Укладка плит на цокольный этаж: заливка плитами, виды перекрытия погребов

Строим сами — Перекрытие из железобетонных плит

Решение по выбору перекрытия из железобетонных плит было принято в результате очень долгих расчётов, взвешиваний «за» и «против», после того как были выслушаны многие специалисты в области строительства и даже инженеры проектной организации. Напугались ага? Решение само по себе не так проблематично как может показаться, просто меня с одной стороны жёстко подпёрла стройка, с другой острая нехватка средств, и так как я выполняю строительство своего дома поэтапно своими силами, решил я именно выполнить перекрытие цоколя плитами. Те, кто читал остальные статьи в курсе, что у меня имеется цокольный этаж, высотой 2,5м с толщиной стен фундамента 0,50м.

Я не буду снова расписывать здесь все плюсы и минусы типов перекрытий, так как они уже описаны в статье «Цокольное перекрытие».

В этой статье я расскажу о нюансах монтажа плит перекрытия на основе своего опыта.

От вас потребуется только немного усидчивости для прочтения данного материала.

И так, преступим.

Для данного вида работ мной были использованы железобетонные пустотные плиты перекрытия длиной 2500, 4200 и 4600мм, ширина плит 1198мм толщина 160мм, всего 11шт. В общем, то типичные плиты перекрытия заводского производства. Из машин и механизмов мне понадобилась воровайка – для доставки железобетонных плит перекрытия с завода ЖБИ и кран грузоподъёмностью 25т на базе автомобиля КамАЗ.

Монтаж плит перекрытия был выполнен бригадой из трёх человек за 2 часа. Состав бригады: Я, мама, отец. Как видите ничего сверх естественного.

Плиты перекрытия были привезены заранее, и складированы с таким расчётом, что бы кран мог их смонтировать с одной стоянки. Складирование плит выполняется следующим образом:

  • площадка для складирования очищается от травы, камней и другого мусора
  • все неровности выравниваются лопатой, так как нам нужна ровная поверхность
  • на землю укладываются 2 лиственных бруска с сечением 100х50мм, так, что бы уложенная на них плита находилась на высоте 10см от земли
  • расстояние от края плиты до бруска, на котором она лежит должно быть не менее 1м
  • все последующие плиты перекрытия укладываются на бруски с сечением 50х50мм, бруски укладываются строго друг над другом

Следующим важным моментом является фундамент, а именно его поверхность, перепады по высоте не должны превышать 20мм. Идеальным инструментом для проверки ровности будет нивелир. Фундамент проверен, всё нормально. Далее берём в руки рулетку и мел для того что бы на фундаменте отметить край плиты. Как говорилось ранее, опирание плит перекрытия на фундамент составляет 120-200мм. Плиты вы заказывали с учётом этой длины и теперь её нужно отметить от внутреннего края фундамента (у меня плиты опираются на 150мм). Всё это делается для вашего удобства, так как при монтаже необходимо будет как то выровнять плиту, учтите НА ГЛАЗ ничего делать нельзя – 99% вероятности того что получится криво. Если же после укладки плита перекрытия легла немного неровно, её можно поправить ломом, по раствору плиты катаются просто замечательно.

Далее готовим цементнопесчанный раствор средней жёсткости для монтажа плит перекрытия с соотношением 1:4. Пока сам готовился к этой процедуре, перелопатил немало страниц интернета, чего я только там не видел, кто то советует монтировать плиты перекрытия на деревянные подкладки, кто то на мокрый песок, а затем подливать раствором. Всё это полная чушь, монтируйте на раствор. Раствор для монтажа плит перекрытия желательно заготовить заранее, что бы потом не суетиться.

Расстановка сил была следующая: 1 человек занимается строповкой, 1 приготовлением раствора, 1 раскладкой раствора. Я раскладывал раствор толщиной приблизительно 20-25мм на ширину 1,3 -1,5м, то есть под одну плиту, пока строповщик с крановщиком цепляют

плиту перекрытия.

Что касается строповки, существуют разные типы железобетонных плит перекрытия и, следовательно, строповка выполняется разными методами. Идеалом считается, если в плитах заложены монтажные петли, ну а если таковых нет, то используются подстропники. Путёвый крановщик в запасе имеет всё что необходимо: стропы, подстропники, металлические и текстильные, он сам подскажет вам как правильно сделать. Уж поверьте опыта у него больше чем у вас.

После строповки плита перекрытия

подаётся к месту укладки и фиксируется на высоте 10-15см над фундаментом, для её точного позиционирования. После того как плита расположена точно над местом укладки, крановщику подаётся знак о том что плиту можно плавно опускать. В процессе выравнивания плиты участвуют обязательно 2 человека. После того как железобетонная плита перекрытия уложена проверяется ровность её укладки уровнем, обязательно снизу по длине и ширине или сверху нивелиром.

Если всё нормально, то монтируем следующую плиту перекрытия. Если же есть неточности, то усадить плиту до уровня можно ударами молотка по деревянной подкладке, если данный способ не подходит то лучше плиту приподнять и добавить или убавить раствора, после чего уложить её снова.

Запомните, от оперативности ваших действий зависит то, насколько вы задержите кран а, следовательно, заплатите за него, но так же запомните, что ни в коем случае нельзя торопиться, так как можно второпях сделать всё наперекосяк.

Вот укладка плит перекрытия закончена, казалось бы, всё, но не тут то было. Во первых необходимо заделать швы между плитами. Для этой цели используется всё тот же пескоцементный раствор. Швы заполняются раствором на всю глубину.

Во вторых нужно заделать отверстия плит для того чтоб туда не попадала влага и холодный воздух. Я советую сделать заглушки из пенопласта толщиной 100-150мм и заделать раствором. Следующим этапом будет заполнение свободного пространства от края плиты до края фундамента.

Вот пара вариантов: — можно выставить опалубку и залить сие пространство бетоном, но скажу сразу – это очень трудоёмко — так же можно заложить это пространство кладочным кирпичом

В моём распоряжении оказались б/у блоки «Сибит», ими я и решил данную проблему.

Ну, вот как то так. Если у вас есть, какие то вопросы, то пишите мне через форму обратной связи.

Укладка плит перекрытия на фундамент

Одним из важнейших элементов конструкции здания является фундамент. Для его кладки чаще всего используют плиты перекрытия, которые характеризуются высокой прочностью. Несмотря на это, неправильная укладка плит перекрытия на фундамент может привести к разрушительным последствиям. Чтобы этого избежать следует знать не только технологию монтажа плит, но и их строение.

Все плиты перекрытия являются железобетонными изделиями. Изготавливаются они из тяжелого либо силикатного бетона высокой плотности. Для равномерного распределения нагрузки и улучшения прочности, плиты оснащаются армированным слоем.

Они могут применяться в строительстве многоэтажных домов, небольших построек или подвалов. В домах они разделяют этажи, так как деревянные перекрытия не способны выдержать такой нагрузки.Итак, существует три основных вида железобетонных перекрытий: пустотные, монолитные и ребристые.

Монолитные плиты перекрытия

Данный тип перекрытия используется в сложных местах, где наблюдается сейсмическая активность или смещение грунта. Монолитные плиты обладают высокой прочностью. Изготавливаются они двух видов: сборные и сплошные.

  • Сборные плиты
    выпускаются на заводах. Укладываются они на песчаную подушку фундамента с гидроизоляционными материалами и стягиваются бетонным раствором. Такой способ кладки используется крайне редко из-за длительного и трудоемкого процесса.
  • Сплошные (монолитные) плиты перекрытия изготавливаются сразу на месте стройки. Изначально выполняют песчаную подушку с гидроизоляцией, на которую выкладывается армированная сетка (на всю площадь фундамента). Затем все заливается бетонным раствором необходимой толщины.

Преимуществами монолитного перекрытия можно отметить прочность и долговечность фундамента, а так же возможность строить здание в местах недоступных для подъезда тяжелой техники. Минусом такого перекрытия считается длительное затвердевание фундамента, которое длится около 25 дней. Монолитный фундамент укладывается только в том случае, если нет необходимости в цокольном этаже либо подвале.

Пустотные плиты перекрытия

Для того чтоб компенсировать высокую степень тепло и звукопроводности бетона, плиты перекрытия производят с продольными отверстиями, сохраняющими тепло в помещении. Пустотные плиты так же имеют армированный слой, который значительно укрепляет изделие. Они отличаются сравнительно небольшим весом, что дает возможность снизить давление на основании фундамента. Пустотные плиты перекрывают не только фундамент, но и разделяют этажи. Такое перекрытие довольно быстро монтировать с помощью автокрана. По сравнению с монолитными, пустотные плиты меньше стоят и хорошо изолируют звук.
Ребристые перекрытия используются в строительстве промышленных зданий с высокими механическими нагрузками. На поверхности плиты имеются выступы в виде ребер, увеличивающие прочность материала.

Технология укладки плит

Сборные плиты для фундамента укладываются автокраном. Перед тем как начинать монтаж плит необходимо на места соприкосновения с опорой фундамента нанести свежий раствор цемента. Если же в плитах имеются пустоты, их заделывают утепляющим материалом. Плита кладется гладкой стороной вниз. Таким образом, шов между плитами будет легко заделать. Укладка плит перекрытия на фундамент происходит стык в стык, максимально сокращая расстояние между железобетонными изделиями. После чего швы заполняются щебнем, керамзитом либо др. аналогичным материалом и замазывается цементным раствором.

Видео об ошибках при строительстве дома

Опирание монолитных плит перекрытия на стены, СНиП


Долговечность, надежность, износостойкость зданий и сооружений зависит от качества используемого строительного материала и от соблюдений правил монтажа конструкций. Возведение построек как жилого, так и производственного типа регламентируется СНиП. Это строительные нормы и правила, которые собраны в одном нормативном документе и в соответствии с ним проводятся все строительные работы.

Данной статье речь пойдет о правилах монтажа и опирания монолитных железобетонных плит перекрытия, которые регламентируются данным документом.

Описание

Железобетонная плита перекрытия – это горизонтальная несущая ограждающая конструкция, которая предназначена для разделения здания на этажи. Процесс производства и монтажа таких изделий выполняется в соответствии с правилами ГОСТ и СНиП.

Железобетонная плита – один из основных конструктивных элементов здания, который не только делит здание на этажи, но и распределяет большие нагрузки, тем самым защищая стены и фундамент от разрушения. Это монолитный железобетонный блок с армопоясом, внутри которого есть пустоты. Размер и форма пустот может отличаться. Процесс производства плит перекрытия регламентируется ГОСТом 9561- 91.

В соответствии с данным нормативным документом готовое изделие при приемке должно быть:

Существует много требований к сырью, которое применяют для изготовления плит:

  • марка прочности используемого бетона не менее А22,5;

  • плотность бетона от 1400 кг/м³ до 1800 кг/м³;

  • в качестве арматуры используют стержневую проволоку класса А – 4, А-5, А-6.


Габариты готового ЖБ изделия могут отличаться, но они четко предусмотрены действующим стандартом:

  • ширина плиты – 1000мм, 1200 или 1500 мм;

  • длина – от 1500 до 9000 мм;

  • высота – 220, 320, 400, 500 мм.

Монолитные железобетоны плиты способны выдерживать колоссальные нагрузки. Минимальная нагрузка на плиту – 800 кг/м², максимальная – 1200 кг/м².

Несмотря на крупногабаритность, такие изделия довольно легко монтируются с помощью автокрана.

Стоит также отметить, что монолитные железобетонные плиты перекрытия обладают отличной шумоизоляцией, которая достигается при помощи пустот.

Выбирая плиты для перекрытий здания, нужно обращать внимание на следующие конструктивные особенности постройки:

  • в какой сейсмологической зоне проходит строительство;

  • какой материал использовался для возведения стен;

  • тип фундамента;

  • максимальная толщина несущих стен;

  • вид и величина нагрузки, которая действует на здание и на фундамент;

  • тип здания – жилое, промышленное или общественное.

Варианты монтажа

Одним из самых важных этапов в процессе монтажа плит перекрытия является правильное их опирание на стены здания. В соответствии со СНиП существует три варианта. Рассмотрим каждый из них:

  • двухстороннее опирание. Подразумевает монтаж плиты узкой стороной на стоящие напротив друг друга две несущие конструкции. Для такого перекрытия лучше всего использовать межэтажную плиту с круглыми пустотами. Маркируются они ПК, ПК1 и ПК2. Максимальная нагрузка на изделия данного типа – 800 кг/м²;

  • трехстороннее опирание. Такой вариант более надежный и стойкий, так как характеризуется усиленным торцевым армированием и опирается на три несущие конструкции. Максимально допустимая нагрузка – до 1700 кг/м². Для такого вида перекрытия применяют плиты, маркируемые ПКТ. Трехстороннее опирание возможно лишь в том случае, если несущие конструкции, стены, образовывают П-образную форму;

  • четырехстороннее опирание. Оно имеет очень высокую несущую способность. Используются плиты, которые маркируются ПКК, имеющие высокий показатель жесткости. Такие изделия дорогие, имеют довольно сложную конструкцию. Эти плиты и их опирание на несущие конструкции актуально применять в том случае, если нужно распределить высокую нагрузку, например, при возведении многоэтажных жилых зданий. При таком монтаже плита перекрытия всеми ребрами опирается на несущие стены.


Правила расчета нахлеста

Величина опирания плиты перекрытия на несущую стену или на фундамент четко регламентируется СНиП. Есть минимальное и максимальное значение. Дилетантам в домашних условиях определить данную величину правильно не получиться.

Расчетом занимаются исключительно квалифицированные специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками. Благодаря этому соблюдается техника безопасности.

Определение величины нахлеста проводится еще на стадии составления сметной и проектной документации. При этом обязательно учитывают:

  • действующие нагрузки, их величину;

  • габариты железобетонной плиты, такие как длина и вес;

  • толщину несущей конструкции, на которую будет опираться плита.

Большое значение также имеет сейсмостойкость здания и наличие в стенах материала теплоизоляционного и облицовочного назначения.

По требованиям действующего стандарта, величина нахлеста должна быть равной 9–12 см.

Как глубоко нужно заводить плиты

Главным критерием при определении величины нахлеста монолитной плиты перекрытия на стену является толщина несущей конструкции. В СНиП указаны, на сколько плиты должны заходить на стену:

  • если постройка возведена из крупноформатных блоков, нахлест на несущую стену должен быть от 5 см до 9 см;

  • глубина опирания на стену из прочного мелкоштучного элемента, кирпичной кладки – от 9 см до 12 см;

  • для пеноблока, газосиликата и других материалов низкой плотности – от 10 см до 15 см;

  • если монолитные плиты перекрытия укладывают на стальные несущие элементы, то опирание в пределах 7 см;

  • если несущие стены возведены из камня – 15 см.

Как видим, чем тяжелее и прочнее материал выбран для возведения несущих стен, тем больший нахлест, так как велика нагрузка.

Особенности опирания плит на стены из кирпича и газобетона

На сегодняшний день самыми популярными и часто применяемыми строительными материалами для возведения зданий и сооружений являются кирпич, который относится к «старым» элементам, и газоблок – сравнительно новый материал. Давай рассмотрим, как же опираются плиты перекрытия на стены, возведенные из этих строительных материалов.


Монтаж плит перекрытия на газоблок

Прежде чем приступить к укладке пустотных и монолитных плит перекрытия на стены из газоблока, необходимо выполнить монтаж кольцевого армированного пояса по всему периметру стены. Армированный пояс – это сплошная бетонная лента, которая придает стенам большую несущую способность и выдерживает высокие нагрузки.

При условии, что величина опирания плиты перекрытия на несущую стен менее 12 см, габариты армированного бетонного пояса должны быть следующими:

Прочная железобетонная плита и кольцевой армированный пояс вместе – это жесткая конструкция, способная оказывать сопротивление высоким механическим нагрузкам, авариям, температурным перепадам и осадочной деформации.

Если величина опирания плиты на газоблок более чем 12 см, в монтаже армированного пояса нет необходимости.

Армопояс

Это обязательная конструкция при опирании плит на стены из газобетона. Сам по себе этот материал является не очень прочным, его физико-механические параметры не позволяют ему выдерживать высокие нагрузки. Под воздействием каких-либо механических сил материал деформируется.

Именно армопояс защищает газобетон, он берет на себя всю нагрузку. Очень часто его называют «разгрузочной» конструкцией.

Для обустройства армопояса не обойтись без:

  • сварочного аппарата. При помощи сварки стержни арматуры соединяются в месте стыковки;

  • молотка и гвоздей. Данный инвентарь понадобится, чтобы собрать опалубку;

  • арматуры. Металлические стержни необходимы, чтобы собрать каркас;

  • инструмента для подготовки и заливки бетонного раствора.

Армопояс возводится на каждом этаже, в том числе и на последнем. Смонтировать кровлю значительно проще и безопасней на усиленное им основании.


Монтаж состоит из следующих этапов:

  • сначала необходимо собрать опалубку. Это конструкция, при помощи которой можно создать любую форму, куда далее будет залит цементный раствор. Для сборки опалубки можно использовать любой материал. Это может быть дерево, сталь, алюминий, пластик. Их можно даже скомбинировать;

  • когда опалубка готова, в нее помещают заранее сваренный арматурный каркас. Для сварки арматурного каркаса специалисты рекомендуют использовать арматурные стержни диаметром 12 мм. Для соединения прутьев между собой применяют метод «лесенка», шаг арматуры 5–7 см;

  • далее нужно приготовить цементно-песчаный раствор. Для этого понадобится: цемент – 1 ведро, песок – 3 ведра, щебень мелкозернистой фракции – 5 ведер;

  • после готовый раствор заливают в опалубку с арматурной сеткой.

На протяжении пяти дней смонтированную конструкцию трогать нельзя, лишь периодически смачивать водой. По истечении данного периода, когда бетон окреп и набрал нужную прочность, опалубку демонтируют.

И только теперь, когда армопояс установлен, можно укладывать плиты перекрытия. В данном случае они монтируются на армопояс. Величина опирания элементов перекрытия на армопояс составляет 25 см.

Кладка плит перекрытия над оконными и дверными проемами немного отличается. Это вызвано тем, что опирание плиты не полное – часть ее будет нависать над самим проемом.

Для обеспечения полного опирания необходимо возводить опоры с перемычками. Опора может быть кирпичной (в данном случае в 1,5 кирпича). Перемычки изготавливают из железобетона. Уже на готовую опору с перемычкой укладывают плиты.

Для перекрытия здания из газобетона используют плиты маркировки ПК и ПНО, они характеризуются хорошей несущей способностью и выдерживают нагрузки до 800 кг/м².

Монтаж на кирпичную стену

При перекрытии здания из кирпичной кладки допустимо применять плиты перекрытия марки ПК и ПБ.

Монтируя плиты на стены из кирпичной кладки, нужно следить за тем, чтобы между ними не образовывались зазоры. Самый верхний ряд кирпича, на который будет осуществляться опирание плит перекрытия, должен быть ровным.

Монтаж монолитных плит перекрытия на несущие стены из кирпича подразумевает наличие конструкции опорного узла. Об этом далее в статье.


Что такое узел опирания

Узел опирания конструкции перекрытия на кирпичную стену – это элемент, который является залогом хорошей фиксации несущей стены и плиты. Для того чтобы он был создан и рассчитан правильно, нужно придерживаться следующих правил:

  • использовать сварку для соединения стержней плит и армопояса;

  • для снижения теплопотерь специалисты рекомендуют применять для закладки пустот вкладыши. Если вкладышей – заглушек нет, то для заполнения пустот можно применит бетон марки М200;

  • обязательно уложить слой теплоизоляционного материала между плитами перекрытия и кирпичной кладкой;

  • избегать плотного примыкания торцов плит и кладки.

Особенности перекрытия цокольного этажа

Смонтировать перекрытие цокольного этажа довольно просто. Главная задача – перед укладкой плит перекрытия подготовить идеально гладкую поверхность. На заранее подготовленную поверхность фундамента монтируют опалубку и заливают ее бетоном. Данная технология дает возможность смонтировать идеально ровную подушку, на которую в дальнейшем будут уложены элементы перекрытия.

После монтажа плит перекрытия выполняют затирку швов. Это нужно выполнить сразу после монтажа плит. Затирку производят, используя бетонный раствор.

Приобрести плиты опирания разных видов по оптимальной цене можно в интернет-магазине «МосКерам».


Цокольный этаж. | Монолит — строительная компания

Любой домовладелец мечтает о цокольном этаже. И это понятно! Имея дом, например, 10х10 метров, цокольный этаж добавляет хозяину дома целых 100 (округленно, конечно) квадратных метров замечательного подсобного помещения. В нем можно, в зависимости от желаний хозяина, расположить и полки с продовольственными запасами и всякой всячиной, и отопительный агрегат, чтобы в доме не шумел, гараж, постирочное помещение, баню, и, даже бассейн. После выполнения разметки выкапывается котлован (экскаватором, естественно), для дома средних размеров хватит глубины 1,8 метра и объёма 300 куб. метров. Земля и песок при этом должны отвозиться в сторону грузовиками, если же вам повезёт и песок будет достаточно хорошего качества, то его можно будет использовать для строительства , что позволит сэкономить немало денег. Если котлован копается ранней весной, то в нём, скорее всего, окажется вода. Есть два варианта развития событий – либо ждать, пока вода не уйдёт сама (что очень долго), либо попытаться откачать её насосом (что гораздо быстрее). Экскаватор, как правило, яму копает очень грубо, поэтому углы и дно котлована придётся ровнять. Затем приступаем к устройству фундамента, для чего делается подушка из бетона. Экономить при устройстве фундамента не рекомендуется, поэтому следует выбирать самый надёжный вариант. Только в этом случае подвал у вас будет сухой и тёплый, а это гарантия того, что со временем ваш дом банально не треснет. Итак, подушка. В том месте, где будут несущие стены дома, по заранее размеченному дну котлована прокапываются траншеи, и стенки их укрепляются досками. Не обязательно, но желательно. Поверхность засыпается щебнем. Глубина траншей при этом не должна быть менее 30 см. В траншеи укладывается железная арматура в виде прутьев, арматуру берут стандартного размера по 6 метров, но не короче 4 метров каждый. Следующий этап – заливаем всю плоскость бетоном. Можно, конечно заливать не всю, но если весной грунтовая вода поднимается высоко, то эта мера просто необходима. На фундаменте не стоит экономить, потому что от надёжности фундамента, как уже говорилось выше, зависит и надёжность всего дома. Вместо арматуры площадь между траншеями можно застелить обычной дорожной сеткой – это как раз тот случай, когда экономия оправдывается. Когда подушка будет готова, необходимо её хорошо поливать водой, чтобы она не растрескалась от внутреннего напряжения. Обычно подушка выдерживается две-три недели, но если погода сухая или жаркая, то этот срок можно сократить до недели. Теперь можно приступать к сооружению стен цокольного этажа. Самый оптимальный вариант по цене – фундаментные блоки. Но более надёжным, в том числе от проникновения в подвал талой и дождевой воды считается монолитный железобетонный фундамент. При строительстве фундамента из блоков ФБС они укладываются как по периметру дома, так и в тех местах, где будут ставиться несущие стены. Связываются блоки между собой цементом, но между ними необходимо оставлять технологические отверстия для сантехники и инженерных коммуникаций, проводки, подвальных дверей, окон и тому подобное. Для того чтобы в подвал попадало больше света, окна нужно делать размерами побольше. Максимальное возвышение блоков над уровнем земли может колебаться от полуметра до метра. Теперь можно приступать к созданию армированного пояса. Перед тем как класть на блоки плиты перекрытия, необходимо поверх них сделать пояс, самыми главными задачами которого являются выравнивание уровня по горизонтали (ввиду неровности блоков) и скрепление самих блоков между собой. Пояс может состоять как из кирпичной подушки, так и из железобетона. Железобетонный пояс по некоторым соображениям предпочтительнее, не только по прочности, но и как менее затратного. Для создания железобетонного армированного пояса нужно установить опалубку из досок, положить по периметру арматуру и залить бетоном. При создании пояса из кирпича рекомендуется между рядами проложить в несколько рядов кладочной сетки. Следующий важный момент – гидроизоляция. Для стен цокольного этажа выложенного из блоков ФБС гидроизоляция просто необходима. Гидроизоляция служит для упреждения попадания внутрь подвала влаги во время дождей, таяния снегов и прочих подобных атмосферных катаклизмов. Для того чтобы достичь необходимого качества гидроизоляции, не стоит пользоваться отечественным рубероидом, лучше всего приобрести гидроизол.Подробнее,,, Завершающий этап возведения цокольного этажа – укладка плит перекрытия первого этажа. Они укладываются на армированный пояс сверху по всей площади строящегося дома. Открытым будет только вход в подвал. Размер плит по периметру обычно меньше чем размер дома, и поэтому после укладки по всем краям остаются зазоры, которые следует заполнить кирпичом. Рекомендуется между плитами и кирпичом проложить керамзит или пенопласт, в противном случае зимой по полу будет заметно тянуть холодом, если не установлены теплый полы. Сами плиты перекрытия необходимо связать между собой проволокой, а затем по швам скрепить цементом. Вот теперь можно приступать и к установке стен. Характерные ошибки при строительстве цокольного этажа. Подвал. Иногда застройщик отказывается от цокольного этажа и сооружает подвал для хранения овощей. Устройство подвала под домом так же сопряжено с большими трудностями, особенно при высоко стоящих грунтовых водах, В последнем случае расходы на сооружение подвала не окупаются хранением в нём овощей для семейного потребления. Поэтому подвал или высокое подполье желательно строить на сухих грунтах. В сельских домах полы часто устраивают на лагах, укладываемых по кирпичным столбикам, которые, в свою очередь, непосредственно опираются на грунт. Под досками пола в этом случае образуется теплое подполье высотой 150—250 мм. При большей высоте в подполье возрастают теплопотери, при меньшей — ухудшается его вентиляция. Изнутри, по периметру наружных стен, цоколь утепляют шлаком, керамзитом, минеральной ватой. Следует учитывать, что такая конструкция полов по грунту с теплым подпольем противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации; без отопления жилых помещении в зимнее время грунт под полом может промерзнуть и деформироваться вместе с полом даже на непучинистых грунтах. укрепление подвалаРис. 1. Расположение подпирающих стен в подвале; I — наружная стена; 2 — внутренние стены; 3 — грунт Строительство подвалов конструктивно и экономически оправданно при ленточных фундаментах, играющих роль стен, и цокольном перекрытии, являющемся потолком подвала. Дополнительные затраты, связанные в этом случае с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении. При этом в сухих непучинистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича и бетона, а в пучинистых и влагонасыщенных грунтах — только из бетона и железобетона. Толщину стен при их заглублении свыше 1 м определяют с учетом бокового давления грунта согласно табл. 10; для прочности их следует подпирать внутренними стенами не реже чем через 3—4 м (рис, 20). Высота подвала должна быть не менее 1,9 м. Этого достаточно, чтобы разместить в нем хозяйственные и складские помещения. При необходимости установки генератора тепла (котла) на газовом топливе высота подвала должна быть не менее 2,2 м. Для повышения прочности стен, сложенных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы кладки через 30—40 см по высоте кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен, по их периметру, устраивают железобетонные пояса. К бетону, используемому при сооружении подвала, тоже предъявляются особые требования. Он должен быть изготовлен в бетономешалке на основе портландцемента М500 и выше. Состав бетона, объемных частей: цемент — 1, промытый песок — 2—3, гранитный щебень — 4, вода — 0,7—1. Укладывать бетон следует небольшими слоями при помощи вибратора, не прерывая работу дольше чем на полдня. Опалубку делают из обрезных досок толщиной 40 мм, сплоченных: и подпертых через 0,5 м. Стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества и надежную гидроизоляцию. Грунт на глубине 1,5—2 м от поверхности земли имеет практически постоянную температуру, равную примерно 5—10 С. При достаточно эффективной тепловой защите стен и пола такая температура может сохраняться в подвале почти круглый год. В качестве теплозащитных материалов используют керамзит, минеральную вату, а также пенопласт. Способов устройства тепловой защиты стен много. Но наиболее эффективна такая тепловая защита, в которой утепляющий слой расположен снаружи. В этом случае стены подвала не промерзают и, как правило, не отсыревают. Лучшим материалом для наружного утепления является экструдированный пенополистирол. По сравнению с минеральной ватой он в 2—3 раза менее теплопроводен и имеет в 100 раз меньшее водопоглощение. Его плохая огнестойкость и некоторая токсичность в данном случае значения не имеют. Пенопласт крепят к наружной поверхности стен поверх гидроизоляционного слоя битумной мастикой МБК-Г-75 или битумом нефтяным БН-70/30 или БН-90/10, Гидроизоляция. Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях. При маловлажных грунтах, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно обмазки стен горячим битумом в 2 слоя. При выполнении вертикальной гидроизоляции ее верхний край должен быть выше уровня грунтовых вод на полметра. гидроизоляция цоколяПри сильно увлажненных грунтах требуется оклеечная гидроизоляция с использованием гидроизола или в крайнем случае рубероида. Оклеечная гидроизоляция. Оклеенной называют гидроизоляцию, представляющую собой прослойку из изоляционных рулонных материалов, наклеенных на поверхность конструктивного элемента. Ее применяют для защиты подвальных помещений от грунтовых вод. Оклеечную гидроизоляцию вы­полняют из рулонных материалов — рубероида, изола, гидроизола, бризола. Их приклеивают на битумную или какую-либо другую мастику. Некоторые оклеечные материалы можно закреплять с помощью подплавления горелкой, Гидроизоляцию наносят на стены подвалов или поверхность фундаментов со стороны, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки. В том случае, если уровень грунтовых вод достаточно высок, оклеечную гидроизоляцию защищают со стороны грунта глиняным замком и иногда прижимными стенками из кирпича. Перед устройством оклеечной гидроизоляции следует обработать поверхность, на которую будет уложен гидроизоляционный слой. Она должна быть чистой, ровной (можно выровнять цементным раствором). На подготовленную поверхность наносят слой грунтовки и дают ему подсохнуть. Для устройства оклеечной гидроизоляции, как правило, применяют рулонные материалы. При этом следует помнить, что удобнее укладывать материал кусками длиной 1,5—2м (т. е. предварительно его следует нарезать отдельными полотнами). Непосредственно при устройстве гидроизоляции сначала наносят битумную мастику на подготовленную и огрунтованную поверхность, затем — на раскатанное полотнище гидроизоляционного материала. Мастику следует накладывать слоем 1—2 мм. Сразу после нанесения мастики на обе поверхности начинают приклеивать материал снизувверх, прижимая его к изолируемой поверхности. Отдельные полотнища гидроизоляционного материала соединяют внахлест, вертикальные швы перекрывают на 15 см, горизонтальные — на 10 мм. При правильном устройстве многослойной гидроизоляции швы нижнего и верхнего слоев изоляции не должны совпадать друг с другом, (т.е. нужно соблюдать своеобразную «перевязку швов») что улучшит гидроизоляционные свойства полученной конструкции. Поверх последнего (верхнего или наружного) слоя изоляционного материала наносят слой битумной мастики и устраивают защитную стенку из кирпича (в полкирпича толщиной) или слоя глины во избежание механических повреждений гидроизоляционного слоя. Оклеечная гидроизоляция может быть устроена в соответствии с одной из следующих схем в зависимости от уровня грунтовых вод на участке. Уровень грунтовых вод ниже 20 см от пола подвала. Стены обмазывают битумом, выполняют глиняный замок (к наружной стене подвала вплотную забивают мятую жирную глину). Уровень грунтовых вод — от 20 до 50 см от пола подвала. В таком случае следует устроить оклеечную гидроизоляцию следующим способом (рис. 3). гидроизоляция фундамента Рисунок 3. Гидроизоляция при уровне грунтовых вод от 20 до 50 см от пола подвала: 1 — нагрузочный бетон; 2 — бетонная подготовка; 3 — рулонная гидроизоляция; 4 — мятая жирная глина — 250 мм; 5 —кладка из кирпича- железняка на цементном растворе — 120 мм; 6 — двойной слой битума Этот способ устройства гидроизоляции является наиболее сложным. В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением сварных полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований под полы из монолитного железобетона. В последнее время для гидроизоляции зданий широко применяется гидростеклоизол — рулонный материал, состоящий из стеклоткани, покрытой с двух сторон слоем битума с наполнителем и технологическими добавками. Иногда, такие сложные работы приходится проводить в затопленных водой котлованах. Как определить уровень грунтовых вод (УГВ)? Уровень грунтовых вод следует определять весной, так как в это время года УГВ самый высокий, или же осенью во время постоянно продолжающихся осадков. Определяют уровень грунтовых вод в колодцах, шурфах, разведочных скважинах, которые расположены около Вашего будущего дома. На совершенно сухих грунтах подготовку под полы устраивают обычно из щебня, гравия или кирпичного боя, укладываемых с трамбованием на материковый (нетронутый) грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги подготовку устраивают по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом. Кроме того, основание под полы (подготовку) желательно делать из монолитного бетона или железобетона. Покрытие пола на сухих грунтах выполняют из любых материалов: цементно-песчаного раствора, бетонных и керамических плиток, дощатого настила и т, д. На влажных грунтах независимо от устройства гидроизоляции следует избегать устройства верхнего покрытия полов из органических материалов. В целом, когда грунтовые воды залегают ниже уровня пола подвала, горизонтальная гидроизоляция выполняется в таком порядке: 20 см утрамбованной песчано-щебеночной подсыпки; пол подвала выполняется в виде железобетонного основания толщиной от 10 см; устройство 1-2 слоя тщательно проклеенного гидростеклоизола; бетонный пол толщиной 5—10 см. стены и пол подвала должны быть защищены слоем утрамбованной глины толщиной не менее 25 см. Этот слой можно не делать, если грунт — жирная глина; бетонная отмостка толщиной 5 см, положенная на осевшую в течение года мятую глину. В случае сухих грунтов (включая весенний паводок) гидроизоляцию пола можно не проводить, достаточным условием бывает устройство железобетонного пола и обмазки с внешней стороны стен битумной мастикой. Если уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала. В этом случае пол следует делать из железобетона с гидроизолирующими добавками. Кроме того, придется наклеить дополнительный слой двойного гидростеклоизола на внутренние стены подвала, снаружи обложить стены слоем вполкирпича красным пережженным кирпичом (железняком) на богатом растворе. Дополнительной защитой послужат гидроизолирующая железобетонная стяжка по полу и такая же штукатурка по стенам (рис. 2), Гидроизоляция подвала Рис. 4. Гидроизоляция подвала: 1 — мятая глина; 2 — подсыпка; 3 — железобетонное основание; 4— гидростеклоизол; 5 — бетонный пол; 6 — отмостка; 7— кирпич-железняк; 8 — железобетонная стена; 9 — железобетонная стяжка; 10 — грунт На случай проникновения воды в подвал полезно применить дополнительный способ защиты. Пол подвала выполняют с уклоном в 1 % к одному из углов. В этом углу делают приямок размером 30 х 30 см и глубиной 20—40 см. Если грунтовые воды стоят высоко и насыщают толстый слой грунта, воду из приямка придется выкачивать насосом. Если грунтовые воды глубоко и под полом подвала сухо, можно в приямке устроить дренажную скважину. Перекрытие над подвалом лучше всего делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними. Чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ при высоком стоянии грунтовых вод, подпольные помещения можно делать мелкозаглубленными, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 120—150 см. Такие подполья, как и подвалы, закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекрытие. Однако в отличие от подвалов у них непостоянный внутренний тепловой режим: пол мелкозаглубленного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям. Высота любого подполья, расположенного под утепленным цокольным перекрйтйем, должна позволять осматривать его ограждающие конструкции, особенно в случаях, когда цокольное перекрытие устраивают по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций — 40 см.

Инструкция по раскладке плит перекрытия

Перед тем как перейти к  раскладке пустотных плиты, необходимо понимать какие бывают плиты и как их изготавливают.

Какие плиты используют в частном домостроении:

По номенклатуре ГОСТ существует много разновидностей и типов сборных плит для разных целей. Я не буду про все рассказывать, так как в этом нет потребности. При проектировании индивидуальных жилых домов мы в основном используем пустотные железобетонные  плиты с маркировкой ПК и ПБ толщиной 220 мм.

Размеры сборных железобетонных  плит перекрытия:

Ширина

Стандартная ширина плит ПК:  1000 мм, 1200 мм, 1500 мм. По гост есть и другая ширина, но мы рассматриваем только те плиты, которые легко купить у любого производителя.

Стандартная ширина плит ПБ: 1200 мм, 1500 мм.

Длина

Плиты ПК с шагом 300 мм по длине. Минимальная длина  от 1,6 м (на практике от 2,4 м) до 7,2 м

Плиты ПБ выпускаются с шагом 100 мм. Длина от  2  и до 9 м при толщине 220 мм и до 12 метров при толщине плиты 300 мм.

Толщина

Для частного домостроения применяют плиты толщиной 220 мм. Существуют облегченные плиты с толщиной 140 мм, но их не так просто найти. Плиты ПБ более 9 метров выпускают с толщиной 300 мм.

расшифровка маркировка плиты: ПК-45-12-8

ПК — плита круглопустотная

45 — длина 45 дециметров или 4,5 метра

12 — ширина 12 дециметров или 1,2 метра.

8 — распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса 800 кг. на метр.

 

Нагрузка на плиты перекрытия:

Для частного домостроения применяют плиты с нагрузкой 800 кг на метр квадратный — обозначается цифрой 8 маркировке плиты. Плиты ПБ выпускаются также с нагрузкой 1250 кг на метр квадратный — цифра 12,5 в конце маркировки плиты

Обратите внимание нагрузка распределенная, а не точеная.  Это значит на плиты мы не можем ставить тяжелые конструкции, которые имеют маленькую площадь опирания, но большой вес:  колонны, тяжелое оборудование, тяжелые кирпичные камины и т.д.

 

Плиты ПК или ПБ? в чем отличия:

Данные типы плит отличаются способом изготовления. Плиты ПК заливаются в формы, а плиты ПБ изготавливаются безопалубочным методом, то есть без использования готовых форм. Отличается немного и армирование плит: в ПК используется арматура, в ПБ стальные канатики. Но это не влияет на несущую способность плиты. Высота плит одинаковая. Для индивидуального домостроения это 220 мм (бывает и 140 мм так называемые плиты ПНО).

 

Плиты с маркировкой ПК

Плиты круглопустотные, изготавливаются в формах.  В форму устанавливается арматура и заливается бетоном, после затвердевания получившееся изделие извлекается.

форма для плит ПК

Так как размеры форм фиксированные, то выбирать плиты лучше по прайс-листу изготовителя.  Многие наши заказчики думают, что плиты имеют фиксированную длину равную 6 метрам, но это не так.  Плиты ПК имеют длину от 1,6 метра до 7,2 метров.

В прайс-листах продавцов мы увидим названия плита ПК 45-12-8. Это означает : плита круглопустотная длиной 4,5 метра, шириной 1,2 метра, выдерживает нагрузку 800 кг на 1 метр квадратный.

Плиты ПК у производителей могут быть  записаны ПК, 1ПК, 2ПК  — отличия в диаметре отверстий, но для частного дома нет большой разницы, какого диаметра будут отверстия, поэтому, выбирайте любые плиты, какие вам наиболее доступны. Также по ГОСТ есть разная нагрузка для таких плит, но на практике в основном это 800 кг/м.кв.

пример прайса плиты ПК

Плиты с маркировкой ПБ:

Плита без опалубочного формования.  На всю длину цеха завода натягиваются канаты из металла, заливает  бетоном более высокой марки, чем у плит ПК и после затвердевания нарезают, на плиты нужной длинны.

изготовление плиты ПБ

Такие плиты раньше стоили дороже, чем плиты ПК, так как необходимо дорогостоящее оборудование, но сейчас плиты ПБ стали стоить одинаково с плитами ПК, ведь производительность таких заводов намного выше, а самих заводов стало больше.  Так как плиты режутся, то некоторые заводы осуществляют нарезку плит и под эркеры по вашим размерам. В своих проектах мы делаем пока раскладку из плит ПК, так как не во всех городах также просто купить плиты ПБ как в Екатеринбурге, Москве или других крупных городах, но в примечаниях прописываем, что возможна замена на плиты ПБ.

плиты ПБ пример прайса

Правила укладки пустотных плит перекрытия (как ПБ так и ПК):

  1. Плиты могут опираться только по двум сторонам. Допустимое боковое опирание плиты — 50мм, но лучше его избегать.
  2. У плит только нижнее рабочее армирование, поэтому недопустима точечная нагрузка (стойки и колонны нельзя ставить на плиту)
  3. Недопустимо опирание плиты на 3 стены. (На языке упрощенной теоретической механики: плита рассчитана как балка, и если посмотреть ее эпюру, то увидим самый большой изгиб в центре плиты, но если подставим третью стену под этим изгибом, то изменим эпюру и возникнет необходимость в верхнем рабочем армировании, которого нет в пустотных плитах)
  4. Минимальное опирание плиты 90 мм, максимальное 250 мм.  Многие считают, что лучше опирать плиту на всю толщину стены, площадь опоры ведь получается больше, но в реальности, опирая плиту более 250 мм вы делаете только хуже. (На языке упрощенной теоретической механики: вместо «шарнира», вы получаете «заделку», появляется дополнительная сила, которая называется «момент» , она требует верхнего армирования, которое у пустотной плиты отсутствует, вернее отсутствует рабочее армирование и присутствует капельку конструктивного армирования)

    Инструкция раскладки плит перекрытия

Некоторые правила из практики:

  1. Плиты умеют разную длину, но лучше использовать до 6 метров, тогда не потребуются для перевозки длинномеры. Длинномеры дороже и  не к каждому участку могут подъехать.
  2. Если на участке газовая труба проходит поверху и расположена низко, лучше отказаться от плит перекрытия или поднимать газовую трубу, чтобы была возможность для подъезда строительной техники.
  3. Летом заказывайте плиты заранее. В разгар сезона могут быть очереди, вам придется ждать. В конце осени, зимой и в начале весны проблем нет -привозят, когда попросите.
  4. Планировку дома сразу разрабатывайте с учетом раскладки плит перекрытия еще на этапе эскиза, это позволит избежать множества монолитных участков.

Пример раскладки плит:

Раскладка плит перекрытия

Как не допустить ошибок при раскладке плит. Видео:

Преимущества пустотных плит перед другими типами перекрытий:

— высокая скорость. Один этаж небольшого дома перекрывается за один день и можно вести кладку стен дальше.Для сравнения — монолитный бетон набирает марку 28 дней при температуре 20 градусов.  Нагружать монолитное перекрытие понемногу можно раньше, но ждать все равно придется более 1 дня.

— огнестойкие (предел огнестойкости 1 час)

— перекрытия из сборных плит на 20-30% дешевле, чем монолитное перекрытие (но деревянные балки все-таки будут самым дешевым вариантом)

— низкая трудоемкость. Плиты привез и раскидал (не надо долго вязать каркасы).

— плита изготовлена на заводе, поэтому вам не надо следить за тем как связали арматурные каркасы и не надо приглашать квалифицированную бригаду монолитчиков, чтобы быть уверенным, что перекрытие выдержит нагрузку.

— плиты достаточно легкие и вполне подойдут для частного дома (вес 1 кв. метра сборной пустотной плиты примерно в два раза меньше веса 1 кв.м. монолитной железобетонной плиты той же толщины)

— высокая жесткость, прочность и долговечность, в сравнении с деревянными перекрытиями.

Недостатки сборных пустотных плиты:

— кривая поверхность плиты (необходимо делать натяжные или подвесные потолки, чтобы скрыть это).

— плиты штучный материал, поэтому между ними есть стыки или швы, которые невозможно заштукатурить на потолке.

— достаточно дорого стоят в сравнении с деревянным перекрытием (но дома с железобетонными перекрытиями быстрее и дороже продаются, чем с деревянными балками).

— в плитах нельзя вырезать отверстия. Для того чтобы выполнить отверстия  необходимо устройство монолитных участков, а это дополнительное усложнение.

Готовые проекты домов с плитами перекрытия:

Проект двухэтажного дома с полноценным вторым этажом Д110

Проект двухэтажного дома с мансардным вторым этажом С118

Проект квадратного дома с мансардным этажом М142

 

 

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж


Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Области использования

С таким вариантом фундаментного основания есть возможность устроить цокольный ярус либо подземную автостоянку под каркасным сооружением. Конструкция в любом случае позволит соединить ленточную фундаментную основу в одно целое.

Монолитную плиту на ленточном фундаменте используют:

  • для возведения объектов по нестабильным, «плавающим» почвенным составам, где установка другого фундамента окажется невыгодной или нецелесообразной;
  • в случаях, если конструктивные особенности объекта предполагают большой вес. К примеру, строительство будет вестись из кирпичного или железобетонного материала;
  • если планируется построить общий цокольный уровень под всем объектом, то ленточный фундамент с монолитной плитой окажется оптимальным вариантом для сооружения межкомнатных перегородок.

Решив строить фундаментную основу с железобетонной плитой, помните, что наибольшее значение длины пролета в висячем положении без добавочных опорных элементов не должно превышать шести метров.

Достоинства пола по грунту

Ошибочное название плиты перекрытия обусловлено внешней схожестью этих конструкций. На самом деле стяжка плавающая, отделена от фундамента демпферной лентой. Это позволяет исключить раскрытие трещин в сопряжениях стен от внутренних напряжений. Достоинства конструкции имеют вид:

  • при использовании архитектурного бетона не нужна облицовка
  • коммуникации под стяжкой утеплены по умолчанию
  • отсутствует промерзание грунтов, прилежащих к подошве здания, силы пучения отсутствуют
  • сохраняется геотермальное тепло недр, снижается эксплуатационный бюджет
  • ж/б конструкция аккумулирует тепло, что актуально для каркасных, щитовых, панельных стен низкой теплоемкости
  • подполье сухое, вентиляция не нужна
  • отсутствует диффузия почвенных газов, самым вредным из которых считается радон

Существенным преимуществом данного перекрытия является отсутствие нагрузки на силовой каркас жилища. Оно не связано со стенами, имеет собственное опирание на инертные материалы засыпки, позволяя снизить несущую способность фундамента.

Особенности конструкции

Ленточная основа представляет собой железобетонный элемент, залитый по всему периметру объекта. Закладка ее осуществляется под каждую наружную стену, сечение остается одинаковым по всему периметру.

Основание в виде ленты бывает монолитным либо сборным.

Монолитная лента устраивается методом заливки раствора в опалубку. Сборное основание представляет постройку из готовых блочных камней, изготовленных в заводских условиях. Основными недостатками сборного сооружения являются перевозка, погрузочно-разгрузочные работы и установка блоков.

По степени нагрузки ленточные основания классифицируют на заглубленные и мелкозаглубленные, исполненные по периметру здания.

Плита железобетонная под ленточный фундамент считается основанием монолитного типа, закладывается по площади всего объекта. Монолит достигается методом заливки бетонного раствора в опалубочную конструкцию. Главное свойство такого основания – понижение давления здания на почву, обеспечение устойчивости объекта.

Чтобы возвести такую конструкцию, необходимо учесть особенности защиты от деформирований локального характера, движения грунтового основания при различных температурах.

Основными требованиями такой технологии являются соблюдение параметра толщины плиты, структуры, устройства гидроизоляционного слоя и утепления.

Как подобрать материал

Перед началом работ, важно знать, чем выполнять обратную засыпку фундамента. Ввиду специфики прохождения процесса, в строительстве используют следующие материалы:

  1. Горные породы осадочного типа (песок).
  2. Измельченные (глина).
  3. Грунт или почву с места строительства, где вырывали траншею.

Каждый из вышеперечисленных материалов обладает своими особенностями и преимуществами. Используя в обратной засыпке фундамента песка, можно избежать побочных эффектов от вспучивания земли с наступлением холодного сезона. Это связано с высоким показателем водопроницаемости, в особенности если дополнительно используется смесь гравия или щебня. В результате, вся влага с объекта будет стекать в прорытую траншею. Как результат, гидроизоляция заложенного фундамента будет испытывать чрезмерные нагрузки и может повредиться со временем, а несущая функция снизится.

Однако подобную сложность возможно разрешить, соорудив отмостку. Ее сооружают плотно к будущему дому по всей территории. Это позволяет исключить попадание влаги в почву около основания, что ликвидирует возможное размытие. Конструкцию можно соорудить самостоятельно с использованием бетонной смеси. В качестве альтернативы можно взять гидроизоляцию с подстилающим материалом. Однако второй вариант не предполагает полную защиту от влаги.

Рекомендовано создать дополнительный водоотвод для влаги, стекающей по отмосткам, либо изготовить систему дренажей.

Используя глину для засыпки, реально сделать качественную защиту фундамента от попадания грунтовых вод. Также разрешается использовать суглинки с добавлением супесий. Главное проследить, чтобы структура была плотнее чем почва, окружающая строительные объект. Однако глина под воздействием внешних факторов может начать впитывать влагу, что негативным образом скажется на фундаменте и его характеристиках.

Основным преимуществом использования грунта является отсутствие необходимости вывоза за пределы стройплощадки. Если остается неизрасходованная почва, ее можно применить для внешнего обустройства или в разработке ландшафтного проекта.

Чтобы обезопасить себя от возникновения сложностей в будущем, недостаточно знать, что такое обратная засыпка фундамента, требуется детально ознакомиться с технологий выполнения и следовать строго инструкции.

Преимущества и недостатки

Если фундамент возводится в виде комбинации «лента плюс плита», это позволяет достичь определенных достоинств, присущих обоим фундаментным типам.

Достоинствами ленточно-плитного фундамента являются:

  • надежность, продолжительный эксплуатационный период, хороший показатель прочности;
  • плита на ленточном фундаменте выдерживает значительные нагрузочные усилия;
  • монтажные работы не вызывают сложностей, все работы выполняются своими силами;
  • строительные работы ведутся на любом почвенном составе;
  • плиты заливаются по техническим условиям, определенным ГОСТом 13580 85.

Отметим определенные «минусы» такого основания:

  • строительные работы подразумевают значительные трудовые затраты;
  • необходим большой объем стройматериалов, что влечет за собой финансовые расходы;
  • подвальное или цокольное помещение не проектируются. Если своевременно не учесть укладку коммуникационных линий, в дальнейшем такие работы будет выполнить проблематично;
  • началу строительных работ комбинированного фундамента, состоящего из ленты и плиты, предшествуют серьезные расчетные действия.

Засыпка коммуникационных углублений

Перед началом работы важно ознакомиться со следующими нюансами:

  1. Перед прокладкой труб, на дно углубления насыпают щебень (слой 10 см). Далее насыпают песок 30-40 см.
  2. Далее укладывают трубопровод и проверяют работу. Если все в порядке, делают засыпку.

В начала песок укладывают толщиной в 30 см, а затем утрамбовывают при помощи дополнительных инструментов. Далее накладывают слои грунта. Толщина каждого не должна быть менее полуметра.

Важно обратить внимание, что процесс обратной засыпки фундамента внутрь до уровня пола является важным мероприятием, которое не терпит даже малейших ошибок. Ее проведение возможно только после завершения цокольных работ и гидроизоляции.

Чтобы грамотно выполнить поставленную задачу, целесообразно перед началом работ получить консультацию грамотного специалисты, а также проверять выполнение основных требований для засыпки, использовать только качественный материал, чтобы не снизить прочность конструкции.

Этапы выполнения работ

Рассмотрим, как залить плиту на ленточный фундамент. Для реализации данного типа основания имеется два способа:

  • с устройством цокольного уровня. В данном случае основная часть нагрузки приходится на ленту, установленную по периметру. Плита на ленточном фундаменте главным образом выполняет роль перекрытия нулевого этажа. Строительная схема выглядит следующим образом: на площадке готовится котлован, дно засыпается слоем ПГС, выставляется опалубка под ленточный фундамент, готовится армированный пояс, выполняется бетонирование. Бетон набирает прочность в течение четырех недель, после чего выставляется сплошная палуба, опирающаяся на ленточные края. В качестве дополнительной фиксации снизу ее подпирают брусками. По сути, это начальный слой, и заливать его необходимо с учетом массы материалов. В палубе устраивают колодцы для организации проходов и прокладки коммуникационных сетей. После этого устанавливается каркас из арматурных прутьев, выполняется бетонирование. Данный вариант достаточно сложный, подразумевает наличие должного опыта. Порой процесс ускоряют, выполняя укладку плит на ленточный фундамент плиты перекрытия с соблюдением допустимого расстояния между ними;
  • без цокольного уровня. Внутреннее пространство ленты полностью засыпается песком, по которому заливается плита. Сроки строительства сокращаются, так как в возведении палубы необходимости нет. Залив мелкозаглубленную ленту, выполняют следующие работы: засыпают песок, укладывают два слоя гидроизоляционного материала, устанавливают каркас из арматурных прутьев. Так как плита внутри ленточного фундамента имеет полную опору, используют конструкционный вариант армирования.

Подготовка

Предварительно проводится засыпка речным песком. Необходимо использовать материал, не содержащий глины, способной удерживать внутри воду. Некоторые специалисты рекомендуют выполнять послойную засыпку, добавив к песку мелкофракционный щебень. Данная мера позволяет более плотно выполнить трамбовку. Но, как показывает практика, подушка может просесть в любом случае, и объясняется это большими нагрузочными усилиями на внутренние стенки объекта.

Опалубка

Опалубочная система для плиты, бетонируемой по грунту, представлена коробом из деревянных щитов, превышающих уровень бетонного слоя на десять – пятнадцать сантиметров. Монтаж конструкции выполняется максимально плотно, чтобы между щитами не оставались зазоры более трех миллиметров. Наружную сторону подпирают брусками и упорами, чтобы жидкая бетонная масса не выдавливала щиты.

Если планируется заливка плиты на ленточный фундамент, имеющий цокольный уровень, необходимо в первую очередь обустроить палубу. С этой целью выставляют систему опорных элементов с ригелями и прочими комплектующими, создающими надежную опору, придающую палубе неподвижность. После этого монтируется плоскость, в которой не должно оставаться щелей. Верх палубы застилается пленочным материалом, обеспечивающим герметизирование и исключающим протекание бетонного раствора.

Армирование

Для усиления плиты фл (ленточного фундамента) потребуется много материалов. Арматурные прутья сечением двенадцать – четырнадцать миллиметров укладываются с шагом, не превышающим двадцати сантиметров. Потребуется две решетки из стальных стержней, максимальное расстояние между которыми не превысит десяти – пятнадцати сантиметров, а от нижнего уровня – пяти. Чтобы контролировать правильность зазора, под нижние стержни подкладывают подставки, соответствующие необходимой высоте.

Концы арматурных прутьев жестко соединяют с торчащими элементами армопояса, чтобы создать единую каркасную основу.

Утепление пола

Составной фундамент рекомендуется утеплить, чтобы предотвратить скапливание конденсата и промокание бетонного основания. Стоит заметить, что такой вид работ является дорогостоящим, так как придется устилать всю имеющуюся площадь влагонепроницаемым утеплительным материалом – экструдированными пенополистирольными плитами, толщина которых составляет двадцать сантиметров. Некоторые специалисты уверяют, что достаточно десяти или пятнадцати сантиметров утеплительного слоя, но здесь выбирать придется с учетом климатических особенностей вашего региона.

Укладка выполняется пятисантиметровыми слоями, предусматривается смещение стыковочных участков и промазка мастичным составом. Простым пенопластом пользоваться запрещается, потому что он не выдержит нагрузку и даст большую осадку, перестав выполнять свои функции и значительно ослабив основание с монолитной плитой сверху.

Бетонирование

Как правильно залить фундаментную основу? Бетонирование необходимо проводить равномерно по всей площади. С этой целью изготавливается подвижный лоток, по которому подается бетонный раствор. Его подсоединяют к миксеру и направляют смесь по всем участкам одинаковым слоем.

Рекомендуется предусмотреть подъездные пути для специальной техники с каждой стороны основания, чтобы подача бетона выполнялась удобно и максимально равномерно.

Заливая раствор, необходимо следить за уровнем арматуры верхнего каркасного ряда, чтобы бетонный раствор превысил его на пять сантиметров.

Для удобства выполнения работ по бетонированию, разравнивания бетонной смеси и ее уплотнения, обустраивают систему трапов, возвышающихся над заливаемой поверхностью на двадцать – тридцать сантиметров. Используя их, вы сможете перемещаться и выполнять необходимые действия, не нарушая залитый слой.

Закончив бетонирование, поверхность плиты укрывается полиэтиленовым материалом, чтобы защитить от солнечных лучей. Бетон на начальном этапе застывания периодически увлажняют, компенсируя напряжение в толще, создаваемое изменениями параметра влажности. Если данной мерой предосторожности пренебречь, плита покроется трещинами.

Окончательное затвердевание наступает через двадцать восемь суток.

Сухая стяжка

В отличие от традиционной и полусухой стяжки – этот метод не требует времени на высыхание и набор прочности покрытием. Декоративное покрытие можно укладывать уже на следующий день.

Подготовка выполняется, как описано выше и состоит из подушки, черновой стяжки и слоя гидроизоляции. Затем технология меняется.

Таблица 2. Технология монтажа сухой стяжки

Армирование

Основание постройки воспринимает различные характеры нагрузок. Для того чтобы нагрузки не разрушали бетонное основание, важным этапом в строительстве является армирование конструкции. Армированная жб конструкция может выдерживает гораздо большие механические усилия. Технология армирования заключаются в следующей последовательности работ.

Для устройства армирующего каркаса используют арматуру сечением 12 мм.

  1. Подготавливают армирующие прутья диаметром 12-16 мм. Больший диаметр принимается при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
  2. Из прутьев изготавливают две сетки, которые между собой соединяются перемычками. Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
  3. Для соединения прутьев между собой и присоединения перемычек используют сварочный аппарат или вязальный станок. Вязальный станок соединяет прутья сетки при помощи стальной проволоки.
  4. Каркас армирования не должен опираться на грунт, для этого его укладывают поверх подставок. Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до грунта должно составлять не менее 50 мм.
  5. В процессе армирования конструкции можно использовать прутья арматуры диаметром 8 мм. Используются такая арматура в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
  6. Прежде чем армировать и бетонировать, проверьте сеть коммуникаций.
  7. Армирование можно считать законченным, если собраны, размещены сетки и при этом закреплены для исключения смещения. Только после этого можно проводить бетонирование.

Опирание плиты перекрытия на стену: допустимые пределы, СНиП

Опирание перекрытия плиты на стену — один из показателей надежности, безопасности и долговременности срока службы здания. От грамотной установки плит зависит многое, поэтому все нормы и правила регламентируются государственными органами. Существует специальный документ — СНиП, собравший свод этих стандартов.

Назначение перекрытий

ЖБ плиты перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий — перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.

По месту расположения данные строительные конструкции делятся на междуэтажные, надподвальные и чердачные. Плиты изготавливаются в заводских условиях и бывают нескольких видов:

  • сборно-монолитные;
  • многопустотные;
  • изготовленные из тяжелых марок бетона.

Главными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, считаются прочность, жесткость, несгораемость, звуко- и водонепроницаемость.

Большинство плит для перекрытия изготавливают с пустотами, такая конструкция считается наиболее оптимальной по параметрам веса и качества. Укладка происходит на несущие стены строения, шаг которых может составлять до 9 м.

Параметры для величины опирания

Максимальное и минимальное опирание перекрытия плиты на стену обуславливается следующими факторами:

  1. Назначением здания — жилое, производственное, административное.
  2. Материалом, из которого изготовлены несущие стены и их толщина.
  3. Размером перекрываемого пролета между стенами.
  4. Размером ЖБ плиты перекрытия и ее веса.
  5. Будущими нагрузками на перекрытия.
  6. Сейсмическими показателями местонахождения здания.

В соответствии с данными СНиП, опирание плит перекрытия на стены составляет от 9 до 12 см, в зависимости от описанных выше факторов. Окончательный размер определяется инженерами при проектировании здания. Важно правильно рассчитать величину нахлеста, иначе давление перекрытий может привести к постепенному растрескиванию и разрушению здания.

Узел опирания плиты на кирпичную стену

При строительстве зданий из кирпича кладка ведется вплотную до будущего потолка, при этом важно оставить небольшие ниши для установки перекрытий. Узел опирания плиты перекрытия на стену создается с учетом следующих условий:

  • торцы плит не должны опираться на кирпичную кладку. Например, при нахлесте в 12 см ширина ниши должна составлять 13 см;
  • состав раствора для кладки и фиксации перекрытий должен быть идентичным;
  • пустоты, образуемые в каналах, следует заполнять бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.

Минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену не нормируется в случае, если на торцевые стенки ЖБ-изделие ложится одной боковой стороной. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет выше перекрытия, не ложилась на образованные крайние пустоты.

Монтаж перекрытий

Работы по установке перекрытий осуществляются бригадой строителей из четырех человек:

  • машинист крана, который подает плиту,
  • такелажник, выполняющий стропление плит,
  • два монтажника, занимающиеся координацией плиты и помещением ее в заданное место.

Опирание плит перекрытия на кирпичную стену при этом является одной из наиболее важных процедур, требующей строгого соблюдения нормативов.

Перед проведением монтажных работ обязательно нужно выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, плита будет неустойчива. Промежутки, возникающие между плитами, заделываются цементным раствором.

Особенности монтажа перекрытий для зданий из газобетона

Опирание перекрытия плиты на стену производится на кольцевой армированный пояс, который монтируется по ее периметру. Такая монолитная бетонная лента, охватывающая все здание, обязательна, если величина опирания составляет менее 12 см. Рекомендуются следующие параметры для армопояса:

  • толщина 12 см;
  • ширина 25 см;
  • глубина опирания такая же, как и для железобетонных перекрытий.

В сочетании с прочными железобетонными плитами армированный пояс создает жесткую конструкцию, которая оказывает достаточное сопротивление строения аварийным воздействиям, температурным перепадам и усадочным деформациям.

Если величина опирания перекрытия на стену составляет более 12 см, то здание в дополнительном армированной поясе не нуждается. В таких случаях достаточно соорудить армированный пояс из кольцевого анкера по внешнему периметру плит.

Расчет параметра опирания

Регламентирует величину опирания плит перекрытия на стены СНиП (иначе, свод норм и правил), выделяющий следующие разновидности размеров плиты:

  • модульный — ширина пролета, в который устанавливается конструкция;
  • конструктивный — реальный размер потолочной плиты от одного торца до другого.

К примеру, если модульная длина перекрытия составляет 6,0 м, то реальная — 5,98 м. Для получения размера комнаты в 5,7 м следует устанавливать плиту с опиранием в 12 см. Оптимальный расчет опирания плиты перекрытия на стену важен также для сохранения теплоты в комнате. При слишком большой близости торца к наружной поверхности стены имеет будет наблюдаться проникновение холодного воздуха внутрь. Такая конструкция дает холодный пол в зимнее время.

Перекрытие цокольного этажа

Монтаж плит перекрытия для цокольного этажа является самым простым. Для того чтобы добиться ровной поверхности для укладки железобетонных конструкций, следует выровнять верхний край фундамента. Затем по верхней кромке залитого фундамента выставляются доски опалубки. Данная конструкция заливается бетонным раствором. Таким образом, получается идеально ровная подушка для установки плит.

Установленные на гладкую поверхность плиты образуют ровный потолок, в котором следует лишь заделать швы, после чего он готов к отделке.

Заделка швов между перекрытиями

После того как оптимальный размер опирания плит перекрытия на стены был определен, а сами железобетонные конструкции установлены, следует заняться заделыванием швов между ними. Для этого используется песчано-цементный раствор, если щели незначительны. При наличии больших промежутков следует воспользоваться следующими способами:

  1. Из деревянных досок обустраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
  2. Большие щели могут быть заделаны обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Они утрамбовываются в щели, которые затем замазываются бетонным раствором.

Образованные пустоты при установке плит важно заделать сразу. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут производиться по окончанию строительства.

От правильного расчета величины опирания перекрытия на стену зависит будущая прочность и долговечность строения. Поэтому данный процесс регламентируется правилами СНиП и выполняется опытными проектировщиками.

Как устроена плита первого этажа?

Практически каждый клиент рано или поздно сталкивается с темой перекрытий. В качестве перехода между землей и зданием этот компонент имеет важное значение при строительстве подвала. Следует различать ненесущие плиты цокольного этажа и так называемые плиты цокольного этажа. Последние играют важную роль в статике здания.
Говоря о плите перекрытия, люди почти всегда имеют в виду плиту первого этажа.Но как на самом деле строится такая плита первого этажа? В чем их преимущества и какие варианты существуют? В следующем посте блога мы ответим на эти вопросы.

Построен по типовой схеме

В строительстве плита перекрытия скрывает плитный фундамент. Он считается конструктивной и статической основой перехода между конструкцией и основанием. Плиты перекрытий являются основным требованием комплексной устойчивости здания и всегда возводятся по типовой схеме.Это включает в себя фундамент, дренаж (включая укладку дренажных труб), установку распорок, обшивку и укладку арматуры и, наконец, бетонирование. Помимо плит перекрытий в виде фундаментных плит, существуют также ленточные фундаменты (например, для отдельных стен), а также точечные фундаменты для опорных колонн.

Отдельные ступени конструкции напольной плитки

Конструкция плиты перекрытия выполняется в пять этапов:

  1. Фундамент (мелкозаглубленный / глубокозаглубленный)
    В зависимости от грунта первое решение – какой тип фундамента использовать. На склоне холма должно быть по-другому, чем на равнине. Важно: Защита от замерзания должна быть обеспечена на глубину не менее 80 см. Это единственный способ предотвратить повреждение в более поздние сроки.
  2. Водоотвод
    Следующим этапом является прокладка жестких, пластиковых подземных труб для канализации, дождевой воды и т.д. Также в землю под плиту перекрытия монтируются воздуховоды ПВХ для доступа к газу, электричеству, телекоммуникациям и т.д. Подъемные системы и На этом этапе также устанавливаются обратные клапаны.После монтажа труб и воздуховодов используется засыпка из гравия и гальки, а также укладывается специальная полиэтиленовая пленка.

  3. Опалубка и установка распорок
    После укладки специальной полиэтиленовой пленки в качестве разделительного слоя под несущей плитой фундамента устанавливаются распорки для поддержания бетонного покрытия и обеспечения долговечности здания над ним.
  4. Арматура
    Перед бетонированием плиты перекрытия укладывается арматура.

  5. Бетонирование
    Последний шаг – бетонирование. Здесь используется бетон марки С20/25. Бетон уплотняется специальной техникой, которая затем выравнивает поверхность. Скорость затвердевания бетона зависит от температуры окружающей среды и давления воздуха. В нормальных условиях это занимает около 28 дней. Как только достигается минимальное давление, можно приступать к строительству дома.

Доступны различные напольные панели

Glatthaar Fertigkeller предлагает плиты перекрытия двух типов: Vario и EcoHit.Разница заключается в предлагаемом типе защиты от замерзания. В то время как плиты перекрытий Vario считаются идеальным решением для ровных строительных площадок, плиты перекрытий EcoHit используются на участках с уклоном или на плохих грунтовых условиях. Как и в стандартной несущей плите Glatthaar, защита от замерзания напольных панелей Vario достигается за счет окружающего слоя бетона, тогда как защита от замерзания панели EcoHit обеспечивается за счет морозостойкой подложки.

Укладка тротуарной плитки на неровный грунт

Укладка тротуарной плитки на неровный грунт

Как укладывать тротуарную плитку на неровный грунт

Если вы обнаружите, что поверхность неровная, добавьте или удалите песок по мере необходимости, чтобы сделать тротуарную плитку гладкой.Поместите кусок картона между роликовой пластиной и брусчаткой, чтобы не поцарапать брусчатку. Компактная галька в песке. Зачистите очень крупный песок между брусчаткой скользящей щеткой.

Аналогичным образом, как исправить неровную брусчатку?

Сначала удалите брусчатку кончиком небольшой плоской отвертки. Постепенно подглядывайте в конце каждого тротуара. Иногда использование двух отверток — по одной на каждом конце асфальтоукладчика — помогает в процессе раскачивания.Если брусчатка находится близко, ударьте по ней резиновым молотком, чтобы расшатать ее.

В дополнение к пунктам, упомянутым выше, как вы строите наклонную террасу?

Постройте каменную или кирпичную стену внизу склона. Укладывайте материалы слой за слоем. Продолжайте укладывать кирпичи или кирпичи, пока ваша стена не окажется на уровне верхней части пандуса. При необходимости используйте раствор для фиксации стены.

А как укладывается пол на неровный бетон?

Как и любую гальку, положите брусчатку поверх бетона.Соскребите лишний песок и отрежьте канцелярским ножом лишний материал для ландшафтного дизайна. Приклейте последние краевые блоки. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем опорожнять пол и подметать песок по патио, чтобы заполнить швы.

Как я могу предотвратить перемещение своих террас?

Предотвратите смещение брусчатки, установив прочный бордюр на террасе. Можно использовать бетонный, пластиковый или металлический бордюр. Когда вы закончите, посыпьте настил мелким песком и засыпьте его в щели, чтобы камни оставались на месте.Вы можете рассмотреть возможность использования полимерного песка для увеличения срока службы.

Что заставляет гальку тонуть?

При проседании брусчатки могут возникнуть проблемы с неправильным уплотнением материала основания. Если со временем она ослабнет, брусчатка может начать проседать. Или также возможно, что изначально было использовано недостаточно гравия.

Нужен ли песок под гальку?

Укладка брусчатки без песка

Как предотвратить проседание брусчатки?

Перед укладкой тротуарной плитки нанесите на гравий слой песка толщиной 1 дюйм.После укладки брусчатки по всей поверхности распределяется кладочный песок. Фото песка, гравия и земли снаружи. Некоторые типы почв особенно чувствительны к задержке воды.

Как отремонтировать неровную бетонную дорогу?

Как отремонтировать неровные бетонные проезды

Как восстановить старую тротуарную плитку?

Как разровнять песок для брусчатки?

Для выравнивания песчаной поверхности мощеного патио:

Можно ли класть брусчатку на бетон?

По данным некоторых производителей брусчатки, брусчатку можно укладывать на бетон без раствора, если предварительно положить 1/2 на 1 слой крупнозернистого песка. Процедура почти идентична установке мощеной террасы над землей. Перед началом убедитесь, что бетон хорошо дренирован и не чешется.

Можно ли приклеивать брусчатку к бетону?

Лучший способ укладки брусчатки на бетон

Как я могу украсить свою бетонную террасу?

  1. Построить бетонную террасу.
  2. Неправильный внешний вид камня.
  3. Будьте изобретательны с цветом.
  4. Положите брусчатку перед террасой.
  5. Окрашивание или уплотнение бетона.
  6. Организуйте зону отдыха на свежем воздухе для развлечения.

Что дешевле бетон или галька?

Можно ли положить плитку на старую террасу?

Для покрытия старой террасы подходят все виды тротуарной плитки, если камни подходят друг к другу и образуют плотную поверхность. Это включает в себя натуральный кирпич, камень или тротуарную плитку. Однако, если вы планируете использовать раствор, вам не следует использовать кирпичи, если существующая поверхность заасфальтирована.

Как укладывают асфальт на бетон?

БЫСТРЫЙ СТАРТ: СОЗДАВАЙТЕ ШОУ-БОРДЫ НА БЕТОНЕ

Насколько крутым должно быть мощеное патио?

Определите уклон, необходимый для размера пешеходного моста. Наклон должен быть не менее 1 дюйма для каждого 8-футового патио. Например, для 12-футового моста требуется уклон в 1 дюйм, а для 16-футового моста требуется уклон в 2 дюйма.

Должна ли терраса быть наклонной?

Палуба должна отходить от дома со скоростью 1/8 (3 мм) на фут.В целом подойдет комплект из 4 (100 мм) панелей толщиной 2 (50 мм) над полом. Чтобы убедиться, что высота и уклон правильные, начните копать, планировать и строить опалубку там, где патио встречается с домом.

Как выровнять мой сад для патио?

Можно ли укладывать асфальтовые плиты на склоне?

Укладка тротуарной плитки на неровный грунт

Бетонные плиты | 7-шаговое руководство Руководство по укладке и установке

Если вы укладываете бетонные плиты впервые, задача может показаться немного сложной. Тем не менее, команда Concrete Flooring Solutions разработала руководство из 7 шагов, которое поможет как новичкам, так и плотникам-любителям, а также профессионалам с легкостью укладывать бетонные плиты.

Как вы, наверное, знаете, укладка любого типа бетона — задача, требующая терпения, усердия и осторожности. Один неверный шаг может привести к краху вашего проекта и даже стоить вам небольшого состояния.

Наше руководство поможет вам пройти через каждый этап укладки бетонных плит, от понимания того, как сделать бетон, до эффективных методов заливки и инструментов, которые помогут вам завершить ваш проект для достижения прочного и долговечного результата.

Помните о безопасной работе

Работа с бетоном — непростая задача, у вас должен быть некоторый опыт за плечами, и вам понадобится по крайней мере еще один человек, который поможет вам в работе. Бетонирование является чрезвычайно трудоемкой работой и требует терпения и самоотверженности для достижения оптимальных результатов.

Вот наш список рекомендуемого защитного снаряжения для работы с бетоном:

  • Защита глаз (очки)
  • Одежда, закрывающая руки и ноги во избежание брызг бетона
  • Резиновые сапоги, если вам нужно пробираться через бетон
  • Перчатки, так как ваши руки будут контактировать с бетоном

Необходимые инструменты:

  • Циркулярная пила
  • Молоток
  • Уровень
  • Монтировка
  • Защитные очки
  • Рулетка

Материалы: 

  • ½” диам.арматура
  • Пластик толщиной 6 мил
  • Анкерные болты
  • Бетон
  • Дуплексные гвозди
  • Формовка пиломатериалов
  • Пакуемый наполнитель
  • Вязальная проволока

Дополнительно

  • Опыт работы в сфере «сделай сам» очень полезен
  • Если возможно, найдите кого-нибудь с опытом, чтобы помочь вам в вашем проекте

Также рекомендуется начинать укладывать что-то маленькое, например, патио в саду, прежде чем приступать к более крупным проектам, таким как подъездные пути.

Основная часть работ по изготовлению новой бетонной плиты своими руками приходится на земляные работы и строительство опалубки. Если вам нужно выровнять участок с уклоном или внести много насыпи, наймите экскаватор на день, чтобы помочь подготовить участок. Затем рассчитывайте потратить день на изготовление форм и еще один на заливку плиты.

Сколько стоит цементная плита?

Ну, это зависит от нескольких факторов, таких как тип бетона, который вы используете, размер площади и собираетесь ли вы нанимать экскаватор.Вы можете рассчитывать заплатить от 1000 до 2000 фунтов стерлингов подрядчику по бетону, который зальет плиту размером 16 x 20 футов; но опять же, это зависит от многих факторов, в том числе от структуры ценообразования конкретной компании (работа, инструменты и т. д.).

Самостоятельное выполнение задачи по бетонной плите может сэкономить вам небольшое состояние, но также приятно знать, что наша команда всегда готова помочь с любым коммерческим проектом, если вам это потребуется.

Шаг 1: Подготовка

Первым шагом к укладке бетона любой формы является подготовка площадки.В некоторых случаях вам может потребоваться разрешение на строительство внутреннего дворика, об этом вы можете поговорить с местным строительным отделом. Также стоит выяснить, проходят ли у вас какие-либо трубы или водопровод под участком, который вы хотите забетонировать. Вы можете сделать это с помощью радиооборудования обнаружения.

Вам нужно будет отмерить от линии участка, чтобы точно расположить плиту параллельно ей. Затем поместите четыре колышка по углам плиты, это поможет вам запомнить, где будет располагаться плита.После того, как местоположение плиты было отмечено, вам нужно использовать линейный уровень и веревку, чтобы проанализировать, насколько наклонен грунт. Это важно для обеспечения ровного основания для укладки ваших плит, неровное основание приведет к растрескиванию бетонных плит, смещению их со своего места и, как правило, к потере структурной целостности.

Чтобы выровнять почву, вы можете копать на более высокой стороне склона, добавляя подпорную стенку, чтобы удерживать почву на месте, или перемещать почву в нижнюю часть, это полностью зависит от вас и от того, что вы чувствуете больше всего удобно делать.

Знание почвы

, если вы строите на песчаном грунте, это хорошая новость, так как песчаный грунт обычно не имеет повышенного риска растрескивания в результате колебаний содержания воды в окружающем грунте.

Для глинистой или суглинистой почвы вам потребуется освободить место примерно для 6-8 дюймов уплотненного гравия, который будет вставлен под ваш бетон. Для земли с более чем несколькими дюймами грязи вы можете нанять экскаватор, чтобы избавиться от лишней почвы.

Шаг 2: Создание прочного ровного фундамента для установки бетонных плит

После того, как вы подготовили площадку, следующим шагом будет выбор досок.Ниже мы пометили несколько примеров того, какие доски лучше всего работают в определенных областях:

  • Гаражи и навесы – 2 x 12 досок с плитами толщиной 5 дюймов
  • Проезжие части (без утолщенных кромок) – 2 x 6 досок

Если вы обнаружите, что длины досок недостаточно для выполняемой вами работы, вы можете объединить доски вместе. Это делается путем надевания скобы на соединение и проверки того, что все выровнено и заподлицо, прежде чем накладывать скобу на соединение.

Для этого отрежьте боковые доски на 3 дюйма длиннее, чем длина плиты, а затем отрежьте торцевые доски по ширине плиты. Вот здесь и приходят на помощь 17 гвоздей с двойной головкой; используйте их, чтобы соединить доски опалубки и прикрепить распорки. Наконец, используйте молоток, чтобы вбить колышки в формы.

Предупреждение: убедитесь, что вы используете очень прочную распорку, чтобы гарантировать, что при заливке бетона он не сдвинет доски со своего места. Это приведет к тому, что ваши плиты будут иметь изогнутый край, и это чрезвычайно трудно исправить.Чтобы этого не произошло, разместите 2 х 4 стейка и 2 х 4 кикера через каждые 2 фута вдоль доски, чтобы обеспечить дополнительную поддержку. Кикеры в основном помогают стейкам изгибаться наружу (что может привести к искривлению пластин).

Установка досок

Вам понадобится веревка каменщика (очень прочная веревка), чтобы натянуть ее по верхнему краю опалубки. Обязательно дважды проверьте, чтобы фигурные скобки совпадали со строкой. Затем отрегулируйте распорки, чтобы доски опалубки были прямыми, а затем обрежьте колышки так, чтобы верхняя часть стоек была чуть ниже верхней части опалубки.

Затем возьмите кикеры и вбейте их в землю под углом, прибив верхнюю часть кикеров к кольям. Для песчаной или рыхлой почвы вам нужно будет вырезать и выровнять кикеры и пробить небольшой тонкий стейк, чтобы удерживать кикер на месте.

Когда они будут на месте, поместите третью доску формы рядом с первой. Подождите, пока вы вытащите и утрамбуйте насыпь, прежде чем размещать четвертую сторону.

В помощь при выравнивании: для идеального выравнивания досок опалубки оставьте одну из них немного выше, когда будете прибивать ее к стойке.Это означает, что вы можете отрегулировать уровень, осторожно постукивая по колу (молотком), пока не достигнете желаемого уровня.

Шаг 3. Соберите основу и упакуйте ее

Для прочного фундамента вам необходимо обеспечить эффективный дренаж основания. Вода, которая не впитается, может привести к трещинам и движению в бетонных плитах, и это может потребовать времени и денег для устранения. Если у вас песчаная почва, это означает, что вам не придется добавлять слой гравия из-за свойств поглощения песка.Те, у кого нет песчаной почвы, должны будут добавить гравий.

Теперь, когда ваши формы на месте, вы можете сделать точную оценку того, сколько заполнения вам потребуется. Это можно сделать, отмерив верхнюю часть форм от земли с помощью веревки. Вам нужно будет сделать это примерно четыре раза, чтобы получить среднюю оценку заполнения. Глубина будет использоваться, чтобы узнать, сколько кубических ярдов требуется для нужного количества заполнения.

В качестве наполнителя можно использовать бетонный щебень, так как он обладает хорошими впитывающими свойствами и, прежде всего, хорошо дренирует.

Укладка наполнителя: При укладке наполнителя убедитесь, что его толщина не превышает 3 дюймов, и утрамбуйте все слои виброплитой (их можно взять напрокат). Вам нужно будет оставить траншею глубиной 12 дюймов и шириной 12 дюймов, чтобы учесть утолщенный край.

Шаг 4: Армирование плит стальными стержнями

Большинство, если не все бетонные работы требуют армирования, чтобы уменьшить угрозу трещин и в целом сделать площадку более прочной и долговечной.В Concrete Flooring Solutions мы используем композитный металлический настил для облицовки наших коммерческих работ. На самом деле композитный металлический настил в настоящее время является наиболее часто используемой арматурной конструкцией почти во всех коммерческих зданиях. Однако для небольших домашних работ вы можете использовать стальные армированные стержни для усиления своих плит.

Мы рекомендуем вам нанять профессионального подрядчика по бетону для укладки арматуры, так как это очень трудоемкая задача и требует опыта работы. Однако вы можете поставить стержни, которые можно купить практически в любом домашнем магазине (например, B&Q, Wickes и т. д.).Вам также понадобятся стяжки и инструмент для скручивания проволоки, чтобы соединить стержни; это то, что ваш подрядчик может сделать в случае необходимости.

Резка стержней

Если вы решите разрезать стержни, вам понадобится нож для резки металла или что-то подобное, чтобы точно разрезать стержень до нужного размера и формы. Затем вам нужно будет согнуть стержни, чтобы они соответствовали периметру, это делается путем слияния стержней вместе (вы можете перекрывать их примерно на 6-10 дюймов) и закреплять их проволокой вокруг их соединения/перекрытия.Для дополнительной поддержки вы можете привязать стержни к кольям.

Затем вырежьте и разложите куски в виде сетки в центре шириной 4 фута, соединяя точки пересечения так, чтобы, когда вы натягиваете сетку на центр бетона, когда вы заливаете на нее плиту.

Учитывайте погоду

Бетон сохнет быстрее в жаркую погоду, поэтому, если вы заливаете в жаркую погоду, лучше разделить плиту посередине, а затем заливать половинки в разные дни.Это означает, что вы распределяете свою рабочую нагрузку на несколько дней, сосредотачиваясь на одной плите за раз. Не забудьте снять водолаз перед тем, как начнете наливать вторую половину.

Шаг 5: Подготовка к работе с бетоновозом

В большинстве случаев вам понадобится бетоновоз, чтобы залить бетон в желаемое место. Крайне важно, чтобы все было подготовлено и готово к прибытию грузовика, чтобы не задерживать заливку.

Здесь подготовка приносит свои плоды, если вы подготовились должным образом, ваши бетонные формы должны быть квадратными, ровными и способными выдерживать заливаемый бетон.Если вы работаете с большими плитами, убедитесь, что есть место для грузовика, чтобы эффективно подъехать и залить бетон в нужное место. Делайте это в дни, когда не слишком жарко или холодно, чтобы избежать быстрого затвердевания и оттаивания в более холодные дни.

Простой способ рассчитать необходимый объем бетона — следовать следующей простой формуле:

  • Длина x ширина x глубина (футы) = кубические футы

Чтобы узнать необходимое количество бетона в ярдах, разделите полученную сумму на 27, а затем прибавьте 5% для расчета количества ярдов. Важно связаться с выбранной вами компанией по производству готовых смесей по крайней мере за день, чтобы объяснить, что вам нужно, и тип проекта, который вы выполняете.

Это действительно важная часть процесса, так как подрядчик, которому вы позвоните, даст полезный совет, который действительно ускорит проект. Не стесняйтесь задавать им любые вопросы о вашем проекте для получения экспертного совета.

Шаг 6: Заливка бетона

Когда приедет грузовик, обязательно залейте бетон в самые дальние формы, чтобы он успел застыть и вам не пришлось двигать грузовик туда-сюда.Вы можете залить бетон в тачку для удобства транспортировки. Просто убедитесь, что вы наливаете его быстро, чтобы консистенция не пошатнулась или, что еще хуже, не застыла.

При заливке бетона постарайтесь разместить его на последнем месте, размягчить и разгладить с помощью лопаты с квадратной головкой (не круглой, так как это оставит изогнутые следы на поверхности). Во время работы обязательно поднимайте арматурный стержень, располагая его посередине бетонной плиты. После того, как бетон был заменен в формах, начните сглаживать его стяжкой.Это упрощается, когда другой человек осторожно толкает бетон перед выдвижной плитой, чтобы убедиться, что весь бетон используется и сглаживается на месте. Не бойтесь делать несколько проходов стяжкой, вам не нужно перемещать огромные объемы бетона за раз, это легко!

После того, как вы закончите стяжку, используйте поплавок. Поплавки Bull идеально подходят для сглаживания и устранения любых следов, оставшихся от виброрейки. Это также помогает заполнить пропущенные пробелы и в целом создать ровную, гладкую поверхность.Будьте осторожны, чтобы не создавать впадины (участки бетона, выходящие за пределы правильного выравнивания), так как это повлияет на его структуру и уровень. Проведите поплавком по поверхности примерно три или четыре раза, слишком много, и вы начнете втягивать воду на поверхность, что повлияет на его структурную целостность.

Шаг 7. Нанесение гладкой поверхности

После того, как вы закончите плавание быка по бетону, вода поднимется на поверхность. Это совершенно нормально, и важно, чтобы в этот момент бетон «вытекал», так как это часть процесса затвердевания.После того, как он затвердеет, вы можете продолжить доводку с помощью ручной терки. Хороший способ проверить, готов ли бетон к ручной заливке, — нажать большим пальцем на его угол, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов.

Только когда бетон сможет выдержать ваш полный вес, вы можете начать нарезку канавок. Не вставайте на колени прямо на бетон, вместо этого используйте доску для коленей, чтобы распределить свой вес по поверхности. Нарезка канавок важна, потому что она размещает неизбежное усадочное растрескивание в этой канавке.Если бы канавка не была сделана, трещина появилась бы в случайном месте, которое иначе вы не были бы готовы сгладить. Где вы будете прорезать канавки, зависит от того, насколько велик ваш проект/плиты, но, как правило, прорезайте канавки на каждые 10 футов плиты.

Затем используйте терку, чтобы сгладить любые дефекты, оставленные кромкой, и неровности от бычьей терки. Чтобы получить по-настоящему более гладкую и плотную отделку, вы можете затирать теркой. Что это делает, так это сглаживает буквально все недостатки и обычно выполняется в более крупных коммерческих работах, таких как бетонирование склада или торгового помещения.Затиркой должен заниматься профессионал на тот случай, если вы в конечном итоге поцарапаете поверхность.

гребенчатая обработка следует за плавкой, чтобы обеспечить непосредственную законченную изнашиваемую поверхность. При правильном выполнении на бетоне соответствующего класса затирка оставляет гладкую, очень плотную поверхность. Он производится для складов и аналогичных больших площадей плит, но также может использоваться для отделки небольших плит.

Процесс отверждения

Важно, чтобы после того, как вы закончили троллинг, вы поддерживали влажность области, чтобы гарантировать, что она правильно затвердеет и достигнет максимальной прочности.Вы можете сделать это, распылив на бетон отвердитель, который можно купить в любом хозяйственном магазине (например, B&Q и Wickes). Отверждение занимает примерно 24 часа, чтобы должным образом затвердеть, прежде чем по нему можно будет ходить, и 28 дней, чтобы он достиг своей максимальной прочности.

И вот оно!

Занимаетесь большим проектом?

В Concrete Flooring Solutions мы отдаем приоритет крупномасштабным коммерческим проектам, поэтому, если вы ищете надежного подрядчика с более чем 40-летним опытом работы в отрасли, мы можем помочь.От многоэтажных автостоянок до облицовки новых розничных магазинов потрясающим полированным бетоном — у нас есть опыт и технологии, чтобы преобразить вашу собственность быстро и по доступной цене.

Мы работаем по всей Великобритании и специализируемся на полированных промышленных бетонных полах и композитных металлических настилах.

Какой бы ни была работа, наша команда поможет вам.

Правильная укладка брусчатки

Мне пришло электронное письмо от моего друга, который попал в затруднительное положение и попросил о помощи.

Пол устроил патио в саду за домом возле сарая/шале, где у него небольшая мастерская. Половина здания образует сарай, а часть шале представляет собой своего рода кухню на открытом воздухе и семейную комнату на лето, где они регулярно едят в хорошую погоду.

До сих пор лужайка доходила до деревянной террасы, являющейся неотъемлемой частью шале.

Он выкопал участок, который хотел замостить, на глубину 75 мм и засыпал основание песком.Песок был уплотнен и отсортирован по уровню.

Затем плиты были уложены прямо на песок и зашлифованы полусухой смесью из песка и цемента в пропорции 4:1, но всего три недели спустя он заметил значительное движение плит, когда ходил по ним.

Пол рассказывает мне, что ему давали советы, что делать у местных купцов-строителей. Совет считаю некорректным.

Пол использовал плиты толщиной 37 мм и квадратными размерами 450 мм x 450 мм. Я считаю, что они слишком тонкие для укладки прямо на песок, особенно на слой толщиной 38 мм. Я всегда был сторонником использования мелкозернистого песка 5:1 и OPC (обычный портландцемент), смешанных до довольно влажной консистенции, чтобы он свободно вытекал из смесителя. Не беспокойтесь о том, что он влажный, потому что, как только раствор вступит в контакт с дорожным покрытием, он очень быстро затвердеет, так как вода «вытягивается» из смеси на камень.

Для пешеходов вполне приемлемо укладывать плиты только непосредственно на раствор, который, в свою очередь, находится непосредственно на почве, при условии, что почва твердая, но убедитесь, что толщина раствора не менее 50 мм.Тем не менее, всегда рекомендуется обеспечить консолидированное основание из обломков известняка типа 2, чтобы уменьшить вероятность смещения.

Я люблю разравнивать раствор обычной кельмой, а затем распушивать острием. Когда вы подносите плиту, воздух выталкивается наружу, а вода впитывается в плиту. Вам не нужно сильно нажимать, достаточно, чтобы он нашел ваши предварительно установленные уровни.

Если предполагается более интенсивное движение, скажем, садовым трактором или, возможно, автомобилем, необходимо использовать 75-100 мм известняковой крошки, утрамбованной с помощью виброплиты или катка, а затем не менее 50 мм раствора для укладки плит на них — оценить вашей базы в зависимости от типа и регулярности любого трафика.

Используйте резиновый молоток, чтобы постучать по брусчатке; рукоятку дубинного молотка легко повредить, если им постоянно пользоваться. Через 24 часа растворная смесь должна стать твердой, как гвоздь, и швы можно будет заштриховать. Будьте осторожны, так как цемент еще зеленый. Если есть возможность уехать на неделю, то еще лучше.

Что касается только песчаных оснований, лучше всего это делать, только если у вас есть тяжелая плита, такая как Йоркская брусчатка. Тяжелые камни и взаимосвязанные мостовые легко удерживаются на месте на укрепленном грунте. песчаная основа.

Существует также несколько способов использования системы поддержки подстилающего слоя, которая действует как профиль, устанавливаемый под брусчатку. Это очень интересный способ фиксации ваших плит, но вы должны убедиться, что металлические стержни хорошо закреплены и не могут двигаться, иначе проблемы, описанные выше, возникнут снова.

Вы также должны убедиться, что толщина покрытия одинакова. Некоторые производители, особенно дешевые плиты 99 пенсов, часто меняются, поэтому будьте осторожны.

Отредактировано 9 мая 2008 г.

Как уложить основание сарая из тротуарной плитки

Вы присматриваетесь к садовому навесу, но у вас нет бетономешалки для укладки основания? Не волнуйтесь – тротуарная плитка справится с этой задачей не хуже.Кроме того, они гораздо более экономичны в долгосрочной перспективе.

Но какие есть хитрости, чтобы уложить качественное мощеное основание сарая? Читайте ниже наши советы экспертов; Вы быстро станете профессионалом в области ландшафтного дизайна.

Что вам нужно

  • Рулетка
  • Деревянные колышки
  • Моток веревки
  • Лопата или заступ
  • Мастерок
  • Молоток
  • Садовые грабли
  • Щетка с жесткой щетиной

Как и любое крупное сооружение, навес требует прочного фундамента; это предотвращает возникновение неожиданных структурных проблем в дальнейшем.

Для навесов это означает устранение любого контакта с почвой (поскольку это может привести к короблению и гниению древесины) и строительство только на ровном основании (во избежание излишней нагрузки на боковые стороны навеса).

Хотите узнать больше о том, где подготовить основание для брусчатки? Прочтите наши шесть простых шагов ниже.

Как подготовить основание сарая из тротуарной плитки в саду

  1. Во-первых, возьмите измерительную ленту и измерьте, где ваш сарай может реально поместиться в вашем саду.Вам нужно будет убедиться, что земля в этот момент ровная (небольшой уклон допустим, но держитесь подальше от ухабистых и холмистых участков), и рассмотреть другие потенциальные проблемы, такие как нависающие деревья и неустойчивая почва.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Если вы не уверены, какой тип почвы в вашем саду лучше всего использовать под навесом, попробуйте найти золотую середину между очень мягкой и очень каменистой почвой. Мягкая почва может привести к смещению и проседанию тротуарной плитки со временем, в то время как каменистая почва будет трудно выдвигаться.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Не забудьте проверить дренажные каналы вашего сада , прежде чем выбрать место для сарая. Если вы установите основание сарая на тротуарной плитке в низкой точке вашего сада, дождевой воде будет некуда деваться. Это может объединиться и вызвать проблемы с наводнением и нестабильностью.

  1. После того, как вы нашли идеальное место для своего сарая, определите размер основания с помощью деревянных колышков и веревки, оставив дополнительное пространство на 20 см со всех четырех сторон. Чтобы убедиться, что ваши четыре угла равноудалены, вы должны измерить площадь по диагонали.Если оба диагональных измерения совпадают, вы наметили равное пространство.
  2. Уберите в пределах отмеченной области все, что может привести к подъему тротуарной плитки, например, окружающую растительность.
  3. Теперь можно начинать копать. Сгребите верхний слой почвы примерно на 120 мм по всей площади; это гарантирует, что у вас будет достаточно места для твердого слоя (50 мм), песка (около 10 мм), раствора (30 мм) и тротуарной плитки (около 30-35 мм; заранее проверьте толщину тротуарной плитки).
  4. После того, как вы выкопаете землю из этой области, выньте деревянные колышки, которые вы использовали ранее, и вбейте их в свежевыкопанную почву, оставив 50 мм над землей.Это будет уровень для вашего хардкора.
  5. Наконец, утрамбуйте участок трамбовкой, чтобы оставшаяся земля стала твердой. Фундамент вашего сарая теперь полностью подготовлен и готов к закладке основания.

Укладка подстилающего слоя

Несмотря на то, что тротуарная плитка по своей природе прочна и долговечна, она все же требует дополнительной поддержки, чтобы прослужить долго. Таким образом, основания сарая, в которых используется тротуарная плитка, требуют надежного подстилающего слоя. Это даст вашим плитам основу, необходимую им, чтобы выдержать вес сарая и всего его содержимого, не беспокоясь о каких-либо долгосрочных проблемах.

Как уложить основание для основания сарая из тротуарной плитки

  1. Используя 50-миллиметровые колышки в качестве ориентира, добавьте слой хардкора, пока он не достигнет верха колышек.
  2. Оставив колышки там, где они есть, уплотните керн грунтовой трамбовкой или виброплитой.
  3. Покройте поверхность слоем мелкозернистого песка (около 10 мм). Это называется «ослеплением» и является важной частью построения вашей подбазы, поскольку оно заполняет любые пробелы в хардкоре.
  4. Наконец, разровняйте поверхность и проверьте ее ровность с помощью спиртового уровня.

Укладка тротуарной плитки

Теперь у вас есть ровная, аккуратно утрамбованная площадка, готовая к укладке тротуарной плитки. Отличная работа! Но подождите — есть еще. Вашим плитам требуется еще один слой поддержки, чтобы обеспечить их устойчивость, прежде чем вы сможете начать их укладку.

Ниже приведены наши шаги по укладке основания из раствора для тротуарной плитки (шаги 1-3) и как укладывать тротуарную плитку для основания сарая (шаги 4-11):

  1. Для начала вбейте деревянные колышки в четыре угла фундамента так, чтобы высота основания составляла 60 мм. Это будут ваши окончательные маркеры высоты для вашей тротуарной плитки.
  2. Приготовьте раствор в соответствии с инструкциями в нашем руководстве «Как замесить раствор», убедившись, что он не слишком жидкий.
  3. Когда это будет сделано, используйте шпатель, чтобы нанести ровный слой прибл. 30-миллиметровый раствор в одном углу, готовый для вашей первой тротуарной плитки (мы рекомендуем нашу недорогую тротуарную плитку для создания прочного основания сарая).

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: добавляйте раствор на каждой плите; это гарантирует, что основание раствора останется влажным и пригодным для обработки.

  1. Положите первую тротуарную плитку поверх слоя раствора, убедившись, что она плотно прилегает к углу без зазоров.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Перед укладкой смочите старую кисть водой и покрасьте обратную сторону плит. Это создает импровизированный клей между асфальтоукладчиком и раствором, который помогает удерживать основание сарая на месте.

  1. Используйте молоток, чтобы аккуратно вбить плиту на место. Если вы используете натуральный камень, будьте особенно осторожны, так как вы можете сломать плиту.
  2. Теперь вы можете повторить то же самое со следующей плитой, продолжая завершать первый ряд с зазором 5–10 мм между плитами. Продолжайте проверять с помощью спиртового уровня, когда вы идете.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Если вы заметили, что ваша тротуарная плитка не укладывается в раствор без усилий, вам нужно будет снять плиту и уложить ее заново. Это верный признак того, что ваш раствор каменистый, что может привести к проблемам с нестабильностью в будущем.

  1. Закончив первый ряд, переходите к следующему ряду.Узоры на растяжку являются наиболее прочной формой для оснований навесов, хотя связки в виде стопки легче укладывать, так как вам не нужно будет обрезать их по размеру. (Примечание: схемы ложковой перевязки чаще всего используются для мощения блоков, но также могут использоваться для тротуарной плитки, хотя и с использованием меньшего количества рядов. )
  2. Заполните остальную площадь ряд за рядом, последовательно проверяя спиртовым уровнем.
  3. Оставьте раствор для затвердевания не менее чем на 48 часов, прежде чем устанавливать навес или ходить по нему. Вы хотите, чтобы раствор оставался сухим, поэтому накройте пространство брезентом, если прогнозируется дождь.
  4. Теперь вы можете заполнить углубления затиркой для швов (иногда называемой «затиркой для мощения»). Вы можете сделать это, просто втирая его в промежутки и уплотняя. Он должен высохнуть в течение нескольких часов.
  5. Наконец, смахните излишки.

Вы сделали это! Вы наконец-то освоили, как класть основание сарая тротуарной плиткой. Следующим шагом является поиск подходящих материалов для работы. Просмотрите ассортимент Simply Paving, чтобы выбрать материалы, или, чтобы получить дополнительные советы по укладке основания навеса для мощения, просто позвоните нам по телефону 0800 032 6306 или начните живой чат.

Основания и основания для бетонных плит

Хорошо уплотненное земляное полотно предохраняет конструкцию от грязи и обеспечивает равномерную поддержку плиты. Липпинкотт и Джейкобс

То, что находится под вашей бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента для здания. Плита на земле (или плита на грунте) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки почвы» под ним предназначена для поддержки плиты.

ЧТО ТАКОЕ ОСНОВАНИЕ/ПЛОЩАДЬ?

Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не совсем согласуется, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:

  • Земляное полотно — это естественный грунт (или улучшенный грунт), обычно уплотненный
  • Основание — это слой гравия поверх основания
  • .
  • Основание (или базовый слой) — это слой материала поверх основания и непосредственно под плитой

Найти подрядчиков по плитам и фундаментам рядом со мной

Уплотненное основание защищает рабочих от грязи. Энергоэффективная сеть зданий

Единственный слой, который абсолютно необходим, — это земляное полотно — у вас должен быть грунт, чтобы положить плиту на землю поверх него. Если природный грунт относительно чистый и уплотняемый, то можно положить плиту прямо поверх него без дополнительных слоев. Проблемы с этим заключаются в том, что почва может плохо дренироваться и может быть грязной во время строительства, если она намокнет, она может плохо уплотняться, и может быть трудно сделать ее плоской и правильной. Как правило, верхняя часть земляного полотна должна иметь уклон в пределах плюс-минус 1.5 дюймов от указанной высоты.

Подстилающее основание и базовый слой, или и то и другое, дают несколько преимуществ. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут воздействовать большие нагрузки, например, грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толщину основания. Основание также может выступать в качестве капиллярного разрыва, предотвращая попадание воды с уровня грунтовых вод в плиту. Материал подстилающего слоя обычно представляет собой недорогой гравий без большого количества мелких частиц.

Переработанный бетонный щебень является отличным источником материала для подстилающего слоя. Производитель бетона

Базовый слой поверх подстилающего основания облегчает достижение нужного уклона и делает его ровным. Если вы используете что-то вроде колье из более тонкого материала на верхней части основания, оно будет поддерживать ваших людей и оборудование во время укладки бетона. Это также сохранит постоянную толщину плиты, что сэкономит деньги на бетоне — самой дорогой части системы. Плоский базовый слой также позволит плите легко скользить по мере ее усадки, уменьшая ограничение и риск образования трещин, поскольку бетон сжимается после укладки (усадка при высыхании).

Вся подложка и базовая система должны иметь толщину не менее 4 дюймов — толще, если инженер считает, что это необходимо для надлежащей поддержки. Материал базового слоя, в соответствии с ACI 302, «Конструкция бетонных полов и плит», должен быть «уплотненным, легко поддающимся обрезке, гранулированным наполнителем, который будет оставаться стабильным и поддерживать строительное движение». ACI 302 рекомендует материал с содержанием мелких частиц от 10 до 30% (прохождение через сито № 100) без глины, ила или органических материалов. Промышленный заполнитель работает хорошо — дробленый переработанный бетонный заполнитель также может работать хорошо.Допуски на базовом слое составляют +0 дюймов и минус 1 дюйм для полов класса 1–3 (типичные полы с низкими допусками) или +0 дюймов и минус ¾ дюйма для полов с более высокими допусками.

ЧТО О ПОЧВЕ?

Песчаный базовый слой легко уплотняется, но может легко искажаться во время строительства. Свободная реформатская церковь Южной реки

Вес плиты и всего, что на ней находится, в конце концов будет поддерживаться грунтом. Когда раскапывают строительную площадку, обычно грунт перемещается — высокие места вырезаются, а низкие засыпаются.Затем все должно быть уплотнено, прежде чем вы уложите бетон, основание и основание.

Тип почвы определяет, что необходимо сделать перед укладкой плиты. Существует три основных типа почвы, и вот что вам следует знать о каждом:

  • Органические почвы , то, что вы могли бы назвать верхними почвами, прекрасно подходят для вашего сада, но ужасны под плитой. Органические почвы не могут быть уплотнены и должны быть удалены и заменены сжимаемым наполнителем.
  • Гранулированные грунты — песок или гравий.Вы можете легко увидеть отдельные частицы, и вода довольно легко стекает с них. Так же, как на пляже, когда вы строите замок из песка, если вы возьмете влажную горсть гранулированного грунта и сделаете из него шар, как только он высохнет, он рассыплется. Зернистые грунты обладают наибольшей несущей способностью и легко уплотняются.
  • Связные грунты – глины. Если вы возьмете влажную горсть, вы можете скатать ее в нитку, как с пластилином. Он кажется жирным и гладким между пальцами, а отдельные частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть.Связные грунты часто трудно уплотнить и они приобретают твердую консистенцию при высыхании, но они имеют более низкую несущую способность, чем зернистые грунты. Некоторые глины расширяются при намокании и сжимаются при высыхании, что делает их особенно трудными в качестве материалов для земляного полотна. Лучший способ решить эту проблему — сначала хорошо уплотнить, а затем не дать им промокнуть (обеспечив дренаж). Но по мере того, как земля под плитой со временем высыхает, она сжимается, и плита тонет. Это не большая проблема, если плита изолирована от фундаментов и колонн, а также от любых труб, проходящих через плиту, чтобы она могла немного осесть и равномерно оседать.Часто для расширяющихся глин лучшим подходом является структурная плита, которая вообще не опирается на почву, или плита после натяжения, которая плавает поверх почвы, но не опирается на нее в качестве структурной поддержки.

Последующее натяжение часто является лучшим решением для плиты на слабом грунте. Бетон JC Escamilla

Большинство природных почв, конечно, представляют собой смесь и поэтому характеризуются преобладающим типом материала. Вес, который может выдержать грунт до того, как он разрушится, является его несущей способностью, обычно выражаемой в фунтах на квадратный фут.Однако конструкция основана на допустимом давлении грунта, что добавляет коэффициент безопасности к предельной несущей способности.

Давайте посмотрим на вес, который обычно должен выдерживать грунт земляного полотна. Плита толщиной 6 дюймов весит около 75 фунтов на квадратный фут. Согласно Международному жилищному кодексу, динамическая нагрузка (все, что не является частью самого здания) варьируется от 20 до 60 фунтов на квадратный фут — 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это дает нам 125 фунтов на квадратный фут для поддержки почвы.Чистая песчаная почва может иметь допустимое давление почвы до 2000 фунтов на квадратный фут. Даже бедная почва — ил или мягкая глина — может иметь допустимое давление почвы в 400 фунтов на квадратный фут.

Таким образом, мы видим, что допустимое давление грунта для плиты редко является проблемой. Тем не менее, существует потребность в равномерной поддержке, потому что, если одна часть плиты оседает больше, чем другая, тогда мы получаем изгиб плиты и, возможно, трещины и неравномерную осадку. Очень важно знать, какие области были вырезаны, а какие заполнены — убедитесь, что области насыпи хорошо утрамбованы. Фактически, любая почва, которая была нарушена во время раскопок, должна быть уплотнена.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Ключом к системе поддержки почвы является равномерная поддержка, а не сильная поддержка. Конечно, он должен поддерживать плиту, и на большинстве участков это не является большой проблемой, по крайней мере, посередине плиты, поскольку нагрузка распределяется по такой большой площади. Другое дело хорошая прочная опора по краям и в любых стыках — для предотвращения растрескивания и выкрашивания стыков нам необходимо поддерживать плиту в тех местах, где она может вести себя как консоль и прогибаться в основание.Но с хорошей подложкой это тоже не большая проблема.

Что произойдет с бетонной плитой, если опора будет неравномерной?

Бетон очень прочен при сжатии и не так прочен при растяжении. В плите напряжение часто создается за счет изгиба. Когда кусок бетона изгибается, он испытывает сжатие с одной стороны и растяжение с другой стороны. Бетонная плита может изогнуться вогнутой вверх (как улыбка), если земляное полотно имеет мягкое место посередине, вызывающее растяжение нижней части. Он может загибаться (наподобие хмурости) по свободным краям или в местах стыков, напрягая верхнюю часть.Поэтому, если вся ваша бетонная плита не поддерживается снизу «системой поддержки грунта», она будет легче изгибаться и, вероятно, треснет.

Почему земляное полотно и подстилающее основание вообще позволяют бетону двигаться, разве оно не должно быть абсолютно жестким?

Дело в том, что любой слой грунта или гравия будет сжиматься, если нагрузка будет достаточно высокой, если только плита не уложена на твердую скалу. И в некотором смысле это хорошо, потому что плиты скручиваются, и если основание может немного прогибаться, оно может продолжать поддерживать плиту, даже когда она скручивается.Но если он не обеспечивает равномерную поддержку, если плита должна перекрывать слабые места, плита, вероятно, треснет. На плиту даже не нужно возлагать большую нагрузку — обычно достаточно ее собственного веса, поскольку плита на уклоне обычно не предназначена для того, чтобы выдерживать даже статичную нагрузку. И когда он треснет, эта трещина пройдет через всю плиту. Если опора под плитой достаточно плохая, вы можете получить дифференциальную осадку поперек трещины, которая оставляет очень неприятный удар и очень несчастного владельца.

Плотность грунта после уплотнения можно проверить с помощью оборудования для ядерных испытаний. Бектел

КАК ПОЛОЖЕНИЕ/ОСНОВАНИЕ ВЛИЯЕТ НА КОНСТРУКЦИЮ ПЛИТЫ?

Мы прилагаем все усилия, чтобы получить надлежащую систему поддержки почвы, и в итоге мы получаем единое входное значение для конструкции плиты. Наиболее часто используемым значением является модуль реакции грунтового основания, k . Это значение не имеет прямого отношения к несущей способности, и k не сообщает проектировщику, имеется ли сжимаемый или расширяющийся грунт.Что он делает, так это указывает, насколько жестким является основание/грунт при небольших отклонениях (около 0,05 дюйма).

Теперь давайте посмотрим, зачем нам нужно знать, насколько гибким является земляное полотно. Для начала важно понять, что плита на земле спроектирована как «простой» бетон. Это означает, что мы не рассчитываем, что арматура выдержит какую-либо нагрузку. Но подожди, говоришь, в плите сталь — сетка да арматура. Да, но эта сталь предназначена только для контроля над трещинами — чтобы они плотно скреплялись.Обычно он не проходит через суставы — в суставах мы хотим передавать только силы сдвига, а не изгибающие моменты и, конечно же, не боковое ограничение. Это то, для чего, в первую очередь, существует стык, чтобы допустить боковую усадку плиты.

Если земляное полотно оседает под середину плиты или по краям, неподдерживаемая часть может привести к трещинам или разрушению плиты.

Итак, если мы не рассчитываем на то, что сталь выдержит любую нагрузку, тогда бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать изгиб.И поддержка, которую он получает снизу, определяет, насколько он будет изгибаться. Как мы уже говорили, бетон не так прочен при растяжении, а поскольку половина изгиба приходится на растяжение, он не так прочен при изгибе. Что делает его прочнее при изгибе, так это более толстая плита.

Плохо уплотненное земляное полотно или большая нагрузка, чем рассчитана плита, может привести к растрескиванию стыков. Билл Палмер

Чем слабее грунтовое основание или чем тяжелее нагрузки, тем толще должна быть плита.Прочность бетона также играет роль, но большинство бетонных плит имеют давление от 3000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм, так что это не главный фактор. Прочность бетона на растяжение обычно составляет от 10 до 15% прочности на сжатие, то есть всего около 400 или 500 фунтов на квадратный дюйм. Сравните это с пределом прочности арматуры класса 60, которая составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Здесь следует помнить, что бетонная плита должна быть жесткой, но мы не ожидаем, что основание будет бесконечно жестким. Плита немного осядет, и это нормально с точки зрения конструкции — опять же, если осадка будет равномерной.Опасность, однако, заключается в краях плиты или в стыках, которые достаточно широки, чтобы позволить плите с обеих сторон оседать независимо друг от друга. На этих свободных краях вес, который может нести плита, зависит от жесткости основания и прочности плиты на изгиб, которая в основном зависит от толщины плиты.

Прочтите Предотвращение трещин в бетоне для получения дополнительной информации.

КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ?

Большинство улучшений земляного полотна достигается за счет уплотнения грунта.В экстремальных ситуациях, когда грунт особенно плох или нагрузка велика, можно использовать стабилизацию грунта. В этом процессе портландцемент, хлорид кальция или известь смешиваются с почвой, после чего она уплотняется. Грунт земляного полотна также можно выкопать и смешать с гравием, а затем уплотнить.

Для некоторых сложных грунтов основание может быть размещено поверх слоя георешетки.

Уплотнение почвы — это процесс выдавливания как можно большего количества воздуха и влаги, чтобы сжать твердые частицы почвы вместе — это делает почву более плотной, и, как правило, чем выше плотность почвы, тем выше ее несущая способность. Хорошо уплотненные почвы также не позволяют влаге проникать и выходить так же легко.

Таким образом, уплотнение выполняет следующее:

  • Уменьшает степень сжатия (оседания) грунта, когда на нем находится плита
  • Увеличивает допустимый вес (несущая способность)
  • Предотвращает повреждение от мороза (пучение), если грунт под плитой промерзает
  • Уменьшает отек и сужение

Насколько грунт может быть уплотнен, инженер-геотехник (или почвовед) измеряет, помещая грунт в цилиндр и ударяя по нему — серьезно.Стандартные или модифицированные тесты Проктора (в каждом из которых используются разные веса для сжатия почвы) определяют взаимосвязь между плотностью почвы и влажностью и сообщают нам максимально разумную плотность почвы, которую можно достичь в полевых условиях.

С помощью теста Проктора мы пытаемся определить содержание влаги в почве, которое облегчит ее уплотнение и приведет к максимальной плотности — помните, что плотность напрямую связана с уплотнением. Слишком мало влаги, и почва сухая и плохо сжимается; слишком много влаги, и вы не можете легко выжать воду.Для достижения наилучшего уплотнения оптимальное содержание влаги обычно находится в диапазоне от 10% до 20%. Поэтому, когда вы услышите, что в соответствии со спецификацией почва должна иметь плотность 95% от максимальной модифицированной плотности по Проктору, вы будете знать, что вам нужно, чтобы содержание влаги было примерно правильным, чтобы достичь такого уровня уплотнения.

Кривая плотность-влажность почвы определяет оптимальное содержание влаги и максимальную плотность, достижимую в поле.

Если вы не собираетесь проводить тесты Проктора, есть несколько простых полевых тестов для получения приблизительного представления о несущей способности и влажности:

  • Для определения содержания влаги используйте ручной тест.Сожмите в руке ком земли. Если оно рассыпчатое и не держит форму, оно слишком сухое; если он скатывается в шар, а при падении разбивается на несколько частей, то все в порядке; если он оставляет влагу на вашей руке и не ломается при падении, он слишком влажный.
  • Глина, в которую можно протолкнуть большой палец на несколько дюймов с умеренным усилием, имеет прочность на смятие в диапазоне от 1000 до 2500 фунтов на квадратный фут
  • Сыпучий песок, в который едва можно протолкнуть арматурный стержень №4 вручную, имеет несущую способность от 1000 до 3000 фунтов на квадратный фут
  • Песок, в который можно забить арматурный стержень № 4 примерно на 1 фут с помощью 5-фунтового молота, имеет несущую способность более 2000 фунтов на квадратный фут

Также помните, что уплотнять нужно не только почву (грунтовое полотно).Любые подстилающие слои или базовые слои, которые, как правило, представляют собой гранулированные материалы, также должны быть хорошо уплотнены до необходимой толщины подъема.

Узнайте больше о производстве высококачественных плит на грунте.

Виброплита Видео
Время: 02:18
Правильное функционирование и использование виброплиты для подготовки бетонного основания перед укладкой бетона

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

Существует два способа уплотнения грунта или земляного полотна: статическая сила или вибрационная сила. Статическая сила — это просто вес машины. Вибрационная сила использует какой-то механизм для вибрации почвы, который уменьшает трение между частицами почвы, позволяя им легче сжиматься.

Тип грунта (или материала земляного полотна) определяет тип оборудования, необходимого для уплотнения:

  • Связные грунты необходимо срезать для уплотнения, поэтому вам нужна машина с высокой ударной силой. Лучше всего использовать трамбовку, а для больших объемов работ — кулачковый каток (похожий на овчинный каток).Подъемники для уплотнения связных грунтов должны быть не толще 6 дюймов.
  • Гранулированные грунты нуждаются только в вибрации частиц, чтобы приблизить их друг к другу. Вибрационные плиты или ролики являются лучшим выбором. Подъемники для гравия могут иметь толщину до 12 дюймов; 10 дюймов для песка.

Для больших объемов работ, таких как автомагистрали или большие плиты, для уплотнения используются большие вибрационные катки с ездовым сиденьем, либо с гладкими катками, либо с овечьими катками. Катки с мотоблоком, либо с мягкими катками, разминающими почву, либо с гладкими вибрационными катками, хороши для работ среднего размера.Для небольших работ наиболее распространенными типами уплотняющего оборудования являются виброплиты (односторонние или реверсивные) и трамбовки.

Статической силы иногда бывает достаточно для уплотнения сыпучих грунтов. Миннесота DOT Катки с шипами используются для уплотнения связных грунтов.

Вот некоторые подробности о каждом из видов снаряжения:

  • Трамбовки , иногда называемые домкратами, имеют вес от 130 до 185 фунтов. Эти инструменты отлично подходят для уплотнения грунта в траншеях для фундамента или для связных глин на небольших участках, поскольку они обеспечивают высокую силу удара (большая амплитуда, низкая частота).Они не подходят для уплотнения сыпучих материалов, таких как базовые слои.
  • Виброплиты идеально подходят для уплотнения зернистых грунтов и оснований. Доступны веса от 100 до 250 фунтов с размером пластины от 1 до 1,5 футов на 2 фута. Вибрация имеет меньшую амплитуду, но более высокую частоту, чем у трамбовки, и сбалансирована, чтобы заставить машину двигаться вперед.
  • Реверсивные виброплиты хорошо работают на зернистых грунтах или зернисто-связных смесях.С двумя эксцентриковыми грузами вибрация может быть реверсирована для перемещения машины вперед или назад или для остановки для сжатия одного мягкого места. За свои деньги это хорошие машины из-за их универсальности.
Трамбовки отлично подходят для уплотнения связных грунтов и в условиях ограниченного пространства.
Ваккер Нойсон Виброплиты хорошо подходят для уплотнения сыпучих грунтов.
Ваккер Нойсон

Узнайте больше о требованиях к уплотнению бетоноукладчиков.

УКЛАДКА БЕТОНА

Итак, мы наконец-то уплотнили земляное полотно, а основание и базовый слой уложили и уплотнили.Но что произойдет, если в этот момент произойдет задержка перед укладкой бетона? Если подложка попадает под дождь или замерзает до укладки бетона, она может стать слишком мягкой.

Для большинства внутренних плит пароизоляция должна быть размещена поверх основания перед заливкой бетона.

Лучший способ узнать, правильно ли уплотнено основание и готово ли оно к укладке плиты, — это контрольная прокатка, при которой тяжелонагруженный грузовик (например, полностью загруженный бетоновоз) проезжает по основанию непосредственно перед укладкой бетона, чтобы убедиться, что любые области тонут больше, чем другие.Это должно быть сделано на какой-то сетке, и шины не должны погружаться в поверхность более чем на ½ дюйма. Если в какой-либо части основания или земляного полотна есть какие-либо колеи или откачка воды, то эта область нуждается в большем уплотнении или добавлении гранулированных материалов или просто в том, чтобы дать высохнуть. В худшем случае можно вырыть траншеи или отстойники и откачать воду.

Непосредственно перед укладкой бетона вы также можете разместить гидроизоляцию. Для внутренних полов наилучшее место, как правило, между базовым слоем и бетоном. Подробнее об этом читайте в разделе Пароизоляционные материалы для бетонных плит.

Узнайте больше о правильной подготовке основания для промышленных полов и проездов.

Последнее обновление: 31 июля 2018 г.

Как укладывать тротуарную плитку на существующее бетонное основание

Укладка тротуарной плитки требует серьезного планирования и тщательности, но когда эти плиты должны быть уложены на бетонную поверхность, необходимо предпринять различные шаги, чтобы обеспечить безопасную, эффективную и длительный результат.В этой статье UK Surfacings Ltd покажет вам, как укладывать тротуарную плитку на бетонное основание. Идея укладки плит на бетон звучит более пугающе, чем, например, укладка плит на заполнителе. Однако при наличии правильных инструментов и тщательного соблюдения процесса вы сможете в кратчайшие сроки насладиться идеальной поверхностью.

Инструменты, необходимые для укладки тротуарной плитки на бетонное основание
  • Лопата
  • Веревка и колья для разметки территории
  • Резиновый молоток
  • Ватерпас
  • Защитная одежда, включая наколенники и толстые перчатки
  • Рулетка
  • Грабли
  • Тампер
  • Инструмент для соединения

Подготовка бетона

Бетон должен быть чистым и очищенным от грязи и мусора, прежде чем вы сможете начать процесс укладки тротуарной плитки. Это может быть просто случай подметания бетона, но вам может понадобиться шланг. Если вы используете шланг, дайте бетону высохнуть после того, как вы его промоете.

Грунтовать плиты

Нанесите грунтовку на обратную сторону тротуарной плитки — она будет действовать как клей, удерживая плиты на месте после их укладки.

Создайте свой раствор

Смешав одну часть цемента и воды с четырьмя частями песка, вы должны создать растворную смесь.Добавляйте воду постепенно, пока не получите твердую консистенцию. Как только будет достигнута необходимая консистенция, ровно нанесите на бетон слой раствора толщиной 30 мм.

Укладка плит

После того, как раствор уложен и выровнен, можно приступать к укладке плит. Вы должны оставить зазор в 10 мм между каждой плитой и обязательно используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все они уложены ровно. Используйте резиновый молоток, чтобы установить плиты на место.

Заполните пробелы

После того, как плиты установлены, необходимо заполнить зазоры между ними растворной смесью. Избегайте попадания смеси на верхнюю часть плит – это может привести к появлению пятен на поверхности. Используйте инструмент для расшивки кирпичей, чтобы убедиться, что смесь сглажена между каждой плитой.

После того, как вы закончили укладку плит и заполнение зазоров, вам нужно дать всему застыть, прежде чем прикладывать вес к поверхности. Настройка может занять 24 часа или больше, если идет дождь. В любом случае, не кладите тяжелые грузы на плиты, пока не убедитесь, что они установлены.

Укладка тротуарной плитки на существующее бетонное основание проста, если у вас есть подходящее оборудование и вы следуете инструкциям.

Если вы хотите, чтобы тротуарную плитку укладывали опытные, проверенные профессионалы, компания UK Surfacings Ltd готова вам помочь. Имея многолетний опыт работы в отрасли и доступ к лучшим материалам, мы можем спроектировать и установить вашу идеальную подъездную дорожку или мощение патио. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших лидирующих на рынке услугах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.