Установка розетки в бетонную стену – Как установить подрозетник в бетонную стену – частые ошибки и правила. Монтаж розеток без подрозетника, сверление высокопрочного бетона. Крепеж без раствора.

electromc.ru

Как установить розетку в стену: правила подключения проводов

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться –

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Цены на влагозащищенные розетки

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Цены на силовые розетки

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на приборы для измерения напряжения

Вольтметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели штроборезов

Штроборез

Видео — Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Видео — Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

remont-book.com

Установка блока розеток в бетонную стену

Как установить блок розеток в стену: особенности монтажа

Для удобного размещения бытовой техники и осветительных приборов часто используют блок розеток. Он имеет от 2 до 5 точек электропитания. Установка комплекта не вызывает сложности при наличии у мастера навыков. Справиться с работой сможет даже новичок.

Конструкция розеточного блока

Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:

• набор подрозетников;
• сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.

Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:

• две точки в ряду — 142 мм;
• три — 212 мм;
• четыре — 284 мм.

Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:

• Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
• Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
• Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.

Желательно поднимать розетки от пола на уровень 60 см и выше.

Способы подключения

Подключать точки питания к электрокабелю можно двумя способами:

• Шлейфовый. Подразумевает запитывание каждой розетки от одной линии. Плюс такого способа – минимальная трудоемкость процесса. Минус — выход из строя всех точек электропитания при условии малейшего повреждения кабеля хотя бы в одной из них. Максимальная нагрузка для соединенного шлейфовым методом блока составляет 16 А.
• Комбинированный. Более новый способ подключения нескольких розеток одновременно. Подразумевает прокладку сразу двух кабелей от распределительной коробки. Первый по типу шлейфа питает три из четырех розеток. Второй предназначается 4 точке питания и может обслуживать более мощное оборудование (кухонную плиту). Основной плюс такого соединения в том, что остальные розетки блока застрахованы от выхода из строя при проблемах с «сильной» техникой и точках питания под неё. Из минусов мастера выделяют трудоемкость процесса и удвоенный расход электрокабеля.

Оба вида подключения можно прокладывать закрытым (в штробах) и открытым (в РЕ каналах) способом. Последний вариант дополнительно защищают от механического воздействия кабель-каналами или плинтусом с внутренними пазами.

Подготовка к монтажу

Чтобы каждая блочная розетка была установлена правильно, нужно подготовить такие материалы:

• панель с нужным количеством точек питания;
• планку декоративную;
• кабель проводки нужным метражом – замеряется от распределительной коробки по всем вертикальным и горизонтальным штробам до точки расположения конструкции;
• провод для перемычек;
• алебастр или гипс (можно шпаклевку).

Из инструментов нужно подготовить:

• строительный уровень или линейку;
• карандаш;
• перфоратор с коронкой по бетону и гипсокартону диаметром 70 мм;
• зубило, молоток;
• электромонтажные инструменты;
• шпатель;
• тару для замешивания шпаклевки (гипса, алебастра).

Шумные работы желательно выполнять в будний день с 10:00 до 17:00, когда основная масса соседей находится вне дома.

Монтаж блока розеток своими руками

Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля. Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см. В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

• По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
• При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
• Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

При проведении грязных работ желательно пользоваться респиратором, чтобы защитить дыхательные пути от строительной пыли. Немаловажным является и использование защитных очков.

Монтаж подрозетников

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену. Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены. С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Если между стеной и плитой гипсокартона недостаточно промежутка, придется аккуратно углублять бетон или кирпичную кладку в месте размещения блока.

Подключение электрики

После высыхания раствора приступают к подключению кабеля к розеткам. При шлейфовом способе действуют так:

1. 1. Смонтированный от распределительной коробки кабель заводят в первый подрозетник. Его оплетку нужно предварительно зачистить ножом или бокорезом на 10-15 см, чтобы освободить внутренние провода. Желательно оставить небольшой запас для возможного проведения ремонтных работ в будущем.
   2. Используют подготовленные заранее разноцветные провода-перемычки. Их сечение должно быть таким же, как и у питающего кабеля. Не нужно делать перемычки очень длинными. Они будут мешать блоку плотно «сесть» в гнезда. На перемычках нужно снять оплётку на 1 см.
   3. Продевают все провода сквозь технические разъемы-отверстия в подрозетниках.
   4. С наборного блока убирают верхнюю защитную крышку и откручивают зажимные винтики на 5-6 мм. Первый проводник подводят к 1 розетке, учитывая положение клемм. Уже от нее при помощи контактов проводник РЕ и все нулевые кабели отводят в остальные розетки.
   5. Все гнезда с устроенной проводкой аккуратно притягивают фиксирующими винтами без усилия. Мастер должен помнить, что соединения линии электропитания должны оставаться неразборными.
   6. Все оголенные участки проводов обматывают изоляционной лентой.
   7. Остаётся вставить подрозетник с подведенными жилами в стаканы и зафиксировать с применением боковых зажимов.
   8. Уровнем контролируют ровность размещения блока.

1. В последнюю очередь монтируют верхнюю часть комплекта.

На момент шлейфового подключения важно отслеживать полярность контактов. От нулевой клеммы отводят такой же кабель. От фазного проводника — фазный.

Полностью собранный и установленный настенный блок должен «сидеть» крепко, не поддаваться попыткам сдвинуть его рукой.

Как установить блок розеток в стене — инструкции по планированию и монтажу нескольких розеток. Схемы, фото и видео

Для многих владельцев домов и квартир установка и подсоединение розеток кажется чем-то сложным, что просто обязано выполняться исключительно мастером. По правде говоря, это не так и поэтому эта статья расскажет, как сделать монтаж блока розеток своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Что нужно знать перед тем, как приступить к работе

В наши дни существует огромное множество материалов, из которых может быть сделана стена. Бывают гипсокартонные стены, каменные стены , кирпичные стены , стены из бетона. К ним применяются разные технологии монтажа , поскольку любая из них имеет свою специфику.

Примечание

В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.

Для установки розеток необходимо знать размеры блоков розеток, а они бывают следующие:

• Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
• Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
• Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
• Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а в высоту все те же 72 миллиметра.

Безопасность во время установки розетки

Процесс установки и подсоединения розетки обязан быть безопасным и достаточно эстетичным. Поговорим о первом, профессионалы рекомендуют устанавливать розетки на высоте приблизительно сорок сантиметров от пола, хотя чаще всего люди устанавливают их на высоте примерно в метр.

Дети не должны иметь никакого доступа к розеткам, поэтому стоит устанавливать розетки с защитной крышкой, которую маленький ребенок уж точно не будет в состоянии взломать.

Подробная инструкция

В целях максимально упростить данную работу, эта статья содержит пошаговую инструкцию для монтажа блока розеток.

Подготовиться к монтажу

До того, как вы начали работу, стоит определить место, где вы разместите, розеточную группу. Если этим местом является кухня, то розетку стоит поставить чуть выше столешницы, тем самым вы обеспечите то, что шнур от любого кухонного оборудования будет успешно дотягиваться до розетки.

В случае, если вы планируете разместить розетки в гостиной комнате, то лучше всего это сделать за телевизором, который спрячет все провода.

Говоря о ванной комнате, то тут необходимо принято во внимание, что розетки должны располагаться не меньше чем на 0.6 метра от ванной и быть влагонепроницаемыми.

Процесс разметки стен

Ответственный этап, определяющий качество установки розеток и их подсоединение. Для того, чтобы его осуществить необходимо наложить розетки на место где установлены подрозетники, количество наложенных розеток зависит от того, сколько гнезд будет присутствовать в блоке.

Выполняя эту работу, знайте, что между центральными частями подрозетников должно быть в точности 72 сантиметра. Совершив ошибку в измерениях, вы гарантируете себе то, что крышка розетки не налезет.

Штробирование

Этот процесс осуществляется не так тяжело, как звучит. Он включает в себя создание гнезд для подрозетников. В данном деле вам необходимо иметь перфоратор с нужной насадкой.

Если вы собираетесь разместить блок розеток в стене из бетона или кирпича, то вам жизненно важно проштробить круги коронкой, а затем выбить с помощью зубила сердцевину.

Установка подрозетников

Также не самый сложный шаг в установке розеток , поскольку на сегодня рынок предлагает созданные для этой процедуры пластиковые стаканы, соединяющиеся друг с другом. Так что даже самый последний профан справится.

Как установить блок розеток в стене – инструкция от А до Я

В чем может быть нюанс

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье — высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще — с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

Как установить розетки в стену — инструкция

Порой установить розетку или выключатель в бетонную или кирпичную стену не так-то просто. Все зависит от качества бетона. На моем веку пару раз приходилось устанавливать розетки в квартирах «Сталинской» постройки. Скажу я вам, что с трудом все получилось. Ушло много сил и времени, очень крепкий бетон.

В этой статье будет описан способ установки для скрытой проводки, то есть, где электропроводка проложена в специальных штробах до розеток тоже скрытой проводки. Такой способ самый распространенный, так как не портит интерьер помещения.

Установка розетки в стену из бетона или кирпича

Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.

Чтобы его установить в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:

• приготовить нужный инструмент и материал;
• сделать разметку на стене, в месте установки розетки;
• высверлить углубления в стене;
• установить подрозетники.

Из инструмента возьмем:

• перфоратор;
• специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
• уровень;
• карандаш;
• шпатель.

Из материала возьмем:

• подрозетники;
• саморезы;
• строительный алебастр;
• вода.

Для начала размечаем место установки розеток. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки .

Для примера будем устанавливать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть установки.

На самом деле установка количества розеток регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.

Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.

Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините подрозетники друг с другом.

При сборке блока подрозетников убедитесь, что все пазы загнаны до конца и все защелки защелкнуты, иначе потом розетки при установке, просто не сойдутся.

Если измерить расстояние от середины одного подрозетника до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.

Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:

Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:

Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.

На всякий случай проверьте расстояние между отметками (71 мм).

Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.

Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:

Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:

Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и устанавливаем подрозетники с помощью строительного алебастра:

Если все розетки будут на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.

Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.

Заключение

Таким образом вы узнали, как установить розетки в стену с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места установки розеток в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.

klub-masterov.ru

Как поставить розетку в бетонную стену

Как установить розетку в бетонную стену

Выполнение электромонтажных работ всегда требует определенных навыков, но при грамотной подготовке и подробном изучении процесса, несложные работы может выполнить любой человек. К таким работам можно отнести и установку розетки в бетонную стену. Кроме навыков, здесь потребуется внимательность, аккуратность и соблюдения правил техники безопасности.

Электрическая розетка — это распространённое электро-установочное изделие. Их различают по видам в зависимости от типа электропроводки. Они бывают для открытой и скрытой проводки.

По своей конструкции и сложности электрические розетки бывают одинарными, двойными, с заземляющими контактами, двухфазные, трехфазные, с дополнительной защитой.

Начало работы

Рассмотрим, как установить и закрепить данное электро-установочное изделие для скрытой проводки в бетонной стене.

Монтаж любых электро-установочных изделий, как и самой электропроводки рекомендуется проводить в светлое время суток. Бывает так, что работы необходимо выполнить в помещении, где отсутствует естественное освещение. В таком случае надо обеспечить рабочее место искусственным освещением от резервного источника, как то электрический фонарь, аккумуляторная батарея с переносным источником света или переносной светильник, обязательно подключенный к другой группе освещения, чем та, в которую необходимо смонтировать розетку.

Важно максимально подготовить рабочее место для монтажа электрической розетки в бетонную стену. Для этого необходимо иметь под рукой комплект инструмента, включающий в себя: набор отверток с различным шлицом (плоская, крестовая) и индикаторная, пассатижи, бокорезы, нож, молоток, зубило, шпатель, перфоратор с комплектом приспособлений (буры, лопатки), коронка по бетону, УШМ (болгарка) для создания штроб (при необходимости). Далее готовим приспособления для разметки и расходные материалы для обработки стены, защитные средства. Потребуется рулетка, карандаш, гипсовая или алебастровая смесь, грунтовка, ну и, конечно же, сама розетка и подрозетник.

Перед началом выполнения работ следует убедиться в безопасности их выполнения. Если работы производятся в действующих электрических сетях, то необходимо их обесточить и при помощи индикаторной отвертки убедиться в отсутствии напряжения. При выполнении работ по монтажу во вновь сооружаемых, вывесить предупреждающие плакаты и также убедиться в отсутствии напряжения в линии питания перед подключением розетки в сеть.

Итак, подготовительный этап завершён.

Приступаем к разметке

Перед монтажом, в соответствии с типом и назначением новой электрической точки и согласуясь с утверждённым планом-схемой, необходимо определиться с точным местом установки. Как правило, план (схему) разрабатывают перед началом монтажных работ в случае нового строительства. При замене старой розетки на новую – ее устанавливают на старое место. Также при монтаже новой розетки учитываются требования правил регламентирующих установку электро-установочных изделий, таких как «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». Жесткий регламент по установке существует для детских учреждений и школ, там розетки следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола. На предприятиях общественного питания и торговли утверждённая высота — 1,3 м от пола. В других общественных зданиях и жилых помещениях высота установки не регламентируется. Ещё одно из установленных правил: все электро-установочные приборы должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от всех заземленных частей конструкций и оборудования, находящихся в помещении, где они располагаются. Установка розеток в ванных, душевых комнатах, помещениях прачечных и стиральных, а также мыльных помещениях бань категорически запрещена.

После того как определились с местом установки, с помощью рулетки и карандаша отмечается на стене центр розетки. Если планируется установить их целый блок, то лучше всего начать разметку с крайнего элемента.

Монтаж

Первым необходимо установить подрозетник. Для этого лучше всего использовать перфоратор и коронку диаметром 6,8-7,0 см. Вначале, буром по бетону диаметром 8,0 мм делается отверстие в центре предполагаемого места установки розетки на глубину 5,0-6,0 см. Затем коронкой по бетону выполняется бурение на необходимую глубину. Глубина определяется видом подрозетника, с таким расчетом, чтобы после установки всего комплекта изделия, вся конструкция располагалась полностью в плоскости стены, на которой монтируется. Далее перфоратором с насадкой-лопаткой удаляется оставшийся в отверстии бетон.

Когда отверстие готово удаляют заглушки на подрозетнике, в местах через которые будет вводиться питающий кабель. Подготовив предварительно гипсовую смесь или алебастр, отверстие в стене очищается от пыли и обрабатывается грунтовкой. Теперь встает вопрос как закрепить розетку в стене.

В подрозетник заводятся провода, а в подготовленное отверстие в стене наносится гипсовая смесь (алебастр), подрозетник вдавливается в уложенную смесь. Излишки смеси удаляются. Когда раствор затвердеет, подрозетник будет жестко закреплен в стене. Дальше можно выполнить отделочные косметические работы вокруг него.

Перечисленные выше работы относятся, по сути, к основному этапу установки розетки в бетонную стену. С учетом того, что ранее выполнена прокладка кабеля (провода) от распределительной коробки до подрозетника (тема отдельного разговора, штробление) и произведена отделка стеновой поверхности, можно приступать к финальной части, непосредственному монтажу розетки в коробку (подрозетник).

С помощью приготовленного комплекта инструментов, подготавливается сама розетка. Для этого её разбирают: снимают декоративную крышку и подключают прибор (розетку) к питающему кабелю (проводу). Для этого на последнем снимается электрическая изоляция на длину 6,0 – 8,0 мм с каждой жилы, после чего каждая из них подсоединяется к соответствующим клеммам прибора (PE, P, L). Далее производится монтаж розетки в коробку (подрозетник) с ее жесткой фиксацией. На различных типах розеток существуют различные фиксирующие элементы. Как правило, они идут в комплекте с розетками. На практике это могут быть разводные лапки и приспособления, или просто шурупы (саморезы), которые вкручиваются в монтажные отверстия самого подрозетника.

Завершение

Завершающим аккордом монтажа является установка на своё место декоративной накладки, затем подаётся напряжение и проверяется работоспособность новой электрической точки.

Работоспособность розетки подтверждена наличием напряжения, соблюдены все требования и правила монтажа, значит, задача по установке розетки в бетонную стену выполнена качественно.

Как установить розетку в бетонную стену своими руками

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Методы установки розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

• Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
• Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
• Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

• Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
• Линейка любого размера.
• Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
• Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
• Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
• Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
• Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
• Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Разметка

В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

• Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
• Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
• Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Видео по теме

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

klub-masterov.ru

Установка розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену — это довольно сложный, трудоёмкий процесс, состоящий из нескольких основных этапов, которые требуют определенных навыков в обращении с инструментом, материалами и оборудованием.

В этой статье, я постараюсь достаточно подробно, доступным языком, с большим количеством фотографий (насколько это позволяет формат статьи) показать, как установить розетку в бетонной стене самому, описать всю последовательность действий.

Установка розетки в бетоную стену состоит из следующих этапов:

1. Разметка

2. Монтаж отверстий в бетонной стене

3. Монтаж электропроводки

4. Установка подрозетников

   4.1. Подготовка подрозетников

   4.2. Креление подрозетников в бетонной стене

5. Отделка стен

6. Установка розеток

Итак, начнем с самого начала:

В первую очередь, на бетонной стене отмечаем центр расположения розетки. Если предполагается установить блок розеток, состоящий из нескольких штук, то необходимо отметить все их центры. Для этого достаточно нанести положение центра первого механизма, после чего откладывать от него по 71мм (стандартное межосевое расстояние у подрозетников) в нужную сторону, до каждого из следующих центров.

2. Монтаж отверстиий в бетонной стене

Следующим шагом необходимо сделать отверстие в бетонной стене, для дальнейшей установки подрозетника и монтажа розетки. Этот этап довольно сложный и для его выполнения потребуется перфоратор и специальная коронка.

Достаточно подробно монтаж отверстия в бетоне для установки розетки или выключателя, описан в статье «Отверстия в бетоне для подрозетника». Обязательно ознакомьтесь с ней, ссылка откроется в новом окне.

3. Монтаж электропроводки

После того как готовы все отверстия в бетоне для подрозетников, а также сделаны все необходимые штробы к ним, выполняется электропроводка, т.е. прокидывается к розеткам питающие провода. Идеальный вариант, это когда к каждой из розеток подходит свой электрокабель.

4. Установка подрозетников

Этот этап, я опишу особенно подробно потому, что от качества установки подрозетника в бетонную стену, зависит не только надежность, долговечность и удобство монтажа розетки, но и ваша безопасность.

4.1. Подготовка подрозетников

В зависимости от количества розеток, которых вы хотите установить в бетонной стене, собирается соответствующий блок подрозетников. В нашем примере, мы будем устанавливать блок из двух розеток, поэтому соединяем два подрозетника в месте.

Вырезаем заглушки, в местах, предназначенных для ввода кабеля.

Удаляем все лишние соединительные элементы, которые мешают установке.

После чего примеряем подрозетник, помещая его в подготовленные ранее отверстия в бетоне. Переходите к следующему этапу только убедившись, что подрозетник правильно встает в посадочных местах, т.е. он не должен торчать, выпирать, быть наклоненым и т.п.

4.2. Крепление подрозетников в бетонной стене

Для того, чтобы надежно зафиксировать подрозетник в бетонной стене, необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать, используя специализированную грунтовку. Это гарантирует надежность и долговечность установки подрозетника.

    Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне, как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже преимущество.

После чего, «вдавливаем» подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор. Важно устанавливать их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Так же следите, чтобы установочные коробки не выпирали, были установлены заподлицо со стеной. Должно получится примерно так, как показано на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, коротая попала внутрь подрозетников, удобнее убирать после того, как она отвердеет и на данном этапе лучше не трогать.

5. Отделка стен

Когда смесь «схватится» и подрозетники будут надежно зафиксированы. Можно переходить к отделочным работам. Если сразу замазать штукатурным раствором штробы, отверстия и т.п. вокруг установочных коробок, можно сбить ранее установленное точное их положение, поэтому я советую сначала дождаться фиксации подрозетников.

Здесь коротко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым, этапам отделки стен после установки розеток в бетонной стене.

В первую очередь они грунтуются, а затем штукатуркой замазываются и выравниваются крупные провалы, сколы, отверстия, а также более тщательно обмазываются подрозетники.  

После высыхания стены шпаклюются, затем зашкуриваются, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.

И наконец, после последнего слоя грунтовки можно переходить к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои.

6. Установка розеток

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке механизмов встраиваемой розетки.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Лучше выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите, отключив соответствующие автоматы защиты.

 В зависимости от типа выбранных розеток, винтовые там или пружинные клеммы, выполняется соответственное подключение. Довольно подробно мы уже рассматривали оба эти варианта подключения розеток в наших статьях. Ознакомится с ними вы можете перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, в качестве примера, установим в бетонную стену розетки ABB Busch Jaeger серии basic 55 с пружинными клеммами.

Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и выставляем их как показано на изображении ниже.

Вставляем жилы проводов в соответствующие клеммы механизма розеток.

Желто-зеленый провод заземления в центральную клемму, а оставшиеся голубой-нулевой и белый-фазный провода в левую и правую.

После подключения проводов вставляем строго горизонтально, по уровню, механизм розетки в подрозетник и фиксируем там с помощью саморезов.

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток, после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.
 

Данная инструкция в полной мере подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например на кухонном фартуке или в комнате, так и при монтаже электрики во время полного, капитального ремонта квартиры, с заменой всей проводки.

Если у вас остались вопросы о том как установить розетку в бетонной стене или вы столкнулись со сложностью, не описанной в данной статье обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, ответим всем!

rozetkaonline.ru

Как установить подрозетник в бетонную стену – частые ошибки и правила. Монтаж розеток без подрозетника, сверление высокопрочного бетона. Крепеж без раствора.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

• переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

• снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)

Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап – установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача – выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

• монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

• установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО). 

• обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

В первую очередь это касается целых блоков, объединяющих в своей конструкции по 2-3-4 подрозетника. Если у вас отверстия большие и вырезаны болгаркой или штроборезом, в них всегда проблематично идеально поймать горизонт.

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего в

psk-remont.ru

Установка розеток в бетонную стену своими руками (фото и видео)

Установка розеток в бетонную стену — достаточно ответственная процедура, которая требует особой внимательности, аккуратности и четкого соблюдения правил техники безопасности. В зависимости от способа укладки проводки, розетки и выключатели бывают для внешнего и внутреннего монтажа.

Наглядная схема монтажа отдельной розетки.

На сегодняшний день первый тип практически не используется, так как он подразумевает укладку проводов по поверхности стен, что резко снижает их эстетичный внешний вид и уровень электробезопасности. Если же после покупки дома вы обнаружили, что у вас используется открытая электропроводка, то ее рекомендуется заменить на закрытую.

Подготовительные работы

Перед началом основных работ необходимо подготовить требуемые инструменты и материалы, а также определиться, где будет установлен электроприбор. После этого нужно создать чертеж будущих мест установки розетки и укладки электропроводки. При этом следует учесть, что в жилых помещениях (зале и спальне) все розетки необходимо устанавливать на высоте 30-40 см от пола. В остальных помещениях (ванна, кухня, коридор и т.п.) розетки следует монтировать в том месте и на той высоте, где они будут наиболее эффективно справляться со своей задачей.

При укладке проводки нужно руководствоваться следующими правилами:

• проводка монтируется на расстоянии 15-20 см от потолка;
• укладка осуществляется только в вертикальном и горизонтальном направлениях, то есть запрещено монтировать провода по диагонали, зигзагами и т.п.;
• расстояние между штробами и газовой трубой должно быть более 35 см.

Установка розеток в цепях открытой проводки.

Для установки розетки в бетонную стену вам понадобится:

• болгарка или штроборез для создания штроб;
• перфоратор для сверления гнезд;
• коронка по бетону, победитовое сверло, насадка-лопатка;
• отвертка, кусачки, нож;
• рулетка;
• шпатель;
• розетка;
• подрозетник;
• проводка;
• гипсовая и алебастровая смесь;
• грунтовка глубокого проникновения;
• карандаш.

С помощью рулетки и карандаша на стене отмечаются места укладки электропроводки и центры будущих отверстий под розетки. Если планируется установить блок розеток, то разметку рекомендуется начинать с крайнего элемента. Обозначив его центр, прочерчивается горизонтальная линия вдоль всей протяженности блока. После этого с помощью рулетки от намеченного центра для каждого следующего отступается 7,1 см, что является стандартным межосевым расстоянием у подрозетников.

Вернуться к оглавлению

Установка розетки в бетонную стену

Весь процесс монтажа розеток условно можно разбить на несколько этапов:

• создание штроб и укладка проводки;
• сверление отверстия под коробку и ее монтаж;
• крепление розетки к коробке.

Вернуться к оглавлению

Создание штроб и укладка проводки

Схема электропроводки на кухне.

Для создания штроб можно воспользоваться штроборезом, перфоратором или болгаркой. Штроборез считается наилучшим вариантом, однако, в связи с большой стоимостью такого оборудования, для бытовых нужд покупать его нерентабельно. Поэтому в качестве основного инструмента применяется перфоратор и болгарка.

Для монолитного бетона лучше использовать болгарку. По нанесенной разметке делают 2 параллельные линии, ширина между которыми должна быть равна требуемой ширине штробы. После этого между надрезами выбивается канавка с помощью перфоратора или молотка и зубила.

Глубина канавок зависит от толщины электрического кабеля, но должна быть не меньше 3 см без его учета.

Например, если используется кабель с сечением 1 см, то минимальная глубина штробы под него должна быть 4 см.

После того как штробы будут готовы, можно переходить к укладке кабеля. При этом его можно монтировать непосредственно в канавки или использовать специальные трубки. Во втором случае проводка будет лучше защищена от внешних факторов.

Проводники фиксируются в канавке с помощью алебастрового раствора, который наносится с шагом 20-25 см. После укладки кабеля осуществляется заделка штроб гипсовым раствором.

Вернуться к оглавлению

Сверление отверстия под коробку и ее монтаж

Сверление отверстия под коробку осуществляется следующим образом:

Подключение трёхфазной розетки.

1. С помощью перфоратора со сверлом диаметром 8 мм в стене делается отверстие в центре будущей розетки на глубину 5-6 см. После этого вместо сверла вставляется коронка по бетону диаметром 6,8-7,0 см, которой намечаются границы отверстия.
2. По периметру получившегося контура с помощью перфоратора и сверла проделываются отверстия (около 11-13 шт.). Это несколько облегчит и ускорит процесс удаления лишнего бетона из посадочного места для подрозетника.
3. Перфоратором с коронкой сверлится отверстие на нужную глубину, после чего насадкой-лопаткой удаляется оставшийся бетон из отверстия.

После того как отверстие готово, можно приступать к установке подрозетника. Первым делом необходимо удалить заглушки в местах, через которые будет вводиться питающий кабель. Далее коробка прикладывается к подготовленному отверстию и проверяется правильность ее установки. При этом подрозетнику ничего не должно мешать, то есть он не должен выпирать, торчать или быть наклоненным в какую-либо сторону.

Чтобы надежно закрепить коробку в бетонной стене своими руками, следует выполнить некоторые действия. Сначала отверстие нужно очистить от пыли и обработать грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки на отверстие наносится гипсовая смесь или обычный алебастр. Затем в подрозетник просовывается электропроводка, после чего он вдавливается в раствор. Лишнюю гипсовую смесь рекомендуется удалять после ее схватывания.

После того как раствор окончательно затвердеет и подрозетник будет надежно зафиксирован, можно переходить к отделочным работам вокруг коробки. Сначала стены грунтуются, а затем крупные сколы и дыры замазываются шпаклевкой и выравниваются. После высыхания шпаклевки стены штукатурятся, чтобы добиться ровной поверхности вокруг установленной коробки.

Вернуться к оглавлению

Крепление розетки к коробке

Схема соединения проводов в распределительной коробке под одну розетку.

Заключительным и самым важным мероприятием является монтаж розетки в коробку и ее подсоединение к электропроводке. Первым делом необходимо разобрать розетку, то есть снять с нее декоративную крышку. Далее осуществляется подключение прибора к проводке. Для этого с последней снимается электрическая изоляция на длину 6-8 мм, после чего жилы подсоединяются к соответствующим клеммам розетки (L, P, PE).

Затем производится монтаж розетки в коробку. Для надежной ее фиксации могут применяться разводные лапки, идущие в комплекте к прибору, или обыкновенные шурупы, которые вкручиваются в монтажные отверстия подрозетника. На последнем этапе устанавливается декоративная накладка, подается питание и проверяется работоспособность розетки.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации специалистов

При монтаже розетки своими руками нужно принимать во внимание следующие рекомендации:

1. Электромонтажные работы проводить в обесточенном помещении. То есть сначала нужно сделать отверстия, прорезать штробы, уложить кабель и только после этого можно подсоединять проводку.
2. Каждый провод проверяется фазоуказателем.
3. При подключении проводов нужно внимательно следить за тем, чтобы их оголенные части не были в прямом контакте с телом. Это исключит возможность поражения монтера электрическим током.

При соблюдении всех правил и рекомендаций вы сможете без особых проблем установить розетку в требуемом месте и обезопасить себя от возможного поражения электрическим током.

tolkobeton.ru