Установка розетки в бетонную стену: Установка розетки в бетонную стену

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт.Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что связано с электрикой. Розеточные коробки не исключение. Без них просто невозможно качественно установить розетку, выдерживающую максимальные нагрузки.

Что такое розетка и какие бывают ее виды

Розетка — это особая коробка, сделанная из различных материалов (обычно из пластика или металла). Основная задача этого инструмента — заделать дыры в стене и установить в них розетку.

Лучший материал для изготовления — пластик.Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические розетки (также называемые гильзами) обычно применяют только в деревянных домах, как того требуют меры техники безопасности. Снижение спроса на гильзы связано с тем, что такие устройства имеют более слабое крепление к розеткам (по сравнению с пластиковыми аналогами). Они также могут повредить важные провода своими острыми краями.

Типы розеточных коробок

Любая розетка не подходит для установки. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены.Всего существует 2 группы:

• На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких розеток осуществляется в бетонную стену … Но, кроме этого, они подходят для покрытий из пенобетона и пенобетона, кирпича и керамзита.
• Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки розетки следует провести специальные подготовительные работы.Это не займет много времени. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одной розетки используется целый блок из нескольких комбинированных устройств. Устанавливая их, не забывайте о расстоянии между центрами каждой розетки.

Установка в бетон

Когда розетка куплена, подготовительные работы выполнены, можно переходить к установке. Однако установить розеточные коробки в бетонную стену голыми руками вряд ли удастся.Поэтому вам обязательно понадобятся следующие инструменты:

• Сверло со сверлом по бетону;
• Перфоратор;
• Сверла специальные для сверления бетона. Их диаметр должен соответствовать габаритам смонтированного устройства;
• Обычный карандаш и линейка;
• Долото с молотком;
• Шлифовальный станок со специальным ножом для бетона;
• Шпатель;
• Гипс. Подходит как для строительства, так и для медицины;
• Нож для бумаги

Необходимы такие инструменты, как шлифовальный станок или перфоратор.Если у вас нет личного инструмента, вы можете арендовать его в специализированных магазинах бытовой техники.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывание отверстий под розетку

Перед установкой обязательно провести точную разметку места, где будет установлена ​​розетка. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании можно использовать следующие профессиональные стандарты:

• В жилых комнатах розетки размещают на высоте 30 см от покрытого пола;
• На кухне для удобства высота от пола достигает 120 см;
• Высота переключателя 90 см.

После определения оптимальной высоты на нужное место крепится розетка. Контур обводим карандашом.

Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Он напоминает небольшой кусок трубы с острыми зубцами, который просверливает стену. Просверлите, пока сверло полностью не войдет в стену. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.

Совет! Чтобы в короне было легче прорезать необходимые отверстия, по центру можно сделать разметку дрелью.

При отсутствии коронки можно использовать другие методы. Их 2, и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (викторов). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия с максимально возможной глубиной. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода — скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически отдыхать.Поэтому на то, чтобы сделать 12-15 депрессий, может уйти целый день. В данном случае недостатка нет.

Можно также подготовить место для розетки с помощью болгарки. Для этого снова воспользуйтесь карандашом и линейкой. Очерченный круговой путь нужно преобразовать в квадрат, проведя по одной прямой с каждой стороны. После этого следует пройтись болгаркой по прямым линиям. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.

Коррекция глубины

После того, как отверстие было проделано, вы должны проверить, полностью ли вставлена ​​в него розетка.В идеале устройство должно быть идеально заподлицо со стеной. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.

Совет! У розетки есть ненужный край. Когда вы его разрежете, устройство отлично впишется в стену.

После этого в стене делается строб, который позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставляется в розетку с тыльной стороны. Продев проволоку, инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Завершающий этап

Практически все работы выполнены, осталось только закрепить розеточные коробки специальным раствором.Готовить его нужно в небольшом количестве и только перед запечатыванием, так как через несколько минут он начинает затвердевать. Для его приготовления в гипс нужно постепенно добавлять воду. Смесь постоянно перемешивается. В результате у вас должна получиться масса, которая по консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед началом работ лунку следует промыть водой, удалив таким образом излишки пыли.

Когда вся влага впитается, шпателем в лунку закладывается раствор, в который вставляется розетка с проводом.Его следует устанавливать аккуратно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого все трещины заделываются оставшимся раствором.

Установка в кирпичную стену

Установка розеток в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Способ проделывания дырок тоже подойдет любой из уже указанных. А вот установка розеток в гипсокартон несколько иначе.Об этом и пойдет речь далее.

Розетка в стене из гипсокартона

Перед установкой прибора тщательно подготовьте поверхность. Чтобы в процессе сверления она не рассыпалась и не ломалась, стену следует обработать большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно приступать к сверлению отверстий. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простое сверло с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было той же диагонали, что и установочная коробка.Для этого рекомендуется начать с разметки так же, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, из которой предварительно необходимо удалить все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения долговечности розетку следует закрутить винтами. Также сиденье (перед креплением) можно дополнительно зашпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Установка розетки в розетку является завершающим этапом.Эта процедура занимает всего несколько минут, но вы должны придерживаться следующих правил:

• Снимите верхнюю крышку с самого начала. Для этого откручиваем болт по центру.
• После этого следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует затягивать максимально плотно.

При проведении электромонтажных работ нам часто приходится сталкиваться с установкой розеток. Ведь на самом деле, несмотря на название, они используются не только для установки розеток.Например, чтобы установить такие же выключатели, вам понадобится еще и розетка. Установка последнего не является чем-то особенным или сложным, а вот как выбрать и как закрепить розетку в стене, будет не лишним знать.

Назначение и типы розеток

Основная функция розеточных коробок — надежно закрепить розетки и выключатели на стене при использовании скрытой проводки. А еще здесь находятся все провода и их подводка.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какую розетку лучше использовать. Дело в том, что последних бывает несколько видов:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор производится исходя из материала стены. Итак, если стена в здании бетонная или кирпичная, то ящики для розеток рекомендуется покупать именно для этого типа стены. Для установки розетки этого типа нужно проделать в стене отверстие чуть большего диаметра, чем само стекло.Причем внутри он будет закреплен раствором. Такие модификации подходят не только для кирпичных или бетонных поверхностей, но и для пенобетона, керамзита или газобетона.

Что касается установки розеток в стены из гипсокартона, то здесь стекло подбирается специальными фиксирующими лапками, которые надежно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать либо воздушную проводку и другие комплектующие, либо установить железную розетку в предварительно просверленное углубление, куда последняя крепится с помощью какой-либо крепежной арматуры.

Подготовка к работе

Конечно, для того, чтобы установить розетку в стену, нужно иметь инструменты и подготовить место установки. По большому счету подготовка означает оценку стены и выбор подходящей розетки или розетки на случай, если вам нужно установить весь блок на несколько розеток.

Место установки размечено, и в ситуации с блоком нельзя забывать о межосевом расстоянии. В итоге само место готово, остается только выбрать необходимый инструмент:

Когда инструмент подготовлен, вы можете продолжить установку розеток.И здесь важно, какая поверхность используется.

Установка в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно трудно обрабатывать. Однако есть несколько способов установки стеновых коробов в такие стены.

Самый простой и изящный из них — использовать коронку для создания отверстий. Выглядит как разрезанная трубка с зубьями из особо прочного материала. Как правило, бывают коронки разного диаметра, поэтому стоит задуматься, какая из них нужна в той или иной ситуации.Стандартный размер розетки — 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть 70 миллиметров. Далее в стене аккуратно просверливается отверстие по разметке. Причем коронка должна почти целиком входить в стену.

Теперь сверло с коронкой можно отложить в сторону и взять молоток и долото. Внутренняя часть легко выбивается, а затем аккуратно доводится до идеального состояния. И если просверленное коронкой отверстие идеально подходит по диаметру, то глубина не всегда одинакова.Поэтому необходимо взять розетку и, вставив ее в отверстие, проверить, подходит ли она. Он должен почти полностью и даже с запасом в несколько миллиметров входить в стену. Если глубины не хватает, то придется еще немного доделать отверстие.

Теперь через боковые отверстия розеточной коробки пропущен кабель, а само стекло максимально вставлено в подготовленное отверстие. Более того, в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать передний край, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень велика вероятность, что розетка или выключатель не будут плотно соприкасаться с поверхностью стены.

Стекло крепится к стене раствором алебастра или гипса. Хотя подойдет любой другой, но в этом случае придется долго ждать, пока он высохнет.

Перед тем, как приступить к фиксации, подготовленную лунку необходимо смочить водой, а затем налить внутрь немного раствора. Далее, не забывая пропустить провод, вставляется розетка и хорошо утопляется в отверстие. Здесь стоит обратить внимание, чтобы он не выходил за пределы поверхности.Теперь можно залить раствор в оставшиеся боковые пустоты и аккуратно разровнять шпателем. После высыхания раствора все будет готово для установки розетки в розетку.

Монтаж в гипсокартон

В случае с гипсокартоном все намного проще. Ведь сам гипсокартон как материал гораздо легче поддается обработке. Все, что потребуется от инструмента, — это отвертка, нож и шпатель. Хотя сделать ровное отверстие такой же коронкой и сверлом намного проще.

Розетка для гипсокартона имеет специальные распорные ножки, с помощью которых происходит надежная фиксация. Затем остается только обработать сиденье шпаклевкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надежную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счету установка розеток в деревянную стену мало чем отличается от их установки в бетон или кирпич. Единственное отличие — в самом ящике, так как он требует использования металлических изделий.Для остального также просверливается отверстие, после чего подгоняется под стекло. Крепление осуществляется саморезами. Также не забывайте, что разводка деревянных полов требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Часто бывает так, что коронок под рукой просто нет, и покупать не очень рационально. В этом случае можно и другими способами проделать отверстие для розетки.

Итак, для этих целей отлично подойдет болгарка с диском по бетону.С его помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которую после установки стекла заливают гипсом или алебастром, а затем тщательно шпаклевывают.

Другое, довольно древний способ — проделать отверстие с помощью долота или шпателя , установленного в пробойнике. Процесс чрезвычайно сложный и энергоемкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту установки коробки, есть некоторые нюансы, которые наиболее известны:

Установка розеток в любую стену не является чем-то особенным и сложным.Без риска выполнить такую ​​работу сможет даже новичок. И качественно. Главное — желание и знание некоторых нюансов.

Правильная технология, по которой осуществляется установка розеток, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их установке в стены из разных материалов. Если не учитывать необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж розеток своими руками может выполнить любой человек с минимальными навыками владения дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда будут проведены масштабные электромонтажные работы, то все нужные инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня только установка розеток, то вам понадобится следующее:

• Карандаш и уровень — для разметки стены и выравнивания блока стеновых коробов (при необходимости).
• Сверло с коронками для сверления розеток. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка).Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пистолет-распылитель (может быть самодельный) для полива коронки при сверлении. Предотвращает появление пыли и предотвращает растрескивание плитки, если розетка установлена ​​на кухонном фартуке.
• Алебастр, гипс или цементный раствор — для крепления розетки в стене.
• Мастерок или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять укладывать смесь внутрь отверстия розетки.
• Розеточные коробки нужной конструкции подбираются в зависимости от материала стен.
• Дюбели — нужны в редких случаях, если материал стен мягкий и установить дюбели без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа розеток в этом видео:

Остальное не относится к самой работе, но и метла, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.

Разновидности розеток

Перед тем, как совершить необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, что это за розеточные коробки и как их правильно выбрать.

Их три основных типа — для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должную простоту монтажа.

Установка в бетонную стену

Чаще всего требуется установка розеток в бетон или в кирпичную стену, поэтому техника такого монтажа проработана до мелочей и давно испробованы все возможные способы:

Теперь осталось дождаться полного застывания раствора, и на этом монтаж стандартной розетки в бетонную стену завершен.

Если по каким-то причинам кажется, что розеточная коробка не будет держаться внутри стены, то ее можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с уклоном 45 ° (шпора) к плоскости пола и стены. .

Кирпичная стена, розеточные коробки, штукатурка и плитка

Последовательность действий при установке розеток в обычной кирпичной стене несколько отличается от работы по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаково, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо продумать заранее.

Розетка должна быть установлена ​​заподлицо с внешней стороны стены. Если на бетон наклеены обои, то на кирпичную стену будет уложен слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какой будет толщина штукатурки и немного вперед вынести розетку, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, то расчеты еще более усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ — место размечается, к нему подключается проводка, наносится штукатурка, в нем вырезается отверстие, затем то же самое делают с плиткой во время его укладки.

Намного проще будет сделать в стене начальную выемку, куда можно спрятать провод (желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже из плотного картона вырезать, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать.Если плитка будет укладываться и необходимо соблюдать симметрию, то нелишним будет заранее прикинуть, какой узор она поместится в этом месте.

В этом видео показано, как установить кнопки смыва на гипсовую штукатурку:

Когда застывает штукатурный или плиточный клей, начинается установка самой розетки — одной или на блок розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепиться за проволоку, просверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или сверло).Далее проводится стандартный монтаж выбранных розеточных коробок — наносится шпатлевка, сам короб утоплен, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.

Монтаж в стене из гипсокартона

это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и аксессуары. Не потребуется дырокол и раствор — весь процесс во много раз быстрее, но для установки в гипсокартон вам понадобится специальный короб для розеток — с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.

Хоть перфоратор тут и не пригодится, но сверло обязательно — с коронкой для сверления розеток или обычная дрель. Размечается место сверления и вырезается отверстие, диаметр которого должен совпадать с размерами розетки. Провод выводится наружу и продевается в розетку.

Если есть опасения, что гипсокартон слабый и в будущем розетка может просто вырваться из него, то с внутренней стороны на место, где будут упираться колодки розетки, приклеивается фанера или другой плотный не крошащийся материал против.

Подробнее о монтаже розеток в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть перфоратор здесь и не нужен, затраты на рабочую силу во много раз выше, ведь по требованиям ПУЭ весь проложенный провод не должен никуда и ни при каких условиях соприкасаться с деревом.

стальная гофрированная проводка, металлические розеточные коробки

Обычные типы розеток здесь не подходят — ПВХ горит отлично и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока.Тут не вопрос, какая розетка будет лучше или хуже — можно поставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать образовавшуюся дугу от короткого замыкания внутри корпуса.

По этой же причине провода в такой разводке должны быть проложены в железной трубе и все ее стыки с розеткой должны быть тщательно загерметизированы. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, сходящихся в розетке, дополнительно приваривается болт крепления заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ установить розеточную коробку, не превращая ее в бомбу замедленного действия — выполнить все требования ПУЭ:

• Для розетки просверливается необходимое отверстие сверлом и стамеской
• Если вы хотите сделать дополнительную защиту, дно ямы засыпают асбестом.
• В розетку вставляется провод и часть его подводящего патрубка, который соединяется с корпусом, который, в свою очередь, прикручивается к стене саморезами.

Эту, казалось бы, незамысловатую последовательность действий следует выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой ​​стене:

Нюансы выбора

Вообще, при выборе розетки необходимо, чтобы человек, их поднимающий, знал, где они будут использоваться — если вы приобрели собственную розетку из необходимого материала, то вопроса, как починить это устройство, возникать не должно.

Другое дело их элементарная проверка, особенно необходимо проверять те, которые будут закреплены в гипсокартоне, так как там есть подвижные части. Даже те из них, которые будут посажены в раствор, должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которыми будет прикручиваться основание розетки к корпусу, а также примерить, чтобы розетка нормально зафиксировалась внутри. В общем, идеальный вариант — купить набор розеток и розеток.

Розеточные коробки требуются практически во всех местах, где устанавливаются электроприборы.Окончательный вид установленных розеток, выключателей и других инсталляционных изделий зависит от того, насколько ровно установлена ​​одна или несколько розеток. Конечно, ровность установки розетки не решает на 100% конечный результат — розетку или выключатель можно отлично вкрутить даже в криво «врезанную» розетку. Однако это не означает, что вы можете безответственно «размазывать» круглые установочные коробки (это официальное название розеток).

Неправильно установленная розетка может причинить массу неудобств при точной установке монтажных изделий.Поэтому настоятельно рекомендуется плоская установка монтажных коробок.

Кстати, розеточные коробки не всегда имеют округлую форму — есть квадратные монтажные коробки, рассчитанные на четыре модуля, по два в ряд. Да и вообще есть модели прямоугольной формы, которые по своему назначению заменяют несколько одинарных розеток подряд. Однако наиболее распространены именно круглые, поэтому остановимся на них.

На первый взгляд установка розетки в бетонную стену кажется несложным делом.В принципе, это действительно так, «размазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым у многих возникают затруднения, — это ровность монтажа, особенно нескольких комбинированных розеток.

Метод, который я хотел бы описать, далеко не нов. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько розеток подряд в любых стенах — бетонных, кирпичных, газобетонных.

Первый этап — разметка , нужно наметить горизонтальную и вертикальную оси каждой розетки.При установке нескольких коробок в ряд нужно выдерживать правильное расстояние между ними, чтобы будущая розетка или другие модули были правильно установлены. Оптимальное расстояние между осями (центрами) 71 мм. Однако есть изделия с расстоянием в соединительных элементах 70-72 мм. При установке 2-3 розеток это особого значения не имеет, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек подряд (вертикальных или горизонтальных) следует уточнить конкретные размеры устанавливаемых электрических точек той или иной серии.С хорошей стороны, соберите коробки розеток на столе в ряд, используя разъемы (обычно идут вместе с коробками) и прикрутите все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, выставил ли производитель правильный размер по осям или нет. Часто 5 розеток подряд могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если нет возможности примерить розетку, между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если внешняя ширина коробки 70 мм. (с лицевой каймой) — такие розеточные коробки без проблем устанавливаются с расстоянием между осями 71 мм.Если ширина 72 мм, то ось ящиков «сузить» будет сложно. Для 2-3 модулей подряд можно выдержать расстояние 72 мм, а вот для 5 подряд лучше выбирать другие изделия.

Итак, оси обозначены — розеточные коробки можно устанавливать как вертикальными, так и горизонтальными рядами. Но некоторые серии розеток не предназначены для образования вертикальных рядов (редко, но бывает), поэтому этот момент требует уточнения.

Второй этап — это пробоотборные отверстия для установки.В бетоне это можно сделать с помощью алмазной коронки для реверсивного сверла или шлифовального станка. Более простой способ — просверлить отверстия по кругу небольшим сверлом и выбить середину перфоратором. Оптимальный диаметр отверстия — 75 мм. — тогда беспрепятственно войдет любая розетка и останется щель для замазки. Глубина отверстия примерно 50-60 мм., Ящик должен полностью входить в стену. Аккуратно установленная коробка для скрытого монтажа должна быть заподлицо с тонкой штукатуркой стен или немного углублена относительно плоскости стены.

Для кирпичных, гипсовых и других более мягких (по сравнению с бетоном) стен подойдет ударная коронка для перфоратора. Этой коронкой можно сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно сокращается. В кирпичных стенах просверливают с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие проделано, в него примеряют розеточную коробку (или группу розеточных коробок), если все без проблем входит, подметают и загрунтовывают.

Следующим шагом будет создание выкройки … Многие установочные коробки оснащены соединителями для группирования. Коннекторы могут быть конструктивно частью розеточной коробки или укомплектованы отдельной деталью. В нашем способе установки разъемы совершенно не важны, их может вообще не быть. Роль эталонного шаблона, выдерживающего необходимые расстояния между крепежными винтами, выполняет самодельная деталь.

Для изготовления выкройки подойдет любой кусок профиля, например PN27X28.В профиле размечаются и просверливаются отверстия под крепежные винты каждой розетки так, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всех последующих) оставалось расстояние 71 мм. Ну и расстояние между винтами в одной коробке 60 мм.

Профиль должен быть длиннее всей группы розеток, чтобы было место для крепления к стене. Для этого в профиле также просверливаются отверстия. Далее все коробки вкручиваются в выкройку с плоской стороны, для этого используются саморезы, идущие в комплекте с розеткой.

Примеряется собранная конструкция в заранее подготовленной нише. Ничто не должно мешать плотному прилеганию профиля к плоскости стены.

Ну и заключительная операция — замазка … Для крепления розеток в бетоне, пенобетоне и кирпиче подходит широкий спектр материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, толстый фугень, ротбанд или золотая лента и другие. Также вполне подойдут цементные смеси, в том числе плиточный клей.Самое главное, шаблон не требует быстрого схватывания шпатлевки.

В подготовленное отверстие набивается шпатлевка и сверху вдавливаются розеточные коробки. Прижимать нужно до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Деталь выравнивается по горизонтальной оси группы розеток (или по вертикали при формировании вертикального ряда) и, просверлив отверстия, крепится к стене. Все излишки замазки, вышедшие из-под ящиков, удаляются небольшим шпателем.В розеточные коробки попадет и шпатлевка — после снятия шаблона она снимается без проблем.

При размазывании важно следить за тем, чтобы ни одна из розеток не выступала из плоскости стены. Если часть ящиков упала чуть глубже плоскости стены (что маловероятно), ничего страшного.

После схватывания шпаклевочной смеси шаблон откручивается, оставшиеся узелки счищаются шпателем. Установка завершена!

Для любителей «надежной надежности» можно посоветовать дополнительное усиление крепления саморезами.Непосредственно через дно розетки в стене просверливается отверстие и вкручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление бесполезно — саморез скручивается так же, как и есть. Удобно использовать саморезы с пресс-шайбой.

Как ни крути, но шпаклевочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место нанесения требует финишной шпатлевки. Поэтому лучшим решением для установки электрики будет установка до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется сразу же после снятия шаблона затянуть винты на месте. А чтобы они не мешали финишной шпаклевке, шурупы затягивают глубже плоскости стены.

Установка заподлицо на штукатурку

В целом, на готовую штукатурку проще установить, однако выставлять розеточные коробки перед штукатуркой никто не запрещает.Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы правильно выставить монтажные коробки перед штукатуркой, необходимо иметь уже выставленные штукатурные маячки. Подставляя правило на маяки, нужно проконтролировать, чтобы розеточные коробки не выступали за плоскость будущей оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного углубить ящики относительно правила на 1-2 мм, тогда точно не возникнет проблем с растяжением штукатурного раствора правилом.

Алгоритм встраивания практически не отличается от описанного выше, с той лишь разницей, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Управляя самолетом по правилу маяков, установите шаблонную панель. Между шаблоном и стеной вставляются любые клинья. После схватывания фиксирующего раствора крепежные шурупы снимаются или погружаются глубже, выступающие провода аккуратно загибаются в самих розеточных коробках.

При такой последовательности работ нужно внимательно следить, чтобы верх и низ коробок розеток не торчали из плоскости маяков.Чтобы решить эту проблему, лучше использовать широкую полосу для изготовления выкройки.

Установка ящиков для немодульных устройств

Подобные ситуации редки, но могут быть трудными, если их не принять во внимание. Если немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) устанавливаются в один ряд, то между ними необходимо выдерживать минимальное расстояние. В противном случае дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешевый термостат для электрического теплого пола — это изделие не имеет модульности и не вписывается в общие рамки с другими розетками.Конечно, есть термостаты, которые подходят к обычным рамкам, но они более дорогие и привязаны к определенному набору инсталляционной электрики. Поэтому, если используется прибор без общей рамки, обязательно соблюдать дистанцию!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, термостатов и др. В окончательном виде имеют ширину 86 мм. Соответственно, между коробками для немодульных розеток должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм.Но это если «в шлифовке» и не совсем то, а если переключатель будет шире? Поэтому минимальное расстояние между осями монтажных коробок лучше сделать 90 мм. или больше.

Что ж, эта статья подошла к концу. Для установки розеток в бетон и другие материалы — более чем достаточно.

Установка одной новой точки в электросети не обойдется без розетки — этот пластиковый или металлический ящик, деревянная пластина выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или светильника. выключатель.

Этот электрический элемент незаменим, поэтому важно знать все об установке розетки в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства вы не тратили время и деньги на вызов электрик.

Ниже мы рассмотрим основные типы и размеры монтажных коробок, предлагаемых магазинами, а также пошаговые инструкции по их установке.

Работа с типами и типами

Розеточные коробки классифицируются по многим критериям, но основным считается их разделение по материалу изготовления.Итак, встречаются следующие модели:

Пластик, которые являются наиболее удобными и практичными, так как основание выполнено из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и дает возможность использовать ее на деревянных поверхностях.

Металлические ящики более прочные, но из-за способности нагревать и проводить электричество отходят на второй план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства эти модели не сняты, так как установка скрытых розеток в деревянных домах возможна только с металлической розеткой.

Деревянные планки ранее часто использовались при прокладке разводки открытого типа, являясь удобной промежуточной базой для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас их практически не происходит, только при установке самодельной электропроводки в банях, гаражах и других хозпостройках.

Изделия различаются по форме: круглые (универсальные), квадратные (более просторные) и овальные (или «двойные» розеточные коробки для установки двойной розетки или комплекта с выключателем).

Модели различаются и по конструктивным особенностям:

• Наличие или отсутствие крепежных ножек (в пустотелых гипсокартонных стенах они необходимы, а розеточные коробки для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются прослойкой). алебастра).
• Открытый или скрытый.
• Одиночные и композитные (композитные имеют специальные крепления, позволяющие собрать до пяти стаканов в один блок).
• Стандартный и Расширенный.

Размеры розеток также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель диаметром 65 см и глубиной 40 см, но есть узкие варианты высотой 25 мм или утопленные на 80 мм. Размеры ящиков квадратной формы чаще всего составляют 70 на 70 мм, однако бывают и отклонения от норм.

Монтируем розетку

Монтаж данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий немного изменится. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить розеточную коробку своими руками в каждом конкретном случае с подробным описанием и фото.

Обучение

На подготовительном этапе необходимо правильно выбрать тип розеточной коробки в зависимости от требуемой функциональности и материала стен.Также набор инструментов и расходных материалов будет общим для всех кейсов:

• Перфоратор или дрель;
• Подходящая насадка для стружки стен;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Карандаш;
• Долото;
• Молоток;
• Шпатель;
• Шпатлёвка.

Установка розетки

На этом этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет разной.

При установке в бетон и кладку выполните следующие действия:

• Отметьте контур будущей разводки на поверхности стены в соответствии с заранее намеченной схемой.
• Определите расположение розетки или выключателя, отметьте место «крестиком».
• Прикрепите купленную розетку к «крестику» (так, чтобы метка была строго по центру) и обведите контур.
• Просверлите канавку, в которой глубина отверстия для розетки будет равна сумме высоты стекла и запаса 5 мм.
• Прочистить получившееся отверстие, примерить розетку.
• Проведите жилки внутри просверленного круга, также проделайте отверстие в задней стенке розеточной коробки и протяните жилы через нее.
• Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпатлевки и аккуратно уложить стекло.
• Выровняйте поверхность, удалите излишки, дождитесь высыхания.

Несколько проще установить розетку в гипсокартон:

• Нанесите разметку, разметьте контур розетки.
• Вырежьте подходящее отверстие.
• Сделайте в стекле отверстие для проводов, вытащите их.
• Вставьте гнездо в стробоскоп.
• Затяните винты, расположенные по бокам корпуса, до плотной фиксации стекла.

Установка розеточной коробки в деревянную стену считается небезопасной даже при использовании металлической защиты. Если все же вы решили сделать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру пазы, выведите проводку наружу и установите металлические стекла.

Важно действовать абсолютно точно, как с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется монтировать открытую проводку на деревянных поверхностях.

При установке розетки не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые позволят существенно сэкономить энергию, время и деньги.

Установите заднюю коробку после нанесения штукатурки на стену, но всегда до окончания шпаклевки и оклейки обоев. Такая процедура устранит ошибки, не испортит интерьер, но поможет скрыть ошибки локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки с помощью уровня, чтобы в дальнейшем у вас не попали косо расположенные розетки.Особенно это актуально для установки блоков розеток.

Необязательно использовать старые отверстия при замене розеток и выключателей — достаточно прикрыть старый подъезд.

Если стена слишком тонкая для стандартного размера настенной коробки, рекомендуется установить накладные розетки. В крайнем случае допускается саморез по высоте монтажной втулки.

Нежелательно использовать для крепления пенополиуретан, так как он пожароопасен.

Приведенные пошаговые фото монтажа розеточной коробки наглядно демонстрируют, что в ее установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если возникла необходимость в таком ремонте, то смело беритесь за работу, вооружившись инструкцией, советами и приемами, описанными выше.

Фотография розетки

Коммерческий интерьер: кладка стен | Бетон — Электромонтаж

Электрические коды и панели InSoFast

InSoFast предназначены для использования с Romex® (проволока в оболочке NM), MC Flex, AC Flex или жесткими металлическими кабелепроводами.

InSoFast расположены на 1¼ дюйма ниже поверхности панели (Национальный электротехнический кодекс — статьи 330-4d и 300-41a NEC) и предназначены для безопасного удержания проводки внутри панели без использования защитных металлических пластин. Шаги расположены на расстоянии 16 дюймов. вертикально и 24 ″ o.c. по горизонтали. Это обеспечивает такую ​​же защиту, как и провод, проходящий через центр стены 2 × 4.

Инструкции по электрическому монтажу

Найдите положение выпускной коробки и прижмите коробку к панели InSoFast, чтобы создать отметку.Вырежьте пенопласт, по крайней мере, на ½ дюйма больше со всех сторон, чем слепок. Плотно прилегающая электрическая коробка выглядела бы неплохо, но лучше иметь дополнительное пространство для уплотнения вокруг выходной коробки расширяющейся пеной. Вырежьте пену ножом с отламывающимся лезвием. Продолжайте вырезать до ближайшего горизонтального или вертикального следа. Вертикальные выемки центрируются непосредственно между стойками InSoFast и обозначены линией на лицевой стороне панели. Горизонтальные чейзы расположены в верхней части каждой панели.

Чтобы упростить задачу и дать вам дополнительное пространство для работы с электропроводкой, разрежьте проем до горизонтального прохода. В качестве альтернативы, если требуются домашние насадки или отверстия большего размера, пену можно обрезать до шпилек и полностью удалить.

Изготовление вырезов для новых розеток

Выполнение вырезов для существующих коробок

Профессиональный инструмент для вырезов

Hot Knifes Специальная ссылка для инструментов

Электропроводка переходов к каркасным стенам

Для перехода от стены InSoFast к стене каркаса найдите горизонтальные или вертикальные кабельные каналы на панели InSoFast.Найдите пробойник над открытой дорожкой качения в протяжном проводе панели InSoFast. Следуйте стандартным процедурам установки, утвержденным кодексом. Заполните все зазоры вокруг всех электрических разрезов или отверстий расширяющейся пеной.

Установка выходных коробок

Прижмите панель InSoFast на место над существующей розеткой, чтобы сделать отступ на задней стороне панели. Вырежьте примерно на ½ — 1 дюйм больше, чем углубление. Если есть кабелепровод, повторите процесс, чтобы приспособить кабелепровод.Если у вас есть проблемы с просмотром углубления для кабелепровода, вы можете нанести на канал аэрозольную краску. Это переместится на заднюю часть панели InSoFast, выделив область, которую нужно удалить. Вырежьте фрезером или канцелярским ножом. Приклейте панель на место и заполните зазор вокруг электрической коробки расширяющейся пеной. Удлинители коробки можно использовать с существующими электрическими коробками.

Прикрепите электрические коробки непосредственно к бетонной стене с помощью клея или механического крепежа, анкеров или шурупов (для кирпичных стен) .После надежного крепления к стене заполните дополнительное пространство вокруг коробки расширяющейся пеной. Пена для воздуха и воды герметизирует электрическое соединение. Все наши рекомендации основаны на требованиях национальных кодексов. Пожалуйста, уточняйте в местном строительном департаменте местные поправки.

Жесткий металлический трубопровод

Если планы предусматривают использование жесткого металлического кабелепровода, установите металлический кабелепровод ½ дюйма на одинаковой высоте по всему периметру проекта. Первый горизонтальный участок расположен на высоте 23 дюйма от основания панели.Вертикальные дорожки качения расположены на 16 дюймов по центру. Используйте коробчатые смещения так, чтобы канал плотно прилегал к бетонной стене.

Вы можете разрезать панели InSoFast по мере необходимости, чтобы выровнять горизонтальную направляющую с металлическим кабелепроводом. Отрезанную часть можно использовать в верхней части стены. Этот метод максимально использует шип и канавки.

Ходовая проводка

Romex® проста в установке. Отдельные ряды можно проталкивать или скользить по горизонтальным или вертикальным путям на расстоянии до 12 футов от коробки к коробке или вверх в систему пола.

Если у вас возникли трудности при продвижении провода через направляющую, согните конец проводки Romex®.

Использование рыболовной ленты обычно не требуется, если только не протягивать несколько проводов за один раз. Если вы хотите избавиться от рыбной ленты, проденьте один провод и затем закрепите на нем несколько проводов.

Металлический гибкий кабелепровод, MC Flex или AC Flex устанавливается так же, как и проводка Romex.

E3802.1 Требования к установке и поддержке

Методы подключения должны устанавливаться и поддерживаться в соответствии с таблицей E3802.1.

Как установить бетонные крепежные детали

Купить якоря

Как работают бетонные анкеры

Бетонные крепежные элементы относятся к бетонным крепежным элементам расширяющегося типа. Они получают свои удерживающие ценности из-за трения. Трение достигается за счет внешнего давления, создаваемого расширением анкера относительно стенок отверстия, просверленного в основном материале.Все распорные анкеры работают по этому принципу. Единственный, чего нет, — это саморез по бетону. Шуруп для бетона или Tapcon® на самом деле врезается в основной материал или нарезает резьбу, когда он вставляется в отверстие.

Каждый тип анкера имеет минимальную глубину заделки — минимальное расстояние (в дюймах), на которое анкер должен быть вставлен в основной материал, чтобы он мог получить свои удерживающие значения. Чем глубже заделка в основной материал, тем лучше показатели удержания. Tapcons имеет максимальное встраивание 1-3 / 4 «.Расширительные анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров анкера друг от друга и не ближе 5 диаметров анкера от неподдерживаемой кромки. Анкеры, используемые на открытом воздухе или в агрессивных средах / атмосферах, должны быть из нержавеющей стали или оцинкованы.

Этапы установки бетонных креплений

Для установки бетонного анкера необходимо просверлить отверстие в основном материале. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI), поскольку они имеют допуск, согласованный с конкретным крепежным элементом.Также необходимо использовать перфоратор *, потому что он правильно просверливает отверстие и предназначен для разрушения основного материала при его ударе. Отверстие следует просверлить на 1/4 — 1/2 дюйма глубже в основной материал, чем может проникнуть анкер. Это позволяет любому материалу упасть, когда анкер вставлен в отверстие. После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от мусора, материала или пыли.

* Не забывайте использовать защитные очки и беруши во время сверления и всегда соблюдайте меры предосторожности производителя при использовании электроинструментов.

Клиновой анкер — только для бетона

1. Просверлите отверстие в бетоне с помощью сверла с твердосплавным наконечником, соответствующего стандартам ANSI. Размер долота = диаметр анкера при работе с клиновыми анкерами. Просверлите отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем анкер будет проникать в бетон, убедившись, что соблюдаются минимальные требования к заделке. Отверстие можно просверлить, пока крепление находится на месте. Важно убедиться, что диаметр используемой коронки пройдет через отверстие в приспособлении.
2. Очистите отверстие проволочной щеткой, сжатым воздухом, пылесосом, продувкой груши или другим способом.
3. Наденьте гайку и шайбу на клиновой анкер и убедитесь, что гайка находится на последней резьбе (это защитит резьбу от повреждения, когда клиновой анкер забивается в отверстие в бетоне).
4. Вставьте клиновой анкер через отверстие приспособления в отверстие в основном материале. Это должно быть очень плотно — используйте молоток для завершения установки, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.Важно, чтобы резьба проходила ниже поверхности основного материала или приспособления.
5. Поверните гайку по часовой стрелке до упора.
6. С помощью гаечного ключа поверните гайку 3-4 раза до плотного прилегания. Здесь можно найти рекомендуемые значения крутящего момента.

Анкер-гильза — для использования в бетоне, кирпиче или блоке

1. Используя сверло стандарта ANSI, осторожно просверлите отверстие в основном материале. Размер отверстия = размер долота при установке анкеров-гильз.Убедитесь, что отверстие всегда просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем анкер-гильза сможет проникнуть в основной материал. Также необходимо выполнить минимальные заделки. Отверстие можно просверлить с установленным приспособлением, убедившись, что бита проходит через отверстие приспособления.
2. Очистите отверстие от мусора, образовавшегося во время сверления.
3. Анкеры-гильзы поставляются в полностью собранном виде с гайкой и шайбой. Важно, чтобы гайка находилась на конце резьбы, чтобы защитить резьбу во время забивания.
4. Вставьте анкер втулки через отверстие для крепления в отверстие, которое вы просверлили в основном материале.Для вбивания анкера втулки в материал потребуется молоток, пока шайба и гайка не будут плотно прилегать к приспособлению.
5. Затяните гайку от руки, всегда поворачивая по часовой стрелке.
6. Используя гаечный ключ, поверните 2-4 раза, пока не убедитесь, что он плотно прилегает.

1. Диаметр забивного анкера относится к внутреннему диаметру. Просверливаемое отверстие равно диаметру анкера с внешней стороны. Необходимо использовать сверла с твердосплавными напайками (соответствующие стандартам ANSI).Отверстие необходимо просверлить на 1/4 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер. Отверстие не может быть просверлено, пока крепление находится на месте из-за того, что отверстие больше диаметра вставляемого в него болта. Чтобы использовать фиксирующий анкер, установите приспособление на место, отметьте, где следует просверлить отверстия, снимите приспособление, а затем просверлите отверстия.
2. Очистите отверстие от мусора, прежде чем продолжить.
3. Вставьте анкер в отверстие. Для установки якоря требуется установочный инструмент.Инструменты для настройки будут соответствовать внутреннему диаметру анкера. Пример: для установки анкера на 3/8 дюйма требуется установочный инструмент на 3/8 дюйма. Установочный инструмент помещают внутрь резьбовой части анкера и ударяют до тех пор, пока кромка установочного инструмента не коснется кромки врезного анкера. Это обеспечит полную фиксацию анкера в бетоне.
4. Поместите приспособление на анкер и проденьте болт через приспособление в анкер.

1. Диаметр анкера = размер отверстия при работе с забивными анкерами.Твердосплавное сверло подходящего размера должно соответствовать стандартам ANSI. Отверстие следует просверлить на 1/2 дюйма глубже, чтобы оставить место для пыли, образующейся во время установки.
2. Очистите отверстие от мусора перед продолжением установки.
3. Ударный анкер необходимо вставить через приспособление в отверстие с гайкой, шайбой и установочным штифтом до тех пор, пока гайка и шайба не будут плотно прилегать к приспособлению.
4. Используя молоток подходящего размера для диаметра анкера, установите штифт несколькими прямыми / острыми ударами по головке штифта, пока штифт не окажется заподлицо с верхом анкера.Нет необходимости использовать крутящий момент для установки анкера, поскольку он устанавливается с помощью правильного установочного штифта.

Lag Shields — для использования в бетоне, кирпиче или блоке

1. Экраны отстающие представляют собой анкеры с внутренней резьбой. Назначенный диаметр анкера = внутренний диаметр стягивающего винта, который будет вставлен в него. Размер отверстия должен быть больше внутреннего диаметра. Пример: для защитного экрана диаметром 3/8 дюйма требуется отверстие 5/8 дюйма. Для сверления отверстий под анкеры защитного экрана необходимо использовать твердосплавные коронки ANSI подходящего размера.
2. Очистите отверстия от мусора.
3. Поместите защитный экран в отверстие так, чтобы сначала был вставлен закрытый конец защитного экрана.
4. Затем приспособление помещают на защитный экран, вставляя винт с запаздыванием через приспособление и в винт с запаздыванием. С помощью гаечного ключа поверните стопорный винт по часовой стрелке до упора.

Вся эта информация должна помочь в безопасной и правильной установке и использовании бетонных анкеров и крепежных элементов независимо от того, в какой области вы находитесь.

Дополнительная информация:

Оцинкованные анкеры клиновые

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Гильзовые анкеры с цинковым покрытием

Анкеры с гильзой из нержавеющей стали

Купить якоря

31 июля 2009 Майк Писторино

Крепление электрических распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Электрические распределительные коробки — это металлические или пластиковые корпуса, в которых электрические провода соединяются и соединяются.Наиболее распространенные распределительные коробки имеют глубину от 2-1 / 2 «до 3-1 / 2» и используются в зависимости от количества соединяемых вместе проводов. Коробки размером 2 x 3 x 2-1 / 2 дюйма обычно имеют три провода, а коробки размером 2 x 3 x 3-1 / 2 дюйма обычно имеют 5 проводов. Электрические распределительные коробки необходимо прикреплять к различным базовым материалам, таким как бетон, кирпич или блок. Доступны различные типы привязок, выбор привязки будет зависеть от конкретного приложения и предпочтений пользователя. Большинство применений электрических распределительных коробок требуют, чтобы бетонный крепеж не выступал в коробку и имел законченную головку или меньшую головку, чтобы оставить больше места в распределительной коробке, а также устранить место зацепления для электрических проводов.

Tapcon® — Шурупы для бетона / цемента

Винты Tapcon® по бетону обычно используются для крепления распределительной коробки к бетону, кирпичу или блочному основанию. Они являются наиболее универсальным типом крепежа для бетона для этого типа применения, потому что они одинаково хорошо работают независимо от материала, имеют стабильные значения удержания и высокую вероятность успешной установки. Анкер с шестигранной головкой работает лучше всего, так как он имеет положительный привод при установке, а головка меньшего размера не выступает в распределительную коробку.При необходимости переходники легко снимаются и обладают отличными удерживающими свойствами как с головкой диаметром 3/16 дюйма, так и с головкой диаметром 1/4 дюйма. Для шурупа по бетону Tapcon требуется минимальная глубина заделки 1 дюйм и максимальная глубина заделки 1–3 / 4 дюйма. Длина винта, которая наиболее часто используется для этого применения, составляет 1-1 / 4 дюйма и 1-3 / 4 дюйма, либо для диаметра 3/16 дюйма, либо для диаметра 1/4 дюйма. Размер головки Tapcon® диаметром 3/16 дюйма меньше, чем у головки диаметром 1/4 дюйма. Это следует учитывать при выборе наиболее подходящей застежки.Для винта диаметром 3/16 дюйма требуется отвертка 1/4 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма — отвертка 5/16 дюйма. При установке шурупа по бетону очень важно использовать сверло правильного размера, потому что размер отверстия и допуск на размер винта имеют решающее значение. Для шурупов по бетону диаметром 3/16 дюйма требуется отверстие 5/32 дюйма, а для диаметра 1/4 дюйма требуется отверстие диаметром 3/16 дюйма. Отверстие также необходимо просверлить в основном материале минимум на 1/2 дюйма глубже, чем винт может проникнуть в основной материал. Это дает место для материалов во время процесса установки.Шурупы для бетона доступны из нержавеющей стали 410, которые могут использоваться в средах, где возникает проблема коррозии. Tapcon или LDT большего диаметра также доступны в диаметрах 3/8 «, ½», 5/8 «и ¾» для больших и тяжелых распределительных коробок.

Сводка значений удержания для бетонных винтов Tapcon® в блоке приведена ниже:

Сводка значений удержания для бетонных шурупов в бетоне приведена ниже:

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер клиновой

Клиновой анкер можно использовать только для крепления распределительной коробки к бетону.Чаще всего используется диаметр 1/4 дюйма. Доступны клиновые анкеры большого размера диаметром до 1-1 / 4 дюйма для больших и тяжелых распределительных коробок. Клиновой анкер диаметром 1/4 дюйма бывает трех длин: 1-3 / 4 дюйма, 2-1 / 4 дюйма и 3-1 / 4 дюйма, а минимальная глубина заделки (см. 2-й столбец в таблице ниже) составляет 1-1 / 8 ”. Выбранная длина анкера должна быть достаточной для того, чтобы анкер мог быть встроен в бетон, по крайней мере, на 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 1-3 / 4 дюйма используется для крепления материала толщиной до 5/8 дюйма; клиновой анкер длиной 2-1 / 4 дюйма используется для материалов толщиной до 1-1 / 8 дюйма; клиновой анкер длиной 3-1 / 4 дюйма используется для материала толщиной до 2-1 / 8 дюйма.Более длинные клиновые анкеры можно использовать для более тонкого материала. Заливка в бетон требует большего сверления, но величина удержания увеличивается по мере того, как клиновой анкер углубляется в бетон. Недостатком использования клинового анкера для крепления распределительной коробки к бетону является то, что после установки клинового анкера шпилька и гайка могут торчать в коробку и уменьшать ценное пространство, а также становиться местом зацепления для проводки. Имейте в виду, что клиновой анкер предназначен для использования только в бетоне, а это означает, что он не так универсален, как некоторые другие крепежные детали для бетона, такие как винт для бетона или анкер-гильза Tapcon.

Ниже представлена ​​таблица значений удержания клиновых анкеров 1/4 дюйма в бетоне.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Анкер-гильза

очень универсальны для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блокам и используются многими подрядчиками по электрике для этих целей. Конструкция анкера-гильзы делает его подходящим для большинства основных материалов, особенно для материала, к которому сомнительно прикрепляться.Наиболее распространенный диаметр анкера-муфты, используемого для крепления распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку, составляет 1/4 дюйма. Диаметр ¼ ”бывает разной длины в зависимости от толщины скрепляемого материала или глубины заделки. Для анкеров-гильз доступны два типа головок: гайка с круглой головкой и головка с круглой головкой. Желудевая гайка представляет собой гайку меньшего размера со скошенной кромкой, которая обеспечивает более низкий профиль и исключает заедание проволоки. Круглая головка с прорезями является наиболее популярной, потому что головка имеет очень низкий профиль и минимальный выступ в распределительную коробку.Голова желудя бывает трех размеров: 5/8 дюйма, 1-3 / 8 дюйма и 2-1 / 4 дюйма. Круглая головка бывает двух размеров: 1-1 / 4 дюйма и 2 дюйма.

Значения удержания анкера с гильзой 1/4 дюйма в бетоне указаны ниже.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Значения удержания анкера гильзы 1/4 дюйма в блоке приведены ниже.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Якорь ударный

хорошо подходят для крепления соединительных коробок к твердому бетону, когда требуется постоянное крепление.Якорь с ударным приводом сконструирован таким образом, что, когда якорь расширился, соединительную коробку нельзя было снять без риска повреждения распределительной коробки или без отрезания головки от якоря. Головка якоря с молотковым приводом идеально подходит для этого применения по нескольким причинам: он имеет низкий, широкий профиль, занимает мало места в распределительной коробке, не на что натягивать провода, он имеет диаметр больше, чем нормальная несущая поверхность и имеет повышенные значения тягового усилия. Якорь с ударным приводом доступен в двух (2) диаметрах: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.Диаметр 3/16 дюйма не используется для этого приложения, потому что его единственная длина составляет 7/8 дюйма, что недостаточно для достижения минимального заделывания. Это также верно для ударного привода длиной 3/4 дюйма и длиной 3/4 дюйма. Для крепления распределительных коробок к бетону чаще всего используются размеры молоткового привода длиной 1 дюйм, 1-1 / 4 дюйма и 1-1 / 2 дюйма.

Ниже приведена таблица значений для анкера с ударным молотком в бетоне.

Примечание: все указанные значения являются предельными нагрузками, безопасная рабочая нагрузка составляет соотношение 4: 1 или 25%

Крепление распределительных коробок к бетону, кирпичу или блоку — обычное дело. Перед установкой и прикреплением электрической распределительной коробки к основному материалу необходимо убедиться, что выбранный анкер лучше всего подходит для работы.Советы, предлагаемые в этой статье, помогут обеспечить правильную и безопасную установку распределительной коробки.

Приобрести анкеры с молотковым приводом

Приобрести клиновые анкеры

Приобрести анкеры Tapcon

Розетка для проводки в бетонной стене. Концепция ремонта

Купите это Стоковое фото RF на гнезде для проводки в бетонной стене. Концепция ремонта, розетка, ремонт кабеля, промышленность, техническое обслуживание, система, текущее напряжение, реле, плата, провод, установка, источник питания, белый, подключение, соединение, строительство, электричество, электричество, электричество, ремонт оборудования, для вашего редакционного или рекламного веб-сайта, обложки книги, флаера, статьи, блога WordPress и шаблона из Photocase.

Похожие изображения