Утепление мауэрлата пенопластом: Утепление мауэрлата. Советы специалиста по утеплению

Утепление мауэрлата — Кровля и крыша

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Стропила на строительном сленге принято называть скелетом крыши. От того, насколько правильно установлена стропильная система, будут зависеть и форма, и надежность крыши. А начальным и основным этапом монтажа стропил было и остается устройство мауэрлата.

Иначе говоря, бревна, прикрепленные по периметру здания, способны удерживать крышу и распределять нагрузку от нее по всей площади стен.

В чем сила мауэрлатного бревна?

Конечно же, вариантов монтажа стропильной системы существует великое множество и у каждого застройщика есть право выбора, использовать при строительстве крыши мауэрлат, или обойтись без него.

Но большинство, взвесив плюсы и минусы, останавливают свой выбор на варианте с использованием мауэрлатных бревен. Почему? Ответ очевиден: мауэрлат на несколько порядков повышает жесткость стропильной системы. При этом расход материала невысок.

Но даже, если вы твердо решили использовать мауэрлатные бревна при установке стропил, у вас все равно остается выбор: делать «крышный скелет» безраспорным, или с передачей распора на стены.

У обоих вариантов есть свои нюансы, которые вам придется учесть в соответствии со своими возможностями и требованиями к будущей крыше. Как-никак, вам под ней жить.

Итак, вариант безраспорный: в этом случае мауэрлат не предвидит жесткого закрепления на стене (что называется «намертво») и, с одной стороны, это положительный момент, поскольку не нужно затрачивать лишних сил и времени на закрепительные работы. Но минус в том, что стропила станут шаткими и неустойчивыми и закреплять придется уже их.

Вариант с распорами дает надежную устойчивость стропильной конструкции, но эта надежность зависит от качества работ по закреплению мауэрлатных бревен.

Устройство. Описание процесса

Если дом деревянный, из бревна или клееных брусьев, то устройство мауэрлата в этом случае очень несложный и недолгий процесс.

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

Есть несколько способов устройства, которые, несмотря на свое различие, на подготовительном этапе требуют одного: место укладки мауэрлата и способ укладки бревна должен быть определен уже на стадии кладки стены.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.

Гидроизоляция

Чтобы в дальнейшем избежать таких досадных проблем как гниение мауэрлатных бревен и проникновение холода через зазоры в конструкции крыши, утепление и гидроизоляция должны быть в списке необходимых работ при монтаже стропил и укладке мауэрлата.

Ни один уважающий себя застройщик не положит бревна на голую стену. Не только мауэрлаты, но и те части стропил, которые могут соприкасаться с монолитным поясом, обязательно должны быть изолированы толем, сложенным не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция оправдала себя и среди застройщиков считается самой проверенной, надежной и долговечной.

Не менее важно обеспечить свой дом теплом уже в процессе строительства. Предугадать, куда оно может исчезать из отапливаемых комнат, не тяжело: около 12% тепла улетучивается через крышу, если во время крепления мауэрлатных брусьев упустили из виду один маленький нюанс и не утеплили район мауэрлата.

И еще несколько советов

Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.

Правильное устройство мауэрлата

Чтобы не съехала крыша (в прямом смысле слова), нужно ответственно подходить к устройству ее “фундамента” – мауэрлата.

Источник: ru-house.net

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки мансардного помещения.

Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.

Ошибки при утеплении

Самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.

Плёнки и вентзазор — меры по защите утеплителя от увлажнения водяным паром (в основном попадающим в подкровельное пространство изнутри здания) или наружной влагой (в результате протечек или задувания осадков ветром через стык элементов мелкоштучного кровельного покрытия). Ведь, как уже говорилось, намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается. А значит, нужно предотвратить его увлажнение.

Слева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил.

Металлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода.

Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагоналии укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует

заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

Теплоизолировать стык крыши с фронтоном можно при помощи гидроизоляционной мембраны, в которую интегрирован утеплитель из нетканого материала.

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты: в зоне ендов, хребтов, примыканий. Необходимо вырезать плиты требуемой формы и с запасом по размеру, тщательно уплотняя их при монтаже. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предотвратить появление мостиков холода на этих участках крыши. Решение проблемы —

создать дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные места промерзания. Самый простой вариант такой изоляции — закрепление к стропильным ногам со стороны помещения листа фольгированного вспененного полиэтилена.

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты

«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».

Утепление в зоне мауэрлата

Мауэрлат (выделен цветом).

Проводить работы можно только в хорошую погоду и в светлое время суток;
Необходимо закрывать утеплитель защитным покрытием в конце дня и снимать его на следующий день (а на это тратится рабочее время).

Так что чаще кровельщики предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения, когда поверх стропил уже настелена гидроветрозащитная мембрана (или кровля установлена целиком). При этом повышается производительность работ, и утеплитель гарантированно защищён от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже настелена, качественно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом довольно сложно (ведь его приходится проталкивать в щель между мауэрлатом и мембраной). А значит, велика вероятность промерзания в этой зоне. Потому специалисты рекомендуют производить работы в такой последовательности:

Ещё до монтажа гидроветрозащиты укладывать утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним на высоту стропильных ног — на всём протяжении фасада.
Затем настилать гидроветрозащитную мембрану.
А потом утеплять оставшуюся часть ската.
Если же погодные условия не позволяют сделать это и гидроветрозащита уже выполнена, то можно временно демонтировать прижимающую её контробрешётку, поднять мембрану, уложить плиты утеплителя в зоне мауэрлата, после чего — вновь закрепить мембрану.

Константин Симонов, генеральный директор компании «СКиФ»:

«Чтобы не допустить промерзания крыши, важно соблюсти правильную последовательность работ по её утеплению на сложных участках. Так, в зоне мауэрлата (опорного бруса для стропил) нужно укладывать теплоизоляцию ещё до монтажа гидроветрозащиты и кровельного материала. Если же гидроветрозащитная плёнка уже уложена, то кровельщикам придётся проталкивать плиты в зазор между мауэрлатом и плёнкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить всё пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между брусом и плёнкой слишком большим слоем утеплителя, и он перекроет подкровельный вентзазор, необходимый для проветривания конструкции крыши. Схожая ситуация и с утеплением в зоне фронтона. Таким образом, нужно сначала качественно укладывать теплоизоляцию в тех местах, которые будут труднодоступны после монтажа гидроветрозащиты, и только потом настилать плёнку».

Стропильная нога.
Облицовка.
Контур утепления стены.
Несущая стена.
Мауэрлат.
Контур утепления крыши.
Дополнительный контур утепления крыши.

Кровельщики отмечают и такой нюанс: как у мауэрлата (деревянного бруса), так и у основания, на которое его укладывают, обычно есть неровности. Чтобы они не превратились в мостики холода, нужно заполнить их материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это зачастую делается), например, монтажной пеной.

«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».

В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания.

Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением перлита. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола. Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.

Промерзание через стропила

Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода.

1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.

2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.

3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.

4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.

Мансардное окно, дымовая труба

Мансардное окно, дымовая труба

Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам.

«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».

Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки.

«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».

Дополнительный слой утепления

Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.

Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:

Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.

Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.

Дополнительный контур утепления под стропилами:

1. Стропильная нога.

2. Дополнительный контур утепления.

3. Поперечный брусок.

4. Отделка мансарды.

Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.

Виды утеплителей для скатной крыши

На нашем рынке материалы из каменного волокна представляют компании Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), «ТехноНиколь», Isoroc, Knauf (все – Россия) и др.
Утеплители из стеклянного волокна предлагают компании Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

Материалы из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются пожаробезопасными: пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (Г4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (Г2-Г3). В тоже время волокнистые утеплители являются негорючими (НГ).

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: причины и устранение проблемы

Мостиками холода называют участки ограждающих конструкций здания, через которые происходят наибольшие потери тепла, что приводит к целому ряду негативных последствий.

Источник: 7dach.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Для чего необходим мауэрлат и как его правильно монтировать

Монтаж кровельной системы относится к наиболее сложным процедурам строительства частных домов. Ведь крыша здания – это надежная защита жилых помещений от снега, дождя, ветра и прочих негативных факторов среды. Именно поэтому данный элемент должен обладать такими качествами, как прочность, стойкость к непогоде, морозостойкость, влагонепроницаемость и так далее. Однако, добиться подобных показателей можно лишь в том случае, если произвести монтаж крыши по всем правилам.

И это касается не столько вопросов укладки покрытия, сколько установки таких элементов, как стропила, подкосы, скаты и прочие конструктивные части. При этом особое значение стоит уделить такому звену кровельной системы, как мауэрлат, ведь именно этот брус считается основным несущим элементом. Следует заметить, что правильно установить мауэрлат можно и своими руками, то есть, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Разумеется, прежде чем приступить к работе, рекомендуется подробно ознакомиться с информацией о том, для чего нужен мауэрлат и как его устанавливать.

Особенности мауэрлата

Первый вопрос, который стоит осветить, звучит, так: мауэрлат – что это такое? Следует понимать, что собой представляет данный конструктивный элемент. В зависимости от того, из каких материалов возводиться здание и установка мауэрлата может быть произведена из разных материалов. В частности, в деревянном домостроении его принято изготавливать из деревянного бруса либо бревна с большим сечением, если же речь идет о металлоконструкции, то и данный элемент выполняется из металлического двутавра либо швеллера. Конечно, в частном строительстве чаще всего применяется именно древесина, поэтому более подробно стоит разобрать устройство мауэрлата из дерева.

Пожалуй, большинство домашних мастеров знают мауэрлат под другим названием, а именно матка, маточное бревно или матица. Основное назначение данного элемента – это принимать на себя нагрузку, передаваемую с кровли и стропил, и равномерно распределять ее по стенам. То есть это основание крыши дома, опора для стропильной системы. Используется он в строениях из дерева, бетона, кирпича, в панельном или каркасном строительстве. Главная задача данного элемента служить длительный срок и выдерживать на протяжение всего периода постоянное давление. В связи с этим очень важно, чтобы мауэрлат отличался высокой надежностью и безопасностью. А добиться этого можно лишь в случае, если произвести верный расчет мауэрлата, а также правильно подготовить древесину к установке.

Средства для защиты мауэрлата из дерева

Древесина отличается широким спектром достоинств. Это высокая экологичность надежность, долголетие и так далее. Однако, имеются у нее и определенные недостатки. В частности, к ним можно отнести вероятность возгорания, высокое влагопоглощение, возможность загнивания, а также повреждение жуками и грызунами. Разумеется, перед монтажом мауэрлата своими руками, следует провести определенные процедуры по защите древесины. Ведь, если на брусе проявится хоть один из перечисленных минусов, говорить о прочности крыши не получиться. На сегодняшний день распространение получили три основных вида обработки:

защита от влаги;
защита от огня;
защита от плесени, гниения и насекомых.

Разберем более подробно каждый вид защитных препаратов, чтобы получить детальное представление о необходимости и способах их нанесения.

1. Гидрофобизаторы. Все гидрофобизирующие составы можно разделить на:

Первый тип не долговечен и требуется проводить обработки с интервалом в 2-3 года, что невозможно сделать в уже готовой кровельной системе. Поэтому для мауэрлата рекомендуется использовать препараты глубокого проникающие в поры древесины.

Влажность губительно сказывается на древесине. При повышении уровня влаги дерево разбухает, а при высыхании начинает коробиться, растрескиваться и деформироваться иным путем. Именно поэтому необходимо использовать средства, снижающие показатель влагопоглощаемости, а также не забывать про гидроизоляцию.

2. Антипирены. Препараты выпускаются в жидком виде, то есть пропитки, лаки, краски и эмали, а также в твердообразном состоянии, то есть засыпки и обмазки. Наиболее эффективными считаются пропитки, так как они проникают в поры древесины и надежно ее защищают от повышенной температуры и даже открытых источников огня.

Подобные препараты способны повысить показатель огнестойкости древесины на несколько часов. Средства являются обязательными для применения в любых жилых конструкциях.

3. Антисептики и фунгициды. Следует иметь в виду, что антисептики не уничтожают грибковые или плесневые образования, а предотвращают их, то есть если процесс уже начался, то необходимо использовать фунгициды, а после полного уничтожения очагов, обрабатывать антисептическими составами. Так же важно знать, что в том случае, если в древесине уже поселились насекомые, то прежде стоит обработать ее инсектицидами и только потом антисептиками.

Если на древесине часто скапливается влага, то велика вероятность развития плесени, гнили и грибков. Кроме того, дерево очень любят насекомые и даже грызуны. Именно поэтому так важно защитить доски антисептическими средствами, чтобы они прослужили более долгий срок.

Оптимальный вариант для устройства мауэрлата – это наносить средства в комплексе. Способы обработки практически одинаковые для всех групп препаратов. То есть первым делом требуется бревна или брус обеспылить, очистить от смолы либо жирных пятен и прочих загрязнений. Для нанесения средств стоит выбрать подходящий инструмент. Это может быть кисть, валик или краскопульт. Обработка проводится в сухую, безветренную погоду при плюсовой температуре. При этом важно соблюдать последовательность нанесения. Чаще всего она будет следующей:

нанесение антисептических препаратов;
обработка антипиренами;
применение гидрофобизирующих средств.

Важно! Выбирая конкретную продукцию, стоит обратить внимание на совместимость с остальными препаратами. Лучше всего выбор делать в пользу средств одного производителя, в таком случае есть уверенность, что изделия не отменят защитные средства друг друга. Зная, как правильно обработать брус, можно переходить к следующим вопросам – проведение расчета мауэрлата.

Размеры мауэрлата

Чтобы матица надежно удерживала крышу, необходимо выбрать брус правильного сечения. Как правило, данный параметр должен быть не менее 1/3 толщины несущих стен, оптимально выбирать брус с квадратным сечением 10-20 см. Если же взять более толстый пиломатериал, то он только создаст дополнительную нагрузку на строение, при этом не прибавив прочности кровли.

Также следует иметь в виду, что если длина одного бруса недостаточна, чтобы перекрыть стену, то следует соединять мауэрлат друг с другом, при этом каждая часть должна иметь равные размеры. Это значит, что не рекомендуется на стену длиной в 7 м, укладывать два бревна, длина которых 6 и 1 м, оба пиломатериала должны иметь размеры по 3,5 м либо 3 и 4 м. Важно! Для сращивания древесины необходимо делать распилы на соединяемых концах в полбревна и скреплять в стык на гвозди либо болты.

Конкретные параметры мауэрлата будут зависеть от:

периметра и площади строения;
типа кровли;
используемых материалов для кровельного покрытия и несущих стен;
наличия дополнительных элементов дома, например, балкона или мансарды;
климатических условий в регионе.

Именно данные параметры следует брать в расчет, определяя размеры мауэрлата. Конечно, наиболее важным считается тип монтируемой крыши и материал стен, к которым будет производиться монтаж мауэрлата.

Технологии монтажа мауэрлата

В зависимости от типа несущих стен, установка мауэрлата может производиться по-разному. В частности, существуют свои технологии при креплении бруса к кирпичной стене или к стенам из блоков газобетона. Можно выделить 4 основных способа монтажа мауэрлата.

1. Скрепление с помощью скоб с брусками, вмонтированными в конструкцию стены. То есть, если это кирпичная кладка, то за 3-4 ряда до верха стены в ряды кирпичей вмуровываются прочные брусья, на которые в дальнейшем и закрепляется мауэрлат.

2. Крепление на железные шпильки или арматуру. Технология схожа с предыдущей, только вместо брусков в кладке закрепляется металлическая шпилька, на конце которой есть резьба, далее шпиль проводят через мауэрлат и притягивают брус гайкой.

3 . Обвязка бруса. Для этого в кладку из блоков или кирпичей вставляется прочная проволока, ее концы спускаются с обеих сторон стены, а основание находится на 3-4 ряду от верха стены. Концы проволоки должны быть такой длины, чтобы их хватило на обвязку мауэрлата.

4. Шпильки в армопоясе под мауэрлат. Такой метод отлично подходит для стен из ячеистых блоков. То есть на последнем ряде блоков делается заливка железобетонной смеси, в которую вмуровываются шпильки с резьбой. Рекомендуется выдерживать шаг в 1-2 м. Далее под шпильки делаются отверстия в брусе и мауэрлат притягивается к стене с помощью гаек.

В независимости от того, какая технология была выбрана, важно придерживаться определенных правил, производя монтаж мауэрлата. В частности:

следует делать зазор от внешней стороны стены не менее 5 см;
балка укладывается по внутреннему краю стен;
следует соблюдать ровность укладки, так как от этого зависит прочность кровли;
должна быть обязательно проведена гидроизоляция мауэрлата, для этой цели можно использовать рубемаст, еврорубероид или аналогичный материал, в который оборачивается брус, а также обмазку жидкой резиной. Однако, не желательно применять классический картонный рубероид, так как это недолговечное изделие;
рекомендуется использовать брус с квадратным сечением, так как работать с ним проще, чем с бревном;
необходимо произвести процедуру утепления мауэрлата изнутри, сделать это можно опилками, керамзитом, эковатой, пенопластом либо монтажной пеной;
Обустройство и утепление снаружи производиться тем же способом, что и теплоизоляция стен строения;
при соединении брусьев мауэрлата следует делать запилы в полбревна в местах стыковки и прочно закреплять два элемента между собой.

Придерживаясь несложных правил и выполняя технологию монтажа по инструкции, можно легко установить мауэрлат своими руками. При этом важно позаботиться о максимально надежном соединении бруса со стенами, а также прочно закрепить стропильную систему. Довольно часто можно слышать вопрос, нужен ли мауэрлат и какое значение он играет в строительстве дома? И хоть многие мастера устанавливают крыши без подобного элемента, все же как показывает практика, матица способна обеспечить наиболее прочное крепление кровли, а также жесткость и надежность всей несущей конструкции.

Мауэрлат — что это: монтаж, устройство, расчет основания крыши дома

Мауэрлат – что это такое? Средства обработки древисины для защиты от внешних воздействий. Устройство, расчет, соединение, технология монтажа основания крыши дома.

Источник: kryshagid.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как утеплить мауэрлат

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

В чем сила мауэрлатного бревна?

Устройство. Описание процесса

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.
Метод крепления анкерными болтами: когда кирпичная кладка готова, высверлите в ней отверстия, соответствующие количеству стропильных ног, и забейте, а потом затяните в них анкерные болты.
Метод закладки деревянных пробок: для начала обработайте пробки антисептиком, затем заложите их в кирпичную кладку: одна пробка соответствует размеру одного кирпича. Пробки можно можно размещать на ряд ниже ниже уровня мауэрлатного бруса, рядом с ним или непосредственно под ним, но пробка всегда должна находиться как можно ближе к наружному краю стены. Устройство мауэлрата на пробках производите с помощью металлических скоб.
Метод закладки кусков арматуры: куски арматуры, согнутые Г-образно, вмуруйте на глубине третьего ряда кладки . Выберите арматуру потолще и покрепче – не менее 10 мм в диаметре, и вмуруйте коротким краем, оставив длинный в вертикальном положении – на него вы оденете брус. Арматурный выступ должен быть длиннее мауэрлата на 25 см, чтобы у вас был достаточный запас для его загиба при креплении.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Утепление

Утеплители у мауэрлата могут быть:

опилками;
пенопластом;
эковатой;
керамзитом;
монтажной пеной.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

И еще несколько советов

Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров.
Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

В процессе строительства комфортного дома при перекрытии крыши лучше производить утепление мауэрлата крыши изнутри.

Важно не допустить накапливания влаги внутри этих балок основания и их гниения, поскольку мауэрлат представляет собой своеобразный фундамент для крыши, от которого зависит устойчивость и целостность всей конструкции кровли.

Эти работы позволят изначально сэкономить на отоплении дома при последующей его эксплуатации, так как потери тепла через кровельные конструкции составляют значительную часть общего охлаждения здания.

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Перед утеплением важно правильно и качественно подготовить основание. При монтаже крыши необходимо каждому этапу уделять максимум внимания. Только при таком условии можно обустроить идеальный «кровельный пирог».

Если работы по утеплению кровли проводятся уже во время эксплуатации дома, то в самом начале необходимо оценить состояние всех кровельных конструкций: мауэрлата, стропил, металлических элементов.

При скоплении влаги в определенных местах, ржавчины металлических деталей, гниения деревянных балок, механических повреждений составляющих крыши нужно устранить дефекты, заменить испорченные элементы, обработать деревянные части конструкции антисептическими растворами.

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Утепление конструкции мауэрлата изнутри важно производить тщательно, поскольку именно на нее опирается целостная крыша, которая имеет многослойную структуру утепления.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

вентиляционного зазора прямо под кровлей;
слоя гидроизоляции;
контура вентиляции;
специально установленного каркаса;
теплоизоляции;
паровой изоляции;
поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

В начале всех работ по утеплению необходимо провести тепловую изоляцию мауэрлата. Для этого важно выбрать оптимальные утеплители.

Благодаря правильно подобранным материалам не только утепляется дом, но и обеспечивается надежное основание для целостной конструкции крыши.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

На современном строительном рынке представлено множество утеплительных материалов для различных кровельных конструкций.

Сама крыша представляет собой сложную динамическую систему, которая нагревается, остывает, аккумулирует, выделяет конденсат и влагу.

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Наибольшую популярность на сегодняшний день приобрели стекловолокнистые утеплители, минеральная вата, пенополистирол, пенобетон, вспененное стекло, керамзит, опилки.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

влагостойкость;
экологическая чистота;
огнеупорность;
хорошие теплоизоляционные свойства;
защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит наиболее дешевый и популярный утеплитель крыши. Для утепления конструкции керамзитовый песок, гравий и щебень достаточно засыпать в кровельные полости, создав теплоизоляционный слой.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

Опилки являются идеальным экономным вариантом теплоизоляции для мауэрлата. При монтаже их следует смешать с известью, чтобы отпугнуть грызунов.

Этот материал создает отличный изоляционный слой. Применять его нужно тем же способом, что и керамзит. Однако этот метод утепления не часто применяется из-за низкой пожарной безопасности материала.

Минеральная вата выдерживает экстремальные перепады температур, воздействия открытого огня, имеет легкий удельный вес, характеризуется высокими изоляционными свойствами по отношению к теплу, звуку, влаге.

Она имеет достаточно высокую плотность, сохраняя свои размеры и формы. Этот утеплитель легко резать с помощью обычных ножниц, что позволяет закрывать с его помощью щели любых размеров.

Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес, устойчив к влаге.

Из недостатков следует отметить его паровую непроницаемость и подверженность возгоранию. Однако этот материал отлично взаимодействует с монтажной пеной, которая герметизирует все щели при покрытии сверху.

Монтажная пена отлично заполняет все внутренне пространство, формируя надежный изоляционный слой, который герметизирует стыки и щели. После затвердевания ее легко обрезать ножом, придавая нужные формы и контуры.

Утепление мауэрлата

В процессе строительства крыши важно утеплять район мауэрлата, обеспечивая таким способом прочность основания на долгие годы.

При установке балок мауэрлата необходимо в первую очередь позаботиться о гидроизоляции. Это поможет предотвратить гниение бревен основания и образование наледи, которая будет разрушать их.

Под обработанные специальной морилкой бревна мауэрлата на всей площади рекомендуется укладывать рубероид двумя слоями. Такой вариант гидроизоляции зарекомендовал себя в течение длительного времени.

При утеплении важно добиваться, чтобы угол «фундаментальной» конструкции крыши дышал. Для решения этих задач используется комплексное заполнение пространства возле балки мауэрлата разными материалами.

Например, внешний утеплительный слой ближе к балке лучше сделать из минеральной ваты, керамзита, опилок, шлака, а изнутри запенить монтажной пеной.

Для придания эстетической привлекательности все это обшивается влагостойким гипсовым картоном, досками или «вагонкой», которые составят стены мансардного помещения.

Такой способ обеспечит надежное утепление и защиту от влаги мауэрлата на длительный период времени. Даже при сильных морозах небольшое промерзание возможно только со стороны улицы.

При закладке утеплителя из минеральной ваты между балками можно обойтись без дополнительной изоляции монтажной пеной. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха.

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Утепление и гидроизоляция мауэрлата требуют особого внимания и серьезного подхода, поскольку от качества и тщательности проведения этих работ зависит не только тепло в доме, но и долговечность, надежность всей конструкции крыши в целом.

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: почему они появляются и как этого не допустить?

Представьте себе, обзавестись одним из титулов сказочного короля Мелиота — «повелитель Нижних Мхов и Трех Мостов» — может любой домовладелец. Например, «нижние мхи» будут ему обеспечены, если развести сырость в подвале. Что же касается «мостов», то в одной только крыше, утепленной с нарушениями, их можно насчитать куда больше трех. Правда, называются они не мостами, а мостиками холода. Но в запущенных случаях могут превратиться и в мосты.

Сегодня мы поговорим о том, как избежать возникновения мостиков холода в конструкции мансардной крыши. Ведь в конечном итоге они оборачиваются потерей тепла из здания и, как следствие, повышением расходов на его отопление; выпадением конденсата в промерзающих участках кровли, а значит — намоканием и порчей слоя утеплителя, гниением деревянных элементов крыши, разрушением отделки в помещении мансарды.

Как правило, стандартный кровельный «пирог» выглядит так. Теплоизоляционные плиты или маты из волокнистых материалов укладывают враспор между стропильных ног. Изнутри дома все это выстилают пленкой пароизоляции, а снаружи — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной, поверх которой устраивают вентзазор с приточными отверстиями на карнизном свесе и вытяжными — у конька. Данные меры призваны предохранить утеплитель от намокания под воздействием водяных паров, стремящихся под крышу из помещений, а также атмосферной влаги, могущей проникнуть в стыки между элементами кровельного покрытия.

Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

Материал утеплителя. При покупке плит или матов из каменного или стекловолокна важно выбрать качественный продукт авторитетной марки, который соответствует требуемым физико-механическим характеристикам и со временем не даст усадки.

Применяемые для теплоизоляции кровли волокнистые утеплители относятся к классу негорючих материалов (НГ). А вот не уступающие им по теплоэффективности экструдированный пенополистирол и пенополиуретан являются пожароопасными: первый считается сильногорючим (Г4), второй — умеренно или слабогорючим (Г2—Г3)

Подрезка плит. При монтаже утеплителя в ендовах, хребтах и узлах примыканий неминуемо встает проблема подрезки плит. Делать это следует с припуском, чтобы изоляция укладывалась плотно и без щелей. Поскольку на таких сложных участках кровли очень трудно добиться идеальных стыков, специалисты рекомендуют создавать здесь дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные мостики холода. Одно из решений — проложить со стороны помещения лист фольгированного вспененного полиэтилена.

Утепление скатов. Чтобы плиты, вставленные между стропильными ногами, прилегали к ним без зазоров, они должны быть шире проема на 10–20 мм. При установке плиты поджимают, а на месте они расправляются, вставая враспор. Но поскольку сами стропила могут иметь кривизну, щели все равно не исключены. Некоторые строители практикуют такой прием: разрезают плиту по диагонали и при монтаже немного сдвигают верхнюю часть вниз для лучшего уплотнения.

Все обнаруженные в теплоизоляционном контуре пазухи и зазоры необходимо заделать кусками того же утеплителя. Кроме того, имеет смысл укладывать не один слой изоляции, например, из 150-миллиметровых плит, а три — из плит толщиной 50 мм, располагая их со смещением стыков.

Утепление в зоне мауэрлата

Мауэрлат. Так называется рама из бруса, установленная по верху ограждающих стен и служащая опорой для стропил. Изоляция зоны мауэрлата является одной из ключевых мер по недопущению мостиков холода в конструкции крыши. Сложность в том, что теплый контур скатов должен без единого разрыва сомкнуться со слоем фасадного утепления (если таковой имеется) либо протянуться до края стены, если стеновой материал не предусматривает наружной теплоизоляции. А значит, требуется надежное утепление зазора под свесом с внешней стороны мауэрлата. Это легко сделать при монтаже плит с улицы, но чаще всего работы проводят изнутри здания после того, как по стропилам настелена гидроветрозащита или даже уже уложена кровля, — так утеплителю не грозит намокание под дождем и ему не нужно укрытие, а кровельщики не зависят ни от погодных условий, ни от длины светового дня. Только вот фрагменты плит в данном случае придется буквально проталкивать за мауэрлат под гидроветрозащитной мембраной, так что обеспечить отсутствие щелей в этой зоне будет очень трудно. Кроме того, существует опасность, наоборот, переборщить с количеством утеплителя и перекрыть вентзазор, тем самым нарушив движение воздуха в подкровельном пространстве.

Как вариант, можно снять контробрешетку, которая прижимает мембрану, свободно уложить утеплитель и закрепить бруски снова. Но лучше изначально скорректировать порядок действий. Сначала со стороны улицы уложить теплоизоляцию перед мауэрлатом и непосредственно над ним, затем настелить мембрану, а далее продолжать работу изнутри помещения.

Если из-за неровности поверхностей мауэрлат неплотно прилегает к основанию (верхней плоскости стены), то щели между ними лучше заделывать не строительной смесью, а монтажной пеной. Обладая теплопроводностью всего 0,033–0,04 Вт/м•°С, она не даст образоваться в этих местах мостикам холода

Узел соединения крыши с фронтоном. Верхняя часть фронтонной стены часто выполняется по бокам в виде лесенки, каждая «ступенька» которой — потенциальный не то чтобы мостик, а именно что мост холода, поэтому для ее выравнивания целесообразно использовать не обычный строительный раствор, а смесь с «теплой» перлитовой добавкой или же заполнять пустые места фрагментами утеплителя.

Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

Традиционный способ защиты этой зоны от промерзания — 1) прокладка между крайней стропильной ногой и фронтоном слоя волокнистой теплоизоляции толщиной минимум 50 мм; 2) утепление верхних, наклонных плоскостей фронтонной стены теми же 50-миллиметровыми плитами с доведением их до плотного прилегания к «пирогу» кровли; 3) монтаж полосы изоляции по верхнему контуру фронтона со стороны улицы. Фактически таким образом создается П-образный теплоизоляционный контур, надежно защищающий стык крыши с фронтонной стеной и переносящий точку росы за пределы толщи утеплителя. К сведению: отечественный рынок предлагает диффузионные гидроветрозащитные мембраны со слоем утеплителя 30 мм из нетканого материала, которые могут служить для организации данного узла примыкания.

Стыки деревянных элементов. Мостики холода могут возникать в местах стыка деревянных элементов крыши, пребывающих на границе теплой и холодной зон, а также в зоне сращения двух балок, образующих составное стропило. Соединяемые детали могут изначально неплотно прилегать друг к другу или «разойтись» из-за подвижек стропильной системы в процессе осадки деревянного дома. Одно из решений — прокладывать стыки синтепоном или вспененным полиэтиленом еще при монтаже конструкции, однако существует мнение, что это ослабляет соединительный узел.

Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

Для уплотнения стыков в уже собранном каркасе крыши рекомендуют применять специализированные герметики или ПСУЛ. А вот монтажная пена для этих целей не слишком подходит, так как она неэластична и обладает низкой стойкостью к деформациям.

Тепло из дома может утекать сквозь щели, образующиеся в местах выхода через стены наружу таких элементов крыши, как коньковый брус и промежуточные прогоны, на которые ложатся стропила для козырька. Эти щели обязательно надо уплотнить, а «разрывы» в пароизоляционном и гидроветрозащитном контурах вокруг балок — герметизировать клеем или специальной клейкой лентой.

Мансардное окно. Одна из причин промерзания крыши в зоне мансардного окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки в силу нехватки места в межстропильном проеме для ее монтажа. Чтобы обеспечить необходимый для этого зазор в 20–30 мм, может понадобиться подгонка стропильной конструкции, например, с помощью установки продольных и поперечных перемычек. Зазор заполняют волокнистым утеплителем, соединяя его с «теплым» слоем кровельного «пирога», либо монтируют здесь готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена. Как вариант, можно приобрести модель окна с уже интегрированным в раму изоляционным поясом.

Теплоизолировать коробку мансардного окна монтажной пеной нельзя. Под деформирующими нагрузками (ветровой, снеговой и пр.) она начнет крошиться, и «теплый» контур утратит свою целостность

Чаще всего причиной проблем не только в зоне мансардного окна, но и по всей крыше становится увлажняющий, а значит, лишающий утеплитель теплоизоляционных свойств конденсат. Его выпадение может являться следствием негерметизированных стыков и примыканий пароизоляционной и гидроветрозащитной пленок, а также нарушений при организации проветривания подкровельного пространства (не предусмотрены приточные или вытяжные отверстия в свесе и в районе конька, не соблюдена величина вентзазора и т. п.).

Мостики холода могут также стать результатом нарушения технологии при установке подоконного желоба, который должен отводить воду, стекающую по гидроветрозащитной мембране. Пленку подрезают, затем укладывают желоб и заводят внутрь него ее край, фиксируя кляммером, после чего верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под желоб.

Дымоход. Не только дымовая труба, но и любые проходящие через конструкцию крыши элементы нарушают целостность слоев кровельного «пирога», а следовательно, места таких проходок должны быть тщательно утеплены (негорючей каменной ватой высокой плотности) и герметизированы с помощью специальных фартуков и пластичных самоклеящихся лент. Края изоляционных пленок в узлах примыкания обязательно проклеивают.

Выявить в конструкции крыши или кровельного «пирога» дефекты, приводящие к потерям тепла и протечкам в мансарде (и, что важно, обойтись при этом без частичного демонтажа кровли или отделки помещения) поможет проведение энергодиагностики здания с помощью тепловизионной съемки

Дополнительный слой утепления

Дополнительный контур утепления под стропилами

Даже при условии качественного выполнения всех работ по устройству кровли совершенно исключить вероятность появления в ней мостиков холода нельзя. Особенно это касается крыш со сложной геометрией — многощипцовых, вальмовых, с большим количеством узлов примыканий, ендов, люкарен и т. п. Помимо того, требуемая СНиПами для среднерусского региона толщина контура утепления, а именно — 200 мм, выдерживается далеко не всегда. Обычно несущую конструкцию крыши изготавливают из бруса 150 × 50 мм, что и определяет соответствующую толщину теплоизоляции, укладываемой между стропил. Да и сами стропила являются своего рода мостиками холода. А значит, будет целесообразным создание дополнительного «теплого» контура, который «нарастит» толщину утепления и изолирует стропила.

Устраивать такой контур можно как над стропильными ногами, так и под ними. Утеплитель укладывают между прибитыми к ним поперечными брусками. Если теплоизоляция находится поверх стропил, то ее застилают гидроветрозащитной мембраной, монтируют деревянную подоснову (контробрешетка плюс обрешетка или сплошной настил), а затем материал покрытия. Если утеплитель кладут снизу балок, его закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.

Первый вариант обеспечивает лучшую теплозащиту, отсекая стропила от холодной зоны под кровлей, но усложняет деревянную конструкцию, служащую основанием для кровельного покрытия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Мауэрлат для крыши: что это такое и как сделать

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Для чего необходимо приспособление:

обеспечение ровности крыши;
предотвращение наклонов и перекосов;
устранение парусности;
равномерное распределение нагрузки;
привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

Из каких материалов его можно сделать

Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Деревянный брус

Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

Доски, скрепленные между собой

При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Чем крепить мауэрлат

Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как крепить проволокой

Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
Окончания проволочного материала прячут в растворе.
Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

Крепление к кирпичной стене

Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

вмурованными шпильками;
деревянными пробками;
проволокой;
анкерами.

На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

Как правильно сделать армопояс

Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

Как крепить к армопоясу

Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

в брусе просверливают отверстия;
мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
выполняют изоляцию;
закрепляют болты шайбами и гайками;
подстраховывают соединения контргайками.

Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для односкатной крыши

Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.

Для двускатной крыши

В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для трехскатной крыши

Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

Как утеплить мауэрлат

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Для чего необходимо приспособление:

обеспечение ровности крыши;

предотвращение наклонов и перекосов;

устранение парусности;

равномерное распределение нагрузки;

привязка крыши к дому.

Из каких материалов его можно сделать

Деревянный брус

Доски, скрепленные между собой

Стальной профиль

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Есть несколько требований к сечению:

древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;

крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;

брусья укладывают по всей площади стен.

Чем крепить мауэрлат

Крепление анкерными болтами

Как крепить проволокой

За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
Окончания проволочного материала прячут в растворе.
Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

Использование деревянных пробок

Способы крепления мауэрлата

Крепление без армопояса

Крепление к кирпичной стене

вмурованными шпильками;

деревянными пробками;

проволокой;

анкерами.

Крепление к керамзитоблокам

Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Крепление к газобетону

За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

Крепление к газосиликату

Крепление к пеноблоку

Крепление к шлакоблоку

Крепление к армопоясу

Толщина армопояса под мауэрлат

Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

Как правильно сделать армопояс

Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

Как крепить к армопоясу

Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

в брусе просверливают отверстия;

мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;

выполняют изоляцию;

закрепляют болты шайбами и гайками;

подстраховывают соединения контргайками.

Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

Для односкатной крыши

Для двускатной крыши

Для трехскатной крыши

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Мауэрлат для вальмовой крыши

Установка и крепление стропил на мауэрлат

Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.

В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.

Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Утепление мауэрлата крыши изнутри

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Особенности утепления мансардного этажа минеральной ватой

Статистика говорит о том, что более 50% жилых подкровельных помещений в РФ утепляется минеральной ватой. Говорит ли популярность материала о его неоспоримых преимуществах? В данном обзоре рассмотрено утепление мансарды изнутри минватой своими руками и проведен анализ способа с функциональной и технологической точек зрения.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
Паропроницаемость.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей )

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Утепление мауэрлата мансарды

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Утепление мауэрлата

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

вентиляционного зазора прямо под кровлей;
слоя гидроизоляции;
контура вентиляции;
специально установленного каркаса;
теплоизоляции;
паровой изоляции;
поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

влагостойкость;
экологическая чистота;
огнеупорность;
хорошие теплоизоляционные свойства;
защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

Утепление мауэрлата

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

В чем сила мауэрлатного бревна?

Устройство. Описание процесса

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.
Метод крепления анкерными болтами: когда кирпичная кладка готова, высверлите в ней отверстия, соответствующие количеству стропильных ног, и забейте, а потом затяните в них анкерные болты.
Метод закладки деревянных пробок: для начала обработайте пробки антисептиком, затем заложите их в кирпичную кладку: одна пробка соответствует размеру одного кирпича. Пробки можно можно размещать на ряд ниже ниже уровня мауэрлатного бруса, рядом с ним или непосредственно под ним, но пробка всегда должна находиться как можно ближе к наружному краю стены. Устройство мауэлрата на пробках производите с помощью металлических скоб.
Метод закладки кусков арматуры: куски арматуры, согнутые Г-образно, вмуруйте на глубине третьего ряда кладки . Выберите арматуру потолще и покрепче – не менее 10 мм в диаметре, и вмуруйте коротким краем, оставив длинный в вертикальном положении – на него вы оденете брус. Арматурный выступ должен быть длиннее мауэрлата на 25 см, чтобы у вас был достаточный запас для его загиба при креплении.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Утепление

Утеплители у мауэрлата могут быть:

опилками;
пенопластом;
эковатой;
керамзитом;
монтажной пеной.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

И еще несколько советов

Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров.
Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

Утепление мауэрлата

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Google рекомендует

Наши рекомендации

Выбор мощного лобзика
R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему
Шпаклевание гипсокартона
andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему
Заливка эпоксидной смолой слэба.
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога
Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.
Самые основные основы.
Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.
Строительный пылесос с “Двойным циклоном” Дайсона
fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога
Как устранить течь в полипропиленовых трубах
perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью
Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога
Сообщение в Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009
Сайт о даче
Крыша дома является основным его элементом, который защищает жилище от снега, дождя и других природных явлений. В строительной практике немало вариантов постройки крыши. Но для нашей страны популярным вариантом является остроконечная конструкция.
Мауэрлат что это такое?
Мауэрлатом является одним из важных элементов стропильной системы крыши. При помощи мауэрлата удаётся распределить сосредоточенную нагрузку, которая передаётся точками опоры стропил на всю поверхность верхней части стены. Такая особенность характерна для кирпичной стены.
Также этот элемент необходим для привязки кровельной конструкции к стенам. Укладка мауэрлата осуществляется с сохранением определенного отступа от внешнего края стены. После чего элемент крепится к стене. Необходимо отметить, что монтажу крыши к стенам дома нужно уделять особое внимание. Особенно это касается регионов с сильными ветрами. Если дом кирпичный, то в верхней части стены нужно сделать бетонный армопояс. В него заделываются металлические анкеры. После чего в мауэрлате делают сечение небольшого размера и плотно насаживают сверху на анкер.
Как правило, мауэрлатом является верхний венец сруба. Для деревянного дома неважно, что это брус или бревно. Но, и в этом случае элемент закрепляется на стены по всей длине при помощи анкеров. В доме из дерева для крепления и сборки самого дома применяются деревянные нагели.
Стоит отметить, что мауэрлат для сруба выполняется единой конструкцией. Но, если это условие невозможно будет соблюсти, необходимо увеличить количество анкерных креплений мауэрлата к стене. Есть масса примеров того, как сделать стропильную систему крыши.
Для самого простого способа необходимо сделать небольшие сечения на мауэрлате. После чего положить туда подстропильные балки, на которые монтируются стропила. Такая конструкция образует треугольник, который является самой надёжной и устойчивой фигурой. К тому же треугольная система способна противостоять нагрузкам.
Соединение мауэрлата
В некоторых случаях может понадобиться соединение мауэрлата. Это происходит тогда, когда элемент опирается на колонны или, если необходимо сделать большие пролёты.
Для правильного монтажа мауэрлата необходимо:
- сделать запилы двух концов. Запил разделяет брус по толщине на 100 мм, по длине на 50 см;
- наложить два бруса друг на друга. Крепятся они при помощи шпилек диаметром 12 мм;
- после завершения работы мы сможем получить мауэрлат необходимой длины.
Если элемент опирается на колонну, то соединение нужно делать в точке опоры. Мауэрлат нужно пропитать противопожарным антисептиком и средством против короедов. Таким образом, вы сможете добиться долговечности конструкции.
После того как все работы по соединению будут завершены, можно приступать к креплению мауэрлата к кладке дома. Для этого можно использовать шпильки.
Как происходит крепление стропила к мауэрлату?
В строительстве крыши можно выделить несколько важных этапов. Одним из таких является возведение стропильной системы и крепление её к мауэрлату. От того, как вы соберёте стропильную конструкцию, будет зависеть, как крыша будет защищать ваш дом от снега, дождя и других климатических перепадов природы.
При креплении мауэрлата необходимо учитывать, что стропила выполняются из древесины, которая имеет свои особенности. Например, в сырую погоду она увеличивается в размерах, а в засушливую имеет особенность сжиматься. Именно поэтому для установки не стоит использовать жёсткие крепления. Они могут стать причиной смещения и разрыва материала. В том случае, если вы идеально рассчитаете количество мауэрлата, но ошибётесь при устройстве кровельной конструкции, это будет чревато образованием распорной силы. В итоге эта ошибка приведёт к тому, что вся конструкция дома начнёт рушиться. Чтобы избежать таких ошибок, стропильную конструкцию необходимо крепить либо скользящим креплением, либо жёстким.
Жёсткая установка стропил
Этот вид установки не предполагает никаких сдвигов и поворотов. В этом случае для установки используются следующие элементы:
1. Брус в виде уголка. С его помощью стропила закрепляют к мауэрлату опорным бруском под оказываемым давлением. Для того чтобы конструкция не сместилась в сторону, необходимо по бокам вбить гвозди.
2. Также можно сделать запил на стропилах. После чего они вешаются на гвозди или проволоку. Стоит отметить, что такой вид установки используется чаще, чем первый. Так, в этом случае появляется жёсткий узел, который способен соединить стропильную ногу с мауэрлатом. Что касается толщины этого строительного материала, то она не важна. Так как в конструкции вбиваются три гвоздя: два по бокам и один вертикально в поверхность.
Для того чтобы соединить конструкции с материалом из дерева используют проволоку и анкер, который является подстраховывающим элементом. Если у кровли имеется одинаковый угол ската, то для постройки стропил необходимо использовать только один шаблон.
Что такое скользящая установка?
Одной из особенностей этого вида установки является то, что конструкция, точнее, её элементы, могут перемещаться свободно. Это будет зависеть от размеров самого строительного материала и от амплитуды движения. В основном перемещение осуществляется от стропильной ноги до мауэрлата.
Плюсы этого вида установки проявляются при строительстве деревянных домов. Ведь усадка бруса не деформирует кровельную конструкцию. В связи с этим можно подстроиться под новое положение.
Стоит отметить, что конструкция собирается на ровной поверхности. При этом должны соблюдаться все замеры, создание сечений, а также осуществление подгонки всех применяемых элементов. После чего конструкцию можно устанавливать внутрь помещения. Делается это поэтапно.
Как закрепить на стене брус?
Для того чтобы брус держался необходимо каждый элемент крепежа расположить в толще кладки капитальной стены. Самым простым действием является установка скобов из мягкой стальной проволоки в кладке. С ее помощью мауэрлат обхватывается, плотно закручивается. Остатки проволоки загибаются. Необходимо отметить, что болты в этом случае будут намного надёжнее. Но отмечать и высверливать отверстия – это долгое и кропотливое занятие.
Крепится брус при помощи строительных скоб, но, при условии, что под ним высечены деревянные вкладыши. Делать их необходимо таким образом, чтобы скоба забивалась в торец. В противном случае вкладыш может лопнуть.
Мауэрлат для крыши: что это такое и как сделать
Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.
Мауэрлат — что это такое и для чего нужен
Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.
Для чего необходимо приспособление:
обеспечение ровности крыши;
предотвращение наклонов и перекосов;
устранение парусности;
равномерное распределение нагрузки;
привязка крыши к дому.
Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.
Из каких материалов его можно сделать
Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.
Деревянный брус
Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.
Доски, скрепленные между собой
При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.
Стальной профиль
Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.
Размеры сечения мауэрлата СНИП
Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.
Есть несколько требований к сечению:
древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
брусья укладывают по всей площади стен.
Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.
Чем крепить мауэрлат
Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.
Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.
Крепление анкерными болтами
Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.
Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.
Как крепить проволокой
Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:
1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.
Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.
Использование деревянных пробок
Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.
Способы крепления мауэрлата
Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.
Крепление без армопояса
Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.
Крепление к кирпичной стене
Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:
вмурованными шпильками;
деревянными пробками;
проволокой;
анкерами.
На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.
Крепление к керамзитоблокам
Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.
Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.
Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.
Крепление к газобетону
Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:
1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.
Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.
Крепление к газосиликату
Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.
Крепление к пеноблоку
Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.
Крепление к шлакоблоку
Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.
Крепление к армопоясу
Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.
Толщина армопояса под мауэрлат
Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.
Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.
Как правильно сделать армопояс
Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:
1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.
Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.
Как крепить к армопоясу
Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:
в брусе просверливают отверстия;
мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
выполняют изоляцию;
закрепляют болты шайбами и гайками;
подстраховывают соединения контргайками.
Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.
Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши
В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.
Для односкатной крыши
Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.
Для двускатной крыши
В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.
Для трехскатной крыши
Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.
Мауэрлат для четырехскатной крыши
Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.
Мауэрлат для вальмовой крыши
Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.
Установка и крепление стропил на мауэрлат
После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:
Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.
Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».
Гидроизоляция и утепление
Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.
Утепление мауэрлата крыши изнутри
Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.
При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.
Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.
Гидроизоляция под мауэрлат
Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.
Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.
Что такое мауэрлат: конструкция и установка своими руками
Конструкции скатных крыш разнообразны, но одним из компонентов системы кровли является мауэрлат. Эта часть крыши важна и выполняет несколько функций. Для правильного обустройства кровли подбирается вид мауэрлата, технология его монтажа и материалы.
Что такое мауэрлат и его функции
Конструкция кровли включает в себя множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец из бруса, уложенного на верхнюю часть стен. Мауэрлат соприкасается с верхней областью стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение функций, возложенных на этот ряд бруса.
Мауэрлат имеет простую конструкцию
Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Система брусьев служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса, деформации крыши. Это является первой функцией мауэрлата, а вторая заключается в удерживании и фиксации кровли на стенах.
К мауэрлату присоединяется стропильная система крыши
Из чего делают мауэрлат
Стропильная система крыш наиболее часто выполняется из древесины. Из этого же материала делают и мауэрлат. В деревянных домах роль мауэрлата может выполнять последний венец стен, который надёжно закреплён. В зданиях из газобетона, кирпича и других подобных материалов мауэрлат сооружают с помощью деревянных брусьев с определёнными параметрами, зависящими от габаритов стен.
Древесина высокого качества оптимальна для сооружения мауэрлата
Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью металлических анкеров. Для этого в кирпичной кладке закрепляют болты, длина которых больше толщины балок. Затем на досках отмечают места для отверстий, укладывают балки, вставляя концы болтов в отверстия. Сверху закручивают специальные гайки, надёжно фиксируя мауэрлат. Таким образом, для создания основы для стропильной системы необходимы деревянные брусья с сечением 150 или 200 мм, анкерные болты длиной больше, чем толщина бруса.
Монтаж мауэрлата кровли
Установка мауэрлата может проводиться с армирующим поясом или без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что случается редко. Поэтому наиболее распространён монтаж без армирующего пояса.
К стенам мауэрлат крепится анкерами, но возможны и другие крепления
Фиксация к кирпичной стене
Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывают гидроизоляционный материал, края которого после монтажа фиксируются скобами на брусьях. И также можно обработать края стен битумом, а затем проводить укладку досок. Это позволяет защитить основу от гниения и деформации. Дальнейшие действия заключаются в следующем:
Брусья мауэрлата сращивают вдоль стен и скрепляют на углах
Концы болтов должны быть достаточно длинными для накручивания гаек
Мауэрлат также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии
Крепление основы для кровли может проводиться с армопоясом. Для этого по краю стен сооружают заливку бетоном армирующей конструкции из прутьев, уложенных по длине стен и скреплённых в прямоугольные конструкции. Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных с наружней и с внутренней стороны стен. Внутрь заливают бетон на арматуру и выжидают время фиксации, составляющее от 5 суток.
Ширина армопояса не должна превышать толщины стены
Видео: крепление мауэрлата на армопояс
Соединение брусьев между собой
Мауэрлат может состоять из толстых брусьев, скреплённых между собой методом проруба или запила в половину толщины элементов. Если же для основы используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряду. Между собой элементы тщательно фиксируют прочными саморезами, дополнительно устанавливая на анкера.
Видео: сращивание брусьев
Внутренняя теплоизоляция мауэрлата
В результате сооружения основы для крыши образуются небольшие мостики холода, которые существенно влияют на атмосферу внутри помещения. Например, область соприкосновения пола чердака и мауэрлата часто является такой зоной. В подобных ситуациях необходимо тщательное утепление.
Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод
Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы нужно обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве утепляющего компонента наиболее часто используют минеральную вату, а также популярны плиты пенополистирола, стекловолокнистые материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладывают и приклеивают на поверхности необходимых зон. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно — пенополиуретан.
Особенности гидроизоляции
Предотвращение попадания влаги на конструкцию основания кровли — важный момент строительства. Гидроизоляция защищает брус от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этой цели брус мауэрлата оборачивают несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизола. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.
Рубероид и битум являются популярным вариантом гидроизоляции
Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие трещин являются важными условиями для длительного срока службы мауэрлата. В таком случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.
Мауэрлат для разных типов кровель
Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.
В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата
Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.
Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию
Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.
Вальмовая кровля имеет четыре ската
Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.
Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом
Крепление стропил к мауэрлату
Стропильная система обязательно должна быть прочно зафиксирована на мауэрлате. Для этого можно использовать два варианта крепления: стальным уголком и гвоздями. В первом случае стальной уголок прибивается к стропилу тремя или одним гвоздём с каждой стороны в зависимости от необходимой степени подвижности. Второй метод более распространён и предполагает забивание двух гвоздей под прямым углом друг к другу, а третий гвоздь крепится вертикально.
Каждый метод обладает определенной степенью надёжности
Видео: крепление стропил к мауэрлату
Система мауэрлата требует тщательного устройства для обеспечения надёжности кровли. Поэтому важно рассчитать параметры этого компонента стропильной системы и выполнить монтаж в соответствии с технологией.

Утепление мауэрлата крыши изнутри: технология и материалы — Selp.su

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

вентиляционного зазора прямо под кровлей;
слоя гидроизоляции;
контура вентиляции;
специально установленного каркаса;
теплоизоляции;
паровой изоляции;
поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

влагостойкость;
экологическая чистота;
огнеупорность;
хорошие теплоизоляционные свойства;
защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Этот материал не горит, не впитывает влагу, не боится низких температур, в то же время обеспечивая отличную теплоизоляцию.

Утепление мауэрлата

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Источник:
http://kroemsami.ru/uteplenie-mauerlata-kryshi.html

Как провести утепление мауэрлата?

Сегодня мы будем разбираться с вопросом, как выполнить утепление балки мауэрлата? Данный строительный элемент очень важен для любой покатой крыши, он обеспечивает долговечность всей конструкции и изготавливается из прочной древесины. Для получения экспертного мнения, обратимся к специалисту по утеплительным материалам Звереву Леониду.

Леонид, здравствуйте! Основываясь на Вашем многолетнем опыте работы в сфере утепления деревянных конструкций, подскажите, стоит ли утеплять мауэрлат крыши изнутри? Какие для этого используются материалы и какие нюансы могут возникнуть при данном виде работ?

Леонид Зверев:

Добрый день. Для начала, хотелось бы отметить, что мауэрлат является важным элементом любой крыши. В первую очередь помните, что дерево больше всего боится влаги. Опорная балка находится максимально близко к поверхности крыши и, в тоже время, в нижней точке чердачного помещения. В этом месте скапливается вода, а на брусе образовывается конденсат, который постепенно будет впитываться в него, в итоге это приведет к образованию плесени и гниению дерева.

Утепление мауэрлата выполняется изнутри чердачного помещения. В нижней части, под балкой, прокладываем слой пароизоляции, это предотвратит проникновение паров из помещения в основание крыши . Сам же подстропильный брус предварительно гидроизолируем. Рулонные материалы должны покрывать всю поверхность дерева, стыки выполняются с нахлестом, а швы требуется склеить между собой.

Следующим этапом идет – утепление. Опорный брус – это очень массивный деревянный конструкционный элемент и нет никакой необходимости, чтобы он аккумулировал тепловую энергию, необходимую для комфортного проживания внутри помещения, а не чердака.

Типов и видов утеплителей на современном рынке строительных материалов огромное множество. Выбирайте подходящий изолятор по теплотехническим свойствам и размеру бюджета. Но при покупке обратите внимание на следующие характеристики, которыми должен обладать утеплитель для деревянных конструктивных элементов:

влагостойкость – лишняя гидроизоляция никогда не помешает;
нетоксичность – отсутствие специфического запаха, наличие фенола или других вредных веществ;
огнеупорность – негорючесть или высокая температура плавления утеплителя является приоритетом для деревянной конструкции;
быстрый монтаж – помните, что изолируемый участок – это прямоугольная балка, продумайте способ крепления утеплителя (например: скобы, клейкая лента, самоклеющийся рулонный изолятор).

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополистирол и монтажная пена.

Источник:
http://uteplix.com/obyekty/krysha/uteplenie-mauerlata.html

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: почему они появляются и как этого не допустить?

Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

Утепление в зоне мауэрлата

Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

Дополнительный слой утепления

Дополнительный контур утепления под стропилами

Источник:
http://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/krysha/povelitel_treh_mostov.html

Утепление мансардной крыши: подробный инструктаж по устройству теплоизоляции в мансарде малоэтажного дома

Качественное утепление мансардной крыши необходимо, если помещение предполагается использовать в зимнее время. Для выполнения теплоизоляционных работ не обязательно вызывать специалистов. Все этапы по утеплению мансарды можно осуществить самостоятельно. Сомневаетесь, что получиться? Мы поможем вам в решении этой задачи.

В статье мы привели практические рекомендации по выбору оптимального материала, обозначили специфику утепления крыши снаружи и изнутри помещения. Кроме того, мы подробно описали технологию работ с использованием двух наиболее популярных теплоизоляторов: минеральной ваты и пенопласта.

Общие сведения о процессе

Чаще всего мансарду утепляют изнутри уже после того, как основные кровельные работы окончены. Теплоизоляционный материал укладывают в пространство между стропилами, после чего выполняют декоративную отделку помещения.

Допустимо монтировать слой утеплителя и сверху на стропильную систему, как часть кровельного пирога, но это вариант, связанный с определенными трудностями. Высока вероятность намокания теплоизоляционного материала, его придется постоянно чем-то накрывать, а это неудобно.

Предпочтение этому способу отдают только в тех случаях, когда стропила оставляют на виду как часть оригинального интерьера.

Если же нужно просто сделать теплую мансарду, проще и быстрее провести внутренние работы. Их выполняют после того, как завершен монтаж кровли. Когда работы нужно выполнить в уже давно построенном доме, то выбора нет, утеплять мансарду нужно изнутри.

Перечень материалов, пригодных для утепления мансарды достаточно широк, к числу наиболее востребованных теплоизоляторов относят:

рулонные материалы – минеральная каменная вата, стекловата;
плиты – пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Толщину утеплителя подбирают в зависимости от климатических условий. Обычно для южных районов достаточно слоя в 100 мм, в умеренной зоне количество материала можно увеличить до 150 мм, а в местности с суровым климатом понадобится не менее 200 мм теплоизоляции.

Ориентироваться также следует на характеристики конкретного материала, выбранного для отделки, а также на особенности обшивки. В этом качестве используют фанеру, доску, гипсокартон, ОСБ, МДФ, пробку, вагонку и т.п. Для выполнения расчетов можно использовать онлайн-калькуляторы.

Наиболее частый выбор при утеплении крыши мансарды:

пенопласт – меньше весит, он практически не намокает, не продувается, но чувствителен к воздействию ультрафиолета и может загореться при пожаре;
минеральная вата – полностью пожаробезопасна, но требует максимальной защиты от воздействия влаги и ветра.

Минераловатный утеплитель проще разрезать на отдельные куски, он восстанавливается после сжатия, хотя серьезные механические нагрузки в этом случае противопоказаны.

Как использовать минеральную вату?

Утепление с помощью этого материала выполняют следующим образом:

Измеряют расстояние между стропилами.
Нарезают теплоизоляционный материал кусками подходящего размера.
Выполняют разметку под крепеж на стропилах.
Монтируют кронштейны под металлический профиль.
Устанавливают профиль, чтобы проверить его положение.
Корректируют положение кронштейнов и снимают профиль.
Вставляют отрезки минеральной ваты в межстропильное пространство.
Закрывают уложенный утеплитель и стропила еще одним слоем минеральной ваты в рулоне.
Устанавливают металлический профиль, чтобы зафиксировать положение утеплителя.
На профиль наклеивают двусторонний скотч.
На скотч фиксируют пароизоляционную мембрану.
Проклеивают стыки односторонним скотчем.

На этом работы по утеплению можно считать завершенными, можно устанавливать гипсокартон, прокладывать электрический кабель, выполнять декоративную отделку и т. п.

Перед тем, как утеплять крышу мансарды изнутри, рулон с ватой следует развернуть и оставить на некоторое время. При хранении и транспортировке из материала выходит некоторое количество воздуха, он становится немного тоньше, чем заявлено.

Нужно дать ему полежать на ровной поверхности, чтобы восстановились изначальные характеристики. Измерять куски минеральной ваты можно обычной рулеткой, подойдет и строительный метр. Для разрезания понадобится острый нож.

От ветрозащиты до разметочной линии под кронштейны нужно оставить расстояние, которое соответствует толщине утеплителя. Между рядами этих элементов обычно выдерживают шаг в 400 мм.

Между краем кронштейна и нижним краем кровельного пирога нужно оставить пространство, которое равно двойной толщине утеплителя. Этого будет достаточно, чтобы уложить материал, не сминая его.

После того, как профиль снят, начинают укладку кусков минеральной ваты. Она должна входить в пространство ровно и плотно. Зазоры и перекосы недопустимы.

Теперь нужно взять рулон теплоизоляционного материала и раскатать его. Ему тоже не помешает дать некоторое время “полежать”, чтобы восстановить утраченную форму. Слоем утеплителя укрывают и уже имеющийся теплоизолятор, и торцы стропил.

После этого нужно зафиксировать положение утеплителя. Для этого металлический профиль закрепляют на кронштейнах.

Далее надо установить пароизоляционную пленку. Чтобы она держалась на профиле, достаточно использовать двусторонний скотч. Материал укладывают внахлест, важно, чтобы он везде лежал ровно, без перекосов и складок.

Отдельного внимания заслуживают углы комнаты, это сложные места. Здесь рекомендуется положить еще один слой пленки. Чтобы его зафиксировать, используют строительный степлер и скотч.

Чтобы отрезки минеральной ваты не провисали во время монтажа, рекомендуется дополнительно фиксировать их положение с помощью капроновой нити. Подойдет также тонкая проволока из меди. Эта рекомендация полезна и при использовании прессованной ваты, которая сначала держит форму, но в дальнейшем имеет свойство деформироваться.

Для повышения теплоэффективности, можно использовать не один толстый слой ваты, а два тонких. Парозащитная мембрана должна быть обращена шероховатой стороной внутрь помещения, иначе утеплитель подвергнется воздействию конденсата.

На парозащитную пленку нужно уложить контр-обрешетку толщиной около 25 мм, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и испарение влаги.

Порядок работ с пенопластом

Описанием того, как утеплить пенопластом мансардную крышу, может служить следующий ряд операций:

Нарезают листы утеплителя в соответствии с размерами пространства между стропилами.
Пенопласт устанавливают на место и фиксируют с помощью монтажной пены.
Выполняют монтаж второго слоя пенопласта.
Все стыки повторно обрабатывают монтажной пеной.

После этого можно приступать к прокладке коммуникаций и отделке помещения. Хотя схема и выглядит более простой, по сравнению с утеплением мансарды минватой, к качеству работ предъявляются повышенные требования.

Очень важно правильно использовать монтажную пену. Ее задувают в места примыкания утеплителя к стропилам, а также на стыки между отдельными листами. После нанесения нужно подождать около пяти минут, только потом прижимать следующий элемент.

Выступившую пену после застывания срезают ножом. Перед тем, как укладывать следующий слой пенопласта, монтажной пеной обрабатывают все края и стыки на уже установленном утеплителе.

Выждав необходимое время, второй слой просто прижимают к первому. Иногда наносят дополнительную пену, чтобы улучшить качество сцепления слоев.

Прилегание слоев пенопласта должно быть настолько плотным, насколько это возможно, а стыки не должны совпадать, чтобы предотвратить утечку тепла и появление конденсата.

После этого все стыки вокруг куска пенопласта повторно задувают пеной. Хорошая герметизация – основное требование при утеплении пенопластом.

Отдельного внимания заслуживает мауэрлат в месте соединения со стропилами. Здесь рекомендуется щедро расходовать монтажную пену, чтобы обеспечить правильную герметизацию этого подвижного элемента.

Работать с пенопластом проще, чем с минеральной ватой. Использование монтажной пены позволяет выполнить все работы по утеплению мансардной крыши частного дома значительно быстрее. Но не стоит спешить в ущерб качеству.

Если между слоями утеплителя останется зазор, туда проникнет влага, а это со временем может привести к повреждению стропильной конструкции.

Особенности применения других материалов

Экструдированный пенополистирол – хорошая, но более дорогая замена пенопласту. Он выпускается в виде плит. Можно приобрести элементы со ступенчатым торцом, который обеспечит исключительно плотное соединение.

Плиты экструдированного пенополистирола не кладут между стропилами, а монтируют поверх них. Фиксируют материал с помощью различных клеевых составов или саморезов с увеличенной в размере телескопической шляпкой.

Простой монтаж способствует сокращению сроков выполнения работ, но следует помнить о горючести пенополистирола, выполняя монтаж электропроводки.

Стекловата по технологии монтажа схожа с минераловатным утеплителем. Но работать с таким материалом сложнее, поскольку понадобится защитная одежда, чтобы сохранить кожу от раздражающего воздействия стеклянного волокна. Понадобится также защитная маска для лица, контакт стекловаты со слизистыми оболочками нежелателен.

Эковата – интересный вариант для утепления. Это безопасный и эффективный материал, который наносят в пространство между стропилами. Но проведение работ обойдется достаточно дорого.

Вспененный пенополиуретан обеспечивает исключительно надежную изоляцию. Его наносят сплошным слоем без швов. Но выполнить такие работы самостоятельно сложно, поскольку для этого нужно оборудование и обученный персонал.

Подробный обзор теплоизоляционных материалов с описанием их преимуществ и недостатков, а также дополнительные советы по выбору утеплителя для мансардной крыши представлены в этой статье.

Выводы и полезное видео по теме

Утепление минватой изнутри:

Как утеплить пенопластом мансардную крышу для зимнего проживания:

Чтобы выполнить утепление мансарды правильно, следует подобрать подходящий материал и точно придерживаться технологии работ. Качественное утепление не потребует замены в течение 30-50 лет или дольше. Но ошибки при укладке материала могут привести к повреждению не только утеплителя, но и всей кровли.

Поделитесь с читателями вашим опытом утепления мансардной крыши. Расскажите, на чем основывался выбор утеплителя, какой технологии монтажа вы придерживались. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье, задавайте вопросы и участвуйте в обсуждениях. Форма для связи расположена ниже.

Источник:
http://sovet-ingenera.com/otoplenie/uteplenie/uteplenie-mansardnoj-kryshi.html

Утепление мауэрлата изнутри дома из газобетона

Поддержи проект, поделись с друзьями!

Стена газобетон, снаружи утеплена пенопластом. На стене уложен мауэрлат, далее нормально утепленная кровля. Одна беда сам мауэрлат не утеплен, т. е. снаружи его точно не закрывает утеплитель кровли, возможно есть тот же пенопласт. Сейчас не проверить.

Стоит задача перед штукатуркой утеплить брус мауэрлата 200мм. Утеплить его можно только изнутри. Вариантов вижу два:

1. Пеноплэкс. Вообще можно изнутри? Нужна ли дополнительная пароизоляция? Опасаюсь точки росы в стене.

2. Маты типа Роквула. Опять же нужна ли пароизоляция? Нормально ли потом будет держаться штукатурка?

утеплить надо только сам брус.

Отвечать на темы и вести полноценное общение могут только зарегистрированные пользователи

Комментарии пользователей:

Вы правы, оставлять без внимания вопрос утепления мауэрлата кровли не стоит, ведь больше десятой части всех потерь тепла происходят именно через плохо утепленную его конструкцию.

Если предположить, что снаружи мауэрлат все-таки утеплен пенопластом, то это будет очень хорошим способом утепления бруса, позволяющим ему «дышать». В этом случае изнутри нужно будет выполнить утепляющий слой монтажной пеной — этого будет вполне достаточно для компенсации тепловых потерь.

Этот способ является наилучшим и представляет собой миксованный вид утепления кровельных мауэрлатов, увеличивающий срок эксплуатации конструкции и утеплителя до 40 лет.

Все о ремонте и строительстве:

Телефон для мастеров:
+7 (915) 188-05-05

Вход через соцсети:

Также, Вы можете войти на сайт с использованием следующих социальных сетей (без заполнения личных данных):

Авторизация

Регистрация на портале

Обратная связь

Заполните необходимые поля в приведенной ниже форме и нажмите кнопку «Отправить». Постарайтесь максимально четко и ясно изложить суть вопроса и цель обращения. Это ускорит обработку Вашего обращения. После получения письма мы свяжемся с вами удобным для вас способом, в удобное для вас время. Спасибо за ваш интерес к нашему сайту.

Источник:
http://www.dkd.ru/forum/teplaya-krovlya-mansarda/28265/

Как утеплить крышу дома, какой материал выбрать

Содержание статьи:

Чтобы зимой тепло не испарялось из помещения, а летом не было перегрева – следует выполнить утепление крыши в частном доме своими руками.

В статье мы расскажем о том, как утеплять крышу дома, сделать минимальной потерю тепла и сохранить надежные конструкции.

Любой современный дом, вне зависимости от величины, имеет крышу. Этот атрибут защищает помещение внутри дома от воздействия различных осадков, ветров и пыли.

Если вы правильно построите и утеплите крышу – то в комнатах дома будет теплота и уют.

Для чего нужно утепление крыши?

Здесь мы расскажем о том, как утеплить ломаную крышу, так ли важно утеплять кровлю, или можно обойтись без этой операции.

Если произвести утепление крыши, то можно значительно сэкономить на отоплении помещения. Кроме того, конструкция кровли будет надежно защищать весь дом.

Если не осуществить качественное утепление крыши изнутри и не провести гидроизоляцию, то в пространство кровли проникнет влага. Это приведет к тому, что деревянные стропила и балки начнут гнить. И за 4 года вся конструкция придет в негодность.

Разумеется, никто не будет рад дорогостоящему ремонту по замене всего каркаса крыши через несколько лет. Именно поэтому параллельно со сборкой конструкции кровли следует грамотно ее утеплить и провести гидроизоляцию крыши дома.

Как утеплить крышу в частном доме? Если вы строите мансардный этаж – то требования к утеплению будут еще строже.

Утеплительные материалы для крыши

Первым делом следует осуществить подбор утеплителя.

На сегодняшний день самыми используемыми материалами такого рода являются:

Минеральная вата;
Опилки;
Пенопласт;
Керамзит.

Вышеперечисленные материалы обладают своими достоинствами. Но так как нет полностью идеальной продукции, каждый из этих утеплителей обладает и своими недостатками.

Для того чтобы понять, как правильно утеплить кровлю, мы хотели бы рассказать о строительных технологиях. После чего вы сможете выбрать оптимальный вариант.

Утепление крыши с использованием минеральной ваты

Очень часто, при решении вопроса, как утеплить крышу частного дома, строители отдают предпочтение минеральной вате, как утеплителю.

И это разумно, потому что материал имеет много достоинств:

Минеральная вата пожаробезопасная;
Она не состоит из вредных веществ;
Обладает высокими свойствами теплоизоляции;
Минеральная вата является легким материалом, поэтому процесс укладки не представляет труда.

Среди недостатков можно выделить высокую гигроскопичность. Если вы хотите использовать минеральную вату, то обязательно нужна качественная гидро- и пароизоляция. Теперь хотелось бы рассмотреть по этапам, как утеплить односкатную крышу минеральной ватой.

При готовности стропильной системы, с внутренней стороны на стропила происходит набивание досок обрешетки. Это необходимо для того, чтобы закрепить утеплитель. Шаг крепления планок обрешетки 20-30 сантиметров.

Как закрепить утеплитель между стропилами?

Наружная сторона стропил понадобится для укладки минеральной ваты в 1-2 слоя. Очень важно не допускать сквозные отверстия в слое утеплителя (подробнее: «Утепление крыши минватой»). Также следует плотно прижимать к стропилам стыки плит.

После завершения работ по укладке утеплителя, можете приступить к гидроизоляции. Следует прибить ее к стропилам, не натягивая, а с учетом небольшого провиса.

Совет: Укладывая гидроизоляционный материал, не перепутайте стороны у его мембраны. Потому что верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний не должен препятствовать проходу паров и влаги.

Следует делать небольшой нахлест при укладке листов гидроизоляции. Важно оставить зазор в 5 сантиметров между мембраной и слоем утеплителя. У конька крыши по всей длине делается отверстие для вентиляции (около 10 см мембраны не соединяется со стропилами), это создаст дополнительную тягу.

Произведя укладку гидроизоляционной мембраны, можно обустраивать дополнительную вентиляцию. Это происходит путем вбивания брусков вдоль стропил. Сечение должно составлять 25х50 или 50х50.

Совет: При такой работе рекомендуется использовать маленькие куски брусьев длиной в 1-2 метра.

После установки брусьев, следует набить обрешетку с использованием дощечек. Они должны быть уложены поперек стропил. Перед проведением работ целесообразно произвести обработку всего деревянного материала антисептическим раствором.

Оставив такой зазор, вы обеспечите испарение влаги и конденсата с мембраны. Затем на обрешетку укладывается материал для кровли.

Процесс утепления кровли подразумевает использование устройства пароизоляции. Оно предотвратит попадание в утеплитель комнатного водяного пара. При этом нужно понимать, как правильно класть пароизоляцию.

Материал для пароизоляции следует натянуть на стропильную конструкцию изнутри помещения. Поверх него происходит набивание обрешетки из реек. Это необходимо для дальнейшего крепления внутренней обшивки в виде фанеры, вагонки и прочих материалов (читайте также: «Полезные советы — как утеплить крышу изнутри»).

Процесс утепления крыши пенополистиролом

Ввиду этого, материал обеспечивает отличную теплоизоляцию. А из-за небольшого веса с ним легко работать. Кроме того, пенопласт очень просто резать даже обычным ножом.

Итак, положительные свойства пенополистирола:

Низкая паропроницаемость;
Теплоизоляция высокого качества при любой влажности;
Не впитывает влагу;
Долгая эксплуатация даже при физическом износе;
Способность к защите от биопаразитов в виде грибков, насекомых и бактерий;
Негорючий материал, благодаря свойствам самозатухания.

Пенопласт легко поддается резке, а также обработке наждачной бумагой в случае неровности краев разрезанных плит. Работая с материалом, вы не будете ощущать пыли и неприятных запахов, поэтому утепление кровли пенопластом весьма популярно.

Можно сказать, что выбирая пенопласт для утепления своей кровли вы не прогадаете и без труда ответите на свой вопрос, как утеплить мауэрлат.

Утепление крыши керамзитом

Керамзит используется для утепления крыш уже на протяжении полувека. Поэтому этот вариант можно отнести к традиционным способам.

К преимуществам керамзита можно отнести:

Низкую стоимость;
Высокую степень теплоизоляцию кровли;
Отсутствие подверженности горению;
Переносимость низких температур;
Гидрофобию, благодаря чему материал не впитывает влагу.

Теплоизоляционный материал представлен керамзитовым песком, гравием и щебнем. Процесс утепления происходит по следующей технологии: необходимо лишь засыпать керамзит в полости, создав тем самым слой теплоизоляции.

Преимущество этого метода в экологичности. Это обусловлено тем, что керамзит производится из глины и в нем отсутствуют синтетические добавки.

Использование опилок для утепления крыши

При отсутствии больших финансовых возможностей, идеальным вариантом утеплить кровлю станут опилки. Но этот материал в чистом виде может стать источником появления мышей на крыше. Но как правильно утеплить крышу дома таким способом?

Процесс утепления кровли опилками достаточно прост. Следует лишь засыпать их в полости крыши. В итоге образуется надежный слой, который не даст выйти теплу.

Этот метод утепления используют крайне редко из-за быстрого возгорания материала.

Монтаж утеплителя и пароизоляции, смотрите на видео:

Итоги

Как утеплить крышу своими руками? Для этого необходимо подробно изучить материалы по описанию проведения работ. Желательно обратиться к фото и видеоматериалам. Из них вы узнаете, как утеплить ангар из профнастила. Хорошим вариантом будет доверить всю работу по утеплению кровли утеплителем профессионалам, которые в кратчайшие сроки и на высоком уровне обеспечат результат (прочтите ещё: «Утеплитель для крыши — выбор материала»). Если вы хотите удостовериться, качественно ли проведена работа, то следует обратить внимание на крышу в зимнее время года. Увидев сосульки, знайте, что процесс утепления кровли был проведен с нарушением технологий. Читайте также статью: «Утепление крыши дома, какой материал выбрать».

Утепление мауэрлата изнутри — spbremont.su

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Электрическую проводку, которая расположена непосредственно под кровлей, необходимо перенести.

Такой «кровельный пирог» состоит из следующих слоев:

вентиляционного зазора прямо под кровлей;
слоя гидроизоляции;
контура вентиляции;
специально установленного каркаса;
теплоизоляции;
паровой изоляции;
поперечной обрешетки между стропилами для монтажа подвесного потолка.

При монтаже такой конструкции следует соблюдать последовательность работ.

Важно придерживаться некоторых моментов:

нельзя экономить на качестве материалов, нужно приобретать продукцию хорошо зарекомендовавших себя на рынке производителей;
необходимо выбирать оптимальные виды утеплителей с учетом особенностей и конструкции конкретной крыши;
использовать оптимальную толщину утеплительного слоя для качественного утепления чердачного пространства;
при монтаже утеплительного слоя важно избегать образования щелей, через которые в зимнее время будет проникать холодный воздух;
при укладке слоев гидроизоляции и паровой изоляции особое внимание следует уделять правильной состыковке швов.

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

С учетом всех таких особенностей и следует выбирать теплоизоляцию для мауэрлата.

Каждый утеплитель имеет свои особенности и свойства, но общими для всех качествами являются:

влагостойкость;
экологическая чистота;
огнеупорность;
хорошие теплоизоляционные свойства;
защита от шума.

Для утепления мауэрлата отлично подойдут: керамзит, опилки, минеральная вата, пенопласт и монтажная пена.

Керамзит представляет собой гранулы, которые производятся из абсолютно чистого материала – глины.

Утепление мауэрлата

Таким образом, при монтаже крыши особое внимание следует уделить установке мауэрлата и его утеплению.

При этом особое внимание рекомендуется уделять следующим моментам:

при гидроизоляции важно укладывать материал правильной стороной, обеспечивая таким образом ее правильное функционирование;
углы балок мауэрлата обязательно жестко скреплять между собой;
при монтаже бревен следует тщательно придерживаться геометрической точности, поскольку мауэрлат является фундаментом крыши, и от него зависит устойчивость всей целостной кровельной конструкции.

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

В чем сила мауэрлатного бревна?

Устройство. Описание процесса

Мауэрлатные бревна просто укладывают по верхнему венцу стен и закрепляют как можно надежнее.

Иногда в рубленых домах мауэрлатными служат бревна верхнего венца.

Кирпичный дом – это совсем иной, более трудоемкий, способ крепления мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа крепления будут варьироваться и подготовительные работы.

Метод обвязывания проволокой: когда до верхнего ряда кладки у вас останется всего три ряда, заложите в кладку проволоку-катанку и вмуруйте ее в стену. Следите за длиной проволоки: ее должно хватить для надежной обвязки бруса.
Метод крепления анкерными болтами: когда кирпичная кладка готова, высверлите в ней отверстия, соответствующие количеству стропильных ног, и забейте, а потом затяните в них анкерные болты.
Метод закладки деревянных пробок: для начала обработайте пробки антисептиком, затем заложите их в кирпичную кладку: одна пробка соответствует размеру одного кирпича. Пробки можно можно размещать на ряд ниже ниже уровня мауэрлатного бруса, рядом с ним или непосредственно под ним, но пробка всегда должна находиться как можно ближе к наружному краю стены. Устройство мауэлрата на пробках производите с помощью металлических скоб.
Метод закладки кусков арматуры: куски арматуры, согнутые Г-образно, вмуруйте на глубине третьего ряда кладки . Выберите арматуру потолще и покрепче – не менее 10 мм в диаметре, и вмуруйте коротким краем, оставив длинный в вертикальном положении – на него вы оденете брус. Арматурный выступ должен быть длиннее мауэрлата на 25 см, чтобы у вас был достаточный запас для его загиба при креплении.

А в этой статье рассказывается про то, для чего нужен мауэрлат.

Гидроизоляция

Утеплители у мауэрлата могут быть:

опилками;
пенопластом;
эковатой;
керамзитом;
монтажной пеной.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/ все самое важное и нужное про крышу дома.

И еще несколько советов

Утепление и гидроизоляция требуют серьезного подхода, ведь именно от качества выполнения этих работ зависит долговечность крыши и тепло в доме, да и проверять качество монтажа нужно в процессе, иначе есть риск ремонтировать крышу в первый же год эксплуатации.
При укладке гидроизоляции обращайте внимание, какой стороной вы ложите материал. Как правило, верхний слой предназначен для удерживания влаги, а нижний – для свободного выхода паров.
Углы мауэрлата между собой закреплять обязательно!
Мауэрлат – это тот же фундамент, только для крыши. Поэтому геометрическая точность при его устройстве необходима. Огрех даже на пару сантиметров грозит неприятностями в виде неустойчивой конструкции.

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: почему они появляются и как этого не допустить?

Если все слои «пирога» на своем месте, то тогда из-за чего же появляются мостики холода?

Утепление в зоне мауэрлата

Гидроизоляционная мембрана с утеплителем

Конструкция мансардной крыши с перекрестным утеплением

Дополнительный слой утепления

Дополнительный контур утепления под стропилами

Особенности утепления мансардного этажа минеральной ватой

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
Паропроницаемость.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Состав кровельного пирога

Схема утепления мансарды минватой

Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

Технология самостоятельного монтажа минваты

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Утепление мауэрлата и стен

Утепление мауэрлата мансарды

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Заключение

Утепление мауэрлата

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Google рекомендует

Наши рекомендации

Строительный пылесос с «Двойным циклоном» Дайсона
fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога
Сообщение в Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Technik-san опубликовал сообщение в теме, 6 сентября, 2009
Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога
Шпаклевание гипсокартона
andral опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 4 февраля, 2005 , тему
Выбор мощного лобзика
R o m a n опубликовал тему в Инструмент и оборудование, 13 ноября, 2008 , тему
Заливка эпоксидной смолой слэба.
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 17 октября, 2018 , запись блога
Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.
Самые основные основы.
Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание должен лежать строго горизонтально.
Как устранить течь в полипропиленовых трубах
perovand опубликовал статью в Сантехника и отопление, 17 октября, 2017 , статью

Утепление кровли на мансардном этаже: отчет самостройщика

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Поперечные балки, образующие потолок мансарды

Общий вид дома, кровля которого покрыта металлочерепицей, но еще не утеплена изнутри

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.

Схема, которая была использована для работ по утеплению

Первый слой – гидроизоляция — пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму. Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, — пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Мембрана Tyvek Soft уложена по стропилам снаружи дома

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов — толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Утеплитель (маты, толщиной 100 мм, в 2 слоя ), уложенный между стропил

Между поперечных потолочных балок уложенный утеплитель удерживается за счет шнуровки

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Набитые бруски и уложенный между ними слой утеплителя, толщиной 50 мм

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пароизоляционная пленка Delta reflex, закрепленная поверх утеплителя

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Николай С.

Проверка изоляции напыляемой пеной, нанесенной под фанеру и обшивку крыши OSB

Ben Gromicko and Nick Gromicko, CMI®

Поскольку большая часть потерь тепла в доме происходит через чердак, усиление теплоизоляции чердака является одним из наиболее экономически эффективных шагов, которые домовладельцы могут предпринять для повышения энергоэффективности своего дома. Высокоэффективная и сверхэффективная изоляция соответствует уровням изоляции, требуемым Международным кодексом энергосбережения (IECC).

Высокоэффективные и сверхэффективные системы изоляции чердаков включают:

вентилируемые чердаки, которые изолированы над перекрытием потолка с помощью увеличенного количества выдувного стекловолокна или выдувной целлюлозы;
чердаки без вентиляции, утепленные с нижней стороны кровли с помощью распыляемой пены; и
вентилируемые или невентилируемые чердаки, которые изолированы над настилом крыши с помощью жесткого пенопласта.

Высокоэффективная изоляция чердака помогает обеспечить дополнительную тепловую защиту, снижает потери энергии и повышает комфорт и бесшумность.

Невентилируемые крыши с нанесенной распыляемой пеной
Невентилируемые крыши с распыляемой пеной, нанесенной на нижнюю часть кровельного настила, используются с середины 1990-х годов. Распыляемая полиуретановая пена с открытыми порами или изоляция из напыляемой полиуретановой пены с закрытыми порами (ccSPF) может быть распылена вдоль нижней стороны кровельной обшивки, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть прочным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1) .

Рис. 1. На этом рисунке показана наклонная крыша с изоляцией из пенопласта, напыляемой на нижнюю часть настила крыши и покрытой напылением термическим или воспламеняющим покрытием.

Перемещение слоя контроля воздуха и слоя терморегулирования на нижнюю сторону настила крыши имеет значительные преимущества в случаях, когда система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха расположена на чердаке. Размещая оборудование и воздуховоды HVAC внутри тепловой оболочки дома, теплопроводящие потери сводятся к минимуму, а любые потери из-за утечек воздуха по-прежнему способствуют кондиционированию помещения (см. Рисунок 2).

Рис. 2. Чердак без вентиляции и изоляцией по линии крыши обеспечивает кондиционируемое пространство для оборудования HVAC, которое находится внутри тепловой оболочки дома.

Изоляция и герметизация линии крыши также могут быть более эффективным средством обеспечения непрерывного теплового барьера в домах со сложными кессонными потолками и многочисленными отверстиями в плоскости потолка для освещения, проводки и т. Д., Которые в противном случае трудно достичь необходимой герметичности под изоляционным слоем. Кроме того, было бы нежелательно (в районах ураганов или лесных пожаров) или практично (при модернизации) добавлять вентиляционные отверстия на крыше в местах перекрытия.

Преимущества изоляции напыляемой пеной
Когда делается выбор для изоляции вдоль нижней стороны настила крыши, напыляемая пена имеет преимущества по сравнению с другими типами изоляции из-за способности напыляемой пены эффективно герметизировать сложные узлы. Распыляемая пена также может служить в качестве тепло- и пароизоляционного слоя как в новых, так и в модернизированных конструкциях.

Несмотря на преимущества использования распыляемой пены под настилом крыши, существуют некоторые потенциальные риски.Основными рисками являются протечки дождевой воды, конденсация в результате диффузии, утечка воздуха и встроенная влага в конструкции. Гигротермическое моделирование, спонсируемое Программой Building America Министерства энергетики США и проводимое Building Science Corporation, подтвердило, что даже когда крыша моделировалась с утечками осадков до 1% через обшивку крыши или с деревянным каркасом и обшивкой, с содержанием влаги (MC) до 18%, крыши, утепленные распылительной пеной с открытыми или закрытыми порами, могут в достаточной степени высыхать в зависимости от сезона.Повреждение могло произойти, если влажность древесины была выше 18%, или если имели место повторяющиеся или продолжительные утечки более 1%, и древесина не могла высохнуть. Однако правильные методы строительства, включая следующие меры, минимизируют или устраняют возможность повреждения кровли из-за влажности.

Как следует укладывать аэрозольную пену на нижнюю часть настила крыши

Убедитесь, что установка соответствует Международному жилищному кодексу.Требования раздела R806.5 IRC 2015 года «Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции» кратко изложены здесь: Невентилируемые чердачные сборки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции разрешены при соблюдении всех следующих условий:

Невентилируемые Чердачное пространство полностью находится в тепловой оболочке здания.
Никакие внутренние замедлители парообразования I класса (например, пластиковая пленка) не устанавливаются на стороне потолка (чердачный пол) невентилируемого блока чердака или на стороне потолка невентилируемого закрытого блока стропил.
В случае использования деревянной черепицы или сотрясений, вентилируемое воздушное пространство размером не менее 1/4 дюйма отделяет черепицу или сотрясения от подкладки крыши над структурной обшивкой.
В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция является замедлителем пара Класса II или имеет покрытие или покрытие, замедляющее образование пара Класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
Сборка чердака или стропила соответствует одному из следующих условий относительно воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши:
Только воздухонепроницаемая изоляция.Изоляция наносится в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки кровли;
Только воздухопроницаемая изоляция. В дополнение к воздухопроницаемой изоляции, устанавливаемой непосредственно под конструкционной обшивкой, жесткая плита или листовая изоляция устанавливается непосредственно над конструкционной обшивкой крыши;
Воздухонепроницаемая и воздухопроницаемая изоляция. Воздухонепроницаемая изоляция должна быть нанесена в непосредственном контакте с нижней стороной структурной обшивки крыши для предотвращения образования конденсата.Воздухопроницаемая изоляция устанавливается непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией; или
, если в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя используется изоляция из жесткого пенопласта, он герметизируется по периметру каждой отдельной внутренней поверхности листа с образованием непрерывного слоя.
Необходимо установить герметичную кровельную мембрану, которая полностью прилегает к кровельной обшивке.
При использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.
Необходимо учитывать действующие государственные и местные строительные нормы и правила, касающиеся минимального R-значения воздухонепроницаемой изоляции, необходимого для сборки крыши в условиях домашнего климата.
Осмотрите сборку крыши, чтобы убедиться, что она имеет надлежащую защиту от дренажа над настилом крыши.
Необходимо измерить содержание влаги в древесине перед нанесением изоляции из распыляемой пены, чтобы убедиться, что она просохла до уровня ниже 18% или до уровней, рекомендованных производителем распыляемой пены.
Убедитесь, что погодные условия и температура для установки изоляции соответствуют рекомендациям производителя аэрозольной пены.
Поверхности обшивки крыши и конструктивных элементов должны быть чистыми, чтобы на них не было мусора или пыли, чтобы обеспечить надлежащее прилипание распыляемой пены.
Механическое и электрическое оборудование и проводка должны быть закрыты перед нанесением изоляции.
Во время нанесения должна существовать надлежащая вентиляция в рабочей зоне.
Для установки распыляемой пены необходимо нанять лицензированного профессионального аппликатора.
Визуально проверьте установку изоляции, чтобы убедиться, что пена соответствует указанной глубине, без зазоров или пустот.
Обратитесь к действующим государственным и местным строительным нормам и правилам для определения и требований к воспламенению и тепловому барьеру, а также требований к замедлителям диффузии пара.
Дополнительная изоляция полости должна быть установлена по мере необходимости для достижения желаемого значения R (см. Рисунок 3).

Рис. 3. Распылительная пена с открытыми или закрытыми порами наносится на нижнюю часть кровельной обшивки, а дополнительная изоляция из стекловолокна или целлюлозы вдыхается в качестве экономичного метода для удовлетворения высоких требований к изоляции и заполнения полости пространство между стропилами до перекрытия настила.

Как следует устанавливать воздуховоды на чердаке без вентиляции
При установке оборудования ОВКВ на изолированном чердаке с кондиционированием по-прежнему применяются разумные принципы проектирования ОВК:

Следует установить компактный воздуховод с короткими прямыми участками воздуховода. Воздуховоды должны быть герметизированы и проверены на утечку воздуха.
Должна быть установлена сбалансированная система вентиляции, такая как вентилятор с рекуперацией тепла (HRV), или центральная вентиляция со встроенным вентилятором с забором свежего воздуха и заданной вытяжкой.
Герметичные топки или тепловые насосы с прямой вентиляцией следует устанавливать вместо низкоэффективных систем отопления, которые забирают воздух для горения с чердака.

Класс

Раздел R202 Международного жилищного кодекса (IRC) определяет информацию о классе для замедлителей образования пара. Замедлитель образования пара определяется как «мера способности материала или сборки ограничивать количество влаги, проходящей через этот материал или сборку».

Классы замедлителей образования пара согласно определению IRC:

Класс I: 0.1 химическая завивка или меньше;
Класс II: от 0,1 до 1,0 допуска; andd
Класс III: от 1 до 10.

Климат

В холодном климате относительная влажность в помещении может напрямую влиять на содержание влаги (MC) в обшивке крыш с открытыми или закрытыми ячейками из вспененного вспененного материала, поэтому рекомендуется, чтобы в домах относительная влажность в зимний период расположенные в климатических зонах 6, 7 и 8 должны поддерживаться на уровне ниже 35%.
Распыляемая пена с открытыми порами должна быть замедлителем образования пара Класса II или быть покрыта замедлителем пара Класса II в холодных климатических условиях 5, 6, 7 и 8 (согласно IRC).Замедлители парообразования класса I не должны устанавливаться на потолочной стороне любой распыляемой пены, наносимой на нижнюю сторону настила крыши в любой климатической зоне, поскольку замедлитель парообразования предотвратит высыхание внутрь в случае протечки крыши.

Обеспечение успеха
Очень высокая степень воздухонепроницаемости может быть обеспечена с помощью сплошной мембраны, приклеенной к верхней поверхности несущего настила крыши, вместе со слоем жесткой изоляции поверх нее для предотвращения конденсации.Сама по себе аэрозольная пена может обеспечить достаточную воздухонепроницаемость, когда ее наносят под настил крыши между элементами каркаса; тем не менее, все стыки между деревом и деревом в каркасе должны быть герметизированы.

Крыша должна быть сухой перед нанесением пены. Полностью приклеенная кровельная мембрана защитит крышу перед установкой облицовки и обеспечит дополнительный слой защиты от дренажа.

Плоскость потолка должна быть герметичной, а отверстия вокруг проходов через плоскость потолка для воздуховодов, дымоходов, проводки, перекрытий и т. Д., должны быть герметичными, чтобы в чердачное пространство не попал теплый влажный воздух.

Следующие условия должны быть соблюдены, чтобы предотвратить риск повреждения крыши влагой при нанесении распыляемой пены под настил крыши:

установка соответствует последним Международным жилищным нормам;
установлена полностью приклеенная герметичная кровельная мембрана;
Обшивка и каркас крыши должны быть сухими (влажность ниже 18%) перед нанесением пены; и
при использовании распыляемой пены с открытыми ячейками там, где требуется, устанавливается замедлитель парообразования класса II с низкой проницаемостью.

Изображения осмотра

Это был новый дом, построенный в 2012 году в климатической зоне 5. Пена с расчетным R-40 была нанесена на конструирующуюся крышу чердака. Обшивка крыши OSB была структурной разрушенной, так как она вздулась и пришла в негодность. Его сняли и заменили. В отчете экспертного анализа сделан вывод, что SPF был установлен поверх очень влажной OSB, которая запечаталась в жидкой воде, что привело к разрушению конструкции.

Распыляемая пена была нанесена на чердак дома, расположенного в климатической зоне 6. По оценкам, он имеет R-21. Все места оболочек, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена с расчетным содержанием R-15 была нанесена на конструирующуюся крышу строящегося отапливаемого гаража, расположенного в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (по оценкам R-30) была нанесена на конструирующуюся крышу жилой комнаты в доме, который строился в климатической зоне 7. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC. Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Распыляемая пена (оценка R-30) была нанесена на конструкцию крыши чердака в доме, расположенном в климатической зоне 6. Все места обшивки, которые были измерены, содержали менее 18% MC.Признаков повреждения от влаги не наблюдалось.

Правильное крепление мауэрлата к газобетону — это возможные варианты, проверенные на практике. В газоблоке нет армопояса Как закрепить крышу на пеноблок

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы закрепить мауэрлат на газобетоне без бронепояса.Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Так что по своим функциональным возможностям мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой.Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат — только за те, которые образуются при эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склоны (если есть) и пр.

И нагрузки здесь могут быть значительными, и что наиболее опасно, это иметь направление расширения, перпендикулярное поверхностям стен, то есть работать над их разрушением. Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или кладочными блоками (в том числе и пенобетоном). Это значит, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим может справиться мощная деревянная балка, которая плотно упирается по всей своей длине в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы.Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву». При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши используется еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. выбрано). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что достаточно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило не является обязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять с края не менее 50 мм с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать сушеную древесину первого сорта, не имеющую искривлений, ярко выраженных сучков, трещин, признаков биологического разложения, и другие дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные лиственные породы. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка) и на каркасных домах — по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала, устойчивого к точечным и расширяющимся нагрузкам (например, из бетона), при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия.Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы.Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пробовать не придется, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. Достигнут.Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что более надежным должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?
В ходе презентации мы уже один раз обращали внимание читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без армированного ремня прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене?

Прежде всего, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы не было проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.

Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, можно обойтись без бетонного армированного пояса на этой газосиликатной стене. Есть только масса всяких «если», в которых вроде бы можно надеяться на успех такой установки.

Газобетон цены

газобетон

Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы в совокупности с их обрешеткой будут тяжелее).
Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

— Использование многослойных стропил с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие соединения.

Одним словом, список условий, при которых можно попробовать обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно большой.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее в Интернете предлагается несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного пояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто применяют при возведении стен из кирпича. В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они выглядели как со стороны снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «косичек» подобрана так, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до конца кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого способа с газосиликатными стенами в интернете не нашлось.

По личным ощущениям — не будет ли проволока, при больших нагрузках, а тем более при возможной вибрации, например при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно разрезать ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Короче не все так просто …

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Конечно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, предназначенного специально для газобетонных стен. Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, анкеры придется покупать максимальной длины — около 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было бы больше или менее надежно «зацепить» стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Установка мауэрлата на анкеры производится примерно в следующей последовательности:

Иллюстрация
	Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения дерева с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если ввести несколько по бокам, это не страшно, так как этот потом легко разрезать. Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него использована качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, выглядит недостаточно по толщине. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка укладывается точно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
	Произведена необходимая разметка. В принципе, в данном случае все сводится к обозначению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного вмешательства не будет.
	Намечается место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки насыпается поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность. Но если нет бронепояса, придется устанавливать максимально длинные крепления — до полуметра.
	Далее в сверло устанавливают перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в бруске мауэрлата просверливают сквозные отверстия до конца стены. Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
	После этого используется пуансон с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После того, как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее анкер забивают молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в древесину.
	И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав балку мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. Непосредственно с газосиликатом вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае, ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а вот непрофессионалу будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: в этом месте необходимо будет предусмотреть крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Цены на профнастил

террасная доска

Аналогичный подход и в углах стыковки балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами.Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5 метра, лучше использовать брусья 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 г.

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — надежное соединение был получен через сутки.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды «Сормат», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

Итак, один тип имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После того, как ампула уложена, в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на необходимую глубину. При забивании якорь разрушает ампулу, всасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут использоваться дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер именно для ячеистого бетона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра. Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
	В данном случае нас интересует газосиликатная стена — пористый бетон по теме статьи.
	Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
	Упор упирается в стену, и благодаря сферической форме сопла отверстие становится коническим, как показано на рисунке.
	Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
	После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно вынимают из канала, не прерывая продувку. При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра. Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал оставался полностью чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик смесителя. На любую поверхность производится небольшой выпуск состава — нужно следить за тем, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет полученной смеси.
	После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
	Обычно полость заполнена примерно на своего объема.
	Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на этом этапе усилие пальцев составляет достаточный. Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — направляющая втулка в этом поможет, но все равно не мешает управлению. Шпилька ввинчивается в стену до упора.
	Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск появления трещин или сколов практически исключен.
В то же время проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

А теперь — о недостатках.Их немного, судите сами:

Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. К тому же для нашей задачи требуются очень глубокие каналы с их полным заполнением композитом — поэтому потребуется изрядное количество картриджей.
Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее…
Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без бронепояса не выявлено. То есть есть предположения, что вроде должно получиться хорошо — но результатов тестов пока нет. Может ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат стойки, то процесс монтажа упрощается до предела.

На балку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
Далее на эти штыри «протыкается» гидроизоляционная полоса.
Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы, просто, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут сжиматься, пустотных участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

Главное, чтобы пластины поддерживали шпильку и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой их в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «распрямляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.

Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

В процессе заливки армированного ремня ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газоблоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. . Короче практически на свой страх и риск. Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю. Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это несъемная опалубка из газобетона в заводских условиях для заливки армированной ленты.
	Посмотрите на иллюстрацию — на ней показаны U-образные блоки AAC разных размеров. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
	Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, а для загородного дома средней площади его легко сделать прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — «лента» слишком узкая и неглубокая. Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять? Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, которые потребляют меньше материала во время производства, в то же время стоят значительно дороже, поскольку они обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
	Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
	… и его глубина.
	Проведены линии, по которым будут выполняться разрезы. В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
	Если стены возводились из газосиликатных блоков, то инструмент для их распиловки наверняка есть у мастера. Обычно это мощная ручная пила с большим зубом. Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину создаваемого «канала».
	Чтобы добиться ровности пропила по глубине, брусок распиливают один за другим, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала одним…
	… а потом с другой стороны. Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой. Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Блок с проделанными пазами размещается снизу.
	Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. . Ряд отверстий просверливается по линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивают, и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
	После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока. Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
	А для набивки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
	… сметать крошки и пыль …
	… и отправьте готовый блок на место хранения перед укладкой.
	После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовится из сухой смеси. Блоки раскладываются последовательно. Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
	… затем этот слой выравнивается и разравнивается зубчатым шпателем …
	… и затем устанавливается следующий газосиликатный U-образный блок. Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделим углам и местам стыковки стен — тут придется подумать, как стыковать П-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
	Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопровождаться большим количеством отходов. Что ж, в какой-то степени это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными. Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
	Любой бронепояс в силу специфических теплотехнических качеств бетона всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
	В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно также на клей можно выложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты, чтобы глубина была в районе 150 ÷ 180 мм — этого вполне достаточно.
	Есть еще варианты. Например, с одной стороны — тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
	А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена деревянная опалубка. А снаружи по опалубочным доскам укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
	Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки. Хотя изоляция в данном случае не является обязательной, пренебрегать ею нельзя — об этом уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то хватит только деревянной опалубки с двух сторон.
	После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажена, приступаем к обвязке арматурного каркаса. Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами. «Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но довольно часто эту схему упрощают — она выглядит «тяжелой» для армопояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения. Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
	Плетение производится обычным способом — стальной вязальной проволокой.
	А вот картинка после увязки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
	А вот еще оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Как бы то ни было, но правила вязания арматуры, особенно на участках армирования (продольное соединение стержней, витки, участки примыкания), никто не отменял.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к арматурному каркасу. После застывания ремня у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
	Также существует несколько вариантов установки шпилек. Так, например, для них просверливают в дне канала направляющее отверстие, а сам штифт привязывают к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
	Здесь показано, как в целях экономии части стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
	Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится. После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую шпильку будет практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата попадали между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и завязывания шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
	Необходимо следить за тем, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — так, чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но совсем не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
	Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
	Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустот. Для этого заливаемый бетон тщательно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой — это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
	Так они последовательно движутся по всей длине созданного пояса.
	Ремень залит и выровнен. На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
	Но вариант — со связанными закладными штифтами. После заливки пояса и его окончательного созревания мастерам, которые займутся стропильной системой, — готовые крепления. В любом случае армопоясу нужно дать время для качественного созревания — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше — несколько дополнительных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?
В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечениях, упорах и углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. К тому же в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронетранспортера и количество комплектующих для его изготовления.

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку.Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен.Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей.Деревянные конструкции кровли чаще всего возводят в частном строительстве.
Прокатные профили — несколько реже используются двутавровые двутавровые или П-образные двутавровые балки. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги.Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. При этом с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, если есть армопояс, каковы преимущества и недостатки.

Обращаем ваше внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, а доступ к несущим конструкциям крыши был предусмотрен для профилактического обслуживания. и ремонт.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

проволока стальная;
анкерные болты;
анкеры химические;
.

Крепление мауэрлата к арматурному поясу или к кирпичной стене осуществляется с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и закрепляют стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки.Как вариант, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то рекомендуется крепить балку мауэрлата к газобетону на пояс из железобетона. Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепят косым вырезом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

За пару рядов до конца кладки между блоками укладывают скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщину кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на планку.
Кусков проволоки должно хватить на все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие кровельные материалы для перекрытия в небольших домах.Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в этой ситуации сама штанга мауэрлата послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армированного пояса выглядит так:

По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
Шпильки для мауэрлата вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла.Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
После установки стержней стыкуемые концевые части стягиваются металлическими скобами.
Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки закреплены в армирующем поясе.

Последовательность действий следующая:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
Крепятся к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
Совместите расположение шпилек по всем осям.
Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
После полного застывания армирующего пояса брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

В газовом блоке просверливается выемка для анкера. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
В отверстие заливается клей.
Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

Крепление не теряет прочности более 50 лет.
Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется по краям стен, где есть риск расколоть газоблок.
Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем у механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Однако на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армопояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

пруток стальной с внутренней резьбой;
Внешний корпус — это распорная часть механизма.

Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров выглядит следующим образом:

На последнем ряду блоков вдоль стен выкладывают балки.
По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Учтите, что анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
Через уложенный мауэрлат в газоблоке специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера. При этом глубина отверстия должна быть не менее 2-3 рядов кладки.
В выемку вставлен анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Так болт надежно закреплен в толще стены.

Нерасширяющиеся стропильные конструкции: существуют три основные схемы совмещения видов крепления стропил к коньковой балке и к мауэрлату, которые защищают стены газобетонного дома от передачи на них расширяющей нагрузки со стороны стропила. система.Кроме того, многослойные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при таком расположении стропил не нужны стягивающие балки.

1 вариант крепления нерасширяющихся стропил. «Жесткое» низ — «свободный» верх.

Стропильное дно в данной схеме закреплено жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат пропилом (зубом), либо пилой с подшивкой опорной планки, либо упором. на опорной планке в мауэрлате.Вариант со стропильным распилом хуже, так как в этом случае ослабляется разгибание стропильной ноги за пределы мауэрлата. Лучше вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) бруса, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорную планку, гвоздевое крепление которой будет испытывать сдвиговые нагрузки, лучше крепить в дополнение к стропилам с помощью боковых металлических зубчатых пластин или деревянных пластин. У мауэрлата стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которую крепят либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо к анкеру в перекрытиях.Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропила крепят гвоздями через стальные уголки с двух сторон или через деревянные бруски.

Стропила по данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковую балку через опорную планку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитую и закрепленную с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила крепятся коньковой балкой (брусом) стальными скобами (изогнутыми стингерами в разных плоскостях) или петлевыми пластинами (задвижками).В этом варианте конструкции стрелы не крепятся друг к другу! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком такой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в виде крепления одного ската может применяться в конструкциях односкатной кровли пролетом до 5 метров.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
хорошие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
хорошая несущая способность;
низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если дело не в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. А идея в том, что предложенные варианты застежек нужно принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если строящееся здание небольшое по размеру;
, если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
, если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

при кладке газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо уложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной косы с помощью монтировки

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

Вариант № 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Они имеют следующий вид:

Как осуществляется этот процесс:

После гидроизоляции их верхних концов мауэрлат подвергают кладут на стены.
Через каждые 1-1.В ней 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
Дюбели забиты.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

Вариант № 3

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2–3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.Т.е.:

сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой; №
витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
затяжка с гайкой и шайбой;
Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4

Сегодня мы должны говорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая рассматривалась в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из баллончика. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены на 2-3 блока ниже верхней плоскости торца. Поэтому важно точно определить длину шипа. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Пеноблоки

— отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как закрепить крышу на пеноблок? В нашей статье мы постараемся ответить на него, рассмотрев возможные варианты исполнения данного блока построек.

Почему нужно уделять особое внимание креплению кровли к конструкции из пеноблоков

Все дело в пористой структуре материала, это видно в приближении на фото выше.Он легко выдерживает нагрузки, распределенные по большой площади. Если наносить точечно, то поверхность будет сдавлена.

Тонкие стенки между порами легко разрушаются. Этого не происходит с кирпичом или плотным бетоном. По этой же причине в пеноблоке болтаются застежки. В него легко вбить гвоздь, но он не будет плотно сидеть, его можно открутить и вытащить даже голыми руками.

Поэтому особое внимание следует уделить креплению кровли в зданиях из пеноблоков.При неправильном соблюдении процедуры стены могут обрушиться.

Виды кровельных пеноблоков зданий

При постройках из пеноблоков используются все существующие виды кровли. В принципе, их можно разделить всего на две группы: плоские и скатные.

Плоские крыши

Проблем с ними вообще нет. На стены укладываются плиты перекрытия или на них делается кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади поперечного сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается крыша, находятся в таких же условиях, как если бы мы продолжали возводить стену выше, и это будет вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные крыши

Их больше видов:

односкатная;
фронтон;
чердак;
бедро или бедро;
полубедра.

Кроме того, есть крыши сложной формы, которые не классифицируются.Но для нас это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, поддерживающую крышу.

Нагрузка от стропил при непосредственном креплении к стенам будет точечной, в связи с чем возникают проблемы при проектировании узлов крепления кровли к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности кровельных конструкций.

Элементы и типы ферм

Как видно, главная деталь — стропила, соединенные обрешеткой, они выдерживают вес кровельного пирога.

Они делятся на два типа:

слоистый;
висит.

Первые упоры с обоих концов (нижние называются стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип держится только на ножках, верхние концы свободно свисают. Вместе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке выше показаны наиболее распространенные типы стропильных ферм (мы не называем их конструкциями, так как это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

Передняя бабка на четвертом рисунке такая же, как и стойка, автор рисунка употребил термин, принятый реставраторами, чем инженерами (автор статьи с ним почти не встречался).
Затяжку еще чаще называют стяжкой (вообще многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как поставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются непосредственно на поверхность кладки.Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках своими руками.

На что нужно обратить внимание

При креплении кровли к зданию из пеноблоков особое внимание следует обратить на следующие детали стропильной конструкции.

Мауэрлат

Детали стропильной системы невозможно прикрепить к пеноблоку без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стен. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она равна ширине стены.

Мауэрлат крепится к кладке с помощью забиваемых в него штифтов или дюбелей. Желательно посадить их в раствор или приклеить. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка верхних концов многослойных стропил

Если стойки или верхние концы многослойных стропил опираются на перегородку, тоже из пеноблока, то поверх нее необходимо положить прогон. Он распределяет нагрузку по всей площади, как мауэрлат на внешние стены.

Пуфы

Стропила подвесные без затяжек «разошлись» в стороны. Только стена может предотвратить это. В случае пеноблока эта нагрузка может ослабить шпильки, которыми крепится мауэрлат. Следовательно, затяжка должна быть обязательной и желательно не повышенной.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой также передают горизонтальную силу на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены, к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли армопоясом

Более надежная конструкция получается, если предусматривается бронепояс (второе название — пояс монолитный).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой полосу монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Устраивается не только на пеноблоках, но и на кладке из любого штучного материала (например, кирпича).

Его задача — дополнительно связать кладку и равномерно распределить нагрузки по всем четырем (и более) стенам.В случае пенобетона он дополнительно защищает поверхность от пробивки.

В опалубке можно сделать монолитный пояс, но обычно с внешней и внутренней стороны стены выкладывают два ряда блоков небольшой толщины так, чтобы между ними образовывался лоток (иногда лоток вырезают, получая » Блок U «). В него устанавливается арматурный каркас и укладывается бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность.Стоимость строительства также немного увеличивается, так как не требуется много стали и бетона. Для построек большой площади и с тяжелой крышей монолитный пояс практически обязателен.

Крепление кровли к конусам из пенопласта с помощью армопояса

Стропила можно крепить к бронепоясу без мауэрлата, аналогично, но все же лучше установить. В дереве мауэрлат проще установить крепеж. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

При заливке бетона в него закладываются анкерные шпильки. Под них в мауэрлате просверливаются отверстия и притягиваются к бетону гайками с шайбами. Самый надежный метод, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

Отверстия под шпильки просверливают, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать саморасширяющиеся анкеры.

Внимание. Гидроизоляцию необходимо делать между мауэрлатом и стеной (армопоясом).

Первые два способа установки стропил показаны на рисунке после названия этого раздела статьи, они наиболее распространены.

В стропилах выбираются выступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Также можно выбрать пазы в мауэрлате, это более надежно зафиксирует стропила, и исключит возможность их смещения по стене при обрушении угла.
Стропильная конструкция упирается в мауэрлат с невысокой затяжкой — также кладут угольники.

Обратите внимание, что можно дополнительно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы установки стропил показаны на рисунке ниже.

Опорные стержни крепятся к стропилам с помощью стальных пластин, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по мауэрлату можно закрепить металлический прокатный угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
Упорный стержень прикреплен к стальной пластине и к двум стержням, которые также создают дополнительную опору.
Этот метод уже был показан на предыдущем рисунке.
В конце стропила выбирается выемка V-образной формы, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит за пределы стены.
Комбинация методов «1» и «4».
Метод «4», но при этом продолжением стропил, образующих выход для стен, выступают бруски, на которых также выбираются упоры.

Совет. Пенобетон легко пропитывается влагой, в том числе от дождя. Поэтому обязательно делайте большие свесы крыши, для чего нужны стропила.

Отметим, что на всех предлагаемых точках крепления, помимо варианта «4», есть еще дополнительное крепление — хомут. Его делают из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Обвивает стропильную ногу и тянет ее вниз. Сам хомут крепится к внутренней стороне стены дюбелями.Его можно использовать, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и крыши, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как положить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной и принесла вам практическую пользу. Было бы здорово, если бы вы могли воспользоваться нашими советами и реализовать один вариант дизайна этого узла во время строительства на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Изоляционные материалы | Министерство энергетики

Полиуретан — это вспененный изоляционный материал, в ячейках которого содержится газ с низкой проводимостью. Изоляция из пенополиуретана доступна в формулах с закрытыми и открытыми ячейками. В пене с закрытыми порами ячейки с высокой плотностью закрываются и заполняются газом, который помогает пене расширяться и заполнять пространства вокруг нее. Ячейки пенопласта с открытыми порами не такие плотные и заполнены воздухом, что придает изоляции губчатую текстуру и более низкую R-ценность.

Как и пенополиизо, R-значение полиуретановой изоляции с закрытыми порами может со временем упасть, поскольку часть газа с низкой проводимостью уходит, а воздух заменяет его, что является явлением, известным как термический дрейф или старение. Наибольший тепловой дрейф происходит в течение первых двух лет после изготовления изоляционного материала, после чего значение R остается неизменным, если только пена не повреждена.

Фольга и пластиковые покрытия на жестких пенополиуретановых панелях могут помочь стабилизировать R-значение, замедляя тепловой дрейф.Светоотражающая пленка, если она установлена правильно и обращена к открытому пространству, также может действовать как лучистый барьер. В зависимости от размера и ориентации воздушного пространства это может добавить еще один R-2 к общему тепловому сопротивлению.

Полиуретановая изоляция выпускается в виде вспененного жидкого вспененного материала и жесткого пенопласта. Из него также могут быть изготовлены ламинированные изоляционные панели с различными покрытиями.

Нанесение полиуретановой изоляции распылением или вспенением на месте обычно дешевле, чем установка пенопластов, и эти приложения обычно работают лучше, потому что жидкая пена формируется на всех поверхностях.Вся производимая сегодня изоляция из пенополиуретана с закрытыми порами производится с использованием газа, не содержащего ГХФУ (гидрохлорфторуглерод), в качестве вспенивающего агента.

Пенополиуретан низкой плотности с открытыми ячейками использует воздух в качестве вспенивателя и имеет значение R, которое не меняется с течением времени. Эти пены похожи на обычные пенополиуретаны, но более гибкие. В некоторых сортах с низкой плотностью в качестве пенообразователя используется двуокись углерода (CO2).

Пена низкой плотности распыляется в открытые полости стенки и быстро расширяется, герметизируя и заполняя полость.Также доступна медленно расширяющаяся пена, предназначенная для полостей в существующих домах. Жидкая пена расширяется очень медленно, что снижает вероятность повреждения стены из-за чрезмерного расширения. Пена проницаема для водяного пара, остается эластичной и устойчива к впитыванию влаги. Он обеспечивает хорошую герметичность, огнестойкость и не поддерживает пламя.

Также доступны жидкие пенополиуретаны на основе сои. Эти продукты могут применяться с тем же оборудованием, что и для пенополиуретанов на нефтяной основе.

Некоторые производители используют полиуретан в качестве изоляционного материала в конструкционных изоляционных панелях (СИП). Для изготовления СИП можно использовать пенопласт или жидкую пену. Жидкая пена может быть введена между двумя деревянными обшивками под значительным давлением, и после затвердевания пена создает прочную связь между пеной и обшивкой. Стеновые панели из полиуретана обычно имеют толщину 3,5 дюйма (89 мм). Толщина потолочных панелей составляет до 7,5 дюймов (190 мм). Эти панели, хотя и более дорогие, более устойчивы к возгоранию и диффузии водяного пара, чем EPS.Они также изолируют на 30-40% лучше при заданной толщине.

Как сделать крышу дома из газоблока. Расчет клея для газобетона

В последнее время в проекты частных домов все чаще включаются постройки из пеноблоков или газобетона. Эти материалы — достойная альтернатива кирпичу. Сотовые блоки отличаются доступной ценой, надежностью и достаточной прочностью. Одно из важных преимуществ такой конструкции — простота и скорость монтажа, в результате чего можно снять крышу всего за один сезон.

Характеристики газобетона и пенобетона

Ячеистые блоки по своим свойствам являются поистине уникальным материалом. Дом, построенный с его использованием, обязательно будет качественным и пригодным для постоянного проживания. При правильном проектировании и строительстве здания газобетон, пенобетон или пеносиликат способен сохранять свои свойства в течение многих десятилетий. Дома из ячеистого бетона отличаются не только длительным сроком эксплуатации, но и такими показателями, как высокая прочность, звукоизоляция, теплоизоляция, морозостойкость.Свойства бетона выставляют материал на достаточно высокий уровень, несмотря на то, что его стоимость довольно низкая.

К достоинствам газобетона (пенобетона) стоит также отнести.

· Специальная структура предотвращает развитие грибка и плесени.

· Эстетичный, приятный внешний вид и возможность реализации различных архитектурных решений и сложных форм.

· Пористая структура обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и морозостойкости.

· Как и кирпич, газобетон — огнестойкий материал, выдерживающий высокие температуры в течение четырех часов.

К недостаткам пеноблоков и газобетона можно отнести неспособность выдерживать тяжелые железобетонные перекрытия. Для увеличения прочности необходимо оборудовать дополнительную бетонную ленту или выполнить перекрытие по дереву.

Устройство кровли в доме из газобетона (пенобетона)

После закладки фундамента и стен здания переходите к следующему этапу — устройству кровли.Перекрытие выполняется укладкой толстых бревен или брусьев на заранее установленный армированный пояс. В связи с этим осуществляется использование стержней арматуры, которые вбиваются в балку и стену. Зазоры между балками заполните кирпичом или блоком.

Армирование обязательно проводить в опорных зонах, оконных и дверных проемах, на уровне пола. Углы конструкций укрепляют закругленными шпильками арматуры, которые затем приваривают к оставшимся стержням.При установке фурнитуры необходимо следить за тем, чтобы зазор от ее расположения до края кладочного блока составлял не менее пяти сантиметров. Над проемами окон и дверей устанавливают перемычки из железобетона. Обязательное армирование есть.

· Ряд блоков, расположенных под оконным проемом. В этом случае армируйте на всю ширину и по метру в каждую сторону от окна.

· Из-за сильного ветрового давления, испытываемого большими стенами, длинные стены должны быть усилены.

· Зоны, в которых перемычки опираются на блоки. Усилены сами зоны и участки, расположенные по счетчику по бокам перемычки.

После завершения установки решеток переходите к установке обрешетки. Взбивать доски следует так, чтобы между ними не образовывались зазоры и, получился твердый настил. К доскам снизу прибивают балки, а их верх покрывают строительной бумагой, после чего укладывают слой изоляционного материала. Для выравнивания поверхности и прижатия изоляционного слоя его накрывают картоном.

Как только мы закончили строить коробку дома, самое время приступить к кровельным работам, а они всегда начинаются с силовой плиты. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется этим термином.

Кровельные и пеноблоки

Итак, определимся, что это такое. Именно от этого устройства начинается кровля, как мы уже говорили, а мауэрлат — это простой брус или даже бревно, обтесанное с нижней стороны.

Расположен брус по периметру внешней стены.И если устройство стен из пеноблоков подразумевает определенные условия, то и кровля строится с учетом всех технических аспектов и рекомендаций. Это говорит о том, что мы считаем наличие плиты питания обязательным условием.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах — «мурлат», все достаточно понятно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что крыша у нас деревянная, и хотя бы односкатная.

Кроме того, «Мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления кровли. Здесь надо понимать, что можно, как укрепить стену из пеноблоков, и не делать этого, но на распределение нагрузок это не влияет. И это важный момент, давайте не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузку.

Дело в том, что это неважно, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление.Более того, наша крыша может быть довольно тяжелой, особенно если в качестве кровельного материала мы выберем глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, потому что пеноблок — это материал, несколько отличающийся от кирпича по своим физическим свойствам. Находится он:

Менее плотный.
Более гигроскопичен.
Менее прочен при установке на него кровли.

То есть, как построить стену из пеноблоков, мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова взять на себя крышу.Мы объясним.

Пенобетон не выдержит без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому используем бетонную ленту.

Ремень

Сразу скажем, что в изготовлении бетонного ремня нет ничего сложного. Принцип работы и все действия идентичны тому, что мы уже сделали с основ. Повторите, если фундаментные работы прошли.

В первую очередь подготавливаем все составляющие ремня:

Фитинги.Выбирайте сечение 12 или 10 мм, этого вполне хватит даже с запасом! Наша арматура войдет не только в бетон, но и в закладную в стену.
Песок, щебень, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед возведением стены из пеноблоков нам понадобится клей, то все будет построено из бетона.
Детали опалубки. Можно смело использовать остатки фундаментных работ, благо нам понадобится не много материального.

Монтаж

Самое сложное в поясе — это установка опалубки, а самое трудоемкое — заливка бетона.Пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдерживать проектную высоту стен, а для этого последний ряд пеноблочного камня мы просто не сообщаем. То есть у нас будет пояс примерно 30 см высотой и 20 шириной. По этим параметрам, плюс длина стен, нам нужно знать, сколько бетона уйдет на все работы.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть так:

Соединяем прямоугольные конструкции из арматуры.Можно использовать жгут или пластмассовые детали. Главное, не связывать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
Далее поставил ипотеку. Возведение стен из пеноблоков подразумевает закладные по горизонтальной рейке; нам также необходимо связать пояс и стену под силовой плитой и крышей, поэтому мы вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
Собираем детали опалубки на земле. Крепко их закрепите. Затем просверливаем отверстия с шагом 50-80 см, и продеваем в них проволоку, которая также будет стягивать части опалубки на стене.
Поднимаем опалубку и прикрепляем к пеноблоку, плюс проводим проволоку, плюс делаем подпорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуры. Армирование должно быть на стене.
Залить все бетоном.

В любом случае возведение стен из пеноблоков предполагает отделку, поэтому не страшно, если при установке опалубки мы нанесем стене несколько косметических дефектов. Бетон делаем не слишком жидким, чтобы он не начал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке силовой плиты.

Сваи

Сначала мы гидроизолируем поверхность бетонной ленты. Это можно сделать мастикой или простым рубероидом.

Это мероприятие сохранит древесину и не даст ей гнить. Сам брус уложим почти посередине бронепояса.

Важно! Определить сечение бруса, подходящего для «Мурлата» достаточно сложно, мы можем предложить 150х150 мм, но это не обязательный конверт для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной проверки.

Крепление

Есть несколько способов крепления бруса, но мы выберем тот, который нам подходит по соотношению цена / качество.

Сначала рассмотрите монтаж на анкерные болты. Чтобы все получилось идеально, нам придется закладывать якорь в ленте при заливке.

Это еще раз намекает на то, что все решения необходимо принять до начала работ, рассмотрим этот вариант поэтапно:

Установить анкерные болты, в нашем случае это не менее 350 мм в длину.
Когда бетон застынет, прикладываем к ним доску и показываем расположение всех анкеров.
Переносим все ровно на брус.

Важно! Как правило, как бы мы ни устанавливали анкер, во время бетонирования они все равно прогнутся. Не страшно, если одна линия не выдержана; хуже, если угол наклона большой. Поэтому мы в первую очередь отслеживаем это.

Укладываем материал на анкер.Вот где работает принцип головоломки. Это то же самое, что разбирать стену из пеноблоков, снимая по одному продукту, только наоборот. Укладываем брус на анкер и постепенно его толкаем.

Совет! Просверливаем отверстия под анкер с нижней стороны балки, при этом стараемся сделать сверло практически нулевым сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его отделать, но если у нас будут слишком просторные отверстия, силовая плита не сможет придать желаемой жесткости.

Далее затягиваем болты гайкой. Затягивайте их равномерно по всей длине балки.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, потому что, положа руку на сердце — якорь, он довольно дорогой. Поэтому вместо анкерного варианта мы можем обратиться к нашему старому, привычному, простому приспособлению сечением 12 мм.

Мы использовали его на протяжении всего строительства, и перед тем, как выложить стену из пеноблоков, мы подготовили ее, мы использовали ее для ремня, и здесь она пригодилась.

Поэтапно проводим крепление следующим образом:

Просверливаем сверло 12 мм насквозь и сквозь мауэрлат брус и бетонную ленту.
Вставляем кусок арматуры, у нас должно быть не менее 35 см.
Кувалдой «плотно» вбиваем в лесобетонную ленту.
Загнуть конец и вбить в древесину.
Повторите процесс с последующим закреплением.

Вывод

А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Возник вопрос по креплению платы в стене. Вчера пришла в голову идея просверлить отверстия по вертикали в готовой стене на высоту 3 блока (750 мм), взять арматуру на 10, залить раствор в отверстия и утопить в них арматуру, а сверху приварить шпильки. арматура и так далее через счетчик. Вопрос в том, будет ли удерживаться такой якорь? Уж больно заманчиво и технологично выглядит …

Нужен ли армопояс на мауэрлате

Над стеной нужно пустить железобетонный армопояс, для сейсмостойкости.И в него вставляются шпильки для крепления силовой пластины.

Еще у меня дом из газосиликатных блоков, толщина стен 30 см, я сделал бронированный 20 на 20 см, и еще 10 см блочный, чтобы не было мостика холода.

Вес армопояса достаточный. Причем его не просто кладут на стену, а заливают прямо на стену, т.е. приклеивают цементом к верху у стены. Те. в итоге, вес бронепояса + вес верхнего ряда, выйдет больше, чем ваши три ряда блоков.

А заодно армопояс решает еще одну проблему — распределяет вес потолочных балок. Непосредственно на балку блоки не поддерживаются.

***

Планирую стропила и крепить балки к мауэрлату саморезами и металлическими уголками, сейчас продаются совсем другие. проволока грубая, неэстетичная.

Сделал, просто готовых уголков не нашел, сам распилил из обычного уголка 50х50, просверлил дырочки, а на саморезы …

Двойное использование материалов

50-ку досок на планке и на балках перекрытия, причем из них лес.

Да, доска есть, а вот городить лень … Осталось 2 с половиной строчки … Козочки сдавали напрокат, сваренные из арматуры, вот и пользуюсь … Только передвигаю лень иногда!

А что, ни подвала, ни чердака в доме нет и не будет?

У меня основание 1 м над землей, + стены 3 м, и + еще на чердаке около 1,2 м. Что нужен полный лес.

А вам ведь еще нужны бронепоясы по всему периметру…

Чтобы крышу не сносили

Что касается «чтобы крышу не снесло ветром», то тоже есть такая техника — лямки крепкой проволокой привязывают к костылям, вбитым в третий сверху ряд стен. Без такой вязальной проволоки необходимо решить проблему прочного крепления ремешка к силовой плите.

Поднимите стены еще на шесть блоков и сделайте чердак

Если да, то вам еще не поздно поднять еще 6 рядов блоков и очень быстро удвоить площадь дома за счет полноразмерного чердака.Я так и сделал. Причем отделывать чердак не обязательно сразу, можно оставить на потом, как запасной этаж, когда на это будут деньги и желание.

Хроника строительства

компактор

гидроизоляция

мауэрлат, пропитанный огнебиозащитой и прикрученный к шпилькам, к нему монтирую балки и стропила.

Заключение 1:

У меня дома монтируется мауэрлат, край вплотную к внешней стене… А как вы собираетесь расстегнуть ремешок, приложив мауэрлат к внутренней стене?

А как вы собираетесь выпускать ремешок, кладя мауэрлат на внутреннюю стену? К балкам будут прикреплены лямки, балки будут висеть вокруг дома.

Почему стойки не были монолитными в бетоне бронепояса в центре, размещенном на самом краю бетона?

Шпильки приварены к приспособлению на 12 штук, и он сидит на клее в отверстии глубиной 75 см (3 блока).Думаю, что не удалял цементом, добавленным в клей.

Вопрос :

а почему бы не поставить балки на ремень?

Ответ :

А что исправить? Да и мауэрлат служит балансиром нагрузки по всей площади стены … как-то так.

Мнение :

Мауэрлат

вплотную к внешней стене, и к нему крепится планка.

Ответ :

Не думаю, что это хорошо.Мы смотрим на нагрузку от стропил для растяжения дома, поэтому опираются на балку, которая отводит нагрузку вниз и в сторону … Если упереться в стену, можно сломать ее в зима со снегом и прецеденты уже были ….

А вот если поставить центральную пробегу, то давление снега будет действовать иначе:

Соответственно груз внутри удерживают перегородки.

Распределение нагрузки

Тогда нагрузка будет на опорную поверхность, а в остальном — как на фото — вся нагрузка на крепление и просто вывернуть, если добавить саморезы, а без саморезов будет просто неровность.Брус со стропилами можно просто расколоть.

Фермерское хозяйство

А лучше бы ферму привязать вот так:

Я намеренно оставил зазоры, чтобы было видно, как соединить элементы фермы. Стропильную ногу лучше ставить сверху, как показано на моем фото, а не сбоку, как на фото у вас.

Отзыв о ремешке

у меня есть лямка, пристегнутая к мауэрлату и опертая на нее обрезом, потом выходящая наружу — но примерно посередине планки по высоте есть затяжка, то есть горизонтальная доска, соединяющая противоположные стропила. друг к другу, и не дает им разойтись.А мауэрлат лежит на полноценном нарукавном ремне 20 * 20 с 4 креплениями внутри, снегом не выдавишь …

А в первом доме это делается так: мауэрлат, на нем балки перекрытия, на них еще одна доска поперек балок, а на эту верхнюю планку опираются ремни. Те. почти как на вашем рисунке, просто добавил еще одну доску сверху.

Уголки и планки для крепления стропил

Купил такой же комплект джентльмен, по рынку пришлось бегать, но на фурнитуре на крыше было всего около 3 тысяч рублей, очень много сэкономил.

Разложил на земле стропила и брус, все распил, скрутил, потом раскрутил — теперь половина стропил превратилась в шаблоны, по которым пилил заготовки, просверлил отверстия — на крышу просто прикрутил, без арматуры, все должен соответствовать. ! Завтра попробую установить стропила. Что-то вроде того …

В тех местах, куда я указывал стрелками скребками с саморезами, а то лямка на лямке пыльника!

Стык нужно утеплить и под балки еще положить утеплитель, иначе тепло уйдет, как на фото:

Сегодня вечером подняли первое стропило!

А еще я бы стропила соединить балкой вот так:

По линиям

Будут вертикальные подпорки — так что думаю все нормально…

зачем тратиться на ветровлагоизоляцию?

Да, на будущее.

И не забудьте связать клавиатуры поверх пленки!

Хочу натянуть пленку на голые стропила, потом опалубку и ондулин, чтобы не били лишние рейки.

Вот подумал, а можно ли после регулировки дополнительно затянуть ремешок длинными винтами?

может треснуть … лучше отрезать жестяную полоску … можно вдвойне для прочности и боком к винтам для коротких раскручиваний будет намного прочнее

А вес крыши + вес мокрого снега такой способ стыковки не выдержит.

Думаю, это просто! У меня стропила 150т на 50 и балка 180 на отступе 50 над крышей — с таким сечением делают дома 10 на 10 и все держится, а гвозди забили как я видел

с таким сечением делают домики 10 на 10 и все держится, а гвоздями как бы гвоздями били, видел

А вы не смотрели, стропила на мауэрлате / балки там сверху стоят, или воткнулись в сторону как у вас, т.е. есть риск поскользнуться под нагрузкой?

Необходимо, чтобы стропила не менее трети своей толщины стояла жестко на мауэрлате / балке, чтобы она не могла скользить даже на сантиметр.

В вашем способе крепления, увы, нет нужной жесткости …

Может, можно поменять крепление стропил к балкам?

Или хотя бы поставить вертикальные опоры от балки к стропилам на расстоянии примерно 1 метра от края (эти опоры также будут формировать боковую стену чердака) и промыть их в стропиле под этой опорой — так, чтобы стропила опиралась твердо на нем?

Сэкономьте на ящике

Строитель: Хочу натянуть пленку на голые стропила, потом опалубку и ондулин, чтобы не били лишние рейки

А ящик будет касаться пленки, а это недопустимо — должен быть вентиль.зазор!

Пряжка узловая — стропила

Усиленная связь центральная балка стропила огромными винтами саморезами длиной 200 мм держит мертвые. ondulineroof

Ондулин куплен по цене 375 рублей за лист у Леры Мерлин. (Гвозди в комплекте, но я предпочитаю шурупы)

Стропила

Я советую вам натянуть ремешок на поперечине типа буквы «А» хотя бы за дюйм примерно между третьим от верха реек.

Не забудьте дерево — органический материал. Он меняет всю «жизнь». Он будет сохнуть на жаре, расширяться при повышенной влажности. Любое очень крепкое крепление со временем трясется.

Думаю, вы строите дом надолго?

Почему не железный чехол?

Не люблю железо — под дождем гремит, снег падает, а ржавчина без разницы, про установку молчу, бригаду нанять надо. Сам залезу на Ондулина … И не хуже, как показывает практика.замените, чем карячится на металл. В общем, это мой осознанный выбор, я сделал это еще до постройки дома.

Обрешетка

Наконец-то начался монтаж кровли, после всяких мелких проволочек смонтированы заделы водостока и тд. Сегодня полдня застилаю полукровлю пленкой и обрешеткой, завтра продолжу. Заказал корону в центре кровли на крыше, ждал. Что-то с окнами облом-сегодня срок договора, обратный звонок, сказали перезвонят и молчат, завтра начну их требовать.

Ондулин — стоит

Мне сказали, что был супер град, металл полностью испортился, ондулин был что-то …

Крышу закрыл пленкой … жду конек на крышу когда сделают, собираюсь начать накрывать сверху, но практика покажет … правда наверх лезть страшно ! Страхи пострадали …

Вентиляция

Сергей! Не забываем разрезать пленку на коньке, для вентиляции, поймите!

Ответ :

Ничего не понял! В инструкции на моей мембране этого нет! У меня не пленка, а паропроницаемая мембрана, пробовала, через нее даже дышать можно, но как показал ночной дождь, воду не пропускает! На мой взгляд нет смысла его резать, а так «дышит»

Этаж мансарды

Ну такой пол будет на чердаке, почти идеальный… .с яхтенным глянцевым лаком вам обязательно понравится … Все-таки современная паркетная доска — это вещь! Жаль, что в доме нельзя стелить-теплый пол не подойдет

Захотелось сегодня нафотать вид домой-наконец-то закончили подшивать крышу! Но аккум в телефоне сел, оказалось только первое фото … Завтра продолжу.

Ну сегодня оказалось …

Скажите, а какие ступенчатые шпильки у Малуарта?

Да не помню, около метра пробурено… Затем обязательно пропылесосьте пластиковой трубкой, удалите пыль. Потом взял клей, там для прочности цемент, разбавил разбавителем и залил в отверстия, там на концах сверхсантиметров приварена арматура с 15 шпильками. Примерно так было

Дом газоблоков своими руками

Фундамент

Материал для строительства дома

Конструкция мансарды

После заливки армированного пола второго этажа настало время монтировать стены мансарды.А чтобы попасть туда, мне нужна была лестница. За час рабочие построили прочную лестницу, по которой удобно поднимать блоки на второй этаж. Угол лестницы 45 градусов.

Третий этаж мансардный, высота стены четыре блока или один метр. Четвертый ряд блоков представляет собой армированный пояс с несъемной опалубкой. В нем замурованы шпильки, на которые будет крепиться мауэрлат. Мауэрлат изготавливается из двух досок толщиной по 50 мм каждая.

Устройство кровли

Так как дом имеет Г-образную форму, чердак получается с четырьмя фронтонами и четырьмя впадинами.На одном из пандусов планировалось сделать мансардное окно.

Начали с установки крайних стропил. Затем их соединяли коньковой балкой и к ней прикрепляли все остальные стропила.

Затем ровно по крайним стропилам, как и по направляющим, на чердаке возвышались фронтоны из блоков. С внутренней стороны чердака мауэрлат обложили блоками, а промежутки между ними заделали пеной. Доски, прибитые к внешней стороне мауэрлата, предназначены для удобства при укладке утеплителя.

Там, где сходятся два фронтона — самая сложная часть крыши. В этом месте два ската крыши опираются на брус ендов, который упирается в силовую плиту. В нижней части был дополнительно усилен брус эндовы.

Было решено прикрутить перекладины к противоположным стропилам, а там, где это было сложно провести, к стропилам крепили дополнительную балку.

Изоляция кровли

После изготовления стропильной системы приступили к утеплению кровли.Для утепления купил минеральную вату. Она стала ложиться между стропилами на подшивку. Толщина минеральной ваты 5 см, поэтому ее укладывали в три слоя — получилось 15 см, ширина стропильной доски.

Затем утеплитель закрыли паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду наружу, и если утеплитель будет влажным, конденсат будет проходить через пленку изнутри наружу. Пленку сначала закрепили степлером, а затем планками.К этим рейкам прибивалась обрешетка с интервалом 45 см.

В результате всех этих действий между обшивкой и утеплителем образуется вентиляционная щель, из-за которой конденсат из утеплителя выветрится, а изоляционные свойства ваты сохранятся.

Закончив изготовление обрешетки, рабочие приступили к покрытию крыши ондулином. После того, как кровля будет покрыта ондулином, с внутренней стороны мансарды кровельное покрытие будет окружено паронепроницаемой пленкой Изоспан «Б».

Для покрытия крыши был выбран ондулин, потому что он легкий, простой в использовании, легко распиливается, мягкий и устойчивый к механическим повреждениям. Один человек легко может одной рукой поднять лист ондулина на крышу.

Даже для удобства при монтаже кровли одновременно с обогревом крыши сделали обшивку перекрытия мансарды.

Окно

После постройки крыши привезли окно. Это Профильный КБЭ «Эксперт» 70 мм пятикамерный.В целях экономии в павильоне решили не устанавливать окна. Стоимость установки 20% от стоимости окон.

Конструкция всех открывающихся окон состоит из одной откидной створки посередине. На первом (цокольном) этаже в каждой комнате ставят одно открывающееся окно — остальные глухие.

Для установки окон в блоках вырезают четверти шириной 5 см на расстоянии 10 см от внешней плоскости стены.

После того, как окна привезли, было решено, не раздумывая, поставить их на место.Несмотря на большие сомнения, Паулкинг решил сделать это в эти выходные.

В этот день было -7 градусов тепла. Но при первой попытке заменить окна в подвале выяснилось, что пена не увеличивается в объеме и начинает схватываться буквально за сутки, и это при том, что она всесезонная и должна работать при температуре. от -10 до + 30 градусов. Поэтому установку окон было решено отложить до весны.

Выбор кровли — задача не из легких, тем более что на рынке много классических и новаторских материалов.Планируя покупку, необходимо продумать не только финансовую и практическую составляющую, но и учесть эстетическую сторону вопроса. Какая крыша лучше всего подойдет для газобетонного дома? Какое покрытие продлится дольше? Мы понимаем эту статью.

Критерии выбора кровли

Газобетон — довольно хрупкий материал, требующий серьезной защиты от внешних воздействий. По этой причине специалисты рекомендуют оборудовать скатную крышу максимально вытянутыми краями.Чем больше будет карнизных свесов, тем меньше вероятность попадания влаги на фасад дома. Конфигурация особой роли не играет, в приоритете характеристики покрытия:

Герметичность. Некачественный материал вкупе с нарушением технологии монтажа может привести к тому, что влага будет постоянно попадать внутрь помещения и спровоцировать появление грибковых колоний.
Устойчивость к ультрафиолету. Цвет выгорания — одна из самых частых проблем.
Устойчивость к внешним воздействиям. Покрытие не должно быть повреждено при перепадах температур и механических воздействиях (град, снег).
Вес. Кровельный пирог не должен создавать чрезмерных нагрузок на фундамент и стены. Кроме того, тяжелые материалы создают дополнительные трудности при установке.
Прочность. Производители указывают срок службы покрытия, но реальные цифры могут существенно отличаться от заявленных.
Огнестойкость Негорючие материалы обеспечивают дополнительную защиту вашего дома.
Стоимость Критерий достаточно противоречивый, поскольку финансовая составляющая тесно связана со сроком полезного использования. Выгоднее один раз потратиться на качественную кровлю и забыть о ней на несколько десятилетий, чем покрывать кровлю дешевыми изделиями раз в 3-4 года.

Обзор материалов

Исходя из этих критериев, можно сразу исключить натуральную черепицу (слишком тяжелую), облицовочные и мембранные материалы (не подходят для устройства скатной кровли), сланцевые и алюминиевые покрытия (дорогое).

Листовая кровля

Классические листовые материалы проверены временем, однако у них есть свои недостатки. Рассмотрим каждый вид более подробно.

Шифер ABC

Самым доступным материалом остается шифер (лист асбестоцемента). Волнистый профиль делает его более эластичным, позволяет выдерживать временные (монтажные) нагрузки и обеспечивает естественную вентиляцию. «Серый» сланец не выцветает, а срок службы может достигать 30-40 лет. Режется обычной болгаркой. Его укладывают на деревянную обрешетку и рубероид.

Вес стандартного листа (1,75 * 1,12 м) около 22 кг, монтировать его в одиночку невозможно.
Материал очень острый, ломается при падении даже с небольшой высоты.
Требует периодической обработки противогрибковой грунтовкой, иначе может покрыться мхом.
Не подходит для крыш сложной конфигурации.

Важно! Покупая шифер, обратите внимание, по каким стандартам он изготовлен. Гостовские изделия более надежны и долговечны.

Металлочерепица и профнастил

Металлическое покрытие легкое (1 м2 весит около 5 кг), надежное (этот коэффициент зависит от толщины и качества полимерного покрытия), достаточная жесткость и долговечность покрытия (30-50 годы). Подходит для любого типа кровли. Режем ножницами по металлу.

Деформированный материал не подлежит правке.
Высокий уровень шума — при неправильно установленной изоляции слышны любые внешние звуки.
Требуется точный расчет и заказ материала из одной партии — в противном случае оттенки могут отличаться.

Важно! Стоимость профнастила или самой черепицы относительно невысока, но в смете придется выложить обустройство кровельного пирога (частая обрешетка, утеплитель, защитные мембраны или пленки).

Битумные листы

Еврошифер

и его модификации появились на отечественном рынке не так давно, но уже успели завоевать популярность.Покрытие крыши состоит из целлюлозных волокон, пропитанных битумом и полимерными добавками. Битумные листы выпускают несколько производителей, но чаще всего они встречаются с продукцией торговой марки Ондулин.

Перейти на официальный сайт: http://www.onduline.ru/

Материал прост в установке — ложится на обрешетку и пароизоляционную пленку, устойчив к атмосферным воздействиям и химическим воздействиям, бесшумный (в отличие от металлических аналогов) , малый вес и доступная цена. Срок службы до 50 лет.

способов крепления и соединения стропильных ног Крепление стропил на гвозди или саморезы

Большинство материалов не прикрепляются непосредственно к оболочке здания, а через «посредника». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях этот метод установки является предварительным условием процесса. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как производится установка обрешетки, что происходит и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, — это скатная крыша, существуют и другие плоскости, где она устанавливается. Самый популярный вариант — деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи расстановки ящика, можно выделить три большие группы:

Устройство кровельное
Монтаж внутренних стен и перегородок
Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка действительно имеет вид клетчатой конструкции.По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

Обычный шаг обрешетки — как правило, в пределах 20-40 см между брусьями или досками
Разреженный — при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда — больше
Сплошная обрешетка — изготавливается из досок с расстоянием между ними до 10 мм (делается зазор во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит).Сухие тестовые стопки закрываются, иногда устраивают пазогребневое соединение. Также иногда конструкция изготавливается из цельных листовых материалов: OSB, водостойкая ДСП или фанера

СОВЕТ! При установке обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как при скручивании можно повредить кровлю.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров кровельного материала и его жесткости: чем больше длина ее блока, тем реже укладывается брус или доски.

Также устраивается, когда крыши изогнуты или имеют сложную форму.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. В этом случае нижний слой может быть разреженным, а верхний слой может быть сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя — например, пеноматериала толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладывают два бруса 50х50 мм, один поверх другого.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Обрешетка монтируется в каждое стропило кровли.

Доски и древесина не должны иметь выступающих сучков и других дефектов, за исключением хрупких материалов покрытия, таких как шифер, и значительных углублений.

Под устройством кровли из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах загиба и примыкания углы доски или бруса закругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошные куски металла обшиваются на последних 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работы обычно следующий:

На крайних стропилах отметьте расположение брусьев или досок обрешетки
По всей рампе точки крепления брусьев или досок измеряются с помощью кабеля

Пример сплошного ящика

Важная информация! Редко деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Как правило, стандартная длина бруса намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки необходимо сращивать по длине. Это делается для того, чтобы стык бруса приходился на стропила, края обеих сращиваемых деталей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, падая на разные бруски. Для этого пиломатериал нарезается соответствующей длины.

Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой, в местах впадин и борозд (вогнутых стыков откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
Под проходящими через крышу элементами — различными парапетами или дымоходами устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода — он должен в любой части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб — 250 мм и

СОВЕТ! Устраивать обрешетку следует в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые прутки или доски обязательно начнут коробиться

Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если он запроектирован, и поверх досок крепится гидроизоляционная пленка с помощью степлера

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести его качественно.

Установка деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, шаг, толщина

601) Установить деревянную обрешетку несложное дело, если вы умеете рассчитывать расстояние между крепежом или ступенькой, толщину самих брусков. Вот и все и

Для чего нужна обрешетка, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, которая укладывается поверх стропил.Служит местом непосредственного крепления кровельной обшивки.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только приобретает формальный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода внутрь потолка. Кроме того, благодаря кровле заметно снижается влияние сточных вод на стены и подвал, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: вторая конструкция предполагает несколько вариантов строительства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловое соединение, снабженное болтами и скобами.
Мауэрлат . Эта полоса расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
Свесы . Так называются нижние секции стропил.
Лошадь . Он находится сверху конструкции, в зоне после закрытия.
Обрешетка, встречная обточка . Основные детали для укладки кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизоляционные и изоляционные материалы . С их помощью устраивают теплые чердаки.
Кровля . Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предполагает укладку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции.В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

Имеется надежное крепление кровельных материалов.
Пространство между кровлей и утеплителем в этом случае хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплого и холодного кровельных слоев.
К обрешетке крыши удобно крепится слой утеплителя и гидроизоляции.
Стропильная система защищена от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как сделать обрешетку на крышу, следует подготовить следующие инструменты и материалы:

Брус деревянный первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использоваться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлочерепица оснащается балкой 60х40 мм.Керамическая плитка укладывается на брус квадратным сечением 75х75.
Доска обрезная 25х100 мм длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
Ножовка по металлу, бензопила.
Пенополиуретан.
Перфоратор, перфоратор.
Болты с большими гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку на крышу, важно знать о самых популярных конструкциях систем.Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Существует два основных типа обрешетки:

Цельный . При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошная обрешетка обычно строится для мягкой черепицы, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции над свесами карниза, а также на участках прилегающих откосов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
Редкий . Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Обрешетка кровля своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Делают это с помощью веревки, что упрощает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм.Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при установке которой соблюдается нахлест в 15 см. Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер.Поверх стропил выполняется обивка для создания встречной решетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и уложенный рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Таким же образом осуществляется разделение пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крышу, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соответствие параметрам конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для укладки рулонных листов понадобится сплошная кровельная рейка из бруса и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку.Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки, с обязательным углублением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкой кровлей

Наиболее распространен монтаж обрешетки мягкого типа, что связано с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, в которой установлена специальная калиброванная доска.Эта установка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

Доска шпунтованная и фанера кровельная, прошедшая предварительную антисептическую пропитку, хорошо зарекомендовали себя в этих условиях. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под плитку

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых ситуациях требуется изготовление двойной обрешетки из одного материала. Чтобы добиться равномерной посадки плитки, необходимо построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование балки такого же размера.

Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя укладки.Первый вариант предполагает использование бруса квадратным сечением 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при этом элементы уложены параллельно коньку. Если вместо обычного рифленого шифера использовать равномерный профиль, шаг можно увеличить до 80 см, при увеличении сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех ригелей.

Больше всего в этой конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы оформляются сплошным настилом. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные бруски делают на 30 мм толще нечетных. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и ящики — выбираем антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отколоть небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь. Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при его удалении вещество сразу же гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. Важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши.Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как закрепить, монтаж на крышу, как правильно сделать обрешетку кровли своими руками

Обрешетка: как закрепить, монтаж на крышу, как правильно сделать обрешетку крыши своими руками

langutai 03.03.2009 — 13:49

Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, что более уместно использовать в креплениях стропильных узлов монтажных пластин и уголков на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см. На самом деле черные саморезы я так понимаю все раскалены на дереве, и видно, гвоздь ли гнутся и его всегда можно гнуть с другой стороны но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 — 14:44

лангутаи
целесообразнее использовать в креплениях стропильных узлов монтажных плит и уголков

лангутаи
саморез

Преимущества Использование саморезов — это более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов трудоемкость сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03.03.2009 — время: 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые нитки с малым шагом (продавцы говорят, что пойдут, хотя что-то сомнительно) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03/03/2009 — 16:14

Для ответственных стыков деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например, саморезы для крепления деревянных бревен и реек ( DIN 571) D = 8, головка шестигранная (D = 8), резьба большая, острие острие, оцинковка 5х30 мм.Такие саморезы хорошо воспринимают нагрузку на пропил.

лангутаи 03.03.2009 — 17:22

Ух, все непросто, извиняюсь за назойливость, думал можно черными саморезами по дереву исправить крепление самой пластины (60х140) плата 150х50 на винте 3,5х50 с каждой стороны по 4 винта, как думаете? Да и дешевле получить

Nikofar 03/03/2009 — 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда подходят для резки со значительными нагрузками на соединяемые конструкции, особенно в сочетании с деревом / стальная пластина.Поэтому рекомендуется использовать шурупы или шурупы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты — можете ими воспользоваться.

langutai 03.03.2009 — 18:03

Я воспользуюсь вашим советом, потому что я не вижу других правильных решений, а цена на винты не такая и разница большая по сравнению с черными винтами, только с din 571 диаметр от 6 мм. и не возникнет ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Flandal 03/03/2009 — 18:38

Правильно используйте оцинкованные гвозди.«И цена подходящая, и нагрузка отличная. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодны, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03.04.2009 — 11:02

« Правильно пользуйтесь «гвозди винтовые оцинкованные» —
интересно как?

Никофар 03/04/2009 — 13:03

лангутай
«гвозди винтовые оцинкованные»

Гвозди четырех- или шестигранные в сечении, скрученные по спирали. Применяются, как правило, в автоматических электро / пневмомолотках или отбойных молотках под строительный патрон.Гвозди могут комплектоваться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров США и Канады.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Flandal 03/04/2009 — 14:18

В нашем производстве они собирают только стропила. И мы прекрасно обходимся без автоматических электро / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже со временем ввинчивают 50 саморезов или забивают 50 гвоздей… Никакой экзотики не заметил. Вы забиваете поисковик и получаете огромное количество предложений.

langutai 03/04/2009 — 14:36

дело в том, что они, гвозди, существуют и давно продаются. Я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов на стропила и на обрешетку, чем не пробовать, но по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 — 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 03/04/2009 — 16:21

лангутай
Никофар, скажите отверткой, что обычный хитачи сможет вкрутить шуруп — глухарь 5х40 в доску пятидесяти, ему хватит силы или еще нужно будет открутить вручную с помощью гаечного ключа.., я так понимаю, для таких саморезов нужен пневмоинструмент … ну если их будет сотня — понятно, но у меня их минимум на 800 шт., скручивать такие не особо представляю. количество ключей …

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как шуруповерт, с соответствующей насадкой-насадкой.На вкручивание одного самореза требуется примерно в два-три раза больше времени, чем примерно 10-15 секунд, чтобы забить гвоздь.

langutai 03/04/2009 — 16:43

Flandal, аккум на 12-вольтовой отвертке. но в принципе воспользуюсь дрелью вообще, посмотрю что тянет.

Flandal 03.05.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 — 13:23

Спасибо за совет, в мае постараюсь заменить все стропила и крыши.

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди саморезные без опций. Саморезы, и даже черные, сразу ломаются.

Гайдамак 03/07/2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы сразу срезаются даже под моим весом. 😊 А стропила собирали еще год в 85 на болтах. Все еще не чихает. И все приколы с винтами — от лукавого. Полы тоже лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат.Спустя два дня скрипят по-прежнему. Он вел по совету мастера по ремонту и делал, старый дурак, двойную работу. 😊 Так шо, по старинке — надежнее! 😊

Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

Саморезы для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 08.03.2009 — 12:55

Гайдамак, а что такое шпильки с гайками? для стропил (150х50) все стыки будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 03.08.2009 — 11:45

Ради бога! Мастер есть мастер.У меня есть стропила 250х100 на металлических пластинах 6мм на болтах от ф10мм. В разных местах f разное. Есть еще и 16 мм 😊 😊 Ну, была возможность достать застежки «на такие» … Но не жалею … Снег раньше … В общем, по пояс. 😊 Ниче, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Домик». Есть целая серия. «Сам себе», «Мастер себе», «Профессиональные советы». Старый телефон в Москве 369-7442. Там сидюк можно заказать годами.😊

Dmitry_S 03/09/2009 — 21:18

Стропила из 50-х? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5-6 метров пока узнаю.
Я хочу сделать стыки коньковых и стропильных опор (из одной доски) из металлических пластин

Flandal 03.10.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью винтовых гвоздей.Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Стропильная ступень для меня слишком велика. Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

Обрешетка — это система из досок и балок, которая служит основой для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую конструкцию достаточно просто, главное выбрать качественный материал и застежки.Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение пиломатериалов разное, размер гвоздей для обрешетки будет разным. Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину оборудования.

Требования к ящику

Прежде чем рассматривать виды ящиков, нужно вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

Весь пиломатериал, входящий в систему кровли, должен быть пропитан антисептиками и антипиренами.Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
При заготовке пиломатериалов очень важно учитывать их на предмет дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и тому подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и здание в целом. Но в то же время сила — очень важный параметр.
Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам с помощью гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может оказаться нецелесообразным, так как их вкручивание в некоторые породы древесины вызывает образование трещин.
Длина фурнитуры выбирается из расчета длины платы + треть всей длины.Только благодаря этим значениям ногтевой сустав можно считать надежным.
С деревом можно работать исключительно в сухую солнечную погоду, и опять же от этого зависит его влажность.

А теперь изучим рейки для разных кровель.

Обрешетка сплошная для листовых кровельных материалов

Если вы когда-либо встречали листовые материалы, то знаете, что их довольно сложно согнуть из-за их высокой жесткости. Но в строительной отрасли нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует.Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли поместиться и на разряженной.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропил составляет 1 метр и смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

Двухслойная обрешетка создается путем установки дополнительных брусков, которые монтируются на стропила параллельно коньку. Сечение этих элементов должно быть как можно больше примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше, чем забиваемая доска, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то подойдет фурнитура длиной 50 миллиметров для тебя.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или рубероид. Эти материалы помогают выровнять поверхность крыши и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их монтаж следует производить по технологии «внахлест». Стоит отметить, что полученное основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически для всех видов кровельных материалов, например, металлочерепицы, профлистов, толстых фальцевых картин, асбестоцементных листов, еврошифера и мягкой черепицы. .Такой плотный кровельный пирог имеет отличную звукоизоляцию, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Этот материал создается из прокатной стали, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Создать обрешетку для этого материала можно двумя способами. Как вы, наверное, догадались, различия будут заключаться исключительно в видах, он может быть разряженным или твердым.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Таким образом, вы получаете ровную ровную основу, но для качественного пирога нет подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь нужно будет разобраться более подробно.

Доски сечением 30х100 миллиметров часто становятся материалом для обрешетки под металлочерепицу при условии, что шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров.Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

Обрешетка откидная

С тех пор, как стали набирать популярность металлические кровли, многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки.Минимальный уклон для установки фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому при выборе оптимального шага элементов обрешетки можно не ошибиться в расчетах. В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. Чаще всего используются пиломатериалы — это брус сечением 50х50 миллиметров или доска 32х100 миллиметров.Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любое изделие, обладающее антиконденсатным свойством.

Весь процесс кладки обязательно должен начинаться с карнизного свеса. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются как крепеж для деревянного монтажа.

Зона карниза, зоны, прилегающие к вертикальным элементам, конек и ендовы закладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента.В конце основной обрешетки к ней крепится вспомогательный пиломатериал, служащий основанием для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов дерева последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются лаком.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементные листы называют шифером и наверняка вам не раз приходилось сталкиваться с ним. Этот рубероид очень популярен среди девелоперов в России, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров.Отличительная черта этого продукта — вредность, но при покраске поверхности она становится незначительной.

Благодаря волнистому корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочную основу. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров.Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять больше, где-то около 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если отбор проводился именно таким образом, то здесь придется учесть один нюанс.При установке брусков каждый четный элемент выше нечетных.

Обрешетка под битумную черепицу

Сегодня битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому пройти мимо такого продукта просто невозможно. Для создания фундамента под мягкую скатную крышу используется сплошная обрешетка.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Наиболее подходящие материалы для этого:

Влагостойкая фанера
Плиты OSB
Дюбельные доски

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

Древесину хвойных пород для основы лучше всего брать из хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы необходимо распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ширина бруса ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то ее выбирают исходя из расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит кровля
Назначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровли
Обрешетка кровельная своими руками
Как закрепить под рулонный материал
Как сделать под мягкую кровлю
Под плитку
Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, которая укладывается поверх стропил. Служит местом непосредственного крепления кровельной обшивки.

Из чего состоит крыша

В состав обычной двускатной крыши входят:

Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловое соединение, снабженное болтами и скобами.
Мауэрлат . Эта полоса расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
Свесы . Так называются нижние секции стропил.
Лошадь . Он находится сверху конструкции, в зоне после закрытия.
Обрешетка, встречная обточка . Основные детали для укладки кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизоляционные и изоляционные материалы . С их помощью устраивают теплые чердаки.
Кровля . Может быть твердым или мягким.

Назначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

Имеется надежное крепление кровельных материалов.
Пространство между кровлей и утеплителем в этом случае хорошо вентилируется: это особенно важно для смежных участков теплого и холодного кровельных слоев.
К обрешетке крыши удобно крепится слой утеплителя и гидроизоляции.
Стропильная система защищена от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как сделать обрешетку на крышу, следует подготовить следующие инструменты и материалы:

Брус деревянный первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использоваться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлочерепица оснащается балкой 60х40 мм.Керамическая плитка укладывается на брус квадратным сечением 75х75.
Доска обрезная 25х100 мм длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
Ножовка по металлу, бензопила.
Пенополиуретан.
Перфоратор, перфоратор.
Болты с большими гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровли

Существует два основных типа обрешетки:

Цельный . При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошная обрешетка обычно строится для мягкой черепицы, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции над свесами карниза, а также на участках прилегающих откосов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
Редкий .
Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Обрешетка кровельная

своими руками

Крепление под рулонный материал

Как сделать под мягкой кровлей

Длина гвоздей для обрешетки

Эта установка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

Под плитку

Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Больше всего в этой конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы оформляются сплошным настилом. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные бруски делают на 30 мм толще нечетных. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку — выбираем антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

какой выбрать крепеж в стропильной системе

лангутай 03-03-2009 13:49

доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, что более уместно использовать в креплениях стропильных узлов монтажных пластин и уголков на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см.На самом деле черные саморезы я так понимаю все раскалены на дереве, и видно, гвоздь ли гнутся и его всегда можно гнуть с другой стороны но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03-03-2009 14:44

целесообразнее использовать в креплениях стропильных узлов монтажных плит и уголков

Сообщение от langutai:

Саморез

Плюсы использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов трудоемкость сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03-03-2009 15:43

Никофар 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например, саморезы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), резьба большая, острие острие, оцинковка 5х30 мм.Такие саморезы хорошо воспринимают нагрузку на пропил.

лангутай 03-03-2009 17:22

… ух, все непросто, извиняюсь за назойливость, думал можно черными саморезами по дереву закрепить крепление самой пластины (60х140) и платы 150х50 на саморез 3,5х50 с каждой стороны по 4 винта, как думаете? Да и дешевле получить

Никофар 03-03-2009 17:42

Саморезы по «черной» (фосфатированной) стали не всегда подходят для резки со значительными нагрузками на соединяемые конструкции, особенно в сочетании дерево / стальная пластина.Поэтому рекомендуется использовать шурупы или шурупы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты — можете ими воспользоваться.

лангутай 03-03-2009 18:03

Воспользуюсь вашим советом, потому что я не вижу других правильных решений, а цена на винты не такая, и разница большая по сравнению с черными винтами, только у din 571 диаметр начинается от 6 мм. и не возникнет ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03-03-2009 18:38

лангутай 04-03-2009 11:02

«Правильное использование« гвоздей шурупов оцинкованных »-
интересно как?

Никофар 04-03-2009 13:03

Первоначально отправлено langutai:

«Оцинкованные гвозди для шурупов»

Гвозди четырех- или шестигранные в сечении, закрученные по спирали.Применяются, как правило, в автоматических электро / пневмомолотках или отбойных молотках под строительный патрон. Гвозди могут быть оснащены в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров США и Канады.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Фландал 04-03-2009 14:18

На нашем производстве монтируются только стропила.И мы прекрасно обходимся без автоматических электро / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы забиваете поисковик и получаете огромное количество предложений.

лангутай 04-03-2009 14:36

дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются. Я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов на стропила и на обрешетку, чем не пробовать, но по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 04-03-2009 16:21

Первоначально отправлено langutai:

Никофар, скажите, пожалуйста, отверткой обычный хитачи сможет вкрутить винт — глухарь 5×40 в доску пятидесяти, у него хватит силы или еще нужно будет его скрутить вручную с помощью гаечного ключа .., как я понимаю, для таких саморезов нужен пневмоинструмент… ну если их сотня, это понятно, но у меня их будет от мин до 800 штук, уж не представляю себе крутить такое количество ключей …

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как шуруповерт, с соответствующей насадкой-насадкой. На вкручивание одного самореза требуется примерно в два-три раза больше времени, чем примерно 10-15 секунд, чтобы забить гвоздь.

Так шо, по старинке — надежнее! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50-х? Какой шаг и пролет?

лангутай 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5-6 метров пока узнаю.
сделать стыки коньковых и стропильных опор (с одной доской) из металлических пластин

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир.К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью винтовых гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Стропильная ступень для меня слишком велика. Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

лангутай 10-03-2009 15:29

Фландал, может быть ты прав перебрать с винтами и болтами, я посмотрю ситуацию, все равно винты подойдут еще в чём-то.В общем, попробую. Ответственное соединение нашла на самом коньке для скручивания оцинкованных саморезов большой шляпкой 5х50 к своему удивлению. все остальное приспособления, поддерживающие «колонны» по ситуации.
… крыша — наклоняюсь ближе к 100% будет металлочерепица.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепились шпильками на 12 — купил необходимое количество метров кругляка, отрезал нужной длины и нарезал резьбу.Я протянул нарезанные шайбы из пяти или шести штук размером примерно от 50 до 50 мм. Делать врезку на стропилах было лень, поэтому притерла и натянула на шпильку.

лангутай 16-03-2009 11:29

ага, на фотографиях все понятно, все видно, но купить уже оцинкованный шпиль с резьбой сейчас продаются разного диаметра и меньше работы было не проще

alex1 16-03-2009 13:16

Шпильки оцинкованные, стоят метраж денег, но денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально гвоздь.), Без гвоздей и т. Д.

лангутай 18-03-2009 12:42

если паза шипа на какое-то время не хватит, а у меня максимум 12 дней, май и мы все сделаем вместе и тесть, конечно, народ поможет, если бруски будут быть опорожненным, поэтому я хочу быстро и надежно сэкономить время.

Максим в 18-03-2009 12:58

металлические пластины 6мм на болтах от ф10мм.

Если уж вы решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и строительные материалы, в том числе с расчетом нагрузок на тот или иной элемент. Важную роль при расчете устойчивости конструкции играет выбор крепежного материала — это особенно важно при строительстве каркасного дома.

1. Проект дома и расчет на прочность конструкций

Строительство дома по проекту — это не просто примерная последовательность сборки и следование чертежам. Это отчет обо всех встроенных функциях, включая, конечно, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является сочленение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, то увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону вертикальной стойки в любую сторону.

Этому препятствуют дополнительные элементы, стягивающие раму — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.

В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это справедливо при прочном соединении всех деталей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежных и метизных материалов.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущее (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

2. Гвозди и шурупы — основное крепление

Металлический крепеж появился в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой. Примером таких составов является вырезка «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться во время.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

Гвозди клиновые вбитые в материал
Саморез ввинчивается в материал
Скобы частично вбиты в материал
Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы рассмотрим вопрос выбора между гвоздями и саморезами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, плотно прилегая к одной и другой части. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в толщу материала.

Распространяет (расклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.

Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, клин с резьбой. Он не вбивается в материал, а прикручивается. В этом случае облегчается попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок пазов, образованных винтовой спиралью в дереве.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Для снятия самореза необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и шурупов, например, в бетоне дает почти вечное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивать в саморезы (или просто монтировать) до тех пор, пока бетон не замерзнет.

3. Учет свойств древесины

Это теория, но на практике есть некоторые особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — материал относительно мягкий, но при этом достаточно эластичный.

Его отличительной чертой является сильное влияние влажности на дерево.Структура древесины легко впитывает и отдает влагу. При этом волокна целлюлозы, из которых в основном состоит древесина, изменяют свои размеры. Дерево расширяется, увлажняясь, и сужается, усыхая.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что в этих случаях происходит с монтажным материалом?

При набухании — сужении древесины гвоздь остается в ней в сжатом состоянии.Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение разрывается — шуруп в сухой древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит в креплениях узлов при набухании-сжатии древесины? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как сам «садится» в дерево хрупко.

Растягивающие нагрузки

4. Влияние шарнирного сочленения на монтажные материалы

Вторая особенность каркасных домов — это четкость конструкции. В местах стыка элементов очень сильны не только вертикальные, но и боковые нагрузки.

Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких. Другой материал не подходит для создания ниток.Они отлично удерживают нагрузки «на отрыв» (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для элементов внешней отделки, прикрепленных к раме и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки могут быть не в состоянии выдержать, и это именно боковые нагрузки, которые в основном влияют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Сдвигающие нагрузки

5. Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где действуют в первую очередь «срезающие» нагрузки, а именно там, где они крепятся:

Балка стяжка и перекрытие
Стеллажи
Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок.Для усиления связи рекомендуется забивать гвозди под определенным углом. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — шурупы и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие предел прочности.

Саморезы лучше использовать в местах действия нагрузок «на отрыв»

Крепление OSB
Минвата
Сайдинг
Ящики

Винты также должны быть ввернуты правильно, с обязательной зенковкой углубления под головкой:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость.В ответственных узлах предпочтительнее использование оцинкованных саморезов.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. На стыках, испытывающих «срезающие» нагрузки, лучше использовать гвозди, а для «растягивающих» — предпочтительно использовать саморезы.

Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крышу.

Существует три вида гвоздей, с помощью которых можно установить деревянную обрешетку.Это обычные глянцевые гвозди , и гвозди с взъерошенными и винтовые гвозди .

Какие ногти лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) для кровли использовать крайне нежелательно, так как они имеют низкую тягу из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство — когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет в совокупности с испытанными нагрузками и внешними воздействиями — ослабляется крепление обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвозди матовые

Самый лучший вариант — использовать оцинковку для крепления деревянных элементов в конструкции крыши. Они обладают высочайшей прочностью на растяжение, поэтому по праву считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

Часто защемленные гвозди также называют кольцевыми гвоздями .

Проверенные гвозди доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и ящик, также являются решетчатой конструкцией.

Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что дырку в доске легче проделать, чем выдернуть оторванный гвоздь.

По прошествии многих лет крепление на грубые гвозди останется прочным и надежным.

Длина гвоздя реечного

Размер гвоздя, необходимого для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

Для крепления реек толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
Обрешетка толщиной 25-30 мм — крепежная 70 мм;
Обрешетка толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
Для толщины 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

Отдельным абзацем следует акцентировать внимание на том, что:

Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечное сооружение, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей ящика

Расход гвоздей в брус размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на соединение (чтобы дерево не раскололо).
Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм допускается 2 гвоздя на соединение с контрбрусом или стропильной опорой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-2-1-2 …
Если используется более широкая доска, 130-200 мм, требуется 2 гвоздя на соединение.
А, если уже стоит очень широкая плата (более 200 мм) — 3 гвоздя на соединение.

Если нет грубых гвоздей, их можно заменить гвоздями аналогичной длины .

Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.

Крепление к стене из газобетона. Как прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Возможные способы крепления

Монтаж мауэрлата не сложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, на что и как лучше крепить Маурилалат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлат уделял особое внимание — на него возлагается важная миссия в конструкции кровли.Система Rapid дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого не произошло, по периметру устанавливается брус, а к ним уже прикреплены стропильные ножки — таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Maurelated можно закрепить тремя способами — шпильками, анкером или стальной проволокой. Обычно метод зависит от общего размера здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что прикрепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армоплеа.Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Так как деревянные бревна Maurolat отвечают за надежную фиксацию стропильных балок — они должны быть как можно выше и надежно закреплены. В противном случае они не смогут нормально принять часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят бруски лиственных деревьев (чаще всего дубы). Рекомендуемый размер 10х10, можно больше — 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептиком для защиты от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей Маурилалат для надежности склеиваются между собой, равномерно покрывая верх стен.

ВАЖНО: Бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет каждый год дергать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — будьте осторожны возможности его регулировки. Со временем это станет необязательным.

Перед установкой Маурилалата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный бегунок, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбирать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Анкеры

Именно это крепление используется с Армопоями — вместе они создают
Очень прочная и надежная конструкция.Армопояс представляет собой своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который укладывается в специальный желоб.

Что потребуется:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для перекрестка Армопояс

Бетон марки М-200
П-образные блоки — накроют арматуру и бетон

П-блоки помогут разместить паз на поверхности стен, не прибегая к ходу газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна быть сплошная «канава» — для этого по углам нужно поставить блоки с распиленными сторонами.

Затем в получившийся желоб устанавливают армированный ремень.

Прикрепите к поясу якорь с ниточным ремнем, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих — натяните леску или толстую нить.

Теперь можно заливать весь этот бетон.

После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: Анкеры должны работать для бетона — на них вы будете носить Маурилалат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним подходом сразу в нужном количестве.

Несмотря на наличие других способов крепления газобетона, использование армированного ремня не сравнится ни с каким другим качеством и емкостью.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для очень маленьких домов или других построек, где нет большой нагрузки на стены из пенобетона. Ну или по какой-то причине не получается построить Аропойс.В остальных случаях металлические шпильки достаточно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому что специалисты не советуют использовать их для крепления мауролалата на стенах больших построек.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, необходимо просверлить в нем отверстия с расстоянием в полтора метра.

Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

Затем шпильку нужно влить в раствор.

Перед тем, как надеть шпильки мауэрлата, установите гидроизоляционный слой — можно обратиться к бегунку, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Утеплитель укладывает брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Нажать гайки.

Местами мауэрлат стягивается скобами.

ВАЖНО: Бывает, что во время работы уже есть филоны — их лучше удалить. Поставить бруски по краям стен, затем защипнуть стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить пространство со стропила на брус.

Монтаж проволоки мауэрлата без армопоя

Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный — он хорошо подходит там, где нужно быстро закрепить мауэрлат в пенобетон. Используется при возведении небольших простых построек. Если система Армопояс устанавливается методом с помощью строительных шпилек, при необходимости все происходит без нее в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно замазать проволоку между стыками кирпичей, и заделать. Делать это нужно так, чтобы его середина была прочно зафиксирована блоками. Монтаж провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до конца стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруска, встряхнуть его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки от стен.

Не забывайте, что крепление Мауролалата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не менее 5 см.

Деревянные доски нужно хорошо отполировать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция — немаловажный момент — если она не вымощена, то между деревом и газобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина разрешена, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без Армопояса или с ним не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае стоит посоветоваться с опытным строителем.

Видео

В конструкции небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей нет особой необходимости заливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к пенобетону без Армопоя.Технология удешевляет время, строительство происходит быстрее, но не получается проще, так как такой способ крепления мауэрлата непосредственно к стене требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояша

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим способом, с укладкой арматуры и лентой бетонирования. С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратном закреплении деревянного бруса без Армопоя не составит большого труда.

В первую очередь необходимо знать, в каких условиях можно крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя:

В конструкции каркаса кровли стропила не должна создавать дополнительную режущую нагрузку на верхний край крыши. стены;
Здание и крыша в первую очередь ориентированы на землю, так что потоки ветра создают минимальное давление на кровельные стержни;
Уклон кровли выбран достаточно большим для зимнего времени. Сильный снежный покров выдавил стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без Армопоя нужно выбрать до того, как будут выложены стены. Необходимо принять решение до того, как будут размещены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего-сверху в строю укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус прямо на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет более понятной, если посмотреть на схему ниже.

Подвесные рафтинговые балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате обязательно соединяются-затягиваются горизонтальными бруспетами.

Если балка рукава находится на лыжной трассе с помощью петли, то пятку стропила, которая опирается на поверхность мауэрлалата, необходимо закрепить на скользящей резиновой смеси. В противном случае под тяжестью кровли деревянный брус свалится с поверхности.

Веские аргументы против Армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что устройство Армопояша решит все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне непрочного газобетона. Поэтому на стены из газобетона нельзя переносить приемы и технологии Армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях.

Принципиальных возражений против Аропояша всего два:

Во-первых, при любой схеме производителя аропояза можно закрепить только верхний ряд газобетона, поэтому крыша тоже имеет ограничения, как в тот случай, когда этого ремня нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет нагрузку подвеса, но все усилия от Армопояса приходится только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин на верхнем крае стен;
Поддерживать Маурилалат на Аропоясе — значит создавать огромные проблемы с мостом холода в той части крыши, где пенобетон хуже всего. Слабо помогает даже укладка слоя утеплителя из ЭППС, нужно искать способы устроить производство по удалению конденсата из Армопояса.

Третий аргумент против бетона связан с затратами. Сводка царской ленты оставит сумму около трети части сметы на возведение фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что скрепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный армоуставами бетона, намного проще. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без Армопоя, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша

Существует несколько надежных и проверенных способов, позволяющих надежно закрепить брус мауэрлант на пенобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

Использование разливов с закладными элементами;
Укладка бруса стальной отожженной проволокой;
Схемы, позволяющие закрепить пиломатериал химией;
Использование пайки.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, закрепите Маурилалат с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояш Анкеры

Это единственный способ, от использования которого нужно сразу отказаться, без Армопояса лучше не рисковать.

Анкерное крепление отлично работает на Армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за небольшой площади поверхности контактной втулки крепеж может вырвать из корпуса газобетона первый сильный ветер .

Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, на каждую из которых придется нанести дорогостоящий клеевой состав.Стоимость такого крепежа будет не меньше стоимости традиционных армуров, а пользы для бетона практически нет.

Крепление шпильки

Самый простой способ построить здание из газобетона без армирующего пояса для закрепления деревянного бруса с помощью закладного элемента и шпилек с резьбой не менее М16. Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе вложения есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо провести намеченные линии установки будущего резьбового крепежа Maurolat. Обычно просто наносят на стены вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приваренной гайкой М16. Остальные ряды газобетона выкладываются на стенах в обычном порядке.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене потребуется:

Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плит, уложенных в газобетон, обычно необходимо просверлить коричневый до метра глубины;
Вкрутите стержень с резьбой в гайку с пластиной;
Чтобы правильно закрепить шпильку, ее нужно будет выровнять по уровню и выставить в отверстии;
После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через день можно наносить мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армирования приведен на видео

Установка мауэрлата на дерзкий

Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из газобетона, а по горизонтали. проткнуть шуртен до застежки просто невозможно.Если ящик из газобетона имеет небольшие размеры, то партия мауэрлата без Армопояса может быть столярной, с применением пайки.

Технология практически ничем не отличается от предыдущего способа. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, просверливаются центровочные отверстия, брус обыкновенными самозатяжками высовывается на поверхность стен. Это позволяет правильно выровнять и бороться с мауэрлатом до окончательного крепления.

Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается каучукоид, после чего можно просушить 25-30 мм отверстия под дубовую пайку на глубину 70-80 см.Осталось залить клеем и закрепить стержни. У стержней срезаются верхушки, столярный саморез вклинивается внутрь, позволяя разделить раструбы и тем самым жестко закрепить мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если вспомнить, что большая часть брусчатых домиков собирается с помощью пайки.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый метод позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте стены из газобетона.Для удержания в Maurolalat используются резьбовые анкеры, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, залитую быстротвердеющей смолой.

Сделайте предварительную разметку на стенах точек, в которых планируется строительство бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр пробковой полости был не менее 35 мм.

Полость под заливкой из самонаклоняющейся смолы вырезается специальным приспособлением. Наклонный фрезер представляет собой сверло с загнутым под углом 15 ° на режущей кромке. Насадка устанавливается на сверло и последовательно в несколько проходов просверливается полость под трубку конической формы.

Перед закреплением анкера отверстие продувается воздухом. Вы можете использовать ручной насос для накачки шин или любое подобное устройство. Далее на отверстия необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприц давится смолой, смешанной с отвердителем.

Через 10 минут необходимо завершить анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно закрепить до окончательного затвердевания пластика. Перед установкой анкера нужно тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Достоинством химических анкеров является простота технологии и высокая надежность крепления без использования Армопояса. Минусом остается дороговизна самонаклоняющейся смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 o C.

Крепление Маурилалата к газобетонной проволоке

Для крепления Маурилалата к стенам из пенобетона не потребуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь электрическую дверцу с длинным сверлом с насадкой, ножницами для резки проволоки и строительным стержнем диаметром 5 мм. Иногда его дополнительно используют с проволокой толщиной 2 мм для перевязки арматуры.

Совет! Если стены из газобетона кладут другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, также будет нелишним воспользоваться ручным прибором для поиска скрытой проводки.

Достоинством этого метода является исключительная простота процесса. Чтобы закрепить планку Mauerlalat на стене, достаточно соединить проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к установке, вам необходимо решить две задачи. Во-первых, необходимо будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и сразить отдельные детали мауэрлата за один проход.

Во-вторых, нужно будет выбрать линию и расположение отверстий.Лучшим вариантом считается просверливание отверстий ниже уровня укладки последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед закреплением Маурилалата отрежьте провод и зажгите, чтобы он стал более мягким и пластичным. Материал пропускается в отверстие и накручивается на угловой край мауролалата путем монтажа, оставшиеся усы срезаются ножницами.

Некоторые мастера перед креплением бруса надевают проволочную спиральную пружину, намотанную из кусков прутьев толщиной 2 мм.В ячеистом бетоне просверлено отверстие в самодельной трубе, чтобы не порезать материал стены прочными креплениями. Метод не гарантирует стопроцентной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропила, но и не дает проволочной оплетке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлатом нет прочных бетонных арматур, то особое внимание нужно уделить правильной и равномерной затяжке гаек на пятках или анкерах. Обычно застежки заворачивают на ключ, соблюдая правило диагонали.То есть каждая следующая точка для гаек должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор способа, каким именно крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя, необходимо производить с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани лучшим вариантом будет проволочная застежка, для небольшого коттеджа на даче можно использовать химанкетер или шпильки. Двухэтажные дома лучше строить с армирующими арматурами из стального проката.

Пеноблоки

— отличный выбор для строительных работ. В них сочетаются структурные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотного кирпича или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос — как крепить крышу к стенам из пеноблока. Мы постараемся разобраться в существующих способах выполнения этой стройки.

Виды крыш

Для устройства кровли по пеноблокам используются все известные варианты.Возможно, они делятся на два типа — плоские и мизерные.

С первым вариантом проблем нет. На стены кладут плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузка равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которых основывается крыша, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и верхние этажи давили бы на них.

Варианты навесов подробнее:

одиночный;
двухвинтовой;
мансарда;
вальм или четырехтактный;
poulovalm.

Есть более сложные несекретные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Воздействие нагрузки от стропильных ног, если их крепить сразу к стенам, будет основным, по этой причине возникают проблемы с расположением креплений кровли к пеноблоку. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже понятно, что основная часть — стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие крышу.Они делятся на две группы:

наклонные — опоры обоими концами на стене, стойках или мауэрах;
висит — полагайтесь только за нижние концы, а верхние свисают свободно. В комплексе с другими элементами может образоваться ферма.

Установка

Разберемся с последовательностью работы.

Если есть armooisa

При наличии конструкция надежная.

Монолитный пояс представляет собой ленту из железобетонного материала, расположенную по верхнему периметру стен.Его можно размещать на блоках и других деталях.

Основное назначение — связать кладку и равномерно распределить нагрузку на все имеющиеся стены. Расположенный на ячеистом бетоне, он создает дополнительную защиту поверхности от ударов.

Монолитное армирование может выполняться в конструкции опалубки, но чаще всего укладывают стены блочными рядами с двух сторон для создания лотка. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Ленточная заливка несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и долговечность.Стоимость работ увеличивается, но незначительно, так как стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится крупный объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Маурилалат на пеноблоке нельзя устраивать, стропила к Армопоясу крепятся без него. Но будет лучше, если этот элемент будет присутствовать, так как крепеж легче вставляется в дерево.

Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Установка изделия осуществляется двумя вариантами:

В момент заливки бетонной смеси закладывается анкер.Для них просверливают отверстия в мауэрлате, чтобы натянуть гайки к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
После укладки на бетон вводятся под шпильки мауэрлата. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется накладывать распорный анкер.

Следует отметить, что гидроизоляционный слой обязательно организуется между стеной и мауэрлатом.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они будут уходить в Маурилалат, угол может быть установлен как добавление на краях. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся по стене при разрушении угла.

Желающие могут связать мауэрлат и рапид проволокой, что тоже разрешено.

На стропилах стальные пластины укрепляют опорную балку, которую он укрепит в балке мауэрлата.Дополнительно по всей поверхности укрепляют металлический угольник, для чего в стропилах выбирают поперечные пазы. Это можно исправить без металлической пластины, но есть еще два синяка, которые создадут дополнительное сопротивление.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она влетает в мауэрлат. Но в этом случае Стропилин не выйдет на стену.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду.По этой причине рекомендуется делать достойные кровельные лыжи, что означает освобождение стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты и других материалов. Они покрыты стропилами, притягиваются ко дну. Хомут фиксируется дюбелями на внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас совмещения кровли и стенного соединения.

Без армопояша

Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?

Здесь следует отметить, что этот способ проще — части кровли укладываются на поверхность стен.Такой вариант хорош для хозяйственных построек, которые возводятся своими силами.

Выполняя устройство кровли, следует обратить особое внимание на мауэрлат. Без него не рекомендуется крепление стропила к стенам из пенопласта. Элемент будет равномерно разделять нагрузку на стены, ширина должна быть равна размеру стены.

Mauelalat крепится к кирпичной кладке с помощью сильфонов или шпилек. Лучше всего высаживать их на раствор массы или понести. Диаметр крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы он не возник.

Если стойки или верхние концы наклонных опор для рафтинга опираются на перегородку из пеноблока, то необходимо проложить прогон груза по всей доступной площади.

Если подвесные стропила не затягивать, они будут «разноситься» в разные стороны, и единственным препятствием будет только стена. Если он из пеноблока, то шпильки будут выходить из груза. Поэтому затяжка считается обязательной, а лучше не выпуклой.

Эта же причина не позволяет установить кровлю мансардного типа, боковые линии которой передают нагрузку по горизонтали. Но такие ограничения можно обойти, если можно устроить дополнительные приставки стропил, выведенные по размерам стен, к балкам перекрытий, выполняющим роль дымовых газов.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать одинарную крышу по пеноблоку или другой, более сложной кровельной конструкции.Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус — мауэрлат, который будет принимать все нагрузки от перекрытия и распределять их на равные доли по стенам. С помощью такого предмета можно смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при установке Мауролат. Поскольку установка мауэрлата обязательна на зданиях, построенных из пенобетона, пенобетона и т. Д. Ниже, ниже приведен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат способствует удержанию кровли на стенах здания, его необходимо надежно закрепить на них.

Крепление Maurolalat к газобетону следующими способами:

Проволока стальная . При кладке стен на два — три ряда между блоками прокладывают стальную проволоку диаметром 0,6 миллиметра. После этого один конец проволоки вставляется в отверстие мауролалата и скручивается с другим. Следует учесть, что длины проложенной проволоки должно хватить для фиксации мауэрлата.Рекомендуется укладывать проволоку в количестве, равном количеству стропил.
Металлические шпильки . Такой способ крепления мауэрлата обычно применяется на небольших постройках. Суть крепежа такова: на один ряд до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными металлическими филами не менее 5х5 сантиметров.
После этого на шпильки через отверстия устанавливается мауэрлат и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина стен над стеной должна быть на толщину бруса мауэрласт плюс не менее 5 см для затяжки гаек с шайбами.Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
Анкерные болты . Крепление анкерных болтов муеролала к газобетону — один из самых надежных из всех предложенных способов. Поскольку газобетон — хрупкий материал, то для крепления мауэрлалы анкерными болтами конструкция Армопоя необходима.
Армопояс позволит не только изготавливать крепеж мауэрлата, но и укреплять и надежно связывать стены здания, одновременно снимая с них подвесную нагрузку с кровли. Строительство Армопояса может осуществляться двумя способами:
- Использование U-образных блоков.
- С деревянной опалубкой.

В первом и повторном способах используется арматура диаметром не менее 6 мм, которая укладывается в построенный голод и заливается бетоном. Заливку бетона для Армопояса необходимо производить сразу, не прерывая несущие конструкции по периметру здания.

Перед заливкой Армопояса на анкерные болты его рамы необходимо крепить бетон.Болты крепления могут быть связаны проволокой или с помощью сварочного аппарата. Количество анкерных болтов должно быть не меньше количества стропил. После установки болтов и заливки Армопояса через пару дней, когда бетон будет укреплен установкой Мауролалат.

Ни в коем случае нельзя прерывать арму, так как полностью утрачивается его скрепляющий эффект и он не снимет расширяющуюся нагрузку со стенок кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно на резьбу так, чтобы они находились посередине Maurolala Bruus.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Включение арматурного ремня

Для строительства Армопояса потребуются следующие материалы:

Песок, щебень и марка М-400 для приготовления бетона.
Арматура диаметром от 6 до 12 мм для возведения каркаса Армопояса.
П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
Бетономешалка, так как вручную не получается перемешать раствор для бетона.

Устройство Армопоеза состоит из следующих этапов:

Если для изготовления Армопояса используется деревянная опалубка, то нижние щетки, которыми она скрепляла ее стены, остаются в бетоне. На качество ремня этот факт ни на что не влияет, так что можно не переживать по этому поводу. Бетон для Армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовым — это облегчит его обустройство.

Заготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки под Armopleomas потребуются следующие материалы:

Доска имеет толщину менее 30 мм и высоту не менее 20 сантиметров.
Молоток и гвозди.
Укрытия деревянные.
Ножовка по металлу.
Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами.

Возведение деревянной опалубки для Армопояса выглядит следующим образом:

По ширине стены подходят Деревянные укрытия на расстоянии 1 метра друг от друга.
После укладки стержней К ним прикрепляются доски с обеих сторон стены.
Верх грудей Столкнулся друг с другом деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
Установить доски на стыки Надежно соединить нужно с помощью деревянных брусков или небольшой разделочной доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда конструкция Армопояса невозможна, скрепление мауэрлалата производится следующими способами:

Для крепежа механических анкеров Mauerlata потребуются следующие инструменты:

Ударная дрель.
Анкер клиновой.
Специальная помпа для удаления стружки из отверстия.

Монтаж с помощью механических анкеров состоит из следующих этапов:

В заранее обозначенных местах на стене просверливаются отверстия.
Готовые ямы очищаем от бетонной стружки специальным насосом.
В отверстия вставляется клиновой анкер и производится затяжка.
После установки анкеров на стены необходимо укладывать гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью клиновых анкеров можно безопасно и быстро произвести монтаж мауэрлата. Единственный минус такого способа крепления Maurolat — это цена анкера примерно от 2500 рублей . кусок.

Химический способ крепления мауэрлата. Для крепления Maurolat химическим методом Используйте жидкий анкер (химический анкер). Химический якорь. Это жидкая смесь полимерной синтетической смолы, поставляется во флаконах под пистолетом в качестве герметика.
Клеящаяся масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно скрепляет металлический элемент со стеной.
Преимущество химических анкеров в том, что они не создают забивающего эффекта, как в механических, такая особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как негазированный бетон, семерка и т. Д.

Для установки Maurolat с помощью химических анкеров необходимы следующие инструменты:

Ударная дрель.
Сверла по бетону.
Пистолет под капсулу жидких якорей.
Жидкая якорная капсула.
Анкерные болты металлические.
Компрессор для подачи сжатого воздуха.
Гайки с шайбами.
Плотные перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки дырок от мусора.

Способ крепления мауэрлала химическим способом состоит из следующих этапов:

На последнем ряду стены , где будет установлена ударная дрель Mauelalat, чтобы просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
Из готового отверстия в стене Необходимо удалить пыль и сколы бетона. Сделать это можно с помощью компрессора, сдував тупым воздухом всю пыль и грязь.
В очищенное отверстие с помощью пистолета Залить клеевую смесь анкера, после чего вставить металлическую деталь. Заполнение отверстия клеевой смесью необходимо на 60%, чтобы избежать ее вытекания при вставке анкерного болта.
45 минут после установки Химические анкеры могут установить Maurolat.

Количество химических анкеров должно минимизировать количество стропил. Отверстия под мауэрлат необходимо просверливать посередине блока глубиной 70% его высоты.

Также не рекомендуется производить сварку с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую стойкость к атмосферным воздействиям.

Подвести итог

Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону необходимо использовать Армопояс.
Опалубка для Армопояса Сделать ее можно из досок или П-образных блоков.
Армопояс Мауэрлат помимо крепления Обеспечивает снятие подвесной нагрузки со стен кровли.
В случаях, когда применить Армопояса невозможно, крепление мауэрлата к газобетону может производиться механическими или химическими анкерами.
Вне зависимости от типа крепежа мауэрлат Уменьшенный, необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя, достаточно редок, потому что такое соединение в строительстве — скорее нонсенс. Чтобы понять это, нужно разобраться, зачем нужен Армопояс, и что представляет собой Маурилалат и его назначение.

Газобетон есть?

Но в первую очередь отметим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Так что многие сталкиваются с ним, когда едят в собственном доме. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
хорошие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
хорошая несущая способность;
низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно его нагружать, особенно точечную.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая размещается на верхних поверхностях стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерную нагрузку с крыши на стены дома. Изготавливается в основном из деревянного бруса минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об Армопоясе. Его основная задача — это гора мауэрлата.И если в конструкции дома нет, то есть определенные проблемы, связанные именно с застежкой Mauerlat Brous. Есть несколько способов крепления. Их хорошо используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить Маурилалат к газобетону, ознакомился. Осталось разобраться со способами и понять одну важную идею.И мысль в том, что предлагаемый крепеж нужно брать с большим количеством оговорок. Потому что установка Мауролалата на блоки из газобетона без заливки с армирующим поясом — мероприятие достаточно сомнительное.

И сколько бы вы не искали технологий, все они окажутся как минимум доступными. И при каждом варианте есть огромное количество противопоказаний. И хотя есть много информации о некоторых порталах, которые кладут Маурилалат на газобетон и уплотняют его, все в один голос уверяет, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

можно использовать этот метод (без армопоя), если построена конструкция небольших размеров; №
, если крыша простой конструкции, покрытая легкими кровельными материалами;
, если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые натягиваются надежными стяжками между собой;
, если втулки установлены, ведущие вдоль оси укладки конька.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет ложиться на опору под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как устанавливать мауэрлат на газобетон, необходимо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки Армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояша лучше всего проводить с помощью стальной проволоки диаметром 4-5 мм, которую скручивают в 2-4 слоя. Этот метод часто используется при укладке бруса Мауэрлант на кирпичную кладку.Как проходит этот процесс. Есть несколько жестких требований:

в кладку из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до конца кладки нужно уложить проволоку, то есть поверх проволоки уложить 3-4 ряда блоков; №
Длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она заходила на лестничный мауэрлат, она его перегружала и закручивала, образуя крепление;
Шаг укладки проволочной скрутки равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлата Брус на проволоку

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона необходимо полить стены для гидроизоляции. Самый простой способ — разложить каучукоид в два слоя. После этого брус укладывается в штабель. Он должен быть выровнен либо на внешней поверхности стены, либо на внутренней. Определяется горизонталь. После этого проволочные оплетки затягиваются с монтажом. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно вытянутой проволочной оплетки с креплением

Вроде как решение проблемы. Но поговорим толково. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом нарезаются блоки, когда их нужно подогнать под требуемые размеры.

То есть такой вариант при кажущейся правильности использования вызывает большие сомнения.И чем сильнее мауэрлат затянет проволоку, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2.

Установка мауэрлата брю без армопояса с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид У них такой:

Как происходит этот процесс:

На стены после гидроизоляции их верхних торцов укладывают маурилалат.
Через каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в топливных блоках, проделываются отверстия сверлом и сверлом, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Петушиные дюбели.
Вкручивают анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, сам метод можно считать надежным. Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, сомнений не было. Это стопроцентно надежное крепление. С газобетоном даже при использовании длинномерного анкера нет уверенности, что крепление такого типа выдержит серьезные нагрузки, исходящие от конструкции кровли.Одно дело закрепить на газобетонной полке, шкафу или телевизоре, другое дело, когда нагрузка с кровли составляет не одну тонну разных материалов.

Вариант №3.

Крепление Мауэрлат К. стена из газобетона С переливами. В нем используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Укладывается поперек стен при кладке блоков ниже последнего ряда на 2-3 блока. Получается, что стенки шпилек будут зацепляться за стенку с двух сторон. Поэтому его длина выбирается в ширину стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывают так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится методом скрутки проволоки. На концах стальных «косичек» делают петли, которые надевают на концы шпильки. Т.е.:

сначала надеть одну петлю, например, на внешний конец застежки;
затягивается гайкой М12 с уложенной под нее широкой шайбой;
проедает через стену соответственно и маурилалат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
затяжка с гайкой и шайбой;
Требуется крепление, которое выполняется закручиванием скрутки по бруску мауэрлата, то есть притягивается последняя к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления Maurolat к стене, построенной из газоблоков. По многим позициям он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с обедненным материалом. Таким образом, нет никакой нагрузки от ее скручивания, которая могла бы ее разрезать. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостности блоков, что очень важно для топливобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант № 4.

Сегодня необходимо говорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический прибор, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя твердый состав.В него вставляется стальной анкер, пока материал не затвердел.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в колпаке, который для удобства подачи смеси наносится на пистолетную насадку.
Состав в стеклянной капсуле, которую нужно вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который может сломать капсулу, тем самым смешав два компонента между собой и создав условия контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлалата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая рассматривалась в варианте 2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав навеса. льется. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что химические анкеры сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их нужно использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но никакой информации о том, что кому-то это уже понравилось, нет. Следовательно, вы можете строить только догадки. Хотя теоретически все должно работать.

Вариант №5.

Здесь все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и выполнять функции анкеров. Он сварен стальными полосами толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе устройства стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпилек. Указание по установке — лента поперек стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому между блоками будут предусмотрены стойки, не нарушая их целостности.

Хороший вариант крепления, один из лучших, но при одном условии — масса крыши не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире будет полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Есть несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армуоа. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать трат. Залейте Армопояс и все ваши проблемы решатся одновременно.

Выбирайте теплый дом — теплоизоляционный пенобетон.Пенобетон утеплитель кровельный пенобетон плюсы и минусы

О том, из каких слоев состоит плоская кровля и почему через них «догоняют» замену утеплителя, рассказано в статье о слоях мягкой кровли.

Если устройство осуществляется новой плоской кровлей, утеплитель укладывается поверх пароизоляции. Это, в принципе, относительно просто. Выполнять работы по утеплению новой кровли всегда проще, чем делать то же самое, но при ремонте плоской кровли.

При ремонте, чтобы добраться до утеплителя (рифленого и / или разрушенного) необходимо будет демонтировать старое гидроизоляционное покрытие (а бывает, что его устраивают галькой или песком или даже кладут асфальт), цементно-песчаная стяжка (для нижних цепей). И только тогда покажется теплоизоляция, которую следует заменить с использованием различных материалов и способов утепления .

Это, скорее всего, будет пенополистирол или минват или каменная вата, — именно эти материалы в 90% случаев. утепление с плоской кровлей .

Немногочисленные строители / подрядчики / эксплуатирующие организации будут демонтировать всю крышу — слишком дорого и долго. Как правило, этого вообще не делают, а просто накатывают новый слой гидроизоляции и, ну, если установлены аэраторы.

Тем не менее, мы предполагаем, что на крышу вышли настоящие профессионалы (не обязательно — «Истинные арийцы») и нашли несколько участков, куда ставишь ногу и чувствуешь, что база довольна, т.е. на дне воды.Или, если идете, под ногами слышен хруст — значит, потрескивала стяжка. В общем, вся крыша не демонтируется, но 5-6 наиболее проблемных участков вскрываются и удаляют все обрушившиеся и прогнившие слои — до плиты перекрытия или до пароизоляции, если она цела.

И тогда вам следует восстановить кровельный пирог этим участкам, в т.ч. Сделать подовую кровлю . На этой странице сайта www.Syt описаны различные материалы и способов утепления :

пенополиуретан,
пенобетон
полистирбетон,
пенополистирол экструдированный
каменная вата
.

Все эти материалы для утепления Его можно использовать как при устройстве новой кровли, так и при ремонте: очевидно, что некоторые методы утепления плоской кровли, в силу технологических особенностей, никто не применит при ремонте 5-6 секций по 10 квадратов каждая.

Некоторые материалы и способы утепления Можно комбинировать, например, пенополиуретан + рокел или пенополиуритан + пеностекло. Особенно удобно и грамотно это будет при ремонте плоской кровли, когда потребуется восстановить утеплитель на участке произвольной геометрии.Но для этого у производителя работы должна быть ППУ-установка, желательно высокого давления, но сойдет низкая. Можно выворачивать и применять автономные ППУ Foamkit, но следует помнить, что плотность у такого пенопласта невелика, а открытых больше. Однако если необходимо заделать уложенные листы по периметру, то она сойдет.

Итак, рассмотрим различные способы утепления плоской кровли. Разницы между новой крышей и ремонтом не будет.Читайте ниже обзор различных материалов, которые можно применить для теплоизоляции плоской кровли . Что и где использовать — решать сами, ориентируясь на место и исходя из своих возможностей.

Напыление и заливка подовой кровли

Самые технологичные способы утепления По данным сайта, те, которые позволяют уложить теплоизоляцию на площади произвольной геометрии, большой площади с привлечением минимального количества людей, и быстро, качественно, надежно , удобно… Кто-нибудь считает иначе? В общем, вопрос риторический.

Итак, под описанные выше критерии подпадают материалов для изоляции , которые получают непосредственно на крыше, на изолированной поверхности, путем наполнения или распыления ингредиентов. Тем, от известной компании, в отдел СД входят ППУ, пенобетон и полистирол. Сразу отмечу, что есть и другие материалы, которые можно заливать и опрыскивать, например эко-способом, но для утепления кровли, на мой взгляд, использовать их некорректно.Поэтому ниже они не упоминаются.

Начнем с «короля» теплоизоляции, из материала № 1 для утеплителя кровельный . Это — .

Пенополиуретан для утепления плоской кровли

Пенополиуретан удобен. Напыление ППУ производится специальной техникой, жидкость попадает на поверхность, вспенивается, увеличивается в объеме, образуется слой утеплителя. На фото ниже показан момент ремонта плоской кровли. Сразу отмечу, что здесь мы пошли по пути упрощения и ускорения технологии, а именно: никто не снимал старое кровельное покрытие (а то, что было под откатом — и подавляло).Ограничился тем, что вырубали и осушали очевидные пузыри.

Пенополиуретан нельзя оставлять «голым» на солнце. Ультрафиолет сделает его хрупким через пару месяцев. Поэтому после того, как материал будет покрашен — защищен.

В целом ППУ мало гигроскопичен. Следовательно, он может служить дополнительной гидроизоляцией. Но все же следует помнить, что это, в первую очередь, материал для утепления плоской кровли, а его гидроизоляционные свойства вторичны.Поэтому оставить его в качестве финишного покрытия кровли, даже если она окрашена от ультрафиолета, — на мой взгляд — недостаточно. В зависимости от воздействия внешней среды, условий эксплуатации и т. Д. — прослужит такая крыша лет, пять. Потом — снова ремонт. Но, что радует, ремонт придется вести отдельными локальными участками. А ППУ очень ремонтопригодный: вырезал, отрезал разрушающий участок и пропил по новому.

В целом кровля, что на фото, после утепления ППУ созревает малярно-гидроизоляционным материалом.И, честно говоря, это не будет жидкая резина. Вообще, нанесение жидкой резины поверх ППУ — отдельная тема для разговора. Замечу только, что если покрыть ППУ жидкой резиной (при соблюдении ряда требований), пенополиуретан должен получаться на установке высокого давления. Если утепление плоской кровли осуществляется пенополиуретаном, напыленным монтажом низкого давления, то стяжку следует делать поверх ППУ и только потом напоминать жидкую резину.

Некоторое вспенивание, что пенополиуретан горюч, но это не совсем так. Чем больше плотность ППУ, а для кровли он нужен плотностью 60-80 кг / м3, тем хуже он горит. Точнее и совсем не горит, а плавит только при воздействии огня. Если убрать источник пламени, то ППУ гаснет. Однако если поверх пенополиуретана устроить стяжку, то «пожарный» вопрос отпадает полностью.

Кстати, опытный оператор из пенополиуретана умеет делать или «фиксировать» подлок.Сверху останется только устраивать стяжку, но цементного раствора потребуется значительно меньше, т.к. именно ППУ формирует уклоны кровли. Плюс в том, что получается «ненагретая» толщина утеплителя, но балансировка будет в разы проще, чем если делать бетон целиком. Минус — цена вопроса увеличится, т.к. куб ППУ плотностью 60 стоит в разы дороже, чем куб цементно-песчаного раствора.

Именно цена ППУ, как правило, именно это реально тормозит массовое использование пенополиуретана в качестве утеплителя на плоских кровлях.

Теперь рассмотрим еще один технологический военный изоляционный материал , стоимость которого ниже, чем у пенополиуретана. Это пенобетон.

Пенобетон для утепления плоской кровли

Многие знают, что из этого материала делают блоки для стен, в первую очередь, но еще и пенобетон прямо на объекте. Коэффициент теплопроводности у пенобетона выше, чем у ППУ, поэтому необходимо, чтобы его толщина была больше ППУ, соответственно масса утеплителя из пенобетона будет тверже.Но пенобетон все же значительно проще и теплее обычного раствора.

Поэтому вполне разумно, например, установить специальную опалубку и залить пароизоляционным слоем из легкого пенобетона (плотность 2550 кг / м3), создав тем самым утеплитель и кровлю. Затем поверх легкого пенобетона устроить прочную стяжку.

Пенобетон

Plus для утепления плоской кровли в том числе дешев и технологичен.

Минус в том, что по современным требованиям к энергосберегающему слою утеплителя — пенобетон может потребоваться до 1 метра.А это, если не крутить, и есть нагрузка на крышу. Было время, в начале двухтысячных, тогда легкий наполнитель пенобетон очень широко применялся для утепления и кровли. Особенно этим отличился Санкт-Петербург. Но тогда, как правило, делали слой пенобетона от 270 до 350 мм.

По состоянию на лето 2012 года использование пенобетона, как для теплоизоляции плоских крыш, так и для решения других утеплительных задач, в целом по России сократилось..

Если эту статью когда-нибудь прочитает специалист по пенобетону и опровергнет вышеизложенное, — на сайте сайта вы можете разместить отзыв о реальном состоянии дел с пенобетоном, как материал для утеплителя .

Следующий интересный метод утепления — Это заливка полистиролбетона для теплоизоляции плоской кровли.

Полистиролбетон для утепления мягкой кровли

Это вид, гибрид пенопласта и полистирола.На фото ниже показан процесс заливки пенополистирольных клеев.

ППОЛИСТИРОБЕТОН — Хорош для утепления плоской кровли, но очевидно, что использование этого материала, как и пенобетона, для локального ремонта практически невозможно. Точнее можно, но настолько сложно, что этим никто не занимается, гораздо проще применить плиточные материалы для утепления.

Плиты материалы для теплоизоляции плоской кровли

Три материала, которые были описаны выше, если у вас есть желание применить их для изоляции плоской кровли потребуется специальное оборудование.

Более того, в случае пенобетона и полистирола, он очень громоздкий, добавьте к этому горы песка и цемента или множество проливов сотрясений — поэтому шум, зазоры, грязь и т. Д. Атрибуты гарантированы. Исключение составляет только ППУ: небольшая установка + компрессор и 4 бочки (тонны) жидкости превращаются в 15-20 кубов утеплителя уже на крыше.

И, тем не менее, часто у тех, кто выполняет утепление плоской кровли, нет ни оборудования для напыления ППУ, ни желания применять эти технологии.95% подрядчиков предпочитают использовать «плитные» материалы. Во-первых, зачастую дешевле, а во-вторых, единственное, что вам нужно для укладки, — это «человеческие руки». Для многих это также важно, когда не нужно «Умничать» (кино было так смешно — смотрели?).

Итак, все, что необходимо, это уложить плиты утеплителя, а по ним — выполнить откидную створку с помощью цементно-песчаного раствора, а затем — гидроизоляцию жидкой резиной.

В эту группу входят: пенополистирол, минеральная вата, каменная вата, пеностекло

Пенополистирол для утепления кровли

Теперь, когда говорят о пенополистироле, мы понимаем экструдированный пенополистирол.Думаю, мало кто применяет обычный PSWC для утепления строительных объектов. Его, похоже, и не продают. Хотя, — Россия большая, может где еще производят и продолжают закладывать.

Сейчас в России много десятков (а может и более сотни) производителей экструдированного пенополистирола. Опишите, что это такое и как не по теме. Отмечу, что на сегодняшний день это самый массовый метод и материал для утепления плоской кровли. Процесс заключается в том, чтобы плотно уложить листы по всей поверхности, можно между ними приклеить смолу.Это похоже на фото ниже.

Оранжевые пластины из экструдированного пенополистирола указывают на возможность нанесения пенплекса. Раньше такого цвета был только этот материал. Но сегодня производителей очень много. Следовательно, цветовая дифференциация экструдированного пенополистирола больше не позволяет определять принадлежность к торговой марке, в отличие от цветовой дифференциации брюк на планете Плут, по отношению к социальному статусу Чатлана и Пацакова.

Подовая кровельная вата

Метод изоляции каменной ваты плоской кровли идентичен предыдущему: мы создаем пакет и кладем листы, настраивая их друг с другом. Плиты, как правило, двухслойные: с одной стороны плотность больше, чем с другой. Сторона с высокой плотностью помечается, как правило, черной полосой. Эта сторона пластины роквула укладывается наверх.

На фото классический утеплитель плоской кровли.Видно, что испарение паром. Сверху сложены пластинки из мятой шерсти.

Ячейка из пенопласта для плоской кровельной теплоизоляции

Penodoneglo — это, с одной стороны, относительно новый материал, но с другой — давно известный. Только не применил. Наверное, в союзе этого не делали, чтобы не потратить «свитер» — бой стекла, бутылок.

В целом, по моему субъективному мнению, это лучше чем 2 предыдущих самолетных материала.

На симуляторе завершен краткий обзор способов утепления плоской кровли различными материалами.

После выполнения утепления или ремонта утеплителя, следующим шагом будет вентиляция и более низкая нагрузка, после чего можно будет приступить к гидроизоляции жидкой резиной.

Если возникли вопросы, не затронутые в данной статье, о способах утепления плоской кровли или другими материалами участка площадки относительно битумно-полимерной эмульсии или пенополиуретана, оставьте заявку через форму в разделе «Контакты».

Крыша — самое уязвимое место наших построек.Традиционные кровельные перекрытия могут быть разрушены через пару лет с момента их установки. Чаще всего разрушение кровли происходит летом: под действием солнечных лучей от влажного утеплителя испаряется вода, оставшаяся от весны.

От конденсата и других природных явлений создается избыточное давление под слоем гидроизоляции. Это очень часто приводит к откладыванию крыши от цоколя.

Кровли из традиционных материалов имеют свойство сдавливаться под действием физических нагрузок, например, зимой, когда на крыше скопился снег.Утеплитель сжимается, увеличивается его объемный вес, снижается теплозащитная способность кровли. В случае попадания воды в тело кровли мгновенно падают теплозащитные свойства.

Обустраивайте здание, если делаете кровлю из пенобетона. По сравнению с традиционным способом утепления кровли, при заливке кровли пенобетонными материалами расходуется значительно меньше, а результат превосходит все ожидания. К тому же пенобетон не пропускает влагу, в связи с чем этот материал пользуется повышенным спросом у покупателей.

Состав пенобетона: песок, цемент, вода и пенообразователь. Структура пенобетона — склеенные закрытые поры. В отличие от другого утеплителя, например, газобетона, имеющего сквозные поры, пенобетон совершенно не впитывает влагу.

В кровлях из пенобетона вес и теплопроводность всегда постоянны. Прочность пенобетона намного выше, чем у традиционных материалов, плановый ремонт кровли из пенобетона сводится к ремонту только верхнего кровельного ковра, а не всей кровли.

В пенобетоне повышенной пожарной безопасности; В отличие от традиционных материалов, это не топливо. При укладке кровли из пенобетона обязательно использование кранов и другой тяжелой строительной техники. На высоту до 30 метров пенобетон подается по шлангам.

отпадает необходимость в бетонной стяжке на кровле из пенобетона. В отличие от плит пенобетон можно использовать и на неровных поверхностях.

Область применения укладки пенобетона на кровли практически не ограничивается высотой кровли: ни по объему, ни по назначению.Это устройство новых крыш и ремонт старых, как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах.

Важным преимуществом является то, что любая «неровная», шершавая, замусоренная, поврежденная поверхность, на которой пенобетон как бы может быть основой для заливки пенобетона, и это «линии». Благодаря легкости пенобетона (300 — 400 кг / м 3) его можно наносить даже на легкие полы, например, из профнастила или дерева.

Используя пенобетон для заливки кровли, Вы избавляетесь от переживаний по поводу расчетливой кровли, чрезмерных тепловых потерь, внешнего шума.Благодаря равномерному заполнению пустот кровля из пенобетона лидирует по отношению к утеплению из ваты и керамзитобетона. Используя пенобетон, не следует подгонять стыки, заполнять швы, переносить тяжелые стройматериалы вручную. Пенобетон низкой плотности — отличный утеплитель, имеющий ряд преимуществ, таких как однородность кровли из пенобетона, неизменность технических параметров.

Заливка полов и кровли пенобетоном пользуется необычайной популярностью, так как этот материал доступен по цене, а по своим свойствам не уступает даже самым дорогим строительным материалам.Специалисты предполагают, что пенобетон — это материал будущего, и с таким утверждением нельзя не согласиться!

Стоимость кровли из монолитного пенобетона, а также заливки пенобетона в опалубку можно уточнить по почте [Email Protected] сайта.

Обладает рядом важных преимуществ перед наклонным или двойным, благодаря чему активно применяется в жилом и промышленном строительстве.

Различные битумные, полимерные и полимерно-битумные мастики, отличающиеся высокой прочностью и отличными гидроизоляционными свойствами могут применяться для изготовления плоской кровли.

Устройство плоской кровли

Конструкция плоской кровли состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет свое функциональное назначение. После укладки и фиксации плит перекрытия укладываются пароизоляция, слой теплоизоляции и гидроизоляционный ковролин. Таким образом, плоская крыша способна надежно защитить внутренние помещения от любых воздействий внешней среды.

Монтаж плоской кровли

Плоская кровля штабелируется Практически любой тип фундамента: бетонные плиты, слой теплоизоляции, металл, дерево, асфальтобетон, старое рулонное покрытие, шифер и любое другое традиционное основание.Главное требование к нему — это прочность.

Скат плоской крыши

С конструкцией мягкая кровля Вопрос очень важный. утилизируйте отстойные воды С крыши, поскольку если они накапливаются в большом количестве, то ни один материал не выдержит такого удара. Для этого при строительстве делается небольшой уклон в сторону центра крыши, где устанавливается желоб и задвижка. Далее идет во внутренний водоотвод и закрепляется за зданием.

Стоит отметить, что водосток общий Лучше делать с подогревом Так как при сильных морозах зимой вода может замерзнуть, а ледяная пробка не даст воде уйти с крыши.

Эксплуатируется или не работает

Также стоит знать, что плоская кровля может быть эксплуатируемая или не эксплуатируемая .

См. Также:

Кровля плоская эксплуатируемая

Эксплуатируемая плоская кровля — Это та, на которой хранится различная степень тяжести, и организовано скопление людей или постоянно проводятся различные работы.В этом случае кровельное покрытие подвергается повышенным механическим нагрузкам, и в большинстве случаев они также имеют неровный характер. Именно из-за этого перед укладкой гидроизоляционного ковра на корень нужно положить специальную стяжку или другое жесткое основание, которое обеспечит необходимую прочность.

Кровля плоская неэксплуатируемая

Неэксплуатируемая плоская крыша — это такая крыша, которая не предназначена для хранения тяжелых вещей и других предметов.

https://youtu.be/p7ggsyu2jwq

Экономичный качественный ремонт плоской кровли старых многоэтажных домов, а также покрытие новой плоской кровли взамен пенопласта и стеклопакетов, долговечность гарантирована

В современном многоэтажном строительстве пенобетон естественного твердения может использоваться в различных элементах дизайна.Рассмотрим основные аспекты его применения.

Устройство этажей

Одной из самых трудоемких операций в строительстве является устройство выравнивания цементно-песчаных шпал. Из-за большой средней плотности таких стяжек (1800 — 2000 кг / м3) возрастают нагрузки на перекрытия, стены и фундаменты зданий. Из-за относительно высокого коэффициента теплопроводности (0,6 Вт / (М ° C)) полы, которые впоследствии изготавливают на этой основе, являются «холодными». Существенно облегчает работу и улучшает характеристики теплопроводности и веса применение пенобетонных стяжек плотностью 500 — 1000 кг / м3.В этом случае нагрузка снижается на 30-40%, звукоизоляция за счет пористой пенобетонной конструкции, температура на поверхности основания повышается на 2-5 ° С за счет снижения коэффициента теплопроводности в 2-2,5 раза. , что положительно сказывается на уровне комфорта при эксплуатации таких полов.

Для устройства такого пола пенобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 25485-89 «Бетон ячеистый», а качество поверхностей пола — требованиям ГОСТ 13.015,0 — 83.

Заливка полов осуществляется с помощью мобильной установки производительностью 3 м3 / час с подачей пенобетона до 60 метров по горизонтали и до 20 метров по вертикали.

Толщина слоя пенобетона для основания перекрытий 40-50 мм. Можно наносить слой до 150 мм. Наименьшая толщина слоя пенобетона при его укладке на потолочные плиты — 40 мм.

Дизайн пола рассчитывается и разрабатывается под каждый конкретный объект в зависимости от его назначения.

Наиболее эффективным является комбинированный вариант устройства пола, когда для теплоизоляции нижнего слоя используется пенобетон плотностью 300-500 кг / м3, а бетонная стяжка — фибропенобетон плотностью 600 -1200 кг / м3 (устройство бетонной стяжки не требуется) или наливные наливные полы. Необходимая толщина слоев пенобетона рассчитывается в каждом случае отдельно.

Другой вариант — использование пенобетона одной плотности.

Таким образом, при реконструкции жилых и производственных зданий возможно применение фибропенобетона плотностью 800 кг / м3, что позволяет одновременно утеплять полы квартир и производственных помещений и выравнивать их, т. Е. Делать стяжку. , вроде ступки.

Применяя монолитный пенобетон для заливки толстой стяжки пола (100-200 мм), можно получить технологический и экономический эффект по сравнению с армированной цементно-песчаной или бетонной стяжкой, с уменьшением нагрузки на несущие конструкции и получение дополнительной теплоизоляции.Такая технология не требует дополнительной рабочей силы для местной транспортировки теплоизоляционных материалов (керамзита, плит из минеральной ваты и т. Д.).

Преимущества пенобетона перед керамзитобетоном:

Из монолитного пенобетона по сравнению с керамзитобетонными полами дешевле.
Пенобетонные полы Экологические (показатель экологичности дерева — 1 ед., Пенобетон — 1,1 ед., Керамзитобетон — 25 ед.).
Пенобетонные полы более теплые, с хорошей шумоизоляцией и низким водопоглощением.

Сочетание вышеперечисленных качеств делает пенобетон незаменимым материалом при устройстве стяжки пола в условиях ограниченной весовой нагрузки на несущие элементы здания.

Устройство и ремонт кровель из монолитного пенобетона

Для ремонта старых кровель предлагается монолитный вариант устройства теплоизоляции. В зависимости от того, какую нагрузку выдерживает покрытие, работы по устройству выравнивающей стяжки (он же является дополнительным утеплителем) с объемной массой 300 — 350 кг / м3 пенобетона могут проводиться как по старой кровле, так и с полным или частичное снятие старой кровли и утеплителя (см. рис.1).

Толщина пенобетона определяется теплотехническим расчетом. Технология производства монолитного пенобетона такова, что все оборудование располагается на нулевой отметке, а пенобетон на кровле из рукавов. Процесс заполнения непрерывный, производительность оборудования примерно от 3 м3 в час. Через 1 сутки по уложенному пенобетону уже можно ходить. Через 7-10 дней, в зависимости от температуры воздуха, пенобетон охлаждают и кладут «технониколь» или «аквазол».Для изготовления пенобетона используется портландцемент марки 500. Общая стоимость работ определяется в зависимости от выбранной схемы кровли. Ведь крыша — это, пожалуй, самое уязвимое место наших построек. Традиционные кровли могут быть разрушены через год-два с момента их закладки. Особенно интенсивное разрушение происходит летом, когда вода испаряется солнечными лучами из влажного утеплителя и создается избыточное давление под слоем гидроизоляции. А это в конечном итоге приводит к порче крыш от цоколя.

Как обезопасить себя и здание от защищенной кровли. Это возможно с помощью пенобетона. Сегодня предъявляются довольно жесткие требования к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций. Ведь они должны максимально экономить тепло. Он точно рассчитан по элементам конструкции и изделиям из пенобетона. К тому же их стоимость в полтора-два раза ниже традиционных материалов.

Для ремонта старых кровель предлагается монолитный вариант устройства теплоизоляции в зависимости от того, какую нагрузку выдерживает покрытие.Выравнивающая пенобетонная стяжка объемной массой 200-350 кг / м3 выполняется после полного или частичного снятия кровли и утеплителя.

Предлагаем современный, принципиально иной способ устройства кровли.

Как видно из схемы, верхний кровельный ковер в обоих вариантах возможен любой — в зависимости от условий эксплуатации, желания заказчика и т. Д. Принципиальное отличие только в «начинке» целого. «пирог» — в материале пенобетон с объемной массой 200 = 0.055 Вт / м ° C, что является отличной изоляцией, имеющей ряд преимуществ при использовании, как при кровельных устройствах, так и при их длительной эксплуатации. :

Равномерность кровли , неизменность технических параметров (объемный вес, теплопроводность и др.)

кровля в традиционном исполнении имеет свойство «укладывания», дает усадку под действием снеговой нагрузки, хождения людей по крышам и т. Д. При этом утеплитель местами сжимается, его объемный вес становится больше, следовательно, снижаются теплозащитные качества.Кроме того, когда вода попадает в корпус, утеплитель приводит к еще более резкому падению теплозащитных свойств. Пенобетон лишен этих недостатков, т.к. он не сжимается, поэтому объемный вес и теплопроводность всегда постоянны, и не впитывает влагу в качестве утеплителя. (Пенобетон совершенно не впитывает влагу, в отличие от газобетона, у которого сквозные поры, потому что структура пенобетона скреплена закрытыми порами).
Жесткость крыши , неизменность геометрических параметров — уклоны плоскостей, размеры младенцев и т. Д.

Как было сказано выше, из-за неравномерности снеговой нагрузки, механических нагрузок (люди ходят по крышам по определенным «свернутым» дорожкам, а не равномерно по крыше), а также из-за неоднородности кровли. Сам утеплитель и неравномерность толщины растворяется в традиционных кровлях. Образование углублений в плоскостях кровли, так называемых линз, в которых скапливается вода.
Крыша со временем становится «багги». В местах образования «линзы» стяжка обычно нарушается, и при малейшем нарушении герметичности верхнего слоя кровельного ковра вода из линз попадает в кровлю.
В кровле из пенобетона образование «линз» и углубление практически невозможно, даже если люди находят на крыше.
Внешняя безопасность

Изоляция традиционных крыш при воздействии прямого огня или искр от сварки и др. Свет или твит. Пенобетон — это не топливо.
Прочность

Как показывает практика, из-за неизменности геометрических и технических параметров кровли срок службы кровли из пенобетона в качестве утеплителя неизмеримо превышает срок службы у традиционного утеплителя, а при необходимости и ремонте крыши — то только верхний кровельный ковер, а не весь «пирог».
Жизнеспособность кровли

При эксплуатации кровли на практике избежать попадания воды в тело кровли из-за многочисленных механических повреждений, этапов фундамента, установки нового оборудования, проводки дополнительных коммуникаций или их замены, реконструкции и т. Д., Редко удается избежать.
В случае попадания воды на «традиционную» крышу изоляция закрывается и не работает как обогреватель. Пенобетон сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже в слое воды.Не впитывает воду. (Куб пенобетона, брошенный в воду, плавает в ней бесконечно долго).
Технологичность производства работ

Работы по устройству кровли можно организовать с земли. Подача жидкого пенобетона по шлангам на крышу возможна на высоту до 25 м с производительностью от 3 м 3 в час при одной установке.
Этот способ исключает трудоемкий процесс подачи изоляционных материалов и подъемного раствора небольшими партиями на крышу крана с последующим их опусканием на крышу, а поверхность пенобетона после затвердевания и обработки грунтовкой служит основание для наклейки кровельного ковра, исключающее устройство цементной стяжки в случае традиционного утепления.
Широкое применение

Область применения пенобетона в кровле практически не ограничена. Это устройство новых крыш и ремонт старых, как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. Нет ограничений по высоте крыш, по объему, по назначению и т. Д.
Важным преимуществом является то, что основой для укладки пенобетона могут быть любые «неровные», шершавые, бугристые, поврежденные и т. Д. Поверхность пенобетона как бы «выравнивается», так и профнастил.
Благодаря легкости пенобетона (250-350 кг / м 3) его можно использовать даже на легких полах, например, из профлиста, дерева.
Сочетание вышеперечисленных качеств делает пенобетон незаменимым материалом при устройстве мягкой кровли в условиях ограниченной весовой нагрузки на несущие элементы здания.

Стоимость Строго говоря, стоимость каждой кровли определяется расчетом в зависимости от назначения объекта, задач, возможностей и т. Д., но можно провести принципиальное сравнение стоимости двух видов кровли.

Как видно из схемы, представленной в начале, разница в вариантах кровли только в «наполнении» ковролина.

Стены.

В настоящее время для теплоизоляции ограждающих конструкций широко используются блоки автоклавного производства 400-700 кг / м3 плотностью 400-700 кг / м3, стоимость которых постоянно растет в соответствии с ростом цен на электроэнергию.Использование монолитного пенобетона позволяет добиться экономического эффекта, так как его стоимость с учетом работ ниже стоимости блоков. Кроме того, исключаются затраты на транспортировку, погрузку-разгрузку, бой, подъем на перекрытия, кладку, не говоря уже об использовании дополнительных утеплителей и «мостиков холода» в швах. Использование пенобетона плотностью 250-300 кг / м3 позволяет уменьшить толщину стен при сохранении теплотехнических характеристик.

В принципе, вся технология сводится к использованию съемной или несъемной опалубки и заливке в нее монолитного неавтоклавного пенобетона.В качестве несъемной опалубки при строительстве коттеджей отработано использование кирпича, строительного камня, плит из сборного бетона, а также КСП, прикрепленных к каркасу из дерева или легких металлических конструкций. При этом в случае использования несъемной опалубки из ЦСП после заливки пенобетоном получается уже готовая многослойная стена, не требующая отделки.

При строительстве многоэтажных домов можно выделить три варианта конструкций ограждающих конструкций самонесущих стен при монолитном и каркасном домостроении.

Вариант первый — Пенобетон через технологические отверстия в перекрытиях заливается между кирпичными стенами, установленными на перекрытиях.

Второй вариант — Пенобетон заливается между внутренней и внешней кирпичной стеной, выкладывается от фундамента вплотную к плитам перекрытия. В этом варианте плиты перекрытия облицовываются кирпичом, что придает зданию эстетичный вид.

Вариант третий — Это стена, возводимая от фундамента на некотором расстоянии от перекрытия и связанная плитами межэтажного перекрытия арматуры.Вторую стену возводят по краю перекрытия, и в образовавшуюся простоту заливают монолитный пенобетон.

Вариант четвертый — пенобетон заливается в несъемную опалубку из различных листовых материалов (гипсокартон, ЦСП, магнезитовые плиты, шифер и др.). При этом в опалубке ведется укладка различных коммуникаций до вспенивания.

При необходимости устанавливается утеплитель уже существующего здания к его стене металлическими стойками, которые, в свою очередь, крепят несъемную опалубку из ЦСП к самотянутой, и заливают легкий пенобетон. в щель.Есть опыт утепления как деревянных, так и кирпичных стен.

В распоряжении мансарды, возможно проведение без отселения жилища или прекращения организации. В этом случае между ЦСП, прикрепленными к стропилам, заливается пенобетон плотностью 250-300 кг / м3. Есть опыт выполнения подобных работ при подаче пенобетона на высоту до 20 метров.

Монолитный пенобетон также применяется для устройства содержания дорожных покрытий, для укрепления откосов, для тампона от нефтегазовых скважин до 3000 м, для устройства звукопоглощающих экранов, автодорог, для устройства кабельной подушки. опор моста, чтобы заполнить фиксированное пространство туннелей и штол.

Пеноблоки

Виды крыш

С первым вариантом проблем нет. На стены кладут плиты перекрытий, этим довольствуется кровельный пирог. Нагрузка равномерно распределяется по всем стенам.

Мизерные варианты кровли Подробнее:

одиночный;
двухвинтовой;
мансарда;
вальм или четырехтактный;
poulovalm.

Есть более сложные несекретные формы. Но это не так важно, поскольку подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

наклонные — опоры обоими концами на стене, стойках или мауэрах;
висит — полагайтесь только за нижние концы, а верхние свисают свободно. В комплексе с другими элементами может образоваться ферма.

Установка

Разберемся с последовательностью работы.

Если есть armooisa

При наличии конструкция надежная.

Если строится крупный объект или предполагается тяжелая крыша, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Как закрепить мауэрлат на пеноблок? Установка изделия осуществляется двумя вариантами:

В момент заливки бетонной смеси закладывается анкер.Для них просверливают отверстия в мауэрлате, чтобы натянуть гайки к бетону. Метод надежен, но предполагает точную разметку центров отверстий.
После укладки на бетон вводятся под шпильки мауэрлата. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется накладывать распорный анкер.

Следует отметить, что гидроизоляционный слой обязательно организуется между стеной и мауэрлатом.

Желающие могут связать мауэрлат и рапид проволокой, что тоже разрешено.

Без армопояша

Как в этом случае закрепить крышу на пеноблок?

Заключение

Наверное стало понятно, как сделать одинарную крышу на пеноблоке или другую, более сложную конструкцию кровли.Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус — мауэрлат, который будет принимать все нагрузки от перекрытия и распределять их на равные доли по стенам. С помощью такого предмета можно смонтировать крышу любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете себя уверенно.

Утепление мауэрлата — Кровля и крыша

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

В чем сила мауэрлатного бревна?

Устройство. Описание процесса

Гидроизоляция

И еще несколько советов

Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

Ошибки при утеплении

Промерзание через стропила

Мансардное окно, дымовая труба

Для чего необходим мауэрлат и как его правильно монтировать

Особенности мауэрлата

Средства для защиты мауэрлата из дерева

Размеры мауэрлата

Технологии монтажа мауэрлата

Как утеплить мауэрлат

​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

В чем сила мауэрлатного бревна?

Устройство. Описание процесса

Гидроизоляция

Утепление

И еще несколько советов

Материалы для утепления мауэрлата крыши изнутри

Порядок, особенности и схема работ по устройству «кровельного пирога»

Материалы для утепления мауэрлата изнутри

Утепление мауэрлата

Мостики холода в конструкции мансардной крыши: почему они появляются и как этого не допустить?

Дополнительный слой утепления

Мауэрлат для крыши: что это такое и как сделать

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Из каких материалов его можно сделать

Деревянный брус

Доски, скрепленные между собой

Стальной профиль

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Чем крепить мауэрлат

Крепление анкерными болтами

Как крепить проволокой

Использование деревянных пробок

Способы крепления мауэрлата

Крепление без армопояса

Крепление к кирпичной стене

Крепление к керамзитоблокам

Крепление к газобетону

Крепление к газосиликату

Крепление к пеноблоку

Крепление к шлакоблоку

Крепление к армопоясу

Толщина армопояса под мауэрлат

Как правильно сделать армопояс

Как крепить к армопоясу

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

Для односкатной крыши

Для двускатной крыши

Для трехскатной крыши

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Мауэрлат для вальмовой крыши

Установка и крепление стропил на мауэрлат

Гидроизоляция и утепление

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Гидроизоляция под мауэрлат

Как утеплить мауэрлат

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Из каких материалов его можно сделать

Деревянный брус

Доски, скрепленные между собой

Стальной профиль

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Чем крепить мауэрлат

Крепление анкерными болтами

Как крепить проволокой

Использование деревянных пробок

Способы крепления мауэрлата

Крепление без армопояса

Крепление к кирпичной стене

Крепление к керамзитоблокам

Крепление к газобетону

Крепление к газосиликату

Крепление к пеноблоку

Крепление к шлакоблоку

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша

Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша