Установка межкомнатной: Как установить межкомнатную дверь своими руками

Цены на установку межкомнатных дверей

Монтаж одностворчатой межкомнатной двери 2100 мм*600…1000 мм без порога

Монтаж двери (сборка, врезка петель, установка ручки, защелки) с добором до 150 мм (включительно)

1 800

Монтаж двери (сборка, врезка петель, установка ручки, защелки) с добором от 150 мм до 300 мм

2 100

Монтаж двери (сборка, врезка петель, установка ручки, защелки) с добором от 300 мм

2 400

Монтаж межкомнатной двери нестандартного размера или с покрытием эмаль

+ 250

Монтаж двустворчатой межкомнатной двери 2100 мм*1300 мм без порога:

Монтаж двери (сборка, врезка петель, установка ручки, защелки)

2 000

Монтаж двери с добором до 150 мм (включительно)

2 400

Монтаж двери с добором от 150 мм

2 700

Монтаж межкомнатной двери с механизмом

Монтаж двери-купе 2100 мм*70…1000 мм с добором от 150 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)

3 000

Монтаж двери-купе 2100 мм*70…1000 мм с добором до 150 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)

2 500

Монтаж двери-купе 2100 мм*70…1300 мм с добором от 150 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)

3 500

Монтаж двери-купе 2100 мм*70…1300 мм с добором до 150 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)

3 000

Монтаж двери-книжка 2100 мм*70…1000 мм (устан. полотна, механизмов, сборка проема)

4 000

Монтаж Арки

Арка радиусная, с углами (ЛДСП)

1 500

Арка радиусная, с зашивкой углов ГКЛ (ЛДСП)

1 700

Арка радиусная, с углами (Шпон, ПВХ)

2 000

Арка радиусная, с зашивкой углов ГКЛ (Шпон, ПВХ)

2 300

Демонтаж

Демонтаж одностворчатой двери

350

Демонтаж двустворчатой двери

450

Демонтаж фрамуги или антресоли

400

Облагораживание проема

Облагораживание проема 2100 мм*700….1000 мм, добор до 150 мм (включительно)

1 200

Облагораживание проема 2100 мм*700….1000 мм, добор от 150 мм

1 800

Облагораживание проема 2100 мм*1300 мм — добор до 150 мм

1 400

Облагораживание проема 2100 мм*1300 мм — добор от 150 мм

2 000

Прочие работы:

Зашив проема ГКЛ сверху 2100 мм * 700…1000 мм

600

Зашив проема ГКЛ сверху 2100 мм * 1300 мм

800

Продольный роспуск наличника

300

Установка бруса

250

Врезка завертки с задвижкой

350

Врезка дополнительной петли

100

Установка врезного замка

500

Установка порога

200

Подпил полотна с одной стороны

350

Расширение проема до 50 мм 1 м/п толщина стены 130 мм

500

Демонтаж литой металлической коробки

500

Подрез плинтуса

50

Подготовка проема от штукатурки и т.д

100

Монтажный комплект (саморезы, монтажная пена, заглушки, скобы, сверла, распилочный диск и пр. в зависимости от типа работ)

300-500

Доставка:

Доставка по городу

600

Подъем на этаж — этаж за 1 комплект межкомнатной двери

50

Замер по области за км (считается в обе стороны)

12

Монтаж по области за км (считается в обе стороны)

12

Доставка по области за км (считается в обе стороны)

15

Срочный монтаж — в день заключения договора или на следующий день

500

Установка межкомнатных дверей в Москве, мастера монтажа межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей на YouDo

Если вам требуется недорогая установка и ремонт дверей «под ключ» в Москве и Московской области, найти опытного частника вам поможет сервис Юду. Зарегистрированные на YouDo мастера делают установку межкомнатных и входных металлических дверей круглосуточно.

Заявки на установку металлической или деревянной двери принимаются 24 часа в сутки без выходных.

Услуги по монтажу дверного полотна

Установка и ремонт дверей производства Беларуси частниками выполняется в сжатые сроки. Специалисты принимают заявки круглосуточно, поэтому приедут для выполнения монтажа дверей в удобное вам время. Вызывайте профессиональных мастеров, если вам нужны следующие услуги:

• установка входной двери в квартиру
• монтаж межкомнатных дверей из МДФ или ПВХ, гипсокартонных или деревянных
• монтаж дверей производства Беларуси в ванную или туалет
• сборка и монтаж стеклянных межкомнатных дверей
• монтаж внутренней распашной двери в арочный проем

Частники выполнят установку внутренней двери в квартире либо монтаж входной железной двери с использованием качественных расходных материалов. Если вам нужно врезать дверцы в ванную или туалет, мастера помогут вам подобрать надежную конструкцию из ПВХ, МДФ или влагостойкого ГКЛ.

Ремонт входных и межкомнатных дверных коробок

Частники, зарегистрированные на YouDo, помимо установки железных внешних квартирных дверей в новостройках выполняют их реставрацию на дому у клиента. Заявки на реставрацию дверного полотна и другие услуги принимаются 24 часа в сутки. Вызывайте мастера, если вам требуется выполнить следующие работы:

• восстановление пластикового, деревянного, стеклянного дверного полотна
• переустановку дверного короба
• переустановку дверного полотна
• обивку раздвижных полотен
• утепление металлического полотна
• замену порога
• замену ручек на двери
• смазку петель, замену пластиковых подвесов
• замену замка
• изготовление эксклюзивных ручек

Опытный специалист быстро и дешево отремонтирует дверной проем (включая арки), дверное полотно и коробку, а также окажет сопутствующие услуги.

Что входит в стоимость работ?

Мастерами, зарегистрированными на Юду, дешево выполняется установка дверей – цена работы определяется индивидуально. Примерные расценки на демонтаж, монтаж, переустановку и другие услуги указаны в прайс-листе. Окончательная стоимость на установку двери может отличаться от тарифов в прейскуранте, так как зависит от многих параметров. Рассчитывается стоимость установки дверного блока с учетом проведения следующих работ:

• демонтажа старого дверного блока
• подготовки дверного проема (в том числе арки)
• монтажа дверной коробки, порога
• сборки дверного полотна (стандартного типа «купе» или «книжка»)
• фиксации дверного полотна на подвесах, раздвижного типа либо полотна типа «купе»
• герметизации дверного проема
• монтажа наличников

В прейскуранте на сайте также можно посмотреть тарифы и расценки специалистов на дополнительные работы, включая следующие:

• врезка петель
• монтаж фурнитуры
• изготовление декоративных элементов для оформления двери, стены
• перенос дверного проема
• отделка стены

Все монтажные работы выполняются дешево. Если вам нужно поставить дверное полотно типа «книжка», отремонтировать или сделать качественную реставрацию либо вы хотите узнать, сколько стоит работа частников, заполняйте заявку на этой странице сайта.

Заказать монтаж дверного полотна

Если вам надо срочно поставить дверное полотно в новостройке, врезать замок, сделать переустановку коробки, изучите объявления на сайте Юду или создайте индивидуальное задание. Укажите в заявке следующие данные:

• тип внешних или внутренних дверей (стандартный, нестандартный)
• контактные данные (телефон, скайп)
• желаемую стоимость
• индивидуальные требования к мастеру

После размещения заявки дождитесь ответных предложений. В ответах на вашу заявку мастера укажут свои телефоны, расценки и другие условия сотрудничества. При выборе исполнителя (в том числе по объявлению) обращайте внимание на его рейтинг и отзывы. Установка и ремонт дверей выполняется на более выгодных условиях специалистами, предлагающими услуги на Юду.

Технология установки межкомнатной распашной двери

Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой

Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.

 

 

В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.

Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой

Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.

Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.

 

Установка межкомнатной двери

Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.

Кстати, не забывайте, что двери, покрытые белой краской на акриловой основе, могут пожелтеть, если в комнате будут регулярно курить.

	Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель
	Края паза фрезер делает закругленными, а так как петли имеют прямые углы, то паз по краям дополнительно доработали стамеской

 

 

После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.

	Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтобы избежать возможных сколов древесины при закручивании саморезов
	Чтобы создать паз для замка, сначала просверлили ряд отверстий. После чего, стамеской и фрезером окончательно сформировали его
	Механизм замка установили в подготовленный паз, развернув язычок в необходимую сторону, — то зависит от направления открывания двери
	В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна

Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.

Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.

Для крепления коробки в проем может быть достаточно и монтажной пены. Сейчас очень часто при установке дверей используют именно такой вариант. Но если есть опасность коробления коробки (проем широкий, а коробка тонкая) и необходимо сделать все надежно, то ее дополнительно фиксируют к проему саморезами: они не будут заметны, так как устанавливаются под петлю. Поэтому все же желательно крепить коробку на шурупы и не слушать «современных» монтажников, ведь пользоваться дверью вам и именно на вас дверь может упасть со всей коробкой, которую не удержала пена.

 

При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.

 

 

	Продольные и поперечный элементы коробки закрепили между собой саморезами, после чего всю конструкцию вставили в проем
	Выставление по уровню коробки и полотна — один из важнейших этапов установки двери. Коробку выравнивали, сдвигая нижние ее части
	При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов
	Коробку закрепили в проеме с помощью саморезов после чего запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтобы она частично выходила за границы коробки

При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.

Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.

Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.

	Чтобы свежая пена не прилипла к новым обоям, на них приклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется
	Наличники двери крепили гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока

Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.

Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.

Отметим, что в случае идеально ровных наличников можно крепить их к коробке тонкими (диаметром 0,6 мм) и почти не оставляющими после себя отверстий шпильками длиной 3 см.

У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.

	Для закрепления стеклянной филенки сперва нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе
	Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после чего плотно прижали к ней стекло
	У второй рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее крепили с помощью гвоздиков

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Установка межкомнатной двери своими руками: подготовка, сборка, монтаж

Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс довольно сложный, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит эта работа. Если Вы решили заняться установкой двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулёзно выполнять всю последовательность действий, приведённых ниже. При соблюдении этих правил, Вы и ваши близкие останутся довольны новыми дверьми которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в Ваше жилище.

Требования, предъявляемые к помещению

Двери устанавливают после, так называемой, предчистовой отделки. Другими словами, стены должны быть выравнены, зашпатлёваны и оштукатурены. Все мокрые работы должны быть закончены и элементы помещения высушены. Иначе дверь или коробку может повести от сырости.

Должен быть уложен черновой пол и определён вид и толщина чистового пола. Это нужно для правильной установки дверной коробки по высоте порога.

При замене дверей можно сразу приступать к работе, так как эти условия не влияют на качество работы

Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов

В магазинах продаются двери на любой вкус. Внешний вид у них практически идеален. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, у которого стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров. При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь замерить выбранное полотно прямо в магазине. И проследите, чтобы отгрузили именно ту дверь, которую Вы измерили.

Следующим этапом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются в комплекте с коробкой. Там уже есть разметка под петли и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.

Если полотно продаётся отдельно, ничего страшного, коробку сделаем сами. Она представляет собой П-образную конструкцию из коробочного бруса. Состоит из двух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При выборе бруса необходимо проследить, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.

Ещё один важный момент. Толщина коробочного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае, установка будет невозможна.

Подробнее о выборе межкомнатной двери читайте здесь.

Инструменты для работы

Лучший вариант для обеспечения качественного результата – наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант. А если работать простыми инструментами, да ещё и без опыта, можно не выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке есть много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые приборы и инструменты. Так что электроинструменты, такие как циркулярка, лучше взять напрокат и работать ими.

Для установки деревянных дверей понадобится:

• Ручной инструмент:

Набор стамесок, молоток, набор отвёрток, рулетка, стусло, пузырьковый уровень, ножовка.

•  Электроинструмент:

Циркулярка, шуруповёрт, торцовочная пила, перфоратор, электрофрезер.

Дверные петли, лучше разъёмные; замки с защёлками.

• Бруски и клинья различных размеров, саморезы чёрные и жёлтопассированные, финишные гвозди, монтажная пена.

хороший ручной фрезер сделает врезку замков элементарной задачей

Монтаж стоек

Самый ответственный момент при монтаже дверей. Если установленная коробка будет стоять криво-косо, то и дверь будет также криво висеть, придётся её открывать с ноги, а закрывать плечом. Именно для этой операции придумали поговорку про десятки измерений и один отрез. Но глаза боятся, а делать руками всё равно надо.

1. Монтаж начинается со стоек. Посредством торцовочной пилы отпиливаем верхние части на угол 45⁰. Если её нет, проделываем эту операцию при помощи стусла и ножовки с мелкими зубьями.
2. Отмеряем необходимую длину стойки по её внутренней стороне. Эта длина состоит из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В результате получаем общую длину 201,4 см.
3. Таким же образом делаем и вторую стойку.
4. Готовим притолоку. Также по внутренней стороне отмеряем необходимую длину: зазор с края, где устанавливается замок (0,4 см), ширина полотна ( в нашем случае 80 см) и зазор с края, где находятся петли (0,4 см). В результате имеем внутреннюю длину притолоки 80,8 см.
5. С помощью стусла или торцовочной пилы отпиливаем оба конца под 45⁰. Будьте внимательны! Проследите, чтобы именно внутренняя сторона притолоки составляла 80,8 см, а не внешняя.

Монтаж дверных петель

К установке дверных петель нужно подходить крайне внимательно. Необходимо выдержать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего края полотна и величину заглубления.

1. На внутренней стороне стойки отмеряем 20 см от верхнего края.
2. Прикладываем петлю и обводим карандашом её контур.
3. Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки в 0,4 см. С учётом толщины петли рассчитываем глубину её установки.
4. С помощью фрезера сделать площадку под петлю можно быстро и точно. Если его нет, придётся работать стамесками.
5. Таким же образом выполняем посадочное место для нижней петли. Единственное отличие – расстояние в 21 см (1 см это нижний зазор) от нижнего края.
6. Стойку, с установленными на неё петлями прикладываем к полотну и размечаем на нём места под петли. Затем делаем посадочные места таким же образом, как и ранее на стойке.

Сборка и установка дверной коробки

Коробку устанавливаем следующим образом:

1. Стойки крепим к притолоке саморезами строго перпендикулярно. В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем уже вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.
2. П-образную коробку устанавливаем в проём и фиксируем клиньями и распорками.
3. С помощью уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, затем окончательно крепим коробку саморезами.
4. Чтобы поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается. Если есть какие-либо дефекты, устраняем их.
5. При закрытой двери вставляем между полотном и стойками подходящие распорки, чтобы пена не выдавила коробку. Аккуратно запениваем щель между коробкой и стеной. После полного затвердевания пены убираем распорки.

Установка наличников

После того, как Вы собрали и установили в дверной проём коробку, установка наличников на двери своими руками не составит никаких трудностей. Также запиливаем угол в 45⁰ и закрепляем их.

Крепить наличники можно на клей, финишными гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей затем затирают, а на саморезы надевают декоративные пластиковые заглушки.

Процесс установки двери закончен! Теперь у Вас есть необходимый опыт и заслуженное самоуважение. К тому же Ваши руки немного позолотились! А это очень важно.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Установка межкомнатных дверей: этапы и нюансы

Установка межкомнатных дверей: этапы и нюансы

Межкомнатная дверь – один из важнейших элементов дизайна квартиры. Она постоянно находится на виду, она привлекает внимание всех гостей, которые приходят в дом. «Королевой бала» межкомнатную дверь, конечно, назвать нельзя, но и преуменьшать ее значение тоже не стоит.

Так имеет ли смысл, тщательно выбрав материал и «экстерьер» изделия, все портить неряшливой его установкой? Установка межкомнатных дверей своими руками, конечно, возможна, но это очень кропотливый процесс, не прощающий ошибок.

Дело мастера боится

Специалист специалисту рознь. Но как проверить квалификацию мастера, пришедшего сотворить шедевр из дверного полотна, которое пока без всякой пользы лежит на полу и занимает место?

Установка межкомнатных дверей в Москве, например, предлагается таким количеством организаций, что составить хоть насколько-то верное впечатление обо всех практически невозможно. Поэтому, необходим минимум знаний, как о самом процессе, так и о том, от чего зависит его стоимость. Попытаемся помочь.

С чего начать?

Во-первых, стоит узнать, не входит ли стоимость установки в цену двери. Зачастую установка межкомнатных дверей, цены на которые достаточно высоки, может проводиться и вовсе бесплатно.

Во-вторых, посмотрите за работой мастера. Он должен начать с проверки дверных проемов на вертикальность. Это непременное условие, причем делается это не на глазок, а с помощью соответствующего инструмента – уровня. Перекосы дверного полотна, скрипы при открывании дверей – вот они, следствия пренебрежения этим шагом.

Нет вертикальности – значит надо выровнять стены, а не уповать на то, что все неровности сведутся на нет шпаклевкой после установки дверной коробки. Это тот самый момент, где можно впервые сделать предположения о квалификации мастера.

Если устанавливается раздвижная межкомнатная перегородка, то точно так же необходимо проверить горизонтальность пола и верхней части проема двери.

О дверной коробке

Можно найти много правильных слов, как именно надо подготавливать дверную коробку. Что именно и под каким углом отпиливать, как «торцевать». На самом деле, способ ее соединения, в основном, зависит от типа коробки: прямоугольная она или с фигурным профилем. Но кроме специалистов эти нюансы никому не нужны, да и проконтролировать их невозможно. Поэтому просто надо удостовериться, что перед установкой дверной коробки мастер измерил габариты дверного проема. Это простое действие уже должно повысить доверие к его квалификации.

Фурнитура

Фурнитура – это дверные петли и замок (или защелка). Здесь тоже есть нюансы, по которым вы легко сможете узнать хорошего мастера:

всю фурнитуру врезают на горизонтально лежащем дверном полотне

для того чтобы не допустить появления повреждений на нижней стороне полотна, его опирают на подкладки, поверх которых кладут что-нибудь мягкое. Подойдет картон или просто пенопласт от упаковки двери

не должно быть никаких зазоров между фурнитурой и дверным полотном (а также и дверной коробкой). Просто приложите линейку вдоль торца двери с вновь врезанным замком – все увидите сразу.

Очевидно, стоимость установки межкомнатных дверей – показатель реального класса мастера. Причем хороший все эти мелочи выполняет автоматически, даже не задумываясь о них.

Безупречное функционирование дверной конструкции во многом зависит и от правильно выбранной фурнитуры. Скажем, для межкомнатной двери из дуба, имеющей достаточно большой вес, будут необходимы и более крепкие петли.

Распространенное мнение, что качественно выполнить установку фурнитуры можно, только имея специальный электроинструмент (так называемый фрезер), ошибочно. Не худших результатов можно добиться обычной стамеской и острым ножом — все зависит от того, в чьих руках они находятся.

Проверка работы мастера

Навесить дверное полотно на правильно установленную коробку – совершенно несложный процесс. Если стены вертикальны, а размеры коробки выбраны правильно, то времени это должно занять совсем немного.

Необходимо проверить, что в любом положении открытое дверное полотно остается неподвижным, вот и все. Проблемы могут начаться позже, когда новенькая дверь вдруг перестает закрываться, но это уже связано, скорее всего, с выбором изделия при покупке и соответствием материала двери условиям помещения, где она установлена (влажность, температура и т.д.).

О самом важном: о стоимости!

Высокая конкуренция на московском рынке сделала свое дело. Установка межкомнатных дверей недорого – это уже давно не миф, а реальность. Цены на этом рынке достаточно стабильны и зависят, как правило, только от стоимости того изделия, которое вы приобрели, будь это монтаж обычных, либо установка раздвижных межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей СПБ. от 1200 руб. Мастер Илья Соболев

ПРАЙС-ЛИСТ (установка, замеры)
от 01.01.2018г.
Ламинированные двери
Установка стандартной двери	1660
Установка нестандартной двери	1980
Установка раздвижной двери	2200
Установка нестандартной раздвижной двери	2500
Установка стандартной 2-й (распаш.) двери	3100
Установка нестандартной 2-ой (распаш.) двери; установка 2-ой раздвижной двери	3600
Шпонированные двери, ЭКО-шпон модели серии Лайн
Установка стандартной двери	2100
Установка нестандартной двери	2400
Установка раздвижной двери	2400
Установка нестандартной раздвижной двери	2950
Установка стандартной 2-й (распаш.) двери	3950
Установка нестандартной 2-ой (распаш.) двери; установка 2-ой раздвижной двери	4600
Двери ЭКО-шпон с телескопическим наличником (с обычным наличником установка по цене ламината)
Установка стандартной двери	1880
Установка нестандартной двери	2200
Установка раздвижной двери	2300
Установка нестандартной раздвижной двери	2700
Установка стандартной 2-й (распаш.) двери	3550
Установка нестандартной 2-ой (распаш.) двери; установка 2-ой раздвижной двери	3850
Установка 1-ой двери	плюс 50 %
Установка от 7 простых дверей	от 1200
Арки
Установка арки (всех, кроме квадратной) стандартная / нестандартная	3000р./3200р.
Установка квадратной арки стандартная / нестандартная	2600р./2800р.
Замеры и консультация
Выезд мастера на замер по СПб	600
Выезд мастера на замер перегородки по СПб	900
Выезд мастера на замер за пост ГАИ (ближайший пригород)	700
Выезд мастера на замер  за пост ГАИ (Лен. обл.)	по согласованию с мастером
Антресоли (шпон, ламинат)
Установка антресоли площадью до 1 м2	1500
Установка антресоли площадью от 1 м2 до 1,5 м2	1700
Установка антресоли площадью свыше 1,5 м2	2200
Крашеные двери »Арт-Порте»
Установка двери	3150
Установка нестандартной двери	3450
Установка раздвижной двери	3700
Установка стандартной 2-ой (распашной) двери	6000
Установка нестандартной 2-ой (распашной) двери	7000
Установка Арки	4000
Рота-дверь
Установка однопольной двери	2900
Установка двупольной двери	4900
Установка перегородки	10% от стоимости всего заказа, но не менее 3000р. за одну створку  (независимо от размера)
Стандартная установка дверного блока включает:
установка одного дверного полотна, установка коробки, врезка двух петель, установка
ручки-защелки, установка наличников, заливка монтажной пеной, демонтаж
старой двери без утилизации. В стандартную установку входят
комплект крепежа и монтажная пена для заливки до 3-х см.
Дополнительные работы
(оплачиваются мастеру на месте при выполнении установки)
Демонтаж металлической коробки (деревянная — БЕСПЛАТНО)	500
Уменьшение проема (если возможно) в случае, если размер проема
отличается более, чем на 5 см от размеров дверного блока (за одну сторону)	от 200
Увеличение проема (если возможно)	от 200
Увеличение проема ж/б стены (137-я серия)  (за п/м)	600
Укрепление дверного поема за метр погонный	от 100
Подъем инструмента за 1 этаж (без лифта выше 5-го этажа)	50
Врезка дополнительной фурнитуры  (3-я петля, шпингалет…)	150
Врезка скрытой петли 1 шт. (в полотно и коробку)	250
Установка одного комплекта доборного бруса ламинат до 200 мм/ до 600 мм/ до 920 мм	401 / 800 / 1500
Установка одного комплекта доборного бруса шпон до 200 мм/ до 400 мм/ до 600 мм	501 / 1000 / 1500
Резка наличника и добора вдоль (за п/м)	50
Установка врезного замка (например, санузлы и 2-я входная дверь)	400
Установка магнитного замка	400
Подрезка дверного полотна (если возможно), одна сторона ламинат/шпон	300 / 500
Роспуск коробки по ширине или выбор четверти (в ламинате если возим.) за п/м	50
Установка плинтуса за 1 погонный метр	150
Установка порога	150
Установка умного порога	1000
Подрезка плинтуса (один рез)	50
Сложный демонтаж коробки	250
Установка капители / капитель Афина	300 / 400
Скрытый монтаж (одна дверь)	500
Установка ответной части для магнитного замка	150
Оформление проема одним комплектом доборного бруса (с заливкой монтажной пеной и установкой наличников)	1300
Оформление проема между 1-й входной и 2-й дверью	1700
Выезд мастера-установщика за черту города (до30-км) за один выезд	500
Повторный выезд мастера по вине клиента (отсутствие электроэнергии, неправильная или неполная комплектация заказа при покупке дверей без замера, не предоставление места для выполнения заказа, недостаточная освещенность и т.п.)	500
Установка антресольной полки за метр погонный глубины проема	500
Установка наличников без установки двери, арки, антресоли (за сторону)	200
Выезд мастера на дополнительные работы, не связанные с установкой дверного блока	500

Установка межкомнатной двери своими руками

Необходимый инструмент Подготовка коробки Сборка коробки Сборка блока межкомнатной двери Установка блока дверь+коробка Врезка замка в дверь Установка наличников

На первый взгляд установка межкомнатной двери дело не сложное однако оно включает в себя такое количество операций, что без подробной инструкции установить дверь не получится.

Эта статья — подробная, со всеми нюансами, инструкция по установке межкомнатной двери своими руками.

Необходимый инструмент

1. Стусло или торцовочная пила. Без этих инструментов сделать коробку и наличники, если они имеют округлую поверхность, невозможно.

2. Стамеска. Лучше две, шириной 12 и 20 мм. Или фрезер.

3. Молоток.

4. Дрель или шуруповёрт.

5. Биты PH № 2 и PZ №№ 1 и 2, или отвертки соответствующих размеров. Биты PH для чёрных саморезов, PZ для жёлтых или хромированных.

5. Набор пёрок (перьевые свёрла).

6. Сверло 2 мм. для саморезов.

7. Сверло 6 мм. для стяжек.

8. Рулетка.

9. Металлический угольник.

9. Карандаш.

10. Монтажная пена.

11. Полоски ДВП шириной ≈ 30 мм.

Итак, Вы купили межкомнатную дверь, и получили комплект: полотно двери, заготовки для коробки и заготовки для наличников.

 

Подготовка коробки

Сначала делается коробка. Эта работа включает в себя следующие операции:

а) изготовление коробки;

б) врезка петель;

в) врезка встречной планки;

Измеряем точную ширину полотна в миллиметрах. 

Ширина коробки берётся на 5 мм. шире полотна двери. 

Тут требуется точность. Стоит ошибиться на миллиметр-два в ту или другую сторону, и можно в результате получить или чрезмерную щель между коробкой и дверью, или дверь не закроется уперевшись в коробку.

Для изготовления коробки потребуется либо стусло, либо торцовочная пила.

Сначала подрезаются концы длинных заготовок (стойки) под 45°

 

 

При этом не забудьте, что подрезать заготовки необходимо навстречу друг другу.

Затем подрезается короткая заготовка с двух концов.

Следующим шагом определяем длину стоек. Она зависит от того какой зазор вы планируете под дверью.

Берём длину полотна, прибавляем 3 мм. и прибавляем ширину зазора, откладываем получившийся размер на стойках и отрезаем с неподрезанного конца.

Со сборкой коробки подождём, сначала врежем петли, так как на собранной коробке это сделать гораздо труднее.

Отмечаем по 30 см. с концов стойки и от этого размера накладываем петли для разметки.

Разметка делается очень точно, так как неровно установленная петля испортит всю работу.

По центру отверстий для саморезов накалываем, а затем просверливаем отверстия в стойке сверлом 2 мм. Делается это для того, чтоб саморез не ушёл в сторону, и не утянул за собой петлю.

Затем закрепляем петли саморезами.

 

 

После этого обойным ножом аккуратненько подрезаем шпон по краям петли, после чего выворачиваем саморезы и убираем её.

 

 

Затем берём стамеску или фрезер, у кого что есть, и вырезаем посадочное место, глубиной равной толщине крыла петли.

Если глубина получится больше или меньше, то в первом случае дверь будет плохо закрываться, так как упрётся в стойку, а во втором — получится большой зазор с одной стороны и соответственно маленький с другой.

После этого, на противоположной стойке, врезаем встречную планку.

Комфортная высота ручки двери — 90 см. Откладываем этот размер на стойке, и так же как петлю, крепим планку и прорезаем ножом шпон в тех местах где будем делать выборку.

 

 

Если встречная планка тоненькая, то врезать её не нужно. В этом случае делается только выборка для защёлки и щеколды замка.

После их изготовления, на торце стойки оставляем метки по размерам выборки, которые пригодятся при врезке замка.

 

Сборка коробки

Для сборки коробки межкомнатной двери нам потребуются черные саморезы длиной 55 — 60 мм. Для них в местах стыков коробки сначала сверлятся отверстия сверлом 2 мм., затем саморезы заворачиваются до половины, или даже побольше, но не до конца.

 

 

Подтягиваются саморезы равномерно с обеих сторон, чтоб элементы коробки не увело относительно друг друга по скошенной плоскости.

Сборка блока межкомнатной двери

В собранную коробку укладывается полотно двери и между ними вставляется прокладка из полосок ДВП толщиной 2.5 мм. или подобного материала.

Чтоб полотно держалось в коробке во время установки, из подручного материала (фанера, тонкие дощечки) делаются стяжки. Две штуки на дверь.

Делаются они так, чтоб потом, после установки двери в проём, их можно было легко снять.

У меня остались обрезкии МДФ панелей, и я в этот раз сделал из них.

Установка блока дверь+коробка

Теперь установим получившийся блок в проём для двери.

Обратите внимание, если дверь устанавливается в перегородку из гипсокартона, то в профиль вставляется деревянный брусок.

Чтоб дверь не сползла вниз, под неё ставятся подпорки по высоте зазора.

 

 

Блок выставляется заподлицо со стеной. Если он провалится, то стена потом вывернет наличники, если выйдет в перёд, то между стеной и наличником образуется неприятная щель.

 

 

Щель между проёмом и коробкой аккуратно заполняется монтажной пеной, учитывая расширение пены, на одну треть. Места где будут петли и встречная планка пеной не заполняются, дальше объясню почему.

Когда пена высохнет отмечаем на полотне двери места врезки петель и снимаем его.

 

 

Так же как и на коробке, делаем врезку петли на полотне двери и закрепляем петли на месте.

 

 

С закреплёнными петлями ставим полотно на подпорки и крепим петли на коробке.

 

 

Закрываем дверь и смотрим нет ли каких перекосов.

 

 

Если перекосов нет, и дверь висит, открывается и закрывается нормально, делаем разметку для замка, вернее пока отмечаем его границы. Вот тут нам пригодятся метки оставленные на коробке при врезке встречной планки.

Далее снимаем дверь, отвернув петли с коробки и закрепляем коробку в дверном проёме саморезами.

Саморезы вворачиваются под петлями и под встречной планкой, в местах наибольших нагрузок. В этих местах между коробкой и бруском проёма вставляются закладки по ширине зазора. Поэтому там и не заполнялся пеной зазор.

 

 

После чего сквозь коробку и закладку, в брусок заворачивается саморез.

 

 

Врезка замка в дверь

Прежде чем перейти к врезке замка, обращу внимание на то, что замки бывают правые и левые. Учтите это при покупке.

Конечно защёлку замка можно переделать справа на лево, но для этого придётся его разбирать.

Замок крепиться точно по середине торца двери, в границах отмеченных согласно встречной планке. Шпон подрезается ножом и делается первая выборка.

 

 

Затем (для тех у кого нет фрезера) подбирается перьевое сверло (пёрка) по толщине замка. Размер пёрки берётся  в местах где замок имеет выпуклости.

В первой выборке отмечаются границы замка и средняя линия по которой делается вторая выборка, сначала пёркой.

 

 

Потом дорабатываем стамеской. Учтите: нельзя работать стамеской скошенной стороной внутрь. В таком положении она легко может выскочить наружу, пробив тоненький слой, оставшийся после выборки, и дверь будет испорчена.

Замок должен легко но плотно входить в выборку. Когда это условие достигнуто, переходим к разметке отверстий для ручки и личинки.

Для отверстия ручки накалываем центр, личинку очерчиваем по форме и тоже накалываем центры.

 

 

Отверстие для ручки делается в два приёма. Сначала делается выборка под механизм пружины, а затем отверстие под квадрат.

 

 

Сразу предупрежу — если возникнет желание сделать отверстие для ручки насквозь с одной стороны, то выбросьте эту мысль из головы.

Мельчайший перекос скажется на работе замка, так что разметка и отверстия делаются с каждой стороны.

Затем вырезается гнездо под личинку, так чтоб она входила в него свободно.

 

 

Потом так же делается врезка с противоположной стороны, после чего вставляется замок, закрепляется личинка и проверяется как он работает.

Если нормально, остаётся установить ручки.

 

 

Далее вешаем дверь на место и подгибаем язычок встречной планки для более мягкой работы защёлки.

 

 

Установка наличников

И последнее что осталось сделать — установить наличники. Крепятся они финишными гвоздиками длиной 30 мм.

Для установки наличников снова потребуются стусло или торцовая пила. Порядок установки следующий. Сначала подрезается и прибивается наличник со стороны петель, затем к нему подгоняется поперечная планка, и к ней подгоняется наличник со сотроны ручки.

Вот такое не простое дело — установка межкомнатной двери. В первый раз. Последующие двери устанавливать становится проще, легче и т.п.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Внутренняя отделка>>>

Установка межкомнатных дверей своими руками. Инструкция по установке.

Межкомнатная дверь — важная часть обустройства гостиной. Он выполняет функцию разделения пространства, тепло- и звукоизоляции. Кроме того, он является предметом дизайна, подчеркивает стиль интерьера, придает ему законченный и современный вид. Большое разнообразие межкомнатных дверей позволяет сделать оптимальный выбор. И сами двери, и их установка обошлись довольно дорого.Если в доме полноценный ремонт и нужно установить сразу несколько дверей, получается кругленькая сумма. Один из способов сэкономить — поставить межкомнатные двери своими руками. Работа требует аккуратности и аккуратности. Малейшая ошибка и дверь не закроется. Если руки дружат с инструментом, и есть хоть небольшой столярный стаж, то берегитесь дела.

Какие межкомнатные двери

По способу открывания двери бывают распашные, раздвижные (дверь-купе) и складывающиеся.Самый привычный — распашные двери. Устанавливаются они просто, но занимают много полезной площади.

Раздвижные двери представлены в различных модификациях: одинарные и двустворчатые, правые и левосторонние, с перемещением по либо внутри стены. Такие двери экономят жилое пространство. Создавайте специальные дверные коробки, не имеющие достаточной звукоизоляции.

Складная дверь спроектирована из нескольких морей с движением по направляющей. Двери складные бывают гармоничными и книжными. Двери-гармошки заменяют экраны.Книга представляет собой книгу, состоящую из двух идентичных разделов и гораздо более прочного аккордеона. При интенсивной нагрузке часто выходит из строя крепежная фурнитура складных дверей.

Как устроена межкомнатная дверь

В межкомнатный комплект входят: Коробка, полотно, наличники, ручка, защелка замка и петли.

Как правильно выбрать дверь

Если декоративные свойства двери полностью определяются вкусовыми предпочтениями покупателя, то технические характеристики должны соответствовать конкретным условиям помещения.Особенно важно не ошибиться с габаритами двери.

Перед тем, как выйти в магазин за дверью, измеряется высота и ширина дверного проема. По меркам покупается дверь. Следует учитывать, что между основанием проема и дверной коробкой оставался зазор 05-15мм по всему периметру (без пола) и дополнительный зазор 3-5мм между полотном и перекладиной короба для того, чтобы избегать стыков дверей при повышении влажности воздуха.Стандартная ширина дверей колеблется от 60 до 90 см при пешей доступности ?? разница в 10 см.

Для расчета необходимого размера дверного полотна из ширины проема вычитается удвоенная толщина коробки, зазор между коробкой и стенкой проема и зазор между коробкой и полотном. Например, ширина двери 70 см подходит для ширины проема 79 см

.

79 — (1,5 + 2,5 + 0,3) 2

Высота полотна обычно 2м. К 2 метрам прибавьте сумму

1.5 см. + 2,5 см. + 0,3 см. + 1 см.

В результате минимальная высота проема составляет 205 см. При установке дверного короба с порогом высота проема должна быть 209см, по расчетам:

200см. + (1,5 см. + 2,5 см. + 0,3 см) x 2.

Двери с порогом, в основном устанавливаются в ванную и туалет. Дверная коробка приобретается по толщине стены проема. Если ящик истончается у стены, то для наращивания стеллажа будет хорошая доска.Если напольное покрытие запланировано, размер межкомнатной двери желательно откорректировать с учетом толщины планируемого напольного покрытия.

Необходимо заранее определиться, какие межкомнатные двери применимы в данном помещении: одна створка или две, в какую сторону будут открываться. Следует внимательно выбирать карты петель в зависимости от стороны проема. Размер дверной карты всегда несколько меньше толщины двери. Качественные петли работают без протирания. На петлях экономить не должно.

При выборе двери внимательно проверяйте качество сборки, наличие дефектов, трещин, сколов.

Какой должен быть качественный монтаж

Правильно установленная дверь устойчива в любом положении: открытом, закрытом, промежуточном и самопроизвольно неподвижном. Расстояние между рамой и полотном двери должно быть минимальным, но достаточным для легкого открывания и изменения размеров двери и коробки при колебаниях температуры и влажности. Желательно, чтобы зазоры между элементами корпуса, матовостью, частями дверной коробки отсутствовали или были минимальными.

Установка межкомнатной своими руками

Инструменты и материалы

Для самостоятельной установки межкомнатной двери вам понадобится инструмент: пила или ножовка по металлу, строительный уровень, стамеска, заглушка, дрель с насадками (коронка или перчик), шуруповерт или шуруповерт, монтажная пена, рулетка, карандаш, дюбеля, саморез. — саморез, молоток, две гидросамолеты — длинная (около 1800 мм) и короткая (около 500 мм), прямой угловой комплект, универсальные саморезы 5х80, пластиковые клинья или деревянные, гвозди чистовые, нож.

Инструкции по установке межкомнатных дверей

Этапы установки:

1. Построить дверную коробку. Составные части ящика разворачиваются в необходимом порядке с учетом направления открывания двери.
2. Верхняя перекладина дверной коробки соединяется с торцами обеих стоек самозатяжными анкерами или гвоздями.
3. Установка навесов.
4. Установка дверной коробки в проем. Собранный каркас помещается в проем и устанавливается с помощью клиньев точно в горизонтальном и вертикальном положении под контрольным уровнем.Длина клиньев должна превышать глубину профиля на 20 мм. Ящик выставляется таким образом, чтобы нижний край стеллажа совпадал с уровнем поверхности пола. К моменту установки дверной коробки напольное покрытие, ламинат или линолеум должны быть в готовом виде.
5. Удерживая дверное полотно. Петлитель ящика крепится шурупами к стене и подвешивает ткань на петле. Стойка с ответным замком замка прикручивается саморезами к стене. На дверной створке проверяются рабочие зазоры между краем полотна и коробом.Граблями или измерителем еще раз проверяют совпадение диагональных размеров дверной коробки. После этого окончательно вкрутите коробку саморезами в проем. Если предусмотрен порог, его крепят к полу. Пластиковые заглушки закрывают монтажные отверстия в коробке.
6. Крепление настилов и дверной фурнитуры.
7. Проверка работоспособности дверной конструкции.

Правила установки межкомнатных дверей

Подготовительные работы

К установке двери приступаем на определенном этапе ремонта.Двери монтируются по окончании электромонтажных и сантехнических работ, но должны быть до покраски и кафеля, чтобы после установки двери можно было исправить и замаскировать дефекты на стене. Дверь распаковываем аккуратно и постепенно, чтобы не поцарапать.

Установить межкомнатную дверь лучше вместе с помощником.

Демонтаж старого дверного полотна и коробки

Монтаж межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых дверных конструкций. Этот этап трудоемкий и разрушительный.Образовалось много пыли. Поэтому необходимо позаботиться о защите органов дыхания и глаз, а также по возможности изолировать соседние помещения. Сначала с петель снимается старая дверь. Для этого его открывают под прямым углом и подтягивают дверное полотно вверх. Если такой прием не сработает, придется снять наличник с дверной коробки и, покачивая дверь в сторону, одновременно подтянуть вверх, пока полотно не будет снято с петель.

Самый радикальный способ: просто оторвать дверь от рамы, но тогда дверь для вторичного использования уже не годится.

Чтобы снять дверную коробку, сначала удалите раствор, фиксирующий коробку в проеме. Затем ящик разделяется в верхней части вертикальными стойками слева и справа. Винты облегчают извлечение ящика из проема с помощью крепления или строительного лома. Сопряжение вставляется между стенкой и коробкой и просто откручивается в сторону. Стеллаж уменьшается и уменьшается в объеме. То же самое повторяется и с другой стороны, и весь рисунок легко снимается с дневного света.

Оформление ссуды на дверь

Удалить утеплитель, элементы крепления, все легкие элементы покрытия, очистить поверхности основания от строительного мусора.

При наличии механических повреждений и дефектов на базовых плоскостях их закрывают строительными смесями

Очень важным условием правильной установки межкомнатной двери является ее расположение строго вертикально. Перед тем, как пробовать примерить дверь к розетке, сначала проверьте, насколько ровна сама конструкция.Если дверной проем отклоняется более чем на 1 см, его корректируют до необходимого состояния и забивают. Иногда при демонтаже старых дверей выявляются врезанные в стену деревянные бруски (закладные), их снимают и заделывают пустоты цементным раствором.

Построить короб дверной

Коробка дверная рама БРУСЕВ. Монтажные коробки бывают прямоугольными или п-образными. В первом случае коробки обычно используют для крепления межкомнатных дверей в туалете и ванной, во всех остальных помещениях предпочтение отдается дверям без порога.

Как правило, производители дверей изготавливают готовые вырезы коробчатого бруса, скрепляют их между собой саморезами. Для самостоятельной установки оптимальным решением станет постройка коробки через дверное полотно. Дверное полотно укладывается на пол или любую гладкую поверхность. Затем по нему, как по шаблону, выполните распиловку частей коробки с последующей раскладкой. Важно перепроверить зазоры между дверной рамой и самой коробкой: 3-5 мм с каждой стороны.

При установке П-образного короба между нижним краем двери и полом выдерживают зазор 10мм.

После того, как соблюдены все промежутки между дверной коробкой и полотном, маркируются места петли, замка, ручек.

Подготовленные стойки и верхняя перекладина дверной коробки совмещены в виде буквы «П» и стягиваются с самопрессовкой длиной 60мм, на одно соединение используется не менее 3-х саморезов.

Для того, чтобы соединение элементов короба между собой было плотным, с одного из них с помощью ножовки и стамески удалите часть четверти длины, равной толщине прилегающего бруса).

Установка петель на межкомнатные двери

Важным этапом самостоятельной сборки межкомнатных дверей является установка навесов, именно от этих деталей во многом зависит качество открывания и закрывания двери. Многие ошибочно полагают, что на межкомнатных дверях достаточно двух петель. Правильнее и надежнее будет установить 3 петли.

Обозначение позиций позиционирования Петли начинаются от верхнего края дверного полотна, метки 250 мм и 500 мм наносятся на соответствующую сторону.Затем от низа полотна — 250мм. Далее на дверное полотно сверху накладываются петли так, чтобы метки совпадали с серединой петли, а метки делались с верхнего и нижнего краев петли. Для установки навесов дверь повернуть за край. Разомкнутую петлю накладывают так, чтобы петля, выполненная через край двери, совпадала с линиями разметки и карандашом вбивала контур створки. Установите глубину канавки.

Острым зубилом проделываем несколько неглубоких пазов поперек волокон и срезаем древесину до отмеченной линии.Эта работа требует максимальной аккуратности, чтобы навес лежал (заподлицо) с плоскостью главной двери. Чтобы не расколоть самшит и полотно, предварительно просверлите направляющие отверстия для шурупов диаметром 2,5 мм.

После монтажа козырьки прикручиваются к дверям шурупами минимальной длиной 35 мм. Таким же образом крепятся парные элементы навесов к монтажной коробке.

Для этого планируется положение петель в вертикальной стойке. Установите дверцу в коробку, соблюдая технологический зазор в 2-4 мм между верхними планками и полотном.Дверь вынимаем, по разметке проделываем паз стамеской, снова вставляем полотно и нарезаем петли в стойке дверной коробки. Дверь должна беспрепятственно входить в коробку и светиться на всю прилегающую плоскость.

После того, как петли прикреплены к дверному полотну и коробке, установите дверную коробку в проем.

Установка коробки межкомнатной двери

Дверная коробка устанавливается в подготовленную дорожку. В первую очередь с помощью уровня или отвеса (нить с грузом) выравнивается подставка с петлями.Проверяется со всех сторон, после чего стойку и верхнюю перекладину выпивают деревянными клиньями. Выставленный стенд считается занимающим строго вертикальное положение.

После этого раздавливается вторая стойка. Отметьте также горизонтальную часть коробки. При необходимости в коробку подаются тонкие накладки. Обе боковые стойки просверливаются насквозь, в точках от сверла в стене проделываются отверстия под дюбель. Ящик крепится к стене с помощью длинных самозатяжек.

Дверь нависает над дверью.После этого проводится окончательная регулировка коробки. Стойка с ответным замком на замок регулируется под полотно так, чтобы дверь не выступала за плоскость стены. Для того, чтобы короб и полотно не растрескались, предварительно просверлите отверстия под саморезы диаметром 2,5мм.

Регулировка и выравнивание дверного блока

Дверь навешивают на один винт в каждую петлю и проверяют, как она закрывается. Если обвязка проседает вокруг бруса, немного углубите одну или обе бороздки.Если дверца прижимается к куртке из петли, под откидные створки положить телефонные карточки. После того, как двери нормально открываются и закрываются, петли закрепляют остальными шурупами. Чтобы конструкция не деформировалась при фиксации, рекомендуется между элементами коробки и основанием проема установить деревянные прокладки (шаг 40-50см).

Закрепите короб к базовой плоскости проема с помощью анкерных болтов или дюбелей с саморезами в 6 точках (по 3 со стороны петли и замка). В элементах коробки дрели просверливаются монтажные отверстия, через которые дверь крепится к коробке в проеме.

Установить короб в проем можно не только с помощью дюбеля. Намного проще для этих целей использовать специальный клей «Жидкие гвозди». На дерево наносится клей, в проем устанавливаем каркас и ставим подкосы. Чтобы не поцарапать двери, под распорки подложите мягкую ткань. Дополнительный плюс этого метода в том, что отсутствуют отверстия, как после сверления, и не нужны заглушки.

Декоративные заглушки используются для маскировки винтов. Следующий шаг — обозначение пустоты.Монтажная пена используется с минимальным коэффициентом расширения, чтобы избежать искривления коробки при застывании состава. Последующие работы продолжаются после заполнения пены и удаления ее излишков монтажным ножом.

Способы крепления дверной коробки в проем

Возможны различные способы монтажа и крепления дверной коробки. У каждого Мастера свой алгоритм действий.

• Установка дверной коробки в разобранном виде. Устанавливается и крепится часть дверной коробки с петлями.Тогда сразу бьет дверное полотно. Затем собирают оставшуюся часть каркаса и прикрепляют их к стене проема. Такой способ позволяет точно смонтировать дверную коробку и не нужно постоянно снимать и ставить дверь.
• Монтаж дверной коробки в сборе. Установленная коробка устанавливается в проем и разрезается деревянными клиньями. После этого дверь вешается. Недостатком этого способа является то, что необходимо повесить дверь для проверки правильности установки, а если потребуется регулировка, полотно двери придется снимать весь процесс монтажа.
• Установка с помощью анкеров и винтов. Саморез вкручивается прямо через просверленное отверстие. Для надежного крепления потребуется минимум три винта с каждой стороны. При таком способе регулировка дверной коробки производится саморезами. Недостаток метода в том, что видны винтовые крышки, которые маскируются маской или специальными заглушками. К тому же довольно сложно определить точное расположение отверстий на кирпичной или бетонной стене.
• Ворота дверные. Способ очень простой, дверной проем в проеме срезают клиньями, навешивают полотно и вставляют между дверью и прокладкой каркаса.Покрашенную и грубую дверь обрезают деревянными брусками (подпорками) напротив петель и по одной посередине. Стойки предотвращают выдавливание пенопласта коробки. Следует избегать чрезмерного обрезания двери, иначе щели получатся неровными. После установки подкоса клинья складывают возле петель и напротив каждой стойки. Дверь чем-то прикрыта, а видимые части ящика заклеены крашеным скотчем, чтобы не попала пена. Между полотном и коробкой в ​​так называемую грунтовку вставьте кусочки упаковочного картона.Это поможет противостоять необходимому технологическому разрыву. После такой подготовки пустоты между коробкой и стенкой проема заполняют пеной. Пена наносится аккуратно слоем сверху вниз, чтобы не выступать наружу. Дверь закрывают и не трогают, пока состав полностью не высохнет. Пена сохнет в течении -24 часов, после чего снимают распорки. Вместо монтажной пены для заливки и затирки также используется цементно-песчаный раствор между каркасом и проемом.

Установка собак межкомнатных дверей

Добор — это пруток длиной около двух метров, толщиной от 6 до 30 мм и шириной до 25 см. Дверные доборы применяют при установке межкомнатных дверей, когда толщина стены больше ширины дверной коробки.

Штанга дверной коробки имеет стандартную ширину (7см), по толщине проема ее можно расширить за счет хорошей штанги и тем самым добиться точного совмещения стены и коробки с хорошей.

На брусе короба есть специальный паз для хорошей доски глубиной 1 см. Измерьте расстояние от глубины этой канавки до края стены.

Товар раскалывается на доски желаемой длины и ширины циркулярной пилой.

Заготовлены две вертикальные полосы и одна короткая для верхней части ящика.

Способы установки добра:

• В готовом пазу дверной коробки.
• Если проточка отсутствует, ее нарезают самостоятельно фрезерной фрезой.
• Если канавки нет, то жесткий стержень шире нескольких сантиметров и крепится к вовлекающей стороне стержня коробки. Затем сразу устанавливается дверная коробка вместе с товаром. Этот способ применяется, если стены гладкие.
• При отсутствии паза и при узком элементе товар аккуратно просверливается насквозь и прикручивается к коробке самозатягивающими элементами.
• Добор закручивает букву «П».

Установка порога межкомнатной двери

В настоящее время пороги для межкомнатных дверей непопулярны, несмотря на их несомненно полезные функциональные качества: дополнительная тепло- и звукоизоляция, защита от сквозняков и проникновения запахов.Однако неудобство порогов при ходьбе и чистке заставляет большинство людей делать выбор в пользу дверей с П-образным коробом. Чаще всего межкомнатные двери с порогом устанавливают в ванных комнатах и ​​туалетах.

Порог необходим даже в том случае, если уровень пола выше, чем в окружающих помещениях. Кроме того, при небольших паводках порог предотвратит выход воды за пределы ванной и туалета.

Пороги изготавливаются из разных материалов:

• Деревянный.Наиболее распространены пороги из сосны и дуба. Дубы намного прочнее, но и стоят дороже.
• Металл. Самые износостойкие пороги. В основном используется для заделки стыков напольных покрытий. Бывают одноуровневые, многоуровневые и угловые. Шампуры алюминиевые. Стоят они намного дешевле латуни и стали.
• Пластик. Обладают средней износостойкостью. Отличается привлекательным аккуратным внешним видом.
• Камень. Самые прочные, дорогие и трудоемкие в монтаже пороги.
• Гильотина или «Умный порог» — новое эстетическое и практическое изобретение. Не портит внешний вид напольных покрытий, упрощает уборку в помещении, устраняет проблему препятствий в дверном проеме. «Умный порог» врезан в нижний конец дверного полотна на глубину 20 мм и не виден при открытой двери. Состоит из П-образного алюминиевого профиля, в котором расположен пружинный механизм с резиновым уплотнением. Со стороны петли двери установлена ​​металлическая планка с кнопкой.При закрытии двери нажимается кнопка и срабатывает пружина, которая опускает резиновый уплотнитель на пол.

Установка межкомнатной двери с порогом практически не отличается от установки без него. Так же при расчете высоты двери учитывается высота порога и зазоров.

Как установить порог:

• Приготовьте порог нужного размера: ширина дверного полотна + 6 мм.
• Ставим четверть на стык с вымышленной частью коробки.
• Вставьте порог в коробку с зазором 3-3,5 мм от полотна (можно положить картонные полоски).
• Просверлить отверстия диаметром 2,5 мм. Снимаем порог и просверливаем в коробке отверстия диаметром 4,5 мм.
• Затяните коробку самозатягивающими устройствами.
• Разблокировать лишнюю часть дверной коробки.

После их установки дверь можно декорировать наличниками.

Установка площадок межкомнатных дверей

Трубки — это декоративные планки, которые прикрепляются к дверной коробке и придают внутренней двери законченность.Из-за разной толщины проема и коробки обычно используются вспомогательные конструктивные элементы, чтобы закрепить их в виде товара. При установке наличников коробка межкомнатной двери ставится на одном уровне с плоскостью проема лицевой стороны, а обратная сторона пользуется добро. Для соединения наличников сначала прикладывают вертикальную планку к стойке ящика и ставят отметку на 5 мм выше от нижнего края перекладины ящика. Эта метка является краем будущего уголка пропила, достаточно повторить разметку угла реза с противоположной стороны.Охлаждающие стыки смещены под углом 45 ^o градусов к штуслу. Крепление наличников к коробке осуществляется специальными гвоздями без шляпок.

Возможные проблемы при установке и их устранении

Дверь открывается самопроизвольно. Наиболее вероятная причина — неправильные зазоры или недостаточная вертикальность. Для выяснения причины дверные полотна складываются в стойки и плавно освобождаются.

Если дверь резко проскочила, значит, зазоры неправильно выдерживают.Исправьте это, углубив петли в стойке, или подложите картонную подкладку, разрезанную на размер петли. Чаще всего причина в излишней выемке петли.

Дверь плавно отклоняется от своего положения. Скорее всего вертикальный уровень не нужен. Придется сделать повторную установку.

А если дверь отличная

Встречаются нестандартные дверные проемы, в которые сложно подобрать дверь подходящих размеров. В этом случае лучше приобрести дверь большего размера и поместиться под проем.

Для уменьшения ширины двери достаточно совместить боковую обвязку с линией разметки. Если нужно удалить много, удалите древесину с обеих сторон. Лишние более 6 мм лучше отрезать, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, рубанки направляют от угла к середине бруса. Дверь наденьте на тонкие клинья и примерьте на ходу.

Особенности установки межкомнатных дверей с коробом МДФ

Монтаж дверной коробки из МДФ требует более серьезного подхода, чем в случае деревянной дверной коробки.Это связано с гибкостью ДСП и способностью деформироваться под давлением. Прежде всего, должны быть идеально выровнены стенки проема. Другой вариант: в проем устанавливают перекладины, выравнивают их по уровню, после чего фиксируется дверная коробка. Элементы ящика собираются вокруг двери и фиксируются между собой саморезами. Для прочности составов рекомендуется использовать деревянные щеки, укладываемые на клей ПВА в предварительно просверленные углубления. Для достижения равномерного зазора между полотном двери и коробкой куски линолеума или подобного материала вымощают по периметру элементов в 50 см.Затем тросы натягивают коробку на дверной проем в трех-четырех местах и ​​выравнивают коробку ровно по дверке с соблюдением необходимых зазоров.

Собранный дизайн установлен в проеме. Способ крепления коробки из МДФ зависит от конструкции профиля.

Крепление ящика из МДФ с прочной конструкцией производится аналогично деревянному каркасу.

Ящик из МДФ с накладными съемниками позволяет использовать анкеры для крепления в дверном проеме.Якоря вводятся в пот и закрываются притворной доской.

Такой ящик очень удобен, даже после установки при необходимости можно аккуратно снять предварительную планку и отрегулировать зазоры анкерами.

Очень ответственным моментом является герметизация дверного проема монтажной пеной. И избыток пеноматериала, и недостаток приводят к деформации коробки из МДФ. Предотвратить искривление стоек поможет закрытое положение двери в течение дня до высыхания пены.Если это невозможно, то устанавливаются три подкосы из брусьев. Один вверху, второй — внизу, а третий посередине.

Смело для бизнеса!

Нельзя сказать, что установка межкомнатных дверей — дело простое. Но если неукоснительно соблюдать все правила, проявить терпение и аккуратность, отличный результат гарантирован. Если пригласить мастера, стоимость установки межкомнатной двери обойдется примерно в 1900 рублей, установка порога 400руб, расширение или сужение проема на 5-10 см — 1000 рублей.На весах: значительные расходы или экономия и радость творчества. Что выбрать? Каждый решает сам!

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками: Пошаговый монтаж. Как установить межкомнатные двери своими руками

Межкомнатные двери — это не только один из важнейших предметов интерьера, они играют большую роль в функциональности помещения. Благодаря межкомнатным дверям есть возможность создать его пространство в отдельном помещении, куда его можно вернуть в любой момент.И хотя в последнее время все большую популярность приобретает интерьер в стиле Open Space, отказаться от межкомнатных дверей вряд ли возможно. Санузлы, кладовые — это далеко не полный список помещений, которые нужно скрыть от посторонних глаз. Именно поэтому в любой квартире или доме требуется установка межкомнатных дверей. В этой работе нет ничего сложного. При наличии минимального набора инструментов и опыта установки можно сделать это самостоятельно, сэкономив при этом достаточно денег. О том, как смонтировать межкомнатные двери своими руками, расскажем дальше.

Виды межкомнатных дверей и дверных коробок

Времена повсеместного дефицита и утилизации товаров давно канули в лету, и теперь продавцы стройматериалов могут предложить своим покупателям большое количество различных моделей. Они различаются по форме, фактуре, размеру, цвету, материалу изготовления и, конечно же, цене. Простая «Канада», которую может позволить себе практически любой покупатель, до эксклюзивных моделей из дорогих пород дерева на заказ — все это разнообразие оставляет место для «маневра».

Все двери можно разделить на несколько знаков:

1. Размер. Для удобства монтажа и изготовления дверные полотна изготавливают, как правило, стандартных размеров. Высота дверей 1900 и 2000 мм, ширина 550 600, 700, 800 и 900 мм. При ширине проема более 900 мм устанавливается двустворчатая дверь или закладывается часть проема.
2. Строение. В основном межкомнатные двери делают глухими. Особенно это касается моделей из натурального дерева. Однако двери, выходящие в коридор, старайтесь устанавливать со вставленными окнами.В этом случае естественное освещение будет проникать в комнату, где нет окон, что позволит существенно сэкономить на электроэнергии.
3. Изготовление материала. По материалу изготовления, материалу изготовления двери межкомнатные бывают:

• с двп. Это самые дешевые модели. Они представляют собой каркас из деревянного бруса, на который установлены пластины из ДВП. Самые дешевые двери из ДВП продаются в грязном виде под покраску, более дорогие — с вагонкой из ДВП с цветом и рисунком «под дерево».Преимущество таких полотен — их цена. Однако они не слишком прочные, часто у них отводится край, а еще они очень плохо переносят повышенную влажность;

• из МДФ. Этот материал дороже, но имеет гораздо лучшие характеристики. Из всех доступных дверей из МДФ — это золотая середина по соотношению цена-качество. Они не боятся влаги, обладают отличной шумоизоляцией, более устойчивы к механическим повреждениям;
• из натурального дерева.Это самый дорогой материал. Двери из натурального дерева отличаются прекрасным внешним видом, длительным сроком службы, отличной шумо- и теплоизоляцией. Недостатком таких дверей является их цена. Такие модели намного дороже полотна из МДФ, и, конечно же, из ДВП. Кроме того, двери из натурального дерева имеют больший вес, что требует установки более мощной фурнитуры.

Также при выборе дверей следует тщательно подбирать дверную коробку.Как правило, комплект дверной коробки состоит из двух стоек высотой 230 — 250 см, перекладины длиной 100 — 120 см и порога такой же длины. Изготовлены из следующих материалов:

• Бумага прессованная.
• Необработанное дерево.
• Шпонированное дерево.

Первый вариант самый дешевый. Такой ящик уже полностью готов к установке. Он покрыт декоративным слоем, поэтому дальнейшей обработки не требует. Благодаря мягкой конструкции детали такой коробки очень легко обрабатываются, поэтому с врезкой посадочных гнезд под петлю проблем не возникнет.Недостаток такой коробки в том, что она очень боится влаги, от которой может проснуться.

Древесина необработанная — средний вариант. Имеет отличные эксплуатационные характеристики. Однако после монтажа требует покраски до двери или покрытия трауром и лаком.

Шпонированное дерево. Такие шкатулки изготавливают из недорогих деревянных пород камня, а затем покрывают слоем красивой фанеры. Этот вариант самый оптимальный. Ящик после установки не требует дополнительной обработки и служит очень долго.

Особое внимание следует уделить выбору ширины коробки. Он должен соответствовать ширине дверного проема. Если проем очень широкий, придется использовать добро.

Подготовка материалов для установки межкомнатных дверей

Для монтажа и установки межкомнатных дверей в ручную потребуется:

• Дверная ручка со встроенным замком. Если вы планируете установить дверь в детскую, замок устанавливать не стоит.
• Пара шлейфа.Петли подбираются в зависимости от веса дверного полотна. На этих деталях не стоит экономить, снимать и устанавливать их несколько раз — удовольствие ниже среднего.
• Набор саморезов и анкерных болтов. Саморезы понадобятся и для сборки дверной коробки, и для установки фурнитуры. И анкерные болты — для крепления коробки в дверном проеме. Саморезы лучше покупать из нержавеющей стали.
• Бутылочка монтажной пены.
• Кэшбар и специальные гвозди для крепежа.
• Дверное полотно и детали дверной коробки.

Из инструментов для пошаговой установки дверей вам потребуются руки:

• Строительный уровень.
• Долото.
• Отвертка.
• Дрель или перфоратор.
• Молоток.
• Милл. Этот электроинструмент значительно облегчит работы по нарезке замков и подрезке посадочных мест под петлю. Если никого нет, то придется работать зубилом.

Некоторые продавцы дверной фурнитуры предоставляют услуги по подготовке и сборке дверной коробки и полотна.В этом случае необходимо будет просто поставить его в дверной проем. Если такой возможности нет, придется все делать самому.

Установка петель и замка на полотно межкомнатной двери

Порядок работы:

1. Самостоятельная сборка и установка межкомнатных дверей пошагово начинается с вкладыша и дверного замка. Эта работа является наиболее сложной и кропотливой в процессе установки дверей и требует умения и внимательности. Одно неосторожное движение стамески может перевернуть все усилия.
2. Посадочные места под петлю располагаются на расстоянии 20 см от каждого края двери. Отметив это расстояние, петлю прикладываем к двери к двери и карандашом проводим ее контур. Затем делается надрез по контуру стамеской или острым ножом. Сделайте это так, чтобы при удалении слоев дерева она случайно не выходила за обозначенный контур.
3. Как только контур будет готов, можно сделать образец. Движения стамески должны быть плавными и по направлению волокон дерева.Убрав несколько слов, можно сделать петлю. Он должен идти заподлицо с дверью. То же самое проделываем со второй петлей.
4. После того, как пространство под петлей будет вырезано, их можно прикрутить с помощью саморезов.
5. Далее вырезается место под замок. Для этого при помощи рулетки или штангенциркуля измеряются размеры замка. Под него вырезается посадочное место. Здесь придется потрудиться, ведь его глубина намного больше, чем у петель. После того, как замок будет установлен на сиденье, необходимо аккуратно просверлить отверстие для установки ручки и отверстия для установки сливных стяжек.

На этом подготовка дверного полотна закончена, и можно приступать к сборке коробки.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

На данном этапе монтажные работы следует производить в такой последовательности:

• Дверная коробка собирается на ровной поверхности пола. На полу устанавливаются стойки и крестовины, на них укладывается дверное полотно. Между полотном и деталями ящика необходимо выдержать зазор в 2-3 мм, чтобы дверь могла свободно открываться.Для этого между ними укладываются куски ДВП или картона соответствующей толщины.
• После этого отмечается длина каждой детали коробки, чтобы отрезать лишнее. Древесина вырезается электровелосипедом или ножовкой. В одной из стоек есть места расположения петель, после чего они в них пробуются аналогично тому, как это было выполнено на самом полотне.
• Далее производятся спецотходы в местах соединения стойки и перекладины, после чего детали соединяются с помощью самоподготовок.
• Важно: Если коробка не установлена ​​на коробке, необходимо закрепить монтажную планку в ее нижней части. При установке ящика в проем он не даст разойтись стойкам, что сэкономит диагональ.

• Перед тем, как начать установку двери своими руками с нуля, необходимо подготовить дверной проем. С нее удаляются все сколы и наплывы штукатурки, закладные болты и остатки от демонтажа старой двери. После этого следует спроектировать поверхность дверного проема.Так будет лучше приставать монтажной пеной.
• После этого ящик устанавливается в проем и его положение регулируется по вертикали и горизонтали.
• Также необходимо установить коробку точно по отношению к стене. Для того, чтобы зафиксировать коробку в нужном положении, используйте деревянные клинья. Сжимая дизайн, можно отлично по нему легкие удары. После этого устанавливаются крепежные винты или анкерные болты.
• Далее между поверхностями дверного проема и короба наносится монтажная пена.При нанесении следует учитывать, что он расширяется в несколько раз, поэтому слишком много использовать не стоит. Как только пена замерзнет, ​​необходимо зажать анкерными или саморезами, а также удалить ее остатки.
• Теперь можно повесить дверное полотно. Если все сделать правильно, поднимется без труда.
• Последние штучки — установлены наличники. С помощью стука их режут под углом 45 ° и прибивают специальными гвоздями без шляпок.

Сборка и установка межкомнатных дверей делаем: видео

Как самому поставить деревянную дверь.Как установить межкомнатную дверь.

Многих жильцов не устраивает планировка квартиры. Делают ремонт, ставят перегородки и стены. В новом помещении требуется межкомнатная дверь. Автоматически возникает вопрос, как установить саму дверь. Хочу, чтобы в квартире было комфортно и уютнее, чтобы дверь удачно вписалась в интерьер. Перед его покупкой следует предварительно вызвать мастера на дом, чтобы он сделал размеры дверного проема.Кроме того, он посоветует, какие дополнительные материалы необходимо приобрести для установки двери.

Характеристики и нюансы

Нормативная ширина дверного проема 70 см. Прежде чем сузить такой проем, нужно хорошенько подумать. Ведь через проем в дальнейшем нужно будет делать мебель. Узкая дверь станет серьезным препятствием. Очень важно, каким образом зазор между дверным блоком и стеной найдет место для установки наличников.Необходимо помнить, что если подрезать наличник, дверь потеряет свою красоту. Чтобы в дальнейшем дверью было удобно пользоваться, нужно предусмотреть, где она будет открываться — снаружи или внутри, налево или направо.

Установка межкомнатных дверей — дело всегда кропотливое и очень серьезное. Особенно когда появляется желание смонтировать двери самостоятельно. Эта работа требует определенных строительных навыков, поэтому перед началом таких работ лучше всего посоветоваться с профессионалом.Казалось бы, нет ничего проще. Дело в том, что такая работа требует особой аккуратности. Малейшее отклонение при установке, и двери, даже самые лучшие, будут выглядеть очень некрасиво, могут перестать закрываться.

Итак, заказ двери сделан, служба доставки привезла ее прямо домой. Иногда двери отправляют прямо в ящиках. Бывает очень редко. Поэтому вам придется собрать коробку, установить дверную фурнитуру самостоятельно. В основном технологический процесс Установка дверей довольно проста.Однако в процессе эксплуатации может быть много нюансов. Новичку они могут доставить массу проблем. В этой работе главное аккуратность и внимательность. Монтаж начинается с демонтажа устаревшей двери. Его необходимо снять с помощью крепления, снять старую коробку. Пустое отверстие требуется очистить от жалкого цемента.

Следующим шагом будет установка нового бокса. Поперечная перекладина предварительно изготовлена. Для этого измеряется верх двери. В соответствии с полученным размером штанга отводится.Аналогичным образом изготавливают две продольные перекладины.

Как установить двери

Поперечины необходимо закрепить самозатягивающими элементами. Очень важно сохранить расстояние 5 мм между дверью и установленной коробкой. Это условие необходимо для легкого открывания и закрывания двери, чтобы не возникло воров. Следующая операция установит петли. Эту работу можно проводить и после окончательной сборки коробки, все зависит от индивидуального желания. Петли необходимо предварительно закрепить на полотне.Отойдя от верхнего торца и низа двери на 20 см, по нанесенной петле фетровщику нужно обвести контур.

С помощью долота делается выемка, куда будет прикреплена петля. К двери приписывается короб, прямо на нее наклеивается подобный контур. При выполнении такой работы необходимо выдерживать расстояние 5 мм, отделяющее дверь от верхней перекладины агрегата. В изготовленные углубления устанавливаются петли, которые крепятся саморезами.Чтобы полотно не раскололось, необходимо заранее просверлить отверстия, в которых будут крутиться саморезы. Очень важно правильно установить петли, чтобы открывание двери происходило в определенном направлении. При покупке петель всегда следует помнить, что они выпускаются двух типов:

Дверь всегда крепится на петлю, прикрепленную в коробке.

Установка и установка межкомнатных дверей

Перед монтажом межкомнатной двери необходимо установить коробку в сделанный дверной проем.Такая операция самая ответственная. Короб устанавливается в проем, снимается уровень и производится центровка. При необходимости для точного выравнивания используются монтажные планки.

После выравнивания засоряются засорения. В стойках с двух сторон просверливаются отверстия, обычно не больше трех. Затем нужно снять короб, по меткам на стене просверлить отверстия, куда будут вставляться дюбели. Лучше всего сделать перфоратор. После установки дюбелей короб снова ремонтируют.Затем он фиксируется самостоятельными резервами соответствующей длины. Их головы должны быть утоплены в коробку. Все ниши закрываются специальными заглушками, подобранными под тон двери. После установки расстояние между полом и дверью должно составлять 2 см. Размер следует принимать с толщиной будущего напольного покрытия.

После проделанной работы дверь навешивается на петлю. Проверка нормального открывания сделана, замок сломан, ручки установлены. Для изготовления отверстий под замок потребуются дрель, специальные сверла выигрышные.После установки замка в дверную коробку на том же уровне происходит вылет второй части. Осталось только проверить работу замка и свободное открывание двери.

Завершением этапа установки является заполнение расстояния между встроенным коробом и стеной.

Для этой работы используется монтажная пена. Перед заливкой дверца закрывается полиэтиленовой пленкой, ящик забирается специальным скотчем. Таким образом, все можно закрыть.Если этого не сделать, потом избавиться от пены будет очень сложно. После окончания заливки систему нужно оставить закрытой, подождать несколько часов. Во избежание сдавливания конструкции нужно между ней и блоком положить кусок картона.

Последней операцией будет установка наличников. Для этого потребуется строительный стежок. Этот инструмент предназначен для резки досок под определенным углом. Для обрезки делается 45 °. Следуя описанному выше руководству, вы легко сможете установить всю систему.

Прочие особенности установки

На практике строители применяют самые разные способы монтажа межкомнатных конструкций. Каждый из них считается работоспособным.

В соответствии с размером полотна выполняется установка блока, устанавливается замок, петли закладные, обычно съемные. Крепление ящика производится методом прямо к стене. С помощью клиньев настраивается блок. В этом случае дверь должна быть установлена ​​полностью ровной, перекосы не допускаются.Все зазоры заливаются монтажной пеной.

Монтаж блока осуществляется в соответствии с габаритными размерами. При монтажных работах используются:

• рулетка;
• уровень;
• дверь;
• клинья;
• молоток.

Образовавшееся открытое пространство заливается монтажной пеной. На следующий день установлены петли, сделан дверной проем. Требуемый зазор закрытой двери регулируется по толщине петли.На завершающем этапе выполняется блокировка. Отрицательной стороной этого метода является изменение пены ее объема. Он увеличивается при повышенной влажности и уменьшается при понижении. Ящик начинает сохнуть, дверь может взбираться.

Сборка блока происходит по дверному полотну с предварительно врезанным замком и фиксированными петлями. Монтаж дверной коробки. Производится сквозным креплением к стене самозатягивающимися элементами. Обычно берутся три балла. Саморезы устанавливаются через места крепления петель, проходят через планку крепления замка.Настройка дверной коробки осуществляется деревянными или пластиковыми клиньями. Образовавшиеся зазоры заливаются монтажной пеной. Главный недостаток — плохое крепление. Места крепления должно быть намного больше.

Коробка собрана в габариты дверного полотна, замок врезной и на петле установлен. Монтаж дверной коробки в подготовленный проем производится при помощи деревянных или пластиковых клиньев. Зазоры закрываются монтажной лентой. Крепится самотечением прямо к стене через торцы ящика.Открытое пространство заполняется монтажной пеной. Отрицательная сторона — очень сложная установка дверного блока из-за того, что винты приходится вкручивать под углом 45 °.

Рано или поздно придется менять межкомнатные двери. Процедура не такая сложная, чтобы нанять специалиста. Если есть хоть какие-то навыки обращения с пилой, уровнем и отвесом, можно несколько шурупов закрутить — справитесь самостоятельно. При замене перед установкой межкомнатной двери старую нужно демонтировать.И здесь тоже есть особенности. Все тонкости на фото и видео с подробной инструкцией.

Межкомнатные двери изготавливают из разных материалов. Причем различают материал и дверные полотна. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянный каркас, к которому крепится ЛДВ. Они отличаются низкой звукоизоляцией, боязнью повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Он намного дороже, но и качественные характеристики намного выше.У них лучше звукоизоляция, они не боятся влаги, прочнее и долговечнее.
• Вудс. Самые дорогие двери. Изготавливают из разных пород дерева — от сосны до дуба или более экзотических пород.

Дверные коробки изготовлены из тех же материалов. Худший выбор — это ящики из ДВП, даже под их тяжестью выпрошенные, а дверца на них может быть установлена ​​- судите муку. Так что попробуйте взять либо МДФ, либо деревянный. Есть еще один материал: ламинат. Это хорошо, потому что не нужно обрабатывать и красить, но от качества пленки зависит срок службы.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль, что стандарты в разных странах различаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600-900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г. Германии, Италии и Испании. Во Франции другие стандартные. Бывают самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

Важна ли разница? Если вы меняете только дверное полотно без коробки, то это важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять с коробкой.Межкомнатные двери такого стандарта, как у нас, выбора намного больше, а во Франции — во много раз меньше.

Какая ширина двери нужна, зависит от того, где их собираются ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие значения:

• в гостиной шириной от 60 до 120 см, высотой 2 м;
• ванная — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• кухня ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено делать больше / меньше, когда это необходимо, для этого разрешения не требуется, но необходимо оставаться в пределах, указанных для каждой комнаты.

Как определить, какой ширины купить двери? Измерьте дверную ткань, которая есть в наличии, и вы будете знать, что вам нужно. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, можно узнать, какой ширины вам нужен блок: это должно быть меньше измеренного значения.Например, у вас получилось 780 мм, ищите с параметрами 700 мм. Широко в это отверстие не вставлять.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, сан и наличниками

Выбирая дверь, обратите внимание на упаковку. Различают три типа сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаю отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, кроме коробки в виде отдельных досок. Придется углы нагреть и соединить, петли повесить самому.
• Дверной блок. Готова к установке двери — собран ящик, навешены петли. Просто обрежьте боковину по высоте, разверните и закрепите.

При одинаковом качестве дверного полотна цены существенно отличаются. Но разница во времени приличная на установку.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В общем, тонкостей много. Самые частые моменты постараюсь описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1. Соберите дверную коробку

Если вы не привязывали дверной блок при сборке, первым делом придется собрать дверную коробку. Он состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — перца.

Способы подключения

Даже минимум, два варианта соединения этих досок между собой:

Независимо от того, как именно вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делаем стойки и перцы на одной стороне.Затем на полу складывают в коробку, проверяя правильность соединения.

Определить размеры

В сложенном состоянии необходимая длина измеряется по внутренней части стойки. Стеллажи не всегда одинаковы: пол часто бывает неровным и это нужно учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он будет идеально ровным, то стойки будут такими же. Если есть отклонение, его нужно учесть: сделать одну из стоек длиннее.Обычно это несколько миллиметров, но бывает достаточно, чтобы засветить двери.

При расчете высоты учтите, что стойки должны быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом сна). Делается зазор в 1 см, если коврик под дверью не предполагается. Если коврик / ковролин / ковролин будет лучше делать это больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они нужны для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется изнутри — от нижнего края шипа.Нарезка, примерка подставки в проеме.

Теперь необходимо присыпать по длине и при необходимости хранить с другой стороны (если стык 45 °). Длина кулона должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины полотна двери. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются следующим образом: 2 мм — на петлю и 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, дерево — в зависимости от влажности меняют свои размеры.Учесть эти изменения и пробелы не требуется. Но 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте немного больше, иначе при повышенной влажности они вряд ли откроются.

Итак, решили с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петле — 2 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• низ — 1-2 см.

Отрезав все детали и сделав помой, сложите ящик на пол.Если вы заметили где-то недочеты в стыковке — устраните с помощью наждачной бумаги, закрепленной на планке. Чем точнее будет совпадение, тем меньше будет разрыв.

Сборка

Вне зависимости от материала коробки и способа комбинирования отверстия предварительно просверливаются под крепеж — чтобы материал не сломался. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самопресса.

Ящик сложенный, выставляйте углы 90 °. Удерживая стойку и продок в этом положении просверлите отверстия.Если есть помощник, он может подержать его. Если вы работаете в одиночку, положите временно подставку правильно за две поперечные планки — ближе к верху и внизу. Это поможет не ошибиться и произвести правильное подключение.

При соединении под углом 45 ° делается по три отверстия с каждой стороны. Два сверху — отступающий сантиметр от края, а одна боковая — по центру. Итого для каждого соединения требуется три самопресса. Направление установки саморезов перпендикулярно линиям соединения.

При подключении под 90 ° все проще. Сверху просверлите два отверстия, направив сверло точно вниз.

Шаг 2: Обрезка петель

Чаще всего на межкомнатных дверях устанавливают 2 петли, но можно и 3. Устанавливают с отступом 200-250 мм от края дверного полотна. Если короб и дверное полотно деревянные, выбирайте место так, чтобы не было сучка. Сначала закрепите петли на полотне двери. Порядок работы:

• В выбранных местах наносим петлю, обводим контуры.Самый простой способ сделать это — тонко заточенный карандаш, но специалисты советуют — лезвие ножа. Так получается точнее и остаются зазоры поменьше.
• Если есть фрезерная, они работают, если нет, берем стамеску и выбираем материал по толщине петли. Больше образца делать не нужно, только по толщине металла.
• В подготовленную выемку устанавливают петлю. Его плоскость должна находиться на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленная петля фиксируется самозатяжками.

Закрепив две петли, положить полотно двери в собранный ящик, установить правильные зазоры: со стороны петли — 5-6 мм, с противоположной стороны и сверху — 3 мм. Ставя эти зазоры, они фиксируются при помощи клиньев. Также выставляйте полотно точно в горизонтальной и вертикальной плоскости.

После размещения разместите места ответных частей петель. Иногда удобнее снять уже установленную петлю, а затем установить на место. На разметке тоже сделайте выемку.Глубина также такова, чтобы поверхность петли находилась на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Детали дверной шкуры описаны в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранный ящик должен быть правильно вставлен в проем. Это очень ответственная задача. Перед установкой межкомнатной двери выбейте в проем все, что может отвалиться. Если есть необходимость — слишком сухая стена — поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом.Если есть слишком большие отверстия, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесняются. В подготовленном таким образом проеме дверь межкомнатная легче.

Выставляется ящик без дверного полотна. Ориентирован строго вертикально. Вертикаль проверяется не только уровнем, но и отвесом. Уровень часто является ошибкой, поэтому надежнее проверить отвес.

Чтобы при установке ящик не поворачивался, оставаясь на полу, устанавливают распорки времени, в углах — крышки, придающие высокую степень жесткости.Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так он откроется полностью. Если стена неровная, ставьте ящик не на стену, а вертикально. В противном случае возникнут проблемы с открытием или закрытием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как позиция выбрана, можно исправить. Сделайте это с помощью монтажных клиньев. Сначала клинья кладут с двух сторон по бокам — крест-накрест, затем над стойками.Таким образом, положение коробки относительно дверного проема выбирается и фиксируется. Далее еще раз проверяется вертикальность стоек. Проверяются в двух плоскостях — чтобы не было наклона ни вперед, ни назад.

Затем устанавливаются клинья снизу, потом примерно 50-60 см, проверяя, чтобы стойки ровно стояли ровно. Раскрывается дополнительно и поперечная планка — посередине. Проверить, не было ли где-нибудь элементов коробки, при необходимости отрегулировать. Можно приступать к застегиванию.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления также два: сквозное прямое к стене и монтажные планки. Если стена позволяет и вас не пугает застежка колпачков в коробке, можно крепить насквозь. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей достаточно вкрутить два шурупа в прорези под петлю, а с другой стороны — под пластину ответного замка. В вырезах насыпают дополнительные отверстия. Делаются они так, чтобы не попасть в отверстия для крепления петель или ответа.Следите за тем, чтобы головки саморезов были утоплены и не мешали установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по данной схеме показана на видео. Здесь есть несколько интересных нюансов по размещению дверной коробки.

Если такое количество креплений кажется ненадежным, просверливают, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или еще есть специальная ручка из МДФ со съемными досками.Крепежные элементы устанавливаются в подготовленный паз, после чего планка закрывается.

Второй способ посчитан, застежки не видно. Сначала установите монтажные пластины на задней части коробки. В принципе, можно использовать для гипсокартона, но есть и особые — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей гипсокартона хватает.

Шаг 5: Жирность

После выставления всех щелей и установки клиньев щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.Для лучшей полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После экструзии с пеной, заливка не более 2/3. Слишком большая пена может привести к тому, что коробка задует внутрь. Поэтому не переусердствуйте.

Чтобы двери из пенопласта не взламывали, поставили подкосы. Но если с пеной не двигаться, ничего не происходит.

Стойки для крепления коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После полимеризации пены (точное время указано на баллоне) подкосы снимаются, полотно двери испытывается и проверяется дверь.Далее идут отделочные работы: наличники и, при необходимости, ДУХОВНИКИ.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Ничего сверхмощного нет, и мы постарались описать основные нюансы. В видео много полезного — это рекомендации практикующих.

Разделов статей:

Успеха в самостоятельной установке межкомнатных дверей можно добиться, если правильно подойти к решению этой задачи. С одной стороны, такие работы несложно произвести, но с другой есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать в процессе установки.Перед установкой межкомнатной двери важно продумать алгоритм действий. В то же время, если он не подготовит работу, это может повлиять на конечный результат. Большое значение имеет теоретическая подготовка в вопросе, как поставить подобные дверные конструкции. Даже при отсутствии опыта установить межкомнатные двери можно грамотно и надежно.

Подготовительные работы

Прежде чем изучать теорию установки межкомнатных дверей и переходить к монтажу конструкции, необходимо рассмотреть вопрос о подготовительных работах.Этот этап ни в коем случае нельзя игнорировать, иначе простой и быстрый монтаж дверей может превратиться в настоящий кошмар. Прежде всего, нужно обратить внимание на два момента.

Для начала следует убедиться, что дверной блок должен быть выполнен в полном соответствии. Оптимальной будет ситуация, если после монтажа конструкции со всех сторон останется зазор в 2-3 сантиметра. Это даст возможность легко поставить дверную коробку в одну плоскость на уровне проема.

Достичь этого легко. Если проем слишком узкий относительно дверного блока, его можно расширить перфоратором или ударной дрелью. В том случае, когда дверной проем слишком широкий, то есть возможность использовать деревянный брус. Уменьшите его размеры. В целом клиренс до пяти сантиметров — это нормально.

Для идеального монтажа дверного блока можно использовать одно простое приспособление. К поперечине требуется прикрепить три гладких деревянных рейки. Один снизу, второй сверху, третий находится посередине конструкции.Эти рейки позволят поставить дверной блок в одну плоскость с проемом.

Чтобы не повредить поверхность дверной коробки, можно закрепить направляющие, обшив под них деревянными накладками. Их следует прикрутить к торцу коробки. Кроме того, длину рейки нужно подбирать таким образом, чтобы после установки дверной коробки в проем рейки упирались в стены. Кстати, будет то, что есть еще несколько нюансов, которые помогут установить без лишних трудностей.

В первую очередь требуется закрепить направляющие на той стороне дверного блока, в которую будет открываться дверь. Кроме того, их необходимо закрепить после установки дверной коробки в проем и образования между вырубкой и проемом зазоров нужного размера.

Для крепления коробки можно использовать сложенный вдвое плотный картон. Очень важно на этапе подготовительных работ выполнить два действия, описанных выше. Без выполнения этих процедур не рекомендуется устанавливать дверной блок, поскольку в этом случае значительно возрастает риск перекоса всей конструкции.После осуществления этих манипуляций можно приступать непосредственно к самостоятельной установке межкомнатных дверей.

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

После завершения подготовительных работ и заготовки всех необходимых инструментов, можно приступать к установке межкомнатных дверей. Из инструментов вам понадобится молоток, недельный стеллаж и фомбус. Кроме того, необходимо приобрести баллон с монтажной пеной низкого давления при полимеризации.В качестве примера можно сделать пенопласт Macroflex 65. Из него также следует подготовить деревянный клин. На сегодняшний день существует отработанная технология, как правильно поставить межкомнатные двери. Процесс установки можно посмотреть на видео.

Прежде всего, необходимо вставить дверной блок в проем. Во время этого процесса важно уделять особое внимание той части, на которой устанавливается конструкция. Желательно при установке именно там, где будет открываться дверь. Теперь вы должны установить дизайн в центре дня.При перемещении дверного блока вправо или влево необходимо обеспечить одинаковые зазоры между конструкцией и стенами с обеих сторон.

На следующем этапе вам необходимо будет убедиться в правильности вертикального расположения штабелей дверного короба. Для этого можно использовать Rack Level. Его необходимо нанести на низ верхней поперечной перемычки. Если уровень не соблюдается, придется воспользоваться сумкой, приподняв ею нужную стойку и подложив под нее деревянные клинья.

После этого дверной блок следует прикрепить к перегородкам. Для этого просверлите отверстия диаметром 6 мм в выступающей части деревянных перемычек. Затем в эти отверстия забиваются дюбели. В процессе крепления дверного блока необходимо время от времени проверять положение конструкции относительно боковых стен.

После этого следует намочить емкость для воды и диск. Такая процедура проводится для того, чтобы увеличить полимеризацию монтажной пены и ее сцепление со стенками лоха.Тогда нужно обязательно сохранить правильное положение дверной коробки. Для этого используйте стоечный уровень. Кроме того, необходимо контролировать наличие прокладок из картона между полотном двери и домиком. Если некоторые выпали в процессе выполнения работ, их необходимо вернуть на место.

На следующем этапе необходимо заполнить зазоры между дверным блоком и перегородками монтажной пеной. После этого нужно дать пене схватиться и высохнуть.На это потребуется несколько часов. Как правило, монтажная пена полностью застывает за 6-10 часов. Кстати сказать, монтажная пена — ядовитый материал. Чтобы избежать неприятных последствий контакта с ним кожи, можно использовать защитные перчатки. Кроме того, необходимо защитить поверхность изделий малярной лентой, разместив дверной блок по периметру.

После этого необходимо удалить все вспомогательные средства. Теперь они больше не нужны.Итак, с помощью отвала демонтируются дюбеля и саморезы, с помощью которых фиксируются перемычки в дверной коробке. Затем нужно снять сами рельсы и открыть дверь. Картонные прокладки должны упасть на пол после открытия дверцы.

Отделка дверных проемов

Вопрос, как правильно поставить дверные блоки, не ограничивается только монтажом самой конструкции. После того, как межкомнатные двери смонтированы, необходимо провести работы по отделке дверной штанги.Способ выполнения данной процедуры зависит от ширины дверного проема, а также от типа монтируемого дверного блока. В случае тонкой простоты, такой как, например, у входа в ванную комнату, можно сделать отделку с помощью одинарных наличников. Этот вариант самый простой и понятный. Приобретенный комплект платформы закрепляется с двух сторон дверной конструкции, закрывая зазоры, заполненные пеной, между коробкой и перегородками.

Если речь идет о широких дверных проемах, то их отделка осуществляется с помощью таких же наличников или хороших реек.Они могут отличаться от цвета полотна двери, особенно в последнее время стали популярны контрастные решения. Настроение можно разрезать до нужной ширины, и закрепить его с помощью строительного клея.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что одним из способов отделки дверного проема является опалубка. Этот способ особенно уместен при установке деревянных дверных блоков. Дело в том, что цементно-песчаный штукатурный раствор достойно дополняет дверные конструкции из натурального дерева. При этом данный вид отделки не рекомендуется использовать для дверных коробок от Feds.Этот материал несовместим с повышенной влажностью материалов, которые используются при оштукатуривании.

После установки дверного блока установка наличников своими руками не представляет особого труда. Необходимо обрезать края каждого наличника под углом 45 градусов и закрепить их на дверной коробке. Для этих целей можно использовать клей, отделочные гвоздики или саморезы. Крышки впоследствии натираются, а саморезы скрываются с помощью декоративных пластиковых заглушек.

Как показывает практика, установка межкомнатных дверей — довольно простая процедура. Но только при соблюдении технологии монтажа и последовательности работ. Разумный подход к делу позволит все манипуляции без особых усилий и проблем.

Уход за межкомнатными дверьми

Важно помнить, что технически грамотный и аккуратный монтаж межкомнатных дверей легко нивелируется отсутствием внимательности к конструкции и неправильной эксплуатацией.Межкомнатные двери рекомендуется использовать в закрытых помещениях при температуре от +15 до +35 с °. В этом случае влажность воздуха не должна превышать 70%. Важно, чтобы на дверном блоке в квартире не было резких перепадов температур и перепадов влажности.

При этом подчеркнем, что особое внимание следует уделять эксплуатации межкомнатных дверей в помещениях, оборудованных герметичными окнами. Если не проветривать помещения, в них может быть излишняя влажность, что, скорее всего, является причиной конструктивных элементов дверной конструкции.Так вот, дверь может проснуться, срезан материал отделки.

Кроме того, установка дверей из МДФ в тех помещениях, в которых постоянно повышенная температура и влажность воздуха, категорически запрещена. К таким объектам относятся бассейны, сауны и бани. При этом не рекомендуется устанавливать такие конструкции в помещениях без отопления, с цементным или земляным полом. При этом допускается эксплуатация межкомнатных дверей при кратковременном воздействии влаги. В этом случае обязательным условием является проветривание помещения.В качестве примера такого объекта можно привести ванную комнату.

При использовании межкомнатных дверей открывание и закрывание полотна следует производить исключительно способами, не дающими права на повреждение конструкции и наличников. Кроме того, даже если дверь оснащена износостойким касторовым покрытием, следует избегать грубого механического воздействия на конструкцию. В противном случае возможно появление сколов, трещин, заусенцев и мякоти. Такие дефекты существенно ухудшат эстетичный вид дверного блока.

Межкомнатная дверь, как и мебель в комнате или другие предметы интерьера, требует бережного отношения и внимания. Для сохранения эстетичного вида конструкции достаточно периодически применять специальные средства по уходу. Очищать дверной блок от грязи и пыли необходимо мягкой тканью или влажной салфеткой. Следует избегать контакта с различными растворителями, кислотными и щелочными соединениями. Если придерживаться таких простых правил, то межкомнатные двери порадуют своих владельцев эстетикой и долгим сроком службы.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что весь процесс под названием «Ставлю межкомнатные двери своими руками», произведенный с соблюдением технологии и рекомендаций профессионалов, займет около трех часов. Правда, это не считая времени, затраченного на подготовительные работы Перед тем, как приступить к установке конструкции своими руками.

Ремонт окончен, межкомнатные двери подобраны и привезены в квартиру, даже сборка дверной коробки уже завершена.Пора устанавливать двери. Конечно, вы можете купить двери с установкой, вы можете пригласить мастеров для выполнения этой работы, а можете сами установить двери. Однако это сложная работа, которая потребует от вас аккуратности и аккуратности. И не торопиться. Только в сериалах о ремонте дверь ставится за минуту, а двадцать секунд снимается на замке замка. Если не хотите выбрасывать деньги на ветер, забудьте о спешке, делайте все аккуратно, и только тогда вас перебросят через пилу или стамеску.

Виды межкомнатных дверей и их оборудование

Межкомнатные двери различаются способом открывания и бывают:

Наиболее популярные материалы для изготовления межкомнатных дверей — дерево, МДФ, ДВП. У всех есть свои достоинства и недостатки. Итак, деревянные межкомнатные двери отличаются прочностью. Их стоимость зависит от используемого дерева. Двери из сосны доступны по цене, а изделия из ценных пород могут стоить очень и очень дорого.

По соотношению цены и качества Дверь МДФ — Оптимальный вариант.Они достаточно прочные, обладают хорошей звукоизоляцией и влагостойкостью, но дороже дверей из ДВП. Самые доступные по стоимости — изделия из ламинированных плит ДВП, которые отделаны деревянным каркасом. По этой причине их вес меньше, чем у других дверей. Но низкая стоимость означает невысокую прочность и влагостойкость.

В комплект распашных межкомнатных дверей входят дверная коробка (лютка) и дверное полотно.Дополнительно необходимо будет купить петли (бывают отрезные и ажурные), наличники, ручки с замком-защелкой и при необходимости тесто.

Монтаж петель

Сначала подготовьте инструмент к работе:

• Сверло с коронкой и сверлами. Корона потребуется для установки замка.
• Отвертка (можно сделать и отвертку).
• Длинный и короткий (соответственно 1800 и 500 мм) планки.
• Стусло, с ним перебьют под углом.Штрафной пилой работать удобнее, но она есть не у всех.
• Ножовка по металлу.
• Долото (в идеале под петлю под фрезерную подушку подбирать).
• Бит.
• Молоток и резиновая цизянка.
• Corolnic
• Рулетка, линейка и карандаш.
• Деревянные клинья или пластик.
• Монтажная пена с пистолетом. Лучше использовать монтажную пену с минимальным расширением.
• Крепеж (саморезы, финишные гвозди).

Установка петель обычно производится перед установкой дверной коробки. На боковой стойке лутки, на которые будут крепиться петли, размером 200 мм сверху. Это будет верхний край петли.

Очень важно! В зависимости от помещения выбирается левое или правое расположение петли. Необходимо учитывать направление открывания двери. Так, в кухнях и спальнях дверь обычно открывается внутрь комнаты, в ванных и других небольших помещениях — наружу.

Делая верхний край петли, прикладываем ее к боковой стойке и фиксируем парой шурупов к петле «не прошел». Очень аккуратно острым ножом сверху и снизу петли разрезают шпон. Нам не нужна большая глубина, достаточно 2 мм. Откручиваем винты и снимаем верхнюю петлю.

Не забываем, что петлю нужно устанавливать так, чтобы между зубчиком дверцы и коробкой оставался зазор 3 мм при складывании петли. Вы можете упростить эту работу, если воспользуетесь чем-то тонким для заделки щели.Зубилом делают пробу на боковой стойке по размеру лута на нужную глубину. Работать нужно аккуратно, чтобы не заглубить и не повредить шпон.

Снизу с учетом зазора возврат 210-215 мм. Это расстояние зависит от толщины финишного напольного покрытия и наличия дыры под дверью. Отметили нижний край нижней петли. Повторяем операцию на платформе-образце под нижней петлей на боковой стойке. Затем на боковой стойке лупы мешаем обе петли, открываем петли, накладываем дверной звонок и несем на нем разметку.

Под дверное полотно кладем тряпку или картон, чтобы при вырезании площадки петля не повредила ее. Такая операция требуется для установки обычных петель (для межкомнатных дверей, как правило, две петли. Для тяжелых дверей требуются три петли). Для петли «бабочка» фиксатор не требуется.

Измерьте все расстояния несколько раз, перепроверив себя. Вот сапером — ошибетесь, полотно нужно будет покупать новое.И это будет стоить вам дешевле, чем те, которые повторяются несколько раз в день семьей акунов в отношении вашего «мастерства», если коробки петли остаются на коробке или холсты как следы ваших упражнений.

Установка межкомнатных дверей

Перед установкой межкомнатных дверей стены должны быть оштукатурены или покрыты и хорошо выровнены. Также следует завершить работы по черновому полу. До завершения влажных процессов в помещении установку невозможно, иначе их можно испытать от излишней влажности.

Важно! Перед установкой дверей требуется выбрать тип напольного покрытия. Обрезать боковые стойки дверной коробки необходимо с учетом толщины первого этажа.

Установка дверного бокса

Собранный дверной бокс (перед его сбором проверьте геометрию вредителей и боковые стойки) устанавливается в проем и фиксируется клиньями. Сначала закрепите горизонтальную перемычку (дерн). Следите за тем, чтобы брат был установлен строго горизонтально.Свежее на ней шурупы-дюбеля, по два с каждой стороны. Чтобы дюбели-шурупы не были видны, просверлите отверстие большего диаметра, просверлите отверстие глубиной 2-3 мм, затяните дюбель-шурупы и после завершения монтажных работ двери закройте их мебельными заглушками в дверце дверцы. дверь. Чтобы надежно закрепить заглушки перед установкой, их слегка приклеивают.

Многие специалисты устанавливают луткан на монтажную пену без закрепления дюбелей. Однако монтажная пена при определенных условиях становится подвижной, может сжиматься или расширяться.Лутка в этом случае может быть сказкой.

Пройдите к боковым трибунам Луток. Они должны быть параллельны между собой, иначе коробка будет завалена и дверь будет работать некорректно. Убедитесь, что вы все сделали правильно, можно лишь несколько раз открыть и закрыть повешенное дверное полотно. Зазоры, которые должны оставаться между коробкой и дверцей двери, указаны на схеме:

Полотно сначала надевается на один винт на каждую петлю.Затем проверяется закрытие / открытие. Если полотно прижимается к петле со стороны петли, под петлю подложите картон. Если штрих о косяк, нужно углубить бороздки (или одну из них). Только потом закрутил винтами в петли.

После смонтированных полотен и проверки зазоров между логикой и дверным проемом устанавливаются клинья для надежности, остальное пространство заполняется монтажной пеной. Используйте профессиональную пену для работы с пистолетом, чтобы вы могли ее дозировать.В этом случае это очень хорошо (слишком много пены) тоже не хорошо. После застывания пены клинья можно убрать.

Совет. Есть еще один, более быстрый способ установки дверной коробки. Для этого нужен специальный крепеж. В стене и внахлест по периметру дверного проема забиваются болты — они служат анкерами. Болты выравниваются по горизонтали и вертикали. На задней части стоек луттики устанавливаются обоймы, в которые входят болты, после чего болты закручиваются.Промежутки между установленным бревном и дверным проемом заполняются монтажной пеной.

Установка добра

Добор представляет собой двухметровый брус, ширина которого может достигать 300 мм, а толщина — 30 мм. Доборы устанавливаются, если ширина дверного проема больше ширины лутти, и имитируют широкую дверную коробку. Во всех магазинах, предлагающих двери, их можно купить, но бывает, что имеющиеся в наличии доборы не совпадают по цвету с коробкой, и в этом случае их придется делать из наличников.

Определить ширину добра можно только после установки дверной коробки. Часто бывает, что это требуется для товара с разной шириной в верхней и нижней части проема — таково качество постройки. У большинства дверных коробок есть паз для установки добра. Измерение проводится от глубины этой канавки до края проема. Актуальные точные размеры, купленные в готовом виде, возможно развести на ближайшей мебельной фабрике.Там не только молчаем добро под нужный размер, но и наклеиваем ламинированную пленку подходящего цвета к месту резки.

Доборки устанавливаются в паз луттики и в виде буквы «П». Затем рекомендуется провести несколько тонких линий монтажной пеной, прикрепив изделие к стене и коробке малярным скотчем. Заполнять все пространство не нужно, иначе пена хорошо выдавится. Если паза нет, то на добро придется установить домкрат с коробкой.

Установка обрезки

Эстетически привлекательный и законченный вид помогут установленные межкомнатные двери — декоративные планки, которые крепятся к Lutcan с одной стороны дверного проема и на острую необходимость. Наличники обжариваются стуслом под углом 45 °. Скрепите наличники специальными гвоздями без шляпок.

Если хотите, чтобы на наличниках не было следов от гвоздей, даже таких тонких, гвозди сначала забивают молотком в дверную коробку или добрую половину, потом на них накладывается наличник и аккуратно лопается резиновое изображение через кусок материи приземляться.

Замок резки

Ручки межкомнатных дверей продаются, как правило, вместе с замком. Если поставить замок на одну дверь, сделайте так, чтобы фурнитура не сильно отличалась от фурнитуры на других дверях. Выбираем форму замка — на розетку или на шарик, по вкусу.

Для установки сферического замка используйте коронку на дереве (50 мм), насадное сверло (25 мм) и направляющее сверло (6 мм). Замок встраивается после установки двери.Просверливается отверстие в конце полотна для защелки и сквозное отверстие для установки ручек. Вторая точка определяется так: 965 мм от нижнего края полотна, от торца защелка замка отступает. Эта точка является центром отверстия для установки ручек. Сверло фиксируется направляющим сверлом и коронкой, а отверстия просверливаются с двух сторон. Прекратить сверление необходимо, как только направляющее сверло выйдет с противоположной стороны.

С помощью пернатого сверла на конце просверливается отверстие под защелку.Используйте стамеску, чтобы получить отверстие нужного размера. В ямку устанавливают защелку и отмечают площадку под штангой замка. Шпон сначала обрезается острым ножом, затем делается образец. Штанга с защелкой фиксируется самозатяжками.

Установите в соответствии с инструкциями обе части ручки фиксатора. Затем закройте дверь и отметьте место, где упирается язычок защелки. Удалите отверстие, прикрепите ответ к лутке, наметьте его очертания и сделайте образец. Планка фиксируется самозатяжкой.Проверить, как работает защелка замка.

Если вы решили установить замок на розетку, вам нужно будет просверлить в отверстии отверстия под ручку и замочную скважину, а в конце сделать образец под размер замка.

В заключение

Самостоятельный монтаж межкомнатной двери — дело непростое.Но если после ремонта в квартире нужно установить несколько дверей, и к ним тоже есть хорошие вещи, то работа, выполненная своими руками, может дать очень значительную экономию. Ведь установка мастера одной двери с плохими аналогами обойдется вам примерно в 3 тысячи рублей. Что выбрать? Решать только вам. Но не боги горшки сгорели! Строго соблюдайте все правила, не торопитесь, тщательно измеряйте расстояния и перепроверяйте себя, проявляйте терпение — и у вас должно получиться!

Установка межкомнатных дверей своими руками — процесс достаточно сложный, так как от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит данная работа, зависит конечный результат.Если вы решили произвести установку двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулезно выполнить всю последовательность действий, представленную ниже. При соблюдении этих правил вы и ваши близкие останетесь довольны новыми дверями, которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в ваш дом.

Требования

Двери устанавливаются после так называемой предварительной отделки. Другими словами, стены следует выровнять, заштукатурить и оштукатурить.Следует завершить все мокрые работы и просушить элементы помещения. Иначе дверь или коробку можно научить от сырости.

Уложить черновой пол и определить вид и толщину первого этажа. Это нужно для правильной установки дверного короба на высоту порога.

При замене дверей можно сразу приступить к работе, так как эти условия не влияют на качество работы.

Выбор дверного проема и сопутствующих материалов

В магазинах продаются двери на любой вкус.Внешний вид Они практически идеальны. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, стороны которого отличаются друг от друга на несколько миллиметров. При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь измерить выбранную ткань прямо в магазине. И убедитесь, что дверь, которую вы измерили, отправлена.

Следующим шагом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются с коробкой. Там уже есть маркировка под петлей и все размеры рассчитаны производителем.

Если холсты продаются отдельно, ничего страшного не сделаешь, шкатулку сделай сам. Это П-образная конструкция коробчатого стержня. Он состоит из двух стоек и горизонтальной перекладины, называемой подвеской. При выборе штанги необходимо проследить, чтобы она была гладкой, без «пропеллера», и в ней не было мертвой (черной) суки.

Еще один важный момент. Толщина бруса бокса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае установка будет невозможна.

Подробнее о выборе межкомнатных дверей.

Инструменты для работы

Лучший вариант для обеспечения качественного результата — наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант. А если работать с простыми инструментами, да еще без опыта, необходимой точности не выдержишь. Сейчас на рынке много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые устройства и инструменты. Так что электроинструменты, например циркулярные, лучше брать в аренду и работать с ними.

Для установки деревянных дверей вам понадобится:

Набор зубил, молоток, КПП, рулетка, заглушка, пузырьковый уровень, ножовка.

Циркуляр, отвертка, копировальная пила, перфоратор, эл.

Петли дверные, лучше переделанные; Замки с закусками.

• Бруки и клинья разных размеров, самоотверженность черного и желтого цветов, финишные гвозди, монтажная пена.

хорошая ручная фреза сделает замки замков элементарной задачей.

Установка стоек

Самый ответственный момент при установке дверей. Если установленный ящик А криво-пространство будет стоять, то и дверца будет криво висеть, придется открывать ее с ног, а плечо закрывать. Именно для этой операции была придумана поговорка о десятках мерок и одном разрезе. Но глаза боятся, да и руки делать нужно все равно.

1. Установка начинается со стоек. С помощью торцевой пилы прокручиваем верхние части под углом 45 0.Если его нет, проделываем эту операцию с помощью стеллажа и ножовки с мелкими зубьями.
2. Измерьте необходимую длину стойки внутри. Эта длина складывается из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В итоге получаем общую длину 201,4 см.
3. Таким же образом делаем вторую стойку.
4. Готовим содок. Также с внутренней стороны отмерьте необходимую длину: зазор от края, на котором установлен замок (0.4 см), ширину полотна (в нашем случае 80 см) и зазор от края, где расположены петли (0,4 см). В итоге у нас получилась внутренняя длина 80,8 см.
5. С помощью стежка или трассировочной пилы прокручиваем оба конца под 45 0. Будьте осторожны! Убедитесь, что внутренняя сторона сипопа составляет 80,8 см, а не внешняя.

Монтаж дверных петель

К установке дверных петель нужно подходить предельно внимательно. Необходимо выдерживать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего краев полотна и величину перманента.

1. На внутренней стороне стойки отразите 20 см от верхнего края.
2. Наносим петлю и обводим ее контур карандашом.
3. Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки 0,4 см. С учетом толщины петли рассчитываем глубину ее установки.
4. С помощью фрезы быстро и аккуратно сделайте подкладку под петлю. Если его нет, придется работать на глаз.
5. Таким же образом выполняем посадочную площадку для нижней петли.Единственное отличие — это расстояние 21 см (нижний зазор 1 см) от нижнего края.
6. Подставку, с установленными на ней петлями, прикладываем к полотну и размещаем на нем место под петлю. Затем делаем места посадки так же, как и раньше на стойке.

Сборка и установка дверной коробки

Коробка:

1. Стеллажи Присадка к самозатяжке строго перпендикулярна.В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.
2. Коробка П-образная устанавливается в проем и фиксируется клиньями и распорками.
3. С помощью уровня выровняйте по вертикали и горизонтали, затем окончательно закрепите коробку самозатягивающими элементами.
4. Чтобы поставить дверь, достаточно повесить ее на петлю. Проверяем, как дверное полотно открывается, закрывается. Если есть дефекты, устраните их.
5. При закрытой дверце вставляем подходящие распорки между полотном и стойками, чтобы пенопласт не выдавливал коробку.Аккуратно покрутите зазор между коробкой и стеной. После полного застывания поролона снимаем подкосы.

Установка обрезки

После того, как вы собрали и установили короб в дверном проеме, установка наличников на дверь своими руками не составит никаких затруднений. Также выпейте угол 45 0 и зафиксируйте их.

Шрифтовое литье можно прикрепить на клей, финишировать гвоздями или самостоятельно нарисовать. Затем притираются шляпки гвоздей, а на саморез надеваются декоративные пластиковые втулки.

Процесс установки двери завершен! Теперь у вас есть необходимый опыт и заслуженная самооценка. Вдобавок руки немного поприветствовали! И это очень важно.

Как установить межкомнатную дверь без коробки. Как поставить саму межкомнатную дверь: ремонт в доме

Шаг 1. Ящик собирается на дверь с минимальным зазором 2-3 мм с каждой стороны. Возможна установка как гвоздями, так и длинными шурупами.Просто нужно следить за тем, чтобы на дереве не было трещин. При подгонке краев коробки место стыков следует отрезать ножовкой и удалить излишки стамеской

Сложнее собрать дешевые, так называемые «бумажные» двери. Они нежнее. Зазор между коробкой и дверцами немного больше, примерно 2-5 мм сверху и снизу и 2-4 мм — по краям. Углы ящика лучше не пытаться сбивать гвоздями или самостоятельным рисованием. Поскольку сжатая бумага все равно лопнет.Такие ящики лучше собирать с помощью уголков (или тех, что используются при сборке или уголков мебели).

Нельзя пытаться собрать коробку с прямыми углами на 90 градусов. На данный момент даже очень дорогие двери имеют небольшую кривизну.

Шаг 2. На следующем шаге объясняем, как правильно поставить дверь, установка навесов слева и справа. Их кладут на ту сторону, в которую должна открываться дверь. Этот момент очень важен, и чтобы не ошибиться, можно повторить все заново.

Сначала петли прикрепляются к брезентовому ящику. Для этого нанесите их, чтобы прикрепить к контурам карандашом. Затем по этой схеме делается прогиб на пару миллиметров, чтобы петля «утонула» в дереве, а не вброд. Таким же образом устанавливают растения на дверь. Затем все фиксируется самодельными ящиками, которые идут с петлями.

Шаг 3. А теперь приступим непосредственно к ответу на вопрос, которым страдает каждый, кто находится в ремонтном состоянии: как сделать это возможным после сборки и крепления петель.Дверь устанавливается в уровень проема. Желательно «закинуть» со всех сторон коробку за верность.

Для того, чтобы дверь в дверь никуда, края и посередине желательно забить деревянными клиньями. Но они не должны быть слишком толстыми, иначе они будут гнуться и дверь не будет цепляться. Но слишком маленькие клинья не подходят, они не должны выпадать

Итак, клинья забиты, дверь установлена ​​на место, теперь ее нужно зафиксировать анкерами.Сначала дрелью или перфоратором проделываются отверстия через короб в стене. Затем в них вкручивается анкер, которым ящик крепится к стене. Их прикручивают по 2-3 штуки с каждой стороны. Фиксация завершена

Раньше нужно было «разложить» дверную коробку. Например, положить со всех сторон рыхлый ковер и плотно закрыть двери. Теперь можно заполнить пустоты пеной. Но разные детали имеют разную степень набухания, поэтому отверстия лучше заполнять наполовину.

Важно не только правильно выбрать способ установки межкомнатной двери, но и дать ей много времени на окончательное уплотнение.Будет время 6-12 часов, в течение которого двери открывать не нужно. Вот так нужно схватить пену и потом аккуратно, канцелярским ножом срезать ее излишки.

Теперь понятно, как правильно установить межкомнатную дверь. Правда, работы на нем не закончены, так как впереди процесс обналичивания (то есть необходимо поставить наличники), возможно лакирование (в зависимости от типа двери). Но это совсем другая история.

W. Формирование межкомнатных дверей в квартире должно проводиться по определенным правилам, которые необходимо знать покупателям.Ведь О. сибс в ремонте и отделке комнаты или квартиры может серьезно усложнить монтаж и улететь в «пентер»!

Вы сможете снизить стоимость монтажа, предотвратить ошибки в выборе дверей, фурнитуры и в размере внешнего вида, помочь мастерам сделать все качественно.

Размеры дверных проемов

Дверное полотно обычно 60/70/80/90 см. По ширине. Правильная ширина проема — ширина полотна +8 или +9 см.(Если толщина коробки в ее узком диапазоне от 1,5 см. До 2,5) или +10 см. (При толщине коробки в ее узкой части 2,5 см. И выше).

Для всех случаев правильной высотой проема является высота полотна двери + 6см. От первого этажа, то есть 206см. Двери в ванной могут быть высотой 190 см., Следовательно, правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов:

• полотно 80×200 (см.) — открытое 89×206 (см.)
• 70×200 — открытая 79×206
• 60×200 — проем 69×206
• 60×190 — проем 69×196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно постоянно контролировать свою бригаду в процессе ремонта.

Ширина дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность заранее спланировать ширину дверей и проемов и возникли вопросы, какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• Двери в комнатах обычно 80 см шириной. Для того, чтобы можно было штукатурить / привезти мебель. Ширина 90см. Это случается очень редко, так как такие ткани тяжелые и со временем можно сэкономить на петле.
• Двери в ванную обычно делают 60-70см.Чтобы стиральная машина была свободна через проем, толщиной 60см. Учтите, что 60см. Дверь в сборе имеет проем примерно 58 см. За счет ткани в дверной коробке.
• Дверное полотно на кухню обычно делается 70-80см. Также необходимо учитывать, что ручки с двух сторон могут мешать проходу на кухню.
• в гардеробной комнате обычно делают шириной 60-70см.

Когда нужно устанавливать добро?

При установке межкомнатных дверей, если толщина стен больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобретать обои, конечно, они не будут смотреться на стены стен, но будут смотреться в большей степени, и на с другой стороны стена не задевает наличники.

Если установить, то будет хорошее решение, красиво оформленное. Цвет проблем можно выбрать, например, под панелью МДФ.

Ширина штатного напряжения по складской программе обычно 10/12/15/20 см. Если у вас стены очень толстые (более 20 см.), ДОПФОРТС необходимо расколоть по ширине или заказать нестандартные точечные светильники, что будет намного дороже.

Какую часть двери установить хорошо?

Это полностью зависит от того, как вы планировали открытие.Обычно, если ваша дверь открывается в комнату, ящик делается заподлицо со стеной комнаты, и товар будет соответственно в коридоре.

Если вы сделаете наоборот, дверь не будет полностью обнаружена (широко распространено в хорошем состоянии). Иногда мы смиряемся с этим, чтобы двери выглядели одинаково — все виды в коридоре или все хорошее в комнате. Поэтому это вопрос удобства и дизайна с учетом будущего размещения мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридоре, а часть комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверной коробки.Если двери будут стоять рядом друг с другом, и при этом открываться одна внутрь, а другая наружу, высота верхних площадок не будет совпадать.

Вот так выглядит дверь общего коридора, которая открывается в коридор, т.е. на нас:
Вот так выглядит дверь, открывающаяся в комнате, т.е. внутри:
Необходимо следить, чтобы ткань не закрывала дверь переключать при снятии. Очень желательно, чтобы двери не пересекали свою траекторию. В ванной необходимо предусмотреть проем на 180 градусов для быстрой вентиляции после принятия водных процедур.

Убедитесь, что дверь, открытая на 90 градусов, не перекрывает проем соседней двери.

Чтобы не тратить время на согласование дверного проема с мастерами при установке, заранее сделайте чертежную схему на листе бумаги.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. С первого этажа. Что касается ванн в ванных комнатах, то менее 1 см. Не рекомендуется не нарушать приток воздуха.Если у вас пластиковые окна, не забудьте сделать слишком много воздушных клапанов для воздуха с улицы, чтобы повысить влажность воздуха в квартире при закрытых сосудах.

Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и последовательность этапов работ.

Для защиты деревянных частей дверей от коробления из-за повышенной влажности при ремонте необходимо производить монтаж после всех отделочных работ, в том числе в соседних помещениях.

Ранее установленные двери могут случайно повредить инструменты в процессе ремонта.Клей для плитки или обоев, особенно штукатурка, довольно долго сохнет, выделяя влагу в помещении. Повышение влажности более 70% на несколько дней увеличивает риск того, что двери поднимут влагу из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако, если вы любите часто мыть ванную или душ, никакой угрозы не представляет влажность, так как ванная быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться, если вы уже готовы к чистому полу!

Без дверей укладывать наружные покрытия намного проще, а их монтаж проще производить, с четким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), то под коробку подвести напольное покрытие невозможно, так как оно уже находится на полу. К тому же мастеру сложно рассчитать правый нижний зазор дверей от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не ровный.

Если вы все сделали правильно и произвели монтаж после настила первого этажа, в дальнейшем заменить пол не получится — нужно просто вытащить ламинат или паркет из-под дверных стоек, и защелкнуть новое покрытие .При этом стойки не разорятся и останутся висеть.

Что делать, если дверной проем намного выше (шире) коробки?

Частая ошибка бригады ремонтников слишком высока, доказана, ведь максимальная высота не должна быть выше 208 ~ 209 см., А лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандарт Open Может быть высотой 217-220см. Объясняется это тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их установки становится стандартной.Если при ремонте на это никто не обратил внимания и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: Если ваш проем выше желаемого, но нет возможности уменьшить вероятность — приклейте обои для установки дверей или закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно монтируются у коридора. Более солидный способ — уменьшить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков, а затем наклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — посыпать в местах стыков под углом 90 градусов, а верхний наличник вырезан из проблем, что пошире. Некоторые клиенты настолько искривлены со своей позиции. Минус в том, что иногда бывают толще, чем толще, и что если сделать все двери в квартире, будет выглядеть немного мертвенно)).

Если проем нужно шире, не менее 2-3 см. С боков — поролоновый шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: Набрать дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5 или на этапе ремонта пеноблоками и плиточным клеем.

Как выровнять изгиб дверного проема?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема горбов / углублений, приложив к стене длинное правило, хорошую или плоскую доску. Особенно часто кольца располагаются ближе к полу. Даже одна небольшая горбинка нарушит плотное прилегание наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: сотрясти и выровнять стены. Если вы не хотите или не можете выровнять стены во всей квартире или стене, то делайте это только вокруг проемов (на ширине около 50 см) и переходите обоями.

Затем необходимо проверить вертикальность стен лазерным или пузырьковым уровнем. Концы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровными и строго вертикальными. Если проем криволинейный, стены наклонные, есть неровности или впадины, действовать по обстоятельствам.

Если вы понимаете, что проем кривая, а уходит по вертикали более 1 см. — Можно выровнять стены штукатуркой по маякам Поставив их на вертикальный уровень и перекрестив обои. Как вы уже поняли, это лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривую?

А что делать, если нет возможности выровнять стену? Предположим, стена, в которой предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра дневной высоты.Тогда у вас есть три выхода:

• Установите дверную коробку на плоскость стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь также будет наклоняться и, вероятно, будет самостоятельно закрываться, хлопать и т. Д.
• Установите коробку вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали внизу (или наоборот), ухудшая эстетический вид.
• Купите дверь с телескопическими наличниками и установите прямо, немного углубившись в стену и выдвинув там, где необходимо, наличники из пазов.Это хорошее решение проблемы, если только вам не нужно открывать дверь на 180 градусов, так как при открытии дверного полотна более чем на 100 градусов петля оторвется.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть преимущества, потому что это компромисс.

Как быть, если дверь находится вплотную к стене?

В такой работе одна стена перпендикулярна другой стене, и необходимо уменьшить ширину наличников и прикрепить их вплотную к стене с обеих сторон.Но уменьшая наличники по ширине, мы все же портируем внешний вид двери, см. Фото: Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже произведен и на стены наклеены обои, то к такой стене сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более) можно прикрутить деревянные ГРМ. Есть возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Минимум 5 см при дверном проеме минимум 5 см. От стены и на таком же расстоянии срезать проем в стене еще на этапе ремонта.Наличник будет располагаться на небольшом расстоянии от стены, что смотрится намного красивее.
3. Фактически дверной проем на стадии ремонта на 5см. С обеих сторон заказывайте дверь шириной 10 см. Меньше, например 70см. вместо 80см ..

Монтаж внутреннего камня

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены, где будет открываться дверь, поэтому зажим настила пола при закрытой двери должен располагаться под полотном двери и тогда он не будет виден при дверь закрыта, см. фото:

Распространенная ошибка ремонтных бригад — неправильное расположение порогов! Чтобы избежать такой ошибки, заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру перед тем, как устанавливать чистовые полы.

Установка межкомнатных дверей в ванную комнату

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для ванных комнат в новых домах часто требуется полотно высотой 1м. 90см. Из-за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказывали двери высотой 190см., То необходимо расширить проем по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.

Если увеличить проем по высоте, верхняя отметка дверей в ванной и межкомнатных дверей будет на разных уровнях. Если дверь спилена, то опускается рисунок панели. Поэтому для ванных комнат иногда лучше заказать гладкие двери.

Частая ошибка — порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем возможно появление плесени.

Подготовка открывания межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть, если на концах дверных проемов будет много пыли.Необходимо удалить пыль или спрогнозировать торцы стен проема, покрыты ли они гипсовой шпаклевкой или стены из гипсовых / топливобетонных блоков.

Если есть открытые круглые полости и пустоты с торца проема — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер вбивал застежку. Между этими полостями в перемычке просверливаются отверстия под крепление дверной коробки.

Если стены проема из гипсокартона, то в металлическом профиле в вертикальных торцах проема перед необходимо уложить сухой деревянный брус.Он нужен для надежного крепления дверей на саморез через петли и ответную часть, а также для придания жесткости стенкам в районе Совы. Установленные в петли двери без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро спасутся.

Если планка уложена внутрь металлического профиля, а концы не сшиты, это неправильно. Оцинкованный металл плохо липот. Со временем возможно отклеивание. Чтобы этого не произошло, прикрутите до конца GLC или GVL или Phane.Эти материалы обладают отличной адгезией пены.

В верхней части проема не допускается оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том, что верхний ящик часто бывает сильно изогнут или гнут при раздавливании, и для него, например, требуется заполненный торец стены пенопластом.

Подготовка открывания раздвижных дверей

Для тех, кто хочет установить раздвижные двери-купе, высота проема для стандартной двери должна быть около 202 см.А ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема товара и площадки под портал его габариты должны быть меньше полотна двери.

На высоте от 207см. до 212см. От пола в проеме не должно быть пустоты, так как по горизонтали он будет крепиться деревянным брусом сечением 5х5 см. и длиной около 190 см, к которой прикрепляется верхняя алюминиевая направляющая с роликами.

Отделка дверного проема (портала) в квартире

Если я не хочу устанавливать межкомнатную дверь, можно вместо нее установить портал. Такое решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных комнат: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и небольшой кухни. Дверной проем без знакомой двери удивительно преображает комнату:

Подготовка наружного покрытия перед установкой дверей

Частая ошибка ремонтных бригад при укладке наружных покрытий, когда зазор между настилом и стеной в районе наличников превышает толщину толщины.И только не забудьте сделать не более 3 мм. в районе КАЛИКАРИЙ.

В стене пола можно сделать углубление (штрих) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Складские двери после покупок

Для исключения деформации под действием силы тяжести полотно, брус и наличники необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно поставить сбоку к стене.

Двери, наличники и ящики могут изменять свои размеры при изменении влажности.Из-за набора влажности после холода тепло, дверь нужна перед установкой двери и молдинг выдерживают в помещении несколько дней. Не снимайте упаковку с дверцами заранее, пока выравнивание температуры не будет полностью выровнено.

Какие петли выбрать?

• Если полотно весит до 20 кг., Оптимально покупать 2 петли по 10 см. Высота
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., Необходимо купить 2 петли по 12-12.5 см. Высота
• Если полотно весит более 30 кг., То нужно покупать 3 петли по 10 см. Высота

Петли подвешиваем на расстоянии 20 см. Сверху и снизу дверное полотно. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металлической петли 3 мм., То это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5 мм. Очень хорошо, если петли будут из латуни, стали. Самые распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — Это привычные всем традиционные массивные петли.Если выбор петель не принципиальный момент, покупайте универсальные петли. Их можно открывать как вправо, так и влево. К тому же универсальные петли имеют более длительный срок службы.

• — Немортизированные, накладные петли. Легко и просто устанавливается. Свое название они получили за особую необычную конструкцию — оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки один кусок петли легко переходит в другой, образуя единое целое.Обычно такие петли надевают на легкие двери.

• — Завивка петель проверенная временем, дверь с такими петлями просто снимается, если она открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от дверного проема

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать из максимально тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать дороже и желательно итальянские, есть очень качественные варианты.Не экономьте на них, чтобы потом не мучиться.

Недорогие защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, нужно предварительно спросить у знающих людей (не продавцов), а не покупать слишком подозрительные варианты. Полгода будет спокойно работать, а потом вдруг начнется гром. Иногда такие дешевые магнитные замки и защелки срабатывают не сразу после установки. Дверные установщики хорошо знают эти модели.

Вы можете купить классические защелки / замки. Лучше всего выбирать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не пахнут металлом.

Иногда бывает, что срабатывает новая защелка. В этом случае капните в замок язычка пару капель силиконовой смазки.

Высота ручки двери от пола

Для Европы — 95 см. Сейчас доступно множество симметричных дверей, дизайнерская ручка которых должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически все модели дверных ручек в комплекте — это слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в двери могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе.Дверные установщики практически всегда крепят ручки своими самозатяжными крючками.

Как выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор, чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Вызовет ли сомнение качественно выполненная работа, если дверь по установке дверей? Разрешите узнать, как лучше всего проверить работу мастера и удивиться всему на предметах.

Как проверить работу мастера установки дверей?

1. Посмотрите качество прорезей замков, стыков коробки и наличников, карманов петель.Зазоры должны быть устранены
2. Запорный язычок должен находиться в ответной планке без подпорки.
3. Полотно должно равномерно ложиться по всей длине до прихода или резинового уплотнителя. При закрытии дверцы резинка не должна замерзать полотно
4. Зазоры между дверцей и коробкой должны быть ровными по всей длине.
5. Коробка фиксируется в проеме не только на строительном пенопласте, но и с помощью крепежа
6. Полотно нельзя самостоятельно закрывать или открывать.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличения объема работ, которые нельзя предусмотреть заранее.

Как выбрать мастера установки дверей? Основные способы.

1. Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Надо смотреть или видеть работу вживую (знакомую в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт работы не менее 1 года и быть в наличии.Профессиональные: пила для каретки, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезерные станки, отвертка, дрель, перфоратор, спайкер-пистолет с компрессором, шаблоны арматуры и т. Д. Читать

Сначала нужно демонтировать старые двери, а при открытии строительного мусора потом будет новая дверная коробка. Вертикальные стойки измеряются по высоте и отваливаются стогом на нужный размер, а горизонтальная планка поставляется в размер полотна двери. Напильником необходимо обработать трущиеся поверхности. Для надежной фиксации в угловом соединении коробки вкручиваются саморезы.Место под петлей отмечается по месту петли на полотне двери. Горизонтальную стойку прикладывают к двери так, чтобы между дверью и горизонтальной перекладиной оставался зазор 3 мм.

Если вы хотите установить межкомнатную дверь или тяжелую, то двери необходимо навешивать на три петли, а межкомнатные — на две. Проверяется вертикальность стен дверного проема и устанавливается собранный ящик. Деревянные клины фиксируют короб межкомнатной двери и появляется уровень вертикальности.Вертикальные стойки крепятся к стене большими шурупами с дюбелями. Остальные отверстия закрываются специальными заглушками. Рассмотрим другие варианты

Монтажная пена нужно заполнить пространство между коробом и стеной. Пена имеет свойство сильно расширяться и в то же время создавать давление. Поэтому дверную коробку укрепляют распорками. Сушит пену от 4 часов до суток в зависимости от состава.

Последний этап — установка наличников. Они закрывают щели между коробкой и стеной.Трубки пролиты строго под 45 градусов. Коробка прибивается мелкими гвоздиками с приплюснутыми шляпками или совсем без шляпок. Расстояние между гвоздями должно составлять 100 мм — 150 мм. Подробно о других способах.
Специалисты показывают весь процесс, как установить межкомнатную дверь своими руками и выполнить запирание замка. Если вы все еще сомневаетесь, изучите еще несколько советов по установке различных типов дверей.

Теперь вы можете установить межкомнатную дверь самостоятельно по видеоинструкциям без проблем и лишних затрат.

Сегодня установка межкомнатных дверей производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить установку своей продукции, чтобы с ней мог справиться практически любой человек. Позже мы подробно рассмотрим эту процедуру.

Перед установкой самой межкомнатной двери необходимо будет выбрать подходящую модель. По способу открытия они делятся на следующие категории:

• Складной. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые перемещаются по направляющей.Они делятся на две подгруппы: книги (состоят из 2-х секций и различаются по силе) и гармошки (альтернатива рубашкам).
• Купе (раздвижное). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 складывающиеся, открывающиеся в стене или вдоль стены, левосторонние и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия места. При правильной установке они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
• Качели. Последняя разновидность — самая популярная. Установка дверей этого типа намного проще, и люди справляются с этим без столярных навыков (чего нельзя сказать о других категориях).К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезных площадей.

Установка первых двух разновидностей производится разными способами, имеющими существенные отличия. При этом от мастеров потребуется столяр, иначе добиться положительного результата не удастся. Поэтому в нашей пошаговой инструкции будет учтена установка дверных проемов.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики следует выбирать в зависимости от условий в помещении.Сначала определяемся с размером полотна, поэтому измеряем проем. Не забывайте о необходимости оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это нужно во избежание заклинивания двери. Может появиться из-за набухания полотна (от перепадов температуры и повышенной влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота — 180-220 см.

Помните: готовое полотно нельзя поправлять, а расширять (сужать) проем работы.Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

Из размера проема, технических зазоров (12-15мм), ширины ящика умножаем на 2. Полученное число вычитаем из ширины проема. Пример расчета:

1. У нас открытая ширина 78,5 см.
2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) * 2 = 70,5.
3. Итак, предлагаем модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому проем необходимо подгонять под нее.Для расчета необходимой высоты к двум метрам (или другой цифре, если мы имеем дело с нестандартной моделью) прибавьте толщину коробки, размер технического зазора и 1 см (расстояние между полотном и полом. ). Если предполагается установка порога, то добавьте его толщину.

Помимо размеров, необходимо учитывать особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не так важно, но не стоит обходить вниманием этот аспект.Запомните несколько простых рекомендаций:

• В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется использовать модели из материалов, неустойчивых к влаге (ДСП, прессованные опилки и т. Д.). Несколько лет они выжидают и теряют свой первоначальный вид. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: Если есть необходимость в установке такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, потому что такое полотно намного быстрее и будет склеиваться.

• Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, от моделей со стеклянными вставками лучше отказаться.

Еще один важный момент — в новостройках деревянных домов при установке коробки рекомендуется не полностью закручивать шурупы. Это позволит ему легко пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Изначально вам нужно будет произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам нужно — изучаем инструменты

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится:

• Ховен с тупым (он должен быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в свой паз, иначе резать будет очень неудобно). Можно использовать циркулярную пилу.
• Строительный уровень. В идеале лазер — дает максимальную точность. Однако для разовой работы в этом нет смысла — это довольно дорого.
• Сверло с фрезой.
• Карандаш (или маркер) рулетка.
• Молоток.
• Отвертка или отвертка для мебели.
• Монтажная пена с пистолетом.
• Крепежные материалы: гвозди чистовые (обычно в комплекте), шурупы, дюбеля, шурупы (80х5), клинья.
• Две водяные пары (180 и 50 см).

Первая процедура — разборка

Это самый тяжелый и самый грязный этап работы. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с разборки старых.Рассмотрим все поэтапно:

• В процессе эксплуатации появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому вы сразу убираете из комнаты всю мебель, ковры и другие предметы. То, что нельзя сдвинуть, накрыть то. Не забываем про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
• Снимаем старую дверь с петлями. Для этого откручиваем оставшиеся винты. Если петля типа «папа-мама» (т.е. когда одна деталь вставляется в другую), то просто откройте дверцу и под прямым углом растяните ее вверх.Если петли не смазывать, придется приложить много усилий, поэтому делаем работу с партнером.

Совет: если старую паутину вы больше не планируете использовать, ее можно просто снять, если хватит прочности. Это наиболее радикальный и быстрый способ.

• Далее нужно разобрать коробку. Прежде всего, удалите раствор, удерживающий каркас.
• Затем в верхних частях обеих стоек сделаны движители. Это облегчит процесс извлечения: вставьте крепления в проделанные отверстия и просто потяните в разные стороны.
• В результате они перегружены, и их легко вынуть из проема.

Подготовить поверхность источника

На следующем этапе потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа выполняется в такой последовательности:

• Демонтируем изоляцию (если есть). Делаем это в перчатках, так как эта группа материалов раздражает кожу.
• Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную проверку.
• Если обнаружены материалы, которые легко отслаиваются, удалите их.Также снимаем все застежки (петли, гвозди и т. Д.).
• В результате у нас должен получиться голый бетон (кирпич, брус — смотря какие стены).

После таких процедур, скорее всего, нарушится ровность и целостность поверхности. Следовательно, необходимо будет выровнять его. Есть несколько способов существовать, но самый простой — оштукатуривание.

Если после чистящих манипуляций ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой гипсового опала), то установка проблемы поможет.Это такие деревянные (в большинстве случаев) полосы шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужен размер проема. Более прочный вариант — цементный раствор.

Главный фронт работы

Необходимо строго соблюдать порядок установки межкомнатных дверей, поэтому все дальнейшие манипуляции производятся в правильной последовательности.

Собираем ящик правый

Еще раз убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору ящика.Он продается в виде брусков разной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольной). Второй вариант используется в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали коробку с дверцей, то, скорее всего, она будет готова — ее нужно будет только собрать (с помощью длинных шурупов или гвоздей). При отдельной покупке ее придется отрегулировать по размеру. Это сложнейший процесс, который потребует максимальной точности, ведь при малейших неточностях дверь получит уклон, что скажется на ее эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

• Ставим на пол две вертикальные стойки, необходимо, чтобы он был идеально ровным.
• Отмечаем высоту проема изнутри.
• От этих точек вниз производим пропил под углом 45 градусов, в этом вам поможет заглушка.
• На третьей стойке (горизонтальной) отметьте ширину проема с внутренней стороны. От этих точек делаем разрез под 45 градусов в разные стороны.Не путайте направление, эти три предмета должны собираться в единую конструкцию, поэтому на каждом новом разрезе делайте фурнитуру.
• Затем размещаем места под петлю и замок. Это можно будет сделать позже.
• Собираем получившуюся конструкцию и соединяем большие саморезы. Для каждого стыка используем не менее 3-х фиксаторов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самопресса при скручивании, ведь при малейшем отклонении он переключит стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как поставить петлю

От навесов будет зависеть, насколько комфортно будет закрываться и открываться, поэтому требуется идеальная точность. Большинство считает, что для нормальной работы достаточно двух петель. Рекомендуем использовать три (один ставится ровно посередине). В этом случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов.Итак, вам понадобятся:

• Ставим петли и подводим их карандашом (маркером) к нанесенной разметке.
• По нанесенным линиям делаем две бороздки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет долото. Петля должна стоять «заподлицо» с основной поверхностью.
• Сделав примерку, прикручиваем навесы на диагностике средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
• При необходимости подгоняем: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавное, закручиваем саморезы.

Вставьте коробку в проем

Следующим шагом будет установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

• Если петля типа «папа-мама», то выньте дверь — так будет легче. В противном случае оставляем как есть.
• Выровняйте все три стойки по уровню. Добиваемся идеальной вертикальности!
• Ригель верхний с деревянными клиньями.
• Еще раз, при необходимости, используем накладки.
• Просверливаем боковые стойки через дрель.
• В клинья в стене вставить дюбель.
• Закрепите коробку длинными винтами.
• Проводим итоговый аудит и согласование.

Заключительные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, произведем заключительные манипуляции. Изначально проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (если вы приобрели полный комплект, то этого делать не обязательно).Затем соединяются две части ручки. В большинстве случаев это несложно.

В завершение выставлены наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их наклеивают по периметру на специальные жидкие гвозди. Шутки тоже составлены с помощью Штусла.

1. Измерение проема
2. Выбор дверей
3. Шаг 3: Соберите коробку
4. Шаг 4: Разметка под петлю
5. Шаг 5: Установка коробки
6. Шаг 6: Надежная фиксация
7. Шаг 7: Петли прерывания
8. Шаг 8: Хипстер и лицо

Замена межкомнатных дверей — процесс не такой трудоемкий и сложный, как кажется.Заполнить двойное или одинарное отверстие можно самостоятельно, без помощи специалиста. Вы, конечно, не экономите время, а экономите деньги и приобретаете новые навыки при ремонте квартиры или дома.

Как установить межкомнатную дверь: в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошее дверное полотно, состоящее из блока для заполнения проема и как его смонтировать.

Измерение проема

Допущение погрешности на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретаете систему больших размеров, вы не можете вставить ее меньшего размера — вы не можете хорошо исправить.

Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к голой стене . Таким образом, вы сможете оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Убрать их несложно: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стене в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдаются вертикальные конструкции). С этими данными отправляйтесь в магазин за новой дверью.

Изготовление изделий по индивидуальным размерам не понадобится: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые движения, а начинки для них всегда есть в открытой продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда нужно заказывать новые и ждать их изготовления.

Выбор дверей

Первое, на что следует обращать внимание при выборе полотна и шкатулки, — это материал их изготовления.

Идеальный вариант — приобрести коробку и полотно из одного материала. Необязательно отдавать предпочтение древесноволокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройплощадках, чтобы новые хозяева могли заменить их на постоянные из более прочных материалов.В идеале стоит приобрести неразъемный массив в качестве дверного заполнения, для удешевления полотна можно заменить МДФ, который также является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки.

Доблярные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, дерева или МДФ. Они не несут нагрузку, только украшают зазоры и маскируют соединения.

Двустворчатые двери чаще выбирают для больших помещений и холлов, цельные блоки устанавливают в спальнях и кухнях. В любом случае размер ящика и количество полотен определяется размером проема.

Пошаговая инструкция по установке с нуля

Установка межкомнатных дверей не занимает много времени, достаточно иметь в наличии необходимый инструмент, купить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробным поэтапным инструкциям и успех вам гарантирован.

Этот план действителен для установки распашных дверей, раздвижные монтируются несколько иначе, но одинаково.

Шаг 1. Приготовление инструмента и материала

Для установки межкомнатных дверей потребуется:

1. Дрель или перфоратор;
2. Сверла на 3 и 4 мм по дереву;
3. Боранты 4 и 6 мм для бетона;
4. Пила;
5. Отвертка;
6. Саморезы по дереву;
7. Уровень / отвес;
8. Монтажная пена;
9. Рулетка;
10. Карандаш.

Кроме того, дверной блок нужно покупать заранее.

Шаг 2: Определите тактику действий

Монтаж деревянных дверей осуществляется по стандартной схеме, представленной на фото.

1. Коробка дверная;
2. Двери брезентовые;
3. Гвоздь / винт;
4. Монтажная пена.

Сначала собираем ящик, потом вставляем в проем и навешиваем дверцу.

Шаг 3: Соберите коробку

Есть 2 варианта сборки ящика под полотно.

Чтобы понять, правильно ли распиливаются лишние куски дерева, соберите ящик на полу в виде мозаики: все должно быть идеально. Затем защипните планки саморезом от стены.

Для порога также нужно определиться с местом, накладывая полотно-собранное сверху. Отдайте от него 2,5 мм и рискуйте. На эту табличку прикрепите нижнюю планку — пороги.

Шаг 4: Разметка под петлей

При сборке коробки стоит обозначить места петель.Для этого на боковой стойке отмерьте сверху и снизу по 20-25 см, ножом или карандашом прикрепите петли и риски. Прикрутите изделие самодвижущимися, определив тем самым будущее расположение петли, что облегчит ее крепление. Теперь кладем ткань, измеряем зазоры на боковые грани и делаем риски на полотне. Таким же образом сделайте легкие застежки, чтобы потом не потерять их расположение.

Удалите винты и петлю, их нужно будет смонтировать после установки коробки в проем.

Коробка готова к установке. Более подробный процесс демонстрирует автор видео.

Шаг 5: Установка коробки

Сейчас примерку дверей делаем своими руками, но все начинается с установки собранной коробки. Для этого нужно поставить конструкцию на порог и выровнять вертикаль. Для сверки используйте отвес и уровень. Чтобы на время калибровки ящик не упал, закрепите его распорками или временными клиньями обрезки дерева.

Теперь можно проверить ткань: откроется она или нет.Для этого нужно вставить его в установленный короб, ориентируясь на гладкую стену. Если раскрытие не происходит или не реализовано до конца, есть возможность подкорректировать подкосы и отрегулировать положение стойки и поперечных брусьев.

Если вам удалось все установить правильно и полотно хорошо ложится на место, вы можете починить коробку . Как это сделать:

1. По бокам верхнего креста забиваются клинья, затем над креплением его к стойкам;
2. Забивать клинья по всей высоте проема, постоянно проверяя механизм установки и отсутствие смещений в любой плоскости.

Шаг 6: Надежная фиксация

Поставляемый и охлажденный ящик необходимо окончательно закрепить, чтобы в него вошла ткань. Есть 2 решения:

1. Прикрутите короб к боковым стенкам на саморезы. Это надежный способ, для его реализации есть несколько шурупов или шурупов по дереву. Места крепления выбирайте невидимые, чаще всего используют участки под дверными петлями и под замковую пластину. Проведите башмак по бетону и проделайте отверстие для шурупа. Теперь закрепите застежку, чтобы ее шляпка не оставалась над плоскостью дерева.Если такого количества крепежа не хватает, можно просверлить сквозные отверстия в других местах, а также поставить шурупы, шляпки которых закрыты заглушками в тон поверхности.
2. Второй способ — использовать секретные пластины. Особенность метода — отсутствие необходимости сверлить короб и стену.

После этого заполните пространство между проемом и монтажной пеной на 2/3 от общей толщины. Чтобы конструкция не выдавливалась, установите подкосы внутри проходной петли для полимеризации пенопласта.

Шаг 7: Петли прерывания

При правильной установке межкомнатных дверей петли фиксируют только перед непосредственным навешиванием полотна. Детали для коробки прикручиваются к отмеченным ранее посадочным местам, повторить действия для полотна.

Шаг 8: Хипстер и лицо

Самое сложное сзади, теперь можно повесить полотно и закрыть места стыков наличниками. Как установить межкомнатную дверь наглядно рассказывает мастер на видео.

Как видите, заменить или установить новую межкомнатную дверь можно полностью самостоятельно, соблюдая четкую процедуру.Технология подробно описана и приведена в сопутствующем видео, поэтому разобраться в вопросе несложно.

Окна и двери

Практически любой капитальный ремонт жилого дома или квартиры не проходит без замены дверей. В случае установки новых дверных казанов это не будет лишним и дверные коробки будут заменены. О том, как сделать его своими руками, и пойдет речь в будущем.В этом серьезном

Подробнее

Межкомнатные двери предназначены для зонирования пространства, защиты помещения от внешнего шума. Кроме того, помещение с закрытыми дверями позволит хозяину уединиться и заняться своими делами, без вмешательства других членов семьи. Конструкция двери

Подробнее

Крашеные межкомнатные двери из МДФ способны преобразить интерьер помещения, привнести в него новые краски и оживить изгнанный дизайн.Расскажем, как перекрасить межкомнатные двери своими руками, и какая краска для межкомнатных дверей лучше при таком подходе

Подробнее

Изготовление дверной коробки — не самая сложная операция для опытного домашнего мастера. Он вполне может выполнить его своими руками, потратив минимум времени на изучение алгоритма решения такой задачи. 1 Под коробкой для двери понимаем конкурс переноски

Подробнее

При покупке дверей не обязательно тратиться на новую дверную коробку, ведь ее можно изготовить своими руками.Основная сложность заключается не столько в изготовлении, сколько в сборке коробки для установки двери, так как нарезка соединений и

Подробнее

Межкомнатные двери — важный элемент интерьера. Они не только разграничивают пространство и защищают помещения от шума, посторонних запахов, сквозняков и пыли, но и подчеркивают свой определенный стиль, придавая целостность и преображение атмосферы в целом.

Подробнее

При выборе межкомнатных дверей мы стараемся делать ваш выбор исходя не только из практичности, самым обязательным фактом является их эстетическая сторона. С помощью правильно подобранной двери можно добавить особенное место в интерьер, неповторимый

.

Подробнее

Почему не хлопает дверь. Устранение неисправностей и недочетов при установке межкомнатной двери (регулировка дверного блока)

Межкомнатные двери должны устанавливаться квалифицированными специалистами.Иначе со временем двери не закроются полностью или скрипят, дверная ручка начнет заклинивать или вообще перестанет работать.

Почему межкомнатная дверь не закрывается полностью

Дверь может не закрываться из-за набухшей ткани изделия, если уровень влажности в помещении слишком высок. Как правило, таким недостаткам подвержены дверные полотна из сосны или ольхи, древесина которых, находясь во влажной среде или при контакте с водой, увеличивается в размерах и, как следствие, не дает дверному полотну прилипать плотно к дверной коробке.Чтобы этого не произошло, при выборе дверной конструкции следует отдавать предпочтение изделиям из твердых пород дерева (бук, дуб) и предварительно обработанных водоотталкивающими средствами. А также для помещений с влажной средой подойдут дверные полотна из эко-фанеры, покрытые эмалью или поливинилхлоридной пленкой (ПВХ). Но если все же дверь вздулась и не закрывается, нужно снять ее с петель и поместить в хорошо проветриваемое и сухое помещение. После высыхания дверь обычно восстанавливает свои прежние размеры, но иногда возникает необходимость прибегнуть к помощи строгального станка, слегка отшлифуя протирающиеся стороны полотна после высыхания.Если при осмотре дверного полотна дефектов не обнаружено, следует обратить внимание на дверную коробку, возможно, она покоробилась. Затем следует переустановить коробку и закрепить каждый стык двумя саморезами.

Еще одна причина плохих характеристик дверной конструкции — некачественная установка дверных петель. Петли могут быть недостаточно туго завинчены, установлены глубоко или слишком близко к краю двери.

Бывают случаи, когда двери деформируются не из-за неправильной установки, влажности или некачественной обработки, а совсем по другой причине.Например, дверные конструкции, установленные в частном доме на болотистой местности, которые могут спровоцировать проседание или поднятие фундамента, могут не закрываться из-за небольшого перекоса стен и пола. В такой ситуации нужно с помощью уровня определить места перекоса и переустановить дверную коробку.

Почему скрипит межкомнатная дверь

Если при открытии или закрытии двери слышен скрип, то основная причина — дверные навесы (петли). В местах соприкосновения цилиндрических частей навесов металлические поверхности этих частей могут тереться по окружности.Скрип может издавать либо верхний (что чаще всего), либо нижний навес. Поэтому на всякий случай лучше смазать оба навеса. Для этого дверь следует немного приподнять на 1,5-2 сантиметра, чтобы между трущимися поверхностями образовалась щель и, подставив под днище небольшую деревянную планку или любой другой прочный материал, смажьте открывшиеся детали навеса несколькими каплями машинным маслом или обработать техническим аэрозолем WD-40, литоловой или графитовой смазкой. Также можно положить между трущимися поверхностями кусок графитового стержня, и, опустив дверцу на место, несколько раз повернуть.Не рекомендуется использовать подсолнечное масло или жир, так как они являются малоэффективными смазочными материалами, которые, быстро впитывая грязь и пыль, затрудняют открытие и закрытие дверей.

Скрип дверей может появиться из-за неправильно установленного навеса, в результате чего его цилиндрическая часть трения о дверное полотно или коробку. В этом случае нужно удалить излишки древесины стамеской.

Редкими причинами скрипа межкомнатной двери можно считать некачественную установку дверной коробки, которая при открытии или закрытии двери шатается и, касаясь чего-либо, издает неприятные звуки.Если двери слишком тяжелые, а петли на них не соответствуют весу занавески, навесы будут провисать и одна часть петли неизбежно начнет царапать другую, что вызовет скрип, который невозможно устранить даже смазывая навесы. Поэтому при выборе дверного полотна следует обратить внимание на подбор качественной фурнитуры. Устранить такой скрип можно.

Для этого с помощью помощника снимите дверное полотно с навесов и напильником очистите верхнюю часть петли в тех местах, где будут видны следы соприкосновения деталей.Из медной проволоки можно сделать кольцо, обернув его вокруг стержня петли или поставив шайбу такой же толщины примерно 1-2 мм. Кольцо и шайбы будут действовать как проставки и устранять скрип.
Некоторые модели дверных петель имеют специальное отверстие для смазки, которое значительно упрощает обслуживание навесов и устраняет необходимость в снятии дверей.

Почему заедает ручка в межкомнатной двери

Если при нажатии на ручку двери ощущается сопротивление, значит, смазка в ее механизме потеряла свои свойства.Влага и пыль, проникая в структуру дверной ручки, делают смазку твердой и непригодной для смазки трущихся частей механизма. В некоторых случаях устранить такую ​​неисправность можно без разборки конструкции дверной ручки, а только путем смазки части запорного устройства (ригеля), после чего для равномерного распределения смазки несколько раз поверните дверную ручку. Как правило, эта операция не только позволяет ручке плавно двигаться, но и избавляет ее от возможного скрипа в момент нажатия.Если смазка поверхностей не приносит положительных результатов, нужно полностью разобрать механизм дверной ручки и смазать все ее подвижные части. Это предотвратит быстрый износ трущихся элементов механизма и значительно продлит срок службы всей конструкции дверной ручки.

Бывает, что дверная ручка не только залипает, но и не сразу возвращается. Это может быть связано с ослаблением пружины в механизме замка. Чтобы убедиться, что пружина неисправна, нужно попробовать ее открутить — вся пружина не поддастся внешним силам, а сломанная или летящая пружина уйдет за дверную ручку в нижнее положение.Для устранения такого дефекта требуется разборка и разборка механизма ручки с последующей заменой пружины. Чтобы правильно собрать конструкцию дверной ручки после снятия и разборки механизма, снятые части механизма необходимо выложить на чистую белую ткань и строго в том порядке, в котором они были сняты. Поскольку подобрать подходящую пружину очень сложно, лучше заменить всю конструкцию дверной ручки целиком — хоть и будет стоить дороже, но и времени и сил уйдет гораздо меньше.А при небольших технических навыках желательно воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Также в некоторых случаях заклинивание дверных ручек на межкомнатных дверях можно устранить, проверив правильность положения элементов ручки и затянув винты крепления механизма к дверному полотну. Но если дверная ручка болтается в замке, то требуется полная замена механизма.

Недавно мне пришлось помогать людям решать две проблемы с ламинированной межкомнатной дверью.
Первая проблема — эта дверь перестала закрываться, потому что изначально мастера не могли выдержать зазоры между дверью и коробкой. Влажность в комнате немного повысилась, двери распухли и перестали закрываться.
Вторая проблема — это перфорированная поверхность на одной стороне полотна. Причина осталась неизвестной, потому что никто не хотел признаться.
В целом считаю, что эти две проблемы являются основными и наиболее частыми при эксплуатации дверных блоков в квартирах и домах.
Поэтому думаю, что эта статья многим будет полезна. По крайней мере, хозяева еще раз хорошо задумаются о необходимости замены дверей.
С самого начала посмотрите видео как доказательство того, что дверь действительно не закрывается.

На видео видно и слышно, что холст при закрытии просто попадает в коробку, и нам нужно это исправить.

Для работы нам понадобится немного:

Мощность рубанка 1100 Вт, частота вращения 14000 об / мин.

• Нож для обоев.
• Долото с узким острием шириной 6 мм.
• Утюг или фен для приклеивания кромок.
• Фрезерный станок с цилиндрической фрезой.
• Отвертка.

Еще нам понадобятся материалы:

• Бумагорезальная машина шириной 40 мм, длиной 2020 мм, которую можно купить в магазине мебельной фурнитуры.
• Клей столярный или ПВА — бутылочка.
• Морилка для дерева — 20 гр.
• Цветная шпатлевка для дерева для герметизации пробоев дверей.

• Фломастер и цветные карандаши.

Монтаж дверного полотна.

Этот метод монтажа в принципе подходит для всех типов дверей. Главное , чтобы строгание было лучше и правильнее со стороны петель (навесов).

На счет герметизации места прокола я недавно подробно описал этот способ. Чтобы прочитать статью, вам необходимо вернуться сюда.

Кстати, если внимательно посмотреть видео, после реставрации уже не будет видно пробитой двери в двери.

Межкомнатные двери устанавливаются в каждом доме, но не все понимают необходимость регулярного ухода. В результате мы замечаем проблему, когда она уже требует немедленного решения. Но его появления можно предотвратить, если соблюдать дизайн и правильно за ним ухаживать.

Внимание! Есть много разных проблем, которые касаются межкомнатной двери.Набухает при избытке влаги, возникают проблемы с закрытием конструкции. Большинство проблем решаем своими руками. Вначале придется найти первопричину, а уже потом приступать к ее устранению.

Какие проблемы могут повлиять на межкомнатную дверь?

Если пренебречь уходом за моделями, то со временем возникают дефекты. Часто конструкции опускаются вниз и касаются своей поверхностью пола, оставляя на нем царапины. При открывании и закрывании появляется неприятный скрип.Также иногда модели плохо держатся на петлях; при эксплуатации требуется усилие из-за затирания в дверной коробке. На поверхности полотна появляются трещины, теряется дверная коробка или декоративная отделка теряет привлекательность. Конечно, это далеко не все возможные проблемы, которые приводят к тому, что дверь не закрывается должным образом.

Конкретные проблемы зависят от помещения, в котором находится дверь. Другими словами, модель не очень хорошо закрывается по разным причинам.Если это санузел или санузел, велика вероятность вздутия конструкций. Поэтому они перестали закрываться. Решить такую ​​проблему сложно, поэтому по возможности конструкцию лучше заменить.

Дверь не закрывается и ударяется об пол: что делать?

Иногда межкомнатные двери перестают закрываться из-за прилипания к полу. Чтобы решить проблему, важно найти причину. Одной из причин того, что конструкция касается пола своей поверхностью при эксплуатации, может быть проблема с петлями.

В этом случае вам придется отрегулировать или перевесить петли, а в худшем случае заменить их. В первую очередь осмотрите винты, крепящие петли к полотну, если они не затянуты, подтяните их. Если винты поворачиваются и не затягиваются, возможны следующие варианты:

1. Замените винты крепежными деталями большего размера.
2. Вставьте кусок дерева подходящего диаметра в отверстие для шурупов.
3. Измените положение петель, слегка сдвинув их вверх или вниз.

Металлическая шайба — хороший помощник в этом вопросе. Вам нужно будет выполнить следующие шаги. Это поднимет дверь и устранит царапины и другие проблемы, которые могут помешать открыванию. Поверх шарнирного пальца надевается металлическая шайба или проволочное кольцо. Изготовленный своими руками элемент избавит от проблем.

Двери перестали закрываться: ищем причины

Иногда причиной проблем с закрытием двери является нарушение геометрических параметров дверного полотна.Причем часто для выявления этого дефекта даже не нужно проводить замеры, все видно «невооруженным глазом». Причина — во влиянии влаги или, наоборот, слишком горячего и сухого воздуха.

Кроме того, если дверь используется в течение длительного периода времени, на ней образуется слишком много старой краски или лака. При плотно закрытой двери оцените имеющиеся зазоры. Если их размеры слишком малы или они полностью отсутствуют, снимите дверцу с петель и с помощью рубанка удалите излишки на обвязке.Сделать это несложно, а эксплуатация дверного полотна снова станет легкой и доступной.

Если межкомнатная дверь не закрывается, возникает вопрос, что делать. Однако если причина кроется в чрезмерном количестве лака или краски, это можно считать удачей. Конечно, придется потрудиться, чтобы вернуть дверной конструкции былые показатели, но в результате вы также измените внешний вид двери в лучшую сторону.

Существует множество различных техник декорирования дверей.Первоначально ее придется снять с петель. После этого избавляются от старых слоев декора. Сделать это несложно. Далее следует внимательно изучить собственный интерьер, определиться с цветовым решением и его стилем. Следующим шагом будет выбор предпочтительного метода обработки. Вы можете выбрать следующие варианты:

1. Простая покраска выбранным цветом.
2. Покрытие двери лаком, особенно если это деревянная поверхность.
3. В технике декупаж.Важно комплексно подойти к выбору рисунка, чтобы он дополнял дизайн комнаты.
4. Стеклянная мозаика на дверном полотне.
5. Покраска дверного полотна акрилом.
6. Использование ткани как основного средства декора.
7. В технике пэчворк.

Удаление старого слоя краски или лака решит проблему с тем, что межкомнатная дверь не закрывается. Последующий самостоятельный декор в выбранной технике придаст дверному полотну роскошный вид, а интерьеру изысканности.

В чем еще может быть причина?

При нарушении технологии изготовления дверей и использовании недостаточно просушенной древесины, дверное полотно со временем высыхает и меняет свою геометрию. Это, в свою очередь, приводит к появлению больших зазоров между дверной коробкой и дверью, язычком замка или защелки, не попадающим в ее отверстие, и ряду других проблем.

В этом случае для решения проблемы прибегают к следующему способу — переставить петли так, чтобы дверь максимально приподнялась.К нижней части двери по снятым размерам крепится деревянная планка, которую при необходимости обрабатывают с помощью рубанка. Таким же образом устраняются имеющиеся боковые зазоры. Штанга крепится со стороны петель. Приступить к отделке, зашпаклевать и зачистить имеющиеся зазоры, покрасить или покрыть лаком. Можно выбрать и другие способы декорирования дверной поверхности. Важно, чтобы получившаяся дверь гармонично вписалась в общий дизайн и стала его неотъемлемой частью.

В некоторых случаях на дверном полотне появляются трещины. Как ни странно, но они тоже могут привести к проблемам с закрытием дверного полотна. Объясняется это смещением конструкции вниз и невозможностью полного закрытия. Заделка трещин требует большого труда и повышенной точности, но полученный результат с лихвой окупит затраченные усилия.

В целом алгоритм прост. Дверь снимается с петель и кладется на ровную поверхность.С поверхности дверного полотна снимается старое покрытие. Для этого используйте наждачную бумагу или специальные химические средства. С помощью наждачной бумаги разной зернистости отшлифуйте поверхность дверного полотна. Мелкие трещинки и царапины зашпаклевывают.

Хороший результат дает использование смеси эпоксидного клея и опилок в качестве шпатлевки. После высыхания поверхность снова шлифуется. В сквозных и крупногабаритных пазах они закрываются деревянными вставками, подобранными по размеру. Они прикреплены с помощью клея. Выявленные неровности зашпаклевать и отшлифовать.Это повторяется до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Затем на поверхность дверного полотна наносится слой грунтовки. Дверь окрашивается или на нее наносится слой лака.

Помните, что если ни один из этих способов не помог справиться с нарушением закрывания межкомнатной двери, проблема может быть гораздо серьезнее. В этом случае есть два возможных решения. Первый предполагает вызов опытных специалистов. Они осмотрят дверное полотно и определят причину проблемы.После этого они решат эту проблему, избавив вас от дискомфорта. Однако этот способ сопряжен со значительными затратами, что не всегда удобно.

В качестве альтернативы можно просто заменить межкомнатную дверь. В этом случае придется потратиться, но новое дверное полотно прослужит предельно долго, и долго не возникнет проблем с его закрытием. Монтаж следует доверить опытным мастерам, чтобы исключить возможные дефекты полотна из-за самостоятельной сборки.

В контакте с

Комментарии (1)

К сожалению, пока нет комментариев или отзывов, но вы можете оставить свой …

Новые статьи

Новые комментарии

S.A.

Оценка

Светлана

Оценка

Сергей

Оценка

Сергей

Оценка

Алексей

Вы опаздываете или спешите на работу? В самый неподходящий момент дверь в квартиру не закрывается? Вы в панике? Ваши эмоции достигли предела? Это правда, что такие ситуации могут быть очень тревожными и разочаровывающими для владельцев квартир.Компания «Замки-САО» со своими ведущими специалистами поможет вам избавиться от стрессовых ситуаций. Перед тем, как приступить к решению проблемы, мастера определят причину ее возникновения, а затем озвучат ее клиенту.

Металлическая дверь в квартиру не закрывается: что делать?

Неправильное функционирование полотна доставляет неудобства хозяину квартиры. Однако выход есть всегда. Первоначально следует вызвать профессионального специалиста, который определит причину.В чем корень проблемы? Как закрыть дверь в этом случае?

Часто дверь в квартиру не закрывают, потому что:

• петли установлены неправильно;
• дверь перекошена;
• замок поврежден третьими лицами;
• установка дверей произведена с нарушениями;
• изношена пломба;
• В запорный механизм попала грязь, мусор.

Это лишь некоторые из причин, по которым дверь в квартиру не закрывается.Они довольно серьезные, поэтому игнорировать их не стоит. Как правило, при возникновении таких сложностей с закрытием полотна без помощи специалиста не обойтись. В этом случае сотрудники Замки-САО немедленно придут на помощь.

Что делать, если дверь закрывается изнутри, но не снаружи?

Прежде всего, в такой ситуации нужно успокоиться и подумать трезво, без лишних эмоций. Следующим шагом будет вызов соответствующей службы. Уход мастера из нашей компании не заставит себя долго ждать.После его приезда будет проведена диагностика, которая поможет понять, почему дверь в квартиру не закрывается.
Что чаще всего способствует тому, что дверь закрывается изнутри, а не снаружи? Некоторые аспекты перечислены ниже:

1. Ключ сломан
2. Цилиндр неисправность цилиндра
3. Износ рабочих частей полотна
4. Ключ застрял прямо в замочной скважине
5. Повреждение замка из-за сильного загрязнения
6. Просадка двери и другие серьезные повреждения, причины.

Ни в коем случае нельзя закрывать дверь снаружи в одиночку. Обращение к соседям или неопытным людям в этой нише услуг — далеко не лучшее решение. Опытные специалисты сервисной службы точно знают, как быстро и надежно закрыть дверь в квартиру. Они приезжают к клиенту в течение 30 минут, все необходимые инструменты при себе. Они аккуратно, недорого и в кратчайшие сроки проведут работы по восстановлению дверного полотна. Если дверь в квартиру не закрывается, немедленно звоните нам!

Дата публикации: 04.01.2014

После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И, конечно же, сделать это нужно до того, как залить пеной щель между коробкой и дверным проемом. В первую очередь нужно проверить уровень расположения ящика (не перекосился ли он где-нибудь). Для этого закройте дверь и проверьте зазоры между полотном и рамой по всему периметру, все стыки двери и коробки — все должно быть ровно. Если изначально выявить какие-либо дефекты не удалось, то приступайте к более тщательной проверке.
Чтобы правильно отрегулировать только что установленную межкомнатную дверь, проверьте ее на наличие следующих неисправностей и дефектов установки:

1. Дверь не закрывается — если дверь не закрывается или прилагается значительное усилие, то может быть три проблемы:
   • Перекос коробки при закрытии двери — возникает, когда вы начинаете закрывать дверь, коробка перекошена. Чтобы исправить это, необходимо проверить, все ли балки короба правильно скреплены между собой (угол между двумя соединенными балками должен быть строго 90 градусов).Если это не так, вам придется снять коробку, выявить и устранить неровности пилы, а балки аккуратно закрепить двумя винтами с каждой стороны четырех углов коробки (если дверь без порог, то и углов соответственно будет два). А если соединение недостаточно прочное, нужно добавить еще один саморез посередине, с другой стороны угла.
   • Неправильно (не вровень с поверхностью, или один край углублен больше, чем другой) выбран паз для петель либо на дверце, либо на коробке, либо на обеих вместе взятых.Из-за этого дверь в коробке стоит наискосок. Сначала проверьте и правильно затяните недостающие / незакрученные винты. Если не помогает, снимите петли и углубите необходимые пазы или, наоборот, подложите что-нибудь под петли. Необходимо следить за тем, чтобы все петли («мамочки», «папы») были обрезаны ровно.
   • При установке петель вы слишком глубоко утопили половинки петель сбоку от края коробчатой ​​балки или двери (необходимо закрепить так, чтобы отметка, показанная на рисунке, была заподлицо с краем дверная рама).А если в коробке есть уплотнительная лента, то заглубление петель должно быть еще меньше. Исправьте это, переместив петли там, где это необходимо, и надежно закрепив их.
2. Зазор между ножом и коробкой неравномерный. Это происходит из-за:
   • Неправильно срезанные / отрезанные стержни короба. Внутренние углы ящика должны быть строго под углом 90 градусов. Даже 2 лишних миллиметра в одной из планок при соединении могут дать другой угол и, как следствие, существенную разницу в зазоре.То же касается и неравномерного соединения планок.
   • Дверь неровного размера. Да, двери довольно часто с завода имеют разницу размеров по краям, то есть неровный прямоугольник. Устраняется либо подгонкой коробки под размер двери, либо, если есть возможность, доводкой дверного полотна до ровных размеров (рубанком, напильником, наждачной бумагой).
   • Неправильная установка ящика. При креплении коробки к проему к одному из креплений прилагалось чрезмерное усилие.Как правило, это касается навески планки. Например, если немного перетянуть крепеж нижнего стержня петли, то дверь в ящике тоже покоробится, что приведет к неравномерному зазору. Это устраняется установкой на длинный уровень, по которому можно определить как общее положение планки, так и наличие каких-либо вогнутых / выпуклых частей планки.
3. Полуоткрытая дверь самопроизвольно открывается или, наоборот, закрывается — это проблема вертикальности ящика.Если дверь открывается сама по себе, верх ящика наклоняется, если закрывается — дно ящика. Исправляется размещением ящика строго вертикально в двух плоскостях (чтобы ящик не упал ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево) и закреплением его в этом положении. Для этого используйте строительный уровень или отвес. Выровняйте шарнирную планку коробки, исходя из ее правильного положения и крепления (при креплении с помощью крепежа убедитесь, что обе петли находятся в одной вертикальной плоскости и не бывает, чтобы одна петля была утоплена или выдвинута больше), независимо от того, используете ли вы дверь откроется / закроется самопроизвольно.Уровень в этой работе, конечно, предпочтительнее отвеса, и чем длиннее, тем лучше и легче выявить неровности и перекосы коробки (петли и другие балки). Если у вас короткий уровень, вы можете прикрепить его к линейке или длинной ровной рейке. Чаще всего необходимо расправлять не всю коробку, а только штангу навески.

Можно с уверенностью сказать, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильной установки очень утомительный и трудоемкий, поэтому при сборке / установке коробки, обрезке петель не торопитесь и выполняйте работу аккуратно и аккуратно ,

Как установить дверь на пенопласт.Установка межкомнатных дверей только на монтажную пену. Разновидности монтажной пены

1. Монтажная пена

Пенопласт

может быть как известных строительных марок, так и noname, в принципе не беда, главное, чтобы это был пенополиуретан. Я много лет пользуюсь пенами разных марок и единственная разница, которую я обнаружила, — это цена. Если у вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей в таком пистолете нет необходимости), то необходимо покупать пену с одноразовыми насадками, вставлять в крышку.Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой, а также ширины дверной коробки. Как правило, для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл.

2. отвес или хороший уровень

3. Клинья

Как правило, клинья изготавливаются из арендованного материала: обрезной деревянный брус, старые дверные коробки, плинтусы, наличники и т. Д. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (набивка, глушитель) не превышают 1.5-2 см, можно использовать готовые клины:

Такие клинья продаются комплектами по 20-100 шт. В отделах и супермаркетах ламинат для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Динамики

Обычно стойки изготавливают из старых плинтусов или наличников. Для этого также можно купить отрезок ГРМ 2,5-3х4-5 см. Готовых распорок для установки дверей я в продаже не видел, но такая возможность не исключает.Количество подкосов зависит от конструкции и толщины дверной коробки, а также от толщины слоя пенопласта. Если дверная коробка с порогом и толщина коробки 3 см и более, то достаточно распорки посередине. Для ящиков толщиной около 2 см желательно ставить 3 подкоса. Для ящиков толщиной 1,5 см и менее (а есть) лучше использовать крепления в стену или перегородку.

5. Молоток или резиновая цизянка

6.Ножовка по металлу, топор или зубило

Для изготовления Клиниева

Технологические показатели:

Перед установкой двери желательно ознакомиться с основные правила установки Но если для вас это не загадка, то мы пошли:

1. После опускания дверной коробки (со стороны навесов) клин (1) вставляется между дверной коробкой и стеной, где позже будет установлена ​​подкос.

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом, дверная коробка фиксируется по высоте:

.

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяют с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверной коробки можно аккуратно подметать молотком с нужной стороны, используя кусок фанеры или деревянную парикмахерскую. Если есть резиновая цивка, то можно обойтись без фанеры и бруска.

3. Чтобы установить дверную коробку в плоскости, параллельной плоскости стены, выбирается клин (3). Вертикаль контролируется отвесом или уровнем.

4. После того, как вертикальная планка ящика с навесами установлена ​​в проектное положение, ее необходимо зафиксировать с помощью клина (4).

5. После этого дверь одевается на балдахины. На этом этапе проверяется точность дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90 o. Во всех положениях после остановки руки дверь не должна продолжать движение.Если дверь в одном или нескольких положениях начинает открываться или закрываться, проверьте вертикальность коробки в обеих плоскостях и при необходимости подберите клинья. Очень часто для такого результата используют некачественные нивелиры, меняют уровень отвеса или стараются выставить уровень максимально точно.

6. Чтобы определить высоту второй вертикальной (запорной) планки коробки, необходимо закрыть дверь и проверить зазор сверху между полотном двери и коробкой. Для установки короба на нужную высоту днища между дверной коробкой и полом (наружное покрытие) вбивают клин (5), а для надежной фиксации ящика клин (6) забивают сверху:

7. Для закрытой двери Проверяется положение стопорной пластины. Дверь должна быть подогнана к дверной коробке по всему периметру, шампуры устраняются молотком или резиновым дозатором.

8. Если дверная коробка без порога, то между дверными коробками дверной коробки (7) устанавливается пробой (7) и забивается клин (8). Стойку лучше устанавливать не в четверти дверной коробки, а рядом, чтобы дверь с установленными подкосами можно было закрыть и можно было контролировать положение дверной коробки.Подкосы лучше делать не ровно по ширине проема дверной коробки, а немного меньше, а при установке распорки использовать клинья или шаббе — полосы тонкой фанеры (9). Стойка устанавливается не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы была возможность маневра. Если нужно увеличить ширину проема, то клин слегка вытягивают, а внизу опускают подкос (ближе к горизонтальному положению). Если нужно уменьшить ширину проема, то сначала поднимается подкос, а затем клин клин.Положение стопорной планки дверной коробки контролируется при закрытии двери, здесь водопровод или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного истончено и визуально прилегающее дверное полотно к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения фиксирующей планки.

9. Далее, в зависимости от толщины дверной коробки и щели между дверной коробкой и дверным проемом устанавливаются 1, 2 или 3 подкоса. Принцип установки подкоса такой же, главное, чтобы клинья между коробкой и проемом были как можно ближе к подкосам.Чем дальше клинья от стойки, тем сильнее можно изогнуть коробку, особенно если толщина коробки меньше 2 см. Сначала вставляется подкос, а затем его подпирают клиньями.

10. После выставления всех подкосов еще раз проверяется правильность дверной коробки, неподвижность двери в 3-х положениях. Пол застилают газетами или полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 минут зазор между дверной коробкой и проемом в стене или перегородке заполняется пеной.Правила работы с монтажной пеной обычно достаточно четко обозначены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, то есть просто сухой пенопласт нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пенопласта меньше 1,5 см, то его можно обрезать через 3-5 минут. часы. Если клинья выбросить за поверхность ящика, их можно либо вытащить плоскогубцами, либо нарезать стамеской. Нижние клинья, на которых стоит ящик, желательно не вытаскивать, а при необходимости срезать.

Вот в принципе и всем, удачи.

При ремонте квартиры приходит время или поздно менять проемы межкомнатных дверей. Как установить межкомнатные двери с помощью монтажной пены, рассмотрим дальше.

Применение монтажной пены при установке двери

Монтажная пена — однокомпонентный пенополиуретановый герметик. Это система. Материал стал очень популярным в нашей стране. В наше время никто не представит себе, например, установку окна или двери без применения монтажной пены.И это неудивительно — работать с ним безумно хорошо, пена попадает в самые трудные места и, застыв, заполняет их плотной массой. Раньше для таких работ использовался цемент и проход: сначала цемент замешивали, потом пропитывали проход и забивали зазор между коробкой и стеной. Процедура установки была долгой и часто безрезультатной. Теперь баллона с монтажной пеной достаточно, чтобы без особых усилий получить хороший результат.

Но для работы с этим материалом необходимы не только определенные знания — инструкция по эксплуатации, как правило, кладется на тубус, но и навыки обращения с ним.

Поделитесь профессиональными приемами работы с монтажной пеной на примере.

Подготовка к работе

1 . Монтажная пена заполняет щели между стеной и дверной коробкой после установки последней. Броусовые коробки обычно представляют собой дюбели или, как в нашем случае, с помощью пластинчатых металлических соединителей.
2 . Температуру баллона с монтажной пеной необходимо довести до помещения, оставив в помещении на 24 часа.Оптимальная температура для пены Tytan Professional Low Expansion, которую мы выбрали для работы, составляет + 20 ° C. Температура аппликатора (пистолета для монтажной пены) не должна быть ниже температуры баллона. Перед началом работы баллон следует встряхнуть в течение 10 секунд.

Заполнение щелей

Следующая операция — заполнение щелей между коробкой и стеной. Рекомендуется делать это в защитных перчатках.

3 .Работа начинается с установки на цилиндр аппликатора.
4 . При нанесении пены баллон следует держать вверх дном.
5,6 . Вертикальные промежутки нужно заполнить пеной, начинать нужно с низа, продвигаясь вверх. Для зазоров шириной более 5 см использование монтажной пены недопустимо. Промежутки шириной 3 см необходимо заполнить вертикальными слоями. Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо убедиться, что предыдущий достиг состояния предварительной обработки (обычно это 30-45 минут) и увлажнен.

7 . Не заполняйте зазор полностью — пена в результате вторичного расширения увеличится в объеме.

Удаление излишков пены и наполнение

8 . TYTAN PROFESSIONAL LOW EXPANSION достаточно твердый, и через 30-35 минут после его использования вы можете вырезать излишки пены, выступающие за планки дверной коробки.
9 . В результате расширения монтажной пены зазор между коробкой и стеной должен быть полностью заполнен.

10 . Завершением этапа установки двери является установка наличников, закрывающих заполненный пеной зазор.

Совет
Если опыта работы с пеной недостаточно, чтобы не испачкать дверную коробку, боковые поверхности ее планок желательно защитить малярной лентой. Поверхность ящика и стенки следует очистить и обезжирить.
Для ускорения обмерзания пенопласта рекомендуется смочить водой поверхность дверной коробки и стены, удобнее это делать распылителем.
Лучше использовать пену с низким вторичным расширением, чтобы избежать риска деформации коробки после всплытия используемого фонда.
Объем наносимого валика из пеноматериала и скорость его нанесения регулируются силой давления на пусковую установку аппликатора. Если аппликатор не использовался более 15 минут, его необходимо промыть очищающей пеной. Перед повторной аппликацией (аппликацией) баллон нужно встряхнуть.

Дата: 2012-02-07 22:54:25
Раньше заливка строительных плоскостей была целым делом: нужно было приготовить раствор или где-нибудь достать ленты из минеральной ваты.Сегодня эти материалы уже перестали использоваться, так как монтажная пена прочно вошла в нашу жизнь.

Этот материал отличается простотой в работе и практичностью. Нанести монтажную пену не составит труда, к тому же она всегда легко устраняет все мелкие трещинки и трещинки. Необязательно как-то готовиться к работе, а звуко- и теплоизоляционные характеристики заслуживают самых теплых слов. Связующие характеристики позволяют использовать пену для приклеивания различных изоляционных материалов.

Приступаем к установке дверей

При установке дверной коробки в проем необходимо отрегулировать ее по горизонтали и вертикали. Сразу после этого можно переходить к закреплению монтажной пеной. Так как попавшая на поверхность пена удаляется очень плохо перед использованием, ей нужно защитить дверную коробку. Свежую пену можно попробовать удалить с помощью растворителя, но если она застынет — ее придется только срезать, к тому же на поверхности останутся ее следы.Чтобы этого не произошло, достаточно взять дверцу и ящик пленкой или малярным скотчем, следует в перчатках. Теперь можно начинать.

Пена обладает удивительной способностью увеличиваться в количестве в несколько раз, поэтому противоположную сторону дверной коробки следует укрепить подкосами. Если игнорировать это требование, то давление, которое создает пену, приведет к деформации изделия.

Перед использованием баллона с пеной встряхните его, а проем и внешнюю сторону дверной коробки смочите водой.Влага усилит сцепление материала и способствует быстрому застыванию пены. Если воды будет в избытке, результат будет прямо противоположным. Еще одно прощание — воздушный шар всегда можно перевернуть.

Монтажная пена отлично сочетается с различными строительными материалами от стекла до бетона. Единственное исключение — химические материалы, такие как полиэтилен, полипропилен, тефлон и силикон. Работать с пеной следует при температуре окружающей среды +5 .. + 30 градусов. Однако есть разновидности, которые работают до 10 градусов.

Как наносить монтажную пену

Если пена замерзла, возможна дверная коробка. Для подстраховки из этого пену можно применять в два этапа. Первоначально наносится точками, а оставшиеся полости заполняются. В случаях, когда расстояние между стеной и дверной коробкой совсем небольшое, распылительную трубку можно слегка сплющить. При значительном расстоянии (8 см и выше) в пространство можно уложить подходящий материал, а затем с обоих краев заполнить пеной.

Поскольку пена расширяется, трещины и пустоты должны заполняться только на треть. Вертикальные полости желательно заполнять вверх. В этом случае пенопласт будет выполнять роль опоры. До полного застывания может пройти 3-24 часа, в зависимости от типа пены и условий окружающей среды. Когда материал окончательно затвердеет, его излишки можно удалить и приступить к следующему этапу монтажных работ: установке наличников, протезников, уплотнителей и т. Д.

Монтажная пена устойчива к механическим воздействиям и имеет ряд преимуществ.Однако и недостатков этот материал не лишен. Он впитывает влагу и разрушает ультрафиолет (прямые солнечные лучи). Учитывая эти недостатки, для увеличения срока эксплуатации материала необходимо позаботиться о его гидроизоляционной защите и укрыться от прямых солнечных лучей. Для этого используйте шпатлевку, краску или герметик.

Многие работают в Установка дверей на монтажную пену доставляет настоящее удовольствие. Соблюдая простые правила Работая с этим материалом, вы избежите досадных разочарований в виде остатков пены на поверхности дверей, стен или участков вашего тела.

Для современного строительства и ремонта широко применяется такой многофункциональный, простой в использовании, надежный материал, как монтажная пена. Его универсальность и удобство значительно упрощают выполнение строительных задач как профессиональными строителями, так и рядовыми потребителями, предпочитающими самостоятельно производить какой-либо ремонт или установку дверей-окон. Пена для монтажа на строительном рынке появилась сравнительно недавно и сразу стала одним из самых популярных, востребованных и капиталоемких товаров.Однако нельзя сказать, что оно было разработано только в наши дни — это вещество изобрел известный немецкий технолог, химик и промышленник Отто Байер в 1947 году — как продолжение разработок тех же изобретенных полиуретанов. Первоначально вспененный полиуретан использовался в виде изоляционных плит в военных целях, так как это отличная защита от угрозы радиоактивного излучения. В 70-х годах английская компания ROYAL CHEMICAL INDUSTRY выпустила первый аэрозольный баллон с пенополиуретаном, а использование конструкции началось в Швеции, на заре 80-х годов прошлого века.

Состав и сфера применения

Все представленные на рынке монтажные пены содержат практически одинаковый состав и представляют собой однокомпонентный пенополиуретан , герметик , заключенный в аэрозольную упаковку. Помимо жидкого форполимера, существует также пропеллент баллона — газ под избыточным давлением, вытесняющий форполимер. Для затвердевания вещество не требует смешивания с другими компонентами — при распылении внутри банки состав замораживается самостоятельно (процесс полимеризации) под действием влаги воздуха, образуя пористый материал, напоминающий свойства пены.Замороженная пена хороша и легко обрабатывается на следующих этапах строительства — срезается до нужной формы, набухает или укладывается.

Само название «монтажный», четко указывает область применения — использовать при установке или ремонте дверных коробок, подоконников, оконных рам и любых других деревянных, бетонных, металлических или пластиковых конструкций. Заполнение щелей между конструкциями и проемами дает значительно больший герметизирующий эффект, чем использование цементного раствора, мешков, минеральной или простой ваты, поролона, к тому же такая работа требует гораздо меньше времени и намного удобнее.При нанесении пены не требуются дополнительные инструменты и приспособления, не нужны источники энергии.

Недвижимость

Вещество может проникать в самые труднодоступные места, за несколько часов превращаясь в довольно твердый материал.

Полученный материал не подвержен гниению, имеет хорошие температурные и звукоизоляционные свойства, а также является герметиком. Помимо заполнения трещин, трещин и пустот, пенополиуретан будет использоваться для изоляции, сооружения герметиков, дополнительной фиксации водопроводных или отопительных труб, электропроводки, герметизации кровельных работ — черепицы или гофрированных металлических листов.Также широко его применяют при установке стационарных холодильников и в машинах при транспортировке замороженных продуктов. Эти параметры важны как липкость и диэлектрические свойства, пожаробезопасность (этот параметр определяется грамматикой пены).

• Уплотнение (теплоизоляция) — Позволяет утеплить помещения за счет заполнения щелей — актуально для рабочих помещений, складов, теплиц, ангаров, гаражей и др. Заполнение щелей и трещин при ремонте и устройстве кровельных конструкций.Использование при установке дверных и оконных рам — создание влагостойкого теплоизоляционного шва. Заполнение от монтажа водопроводных или нагревательных трубок пустот, образовавшихся при прохождении стен или плит перекрытия.
• Склейка — Совершенно очевидно, что дверные и оконные блоки можно закрепить даже без использования гвоздей или шурупов. Это свойство также позволяет крепить изоляционные или изоляционные материалы — например, при утеплении комнаты пенопластом можно приклеивать пенопластовые плиты к стене.
• Звукоизоляция — герметизация мест примыкания кондиционеров и вытяжек, вентиляционных коробов, щелей между трубами, снижает уровень шума, возникающего при вибрации.

Разновидности

Как уже отмечалось выше, состав монтажной пены практически одинаков вне зависимости от цели ее использования. Но есть отличия в конструкции самих баллонов, и исходя из этого пенопласт делится на профессиональный и бытовой.

Professional — Или как его называют сами производители — пистолет.Отличается наличием в баллоне специального рабочего клапана. Для работы с такой пеной необходимо использовать специальный дозатор — аппликатор Mounting Pistol . Такой пистолет надевается на предназначенный для него баллонный клапан, в результате чего появляется возможность дозированной подачи пены в зазор и полость. Такой режим позволит гораздо точнее контролировать необходимое количество подачи пены, при этом достигается экономия расхода до 30%. Также немаловажным моментом является умение работать с пистолетом одной рукой.Энергетическая ручка и спусковой крючок дозатора делают работу намного удобнее, а значит, и продуктивнее. Наличие длинного тонкого металлического ствола позволяет подавать пену в труднодоступные места.

Баллонные краны могут быть как на резьбе — навешивать на пистолет, так и «застегиваться» одним движением. В последнее время почти все основные производители пенопласта для монтажа баллонов оснащают так называемым многоразовым клапаном, позволяющим герметично закрыть баллон с оставшейся пеной и использовать его через некоторое время, не высушивая содержимое.К тому же присуще и дополнительно удобство — баллон можно держать не только вверх ногами, как его взяли, но и клапан вверх, что часто облегчает работу, а в некоторых работах иногда бывает не только держать банку неудобно Нельзя.

Недостатком применения пистолета-аппликатора является его немалая цена, поэтому приобретать его для эпизодических домашних заданий нет смысла — это устройство необходимо профессионально занимающимся подобными монтажными работами строителям и ремонтникам.К тому же в процессе его эксплуатации потребуются дополнительные затраты — после каждого нанесения пистолет необходимо промывать специальным раствором, очищающим внутренние полости аппликатора от остатков еще не загустевшей пены. Такое чистящее вещество также находится в цилиндре с упрощающими форсунками под избыточным давлением.

Пена бытовая — либо полупрофессиональная, либо ручная. Его использование не предусматривает использование каких-либо устройств, кроме самого баллона.Для начала нужно надеть вентиль, чтобы надеть пластиковую трубку, на которой есть рычаг — переходник. При незначительных доработках такой вариант удобен и практичен. Как правило, его применяют в тех случаях, когда расширение пенопласта не слишком важный фактор — в вентиляционных колодцах, межпанельных швах, установке дверных и оконных рам.

Если был использован не весь объем цилиндра, трубку можно снять, промыть растворителем (например, ацетоном) и через некоторое время использовать повторно.

Использование температуры

• Летняя пена — при температуре, указанной на баллерах от 5С до 35С, пену необходимо использовать при температуре поверхностей поверхностей в тех же пределах.Однако этот температурный предел говорит только о температуре во время работы, а термостойкость застывшей пены находится в значительно большем диапазоне — от -50С до + 90 ° С — это относится как к летней пене, так и к зимней.
• Зимняя пена — Диапазон рабочих температур от -18С (некоторые виды -10С) и до + 35С. «Зимние» варианты в своем составе имеют специальные добавки и добавки, позволяющие полимеризоваться при небольшом проценте влажности, так как на морозном воздухе воздух значительно более сухой, чем при теплой температуре.Увлажнять поверхности на морозе неэффективно — вода быстро замерзает и становится ледяной. При этом следует учитывать, что уже вспененная пена зависит от внешней температуры — чем она ниже, тем меньше величина расширения. Например, 300 мл жидкой пены при +20С разовьются до 30л, при нуле — до 25л, при -5С — будет около 20 литров, а при -10 — всего 15л.
• Пена всесезонная — появилась сравнительно недавно, поэтому предложить ее могут далеко не все производители. Обладает лучшими свойствами летней и зимней пены, обеспечивая за счет улучшенной формулы большой объем пены на выходе, быструю полимеризацию и возможность работать с ней при -10С без прогрева баллона.

Требования к монтажной пене

• Гарантированная заявленная мощность — Конкурентная борьба за рынок зачастую не совсем оправдана для потребительских методов — даже производители качественных и хорошо зарекомендовавших себя пенопластов пытаются снизить цену на свою продукцию из-за банальной незаметности . Например, при заявленном объеме 45 литров реально выходит только 37, а из 65 литров — не более 50. Поэтому вес баллона желательно контролировать — при объеме жидкого вещества в 750 мл баллон должен весить 850-920 гр.
• Вторичное расширение — Также достаточно важный показатель, особенно при установке подоконников, дверей и окон.
  Дело в том, что расширение пены происходит в два этапа — при выходе жидкого полиуретана из баллона сжатый газ расширяется, выравнивая давление с давлением окружающей среды, и расширяет поры композита, превращая его в пену с очень большой объем. Это так называемое первичное расширение . Затем пена при контакте с влагой провоцирует возникновение химической реакции, в результате которой затвердевает.Но его отличает С2-карбонизированный газ, который создает избыточное давление в порах пены, и его объем постепенно увеличивается в течение довольно большого периода времени — даже до нескольких дней, хотя обычно пишут 24 часа. Это вторичное расширение пены. При монтаже оконных и дверных коробок процент увеличения вторичного расширения относительно первичного не должен превышать 15-25%. Но некоторые производители, экономя за счет основных компонентов, выпускают «горную» продукцию с вторичным приростом 50-60%.Чем это грозит — несложно догадаться — вогнутыми внутри дверными коробками, деформированными окнами и вздувшимися подоконниками. Поэтому очень желательно приобретать проверенный поролон.
• Full Foam Out of Balcony — Этот показатель характеризует наполнение баллона «честным» составным объемом. Если нет обесцвечивания, то в процессе эксплуатации давление быстро падает — в результате внутри еще остается пена, но использовать ее невозможно — низкое давление не способно ее оттуда выдавить.В результате не только пена, которая «ушла в корпус», но и оставшийся баллон.
• Примерный Расход пены Прикинуть можно, исходя из следующих данных — 300мл композита дает пену около 30л — этот объем может быть «консервным» при стандартной дверной коробке в 3-5 см. Композит 500мл даст выход до 35-40л — этого хватит на полторы коробки при тех же условиях. 750 мл — выход 45-50 л — достаточно для обработки двух или чуть более стандартных дверных коробок.
• Еще несколько требований По качеству поролона — он должен хорошо прилипать к поверхностям, не пачкая ими, усадка должна быть небольшой (усадка — это небольшое уменьшение объема после окончательного заморозки). Также он эластичный, не тормозится и не рассыпается при замерзании, особенно в морозную погоду.

Срок подачи заявки

Подготовка. Пенополиуретановый герметик полимеризуется за счет влажности воздуха, поэтому для его использования целесообразно будет смочить поверхность водой — время промерзания уменьшится, а расширение пены увеличится.Если работы ведутся в зимнее время — с поверхностей нужно удалить лед и наледь.

Непосредственно перед использованием баллон необходимо интенсивно встряхнуть около минуты, а в холодное время и согреть до комнатной температуры, но без применения открытого огня. Эти меры помогут увеличить выход пены и ее плотность.

При установке и уплотнении оконных и дверных коробок нужно помнить о двух-, трехкратном увеличении объема герметика, поэтому для предотвращения деформации дверных или оконных блоков их необходимо укрепить подкосами, не снимая их до окончательного застывания пены.

Использование. Баллон при напылении должен удерживаться вверх, чтобы композит располагался рядом с клапаном, иначе в результате выхода сжатого воздуха произойдет снижение давления и значительная часть пены останется в баллоне.

Шов нужно заполнять снизу вверх, равномерно перемещая цилиндр, при этом заполняя пустоту не более чем наполовину. Если полость больше 50мм — заливать их нужно не за один раз, а несколькими приемами, дожидаясь застывания каждого слоя.

Необходимо знать, что пенопласт хоть и обладает довольно сильным склеивающим свойством, но он не подходит для работы с полиэтиленом и силиконом — он не будет прилипать к этим материалам.

Окончание работы. Когда пена попадает на одежду, какие-то предметы или руки, ее можно стирать либо специальным инструментом, либо просто ацетоном.

Первоначальное застывание поверхности пены происходит через 20 минут — к ней уже можно прикоснуться. Но окончательно застынет не раньше, чем через 7-8 часов — во многом это зависит от окружающей среды и температуры.

После полного высыхания можно с помощью ножа отрезать лишние фрагменты пены, после чего поверхность необходимо защитить от внешнего воздействия, в частности, от солнечных лучей, ее можно запускать, царапать или покрывать краской.

Меры предосторожности

Пена в жидкой форме может вызвать раздражение кожи, дыхательных путей или глаз. Поэтому при работе нужно использовать перчатки и защитные очки, при слабой вентиляции и больших объемах работы — респираторы, так как концентрация паров может быть повышена.

В данной установке используются адгезионные свойства пенополиуретана, широко известного под названием одной из марок «Макрофлекс», и его способность расширяться при высыхании (точнее вулканизации), заполнять все зазоры и пустоты. После установки фурнитуры ящик опускается на пол и вместе с дверной канавкой на клиньях устанавливается в проеме. Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным проемом и коробкой вставляют прокладки.Далее пеной заполняют образовавшиеся щели, после высыхания клинья снимаются, а излишки пены срезаются ножом.
К преимуществам этого метода можно отнести то, что, работая с собранным блоком, установщик может легко оценить его оптимальное расположение в проеме перед его окончательной фиксацией. А также отсутствие отверстий для крепления шурупов в коробке и точность ее сборки.
Недостатками этого способа является высокий риск повреждения, т.к. мастеру часто приходится вытаскивать блок и вставлять его снова, например, для того, чтобы убрать лишние неровности в проеме.Это, конечно, не очень удобно, учитывая его габариты, а иногда и немалые. К тому же сложно, а иногда и невозможно, наверняка, с точностью до миллиметра «засунуть зазоры» между коробкой и полотном двери. Вставленная в эти места прокладка «прижимает» петли, убирая имеющийся люфт. После их удаления полотно возвращается в естественное положение, в результате зазор между концом полотна и коробом в верхней части уменьшается, а внизу увеличивается.При установке сложно проверить, насколько легко дверь открывается и закрывается.
Свойства вспенивания могут быть еще одним недостатком этого метода. Чтобы не запереться в помещении, прокладки, ограничивающие деформацию коробки, снимают после высыхания поверхности пенопласта через два-три часа. Но пенополиуритан часто продолжает расширяться, и этот процесс может продолжаться, хотя и менее интенсивно, довольно долго (сутки и более). Это часто приводит к деформации ящиков, имеющих недостаточную жесткость, например, в испанских дверях.И, как уже отмечалось, всего 1-2 мм, чтобы переместить каждую стойку, чтобы полотно двери начало касаться поверхности коробки или дверца перестала закрываться вообще Пена на полотне, а самое главное, можно оставить распорки до тех пор, пока сушка пены. Но не всегда удается установить их с необходимой точностью, опять же, это зависит от величины тыльной стороны петель и прямоугольника дверного полотна.