Шаг обрешетки под металлопрофиль: расчет + инструктаж как сделать правильно

Шаг обрешетки под профнастил — Кровля крыши для дома

Автор Кровельщик На чтение 9 мин Просмотров 1.2к. Обновлено 05.08.2017

Обрешётка под профнастил для крыши

Очень удобным способом покрытия крыши является профилированный настил. Использовать этот универсальный строительный материал можно при сооружении жилых домов и дач, хозяйственных построек и гаражей, навесов и беседок. Он станет надёжной защитой для дома или другого сооружения. Но чтобы крыша из профнастила служила дольше, нужно подобрать обрешётку, а также её шаг.

Надо выбрать материал, это может быть как дерево для частных домов и дач, так и металлические сооружения для промышленных зданий и высотных многоэтажек.

Применение профилированного листа

Профилированный лист нашёл своё применение в сооружении:

• «Сэндвич-панелей»;
• Металлических заборов;
• Отделки стен;
• Кровля крыш;
• Сооружение опалубки.

Часто можно заметить, что заборы вокруг строек возводят из профилированных листов. Объяснить такое решение можно тем, что профнастил лёгок в установке, нетребователен в уходе, а также долговечен.

Владельцы частных домов довольно часто огораживают территорию своего участка металлическими листами с рельефом.

На это влияет цена и надёжность при использовании забора как постоянной ограды.

Оцинкованные или с полимерным покрытием листы могут быть использованы при перекрытии крыш и их ремонта.

Способы крепления обрешётки под профилированный настил

Варианты крыши: односкатная и двускатная.

• Основной составляющей частью обрешётки являются брусья, что укладываются под прямым углом к стропам.
• Выбрав нужный шаг, брусья крепят болтами, скобами либо, наиболее часто, гвоздями. Правильно рассчитанная обрешётка продержит вашу кровлю очень долго.
• Вдоль карниза должна быть расположена доска, которая толще основных обрешеточных брусьев.
• Дополнительного укрепления требуют и особенности крыши, например, дымоход, окно, пожарный люд и другое. В этом случае стоит укрепить периметр выходов дополнительными досками.
• Крепление профилированного настила происходит только после того, как было застелено изоляционное полотно и установлена вентиляционная система.
• Толщину стоит рассчитать, беря во внимание высоту профнастила и длину креплений снаружи, что держат профиль.
• Рекомендовано выбирать расстояние между шагами не более тридцати сантиметров. А с уменьшением угла наклона, то есть, чем менее крутая крыша, тем шаг обрешётки должен уменьшаться.
• Берётся во внимание и то, насколько прочен и толст материал, в какой мере лёгок профнастил и при каких условиях погоды он должен держаться.
• Стоит установить на торцах крыши ветровые доски. Они должны возвышаться над каркасом настолько, чтобы закрывать профнастил.
• Длина шага во многом зависит от высоты крыши, града, снега и прочих осадков, что делают дополнительную нагрузку на крышу.
• Чем длиннее была выбрана высота профиля, тем более высокая нагрузка на крышу может быть допущена.
• Если крыша имеет скат не более пятнадцати градусов, то используют тип профнастила С20 (использование сплошной обрешётки и укладка профилированных листов производится внахлёст, двумя волнами).
• При использовании листов типа С35, шаг обрешётки увеличивают до тридцати сантиметров, и укладка листов производится одной волной. Если при этом типе монтажа использовать шаг в 55 – 65 сантиметров, то надо готовиться к уменьшению критической нагрузки.
• Тип профнастила С44 кладут
  при шаге обрешётки в шестьдесят пять сантиметров. При данном шаге можно использовать и высшие категории профилированного настила.
• Использование антисептиков и других веществ, что могут защитить дерево от вредителей и неблагоприятных условий желательно, но необязательно. Они помогут вашей крыше простоять очень долго и не требовать дополнительного ремонта.
• Для наиболее удобного монтажа следует использовать специализированные саморезы. Они имеют сверло на конце и обрезиненную основу под шляпкой. Выпускают данные саморезы всех цветов и окрасок, для того, чтобы подходить под ваш тип крыши.
• Крепят профилированные листы на саморезы, гвозди или V-образные крепления. Использование гвоздей оправдано при облицовке стен и сооружении щитов защиты.
• Укладка профилированного листа производится от нижних рядов к верхним.
• Крепят листы к деревянной основе в углублениях между волнами.
• Края нижнего ряда профилированного листа должны выступать, создавая карниз, на 15 – 20 сантиметров от стен здания. Это убережёт последние от повреждений и порчи облицовки.
• Устройство обрешетки под профнастил требует использования деревянных брусьев или досок, уложенных вплотную либо вразрядку перпендикулярно стропилам.

Совет. Обработать края брусьев от заноз и сколов легче на земле, ещё до сбора конструкции. Также пропитка антисептиком легче осуществляется по разобранному каркасу, чем по смонтированному.

Выбор материалов для настила профилированного листа

В промышленных и высотных зданиях используются металлические брусья и перекрытия. Для частных домов стоит выбирать пиломатериалы.

• Размеры среза деревянного бруса не должн быть меньше 50 на 50 миллиметров.
• Стоит подсчитать количество материалов в местах выхода дымохода, окон или пожарных люков. Там расход дерева увеличивается в два раза. На краях крыши используется не одна, а сразу две доски, что придаёт покрытию дополнительной прочности.
• Кроме брусьев можно пользоваться толстой доской с толщиной не менее пятидесяти миллиметров.
• Материал должен быть сухой, без признаков деформации, а также не иметь дефектов.
• Деревья можно выбирать такие как ель, сосна, бук, ольха.
• Можно приобрести уже готовые материалы с пропиткой антисептиком и противопожарной смесью. Однако, уже готовые непропитанные брусья можно обработать покупными составами, которые обеспечат полную защиту за одну обработку.

Виды каркаса для обрешётки и особенности его конструкции

При выборе конструкции обрешётки важно учитывать угол наклона ската крыши, высоту гофры профилированных листов, и количество скатов (односкатная или двускатная крыша).

В следующей классификации будут приведены типы обрешётки от самого малого шага до самого большого шага между брусьями.

• Сплошная обшивка из фанеры или OSB. При этом крышу полностью устилают деревянными листами, что будет служить основой для настила. Такой тип используется для настила мягких кровельных материалов типа рубероида.
• Сплошная контробрешётка. Если обрешётка с большим шагом, то рейки, что идут по диагонали крыши, создают почти сплошной настил. Подходит для кровли многими кровельными материалами.
• Сплошная обрешётка под полужесткие крупные настилы. Здесь доски настилают параллельно друг другу и вдоль крыши. Подходит для ровных листов металла или не гофрированного профнастила.
• Разреженная обрешётка под малоразмерные, жёсткие кровельные материалы. Шаг обрешётки немного меньше листа материала. Подходит для малогабаритных гофрированных профнастилов.
• Разреженная обрешётка под крупноразмерные жёсткие кровельные материалы. Шаг этого каркаса позволяет класть на два пролёта один лист материала.

Этапы монтажа обрешётки под профилированный настил

1. Расчёт затрат материала. Создав чертёж на бумаге, обмеряв метраж с учётом коньков, выступов и прочих особенностей крыши, можно рассчитать количество пиломатериалов, что уйдут на устройство обрешётки.
2. Подготовительный этап, выбор и закупка дерева.Убрав из предлагаемого ассортимента дефектные доски и брусья, стоит обратить внимание на ценовую категорию и качество. Оптимальными в этом плане станут хвойные породы (ель, сосна, кедр).
3. Обработка материалов противокоррозионными и противопожарными средствами. Так как обрешётка часто используется в тёплых помещениях, стоит задуматься о защите дерева от гноения и грибка. А ещё противопожарная безопасность требует обработки дерева противопожарным составом. Можно заказать как отдельно жидкость для обработки, так и уже заранее пропитанные элементы каркаса.
   Продаются составы, что комбинируют в себе как гидрозащитные  свойства, так противопожарные. Такой вариант сэкономит вам не только силы, но и деньги. Можно обработать обрешётку уже после установки или ещё до монтажа. В последнем случае намного легче проводить работы.
4. Монтаж и устройство каркаса. Перед монтажом каркаса кладут гидроизоляционный слой:

• 1. нанесите разметку под предполагаемое местоположение брусьев, и нижних коньков;
  2. при крепеже брусков к деревянной основе, нужно пользоваться строительными гвоздями;
  3. при крепеже брусков на бетонную основу или основу из цемента, используйте дюбеля;
  4. для крепежа металлических составляющих, стоит использовать саморезы.

5. Все последующие элементы монтируйте снизу вверх. А для соблюдения параллельности досок, натягивайте шнур по разметке с разных сторон крыши.

Шаг обрешетки под профнастил С-8, П-18, МП-20, п-20, С-20, НС-35, Н-60, Н-75, С-44.

Крепление профилированного листа к обрешётке

Укладка профилированного настила довольно простой процесс. Укладывают его параллельно ходу карниза. Настилают только вдоль крыши и снизу вверх.

1. Для начала надо гидроизолировать и утеплить кровлю. Этим целям хорошо послужат ПВХ-мембраны, а также как утеплители – пенопласт и стекловата.
2. Укладка листов происходит внахлёст, что напрямую зависит от угла наклона крыши.
3. Все зазоры, что образовались при монтаже, следует хорошо пропитать битумной мастикой.
4. К дереву профилированные листы крепятся саморезами со сверлом на конце, под шляпками имеется обрезиненный участок. Сами шляпки окрашиваются в различные цвета, для соответствия окраске настила крыши.
5. Чтобы слой гидроизоляции работал исправно, стоит предусмотреть зазор между этим слоем и настилом профилированных листов. Он должен составлять 20 – 40 миллиметров. Достичь этого можно наложением реек из соответствующей толщиной прямо на слой изоляции.

Виды профилированного настила

Маркировки по ГОСТ 24045-94:

• Кровельный. Высота волны будет разная, от 35 до 44 миллиметров. На этой разновидности профнастила будет нанесена маркировка «CH». Кровельный настил подойдёт для сооружения новой крыши и капитального ремонта старой. Поскольку он очень прочный, то выдерживает большие снежные нагрузки даже на горизонтальной крыше.
• Стеновой. Волна будет высотой 35 – 44 миллиметра. Используется для обшивки стен, установки заборов и постройки малых конструкций. Хотя и допускается настил такого материала на крышу, но её уклон должен быть большим и обрешётка иметь сплошной вариант перекрытия. Но не стоит экономить, лучше выбрать тип накрытия «CH».

Разновидности профнастилов:

• Комбинированный профнастил. Его используют как один из составляющих элементов для различных конструкций. Как несущий материал, его тоже можно использовать.
• Профнастил оцинкованный. Не имея полимерного слоя, его нельзя использовать для сложных условий. Однако из-за прочности и небольшой цены, можно использовать как накрытие на крышу.
• Крашеный профнастил. Это не только повышенная эстетичность, но и дополнительная защита от внешних воздействий. Можно использовать в любом типе сооружений, от отделки стен до покрытия крыши.
• Профнастил из алюминия. Отличается повышенной устойчивостью к разрушительным факторам. Это было достигнуто покрытием оксидной плёнкой, она защищает крышу от повышенной влажности.
• Опорный (несущий) профнастил. Из-за особой конструкции, эти виды настила выдерживают наибольшую нагрузку.
• Кровельный профнастил. Можно использовать как накрытие, так и для облицовочных работ. Удобен в настиле крыши, так как его можно класть по методу укладки шифера.
• Облицовочный (стеновой) профнастил. Используется как защита для стен и прочих конструкций, где используется обрешётка.

Выбирая тип обрешётки, стоит учесть не только желаемую форму крыши, но и тип накрытия, условия при которых она будет использоваться, а также вид материала, что будет ложиться на каркас. Рекомендуется выполнять расчет обрешетки под профнастил, в соответствии с параметрами, указанными производителем (они не выходят за пределы требований СНиП).

Обрешетка под профнастил самостоятельно — Узнайте подробнее, как сделать лучше!

Правильно выполненная обрешётка под профнастил – гарантия прочности и надёжности крыши

Обрешетка под профнастил

В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.

Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.

По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:

• Стоек вертикальных;
• Подкосов наклонных;
• Ног наклонных стропильных.

На рисунке можно увидеть схему монтажа обрешетки

Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.

Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.

Виды обрешетки для крыши

Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

Обрешётка может быть:

1. С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
2. Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
3. Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

Пример обрешетки

Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

Установка обрешетки под профнастил

Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.

Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.

В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.

Схема укладки материала

Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.

Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.

Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.

Рекомендуется устанавливать обрешётку в сухую погоду, перед укладкой кровельного материала, так как намокшие доски или брусья могут деформироваться от избытка влаги.

Видео – крыша из профнастила своими руками

 

Шаг обрешетки под профнастил н60. Прочный настил: обрешётка для профнастила

Профлист популярен у строителей частных домов благодаря его небольшому весу и высокой прочности. Жесткость покрытия отличается в зависимости от толщины металла, конфигурации профиля, ширины гофры. Шаг обрешетки крыши под профнастил определяется несколькими факторами :

• марка покрытия;
• угол наклона скатов;
• эксплуатационные нагрузки.

Высокий профиль выдерживает более значительную нагрузку, чем низкий.

Обрешётка крыши под профнастил обустраивается при помощи деревянных досок (брусьев), которые укладываются вплотную друг к другу, либо на определенном расстоянии перпендикулярно стропилам. Такая конструкция равномерно распределяет внешние нагрузки по зданию. Создается она непосредственно при возведении стропильных систем. Монтаж деревянных досок и брусьев производят при помощи саморезов, гвоздей, дюбелей, скоб.

В этой статье

С чего начать?

В первую очередь необходимо определить шаг решетки для вашего конкретного случая. Лучший помощник в этом деле — СНиП, в котором указаны требования к расстоянию между досками (брусьями) исходя из угла наклона крыши.

При минимальном уклоне (до 15 градусов) в большинстве случаев необходима сплошная основа. Скаты под углом 15-30 градусов предполагают шаг от 300 до 650 мм. При большем уклоне расстояние между брусьями может доходить до 1000 мм.

Марки листа с повышенной жесткостью могут крепиться на решетку с большим шагом — до 4000 мм, даже если угол наклона не превышает 8 градусов.

Получить точные данные вы можете в документации производителя вашего профлиста, которая не может противоречить СНиП.

Высота и толщина листового профиля также имеет значение. Например, профнастил с высотой профиля 35 мм толщиной листа 0,6-0,7 мм устанавливают на решетку с шагом до 1,5 метров. Такая кровля держит нагрузку до 600 кг на квадратный метр, что удобно для очистки и ремонта крыши.

При использовании листа с высотой профиля 21 мм и меньше, шаг должен быть небольшим, либо решетку стоит сделать сплошной. Тонкий лист не рассчитан на высокую нагрузку, для избежания деформации ему нужна прочная основа.

Обратите внимание! При обустройстве сплошной обрешетки необходимо оставлять зазор между досками — не менее 10 мм. Это нужно, чтобы предотвратить деформацию кровли в случае, если древесина разбухнет от влаги.

Готовим материал каркаса

Когда вы разобрались с шагом, вычислите ширину и длину ската. Так вы сможете установить количество требуемого для строительства пиломатериала. Важно учесть, что для повышения прочности настила у карниза и конька надо смонтировать по две доски. Возле вентиляционных коробов, печных труб и слуховых окон кровлю следует усилить. К результату вычислений по пиломатериалу добавьте еще 10% для возможной подгонки.

Для обустройства обрешетки на крышу под профнастил обычно используют брус сечением 50х50 мм. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Лучшие породы дерева: ель, сосна, ольха и бук. Обязательно добейтесь прямолинейности поверхностей!

Поскольку крыша будет подвергаться воздействию повышенной влажности, существует опасность повреждения древесины грибком и микроорганизмами. Предотвратить гниение материала можно при помощи антисептиков. Нужна ему и противопожарная обработка.Воспользовавшись современными составами огнебиозащиты древесины, вы можете совместить два этих действия.

Обработке можно подвергнуть готовую конструкцию, но для большей эффективности стоит заранее нанести защитный состав на элементы по отдельности.

Монтируем крепление

Решив сделать обрешетку под профнастил, изучите структуру скатной кровли. Поверх стропил уложите гидроизоляцию из рубероида или предназначенной для этих целей водоотталкивающей мембраны. Крыша должна хорошо вентилироваться, поэтому набейте поверх гидроизолирующего материала деревянные бруски сечением 50х50 мм. Такие элементы называют контробрешеткой, они создают необходимый зазор для вентиляции . Непосредственно обрешетка крепится именно к ним.

Бруски устанавливают параллельно карнизу, они должны располагаться строго горизонтально. Вы можете упростить монтаж, закрепив по краям ската натянутую веревку, но лучше использовать деревянный шаблон. Конструкцию прикрепляют к брускам контробрешетки при помощи металлических скоб, гвоздей и саморезов. На бетонном основании она фиксируется с использованием дюбелей.

Главная доска обрешетки монтируется в нижней части ската, параллельно карнизу. Толщина ее выбирается на основе высоты профиля листа и длины крепежа, она должна быть больше, чем у остальных элементов конструкции. На торцах ската следует установить ветровые заграждения, возвышающиеся над остальными элементами на высоту профиля стальных листов.

Далее монтаж обрешетки для профнастила продолжается в сторону конька. Каждый брусок прикрепляют к стропилу одним гвоздем. Чтобы прикрепить к стропилине доску, нужны два гвоздя — в верхний и нижний край . Это позволит избежать выворачивания элементов и деформации кровли из-за высокой нагрузки. Стыковка элементов по длине осуществляется на стропиле, каждый из концов закрепляется скобами или гвоздями.

Возводить кровлю рекомендуется в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Так вы сможете избежать намокания досок или брусьев, а также их деформации из-за избытка влаги. Следуя рекомендациям производителя профлиста и СНиП, вы построите над своим домом качественную и надежную кровлю.

Содержание статьи

При установке профилированного листа важной составляющей является обрешетка. Чтобы выдержать большие нагрузки и правильно распределить вес кровли, она должна быть крепкой, так же как и остальная стропильная система.

Обрешетка под профнастил выполняется путем установки досок или брусков на опору с последующим монтажом и выполняет ряд основных функций при возведении кровли. Во-первых, это быстрый монтаж — панели прикрепляются к рейкам скобами. Во-вторых, на обрешетке не появляется плесень и грибок, и не надо дополнительно пропитывать ее.

Обрешетка крыши под профнастил может выполняться из различных материалов, как правило, это дерево или металл. Для промышленных зданий устанавливается металлический каркас.

Так как небольшой, то и нагрузка на нее, соответственно, намного больше. Деревянная обрешетка используется в основном для частных домов. Ее толщина может быть разной, все зависит от шага обрешетки и предполагаемой на нее нагрузке.

Металлическая обрешетка под профнастил

Обрешетка из металлического профиля применяется в случае использования профилированного кровельного листа толщиной от 0,7 мм и зачастую для кровель плоского типа.

Профильные элементы соединяются при помощи саморезов. Если в качестве стропил используется труба или уголок — соединение элементов выполняется сваркой. Места соединения обязательно обрабатываются грунтовкой или эмалью с целью профилактики коррозии.

Установка обрешетки

Основная доска обрешетки, которая проходит вдоль карниза, выбирается намного толще остальных досок. Кроме этого, в те места, где планируется выводить дымоход, пожарный люк и вентиляцию, крепятся дополнительные доски. Обрешетка устанавливается после установки гидроизоляционного слоя под профнастил и вывода вентиляции. Ее толщина будет зависеть от высоты профилированных листов и длины крепежа, который держит внешнюю сторону профиля.

шаг обрешетки

Шаг обрешетки под профнастил рекомендуется делать от 50 сантиметров и больше . Размер шага зависит от толщины материала и сечения профиля. В торцах крыши ставятся ветровые доски, которые должны быть выше обрешетки на такое же расстояние, как и высота профиля профнастила.

Помимо этого, нагрузки на крышу, такие как снег, ветер, и угол наклона ската также влияют на величину шага обрешетки.

Определившись с тем, какое назначение имеет кровля, какие будут на нее нагрузки, можно выбирать кровельный материал, ведь в зависимости от этого, кровля прослужит более или менее длительный срок. А масса нагрузок на профнастил, зависит от высоты профиля, чем она больше, тем большую тяжесть сможет выдержать материал.

Закрепляем обрешетку

К обрешетке выполняют самонарезающими винтами с покрытием из цинка, дополнительно используя при этом резиновую шайбу.

Крепление желательно совершать в нижней части листа количеством саморезов от 5 до 7 штук на 1 квадратный метр покрытия. Дальше профилированный лист соединяется между собой специальными заклепками, цвет которых подбирается под окрас кровли (или можно их просто потом покрасить).

При правильной установке обрешетки, вес кровли распределится равномерно, она не будет прогибаться и выдержит все сюрпризы погоды.

правила крепление

Параметры профиля профлиста

Важное правило при выборе материала: чем выше высота профиля — тем большую нагрузку способен выдерживать профлист.

В частном строительстве профиль профнастила выбирают с расчетом 35 мм высотой и 0,6 – 0,7 мм толщиной. Такой профиль позволяет производить устройство обрешетки под профнастил с шагом до 1,5метра и выдерживать нагрузки, вплоть до 600кг на кв/м.

И хотя такая кровля будет стоить немного дороже, в ней есть свои преимущества. Прочность такой крыши сделает возможность ходить по ней абсолютно безбоязненно.

Расчет обрешетки под профнастил

Основа рассчитывается на основании марки листа (высота волны), толщины листа и угла наклона крыши.

Для профнастила с низкой высотой профиля – 21мм и меньше — обрешетка делается сплошной или с минимальным шагом. Учитывая то, что такой материал не рассчитан на большие нагрузки, прочность конструкции будет уже не так велика. Профнастил с таким профилем устанавливается на кровлю с большим углом наклона и требует минимальной нагрузки.

Профилированный лист с высотой профиля от 44мм подойдет для промышленных зданий.

Как создать обрешётку под профнастил. Преимущества и недостатки профнастила. Особенности монтажа. Виды материалов. Как выполняется крепление.

Чтобы кровля была надёжной, необходимо выполнить обрешётку под профнастил со знаним всех нюансов монтажа. Как правильно выбрать материал. Расчёт шага и правила монтажа. Виды материалов для обрешётки под профнастил. Расчёт расстояния между обрешёткой под профлист. Особенности монтажа и как правильно сделать обрешётку.

Как выполнить крепление профлиста к обрешётке. Преимущества и недостатки профнастила. Типы крыш и варианты обрешётки. Подготовка и возведение. Установка профнастила.

Выбор материала

Профлист считается практичным, функциональным материалом, который позволяет в короткие сроки перекрыть крышу. Высокая механическая прочность, устойчивость к коррозии и другим внешним воздействиям делает это недорогое покрытие лидером в малоэтажном жилом и производственном строительстве. Так как профнастил достаточно прост в монтаже, он часто используется при сооружении кровли своими руками. Этот процесс не вызывает никаких сложностей, если грамотно выполнить устройство основания для кровельного материала. В этой статье мы расскажем, как правильно делается обрешетка под профнастил, как сделать расчет шага между рейками, а также выбрать долговечный материал.

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельный материал, изготовленное из деревянных реек или металлопрофиля, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Она равномерно распределяет нагрузку на стропильные ноги, предотвращая деформацию поверхности крыши. Профлист монтируется на сплошную или решетчатую обрешетку в соответствии с техническими характеристиками материала.

Для изготовления этого элемента стропильной системы используют:

• Древесину. Натуральное дерево является наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка под профнастил. Оно легкое, прочное, благодаря чему позволяет создавать прочные, надежные конструкции. Устройство основания из дерева выполняется при помощи необрезной или обрезной доски шириной 150 мм и толщиной 40-50 мм. Недостаток деревянного основания заключается в том, что древесина горит, при контакте с водой гниет, постепенно теряя прочность. Чтобы продлить срок эксплуатации, доски обрабатывают огнебиозащитой.
• Металл. В производственном строительстве для организации основания под профнастил часто используют металлопрофиль. Металлические конструкции не имеют ограничения по длине, а также обладают большей прочностью при меньшем весе. Устройство основания из металла позволяет увеличить шаг между элементами до 1-1,5 м. Металлические элементы при контакте с водой со временем покрываются ржавчиной, постепенно деформируясь. Однако, срок эксплуатации основания из металла больше, чем у деревянных конструкций.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Задать вопрос эксперту

Важно! Устройство кровли из профлиста начинается с настила обрешетки. Чтобы определить, материал, оптимальное сечение элементов и шаг между ними, нужно сделать расчет. Вычисления основываются на определении нагрузки, которая передает на основание крыши кровельный пирог.

Расчет шага

Профлист считается прочным, легким, устойчивым к механическим повреждениям материалом, жесткость которого увеличивают дополнительные вертикальные ребра жесткости. Чем больше высота волны профнастила, тем выше его несущая способность. Как правило, обрешетка имеет простое устройство, которое зависит от типа и веса материала, а также от площади и угла наклона ската.

Шаг обрешетки под профнастил регламентируется строительными нормами, расчет выполняется, исходя из уклона крыши:

1. Если уклон крыши составляет 15 градусов или меньше, для профнастила монтируется сплошная обрешетка. Для кровельного материала, относящегося к несущему типу, допускается решетчатая конструкция с шагом до 400 мм.

2. Если угол наклона скатов кровли находится в пределах 15-30 градусов, шаг между элементами обрешетку должен составлять 300-650 мм. Это наиболее распространённое устройство основания для настила профлиста, которое подходит для большинства крыш.

3. Если уклон крыши превышает 30 градусов, шаг между элементами обрешётки для настила профлиста можно увеличить до 100 см.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Обратите внимание! Несущий профнастил, который обладает повышенной жесткостью, с высотой волны свыше 80 мм монтируется на обрешетку с шагом до 300-400 см, если угол наклона ската крыши превышает 8 градусов.

Правила монтажа

Чтобы понять, какая обрешетка потребуется для монтажа профлиста, необходимо определиться с видом материала. Несущие и универсальные марки с высотой волны от 35 мм, изготовленные на основе листа оцинкованной стали толщиной 0,6-0,7 мм, настилают на основание с шириной шага 1-1,5 м. При этом несущая способность такой крыши будет составлять 600 кг, благодаря чему ее можно легко обслуживать. Более дешевый стеновой профнастил с высотой волны менее 21 мм требует обустройства более надежного сплошного основания, так как листы кровельного материала не обладают достаточной прочностью, чтобы не деформироваться под весом снега.

Обрешетка под профнастил организуется в соответствии со следующими рекомендациями:

• Обрешетка крепится к рейкам контробрешетки, которые устанавливаются вдоль стропил и фиксируют гидроизоляционный материал.
• Лучшими крепежными элементами для деревянной конструкции считаются гвозди, а для металлической – саморезы.
• Монтаж обрешетки под профнастил начинают всегда снизу вверх. Первая доска, которая крепится вдоль карниза кровли называется основная. Она изготавливается из брусков с большей толщиной.
• Рейки обрешетки должны располагаться строго горизонтально. Чтобы избежать «перекосов», опытные мастера на необходимой высоте натягивают трассировочный шнур.
• Каждая рейка обрешетки крепится к стропильной ноге двумя гвоздями или саморезами для предотвращения выворачивания бруска под воздействием интенсивных нагрузок.

Опытные мастера обращают внимание, что, если длина кровли больше, чем максимальная длина имеющегося металлопрофиля или рейки, можно сделать обрешетку из составных элементов. Однако, в этом случае запрещается соединять рейки соседних рядов на одной стропильной ноге.

Виды материалов для обрешетки под профнастил

Простой монтаж материала позволяет использовать его при самостоятельном сооружении крыши дома. При правильном обустройстве основания под покрытие процесс его монтажа не вызовет никаких трудностей. Главное — правильно сделать обрешетку, рассчитать промежуток между элементами и подобрать качественный материал.

Под обрешеткой принято понимать основание под кровельный материал, выполненное из металлического профиля или деревянных реек, укладка которых выполнена в перпендикулярном направлении относительно стропил.

Обрешетка принимает на себя нагрузку от кровельного покрытия, распределяя ее между стропилами, что помогает избежать преждевременной деформации крыши. Монтаж профлистов может выполняться на сплошную обрешетку или выполненную с определенным шагом в зависимости от технических характеристик материала.

Обрешетка под металлопрофиль должна создаваться из исключительно качественных продуктов. Дело в том, что при частой эксплуатации здания с нижних этажей будет поступать большое количество конденсата, разрушающего древесину. Для защиты пиломатериалов используются специальные пленки, а структура самого дерева обрабатывается растворами. Если от защиты зависит срок эксплуатации конструкции, то от правильности монтажа зависит целостность здания.

Обрешетка и конденсат

В строительстве обрешеткой называется система пиломатериалов на которую укладывается кровельный пирог с покрытием. В него может входить до 9 слоев. Все продукты используются для предотвращения больших тепловых потерь помещения.

ВАЖНО: Если в здании предусматривается жилая мансарда, то количество слоев будет ближе к максимальному, если постройка носит бытовой характер, то кровельный пирог может быть минимальным.

Обрешетка из древесины бывает двух типов:

• Разряженной
• Сплошной

Разряженную систему устанавливают лишь в том случае, если покрытие обладает достаточной жесткостью, дабы выдержать не только собственный вес, но и сторонние нагрузки. Что касается сплошной , то она больше подходит мягким материалам, например, мягкой черепице и рубероиду.

Существует также металлическая обрешетка. Она практически ничем не отличается от деревянной. В ней присутствует система металлических элементов, которые укладываются по тому же принципу. Отличительными чертами является ее невосприимчивость к внешним факторам, отсутствует необходимость нанесения защитного раствора и конечно же повышенная жесткость. Если вы сразу загорелись идеей возвести здание именно с такой кровельной системой, то стоит сперва подумать. Обрешетка из металлического профиля гораздо дороже древесной и кроме этого, ее тяжелее монтировать, отсюда могут возникнуть серьезные трудности.

Все металлические кровли обладают одной негативной особенностью, они любят собирать большое количество конденсата. Влага, циркулирующая в чердачном помещении так или иначе начнет взаимодействовать со всеми элементами и на них будет появляться гниль или коррозия. Для предотвращения этих процессов все важные составляющие крыши должны быть изолированы от влаги и обработаться антисептиками. Данные препараты способны оградить структуру материалов от воздействия на них микроорганизмов.

Полимерная мембрана отвечает всем требованиям гидроизоляции. Она имеет хорошую паропроницаемость, поэтому излишний конденсат сможет без проблем выводиться за пределы чердачного помещения. В структуре полимерной мембраны находится несколько слоев:

• Блокирующий влагу. В качестве основного компонента здесь выступает поливинилхлорид или сокращенно ПВХ. Эта поверхность имеет ламинированный вид, благодаря чему влага не способна просочиться внутрь.

• Армирующий. Чтобы материал обладал повышенной прочностью, но при этом сохранил всю эластичность, сетка создается из полипропиленовых волокон.
• Мембранный. По другую сторону изолирующего слоя лежит мембранный. Он выступает в качестве проводника для влаги и надо сказать, что он справляется со своей задачей очень хорошо.

Пилимерные материалы делятся на несколько подвидов: диффузионный и супердиффузионный. Последние продукты используются лишь в том случае, когда уровень скопления влаги в чердачном помещении практически максимальный. Практическое применение этот вид мембран нашел в банях и других похожих постройках.

В некоторых случаях даже укладка супердиффузионной мембраны не может решить проблему с конденсатом. Он может скапливаться очень быстро, и вентиляционная система не будет успевать выводить его за пределы строения. Если такая проблема имеет место, то вам придется дополнить к гидроизоляционному материалу специальную ткань. На ее обратной стороне находится небольшой ворс, способный очень быстро впитывать влагу, и задерживать ее в больших количествах.

Итак, вы выяснили, как должна защищаться обрешетка крыши, но совершенно ничего не узнали об ее шаге, крепежах и какая система предпочтительнее под металическое покрытие, сплошная или разряженная. Так что сейчас пойдет речь именно об этом.

Особенности выбора обрешетки

Шаг обрешетки под металлопрофиль чаще всего выбирается методом расчета, но большинство застройщиков игнорирует этот факт и смотрит на кровельное покрытие. Если в качестве основного продукта применяется металл, то обрешетка может быть трех видов:

• Со стандартным шагом. В данном случае будет браться значение, находящиеся в диапазоне от 20 до 40 сантиметров. Благодаря небольшому шагу элементов все металлические покрытия будут чувствовать себя максимальной устойчиво.
• Разряженная. Некоторые виды покрытий обладают усиленными элементами, что повышает их жесткость во много раз. Обрешетка под эти продукты может создаваться с шагом от 50 до 80 сантиметров.
• Сплошная. Все тонкие металлические листы целесообразно укладывать именно на такие системы. Стоит отметить, что даже на сплошной обрешетке должны присутствовать вентиляционные зазоры. Их минимальный размер составляет 10 миллиметров. При создании плоской поверхности используют влагостойкую фанеру или ОСП плиты.

Основа под любой вид обрешетки будет одинаковой. Она создается из бруса квадратного сечения, где сторона имеет значение в 50-75 миллиметров, впрочем, основание можно собрать и из доски. В таком случае ее толщина должна находиться в пределах от 20 до 50 миллиметров. Что касается ширины, то нельзя использовать пиломатериалы более 15 сантиметров. Нарушение этого правила несомненно приведет к дальнейшим проблемам, связанным с короблением.

В качестве крепежных элементов при создании деревянной обрешетки применяются крупные гвозди. Подобрать их оптимальную длину можно по крепимому элементу – если гвоздь будет в два раза больше доски или бруса, то этого вполне достаточно. К примеру, возьмем пиломатериал с сечением 60х60 миллиметров, значит гвоздь должен иметь длину в 120 миллиметров.

Как вы уже знаете металлическая профиль-обрешетка практически ничем не отличается от деревянной. В качестве крепежей здесь используются всевозможные зажимы или саморезы.

Максимальная прочность кровельного основания достигается устройством двухслойной обрешетки. Здесь нижний ряд создается разряженным методом, где все основные элементы будут укладываться параллельно коньку. Сверху вся конструкция накрывается сплошной системой или с меньшим шагом. Двухслойная обрешетка может создаваться лишь в двух случаях: когда теплоизоляционные плиты имеют большую толщину или нагрузки на крышу очень высоки.

Влияние кровельного наклона и материала на обрешетку

Если в качестве покрытия используется профнастил, то тогда вам нужно знать два нюанса. Первый заключается в уклоне крыши, а второй в марке используемого продукта. Помимо этого, важно включать в расчеты размеры листов и высоту гофры, так как это сильно влияет на жесткость материала.

В случае, если угол ската составляет менее 15 градусов , тогда целесообразно применять марки профлиста: С20 и С35. В первом случае основание лучше всего делать сплошным, а саму укладку листов производить внахлест. Что касается второй марки, то шаг элементов обрешетки можно брать до 30 сантиметров.

Если уклон крыши равняется 15 градусам , тогда подходящими марками профнастила будут: С10, С21 и С44. Первый материал будет укладываться на сплошное основание. С21 можно монтировать на обрешетку с шагом до 30 сантиметров, а С44 можно разместить на основании с шагом от 50 до 100 сантиметров.

При уклоне ската более 15 градусов , шаг будет подбираться индивидуально. Оптимальным диапазоном является значение в 35-50 сантиметров.

Как создается обрешетка крыши под металлопрофиль

После того, как все расчеты были завершены, можно ехать на строительный рынок и приобретать необходимую продукцию. В качестве основного пиломатериала рассматривайте исключительно твердые сорта, например, сосну, ель, дуб и прочее. Осмотрите структуру древесины на наличие сколов, трещин и другие дефектов, способных каким-либо образом сказаться на дальнейшем поведении продукта.

По нормативным документам древесина, используемая в целях постройки жилого здания, должна отвечать некоторым требованиям:

• Не иметь влажность более 22%.
• Все пиломатериалы не должны иметь никаких признаков коробления и сколов.
• Перед укладкой материала по своим местам их необходимо обработать защитными растворами в виде антипиренов и антисептиков.

После того, как возведены стены здания на них укладывается мауэрлат. Этот опорный брус будет выполнять функцию передачи давления от вышележащих элементов на стены, а они в свою очередь на фундамент. Данный брус обязан быть из самой твердой древесины, поэтому часто используют сосну. Укладывая мауэрлат на стены очень важно изолировать его от каменных элементов. В качестве изоляции здесь лучше всего подходит рубероид или пергамин.

Перед тем как собрать обрешетку, ее необходимо защитить от пара, который будет поступать в чердачное помещение от нижележащих жилых помещений. Для этого используется полимерная пленка или мембрана.

Стоит отметить, что данный материал должен находиться не в натянутом состоянии, а чуть расслабленным, дабы не произошел разрыв при дальнейшей эксплуатации.

Сами доски или брусья, после предварительной пропитки крепятся снизу-вверх с определенным шагом. Если длина доски больше шага стропильных ног, но ее край не достает до следующего элемента, то ее следует обрезать.

Профилированные металлические листы – это популярный материал для финишного покрытия крыш строений различного назначения. Производятся они с профилем в форме трапециевидной волны. Высоты гребня настила, применяемого для кровли, не должно быть ниже 3,5 см и данный параметр четко регламентирован ГОСТами и СНиПами. Достоинств у материала довольно много, например, можно отметить, такие качества, как легкость, высокая прочность и долговечность. Листы имеют двойное защитное покрытие, то есть оцинкованное и полимерное, что позволяет защитить поверхность кровли от негативных факторов внешней среды. Также можно отметить и тот факт, что изделия не выгорает на солнце, а значит, свой внешний вид крыша будет сохранять на протяжении всего срока эксплуатации.

Еще один важный момент для многих пользователей – это экономическая выгода подобного приобретения. Ведь стоимость материала ниже, как аналогичной продукции, так и многих других вариантов кровельных покрытий. Кроме того, произвести самостоятельный монтаж не составит труда даже для пользователей, впервые сталкивающихся с этим изделием. Разумеется, прежде чем приступить к установке металлических листов, стоит внимательно изучить все особенности процедуры, уделив особое внимание такому вопросу, как обрешетка под профнастил. Так как во многом от данного элемента будет зависеть долголетие и прочность крыши строения. Именно поэтому стоит подробно рассмотреть этот элемент кровельного пирога, но прежде всего, стоит уделить внимание особенностям профилированного настила.

Особенности профнастила

Профилированное металлическое кровельное покрытие выпускается с различными вариантами профиля. Кроме того, изделие может отличаться не только геометрией волны, то есть формой и высотой гофры, расстоянием между волнами, но и такими параметрами, как монтажная ширина, материал изготовления, толщина листа, качество антикоррозийного покрытия и наличие различных декоративных полимерных слоев. Чтобы точно знать, какими свойствами обладает приобретаемый профнастил, достаточно взглянуть на его маркировку. Пользователям следует знать, что изделие выпускается в трех основных модификациях:

1. Несущий (маркируется литерой Н).
2. Стеновой (С).
3. Комбинированный или универсальный (НС).

Материал может отличаться своим предназначением, например, изделие может использоваться:

• для монтажа кровельной системы;
• для устройства межэтажных перекрытий;
• для отделки фасадов;
• для изготовления стеновых перегородок;
• для установки в качестве ограждающих конструкций и так далее.

Потребители, планирующие сделать кровлю самостоятельно, должны разбираться в назначении выбираемой продукции. Маркируется материал буквенно-цифровым обозначением. Цифры в маркировке означают высоту профиля, толщину листа, монтажную ширину и длину материала в мм.

Популярные виды профнастила

Востребованность профнастила не зависит от высоты гофры, размеров или толщины листа, ведь каждый вид продукции имеет свое особое назначение. Наиболее популярными считаются 3 марки профилированных листов из металла.

1. – это лист для несущих конструкций с высотой гофры в 75 мм. Как правило, он имеет трапециевидную волну и способен обеспечить отменную несущую способность. Часто используется для обустройства кровель. Обрешетка крыши под профнастил может быть из досок либо металла и монтироваться с шагом до 4 м, а использовать изделие можно на кровлях с углом наклона от 8 градусов.

2. – универсальное изделие, широко используемое для монтажа кровель и стеновых конструкций. Имеет волну трапециевидной формы с высотой гофры в 35 мм. Особенность продукции в том, что на каждой волне имеются дополнительные канавки, глубина которых равна 7 мм. Такие бороздки выступают в роли ребер жесткости, что придает конструкциям из данного материла дополнительную прочность. Такой материал можно монтировать на кровли с углом наклона как до 15 градусов, так и более 15 градусов. При этом в первом случае при монтаже требуется устройство обрешетки под профнастил с шагом в 50 см, а во втором допускается обрешетка с шагом до 1 м.

3. – это изделие, применяемое в качестве материала для отделки фасадов и устройства стеновых перегородок. Высота волны составляет всего 8 мм, но при этом ширина трапециевидной гофры равна 5 см. Благодаря таким параметрам листы имеют декоративный внешний облик, что делает их востребованными при монтаже ненагруженных кровельных систем. При этом обрешетка под профнастил из досок делается сплошной, а угол наклона кровли должен быть более 15 градусов.

Разумеется, это далеко не все возможные варианты, которые допускается применять для покрытия кровельных систем. Также популярные и его основные характеристики отражены в таблице.

НС — 20	До 1000		30Х100
НС-35	До 1000		30Х100
С — 44	До 1000		30Х100

Маркировка	Угол наклона кровли	Максимальный шаг обрешетки	Особенности изделия
С-8	от 15 градусов	Сплошная	Толщина 0,55 мм; стеновой профнастил из оцинкованной стали; применяется для облицовки стен, потолочных подвесных конструкций, для крыш мансард и павильонов, для ограждающих конструкций и стеновых перегородок.
С-10	до 15 градусов	Сплошная
	более 15 градусов	30 см
С-20	до 15 градусов	Сплошная	Толщина 0,5-0,7 мм; стеновой профнастил, который также может использоваться в качестве кровельного покрытия; изделия имеют небольшую высоту волны, но при этом отличаются достаточной прочностью и жесткостью.
	более 15 градусов	50 см
С-21	до 15 градусов	30 см
	более 15 градусов	65 см
С-44	до 15 градусов	50 см
	более 15 градусов	100 см
Н-60	от 8 градусов	3 м	Толщина 0,7-0,9 мм; несущий профнастил с высокими прочностными характеристиками; профиль позволяет создавать влагостойкие кровли без дополнительной системы герметизации; гофра снабжена ребрами жесткости; используется для кровель жилых и промышленных объектов, односкатных крыш, обладает отменной устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам, также применяется для возведения каркасных конструкций, для перекрытий, ограждений или для несъемной опалубки.
Н-75	от 8 градусов	4 м
НС-35	до 15 градусов	50 см	Толщина 0,55 мм; универсальный профнастил из оцинкованной стали, с полимерным декоративным покрытием, широко применяется для обустройства кровельных систем, для монтажа арочных конструкций, отделки фасадов, при возведении временных каркасных построек, обустройстве ограждений, для несъемной опалубки и так далее.

Таким образом можно видеть, что конкретный шаг обрешетки под профнастил будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от характеристик применяемого материала, от угла наклона кровли и особенностей возводимой конструкции. В каждом случае требуется верно произвести расчет обрешетки под профнастил и, конечно же, правильно установить профлист.

Расчет и монтаж обрешетки под профнастил

Обрешетка может выполняться из дерева, железобетонных плит либо из металла. При этом металлическая обрешетка под профнастил применяется в случае использования листов толщиной более 0,7 мм на кровлях с минимальным уклоном скатов. Прежде чем приступить к составлению расчетов, стоит определиться с маркой используемого материала, а также распланировать . Кроме того, во внимание необходимо брать ветровые и снеговые нагрузки, которые наблюдаются в конкретном регионе. Посмотреть коэффициент можно в специальных таблицах, которые имеются в свободном доступе на интернет-ресурсах. Правило будет действовать следующее: чем сильнее, чаще ветер и больше осадков, тем меньше шаг обрешетки под профнастил.

Каждый пользователь, планирующий самостоятельный , должен понимать, что обрешетка – это лишь верхний элемент кровельного пирога, к которому и производится непосредственное крепление декоративно-защитного покрытия крыши. Для фиксации самой обрешетки необходимо произвести монтаж конробрешетки, которая выполняется из доски толщиной 3-4 см. Последовательность монтажа следующая:

Чтобы основание для профилированного настила получилось максимально прочным и долговечным, стоит внимательно изучить технические требования из ГОСТов предъявляемые к обрешетке, а также другие регламентирующие документы. Важное правило, которого следует придерживаться в обязательном порядке – это применение антисептической, антипиренной и гидрофобизирующей обработок. Стоит иметь в виду, что обрешетка под профлист в местах соединения стропильных ног, в районе конька, в местах прохода вентиляционных труб, дымохода и мансардных окон должна быть двойной, именно такой подход обеспечит дополнительную герметичность кровли. Для расчета требуемого пиломатериала следует брать во внимание такие размеры, как ширина и длина скатов, а также планируемый шаг монтажа досок. Кроме того, к конечному результату стоит добавить 10% запас, который обязательно образуется при подрезе материала.

Чаще всего, выполняется обрешетка под профнастил своими руками из деревянных брусьев, а крепление производится при помощи гвоздей. При этом длина крепежных элементов должна быть как минимум в 3 раза больше толщины используемых досок обрешетки. Профлист фиксируется на досках обрешетки при помощи специальных , снабженных резиновым уплотнителем под шляпкой. Крепление производится в углубление профиля на скатах кровли и в вершину волны на коньковом брусе. Монтаж начинается от торца крыши, каждый последующий лист укладывается с поперечным нахлестом не менее 5 см, а продольным от 20 см, читайте также: .

Шаг обрешетки под профнастил. Его величина в зависимости от разных факторов

Важным элементом конструкции кровли является обрешетка — без нее невозможно уложить технологически корректно профилированный лист. Обрешетка придает крыше большую прочность и более равномерно распределяет весовую нагрузку. Надежная и прочная обрешетка укрепляет стропильную систему. Материалом для нее служат доски или бруски.

Функции обрешетки

В процессе обустройства кровли обрешетка под профнастил служит для следующих целей:

• Ускорение монтажа за счет крепления к рейкам панелей при помощи скоб.
• Даже не будучи пропитанной антисептиком, обрешетка не дает расти грибку и плесени.

При укладке профнастила обычно используют деревянную или металлическую обрешетку. Так, на крышах промышленных объектов профлисты чаще всего крепятся к каркасу из металла, поскольку здесь присутствует небольшой уклон крыши, что увеличивает нагрузки на него.

В частном секторе строительства больше предпочитают использовать деревянный каркас. Деревянная обрешетка может иметь разную толщину, на что влияет шаг обрешетки под профнастил и величина оказываемого давления.

Определение шага обрешетки

Как уже говорилось, профлист чаще крепится на обрешетку из дерева, причем шаг обрешетки под профнастил может быть разным, но не любым. Он зависит не только от длины волны, но и от угла наклона ската крыши.

Рассмотрим эту зависимость:

• При наклоне крыши свыше пятнадцати градусов необходимо выдерживать шаг обрешетки в пределах от 35 см до полуметра.
• При меньшем пятнадцати градусов угле необходимо делать сплошную обрешетку и использовать при этом профнастил марки С20. При этом соседние листы укладываются с нахлестом в одну волну.
• При таком же угле, но с использованием профнастила С35, нахлест используется тот же, а шаг должен быть более тридцати сантиметров. Если же берется материал марки С44, то шаг обрешетки следует брать не менее полуметра.
• Если наклон более крутой (25 градусов), то нахлест должен составлять всего не более пятнадцати сантиметров. Здесь шаг обрешетки может быть в два-три раза больше нахлеста.
• Для очень пологих крыш (до 12 градусов) может использоваться разная конструкция кровли, но при этом становится обязательным использование для стыков силиконового герметика. Дополняется их фиксация стальными заклепками.

Обрешетка под профнастил

Прочность крыши из профнастила обеспечивается правильным подходом к выбору самого кровельного материала и правильно собранной стропильной системы, частью которой является обрешетка. И если при подборе профнастила приходится обращать внимание на толщину листа и размеры волны, то с обрешеткой все обстоит совершенно по-другому.

Во-первых, обрешетка – это система деревянных брусов или досок, расположенных перпендикулярно стропильным ногам, к которым они и крепятся гвоздями или саморезами.

Во-вторых, сами элементы обрешетки могут крепиться к деревянным, металлическим стропилам или устанавливаться на бетонное основание крыши, которое располагается под углом. К металлическим профилям обрешетка под профнастил крепится обычно при помощи вязальной проволоки.

Расчет и проектирование обрешетки под профнастил

Любой строительный процесс начинается с подбора и расчета необходимого материала. Это в полной мере относится и к обрешетке. Все дело в том, что профнастил – листовой кровельный материал, под которое нужно надежное основание. А так как профилированный лист имеет разную толщину, то есть, под нагрузками некоторые из них могут прогибаться, то и обрешетка под каждый вариант будет разной в плане расстояния между элементами.

К тому же многое будет зависеть и от угла наклона ската крыши. Специалисты утверждают, что чем больше уклон, тем меньше нагрузки, имеется в основном в виду снеговые, хотя ветровые, наоборот, увеличиваются. Поэтому стоит предельно внимательно отнестись к этим двум показателям. Вот некоторая зависимость всех трех значений, которые включены в свод норм и правил.

Если угол наклона кровельной системы имеет 15°, то для ее покрытия может быть использовано несколько типов профнастила.

• С8 толщиною листа 0,5 мм. В этом случае придется сооружать сплошную обрешетку, то есть, без зазоров, доски должны быть прижаты друг к другу.
• То же самое относится и к марке С10 и С20 толщиною 0,5 мм.
• А вот С21 толщиною 0,5-0,7 мм может быть уложен на обрешетку, которая устанавливается с зазором между элементами до 30 см.
• С такими же параметрами НС35 можно укладывать на обрешетку с зазором до 50 см.

Если угол наклона ската крыши превышает 15°, то здесь совершенно другие параметры конструкции обрешетки.

• С10 с шагом обрешетки до 30 см.
• С20 уже до 50 см.
• С21 до 65 см.
• НС35 до одного метра.

А вот такие мощные виды профнастила, как Н60 и Н75 с толщиною листа 0,7-0,9 мм, могут быть использованы в качестве покрытия крыши с углом наклона до 8°. И при этом шаг обрешетки под профнастил может быть установлен в первом случае до 3 м, во втором до 4 м.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, начиная проектирование кровельной системы здания, необходимо в первую очередь определиться с кровельным материалом, в нашем случае с профнастилом. Выбирается толщина профилированного листа, а также размеры волны. При этом обязательно учитывается угол наклона скатов кровли. Правда, необходимо отметить, что производители профнастилов в сопроводительной документации обязательно указывают условия монтажа конкретной модели. Рекомендации от производителя достаточно просты – производить расчет обрешетки только в соответствии с условиями и параметрами, которые указываются в сопроводительных документах. Кстати, они полностью соответствуют нормам и требованиям СНиП.

В частном домостроении, например, чаще всего выбирается профнастил с высотою гребня 35 мм и толщиною листа 0,7 мм. Это считается оптимальный вариант. Именно такой профнастил может монтироваться на обрешетку с шагом между ее элементами – 1,5 м. То есть, это приличная экономия на деревянных стройматериалах и возможность соорудить достаточно прочную кровельную конструкцию. Расчеты говорят о том, что такая крыша может выдержать нагрузку в 600 кг/м². Это приличный показатель, говорящий о том, что по такой крыше можно безбоязненно ходить. Правда, стоит профнастил с такими размерными показателями дороже. Но тут придется выбирать: или экономия, или безопасность с долгосрочной эксплуатацией.

Расчет количества необходимого пиломатериала

Рассчитать необходимое количество пиломатериала на обрешетку под профнастил достаточно просто.

• Во-первых, измеряется ширина и высота ската.
• Во-вторых, определяется шаг обрешетки по тем условиям, о которых говорилось выше.
• В-третьих, необходимо обозначить, что у карниза и конька устанавливаются по два элемента, для того чтобы усилить данные участки.
• В-четвертых, не забываем и о кровельных элементах. Это мансардные окна, вентиляционные и дымоходные трубы, слуховые окна и так далее. Вокруг них надо обязательно провести усиления примыкания к профнастилу. То есть, по периметру элементов устанавливается своеобразный короб из досок или брусов обрешетки.
• В-пятых, обязательно к окончательному результату приплюсовывается 10% от общего объема. Все дело в том, что в строительстве без отходов не обойтись. Это в полной мере касается и такого процесса, как монтаж обрешетки под профнастил на крыше.
• В-шестых, что касается самого пиломатериала. Обрешетка из профнастила может быть собрана или из брусков 50х50 мм, или из досок (обрезная или необрезная) толщиною 30х50 мм. Что касается вида древесины, то это может быть сосна, ель, ольха или дуб. Березовые доски лучше не использовать, они начинают быстро коробиться под действием смены влажности и температуры. Самое важное – пиломатериал должен быть хорошо просушенным.

Внимание! Рекомендуется после сборки стропильной системы все ее элементы, и обрешетку в том числе, обработать антисептическими и антипиренными растворами.

Первые будут противостоять появлению на древесине вредоносных микроорганизмов (грибки, плесень), вторые будут противостоять огню при пожарах.

Монтаж обрешетки под профнастил

Монтажный процесс укладки обрешетки на крышу из профнастила начинается с установки гидроизоляционного слоя, который крепится к верхним краям стропильных ног. Крепление может производиться металлическими скобами из степлера или мелкими гвоздиками с широкой шляпкой. Первый вариант быстрее.

Затем по стропилам укладываются деревянные бруски сечением 50х50 мм. Это будет сборка контробрешетки. Для чего она необходима? Для крыш из профнастила обязательно должна быть сооружена вентиляционная система, которая будет отводить из-под кровельного металлического материала влажные пары воздуха, проникающие сквозь несущую потолочную конструкцию. Элементы контробрешетки крепятся к стропильным ногам гвоздями, если используются металлические крепежные изделия, то применяются саморезы.

И вот теперь можно устанавливать и крепить обрешетку к контрообрешетке. Как уже было сказано выше, направление монтажа строго параллельно карнизу и коньку крыши. Чтобы облегчить монтаж, необходимо по установленному шагу завязать шпагат, концы которого крепятся к крайним стропилам. Важно – выдержать горизонтальность устанавливаемого шпагата. Есть вариант проще – вырезать из бруска отрезок, равный шагу обрешетке, с помощью которого определять место установки краев обрешеточных досок.

Внимание! Первый элемент обрешетки, который устанавливается у карниза крыши, должен быть немного выше всех остальных элементов.

К примеру, если обрешетка под профнастил собирается из досок толщиною 30 мм, то первая из них должна быть толщиною 50 мм.

Обязательно после сборки обрешеточной конструкции по краям монтируются ветровые планки из тех же досок. Установка производится на ребро. Высота верхнего края планки должна быть вровень с устанавливаемым профнастилом, а точнее сказать, ее край должен упираться в волну кровельного материала.

И еще несколько полезных советов.

1. Направление монтажа обрешетки – снизу-вверх.
2. Если в качестве элемента используются деревянные бруски, то крепление производится гвоздем в каждую стропилу. Если устанавливаются доски, то крепить необходимо двумя гвоздями по краям в ширину. Это простая необходимость, чтобы при нагрузках край доски не вывернулся.
3. Стыковать по горизонтали доски и бруски надо на стропиле, при этом каждый край крепится по отдельности.
4. Нельзя стыковать на одной стропиле элементы обрешетки, которые расположены на соседних рядах.

Расчет шага и монтаж обрешетки на крышу под профнастил.

Профнастил — современный доступный материал, позволяющий выполнить качественную и надежную кровлю, обладающую высочайшими эксплуатационными характеристиками. Для правильной укладки профнастила, от которой зависит долговечность и прочность кровли, следует верно выполнить расчет шага и других параметров обрешетки и произвести ее сборку в соответствии нормам.

Для чего нужна обрешетка?

Профнастил — легкое и прочное листовое кровельное покрытие. Жесткость этого материала в первую очередь зависит от геометрии профиля, толщины металлического листа и ширины гофры. Шаг обрешетки, на которую укладывается материал, подбирается с учетом свойств определенной марки профлиста, уклона крыши, допустимых нагрузок при эксплуатации.

Обрешетка устраивается из досок либо брусков, укладываемых к стропилам под углом в 90° вплотную либо с определенным шагом. Такой каркас призван придать кровле требуемую прочность, достаточное сопротивление статическим и динамическим нагрузкам, их равномерное распределение по всей площади крыши.

Крепление каркаса в зависимости от вида материала основания либо стропил может осуществляться:

• саморезами;
• скобами;
• гвоздями;
• дюбель-гвоздями.

Основные принципы расчета

Шаг обрешетки для монтажа профнастила принимается в соответствии с положениями СНиП II-26-76*. В нем приведены основные требования к значению данной величины в зависимости от марки профлиста и его толщины, уклона ската:

• при минимальной величине уклона требуется устройство сплошной обрешетки либо с шагом до 400 мм;
• при среднем значении уклона элементы обрешетки устанавливаются на расстоянии 300-650 мм друг от друга;
• если уклон крыши значителен, то шаг рекомендуется назначать порядка 1000 мм;
• некоторые марки профнастила, отличающиеся высокой степенью жесткости, при уклоне крыши более 8 градусов допускается укладывать на обрешетку с шагом 3000-4000 мм.

Подбор оптимального шага обрешетки в зависимости от марки профлиста представлен в таблице.

При разработке проекта кровли необходимо правильно подобрать материал финишного покрытия. В технической документации к продукции производители обязаны указать основные требования к монтажу конкретной марки профлиста, в соответствии с которыми и следует подбирать шаг обрешетины.

В индивидуальном строительстве чаще других используется профнастил НС35 высотой 35 мм и толщиной 0,5-0,7 мм, который допускается укладывать на обрешетку с шагом до 1500 мм при расчетной нагрузке на кровлю до 600 кг/м2. При таких характеристиках по крыше можно без опаски ходить при необходимости выполнения мелкого ремонта либо ее очистки, но, стоит учесть, что стоимость такой конструкция выше, чем крыши из профлиста малой жесткости.

При использовании профиля высотой, равной или меньшей 21 мм устраивается полная обрешетина либо принимается минимальный шаг, потому как этот материал не способен выдерживать значительные нагрузки, и во избежание деформаций для него необходимо устройство прочного основания.

Профлист высотой свыше 44 мм применяется для зданий промышленного назначения и в частном домостроительстве используется крайне редко.

Подготовка материала

Исходными данными для расчета нужного количества материала являются длина и ширина ската, выполненный расчет шага обрешетки. Также нельзя забывать, что у карниза и конька устанавливается пара досок для обеспечения должной крепости настила. Каркас требует упрочнения и в местах прилегания к слуховым окнам, венткоробам, печным трубам. Полученный результат следует увеличить на 10%, так как доски в любом случае потребуется нарезать по размерам — некоторую часть их непременно составят отходы.

Бруски для обрешетины нужно подбирать сечением от 50×50 мм, при использовании необрезной либо обрезной доски толщину ее также следует принимать более 50 мм.

Использовать необходимо только хорошо высушенный материал из ели, бука, сосны или ольхи. Не обязательно брать фугованный пиломатериал, но прямолинейность его поверхностей должна быть соблюдена.

Брус или доски не должны быть покороблены, в противном случае их следует подправить.

Так как эксплуатация обрешетки происходит в условиях высокой влажности, велика вероятность поражения ее частей грибками и плесенью. Для предотвращения гниения древесины рекомендуется обработка материала антисептирующими, а заодно и противопожарными составами.

Можно обработать уже смонтированный каркас, но более эффективная защита будет обеспечена при сборке обрешетки из заранее пропитанных элементов.

Выполнение монтажа

Перед тем как приступить к монтажу, необходимо гидроизолировать стропила влагонепроницаемой мембраной либо рубероидом.

Кровля из профилированного листа требует организации эффективной вентиляции. По верху гидроизоляционного материала следует закрепить бруски контробрешетки 50×50 мм, посредством которых обеспечивается вентиляционный зазор.

Крепление каркаса для профнастила производится непосредственно на контробрешетку — доски или брусья прибиваются с выбранным шагом параллельно карнизу по горизонтали.

Для упрощения процесса монтажа рекомендуется воспользоваться веревкой, натягивающейся между кромками ската строго горизонтально.

Обрешетка прикрепляется к брусьям контробрешетки посредством скоб либо гвоздей. При использовании металлических частей рекомендуется прикрепление саморезами, а к бетонной основе крыши каркас прикрепляется дюбель-гвоздями.

В низовой части ската устанавливается главная доска обрешетины параллельно карнизу, с большей толщиной, чем у других элементов каркаса. Толщину этой доски следует подбирать в зависимости от высоты профиля, вида и длины крепежных элементов, посредством которых осуществляется крепление наружной стороны профнастила. С торцов ската крепятся ветровые доски, верхние отметки которых принимаются выше иных частей обрешетки на величину высоты профиля.

Далее каркас монтируется от низа к верху, каждый брусок прибивается на один гвоздь к каждому стропилу. Доска же прибивается на пару гвоздей — для предотвращения ее возможного выворачивания и повреждения кровельного покрытия при значительных нагрузках.

Стыкование брусьев или досок по длине выполняется на стропиле, концы закрепляются скобой либо гвоздями. Обрешетку соседних ярусов не рекомендуется стыковать на одной ноге стропил.

Обрешетка под металлопрофиль на крышу своими руками

Крыша – один из важнейших элементов при построении дома. Она выполняет защитные и эстетические функции, для реализации которых необходимо построение качественной обрешетки. Наиболее популярным материалом для устройства кровли является металлопрофиль. А сооружение металлической крыши требует особого подхода для построения опалубки. Те нюансы, на которые стоит обратить внимание при осуществлении ее монтажа своими руками, постараемся рассмотреть далее.

Металлопрофиль- это износостойкий материал, работать с ним можно в любую температуру.

Посредник между крышей и стропильной системой

Для начала определимся, что такое опалубка? Это конструкция, которая принимает весь вес и нагрузку от кровельного материала, в нашем случае это металлопрофиль, и передает их на стропильные ноги. Они, в свою очередь, если правильно произведено устройство крыши, равномерно распределяют вес по всем несущим стенам. К тому же обрешетка создает возможность естественной циркуляции, что позволяет крыше быть сухой под кровлей из металлопрофиля. При ее использовании кровля остается менее нагретой в жаркую пору. А в дополнение ко всему, предотвращается возможность появления неровностей, которые появляются при неправильно уложенном металлическом профиле. Также ее использование более удобно при ремонте крыши. С ее использованием легче добраться до поврежденного участка и произвести его ремонт или замену. Все эти моменты определяются тем, насколько правильно установлена обрешетка. Каркас бывает двух видов:

Схема сплошной обрешетки.

1. Сплошной. Он выполняется из листов фанеры, между которыми нет больших отверстий. Или же используются доски, шаг между которыми составляет до 1 сантиметра. Сплошной каркас используется для кровли рулонными материалами, плоским шифером и мягкой черепицей. Если же крышу перекрывают с помощью металлопрофиля с низкой волной (до 21 мм), то такой вид также является идеальным решением. Его также используют при кровле в сложных местах (место дымохода или место соединения уклонов).
2. Разреженная. Различают разные виды обрешетки в зависимости от расстояния между досками или брусками. Шаг может составлять от 20 см до 3 м, в зависимости от высоты профиля, жесткости ребер, размера профильного листа, угла ската и прочее. Такой тип устанавливается при монтаже кровли из металлопрофиля, шифера, металлочерепицы.

Схема монтажа крыши с металлопрофилем.

Чтобы правильно сделать обрешетку своими руками, нужно учитывать, что она строится поверх гидроизоляции. Она может быть однослойная и двухслойная. Первый уровень, его еще называют контробрешеткой, набивают параллельно коньку. В некоторых случаях застройщики ограничиваются ею. Второй слой набивается поверх первого перпендикулярно ему. Получается клетчатая структура. Иногда второй слой устраивают относительно первого по диагонали. Монтаж двухслойной обрешетки имеет свои преимущества. Первый уровень опалубки создает пространство для естественной вентиляции. Нечасто, но для большей прочности монтаж каркаса осуществляют металлическими балками или планками. Данная технология практикуется для кровли промышленных зданий. При использовании досок или брусков их нужно предварительно обработать антисептиками или антипиренами.

Как правильно осуществить устройство каркаса при кровле крыши из металлопрофиля?

Шаг обрешетки зависит от жесткости используемого профнастила. Чтобы правильно ее установить, нужно определиться с предполагаемыми нагрузками на крышу и углом ее наклона. Высота профиля полностью влияет на жесткость всего листа. Чем она больше, тем металлопрофиль прочнее. А это, в свою очередь, влияет на размер шага, необходимого во время монтажа обрешетки своими руками. Например, для металлопрофиля, высота которого 35 мм, а толщина листа – 0,6 мм, правильно сделать обрешетку с шагом до 1,5 м.

Виды скатов крыши.

Для монтажа кровли крыши из металлопрофиля своими руками необходимо учитывать маркировку профнастила и угол наклона ската. Для профиля С8 и меньше используется сплошная опалубка. При этом угол ската должен быть не меньше 15°. Такой вид обрешетки используется для монтажа кровли с металлопрофиля от С10 до С20 при скате до 15°, в остальных случаях шаг должен быть от 3 до 5 м. Это важно знать, когда вы осуществляете монтаж опалубки своими руками. Если используется металлопрофиль с маркировкой Н, шаг может быть до 4 м. Для профнастила НС используется шаг опалубки до 1 м.

Советы по монтажу обрешетки

1. Необходимо использовать доски или бруски одинаковой толщины. Это нужно для предотвращения неровностей и деформирования. При шаге обрешетки до 1 м используются доски толщиной 3 см. Если шаг больше, то 5 см.
2. Во многих случаях оправдано ставить сплошную обрешетку поверх разреженной.
3. Если доски для монтажа обрешетки не хватает на весь скат, то места соединений стоит делать на стропильных ногах. Разные стыки не должны приходиться на соседние балки (шахматный порядок). Для этого доски обрезаются до нужной длины и их концы нужно приколачивать двумя гвоздями для предотвращения их выкручивания.
4. Для монтажа обрешетки нужно использовать только качественный материал и хорошо высушенную древесину.
5. Шаг обрешетки не должен быть больше длины профильного листа независимо от высоты ребер металлопрофиля.
6. Сооружение обрешетки должно быть полностью рассчитано вместе со стропильной системой.
7. Для разжелобков, ендов, дымовых труб обрешетка рассчитывается отдельно.

Все работы по монтажу обрешетки следует проводить в сухую погоду.

Эксплуатация кровли в дальнейшем зависит от того, как правильно смонтирована обрешетка. Сделать ее своими руками не составит особого труда, если руководствоваться приведенными выше советами.

моментальный монтаж обрешетки

Профлист считается практичным, функциональным материалом, позволяющим закрыть кровлю в короткие сроки. Высокая механическая прочность, устойчивость к коррозии и другим внешним воздействиям делает это недорогое покрытие лидером в малоэтажном жилом и промышленном строительстве. Поскольку профнастил достаточно прост в установке, его часто используют при строительстве кровли своими руками. Этот процесс не вызывает никаких сложностей, если правильно выполнить устройство основания под рубероид.В этой статье мы расскажем, как правильно сделать обрешетку под профнастил, как рассчитать шаг между рейками, а также выбрать прочный материал.

Обрешеткой называется основание, на которое укладывается рубероид, из деревянных реек или металлических профилей, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Он равномерно распределяет нагрузку на стропильные ноги, предотвращая деформацию поверхности крыши. Профлист монтируется на сплошную или решетчатую обрешетку в соответствии с техническими характеристиками материала.Для изготовления этого элемента стропильной системы используйте:

• Дерево. Натуральное дерево — самый распространенный материал, из которого делают обшивку профнастила. Он легкий, прочный, что дает возможность создавать прочные, надежные конструкции. Устройство деревянной основы осуществляется с помощью необрезной или обрезной доски шириной 150 мм и толщиной 40-50 мм. Недостаток деревянной основы в том, что древесина горит, гниет при контакте с водой, постепенно теряя прочность.Для продления срока службы плиты обрабатываются огнезащитным составом.
• Металл. В промышленном строительстве часто используют металлические профили для организации основания под профнастил. Металлоконструкции не ограничены по длине, а также обладают большей прочностью при меньшем весе. Устройство основания из металла позволяет увеличить шаг между элементами до 1-1,5 м. Металлические элементы, контактирующие с водой, со временем покрываются ржавчиной, постепенно деформируясь.Однако срок службы металлической основы больше, чем у деревянных конструкций.

Важно! Устройство кровли из профлиста начинается с настила обрешетки. Чтобы определить материал, оптимальное сечение элементов и шаг между ними, нужно произвести расчет. Расчеты основаны на определении нагрузки, которую кровельный пирог передает на основание кровли.

Расчет шага

Профлист считается прочным, легким, устойчивым к механическим повреждениям материалом, жесткость которого повышается за счет дополнительных вертикальных ребер жесткости.Чем выше высота волны профнастила, тем выше его несущая способность. Как правило, обрешетка имеет простое устройство, которое зависит от вида и веса материала, а также от площади и угла наклона откоса. Шаг обрешетки под профнастил регламентируется СНиП, расчет выполняется исходя из уклона кровли:

1. При уклоне крыши 15 градусов и менее устанавливается сплошная обшивка профнастила.Для рубероида, относящегося к несущему типу, допускается конструкция решетки с шагом до 400 мм.
2. Если угол наклона скатов кровли находится в пределах 15-30 градусов, шаг между элементами обшивки должен составлять 300-650 мм. Это наиболее распространенное трапециевидное основание, подходящее для большинства крыш.
3. Если уклон кровли превышает 30 градусов, шаг между элементами обшивки для профнастила можно увеличить до 100 см.

Примечание! Несущий профнастил повышенной жесткости с высотой волны более 80 мм монтируется на обрешетку с шагом до 300-400 см, если угол наклона ската кровли превышает 8 градусов.

Правила установки

Чтобы понять, какая обрешетка требуется для монтажа профлиста, нужно определиться с типом материала. Подшипниковые и универсальные марки с высотой волны 35 мм, изготовленные на основе стального оцинкованного листа толщиной 0.6-0,7 мм, укладываются на основание с шириной ступеньки 1-1,5 м. В этом случае несущая способность такой кровли составит 600 кг, что упрощает обслуживание. Более дешевое настенное покрытие с высотой волны менее 21 мм требует более надежного прочного основания, поскольку листы рубероида не обладают достаточной прочностью, чтобы не деформироваться под тяжестью снега. Обрешетка под профнастил организована в соответствии со следующими рекомендациями:

• Обрешетка крепится к контррешеткам, которые устанавливаются вдоль стропил и фиксируют гидроизоляционный материал.
• Гвозди считаются лучшим креплением для деревянной конструкции, а саморезы — для металлической.
• Монтаж обрешетки под профнастил всегда начинается снизу вверх. Первая доска, которая крепится по карнизу крыши, называется основной доской. Изготавливается из более толстых прутков.
• Рейки обрешетки следует располагать строго горизонтально. Чтобы избежать «перекосов», опытные мастера натягивают копировальный шнур на необходимой высоте.
• Каждая обрешетка обрешетки крепится к стропильной ноге двумя гвоздями или саморезами, чтобы брус не вывернулся под действием сильных нагрузок.

Опытные мастера обращают внимание, что если длина кровли больше максимальной длины имеющегося металлического профиля или рельса, она может быть сделана из композитных элементов. Однако в этом случае запрещено соединять рейки соседних рядов на одной стропильной ноге.

Видеоинструкция

Очень удобный способ покрытия кровли — профнастил … Этот универсальный строительный материал может быть использован при строительстве жилых домов и дач, хозяйственных построек и гаражей , навесов, и беседок. Он станет надежной защитой для дома или другого сооружения. Но чтобы крыша из профнастила прослужила дольше, нужно выбрать обрешетку, а также ее ступеньку.

Необходимо выбрать материал, это может быть как древесина для частных домов и дач, так и металлоконструкции для промышленных зданий и многоэтажных домов.

Наклейка профлиста

Профлист нашла применение в строительстве:

• «Сэндвич-панели»;
• Заборы металлические;
• Отделка стен;
• Кровля кровельная;
• Строительство опалубки.

Часто можно заметить, что заборы вокруг стройплощадок возводят из профилированных листов. Объяснить такое решение
можно тем, что гофрированный прост в установке , нетребоват в уходе , а прочный .

Владельцы частных домов нередко огораживают территорию своего участка металлическими листами с рельефом.

На это влияет цена и надежность при использовании ограждения как несъемного.

Оцинкованные листы или листы с полимерным покрытием могут использоваться для перекрытия и ремонта кровли.

Способы крепления обрешетки под профнастил

Варианты кровли: односкатная и двускатная.

Консультации. Края балок проще обработать от осколков и сколов на земле еще до сборки конструкции.Также пропитку антисептиком легче провести на разобранном каркасе, чем на собранном.

Выбор материалов для профилированного перекрытия

В промышленных и многоэтажных зданиях используются металлические балки и перекрытия. Для частных домов стоит выбирать пиломатериалы.

• Размеры среза деревянных балок должны быть не менее 50-50 миллиметров.
• Стоит пересчитать количество материалов на выходах дымохода, окон или пожарных люков.Там потребление древесины увеличивается вдвое. По краям кровли используется не одна, а сразу две доски, что придает покрытию дополнительную прочность.
• Кроме прутков можно использовать толстую доску толщиной не менее пятидесяти миллиметров.
• Материал должен быть сухим, без признаков деформации, а также без дефектов.
• Деревья можно выбрать такие как ель, сосна, бук, ольха.
• Вы можете приобрести готовых материалов, пропитанных антисептической и противопожарной смесью.Однако готовые необработанные балки можно обработать коммерчески доступными соединениями, которые обеспечат полную защиту за одну обработку.

Виды каркаса под обрешетку и особенности его конструкции

При выборе конструкции обрешетки важно учитывать угол наклона ската кровли, высоту гофра профилированных листов, количество скаты (односкатная или двускатная крыша).

В следующей классификации типы реек будут делаться от наименьшего шага до наибольшего шага между стержнями.

• Сплошная обшивка из фанеры или OSB. В этом случае крыша полностью покрывается деревянными листами, которые служат основой для настила. Этот вид используется для настила полов из мягких кровельных материалов, например, рубероида.
• Сплошная контррешетка. Если обрешетка с большим уклоном, то рейки, идущие по диагонали крыши, образуют почти сплошной настил. Подходит для кровли многими кровельными материалами.
• Сплошная обрешетка для полужестких больших настилов. Здесь доски укладываются параллельно друг другу и вдоль крыши. Подходит для плоских металлических листов или гофрированного картона.
• Редкая обрешетка для малогабаритных жестких кровельных материалов. Шаг обрешетки немного меньше, чем у листа материала. Подходит для малогабаритного профнастила.
• Редкая обшивка для крупногабаритных жестких кровельных материалов. Шаг этой рамы позволяет положить один лист материала на два пролета.

Этапы монтажа обрешетки под профнастил

1. Расчет материальных затрат . Создав чертеж на бумаге, измерив метраж с учетом коньков, выступов и других особенностей кровли, можно рассчитать количество пиломатериалов, которые пойдут на устройство обрешетки.
2. Подготовительный этап, выбор и закупка дров . Убрав из предлагаемого ассортимента бракованные доски и балки, стоит обратить внимание на ценовую категорию и качество.Оптимальными в этом плане будут хвойные породы (ель, сосна, кедр).
3. Обработка материалов антикоррозионными и противопожарными средствами. Поскольку обрешетка часто применяется в теплых помещениях, стоит задуматься о защите дерева от гнили и грибка. А также пожарная безопасность требует обработки древесины противопожарным составом. Возможен заказ как отдельной технологической жидкости, так и уже пропитанных элементов каркаса.
   В продаже имеются составы, сочетающие в себе как гидроизоляционные, так и огнезащитные свойства.Такой вариант сэкономит вам не только энергию, но и деньги. Возможна обработка обрешетки после установки или даже перед установкой. В последнем случае провести работу намного проще.
4. Монтаж и устройство рамы . Перед установкой каркаса укладывается слой гидроизоляции:

• 1. разметка под предполагаемое расположение балок и нижних коньков;
  2. при креплении брусков к деревянной основе нужно использовать строительные гвозди;
  3. при креплении брусков к бетонному основанию или цементному основанию использовать дюбеля;
  4. для крепления металлических деталей стоит использовать саморезы.

Шаг обрешетки под профнастил С-8, П-18, МП-20, П-20, С-20, НС-35, Н-60, Н-75, С-44.

Крепление профлиста к обрешетке

Монтаж профнастила — довольно несложный процесс. Уложите параллельно ходу карниза. Доска только по крыше и снизу вверх.

1. Для начала нужно сделать гидроизоляцию и утеплить крышу. … Этим целям послужат ПВХ-мембраны, а также изоляция — пенопласт и стекловата.
2. Листы перекрываются , что напрямую зависит от угла наклона кровли.
3. Все щели, образовавшиеся при установке , следует хорошо пропитать битумной мастикой.
4. Профилированные листы крепятся к дереву саморезами. со сверлом на конце, под заглушками есть прорезиненный участок. Сами заглушки окрашены в разные цвета, чтобы соответствовать цвету кровли.
5. Для правильной работы гидроизоляционного слоя стоит предусмотреть зазор между этим слоем и настилом из профнастила.Оно должно быть от 20 до 40 миллиметров. Этого можно добиться, наложив полосы соответствующей толщины непосредственно на изоляционный слой.

Виды профнастила

• Кровля. Высота волны будет разной, от 35 до 44 миллиметров. Этот вид профнастила будет иметь маркировку «CH» … Кровельный настил подходит для строительства новой кровли и капитального ремонта старой. Поскольку он очень прочный, выдерживает большие снеговые нагрузки даже на горизонтальной крыше.
• Стеновой … Высота волны будет от 35 до 44 миллиметров. Применяется для облицовки стен, заборов и небольших конструкций. Хотя на крышу допускается укладывать такой материал, уклон ее должен быть большим, а обрешетка должна иметь вариант сплошного перекрытия. Но не экономьте, лучше выбрать покрытие типа «СН».

Разновидности профнастила:

• Профнастил комбинированный . Используется как один из составных элементов для различных конструкций.В качестве материала-носителя он также может использоваться.
• Профнастил оцинкованный. Без полимерного слоя его нельзя использовать в тяжелых условиях. Однако благодаря своей прочности и невысокой цене его можно использовать в качестве кровельного покрытия.
• Гофрокартон окрашенный. Это не только повышенная эстетика, но и дополнительная защита от внешних воздействий. Его можно использовать в любом типе здания, от отделки стен до покрытия кровли.
• Гофрокартон алюминиевый . Отличается повышенной устойчивостью к разрушающим факторам. Этого удалось добиться за счет покрытия оксидной пленкой, защищающей кровлю от повышенной влажности.
• Опорный (несущий) профнастил . Благодаря особой конструкции, эти типы полов могут выдерживать самые большие нагрузки.
• Профнастил кровельный. Может использоваться как для облицовочных, так и для облицовочных работ.Удобен в настиле крыши, так как укладывается шиферным методом.
• Облицовочный (стеновой) профнастил. Применяется в качестве защиты стен и других конструкций, где применяется обрешетка.

При выборе типа обрешетки стоит учитывать не только желаемую форму кровли, но и тип покрытия, условия, в которых оно будет использоваться, а также тип материала, который будет лежать на Рамка. Обшивку для профнастила рекомендуется рассчитывать в соответствии с параметрами, указанными производителем (они не выходят за рамки требований СНиП).

На первый взгляд может показаться, что основным элементом любой скатной кровли являются стропила. Но с этим утверждением можно смело возразить. Основная функция стропильной системы — передача нагрузки на несущие конструкции здания, то есть стены и фундамент здания.

Внешние нагрузки, действующие на кровельную систему, очень высоки. Это ураганные ветры, проливные дожди и сильные снегопады. Но все они, в первую очередь, влияют на кровельное покрытие, прикрепленное к обрешетке.Поэтому именно обрешетка под профнастил, по сути, является основным элементом конструкции кровли.

Обрешетка под профнастил кровли из деревянных балок

Это разрушение обшивки под профнастил из-за ошибок в расчете или плохого качества монтажа, что приводит к провисанию кровли, нарушению гидро- и теплоизоляции и даже к обрушению кровли. Большую катастрофу, особенно если она случится в ненастную холодную погоду, даже представить сложно.Поэтому устройство обшивки для профнастила необходимо проводить с особой тщательностью и аккуратностью.

Какой материал использовать для обшивки профнастила?

Обрешеткой под профлист называют специальный каркас, который предназначен для крепления паро- и гидроизоляции, утеплителя и кровли. Обрешетка изготавливается из деревянных или металлических конструкций.

Металлическую обшивку профнастила чаще применяют для каркасов промышленных зданий и гораздо реже — для холодных неизолированных кровель.Это связано с большей несущей способностью, прочностью и долговечностью по сравнению с деревянными вариантами.

Устройство кровельного пирога — пароизоляция, гидроизоляция, утеплитель, контррешетка и собственно сама обрешетка кровли под профлист

Стропильная система и обрешетка индивидуальных жилых домов обычно изготавливаются из дерева. Деревянная обрешетка под профнастил намного дешевле металлической и, что немаловажно, намного проще в установке.

Для устройства обрешетки обычно используют брус размером 40х50 или 50х50 мм, либо обрезную доску толщиной не менее 20 мм. В последнем случае, как правило, берут доску 30х100 мм.

Его прочность зависит от размеров пиломатериала, из которого изготовлена ​​обрешетка. Эти размеры определяются при расчете несущей способности всей кровельной системы. Так, например, размеры деревянного бруса для обрешетки существенно зависят от того, какой шаг стропил и шаг обрешетки под профнастил.Чем она больше, тем толще должны быть брус или доска.

Обрешетка под профлист — виды и конструктивные особенности в зависимости от уклона

Существует два основных типа реек, используемых при строительстве жилых домов — сплошная и прореженная. Устройство сплошной обрешетки определяется самим ее названием — доски или балки в ней монтируются вплотную друг к другу. Обычно для экономии материала из доски делают прочную обрешетку.

В разреженной обрешетке бруски устанавливаются перпендикулярно стропилам через равные промежутки времени.Эти зазоры представляют собой так называемую ступень обшивки профнастила. Это зависит от высоты волны или трапеции профнастила, которые определяют его собственную несущую способность.

Обрешетка под стеновой профнастил С21: 1 — встречная обрешетка, 2 — профлист, 3 — ступенька обрешетки

Например, шаг обрешетки для профнастила С21 должен быть не менее 300 мм с относительно небольшим уклоном 7-8 °. Причем, чем больше угол наклона, тем больше должен быть шаг и меньше несущая способность профнастила.В частности, обрешетка под профнастил С-21 с углом наклона кровли более 15 ° должна быть с шагом 650 мм, что более чем вдвое больше, чем в предыдущем случае.

В таблице ниже приведены данные о необходимом расстоянии между досками для наиболее популярных марок профнастила и для двух вариантов уклона.

Обшивка для профнастила — размеры шага в зависимости от уклона и сорта профлиста

Профлист Марка	Скат кровли, град.	Толщина гофрокартон мм	Обшивка ступени под профлист
НС-8	Более 15 °	0,55	цельный
НС-10	до 15 °	0,55	цельный
	более 15 °	0,55	300 мм
НС-20	до 15 °	0,55 … 0,7	цельный
	более 15 °	0,55 … 0,7	500 мм
С-21	до 15 °	0,55 … 0,7	300 мм
	более 15 °	0,55 … 0,7	650 мм
НС-35	до 15 °	0,55 … 0,7	500 мм
	более 15 °	0,55 … 0,7	1000 мм
С-44	до 15 °	0,55… 0,7	500 мм
	более 15 °	0,55 … 0,7	1000 мм
п-60	не менее 8 °	0,7, 0,8, 0,9	3000 мм
п-75	не менее 8 °	0,7, 0,8, 0,9	4000 мм

Расчет обрешетки под профнастил производится исходя из планируемого уклона и марки профнастила.Кроме того, в обязательном порядке учитываются коэффициенты ветровой и снеговой нагрузки для участков с особыми условиями эксплуатации. В частности, для участков с частыми и сильными ветрами рекомендуется значительно уменьшить шаг обрешетки, вплоть до уменьшения в два раза.

Следует учитывать, что обрешетка для профлиста — это только верхний слой кровельного пирога, к которому непосредственно крепится профнастил. Помимо нее существует еще так называемая контррешетка.

Изготавливается из бруса толщиной 30-40 мм и служит для создания вентиляционного зазора под кровельными листами. Бруски контррешетки крепятся поверх уложенной на стропила пароизоляции по стропильным ногам, а к ним уже крепится сама обрешетка.

Обшивка для профнастила — особенности монтажа

Монтаж обрешетки под профнастил имеет свои особенности, которые регулируются СНиП.Перед постройкой их необходимо в обязательном порядке изучить, ведь прочитав эти стандарты, вы будете знать, как сделать обрешетку под профнастил надежной и долговечной.

Итак, согласно требованиям строительных норм, все деревянные кровельные конструкции должны быть антисептическими. Это особенно важно для обрешетки. Если стропильная система расположена в вентилируемом подкровельном пространстве и к тому же дополнительно защищена гидроизоляцией, то обрешетка под кровельное покрытие отделяется от окружающего воздуха только самим профлистом.

Кроме того, влажный наружный воздух постоянно циркулирует в вентиляционном зазоре под крышей. Поэтому особое внимание следует уделить антисептической обработке деревянных конструкций обрешетки.

Это тем более важно в связи с тем, что обрешетка кровли профнастилом недоступна для осмотра с невозможными периодическими ревизиями стропильной системы. Изнутри он закрыт слоем пароизоляции и утеплителя, а снаружи — профлистом.Следовательно, можно будет увидеть только результаты его разрушения от воздействия влаги. При этом для устранения подобных последствий потребуется дорогостоящий капитальный ремонт кровли.

Также важно учитывать особенности монтажа обрешетки в районе конька крыши, на карнизах, фронтонах и в местах примыкания к проходам через крышу дымоходов и вентиляционных каналов.

Последний и завершающий этап строительства дома — это перекрытие кровли, то есть устройство обрешетки и укладка сверху специальных покрытий.На этом уровне развития строительной индустрии основную роль в обшивке дома играет такой материал, как профнастил. Он удобен, прочен, эффективен, обладает всеми основными свойствами для хорошей защитной функции кровли.

Одним из важнейших этапов монтажа профнастила является предварительная обрешетка, которая должна иметь правильную конструкцию и стабильно выполнять свою основную функцию — надежно фиксировать материал, которым будет покрыта кровля.Обрешетка состоит из досок или досок, размещенных на твердой опоре, а затем эффективно скрепленных скобами. При правильной установке этой рамы обрешетка будет прочной и мало подверженной влиянию процессов формования.

Основными материалами обрешетки являются дерево и металлический каркас. Из дерева строят крыши в частных домах. Металлический каркас, в свою очередь, используется для промышленных зданий. Структура и материал обрешетки различаются в зависимости от предполагаемой нагрузки на крышу, а также от особенностей здания.

Варианты обрешетки

Есть два варианта кровли при укладке профнастила:

• Первый — скатные кровли, которые в основном используются для возведения инженерных сооружений.
• Второй тип — двускатный, в основном они используются для покрытия жилых домов. Уклон кровли для разных типов построек варьируется от 0 до 60 градусов. Схема конструкции должна быть хорошо продумана и рассчитана.

Основными элементами обрешетки являются деревянные балки, уложенные перпендикулярными стропами с определенным шагом.Крепятся в основном гвоздями. При правильно выполненной конструкции крыша будет прочной и равномерно распределяет нагрузку.

Основная доска в обрешетке укладывается вдоль карниза, ее толщина должна быть толще других досок. Кроме того, там, где будут выноситься дополнительные элементы крыши, такие как дымоходы, вентиляция и пожарный люк, необходимо прикрепить дополнительные доски. Сама обрешетка крепится после того, как под профнастил уложен изоляционный слой и убрана вентиляция.Расчет толщины ведется с учетом высоты профилированных листов и длины крепежей, удерживающих профиль снаружи.

Обрешетку рекомендуется производить с шагом в тридцать сантиметров и менее, для правильного расчета шага нельзя забывать о сечении профиля и толщине материала, при уменьшении угла наклона кровли расстояние между досками обрешетки также должно уменьшиться.

Таблица шага монтажа обрешетки в зависимости от угла наклона кровли и толщины профнастила

На торцах с двух сторон требуется установить ветровые доски, предполагается, что они расположен над основной обрешеткой ровно на такую ​​высоту, на которую поднимется профнастил.Помимо вышеперечисленных факторов, на длину шага влияют климатические условия региона, предполагающие определенные нагрузки от снега и града, а также выбранный вами уклон крыши. Отдельно следует сказать о создании возможной щели, направленной на борьбу с ветром. Выдерживаемая нагрузка напрямую зависит от высоты профиля: чем выше высота, тем большую нагрузку выдерживает конструкция.

При угле наклона кровли до пятнадцати градусов обычно устанавливается профнастил типа С20, при этом используется сплошная обрешетка, а сами профильные листы накладываются внахлест, в две волны.При использовании профлиста типа С35 обрешетка будет построена с шагом тридцать сантиметров и перекрытием в одну волну. Иногда возможен шаг в шестьдесят пять сантиметров, но это значительно снижает значение допустимой нагрузки. Шаг в пятьдесят сантиметров используется для профнастила типа С44 и выше.

Для профилактики и сохранности деревянных элементов обшивки плиты следует обрабатывать специальными антисептическими составами. Этот шаг убережет дерево от распространения плесени, а также защитит его от насекомых и вредителей.Этот шаг не является обязательным, но если вы хотите, чтобы ваша крыша прослужила дольше, рекомендуется этот совет.

Основным крепежным материалом для крепления профнастила к кровле является специально разработанный для этого саморез. Он представляет собой разновидность болтов со сверлом на конце, а также имеет специальную резиновую прокладку возле головки. Чтобы сохранить стиль вашей крыши, крышки саморезов имеют цвет, аналогичный цвету профнастила.

Саморезами крепят профнастил к обрешетке только в нижней части волны.Также в качестве крепежа можно использовать кровельные гвозди и V-образный крепеж. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Следует отметить, что гвозди хорошо выполняют свою функцию при креплении профнастила в качестве защитных экранов, а также для облицовки стен. V-образные крепежи используются для крепления профильных листов в качестве потолка.

Профильные листы укладываются в направлении от нижнего ряда к верхнему. Необходимо помнить, что первый ряд листов должен выступать от стены на восемь-пятнадцать сантиметров, чтобы уберечь ее от нежелательного воздействия влаги.

Видео — монтаж обрешетки под профнастил шаг размером

В статье содержится информация о правильном выборе и установке обрешетки под профнастил.Это довольно серьезная тема, ведь прочная крыша — залог комфортной жизни в доме, а профлист как кровельный материал имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Прочитав статью, вы узнаете, из какого материала выбрать обрешетку, каковы нюансы при расчете и установке основания под профнастил.

Источник подкрышей.ру

Почему выбирают профнастил

Материал пользуется большим спросом благодаря отличным свойствам.Он достаточно прочный, но в то же время легкий. Согласно СНиПам и ГОСТу гребень волны у профнастила, которым покрывается кровля, должен быть не менее 3,5 см. Этот материал имеет два слоя защитного покрытия. Благодаря этому на него не влияет внешняя среда. А современное полимерное покрытие не выгорает на солнце и надолго сохраняет привлекательный внешний вид.

Важным фактором при выборе профнастила является его финансовая выгода.Стоимость этого материала ниже, чем у многих других покрытий, а срок службы намного больше. Огромным плюсом следует считать простоту монтажа профлиста на крышу. На то, какое кровельное основание выбрать, влияет сам материал пола, погода в регионе, угол наклона крыши, материал самой обшивки.

Виды и назначение

Профнастил выпускается с различными вариациями профиля. Листы могут различаться не только формой и высотой волны, но и расстоянием между ними, толщиной и шириной самого листа, материалом изготовления и свойствами полимерного покрытия.Весь профнастил делится на три подвида:

Перевозчик (H).

Стеновой (СО).

Универсальный (NS).

Источник myogorod.ru

Профлист различного назначения:

как рубероид ;

в качестве материала для межэтажных перекрытий ;

для декоративной отделки стен и перегородок помещений;

как заборы .

Чтобы правильно выбрать материал для кровли, следует разбираться в маркировке профлиста. Основные характеристики наиболее популярных видов профлиста приведены в таблице ниже.

Источник stroim-dom.radiomoon.ru

Скат крыши

Погодные условия местности имеют решающее значение при выборе типа самой кровли и материала покрытия. Чем круче склон, тем лучше с него стекает вода и снег.Но в регионах с сильными и частыми ветрами скат крыши делают с минимальным уклоном. Профнастил имеет отличную парусность и при порывах ветра точно так же срывает его вместе с основанием. А в регионах с большим количеством осадков стоит остановить свой выбор на крышах с большим уклоном. Это снижает нагрузку на крыши, потому что снег с них скатывается самостоятельно. Сам по себе профнастил — довольно тонкий материал; он легко гнется даже под небольшим снежным комом.

Стоит отметить, что чем больше угол наклона кровли, тем больше материала уходит на обшивку.При расчете следует учитывать тот фактор, что чем чаще выполняется обрешетка крыши под профнастил, тем больше ее вес.

Ступенька обшивки

Бытует мнение, что обрешетку не нужно рассчитывать, но можно обойтись подбором ее ступени «на глаз». При таком подходе возможны следующие последствия:

если шаг обрешетки под профлист на крыше слишком большой , то после первых серьезных осадков профнастил прогнется;

завышены финансовых затрат на материал с частой тарой;

возможных несоответствий при монтаже листов, когда их край попадает между досками;

отсутствие возможности адекватно обслуживать крышу , в тех случаях, когда обрешетка слишком редка.

Поэтому важно выбрать золотую середину и провести необходимые материальные расчеты.

Источник krrot.net

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирование и ремонт кровли … Связаться с представителями можно напрямую, посетив выставку домов Малоэтажная Загородная.

Для расчета шага обшивки профнастила стоит воспользоваться онлайн-калькулятором от самих производителей профлиста.Не помешает проконсультироваться с бригадой мастеров, которые уже построили дома в вашем районе. Мнение опытных специалистов заслуживает доверия. Стоит изучить проекты домов, построенных непосредственно рядом с вами. Начать проще с готовых проектов, которые эксплуатируются несколько лет. Удастся избежать ошибок при дальнейшей установке.

При устройстве кровли жилого дома стоит тщательно рассчитать материалы для обшивки под профнастил.Для разных типов крыш применяют обрешетку собственного типа:

Плиты OSB либо фанера используется для кровли с небольшим углом наклона;

картонная обрешетка с минимальным зазором для негофрированного профилированного листа;

Редкая обрешетка для кровли большой площади противопоказана, так как от веса она может провисать.

Для расчета шага обрешетки можно воспользоваться онлайн-калькулятором от производителей профилированного листа Источник обустроено.com

Под профнастил укладывается разреженная обрешетка, но только после тщательных расчетов. Для этого вида обрешетки используются жесткие кровли, хорошо переносящие ветровые и снеговые нагрузки. Перед укладкой материал обрабатывают антисептиками. В качестве материала выбирайте деревянные балки и опоры без деформаций, сучьев и с минимальной влажностью. Шаг обрешетки под профнастил 35-40 см при условии сечения бруса 50 на 50 мм. При соблюдении этих условий для профнастила достаточно одного слоя обрешетки.

На выбор шага обрешетки также влияет высота волны самого профнастила. Дело в том, что при этом меняется несущая способность кровли.

Материал обшивки

Что лучше выбрать для обрешетки: дерево или металл? Следует отметить, что металлическое основание применяется для многоэтажных промышленных зданий, где очень важно иметь высокую прочность и относительно небольшой вес. В частном строительстве деревянная обрешетка востребована и является классикой строительства.При расчете деревянной обрешетки следует учитывать дополнительные материалы для обхода дымоходов и других обводных мест. Стоит учесть, что по краям крыши для дополнительной прочности укладывают две доски.

Источник pinterest.at

На нашем сайте вы можете найти самый … В фильтрах можно задать нужное направление, наличие газа, воды, электричества и других коммуникаций.

Если говорить о выборе древесины, то для обрешетки лучше всего выбирать качественную древесину.Для этого подойдут ольха, бук, ель или сосна. Чаще всего для обшивки кровли профнастилом размер досок 22 на 100 и 25 на 100 мм. Но для более прочной конструкции стоит остановиться на досках сечением 32 на 100 мм. Стоит отметить, что для основания под профнастил с высокой волной чаще всего используют деревянные балки.

Правила устройства обрешетки на профнастил

Крепление обрешетки под профнастил к крыше имеет ряд особенностей и требует небольшого мастерства.Лучше всего доверить эту работу специалистам. Главное правило и условие длительной службы кровли с деревянной обрешеткой — тщательная обработка всех деревянных конструкций антисептиками. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем деревянная конструкция не поддалась влиянию влаги и грибков. Под крышей всегда влажный воздух. Если нарушена технология монтажа, то основание кровли обрушится очень быстро.

Следует отметить, что доступ к обрешетке при эксплуатации и обслуживании кровли будет минимальным.

Источник centro-snab.ru

Чаще всего в современном домостроении выбор делают на двускатную крышу. Этот вид кровли имеет большие преимущества. Благодаря жесткой стропильной системе и правильному уклону такая крыша хорошо выдерживает погодные изменения. Специалисты помогут определиться с размерами стропил и обшивки двускатной крыши под профнастил. Самостоятельно делать расчеты не стоит, так как у такой кровли есть свои нюансы.

При установке следует обратить внимание на установку коньков, карнизов и участков примыкания.Рассмотрим их подробнее:

в районе конька кровли и в месте стыка стропил нужно цельного основания ;

вокруг вентиляционных каналов дополнительные штанги необходимы для установки защитного герметичного фартука;

на карнизах ветровые доски монтируются, а обрешетка уже прямо на них. Это необходимо для усиления защитной функции в непогоду;

для крепления обрешетки используются гвозди, которые должны быть раза в три больше толщины самих досок.Благодаря этому крыша выдерживает мощные порывы ветра.

Источник banya-ili-sauna.ru

Профлист крепится к обрешетке саморезами. Важно использовать резиновую прокладку для уплотнения. Профлист крепится по нижнему краю профиля. Это необходимо для герметичности стыков и исключения протечек на стыках. Для качественного монтажа на 1 кв.м листа потребуется 7 саморезов.

Описание видео

На видео вы можете увидеть монтаж обшивки под профнастил:

Заключение

Монтаж профнастила на обрешетку не составит труда, но требует навыков.Поэтому, чтобы работа выполнялась за один раз и качественно, рекомендуется доверять ее только профессионалам.

Токарная обработка — Производственные процессы 4-5

После завершения этого раздела вы сможете:

• Опишите черновое и чистовое точение.

• Опишите поворотный уступ.

• Опишите торцевой пропил.

• Объясните, как настроить центровочное / точечное сверление.

• Объясните, как настроить на растачивание.

• Объясните, как настроить накатку.

• Правильно установите заготовку для отрезки / обработки канавок.

• Определите расчет конуса.

• Правильно установите заготовку в 4-кулачковый патрон.

Заготовку обычно обрабатывают на токарном станке по двум причинам: чтобы отрезать ее по размеру и получить истинный диаметр. Работа, которая должна быть обрезана по размеру и иметь одинаковый диаметр по всей длине заготовки, включает операцию параллельного точения. Многие факторы определяют количество материалов, которые можно удалить на токарном станке.Диаметр необходимо обрезать за два прохода: черновой и чистовой.

Чтобы иметь одинаковый диаметр на каждом конце заготовки, центры токарного станка должны быть на одной линии.

Процедура:

1. Установите составной упор на 30 градусов.

2. Установите инструмент для черновой или чистовой обработки. Используйте правосторонний токарный инструмент, если подайте седло в направлении передней бабки.

3. Переместите резцедержатель к левой стороне составной опоры и установите резцедержатель в правое положение по центру по высоте.

4. Установите токарный станок на правильную скорость и подачу в соответствии с диаметром и типом обрабатываемого материала.

5. Запустите токарный станок и сделайте легкий пропил длиной около 0,005 дюйма и 0,250 дюйма на правом конце заготовки.

6. Остановите токарный станок, но не перемещайте рукоятку винта поперечной подачи.

7. Переместите режущий инструмент к концу заготовки (вправо), поворачивая маховик каретки.

8. Измерьте работу и рассчитайте количество удаляемого материала.

9. Поверните градуированную манжету на половину удаляемого материала. Например, если нужно удалить 0,060 дюйма, градуированное кольцо должно быть повернуто на 0,030 дюйма, так как разрез снимается по окружности заготовки.

10. Помните, что , на каждую тысячную глубину резания диаметр ложи уменьшается на две тысячных.

Операция чернового точения используется для удаления как можно большего количества металла в кратчайшие сроки. В этой операции не важны точность и чистота поверхности.Поэтому рекомендуется максимальная глубина 0,030 дюйма и подача от 0,020 до 0,030 дюйма. Заготовку обычно подвергают черновой обточке с точностью до 0,030 дюйма от готового размера за несколько разрезов, насколько это возможно.

Процедура:

1. Установите токарный станок на правильную скорость и скорость подачи в соответствии с типом и размером разрезаемого материала.

2. Отрегулируйте быстродействующий редуктор на подачу от 0,010 до 0,030 дюйма, в зависимости от глубины резания и состояния машины.

3. Например:.010

4. Переместите резцедержатель с левой стороны компаундной опоры и установите насадку на правую высоту до центра.

5. Надежно затяните резцедержатель, чтобы резцедержатель не смещался во время обработки.

6. Сделайте легкий пробный надрез на правом конце заготовки на длину около 0,250 дюйма.

7. Измерьте заготовку и отрегулируйте насадку на нужную глубину резания.

8. Отрежьте примерно 0,25 дюйма, остановите токарный станок и проверьте диаметр на размер.Диаметр должен быть примерно на 0,030 дюйма выше финишной стороны.

9. При необходимости отрегулируйте глубину резания.

Чистовое точение на токарном станке, которое следует за черновым точением, обеспечивает гладкую поверхность и вырезает заготовку до точного размера. Такие факторы, как состояние насадки режущего инструмента, жесткость станка и заготовки, скорость токарного станка и скорость подачи, могут повлиять на тип обработанной поверхности.

Процедура:

1.Убедитесь, что на режущей кромке насадки нет зазубрин, царапин и т. Д. Перед чистовой резкой рекомендуется вернуть режущую кромку в исходное положение.

2. Установите токарный станок на рекомендованную скорость и скорость подачи. Используемая скорость подачи зависит от требуемой шероховатости поверхности.

3. Сделайте легкий пробный пропил длиной около 0,250 дюйма с правой стороны заготовки, чтобы получить истинный диаметр, установите режущий инструмент на диаметр и установите градуированное кольцо на нужный диаметр.

4. Остановите токарный станок, измерьте диаметр.

5. Установите глубину резания на половину количества удаляемого материала.

6. Сделайте резку на 0,250 дюйма, остановите токарный станок и проверьте диаметр.

7. При необходимости отрегулируйте глубину резания и доведите диаметр до конца. Чтобы получить максимально возможный диаметр, доведите до нужного размера обрабатываемую деталь. Если необходимо обработать диаметр пленкой или полировкой, никогда не оставляйте более 0,002 мм.003 дюйма для этой операции.

При точении детали более одного диаметра. Изменение диаметра или шага называется уступом.

Три распространенных типа плеча:

1. Площадь

2. Уголок скругленный

3. Уголок конический

Процедура:

1. Установив деталь на токарном станке, определите положение уступа от готового конца детали. В случае скругленных уступов — всей длины, достаточной для формирования правильного радиуса на готовом уступе.

2. Поместите острие насадки на эту отметку и прорежьте небольшую канавку по окружности, чтобы обозначить длину.

3. С помощью насадки для токарного инструмента выполните черновую и чистовую обработку заготовки примерно на 0,063 дюйма необходимой длины.

4. Установите торцевой инструмент. Нарежьте мелом небольшой диаметр заготовки и поднимите режущий инструмент до тех пор, пока он не удалит отметку от мела.

5. Запишите показания на градуированной манжете рукоятки поперечной подачи.

6.Лицом выровняйте плечо, разрезая до линии с помощью ручной подачи.

7. Для последовательных резов верните рукоятку поперечной подачи в то же положение градуированной манжеты.

Если требуется скругленный угол, для чистовой обработки уступа используется фреза с таким же радиусом. Угловые или скошенные кромки могут быть получены путем установки режущей кромки насадки инструмента на желаемый угол фаски и подачи ее к заплечику или путем установки составной опоры на желаемый угол.

Обрабатываемые детали обычно режутся немного длиннее, чем требуется, и выравниваются до нужной длины.Облицовка — это операция обработки торцов квадрата заготовки его осью. Чтобы получить плоскую квадратную поверхность при облицовке, токарный станок может быть настоящим.

Назначение облицовки:

• Для получения истинно плоской поверхности, перпендикулярной оси заготовок.

• Обеспечение точной поверхности для проведения измерений.

• Для обрезки заготовок нужной длины.

Рисунок 1. Операция перед лицом

Процедура:

1.Переместите резцедержатель к левой стороне составной опоры и установите правую торцевую насадку на правую высоту центральной точки токарного станка. Для точной торцевой поверхности упор можно установить под углом 30 градусов.

2. Установите заготовку в патрон лицевой стороной. Используйте центр линии в хвосте или прямую линейку, если необходимо для истинности.

3. Вставьте торцевой инструмент.

4. Расположите инструмент на некотором расстоянии от детали.

5. Установите фрезу для торцевания влево под углом 15-20 градусов.Острие насадки должно быть ближе всего к заготовке, а сбоку должно быть оставлено пространство.

6. Установите токарный станок на правильную скорость и подачу в соответствии с диаметром и типом разрезаемого материала.

7. Перед включением станка проверните шпиндель вручную, чтобы убедиться, что детали не мешают вращению шпинделя.

8. Запустите токарный станок и поднесите резец ad как можно ближе к центру токарного станка.

9. С помощью маховика переместите каретку влево, пока не начнется резка.

10. Вставьте насадку для режущего инструмента внутрь к центру, поворачивая рукоятку поперечной подачи. Если для подачи режущего инструмента используется поперечная подача с механической подачей, каретка должна быть заблокирована в этом положении.

11. Повторяйте процедуры 6,7 и 8, пока заготовка не будет обрезана до нужной длины. 12. После облицовки на заготовке останется острая кромка, которую следует сломать напильником.

Сверло

Spotting Tool используется для выполнения неглубокого V-образного отверстия в центре заготовки.Предоставляет руководство по выполнению упражнения. Отверстие можно обнаружить быстро и достаточно точно с помощью центрирующего сверла. Для максимальной точности следует использовать насадку для инструмента для определения отметок.

Рисунок 2: Инструмент Центр / Точечный

Процедура:

1. Установите заготовку в патрон.

2. Установите сверлильный патрон в заднюю бабку.

3. Убедитесь, что хвостовик сверлильного патрона надежно закреплен в задней бабке.

4. Переместите заднюю бабку в желаемое положение и зафиксируйте ее.

5. Перед включением станка проверните шпиндель вручную, чтобы убедиться, что детали не мешают вращению шпинделя.

6. Установите скорость токарного станка на скорость, соответствующую типу материала для точечного или центровочного сверления.

7. Начните отверстие с помощью центровочного сверла. 8. Найдите отверстие с помощью коронки или сверла для центрирования.

Рис. 3. Сверло

Процедура:

1. Установите сверлильный патрон в заднюю бабку.

2. Закрепите заготовку в патроне.

3. Проверьте центр инструментария и убедитесь, что он выровнен.

4. Убедитесь, что хвостовик сверлильного патрона надежно закреплен в задней бабке.

5. Переместите заднюю бабку в желаемое положение и зафиксируйте ее.

6. Перед включением станка проверните шпиндель вручную, чтобы убедиться, что детали не мешают вращению шпинделя.

7. Начните отверстие с помощью насадки для центрирования или центрирования.

8. При использовании центрирующего сверла всегда используйте вместе с ним смазочно-охлаждающую жидкость.

9. Центровочное сверло не режет так легко, как сверло, поскольку оно имеет мелкие канавки для дополнительной жесткости.

10. Просверлите конус полностью, чтобы образовалась воронка для ввода сверла.

11. Установите сверло в шпиндель задней бабки, в сверлильный патрон или в держатель сверла.

12. Установите токарный станок на частоту вращения, соответствующую типу сверлимого материала.

13. Запустите токарный станок и просверлите на желаемую глубину в соответствии с чертежом, применяя смазочно-охлаждающую жидкость.

14. Чтобы измерить глубину отверстия, используйте градуировку на шпинделе задней бабки или используйте стальную линейку для измерения глубины.

15. Используйте сверло для удаления стружки и измерения глубины отверстия.

16. Во время сверления снимите материал сверла максимум на один или два диаметра сверла, прежде чем откатывать, удалять стружку и повторно наносить смазочно-охлаждающую жидкость.

17. Если сверло скрипит относительно ложи, нанесите еще смазочно-охлаждающей жидкости.

18.Чтобы снять сверлильный патрон с задней бабки, потяните его назад примерно на четверть оборота больше, чем это будет легко сделать.

19. Используйте шпильку, чтобы выдавить патрон из цанги.

Растачивание — это операция по увеличению и точной чистовой обработке отверстий. Обработка отверстия путем удаления материала с внутренних поверхностей с помощью одноточечной фрезы. Отверстия специального диаметра, для которых нет сверл, могут быть произведены путем растачивания.

При растачивании используется одноточечный режущий инструмент для увеличения отверстия.Эта операция обеспечивает более точное и концентрическое отверстие, чем сверление.

Поскольку фреза выходит из станка из расточной оправки, инструмент не имеет такой хорошей опоры, что может привести к вибрации. Чем глубже занудная операция, тем хуже болтовня. Чтобы исправить это:

1. Уменьшите скорость шпинделя.

2. Увеличьте подачу.

3. Нанесите больше СОЖ.

4. Уменьшите вылет расточной оправки.

5. Отшлифуйте меньший радиус на вершине инструмента.

Процедура:

1. Установите заготовку в патрон.

2. Выровняйте, сделайте отметку и просверлите отверстие в заготовке.

3. Проверьте, достаточно ли зазора расточной оправки.

• Если отверстие слишком маленькое для расточной оправки, стружка застрянет во время обработки и сместит оправку со смещением.

4. Убедитесь, что острие расточного инструмента является единственной частью фрезы, которая контактирует с внутренней поверхностью заготовки.

5. Если угол не обеспечивает достаточного зазора на концах, замените фрезу на фрезу с более острым углом.

6. Расположите расточную оправку так, чтобы острие фрезы находилось на средней линии ложи.

7. Инструмент, расположенный не на одной линии с центром заготовки, будет тянуться по поверхности заготовки, даже если имеется достаточный угол снятия торца.

8. Выберите расточную оправку как можно большего размера и сделайте так, чтобы она выходила за пределы держателя ровно настолько, чтобы обеспечить глубину просверливаемого отверстия.

9. Установите держатель и планку расточного инструмента с помощью насадки для фрезерного инструмента с левой стороны стойки инструмента и поворачивайте заготовку.

10. Установите сверло расточного инструмента по центру.

• Примечание. В зависимости от жесткости установки насадка для расточного инструмента будет иметь тенденцию подпрыгивать вниз при приложении давления к режущей кромке. Путем установки насадки расточного инструмента немного выше центра, была произведена компенсация для направленной вниз пружины, и резец фактически будет располагаться точно по центру заготовки во время операций обработки.

11. Установите токарный станок на правильную скорость резания и подачу. а. Примечание: для скорости подачи выберите среднюю скорость подачи.

12. Нанесите смазку на отверстие перед включением машины.

13. Включите станок и вставьте инструмент в предварительно просверленное отверстие.

14. Включите токарный станок и медленно поднимите расточный инструмент, пока он не коснется внутреннего диаметра отверстия.

15. Возьмите легкий разрез (около 0,003 дюйма) и длиной примерно -375 мм.

16. Остановите токарный станок и измерьте диаметр отверстия телескопическим калибром или внутренним микрометром.

17. После измерения отверстия определите количество материала, которое нужно удалить из отверстия. Оставьте около 0,020 на чистовой надрез.

18. Запустите токарный станок и выполните черновой рез.

19. Вставьте расточную оправку в заготовку, снимая примерно 0,020 за каждый проход.

20. Вытащите расточную оправку, как только будет достигнута желаемая глубина.

21. Повторяйте шаги 19 и 20, пока не получите желаемый диаметр внутреннего отверстия.

22.После завершения черновой обработки остановите токарный станок и выньте сверло из отверстия, не перемещая рукоятку поперечной подачи.

23. Установите глубину чистового пропила и просверлите отверстие нужного размера. Для получения хорошего качества поверхности рекомендуется небольшая скорость подачи.

24. На последнем проходе остановитесь на желаемой глубине и верните фрезу к центру ложи. Это будет лицом к задней части отверстия.

25. Выньте расточную оправку из станка и остановите станок.

Рисунок 4. Расточка на токарном станке

1. Накатка — это выпуклый отпечаток на поверхности детали, созданный двумя закаленными валками.

2. Накатки обычно бывают двух видов: ромбовидные или прямые.

3. Обычные рисунки накатки бывают мелкими, средними или грубыми.

4. Ромбовидный узор образован правой и левой спиралями, установленными в самоцентрирующейся головке.

5. Используется для улучшения внешнего вида детали и обеспечения хорошей поверхности захвата для рычагов и ручек инструментов.

6. Обычные формы накатки бывают мелкие, средние или грубые.

7. Прямой узор, образованный двумя прямыми валками, используется для увеличения размера детали для прессовой посадки в легких приложениях.

8. Используются три основных типа державок для накатки: держатель шарнирного соединения, держатель поворотной головки и держатель поворотной головки.

9. Накатка лучше всего подходит для деталей, установленных между центрами.

10. Накатки не режут, а вытесняют металл под высоким давлением.

11. Смазка важнее охлаждения, поэтому можно использовать смазочно-охлаждающую жидкость или смазочное масло.

12. Для накатки используются низкие скорости (примерно такие же, как для нарезания резьбы) и подача от 0,010 до 0,020 дюйма.

13. Накатки должны быть отцентрированы на заготовке вертикально, а резцедержатель должен располагаться под прямым углом к ​​заготовке.

14. Рифленку нужно начать в мягком металле примерно на половину глубины и проверить рисунок.

15. Для завершения накатки на тонкой заготовке может потребоваться несколько проходов, поскольку инструмент имеет тенденцию отталкивать ее от накатки.

16. Накатки следует очищать проволочной щеткой между проходами.

Рисунок 5. Накатка

Процедура:

1. Установите накатной инструмент в держатель инструмента и отрегулируйте его по точной средней линии шпинделя токарного станка.

2. Установите и закрепите инструмент для накатки под углом 90 градусов к поверхности накатки.

3. Переместите каретку токарного станка рукой и найдите участок на заготовке, который нужно накатать.

4. Поверните накатную головку, чтобы установить правильные накатки.

5. Поместите накатку на правый край заготовки так, чтобы половина накатки касалась правого края заготовки.

6. Нанесите на работу смазочно-охлаждающую жидкость.

7. Поверните шпиндель примерно на 100 об / мин и используйте маховик с поперечной подачей, чтобы ввести накатной инструмент в работу. Это должно быть примерно 0,030 дюйма, или до тех пор, пока накатки не сойдутся и не образуют хороший узор.

8. Включите механическую подачу токарного станка, чтобы переместить каретку к передней бабке со скоростью подачи 0.От 010 до 0,020 дюйма на оборот.

9. Нанесите масло по мере необходимости и смажьте рифленую поверхность жесткой щеткой, чтобы удалить стружку с накатки.

10. Когда накатки достигнут конца области накатки, измените направление подачи в направлении подачи каретки и подайте накатки на изделие еще на 0,005–0,010 дюйма.

11. Продолжайте накатывать вперед и назад, пока не появится острый ромб.

Назначение отрезки и обработки канавок:

Бывают случаи, когда вы можете вырезать деталь с конца заготовки или вы можете сделать канавку в заготовке.

Обработка канавок, обычно называемая выемкой, подрезкой или шейкой, часто выполняется в конце резьбы, чтобы обеспечить полный ход гайки до заплечика или края заплечика для обеспечения надлежащей посадки сопрягаемых деталей. Существует три типа канавок: квадратные, круглые и U-образные.

Закругленные канавки обычно используются там, где деталь подвергается деформации и где квадратный угол может привести к растрескиванию металла.

Процедура:

1.Выберите насадку нужного размера и формы желаемой канавки.

2. Отметьте расположение канавки.

3. Установите токарный станок на половину скорости вращения.

4. Установите заготовку в токарный станок.

5. Установите инструментальную коронку на центральную высоту.

6. Медленно вставьте насадку в заготовку, используя рукоятку поперечной подачи.

7. Нанесите большое количество смазочно-охлаждающей жидкости на острие режущего инструмента. Чтобы резка не слепила канавку.Если появляется вибрация, уменьшите скорость шпинделя.

8. Остановите токарный станок и проверьте глубину канавки.

9. Повторяйте процедуры 6-7 до тех пор, пока работа не будет обрезана на нужную глубину.

Рисунок 6. Нарезание канавки

Отрезные инструменты, часто называемые отрезными инструментами, используются для резки заготовок. Есть три типа инструментов для пробора. Инструмент для отрезки состоит из прямого держателя, чаще всего используются вставные лезвия со смещением влево и вправо.

Есть две распространенные проблемы: расставание, болтовня и объятия.Дребезжание возникает, когда инструмент удерживается недостаточно прочно, любая слабость в инструменте, держателе или любой части самого токарного станка делает резку трудной, неровной и часто невозможной. Прижатие означает, что инструмент имеет тенденцию врезаться в заготовку, а может вылезти за верхнюю часть режущей кромки. Обычно это отламывает насадку или повреждает заготовку. Прижимание обычно возникает, когда отрезной инструмент установлен слишком высоко или слишком низко.

• Отрезные инструменты уже, но глубже токарных.Отрезные инструменты используются для создания узких бороздок и отрезания частей заготовки.

• При установке отрезного инструмента резцедержатель не должен выходить за заготовку.

• Убедитесь, что отрезной инструмент перпендикулярен оси вращения.

• Убедитесь, что кончик инструмента находится на той же высоте, что и центр ложи. В этом может помочь удерживание инструмента напротив лицевой стороны детали.

• Установите высоту инструмента, приложите его к торцу детали и зафиксируйте инструмент на месте.Не забывайте применять смазочно-охлаждающую жидкость, особенно при выполнении глубоких надрезов.

Рисунок 7. Разделение

Процедура:

1. Установите заготовку в патрон так, чтобы отрезанная деталь была как можно ближе к патрону.

2. Установите отрезной инструмент с левой стороны компаундной опоры, установив режущую кромку по центру.

3. Поместите держатель как можно ближе к стойке инструмента, чтобы предотвратить вибрацию и дребезжание.

4. Отрегулируйте насадку.Насадка для инструмента должна выходить из держателя на расстояние, составляющее немногим более половины диаметра заготовки. Отрегулируйте число оборотов в минуту (об / мин) примерно на ⅔ скорости вращения.

5. Отметьте место разреза.

6. Установите режущий инструмент на место.

7. Запустите токарный станок и медленно вручную введите отрезной инструмент в заготовку. Возьмитесь за рукоятку поперечной подачи обеими руками, чтобы подавать равномерно и равномерно. Нанесите большое количество смазочно-охлаждающей жидкости.

8.Когда заготовка составляет около дюйма, рекомендуется немного сдвинуть отрезной инструмент в сторону. При этом боковом движении срежьте немного шире, чтобы инструмент не заклинило.

9. Во избежание дребезга держите режущий инструмент и равномерно наносите смазочно-охлаждающую жидкость во время работы. Подавайте медленно, когда деталь почти отрезана.

10. Продолжайте продвигать инструмент, пока он не достигнет центра заготовки. Когда вы приближаетесь, заготовка подвешивается на тонком металлическом стержне.

11.Конец заготовки, который вы отрезаете, обычно будет иметь довольно грубую отделку и небольшой металлический стержень, выступающий из конца. См. Рисунок 19 ниже.

12. Последний шаг — установка этой детали в патрон и выполнение торцевого разреза для очистки конца. Одна из проблем на этом этапе заключается в том, что кулачки патрона могут испортить готовую заготовку. Если вы внимательно посмотрите на рисунок 20 ниже, вы действительно сможете увидеть отпечаток кулачков патрона. Чтобы избежать этого, вы можете обернуть заготовку тонкой полоской бумаги эмори или аналогичным защитным материалом, прежде чем зажимать ее.

Рисунок 8. Отрезка заготовки Рисунок 9. Готовая заготовка

Для получения параллельного диаметра при обработке между центрами важно, чтобы два токарных центра находились на одной линии друг с другом и точно совпадали с центральной линией токарного станка. Если центр не выровнен, обрабатываемая деталь будет конической.

Центры токарного станка можно выровнять тремя способами:

1. Совместив центральные линии на задней части задней бабки друг с другом.Это только визуальная проверка и поэтому не является точной.

2. Метод пробной резки, при котором с каждого конца детали делается небольшой надрез, а диаметр измеряется микрометром.

3. Выровняйте центры с помощью индикатора часового типа.

Метод 1. Выровнять центры путем регулировки задней бабки.

Процедура:

1. Ослабьте зажим задней бабки или рычаг.

2. Ослабьте один из регулировочных винтов с левой или правой стороны, в зависимости от направления перемещения задней бабки.Затяните другой регулировочный винт до тех пор, пока линия на верхней половине задней бабки точно не совпадет с линией на нижней половине.

3. Затяните ослабленный регулировочный винт, чтобы зафиксировать обе половины задней бабки на месте.

4. Зафиксируйте зажимную гайку или рычаг задней бабки.

Метод 2. Выровнять центр методом следовой обрезки.

Процедура:

1. Сделайте легкий пропил размером примерно 0,010 до истинного диаметра из секции A на конце задней бабки.250 дюймов в длину.

2. Остановите подачу и обратите внимание на показания на градуированной манжете рукоятки поперечной подачи.

3. Переместите режущий инструмент ближе к концу передней бабки.

4. Поднесите режущий инструмент к той же настройке буртика, что и в шаге 1 (Раздел A).

5. Верните режущий инструмент к той же настройке воротника, что и на шаге 1. (Раздел A)

6. Отрежьте 0,250 длины в секции B и затем остановите токарный станок.

7. Измерьте оба диаметра микрометром.

8. Если оба диаметра не одинаковы, отрегулируйте заднюю бабку по направлению к режущему инструменту или от него на половину разницы между двумя показаниями.

9. Сделайте еще один легкий пропил на участках A и B. Измерьте эти диаметры и при необходимости отрегулируйте заднюю бабку.

Метод 3. Выравнивание центров с помощью индикатора часового типа.

Процедура:

1. Очистите токарный станок и рабочие центры и установите циферблатный индикатор.

2.Плотно отрегулируйте испытательную планку между центрами и затяните зажим шпинделя задней бабки.

3. Установите циферблатный индикатор на резцедержатель или каретку токарного станка. Убедитесь, что плунжер индикатора расположен параллельно станине токарного станка, а точка контакта установлена ​​по центру.

4. Отрегулируйте поперечный суппорт так, чтобы индикатор показывал около 0,025 дюйма на конце задней бабки.

5. Переместите каретку рукой так, чтобы индикатор проверки совпадал с диаметром на конце передней бабки, и отметьте показания индикатора проверки.

6. Если показания обоих индикаторов теста не совпадают. Отрегулируйте заднюю бабку с помощью регулировочного винта до тех пор, пока индикатор не будет регистрировать одинаковые показания на обоих концах.

Для расчета конусности на фут (tpf). Необходимо знать длину конуса, большой и малый диаметр.

Рисунок 10. Основная часть дюймового конуса

Формула:

Tpf = ((D-d) / длина конуса) x 12

Пример:

Tpf = ((1,25 — 1) / 3) x 12 = (.25/3) x 12 = 1 дюйм

При вычислении смещения задней бабки должны быть известны конус на фут и общая длина заготовки.

Рисунок 11. Размер заготовки с конусом

Формула:

Смещение задней бабки = (tpf x общая длина заготовки) / 24

Пример:

1. Найдите tpf:

tpf = ((1,125 — 1) x 12) / 3 = (0,125 x 12) / 3 = 0,50 дюйма

2. Найдите смещение задней бабки:

Смещение задней бабки = (.5 x 6) / 24 = 3/24 = 0,125 дюйма

В некоторых случаях, когда нет необходимости определять конусность на фут, можно использовать следующую упрощенную формулу.

Формула:

Смещение задней бабки = (OL / TL) x ((D-d) / 2)

OL = Общая длина заготовки

TL = длина конической части

D = конец большого диаметра

d = конец малого диаметра

Пример:

Смещение задней бабки = (6/3) x ((1.125-1) / 2) =.125

Использование резиновой опоры для получения коротких или крутых конусов. Насадку следует вводить вручную, используя рукоятку подачи сложного упора.

Процедура:

1. Обратитесь к чертежу, чтобы узнать величину требуемого конуса в градусах.

2. Ослабьте стопорные винты составной опоры.

3. Поверните составную опору на желаемый угол. (См. Первое изображение)

4. Затяните стопорные винты составной опоры.

5. Отрегулируйте насадку по центру и подайте насадку для режущего инструмента, используя винт подачи компаундной опоры.

6. Проверьте размер и размер конуса.

Рис. 12. Токарная обработка конуса

1. Циферблат или контрольный индикатор следует использовать всякий раз, когда обрабатываемый диаметр должен быть выровнен с точностью до тысячных долей дюйма.

2. Порядок действий:

3. Вставьте заготовку в 4-кулачковый патрон и приблизительно выровняйте ее с помощью мела или поверхностного щупа.

4. Установите индикатор в резцедержатель токарного станка.

5.Установите индикаторный шпиндель в горизонтальное положение, установив точку контакта на центральную высоту.

6. Поднесите индикаторную точку к диаметру заготовки так, чтобы она показывала около 0,020, и проверните шпиндель токарного станка вручную.

7. Во время вращения токарного станка обратите внимание на самое высокое и самое низкое показания на циферблатном индикаторе.

8. Слегка ослабьте зажимной зажим патрона при самом низком показании и затяните зажим при высоком показании до тех пор, пока рабочая деталь не переместится на половину разницы между показаниями двух индикаторов.

Сторона 1. Левая и правая сторона

9. Продолжайте регулировать только эти две противоположные губки, пока индикатор не зарегистрирует их на обеих губках. Не обращайте внимания на показания индикатора работы между этими двумя губками.

10. Отрегулируйте другой набор противоположных кулачков таким же образом, пока индикатор не покажет то же самое в любой точке окружности заготовки.

Сторона 2. Левая и правая сторона

11. Равномерно затяните все кулачки, чтобы надежно закрепить заготовку.

12.Проверните шпиндель токарного станка вручную и еще раз проверьте показания индикатора.

1. Под каким углом устанавливается составной упор?

2. Объясните разницу между черновым и чистовым точением.

3. Следует ли устанавливать острие инструмента над или по центру оси шпинделя при выполнении торцевого пропила?

4. Какова цель облицовки?

5. Почему мы просверливаем деталь точечным сверлением?

6. С какой целью надоедать?

7. Назовите три типа отрезных инструментов.

8. Назовите три метода выравнивания центров токарного станка.

9. Рассчитайте смещение для конуса, если D = 2, d = 1, OL = 6 и TL = 3. Формула:

Смещение = (OL x (D-d)) / (2 x TL)

10. Опишите производителя конуса.

Токарные станки — Металлообработка

Токарные станки — Металлообработка В наличии Токарный станок с регулируемой скоростью 10 «x 22» (G0752) 3295 долларов.00 В наличии Трехфазный токарный станок по металлу с большим отверстием 20 дюймов x 60 дюймов (G0600) 16 950 долларов США В наличии Оружейный токарный станок 12 x 36 дюймов с подставкой (G4003G) $ 5 495,00 В наличии Микро-токарный станок по металлу 4 «x 6» (G0745) 575 долларов.00 В наличии Настольный токарный станок с регулируемой скоростью 8 x 16 дюймов (G0768) 1 650,00 долл. США 1 595 долларов США В наличии Токарный станок с регулируемой частотой вращения 8 x 16 дюймов с УЦИ осей X / Z (G0768Z) 1995 долларов США.00 В наличии Трехфазный токарный станок по металлу 16 «x 40» (G0509G) 12 500,00 долл. США В наличии Миниатюрный токарный станок по металлу 7 «x 12» (G8688) $ 895,00 850 долларов.00 В наличии Токарный станок 18 «x 60» Turn-Nado EVS с УЦИ (SB1060PF) $ 41 695,00 37 995,00 долл. США В наличии Сверхточный токарный станок с цифровой резьбой для цанговых патронов (SB1009) 33 450 долларов США.00 26 995,00 долларов США В наличии 18 «x 60» Токарный станок 440 В (SB1036) 27 998,00 долл. США В наличии Настольный токарный станок по металлу 10 x 26 дюймов (M1099) 2 299,99 долл. США В наличии Настольный токарный станок по металлу 9 x 19 дюймов (M1049) 1799 долларов.99 1 709,99 долл. США В наличии Оружейный токарный станок 12 x 36 дюймов (G0750G) $ 6 495,00 В наличии Токарный станок с редуктором 13 x 30 дюймов с УЦИ Fagor (SB1049F) 19550 долларов.00 В наличии Токарный станок 21 «x 120» Turn-Nado EVS с УЦИ (SB1045PF) 50 000 долларов США $ 46 995,00 В наличии Токарный станок с редуктором 21 «x 120» с УЦИ (SB1048PF) 41 650 долларов США.00 $ 39 995,00 В наличии Миниатюрный токарный станок по металлу 6 «x 10» (M1015) 849,99 долл. США В наличии Настольный токарный станок по металлу 10 «x 22» (G0602) 2 250,00 долларов США В наличии Комбинированный токарно-фрезерный станок, 31 дюйм, 3/4 л.с. (G9729) 2995 долларов США.00 В наличии Тяжелый токарный станок с зубчатой ​​передачей 13, 13 «x 30» (SB1049) 18 750,00 долл. США 14 995,00 долларов США В наличии Электронно-регулируемый токарный станок 18 x 40 дюймов с УЦИ (SB1059F) 27 998 долларов США.00 В наличии Токарный станок 21 «x 80» Turn-Nado EVS с УЦИ (SB1043PF) 45 895,00 долл. США 41 995,00 долл. США В наличии Токарный станок с инструментальным цехом EVS 16 «x 60» с УЦИ Fagor (SB1015F) 27 250 долларов.00 В наличии Токарный станок с редуктором 16 x 60 дюймов с УЦИ (SB1055F) 24 250,00 долларов США 22 495 долларов США Токарные станки

— обзор | Темы ScienceDirect

11.5.1 Процесс и инструменты

Обработка — это процесс, при котором изготавливаются детали желаемого размера и формы путем удаления материала в виде мелких стружек с твердой детали с помощью одно- или многолезвийного режущего инструмента.Поскольку в процессе удаляется уже оплаченный материал, механическая обработка не является экономичным процессом и обычно не используется для производства деталей специального назначения для потребительских товаров. Однако его часто используют для улучшения допусков или качества поверхности деталей, изготовленных с помощью других процессов (например, литья в песчаные формы, ковки и т. Д.), Путем точного удаления небольших количеств материала с выбранных участков поверхности. Кроме того, механическая обработка используется для производства инструментов, штампов и штампов, используемых в большинстве процессов, таких как литье под давлением, литье под давлением, штамповка и другие процессы.

Существует несколько видов станков, но не все они здесь будут рассмотрены. Среди наиболее распространенных можно выделить следующие.

Токарные станки

Токарные станки используются в основном для изготовления цилиндрических или конических наружных и внутренних поверхностей путем токарной обработки, торцевания, расточки и сверления (см. Рисунок 11.12). Токарные станки также используются для изготовления винтовой резьбы. В токарном станке заготовка вращается, в то время как режущий инструмент перемещается («подается») в заготовку в направлении, параллельном и / или перпендикулярном оси вращения заготовки.

РИСУНОК 11.12. Основные узлы и движения токарного станка, а также основные операции, которые на нем можно выполнять.

Вертикальные и горизонтально-расточные станки

Эти станки используются вместо токарных станков для обработки больших деталей. Их можно использовать для точения, торцевания и растачивания. Расточные станки также используются для формирования канавок и увеличения диаметра существующих отверстий.

Вертикальные и горизонтальные фрезерные станки

Эти станки (Рисунок 11.13) используются для формирования пазов, карманов, углублений, отверстий и других элементов. В этом случае режущий инструмент вращается, и заготовка подается.

РИСУНОК 11.13. Основные компоненты и движения горизонтальных и вертикальных фрезерных станков, а также основные операции, которые могут выполняться на них.

Строгальные и формовочные станки

Эти станки используются, прежде всего, для уменьшения толщины блоков и листов и для квадратной обработки блоков и листов. Формовщики также используются для обработки пазов и шпоночных пазов и для формирования плоских поверхностей на деталях, сформированных другими процессами, такими как литье и ковка.В формовочном станке, показанном на рис. 11.14, заготовка зажимается на столе, в то время как режущий инструмент, прикрепленный к тяжелому плунжеру, перемещается горизонтально. При движении вперед режущий инструмент удаляет металл. После обратного хода ползуна рабочий стол отводится в сторону для подготовки к следующему ходу резания.

РИСУНОК 11.14. Горизонтальный формирователь, используемый в первую очередь для уменьшения толщины блоков и плит.

Плоскошлифовальные и цилиндрические станки

В плоскошлифовальном станке заготовка закреплена на столе, который совершает возвратно-поступательное движение в продольном направлении и подается в боковом направлении.Шлифовальный круг закреплен на вращающемся горизонтальном шпинделе и шлифует заготовку, когда стол совершает возвратно-поступательное движение и подается. Плоскошлифовальные станки используются в первую очередь для улучшения точности и чистоты плоских поверхностей. Цилиндрические шлифовальные станки также используются для улучшения допусков и качества поверхности цилиндрических поверхностей. В этом случае вращаются и заготовка, и шлифовальный круг.

Электроэрозионные машины (EDM)

Электроэрозионная обработка (EDM) — это процесс удаления металла с помощью искры электрического разряда.Существует два типа электроэрозионных станков: электроэрозионный станок с твердым покрытием (рис. 11.15) и электроэрозионный станок с проволокой. В твердотельном электроэрозионном станке инструмент (обычно графитовый, но иногда медный или латунный), который содержит форму, которую нужно обработать в заготовке, вместе с самой заготовкой, подключен к источнику питания постоянного тока. Заготовка помещается в емкость, заполненную жидким диэлектриком. Инструмент подается в заготовку. Когда электрический потенциал между ними достаточно высок, возникает искра, которая удаляет небольшое количество материала с детали.

РИСУНОК 11.15. Основные элементы электроэрозионных машин (ЭЭМ).

Процесс твердотельной электроэрозионной обработки используется для обработки узких пазов, небольших отверстий и сложных форм. Его можно использовать на любом материале, проводящем электричество, и на него существенно не влияют твердость или прочность материала. Процесс электроэрозионной обработки намного медленнее, чем традиционный процесс обработки, описанный в разделе 11.5, и оставляет на поверхности «изъязвления», которые могут потребовать дополнительной шлифовки или ручной обработки.По этим причинам EDM по возможности избегают.

Процесс электроэрозионной обработки проволоки является разновидностью этого процесса и часто используется для изготовления штампов и пуансонов. В этом случае разрабатывается компьютерная программа для создания желаемой формы. Затем заготовка, из которой будут изготовлены пуансон и матрица, подготавливается со всеми необходимыми отверстиями, в том числе стартовым отверстием для проволоки. Электрод из тонкой проволоки, обычно изготовленный из латуни, вставляется в стартовое отверстие и изготавливается пуансон и матрица.

Например, установку, показанную на рисунке 11.15b, можно использовать для изготовления вырубного штампа и штампа для звена, показанного на рисунках 9.41 и 9.42 (см. Рисунок 11.16). Для более подробного обсуждения использования EDM для изготовления штампов см. Sommer, Carl, 2000.

РИСУНОК 11.16. Использование проволочного EDM для изготовления вырубного штампа и штампа.

Для более подробного описания каждого процесса обработки, а также других процессов обработки, см. Ссылку ASM Metals Handbook , Vol.16.

Что такое штамповка металла? Руководство по процессам, этапам и типам прессов

Штамповка металла — это процесс холодной штамповки, в котором используются штампы и штамповочные прессы для преобразования листового металла в различные формы. Куски плоского листового металла, обычно называемые заготовками, подают в штамповочный пресс для листового металла, который использует инструмент и поверхность штампа для придания металлу новой формы. Производственные предприятия и производители металла, предлагающие услуги по штамповке, помещают штампованный материал между секциями штампа, где использование давления будет формировать и сдвигать материал в желаемую окончательную форму для продукта или компонента.

Матрица для штамповки металла, используемая для автомобильных деталей.

Изображение предоставлено: DRN Studio / Shutterstock.com

В этой статье описываются процесс и этапы штамповки металла, представлены типы обычно используемых штамповочных прессов, рассматриваются преимущества штамповки по сравнению с другими производственными процессами, а также объясняются различные типы штамповочных операций и их применения.

Основные понятия штамповки металлов

Штамповка металла, также называемая прессованием, представляет собой недорогой высокоскоростной производственный процесс, позволяющий производить большое количество идентичных металлических компонентов.Операции штамповки подходят как для коротких, так и для длительных производственных циклов и могут проводиться с другими операциями обработки металлов давлением и могут состоять из одного или нескольких из ряда более конкретных процессов или методов, таких как:

• Пробивка
• Заглушка
• Тиснение
• Чеканка
• Гибка
• Фланец

Вырубка и вырубка относятся к использованию штампа для резки материала на определенные формы. При штамповке обрезок материала удаляется, когда пуансон входит в матрицу, оставляя отверстие в заготовке.С другой стороны, вырубка удаляет заготовку из основного материала, превращая этот удаленный компонент в желаемую заготовку или заготовку.

Тиснение — это процесс создания выпуклой или утопленной конструкции в листовом металле путем прижатия необработанной заготовки к штампу, имеющему желаемую форму, или путем пропускания заготовки материала через роликовый штамп.

Чеканка — это метод гибки, при котором заготовку штампуют, когда она помещается между штампом и пуансоном или прессом. Это действие заставляет наконечник пуансона проникать в металл и приводит к точным, повторяемым изгибам.Глубокое проплавление также снимает внутренние напряжения в металлической заготовке, в результате чего не возникает эффекта пружинения.

Гибка относится к общей технике формования металла в желаемые формы, такие как L, U или V-образные профили. Процесс гибки металла приводит к пластической деформации, которая вызывает напряжения выше предела текучести, но ниже предела прочности. Изгиб обычно происходит вокруг одной оси.

Отбортовка — это процесс установки развальцовки или фланца на металлическую заготовку с помощью штампов, прессов или специального оборудования для отбортовки кромок.

Станки для штамповки металла могут больше, чем просто штамповка; они могут лить, штамповать, резать и формировать металлические листы. Станки могут быть запрограммированы или с числовым программным управлением (ЧПУ) для обеспечения высокой точности и повторяемости для каждой штампованной детали. Программы электроэрозионной обработки (EDM) и компьютерного проектирования (CAD) обеспечивают точность. Доступны различные станки для штамповки штампов. Прогрессивные, формовочные, составные и твердосплавные инструменты позволяют выполнять определенные задачи штамповки.Прогрессивные матрицы можно использовать для одновременного создания нескольких деталей на одной детали.

Различные типы прессов: Пресс гидравлический штамповочный.

Изображение предоставлено: Romul014 / Shutterstock.com

Виды штамповочных операций

Прогрессивная штамповка

Для прогрессивной штамповки используется последовательность станций штамповки. Рулон металла подается в поршневой штамповочный пресс с матрицами прогрессивной штамповки. Матрица перемещается вместе с прессом, и когда пресс движется вниз, матрица закрывается, штампуя металл и формируя деталь.Когда пресс поднимается, металл перемещается горизонтально к следующей станции. Эти движения должны быть точно выровнены, поскольку деталь все еще связана с металлической полосой. Последняя станция отделяет только что изготовленную деталь от остального металла. Прогрессивная штамповка идеальна для длительных тиражей, потому что штампы служат долго, не повреждаются, а процесс очень повторяемый. На каждом этапе процесса выполняется различная операция резки, гибки или штамповки металла, таким образом постепенно достигая желаемой формы и дизайна конечного продукта.Это также более быстрый процесс с ограниченным количеством отходов.

Передаточная штамповка

Переносная штамповка похожа на прогрессивную штамповку, но деталь отделяется от металла на ранней стадии процесса и перемещается от одной штамповочной станции к другой другой механической транспортной системой, такой как конвейерная лента. Этот процесс обычно используется для больших деталей, которые, возможно, потребуется перенести на разные прессы.

Четырехпозиционная штамповка

Четырехходовая штамповка также называется многолучевой или четырехсторонней штамповкой.Этот метод лучше всего подходит для создания сложных компонентов, которые имеют множество изгибов или поворотов. В нем используются четыре скользящих инструмента вместо одного вертикального суппорта, чтобы формировать заготовку за счет нескольких деформаций. Два ползуна или плашки ударяют по заготовке горизонтально, придавая ей форму, при этом плашки не используются. Многослайдовая штамповка также может иметь более четырех движущихся слайдов.

Четырехпозиционная штамповка — это очень универсальный вид штамповки, так как к каждому слайду можно прикрепить разные инструменты. Он также имеет относительно низкую стоимость и быстрое производство.

Чистовая вырубка

Чистая вырубка, также известная как чистовая вырубка, полезна для обеспечения высокой точности и гладких краев. Обычно выполняемые на гидравлическом или механическом прессе или в сочетании двух операций чистовой вырубки состоят из трех отдельных движений:

1. Зажим заготовки или обрабатываемого материала на месте
2. Выполнение операции вырубки
3. Выброс готовой детали

Прессы для чистовой вырубки работают при более высоких давлениях, чем те, которые используются при обычных операциях штамповки, поэтому инструменты и оборудование необходимо проектировать с учетом этих более высоких рабочих давлений.

Кромки, полученные при чистовой штамповке, избегают изломов, так как они получаются с помощью обычных инструментов, а плоскостность поверхности может превосходить таковую, доступную при других методах штамповки. Поскольку это метод холодной экструзии, чистовая вырубка представляет собой одностадийный процесс, снижающий общие затраты на изготовление.

Типы штамповочных прессов

Три распространенных типа штамповочных прессов включают механические, гидравлические и механические сервоприводы. Обычно прессы связаны с устройством автоматической подачи, которое отправляет листовой металл через пресс в рулонах или заготовках.

Механический

В механических прессах

используется двигатель, соединенный с механическим маховиком для передачи и хранения энергии. Размер их пуансонов может варьироваться от 5 мм до 500 мм, в зависимости от конкретного пресса. Скорость механического прессования также варьируется, обычно в диапазоне от двадцати до 1500 ударов в минуту, но они, как правило, быстрее, чем гидравлические прессы. Эти прессы бывают разных размеров от двадцати до 6000 тонн. Они хорошо подходят для создания более мелких и простых деталей из рулонов листового металла.Обычно они используются для прогрессивной и трансфертной штамповки при больших объемах производства.

Гидравлический

В гидравлических прессах

для приложения силы к материалу используется гидравлическая жидкость под давлением. Гидравлические поршни вытесняют жидкость с силой, пропорциональной диаметру головки поршня, что позволяет лучше контролировать величину давления и обеспечивать более постоянное давление, чем в механическом прессе. Кроме того, они имеют возможность регулировки хода и скорости и, как правило, могут выдавать полную мощность в любой момент хода.Эти прессы обычно различаются по размеру от двадцати до 10000 тонн и имеют ход поршня от 10 до 800 мм.

Гидравлические прессы обычно используются для небольших производственных партий для создания более сложных и более глубоких штамповок, чем механические прессы. Они обеспечивают большую гибкость благодаря регулируемой длине хода и контролируемому давлению.

Механический сервопривод

В механических сервопрессах

вместо маховиков используются двигатели большой мощности. Они используются для создания более сложных штамповок с большей скоростью, чем гидравлические прессы.Ход, положение и движение скольжения, а также скорость регулируются и программируются. Они приводятся в действие либо системой привода с вспомогательной связью, либо системой прямого привода. Эти прессы являются самыми дорогими из трех рассмотренных типов.

Типы штамповочных штампов

Штамповочный пресс с ЧПУ

Изображение предоставлено: DRN Studio / Shutterstock.com

Плашки

, которые используются при штамповке металла, можно охарактеризовать как однопозиционные или многопозиционные.

Однопозиционные матрицы включают как составные, так и комбинированные матрицы.Составные штампы выполняют более одной операции резки на одном прессе, например, в случае нескольких разрезов, необходимых для создания простой шайбы из стали.

Комбинированные матрицы — это матрицы, в которых за один ход пресса выполняются как операции резки, так и операции без резки. Примером может служить матрица, которая производит надрез, а также фланец для данной металлической заготовки.

Многопозиционные штампы включают в себя как прогрессивные штампы, так и штампы для переноса, где операции вырубки, штамповки и резки выполняются последовательно из одного и того же штампа.

Стальные линейчатые матрицы, также называемые ножевыми, изначально использовались с более мягкими материалами, такими как кожа, бумага или картон, но также нашли применение при резке и формовании металлов, включая алюминий, медь и латунь. Материал стальной полосы, используемый для режущей поверхности, должен соответствовать желаемой форме, а в башмаке штампа прорезана прорезь для удержания материала стальной линейки. Характеристики разрезаемого материала, такие как его толщина и твердость, помогают установить толщину стальной линейки, которая будет использоваться в режущем диске.

Материальные аспекты

Кольца Рашида

Изображение предоставлено: Wisconsin Stamping

Выбор материалов для штамповки металла зависит от желаемых свойств готовой детали. Штамповка не ограничивается как производственный процесс только металлами — существует множество материалов для штамповки металлов, которые можно обрабатывать с помощью методов штамповки, таких как бумага, кожа или резина, но металлы являются наиболее часто используемыми.

В целом, металлы после штамповки сохраняют свою ковкость и пластичность.Те, которые используются при прецизионной штамповке, обычно имеют твердость от мягкой до средней и имеют низкий коэффициент текучести. Некоторые из обычных металлов и типов металлов, изготавливаемых методом штамповки, включают:

• Драгоценные металлы, такие как серебро, золото и платина
• Черные металлы, особенно сплавы на основе железа, такие как нержавеющая сталь
• Цветные металлы, такие как бронза, латунь и цинк
• Нестандартные сплавы, такие как бериллиевый никель и бериллиевая медь

Черные металлы обычно используются в штамповочных операциях, так как их низкое содержание углерода означает, что они относятся к наименее дорогим доступным вариантам, что приводит к низким производственным затратам.

При выполнении операций по штамповке металла необходимо учитывать несколько важных факторов и конструктивных соображений.

Отделочные работы

Производственные операции после штамповки могут включать в себя процессы удаления заусенцев, нарезания резьбы, развертывания и зенкования штампованного продукта. Это позволяет добавлять другие детали к штампованной детали или исправлять дефекты отделки или удалять острые кромки, которые могут повлиять на безопасность.

Удаление заусенцев включает удаление осколков обрезного материала, которые остаются на заготовке после завершения операции штамповки.Острые кромки могут потребовать шлифовки для удаления заусенцев или может потребоваться отбортовка, чтобы получить сглаженную кромку и направить кромку с заусенцами во внутреннюю складку, где это не вызовет травм или не будет замечено косметически.

Концепции дизайна

Обычно следует избегать слишком узких выступов в штампованных изделиях, поскольку они могут быть более легко искажены и повлиять на восприятие качества готового изделия.

По возможности, конструкции должны основываться на использовании существующих штампов для стандартных форм и изгибов.Необходимость создания нестандартного штампа для штамповки увеличит первоначальные затраты на инструмент.

Избегание острых внутренних и внешних углов в штампованных изделиях может помочь снизить вероятность образования более крупных заусенцев в этих областях и острых кромок, для удаления которых требуется вторичная обработка. Кроме того, существует большая вероятность концентрации напряжений в острых углах, что может вызвать растрескивание или последующий выход детали из строя из-за длительного использования.

Габаритные размеры готового продукта будут ограничены доступными размерами листов или заготовок из листового металла, и эти ограничения необходимо учитывать для материала, израсходованного на складки на краях или фланцах, а также для любого дополнительного удаления или использования материала.Очень большие продукты, возможно, придется создавать в несколько этапов и механически соединять вместе в качестве второго этапа производственного процесса.

Для операций вырубки учитывайте как направление вырубки, так и размер перфорированного элемента. Как правило, пробивку лучше всего производить в одном направлении, чтобы все острые кромки, образованные пуансоном, находились на одной стороне заготовки. Затем эти края можно скрыть для внешнего вида и держать подальше от общего доступа рабочих или конечных пользователей продукта, где они могут представлять опасность.Перфорированные элементы должны отражать толщину исходного материала. Общее правило заключается в том, что размер перфорированных элементов должен быть как минимум в два раза больше толщины материала.

Для гибов минимальный радиус изгиба листового металла примерно равен толщине материала. Меньшие изгибы труднее достичь и могут привести к появлению точек концентрации напряжений в готовой детали, что впоследствии может вызвать проблемы с качеством продукции.

При сверлении или пробивке отверстий выполнение этих операций на одном этапе поможет обеспечить их позиционирование, допуск и повторяемость.Как правило, диаметры отверстий должны быть не меньше толщины материала, а минимальное расстояние между отверстиями должно быть не менее двух толщин материала друг от друга.

Операции по изгибу следует выполнять с учетом риска деформации материала, поскольку материал на внутренней и внешней поверхностях точки изгиба сжимается и растягивается соответственно. Минимальный радиус изгиба должен быть примерно равен толщине заготовки, чтобы избежать накопления концентрации напряжений.Длины фланцев должны быть примерно в три раза больше толщины заготовки, что является хорошей практикой.

Преимущества и недостатки штамповки

Некоторые из преимуществ штамповки включают более низкую стоимость штампа, более низкие вторичные затраты и высокий уровень автоматизации по сравнению с другими процессами. Штамповочные штампы для металла, как правило, относительно дешевле в производстве и обслуживании, чем штампы, используемые в других распространенных процессах. Вторичные затраты, такие как очистка и нанесение покрытия, также дешевле, чем аналогичная обработка для других процессов изготовления металла.Штамповочные машины относительно легко автоматизировать и могут использовать высокопроизводительные компьютерные программы управления, которые обеспечивают большую точность, более быстрое производство и меньшее время выполнения работ. Высокий уровень автоматизации также снижает стоимость рабочей силы.

Одним из недостатков штамповки является более высокая стоимость пресса. Матрицы также должны быть приобретены или созданы, а изготовление штампов для штамповки металла по индивидуальному заказу — более длительный предварительный процесс. Менять штампы также может быть сложно, если необходимо изменить конструкцию во время производства.

Приложения

Штамповка используется во множестве приложений, особенно связанных с трехмерным рисунком, надписью или другими элементами гравировки на поверхности. Такие штамповочные изделия обычно производятся для производителей бытовой техники, автомобильных компаний, осветительной промышленности, телекоммуникационных услуг, военной и оборонной промышленности, аэрокосмической промышленности, производителей медицинского оборудования и компаний, занимающихся электроникой. Скорее всего, у вас есть продукт в вашем доме, детали которого созданы путем штамповки металла, потому что этот процесс используется во всем, от вашей бытовой техники до ваших автомобилей.

Конкретные продукты и компоненты могут варьироваться от простых элементов штамповки, таких как металлические зажимы, пружины, грузы, шайбы и кронштейны, до более сложных конструкций, таких как основания двигателя или фрикционные диски. Этот процесс используется для производства как деталей для большого оборудования, так и невероятно детализированных мелких деталей. Микроточная штамповка позволяет изготавливать детали диаметром до 0,002 дюйма.

Электронные штамповки — это электронные компоненты, изготовленные методом штамповки металла.Они используются в самых разных отраслях, от бытовой электроники и бытовой техники до телекоммуникаций и авиакосмической промышленности. Электронные штамповки доступны из ряда металлов, включая медь, медные сплавы, алюминий и сталь, а также из более дорогих металлов, таких как платина и золото. Электронные компоненты, изготовленные методом штамповки металла, включают клеммы, контакты, выводные рамки, пружины и штыри. Они могут быть изготовлены из черных или цветных металлов. Металлические штамповки находят широкое применение в компьютерах, электронном оборудовании и медицинских устройствах.Из-за специальных форм, которые могут быть получены с помощью различных процессов штамповки, многие электронные устройства изготавливаются с помощью этого процесса холодной штамповки.

Сводка

В этой статье представлено понимание операций по штамповке металла и машинных прессов. Для получения дополнительной информации о сопутствующих услугах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Источники:

1. https: // metalproductsblog.ru / 2014/03/12 / пробивные прессы механические против гидравлических /
2. https://www.thefabricator.com/article/stamping/stamping-101-anatomy-of-a-mechanical-press
3. https://www.metalformingmagazine.com
4. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/fine-blanking
5. https://mindtribe.com/2016/03/the-mindtribe-guide-to-sheet-metal-design/
6. http://marii.my/design-considerations-for-metal-stamping/
7. https://www.keatsmfg.com/metal-stamping/
8. https: // www.espemfg.com/blog/blanking-vs-punching/
9. https://www.manortool.com/blog/applications-tips-transferring-tooling/
10. https://www.ohiovalleymfg.com/blog/heavy-gauge-stamping/
11. https://www.arandatooling.com/what-is-metal-stamping/
12. https://www.associatedfastening.com/products-services/metal-stamping.html
13. https://www.hudson-technologies.com/blog/metal-stamping-custom-components/
14. https://claironmetals.com/a-brief-guide-to-metal-stamping/
15. https: // www.esict.com/tool-die-making/
16. https://www.metalcraftspinning.com/blog/aluminium-vs-steel/
17. https://claironmetals.com/a-brief-guide-to-metal-stamping/

Прочие изделия из металла

Больше от Custom Manufacturing & Fabricating

Строительство лепной стены | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Инструкции по проекту

Шаг 1
Прикрепите два слоя водостойкой строительной бумаги класса D с помощью гальванизированных гвоздей или скоб в виде черепицы поверх обшивки стены, простирающейся на 16 дюймов по всем углам.

СОВЕТ: вертикальные швы должны перекрываться на 6 дюймов, а горизонтальные — на 4 дюйма.

Шаг 2
Установить аксессуары отделки.

СОВЕТ: аксессуары для обрезки можно обрезать до нужного размера с помощью ножниц по металлу, но они часто очень острые, поэтому всегда надевайте перчатки при работе с этими материалами.

Шаг 3
Установить борта кожуха.

СОВЕТ: валики оболочки для трехслойной системы должны иметь толщину 3/4 дюйма; Оболочка для однослойной или двухслойной системы должна быть 1/2 дюйма толщиной.

Шаг 4
Установите гальванизированную металлическую решетку с саморезом или сетку из плетеной проволоки толщиной 1 дюйм по всей поверхности, также простираясь на 16 дюймов по всем углам. Обрешетка или штукатурная сетка должны нахлестываться на 1 дюйм по горизонтальным швам и на 2 дюйма по вертикальным швам.

ПРИМЕЧАНИЕ: оцинкованные гвозди или скобы следует использовать через каждые 6 дюймов как по вертикали, так и по горизонтали, и они должны входить в шпильки минимум на 1 дюйм.

Шаг 5
Разместите контрольные швы, чтобы создать стеновые панели размером не более 144 квадратных футов. Держите панели как можно более квадратными.

Шаг 6
Разместите компенсационные швы везде, где есть стеновые компенсационные швы.

Шаг 7
Установите угловую отделку на всех внешних краях, чтобы защитить открытую штукатурку и обеспечить чистые готовые линии.

Шаг 8
Смешайте штукатурку для основного покрытия до рабочей консистенции.

ПРИМЕЧАНИЕ: надлежащая консистенция достигается, когда штукатурка «висит» на шпатель, удерживаемом под углом 90 градусов — слишком влажная штукатурка провисает; Слишком сухая штукатурка не будет правильно прилегать к металлической планке.

Шаг 9
Нанесите штукатурку для основного покрытия с помощью квадратного шпателя, удерживаемого под углом 45 градусов. Сильно надавите на шпатель, чтобы вдавить штукатурку в планку. Работайте снизу вверх и наносите толщиной около 3/8 дюйма по всей площади.

ПРИМЕЧАНИЕ: для систем однослойной штукатурки нанесите однослойную штукатурку QUIKRETE, армированную стекловолокном, за один прием толщиной ½ дюйма.

Шаг 10
Выровняйте штукатурку до однородной глубины 3/8 дюйма, используя прямой край.

Шаг 11
Процарапайте горизонтальные канавки глубиной 1/8 дюйма в основном слое с помощью сгребающего инструмента, как только штукатурка станет твердой, как отпечаток большого пальца.

Шаг 12
Выдержите царапины от 24 до 48 часов.

Шаг 13
Смешайте и нанесите еще один слой штукатурки толщиной 3/8 дюйма непосредственно на царапины.

Шаг 14
Выровняйте поверхность с помощью прямой доски или плотной доски до толщины 3/8 дюйма и заполните все пустоты на поверхности дополнительным базовым слоем. Общая комбинированная глубина базового слоя должна составлять 3/4 дюйма.

Шаг 15
После того, как штукатурка потеряет свой блеск, равномерно разгладьте поверхность деревянным шпателем и высушите базовый слой мелким водяным туманом в течение 24-48 часов.

Шаг 16
Нанесите слой QUIKRETE Finish Coat Stucco толщиной 1/8 дюйма в предпочтительном варианте, двигаясь от низа стены к верху. Завершите всю стену за одно приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно сохранять поверхность влажной, нанося мелкий водяной туман в течение нескольких дней.

Шаг 17
Заполните все регулирующие стыки, компенсаторы и зазоры подкладным стержнем и полиуретановым герметиком QUIKRETE, не допускающим провисания.

Список покупок

8 способов создания металлических деталей и сценарии их использования

Существует два основных типа технологий обработки с ЧПУ. Фрезерные станки с ЧПУ — это автоматизированные станки для резки. Они срезают ненужный материал вращающейся шпиндельной головкой. При повороте материал вращается против неподвижного инструмента, чтобы придать материалу желаемую форму. Они хорошо работают с различными материалами, включая пластик, алюминий, нержавеющую сталь и титан.

Как работают токарно-механические станки с ЧПУ

Токарная обработка с ЧПУ предполагает использование токарных станков с ЧПУ или многоосевых токарных центров с ЧПУ. Производители используют токарные станки с ЧПУ для точения материалов цилиндрических и концентрических элементов на деталях. Токарные станки с приводным инструментом включают в себя режущие инструменты и сверла для концевых фрез для создания внеосевых деталей без необходимости смены платформ. Специализированные токарные станки с ЧПУ, часто называемые швейцарскими станками, предназначены для быстрого изготовления небольших деталей со сложными функциями за счет объединения нескольких инструментов и шпинделей внутри станка.

Типичный токарный станок будет вращать деталь по центральной оси, чтобы удалить детали, задействуя жесткие режущие инструменты. Другие функции, выполняемые токарным станком, включают создание внутренней и внешней резьбы, создание фланцевых элементов, канавок для уплотнительных колец и рифленых текстур.

Токарные и фрезерные станки с ЧПУ имеют разные конфигурации осей. Токарные станки с ЧПУ обычно представляют собой 3- или 4-осевые станки с одним шпинделем. Трехосевая обработка с ЧПУ обрабатывает материалы по осям X, Y и Z, удаляя стружку в этих трех направлениях.4-осевые инструменты включают движения за пределами концентрических элементов на токарных станках и наклона на фрезерных станках. Токарные станки идеально подходят для обработки круглых деталей и более интенсивны в эксплуатации для обработки деталей неправильной формы и острых кромок, а для фрез — наоборот.

Более современные технологии ЧПУ поддерживают до 5 осей. Эти инструменты добавляют наклон и вращение к традиционным осям X, Y и Z, обеспечивая точную резку для более детализированных деталей. 5-осевая обработка также более эффективна, поскольку позволяет создавать больше элементов детали за одну операцию.Фрезы доступны в нескольких конфигурациях, часто с 3, 4 и 5 осями.

ЧПУ расшифровывается как «Компьютерное числовое управление», и операторы управляют фрезерными и токарными станками с ЧПУ с помощью G-кода — языка программирования, который предоставляет инструкции по перемещению станка. Современные инструкции по программированию создаются с помощью программного обеспечения автоматизированного производства (CAM). Этот код указывает машине, куда переместить головку инструмента. Он также контролирует его скорость и подачу, то есть вращение, глубину резания и перемещение заготовки.Сложность G-кода зависит от количества осей станка и используемых наборов инструментов.

Материалы для ЧПУ

Фрезерные и токарные станки с ЧПУ хорошо работают с аналогичными материалами. К ним относятся сплавы алюминия, латуни, бронзы, меди, стали, нержавеющей стали, титана и цинка. Эти инструменты также хорошо работают с пластиком и композитами, такими как ацеталь, АБС, G-10, и такими материалами, как PEEK или PTFE.

Сценарии использования и отрасли промышленности с ЧПУ

Фрезерные станки с ЧПУ — это рабочие лошадки в производственном мире, поскольку они точны и воспроизводимы.Это означает, что они идеально подходят для быстрого прототипирования и производства от небольших до крупных. Их универсальность в использовании материалов делает их идеальными практически для любой работы.

Токарные станки с ЧПУ также универсальны. Производство на токарных станках также требует меньшего количества настроек для работы без помощи рук, что делает их эффективными вариантами для целого ряда сценариев использования. Форма детали и заданные допуски обычно определяют, какой из двух методов использовать — с деталями с концентрическими элементами, требующими токарных станков, и угловыми деталями, требующими фрезерования.