Устройство опалубки для фундамента – Монтаж опалубки для ленточного фундамента

устройство, укрепление, когда можно снимать

Согласно ГОСТ Р 52086-2003, опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Содержание статьи

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Согласно терминологии и определениям ГОСТ Р 52086-2003, для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания. Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов. Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку своими руками. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

 

 

Хорошая реклама

gidfundament.ru

основные виды и порядок монтажа

С помощью опалубки для фундамента можно укрепить основание дома, вне зависимости от того, сколько этажей будет в постройке. Стоимость опалубки может меняться. При использовании качественных материалов, хороших и прочных досок, цена существенно повышается. Чтобы правильно выполнить работы по возведению конструкции следует ознакомиться с их порядком и особенностями.

ФОТО: fund18.ru
Конфигурация конструкции должна быть выстроена в строгом соответствии с формой будущего фундамента

Содержание статьи

Функции опалубки для фундамента

При наличии опалубки можно создать фундамент любого типа и размера. Подобная конструкция:

• необходима для того, чтобы сделать ровную поверхность под дальнейшее строительство;
• используется в качестве ориентира при заливке бетона;
• позволяет защитить даже дешёвый фундамент от воздействия почвы.

ФОТО: i.ytimg.com
Заливка фундамента идёт строго по технологии

Требования, предъявляемые к опалубке

Чтобы фундамент был по-настоящему надёжным и прочным, необходимо правильно построить опалубку. Она должна быть:

• упругой, прочной, чтобы выдержать большое давление, которое возникает при заливке бетона. Все материалы должны обладать высокими показателями прочности;
• ровной и гладкой, чтобы создать правильную форму, используют специальные листы. Если же стены получаются неровными, их стоит выровнять до того, как бетон полностью высохнет, иначе возникнут большие сложности с креплением защитных тепло- и гидроизоляционных материалов.

ФОТО: upload.wikimedia.org
Недопустимо вытекание раствора за пределы формы

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

В зависимости от того, какие материалы используются и какую форму принимает конструкция, опалубка может иметь разные свойства. Существует несколько разновидностей, которые следует изучить перед тем, как приступать к строительству.

ФОТО: stroy-okey.ru
При строительстве двух или трёх домов опалубка может иметь совершенно разный вид

По возможности демонтажа

Главный принцип, которому нужно следовать при создании опалубки – возможность последующего демонтажа. Конструкция может быть:

• несъёмной, то есть, она является частью фундамента и не удаляется из него. Это позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и повысить теплоизоляцию будущего здания. Подходящий материал для такой опалубки – пенополистирол;
• разборной, в этом случае осуществляется демонтаж после того, как бетон высохнет наполовину. Использовать одну и ту же опалубку можно несколько раз, что очень удобно при строительстве жилых комплексов. Количество необходимых заливок зависит от того, какой материал использован при создании конструкции. Чаще всего достаточно от трёх до восьми циклов.

ФОТО: ravchan.ru
Рекомендуется использовать съёмную опалубку несколько раз, чтобы не переводить материал

По материалам изготовления

Для того, чтобы создать опалубку, нужно использовать следующие материалы:

• доски из дерева;
• металлические заготовки;
• железобетон;
• пенополистирол.

Наиболее дорогостоящий вариант – металл. Используются стальные листы толщиной от 1 миллиметра, которые обязательно монтируются при создании ленточного или монолитного фундамента. При необходимости можно создать конструкцию любой конфигурации. Если есть необходимость в повышении жёсткости материала, из которого сделано основание, следует приварить арматуру к листам из металла.

ФОТО: hdinterior.ru
Обработка металла стоит очень дорого

Другой, не менее дорогостоящий вариант – изготовление опалубки из железобетона. Чтобы сформировать её, используют готовые бетонные листы. Этот способ позволяет создать надёжную конструкцию, сокращая при этом расход бетонного раствора. Для осуществления монтажа потребуется специальная строительная техника.

Если одной плиты окажется недостаточно, необходимо использовать дополнительные материалы и распорки. В таком случае стоимость работ будет увеличена.

ФОТО: smkites.ru
Использование железобетонной опалубки позволяет сократить количество жидкого бетона и упростить рабочий процесс

Также достаточно практичной и качественной является конструкция из пенополистирола, для создания которой используются блоки. При установке не возникает никаких трудностей, однако, при создании углов и скруглений, нужно заранее подготовить блоки и действовать по инструкции.

ФОТО: dom-fundament.ru 
Для монтажа пенополистирола не нужно обладать особыми навыками

Если средства сильно ограничены, рекомендуется использовать деревянную опалубку. Для её создания используют обычные доски или фанеру, которые стоят недорого. Чтобы создать конструкцию, достаточно использовать всего один строительный инструмент для столярных работ. Однако, из-за того, что такую конструкцию необходимо дополнительно укреплять, затраты могут в конечном итоге сильно возрасти.

ФОТО: i.ytimg.com
Опалубка из дерева – самый распространенный вариант на сегодняшний день

Критерии выбора материала для опалубки

От особенностей конструкции и схемы монтажа зависит, какой будет итоговая стоимость работ. Если планируется создавать несъёмную, цельную конструкцию, рекомендуется использовать полистирол и бетон с железными вставками. При создании съёмной опалубки используется обычный металл и деревянные доски.

ФОТО: 1beton.info
Чтобы выбрать наиболее подходящий материал и не ошибиться, следует принимать во внимание тип конструкции

Статья по теме:

Виды фундаментов для частного дома: ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке — читайте в публикации.

Как сделать опалубку своими руками: последовательность действий

Точный порядок работ определяется в зависимости от типа фундамента. Если изучить инструкцию и основные этапы работ, то можно построить опалубку и залить основу для будущего дома самостоятельно, используя лишь специальное оборудование.

ФОТО: aipassivhaus.com
При выполнении монтажа обязательно учитываются особенности конструкции

Под ленточный фундамент

Если решено выполнять работы самостоятельно, рекомендуется строить съёмную опалубку. Также используется ленточный тип фундамента – это контур из железобетона, который располагают прямо под стенами здания.

ФОТО: aipassivhaus.com
Фундамент заливают таким образом, чтобы он находился не под всей площадью здания, а только под несущими стенами

Готовим все необходимое для работы

Для выполнения работ заранее нужно подготовить следующие инструменты:

• уровень для определения степени ровности фундамента;
• болгарку;
• строительный молоток;
• инструмент для измерения плотности;
• ножовку для резьбы по дереву.

Ленточный фундамент выкладывают, используя арматуру, доски и брусья, а также рейки и крепежи. Чтобы скреплять куски дерева и металла используют саморезы или паклю. Также потребуется песок, который засыпают и используют в качестве подушки.

Расчёт

Важный этап в строительстве – подготовка необходимого количества пиломатериалов. При самостоятельном выполнении работ нужно произвести все расчеты, учитывая, что доски в траншее будут укладываться с обеих сторон. Также куски бруса потребуются для соединения конструкции.

Чтобы вычислить точное количество материала, нужно:

• замерить траншею с внутренней стороны;
• умножить полученную цифру на 2;
• новую цифру снова делят на длину одной доски;
• результат умножается на ширину доски и глубину траншеи.

Чтобы не ошибиться, полученное число следует округлить в большую сторону.

Количество бруса также лучше вычислить заранее, при этом нужно учесть, что его располагают на расстоянии 0,4 м. После того, как стала известна глубина и длина траншеи, можно получить точный объём материалов для строительства.

Внимание! При выборе бруса стоит отдавать предпочтение кускам со стороной не менее 40 мм, а доски с толщиной – 25-50 мм, при условии, что ширина не меньше 20 мм и не больше 30 мм.

ФОТО: aipassivhaus.com
Монтаж досок осуществляют по обе стороны выкопанной ямы

Пошаговая инструкция

Когда весь необходимый материал находится на строительном площадке, можно приступать к работам. Чтобы создать хорошую опалубку и ленточный фундамент, нужно действовать по инструкции:

Иллюстрация	Описание действия
	В выкопанную яму засыпают большой слой песка и выравнивают его по всей поверхности. Идеальный показатель высоты этого слоя после тщательной утрамбовки – до 150 мм.
	Затем сразу устанавливаются направляющие доски. Располагать их нужно вдоль линии, которая заранее проводится с помощью шнура. Чтобы надёжно закрепить доски, используют вертикальные брусья и колышки.
	С внешней части котлована нужно поместить дополнительные опоры, и выровнять их, используя уровень.
	К брусьям прикрепляются доски и устанавливаются распорки.

Подробнее все этапы работ смотрите в этом видео:

Под монолитную плиту

Монтаж опалубки выполняют по всему периметру того участка, где будет заливаться фундамент. Важно выбрать подходящую конфигурацию, так, чтобы она полностью подходила по размерам к будущему фундаменту.

ФОТО: dekoriko.ru
Монолитные плиты должны полностью повторять контур постройки

Что нужно для работы: инструмент и материалы

Набор инструментов выбирают в зависимости от того, какой будет опалубка – съёмной или несъёмной. Чаще всего выбирают второй вариант. Для него потребуются доски или ламинированная фанера, а также брусья толщиной не менее 40 мм.

ФОТО: baurum.ru
Важно убедиться в том, что выбрана оптимальная толщина бруса

Расчёт

Общее количество материала высчитывается самостоятельно, но для этого должны быть известны такие параметры, как высота фундамента и общий периметр будущей постройки. Эти показатели умножаются и полученный результат учитывается при покупке материала.

ФОТО: roomester.ru
Обязательное условие – площадь фундамента должна быть равна площади щитов

Пошаговая инструкция

После того, как щиты подготовлены, их необходимо разместить вдоль ленты, натянутой по всему периметру. Для того, чтобы конструкция сохранила свою форму, по внешней стороне ставят укосы. Важно следить за тем, чтобы щиты стояли строго вертикально.

ФОТО:  krishna48.ru
После установки каждого отдельного элемента проверяют его фиксацию

Все вопросы, которые могут возникнуть в процессе строительства, рассматриваются в следующем видео:

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Чтобы опалубка не разрушилась до того момента, как её нужно будет снимать, используют дополнительные крепления. По всей наружной части ставят раскосы, на расстоянии не менее, чем 1 метр. Благодаря наличию деревянных брусьев удается создать достаточно прочный и жёсткий каркас.

Внимание! Если щит получается высокий, больше, чем 2 м, необходимо сделать распорки в два ряда.

Установка упора позволяет предотвратить расшатывание конструкции при сильном давлении, которое создается в момент заливки бетона. Крепления ставят в угловых зонах.

ФОТО: strojudacha.ru
Каркас должен быть установлен настолько прочно, чтобы он сохранял полную неподвижность при заливке бетона

Ошибки при строительстве фундамента, которых следует избегать

Если основание установлено надёжно, здание простоит долго и не потрескается. Ошибки допускаются на разных этапах:

• при проектировании возможен неправильный расчёт типа конструкции и соответственно, снижение несущей способности фундамента;
• при заливке основания зачастую используется некачественный и непрочный материал;
• на этапе установки опалубки отдельные элементы могут быть закреплены недостаточно хорошо, в результате чего при заливке бетона вся конструкция течёт;
• при установке гладкой арматуры возникают проблемы, в идеале она должна быть толще 12 мм и заложена в несколько слоёв;
• при заливке бетона ошибка всего одна, но весьма распространённая – использование неподходящего состава.

ФОТО: assets.shedesign.ru
Здание простоит очень долго, если фундамент установлен правильно

Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты

Используя листовые подручные материалы можно сэкономить. Лучшие варианты – шифер или профлисты. Такая конструкция будет стоить дёшево, но со сборкой часто возникают проблемы, залитый бетон вытекает из всех щелей. При возведении небольшого дома этот вариант подходит при условии использования дополнительных опор.

Затраты также уменьшаются, если заливать фундамент в несколько подходов. Возможно деление рабочей площади по:

1. Горизонтали. Если глубина закладки фундамента очень большая, заливку осуществляют послойно. Когда первый слой застынет, наверх поднимется небольшое количество цементного молочка, что существенно улучшает адгезионные свойства фундамента.
2. Вертикали. Для начала нужно разделить фундамент на несколько равных частей, после чего осуществляется установка опалубки, каркаса из арматуры. Заливают половину фундамента и держат восемь часов, после чего опалубка поднимается и переносится в другое место, заливается ещё один слой фундамента.

Вам доводилось самостоятельно монтировать опалубку? Какой способ выбрали и какой получился результат, расскажите в комментариях.

 

Предыдущая

СтроительствоСтупенчатое сверло по металлу

Следующая

СтроительствоДомики на деревьях: 8 лучших идей

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

homius.ru

виды, достоинства, инструкция по строительству, советы

Для достижения необычных форм конструкций, при проведении строительства, часто применяют опалубку из щитов небольшого размера. Для устройства опалубки для фундамента щиты могут быть изготовлены из металла или дерева. Благодаря маленьким размерам щитов, можно добиться практически любо конфигурации конструкций. Помимо необычных форм, мелкощитовая опалубка, применяется для создания нестандартных плит перекрытия, стен, колонн, фундаментов.

Особенности установки

Такое приспособление, как опалубка, служит для придания нужной формы конструкции здания. Заливается раствор, вовнутрь опалубки, застывает и сохраняет необходимую конфигурацию. Таким образом, можно возводить стены, заменив собой монтаж железобетонных конструкций, на монолитную технологию постройки дома. Легко делаются колонны, при помощи опалубки, которые могут иметь любую форму и рисунок, согласно задумке дизайнера.

Среди многих достоинств:

• опалубка быстро и легко монтируется
• масса элементов
• не превышает пятидесяти килограммов
• что позволяет обходиться без подъемных механизмов

  Конструкция опалубки

• можно использовать до двухсот раз, без потери качества
• изготавливаемых деталей.
• один комплект, пригоден для разных целей.
• надежность и безопасность, опалубка выдерживает огромные нагрузки и не деформируется.

Так что купить опалубку и сделать устройство несъемной опалубки, значит приобрести универсальное оборудование, которое окупится после седьмого раза применения.

Опалубки, в зависимости от применения, распределяются на несколько видов:

1. Разборно-переставная,
2. подъемно-переставная,
3.  блочная,
4. объемно-переставная,
5. скользящая и некоторые другие виды.

Все зависит от поставленной задачи при устройстве деревянной опалубки. Если надо сделать фундамент, стены, перегородки, колонны, то разборно-переставная. Нужен фундаментный блок, тогда блочная опалубка, остальные типы опалубок, имеют каждая, свое предназначение.

Поэтому прежде чем купить опалубку и делать устройство опалубки для фундамента, надо представлять для чего она будет нужна. При работе с опалубками, на высоте надо предусмотреть строительные леса, с которых будет удобнее работать. Строительные леса можно просто купить в любом магазине, продающим строительное оборудование. Еще следует знать, что в зависимости от материала опалубки, зависит фактура изделия. Например, металл, дает гладкий отпечаток на бетоне, а древесностружечная плита, создает неровности, так что подбор материала, поможет вам в создании необходимой фактуры, для разных дизайнерских решений.

Опалубка фундамента

Как сделать качественную и надежную опалубку своими руками?

Любое строительство начинается с возведения фундамента и устройство опалубки под фундамент обладающего нужными параметрами, к которым относится стойкость к различным воздействиям, прочность, долговечность и надежность. Именно от него зависит, как долго будет стоять дом, а также, не будет ли он перекашиваться и деформироваться во время эксплуатации.

Существует довольно много видов оснований, однако большая часть разновидностей во время создания требует заливки бетонного раствора, а для этого формируется опалубка, которая представляет собой жесткую и прочную конструкцию с ровными стенками, в которую заливается раствор из цемента. После этого он застывает в ней, в результате чего получается надежное и прочное основание. При этом опалубка может быть, как съемной, так и несъемной, а также ее можно создавать из разных материалов или можно просто купить ее в специализированном магазине, в результате чего она будет обладать стандартными параметрами. Конкретный выбор данной конструкции полностью зависит от того, какими параметрами будет обладать будущее сооружение, а также важно учитывать, из каких материалов создается фундамент дома.

Особенности создания опалубки своими руками

Опалубка для дома с цокольным этажом

Приобретать готовую конструкцию чаще всего является нецелесообразным решением, поскольку она будет обладать стандартными размерами, которые в большинстве случаев являются неподходящими для определенного фундамента, поскольку все виды основания отличаются друг от друга по габаритам. Поэтому самым оптимальным решением будет создание данной конструкции своими руками.

Обычно для различных видов фундаментов применяется съемная опалубка, которая формируется с помощью ровных и жестких досок, которые после застывания бетонного раствора демонтируются. Можно применять различные доски или бруски, однако они должны соответствовать определенным требованиям, к которым относится прочность и надежность, а также устойчивость ко многим негативным факторам.

Одновременно с этим они должны обладать только ровными стенками, поскольку в ином случае получится фундамент дома, стенки которого не будут ровными, в результате чего он не будет обладать нужными характеристиками. Поэтому не следует для создания опалубки применять пиломатериалы, которые ранее уже были в использовании. Дело в том, что они будут обладать не слишком ровными стенками, а также могут быть гнилыми или не слишком прочными. Поэтому для создания опалубки лучше всего купить новые обрезные доски, с помощью которых можно получить действительно качественную и надежную опалубку, которая легко справиться с нагрузками, идущими от бетонного раствора.

Конструкция опалубки

Начинается процесс формирования любого основания с помощью нанесения на участок разметки, которая будет показывать, каким размером и параметрами будет обладать данная конструкция. Далее начинается рытье траншей, которые должны обладать определенными показателями глубины, ширины и длины.

Следует отметить, что чаще всего основание дома является немного выше уровня земли, поэтому нужно предусмотреть такую опалубку, которая будет соответствовать будущим габаритам данного сооружения. Поэтому самый верхний элемент конструкции должен находиться примерно на 20 см выше, чем уровень земли. В этом случае можно спокойно осуществлять заливку бетонного раствора, не опасаясь, что он начнет вытекать на землю.

Создается опалубка с помощью определенных материалов, к которым относятся не только ровные и прочные обрезные доски, но и различные колышки, а также элементы крепежа, причем можно применять обыкновенные гвозди или более надежные и простые в использовании саморезы. Колышки можно сделать самостоятельно, для чего следует подготовить брус, который заостряется с одного конца. Обычно для этого применяется дисковая пила, с помощью которой можно получить колышки одинакового размера и нужных параметров.

Важно сделать довольно острые колышки, поскольку тогда работать с ними будет действительно очень легко. Дело в том, что их нужно будет забивать в землю, а если их концы будут тупыми, то сделать всю работу правильно не получится. А при этом глубина, на которую они должны вбиваться, является довольно значительной.

Вдоль имеющейся разметки на территории нужно начинать вбивать данные колышки. При этом обычно в качестве разметки используется нить, которая натягивается между разными колышками. Новый элемент необходимо прижать к нити, причем его нужно располагать в правильном вертикальном положении. Далее его нужно хорошими и сильными ударами вбивать в землю, причем обычно для этого применяется киянка. Чтобы не произошло смещение колышков во время дальнейшей работы, следует закрепить их специальными распорками.

После окончания работы, устройство опалубки из фанеры, связанной с забивкой колышков, можно начинать непосредственное создание опалубки с помощью досок. Их нужно просто навешивать на вбитые колышки. При этом следует учитывать, что качественная, ровная и идеально гладкая сторона должна находиться с внутренней стороны. Только в этом случае можно добиться того, что после заливки и застывания бетона будет получен фундамент, стенки которого будут ровными, красивыми и качественными. Каждая доска должна опираться примерно на 4 колышка. При этом важно учитывать, что доски должны обладать хорошей толщиной, от которой зависит их надежность и прочность.

Если же будет слишком тонкий материал, то во время заливки бетона он может легко повредиться. Также в досках не должно быть щелей или стыков между всеми элементами, поскольку через эти отверстия не застывший бетон начнёт вытекать, в результате чего получится фундамент, не обладающий нужными параметрами. Все доски нужно выставлять по одному уровню, поскольку должна получиться идеально ровная и правильная конструкция. От этого зависит ровность самого фундамента, а если он будет иметь какие-либо отклонения, то это может привести к тому, что он не будет обладать достаточной прочностью и надежностью.

Также важно перед работами по устройство опалубки для ленточного фундамента убедиться, что все элементы являются идеально ровными и сухими. Крепление осуществляется с помощью саморезов или гвоздей, а также с применением киянки, благодаря которой можно предотвратить возможность образования различных трещин или отверстий.

Если осуществлять все работы правильно, а при этом учитывать все требования, то можно получить конструкцию, которая будет прочной, надежной и правильной, поэтому заливка будет осуществлена по всем правилам, а в результате получится нужный по характеристикам фундамент.

nafundamente.ru

Опалубка для фундамента, виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

• Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
• Нужно строго выставлять размеры опалубки.
• Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
• Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

• Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
• Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
• Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
• Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
• Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
• К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как не нужно строить фундамент

26.06.2016

opalubka-expert.ru

особенности применения, типы механизмов и инструкция по формированию

Устройство опалубки для ленточного фундамента осуществляется путем строительства конструкции, которая используется в виде формы для выдерживания достаточно необходимого времени бетонного раствора до полного его высыхания.

Опалубка должна быть жесткой и прочной для сохранения ее первоначальных форм и габаритов под воздействием всевозможных нагрузок, которые могут возникнуть при заливании бетонного раствора.

Помимо всего прочего, опалубка выполняет функции по обеспечению оптимального влажно-температурного режима, который напрямую влияет на качество затвердевания бетона, до состояния прочности предусмотренным строительным проектом.

Опалубка должна выполняться из химически нейтрального материала. Конструкция самой опалубки должна быть устроена так, чтобы при ее демонтировании, исключалось какое либо повреждение или видоизменение бетона.

Применение опалубки при формировании ленточного фундамента

Обычно при строительстве не больших построек применяют ленточный фундамент. И это логично. Устройство такого фундамента занимает не так много времени, а затраты на материальные ресурсы минимальны. Очень важным моментов в устройстве такого фундамента является изучение грунта местности, на котором планируется строительство здания. Формирование ленточного фундамента должно проходить только на стабильном грунте.

Сделать опалубку ленточного фундамента самому вполне осуществимое дело.

Из чего можно сделать опалубку

Из чего, и как сделать опалубку ленточного фундамента, описано ниже.

Самым дешевым материалом для устройства опалубки считается древесина. Для монтирования щитов используются доски, толщина которых составляет от двадцати пяти до пятидесяти миллиметров. Толщина досок напрямую зависит от высоты бетонного слоя.

Для формирования опалубки зачастую также используют следующие материалы: шифер, фанеру, ДСП, металлические стержни.

При формировании ленточного фундамента, когда отсутствует бетонная подготовка, опалубкой может выступать грунт вырытой траншеи. На ее дно, засыпается подушка из песка или щебня, которая в последующем, очень тщательно утрамбовывается.

Установка опалубка происходит с монтирования специальных щитов, которые могут быть выполненные из материалов, указанных выше.

Если в качестве опалубки, было принято решение применять доски, то нужно брать такие у которых толщина составляет пятьдесят миллиметров, а ширина около ста пятидесяти миллиметров.

Стыки у досок должны иметь расстояние не больше двух миллиметров. Опалубочные щиты крепятся при помощи раскосов к колышкам, которые вбиваются в грунт. Расстояние установки раскосов друг от друга зависит от высоты и ширины фундамента.

Стандартно, при постройке небольших строений, раскосы должны находиться друг от друга на расстоянии одного метра.

Изготавливая опалубку, для того чтобы исключить раскрытие верхнего торца у щитов во время заливания бетонного раствора, их скрепляют деревянными перемычками. Скрепляющие деревянные перемычки устанавливаются через один метров. Для того чтобы не происходило выгиба и прогиба опалубки, производят контроль за этим, посредством двухметровой рейки.

Для создания благоприятной обстановки по влажности и температуре, применяется гидроизоляционный материал, это может быть полиэтиленовая пленка высокой плотности. Гидроизоляция должна выполняться в обязательном порядке, если в качестве опалубка были использованы пористые материалы, например дерево, которое втягивает в себя воду из бетонного раствора.

Гидроизоляция выполняется разными методами:

• Обмазка. Самый простой и дешевый вид гидроизоляции. Способ заключается в нанесении на поверхность фундамента особой влагоотталкивающей мастики. Но есть небольшой нюанс, после того, как фундамент будет покрываться щебнем или камушками, этот мастичный слой может быть поврежден. Поэтому, во избежание подобной проблемы, необходимо сделать для него защиту. В этом поможет геотекстиль или другие подобные материалы. Перед тем как наносить мастику, нужно убедиться в том, что фундамент полностью просушен и очищен.
• Укладывание рулонных материалов. В основном это рубероид. С поверхности фундамента счищается мусор, после чего на нее намазывают битум, на который накладываются полоски рубероида. Кладка рубероида происходит с небольшим перехлестом. 
• Напыление. Это более быстрый способ, в котором не требуется особая подготовка фундамента, но на него уходит больше материальных затрат. Посредством разбрызгивателя, на фундамент наносится гидроизоляционный состав. Толщина данного слоя прописана в инструкции производителя. Но такой слой, необходимо защищать дополнительными материалами, в этом может помочь, опять, же геотексиль.
• Проникающая изоляция. Это самый дорогой способ, требующий время. Здесь применяются составы, основа которых – цемент, кварцевый песок и дополнительные вещества. После обработки таким составом, фундамент полностью стает, невосприимчив к влажной среде.

Опалубка со съемным и несъемным механизмом

Строительство опалубки ленточного фундамента может быть двух видов разборки:

1. Съемная опалубка. Данный вид может использоваться многократно, выполняя свои основные задачи. Работу может проводить один рабочий, и осуществлять монолитное, ровное заливание стен. После того как работы по заливке стен заканчиваются, щиты опалубки удаляют и стена остается монолитной. Для того чтобы выполнить съемную опалубку собственными силами, необходимо сделать щиты, которые используются и в обычной опалубке. Они могут выполняться из нескольких досок или одной, но широкой доски. 
2. Несъемная опалубка. Это такая технология формирования фундамента, при котором риск некачественной выполненной работы сведен к минимуму. Это происходит за счет пенополистирольных блоков, которые производятся в заводских условиях, под строгим контролем специалистов. От рабочего зависит только, правильность сборки по проектным строительным чертежам.

Принципы технологии формирования монолитно-ленточного фундамента

Устройство монолитно-ленточного фундамента производится в несколько этапов.

• К первому этапу относится, определение места будущего фундамента. Прежде всего, обозначают оси будущей конструкции, после чего, с помощью шнура, от одного угла к другому обозначают будущие стены, которые расположены перпендикулярно друг от друга. Обычно ими выступают передний и боковой фасад. Сразу же помечают и размеры данных стен. Далее, посредством угольника определяют у фундамента четвертый угол. Перепроверяя правильность разметки, нужно руководствоваться измеренными диагоналями, по правилам, они должны быть равны. Если по проекту дом задуман в виде прямоугольника, то разметка готова, если же дом имеет нестандартную форму, то выстраивание других элементов необходимо производить по подобному принципу.

Помимо отметки траншейных осей, необходимо выделить и их глубину с шириной, а также определить горизонтальный уровень монолитно-ленточного фундамента.

• Второй этап – это земельные работы. Перед их началом, производится очистка строительной площадки от растительности и посторонних объектов. Глубина выкапываемой траншеи напрямую зависит от качества грунта. Обычно траншеи начинают копать только перед началом формирования фундамента. Это необходимо для того, чтобы земля под воздействием атмосферных осадков не осела преждевременно. Глубина ленточного фундамента обусловлена глубиной залегания устойчивого грунта. Если же грунт имеет слабонесущую функцию, то в этом случае используют подушку, состоящую из песка или гравия. После ее тщательного утрамбовывания, она становится искусственно созданной опорой монолитно-ленточного фундамента.
• К третьему этапу относится учет грунтовых вод.
• Четвертый этап включает в себя заливку бетона, который является самым распространенным материалом при формировании ленточного фундамента. Срок изготовления данного фундамента превышает по времени, другие виды материалов, это связанно с необходимостью ожидания полного затвердевания бетона. Что составляет примерно двадцать восемь дней.

Сам процесс заливки фундамента не должен составить особого труда.

nafundamente.ru

Опалубка для фундамента: устройство и виды

При изготовлении железобетонных конструкций в пятне застройки опалубка для фундамента может стоить до 20 – 30% от общего бюджета фундамента. Например, высота щитов для ленты глубокого заложения достигает 2 – 2,5 м, для каждой несущей стены понадобится две таких палубы. Поэтому экономический расчет с учетом применения пиломатериалов на дальнейших этапах строительства после распалубки позволяет существенно снизить смету работ.

Проектирование и расчет опалубки

Вся информация по опалубочным работам собрана в ГОСТ Р 52085 от 2003 года. Согласно этому стандарту, материалы, из которых изготавливается опалубка, рассчитываются на нагрузки:

• горизонтальные – боковое давление смеси P_max, ветровая нагрузка
• вертикальные – от хождения рабочих, веса арматурных сеток, каркасов, бетона, массы пиломатериалов (сама опалубка)

По чертежам можно вычислить общий вес палуб, нагрузки от рабочих принимаются 250 кг/м², арматуры 100 кг/м², бетона 2500 кг/м². Ветровые нагрузки указаны в таблицах СНиП 2.01. Боковое давление рассчитывается с учетом коэффициентов:

• подвижность смеси – 0,8 – 1,2
• температура бетона – 0,85 – 1,15 (для 25 – 10 градусов, соответственно)

Учитывается скорость заполнения опалубки бетоном в течение часа. При использовании глубинных вибраторов добавляется 400 кг/м².

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных нагрузок при бетонировании ленточных фундаментов глубокого заложения рекомендуется арендовать металлическую опалубку. Для всех других типов фундаментов можно обойтись самодельными щитами.

Виды опалубки

Для профессиональных застройщиков промышленность выпускает опалубку унифицированных размеров следующих типов:

• несъемная – обычно из экструдированного пенополистирола, остается на поверхностях конструкции, служит утеплителем, недостатком является высокий расход (на внутренних поверхностях теплоизоляция не нужна), бюджет строительства

• подъемно-переставная – перемещается кранами, транспортируется спецтехникой

• скользящая – применяется для столбчатых, ленточных фундаментов

• блочная – готовые крупноформатные блоки

• крупнощитовая – только для профессиональных компаний, больших объемов

• мелкощитовая – наиболее распространенный вариант в малоэтажном строительстве

Кроме того, опалубка классифицируется по признакам:

• назначение – вертикальная, горизонтальная
• материалы – деревянная (фанера, ОСБ, ДСП, обрезная доска, ЦСП), полимерная, алюминиевая, стальная, комбинированная (металлокаркас + фанерная палуба)
• температура – без утепления, греющая, теплоизолированная, специальная
• оборачиваемость – инвентарная (многоразовая), разовая (несъемная, съемная)

Индивидуальные застройщики используют преимущественно разовую опалубку из деревянных щитов, полиэтиленовых, асбоцементных труб, свернутых в цилиндр кусков рубероида (для буронабивных свай)

Внимание: Для экономии бюджета строительства частные застройщики широко используют отливку МЗЛФ в земляную опалубку без щитов. Технология получила название щелевого фундамента, однако не удовлетворяет требованиям СП 22.13330 в части гидроизоляции, утепления ленты, отмостки, обратной засыпки пазух траншей нерудным материалом. Использовать этот вариант категорически не рекомендуется.

Столбчатый фундамент

При бетонировании столбов может использоваться опалубка колонн либо самостоятельно сколоченные из обрезной доски палубы. При этом необходимо учесть:

• для каждого столба понадобится два закладных, два накрывных щита
• закладные щиты имеют размер стенки столба
• накрывные щиты прислоняются к торцам закладных, длиннее размера колонны на 10 см с каждой стороны

Подобная схема облегчает регулировку внутреннего размера, взаимную фиксацию элементов, бережную распалубку. Несущая способность столбов часто увеличивается за счет нижнего уширения подошвы плитами. В этом случае используется другая схема опалубки:

• вначале монтируются щиты для плиты (высота 30 см либо кратна этому размеру)
• на эту квадратную конструкцию устанавливаются 4 доски на ребро
• закладные, накрывные щиты колонны крепятся к этим доскам вертикально

Подобная конструкция позволяет установить общий для всего столба арматурный каркас (сетка в плите + вертикальные стержни с хомутами в колонне), уложить бетон внутрь нее за один прием. Это обеспечит монолитность конструкции, повысит эксплуатационный ресурс.

Внимание: Для определения осей столбчатого фундамента вдоль стен натягиваются шнуры, с которых отвешиваются центра столбов, от которых берутся все размеры.

Свайный фундамент

Ввиду того, что скважины для буронабивных свай изготавливаются бурением, используется трубчатая съемная, несъемная опалубка нескольких типов:

• асбоцементная труба – обычно несъемная, обладает самонесущей способностью, увеличивает жесткость конструкции

• полиэтиленовая труба – надежно гидроизолирует бетонную конструкцию от почвенных, грунтовых, верхних вод, остается на свае на весь период эксплуатации

• рубероид – от рулона отрезается кусок нужной длины, ленту сворачивают в цилиндр, скрепляют степлером, гидроизоляционные свойства низкие, это бюджетный вариант

Внимание: Стыковать по длине удобнее полимерные трубы, имеющие резьбовые соединения. Для асбоцементных изделий потребуются муфты, увеличение диаметра скважины.

Ленточный фундамент

Для незаглубленного ЛФ, монолитного пояса высотой в пределах 20 см обычно достаточно одной доски подходящей ширины. Внутренний размер выставляется распорками, снаружи через 40 – 60 см вбиваются колышки либо устанавливаются тяжелые бетонные блоки.

Для МЗЛФ высотой 40 – 70 см сколачиваются щиты необходимой высоты (на 5 см выше проектного уровня, чтобы при виброуплотнении бетон не расплескивался). Их подпирают снаружи следующим образом:

• горизонтальный брусок лежит на земле, упирается одним краем в нижнюю часть щита, вторым в колышек
• наклонный подкос упирается одной стороной в колышек, второй в верхнюю часть щита

Для высоких щитов заглубленного ленточного фундамента используется несколько подкосов в разных уровнях. При изготовлении палуб из обрезной доски необходимо учесть:

• длина пиломатериала ограничена 6 м
• однако поднять 6 м щит при высоте больше 1 м проблематично, поэтому следует ограничиться длиной 3 м, стыкуя палубы брусками по мере необходимости

Для сокращения трудозатрат при выставлении внутреннего размера между вертикальными палубами МЗЛФ применяется технология:

• изготавливается направляющая доска – ширина 10 см, укладывается горизонтально, снизу прибиваются колышки 20 – 40 см

• направляющие доски монтируются в траншее – колья вбиваются в подстилающий слой, плоскость досок выставляется по горизонтальному уровню, элементы фиксируются вдоль стены вплотную друг к другу
• на доски крепятся щиты, обвязываемые внутренними распорками, наружными хомутами, укосинами

Внутренняя поверхность палуб укрывается полиэтиленом для предотвращения протечек цементного молочка. Запрещены щели больше 0,5 см, рекомендуемая толщина обрезной доски составляет 4 см, многослойной фанеры 10 – 12 мм. При использовании 25 мм доски придется сократить шаг между укосинами, распорками, увеличится расход бруса, доски, что экономически не выгодно владельцу. Использовать эти обрезки в обрешетке, стропильной системе невозможно.

Внимание: Для большинства монолитных конструкций заливается подбетонка, направляющие доски в этом случае не используются. Ширина стяжки превышает размер ленты минимум вдвое, забить колья в бетон невозможно.

Плитный фундамент

Для бетонирования плавающей плиты чаще используется щитовая съемная опалубка. Утепленные шведские плиты УШП заливают в несъемную полистирольную опалубку. Последний вариант гораздо удобнее, поскольку боковые поверхности плитного фундамента все равно придется утеплять вместе с отмосткой.

Однако в этом случае невозможно произвести гидроизоляцию бетонных поверхностей. Пенополистирол гидроизоляционным материалом не является. Конструкция опалубки для плит предельно простая – 4 щита по периметру, два из которых являются накрывными, оставшиеся два – закладными.

Внимание: При использовании полистирольных L-образных модулей их можно подпереть стеновыми бетонными блоками, кирпичом.

Ростверк

Конструкционно ростверк является балкой, уложенной на оголовки свай, столбов. Поэтому используется опалубка прогонов, балок по технологии:

• днище – палуба на 20 – 40 см шире размера ростверка, монтируется на вбитые в землю Н-образные стойки, в местах сопряжения со сваями щиты надеваются на цилиндрические ж/б конструкции, чтобы головная часть последних была вмурована на 5 – 15 см
• боковые щиты – устанавливаются на днище вертикально, стягиваются схватками, распираются изнутри шпильками, брусками

Внимание: Конструкция собирается на высоте, поэтому необходимо снизить длину отдельных боковых щитов до 3 – 4 м, чтобы не нарушить горизонталь днища при установке на него вертикальных элементов.

Таким образом, в зависимости от типа фундамента конструкция опалубки может значительно отличаться. Простейшая трубчатая опалубка используется для буронабивных свай, щитовая для плавающих плит. Самой сложной является конструкция опалубки ростверка.

fundamentdomov.ru

технология и правила для разных фундаментов

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

fundamentaya.ru