Серебро из серебряной глины: преимущества и недостатки
Серебро из серебряной металлоглины — оно настоящее?
Несколько лет назад ответ был «настоящее и чище не бывает». Металлоглина была создана в Японии в 90-е годы прошлого века. Японский инженер Масаки Морикава из компании Мицубиси добавил к металлическому порошку органическое связующее. После спекания при температуре 650-900 градусов, связующая органика выгорала и глина превращалась в чистое серебро 99,9% пробы.Серебро из серебряной металлоглины — оно настоящее?
С тех пор на рынке появились новые виды металлоглины (или, как ее еще называют, драгоценной серебряной глины). Изделия из этих новых видов глины pmc pro и pmc sterling представляют собой сплавы, где содержание серебра составляет 90,0- и 92,5% соответственно.
Художники-ювелиры массово полюбили этот передовой материал. Металлоглина дает полную свободу творчества. Из нее можно вылепить изделие практически любой формы, которое высыхает, как обычная глина. Все возможно: добавить, убавить, разделить, слепить, согнуть, распрямить. Отходов практически нет. Все ошибки исправимы. Кроме того, запечатлеть в благородном металле можно практически любые предметы окружающего мира: от старинных монет до листьев клена. Конечно же в ювелирном искусстве есть и другие техники моделирования и снятия отпечатков — например, метод исчезающего воска. Но благодаря непосредственному результату каждый работающий с серебряной глиной ювелир может почувствовать себя немного скульптором.
Но почему же ювелиры продолжают использовать серебро 925-й пробы (а для не ювелирных изделий даже 875-й пробы и ниже)?
Дело не только в том, что серебро с примесями дешевле. Серебро из серебряной глины остается хрупким и пористым. Ювелирное изделие из такого материала ближе к керамике, чем к металлу. Конечно, оно не разобьется при падении. Но изделия из серебряной глины не стоит подвергать ежедневным химическим и механическим испытаниям. Особенно, если речь идет о кольцах. По этой причине, сами кольца часто отливаются или вырезаются из серебряного листа, а верх делается из серебряной глины. И механически нагруженные части, такие, как замки, цепочки, штифты, не делаются из чисто серебряной проволоки, а уж тем более — из глины. Материал абсолютной свободы тоже имеет свои ограничения.
Кстати и новые виды глины pmc pro и pmc sterling уступают по прочности «металлическому» серебру. Ведь не только наличие примесей делает серебро более прочным. Сама технология изготовления изделий из серебряной глины также предполагает меньшую прочность. «Стерлинговое» серебро 925-й пробы прочнее — не только благодаря примесям, но и благодаря технике исполнения (литье, ковка, вытягивание).
Как же мастер-ювелир может убедить покупателя в том, что серебряное изделие из металлоглины имеет преимущества по сравнению с традиционным серебром? Во-первых, конечно же, используя аргумент чистоты — если речь идет о серебре 999 пробы. Для очистки воды и для лечебных целей подходит только такое серебро, и аллергикам нечего бояться при контакте его с кожей. Кроме того во многих странах под маркой «серебро» продаются изделия 815 пробы, где содержание серебра на бумаге составляет 81,5%. Остальные 18,5% могут приходиться на медь, никель и даже на свинец, мышьяк и ртуть. Многие люди думают, что у них аллергия на серебро, хотя на самом деле они просто реагируют на все эти примеси.
Пористость серебра из металлоглины можно расценивать как преимущество. Благодаря воздуху, изделие не только легче по весу, но еще и теплее.
Чистое серебро имеет также технические преимущества. Например, если брать его за основу для дальнейшей обработки — нанесения позолоты или эмали. Серебро с добавками не выдерживает температур в 700 градусов и выше, оно образует окалину даже при низкотемпературной пайке, его необходимо специально обрабатывать, чтобы «выводить» на поверхность серебро.
Конечно же, аргумент чистоты не годится для сплавов металлоглины pmc pro и pmc sterling. Красота и неповторимость дизайна — единственное, что в данном случае может убедить покупателя, поскольку эти сплавы также весьма недешевы.
О вкусах не спорят. Кому-то нравится серебро, а кто-то предпочитает золото, пусть и не чистейшей пробы. Кто-то любит ручную работу, а кто-то — фабричное производство. Хорошо, если у людей есть выбор.
www.livemaster.ru
«СЕРЕБРО ИЗ ГЛИНЫ»
КРЫЛАТЫЙ МЕТАЛЛ
Люминий находится всюду. Он лежит у нас под ногами. Этот химический элемент настолько распространён в природе, что составляет примерно около трети всех металлов, встречающихся в земной коре. Но не пытайтесь отыскать его в чистом виде. Алюминий химически очень активен и потому он «не терпит одиночества». Его можно встретить лишь в соединении с другими элементами. И таких соединений очень много; известный советский геолог академик А. Е. Ферсман насчитал около 250 различных минералов, содержащих в себе алюминий. Среди них — различные сорта глин; несколько похожая на глину алюминиевая руда — боксит; криолит, прозванный за своё сходство со льдом «ледяным камнем»; драгоценные минералы — красный рубин и голубой сапфир.
Конечно, ни рубин, ни сапфир не могут служить сырьём для добычи алюминия. Для этой цели используют бокситы. Такая алюминиевая руда была обнаружена ещё в 1894 году на Северном Урале выдающимся русским учёным Е. С. Фёдоровым.
Собирая коллекцию уральских минералов, Е. С. Фёдоров забрёл далеко на север, в окрестности глухого поселения Турьи. Там, у отрогов Северного Урала, он нашёл огромные залежи коричневых камней, похожих на железную руду. Это были бокситы, содержащие свыше 50% окиси алюминия.
В 1916 году большое месторождение бокситов было открыто под городом Тихвином (вблизи Ленинграда).
Но все эти алюминиевые руды стали разрабатываться только после Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на то, что огромные залежи бокситов имелись в распоряжении человека, глиний, как называли прежде алюминий, извлекался первое время в очень небольших количествах из соединений, приготовленных искусственно. Техника не располагала промышленным способом добычи, несмотря на то, что она уже великолепно освоила получение железа, меди, свинца, цинка, серебра, золота.
Алюминия можно было добывать больше, чем железа, однако долгое время он считался редким элементом. Ещё в середине прошлого столетия парижские модницы прикалывали к своим одеждам изящные безделушки из алюминия, называвшегося в то время «серебром из глины», но стоившим намного дороже серебра.
Первым естественным сырьём для получения глиния стал «ледяной камень» — криолит. Освоить производство алюминия из этого минерала позволили работы профессора Харьковского университета Н. Н. Бекетова. В 1865 году Бекетов предложил использовать для получения алюминия химическую реакцию замещения. Как известно, так называют химическое взаимодействие, при котором одна часть сложного вещества, участвующего в реакции, замещается другой. Воздействуя на химическое соединение каким-нибудь активным элементом, химик может вытеснить из этого соединения другой, нужный ему. В данном случае из криолита вытеснялся алюминий. Его место занимал магний.
Работы Бекетова позволили существенно изменить способ получения серебристого металла. Если прежде алюминий удавалось извлекать только из специально приготовленных химических соединений, то способ русского учёного позволял использовать уже природное сырьё.
Однако, как это было со многими русскими открытиями, способ Бекетова в условиях царского самодержавия не
Известный русский химик Николай Николаевич БЕКЕТОВ. |
Нашёл применения на своей родине. Царские чиновники не признали изобретения, неизвестного за границей. Но зарубежные промышленники оказались более предприимчивыми. Узнав о работах Бекетова, они быстро наладили производство алюминия по методу русского учёного. В немецком городке Гмелингене и во Франции, в Руане, были построены специальные фабрики. Способ Бекетова использовался в Германии и во Франции около 10 лет. За это время было выплавлено более 58 тысяч килограммов серебра из глины — 25% всей мировой добычи алюминия за те годы.
Работы Бекетова были важным шагом в развитии алюминиевой промышленности. Но они не могли полностью решить проблему получения этого металла. Распространённый в Гренландии криолит почти не встречался в других странах и его приходилось везти издалека или приготовлять искусственно. Надо было найти способ получения алюминия из распространённых отечественных руд. Но сделать это оказалось очень трудно.
Основная трудность заключалась в том, чтобы научиться отделять окись алюминия (соединение металла с кислородом), содержащуюся в различных минералах, от окислов других металлов.
Как уже говорилось, алюминий находится всюду. Но руда считается достаточно богатой и заслуживающей переработки, если она содержит не менее 20% глинозёма — окиси алюминия. Одной из таких богатых руд являются бокситы, состоящие из окислов алюминия, кремния, железа и воды. По внешнему виду эта руда напоминает собой обычную глину, но отличается от неё тем, что, взаимодействуя с водой, не даёт пластичной массы. Больше всего в бокситах окиси алюминия — глинозёма — и окиси железа.
Химик К. И. Байер, работавший в конце XIX века на заводах Петербурга и Елабуги (у реки Камы), занялся разделением этих «соседей». Ему удалось подыскать вещество, способное растворить в себе глинозём, содержащийся в бокситах, и в то же время не растворявшее окись железа. Этим веществом оказалась натриевая щёлочь[18]), разведённая в воде. Байер установил, что если вести процесс в плотно закрытых сосудах при повышенном давлении и с подогревом, то почти весь глинозём переходит из боксита в раствор, позволяя таким образом освободиться от окиси железа, а также и от окиси кремния.
Была решена и последующая задача освобождения глинозёма от щёлочи, в которой он растворялся. Чтобы понять, как это осуществляется, вспомним простой опыт.
Если разводить в горячей воде поваренную соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться, отделить нераст — ворившийся осадок и затем бросить в раствор несколько крупинок (кристаллов) соли, то они начнут быстро расти. Кристаллы, попавшие в насыщенный раствор, ускоряют выделение из него твёрдого вещества.
Таким же путём можно выделить из раствора щёлочи и глинозём.
Однако кристаллы, выпавшие из раствора — это ещё не чистый глинозём. К нему присоединились молекулы воды, поэтому, чтобы избавиться от влаги, кристаллы прокаливают.
Так просто и остроумно разрешил Байер задачу выделения чистого глинозёма из бокситов. Вскрытие бокситов, то-есть получение из них чистого глинозёма, являлось одной из труднейших проблем, которую необходимо было решить, чтобы научиться извлекать из природного сырья лёгкий металл.
Работы Байера как бы подготовили фундамент для здания молодой алюминиевой промышленности. Дальнейшее развитие её связано прежде всего с работами основоположника электрометаллургии цветных металлов Павла Павловича Федотьева.
В то время, когда Федотьев приступил к своим исследованиям, физикам были уже хорошо известны законы прохождения электрического тока через жидкости. Учёные знали, что если погрузить в раствор соли или кислоты электроды — металлические или угольные пластины,— соединённые с источником тока, то между ними потечёт ток. Причина этого — вот в чём. Молекула любого вещества состоит из атомов, а каждый атом представляет собой электрическую систему — положительно заряженное ядро и вращающиеся вокруг него отрицательные частицы — электроны. Достаточно атому потерять один из электронов, чтобы его электрическое равновесие нарушилось. Он будет иметь избыток положительного электричества. Такая же картина произойдёт и в том случае, когда атом, наоборот, приобретёт лишний электрон. Тогда он будет заряжен отрицательно. Атомы и группы атомов, несущие на себе электрический заряд (и положительный и отрицательный), называются ионами[19]). Молекулы соли или кислоты в растворе и распадаются на ионы. Когда замыкается цепь тока, подключённого к электродам, то ионы, содержащиеся в растворе, приходят в движение. Положительные стремятся к отрицательно заряженной пластине — катоду, а отрицательные — к положительной пластине — аноду. Этот процесс называется электролизом, и
Павел Павлович ФЕДОТЬЕВ, основоположник электрометаллургии алюминия. |
Если раствор состоит из солей металла, то при этом на катоде выделяются частицы чистого металла, входившего раньше в состав сложного вещества.
Именно электролиз и решил П. П. Федотьев поставить на службу алюминиевой промышленности. Было известно, что глинозём хорошо растворяется в расплавленном криолите. Такой криолито-глинозёмный расплав Федотьев и подвергал электролизу.
П. П. Федотьев глубоко и подробно изучил этот процесс: он описал, как проходит электролиз для криолитоглинозёмного расплава, установил растворимость глинозёма в криолите, создал теорию переноса тока в расплавленных солях.
Растворённый в расплавленном криолите глинозём распадается на ионы. Под действием тока отрицательно заряженные ионы кислорода уходят к аноду, отдавая ему лишние электроны и превращаясь в нейтральные атомы. На катоде положительные ионы алюминия превращаются в нейтральные атомы этого металла.
Работы Федотьева привели к тому, что алюминий из редкого металла стал одним из самых применяемых.
Электролиз криолито-глинозёмного раствора был более выгоден по сравнению со способом Бекетова, так как в каждой молекуле глинозёма содержится в 4 раза больше алюминия, чем в криолите; кроме того, глинозём, выделяющий на электродах основную массу металла, более дёшев, чем криолит (хотя для электролиза приходится искусственно приготовлять и тот и другой).
П. П. Федотьев был учёным нового типа. Все теоретические выводы он проверял на практике и, обогащённый опытом, смело исправлял теорию.
Работы русского учёного явились настоящим откровением для иностранных электрометаллургов. Зарубежные исследователи Теребези, Андрие и другие считали, что криолит в расплавленном состоянии представляет собой смесь солей, а не химическое соединение. Федотьев опроверг эту точку зрения, и его выводы, выдержав ответственное испытание временем, теперь признаны всеми.
Особенно плодотворно работал учёный после Великой Октябрьской социалистической революции. В 1929 году он получил первые 8 килограммов советского алюминия.
Капитальный труд П. П. Федотьева «Электрометаллургия», вышедший в 1921 и 1923 годах, и книга «Электролиз в металлургии», опубликованная в 1933 и 1934 годах, являются до сих пор научными руководствами для инженеров всех стран.
Одновременно с П. П. Федотьевым изучением электролиза криолито-глинозёмных расплавов занималась группа русских исследователей во главе с профессором Петербургского электротехнического института Николаем Антоновичем Путиным. Они поставили себе целью — добиться получения алюминия из отечественного сырья. Их совместный труд, вышедший в 1914 году, так и был озаглавлен: «О получении алюминия из русских минералов». Вместо боксита, месторождение которого не было известно этим исследователям, они использовали уральский минерал — соймонит, содержащий в своём составе глинозём.
Подобно Федотьеву, Н. А. Пушин и его помощники проделали весь трудный путь, начиная от извлечения из соймонита окиси алюминия и кончая процессом электролиза в специально сконструированной ванне.
Далеко не все сорта бокситов, этих наиболее распространённых алюминиевых руд, одинаковы по содержанию глинозёма. Некоторые содержат его свыше 60%, но такие месторождения довольно редки. Обычно количество глинозёма в бокситах не превосходит 35—50%. Профессор А. Н. Кузнецов и Е. И. Жуковский в 1915 году разработали способ, позволяющий получать чистый глинозём не только из таких руд, но даже из простых глин, в которых глинозёма имеется всего лишь 20—30%. Запасы простых глин на земле огромны, поэтому метод Кузнецова—Жуковского имеет большое значение. Сущность способа чрезвычайно проста. Боксит или глина, смешанная с окисью кальция и углём, расплавляется в электрической или доменной печи. Глинозём, содержащийся в глине, при этом соединяется с окисью кальция и всплывает в виде шлака над дышащей огнём массой. Обычно при производстве металла шлак представляет собой побочный продукт. Здесь же именно он идёт в дальнейшую обработку. Получившееся в шлаке соединение глинозёма с окисью кальция легко растворяется в водном растворе соды, из которого осаждают водный глинозём. Разъединение глинозёма и воды осуществляется тем же путём, что и в методе Байера.
Выдающимся русским химиком А. А. Яковкиным в 20-х и 30-х годах нашего столетия был разработан ещё один способ получения глинозёма из низкосортных бокситов. Этот способ носит название сухого щелочного способа и заключается в том, что боксит, смешанный с известняком и содой, подвергается нагреванию (спеканию) в больших цилиндрических вращающихся печах. Под влиянием высокой температуры глинозём боксита взаимодействует с содой, образуя в продуктах реакции химическое соединение — алюминат натрия, хорошо растворимый в воде. Другие составные части спекшейся массы в воде не растворимы. Это даёт возможность отделить алюминий от примесей в виде раствора алюмината. Из раствора алюмината выделяют затем кристаллы водного глинозёма, которые после прокаливания (для удаления влаги) и идут для получения металлического алюминия. Способ, разработанный А. А. Яковкиным, имел огромное значение для развития советской алюминиевой промышленности.
В строительстве и других сферах сегодня активно используется алюминиевый лист. Его широкая распространенность объясняется перечнем привлекательных эксплуатационных качеств. Чтобы заказать требуемое количество листов подходящих размеров и характеристик, достаточно обратиться в …
Сейчас появляется все больше современных и необычных материалов используемых в строительстве или в сельскохозяйственной промышленности, но наибольшим спросом пользовался и пользуется алюминиевый профиль самого различного сечения. При этом, больше всего …
Профиль из алюминия по внешнему виду представляет собой конструкцию из металла заданной формы. Современные методы производства позволяют изготавливать продукции различной конфигурации: треугольного, круглого, прямоугольного сечения. . Профиль – основа прочного …
msd.com.ua
Серебро из глины
В семье французского консула, имевшего своей резиденцией маленький вест-индский городок Сен-Тома, 18 марта 1818 года родился сын.
Смуглый черноволосый мальчик Анри Сен-Клер Девиль аккуратно посещал школу. Небольшое жалованье третьеразрядного консула королевской Франции давало возможность семье Девиля в этом крае нищеты и богатства вести сравнительно безбедную жизнь. Но смерть отца разрушила это хрупкое благополучие. И Анри вместе с братом Шарлем отправился в далекое путешествие, во Францию.
В Париже молодой Сен-Клер Девиль прошел курс медицинских наук и получил диплом доктора медицины. Несмотря на это, Девиль, так же как и Велер, стал химиком и в дальнейшем медициной не занимался.
Увлечение химией началось еще в бытность Девиля студентом. На собственные средства он устроил маленькую химическую лабораторию и в ней, без учителя, в течение десяти лет изучал великие законы строения вещества. Результатом этих занятий было открытие некоторых химических соединений. Работы Девиля стали известны.
Осенью 1844 года Сен-Клер Девиль вплотную подошел к вопросу о своем будущем. Врачом он быть не хотел, но долгие занятия химией в реальную педагогическую или исследовательскую деятельность не превращались. Ему тогда было двадцать шесть лет, возраст, когда вполне назревает необходимость твердо выбрать жизненный путь.
Одного влечения к химии было мало! Две возможности были в перспективе: первая — работа химиком в промышленности, на фабриках, вторая — педагогическая и научная работа в учебном заведении. Но ни первой, ни второй работы никто Девилю не предлагал.
Молодой ученый, заглядывая в свое туманное будущее, погружался в невеселые думы.
В это грустное для Девиля время промелькнул проблеск надежды. Девилю оказали большую честь и предложили организовать в Безансоне факультет наук. С огромным рвением принялся Девиль за порученное дело. Факультет был создан, и Девиль был утвержден деканом и профессором химии нового учебного заведения.
Это случилось в 1845 году, и молодой двадцатисемилетний ученый вполне оправдал большое доверие, которое ему оказал город Безансон.
В 1851 году Девиль переехал в Париж, где занял кафедру химии в Высшей Нормальной школе. Небольшая «контрабандная» лаборатория, оставшаяся по наследству от его предшественника Балара, отмечалась в отчетах как помещение для коллекций. «Дело профессора — читать лекции, а не заниматься пустяками», рассуждало начальство.
Девиль повторил несколько раз опыты Фридриха Велера и, так же как и его немецкий коллега, получил крупинки алюминия величиной с булавочную головку. Главное затруднение, над которым безрезультатно в течение двадцати лет промучился Велер, состояло в том, что алюминий, полученный по его способу, представлял собой только загрязненную алюминиевую пыль. Каждая ничтожно маленькая крупинка алюминия под действием кислорода покрывалась окисью алюминия, тем самым соединением алюминия и кислорода, которое и было главной причиной неудачи Велера. Пленка окиси алюминия, не заметная для человеческого глаза, не давала возможности даже при самых высоких температурах сплавлять алюминиевую пыль в более крупные частицы.
Прошло несколько лет. И вот в 1854 году Сен-Клер Девиль сообщил Французской академии наук о достигнутом им улучшении метода Велера. Подобно тому как Велер основывался на работах Эрстедта, Девиль, продолжив работы Велера, пришел к мысли заменить калий натрием.
Велер применил калий для того, чтобы из хлористого алюминия вытеснить чистый металл. Девиль эту же роль поручил выполнять натрию.
Кроме этого, Девиль предложил второе улучшение в методе Велера: вместо летучего хлористого алюминия он применил совершенно новое вещество. Это была двойная хлористая соль алюминия и натрия.
Хлор и натрий дают поваренную соль, хлор и алюминий — хлористый алюминий. Соединение же хлористого алюминия и поваренной
www.activestudy.info
Вдохновляющие работы из серебряной глины со всего мира
Кто из творческих людей хоть раз не представлял себя настоящим ювелиром, создающим шедевры из драгоценных металлов?
Мечта может стать реальностью, ведь теперь для этого нет преград: каждый может почувствовать себя мастером с помощью серебряной глины, обладающей гибкостью пластилина в сыром виде и превращающейся в слиток чистого серебра после короткого обжига в муфельной печи или специальном горшочке Hot Pot.
Представляем вам подборку работ из этого материала с комментариями об особенностях каждой композиции. Фотографии взяты с согласия авторов.
1. Кулон из оксдированного серебра с текстурой, подвесным элементом и инкрустацией сапфиром. Как видите, мало что может указать на то, что такая красота была слеплена из серого куска «глины». Украшения, созданные из серебряной глины, после обжига превращаются в чистое серебро 999 пробы (или 925, если вы используйте глину-стерлинг), их можно шлифовать, сверлить, чернить и эмалировать, как любые другие серебряные изделия.
2. Подвеска с текстурой листа, лепными листочками и вставкой из фианита.
Здесь также присутствует текстура — любопытно, что она появляется от простого прикатывания листочка к сырому кусочку глины. Пластичный материал с легкостью впитывает все текстуры, что позволяет получить очень интересные рельефы в конечном украшении. Чернение также добавляет объема и законченности работе.
3. На этом кулоне красиво выделяется чернение, поскольку нижняя часть подвески противопоставлена верхней, отполированной до полуматового блеска. Такой эффект достигается с помощью абразивных шкурок разной зернистости: именно они помогают создать матовую, слегка глянцевую или же зеркальную поверхность.
4. А вот это кулончик представляет отдельный интерес: если вы думаете, что он также слеплен вручную из кусочка глины, то вы ошибаетесь: это серебряный «слепок» с настоящей ракушки, созданный с помощью волшебной серебряной пасты: с ее помощью можно запечатлеть в серебре любой органический объект: ракушки, листья деревьев, веточки, и т.д. Ракушка покрывается слой за слоем серебряной пастой, высыхает, обжигается в ювелирной муфельной печи и сгорает, оставляя нам свой серебряный «скелет».
5. Всегда эффектно смотрятся простые подвески-шармики, оформленные в единую композицию: работа ниже сразу вызывает ассоциации с индейцами и диким западом! Как видите, серебряная глина отлично сочетается со стеклом и камушками.
6. Лепное кольцо-змейка с чернением и фианитом: материал дает широчайший простор для фантазии!
7. Одна из самых прекрасных возможностей — создание полых форм: с помощью специальной пробковой глины делается круглая основа, поверх которой наносится серебряная глина в выбранной вами технике. После обжига основа сгорает, и у вас остается нежнейшая легкая резная бусина, которую можно украсить камнем, стеклом или керамической бусиной.
8. Как и в кулоне №4, здесь мы видим слепок с натурального листка — только взгляните, как прекрасно отпечатались на нем все прожилки и тончайшие складки! Прекрасный способ сохранить себе кусочек уходящей осени 🙂
9. Великолепные кольца с мельчайшими деталями и вставками камней — и это действительно под силу серебряной глине! Обжиг таких сложных форм может проходить в несколько этапов, чтобы гарантировать полное спекание всех частичек в цельный слиток и единую форму.
10. Да, это действительно серебряный Журавлик-оригами! Подобные украшения делаются японскими мастерами из серебряной глины в виде бумаги, которую можно сгибать, придавая любую форму, а также резать, шлифовать, делать оттиски с помощью штампов и даже на печатной машинке!
11. Подобное кольцо выглядит очень эффектно, однако сделать его мог бы даже человек, далекий от ювелирного искусства: а самое приятное, что такие украшения можно создавать, не выходя из дома — для них даже не нужна муфельная печь! Обжиг глины проводится в небольшом керамическом горшочке HOT POT, который работает без электричества — на простом сухом спирте в таблетках!
12. И напоследок — прекрасный пример настоящего произведения ювелирного искусства: этот кулон тоже создан из серебряной глины с помощью штампа, а затем покрыт горячей эмалью. Согласитесь, это вдохновляет!
www.livemaster.ru
Мастер-класс по созданию кулона из серебряной глины
Это самый подробный мастер-класс по базовым этапам создания украшения из серебряной глины из всех, что вы здесь видели!
Нам понадобятся:
- небольшая пачка серебряной глины PMC-3, 6г;
- серебряная глина в шприце PMC-3 Syringe;
- серебряная глина в виде пасты PMC-3 paste *необязательно;
- акриловый или пластиковый ролик для раскатывания;
- игральные карты или линейки для раскатывания глины ровным слоем *необязательно;
- лезвие или макетный нож;
- маленькая кисточка или резиновый стек;
- абразивные шкурки или наждачки разной зернистости;
- стальная щетка для снятия оксидной пленки;
- текстурный лист *необязательно, или листочек с дерева;
- штампик *необязательно, можно нанести узор самостоятельно;
- мелкое ручное сверлышко;
- камни для инкрустации *по желанию;
- серная мазь для чернения *по желанию;
- муфельная печь для обжига или керамический горшочек Hot Pot.
Итак, начнем:
Шаг 1. Возьмите кусочек глины PMC-3 6г, отделите от него примерно 1/6 часть и отложите обратно в упаковку. Больший кусочек положите между пачками по 4 игральных карты и раскатайте акриловым роликом ровный пласт.
Шаг 2. Приложите раскатанный пласт к текстурному листу или плоскому молду (у нас это молд листочка). Если у Вас нет молда, возьмите настоящий листок и прикатайте глину к нему — что может быть лучше природной текстуры?
Шаг 3. Тщательно прикатайте глину к молду, используя акриловый ролик.
Шаг 4. У нас получился листочек с текстурой, следующая задача — сделать из его хвостика подвеску-бейл, как показано на рисунке.
Шаг 5. Отрежьте лезвием или макетным ножом верхушку листа, как показано на рисунке.
Шаг 6. С помощью ролика раскатайте хвостик листка чуть тоньше, это поможет ровнее завернуть его на последующих этапах.
Шаг 7. Возьмите тонкую кисточку и слегка смочите водой тонкий край листочка.
Шаг 8. Возьмите обычную соломинку или другой подходящий по диаметру предмет и оберните влажный край глины вокруг, немного смочив стык резиновым стеком.
Шаг 9. Возьмите пасту PMC-3 Paste и нанесите небольшое количество на образовавшийся шов. Это обеспечит идеальное склеивание частей украшения между собой. Если у Вас нет пасты, загладьте шов влажной кистью.
Шаг 10. Оставьте заготовку высыхать и возьмите отложенный маленький кусочек глины. Раскатайте его роллером между картами.
Шаг 11. Возьмите штампик и приложите к нему раскатанный кусочек глины. Если у Вас нет штампа, нанесите узоры самостоятельно, используя стеки и подручные инструменты. В этом случае пропустите следующий шаг.
Шаг 12. Осторожно прикатайте глину к штампику и снимите заготовку, поддев ее край лезвием или макетным ножом.
Шаг 13. Осторожно обрежьте заготовку с отпечатком по Вашему желанию. Мы выбрали форму квадрата.
Шаг 14. Смочите влажной кистью место на основной заготовке, где Вы планируете разместить маленький штампик. Это необходимо для лучшего сцепления деталей.
Шаг 15. Приложите штампик к основе и разгладьте края влажным резиновым стеком.
Шаг 16. Дождитесь высыхания заготовки, возьмите мелкое сверло и просверлите в заготовке отверстия в тех местах, где Вы планируете сделать инкрустацию камнями.
Шаг 17. Осторожно отшлифуйте места отверстий, чтобы убрать лишние чешуйки глины и сровнять поверхность.
Шаг 17. Возьмите шприц PMC Syringe и осторожно подрежьте носик насадки лезвием или макетным ножом.
Шаг 17. Делаем касты для камней: по спирали осторожно выдавливаем шприцем несколько слоев по кругу, чтобы получилась небольшая «чашечка».
Шаг 18. Осторожно подцепляем пинцетом камень и прикладываем в «чашечку».
Шаг 19. Осторожно надавливаем пинцетом сверху, чтобы камень оказался ниже поверхности каста. Это поможет ему остаться надежно схваченным глиной при обжиге.
Шаг 20. Влажной кистью или стеком с резиновым кончиком аккуратно разглаживаем поверхность вокруг каста.
Шаг 21. Теперь необходимо дождаться высыхания и аккуратно подшлифовать каст с торца абразивной шкуркой.
Шаг 22. Повторите шаги 17-21 со вторым камушком. Дождитесь высыхания. Ваше украшение готово для обжига!
На этом основная часть МК завершена, поскольку занятие посвящено базовым техникам лепки и обработки глины до обжига. Ниже расскажем немного об обжиге и поставим галочку «не забыть» написать отдельный фото-урок по обжигу и пост-шлифовке.
Итак, после того, как Вы сформировали будущий кулон, отправляем его в муфельную печь или керамическую горелку Hot Pot на обжиг (согласно инструкции).
После обжига изделие совершенно белое, поэтому необходимо снять оксидную пленку. Сделать это можно с помощью специальной стальной щетки, щетинки которой с легкостью попадают во все углубления.
Далее планомерно проходим по всему украшению шлифовальными шкурками, от крупного зерна к мелкому, добиваясь выравнивания поверхности и почти зеркального блеска.
После этого (по желанию) украшение можно зачернить. Делается это очень просто, с помощью серной мази, которую можно купить в любой аптеке менее, чем за 50р. Наносим мазь на украшение, нагреваем обычным феном для волос, смотрим магические превращения!
После этого снимите лишний черный слой с помощью абразивных шкурок и отполируйте до блеска! Готово!
(Пожалуйста, напишите в комментарии, если считаете, что нам стоит написать отдельный мини-мк по чернению).
Спасибо за внимание 🙂 Не стесняйтесь задавать вопросы!
www.livemaster.ru
Природа в серебре: удивительная подборка украшений из серебряной глины
Любите ли вы природу так, как любим ее мы?
Представляем вашему вниманию природную подборку серебряных украшений и аксессуаров от мастеров по работе с серебряной глиной со всего света. В основе большинства работ — настоящие живые листочки, в других — их оттиски и следы.
Желаем приятного просмотра и вдохновения!
Краткая справка для тех, кто не слышал раньше об серебряной глине:
Серебряная глина — материал, в сыром виде состоящий на 90% из чистого серебра, измельченного до нано-частиц, и на 10% из органического связующего вещества и воды, что позволяет придавать ему любую форму до обжига. Обжиг происходит при температуре 650-900С, в процессе вода испаряется и пластификатор выгорает, а серебро сплавляется в цельный слиток, давая на выходе чистейшую 999 пробу / 960 пробу / стерлинг 925 пробы (в зависимости от вида глины).
www.livemaster.ru
Как сделать из серебряной глины широкое кольцо с рельефом
Сама я увлеклась лепкой еще лет 10 назад и начинала, как и многие, с полимерной глины. Поэтому, если у вас уже есть опыт работы с ней, то вам будет проще, — но это не значит, что человек без художественного образования и опыта лепки за плечами не справится. Серебряная глина, как мне кажется, как раз и придумана для изготовления украшений без долгой учебы ювелирному искусству и дизайну.
Что нам понадобится
Главный вопрос — где обжигать изделие?
Скажу, что свои очень удачные изделия я обжигала в керамическом горшке HotPot на спиртовых таблетках. Сейчас перешла на муфельную печь — это просто удобнее, если вы часто обжигаете изделия.
Итак, перейдем к описанию того, что нам понадобится (я постаралась уместить на фото всё самое важное, кроме самой печи и обычного фена).
Первое — это серебряная глина. Я использовала марку PMC OneFire Sterling. Это глина с 925 пробой, одна стадия обжига в печи без угля. На кольцо нужно где-то 5-6 грамм или чуть больше. Вот так выглядит пачка:
И инструменты:
Я буду делать кольцо в комплект к подвеске с отпечатком ракушки, так что здесь есть набор разных раковин. Также беру кусочек полимерной глины — на ней можно примериться и представить, как оно будет из серебра, хотя свойства материалов все же сильно разнятся.
В работе с серебряной глиной важно, чтобы она сохла как можно медленнее. Тут есть несколько хитростей — рабочая поверхность, которую можно постоянно мочить (у меня пластиковый кухонный коврик-подставка), много кисточек и увлажненные руки. Потому здесь есть тюбик крема для рук.
Далее — карандаш и листок бумаги для эскизов, расчетов и основы под кольцо.
Колода карт — для того, чтобы раскатывать блинчики из глины нужной толщины. Большинство зарубежных источников так и пишут: «Раскатайте блинчик толщиной в три карточки». И, конечно, сама скалка — у меня прозрачный ролик для полимерной глины, а вообще гораздо бюджетнее взять кусочек пластиковой трубы для воды или что-то еще, например, помаду.
Еще нам понадобится лезвие — можно канцелярское, хотя лучше скальпель — держать удобнее и острее.
На фото над кисточками разных форм и мастей — маленькая баночка со специальным бальзамом, что не дает прилипать глине к разным поверхностям, к тому же коврику или скалке. Можно заменить оливковым маслом или даже вазелином, только с ними нужно стараться меньше смешивать глину.
Также тут есть надфили и губка с шкуркой — для обработки изделия в сухом виде, подпиливания торчащих частей, выравнивания поверхностей и тому подобного. И металлическая щетка — снимать налет с изделия, вышедшего из печи.
Раз мы делаем кольцо, нужна мандрель (ригель, оправка) — деревянная длинная палка, на которой можно найти нужный по диаметру участок будущего кольца. И под неё подставка — обычно беру коробочку с инструментами и кладу мандрель на её края.
Белый прямоугольник — огнеупорная полочка-подставка в печь, на ней запекаю все изделия. И справа — большие щипцы к ней.
Осталась металлическая сетка из нержавейки с пинцетом — для обжига горячей эмали, и собственно эмаль в порошке в пакетиках (синяя и зеленая).
Слева внизу — полировальные диски для бормашинки (можно отполировать всё вручную шилифовальной бумагой или пастой).
На фото не хватает собственно моей пачки глины и воды, еще дело сильно ускорит обычный фен для волос. А! Еще пригодится пальцемер. Это набор подписанных колечек всех размеров. Можно определить размер пальца и отметить на мандрели нужное место под выбранный размер. Вот и мой размерчик:
Вода подходит обычная, но лучше дистиллированная. И так как работать мы с ней будем постоянно, хорошо взять вот такие стаканчики-непроливайки:
Думаю, можно приступать. Рисую эскиз. Тут важнее представлять образ в голове, чем проявлять чудеса живописи.
Теперь нужно определиться с размером. Пластичные металлы при обжиге все дают усадку — то есть изделия становятся меньше, потому что выгорает связующее вещество и остается собственно металл. У моей глины заявлена усадка 15-20%, а на выходе я хочу получить 18.4 (определила по пальцемеру). Так как кольцо будет широким и с рельефом, то я возьму за основу усадку чуть выше среднего значения — 17%. Считаем обычной пропорцией — за 117% беру размер в фазе глины, за 100% — уже металл после обжига. Вот записи на листочке: х=18,4*117/100=21,5
Выходит, нам нужно лепить кольцо размера 21.5. Забегая вперед, добавлю, что на пальце готовое кольцо сидит свободно, хоть и не сваливается — так что можно было взять усадку 20%. Беру мандрель и пальцемер, нахожу размер на пальцемере и отмечаю на мандрели:
Беру полоску бумаги шириной в пару сантиметров и оборачиваю вокруг мандрели поверх метки, закрепляю скотчем — стараюсь не приклеивать к дереву, только бумагу к бумаге, чтобы потом было проще снять:
Прикидываю с учетом усадки ширину кольца, оборачиваю полоску бумаги нужной ширины вокруг мандрели, чтобы получить длину. Добавляю сантиметр запаса к этой длине — чтобы получить перекрывающиеся кончики. Вырезаю шаблон в виде бумажной полоски:
А теперь беру полимерную глину и прикидываю, как буду снимать отпечатки. Этот шаг можно пропустить, но у серебряной глины малое время работы во влажной, то есть мягкой, фазе, и лучше потренироваться заранее. Раскатываю кусочек полимерки, подложив под скалку карты — думаю, штук пять будет достаточно, чтобы кольцо было не слишком тонким и сохранило всю текстуру ракушки.
Ставим отпечаток:
И вырезаем полоску по шаблону.
А теперь примериваем полимерную глину на мандрели:
Вроде бы, то что нужно! Заглаживать стыки нет смысла, хочется скорее к серебру!
Основная часть
Достаю свою баночку для хранения материала:
Чтобы глина не высыхала, когда упаковка вскрыта, я обычно беру контейнер, наливаю на дно воды, кладу губку и на неё кладу завернутую в пленку глину. Внутри остается высокая влажность и можно не беспокоиться месяцами.
Подготавливаем рабочую поверхность — мажем бальзамом, о котором рассказывала выше, сам коврик и не забываем про ролик и ракушку. Текстуру раковины промазываем особенно тщательно. Кладем карты — по 5 штук в стопке.
Достаем серебряную глину из пленки, делаем колбаску и раскатываем:
Снимаем отпечаток — не просто прикладываем, а вминаем пальцами глину, чтобы отпечаток был полноценный:
Повторяем отпечаток на второй половинке полоски, совмещая рисунки. Получаем вот такой кусочек:
Заготовку обязательно смачиваем водой с помощью кисточки, легкими движениями, лишь бы не повредить текстуру. Теперь из неё нужно вырезать полоску по длине и ширине будущего кольца. Шаблон лучше подготовить заранее, я уже показывала его чуть выше.
Смачиваю бумагу на мандрели — иначе полоска глины соскользнет с сухой бумаги:
Острожно, мокрой кистью поддеваю полоску, прохожусь по всем сторонам, отклеиваю от коврика:
На кончике кисти переношу на мандрель, оборачиваю и совмещаю кончики. Это ответственная операция, важно не уронить кусочек, пока вы его прилаживаете на основу — он имеет обыкновение отваливаться, когда вы крутите мандрель. Поэтому много воды в качесте «клея» здесь не помешает.
Лезвием под углом срезаю лишнее, оставшееся склеиваю пастой. Серебряную пасту можно купить отдельно или сделать тут же в процессе, смешав обрезки с водой до консистенции сметаны:
Клеим стык:
Теперь нужно подсушить колечко — склеить концы и вообще дать застыть, чтобы потом уже работать в сухой фазе. Если мы торопимся, можно сушить обычным феном. Мой старенький и слабенький сушит минут 10 до того момента, когда уже можно снимать с основы. В идеале же дать глине высохнуть на воздухе сутки — столько производитель завляет как время до полного высыхания.
Я же хочу еще подправить место крепления — добавить туда еще пасты, подсушить феном, чтобы она стала как глина, а не паста (буквально полминутки) и отпечатать еще кусочек ракушки. Теперь сушим еще немного феном, пару минут, и снимаем. Для этого подрезаем бумагу по краям кольца, как можно ближе, но очень осторожно. И начинаем ногтями или другими подручными средствами поддевать всю конструкцию, чтобы снять с мандрели. Еще один ответственный момент — делаем это терпеливо, без резких движений. Обидно сейчас сломать его! Вид на место стыка и то, как я поддеваю кольцо:
Наконец заготовка слезает, можно убирать бумагу:
Полноценной сушки у кольца не получается — хочется все доделать поскорее! Так что я кладу его на USB-грелку для кружек. Идеальное устройство для наших целей — на нем изделие просушивается думаю за часа два. Можно сходить перевести дух, подкрепиться и посмотреть вдохновляющие изделия мастеров. Если такой сушки нет — посушите феном изделие еще минут 10.
Переходим к обработке кольца в сухой фазе. Тут на фото ниже видно, что изнутри поверхность неровная. Снова беру пасту (или делаю немного новой) и замазываю до получения ровной поверхности. Тут лучше положить более толстый слой — все равно усохнет. Сушим на грелке или феном.
Пора переходить к наждачке и надфилям. Ровняем боковую поверхность, проходимся изнутри. Чем более ровное кольцо сейчас, тем проще полировать потом. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — не сдуваем пыль куда попало и не дышим ей. Все же драгоценный металл! Собираем в одном месте, чтобы использовать повторно. Одна капля воды — и это уже паста, которую стоит перенести в баночку и оставить на потом.
Думаю, кольцо готово. Иду ставить печь. Обжигаю все глины по прилагающейся инструкции, насколько это возможно. Иногда нет времени выдерживать полный цикл — и я ставлю максимальную температуру из допустимых в этой марке и держу сколько могу, например час вместо двух. Все зависит от изделия — для ажурного например нужна прочность, но и за счет тонкости деталей они пропекаются быстрее. В нашем случае кольцо должно быть прочным, поэтому ставлю полный цикл — час на максимальной температуре 900 градусов (на дисплее стоит меньше, потому что моя печь греет сильнее, чем показывает датчик).
Загружаю кольцо на подставке в холодную печь — мне так проще, да и греться оно будет дольше, что, как мне кажется, даст дополнительный плюс к прочности:
Фото в процессе:
Печь оставляем работать на 800 градусах для следующего этапа с эмалированием.
Эмаль
Из печи все изделия из серебряной глины выходят матовыми и не очень похожими на металл — они покрыты налетом:
Любуемся и примеряем — сел ли размерчик?
Пока работала печь, наступил вечер, и теперь фото под лампой накаливания:
Чистим от налета металлической щеткой, это быстро, буквально через минуту кольцо сияет!
Можно оставить изделие в таком виде — цвет у серебра очень красивый, светлый, яркий! Но большинство изделий лучше выглядит с чернением — оно подчеркивает текстуры. Я же в этот раз буду делать эмалирование. Достаю пакетики с эмалями двух цветов и наливаю еще немного дистиллированной воды:
Высыпаю понемногу эмали на подставку и добавляю по капле-другой воды, чтобы порошок стал как мокрый песок. Начинаю наносить тонкой кисточкой смесь на кольцо. Я смешиваю два цвета, но для плавного перехода лучше взять цвета из палитры производителя — потому что в моем случае крупинки двух цветов так и останутся крупинками, не сплавившись в усредненный цвет.
Сушим изделие с нанесенной эмалью на печке — она ведь еще работает и весьма теплая снаружи. Очень осторожно передвигаем кольцо — эмаль высыхает и легко отваливается.
Готовимся ставить в печь — используем подставку из нержавеющей стали, в печи выставляем 800 градусов (это примерная температура, под эмаль она подбирается по инструкции и далее опытным путем для каждой печи/цвета):
Загружаем подставку в печь и держим примерно 10 минут (или по рекомендациям производителя) при 800 градусах (то есть сначала ждем, пока камера печи снова нагреется, ведь мы открывали дверь и остудили её, и потом отсчитываем 10 минут).
А вот кольцо вышло из печи и немного остыло — фото через пару минут после того, как я его достала. Когда эмаль только что из печи и еще горячая, её цвет отличается от конечного, и эти пару минут я наблюдаю за процессом смены цвета — нечто завораживающее!
И готовый комплект — кольцо и кулон:
Осталось разве что отполировать колечко изнутри, но мне нравится именно так — помните, что мы усердно обрабатывали его перед обжигом? Теперь внутренняя поверхность не зеркальная, но гладкая и приятно-матовая. В изделиях ручной работы я очень ценю такие нюансы.
Еще пара слов про обжиг серебряной глины — есть несколько конкретных марок глин, приспособленных к обжигу в керамических горшках вот такого вида:
Такая печка прекрасно подойдет, чтобы попробовать работать с серебряной глиной. Правда, она не приспособлена для запекания горячей эмали. Но пластичное серебро само по себе дает огромное поле для воплощения новых идей и форм!
Желаю всем творческих успехов!
www.livemaster.ru