Установка пластиковых окон в керамзитобетонные блоки: Установка пластиковых окон в керамзитобетонные блоки. Как осуществить монтаж окон в частном доме из бетонных блоков

Установка пластиковых окон в керамзитобетонные блоки. Как осуществить монтаж окон в частном доме из бетонных блоков


Технология монтажа оконных блоков

1 Подготовка проема

1.1. Бетонные поверхности внутренних и наружных проемов не должны иметь отколов, раковин и наплывов более 10 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими полимерцементными составами.

В стенах из пористых материалов, имеющих значительное водопоглощение, поверхности оконных проемов следует обрабатывать пропитывающими укрепляющими или грунтовочными составами, или выполнять затирку штукатурным раствором. Поверхности очищаются от пыли, грязи, инея и наледей, масляные загрязнения следует обезжиривать. Тщательная подготовка поверхностей стеновых проемов обеспечивает высокую прочность сцепления изоляционных материалов, что создает необходимое сопротивление водо- и воздухопроницанию монтажного шва узла примыкания оконного блока и его эксплуатационную долговечность.

1.2. На поверхности четверти и откосов в области наклеивания пароизоляционных и паропроницаемых лент в 1-2 слоя наносят грунтовочный состав.

1.3. Поверхности оконных проемов перед установкой оконных блоков в зимнее время должны быть очищены от наледи и снега, просушены сжатым воздухом и загрунтованы.

1.4. В зданиях с однослойными стенами (керамзитобетонные блоки, кирпичная или каменная кладка и др.) при необходимости размещения коробки оконного блока в плоскости возможной конденсации обязательно производится теплоизоляция внутренних откосов.

2. Монтаж оконного (балконного) блока.

2.1. Заготовку уплотнительных и изоляционных лент по размерам следует выполнять на разделочном столе, доске или на месте монтажа непосредственно из ролика. При этом к требуемому размеру (для вертикальных стыков — полная высота проема, для горизонтального потолочного — ширина проема « в свету» плюс 5мм) прибавляют по 1-2 см для нахлеста по углам. Ролик уплотнительной ленты освобождают от упаковочной клейкой ленты. Затем с материала с двух сторон снимают на 3-4 см защитную ленту (для удобства выдерживается опережение отслоения защитной ленты от материала до полного использования ролика).

2.2. На первом этапе изоляции внутреннего слоя наклеивают пароизоляционную ленту по трем сторонам откоса в следующей последовательности: сначала на вертикальные поверхности откоса, затем на горизонтальную потолочную поверхность. При этом тщательно выполняется заделка мест нахлеста лент. Пароизоляционную ленту шириной 60-70 мм наклеивают широким липким слоем, отступая от четверти проема на 30-35 мм, используя планку-ограничитель. При необходимости для предотвращения воздействия влаги со стороны стенового проема на пенную теплоизоляцию на всю ширину откоса допускается установка ленты шириной 90-100 мм.

При наклеивании ленты с липкого слоя удаляют защитную бумажную полоску, опережая отслоение защитной полосы от приклеиваемого материала примерно на 5-10 см. При этом сохраняется защитная полоска, закрывающая клеящий слой, предназначенный для крепления лент к коробке оконного блока.

При наклеивании уплотняющих и герметизирующих лент на стыки запрещается вытягивать ленту. Наклеивать и прикатывать ленту следует так, чтобы поверхность ленты была ровной, без складок, вздутий и воздушных пузырей. Допускается стыковка лент по длине внахлест сверху вниз. Длина стыковки не менее 1/2 ширины ленты, количество стыковок на одной стороне шва не более одного.

2.3. Перед монтажом оконного блока в проем производят установку паропроницаемой уплотняющей ленты ПСУЛ. Крепление ПСУЛ можно производить, как к раме оконного блока, так и непосредственно к поверхности четверти проема. Сначала ленту ПСУЛ приклеивают на вертикальную поверхность, затем на горизонтальную верхнюю, выполняя нахлест лент в местах их пересечения. При наклеивании снимают защитную бумажную ленту со стороны липкого слоя с опережением на 5-10 см. Поперечное сечение ПСУЛ должно быть таким, чтобы величина обжатия ленты оконным блоком составляла не менее 70 % по толщине.

2.4. Следующим этапом является установка и механическое крепление оконного или балконного блока в проем в соответствии с рабочими чертежами проектной документации и требованиями ГОСТ 30971 к номинальным размерам монтажных зазоров (рисунок 1). При установке блока в проем следует следить за тем, чтобы не повредить ранее установленные на откосы пароизоляционную и паропроницаемую ленты. По толщине наружной стены оконный блок устанавливают:

а) в однослойной стене — на расстоянии не более 2/3 толщины стенового проема, считая от внутренней поверхности стены;

б) в многослойной стене — в плоскости теплоизоляционного слоя.

При установке оконных блоков в проемах следует наряду с их привязкой к базовым вертикальным фасадным линиям обеспечивать размеры вертикальных монтажных зазоров в пределах, указанных в Приложении.

Перед креплением коробок к стенам требуется установка несущих колодок из материалов с твердостью не менее 80 ед. по Шору, а в вертикальных узлах следует применять колодки «клинового» типа. При этом установленные колодки не должны препятствовать креплению изоляционных лент. Если для временного крепления коробок оконных блоков использовались временные клинья, то после заполнения монтажного зазора пеной и ее полного отверждения их следует удалять, а образовавшиеся пустоты заполнить пеной. В нижних стыках в качестве монтажных клиньев возможно использование постоянных колодок, если они отвечают вышеупомянутым требованиям.

Рис.1 Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме

1- места постоянного крепления конструкции к стене.

Рекомендуется фиксация блока в проектном положении монтажными струбцинами.

Все силовые и деформационные нагрузки должны передаваться на стены через крепежные элементы. Крепление оконных блоков к стенам следует выполнять в соответствии с проектным решением.

Не допускаются нагрузки на монтажный шов ввиду малой прочности изоляционных материалов и в целях сохранения их эксплуатационных характеристик.

2.5. После монтажа оконного блока выполняют центральный слой заполнения шва монтажной пеной. Этот процесс является наиболее ответственной операцией, обеспечивающей теплоизоляционные, звукоизоляционные качества шва и его долговечность.

Перед нанесением пены монтажный шов следует увлажнить с помощью распылителя. Баллон с пеной по инструкции производителя перед применением следует встряхивать. Пену следует наносить снизу вверх по всему периметру проема на глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм.

При этом следует:

— соблюдать рекомендации производителя, касающиеся температуры и влажности условий производства работ;

— не допускать излишнего расходования пены при заполнении полостей монтажных швов и срезки пены, так как это повышает расход пены, увеличивает снижает эксплуатационные свойства;

— применять профессиональную пену с вторичным расширением в пределах 30-40 %, которая имеет более низкий коэффициент теплопроводности и большую деформационную устойчивость. Вторичное расширение пены с большими показателями создает дополнительные силовые нагрузки на коробку оконного блока.

Первичным расширением пены является степень ее расширения при выходе из баллона, зафиксированная в некотором контуре. Вторичное расширение происходит в процессе полимеризации пены в течение 1-2 ч с выходом объема пены за пределы контура.

— заполнение монтажного шва пеной должно быть сплошным по сечению, без пустот и разрывов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с размером более 10 мм не допускаются.

2.6. До полного расширения пены следует завершить устройство изоляции внутреннего слоя. Для этого свободный край установленной на откос пароизоляционной ленты наклеивают липкой стороной слоем на внутренние вертикальные и верхнюю горизонтальную поверхности оконного блока на ширину не менее 10 мм. При этом края ленты не должны выходить за пределы декоративного наличника, который устанавливается сразу же после устройства внутреннего пароизоляционного слоя.

2.7. Перед установкой балконной двери на вертикальную поверхность рамы со стороны окна наклеивается пароизоляционная утепляющая прокладка типа «Липлент П» или ПСУЛ.

2.8. Завершающим этапом монтажа оконного блока и изоляции монтажного узла является установка слива и подоконной плиты, которые устанавливаются в заводских условиях или на строительной площадке.

2.9. Перед устройством паропроницаемого наружного слоя под слив и пароизоляционного слоя перед подоконной доской наносится монтажная пена.

2.10. Устройство паропроницаемого наружного слоя под слив заключается в нанесении ленты мембранного типа шириной 60-70 мм, которая одним краем приклеивается к поверхности оконного блока, а другим — к поверхности проема. Перед установкой слива с внутренней его стороны по всей длине наклеивается звукопоглощающая лента.

2.11. После установки слива производится герметизация зазоров между сливом и четвертью проема герметиком типа АМ-0,5 или по ГОСТ 14791 производится герметизация зазоров.

2.12. Технология устройства паропроницаемого наружного слоя под балконной дверью лентой мембранного типа аналогична п.2.10 .

2.13. Перед установкой подоконной доски производится пароизоляция нижних горизонтальных швов под окном и под балконной дверью путем приклеивания пароизоляционной липкой металлизированной ленты.

2.14. При устройстве изоляции шва в стеновых проемах без четверти с отделкой наружного откоса декоративным нащельником (с наружной теплоизоляцией фасада) завершающим этапом является нанесение паропроницаемой уплотнительной ленты типа ПСУЛ или другого паропроницаемого материала.

При этом ленты крепятся к выступу примыкания отделочного элемента до его установки по месту.

2.15. Установка паропроницаемой уплотнительной ленты типа ПСУЛ или другого паропроницаемого материала при монтаже оконных блоков в стеновые проемы без четверти с отделкой откоса штукатурным слоем также выполняется на заключительном этапе изоляции монтажного шва после установки нащельника, заполнения шва монтажной пеной и установки внутренней пароизоляционной ленты.

Приложение

Рекомендуемые размеры монтажных зазоров.

1. При монтаже деревянных оконных блоков

2. При монтаже оконных блоков из алюминиевых и ПВХ профилей

а) оконные блоки из алюмиевых сплавов при размере стороны до 200 мм

б) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны до 2000 мм, а также алюминиевые оконные блоки при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм

в) оконные блоки из ПВХ профилей белого цвета при размере стороны от 2000 мм до 3500 мм, а также из профилей других цветов при размере стороны до 2000 мм

DefSmeta: обеспечение оптимального взаимодействия сметного отдела, ПТО и отдела снабжения

Программа DefSmeta синхронизирует списки реально используемых ресурсов со всеми расценками, которые применяет ваша организация в своей деятельности.

В результате, вы получите возможность создавать списки реальных ресурсов для снабжения объекта по предоставленной смете.

Но самое главное, вы сможете не только прогнозировать доставку материалов на объект, но и вести учёт материалов поставляемых на объект строительства и автоматически определять сколько нужно довести материалов для выполнения определённых работ, с учётом того, сколько материалов привезено раньше. Программа DefSmeta позволяет это делать очень быстро и точно.

Просмотров статьи: 46809 с 28.10.2008

Ознакомиться с изданиями из категории «Справочники архитектора, проектировщика, строителя»

www.steps.ru

Как осуществить монтаж окон в частном доме из бетонных блоков

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новый дом?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, ее влияние на качество монтажа не критично. Общая усадка здания потребует не менее года, за это время происходит промораживание и оттаивание грунта, набирают необходимую прочность бетон и клей. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ монтаж окон можно производить уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

  • ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
  • ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
  • ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательно установка окон по ГОСТу, то в договоре нужно указать какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому как многие положения в ГОСТ для добровольного применения и частных случаев, к примеру, с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественного монтажа окон ПВХ в частный дом являются: обеспечение герметичности стыков между рамой стеной и из блоков, длительность срока эксплуатации, отсутствие потерь тепла, идеальное выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:Как правильно установить пластиковый подоконник и сделать откосы на окна

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков возможно заранее предусмотреть и нарезать четверти), применяют также специальные герметики и ПСУЛ. Утеплителем служит полиуретановая пена, ей фиксируют зону непосредственного контакта стены и рамы. Механическая прочность достигается креплением рамы дюбелями либо монтажными пластинами.

Глубина монтажа (от рамы до края проема) может варьировать в пределах 8-12 см в зависимости от толщины блочной стены. Если кладка дополнительно утепляется, то окно монтируется ближе к наружному краю стены таким образом, чтобы точка росы была снаружи оконной рамы. Это позволит защитить стеклопакет от конденсата и промерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа фиксации рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо предварительно снять стекла. Пластиковый профиль просверлить в нескольких местах и закрепить раму длинными дюбелями. Недостатком такого способа является сложный демонтаж, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации даже до момента задувки пены. Недостаток является существенным, особенно при самостоятельном монтаже окон в частный дом. Шансов сделать с первой попытки все идеально, даже если у вас руки растут из нужного места, не много.

Крепеж с помощью анкеров и дюбелей Крепеж с помощью анкерной пластины Схема размещения стеклопакета относительно стен Ошибки в установке окон

 

Второй способ не требует снимать остекление. Рама крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластиковой рамы с использованием саморезов. Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями сквозь отверстия в пластинах.

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под раму ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пены.

3. Положение стеклопакета регулируются уровнем. В блоках просверливают отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения раскола блоков отверстия не должны находиться ближе 5 см от его краю. Первоначально пластину фиксируют одним дюбелем (6х100 мм), далее выравнивают и вкручивают второй.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пену подбирают морозостойкую для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пены со стеной и пластиком.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

8. Далее на внешний стык рамы и пеноблока используют расширяющуюся ленту или морозостойкую шпатлевку. Можно применить и гидроизоляционную ленту. Внутренний стык шпатлюется.

9. Устанавливается отлив и подоконник. Выше отлива размещаются отверстия в профиле ПВХ для удаления конденсата.

papamaster.su

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда выговор заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал так надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, визави, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, будто это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Потому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна?

По этому вопросу дудки единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы одинешенек другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков весьма большая усадка и монтировать окна можно лишь через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Потому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Неразбериха возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от подобный усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Весьма простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно чрез 2-3 месяца после завершения кладки стен.  Этого срока довольно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен отстоять не менее 1 года до основы монтажа окон и отделки, чтоб завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Потому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – крепкий фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем разом, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее гарантировать непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три обстоятельства:

  • Герметичность шва.
  • Защита зоны контакта от потери тепла.
  • Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично гарантировать четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

  1. Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле дыра под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на пункт.
  2. Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно ввести окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями чрез отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а поза рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Другой способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости поза окна перед задувкой пены можно изменить и лишь после этого выполнить его окончательное крепление.

Образец анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Типовой монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в какой будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя доля кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна быть снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня поза стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее дыра пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтоб не расколоть его. Вначале пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают другой.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того будто пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще одинешенек распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Значительный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтоб влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заточение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон неплохо режется, поэтому в процессе кладки можно заране сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Иной вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он неплохо утепляет откосы и раму, однако довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Видео по теме:

Ландшафтный дизайн и обустройство дачного участка | GreenSector.ru » Стройка и ремонт

Похожие статьи

sibchina.net

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда выговор заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал так надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, визави, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, будто это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Потому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна?

По этому вопросу дудки единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы одинешенек другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков весьма большая усадка и монтировать окна можно лишь через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Потому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Неразбериха возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от подобный усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Весьма простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно чрез 2-3 месяца после завершения кладки стен.  Этого срока довольно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен отстоять не менее 1 года до основы монтажа окон и отделки, чтоб завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Потому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – крепкий фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем разом, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее гарантировать непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три обстоятельства:

  • Герметичность шва.
  • Защита зоны контакта от потери тепла.
  • Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично гарантировать четвертями – выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

  1. Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле дыра под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на пункт.
  2. Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно ввести окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями чрез отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а поза рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Другой способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости поза окна перед задувкой пены можно изменить и лишь после этого выполнить его окончательное крепление.

Образец анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Типовой монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в какой будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя доля кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна быть снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня поза стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее дыра пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтоб не расколоть его. Вначале пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают другой.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того будто пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще одинешенек распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Значительный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтоб влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заточение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон неплохо режется, поэтому в процессе кладки можно заране сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Иной вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он неплохо утепляет откосы и раму, однако довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Видео по теме:

Ландшафтный дизайн и обустройство дачного участка | GreenSector.ru » Стройка и ремонт

Похожие статьи

a-group51.ru

Чем отличается установка пластиковых окон в стену из газобетона

Частные дома могут изготовляться из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, иные современные материалы. Каждый имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до монтажа окон и дверей, необходимо знать их. В данном материале речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

к содержанию ↑

Подход к работе

 

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, зависит все от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных методов монтажа является применение строительной пены. Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

к содержанию ↑

Когда следует приступать к установке окон?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более чем 0,3 мм на один метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как коробка здания готова. Стены не дадут сильной усадки и не окажут давления на раму, не нужно путать эти данные с общей усадкой здания.

Пластиковые окна в доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

к содержанию ↑

Чем вызывается деформация стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого изготовлены стены, а неправильное распределение давления на почву. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, есть риск усадки здания. Она может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после того, как здание было возведено.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы строитесь на нестабильной почве, основа здания должна быть хорошо армирована, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

к содержанию ↑

Практический подход к установке

Пластиковые окна установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

 

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, поскольку это связано с усадкой здания и движением почвы. Однако стоит заметить, что почва двигается непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежной основе финишные работы можно проводить значительно раньше.

Таким образом, установка пластиковых окон в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

к содержанию ↑

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

  • Все швы должны делаться герметичными.
  • Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
  • Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

С внутренней стороны проклеить ленту 

к содержанию ↑

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

  • Остекление снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
  • Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
  • Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное – выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки не будут открываться правильно или при открывании будут возникать проблемы.

Рекомендуем ознакомится с способами устройства откосов наружных, которые помогут придать красивый вид окну. Подробно на фото

Система наружных откосов с пластиковым наличником

Установка окон в керамзитобетонные блоки

[REQ_ERR: SSL] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Принципиальной разницы в данном случае нет. При качественном правильном монтаже, дополнительная регулировка окон после установки не требуется. На данный момент все работы по данному объекты выполнены в полном объеме.

Все работы сделаны качественно и на высоком уровне. Получена положительная рекомендация от заказчика. Текущий город: Москва.

Как самому установить окна в дом из керамзитоблоков?

Главная Заявки на ремонт Каталог мастеров Энциклопедия ремонта Строительство котеджей. Дизайн и интерьер. Энергоснабжение, умный дом. Насосы и насосное оборудование. Баня и сауна, печи.

Строительные материалы. Водоснабжение, отопление и канализация. Ландшафтный дизайн и газоны. Бассейны и фонтаны. Заборы, ворота и двери. Отделка и ремонт квартир. Первый слой, гидроизоляционный защищает от атмосферных воздействий. Он должен обладать высокой водонепроницаемостью и быть стойким к УФ-излучению и перепадам температуры.

Далее, после полного высыхания загерметизированной наружной части окна, запенивают полость между оконным блоком и проёмом теплоизоляционной монтажной пеной. Именно данный слой обеспечивает оконный проем необходимой теплоизоляцией. В завершение устраивают внутренний слой, непрерывно приклеивая пароизоляционную ленту.

Чтобы трехслойный монтажный шов эффективно выполнял возложенные на него функции, нужно не только строго следовать последовательности действий, но и использовать качественные материалы, обеспечивающие хотя бы двадцать лет эксплуатации.

Тема в разделе » Монтаж, отделка и ремонт окон «, создана пользователем dats , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. Как самому установить окна в дом из керамзитоблоков?

Монтаж отливов завершает процесс установки пластиковых окон в газосиликат. Позаботьтесь о том, чтобы зона примыкания отлива обладала высокой герметичностью. Рекомендуем также для уменьшения шума от дождя под сливами ставить гасители. Не дайте себя обмануть! Узнай, как отличить газоблок от пеноблока из нашей статьи Гулькевичи Завод газобетона ГлавСтройБлок г. Продукция и цены. Строительство Готовые решения Отделка Газобетон и другие стройматериалы Характеристики Типы блоков, инструмент, клей Разное.

Порядок выполнения монтажных работ.

При укладке раствор наносите кельмой на вертикальный торец предыдущего блока и на горизонтальную грань нижнего ряда, лентой длиной в полтора блока. Далее, штучный элемент укладывается на раствор в 5 см от торца предыдущего, и пододвигается на место с захватом рабочей смеси.

Керамзитоблоки плохо выдерживают ударную нагрузку, поэтому подбивать их по месту установки следует резиновой киянкой, а не обычным молотком.

Излишки раствора сразу аккуратно подрезаются. После возведения последнего ряда стен и перегородок, монтируется армпояс, который равномерно распределит нагрузку от крыши на блочную кладку.

Альбом технических решений

Армирующий пояс должен иметь высоту 20 см, а ширину — меньше ширины блочной стены на толщину теплоизолятора с внешней стороны — бетон и кирпич уступают по теплоизоляционным свойствам керамзитобетону. Кирпичную кладку армируйте стальной сеткой, если выбран монолитный бетон для армпояса, потребуется предварительно смонтировать деревянную опалубку и закрепить арматурный каркас из проволоки.

Технология возведения стен из облицовочных блоков имеет свои особенности. Такие блоки имеют строгую геометрию и пазо — гребневое соединение. Их монтаж предполагает применение специального клея — пены, чтобы элементы максимально точно прилегали друг к другу, и готовая кладка имела эстетичный вид. На заводе можно заказать полублоки, четвертьблоки и доборные элементы из керамзитобетона с облицовочным слоем, в том числе фигурные, для формирования арок и иных конструкций.

Керамзитобетон — преимущества и недостатки, применение в строительстве. Керамзитобетон — уникальный материал, который не ржавеет, не горит и не гниет. Но это — вкратце.

Установка оконных блоков

На самом деле, об этом стройматериале можно рассказать довольно много, чем я и собираюсь заняться в этой статье. Состав керамзитобетона, в основном, включает в себя керамзит — экологически чистое сырье, которое представляет собой вспененную и особым образом обожженную глину. В процессе изготовления глина, добавляемая в правильном соотношении, превращается в подобие застывшей пены. Запекшаяся оболочка, которая покрывает сформировавшуюся гранулу, гарантирует поризированному материалу высокую плотность и прочность на сжатие.

Адрес производства: г. Новочеркасск, п. Кадамовский г. Установить пластиковые окна в газобетон не составит труда, если учесть особенности ячеистого бетона. Оконные проемы, за счет армирования ряда под окнами и зоны для перемычек обладают достаточной конструкционной прочностью, поэтому устраивать дополнительное укрепление кладки в месте проема нет необходимости.

Как результат, керамзит является главным видом крупнопористых заполнителей крупные фракции , приготовление которых для современного производителя не вызывает затруднений.

Как приготовить такой блок своими руками, используя правильные пропорции, рецепты и подбор состава? Это уже тема совсем другой статьи. Керамзитобетон, изготовленный в соответствии с ГОСТ, превосходит обычные легкие марки бетона как по звуко-, теплоизоляционным характеристикам, так и по химической и влагостойкости.

Подготовка проёма для монтажа окон в керамоблок

Но обо всем по порядку. В сравнении с использованием обычных материалов, использование керамзитобетонных блоков ускоряет время возведения стен в раз.

При этом на стену требуется в два раза меньше строительного раствора, плюс масса изделий снижается в 1,5 раза, из расчета на квадратный метр бетонной кладки высокого класса. Керамзитобетон имеет высокий коэффициент теплопроводности, что делает его универсальным при использовании в холодных и теплых климатических условиях.

Специалистами не раз проводились всевозможные испытания сухого керамзитового гравия заполнитель материала , которые показали тот факт, что использование данного заполнителя, равно как и самого керамзита, позволяет сократить теплопотери на 75 процентов и не проводить утепление стен каким-либо дорогостоящим утеплителем.

Материал дышащий, то есть, активный воздухообмен и паропроницаемость позволяет регулировать и стабилизировать уровень влажности в помещении. Керамзитобетонные блоки отличаются изрядной дологовечностью, даже если за ним не осуществляется никакого ухода. Материал не ржавеет, не горит, не гниет, а также обладает низким водопоглощением.

В нем, одновременно, заключаются положительные качества камня и дерева, что является большим преимуществом для тех, кто собирается построить из этого материала баню, гараж, цоколь или использовать его для кровли. К недостаткам можно отнести тот факт, что инструкции, как сделать керамзитобетонный блок своими руками, вы просто не найдете. Сделать, в принципе, возможно, раздобыв в сети соответствующую технологию, включающую правильный расход материалов включая расход цемента , итоговую толщину, пропорции на 1 м3, грамотную рецептуру, объемные доли и т.

Как доделать окна из керамзитоблоков. Керамзитобетон — преимущества и недостатки, применение в строительстве

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Зачастую мечты разбиваются о реалии жизни, связанные с материальной стороной вопроса. В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков. На строительном рынке продукция из этого легкого бетона не теряет популярности уже несколько десятилетий благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики стройматериала, технологию работ с ним. Разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон – характеристики, преимущества, недостатки

Продукция из легкого бетона, основным наполнителем которого являются глиняные обожженные окатыши, пользуется повышенным спросом при возведении частных домов небольшой этажности, а также при строительстве дачных домиков и вспомогательных построек. Керамзит – легкий, экологичный, пористый и, одновременно, очень прочный материал.

При связывании окатышей цементным раствором, получают продукцию, обладающую множеством положительных моментов :


К достоинствам, не влияющим на качество работ, но улучшающим настроение при приобретении материала и в процессе производства строительных мероприятий, можно отнести :

  • невысокую стоимость продукции. Использование при изготовлении легкодоступных компонентов позволяет поддерживать ценовой диапазон, доступный для большинства застройщиков;
  • легкость кладки. Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж ускоренными темпами;
  • повышенную шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает работы по облицовке.

Изучив достоинства, можно сделать поспешный вывод, что идеальным является дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают такое мнение.

Но не стоит при выборе стройматериала закрывать глаза на недостатки, к которым относятся :


Изучение достоинств и недостатков поможет правильно подготовиться к строительным мероприятиям.

Калькулятор керамзитобетонных блоков на дом

К одному из подготовительных этапов строительства относится расчетная стадия. После разработки и согласования проекта, необходимо рассчитать потребность в материалах. Определить требуемое количество стройматериала можно самостоятельно. Возьмем для примера одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков с размерами 10х20 м и высотой потолка – 3 м.

Расчет можно производить двумя методиками :

  • по площади;
  • по объему.

При вычислении требуемого количества элементов по первому варианту, действуем по следующему алгоритму :

  1. Определяем общую площадь стен. В нашем случае – (10+10+20+20) х3=180 м².
  2. Рассчитываем количество единиц продукции, приходящееся на 1 м². Для элемента с размерами 400х200х200 мм это 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
  3. Перемножаем общую площадь стен и количество на 1 м² — получаем требуемое число единиц продукции – 180х12,5=2250 штук.

Сколько керамзитных блоков нужно на строительство дома

Второй вариант расчета аналогичен первому, только при проведении вычислений оперируют не показателями площадей, а величинами объемов кладки и одной единицы продукции.

Стоит проакцентироваться, что в процессе расчетов не учитываются оконные и дверные проемы. Это сделано сознательно для учета потерь стройматериала во время проведения работ.

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Разобравшись с характеристиками, достоинствами и недостатками продукции, изучив методы расчета потребности в стройматериале и произведя его покупку, можно приступать к строительным работам. Чтобы возвести прочный и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм постройки включает :

  • сооружение фундамента;
  • возведение стен;
  • обустройство крыши;
  • гидроизоляцию, утепление, облицовку.

Остановимся подробнее на каждом пункте.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав почвы, а также уровень подземных вод.


Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Из всего многообразия фундаментов для сооружений из легких бетонов подходит только три вида :

  • ленточный;
  • свайный;
  • плитный.

Произведя анализ грунта на месте строительства, можно определить какой из фундаментов будет предпочтительнее. Плитное основание оправдано на неустойчивых, склонных к подвижкам грунтах. За счет большой площади и увеличенной прочности оно способно компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах почвы. Но имеется нюанс, о котором нужно знать – плитное основание трудоемко в обустройстве.

Свайный фундамент имеет много плюсов при возведении на склонных к морозному пучению грунтах. Незаменим он и в случаях, когда необходимо построить здание на участке с уклоном. Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие при сдвигах почвы. Поэтому выбирая винтовую конструкцию для дома из легкого бетона, хорошенько взвесьте все за и против.

Оптимальным, при низком залегании грунтовых вод, является ленточный фундамент.

Он имеет ряд преимуществ перед остальными видами оснований :

  • равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
  • позволяет самостоятельно произвести заливку, поскольку в процессе работ не требуется крупногабаритная техника;
  • допускает обустройство полноценного подвального помещения.

Как залить ленточный фундамент

Работы по заливке ленточного фундамента проводите по следующему алгоритму :

  1. Спланируйте поверхность площадки. Произведите корчевку деревьев и кустарников. Мелкую растительность удалите вручную или с помощью химикатов.
  2. Произведите разметку основания, используя колышки и веревку.
  3. Выкопайте траншею глубиной, превышающей уровень промерзания почвы. Подравняйте стенки и дно траншеи.
  4. Подготовьте и установите опалубку. Для опалубки можно использовать обрезки досок или воспользоваться фанерными щитами.
  5. Засыпьте в траншею щебеночно-песчаную смесь. Произведите трамбовку.
  6. Соберите армирующий каркас. Соединение металлических прутков можно выполнить с помощью сварки или вязальной проволоки.
  7. Подготовьте бетонный раствор согласно рецептуре. Используйте для работ бетонный раствор не ниже марки М400.
  8. Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор для удаления воздушных пузырей.
  9. Выровняйте поверхность. Накройте полиэтиленом для сохранения влажности.
  10. После завершения процесса твердения снимите опалубку.
  11. Проведите гидроизоляцию фундамента.

После набора основанием прочности приступайте к возведению коробки.


Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами

Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков так же, как и дачного дома из керамзитобетонных блоков проводите по общему алгоритму :

  1. Уложите первый ряд. Кладку начинайте с угловой зоны.
  2. Произведите контроль горизонтальности с помощью уровня.
  3. Уложите следующий ряд, смещая элементы относительно нижнего уровня на треть или половину толщины.
  4. Производите усиление кладки через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
  5. Усильте дверные и оконные проемы.
  6. Проведите на верхнем уровне бетонирование армопояса для установки кровельной конструкции.

По окончании работ приступайте к монтажу крыши.

Обустройство крыши

Крыша, как и фундамент – залог долговечности строения. Прежде чем приступать к монтажу кровли продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия. Экономить при выборе кровельного материала не стоит.

Важно, чтобы он был :

  • долговечным;
  • прочным;
  • устойчивым к воздействию природных факторов;
  • экологически чистым.

Обустройство кровли дома

Для монтажа крыши подготовьте следующие материалы :

  • деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
  • обрезную доску для обрешетки;
  • кровельный материал;
  • метизы для крепления элементов конструкции.

Руководствуясь документацией, соберите каркас и закрепите кровельный материал.

Утепление дома из керамзитобетонных блоков

Здания из керамзитобетона нуждаются в утеплении. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков. Для поддержания комфортного микроклимата теплоизоляцию желательно установить как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению позволит снизить уровень расходов на поддержание благоприятной температуры.

Чем утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Для внешнего утепления важно выбрать оптимальный теплоизолятор.


Утепление стен из керамзитобетонных блоков

К наиболее распространенным утеплителям относятся :

  • пенопласт. Характеризуется низкой ценой, простотой укладки, легкостью отделки. Недостатки – горючесть и повреждение грызунами;
  • минеральная вата. Отличается доступной ценой, повышенными теплоизоляционными свойствами. При ее укладке снаружи здания обязательным условием является использование гидроизоляции;
  • облицовочные панели. Отличаются высокой ценой и повышенным уровнем затрат по установке. Технология монтажа обеспечивает эффективность теплоизоляции.

Любой из предложенных вариантов имеет право на жизнь. Выбор зависит от финансовых возможностей.

Ориентировочная стоимость строительства

Предполагаемую стоимость строительства можно получить путем суммирования следующих статей расходов :

  • разработка и утверждение проектной документации;
  • закупка материалов для возведения фундамента, стен, крыши, финишной отделки;
  • транспортные расходы на доставку стройматериалов к месту работ;
  • расходы на оплату услуг наемных рабочих.

Оперируя, действующими ценами, можно получить приблизительную стоимость и спланировать объем предстоящих затрат.

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

  • В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
  • В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

  • С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
  • С использованием готовых . Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
  • Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Наша продукция

Внимание, АКЦИЯ!

Скидка* на пеноблоки

Полезные статьи

Какой материал лучше выбрать для строительства дома: экологичное дерево или наиболее современные варианты? Перед тем как начать работы, необходимо определиться с конструкцией дома. Стоит учитывать, что если она сложная, то с брусом будет тяжело работать. Рассмотрим все плюсы и минусы бруса и пеноблока.

Увеличение популярности пенобетона связано со многими факторами, среди которых особенно выделяется потребность в энергосбережении. В последние несколько лет в связи с повышением расходов на коммунальные услуги этот показатель стал особо популярным.

Популярными являются два способа изготовления пенобетона – классический и при помощи баротехнологии. При применении второго способа происходит увеличение использования пенообразователя, поэтому пенобетон не отличается высокой прочностью, но обладает легкостью. При классическом методе, наоборот, получается большая плотность и прочность. Но в любом случае получается пенобетон, который при помощи компрессорной установки подается в формы.

Керамзитобетон – это монолитный строительный материал, содержащий в своем составе помимо цемента еще и керамзит. Керамзитобетонные блоки получают путем смешивания в воде песка, цемента и керамзита в примерной пропорции 2:1:3.

Готовые блоки имеют полностью идентичные размеры, что позволяет оперативно возводить стены, но в процессе строительства часто требуется аккуратно сверлить и/или обрезать их – например, при создании дверных и оконных проемов. Инструменты при этом используются разные – в зависимости от вида блоков, их назначения и количества.

Как сверлить керамзитобетон

Многие «домашние» мастера утверждают, что сверлить керамзитобетон практически невозможно, ведь этот материал буквально сыпется в руках. Блоки на самом деле легко поддаются механической обработке, но вот только к этому процессу нужно подходить с головой! Керамзитобетон нельзя сверлить таким же образом, что и обычный бетонный блок.

Особая структура блоков из керамзитобетона с пустотами не говорит о том, что просверлить отверстие можно будет только с трещинами и сколами. Конечно, если работать по блоку перфоратором с крупным сверлом, то рассчитывать на аккуратное отверстие явно не стоит. Перфоратор можно использовать, но только с деактивированным режимом долбления; также хорошо подойдет обычная дрель с твердосплавной напайкой. Можно использовать и ударную дрель, но только в случаях, когда нужно получить сквозное отверстие.

Наша продукция

Керамзитные блоки 3-х пустотные

Керамзитные блоки 8-щелевые

20х20х40 за штуку
42руб
20х20х40 за штуку
45руб

Как делать сквозные отверстия

При сквозном бурении керамзитобетонных блоков есть серьезный недостаток, проявляющий себя в виде сколов и иногда даже целых воронок на выходе сверла. Причина кроется в создании вибраций, ведь процесс сопровождается ударами сверла; как только оно будет подходить к обратному выходу из блока, то сильные удары будут приводить к откалыванию больших фрагментов блока. Чтобы этого избежать, необходимо полностью выключать вибрации на инструменте и досверливать отверстие в обычном режиме. После пары успешных попыток вы поймете, как можно избежать возникновения больших сколов при формировании отверстий.

Сколько перегородок в блоке нужно сверлить

Блоки из керамзитобетона обычно имеют несколько перегородок, сквозь которые и проходит сверло. При сверлении без удара будут образовываться отверстия, в которые вполне реально вставить анкерный болт или дюбель, и они смогут выполнять те же функции, как и в бетонной стене. Тут только нужно учитывать толщину внутренних перегородок и расстояние между ними.

Если нагрузка на анкер/дюбель будет минимальной, то будет достаточно просверлить лишь внешнюю перегородку блока. Толстая модель керамзитобетонного блока имеет толщину не менее 40 мм, ну и примерно 10 мм отдается штукатурке. Итого – 50 мм, чего вполне достаточно, чтобы повесить полочку или зеркало. Если предполагается более серьезная нагрузка, то дополнительно придется сверлить и несколько внутренних перегородок.

Технические характеристики

Сверление в кладочный шов

Длина анкера или дюбеля подбирается с учетом всех перегородок блока и их толщины. Простой расчет позволит надежно закрепить не только зеркало в коридоре, но и газовый котел и даже металлическую дверь. Если предположительная нагрузка будет слишком большой, то можно выполнить сверление не только в сам блок, но и в кладочный шов. Так прилегание анкера получится максимальным, что даст возможность получить высокую прочность крепления. Сверление кладочного шва особенно актуально при установке отопительных радиаторов и тяжелых металлических дверей.

Если нужно разрезать один блок, то можно использовать ручную ножовку с толстым металлическим полотном (пила должна иметь твердосплавные напайки). Ножовка будет актуальна только при обработке одного-двух блоков, но распилить кучу изделий вручную одному человеку будет сложно.

  1. Электропила «Аллигатор» от DeWalt. В строительстве широко известна электропила «Аллигатор» от фирмы DeWalt, специально разработанная для распила кирпича. При помощи такой пилы можно обработать большое количество блоков, но только следует предварительно запастись дополнительными полотнами. Электропила от DeWalt также прекрасно работает и с кирпичом, поэтому рекомендована для приобретения профессиональному каменщику, хоть ее цена и несколько «кусается».
  2. Болгарка. Резка блоков при помощи болгарки – оптимальный выход из ситуации. При распиливании болгаркой важно использовать металлические сегментированные диски с алмазным напылением, которые даже при значительном перегреве не лопаются. Заметим, что при резке болгаркой ограничивается глубина разреза, поэтому блок сначала прорезают по периметру на предельную глубину, после чего его раскалывают по образованной линии. Несмотря на этот нюанс, человек с минимальным опытом обращения с болгаркой в короткие сроки приобретает навыки эффективного разрезания.

Если нужно разрезать блок на две одинаковые части и качество конечной поверхности при этом не важно, то изделие можно не резать, а просто расколоть при помощи ненужной ножовки по дереву и молотка. Если последовательно пробивать внутреннюю перегородку, то в итоге получатся две лицевые половинки.

Компания ISOBLOCK предлагает приобрести качественные керамзитобетонные блоки , изготовленные на собственном оборудовании. В процессе изготовления блоков используется только безупречное сырье, которое постоянно проходит лабораторные тесты. При заказе блоков оптом и в розницу вы получите прекрасную возможность сэкономить, ведь мы являемся производителем, а не посредником, что дает экономию в 20-30%.

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна


Главный элемент оконного блока – рама

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

  • рама – главная конструкционная часть;
  • если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
  • часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
  • стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
  • для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
  • всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
  • кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
  • на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
  • еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
  • части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

  • демонтаж старого оконного блока;
  • установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.


Перед заказом окна необходимо правильно выполнить замеры конструкции

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть . Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о .


Перед замерами нужно определить тип окна: с четвертью или без

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии . В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.


Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.


Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки . Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.


При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкеры
Места крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных , которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.


Монтаж на анкерные пластины

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема . Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.


Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

  • вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
  • далее крепят к стене;
  • после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
  • затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
  • после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют .

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать , это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной .

Чтобы была выполнена правильная установка как на окна, так и , следуйте несложным правилам:

  • отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
  • подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
  • уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

  • нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
  • внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
  • обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
  • неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Вопрос решен и закрыт .

Лучший ответ

Ответы

    0 0

8 (115658) 8 15 115 5 лет

их разве пилят? мы их топором рубили
Ну хочешь красиво — наверно диском по камню. Камень как-никак) Большим флексом.
Ножовкой не советую, затупишь моментально. Но если не жалко..

    0 0

7 (92208) 34 176 787 5 лет

Резка крупноформатных стеновых блоков – неизбежный процесс при возведении стен. Резать блоки приходится при возведении оконных и дверных проемов, фронтонов, да и в процессе возведения сплошной стены без резки не обойтись. Для резки применяют различные инструменты, а какой инструмент для чего подходит, зависит от вида блоков.

Керамзитобетонные пустотные блоки можно резать болгаркой (углошлифовальной машиной) с диаметром отрезного круга 230мм. Отрезной круг должен быть металлическим сегментированным с алмазным напылением на режущей части. Если использовать не сегментированный отрезной круг, то он может разлететься в процессе распиливания от перегрева, с сегментированным кругом такого не происходит, так как прорези в нем позволяют секторам (сегментам) отрезного круга свободно деформироваться при нагревании. Недостаток в том, что рез получается глубиной всего 55 мм, даже если прорезать блок со всех сторон, его в итоге придется откалывать, но имея прорези по периметру, сделать это будет довольно легко. Можно в прорезь вставить топор и ударить по нему молотком, а можно положить деревянный брусок и с усилием опустить блок на него линией отреза – довольно эффективный способ.

Лучше конечно, разрезать керамзитобетонные блоки пилой типа «аллигатор» фирмы DeWalt для резки кирпича. Также у DeWalt существует целая серия пил «аллигатор» для резки пенобетона, кирпича и крупноформатных керамических блоков Porotherm. Аллигатор от DeWalt превосходно справится не только с блоками, но и с кирпичом, так что, если позволяют средства, то лучше приобрести именно ее. Существуют и российские аналоги таких пил, к примеру, Пермский «аллигатор» в разы дешевле Деволтовского, в плане профессионального инструмента может и не подойдет, но на один дом, думаю, такой пилы должно хватить.

Пенобетонные блоки можно резать специальной ручной ножовкой для резки пенобетона – ножовка с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях (похожа на ножовку по дереву). Режет такая ножовка довольно хорошо, минус только в том, что резать, точнее, распиливать, придется ручками, а это приличная трата сил и времени, хотя, если некуда торопиться…

Наилучшим инструментом для резки также будет ДеВолтовский аллигатор, но, цена на него сильно ограничивает приобретение данного инструмента в России. Многие приспосабливаются резать пеноблоки российскими «аллигаторами» или просто сабельными пилами, которые в разы дешевле аллигаторов, применяя для резки специальные пильные полотна для резки пеноблоков (в том числе и полотна для аллигатора, которые перетачивают под нужный тип крепления).

Керамические поризованные блоки типа “Porotherm” получится разрезать только пилой «аллигатор». Сабельная пила здесь вряд ли справится, а вот экстрим с болгаркой не советую – резал в респираторе и защитных очках, в жару, жесть. Болгаркой в принципе резать можно, только это будет очень долгий и нудный процесс с постоянным очень аккуратным откалыванием мешающих разрезанию частей, плюс огромное количество пыли и маленьких осколков, залетающих под одежду и в обувь. Кстати, производители керамических блоков рекомендуют именно «аллигатор» фирмы “DeWalt”, думаю, что не зря рекомендуют. Цена кусается, но пила стоящая, тем более, если Вы — каменщик и она нужна Вам для работы.

Если требуется разрезать блок на две равные части по длине (ширина стены), а качество реза будет не важно, к примеру, для обкладывания плит перекрытия по периметру, то блок можно и не резать вовсе, а просто расколоть его. Я использовал для этих целей полотно от старой ножовки по дереву и молоток. За счет пустот, колется блок довольно легко, последовательно пробивается каждая внутренняя перегородка, одна за другой – в результате получаем две лицевые половинки.

Ни в коем случае не используйте для резки блоков, даже пенобетонных, бензопилу. Ни одна цепь не выдержит, даже если резать пенобетон, а пыль от резки просто убьет механизм бензопилы – в редуктор попадут песчинки, шестерни и подшипники начнут попросту истираться.

    из среднего класса бери Chieftec, FSP, они действительно хорошо себя проявили и работают на заявленной мощности и в некоторых случаях даже превышают ее, и цена более менее доступная.

    про Codegen вообще забудь китайский ширпотреб пустотелый, мощность в них не соответствует действительности, поэтому и стоят 10 лат

    Возможно Конденсаторы пересохли. От жары.
    Странно что пробки выбило — в блоках стоят 2 предохранителя — плавкий и полупроводниковый.

    Разбери посмотри что сгорело — это даст картину. Да, и ещё в них иногда бывают тараканы. Они залезают под саму плату, которая прикручена шурупами к корпусу блока внутри него. Контакты замыкает (высокая частота 20кгц на которой работает блок, легче проходит через таракана, чем 5-гц сети). Насекомый поджаривается, блок — сгорает.

    Возможно разрушился предохранитель по напряжению (зелёный плоский диск с контактными проводками) и замкнул цепь — это от скачков бывает.

    Когда включаешь пылесос, когда включается мотор холодильника — в сети идут наводки выше 230 вольт.

    Жёлтые там только ленты трансформаторов… Выкинь блок. Не чини. Себе дороже. Следующий купишь — 24 лата стоит. Лучше будет. Сейчас они все идут с улучшенным охлаждением, поддув снизу, и он тише, и микросхема формирователя импульсов у них более совершенная.

    Мне кажется или это самая банальная зарядка для ноута? В нет магазинах стопудофф есть

    Everest — не совсем блок питания,но протестить нагрев сможешь;)

Рекомендуем также

Установка окон в доме из газобетона: армирование проемов и монтаж

Начиная возводить дом из газобетона, возникают сомнения по поводу прочности этого материала, ведь речь идет о крепости стен и монтировании в них окон и дверей. Но чтобы строительство было успешным, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать. Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры для их устранения.

Введение

Газобетон – это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют железобетонные перемычки. Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом. Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей. За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость.

Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком. Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.

Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Качественный монтаж пластиковых и деревянных окон в газобетон возможен при условии защиты контактирующих зон от потери тепла. Чтобы придать герметичность окну, нужно тщательно законопатить зазор.

Вернуться к оглавлению

Установка перемычек

Устанавливая перемычки в газобетоне над проемом в стене с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии двух метров в длину и только если ширина окна больше ста сантиметров, основу увеличивают до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в таких случаях:

  • несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
  • стена, на которую не приходится нагрузка, армируется разумно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Используемый материал состоит из газобетонных, деревянных, металлических и железобетонных профилей. Без четверти окно фиксируется гвоздями. Зазоры между деревянными коробками и щелью утепляют резиновыми прокладками или пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком или штукатуркой.

Этапы перекрывания блоками окна:

  • Монтаж сборно-монолитной перемычки происходит на заранее подготовленную основу.
  • Оконную коробку проклеивают вертикальными швами специальным раствором.
  • С помощью уровня проверяют ровность положенных блоков, при необходимости их выравнивают.
  • Следующим этапом является теплоизоляция материалом из полистирола.
  • Выравнивают поверхность из бетона и удаляют временные опоры.
Вернуться к оглавлению

Монтаж армированных перемычек

Диаметр арматуры подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Армированные газобетонные перемычки обладают многими выигрышными свойствами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, и главное – они предельно прочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стен, в которой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стены. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать следующие преимущества:

  • имеют низкую передачу тепла;
  • малый вес материала;
  • размеры подходят под любую толщину блоков.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой вверх на глубину более 20 см. Дальше перемычки между собой скрепляют монтажным клеем и вслед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. С помощью деревянной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ждут схватывания кладочной смеси.

Вернуться к оглавлению

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно сделать различных габаритов, используя пилу для распила газобетона. Благодаря разнообразным размерам и возможности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Металлические перемычки не обладают свойством передавать тепло, поэтому для них требуется вспомогательное утепление с помощью квалифицированных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают металлические уголки на расстоянии одной третьей от края. Преимущества металлических уголков состоят в прочности и возможности удерживать ячеистые блоки из смеси извести, песка и воды. Конструкция с применением металлических уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровной поверхности. Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, и выделяют следующие их виды:

  • металлические балки или гнутые профили;
  • двутавровые балки;
  • металлические профильные трубы;
  • стальные горячекатаные уголки.

Для удобства при монтаже газобетона используют не два металлических уголка, а четыре. Тем самым обеспечивая большую опору, что особенно важно в местах с частыми землетрясениями.  Процесс установки металлической перемычки состоит: из армирования, выбора высоты, монтажа и подпорки опалубки, а также связывания и бетонирования арматуры.

Вернуться к оглавлению

Сооружение оконной конструкции

Зазоры между стеной и окном заполняют монтажной пеной.

Устанавливая конструкцию, для начала монтируют коробку окна, которая состоит из верхних, нижних и боковых деталей. Начинают работу с обработки стен антисептическим средством, чтобы избежать гнили, грибков и плесени. Удобней будет смонтировать коробку отдельно и вставить потом в проем для окна, который предварительно смазывают олифой и красят. Для ровности сторон окна его проверяют по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. После фиксирования коробки навешивают створки. При их установке учитывают наличие щелей, чтобы не было сложностей с открыванием и закрывание створок.

Между стеной и коробкой окна образуется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После ее застывания пену аккуратно срезают ножом. Когда работа по установлению блока окончена, начинают устанавливать подоконники и отливы.

При установке деревянного отлива, его заранее обрабатывают антисептиком, если же используется металлический слив воды, то его обрабатывают антикоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежуточный шов ровняют и убирают возможные зазоры. Прежде чем установить подоконник, нужно избавиться от щелей с помощью забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его выравнивают гипсовым раствором с известью еще до начала установки окна.

Последним этапом является установка декоративного оформления, это необязательный элемент конструкции, но с ним рама окна выглядит красивее. Наличники устанавливают, как все работы по монтажу окончены. Можно подвести итог и определить ряд требований, который поможет избежать трещин в окне, конденсата, грибка и плесени:

  • Поверхность откосов должна быть ровная, добиваются этого, используя резиновый молот или строительный уровень.
  • Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязь и пыль.
  • Проводят тепловую изоляцию внутренних откосов с помощью пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены или пенополистирола.
  • Наклеивают ровным слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
  • Избавляются от возможных стыков.
  • Герметизируют щели в окнах.
  • Крепят наличники, слив, подоконник.
Вернуться к оглавлению

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

Засверливаем газобетонный блок прямо через анкерную пластину и вставляем дюбель.

Армирование двери рекомендовано выполнять:

  • при использовании здания нежилого назначения;
  • при значительных нагрузках на газобетонные стены за счет стихийных бедствий;
  • при возможном наклоне набок фундамента сооружения;
  • при малой прочности блоков. В этом случае следует применять вертикальное армирование дверных отверстий. Увеличивают несущую способность стен с помощью блоков с круглым отверстием. Эти блоки можно приобрести у заграничных закупщиков или изобрести собственноручно. Начиная укладку стен, устанавливаются опорные площадки для укрепления рам из стали. По окончании процесса установки О-образных площадок отверстие заполняют жидким раствором с высокими характеристиками по прочности и водонепроницаемости.

Газобетонный блок с дверью закрепляют анкерами для ячеистых бетонов в доме. Учитывая хрупкость присущую газобетону, не рекомендуют проводить установку тяжелых дверей в больших проемах. Не монтируют дверь в коммерческих помещениях и в индивидуальных домах.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Для установки пластиковых окон в газобетон дома применяют киянку, которая необходима при демонтаже или сборке конструкции. Также не обойтись без бороздодела, каретки, терки и ковшика. Чтобы распиливать газобетонные заготовки было проще и аккуратнее, применяют ножовку. Она позволит распилить элементы на равные части нестандартных размеров за счет уголка, который идет в комплекте с ножовкой.

Большую роль в сооружении играет строительный уровень, он позволяет сделать стены конструкции ровными и прямо пропорциональными за счет проверки горизонтальности рядов. Также не обойтись без шпателя, рубанка, рулетки, бетономешалки, дрели, перчаток и ведра. Для монтажа проемов применяют такие материалы: монтажная пена, пенополистирол, штукатурка, арматура из стали, смесь из песка, цемента и воды, оцинкованные гвозди и раствор для работ с тонкими швами.

разновидности режущего инструмента и особенности применения. Когда ставить окна в новый дом

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – , которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

  • Герметичность шва.
  • Защита зоны контакта от потери тепла.
  • Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

  1. Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
  2. Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.


Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

» Вопрос-ответ

Вопрос 1. У меня по проекту пустотные плиты перекрытия, выдержат ли блоки эту нагрузку?

(Ольга Собчак)

Керамзитобетонные блоки (керамзитоблоки) используются в качестве несущих до 3-х этажей включительно.

Монтаж плит осуществляется на подготовленный заранее монолитный пояс, который равномерно распределяет нагрузку на стены. Монолитный пояс по СНиПу должен быть высотой 200 мм. Выставляется опалубка, армируется и заливается бетоном М-200. Поэтому Вы можете спокойно купить керамзитобетон в подобных случаях.

Некоторые частные застройщики прогоняют ряда три из полнотелого кирпича, его же используют на цоколь.

Вопрос 2. Нужно ли в процессе строительства керамзитобетонный блок предохранять от увлажнения как газоблок?

(Марков Алексей Максимович)

Основным отличием от газоблока является большая влагоотдача керамзитобетона. Практика показывает: пускай он вымокнет под дождем, снегом или градом — выглянет солнышко и он примет первоначальный вид наберет еще большую прочность! Так в климатических условиях Перми и Пермского края эта особенность керамзитобетонных блоков является одним из ключевых факторов, обеспечивающих надежность и долговечность.

Вопрос 3. Какая минимальная ширина стены допускается чтобы было тепло и уютно в доме.

(Алексей Бурков)

Минимальная ширина стены 400 мм при качественной кладке и идеальном заполнение вертикальных и горизонтальных швов, чтобы избежать мостиков холода.

Можно рассмотреть варианты 450 мм и 500 мм и другие. Если стена выкладывается в полблока на 200 мм, то необходим утеплитель (урса. керамзит, пеноплэкс и т. д).

Не забываем так же, что строение при этом должно быть отапливаемым и должна присутствовать притяжная и вытяжная вентиляция.

Вопрос 4. Какая облицовка применяется для ваших блоков? Штукатурить надо по сетке?

(Овчинникова Елена Александровна)

Существует несколько вариантов облицовки:

  • Лицевой кирпич.
  • Штукатурка (керамзитобетон обладает отличной адгезией). Дополнительно рекомендуется в штукатурный раствор добавлить известковую пасту, чтобы раствор получился более пластичным и штукатурка после высыхания не трещала. Оптимальный слой штукатурного слоя 20 мм. Применение сетки нецелесообразно.
  • Фасадная шпатлевка. Применяется по ровно выложенным стенам. Наносится по штукатурной сетке, толщиной от 2 до 4 мм, или по инструкции применения шпатлевки на загрунтованную поверхность блока.
  • Блокхаус
  • Сайдинг
  • Керамогранитные плиты
  • Природный камень.

Использование керамзитобетонных блоков (керамзитобетона) дает Вам огромный выбор отделочного материала. Вы можете купить любой из вышеперечисленных средств облицовки
.

Вопрос 5. Подскажите чем можно распилить керамзитоблок, если нужно, добрать стену половинкой блока.

(Миронов Дмитрий Павлович)

Самый простой способ взять “болгарку” с алмазным кругом диаметром 230 мм. Результат- аккуратный, ровный распил.

На все вопросы отвечал специалист отдела промышленного и гражданского строительства Бакаев Виктор Хасанович.

Отправьте ваш вопрос по керамзитобетонному блоку нам, — мы постараемся на него ответить и опубликуем здесь.

Нередко при проведении строительных работ возникает необходимость распилить . Как это сделать, какой инструмент для этого потребуется? Некоторые «народные умельцы» умудряются даже не пилить, а рубить блоки топором, но у такого подхода есть несколько недостатков:

  • не всегда получается разрубить блок точно,
  • блок может оказаться слишком толстым,
  • это не вполне безопасно.

Также не стоит даже пытаться воспользоваться бензопилой: цепь не выдержит, а пыль, которой будет очень много, может вообще вывести инструмент из строя.

Ручная ножовка

Первый инструмент, которым можно воспользоваться — ручная ножовка с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях. Она предназначена для пиления газобетона, но, если объем работ невелик, можно попробовать с ее помощью справиться и с . Серьезный недостаток такого подхода заключается в том, что пилить придется вручную. Это значит, что работающий ножовкой человек быстро устанет и не сможет напилить много блоков.ножовкой для пенобетоны наши блоки не распилишь…

Болгарка

Следующий вариант — углошлифовальная машина (болгарка) с металлическим сегментированным кругом с алмазным напылением на режущей поверхности. Если вы возьмете несегментированный круг, велика вероятность того, что он сильно нагреется и деформируется, в результате чего может даже разлететься на несколько частей во время пиления.

Главный недостаток этого способа состоит в том, что глубина реза ограничена радиусом диска. Вы можете сделать резы по периметру, а затем блок придется раскалывать. Впрочем, это не очень сложная задача, с ней можно справиться с помощью топора (он вставляется в рез, а затем по обуху наносится удар молотком) или деревянного бруска (нужно поднять блок и с силой опустить его на брусок линией реза).

Пила «Аллигатор»

В продаже можно найти электропилу «Аллигатор», предназначенную специально для резки кирпича. Такие модели производят как крупные зарубежные бренды (DeWalt, Bosh и т. д.), так и отечественные компании. «Аллигатор» вполне в состоянии справиться с большим количеством керамзитобетонных блоков, обеспечивает высокую точность пиления, является вполне безопасной. Пользоваться ей довольно легко, и поэтому с «Аллигатором» могут работать не только профессионалы, но и люди с небольшим опытом.

В этой статье мы расскажем о том, чем пропилить бетонную стену и чем распилить бетонную плиту. Более того, мы предложим вашему вниманию те методы, которые позволят справиться с этой задачей просто и сравнительно быстро.

Резка бетонных конструкций — это та задача, с которой приходиться сталкиваться при проведении капитальных ремонтов с элементами перепланировки помещений, в процессе прокладки тех или иных коммуникаций, а также в ходе исправления погрешностей, допущенных при изготовлении ЖБИ.

Распространённые методы

С тех пор как появились первые Ж/Б конструкции, возникла потребность в их резке, и началась разработка специализированного оборудования, предназначенного для выполнения этих работ.

На рынке представлен широкий ассортимент методик обработки бетона, перечислим наиболее актуальные из них:

  • вырубка перфоратором;
  • применение угловой шлифовальной машинки (УШМ) «болгарка»;
  • использование цепной пилы;
  • резка железобетона алмазными кругами посредством применения специализированного оборудования.

Применение перфоратора

На фото — вырубка бетона – долго и неэффективно

— это наиболее доступный способ, так как у многих соотечественников в домашнем хозяйстве есть более или менее мощная ударная дрель.

Рубка бетона осуществляется следующим образом:

  • по контуру будущего реза буром с победитовой наплавкой высверливаются отверстия;
  • затем по намеченному контуру материал вырубается и выбирается зубилом.

Среди преимуществ метода можно отметить возможность выполнения своими руками с применением доступного оборудования.

Впрочем, есть существенные недостатки, среди которых:

  • наличие ударного воздействия на обрабатываемую поверхность;
  • высокий уровень шума;
  • пыль и грязь;
  • невозможность работы с железобетоном;
  • низкая точность контура, по которому была проведена вырубка.

Применение болгарки

На фото — нарезка швов болгаркой

Угловая шлифовальная машинка (УШМ) «болгарка», в отличие от перфоратора, является разновидностью дисковых пил. Это оптимальное решение для тех, кто не знает, чем пилить керамзитобетонные блоки или бетонные конструкции с высокой точностью реза.

Среди преимуществ способа отметим доступность оборудования и невысокую стоимость алмазного диска. Но наряду с преимуществами есть недостатки, среди которых невозможность своевременного отведения пыли, а также ограниченный диаметр дисков и, как результат, возможность резки конструкций с небольшой толщиной.

Использование цепной пилы

Цепная пила для резки бетона с электрическим или бензиновым приводом — это более прогрессивная технология, так как такое оборудование может обрабатывать материал на глубину свыше 30 см в зависимости от модификации.

Оборудование предназначено для работы с неармированными и слабо армированными бетонами. Для работы применяется специальная алмазная цепь.

В процессе эксплуатации цепь подвергается существенному нагреву. Для того чтобы исключить перегрев режущего инструмента в современных пилах предусмотрена возможность подачи воды. Струя воды подается по шлангу на цепь и одновременно охлаждает режущий инструмент и удаляет пыль.

Цепная пила может применяться как самостоятельный инструмент для резки ЖБИ, но наибольшая эффективность эксплуатации данного оборудования достигается в сочетании со стенорезными машинами.

Применение бензорезов и швонарезчиков

На фото — компактный бензорез

Резка железобетона алмазными кругами выполняется специальным инструментом — бензорезами и швонарезчиками. Это оборудование работает с применением сегментных лазерных кругов с диаметром до 600 мм.

Оборудование используется для эффективной обработки как неармированных, так и армированных и . Кроме того, такие инструменты успешно применяются для резки твердого гранита и мрамора.

Резка осуществляется на высоких скоростях, а потому во избежание перегрева диск по бетону для циркулярной пилы охлаждается водой. На всех без исключения инструментах данного типа предусмотрена возможность отведения пыли.

Режем бетон на небольшую глубину

Не знаете, как и чем пилить бетон на небольшую глубину? Это совсем несложно и из инструмента потребуется УШМ или как ее еще называют «болгарка». Как правило, такой инструмент может комплектоваться спеченными алмазными дисками диаметром 105-125 мм. Если такого размера достаточно, самое время приниматься за работу.

Важно: Применение болгарки требует использования спецовки и средств защиты, включая очки, перчатки и респиратор.

Работаем следующим образом:

  • На болгарке удерживаем стопорную кнопку и откручиваем специальным ключом стопорную гайку на посадочном штифте.
  • Одеваем диск, соблюдая рекомендации по направлению вращения и удерживая стопорную кнопку, закручиваем гайку с максимальным усилием.
  • Расчерчиваем на бетоне контур линии реза.
  • Включаем болгарку, и крепко удерживая инструмент в руках, ведем им по поверхности в направлении противоположном вращению диска.

Важно: Заранее убедитесь, что по линии реза вы не встретите скрытых металлических деталей, которые могут повредить диск.

Режем бетон на большую глубину

На фото — швонарезчик на колесной платформе

Если нужен инструмент для пиления бетона на большую глубину, в таком случае вам необходим бензорез. По сути, это большая циркулярная пила на которой установлен алмазный диск большого размера. На рынке представлены различные модификации инструмента. Основным отличием этих модификаций является мощность и габариты и, как следствие, максимально допустимый диаметр диска.

Важно: Работа бензорезом требует не только умения, но и определённой физической подготовки. Инструмент немало весит и это нужно принимать во внимание при выборе той или иной модели.

Все бензорезы условно подразделяются на два типа:

  • Модификация для сухой резки — не имеет приспособления для дозированной подачи воды.
  • Модификации для мокрой резки — оснащены патрубками для подачи воды в охлаждающий кожух и на режущий диск. Цена такой модификации по понятным причинам на порядок выше.

Вывод

Если необходимо проделать отверстие в стене, потолке или в основании пола, наверняка потребуется алмазное бурение отверстий в бетоне. Но, если нужно прорезать окно в сплошной стене или люк в перекрытии, потребуется совершенно другое оборудование, оснащенное дисками с алмазным напылением.

В этой статье вы узнали о том, что собой представляют такие инструменты и какова инструкция их применения. Ели необходимы дополнительные сведения, получить их вы сможете, посмотрев видео в этой статье.

Вопрос решен и закрыт .

Лучший ответ

Ответы

    0 0

8 (115658) 8 15 115 5 лет

их разве пилят? мы их топором рубили
Ну хочешь красиво — наверно диском по камню. Камень как-никак) Большим флексом.
Ножовкой не советую, затупишь моментально. Но если не жалко..

    0 0

7 (92208) 34 176 787 5 лет

Резка крупноформатных стеновых блоков – неизбежный процесс при возведении стен. Резать блоки приходится при возведении оконных и дверных проемов, фронтонов, да и в процессе возведения сплошной стены без резки не обойтись. Для резки применяют различные инструменты, а какой инструмент для чего подходит, зависит от вида блоков.

Керамзитобетонные пустотные блоки можно резать болгаркой (углошлифовальной машиной) с диаметром отрезного круга 230мм. Отрезной круг должен быть металлическим сегментированным с алмазным напылением на режущей части. Если использовать не сегментированный отрезной круг, то он может разлететься в процессе распиливания от перегрева, с сегментированным кругом такого не происходит, так как прорези в нем позволяют секторам (сегментам) отрезного круга свободно деформироваться при нагревании. Недостаток в том, что рез получается глубиной всего 55 мм, даже если прорезать блок со всех сторон, его в итоге придется откалывать, но имея прорези по периметру, сделать это будет довольно легко. Можно в прорезь вставить топор и ударить по нему молотком, а можно положить деревянный брусок и с усилием опустить блок на него линией отреза – довольно эффективный способ.

Лучше конечно, разрезать керамзитобетонные блоки пилой типа «аллигатор» фирмы DeWalt для резки кирпича. Также у DeWalt существует целая серия пил «аллигатор» для резки пенобетона, кирпича и крупноформатных керамических блоков Porotherm. Аллигатор от DeWalt превосходно справится не только с блоками, но и с кирпичом, так что, если позволяют средства, то лучше приобрести именно ее. Существуют и российские аналоги таких пил, к примеру, Пермский «аллигатор» в разы дешевле Деволтовского, в плане профессионального инструмента может и не подойдет, но на один дом, думаю, такой пилы должно хватить.

Пенобетонные блоки можно резать специальной ручной ножовкой для резки пенобетона – ножовка с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях (похожа на ножовку по дереву). Режет такая ножовка довольно хорошо, минус только в том, что резать, точнее, распиливать, придется ручками, а это приличная трата сил и времени, хотя, если некуда торопиться…

Наилучшим инструментом для резки также будет ДеВолтовский аллигатор, но, цена на него сильно ограничивает приобретение данного инструмента в России. Многие приспосабливаются резать пеноблоки российскими «аллигаторами» или просто сабельными пилами, которые в разы дешевле аллигаторов, применяя для резки специальные пильные полотна для резки пеноблоков (в том числе и полотна для аллигатора, которые перетачивают под нужный тип крепления).

Керамические поризованные блоки типа “Porotherm” получится разрезать только пилой «аллигатор». Сабельная пила здесь вряд ли справится, а вот экстрим с болгаркой не советую – резал в респираторе и защитных очках, в жару, жесть. Болгаркой в принципе резать можно, только это будет очень долгий и нудный процесс с постоянным очень аккуратным откалыванием мешающих разрезанию частей, плюс огромное количество пыли и маленьких осколков, залетающих под одежду и в обувь. Кстати, производители керамических блоков рекомендуют именно «аллигатор» фирмы “DeWalt”, думаю, что не зря рекомендуют. Цена кусается, но пила стоящая, тем более, если Вы — каменщик и она нужна Вам для работы.

Если требуется разрезать блок на две равные части по длине (ширина стены), а качество реза будет не важно, к примеру, для обкладывания плит перекрытия по периметру, то блок можно и не резать вовсе, а просто расколоть его. Я использовал для этих целей полотно от старой ножовки по дереву и молоток. За счет пустот, колется блок довольно легко, последовательно пробивается каждая внутренняя перегородка, одна за другой – в результате получаем две лицевые половинки.

Ни в коем случае не используйте для резки блоков, даже пенобетонных, бензопилу. Ни одна цепь не выдержит, даже если резать пенобетон, а пыль от резки просто убьет механизм бензопилы – в редуктор попадут песчинки, шестерни и подшипники начнут попросту истираться.

    из среднего класса бери Chieftec, FSP, они действительно хорошо себя проявили и работают на заявленной мощности и в некоторых случаях даже превышают ее, и цена более менее доступная.

    про Codegen вообще забудь китайский ширпотреб пустотелый, мощность в них не соответствует действительности, поэтому и стоят 10 лат

    Возможно Конденсаторы пересохли. От жары.
    Странно что пробки выбило — в блоках стоят 2 предохранителя — плавкий и полупроводниковый.

    Разбери посмотри что сгорело — это даст картину. Да, и ещё в них иногда бывают тараканы. Они залезают под саму плату, которая прикручена шурупами к корпусу блока внутри него. Контакты замыкает (высокая частота 20кгц на которой работает блок, легче проходит через таракана, чем 5-гц сети). Насекомый поджаривается, блок — сгорает.

    Возможно разрушился предохранитель по напряжению (зелёный плоский диск с контактными проводками) и замкнул цепь — это от скачков бывает.

    Когда включаешь пылесос, когда включается мотор холодильника — в сети идут наводки выше 230 вольт.

    Жёлтые там только ленты трансформаторов… Выкинь блок. Не чини. Себе дороже. Следующий купишь — 24 лата стоит. Лучше будет. Сейчас они все идут с улучшенным охлаждением, поддув снизу, и он тише, и микросхема формирователя импульсов у них более совершенная.

    Мне кажется или это самая банальная зарядка для ноута? В нет магазинах стопудофф есть

    Everest — не совсем блок питания,но протестить нагрев сможешь;)

4 вида крепежа для пластиковых окон

Автор Марсель Сагитов На чтение 8 мин. Просмотров 312

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

  • Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
  • Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

Схема крепления окон ПВХ по ГОСТУ

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

  • Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
  • Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

  • Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
  • Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

Схема крепления оконных блоков к стене

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

  • Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
  • Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.


Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Полезно2Бесполезно

Окна в ванной: деревянные или металлические?

Окна в бане служат не только для создания естественного освещения, но и для вентиляции. Необходимо, чтобы окна были установлены не только в комнате отдыха, но и в прихожей и на террасе. Дополнительные окна устанавливаются даже в парилке, но это не обязательно. Далее мы расскажем, какое окно выбрать для установки в ванну. Я также дам вам советы по самостоятельной установке Windows!

Окна деревянные в бане

Окна деревянные в бане

Строительство бани уходит своими корнями на несколько веков в настоящее время.Раньше были пластиковые окна, поэтому обычно окна в бане делали из дерева. Преимущество деревянных окон в бане следующее:

  • Комбинированная с традиционной ванной на каркасе
  • Дешевле

Недостатком деревянных окон является слабая герметичность, малый ресурс и деформация усадочной ванны. Именно поэтому установка деревянных окон в бане стала менее популярной, чем пластиковых.

Окна из дерева для сауны

Пластиковые окна в ванну

Более современные окна, и не только для бани, это пластиковые окна.Они намного проще устанавливаются, практически не требуют ухода и служат более 10 лет.

Преимущества пластиковых окон в ванну рядом:

  • Обладают повышенной герметичностью, тепло- и звукоизоляцией
  • Обладают высокой прочностью, поэтому меньше подвержены различным деформациям
  • Мороз
  • прочный
  • Высокая влажность им не вредит (что особенно хорошо для бани)

Недостатки пластиковых окон не столь существенны, это более высокая цена и отсутствие совмещения с рамой (хотя этот момент спорен, есть даже пластиковые окна цвета «под дерево»).

Пластиковые окна в ванне
Пластиковое окно в ванне «под дерево».

Стоит обратить внимание на качество пластиковых окон. Ни в коем случае не выбирайте для ванной пластиковые окна эконом класса, сейчас мы объясним почему.

Пластиковые окна в эконом-классе являются более дешевым вариантом пластиковых окон.Из-за невысокой стоимости этот тип окон имеет ряд недостатков, а именно:

  • Пластик окна окон более тонкий, что приводит к разрушению окон при малейших деформациях и механических повреждениях.
  • Угловые стыки окон, опять же, из-за небольшой толщины стен часто подвергаются перекосам.
  • Морозостойкость и теплоизоляционные свойства пластиковых окон эконом класса намного ниже
  • Срок службы дешевых пластиковых окон для ванны намного ниже

Как видите, сэкономив на витрине, вы получите замену проблемных окон, которые будут заменены через 2-3 сезона, что подтверждает поговорку «скупой платит дважды».

Размер окон в ванне

Размер окон в ванне влияет на весь интерьер ванны и качество утепления. Конечно, чем больше окон, тем больше нужно обогревать комнату, т.к. теплопроводность тонкого стекла намного выше, чем теплопроводность 15-сантиметрового лога. Исходя из этого, окнам нужен хороший свет утечки, но при этом они имеют небольшие размеры.

Оптимальный размер окон в ванне — 40 * 60 см. Любые 60 * 70 см.Окна в парилке и моечного отделения делать еще меньше, к тому же есть возможность оборудовать шторы от посторонних глаз.

Следует отметить, что высота установки окон должна быть около 1 метра от пола.

Установка окон в баню своими руками

Установка окна в ванну

Обратите внимание, что баня может быть сделана из бревна, либо кирпича (пеноблока). От того, из какого материала будет возведена баня, зависит технология установки не только окон, но и дверей в ванну.Рассмотрим и то, и другое.

Монтаж окон в бане из кирпича (пеноблок)

Если комната кирпичная, проблем с установкой Windows возникнуть не должно, т.к. Процесс усадки ванны практически отсутствует, поэтому, однажды установленные окна, со временем не деформируются. В этом случае рекомендуется устанавливать пластиковые окна сразу со стеклом.

Если вы решили установить деревянные окна, то для бани из кирпича процесс монтажа также облегчается, т.к.оконная коробка может быть предложена.

Монтаж окна в деревянной бане

Установка окна в деревянной бане — более трудоемкий процесс. Это связано с тем, что после возведения каркас необходимо использовать больше всего (на это уходит около 1 года). Если окна установить сразу плотно с двойным остеклением, то в сезон они деформируются под тяжестью бортиков ванны. Именно поэтому установка окон в деревянной бане отличается.

Ниже приведены подробности установки окна в ванне с рамой:

  • При установке деревянных окон ящик закрепляется на специальной рейке, под которой в оконном проеме создаются отверстия.Рейки позволяет свободно происходить усадке бревна, независимо от того, в каком окне находится коробка, когда она не деформирована.
  • Окно вместе с коробкой должно быть меньше, чем оконный проем, т.к. нужно оставить верхний зазор примерно 10 см, что бы окно не коробилось при усадке.
  • Все технологические зазоры и необходимость утепления на время усадки, продвинутая зашивка обналичников.
  • При установке деревянных окон коробка собирается по принципу крепления «шип-паз».

Вот и все, что нужно знать об установке Windows в баню, а также о преимуществах и недостатках разных типов Windows! Напоследок следует отметить, что если у вас есть навыки работы по дереву, окно в ванне можно сделать своими руками, но только в этом случае нужно будет немного натянуть!

Как построить дом из керамзитобетонных блоков своими руками? Как установить окна в частном доме из бетонных блоков Установка окон в керамзитобетонных блоках

При строительстве зданий и сооружений из керамзитобетонных блоков возникает необходимость их распиловки.Рассмотрим, как правильно резать керамзитобетонные блоки, и определим наиболее оптимальный способ.

Керамзит — хрупкий материал. Поэтому не все инструменты подходят для его резки. Рубить его обычным топором не всегда оправдано и безопасно. Лучше использовать специальные инструменты.

Ножовка по металлу

Многие строители, решая, как резать керамзитобетонные блоки, останавливают свой выбор на ручной ножовке. Для резки используйте инструмент с толстым металлическим лезвием и специальной пайкой на зубьях.Но для обработки большого количества блоков этот способ не подойдет, так как резка ручной ножовкой выполняется долго и нужно прикладывать максимум усилий.

Как распилить керамзитобетонный блок с меньшими затратами времени и сил? Некоторые строители рекомендуют использовать для этого сабельные пилы.

Сабельная пила — это тип электрической пилы, которая режет материалы возвратно-поступательными движениями лезвия. Их еще называют электропилами, так как они напоминают ручную пилу.

Для работы с керамзитобетонными блоками полотно сабельной пилы, как и обычной ручной пилы, должно быть выполнено из твердых сплавов и припаяно на зубьях.Рекомендуемая длина 400 мм, шаг зубьев 12,7 мм. Этим характеристикам соответствуют лезвия Bosch S 2041 HM. Строители рекомендуют приобретать в этой компании пилы для работы с керамзитобетоном.


Вы также можете приобрести электроинструмент в компании Makita. Популярная модель для непрофессионального использования — Makita JR3070CT. Средняя стоимость которых составляет 16000 руб.

Пила «Аллигатор»

Что видели профессиональные рабочие? Строители используют особый вид электропилы — «Аллигатор».Электрическая ножовка имеет два пильных полотна, которые совершают возвратно-поступательные движения, имитируя движения челюстей крокодила.

Инструмент пользуется большой популярностью у строителей благодаря своим достоинствам:

  • Обеспечивает ровную линию реза
  • Отсутствие вибрации при работе инструмента
  • При заклинивании механизма нет реактивной отдачи
  • Пилы блоков любой толщины
  • Удобно работать в труднодоступных местах.

Отвечая на вопрос, как резать керамзитобетонные блоки, можно с уверенностью ответить, что электрическая пила — хороший вариант.Но у пилы Аллигатор есть и недостатки:

  • Высокая цена
  • Врезание в поверхность только с края
  • Точность пропила ниже, чем, например, у циркулярной пилы.

При выборе модели пилы из кожи аллигатора лучше остановиться на инструментах Bosch и Dewalt.

Популярная модель Bosch GFZ 16-35 AC, наделенная рядом преимуществ:

  • Имеет электронную систему стабилизации
  • Жесткая шина
  • Блокировка пуска
  • Вторая ручка (для левшей)
  • Эргономичное устройство модели обеспечивает удобство работы и отсутствие утомляемости.
  • Замена дисков без вспомогательного инструмента.


Также строители часто покупают Dewalt DWE 397. Эта электронная пила имеет следующие преимущества:

  • Для изготовления корпуса редуктора использован магниевый сплав, за счет которого отводится тепло и гасится вибрация
  • Электронная система для оптимальной скорости резания
  • Убрав пальцы с кнопки пуска, инструмент останавливается через секунду.

Рассмотрим сравнительную таблицу этих моделей.

Модель Мощность Количество двойных ударов в минуту Ход полотна Длина пильного полотна Вес Средняя стоимость

Bosch GFZ 16-35 AC 1.6 кВт 800-2500 50 мм 350 мм 5,2 кг 35000 руб.
Dewalt DWE 397 1,35 кВт 3300 38 мм 425 мм 4,3 кг 21000 руб.

Чтобы сэкономить, можно приобрести российские или китайские электропилы. Но качество резки будет намного ниже, и таких инструментов прослужит меньше .


Болгарский

Болгарка (угловая шлифовальная машина) — это разновидность дисковой пилы.Рабочий инструмент — диск радиусом 230 мм. Для работы с керамзитобетонными блоками я использую сегментированные алмазные диски.

Нельзя использовать диски других типов, иначе они нагреются и лопнут при деформации. Что могло привести к травмам.

Это наиболее подходящий вариант, по мнению многих строителей, для резки керамзитобетонных блоков. Инструмент обеспечивает высокую точность резки.

Но есть и минусы. Шлифовальный станок может вырезать отверстие, ограниченное радиусом диска.Поэтому блоки нарезаются на максимально возможную глубину и раскалываются.

Чаще всего блок разбивается на 2 части:

  1. Топор опускают в разрез и бьют молотком.
  2. Блок поднимается и опускается силой с помощью лески на деревянную балку.


При резке керамзитобетонных блоков угловой шлифовальной машиной с алмазным диском образуется много мелкой пыли. Поэтому необходимо беречь дыхательную систему и глаза.Во время работы рекомендуют делать перерывы, чтобы пыль успела немного осесть.

Нельзя резать керамзитные блоки бензопилой. Цепь инструмента не выдержит нагрузки. А пыль попадет в коробку передач, подшипники и шестерни. Что приведет к их истиранию. Для нарезки лучше использовать мясорубку с диаметром диска 230 мм и весом до 6-8 кг.

При выборе модели болгарки смотрим на наличие параметров:

  • Регулировка скорости
  • Плавный старт
  • Пылеуловитель (кожух)
  • Дополнительная ручка в комплекте (для более удобного удержания инструмента).

Среди популярных моделей можно выделить болгарки производителей Makita и Husqvarna.

Вы можете приобрести более дешевую модель китайского производства. Например, востребован болгарский Total TG1242306. Модель имеет диаметр диска 230 мм и мощность 2,35 кВт. Инструмент поставляется с защитным кожухом и дополнительной ручкой. Производитель предоставляет 24-месячную гарантию на свой продукт. Но эта модель менее надежна.

Часто у потребителей возникает вопрос: а можно ли блок не распилить, а расколоть? Если качество реза не имеет значения, но вам просто нужно разделить блок на две части, вы можете разделить его.Для этого понадобится молоток и лезвие старой ножовки по дереву.


Часто при строительстве зданий из керамзитобетона возникает необходимость выпиливать в блоках отверстия под дюбеля или анкерные болты.

Поскольку керамзитобетон — хрупкий материал, процесс сверления необходимо проводить предельно осторожно. Для этого можно использовать сверло с твердосплавными напайками. Также подойдет перфоратор. Но они должны работать без режима прорезания.Для сквозных отверстий можно использовать ударную дрель.

Отвечая на вопрос, зачем пилит керамзитобетонные блоки, следует отметить, что существует 4 вида инструментов, которые чаще всего используются для этих целей. У которых есть свои достоинства и недостатки. Выбор оптимального варианта зависит от объема работ и запланированного бюджета на строительство. Правильный выбор инструмента обеспечит эффективное обращение с материалами.

Когда дело доходит до установки окон в доме из ячеистых блоков, сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, рассчитывают на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится в центре полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественного монтажа окон в пенобетонных и пенобетонных стенах.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому поводу нет единого мнения.Начинающие застройщики спрашивают, можно ли в доме установить окна из газобетона или пенобетона. Им дают абсурдные советы друг друга. Некоторые утверждают, что у сотовых блоков очень большая усадка и устанавливать окна можно только через год после постройки коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» основу и аргументируют это тремя типами усадки газосиликата и пеноблока. При этом все консультанты единодушно игнорируют данные производителей.В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены в высоту. Поэтому говорить о его критическом влиянии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легкого бетона и осадки здания.

Деформация здания (стен и фундамента) не связана с испарением влаги из бетона и блоков. Это вызывает неравномерное проседание и подъем грунта под действием промерзающей и талой воды в нем.Именно от такой усадки необходимо защищать несущие конструкции. Для фундамента используются каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков, которые заливаются на уровне межэтажных перекрытий. Если эти меры не принять, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и насыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: установить окна в доме из газо- или пеноблоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен.Этого срока достаточно, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, что перед установкой окон и отделкой дом должен простоять не менее 1 года, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. На это мы ответим, что процесс подвижек грунта непрерывен. Поэтому надеяться следует не на полное завершение заселения здания, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественной установки окон в газобетон и пеноблоки

Сразу скажем, вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Обеспечить непродуваемость и прочность стыков между стеной и пластиковым каркасом гораздо сложнее.

Для этого необходимо выполнение трех условий:

  • Герметичность швов.
  • Защита зоны контакта от потери тепла.
  • Механическая прочность контакта окна со стеной.

Герметичность швов частично может быть обеспечена четвертью — выступами, нарезанными на блоки. Кроме того, необходимо использовать уплотнительные материалы — морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зона соприкосновения каркаса со стеной утепляется традиционным способом — пенополиуританом. Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Крепление оконной рамы в проеме возможно двумя способами:

  1. После снятия остекления просверлите отверстие под длинный дюбель-гвоздь в пластиковом профиле, прикрепите раму к стене и установите на место стеклопакет.
  2. Не снимая остекления закрепить анкерные пластины саморезами по всему периметру рамы. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить его к стене дюбель-гвоздями через отверстия в плитах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакета трудоемки, невозможно изменить положение рамы в проеме. после исправления.Второй способ установки более удобен, так как при необходимости положение окна перед продувкой пенопласта можно изменить и только после этого произвести его окончательное крепление.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки распорок из пластика или дерева под рамой. Они необходимы для создания зазора, в который будет выдуваться изоляционная пена.

Перед этой операцией монтажные пластины должны быть закреплены на раме.Для этого используются саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.


Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки утеплена, окно можно разместить ближе к внешнему краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбраны не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защиты перемычек от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться за пределами рамы).

Отрегулировав положение стеклопакета с помощью уровня, в блоках просверливаются отверстия под дюбели (ударная дрель). От края блока крайнее отверстие плиты должно отступать минимум на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания вкрутите вторую.

Убедившись, что створчатые окна легко открываются и закрываются, приступают к вспениванию стыка по всему периметру рамы.Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит давление на каркас. Для улучшения сцепления пенопласта с блоком и окном перед его продувкой весь шов необходимо обработать водой из пульверизатора.

После застывания пены ее излишки, выступающие наружу, срезают. Регулировочные клинья удаляются, а образовавшиеся пустоты вспениваются. После выполнения этих операций внешний стык каркаса с блоком заделывают расширительной лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей замазкой.Еще один распространенный вариант — установка на клей-герметик гидроизоляционной ленты по периметру проема.

Лента уплотнительная

Внутренний стык обрабатывают шпатлевкой, тщательно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Установка завершается установкой отлива и подоконника. Важным нюансом этой работы является правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, через которые выходит конденсат из окна.Они должны быть выше отлива, чтобы на блоки не попадала влага.

В заключение хочется сказать про четверти, защищающие стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверть нужного размера.

Другой вариант — установка четвертинок из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо изолирует откосы и каркас, но отделывать его достаточно сложно, так как его нужно установить в сетку и качественную шпаклевку.Пена крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими заглушками.

«Ответ на вопрос

Вопрос 1. В моем проекте многопустотные плиты, выдержат ли блоки эту нагрузку?

(Собчак Ольга)

Керамзитоблоки (керамзитоблоки) используются в качестве несущих до 3 этажей включительно.

Монтаж плит осуществляется на заранее подготовленный монолитный пояс, который равномерно распределяет нагрузку на стены.Монолитный пояс по СНиП должен быть высотой 200 мм. Опалубка обнажается, армируется и заливается бетоном М-200. Поэтому в таких случаях смело можно покупать керамзитобетон.

Некоторые частные застройщики выгоняют из цельного кирпича ряд из трех, он же применяется и на цокольном этаже.

Вопрос 2. Нужно ли защищать керамзитобетонный блок в процессе строительства от влаги как газоблок?

(Марков Алексей Максимович)

Основное отличие от газоблока — большие потери влаги керамзитобетоном.Практика показывает: пусть промокнет под дождем, снегом или градом — выглянет солнце и он примет первоначальный вид и наберется еще большей силы! Так что в климатических условиях Перми и Пермского края эта особенность керамзитобетонных блоков является одним из ключевых факторов, обеспечивающих надежность и долговечность.

Вопрос 3. Какая минимальная ширина стены позволяет в доме быть теплым и комфортным.

(Алексей Бурков)

Минимальная ширина стены 400 мм с качественной кладкой и идеальным заполнением вертикальных и горизонтальных швов, чтобы избежать мостиков холода.

Можно рассмотреть варианты и на 450 мм, и на 500 мм и другие. Если стена выкладывается половиной блока на 200 мм, то необходим утеплитель (урса. Керамзит, пенопласт и т. Д.).

Не забывайте также, что конструкция должна быть отапливаемой и иметь привлекательную вытяжную вентиляцию.

Вопрос 4. Какая облицовка применяется к вашим блокам? Вам нужно штукатурить сетку?

(Овчинникова Елена Александровна)

Есть несколько вариантов облицовки:

  • Лицевой кирпич.
  • Штукатурка (керамзитобетон имеет отличную адгезию). Дополнительно рекомендуется добавить в штукатурный раствор известковую пасту, чтобы раствор был более пластичным и штукатурка не трескалась после высыхания. Оптимальный слой штукатурного слоя — 20 мм. Использовать сетку нецелесообразно.
  • Передняя шпатлевка. Наносится на ровно выложенные стены. Наносится на штукатурную сетку толщиной от 2 до 4 мм или согласно инструкции по нанесению шпатлевки на загрунтованную поверхность блока.
  • Блок-хаус
  • Сайдинг
  • Керамогранит
  • Натуральный камень.

Использование керамзитобетонных блоков (керамзитобетон) дает огромный выбор отделочного материала. Вы можете купить любую из вышеперечисленных облицовок
.

Вопрос 5. Подскажите, как распилить керамзитовый блок, если нужно, чтобы стена получилась пополам.

(Миронов Дмитрий Павлович)

Проще всего взять «болгарку» с алмазным кругом диаметром 230 мм.В результате получается аккуратный ровный крой.

Бакаев Виктор Хасанович, специалист отдела промышленного и гражданского строительства, ответил на все вопросы.

Присылайте нам свой вопрос по керамзитобетонному блоку — мы постараемся ответить на него и опубликуем здесь.

В этой статье мы поговорим о том, как пропилить бетонную стену и как пропилить бетонную плиту. Более того, мы предложим вашему вниманию те методы, которые позволят вам справиться с этой задачей просто и относительно быстро.

Резка бетонных конструкций — задача, с которой приходится сталкиваться при проведении капитальных ремонтов с элементами перепланировки помещений, при прокладке тех или иных коммуникаций, а также при исправлении ошибок, допущенных при изготовлении ЖБИ.

Общие методы

С момента появления первых железобетонных конструкций возникла необходимость в их распиловке, и началась разработка специализированного оборудования, предназначенного для выполнения этих работ.

На рынке представлен широкий спектр технологий обработки бетона, перечислим наиболее актуальные из них:

  • штамповка;
  • применение угловой шлифовальной машины (угловой шлифовальной машины) «Болгарки»;
  • использование цепной пилы;
  • резка железобетона алмазными кругами с использованием специализированного оборудования.

Нанесение перфорации

На фото — резка бетона — длинная и малоэффективная

— это наиболее доступный способ, так как у многих соотечественников в хозяйстве имеется более-менее мощная ударная дрель.

Рубка бетона осуществляется следующим образом: сверлом с победным наплавлением сверлом просверливают

  • отверстий по контуру будущего пропила;
  • затем материал вырезается по намеченному контуру и отбирается стамеской.

Среди преимуществ метода можно отметить возможность его выполнения своими руками с использованием имеющегося оборудования.

Однако есть существенные недостатки, среди которых:

  • наличие шока на обрабатываемой поверхности;
  • высокий уровень шума;
  • пыль и грязь;
  • Невозможность работы с железобетоном;
  • низкая точность контура, по которому производилась резка.

Применение болгарки

На фото — нарезка швов болгаркой

Угловая шлифовальная машина (угловая шлифовальная машина) «Болгарка», в отличие от перфоратора, является разновидностью дисковых пил. Это оптимальное решение для тех, кто не умеет распиливать керамзитовые блоки или бетонные конструкции с высокой точностью резки.

Среди преимуществ метода отметим доступность оборудования и невысокую стоимость алмазного диска. Но наряду с достоинствами есть и недостатки, среди которых невозможность своевременного удаления пыли, а также ограниченный диаметр дисков и, как следствие, возможность резки конструкций небольшой толщины.

Использование бензопилы

Цепная пила для резки бетона с электрическим или бензиновым приводом — более совершенная технология, так как такое оборудование может обрабатывать материал на глубину более 30 см в зависимости от исполнения.

Оборудование предназначено для работы с неармированным и слегка армированным бетоном. Для работы используется специальная алмазная цепочка.

Во время работы контур сильно нагревается. Во избежание перегрева режущего инструмента в современных пилах предусмотрена возможность подачи воды.По шлангу к цепи подается струя воды, которая одновременно охлаждает режущий инструмент и удаляет пыль.

Цепную пилу можно использовать как самостоятельный инструмент для резки изделий из бетона, но наибольшая эффективность работы этого оборудования достигается в сочетании со стенорезными станками.

Применение газовых резаков и швонарезчиков

На фото — компактная бензорезка

Резка железобетона алмазными кругами осуществляется специальным инструментом — газорезками и шоворезами.В этом оборудовании используются сегментированные лазерные круги диаметром до 600 мм.

Оборудование предназначено для эффективной обработки как неармированных, так и армированных материалов и. Кроме того, такие инструменты успешно используются для резки твердого гранита и мрамора.

Резка осуществляется на высоких скоростях, поэтому во избежание перегрева полотно циркулярной пилы по бетону охлаждается водой. На всех без исключения инструментах этого типа предусмотрена возможность удаления пыли.

Режем бетон на небольшую глубину

Не знаете, как и чем резать бетон на небольшую глубину? Это совсем несложно, и от инструмента также потребуется угловая шлифовальная машина или «болгарка». Как правило, такой инструмент может комплектоваться спеченными алмазными дисками диаметром 105-125 мм. Если этого размера хватит, пора браться за работу.

Важно: использование шлифовальной машины требует использования средств защиты и средств защиты, включая очки, перчатки и респиратор.

Мы работаем:

  • На болгарке зажмите кнопку блокировки и специальным ключом открутите стопорную гайку на штифте посадки.
  • Одеваем диск, соблюдая рекомендации по направлению вращения и удерживая кнопку блокировки, затягиваем гайку с максимальным усилием.
  • Рисуем контур линии реза на бетоне.
  • Включаем болгарку, и, крепко держа инструмент в руках, проводим его по поверхности в сторону, противоположную вращению диска.

Важно: Заранее убедитесь, что вдоль линии реза вы не найдете скрытых металлических деталей, которые могут повредить диск.

Режем бетон на большую глубину

На фото — резак на колесной платформе

Если вам нужен инструмент для резки бетона на большую глубину, то вам понадобится газовый резак. По сути, это большая дисковая пила, на которую крепится большой алмазный диск. На рынке представлены различные модификации инструмента.Основное отличие этих модификаций — мощность и габариты и, как следствие, максимально допустимый диаметр диска.

Важно: Работа с газорезом требует не только навыков, но и некоторой физической подготовки. Инструмент много весит и это нужно учитывать при выборе той или иной модели.

Все газовые резаки условно делятся на два типа:

  • Dry Cut Модификация — не имеет устройств дозированной подачи воды.
  • Модификация для мокрой резки — оснащена форсунками для подачи воды в охлаждающий кожух и на отрезной диск. Цена такой модификации по понятным причинам на порядок выше.

Выход

Если вам нужно проделать отверстие в стене, потолке или в основании пола, обязательно потребуется алмазное сверление отверстий в бетоне. Но, если вам нужно прорезать окно в сплошной стене или люк в потолке, вам понадобится совсем другое оборудование, оснащенное дисками с алмазным напылением.

Из этой статьи вы узнали о том, что такое такие инструменты и какова инструкция по их использованию. Если вам нужна дополнительная информация, вы можете получить ее, посмотрев видео в этой статье.

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с разъемными фасадами и легкие блоки называются CMU (бетонные блоки для каменной кладки). КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, стен подвала, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок.Использование арматурных стержней и заполнение пустотелых стержней бетоном приводит к получению прочных структурных стен. CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) Бетонные блоки изготавливаются из литого бетона — портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они сделаны с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более жесткой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из блочной формы.Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя ядрами) весит 36-42 фунта. за блок.

Блоки с более низкой плотностью могут использовать промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» — это архаичный термин из тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи пылевидного шлака или летучей золы.

Есть строители, которые предпочитают шлакоблоки, потому что с ними намного проще работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком, типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Однако шлакоблоки более подвержены воздействию влаги, просачивания воды, газообразного радона, отложений солей и высолов (белый порошкообразный остаток) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных строительстве или на открытом воздухе для барьерных стен, твердых ландшафтов и заборов.

  • Легкие блоки CMU — Гравий заменяется сланцем или глиной, вспучивающейся при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче — от 22 до 28 фунтов.каждый.
  • Блоки с разделенными гранями — Имеют грубую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
  • Гайдитовые блоки — Еще один пример расширенных сланцевых продуктов. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах здания, потому что они легко пропускают воду.

Хозяйственные постройки … — Ч4 Строительные материалы: Бетонные блоки-песчано-цементные блоки — Раствор-ферроцемент-фибра

Хозяйственные постройки… — Ч4 Строительные материалы: Бетонные блоки-песчано-цементные блоки — Строительный раствор-Ферроцемент-Фибра — Железобетон-Металлы-Строительная фурнитура-Стекло-Пластмассы-Резина.
Бетонные блоки — песок — цементные блоки

Содержание Назад Вперед

Строить из бетонных блоков быстрее, чем из кирпича и количество строительного раствора сокращается до менее чем половины. Если лицо используется снаряд, при котором раствор укладывается только по края блоков расход раствора снижается на еще 50%.Однако общее количество цемента, необходимого для блоков и миномета намного больше, чем требуется для миномета в кирпичная стена.

Бетонные блоки часто изготавливаются из бетона 1: 3: 6 с заполнитель до 10 мм или цементно-песчаная смесь с соотношение 1: 7, 1: 8 или 1: 9. Эти смеси при правильном отверждении дают бетонные блоки имеют прочность на сжатие намного выше, чем требуется в одноэтажном доме. Блоки могут быть цельными, ячеистый или полый.Ячеистые блоки имеют полости с одного конца. закрытые, в то время как в полых блоках полости проходят. Легкий заполнитель, такой как треснувшая пемза, иногда использовал.

Блоки изготавливаются ряда согласованных размеров, актуальных размеры примерно на 10 мм меньше, чтобы учесть толщину ступка.

Производство блоков

Блоки можно изготавливать на простой блочной машине управляемый двигателем или вручную.Их также можно сделать, используя простые деревянные формочки на платформе или полу. Форма может быть облицованы сетчатыми стальными пластинами для предотвращения повреждений во время трамбовки и для уменьшения износа формы. В крупносерийном производстве стали часто используются формы. Деревянная форма изначально смазана маслом. на ночь и не нужно смазывать каждый раз при наполнении. это Достаточно протереть тканью. Бетон, жесткий или пластичной консистенции, помещается в форму слоями и каждый слой уплотняется трамбовкой весом 3 кг.

Форма на Рисунке 3.30 имеет крышку, сделанную так, чтобы она могла проходить через через остальную часть формы. Слегка заостренные стороны могут быть снимается, подняв ручки, удерживая крышку одна нога.

Рисунок 3.30 Деревянная форма для монолитных бетонных блоков.

Форма, показанная на рис. 3.31, имеет стальную пластину, разрезанную на форма блока, который закрывается крышкой и удерживается как детали для изготовления полостей извлекаются.Затем болты ослабляются. и боковые стороны формы удаляются быстрым движением. Все части формы должны быть слегка сужены, чтобы их можно было легко снят с блока.

На следующий день после изготовления блоков вода опрыскивают их в течение двух недель во время отверждения. Через 48 часов блоки можно снимать для штабелирования, но смачивание продолжается. После отверждения блоки просушиваются. Если влажные блоки положить в стены, они будут давать усадку и вызывать трещины.Чтобы обеспечить максимум высыхая, блоки укладываются внахлест, подвергаются воздействию преобладающий ветер, а в случае пустотелых блоков — полости, проложенные горизонтально, чтобы образовать непрерывный проход для циркулирующий воздух.

Блоки декоративные и вентиляционные

Декоративные бетонные или песчано-цементные блоки могут служить нескольким целей:

  • Обеспечьте свет и безопасность без установки окон, или ставни.
  • Обеспечьте постоянную вентиляцию.
  • Придает привлекательный внешний вид.

Кроме того, некоторые из них предназначены для защиты от дождя, а другие включить защиту от комаров.

Блоки простой формы можно изготовить в деревянной форме путем вставка кусочков дерева для получения желаемой формы, но больше для сложных конструкций обычно требуется профессионально изготовленная сталь форма.

Рисунок 3.31 Форма для пустотелые или ячеистые бетонные блоки.

Миномет

Раствор представляет собой пластичную смесь воды и вяжущих материалов. используется для соединения бетонных блоков, кирпича или других элементов кладки.

Желательно, чтобы раствор удерживал влагу, был достаточно пластичным. приклеить шпатель и блоки или кирпичи и, наконец, развивают достаточную прочность без растрескивания.

Миномет не обязательно должен быть сильнее, чем соединяемые части.По факту в блоках или кирпичах с большей вероятностью появятся трещины, если раствор слишком крепкий.

Существует несколько типов минометов, каждый из которых подходит для конкретных приложений и различной стоимости. Большинство из них строительные растворы включают песок в качестве ингредиента. Во всех случаях песок должен быть чистым, не содержать органических материалов, иметь хорошую сортировку ( разнообразие размеров) и не более 3 мм ила в осадке тестовое задание. В большинстве случаев размер частиц не должен превышать 3 мм, так как раствор будет «жестким» и с ним будет сложно работать.

Известковый раствор обычно смешивают из 1 части извести с 3 частями песка. Два доступны виды извести. Гидравлическая известь быстро затвердевает и следует использовать в течение часа. Подходит как для вышеперечисленных, так и для подземные приложения. Для негидравлической извести требуется воздух для затвердевает и может использоваться только над землей. Если сглаживать пока стоя, штабель этого типа известкового раствора может храниться в течение несколько дней.

Рисунок 3.32 Вентиляция и декоративные бетонные блоки.

Цементный раствор прочнее и водостойче, чем леска раствор, но с ним трудно работать, потому что он не жирный или пластик и отваливается от блоков или кирпичей во время размещение. К тому же цементный раствор дороже других типы. Следовательно, он используется только в нескольких приложениях, таких как гидроизоляционный слой или на некоторых ограниченных участках, где тяжелые нагрузки ожидаемые. Обычно требуется смесь 1: 3 с использованием мелкого песка. получить адекватную пластичность.

Строительный раствор Compo состоит из цемента, извести и песка. В некоторых в населенных пунктах цементно-известковая смесь 50:50 продается как растворный цемент. В добавление извести снижает стоимость и улучшает работоспособность. Цементно-известково-песчаная смесь 1: 2: 9 подходит для общие цели, в то время как 1: 1: 6 лучше для открытых поверхностей и 1: 3: 12 можно использовать для внутренних стен или каменных стен, где дополнительная пластичность полезна.

Раствор также может быть изготовлен с использованием пуццолана, битума, измельченного материала или почва.Раствор извести-пуццолана-песок 1: 2: 9 примерно равен 1: 6. цементно-песчаный раствор. Глыбы из самана и стабилизированного грунта часто укладывается в раствор того же состава, что и блоки.

В таблицах 3.16 и 3.17 представлена ​​информация о материалах. требуется на кубометр различных растворов и количество раствор на квадратный метр для нескольких строительных единиц.

Начиная с цементного раствора, прочность уменьшается с каждым типа, хотя способность приспосабливаться к движению увеличивается.

Окончательный раствор

Таблица 3.16 Материалы, необходимые для Кубический метр раствора

Тип Цементные мешки Известь кг Песок м
Цементный раствор 1: 5 6,0 1.1
Композитный раствор 1: 1: 6 5,0 100,0 1,1
Состав 1: 2: 9 3,3 13,5 1,1
Композитный раствор 1: 8 3,7 1,1
Состав 1: 3: 12 2.5 150,0 1,1
Раствор извести 1: 3 200,0 1,1

Таблица 3.17 Раствор, необходимый для Различные типы стен

Тип стены Сумма, необходимая на м стены
11.Кирпичная стена 5см 0,25 м
Кирпичная стена 22,2 см 0,51 м
Стенка из песчано-цементных блоков 10см 0,008 м
Стенка из песчано-цементного блока 15см 0,01 1 мес.
Стенка из песчано-цементных блоков 20см 0,015 м

Иногда используется на полах и других поверхностях, чтобы гладкая поверхность или как чрезвычайно твердое покрытие для увеличения устойчивость к износу.Хотя такое топовое покрытие склонно к растрескивание, редко увеличивает прочность и его трудно наносить не вызывая ослабленных или слабых частей. Бетонные полы могут нормально быть отлита непосредственно до готового уровня и получить достаточно гладкая и твердая поверхность без верхнего покрытия.

Для покрытия используется смесь из 1 части цемента и 2-4 частей песка. использовал. Покрытие наносится слоем толщиной от 1 до 2 см с стальной шпатель. Перед применением поверхность подкладки бетонную плиту следует очистить и увлажнить.

Штукатурка и штукатурка

Термин «штукатурка» обычно применяется к внутренним стенам и потолки для получения бесшовных, гигиеничных и обычно гладких поверхностей часто на неровном фоне. Наружная штукатурка обычно называется внешний рендеринг.

Цементную штукатурку

можно использовать на большинстве типов стен, кроме нее. плохо прилегает к стенам из грунтовых блоков, так как усадка и припухлость имеет свойство растрескивать штукатурку.Пропорция смешивания составляет 1 часть. цемента и 5 частей песка, а если штукатурка слишком жесткая, 0,5 до Можно добавить 1 часть лайма. Стену сначала увлажняют, а затем штукатурка наносится в два слоя примерно по 5 мм каждый, что позволяет не менее 24 часов между слоями. Цементную штукатурку нельзя наносится на стену под воздействием солнечных лучей.

Штукатурка Дагга — смесь глинистого грунта, например красного или коричневого. латерит, стабилизатор и вода. Штукатурка улучшается добавлением известь или цемент в качестве стабилизатора и битум для гидроизоляции.А хорошая смесь: 1 часть извести или цемента, 3 части глины, 6 частей песок, 0,2 части битума и вода. Штукатурка Дагга наносится на предварительно смоченная земляным или сырцовым кирпичом стены толщиной от 10 до 25 мм.

Ферроцемент

Ферроцемент — очень универсальная форма железобетона. изготовлены из близко расположенных легких арматурных стержней или проволочной сетки и цементно-песчаный раствор.С ним можно работать относительно неквалифицированный труд.

Функция проволочной сетки и арматурных стержней в первую очередь действовать как планка, обеспечивающая форму для поддержки раствора в его пластичном состоянии, а в затвердевшем состоянии впитывают растягивающие напряжения в конструкции, которые сам по себе не выдерживает способен выдержать.

Арматура может быть собрана в любой желаемой форме и раствор наносится слоями с обеих сторон.Простые формы, такие как резервуары для воды могут быть собраны с деревянными палками в качестве опоры для армирование при нанесении первого слоя раствора.

Раствор должен иметь соотношение компонентов от 1: 2 до 1: 4. песок по объему, используя более богатую смесь для самых тонких структур. Водоцементное соотношение должно быть ниже 0,5 / 1,0. Можно добавить лайм в пропорции 1 часть извести к 5 частям цемента, чтобы улучшить удобоукладываемость.

Механическое поведение ферроцемента зависит от тип, количество, ориентация и прочность сетки и арматурные стержни.Из нескольких используемых типов сетки наиболее распространенные показаны на рис. 3.33.

Сетка стандартная оцинкованная (оцинкованная после плетения) адекватный. Неоцинкованная проволока имеет достаточную прочность, но проблема ржавления в ограничениях его использования.

Конструкция, похожая на ферроцемент, недавно была разработан для небольших резервуаров, навесов, хижин и т. д. Он состоит из сварная квадратная арматурная сетка 150 мм (прутки 6 мм), покрытая Гессен и оштукатуривают так же, как и ферроцемент.

Волокно — железобетон

Фибра — железобетонные элементы могут быть тоньше, чем с обычным армированием, потому что коррозия — защитное покрытие стальных стержней не требуется. Волокна повысить гибкую прочность и устойчивость к растрескиванию.

Рисунок 3.33 Армирование сетка для ферроцеменов.

Обычно используемые волокна — асбест, сталь (0.Диаметр 25 мм), сизаль? слоновая трава и др.

Асбестоцемент (A-C)

Асбест, силикат магния, встречается в виде горных пород, которые могут быть разделенным на очень тонкие волокна длиной от 2 до 900 мм. Эти обладают хорошей устойчивостью к щелочам, нейтральным солям и органическим растворители, а разновидности, используемые для строительных изделий, имеют хорошие устойчивость к кислотам. Асбест негорючий и способен выдерживают высокие температуры без изменений.

Вдыхание пыли вызывает асбестоз (заболевание легких) а асбест сейчас используется только там, где нет альтернативных волокон. доступный. Рабочие должны носить маски и проявлять большую осторожность, чтобы не вдыхать асбестовую пыль!

Волокна, обладающие прочностью на растяжение и гибкостью, используются в качестве армирование портландцементом, известью и битумными вяжущими, в асбестоцементные и асбесто-силикатно-известковые изделия, виниловые полы плитки и битумные войлоки.Асбестоцемент используется в хозяйстве конструкции для профнастила, коньков и сантехнических трубы.

Цемент, армированный сизалевым волокном (SFRC)

Сизаль и другие растительные волокна только недавно стали использовать для армирования бетона.

Сизалевое волокно может использоваться как короткие прерывистые тембры (15 до 75 мм в длину) или в виде непрерывных длинных волокон более 75 мм в длина. Иногда одновременно используются как короткие, так и длинные волокна.Способ включения волокон в матрицу влияет на свойства композита как в свежем состоянии а также в затвердевшем состоянии.

Волокна сизаля могут испортиться, если их не обработать. Хотя щелочность бетона помогает защитить волокна от вне атаки, он может сам разрушить волокна химически, разлагая лигнин.

Сизалево-волокнистая арматура применяется с различными цементно-песчаными пропорции смешивания, в зависимости от использования:

штукатурка стен 1: 3
желоба 1: 2
черепица 1: 1
профнастил кровельный 1: 0.5

Песок нужно пропустить через сито от 1,5 мм до 2 мм. отверстия (например, москитная сетка). Вода для смешивания должна быть чистой и смесь должна быть как можно более сухой, но при этом работоспособной.

Добавляется от 16 г до 17 г коротких (25 мм) сухих волокон сизаля. смеси на каждый килограмм цемента. Короткие волокна смешать с сухим цементом и песком перед добавлением воды. Сизаль волокна обладают высоким водопоглощением, и некоторое количество воды может должны быть добавлены в смесь, чтобы компенсировать это.

При смешивании волокна имеют тенденцию комковаться и отделить от остальной смеси. Эта тенденция будет увеличивается с более длинными волокнами, но если волокна короче 25 мм при использовании усиливающий эффект будет уменьшен. В большинстве случаев Затем смесь наносится шпателем на сетку из длинных волокон сизаля.

Изготовление гофрированных армированных кровельных листов

Самодельный армированный профнастил кровли обычно отливают в стандартная ширина, но всего один метр в длину из-за дополнительных масса.Промышленная асбоцементная кровля тяжелее, чем гофрированная сталь и самодельные листы по-прежнему тяжелее. Таким образом особое внимание следует уделить размерам стропил или ферм, чтобы обеспечить безопасную конструкцию.

Процедура кастинга для SFRC задействована, но как только собрано необходимое оборудование и несколько листов сделал процесс становится намного проще.

Бетонный блок, залитый на асбестоцемент длиной 1 м кровля нужна как фасадная при отливке кровельных листов.Блок отлит в форме высотой 100 мм, которая дает блок достаточной прочности после отверждения в течение нескольких дней. Два и более Потребуется 1 м кровли A-C, а также кусок 18-миллиметровая фанера 1,2 м на 1,2 м и лист сверхпрочного полиэтилена 2,25 м в длину и 1 м в ширину. Полиэтилен складывается посередине и тонкая рейка 9 мм на 15 мм надежно прикрепляется скобами к сгибу. Полоски По двум краям фанеры прибивается фанера или дерево толщиной 9 мм. лист, оставляя между ними ровно 1 м, как показано на рисунке 3.34.

Ниже приведены этапы процедуры литья:

  • 1 Установите асбестоцементный лист на формовочный блок. и накрыть кусок фанеры кромочными планками на концах листа. Полиэтилен накладывается на фанера и верхний лист отогнуты от фанера.
  • 2 Приготовьте смесь из 9 кг цемента, 4,5 кг песка, 150 г короткого волокна сизаля (25 мм) и 4.5 литров воды. Также подготовьте четыре пучка сизалевых волокон по 60 г, максимально длинные.
  • 3 Используйте одну треть растворной смеси, чтобы затереть тонкий ровный слой. слой поверх полиэтилена. Возьмите два сизаля из четырех пучки и равномерно распределяют волокна, второй пучок перпендикулярно первому, образуя мат из волокна. Это покрыто раствором и другим циновкой, используя оставшиеся два пакета. Наконец-то весь сизаль покрыть оставшимся раствором, а поверхность стругал даже кромочные планки на фанере.
  • 4 Накройте верхним листом полиэтилена, убедившись, что раствор равномерной толщины по всей поверхности и в нем нет воздуха. пузыри остаются под полиэтиленом.
  • 5 Удерживая рейку за сгиб в полиэтилен, осторожно снимите лист фанеры, чтобы новый сизаль-цементный лист упал на асбестоцементный лист. В то же время нажмите новый лист в гофры с помощью водосточной трубы из ПВХ Диаметр 90 мм.Уплотните новый лист, поместив другой сверху лист асбеста и наступив на него. Отверстия для монтаж пробивается дюбелем 5мм на 25мм от конца в овраги (гребни при установке на крыше) свежий лист.
  • 6 Удалите лист асбеста с сизалево-цементным покрытием. лист из формовочного блока и оставить до цемент в новом листе схватился, желательно за двое суток. Затем аккуратно снимите новый лист, снимите полиэтилен и полимеризуйте новую простыню не менее одной недели, желательно погрузить в емкость с водой.
  • 7 Если больше листов полиэтилена и асбестоцемента доступно, кастинг может быть начат немедленно.

Рисунок 3.34 Отливка фанеры картон и полиэтилен «конверт»

Стены с использованием сизаль-цементной штукатурки

Грунтовые блоки можно использовать для недорогих стен с хорошим теплоизоляция. Однако они легко повреждаются при ударе. и размыты дождем. Один из способов решения этих проблем — оштукатурить лицевую сторону стены.Обычно штукатурный раствор имеет тенденцию к трескается и отслаивается, так как не расширяется с той же скоростью, что и почва. Этого можно избежать, пропустив длинные волокна сизаля. через стену, чтобы залить раствором на каждой грани. Сформированная таким образом двойная обшивка обеспечивает достаточную прочность и гидроизоляция стены для укладки грунтовых блоков без стыковки раствора между блоками.

Металлы

Некоторые черные металлы (содержащие железо) используются в строительство хозяйственных построек.Из чугуна делают сантехнические изделия. сточная труба и фитинги. Сталь состоит из железа и небольшого процент углерода в химической комбинации. Высокоуглеродистые или твердые сталь используется для инструментов с режущими кромками. Среднеуглеродистая сталь используется для конструктивных элементов, таких как двутавровые балки, арматурные стержни и рамы орудия. Низкоуглеродистая или низкоуглеродистая сталь используется для труб, гвоздей, шурупов, проволоки, экранирования, ограждений и профнастил кровельный.

Цветные металлы, такие как алюминий и медь, подвержены коррозии устойчивы и часто выбираются по этой причине.Медь используется для электропровода, труб для водоснабжения и для окладов. Алюминий чаще всего используется для изготовления гофрированных кровельных листов, желоба и сопутствующие гвозди. Использование одинаковых гвоздей материал избегает проблемы коррозии из-за электролитического действие. Латунь — это коррозионно-стойкий сплав меди и цинка. который широко используется для изготовления оборудования.

Рисунок 3.35 Сизаль-цемент штукатурная техника.

Коррозия

Воздух и влага ускоряют коррозию черных металлов если они не защищены.Кислоты имеют тенденцию разъедать медь, пока щелочи, например, содержащиеся в отходах животноводства, портландцементе и извести, а также некоторые загрязнения вызывают быструю коррозию алюминия и цинк. Электролитическое действие, вызванное созданием небольшого напряжения когда разнородные металлы контактируют друг с другом в присутствие воды также способствует коррозии некоторых металлов. Алюминий особенно подвержен электролитической коррозии.

Коррозию можно уменьшить, тщательно выбирая металлические изделия. для приложения; сокращение времени намокания металла предотвращая конденсацию и способствуя хорошему дренажу, избегая контакт между разнородными металлами, а также при использовании антикоррозионные покрытия.

Покрытия, ингибирующие коррозию

Медь, алюминий, нержавеющая сталь и чугун имеют тенденцию к образованию оксидные покрытия, обеспечивающие значительное количество самозащита от коррозии. Однако большинство других сталей требуют защитных покрытий, если они подвергаются воздействию влаги и воздух. Используемые методы включают цинкование (гальванизацию), стекловидно-эмалевое остекление и покраска. Живопись — единственный метод практично для применения в полевых условиях, хотя консистентная смазка и масло будут обеспечить временную защиту.

Перед окраской металлическая поверхность должна быть чистой, сухой и свободной. масла. Краски на битумной и масляной основе с оксидом металла. пигменты обеспечивают хорошую защиту, если их аккуратно применять в сплошные слои. Два-три слоя обеспечивают лучшую защиту.

Дом оборудование

Гвозди

Гвоздь опирается на захват вокруг стержня и ножницы прочность его поперечного сечения для придания прочности стыку.это важно правильно подобрать тип и размер ногтя для любого частный случай. Гвозди указываются по их типу, длине. и калибр (чем выше номер калибра, тем меньше хвостовик диаметр). См. Таблицу 3.18. Большинство гвоздей изготавливаются из низкоуглеродистой стали. провод. В агрессивной среде оцинкованный, медный, используются медные или алюминиевые гвозди. Большое количество видов и размеры гвоздей доступны на рынке. Гвозди больше всего в хозяйственных постройках обычно используются:

Круглые гвозди с гладкой головкой или круглые проволочные гвозди используются для общие столярные работы.Поскольку они имеют тенденцию к тонкому расколу членов, часто используется следующее правило: диаметр гвоздь не должен превышать 1/7 толщины бруса.

Таблица 3.18 Размеры и Приблизительное количество широко используемых размеров круглой проволоки на килограмм Гвозди

Длина

Диаметр Прибл.
дюймов мм мм нет / кг
6 1 50 6,0 29
5 125 5,6 42
4 100 4.5 77
3 75 3,75 154
2,5 65 3,35 230
2 50 2,65 440
1,5 40 2.0 970
1 25 1,8 1 720

Гвозди с выпадающей головкой имеют меньшую головку, которую можно установить ниже поверхность дерева. Их удерживающая способность ниже, потому что Голову легче протянуть сквозь дерево.

Панельные штифты — это тонкие проволочные гвозди с маленькой головкой, используемые для крепление панелей из фанеры и ДВП.

Гвозди с грифелем или грифелем имеют большую головку и используются для крепления. плитка, шифер и мягкий картон. У войлочных гвоздей шляпки еще больше.

Гвозди по бетону изготавливаются из более твердой стали, что позволяет им для вбивания в бетонные или кладочные работы.

Скобы представляют собой П-образные гвозди с двумя остриями и используются в основном прикрутить провода.

Гвоздь кровельный с квадратным закрученным стержнем и шайбой. прикреплен к голове.Под шайбу, чтобы предотвратить утечку. Гвоздь и шайба должны быть оцинкованный для предотвращения коррозии. Они используются для крепления гофрированные листовые материалы и должны быть достаточно длинными, чтобы по крайней мере На 20 мм в древесину. В качестве альтернативы проволока гвоздями с использованной бутылкой можно использовать колпачки для шайб.

Рисунок 3.36 Типы гвоздей.

Винты и болты

Шурупы по дереву имеют резьбу, которая обеспечивает более надежную фиксацию. сила и сопротивление ломке, чем гвозди, и они могут быть легко снимается без повреждения древесины.Для винта функционировать должным образом, он должен быть вставлен вращением, а не забивают молотком. Обычно необходимо просверлить пилотное отверстие под хвостовик винта. Винты из низкоуглеродистой стали обычно предпочтительнее, потому что они сильнее. Широкий ассортимент Доступны такие отделки, как оцинковка, окраска и гальваника.

Винты классифицируются по форме головки как потайной, приподнятый, круглый или утопленный (без прорезей поперек полная ширина).Винты Coach имеют квадратную головку и поворачиваются с гаечный ключ. Они используются для тяжелых строительных работ и должны иметь под головкой металлическую шайбу, чтобы не повредить дерево поверхность. Винты продаются в коробках, содержащих брутто (144 винта). и определяются их материалом, отделкой, типом, длиной и измерять. В отличие от калибра проволоки, используемого для гвоздей, винт большего размера номер калибра, тем больше диаметр хвостовика.

Болты обеспечивают еще более прочные соединения, чем гвозди или винты.Поскольку соединение закреплено затяжкой гайки на болта, нагрузка в большинстве случаев полностью превращается в силу сдвига. Болты используются для тяжелых нагрузок, например, в соединениях порталов. рама подъемника, углы кольцевой балки установлены на сейсмостойкость защиты или для закрепления петель тяжелых дверей. Большинство болтов используются с деревом, имеют закругленную головку и квадратный стержень чуть ниже голова. Для этих «тренерских» болтов требуется только один гаечный ключ. Также доступны болты с квадратной головкой, для которых требуются два гаечных ключа.Шайбы помогают предотвратить погружение гаек в древесину.

Рисунок 3.37 Породы древесины винты и болты.

Петли

Петли классифицируются по назначению, длине ворса и длине ворса. материал, из которого они сделаны, и бывает самых разных типы и размеры. Петли для хозяйственных построек в основном изготовлен из низкоуглеродистой стали и снабжен антикоррозийное покрытие. Самые распространенные типы:

Петля стыковая стальная обычно используется для окон, ставни и дверцы, так как это дешево и прочно.Если штифт можно вынуть снаружи, он не защищен от взлома. В створки обычно устанавливаются в ниши в двери или окне и Рамка.

H-петля похожа на стыковую петлю, но обычно устанавливается на поверхность.

Т-образная петля в основном используется для подвешивания спичечных досок. двери. По соображениям безопасности ремешок Т-образной петли должен быть крепится к двери хотя бы одним тренерским засовом, что не может быть легко откручивается снаружи.

Петля с лентой и крючком — это более прочный тип Thinge, используется для тяжелых дверей и ворот. Этот тип подходит для изготовление на месте или у местного кузнеца.

Рисунок 3.38 Типы петли.

Таблица 3.19 Преобразование Калибр винта в миллиметрах

Замки и защелки

Любое устройство, используемое для удержания двери в закрытом положении, может быть классифицируется как замок или защелка.Блокировка активируется с помощью ключ, тогда как защелка приводится в действие рычагом или стержнем. Замки могут быть с защелкой, чтобы дверь можно было удерживать в закрытое положение без использования ключа. Замки в дверях обычно фиксируется на высоте 1050 мм. Некоторые примеры общих замков и защелки, используемые в хозяйственных постройках, показаны на рис. 3.39.

Рисунок 3.39 Типы замков и защелки.

Стекло

Стекло, подходящее для общего остекления окон, в основном изготавливается из сода, известь и кремнезем.Ингредиенты нагреваются в печи до около 1500 C и плавятся вместе в расплавленном состоянии. Листы затем формируется в процессе волочения, плавания или прокатки. В остекление обыкновенного качества изготавливается путем втягивания толщина от 2 до 6 мм. Прозрачен на 90% Светопропускание. Потому что две поверхности никогда не бывают идеальными. плоский или параллельный всегда есть некоторое визуальное искажение. Пластина стекло изготавливается с шлифованными и полированными поверхностями и не должно быть недостатков.

Стекло в зданиях должно выдерживать нагрузки, в том числе ветровые. нагрузки, воздействия людей и животных, а иногда термические и другие стрессы. Обычно толщина должна увеличиваться с увеличением площадь стеклянной панели. Стекло эластично вплоть до разбития острие, но также полностью хрупкое, поэтому нет постоянного набор или предупреждение о надвигающейся неисправности. Поддержка оказывалась стекло повлияет на его прочностные характеристики. Стекло нужно резать чтобы обеспечить минимальный зазор 2 мм по всей раме, чтобы для тепловых движений.

Пластмассы

Пластмассы относятся к новейшим строительным материалам, начиная от материал, достаточно прочный, чтобы заменить металл на изделия, похожие на пену. Пластмассы считаются в основном органическими материалами, производными из нефти и, в небольшой степени, угля, которые на определенном этапе в обработке пластичны при нагревании.

Диапазон свойств настолько велик, что сложно сделать.Однако пластмассы обычно легкие по весу. и имеют хорошее соотношение прочности к весу, но жесткость ниже чем у практически всех других строительных материалов, и ползучесть высокий.

Пластмассы обладают низкой теплопроводностью и теплоемкостью, но тепловое движение велико. Они противостоят широкому спектру химикаты и не подвержены коррозии, но становятся хрупкими с возрастом.

Большинство пластмасс горючие и могут выделять ядовитые газы. в огне.Некоторые из них легко воспламеняются, другие — трудны. сжечь.

Пластмассы пригодны для широкого спектра производства методы и продукты доступны во многих формах: твердые и ячеистый, от мягкого и гибкого до жесткого, от прозрачного до непрозрачный. Различные текстуры и цвета (многие из которых блекнут при использовании на открытом воздухе) доступны. Пластмассы классифицируются как:

Термопласты, которые при нагревании всегда размягчаются и затвердевают снова при охлаждении, при условии, что они не перегреты.

Термореактивные пластмассы, подверженные необратимым химическим воздействиям изменение, в котором молекулярные цепи сшиваются, поэтому они не могут впоследствии заметно размягчится под действием тепла. Чрезмерный нагрев вызывает обугливание.

Термопласты

Полиэтилен прочный, водо- и маслостойкий, его можно изготовлены во многих цветах. В зданиях используется для холода. водопроводные трубы, сантехника и сантехника и полиэтиленовая пленка (полупрозрачный или черный).Фильм не должен быть без надобности подвергаться продолжительному нагреву выше 50C или воздействию прямых солнечных лучей. В полупрозрачная пленка прослужит от одного до двух лет под воздействием солнечный свет, но углеродная пигментация черной пленки увеличивается устойчивость к солнечному свету.

Поливинилхлорид (ПВХ) не горит и его можно производить в жесткая или гибкая форма. Он используется для водостока, сточных вод, трубы, воздуховоды, изоляция электрических кабелей и др.

Акриловые, группа пластмасс, содержащих полиметил метакрилат, пропускает больше света, чем стекло, и может быть легко формованные или изогнутые практически любой формы.

Термореактивные пластмассы

Основное применение термореактивных пластиков в зданиях — это пропитки для бумажных тканей, связующие для ДСП, клеи, краски и лаки. Фенолформальдегид (бакелит) используется для электроизоляционных изделий. Мочевина формальдегид используется для производства ДСП.

Эпоксидные смолы для большинства применений состоят из двух частей: смола и отвердитель.Они чрезвычайно прочные и стабильные и хорошо держатся на большинстве материалов. Силиконовые смолы водные репеллент и используется для гидроизоляции кирпичной кладки. Обратите внимание, что жидкость пластмассы могут быть очень токсичными.

Резина

Каучуки аналогичны термореактивным пластмассам. в в процессе производства ряд веществ смешивается с латекс, натуральный полимер. Технический углерод добавлен для увеличения прочность на растяжение и улучшение износостойкости.

После формования изделие вулканизируют путем нагревания под давление, обычно при наличии серы. В этом процессе повышается прочность и эластичность. Эбонит полностью вулканизированная, твердая резина.

Модифицированные и синтетические каучуки (эластомеры) все чаще используется для строительных изделий. Например в отличие от натурального каучуки часто обладают хорошей стойкостью к маслам и растворителям. Один из них бутил чрезвычайно прочен, обладает хорошей атмосферостойкостью, отличная устойчивость к кислотам и очень низкая воздухопроницаемость.Наполнители из синтетического каучука и шайбы для ногтей используются с металлом. кровельные работы.


Содержание Назад Вперед

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

Блок «A»: Пустотелый кирпич с одним концом, закрытым поперечной перемычкой, а противоположный конец открытым или без торцевой поперечной перемычки. (См. «Открытый торцевой блок.”)

Поглощение: Разница в количестве воды, содержащейся в бетонной кладке, в условиях насыщения и при сушке, выраженная как вес воды на кубический фут бетона. [4]

Ускоритель: Жидкая или порошковая добавка, добавляемая к вяжущей пасте для ускорения гидратации и ускорения развития прочности. Примером материала ускорителя является нитрит кальция.

Клейкий анкер: Анкерное устройство, которое помещается в предварительно просверленное отверстие и фиксируется химическим составом.

Примесь: Вещество, отличное от предписанных материалов из воды, заполнителя и вяжущих материалов, добавленное в бетон, раствор или раствор для улучшения одного или нескольких химических или физических свойств. [3]

Заполнитель: Инертный гранулированный или порошкообразный материал, такой как природный песок, технологический песок, гравий, щебень, шлак, мелкие частицы и легкий заполнитель, который при связывании цементной матрицей образует бетон, раствор или строительный раствор. [3]

Воздухововлечение: Способность материала или процесса образовывать систему равномерно распределенных микроскопических пузырьков воздуха в цементной пасте для повышения удобоукладываемости или долговечности получаемого продукта.Некоторые примеси действуют как воздухововлекающие агенты.

Анкер: Металлический стержень, стяжка, болт или хомут, используемый для крепления кирпичной кладки к другим элементам. Может заливаться, приклеиваться, расширяться или крепиться к каменной кладке. [1]

Угол: Секция из конструкционной стали с двумя опорами, соединенными под углом 90 градусов друг к другу. Используется в качестве перемычки для поддержки кирпичной кладки над проемами, такими как двери или окна, вместо каменной арки или усиленной каменной перемычки. Также используется как полка для вертикальной поддержки облицовки каменной кладкой.Иногда его называют разгрузочным углом.

Арка: Вертикально изогнутый сжимаемый элемент конструкции, охватывающий отверстия или углубления. Также может быть построена плоская, используя специальные формы кладки или специально размещенные блоки.

Площадь, поперечное сечение брутто: Площадь, ограниченная наружными размерами кладки в рассматриваемой плоскости. Это включает в себя общую площадь секции, перпендикулярной направлению нагрузки, включая области внутри ячеек и пустот.[1]

Площадь, нетто-поперечное сечение: Площадь каменных блоков, раствора и раствора, пересекаемая рассматриваемой плоскостью, на основе общих размеров и без учета площади всех пустот, таких как незаращенные ядра, открытые пространства или любые другие участки, лишенные кладки. [1]

Осевая нагрузка: Нагрузка, действующая на стену или другой элемент конструкции и действующая параллельно оси элемента. Осевые нагрузки обычно действуют в вертикальном направлении, но могут быть иными в зависимости от типа и ориентации элемента.

Основа: Стена или поверхность, к которой крепится шпон. Материал основы может быть бетоном, каменной кладкой, стальным или деревянным каркасом. [1]

Балка: Элемент конструкции, обычно горизонтальный, сконструированный таким образом, чтобы в первую очередь противостоять изгибу.

Полированный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Площадь засыпки: Площадь поверхности кирпичной кладки, которая контактирует с раствором в плоскости стыка раствора.

Цемент для доменного шлака: Цемент с добавкой доменного шлака.

Смешанный цемент: Портландцемент или портландцемент с воздухововлекающими добавками, смешанный путем смешивания с такими материалами, как доменный шлак или пуццолан, которые обычно представляют собой летучую золу. Может использоваться как альтернатива портландцементу в растворах.

Блок: Сплошной или полый блок размером больше кирпича. (См. Также «Бетонный блок, бетонный блок, каменный блок»)

Блок-машина: Оборудование, используемое для формования, уплотнения и уплотнения форм при производстве бетонных блоков.

Связь: (1) Расположение элементов для обеспечения прочности, устойчивости или уникального визуального эффекта, создаваемого укладкой элементов по заданному шаблону. См. Ссылку 6 для иллюстраций и описаний типичных рисунков кладки. (2) Физический адгезив или механическое связывание между каменными блоками, строительным раствором, затиркой и арматурой. (3) Для соединения плит или кирпичной кладки.

Связующая балка: (1) Заливанный раствор или ряды блоков каменной кладки, усиленные продольными стержнями и предназначенные для восприятия продольных изгибных и растягивающих усилий, которые могут возникать в кирпичной стене.(2) Горизонтальный залитый цементным раствором элемент в каменной кладке, в который заделана арматура.

Блок связующей балки: Пустотелый блок с вдавленными перемычками или с «выбиваемыми» перемычками (которые удаляются перед укладкой) для размещения горизонтального армирования и раствора.

Разрыватель адгезии: Материал, используемый для предотвращения склеивания между двумя поверхностями.

Связка, ход: Размещение блоков кладки таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были смещены по горизонтали, по крайней мере, на четверть длины блока.[1] Центрирование шарниров головки над блоком ниже, называемое центральным или половинным соединением, является наиболее распространенной формой скользящего соединения. Горизонтальное смещение между шарнирами головки в последовательных рядах на одну треть и четверть единицы длины называется третьей связкой и четвертью соответственно.

Связка, стопка: Для структурного проектирования Требования Строительного кодекса для каменных конструкций рассматривают всю кладку, не уложенную непрерывным соединением, в качестве штабельной фиксации. [1] В общем случае, укладка штабелей обычно относится к кладке, уложенной таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были выровнены по вертикали.Также называется отвесом, прямым стеком, домкратом, домкратом и шахматной доской.

Прочность сцепления: Сопротивление отделению раствора от каменных блоков и раствора и раствора от арматурной стали и других материалов, с которыми он контактирует.

Кирпич: Сплошная или пустотная кладка из бетона, глины или камня.

Консоль: Элемент, конструктивно поддерживаемый только одним концом посредством неподвижного соединения.Противоположный конец не имеет структурной опоры.

Блок крышки: Сплошная плита, используемая в качестве блока колпачка. Может содержать гребни, скосы или откосы для облегчения дренажа. (См. Также «Копинг-блок».)

Полость: Сплошное воздушное пространство между слоями кладки или между кладкой и ее подпорной системой. Обычно толщина более 2 дюймов (51 мм). (См. «Воротник».)

Ячейка: Полое пространство в бетонной кладке, образованное лицевыми панелями и перемычками.Также называется ядром.

Цементный материал: Общий термин для любого неорганического материала, включая цемент, пуццолановые или другие мелкодисперсные минеральные добавки или другие химически активные добавки, или смесь таких материалов, которая затвердевает и приобретает прочность за счет химической реакции с водой. В основном цементирующими материалами считаются: портландцемент, гидравлические цементы, известковая замазка, гашеная известь, пуццоланы и измельченный гранулированный доменный шлак. [3]

Отверстие для прочистки / промывки: Отверстие достаточного размера и с достаточным расстоянием для удаления мусора со дна пространства для раствора.Обычно располагается в первом ряду кладки. [2]

Строительство в холодную погоду: Процедуры, используемые для строительства кладки, когда температура окружающего воздуха или температура кладки ниже 40 ° F (4,4 ° C).

Хомут: Вертикальное продольное пространство между слоями кладки или между слоями кладки и опорной конструкцией, иногда заполненное строительным раствором или раствором. Обычно толщина менее 2 дюймов (51 мм). [1] (См. Также «Полость».)

Цвет (пигмент): Совместимая, стойкая к окраске, химически стабильная добавка, придающая цементной матрице ее окраску.

Колонна: (1) В конструкциях — относительно длинный и тонкий структурный элемент сжатия, такой как стойка, стойка или распорка. Обычно вертикальная колонна поддерживает нагрузки, которые действуют в основном в направлении ее продольной оси. (2) Для целей проектирования изолированный вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​толщине, не превышает его толщины в 3 раза, а высота более чем в 4 раза больше толщины. [1]

Комбинированное действие: Передача напряжения между компонентами элемента, спроектированного таким образом, что при сопротивлении нагрузкам комбинированные компоненты действуют вместе как единый элемент.[1]

Прочность на сжатие: Максимальная сжимающая нагрузка, которую будет выдерживать образец, деленная на чистую площадь поперечного сечения образца.

Прочность на сжатие кладки: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки или как функция отдельных единиц кладки, раствора и раствора в соответствии с исх. 2. [2] (См. Также «Расчетная прочность кладки на сжатие».)

Бетон: Композитный материал, состоящий из водореактивной вяжущей среды, воды и заполнителя (обычно комбинации мелкого заполнителя и крупного заполнителя) с добавками или без них.В портландцементном бетоне вяжущее вещество представляет собой смесь портландцемента, воды и может содержать примеси.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной бетонный блок. Больше по размеру, чем бетонный кирпич.

Бетонный кирпич: Пустотелый или сплошной бетонный блок меньше по размеру, чем бетонный блок.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной блок, изготовленный с использованием низкочастотной вибрации высокой амплитуды для уплотнения бетона жесткой или чрезвычайно сухой консистенции.

Соединитель: Механическое устройство для скрепления двух или более частей, частей или элементов вместе; в комплекте анкеры, стенные анкеры и крепеж. Может быть как структурным, так и неструктурным. [1]

Соединитель, стяжка: Металлическое приспособление, используемое для соединения кладки кирпичной кладки в многослойной стене или для прикрепления облицовочной кладки к ее основе. [1] (См. Также «Якорь».)

Контрольный шов: Сплошной несвязанный шов в каменной кладке, который формируется, распиливается или обрабатывается в каменной конструкции для регулирования местоположения и количества трещин и расслоений, возникающих в результате изменения размеров различных частей конструкции, тем самым предотвращая развитие высоких напряжений. .

Колпачок: Материалы или элементы кладки, используемые для формирования отделки верха стены, опоры, дымохода или пилястры, чтобы защитить кирпичную кладку внизу от проникновения воды.

Опорный блок: Сплошной бетонный блок, предназначенный для использования в качестве верхнего готового слоя при возведении стен.

Corbel: Проекция последовательных рядов с лицевой стороны кладки. [1]

Ядро: (см. «Ячейка»)

Коррозионно-стойкий: Материал, обработанный или покрытый для замедления коррозионного воздействия.Примером может служить сталь, оцинкованная после изготовления.

Курс: Горизонтальный слой кирпичной кладки в стене или, что гораздо реже, изогнутый над аркой.

Контроль трещин: Методы, используемые для контроля степени, размера и местоположения трещин в кирпичной кладке, включая арматурную сталь, контрольные швы и стабильность размеров каменных материалов.

Cull: Каменная кладка, которая не соответствует стандартам или спецификациям и поэтому была отклонена.

Отверждение: (1) Поддержание надлежащих условий влажности и температуры во время начального схватывания для развития необходимой прочности и уменьшения усадки изделий, содержащих портландцемент. (2) Начальный период времени, в течение которого цементные материалы набирают прочность.

Гидроизоляция: Обработка кирпичной кладки для замедления прохождения или поглощения воды или водяного пара путем нанесения подходящего покрытия или мембраны на открытые поверхности или с помощью подходящей добавки или обработанного цемента.

Контроль влажности: Непроницаемый горизонтальный слой для предотвращения вертикального проникновения воды в стену или другой элемент кладки. Влажная проверка состоит либо из слоя твердой кладки, металла или тонкого слоя асфальтового или битумного материала. Как правило, его размещают рядом с грунтом, чтобы предотвратить миграцию влаги вверх за счет капиллярного действия.

Мембрана: Система крыши или пола, предназначенная для передачи поперечных сил на стены или другие элементы сопротивления поперечной нагрузке.[1]

Фактический размер: Измеренный размер бетонного блока или сборки.

Номинальный размер: Указанный размер плюс припуск на строительные швы, обычно ⅜ дюйма (9,5 мм). Номинальные размеры обычно указываются целыми числами. Сначала указывается ширина (толщина), затем высота, а затем длина. [1]

Размер, указанный: Размеры, указанные для изготовления или конструкции узла, соединения или элемента.Если не указано иное, все расчеты основаны на указанных размерах. Фактические размеры могут отличаться от указанных в допустимых отклонениях. [1]

Дюбель: Металлический арматурный стержень, используемый для соединения кирпичной кладки или бетона.

Drip: Канавка или прорезь, вырезанная под и немного позади передней кромки выступающего элемента или элемента, такого как подоконник, перемычка или колпак, для стекания дождевой воды и предотвращения ее попадания в стену.

Усадка при высыхании: Изменение линейного размера бетонной стены или блока из-за высыхания.

Сухая стопка: Кладка кладка без раствора.

Эксцентриситет: Расстояние между равнодействующей приложенной нагрузки и центральной осью элемента кладки под нагрузкой.

Эффективная высота: Чистая высота связанного элемента между боковыми опорами и используется для расчета коэффициента гибкости элемента.[1]

Эффективная толщина: Предполагаемая толщина элемента, используемая для расчета коэффициента гибкости.

Выцветание: Отложение или корка растворимых солей (как правило, белого цвета), которые могут образовываться на поверхности камня, кирпича, бетона или раствора, когда влага проходит через кладочные материалы и испаряется на поверхности. В новом строительстве иногда называют новостройкой цветение. Как только структура высыхает, налет обычно исчезает или удаляется водой.

Эквивалентная толщина: Толщина твердого тела, до которой полый элемент был бы уменьшен, если бы материал в устройстве был переделан в элемент с такими же размерами поверхности (высота и длина), но без пустот. Эквивалентная толщина 100% твердого блока равна фактической толщине. Используется в основном для определения показателей огнестойкости кладки.

Расширительный анкер: Анкерное устройство (основанное на фрикционном захвате), в котором расширяемое гнездо расширяется, вызывая клин, когда в него затягивается болт.

Лицевая сторона: (1) Поверхность стены или кирпичной кладки. (2) Поверхность объекта, предназначенная для обнажения в готовой кирпичной кладке.

Лицевая оболочка: Наружная стена пустотелого кирпичного блока. [5]

Засыпка облицовочного раствора: Пустотелая кладочная конструкция, при которой раствор наносится только на горизонтальную поверхность лицевых панелей модуля и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. На поперечные перемычки агрегата раствор не наносится.(См. Также «Засыпка сплошным раствором.»)

Облицовка: Любой материал, входящий в состав стены и используемый в качестве отделочной поверхности.

Крепеж: Устройство, используемое для прикрепления компонентов к кирпичной кладке, как правило, неструктурного характера.

Огнестойкость: Рейтинг, присвоенный стенам, обозначающий продолжительность времени, в течение которого стена выступает в качестве барьера для прохождения пламени, горячих газов и тепла, когда она подвергается стандартному испытанию на огонь и струю из шланга. Для кладки огнестойкость чаще всего определяется на основе эквивалентной толщины кладки и типа заполнителя.

Оклад: Тонкий непроницаемый материал, помещаемый в швы раствора и через воздушные пространства в кладке для предотвращения проникновения воды и облегчения отвода воды.

Летучая зола: Мелкодисперсный остаток, образующийся при сжигании измельченного или порошкообразного угля.

Опора: Элемент конструкции, передающий нагрузки непосредственно на почву.

Стойкость к замораживанию-оттаиванию: Способность противостоять повреждениям от циклического замораживания и оттаивания влаги в материалах и возникающих в результате расширения и сжатия.

Полная заливка раствором: Кладка, при которой раствор наносится на всю горизонтальную поверхность кирпичной кладки и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. (См. Также «Засыпка из облицовочного раствора».)

Кладка стеклопакета: Кладка состоит из стеклопакетов, скрепленных раствором. [1]

Глазурованный блок: Бетонный блок с постоянной гладкой облицовкой из смолистой плитки, нанесенной в процессе производства.Также называется блоком с предисловием.

Шлифованный фасадный блок: Бетонный блок, поверхность которого отшлифована до гладкой поверхности, обнажая внутреннюю матрицу и заполнитель блока. Также называется полированным или отточенным блоком.

Раствор: (1) Пластичная смесь вяжущих материалов, заполнителей, воды с добавками или без них, первоначально полученная до консистенции заливки без разделения компонентов во время укладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Затирка, предварительное напряжение: Вяжущая смесь, используемая для герметизации скрепленных предварительно напряженных арматур. [2]

Затирка, самоуплотняющаяся: Очень текучая и стабильная затирка, используемая при затирке с высоким и низким подъемом, не требующая уплотнения или обратного уплотнения.

Подъем раствора: Приращение высоты раствора в пределах всей заливки раствора. Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Заливка раствора: Общая высота кладки, которая должна быть залит перед возведением дополнительной кладки.Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Кладка с цементным раствором: (1) Кладка из полых блоков, в которых полые ячейки заполнены раствором, или многослойная конструкция, в которой пространство между слоями полностью заполнено раствором. (2) Строительство каменной кладки с использованием сплошных блоков, в которых внутренние швы и пустоты заполняются раствором.

Затирка, высокий подъем: Техника затирки кладки в лифтах на всю высоту стены.

Заливка швов, низкий подъем: Техника затирки швов при возведении стены, обычно для строительных лесов или скрепляющих балок по высоте, но не более 4–6 футов (1219–1829 мм), в зависимости от ограничений кода.

Блок «H»: Пустотелый кирпич без поперечных перемычек на обоих концах, образующих «H» в поперечном сечении. Используется при армированной кладке. (См. Также «Блок с открытым концом».)

Заголовок: Блок кладки, соединяющий два или более смежных слоя кладки.Также называется связкой. [1]

Высота стены: (1) Расстояние по вертикали от фундаментной стены или другой подобной промежуточной опоры до верха стены. (2) Расстояние по вертикали между промежуточными опорами.

Отношение высоты к толщине: Высота кирпичной стены, деленная на ее номинальную толщину. Толщина стенок полости принимается как общая толщина за вычетом ширины полости.

Заливка швов с высоким подъемом: (См. «Заливка швов с высоким подъемом.”)

Пустотелый кирпич: Блок, чистая площадь поперечного сечения которого в любой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет менее 75% от общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости. [4]

Хонингованный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Строительство в жаркую погоду: Процедуры, используемые для строительства кладки, когда температура окружающего воздуха превышает 100 ° F (37,8 ° C) или температура превышает 90 ° F (32,2 ° C) при скорости ветра более 8 миль в час (13 км / ч) .

Осмотр: Наблюдения для проверки того, что кладка соответствует требованиям действующих стандартов проектирования и контрактной документации.

Блок косяка: Блок, специально сформированный для косяка окон или дверей, обычно с вертикальной прорезью для установки оконных рам и т. Д. Также называется блоком створки.

Соединение: Поверхность, на которой два элемента соединяются или соприкасаются. Если они скреплены строительным раствором, то объем, заполненный строительным раствором, является стыком.

Армирование швов: Стальная проволока, помещенная в швы слоя раствора (поверх лицевых панелей в пустотелой кладке). Узлы усиления многопроволочного соединения имеют поперечные проволоки, приваренные между продольными проволоками через равные промежутки времени.

Круг: (1) Расстояние, на котором две планки перекрывают друг друга при формировании стыка. (2) Расстояние, на которое одна кладка простирается над другой.

Соединение внахлест: Соединение между арматурной сталью, образованное перекрытием концов арматуры.

Боковая опора: Средства крепления элементов конструкции в горизонтальном пролете колоннами, контрфорсами, пилястрами или поперечными стенами или в вертикальном пролете балками, перекрытиями, фундаментами или крышами.

Легкий заполнитель: Природный или промышленный заполнитель низкой плотности, такой как керамзит или спеченная глина, сланец, сланец, диатомовый сланец, перлит, вермикулит, шлак, природная пемза, вулканические золы, диатомит, спеченная летучая зола или промышленные золы.

Блок из легкого бетона: Блок с плотностью до высыхания менее 105 фунтов / фут 3 (1,680 кг / м 3 ). [4]

Известь: Оксид кальция (CaO), общий термин для различных химических и физических форм негашеной извести, гашеной извести и гидравлической гашеной извести.

Перемычка: Балка, помещенная или построенная над проемом в стене, чтобы выдерживать наложенную нагрузку.

Блок перемычки: П-образный блок каменной кладки, размещаемый открытой стороной вверх для размещения горизонтального армирования и раствора для образования непрерывной балки.Также называется блокировкой каналов.

Несущая: (См. «Стена, несущая»)

Заливка швов с низким подъемом: (см. «Заливка швов с низким подъемом»)

Произведенная кладка: Искусственный негорючий строительный продукт, предназначенный для ручной укладки и соединения с помощью строительного раствора, раствора или других методов. [5]

Кладка: Набор блоков кладки, соединенных раствором, цементным раствором или другими приемлемыми методами. [5]

Кладочный цемент: (1) Вяжущий материал, смешанный с мельницей, к которому добавляется песок и вода для приготовления раствора.(2) Гидравлический цемент, предназначенный для использования в строительных растворах для каменной кладки.

Среднетяжелая бетонная кладка: Блок, плотность которого после высыхания в печи составляет не менее 105 фунтов / фут 3 (1,680 кг / м 3 ), но менее 125 фунтов / фут (2000 кг / м 3 ) ). [4]

Метрика: Международная система (SI), стандартная международная система измерения. Жесткая метрическая система относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными метрическими размерами. Мягкая метрика относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными на английском языке размерами, а затем преобразованными в метрические размеры.

Состав смеси: Пропорции материалов, используемых для изготовления раствора, раствора или бетона.

Модульное согласование: Обозначение каменных блоков, дверных и оконных рам и других строительных компонентов, которые подходят друг к другу во время строительства без индивидуальной настройки.

Модульная конструкция: Конструкция со стандартными единицами измерения или размерами для гибкости и разнообразия в использовании.

Содержание влаги: Количество воды, содержащейся в устройстве во время отбора проб, выраженное в процентах от общего количества воды в устройстве при насыщении.[4]

Раствор: (1) Смесь вяжущих материалов, мелкозернистого заполнителя и воды, с добавками или без них, используемая для создания блоков каменной кладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Заливка строительного раствора: Горизонтальный слой строительного раствора, используемый для укладки кирпичной кладки.

Раствор: (см. «Связь»)

Раствор, слой: Горизонтальный слой раствора между каменными блоками. [1]

Строительный шов, головка: Вертикальный растворный шов, помещаемый между каменными блоками в пределах ширины.[1]

Профиль шва: Готовая форма открытой части шва. Общие профили включают:

  • Вогнутый: изготовлен с помощью закругленной фуганки, это стандартный раствор, если не указано иное. Рекомендуется для наружных стен, так как легко проливает воду.
  • Raked: соединение, в котором от до ½ дюйма (от 6,4 до 13 мм) удалено с внешней стороны соединения.
  • Пораженный: соединение приблизительно заподлицо. См. Также «Strike.”

Сечение нетто: Минимальное сечение рассматриваемого стержня.

Без нагрузки: (см. «Стенка, ненесущая»)

Бетонный блок нормального веса: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет 125 фунтов / фут 3 (2000 кг / м 3 ) или больше. [4]

Блок с открытым концом: Полый блок с одним или двумя открытыми концами. Используется в основном с усиленной кладкой. (См. Блок «A» и блок «H».)

Parging: (1) Покрытие из строительного раствора, которое может содержать увлажняющие ингредиенты, на поверхности. (2) Процесс нанесения такого покрытия.

Пирс: Изолированная каменная колонна или несущая стена, не прикрепленные по бокам к связанной кладке. Что касается конструкции, то вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​его толщине, составляет не менее трехкратной его толщины и не более чем шестикратную его толщину, а высота которого менее пятикратной его длины.[1]

Пигмент: (см. «Цвет»)

Пилястра: Связанная или шпоночная колонна из кирпичной кладки, построенная как часть стены. Он может быть заподлицо или выступать с одной или обеих поверхностей стены. Он имеет равномерное поперечное сечение по всей высоте и служит вертикальной балкой, колонной или и тем, и другим.

Пилястровый блок: Бетонные блоки, предназначенные для использования при строительстве пилястр и колонн из простой или железобетонной кладки.

Обычная кладка: (См. «Неармированная кладка.”)

Штукатурка: (см. «Штукатурка»)

Пластификатор: Ингредиент, такой как добавка, включенный в цементирующий материал для повышения его удобоукладываемости, гибкости или растяжимости.

Последующее натяжение: Метод предварительного напряжения, при котором предварительно напряженные арматуры растягиваются после укладки кладки. [1] См. Также «Стена, предварительно напряженная».

Арматура для предварительного напряжения: Стальной элемент, например проволока, стержень или прядь, используемый для создания предварительного напряжения в кладке.[1]

Призма: Небольшая сборка, сделанная из каменных блоков и раствора, а иногда и раствора. В основном используется в целях контроля качества для оценки прочности полных элементов кладки.

Прочность призмы: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки.

Характеристики проекта: Письменные документы, определяющие требования к проекту в соответствии с параметрами услуг и другими конкретными критериями, установленными владельцем или агентом владельца.

Обеспечение качества: Административные и процедурные требования, установленные контрактной документацией и кодексом, чтобы гарантировать, что возведенная кладка соответствует контрактным документам. [1]

Контроль качества: Запланированная система действий, используемая для обеспечения уровня качества, отвечающего потребностям пользователей и использования такой системы. Цель контроля качества — предоставить систему, которая будет безопасной, адекватной, надежной и экономичной.Общая программа включает в себя интегрирующие факторы, включая: надлежащую спецификацию; производство в полном объеме, указанном в спецификации; проверка, чтобы определить, соответствуют ли полученные материал, продукт и услуга спецификациям; и обзор использования для определения любых необходимых изменений в спецификациях.

Армированная кладка: (1) Кладка, содержащая арматуру в швах раствора или заполненных цементным раствором ядрах, используемых для сопротивления нагрузкам. (2) Блочная кладка, в которой арматура заделана таким образом, что материалы компонентов действуют вместе, чтобы противостоять приложенным силам.

Арматурная сталь: Сталь, заделанная в кладку таким образом, что два материала действуют вместе, чтобы противостоять силам.

Замедлитель схватывания: Ингредиент или добавка в строительный раствор, замедляющий схватывание или затвердевание, чаще всего в форме тонко измельченного гипса.

Ребристый блок: Блок с выступающими ребрами (с прямоугольным или круглым профилем) на лицевой стороне для эстетических целей. Также называется рифленым.

Створка створки: (см. «Опора косяка.”)

Балочный блок: Блок с канавками на лицевой стороне для эстетических целей. Например, канавки могут имитировать стыки с наклоном.

Экранный блок: Открытый каменный блок, используемый в декоративных целях или для частичного экранирования участков от солнца или от посторонних глаз.

Корпус: (См. «Лицевая оболочка»)

Опора и распорки: Стойки или стойки, используемые для временной поддержки элементов во время строительства.

Усадка: Уменьшение объема из-за потери влаги, снижения температуры или карбонизации вяжущего материала.

Порог: Плоский или слегка скошенный элемент, устанавливаемый горизонтально у основания проема в стене.

Простая опора: Элемент конструктивно поддерживается сверху и снизу или с обеих сторон посредством штифтового соединения, которое не предполагает передачи момента.

Коэффициент гибкости: (1) Отношение эффективной высоты элемента к радиусу вращения. (2) Отношение высоты элемента к толщине.

Осадка: (1) Падение высоты цементного материала от его первоначальной формы в пластичном состоянии.(2) Стандартное измерение пластичного вяжущего материала для определения его текучести и удобоукладываемости.

Опорный блок: Бетонный блок, изготовленный таким образом, что он неравномерно проседает или проседает до того, как затвердеет.

Гофрированный шов: Шов с раствором, заполненный после укладки элементов путем «забивания» раствора краем кельмы.

Полнотелый кирпич: Блок, чистая площадь поперечного сечения которого в каждой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет 75 или более процентов от общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости.[4] Обратите внимание, что канадские стандарты определяют твердое тело как 100% твердое вещество.

Выкрашивание: Отслаивание или раскалывание из-за внутренних или внешних сил, таких как мороз, давление, изменение размеров после установки, вибрация, удар или какое-либо сочетание.

Указанные размеры: (См. «Указанные размеры»)

Установленная прочность на сжатие кладки, f ’: Минимальная прочность кладки на сжатие, требуемая контрактной документацией, на которой основывается проект (выраженная в силе на единицу чистой площади поперечного сечения).[1]

Раздельный блок: Бетонная кладка с одной или несколькими гранями, специально сломанными для создания грубой текстуры в эстетических целях. Также называется каменным блоком или каменным блоком.

Хомут: Усиление сдвига в изгибающемся элементе. [1]

Удар: Для отделки шва с раствором одним движением кельмы или специального инструмента, одновременно удаляя выдавленный раствор и выравнивая поверхность раствора, оставшегося в шве.

Штукатурка: Комбинация цемента и заполнителя, смешанная с подходящим количеством воды, для образования пластичной смеси, которая будет прилипать к поверхности и сохранять наложенную на нее текстуру.

Температура: Для увлажнения и перемешивания раствора до нужной консистенции.

Температурное движение: Изменение размеров из-за изменения температуры.

Галстук: (см. «Разъем, стяжка.»)

Допуск: Указанный допуск отклоняется от указанного размера, местоположения или размещения.

Оснастка: Сжатие и придание формы поверхности стыка раствора другим инструментом, кроме шпателя. См. «Профиль стыка раствора» для определения общих стыков.

Неармированная кладка: Кладка, при которой сопротивление кладки при растяжении учитывается, а сопротивление арматуры, если она есть, не учитывается. Также называется однотонной кладкой. [1]

Шпон, приклеенный: Кладочный шпон прикреплен к основе и поддерживается за счет адгезии.[2]

Шпон, закрепленный: Кладочный шпон прикреплен к опоре и поддерживается сбоку с помощью анкеров и поддерживается вертикально фундаментом или другими конструктивными элементами.

Шпон, каменная кладка: Шпон каменной кладки, который обеспечивает отделку стеновой системы и передает внеплоскостные нагрузки непосредственно на основу, но не считается добавляющей несущей способности стеновой системы. [1]

Стена, склеенная: Стена из каменной кладки, в которой две или более ленты склеены и действуют как составная структурная единица.

Стена, полость: Многослойная стена из несоставной кирпичной кладки с непрерывным воздушным пространством внутри стены (с изоляцией или без нее), скрепленная металлическими стяжками. [1]

Стена, композит: Многослойная стена, в которой отдельные элементы кладки действуют вместе, чтобы противостоять приложенным нагрузкам. (См. Также «Составное действие».)

Стена, занавес: (1) Ненесущая стена между колоннами или опорами. (2) Ненесущая внешняя стена, имеющая вертикальную опору только у своего основания или несущую опору через заданные вертикальные интервалы.(3) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции. Такие стены могут быть прикреплены к колоннам, перемычкам или перекрытиям, но не

Стена, фундамент: Стена под полом ближайшего уровня, служащая опорой для стены, опоры, колонны или другой структурной части здания и, в свою очередь, поддерживаемая опорой.

Стена, несущая: Стена, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу. Согласно нормативам, стена, несущая вертикальные нагрузки более 200 фунтов / фут (2.9 кН / м) помимо собственного веса. [1]

Стена, многослойная: Стена, состоящая из 2 или более слоев кладки.

Стена, ненесущая: Стена, которая не выдерживает вертикальных нагрузок, кроме собственного веса. Согласно нормативам, стена несет вертикальные нагрузки менее 200 фунтов / фут (2,9 кН / м) в дополнение к ее собственному весу. [1]

Стена, панель: (1) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции, полностью поддерживаемая на каждом этаже. (2) Ненесущая наружная каменная стена с несущими опорами на каждом этаже.

Стена, перегородка: Внутренняя стена без конструктивного назначения. [2]

Стена, предварительно напряженная: Кирпичная стена, в которую были введены внутренние сжимающие напряжения для противодействия напряжениям, возникающим в результате приложенных нагрузок. [1]

Стена, армированная: (1) Стена из каменной кладки, армированная сталью, заделанной таким образом, что два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. (2) Стена, содержащая арматуру, используемую для сопротивления сдвиговым и растягивающим напряжениям.

Стена, подпорная: Стена, предназначенная для предотвращения движения грунта и конструкций, размещенных за стеной.

Стена, ширма: Кирпичная стена, имеющая более 25% открытой площади, предназначенная для декоративных целей, как правило, для частичного экранирования участка от солнца или из поля зрения.

Стена, сдвигающаяся: Стена, несущая или ненесущая, сконструированная для противодействия боковым силам, действующим в плоскости стены. [1]

Стена, одинарная: Стена толщиной в один кирпич.

Стена, сплошная кладка: Стена либо построена из сплошных блоков каменной кладки, либо построена из пустотелых блоков и залита сплошным раствором.

Стенка: Металлический соединитель, соединяющий кирпичную кладку.

Стенка, фанера: Стенка, используемая для соединения облицовочной фанеры с основой.

Водопроницаемость: Способность воды проникать через такие вещества, как строительный раствор или кирпич.

Гидроизоляция: (1) Методы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.(2) Материалы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.

Водоотталкивающие свойства: Снижение абсорбции.

Водоотталкивающая способность: Материал, добавленный в кладку для повышения сопротивления проникновению воды. Может быть поверхностной обработкой или составной водоотталкивающей добавкой.

Web: Часть пустотелого бетонного блока, соединяющая лицевые оболочки.

Сливное отверстие: Отверстие, оставленное (или вырезанное) в швах раствора или лицевых панелях кладки, позволяющее влаге выходить из стены.Обычно располагается сразу над окладом.

Технологичность: Способность раствора или раствора легко укладываться и распределяться.

Wythe: Каждая непрерывная вертикальная секция стены, толщиной одна каменная кладка. [1]

(PDF) Влияние летучей золы, золы и легкого керамзитобетона на бетон

 Достижения в области материаловедения и инженерии

Всего камня с бетонными расточителями и мраморными расточителями

использовали сборные бетонные блокирующие квадраты [].

С учетом мощности бетонных построек, современная методология

по бетону устанавливает необычные меры по сокращению

на вершине и перепадах температур путем развертывания

материалов с минимальным уровнем выделения тепла для рулевого управления

очистить для предотвращения разрушения бетона

предупредить разложение бетона [].

Производство бетона осуществляется при чрезвычайно высоких и

незаметно низких температурах бетона, чтобы понять

технологичность и качество сжатия [].Статистическая модель

и кинетические свойства изгиба, разрывного растяжения

, кроме того, модуль гибкости согласно устойчивости при сжатии

проистекает из неоправданного коэффициента корреляции

[]. Известно, что бетон, полученный из минутной общей пустоты

с превосходным коэффициентом пустотности, был обогащен блестящим опытом

в удалении материалов [–]. В Индии энергетическое подразделение

сосредоточено вокруг угольных тепловых электростанций

, которые производят убытки в количестве около

тонн в год.По оценке

, потребление золотой золы составляет около% для различных инженерных

основных свойств []. Воспламенение угля для выработки энергии

в котле дает около % несгоревшего материала или золы

, которая уносится в дымовой газ и улавливается, а

утилизируется в виде летучей золы. Остаточный % от

ashhelpsdrybaseash []. В момент сжигания пылевидного угля

в котле с сухим подом примерно от до % от

несгоревший материал или зола уносится в дымовой газ

, улавливается и восстанавливается в виде летучей золы.Остаточный –

% золы указан для сухого зольного остатка, размер песка, материала

, который собирается в заполненных водой контейнерах у основания печи

[]. Зольный остаток угля в бетоне составляет

, созданный методом дробного, почти агрегатного, и

тотального замещения одного заполнителя в бетоне []. С другой стороны, из легкого бетона неудобно относить корпус

к уникальной категории материалов.Однако у LWC (легкий бетон

) есть четкие края, и падение общих расходов

, вызванное более низкими статическими нагрузками, постоянно превышает

из-за повышенных производственных затрат []. Фактически, легкий бетон

стал фаворитом

по сравнению со стандартным бетоном с точки зрения множества

непревзойденных свойств. Снижение собственного веса на

в целом приводит к сокращению производственных затрат [].e self-

уплотняющий бетон с нормальным весом заполнителя (SCNC)

является фаворитом для целей развития. e

рост расходов на строительство SCLC положительно на

с учетом этого для SCNC []. Бетон из легкого заполнителя

дедвейт оценивается примерно на% ∼% легче, чем стандартный бетон

, что в достаточной мере соответствует механическим характеристикам

, которые требуются для дорожной опоры при указанной степени плотности

[].Растущее использование легкого бетона

(LWC) вызвало потребность в полном производстве легкого искусственного бетона

, которое может быть выполнено с помощью методики сборки с холодным склеиванием

. Производство искусственных легковесных заполнителей

методом холодного склеивания требует намного меньше энергии на

по сравнению со спеканием

[]. Легкий бетон, изготовленный из натуральных или искусственных заполнителей

, доступен во многих частях мира

.Его можно использовать в составе

для создания бетона с широким разнообразием удельного веса и подходящего качества для

различных применений []. Бетон из легких заполнителей

усиливает свою эффективность, предотвращая близкие повреждения, вызванные баллистической нагрузкой

. Более низкий модуль упругости и более высокий предел деформации при растяжении

превосходит легкий бетон, противоположный стандартному

, с превосходной ударопрочностью [].

Строители

все чаще рекомендуют легкий бетонный материал для достижения заметного улучшения из-за его отличных прочностных и термических свойств

[].Сила адгезии

достигается за счет прочности связующего и сцепления

характеристик заполнителей, которые постоянно сосредоточены на угловатости, ровности и удлинении

[]. Легкий вспученный глиняный заполнитель

(LECA), как правило, включает крошечные, легкие,

раздутые частицы обожженной глины. Сотни и тысячи

крошечных, заполненных воздухом углублений успешно наделяют LECA

своей безупречной прочностью и теплоизоляционными качествами.

Среднее водопоглощение LECA в целом ( –  мм) составляет

, что, как считается, связано с процентами объема в насыщенном состоянии

в течение дней. Обычный портландцемент

(OPC) частично замещен зольной пылью, заполнитель

заменен зольным остатком, а крупнозернистый заполнитель

заменен легким керамзитом (LECA) на

массой%. ,%, %, %, %,% и % по отдельности.

Прочность на сжатие, разделенная прочность на растяжение и изгибная прочность

успешно оцениваются с помощью определенных входных значений

в параллельных исследованиях.

2. Экспериментальная программа

Целью работы является оценка прочности на сжатие

(CS), прочности на разрыв (STS) и изгибной прочности

(FS) бетона. В этой бетонной смеси обычный портландцемент

(OPC

43, марка

) заменен на y золу, заполнитель ne

заменен на нижний зольник, а крупнозернистый заполнитель

заменен на легкий керамзитовый заполнитель (LECA)

веса%, %, %, %, %, % и %,

соответственно.Для повышения прочности цемента необходимо добавить эти

материалов. В экспериментальном исследовании

бетонный куб или цилиндр используется для анализа свойств

бетона со всеми материалами. Каждый вес (%, %,%,

%, %, % или %) материала проводил испытание в течение

дней,  дней и  дней. Параметры, участвующие в оценке производительности бетона

: прочность на сжатие

(CS), прочность на разрыв (STS) и прочность на изгиб (FS)

, которые получены в ходе экспериментов в реальном времени.Начиная с

, изгибная прочность обсуждалась в течение,  и

дней в зависимости от нагрузки для оптимальной дозировки

Замена

по прочности на сжатие и разделенной прочности на разрыв

бетона.

2.1. Используемые материалы. В этом разделе перечислены названия материалов, использованных в этом исследовании

, и их характеристики. Ресурсы

— это обычный портландцемент, зольная пыль, зольный остаток, заполнитель ne agre-

, крупный заполнитель и легкий керамзит

(LECA).

2.1.1. Обычный портландцемент. Обычный портландцемент

— это основная форма цемента, где % составляет клинкер, а

Типы энергоэффективных конструкций стен: что лучше?

Фото Джо Вудса на Unsplash

Если вы строите новый дом, скорее всего, вы захотите, чтобы он был максимально энергоэффективным. Вам нужно будет учесть множество элементов, в том числе сантехнику и потребности в энергии. Но в этой статье я вернусь к основам строительства и расскажу об энергоэффективном строительстве стен.

Я также собираюсь поговорить о R-Values. Если вам интересно, это относится к термическому сопротивлению и характеристикам изоляции. Чем выше значение R, тем лучше будут его тепловые характеристики.

Поскольку вы не можете рассматривать строительные материалы для стен отдельно от используемых с ними изоляционных материалов, я собираюсь начать с изоляции и R-значений. Затем я расскажу о самых популярных строительных материалах, используемых для возведения стен, и о том, насколько каждый из них энергоэффективен.Я также расскажу о рекомендуемых типах изоляции для различных методов строительства стен.

Основы изоляции

Вы, наверное, знаете, что надлежащая изоляция сделает ваш дом более комфортным и снизит ваши расходы на отопление и охлаждение.

Это достигается за счет противодействия трем основным механизмам теплопередачи:

  1. Проводимость — тепло, перемещающееся через материалы
  2. Конвекция — тепло, циркулирующее через жидкости и газы, при котором свет, теплый воздух поднимается и холодный, плотный воздух опускается
  3. Излучение — тепло, перемещающееся по прямой линии, нагревая любое твердое вещество на своем пути, которое поглощает энергию

Большинство изоляционных материалов замедляют теплопроводный поток (и, в меньшей степени, конвективный тепловой поток) через материалы.Светоотражающая изоляция и излучающие барьеры уменьшают приток лучистого тепла.

Если у вас нет надлежащей теплоизоляции, тепло будет перетекать из более теплых в более прохладные области вашего дома. Например, из вашей обогреваемой гостиной в гараж, подвал или чердак. Летом тепло будет поступать извне в комнаты, в которых нужно сохранять прохладу.

Но вы не хотите чрезмерно утеплять свой дом. В противном случае влага может попасть в изоляцию. Идея состоит в том, чтобы плотно закрыть внутреннюю часть вашего дома, чтобы летом было прохладно, а зимой тепло.

Хорошая изоляция и воздухонепроницаемость также означают, что вы можете сократить расходы на дорогие и неэкологичные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и воспользоваться преимуществами энергоэффективности.

Знакомый розовый оттенок — лишь одна из многих возможностей теплоизоляции при строительстве энергоэффективных стен. Фото Эрика Маклина на Unsplash

Значения сопротивления изоляции

R в R-значении обозначает тепловое сопротивление, а R-значение изоляции показывает, насколько хорошо она будет сопротивляться тепловому потоку.Он всегда отображается с номером (R-00), который указывает уровень его изолирующей способности. Проще говоря, чем выше R-число, тем больше денег вы сэкономите на счетах за отопление и охлаждение.

Подобные продукты от двух компаний могут иметь или не иметь одинаковые значения R. Кроме того, разные типы изоляции могут иметь одинаковые значения R.

Расчет значений R

Energy Saver содержит полезную информацию о значениях сопротивления изоляции и принципах их работы. Все это довольно технически, но стоит разобраться в основной концепции.

В конечном итоге значение R будет определяться типом, толщиной и плотностью изоляционного материала. Это также может зависеть от температуры, влажности и старения.

В целом, чем толще утеплитель в ваших стенах, тем выше будет коэффициент сопротивления теплопередаче. Исключение составляет утеплитель с насыпным заполнением.

Но вам не нужно самостоятельно рассчитывать R-значения. Правила Федеральной торговой комиссии гласят, что производители должны определять и раскрывать R-ценность всех изоляционных материалов.Также ожидается, что они покажут толщину, зону покрытия на упаковку и так далее. Для изоляции с неплотным заполнением значение R определяется при установленной плотности.

Типы изоляции

Типы утеплителей — тема настолько обширная, что заслуживает отдельной статьи. Стекловолокно, минеральная вата, целлюлоза и аэрозольная пена — вот лишь некоторые из доступных вариантов. И то, что вы в конечном итоге выберете, будет зависеть от ряда различных факторов. Например, определенные типы утеплителя лучше подходят для разных методов строительства стен.В разных регионах страны действуют разные нормы и требования. И у каждого есть свои личные цели, к которым они стремятся в любом строительном проекте. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по изоляции здесь (ссылка).

Строительные материалы для энергоэффективной конструкции стен

Энергоэффективность строительных материалов, используемых для возведения стен, во многом зависит от изоляционных материалов, используемых в стенах. Но, как я уже отмечал, разные изоляционные материалы подходят для разных типов стен.

Еще один фактор, на который указывает Energy Saver, заключается в том, что в большинстве климатических условий вы сэкономите энергию (и деньги), установив в стенах как изолированную оболочку, так и изоляцию полостей. Они также рекомендуют продукты, обеспечивающие комбинированную структурную поддержку и изоляцию, такие как SIP, и продукты для каменной кладки, такие как ICF.

Бетонные блоки / CMU

Бетонные блоки (БКМ) изготавливаются стандартных размеров и обычно используются для строительства стен. Обычно в них есть два или три полых пространства, называемых ячейками, которые разделены частями бетона, называемыми сетками.

Некоторые шлакоблоки выглядят как бетонные, но они не такие прочные и не подходят для строительства стен дома.

Когда мы строим стены домов из бетонных блоков, мы кладем блоки в раствор так, чтобы каждый ряд блоков сцеплялся со следующим. Используемый нами раствор представляет собой смесь цемента, песка и воды, иногда с добавлением небольшого количества извести. Количества очень специфические, и для несущих и наружных стен домов используется относительно высокопрочная смесь.

Самыми распространенными вариантами отделки наружных стен из бетонных блоков являются штукатурка и штукатурка, оба из которых представляют собой цементные смеси.

Люди очень давно строят дома из бетонных блоков. Стены из бетонных блоков отличаются экономичностью, прочностью и огнестойкостью. Но они не очень хороши с точки зрения теплоизоляции.

R-значение 8-дюймовой стены из бетонных блоков без изоляции находится между R-1,1 и R-2,5. Изоляция полости радикально увеличит значение R.

Кроме того, бетон оказывает сильное воздействие на окружающую среду, поскольку для материалов требуется много ресурсов, а транспортные расходы высоки. Тот факт, что он изготовлен в условиях высоких температур и давления, усугубляет воздействие на окружающую среду.

Изоляция стен из бетонных блоков

Варианты теплоизоляции стен из бетонных блоков включают инъекционную пену, распыляемую пену, насыпные материалы и пенопласт. Продукт, который вы используете, определит R-ценность готовой стены.

В качестве альтернативы можно использовать бетонные блоки с изоляцией.

Например, существует специальная система изоляции бетонных блоков (CBIS), которая включает в себя специально разработанные бетонные блоки и индивидуально формованные вставки, обеспечивающие изоляцию. Некоторые имеют декоративный фасад.

Также есть вставки для стандартных бетонных блоков.

Специально разработанные бетонные блоки KORFIL Hi-R с формованными изоляционными вставками и декоративной поверхностью.Запатентованная система производится Korfil в Массачусетсе. Правообладатель иллюстрации Korfil.

У меня нет личного опыта использования этих блоков, и я не могу сравнивать цены или R-значения. Но производитель утверждает, что стеновая система, построенная с использованием этой системы, будет иметь гораздо более высокие значения R, чем обычная кладка. Эти продукты также были допущены к использованию в строительных конструкциях из армированного цементного раствора.

Изоляционные блоки из бетонных блоков (CBIU) — это еще один особый тип бетонных блоков, который многие подрядчики используют для обеспечения R-значений до R-22.

Они также экономичны, поскольку производятся с готовой поверхностью. Это снижает потребность в облицовке гипсокартоном или окраске внутри дома. Также говорят, что они более экологичны, чем другие бетонные блоки.

кирпичей

Кирпичи меньше блоков, но так же подходят для строительства стен дома. Их укладывают таким же образом с использованием строительного раствора, так что каждый слой сцепляется с другим.

Чаще всего используются цельные кирпичи или кирпичи с тремя отверстиями, в этом случае они известны как кирпичи с сердечником.

Компании производят кирпичи из глины или бетона. При строительстве из глиняного кирпича есть больше возможностей, в том числе облицовочный кирпич с хорошо обработанной поверхностью, которую не нужно покрывать цементной штукатуркой или штукатуркой перед покраской. К тому же глина более экологична, чем бетон.

Как и стены из бетонных блоков, вы можете изолировать кирпичные стены с помощью различных материалов, включая пену, распыляемую в полость. Размер полости и используемого продукта будет определять R-ценность стен.

Дерево

Вездесущий американский каркасный дом построен из дерева. Но это не значит, что облицовка стен обязательно деревянная. У вас также есть выбор в отношении изоляционного материала, который находится между материалами внутренней и внешней облицовки.

Размеры древесины

Первая спецификация для деревянных стен — это древесина, которую вы используете для деревянного каркаса, или, точнее, стойки. Обычно выбирают между 2 × 4 дюйма или 2 × 6 дюймов.

Древесина имеет R-значение около 2,5 на дюйм. Но когда вы сравниваете каркас 2 × 4 с каркасом 2 × 6 дюймов, нет никакой разницы в том, как построены стены. В конечном итоге энергоэффективность будет зависеть от качества изоляции.

Шпильки 2 × 4

Деревянные стойки размером 2 × 4 дюйма являются традиционным стандартом.

Практическое правило от Energy Saver заключается в том, что вы можете установить целлюлозную или волокнистую изоляцию для полостей до R-15 в стенах 2 × 4. Значение R может быть выше, если вы используете пену или другие передовые изоляционные системы.

Стена из деревянного каркаса 2х4 с обшивкой OSB. Электрические кабели и водопроводные трубы для кухни установлены, а вокруг окна используется светоотражающая изоляция. Рулоны экологически чистого термоскрепленного полиэстера ПЭТ готовы к установке в стены перед установкой внутреннего гипсокартона. Правообладатель иллюстрации Janek Szymanowski.

Шпильки 2 × 6

Шпильки

2 × 6 дюймов считаются заменой шпилек 2 × 4, но они также более дорогие. Они тяжелее, и вам потребуется значительно больше теплоизоляции с точки зрения объема.Поскольку внутреннее пространство больше, это означает, что вы получите дом с большей изоляцией. Вам также понадобится примерно вдвое больше настенных плит.

Компания Energy Saver рекомендует устанавливать изоляцию до R-21 в стенах 2 × 6.

Вопрос в том, стоит ли того дополнительных затрат? Ответ: это зависит от того, насколько холодно в вашей части мира и как долго остается холодным. Если вы живете во Флориде, как я, или в любом другом районе с теплым климатом, вам не нужна дополнительная изоляция в ваших стенах, чтобы сделать дом энергоэффективным.

Возможная окупаемость 2 × 6 против 2 × 4

Ученые из Университета Иллинойса разработали метод измерения требований к изоляции. Этот метод, известный как «градус-день», основан на данных, предоставленных Национальной метеорологической службой.

Градусный день — это количество градусов (не дней), на которое средняя температура за один день ниже 65 ° F (18 ° C). Когда у вас внутри такая температура, вам не нужно ни обогревать, ни охлаждать. Но они считают, что если в году у вас более 5750 градусо-дней, будет экономически целесообразно подумать об использовании внешних стен 2 × 6.

Форт-Майерс, где расположен наш первый ремонт дома с нулевым содержанием солнечной энергии, имеет в среднем 99 дней в году при температуре выше 90 ° F (32,2 ° C). Он также входит в верхнюю половину 50 самых жарких городов США. Поэтому, если я решу построить дом с деревянным каркасом в этом районе, я буду придерживаться гвоздей 2 × 4, которые могут вместить более чем достаточно изоляции, чтобы сохранить дом классный.

Наружные стены и облицовка

Энергоэффективная конструкция стен имеет гораздо больше слоев, чем кажется на первый взгляд.Сайдинг, обшивка и стойки работают вместе с любыми изоляционными материалами, используемыми в промежутках между ними. Фото Джона Пауэлла на Unsplash

Большинство деревянных каркасных домов строятся с двумя слоями снаружи. Первый — это, как правило, фанера, традиционная оболочка для каркасных домов, или ориентированно-стружечная плита (OSB). OSB — это очень плотная спроектированная древесина, предназначенная для строительных проектов. Он выдерживает влагу и большинство погодных условий.

Оба материала обеспечивают хороший баланс между энергоэффективностью, структурными характеристиками и доступностью.Их также легко изолировать при высоких значениях R.

Дешевле, чем фанера, OSB имеет текстурированную отделку, поэтому на нее обычно наносят какую-либо облицовку или сайдинг, а не красят. Сюда входят доски или панели из древесины, ПВХ, винила и фиброцемента. OSB также можно оштукатурить или оштукатурить. Те же варианты применимы и к фанере.

Показатели R для OSB и фанеры очень похожи. Например, оба имеют значение R 0,62 для досок толщиной в дюйм. Точно так же облицовка не добавляет теплоизоляции стеновым системам, поэтому она не повлияет на R-ценность ваших стен.Исключение составляет утепленный виниловый сайдинг.

Как правило, значение имеет изоляция между слоем фанеры или OSB и внутренним гипсокартоном (обычно гипсокартоном).

Изоляция

Существует несколько типов утеплителя, которые подходят для каркасных домов, в том числе:

  • Стекловолокно, устанавливаемое в войлок или выдувное. Это наименее дорогой вариант.
  • Целлюлоза, вдуваемая в полость.
  • Пена, которая также выдувается в полость, но расширяется после ее распыления.

Хотя подрядчики не всегда изолируют внутренние стены, нет сомнений в том, что изоляция внутренних стен имеет свои преимущества. Это также необходимо для стен между домом и гаражом, а также для других пристроенных территорий.

Изоляция внутренних стен будет:

  • Приглушить звук (хотя он не будет звуконепроницаемым)
  • Улучшить контроль влажности
  • Повысить энергоэффективность

OVE

Оптимальный инжиниринг (OVE) — это метод возведения стен с использованием дерева, но только там, где он наиболее эффективен.Это снижает стоимость и экономит место для утепления.

Его название указывает на то, что здания спроектированы. Указанное количество древесины должно быть определено как структурно прочное с использованием как полевых, так и лабораторных испытаний. Также важно, чтобы у строителей был опыт использования этого метода.

R-значения будут определяться изоляцией, используемой в стенах.

МКФ

Изолированные бетонные формы (ICF) являются относительно новыми, но популярны среди подрядчиков, которые осознают ценность получения кредитов на электроэнергию и других рейтингов.По оценкам, дома, построенные с использованием ICF, по сравнению с обычными деревянными каркасами стоят всего на 3% дороже.

Наружные стены состоят из двух слоев экструдированного пенопласта или пенополистирола (EPS), один из которых находится внутри дома, а другой снаружи. Они создают своего рода опалубку для железобетонного центра толщиной от двух до шести дюймов.

Обычно из-за отсутствия теплового моста стены ICF имеют R-значение 22 или выше.

Дома, построенные с использованием ICF, чрезвычайно прочны и хорошо изолированы.Обычно они превышают требования кодекса для районов, подверженных торнадо или ураганам, например Флориды.

SCIP

Сборные 3D структурные бетонные изолированные панели (SCIP) были изобретены Виктором П. Вейсманом, гражданином Калифорнии, получившим мировой патент в 1967 году.

Изготовленные из 100% переработанного материала, они соответствуют требованиям LEED Platinum. Конструкция состоит из сердцевины из жесткого, суперизолированного пенополистирола, зажатого между двумя инженерными листами из стальной сварной проволочной сетки 11-го калибра.

Более того, SCIP считается одним из самых прочных строительных материалов, доступных для строительства стен. И они соответствуют целому ряду кодексов, в том числе установленным Американским национальным институтом стандартов.

Панели доставляются на строительную площадку с сеткой из пенопласта и оцинкованной проволоки, соединенной стальными проволочными фермами. Затем на месте их покрывают торкрет-бетоном — очень прочной бетонной смесью, которую распыляют с обеих сторон.

Торкрет-бетон является обычным методом, используемым для плавательных бассейнов. Он намного легче по весу, чем бетон, и, как утверждается, снижает вес бетонных зданий на 50 процентов.Это делает их популярными в районах, где часто случаются землетрясения и сильные ветры, в том числе в Новой Зеландии. Это может сделать их подходящими для таких областей, как Флорида, где часто бывают ураганы.

Панели были названы «устойчивым к стихийным бедствиям строительным материалом», потому что известно, что дома, построенные с использованием SCIP, пережили различные стихийные бедствия, включая ураганы, наводнения, землетрясения, цунами… и пожары!

SCIP

безвредны для окружающей среды и, как известно, сокращают затраты на HVAC, сводя к минимуму тепловые потери и делая их энергоэффективными.Строительство простое и не трудоемкое.

Компании, производящие SCIP, предлагают дополнительный наполнитель из полистирола, который улучшает R-ценность панелей на 10–12 процентов. Также доступен полиизо-сердечник. Любая сердцевина, конечно же, является изоляцией, которая в конечном итоге определяет энергоэффективность панелей.

SCIP толщиной 2,5 дюйма с полистирольным сердечником будет иметь R-значение около 11. Полиизо-сердечник такой же толщины будет иметь R-21.

SIP

Структурные изолированные панели (СИП) — это экологичные, энергоэффективные и долговечные панели, которые можно использовать для каркаса домов.SIP представляют собой прочный и относительно недорогой материал с высокими эксплуатационными характеристиками.

Панели могут быть изготовлены из фанеры или OSB, наклеенных на пенопласт толщиной от 4 до 8 дюймов. Они также могут быть выполнены с изоляционным пенопластом, который зажат между двумя листами OSB.

Строительство значительно быстрее, чем при использовании традиционных методов деревянного каркаса и строительства OVE. Это также относительно простой метод, который оставляет мало возможностей для ошибок, что приводит к высококачественному строительству.

Полиуретановая SIP-панель толщиной 5½ дюймов имеет R-значение 42. Это аналогично SCIP.

Стальной каркас

Стальные каркасы — относительно новый метод строительства стен. Помимо стоек, стальной каркас использует те же принципы, что и конструкция деревянного каркаса, включая обшивку, изоляцию и облицовку (см. Дерево выше).

Сталь

не имеет значения R. Таким образом, R-ценность готовых стен будет аналогичной, но немного ниже, так как R-ценность древесины составляет около 2.5 на дюйм.

Дома со стальным каркасом оцениваются примерно на 15 процентов дороже, чем традиционные дома с деревянным каркасом.

Заключение

Существует удивительно широкий выбор методов возведения стен, некоторые из которых включают изоляцию, чтобы сделать их более энергоэффективными. Более традиционные методы строительства основаны на добавлении изоляционного материала к сердцевине или полости стены, чтобы сделать их энергоэффективными.

В конечном счете, при оценке того, какой тип стены лучше всего подойдет для вашей энергоэффективной конструкции, вам необходимо взвесить преимущества материалов с точки зрения простоты и скорости использования, а также стоимости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *