Соединение в ус – ГОСТ 9330-76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ от 11 мая 1976 года №9330-76

10 простых советов для идеальных соединений на «Ус»

Что может быть проще соединения деревянных деталей на «ус»? Не смотря на простоту метода, порой возникают сложности с точностью и аккуратностью соединений. В этой статье мы дадим вам простые советы, взяв на вооружение которые, вы достигнете невероятных результатов. Ваши угловые соединения будут всегда идеальными!

1. Подбирайте направление и структуру волокон

Не важно что вы делаете: рамку для фотографий или обвязку для мебельного фасада, убедитесь что цвет древесины, а так же направление и структура волокон на заготовках совпадают. Подбор деталей со схожей структурой занимает немного времени, но в результате вы получаете превосходные соединения.

2. Тонкая настройка угла реза с помощью липких листков бумаги

Если вы когда-нибудь пробовали отрегулировать ваш торцовочный станок на несколько десятых градуса, то вы знаете как трудно это сделать. Предлагаем вам простой способ решения этой задачи: наклейте на поперечный упор несколько листков бумаги для заметок. Таким образом, делая пробные резы и убирая по одному листку вы достигнете идеального угла реза

3. Используйте обрезки заготовок для примерки деталей

Чтобы точно определить длину элемента обвязки, необходимо примерить ее к панели. Это легко сделать если закрепить на панели обрезки обвязки

4. Применяйте шпонки для ровных соединений

Зачастую не просто ровно расположить детали относительно друг друга и зажать в струбцинах, особенно когда детали смазаны скользким клеем. Именно поэтому деревообработчики используют шпонки, даже в тех случаях когда дополнительная прочность соединения не требуется.

5. Собирайте рамочные конструкции на угловые струбцины

На некоторых струбцинах при сборке рамок вам надо дополнительно убедиться что все углы соединены под 90 градусов. Используя угловые струбцины необходимость в дополнительных замерах углов и выставления диагоналей отпадает.

6. Увеличьте «открытое время» вашего клея

Порой трудно быстро нанести клей на соединения, собрать рамки и зажать их в струбцинах без спешки и суеты до того, как клей начнет схватываться (зачастую открытое время клея составляет менее 5 минут в теплом и сухом помещении). Что бы увеличить открытое время клея, вы можете слегка разбавить его водой. Однако, не переусердствуйте - если воды будет слишком много, то прочность соединения может уменьшиться

7. Сначала соберите детали на «ус», потом профилируйте

Профилированные заготовки не всегда удобно торцевать - могут появиться сколы, их не всегда легко зажать в струбцинах - можно повредить наружный профиль изделия. Поэтому упростите свою жизнь - сначала соберите и склейте рамку из заготовок прямоугольного сечения, а после того как клей высохнет отпрофилируйте ручным фрезером или на фрезерном станке

8. Доверьтесь своему осязанию

Когда вы делаете рамочную конструкцию, детали на противоположных сторонах изделия должны быть одинаковой длины. Что бы в этом убедиться проведите простой тест. Сложите две детали вместе и проведите пальцем по торцам. Не должно быть никаких перепадов. Вы можете не заметить разницу по длине на глаз, но вы обязательно почувствуете даже минимальное несовпадение длины заготовок.

9. Закрывайте некрасивые щели

Если в процессе сборки изделий вам все же не удалось избежать щелей на углах соединений, не стоит отчаиваться. Просто закройте их, придавив углы к центру соединения тупым гладким предметом. Вы удивитесь, но щель исчезнет, при этом внешний вид изделия нисколько не испортится. Поверьте, даже опытные мастера пользуются этим способом.

10. Вы можете изменить пропорции изделия в случае ошибки

Если последняя деталь вашей обвязки получилась чуть короче противоположной, можно обрезать ее по внутренней части. А после сборки обрезать остальные детали по внешней стороне. Таким образом ширина обвязки несколько уменьшится. Если это, например, не мебельный фасад, то никто и ничего не заметит

Прочные соединения на ус вполдерева

Эта разновидность соединений на ус считается одной из самых прочных благодаря большой площади склеиваемых поверхностей.

Раме с простыми соединениями на ус, в которых склеиваются только торцевые волокна, может не хватить прочности, чтобы удерживать тяжелые предметы, например, большое зеркало (см. статью «Простое и элегантное настенное зеркало»), К счастью, с помощью пары несложных приспособлений для фрезерного стола вы сумеете быстро и аккуратно сделать соединения на ус вполдерева (их еще называют соединениями вполдерева с заусовкой).

Сначала обработайте детали рамы до указанной толщины и ширины. Соберите фрезерное приспособление для перекладин (рис. 1) и для стоек (рис. 2). Оба приспособления рассчитаны на обработку заготовок шириной 51 мм. Для работы с заготовками другой ширины измените приспособление для перекладин, сделав расстояние между упорами и свесы соответствующими ширине деталей (фото А). Затем на приспособлении для стоек установите свес, равный половине ширины заготовок.

Расположите и закрепите упоры приспособления в соответствии с шириной деталей рамы. Убедитесь, что заготовка свободно скользит между двумя упорами.

Опилите стойки и перекладины рамы до окончательной длины, сделав скосы под углом 45° только на концах перекладин. Установите в цангу закрепленного в стол фрезера прямую пазовую фрезу диаметром 12 мм и настройте ее вылет, который должен быть равным половине толщины стоек и перекладин. Затем выполните четыре этапа настройки и формирования соединений.

4 простых шага к плотным соединениям на ус

Прижав основание приспособления для перекладин к лезвию фрезы, придвиньте к приспособлению продольный упор. Зафиксируйте в приспособлении обрезок заготовки и сделайте пробный проход, ведя приспособление вдоль упора. Выдвигайте обрезок дальше перед каждым следующим проходом.

Отфрезеруйте вырезы вполдерева на двух пробных обрезках и проверьте плотность прилегания, положив их на ровную поверхность. Понемногу изменяйте вылет фрезы до тех пор, пока верхние стороны обеих частей соединения не будут располагаться в одной плоскости.

Настроив вылет фрезы, зафиксируйте перекладину в приспособлении лицевой стороной вверх для первого прохода. С каждым проходом выдвигайте деталь вперед до тех пор, пока носок скоса не коснется упора. Тогда сделайте последний проход.

Переставьте продольный упор фрезерного стола так же, как в шаге 1. Прижмите стойку к одному из косых упоров приспособления лицевой стороной вниз и сформируйте вырез за несколько последовательных проходов. Прижмите деталь к противоположному косому упору для обработки второго конца.

Возможно, Вас заинтересует:

Соединения на ус своими руками: прочные и красивые | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Научившись аккуратно делать угловые соединения на ус, попробуйте добавить акценты из древесины контрастного цвета, чтобы нарушить привычное однообразие стандартных рамок.

Такие углы только на первый взгляд могут показаться необычными, но в них нет ничего сложного. Вы можете сделать угловые фальцы и накладки с помощью пильного станка, на котором изготавливали рамки.

Поддерживать склеенную рамку под нужным углом при выпиливании фальцев С обеих сторон поможет простое приспособление, показанное внизу. Мы сделали несколько образцов с угловыми накладками, взяв материал сечением 19×50 мм.

Как это делается

Перед тем как начать работу с рамками, изготовьте простое приспособление-салазки из реек сечением 19×25 мм и куска МДФ-плиты или березовой фанеры.

Затем вам потребуются уже склеенные рамки и несколько пробных соединений на ус, на которых вы сможете потренироваться. Чтобы сделать накладки для рамок с шириной деталей 50 мм, распустите по толщине обрезки размерами около 120×200 мм, чтобы получить тонкие заготовки шириной не менее 50 мм. Обрезки могут быть из цельной доски или склеены из разных пород древесины. Поднимите диск до высоты 50 мм и настройте продольный (параллельный) упор так, чтобы расстояние от пропила до внешней пласти обрезка было чуть больше глубины будущих фальцев на углах рамки. Для безопасности и лучшего контроля при пилении коротких обрезков используйте прижим-гребенку и толкатель. Переверните обрезок и сделайте второй пропил, оставив в середине перемычку около 12 мм, чтобы заготовка для накладок оставалась на обрезке (фото А). Затем отделите эту заготовку с помощью ленточной пилы или ножовки.


Ссылка по теме:  Отделка шпоном – фанерование: технология, инструкция по изготовлению поверхности


Выпилите фальцы на углах рамки

Для рамки с шириной деталей 50 мм поднимите пильный диск до высоты 50 мм. Проверьте настройки на пробных соединениях из обрезков, чтобы точно отрегулировать вылет диска и положение продольного упора. Затем закрепите рамку в приспособлении и снова проверьте положение упора, чтобы диск формировал на углу рамки фальц, глубина которого равна ширине пропила (фото в начале статьи). Во время прохода рамка должны быть плотно прижата к приспособлению, чтобы минимизировать сколы. Если накладки будут приклеиваться с обеих сторон, разверните рамку и сделайте второй проход.

Приклейте накладки к углам

Если требуется, дополнительно острогайте заготовки для накладок на рейсмусовом станке, чтобы они были чуть толще, чем глубина фальцев на углах рамки. Приклейте их и прижмите струбцинами спереди, сзади или с обеих сторон рамки (фото В). Ленточной пилой удалите лишний материал снаружи рамки (фото С). Отшлифуйте накладки заподлицо с кромками и лицевыми поверхностями.


Читайте также: Верстак своими руками(+ чертежи)


Как еще декорировать такие соединения

Угловые накладки сами но себе лаки возможность комбинировать разные породы древесины, и вы сумеете создать десятки вариантов, но ваше творческое воображение не должно ограничиваться только ими. Добавив к накладкам нагели или пробки, можно получить еooе более интересный декоративный эффект. Сначала разметьте на накладке места, где будут вклеены пробки (фото D). Мы расположили 10-миллиметровые пробки с отступом 13 мм от длинной стороны накладки и на расстоянии 25 мм друг от друга. Изготовьте пробки из той же породы древесины, из которой сделана рамка, или подберите третью породу, контрастирующую с накладкой.

Эти пробки проходят сквозь накладку в рамку, не выходя наружу с другой стороны. Направление волокон в пробках должно быть таким же, как и в накладках, чтобы уменьшить напряжения в деталях при изменении размеров от колебаний влажности. Вклейте пробки в отверстия, оставив небольшой припуск над поверхностью. После высыхания клея удалите припуск с помощью мелкозубой ножовки (фото Е). Затем отшлифуйте пробки вровень с поверхностью рамки.

Салазки для выпиливания угловых фальцев

Соберите приспособление так, чтобы опорные скосы реек и нижняя кромка основания устойчиво опирались на стол пильного станка. Расположите нижнюю пару шурупов на расстоянии не менее 90 мм от нижней кромки основания, чтобы избежать случайного повреждения пильного диска.


Читайте также: Как  делается соединение шип-паз (двойной)


Вариации на тему

Смелее экспериментируйте с различными комбинациями пород древесины для рамок, накладок и декоративных пробок. Или испытайте некоторые из показанных здесь примеров.

A.Между пропилами оставьте перемычку шириной около 12 мм. Затем распилите перемычку с помощью ленточной пилы или вручную.

B.Эти накладки остроганы до толщины, которая на 0,5 мм больше глубины фальцев на углах рамки.

C.Удалите излишки материала накладок ленточной пилой, а затем отшлифуйте лицевую сторону и кромки, используя эксцентриковую шлифмашину.

D.Располагайте пробки на равных расстояниях от линии стыка деталей рамки.Размеры и расположение пробок должны соответствовать рамке и накладкам.

E.Взяв для этой операции мелкозубую ножовку с гибким полотном, направляйте ее параллельно волокнам накладки, чтобы не оставить грубых царапин.

При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания для столяров WooDMaster

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Вешалка для прихожей с небольшим зеркалом своими руками – ход изготовления и фото Как сделать самодельную вешалку с...
  • Ровно гнем фанеру – параллельные пропилы своими руками и приспособление для них Как сделать очень простое устройство...
  • Оригинальная фоторамка своими руками (фото + чертеж) Красивая и необычная фоторамка своими...
  • Капельный полив из 5 литровой пластиковой бутылки своими руками Капельный полив под куст своими...
  • Полки с фотографиями своими руками Как сделать угловую полочку декорированную...
  • Как состарить рамки для фото своими руками Состаривание рамок для фото или...
  • Навес из поликарбоната своими руками – для скамейки Как сделать поликарбонатный навес для...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Угловые соединения. Столярные и плотничные работы

    Угловые соединения

    Такой тип креплений чаще всего используют в креплении оконных, дверных блоков, парниковых рам, элементов скамеек и качелей. Угловое соединение отличается от других тем, что сплачиваемые детали располагают по отношению друг к другу под углом в 90°. В зависимости от использованных креплений все угловые соединения разделяют на соединения на шип и на ус.

    Угловые соединения могут быть Т-образные и L-образные.

    L-образные угловые соединения (они также носят название концевых) имеют множество вариантов: от простого – вполдерева, до наиболее прочного – на тройной шип (рис. 54).

    Рис. 54. Угловые концевые соединения: а – с одинарным открытым сквозным шипом; б – с одинарным сквозным потайным шипом впотемок; в – с одинарным глухим шипом впотемок; г – с тройным открытым сквозным шипом; д – в прямую накладку вполдерева; е – в сквозной «ласточкин хвост».

    Угловые соединения на шип имеют несколько разновидностей. Сквозное соединение на шип (рис. 54, а, б, г) может иметь в своей конструкции от 1 до 3 шипов, причем с увеличением количества шипов увеличивается и прочность крепления. Несквозное соединение отличается от сквозного тем, что шиповое крепление происходит в середине деталей и внешне остается незаметным. В этом случае внутри заготовок делают небольшие углубления под шипы, которые немного глубже, чем сами шипы, чтобы осталось место для клея (рис. 54, в).

    Угловые соединения на ус отличаются тем, что стороны деталей, соединяющихся между собой, срезаны под углом в 45°. Так же как и соединения на шип, крепления на ус могут быть сквозными, при которых видно сплачивание, и несквозными, когда само крепление зафиксировано внутри деталей.

    Сквозное соединение на ус (рис. 55) укрепляют как одним шипом, так и тремя.

    Рис. 55. Угловое сквозное соединение на ус.

    Принцип крепления здесь такой же, как при угловом несквозном на шип. При несквозном соединении на ус разглядеть положение шипа невозможно. Здесь в равной степени могут использоваться как круглые шипы, так и плоские – крепление от этого ни в коей мере не ослабеет (рис. 56).

    Рис. 56. Угловое несквозное соединение на ус.

    Но при выборке древесины под шипы обязательно делают гнезда немного больше, чем сами шипы, чтобы потом заготовки легко соединялись между собой.

    Шиповые соединения выполняют на клею. Их делят на концевые, угловые и ящичные.

    Существует очень много вариантов таких соединений (рис. 57).

    Рис. 57. Угловые шиповые соединения.

    Например, угловые концевые соединения можно делать со сквозным шипом, со сквозным или несквозным шипом впотемок. Такие соединения применяют при вязке брусьев створок, фрамуг, форточек, дверей и т. п.

    Для строительства дома или возведения крыши необходимо освоить еще два типа соединения: угловая врубка и врубка в лапу.

    Угловую врубку можно отнести к угловым типам креплений, т. к. детали по отношению друг к другу находятся под определенным углом.

    В зависимости от величины угла различают два типа такого соединения, которые в одинаковой степени перпендикулярно направлены на действующую силу соединения – сжатие.

    Первый из них используют только тогда, когда угол между деталями не превышает 45°. Сначала вытесывают древесину со вставной деталью, а затем подгоняют под нее поверхность основания (рис. 58).

    Рис. 58. Угловая врубка. I тип.

    Второй тип соединения требует угла не меньше 45° между соединяющимися деталями. Врубку здесь делают несколько иначе, чем при первом типе. Она представляет собой две плоскости, расположенные под разными наклонами к первоначальной поверхности основания (рис. 59).

    Рис. 59. Угловая врубка. II тип.

    Врубку в лапу используют только при строительстве сруба стен или колодца. Чаще всего такое крепление делают простым, так как оно и без того прочное, но встречаются и некоторые усложнения конструкции в виде дополнительных накладок. Чтобы получилась врубка, обтесывают конец бревна, сформировав куб, а затем делят его стороны на 8 частей.

    Затем из куба на торцевой поверхности вырубают трапецию, одно основание которой составляет 6 частей, а другое – 4 части.

    Лапа со стороны вдоль волокон должна иметь форму трапеции, постепенно сужаясь к основанию бруска. Возле бруска толщина трапеции должна составлять примерно 2–3 части, а с торца не больше 6 частей (рис. 60).

    Рис. 60. Врубка в лапу.

    При соединении бревен таким типом крепления готовый сруб будет выглядеть так, как показано на рис. 61.

    Рис. 61. Схема крепления сруба в лапу.

    Вырубка бревен и брусьев для соединения в обло и в чашу показана на рис. 62.

    Рис. 62. Соединение (сопряжение) рубленых стен: а – в обло; б – в чашу.

    Т-образное соединение названо так из-за своего внешнего вида. После закрепления деталей вставная деталь как бы вырастает из массива другой. Чаще всего такой тип соединения используют при сопряжении лаг перекрытий и перегородок с обвязкой дома.

    Угол, при котором соединяют детали, обязательно должен быть 90°. При других углах соединение получается непрочным и очень быстро приходит в негодность.

    Среди множества разновидностей Т-образного соединения два типа встречаются чаще других (рис. 63).

    Рис. 63. Т-образные соединения: а – с потайным косым шипом «ласточкин хвост»; б – с прямой ступенчатой накладкой.

    При первом типе используют потайной шип, имеющий трапециевидную форму, который вставляют с одной из сторон балки (рис. 63, а).

    Во втором типе для крепления используют ступенчатую прямую накладку (рис. 63, б). Делают такую накладку следующим образом: выбирают древесину с одной части на 1/2 всей ширины, а с другой – на 1/3. Затем на первой части выбирают древесину на половине накладки еще наполовину, тем самым толщина незатронутой части бруска составляет 1/4 от ширины целого бруска.

    На второй части конструкции, где первоначально древесина выбрана лишь ни 1/3, делают еще небольшое углубление так, чтобы незатронутая древесина составляла 1/2 всей толщины бруска. Такая ступенчатая накладка считается наиболее прочной. Для дополнительного крепления лучше использовать клей. Шурупы и гвозди могут только нарушить целостность ступеней.

    Поделитесь на страничке

    Следующая глава >

    Мебель своими руками. Столярные соединения. Часть 4 — Как сделать своими руками?

    В этой части рассмотрим следующие виды столярных соединений, используемых при изготовлении мебели: соединение на ус, сращивание на ус, разборный крепеж.

    Соединения на ус

    Соединение на ус

    Это чисто клеевое соединение двух деталей, имеющих одинаковое торцевое сечение. Используя стусло, спилите концы соединяемых деталей по углом  45°. Состыкуйте два срезанных края и аккуратно доработайте его, в случае необходимости, до полного прилегания, используя малый рубанок с небольшим вылетом ножа или подшлифуйте на мелкой шкурке. Нанесите на стыкуемые поверхности клей и зафиксируйте соединение в угловой струбцине на время его схватывания. При большой поверхности скосов клеевое соединение будет прочным. Если есть желание усилить соединение то необходимо сделать два пропила вдоль угла и вклеить в них вставки из шпона или фанеры.

    Угловая струбцина

    Сращивание на ус

    Данный вид соединения используется при необходимости соединить одинаковые детали в длину. Выровняйте концы деталей, зажмите их рядом друг с другом и разметьте линию скоса. Длина соединения на ус должна в 4 раза превышать ширину деталей. Одновременно пропилите по разметке обе детали и доработайте  срез маленьким рубанком или мелкой шкуркой. После этого освободите детали, нанесите на стыки клей и зафиксируйте соединение на время схватывания клея с помощью двух реек, между которыми будут находиться сращиваемые детали, и двух струбцин. Если собранная деталь будет подвергаться большим нагрузкам, то ее надо усилить фанерными накладками, привернутыми вдоль уса.

    Сращивание на ус

    Разборный крепеж

    Для реализации проектов разборной мебели своими руками необходимо использовать разборный крепеж Поэтому рассмотрим некоторые его виды. В случае использования в конструкции материала ДСП вам не обойтись без крепежа для ДСП. У этого крепежного изделия имеется нейлоновый дюбель с наружной резьбой, который ввинчивается в соответствующее отверстие в детали из ДСП, которые могут находиться, как на лицевой стороне, так и на ее кромке. Этот обеспечивает Надежное крепление шурупами прилегающей детали. Крепеж гайка-бочонок.  В этом крепеже стальная гайка-бочонок обеспечивает прочное соединение концов перекладины, как с панелями, так и с каркасами. Для бочонка высверливается глухое отверстие в перекладине. Перпендикулярно ему с учетом длины бочонка в торце высверливается отверстие для винта крепления, так чтобы его ось проходила через центр винтового отверстия в бочонке. В прилегающей детали тоже высверливается отверстие под винт крепления в месте соответствующем отверстию к бочонку. Крепеж муфта с резьбой это металлическая вставка с внутренней резьбой для винта/болта, которая шестигранным ключом заворачивается в массив каркаса, образуя аккуратное скрытое соединение. Крепеж гайка с фланцем и зубцами обеспечивает прочное и надежное резьбовое соединение деревянных деталей за счет того, что при затягивании винта, образующего соединение,  зубцы гайки врезаются в дерево надежно фиксируя затяжку. Крепеж стыковой блок (соединительная колодка). Этот крепеж используется для соединения панелей под прямым углом друг к другу. Обычно это две пластиковые колодки, которые привинчиваются каждая к соей детали  и стягиваются одним общим винтом. Соосность обеспечивается наличием штифтов на одной половине и соответствующих отверстий на другой. К достоинствам можно отнести простоту разметки мест установки колодок. С другими видами разборного крепежа разметка мест сверления деталей требует внимательности и аккуратности. Для этого лучше использовать нагельные кондукторы, шаблоны или финишные гвозди, как при установке нагелей.

    Крепление для ДСП
    Гайка-бочонок
    Муфта с резьбой
    Гайка с фланцем
    Стыковой блок

    Шаблон для запиливания на ус. Угловое соединение лдсп «на ус». Выполнение углового соединения вполдерева

    Врубка вполдерева – простой и надежный способ соединить две одинаковые детали под прямым углом. Этот метод пригодится при создании угловых, крестовых и Т-образных соединений. Сделав разметку и выбрав в каждой детали половину материала по толщине, вы получите аккуратное и прочное соединение, которое станет незаменимым при сборке рам и конструкций из бруса.

    Врубку вполдерева производят разными способами: с использованием фрезера, циркулярной или ленточной пилы. Мы же расскажем, как создавать идеально плотные соединения, используя классический набор ручных инструментов.

    ИНСТРУМЕНТЫ

    • столярный угольник;
    • разметочный рейсмус;
    • карандаш или разметочный нож;
    • обушковая пила;
    • широкая столярная стамеска.

    Угловые соединения вполдерева своими руками

    Угловая врубка вполдерева (внахлестку) – наиболее распространенный тип рамного соединения. Его логика предельно проста: на концах обеих деталей вырезают углубления (фальцы) по ширине ответной детали. Фальц образует грань и заплечик – они должны быть идеально ровными и строго перпендикулярны друг другу. В качественном соединении поверхности обеих деталей плотно подогнаны и образуют стык без малейших зазоров.

    Разметка соединения

    Создайте разметку под выборку фальца. Для этого используйте столярный угольник, рейсмус и разметочный нож.

    Отмерьте длину грани по ширине сопрягаемой детали. Прочертите линии разметки на кромках. Установите рейсмус на половину толщины детали и сделайте боковую разметку.

    Совет! Создавая столярные соединения своими руками, вместо карандаша используйте острый разметочный нож. Он обеспечит высокую точность разметки и отсутствие следов на готовой детали. При этом углубленная линия станет удобной стартовой позицией для стамески или обушковой пилы.

    Вырезание фальца

    Используя обушковую пилу, отпилите отходную часть на каждой детали, аккуратно следуя по разметке без сильных нажимов и рывков.

    При помощи широкой стамески зачистите грань и заплечик, добившись максимально плотного прилегания деталей.

    Т-образное (тавровое) соединение

    Тавровое соединение внахлестку – это еще одна вариация запила вполдерева, которое широко используют при создании рамных конструкций. В этом случае конец одной детали примыкает к середине второй. На первой вырезают фальц (по аналогичной схеме, как в угловом соединении), а на второй посадочный паз. Ниже предложена одна из схем его создания такого паза вручную.

    Сделайте разметку на лицевой стороне, ориентируясь на ширину ответной детали.

    Используя

    Соединение «на ус» (усовое соединение)

    Соединение «на ус» (усовое соединение) – угловое соединение брусков, у которых соединяемые концы срезаны под углом 450 и крепятся на шипах.

    [Шепелев А. М. Столярные работы в сельском доме. Россельхозиздат,1969 г.]

    Рубрика термина: Изделия деревянные

    Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование

    Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

    Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. - Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *