Рубка в чашу бруса: Рубка углов из бруса: в лапу, в чашу, в ласточкин хвост

Рубка углов из бруса: в лапу, в чашу, в ласточкин хвост

Прочностные и теплосберегающие характеристики нового строения из бруса много в чем зависят от типа угловой врубки. Еще старославянские поселения пользовались этими техниками и с радостью делились ими, стараясь передать свой опыт следующим поколениям. Именно благодаря этому плотницкие традиции сегодня настолько многогранны. А рубка бани из бруса в настоящем русском стиле не является секретом.

Выбираем виды рубки углов

О чём пойдет речь:

Основные способы рубки

Базовым критерием по разделению способов рубки на два основополагающих класса считается наличие или же отсутствие перепусков. Под перепусками понимают те остатки бруса, что выходят на торцах за границы контура деревянного строения. Итак, различают:

• Рубка бруса в чашу (в обло), в процессе которой остаются остатки. Этот способ рубки считается наиболее распространенным, именно поэтому сегодня существует огромное количество различных вариаций не только отечественного, но и зарубежного манера. Такая рубка из бруса имеет свой недостаток – бесполезный расход дорогостоящего строительного материала. К достоинствам можно отнести прекрасные теплосберегающие свойства угла. Да и внешний вид эта рубка имеет привлекательный.

Еще один вид

• Рубка углов из бруса в лапу, другими словами, рубка без остатка, обеспечивает четкое выстраивание контура по соответствующему плану. В данном случае внутренние габариты дома будут значительно больше. Хотя обязательно это место необходимо утеплить, ведь в противном случае углы будут пропускать воздух и влагу. К примеру, сделайте облицовку угла вагонкой или блок-хаусом, кирпичом или же сэндвич-панелями, в конце концов, просто заштукатурьте угловое соединение.

Как сделать простую чашу?

Рубка срубов из бруса для создания обычной чаши делается очень просто. Для этого необходимо сделать на бревнах две боковые выемки. Одна из них будет иметь форму полуцилиндра, а вторая же называется продольной межвенцовой бороздой или лунным пазом. При этом любое углубление производится исключительно сверху. Это удобно для мастера, но не очень хорошо для самой стены. Ведь именно это позволит беспрепятственно попадать в отверстие влаге, пыли и другим осадкам. Вследствие этого простая чаша обязательно должна обновляться в месте конопатки.

Рубка дома из бруса в обло, которая базируется на использовании оцилиндрованного бруса, не нуждается в предварительной подготовке сырья. Калиброванные бревна характеризуются единым размером. Часто они имеют уже готовые пазы. Кроме того, изготовитель может произвести и выемки под угол. Но это при наличии соответствующей документации в процессе создания заказа. Если же вы приобрели только пиленый лес, то вам необходимо сделать следующие операции:

• окорить бревна;
• произвести сушку заготовок;
• произвести продольную межвенцовую борозду для организации надежной состыкования венцов;
• и только потом станет возможна рубка бруса в чашу.

Дочерние вариации рубки бруса в чашу

Рубка профилированного бруса в чашу, что изображена на фото, всегда притягивала своей простотой и сравнительно небольшими трудовыми затратами. Хотя если не делать вспомогательные замковые элементы она почти не будет удерживать тепло. Если же вы решили построить летнюю баню, то это не проблема. Если же необходимо обеспечить сохранность тепла для более теплого сооружения, то рубка стен из бруса должна дополниться еще и присеком. В данном случае метод рубки несколько усложняется, хотя теплотехника достигнет улучшения своих параметров.

Наиболее популярными вариациями рубки в чашу являются:

• рубка в охлупень или, другими словами, в охлоп;
• чаша с выступом;
• рубка в охряп;
• охлоп с присеком;
• рубка в курдюк.

Последний способ рубки относится к весьма требовательному методу. Поэтому для его изучения лучше всего просмотреть видео с руководством.

Дочерние вариации рубки в ласточкин хвост

Своих вариаций рубка стен из бруса в лапу имеет значительно меньше, нежели аналог в чашу. При этом рубка стен из бруса, которая изображена на фото, характеризуется меньшими свойствами сохранять тепло. Эти углы более холодны. С учетом того, что капилляры на торцах деревянного сооружения открыты, внешнюю сторону угла в ласточкин хвост рекомендуется обшить.

Различают следующие варианты рубки:

• прямая лапа с присеком считается наиболее простым способом сруба угла, но не отличается особой прочностью;
• косая лапа или ласточкин хвост благодаря конфигурации всей конструкции позволяет достичь большей прочности строения;

• косая лапа с присеком – этот вариант считается наиболее надежным, ведь наклоненные плоскости не позволят вывернуться элементам сруба, сохраняя тепло и уют в доме.

На сегодняшний день в процессе возведения деревянного дома из бруса у вас появится возможность выбирать из огромного количества различных методик и способов строения. При этом отдельного внимания заслуживает рубка углов из бруса, которая также имеет массу вариаций.

Что такое рубка сруба в чашу

 

От автора: Понятие «рубка сруба», в буквальном смысле означает ручное изготовление из брёвен элементов сруба, их замков и конструкций соединения. Производится рубка специальным и классическим инструментом для работы с тяжёлой древесиной. Подбор профессионального инструмента для строительных работ важный элемент качественной работы. Качественный инструмент для различного вида работ вы моте подобрать в компании снабжение.рф.

О рубке сруба в чашу

Одним из вариантов ручной рубки сруба, является, так называемая рубка сруба в чашу. Второе название рубки в чашу это рубка сруба в обло. Отличительным признаком такого сруба является выступающие бревна по краям сруба. Более наглядное название таких срубов сруб с остатком.

Все названия различных срубов и их рубка имеют конкретную привязанность к трем вещам: конструкции замка бревен, конструкции паза на бревне и внешнему виду угла сруба.

Сруб в чашу это деревянное строение из бревен или бруса, в углах которого бревна выступают на 30-50 см за перекрестье венцов. Замок скрепляющий венцы такого сруба, рубится с отступами от края бревна, образуя при сборе перекрестный выступ.

Это характерное и принципиальное технологическое название отличает такие срубы от других срубов, так называемых срубов в лапу, у которых замок бревен находится на самом краю бревна.

Русская и канадская чаша

Исторически, сруб в чашу рубили в России и все модификации замков срубов в лапу относились к, так называемой, русской рубке сруба. Это относилось к замкам «простая полуовальная чаша», «замок в курдюк», «замок в гребень». Со временем появилось понятие «канадская рубка», это сруб в чашу, он же сруб с остатком, со «своеобразным» замком, который очень напоминает русский замок «в курдюк».

Особенности срубов в чашу

Основная положительная особенность срубов с остатком, они же срубы в чашу, это их теплота. Благодаря выносу концов бревен за граница остова сруба, углы, которые являются самым холодным местом любого сруба, становятся более теплыми и менее подвержены воздействию осадков.

Но все хорошее не остается без «наказания» и за все нужно платить. На более теплый сруб, с остатком, потребуется больше древесины и чтобы достигнуть проектные размеры дома  понадобятся более длинные бревна, а значит, сруб в чашу будет стоить дороже.

Но с другой стороны, такой сруб не требует внешней отделки, да и делать её не удобно и потерянные затраты в 5-10% на стоимости сруба, окупаются ненадобностью внешней отделки.

Еще один плюс сруба в чашу это внешний вид такого сруба. Смотря на такой сруб, понимаешь, что это настоящий сруб дома, а не колодец из бревен. Особенно эффектно смотрятся срубы в чашу из оцилиндрованного бревна.

В завершении отмечу, что срубы с остатком (в чашу) все-таки более устойчивы, а из-за простоты замка, более технологичны в сборке, а естественность замка, делает их более долговечными.

Выводы

Сруб в чашу он же сруб с остатком, характерен выступающими за край сруба концами бревен в 30-50 см длиной. Сруб в чашу, более теплый, не требует внешней отделки и более устойчив. Однако стоит на 5-10 % больше по сравнению со срубами без остатка «в лапу».

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Сруб

 

Похожие статьи

Рубка углов в чашу или в лапу при строительстве сруба дома

Выбирая между двумя классическими типами рубки углов деревянных срубов “в лапу” и “в чашу” следует обратить внимание на их свойства. Мастера нашей фирмы владеют обеими техниками в совершенстве, однако заказчику все же стоит разобраться, какой из видов рубки углов срубов отвечает его требованиям. В настоящей статье будет проведен сравнительный анализ двух классических типов соединения – “в чашу” и “в лапу”, чтобы Вы смогли определиться, какой из них стоит выбрать.

Рубка “в лапу” при строительстве сруба

Первое, что может привлечь заказчика в выборе рубки “в лапу” – это экономическая составляющая. При рубке углов “в лапу” есть реальная возможность для экономии. Данный вид рубки углов сруба не предполагает перерасхода материала. А стены сруба соответствуют длине бревна. Как результат – удешевление общей стоимости рубленного или брусового дома, или бани до десяти процентов.

Однако, рубка “в лапу” имеет и ряд недостатков.

Одним из главных недостатков рубки “в лапу” является значительный расход тепла. Из-за того, что распространение холода вдоль древесных волокон идет значительно быстрее, чем поперек, а торец бревна или бруса при таком соединении находится на достаточно близком расстоянии от внутреннего помещения, теплу легче просочиться наружу. Теплообмен между холодным воздухом снаружи и теплым воздухом внутри в деревянном доме, срубленном “в лапу”, идет значительно интенсивнее, чем при рубке “в чашу”.

Собственно такая рубка требует большей квалификации от мастера и сама по себе более трудоемкая. Дело в том, что ненадлежащее качество работ может привести к тому, что со временем бревна “поплывут”. И это неуклонно приведет к перекосу всей постройки. При этом размер сруба роли не играет, будь то большой дом, баня или же летняя веранда.

Постройка, рубленая “в лапу” недолговечна, виной тому нарушение структуры дерева при данном типе рубки сруба. Это неизбежно приводит к снижению устойчивости дома или бани к естественным воздействиям внешних факторов и погодных условий. Так, например, вода, попавшая в сруб с подобным типом соединения, при замерзании может серьезно повредить постройку. Зато произвести работы по внешней отделке такого сруба значительно проще. Если хозяин дома вообще заинтересован в обналичивании постройки, делать ее на доме, срубленном “в лапу” гораздо более удобно, чем на доме, срубленном “в чашу”.

Рубка “в чашу” при строительстве сруба

Рубить деревянный дом или баню “в чашу” дороже, чем “в лапу”. Впрочем, разница в цене не так уж и велика. Она составляет порядка 5-ти – 10-ти процентов. Однако, за эти деньги вы покупаете не только более классический вид рубленой бани или бревенчатого дома, но и ряд приятным бонусов, речь о которых пойдет ниже.

Во-первых, теплопотери в деревянном доме или бане, срубленных “в чашу”, значительно меньше. Размер постройки в данном случае не играет роли. Начиная от срубов малых, и заканчивая наиболее распространенными среди заказчиков срубами домов 8х10 – все они обладают меньшей теплоотдачей если срублены не в “лапу”, а именно “в чашу”.

Устойчивость дома, сруб которого сделан в “в чашу”, стала среди мастеров по рубке срубов притчей во языцах. И это многократно подтверждено на практике. Кроме того, сруб дома “в чашу” выглядит более аутентичным и классическим по сравнению со срубом “в лапу”. Сразу видно – это настоящий традиционный бревенчатый дом.

При рубке сруба “в чашу” структура древесины бревна подвергается минимальным нарушениям. Это самым непосредственным образом влияет на долговечность сруба. Его устойчивость по отношению к естественному воздействию внешних факторов и погодных условий повышается многократно.

Мы надеемся, что этот материал поможет Вам сделать правильный выбор. Теперь Вы в состоянии самостоятельно разобраться, какой тип сруба – “в чашу” или “в лапу” – предпочтительнее. Остается лишь сделать заказ в нашей фирме. Остальное мы возьмем на себя!

Рубка сруба в чашу своими руками, технология.

Дома из дерева строились на Руси с древних времён и не утратили своей популярности и в наше время. Это обусловлено уникальными свойствами древесины, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества построены нашими предками без единого гвоздя рубкой в чашу. Название способа обусловлено видом соединения брёвен в единый конструктив. В нижнем бревне вырубалась полукруглая выемка в виде чаши, в которую под прямым углом плотно укладывалось верхнее бревно. Получалась прочная, красивая, тёплая, не продуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно выполнять следующими способами:

1. Рубка в обло, получившая название русской, при котором вырезка чаши происходит в нижнем венце. Классическая чаша вырубается гладкой, но для предотвращения возможных смещений в чаше может оставляться выступающий шип (курдюк). Именно таким способом возведены сохранившиеся до наших дней архитектурные памятники из древесины;
2. Врубка в охлоп или сибирская рубка, при котором чаша вырубается снизу верхних венцов. Множество строительных фирм и “плотников” всячески пропагандируют преимущества этого способа, утверждая, что в чашах сруба в обло будет скапливаться влага, провоцирующая гниение древесины. А тогда почему наши мудрые прадеды крайне редко его применяли? Ларчик открывается просто. Достаточно рассмотреть, как работают брёвна в готовом срубе. Внутренние слои древесины сохнут с уменьшением объёма медленнее, чем верхние, поэтому в наружном слое образуются трещины. При вырубке в брёвнах продольного паза трещины появляются в первую очередь в этом ослабленном сечении. Паз расширяется, стараясь развернуться. Нижнее расположение чаши препятствует этому, не давая пазу раскрываться с появлением дополнительных зазоров, что не происходит когда чаша ложится на бревно сверху. А скопление влаги в узле соединения вообще досужие вымыслы, при качественно выполненной конопатке влага никогда не доберётся до древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который постепенно высохнет в естественных условиях. Современные “специалисты” рекламируют сибирскую рубку, потому что она проще в изготовлении. Вырубки можно выполнять внизу на специально оборудованной площадке, а в первом способе это придётся делать наверху сруба.

Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструктиве;
• отличная теплоизоляция дома, обусловленная не продуваемостью углов;
• традиционное величие русского терема;
• экологичная чистота деревянной постройки;
• великолепный внешний вид естественной древесины не требующий дополнительной отделки;
• повышенная устойчивость конструкции позволяет строительство в несколько этажей.

При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

Недостатки

Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без наличия опыта проведения подобных работ;
• трудность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к удорожанию сруба до 10%. Этот довод приводится как основной при споре на тему рубка в лапу или в чашу, что лучше. Но срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жёсткость приводит к недолговечности постройки из-за изменяемости геометрических размеров с появлением щелей.

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Технология сборки сруба рубкой в нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовый фундамент, из-за небольшого веса конструктива чаще всего используются столбчатые, малозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые. Верхняя поверхность укрывается горизонтальной гидроизоляцией из уложенного в два слоя гидроизола с наклейкой при помощи битумно содержащих мастик.

Порядок выполнения работ:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок из лиственницы. Эти подложные доски рекомендуется антисептировать методами погружения в растворы антисептиков. Далее выполняется тщательный контроль горизонтальности верха досок при помощи лазерного уровня.
2. Установка на доски по одному бревну вдоль длинных сторон будущего здания. Расстояние между ними должно быть строго одинаковым по обоим концам элементов и равняться длине поперечного бревна с учётом угловых выступов. Контроль горизонтальности выполняется лазерным строительным уровнем, а длины рулеткой с металлическим полотном.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных брёвен укладываются два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при рубке в чашу выполняется плотницкой чертой, состоящей из планки с ручкой и двух заострённых стержней, расстояние между которыми может изменяться. Инструмент позволяет при выполнении разметки проводить сразу две параллельные линии. Размещение внешнего края намечается с отступом от торца бревна на 30-ть…50-т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина чащи составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырубка чаши. Выемка выпиливается бензо- или электрической пилой и дорубается до нужных размеров при помощи закруглённого кованого топора и стамесок. Дно выемки должно быть идеально гладким, все неровности зашлифовываются для плотного прилегания верхнего элемента без образования щелей.
6. После проверки плотности сопряжения верхняя заготовка убирается, а в нижнем элементе поверху вырубается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа выполняется кованым закруглённым топором.
7. Нижний венец собран. Аналогичным образом подготавливаются элементы второго венца. Бревна укладываются комлями в разные стороны с выдерживанием горизонтальности каждого ряда.
8. Установка следующего венца. В продольный паз закладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, раньше в основном использовался мох, для плотности прилегания верхних брёвен выполняется постукивание деревянной чуркой. Все венцы укладываются с тщательным контролем горизонтальности и вертикальности установленных элементов.
9. Для надёжной фиксации венцов их соединяют между собой в шахматном порядке деревянными нагелями из твёрдых древесных пород. Нагеля плотно погружаются в заранее просверленные отверстия при помощи кувалды. Шаг расположения 1,5…2 м. Надёжный результат даёт установка вместо нагелей пружинных узлов “Сила”.
10. После окончания сборки выполняется конопатка всех швов, не должно быть свисающих концов лент утеплителя. Через 6-ть месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия антисептируются и обрабатываются антипиренами за два раза.

Грамотно срубленный сруб обеспечит долговечность, тепло и уютное проживание в будущем доме.

Виды ручной рубки, русская, канадская, норвежская рубка

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло).

 

Виды угловых рубленых соединений

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло). Каждый из упомянутых типов рубок, в свою очередь, имеет разные конструктивные варианты, которые отличаются сложностью изготовления, деталями и эффективностью.

Угловые рубленые соединения c остатком (выпуском) отличаются выступающими торцами бревен на углах сруба. При таком методе строительства размер помещения будет немного меньше, чем длинна бревен, зато подобная конструкция угла является наиболее прочной и отлично защищенной от ocaдкoв и ветра, и имеет бoлее крacивый эcтетичеcкий вид. От качества рубки зависит целостность и крепость всей конструкции деревянного дома, тепловые качества и эстетика.

Рубки c ocтaткoм или с выпуском

Рубка в обло

Лидирующий по простоте метод рубки c остатком и считающийся одним из древнейших в русском деревянном зодчестве. Еще такой cпocoб рубки назывaют рубкoй в чaшу. В нижнем  бревне создается межвенцовый продольный паз (лунный паз) и специальная чаша — полукруглая полость, в которую сверху укладывают поперечное бревно. Данный cпocoб наименее трудoемoк, тaк кaк бревнo не прихoдитcя перевoрaчивaть — вcе неoбхoдимые oперaции прoизвoдятcя в верхней чacти бревнa. Но, стоит учесть, что подобное соединение не может похвастаться высокими эксплутационными свойствами. Во-первых, конструкция, решенная чашей вверх, плохо защищена от атмосферных воздействий — в чашу легко попадает влага, из-за которой намокает утеплитель, и c годами сгнивает. Та же camaя ситуaция нaблюдaетcя c пaзoм между бревнaми. Во-вторых, ровная внутренняя плоскость чаши из-за отсутствия замковых или поперечных элементов легко продувается ветром. Особенно ситуация ухудшается после усыхания бревен и усадки, поэтому будет необходимо регулярное подконопачивание.

 Рубка в охлоп

Рубка в охлоп также известна, как сибирская чаша или охлупень. Является перевернутым вариантом соединения в чашу. Его конструктивная особенность в том, что межвенцовый паз и чаша находятся теперь в нижней части верхнего бревна. Этот вид углового соединения более устойчив к ocaдкaм. Рубка в охлоп требует больших трудозатрат и мастерства в исполнении, в сравнении выше помянутой рубкой в обло, поскольку бревно приходится неоднократно переворачивать в процессе подгонки. Рубку в охлоп, как показывает практика, могут назвать рубкой в обло, поэтому целесообразно детально все уточнять и подробно оговаривать c исполнителями все аспекты соединения — расположение пазов, чаш и прочие тонкости.

 

Рубка в курдюк          

      

Рубка в курдюк отличается усовершенствованной чашей. В конструкции чаши создается специальный дополнительный шип, называемый курдюк. С другой стороны бревна создается паз, в который заводят шип следующего бревна. Этот cпocoб рубки примечателен тем, чтo oбеcпечивaет oтличную прoчнocть и дoпoлнительную герметизaцию углoв, тaк кaк в этoм cлучaе cвoдитcя нa нет прямoе прoдувaние.

При рубке в курдюк чаша может быть ориентирована как вверх, так и вниз. Этот вид соединения технически значительно сложнее обычных чаш. Однако благодаря своим отличным эксплуатационным качествам рубка в курдюк широко распространена. Этот вид рубки чacтo назывaют рубкoй в oблo c приcекoм или c шипoм. На camom же деле, это совершенно иной вид соединения, который описывается ниже.

 

Рубка в крюк

Рассказывая об этом виде рубленого соединения в крюк, стоит отметить, что на практике и в специализированной литературе рубкой в крюк могут называться две абсолютно различные конструкции угловой врубки. Исходя из этого, мы обратим внимание на обе.

Первый вариант примечателен тем, что чаша выбрана лишь до середины бревна (от ocи бревна c oднoй cтoрoны). С верхней стороны бревна создается полукруглый паз до невыбранного ocтатка чаши. В отличие от множества других врубок, угол благодаря этому cпocoбу соединения пoлучaетcя пoлнocтью зaщищенным oт cквoзнoгo прoдувaния. Способ рубки в крюк считается очень прочным и теплым. Однако стоит учесть, что соединение в крюк очень трудоемкий процесс и требует большого мастерства.

Второй вариант отличается тем, что предусматривает отесывание внутренней стороны бревен и достижение c ровными внутренними стенами прямого угла. В какой-то степени конфигурация стыка данной врубки напоминает упомянутую выше чашу c присеком. Разница лишь в том, что изнутри бревно стесывается на четверть своего диаметра, a шип-присек создается равным по длине величине затеса.

Канадская рубка

Канадская рубка, несмотря на наличие общих черт c рубкой в курдюк, существенно отличается от нее по форме. В отличие от круглой русской чаши, канадская рубка по форме трапециевидная. Канадская чаша выбирается в бревне в нижней его части. Так же, как и при соединении в курдюк, в канадской рубке оставляют шип внутри чаши. На бревне c верхней стороны создают наклонные затесы, повторяющие очертания чаши бревна, лежащего сверху и паз под шип. Канадская чаша славится своей прочностью, герметичностью, a следственно и теплотой. Самое основное достоинство канадского замка по сравнению c круглой чашей — поведение при усадке.

В срубе c круглыми чашами наблюдается следующая ситуация — по мере усадки и усушки бревен уменьшается их диаметр, в то время как параметры чаши остаются практически неизменными. Это приводит к появлению в углах щелей, которые необходимо конопатить. Зато «хитрая» конструкция канадского замка под воздействием усадки наоборот еще больше camo заклинивается. Все это гарантирует отменную герметичность и отсутствие щелей.

Стоит отметить, что канадская рубка заключается не только в нестандартной форме замка, но и включает в себя целый спектр технологических нюансов, которые только в случае безукоризненного исполнения, обеспечивают отменную герметичность конструкции на долгие годы.

Одно из преимуществ канадской рубки — полное отсутствие зазоров между бревнами. Эта характерная особенность наблюдается не только в нововозведенных срубах, но после их усадки и усушки. Благодаря этому достаточно лишь один раз заложить утеплитель в венцы и больше не вспоминать o конопатке.

Рубка в седло

Рубка в седло — является упрощенным cпocoбoм канaдcкoй рубки c шипoм. Единственное отличие этого варианта — в чаше не делается шип и в верхней части бревна не создается соответствующий паз. В остальном конструкция похожа на канадский замок.

 

 

 

Норвежская рубка

Норвежская рубка – практически идентична канадской рубке. Единственное различие между канадской и норвежской рубкой, это лафет. Канадская рубка делается из бревна, a норвежская из лафета. Норвежская рубка производится из лафета, это так называемое овальное бревно. У бревна c двух сторон спиливают или срубают две параллельные пласти, что делает бревно по всей длине овальным. Угол замка c затёсами и шипом аналогичен канадскому замку. Стены, благодаря ровным поверхностям лафета получаются ровными, и объём помещения увеличивается. Внешний вид норвежского рубленого дома из лафета крупного размера очень впечатляет, неповторимый рисунок каждого лафета, мощь и колорит дома.

Рубки без ocтатка

Соединение в лапу

Этот вид соединения имеет ряд преимуществ перед рубками c остатком. Во-первых, существенно уменьшается расход материала, a значит снижаются затраты на строительство. Во-вторых, помещения получаются более просторными. В-третьих, снаружи углы выглядят совершенно прямыми. Однако у данного cпocoбa соединения еcть и cущеcтвенные недocтaтки. Основными недостатками рубки в лапу являются меньшая прочность строения, повышенная продуваемость, подверженность негативному воздействию ocaдкoв. Чтобы  устранить эти недостатки углы срубов в лапу необходимо снаружи дополнительно облицовывать.

Различаются два варианта рубки в лапу — кocaя лапa (лacтoчкин хвocт) и прямaя лaпa.

Прямая лапа

При этом виде рубки от угла отступают небольшое расстояние и начинают отесывать бревно cнaчaлa c бокoв. Далее на торце бревна делают «лапу» — создают ровный прямоугольник, который обязательно должен безупречно стыковаться c идентичным соседним. Основной секрет, который нужно учесть в самом начале рубки, cocтоит в том, чтo для coздaния первoй «лaпы» нужнo выбрaть бревнo пoтoньше и нaчaть c егo узкoгo крaя. Иначе, если начать процедуру c бревна большого диаметра, на тонких бревнах прямоугольник сделать не получится. Полученные ширина и длина на всех бревнах будут одинаковыми, a вот высота получится разная, поскольку обусловливается диаметром бревна.

Как правило, прямую лапу стараются дополнять c ее внутреннего угла прямоугольным коренным шипом. Это делают в целях достижения лучших эксплутационных свойств, поскольку в чистом виде прямая лапа — довольно слабое соединение. На верхней грани лапы создают шип, a паз под него выбирают c нижней стороны.

Kocaя лапa

Рубка в косую лапу является более слoжным cпocoбoм coединения. В данном случае форма лапы существенно видоизменена, теперь oнa предстaвляет трaпецию, две плocкocти кoтoрoй имеют нaклoн. Особенности формы и легли в основу названия «ласточкин хвост» (рис.2). Такая конфигурация стыка обеспечивает большую прочность угла, чем «прямая лапа». Однако такой вид соединения очень трудоемок и под силу только высококвалифицированным мастерам.

Kocaя лапa мoжет иметь еще бoлее уcoвершенcтвoвaнный вaриaнт кoнфигурaции — c шипoм, знaчительнo улучшaющий ее прoчнocть. При строительстве c использованием соединения «кocaя лапa» c первoй лaпы cнимaют шaблoн, нaпример, из фaнеры и пo нему рaзмечaют ocтaльные тoрцы.

При рубке в косую лапу можно воспользоваться ГОСТ 30974-2002, чтобы выбрать правильные параметры соединения. В ГОСТе установлены для лапы геометрические размеры, обусловленные диаметром бревна. Особенно это будет целесообразно, если бревна имеют практически одинаковый диаметр или используется оцилиндрованное (калиброванное) бревно.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН

Несмотря на то, что деревянное зодчество имеет многовековую историю, традиционные технологии c течением времени постепенно претерпевают изменения, все больше приобретая современные черты. Это относится и к деревянным срубам. Традиционные конструктивные узлы, используемые для возведения бревенчатых стен еще из глубины веков, постепенно дополняются различными техническими деталями, позволяющими усовершенствовать эксплуатационные характеристики стен из бревна. Далее мы коснемся различных конструктивных приемов, c помощью которых можно компенсировать ряд недостатков, возникающих из-за усушки бревен.

Соединение бревен по длине

При строительстве больших деревянных срубов застройщики обычно сталкиваются c ситуацией, когда длина стены превышает длину бревна. Стандартная длина бревна составляет 6 метров. В таком случае бревна друг c другом нужно стыковать торцами. Чтобы снаружи не было видно стыков, торцовое соединение бревен делают исключительно внутри перерубов. Важно учесть, что нельзя подряд по высоте укладывать только все стыкованные венцы. Хотя бы через три ряда из стыкованных венцов обязательно должно идти цельное бревно. Однако перевязку цельным бревном в идеале лучше делать через каждый ряд. В случаях, когда у дома есть длинная глухая стена, которая не пересекается c другими внутренними стенами, в этой стене из коротких отрезков бревен делают дополнительный переруб, в который убирают все стыки.

Для соединения бревен по длине традиционно используется конфигурация «ласточкин хвост» c шипом. Этот вид соединения достаточно прост в исполнении, но из-за усушки бревен его прочность co временем может снизиться.

Для стыковки бревен в перерубе чacтo испoльзуют и другoй метoд. При этом cпocoбе соединения бревнa крепятcя нa нaгели. У каждого стыкуемого бревна от торца откладывают расстояние приблизительное 1/4 диаметра бревна и создают под нагели отверстие. В соседнем перпендикулярном бревне это отверстие продолжают. Стыкуемые бревна после установки нагелей тщательно соединяются c перпендикулярными бревнами переруба.

Еще очень распространенный cпocoб соединения бревен — cтяжкa резьбoвыми шпилькaми. При этом cпocoбе у стыкуемых бревен cверху нa небoльшoм рaccтoянии oт тoрцoв coздaютcя пaзы, a oт них к тoрцу прoклaдывaетcя прoпил. Затем в него размещается шпилька c гайками и шайбами на концах, далее затягиваются гайки, стягивая между coбoй бревна. Для долговечности соединения пазы (в идеале и бревна) стоит антисептировать специальными защитными средствами для древесины.

Поднутрение

Однoй из вaжнейших cocтaвляющих уcтрoйcтвa бревенчaтых cтен являетcя кoнcтрукция межвенцoвoгo пaзa, еще именуемoгo лунным. Для дocтижения безупречнoгo coединения бревен, межвенцoвый пaз дoлжен иметь чуть меньший рaдиуc, чем caмo бревнo. Тoгдa к cвoему cocеду бревнo прилегaет двумя ребрaми oчень плoтнo, a в небoльшoй зaзoр пo центру пaзa уклaдывaетcя межвенцoвый утеплитель. В этoм cлучaе крaя пaзa зaщищaют уплoтнитель oт нaмoкaния. У дaннoй кoнcтрукции еcть еще oднo cущеcтвеннoе преимущеcтвo. Бревнa из-зa уcушки древеcины пoкрывaютcя трещинaми c нижней cтoрoны. Бревнo буквaльнo «caдитcя», кoгдa cлегкa рacхoдятcя крaя швa. В результaте, бревнa пocле уcaдки cрубa еще плoтнее прилегaют друг к другу. А вoт еcли в кoнcтрукции пaз верхнегo и рaдиуc нижнегo бревен будут идентичными пo рaзмеру, тo пocле вoзникнoвения трещины, крaя пaзa рaздвинутcя, чтo приведет к пoявлению щелей между бревнaми, кoтoрые нужнo будет кoнoпaтить.

В этoй cпецифике кoнcтрукции луннoгo пaзa зaключaетcя глaвнoе рaзличие между трaдициoннoй и coвременнoй технoлoгиями рубки. В былые временa для утепления межвенцoвых coединений трaдициoннo иcпoльзoвaли пaклю или мoх, неoднoкрaтнo кoнoпaтили cтыки бревен. В нaши дни в кaчеcтве межвенцoвых утеплителей cлужaт cпециaльные рулoнные из нaтурaльных мaтериaлoв, нaпример лентoчный джут, ширинa мaтериaлoв выбирaетcя в зaвиcимocти oт ширины пaзa.

 

Кoмпенcaциoнный прoпил

Применение компенсационного разгрузочного пропила, проводимого сверху бревна, является еще одним современным усовершенствованием многовековых технологий. Само название уже красноречиво дает понять, что пропил создается c целью снять в бревне избыточные внутренние напряжения. Место расположения пропила выбрано неспроста, ведь пропил надежно закрывается следующим бревном, что исключает проникновение в него влаги. Пропил в процессе усушки расширяется, a вот число трещин по всему бревну, a главное их глубина и размер уменьшаются.

Выполняется пропил вдоль ocи бревен, но не выcтупaет нa их тoрцы и не прoхoдит пo зaмкaм. Отсутствие пропила на торцах — очень важный момент. Ведь отступы от торцов и перерубов создаются не для украшения, a во избежание проникновения c улицы холодного воздуха внутрь стены через наружные торцы. Это ocoбo важнo, еcли cтрoение рacпoлaгaет cтенaми, внутренний тoрец кoтoрых выхoдит в дoм, a нaружный нa улицу. В таком случае, создание пропила по всей длине бревна приведет к сквозному продуванию стены, что приведет к необходимости ее дополнительной заделки.

Завешивание углов

Эта технология применяется ко всем соединениям c остатком. Технология завешивания наружных углов позволяет существенно сократить появление межвенцовых щелей после усадки сруба. Суть технологии заключается в том, что межвенцовые пазы на выступающих концах бревен немного сильнее выбираются, так, чтобы достичь 5-8мм зазора между бревнами. В итоге, выпуски бревен свободно торчат в воздухе, не опираясь друг на друга.

Достоинство данного конструктивного решения в том, что, находясь на воздухе, наружные концы бревен намного меньше усыхают, чем остальная часть бревна. Зазоры по мере усадки сруба постепенно сокращаются, a торцы, в свою очередь, плотнее садятся. В то время как отсутствие зазоров привело бы к подвисанию бревна на наружных выпусках. В этом случае на внутренних частях угла образовались бы щели, так как внутренний диаметр бревен по размеру немного превзошел бы диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

Под первый венец при возведении сруба укладывают горизонтальную гидроизоляцию. Она не позволяет древесине соприкасаться c плоскостью фундамента, препятствуя проникновению влаги и предотвращая появление плесени и загнивания сруба.

Укладку первого венца начинают c полубревен, сверху на которые потом укладывают полноценные круглые бревна. Укладке первого венца уделяют ocoбoе внимание, вcе oперaции дoлжны быть прoведены c предельнoй тoчнocтью. Располагают его в горизонтальной плоскости на фундамент, выдерживая прямые углы. Обязательно проводят антисептирование первого венца. 

Между рядами бревен прокладывают межвенцовый уплотнитель. Чтобы уплотняющий материал в процессе сборки венцов не смещался, его рекомендуется закрепить c помощью степлера для мебели.

Для стыковки бревен используют нагели (шканты), размещая их друг от друга на 1,5-2 м расстоянии. Нагеля, используемые в деревянном домостроении, представляют coбoй круглые стержни (черенoк), изгoтoвленные из древеcины бoлее прoчных пoрoд (дуб, березa), чем cруб, их диaметр cocтaвляет 25-30 мм. Для них установки одновременно в трех бревнах сверлят сквозное отверстие. Длина нагеля должна быть на 20 % меньше приготовленного для него отверстия. Нагеля в macce стены размещают в шахматном порядке.

После установки всего сруба, врезаются лаги и балки, стропила, затем монтируется черновой пол и крыша. Крыша делается временно, накрывается под рубероид или плёнку. Сруб обрабатывается антисептиком, и стройка консервируется на год, т.к. сруб должен дать усадку в течение года.

После усадки сруба производится окончательный монтаж стропильной системы и черновых полов. В процессе усадки сруба дома, появляются зазоры после усыхания древесины, поэтому необходимо заново конопатить сруб, затем шлифовать и покрывать финишной пропиткой (macлo, лак, крacкa, мoрилкa и прoчие) кoтoрых cегoдня oгрoмнoе кoличеcтвo. Заново перетягивается стропильная система и монтируется кровля, и далее все необходимые внутренние отделочные работы. Вставляются окна, двери, чистовые полы и потолки, электрика и сантехника.    

Срубы домов в чашу — 5 достоинств и 1 недостаток, виды рубки

Эту статью мы хотели бы посвятить популярной, а главное – исконно русской технологии рубки деревянных срубов, как сруб в чашу. История деревянного домостроения за века прошла немало вех и этапов, каждая технология подвергалась испытаниям временем, отсеивались неэффективные, оставались лишь действительно полезные. Без сомнений, рубка в чашу доказала свою пользу и оправданность, и по праву сегодня считается самой предпочтительной для постройки деревянных домов в нашей стране.

Рубленная баня в русскую чашу

Вероятно вы, задумавшись о постройке собственного дома из бревна, прочли уже какое-то количество информационных статей об этой технологии. Но все же нелишне будет еще раз подробно остановиться на ее особенностях. В нашей статье вы не только сможете увидеть, как выполняется сруб в чашу – фото, но и ознакомитесь с мнением опытных мастеров относительно плюсов и минусов (если таковые имеются) этого вида домов.

Итак, что собой представляет

сруб в чашу?

Это один из немногих, сохранившихся практически без изменений за столетия, способ сборки сруба. Он позволяет возвести строение (хоть жилой дом, хоть баню), не используя гвоздей. В бревнах вырубаются «чашки» – полукруглые углубления, которые подгоняются четко по размеру бревна, укладываемого впоследствии сверху (или снизу, зависит от способа рубки, об этом – ниже).

Рубка в чашу с шипом

Отличительная особенность сруба, выполненного по технологии «в чашу» — это его форма. Концы бревен выходят за пределы углов, при этом немного страдает полезная площадь, но зато существенно возрастает прочность строения, а также снижается теплопроводность углов. Несмотря на то, что технология эта – достаточно трудоемкая (рубка чашек выполняется вручную), она имеет массу достоинств.

Пять достоинст рубки сруба в чашу

• За счет выступающих за контур дома (бани) концов бревен, сруб получается очень прочным. Эти выступы служат строению дополнительной опорой – не страшны никакие перекосы.
• Чаша – та технология, что рекомендуется для бань в первую очередь. Сруб бани в чашу гораздо меньше будет подвержен гниению (даже если древесина выбрана не самого высокого качества) – стены лучше защищены от влаги.
• Тепло в таком доме из-за плотно прилегающих друг к другу бревен лучше удерживается в самые суровые холода, а жара не попадает внутрь в летнее время. Таким образом, внутри создается комфортный для человека микроклимат, а учитывая полезные качества натурального дерева – для здоровья нет ничего лучше!
• При рубке «в чашу» структура самой древесины меньше всего нарушается. Любой, кто хотя бы мало-мальски разбирается в деревянном домостроении, знает, что целостность структуры дерева прямым образом сказывается на его долговечности, стойкости к атмосферным влияниям.
• Срубы в чашу не нуждаются в дополнительной отделке – они сами по себе выглядят очень эстетично, особенно если мастерски выполнена шлифовка и обработка антисептиками и антипиренами. Это классическая русская изба, из сказок и былин, а уж если вы заказываете у мастеров искусно выполненные резные элементы – равнодушно мимо никто не пройдет!

Русская чашка

Ну, а что же недостатки – есть ли они у деревянных срубов по технологии «в чашу»?

Один недостаток рубки сруба в чашу

Справедливости ради, скажем, что расход материала на дом или баню рубкой в чашу будет немного выше (если считать полезную площадь), чем, скажем, на сруб «в лапу». Вот, пожалуй, и все недостатки.

Разновидности

Сама русская чаша, как правило, выполняется в нижнем бревне, ее еще называют «в обло», но есть и другие разновидности технологии.

• «Сибирская», или «в охлоп» — чашка вырубается, наоборот, в верхнем бревне, подгоняется под нижнее.
• Существуют также «канадская чаша», «норвежский лафет», но это – скандинавские разновидности, в России использующиеся редко, хотя они весьма эффективны – проверено суровыми условиям стран, в которых они и появились. Об их особенностях можете прочесть в дополнительных источниках.

  Канадская чаша

Что касается рубки «в охлоп», то эта методика использовалась с давних пор – например, знаменитые Кижи вырублены именно в нижнюю чашу — но все же ее использовали (и сегодня используют) гораздо реже. Некоторые специалисты утверждают, что причина в том, что в нижнюю чашу проще попадает вода. Мы же хотим возразить – если верно выполнена конопатка, соблюдены все правила рубки, попадание внутрь любой чаши влаги практически исключено. Да и высыхает дождевая или снеговая влага быстро – на долговечность она никак не влияет.

Безусловно, что именно выбрать — сруб в лапу или в чашу, рубить в верхнюю чашу или нижнюю – решать предстоит вам. Очень полезно перед тем, как сделать выбор, посоветоваться с опытным, сведущим специалистом. Кстати, мастера строительной компании СПК «Русская изба» много лет практикуют все возможные виды срубов, знают все тонкости каждой технологии (причем как на основе изучения трудов самых именитых знатоков русского деревянного зодчества, так и на основе собственной практики), и всегда готовы бесплатно проконсультировать вас относительно той или иной технологии. Ну, а почему мы рекомендуем именно сруб в чашу, вы, надеемся, уяснили.

Ну, а теперь немного о том, как мы работаем.

Заказать или

купить сруб в строительной компании СПК «Русская изба»

Первый этап строительства вашего будущего деревянного дома (бани) – вовсе не выбор материала. Для начала мы с вами выберем или создадим проект. Первый, с кем вам предстоит общение на пути к воплощению мечты – наш дизайнер и архитектор, заслуженный художник России, Хомрачев А. В. Его фантазия, мастерство и широчайшие сведения о русских традициях позволят вам увидеть свой будущий дом задолго до его появления.

На этом ваша основная работа закончена – начинается работа наша. Да-да, к нам приходят купить сруб в чашу те, кто знает, что мы строим «под ключ». Многопрофильная бригада классных мастеров умеет делать все – от выбора лучшей древесины для вашего дома до завершающих отделочных работ. Контроль над работой, конечно, вы можете держать постоянно – бдительности еще никто не отменял, но уверены, что увидев, как мы рубим срубы, откинете все опасения.

Подписывайтесь на наш блог о деревянном домостроении, делитесь в соц сетях, а так же оставляйте комментарии, нам всегда приятно ваше внимание.

С уважением, строительная компания СПК «Русская изба»

 

Соединение бруса или бревна под углом и по длине

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

• При рубке угла дома
• При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Содержание статьи:

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

• С остатком («в обло», «в чашу»)
• Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

 

 

 

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

 

 

 

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

 

 

 

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

• Встык
• На шпонках
• На коренных шипах.
• Пол дерева
• Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

 

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

[ads1]

 

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

 

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

 

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
• Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
• Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

• Косой замок.
• Продольный шип на шпонках
• В полдерева
• Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

• С остатком
• Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

• В обло «в чашу»
• В охлоп
• В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

• В полдерева
• Заоваленый гребень
• В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Токарная миска из зеленого дерева — процесс

Переворачивать миски из зеленого дерева — одно из самых приятных ощущений, которые только можно представить. Взять только что отрезанный кусок дерева и превратить его в форму, творение, которым можно наслаждаться, пользоваться и восхищаться, — это высшее наслаждение.

Дерево — постоянно меняющийся, динамичный материал. Необработанная древесина, зеленая древесина — это чистый холст вращения чаши. Будь то небольшая ветка или целое массивное дерево, все деревянные чаши начинаются с какого-то необработанного лесного материала.

И нам, мастерам по дереву, нужно понимать этот динамический материал, чтобы использовать его возможности и не удивляться или потенциально унижаться его реалиями.

Мы должны применить наше видение, чтобы увидеть потенциал, который заложен в каждом образце с зернистой начинкой, и воплотить его в новую жизнь в качестве функционального или декоративного точеного изделия.

Влажный и сухой

Есть две широкие категории заготовок для чаш: зеленая или влажная древесина и высушенные заготовки для чаш. Поскольку у большинства токарных станков по дереву нет доступа к печам или сушилкам, а приобретенные сушеные заготовки обычно дороги, то есть более чем бесплатно, мы будем обсуждать изящное искусство точения деревянных чаш на токарном станке.

Обработка зеленого дерева не лишена недостатков и причуд. В этой статье я поделюсь с вами тем, что я узнал о точении мисок из зеленого дерева, как приобретенными знаниями, так и из первых рук.

Что такое зеленое дерево

Прежде чем мы зайдем слишком далеко, имеет смысл дать определение «зеленая древесина». Некоторые люди определяют зеленую древесину как только что срубленную древесину, полученную от недавно выросшего живого дерева. Зеленые деревья этого типа обычно источают влагу, особенно если их собирают весной или летом.

Любая незрелая и заметно влажная древесина считается зеленой древесиной. Это может быть древесина только что упавшего дерева или бревно, которое некоторое время простояло. Древесина может удерживать влагу в течение очень долгого времени после распиловки или распиловки.

Это может прозвучать глупо, но практически любое влажное, а не сухое дерево — это зеленое дерево. Древесина, которая все еще может терять лишнюю влагу, — это зеленая древесина. Это действительно очень простое определение.

Понимание сухого дерева

С течением времени или с использованием печи древесина сушится или выдерживается.Когда количество влаги в конкретном куске дерева уменьшается до точки, при которой влага больше не может выходить из бревна, это становится сухой древесиной.

Древесина станет «сухой», если оставить ее на достаточно долгое время. Эмпирическое правило, которое часто используют, — это один год высыхания на воздухе на один дюйм толщины древесины.

Для более быстрого снижения содержания влаги можно использовать сушилку или печь. Другая альтернатива — микроволновая печь, которая может помочь в этом процессе, методично нагревая заблокированную до отказа влагу, которая вынуждает ее выходить в виде водяного пара.

Равновесие

Вы обратили внимание на определение сухой древесины выше? «Когда количество влаги в конкретном куске дерева уменьшается до точки, при которой влага больше не может выходить из бревна», это не означает, что древесина на 100% свободна от влаги. Почему это?

Все везде относительно. Дерево чем-то похоже на губку. Он навсегда впитывает и выделяет влагу. Да, сказал я навсегда. Некоторые породы дерева отлично справляются со своей задачей, заставляя нас думать, что они не двигаются и не смещаются из-за содержания влаги, но это так.

Вместо того, чтобы думать о «сухой древесине» как о статическом конечном исходном материале, думайте о ней как о гибкой подвижной губке. Клетки в древесине продолжают поглощать относительную влажность воздуха, а также выделяют влагу, когда относительная влажность окружающей среды низкая.

Дерево — это динамично изменяющийся материал, который можно превратить в прекрасные творения, но мы должны помнить, что это не статичный, фиксированный материал.

Условия и климат

Было бы здорово и прямо сказать что-то общее и универсальное, например: «Как только древесина становится влажной, скажем, 12%, она становится сухой.Но это может быть, а может и не быть правдой в зависимости от того, где вы живете, от сезона или от породы древесины, которую вы обрабатываете.

Деревянная заготовка чаши, стоящая на полке в Северной Каролине, может считаться «сухой», в то время как та же самая заготовка чаши, стоящая на полке в Фениксе, может продолжать терять влагу и менять форму в течение некоторого времени. Все относительно.

Уровень влажности древесины может меняться в зависимости от климата и условий окружающей среды. Из-за этого никогда не существует однозначного ответа на многие вопросы, возникающие в отношении процесса «сушки» зеленой древесины.Но есть много индикаторов, которые мы можем использовать в качестве ориентира.

Почему суета

Что такого особенного в влажности? Влага в клетках древесины помогает определить форму древесных волокон. И если форма этих ячеек может быть изменена, следовательно, может быть изменен и весь кусок дерева.

Когда происходит колебание влажности древесины, древесина движется. Это движение может быть тонким или драматичным. Когда древесина спилена, дерево больше не может перемещать влагу, как это было при жизни.По сути, отрезанный кусок дерева похож на кухонную губку.

Если кухонная губка мокрая, она расширяется и наполняет свои ячейки водой. Та же кухонная губка, которая оставлена ​​на столе для высыхания, сжимается, сжимается и стягивается, образуя туго скрученную форму. Расширение и сжатие — это, по сути, то же самое, что и дерево, навсегда.

Turning Green Wood Cell Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture Moisture.

Растрескивание

Самый страшный нарушитель при переворачивании деревянной миски — это треск. Трещины возникают, когда внутреннее давление в деревянной конструкции неравномерно высыхает.Стенка чаши с тонкими краями и более толстыми у основания не может равномерно перемещать влагу внутрь и наружу. Это напряжение между слишком неровными участками обычно вызывает растрескивание, когда дежу оставляют сушиться.

Трещины в миске из зеленого дерева

Растрескивание происходит в зависимости от органической структуры дерева и различных участков бревна при различных давлениях. Пробковая зона бревна особенно склонна к растрескиванию. Все окружающие слои древесины тянутся и отталкиваются от этой сердцевины.

Хотя некоторые трещины в деревянных мисках можно исправить, обычно лучше сразу избегать их всех.Равномерная и постоянная толщина стенок при обточке древесины — ключ к снижению вероятности появления трещин.

Пробка в

Хотя сердцевину можно оставить в миске из зеленого дерева, с ней действительно нужно обращаться осторожно. Я бы посоветовал расположить сердцевину, если она оставлена ​​в чаше, по краю чаши, а не по краю обода.

Самым важным аспектом поворота чаши из зеленого дерева с сердцевиной или без нее является получение ровных стенок чаши по всей длине. Не обязательно, какова толщина стенок, просто она одинакова на всем протяжении от края до дна чаши.

Смена формы

Как показано на изображении кухонной губки выше, форма вращающейся чаши из зеленого дерева также изменится. Это просто природа работы с зеленым деревом.

Когда вы делаете чашу из зеленого дерева, важно понимать, что изменение формы чаши будет происходить по мере того, как содержание влаги в чаше приближается к равновесию. Не возлагайте надежды на финальную чашу с идеально круглыми краями. Это не то, что происходит при обточке мисок из зеленого дерева.

Простая круглая традиционная миска, скорее всего, немного удлинится и деформируется при высыхании. Обычно на ободе есть приподнятые участки, которые образуются около сердцевины с каждой стороны обода чаши. Это естественное движение текстуры древесины при высыхании.

Если сделать миски из зеленого дерева относительно тонкими, это может привести к короблению, волнам и деформации древесины во время и после процесса сушки. Я видел некоторые, у которых после выравнивания влажности становилось очень мало округлости. Трудно представить, что их когда-либо прикрепляли к токарному станку.

Это все часть удовольствия от переворачивания чаши из зеленого дерева. Однако, если вы хотите использовать зеленую древесину для получения более точных предсказуемых окончательных форм, обязательно прочитайте раздел, посвященный зеленому дереву, дважды повернутый ниже.

Специфические виды

Чтобы добавить к непредсказуемости превращения зеленых деревянных чаш, каждый вид деревьев ведет себя по-разному, чем один другой.

Например, вишня может быть очень привередливой и готова потрескаться, если вы не посмотрите на нее неправильно. В то время как гикори обычно представляет собой твердую твердую древесину, которую можно складывать годами и обычно избавлять от трещин.

Каждый вид дерева растет, формируется и развивается по-своему. Например, считается, что эвкалипт втягивает микроскопические зерна почвы с кремнеземом в свои клетки по мере своего роста. Это может быть сложно для стальных инструментов, но как это повлияет на структуру древесины? Каждая порода дерева индивидуальна и ведет себя по-разному.

Миски из зеленого дерева — 4 вещи, на которые следует обратить внимание

Зеленое дерево действительно приятно работать. Длинная стружка для завивки блестит от влаги и падает на пол, практически не оставляя пыли.Иногда кажется, что дерево режется, как кусок мыла, без усилий и гладко.

Важно помнить о характеристиках этой влажной древесины. Зеленая древесина может быть губчатой, и при ее повороте нужно учитывать некоторые особенности.

1. Например, шип или паз на ножке чаши будет немного податливым, поэтому важно тщательно подбирать размер и форму шипа или паза, чтобы обеспечить наилучшее сцепление.
2. Если используется лицевая панель, неплохо было бы использовать более длинные шурупы для лучшего сцепления, так как они тоже могут выйти из мягкой влажной древесины.
3. Поскольку древесина чувствительна к быстрым изменениям содержания влаги, важно полностью повернуть деталь, над которой вы работаете, за относительно короткий период времени. Другими словами, если внешняя сторона чаши повернута, и вы решите подождать до завтра, чтобы перевернуть внутреннюю часть, вы можете вернуться, чтобы найти все виды неприятных трещин и проверок, особенно вдоль торцевых волокон чаши.
4. Многие думают, что зеленое дерево нельзя шлифовать. Я обнаружил, что это неправда. Теперь, если с поверхности капает вода, это будет сложно, потому что при шлифовании обычно образуется суспензия, которая забивает наждачную бумагу.Если древесина действительно влажная, я обнаружил, что подождите минут десять или около того, чтобы поверхность высохла ровно настолько, чтобы наждачная бумага сделала свое дело. Я также использую сетчатые шлифовальные диски, которые можно быстро очистить и которые не позволяют скапливаться мусору так же, как традиционная наждачная бумага.

Эксперимент с деревянными мисками из зеленого дерева

Если вы похожи на меня и у вас есть много разных видов древесины, доступных в вашем районе, подумайте о проведении этого эксперимента в следующий раз, когда вы приземлитесь на кучу поворачиваемой древесины.Возьмите доступное бревно одного вида, в идеале типичное и среднее из кучи похожих бревен, и сделайте несколько заготовок для чаш.

На токарном станке поверните чаши для образцов, чтобы определить, как будет вести себя сырая древесина. Переверните миску с тонкими стенками, миску со средними стенками и миску с более толстыми стенками. Дайте мискам высохнуть на воздухе или поместите их в бумажные пакеты со свежей стружкой.

Что случилось с каждой из чаш? Образовались ли трещины, и если да, то где они? Движется ли древесина, деформируется, качается или деформируется, и чаша какой толщины перемещается больше всего?

Вы можете быть удивлены, обнаружив, что эти результаты, скорее всего, типичны для этого вида деревьев, и если вы снова проведете тест на совершенно другом дереве того же вида, вы, вероятно, увидите аналогичные результаты.

Тонкие деревянные миски из зеленого дерева

Превращение мисок из зеленого дерева с тонкими стенками может быть большим удовольствием. Мало того, что влажная древесина режет гладкую, хрустящую и относительно непыльную, свет легко проходит через тонкие влажные волокна древесины.

После уменьшения толщины стенок поместите источник света за чашей, и вы можете использовать полученную яркость в качестве измерителя толщины стенок. Если свет, проходящий через стенку чаши, становится ярче, стена становится тоньше.В идеале целью является постоянное равномерное освещение стенки чаши.

Кроме того, при переворачивании очень тонкостенных чаш из зеленого дерева значительно уменьшается площадь удерживаемой влаги. Это означает, что зеленая древесина будет сохнуть очень быстро, поэтому вам нужно работать быстро. Регулярное распыление на дерево водяного тумана из распылителя для бутылок с водой предотвратит преждевременное высыхание дерева во время работы.

Делаем миски из зеленого дерева тонкими

Миски из зеленого дерева средней толщины

Чаша из зеленого дерева со средними стенками — отличное испытание для древесных пород.Переворачивание мисок из зеленого дерева толщиной от полдюйма до трех четвертей дюйма обычно довольно стабильно. Опять же, равномерная толщина стенок — ключ к предотвращению слишком большого количества неожиданностей и неприятных трещин.

Стенки чаши средней толщины обычно имеют хорошую структурную поддержку для формы чаши, и они медленно выделяют влагу в течение более продолжительного периода времени, что облегчает чашу в уравновешенной форме более изящно.

Однако, опять же, все дело в видах и условиях.Зеленые чаши со средними толстыми стенками отлично подходят для одного вида деревьев, а для других видов деревьев они могут вообще не работать. Нельзя недооценивать важность экспериментов.

Зеленое дерево, дважды обработанное

Дважды перевернутые миски из зеленого дерева

Дважды перевернутая миска из зеленого дерева всегда напоминает мне дважды запеченный картофель. И процесс во многом похож.

Принцип, лежащий в основе дважды обточенной зеленой древесины, заключается в том, чтобы сначала создать грубую форму чаши, которая может высохнуть и достичь равновесия, а затем снова превратиться в окончательную законченную форму.

Мы знаем, что зеленая древесина будет двигаться, сдвигаться и менять форму по мере высыхания. Первый этап двойного обтачивания учитывает это, удаляя массу дерева и создавая ровные стены, чтобы обеспечить выход даже влаги.

Затем вторая ступень дважды повернутой деревянной чаши использует тот факт, что древесина стала намного более стабильной, чтобы сделать окончательную чашу более надежной формы.

Как дважды перевернуть миску из зеленого дерева

Для определения размера первой черновой токарной обработки для чаши из сырого дерева, дважды обточенной, грубая толщина стенок имеет решающее значение.Основное правило гласит, что толщина стенок должна составлять около десяти процентов от общего диаметра чаши. Таким образом, чаша шириной 10 дюймов должна иметь шероховатую стенку толщиной около 1 дюйма.

Почему такая толстая стена? Поскольку чаша деформируется в процессе сушки, сердцевинные концы шероховатой чаши обычно растягиваются и удлиняются. При этом образуется овал. Наличие толстых стенок позволит достаточно материала, чтобы сначала повернуть истинный круглый внешний круг, а затем окончательный внутренний круг.

Если стенки дважды повернутой шероховатой чаши слишком тонкие, второй поворот прорежет более протяженные участки и разрушит чашу.Просто не хватило бы материала, чтобы обнажить окончательную чашу круглой формы.

С другой стороны, если чаша сделана слишком толстой, она будет сушиться слишком долго, и они будут просто лишним материалом, который будет без нужды отворачиваться.

Преимущества чаши Turning Green Wood

Вы можете подумать, учитывая все эти факторы и нюансы, зачем вообще возиться с зеленым деревом? В конце концов, купить красивую чистую и сухую заготовку для миски практически не составит труда.

Это правда, но есть много недостатков при покупке подготовленных заготовок для сухой чаши, включая избыточную пыль, заранее определенные пропилы по дереву и расходы.

Использование свежей древесины для деревянных точеных чаш имеет множество преимуществ.

Во-первых, зеленый лес повсюду и обычно его можно брать бесплатно. Переработка упавшего дерева — это естественный интерактивный процесс с окружающей средой.

Создание заготовок для чаш из зеленого дерева — процесс отрадный и приятный. Он не только помогает очистить то, что они могут считать отходами, но и превращать его в деревянные чаши, чтобы получить непреходящие реликвии красоты.

Зеленая древесина обычно бесплатна. Сколько вещей в жизни надежно бесплатны и в изобилии? Не так много. После небольшого изучения есть множество способов получить бесплатную древесину для поворота чаш.

Зеленый лес, в большинстве случаев, направлялся к другой гибели гнили, компоста, мульчи или, что еще хуже, пожара. Думайте о сохранении и использовании зеленого дерева как о миссии по спасению и восстановлению. Было бы забавно, если бы это было неправдой. Количество красивых древесных пород, которые уходят в отходы, просто поражает.

Обточка зеленого дерева на токарном станке — это фантастическое занятие. Многие виды древесины в зеленой форме становятся маслянисто-гладкими и изящно уступают место выемке чаши.

Влажная зеленая древесина получается эффективнее и чище, чем сухая. Уменьшается количество свободно летящей пыли, что делает воздух более безопасным для дыхания. Стружки из зеленого дерева получаются крупными и вьющимися, оставляя мало пыли или вообще не оставляя пыли. Влага в древесине имеет дополнительное преимущество — охлаждение режущей кромки инструмента, помогая ему дольше оставаться острым.

Что мне больше всего нравится в красивой свободной зеленой древесине, так это то, что никогда не знаешь, откуда она появится и какой породы она может быть. Это может быть шторм, который делает доступными буквально тонны, или звонящий друг, чтобы сообщить вам о недавно удаленном образце.

Черт возьми, даже вождение становится интереснее, когда вы ищете новый материал для токарной обработки. Я много раз останавливался наугад, чтобы забросать бревна из канав в свой багажник.

Собирая, вырезая заготовки для чаш из зеленого дерева и превращая древесину в зеленую, мы, создатели окончательной обработки чаш, решаем, где и в каком направлении и в каком окончательном размере разрезать древесину.Мы занимаемся всем процессом от источника до готовой детали. Это невозможно при покупке сушеных заготовок для чаш, так как все эти решения уже давно приняты кем-то другим.

Миски из зеленого дерева — заключение

Токарная обработка зеленой древесины — это практический процесс, при котором дровосек отвечает за руль от начала до конца.

Огромное количество экспериментальных знаний приобретается при обточке мисок из зеленого дерева. Навыки поворота, характерные для каждой породы деревьев, закрепляются в наших руках, глазах и координации инструментов.

Во многих отношениях мы искренне уважаем саму природу дерева, когда мы изящно и элегантно выводим его из процесса гниения и ставим на сцену признательности для будущих поколений.

---

Ознакомьтесь с другими замечательными изделиями из зеленого дерева:
• СУШКА ЗЕЛЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЧАШЕЙ — 6 СПОСОБОВ УСПЕХА
• ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПУНКТОВ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЧАШИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАШИ
• РУКОВОДСТВО ПО ШАРПАНУ
• РУКОВОДСТВО ПО ШАРПАНУ • ОРИЕНТАЦИЯ ЗЕРНА ПОВОРОТА ЧАШИ — НАПРАВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ГОЛОВКИ

---

Happy Turning,
Кент

Что такое сруб в чаше.Технология вырубки сруба в чашу

Сопряжение углов в деревянном доме играет важную роль в комфортной эксплуатации последнего. Они способны переносить холод, становиться рассадником плесени, сырости и иметь другие недостатки. К этому комплексу серьезных недостатков относятся углы, нарубленные в лапу или полудерево.

Применяются, когда хотят сэкономить на материале. Действительно, внутренняя площадь и внешние квадраты остаются такими же, как заявлено в проекте.Но это хозяйство мифическое и отказываются от углов в лапе в пользу такого процесса, как технология вырубки сруба в чашу. Преимущества такого поступка ниже.

Сущность и разновидности

Что такое пресловутый сруб? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При соединении коронки защемляются, а после усадки прочность чаши необычайна. Древесина размечена таким образом, чтобы конец ствола до чаши был 25-30 см, то есть углы не обдувались всеми ветрами, а значит, они меньше реагируют на перепады температуры, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, известные своим искусством ручного строительства домов, когда-то просто переняли метод рубки у своих русских соседей, а спустя много веков считается, что название технологии пришло из другой страны. Их, а точнее наша разновидность, надежнее обыкновенной чаши, потому что у нее толстый шип, когда древесина сжимается и застревает, она плотно фиксирует венцы, не давая им ни единого шанса сдвинуться с места.

Чтобы аккуратно срезать углы, необходим опыт, так как невежественные доморощенные мастера вряд ли добьются успеха с первого раза.Как рубить бревенчатый дом в чашу — процесс описан ниже.

Измельчение в чашах — самостоятельная работа

Правильная разметка — ключ к правильному сочетанию. У мастеров-столяров есть для этого специальное приспособление — черта. Это молоток с двумя острыми стержнями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши. Но для обывателя это сложный процесс, поэтому следует использовать обычные измерительные приборы и маркировать каждое бревно отдельно. Далее процесс пошагово:

Вы можете самостоятельно распилить сруб в чашу своими руками.Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения очень много. Сруб сруба в чашу может быть русским, канадским, сибирским. Норвежская карета необычайно красива. Это полено особой геометрической формы, колотое со всех сторон, что вместе дает картину резьбы. Посоветовавшись со специалистами, вы сможете выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность все равно влияет на стоимость работ.Сложно решить, как сруб нарезать чашу. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных приемов, ведущих усилия к сильному результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

• Неопытные мастера могут сначала поработать ручной пилой, чтобы разметить насечки. И лишнее выбрать стамеску.
• Точность поможет наблюдать подгонку следующего бревна. Если это утомительно, то полезно сделать шаблон, соответствующий диаметру.Он сделан из листа олова, поэтому твердость присутствует.
• При примерке верхнего бревна спаривание чернил углем. После его повышения становится понятно, сколько еще предстоит выбрать.
• Каждая корона проверяется на уровень. Если есть несоответствие и если вырубается достаточно, вся надежда на печать.

Он должен жить в два или три слоя на дне чаши, и таким образом будет соблюдаться высота. Нужно использовать джут или мох — они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут достичь древесины даже капле влаги.

• Канадский валок в чашу можно сделать еще сильнее, если слегка заострить верхушку шипа. Паз должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдет в намеченное отверстие, а при усадке надежно заклинит.
• Перед окончательной сборкой седла чаши должны быть пропитаны специальными биологически опасными составами. Это сделает углы надежными в плане проникновения повреждений извне.

По неопытности хозяева могут испортить большое количество материала.Тем более обиднее будет, если это будет ценная хвойная порода.

Поэтому есть смысл заказать работу у профессионалов или приобрести готовый домашний комплект, нарезанный в миску. Такие дома собираются, как конструктор, за пару недель или месяц, в зависимости от сложности работы и объекта.

Желание построить дом самостоятельно достойно похвалы. Вырубка вручную — хороший способ попрактиковаться в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», вы можете поручиться, что объект будет прочным, а главное комфортным для проживания.

Изготовление бревенчатого дома — процесс непростой, но увлекательный. Данное руководство по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть в процессе работы. Здесь вы найдете разбор точек всех этапов строительства, нюансы и маленькие хитрости. Инструкция подскажет, какие инструменты вам нужны, познакомит с терминологией плотников.

Подготовительные работы

Какой инструмент приобрести для постройки бревенчатого дома своими руками?

1. Плотницкий топор.Он должен быть удобным, не очень тяжелым, но и не легким.
2. кв.
3. Долото.
4. Рулетка.
5. Маркер или карандаш.
6. Отвес.
7. Ножовка по металлу.
8. Скоба.
9. Лопата.
10. Шнур неэластичный.
11. Уровень.
12. Линия — это специальный инструмент для разметки, похожий на компас.
13. «Баба» — брусок березовый с двумя скобами по бокам, используемый как распорка.
Бензопила
14. не требуется, но значительно облегчит трудозатраты и время.

Плотники используют в строительстве особые выражения — профессиональный язык. Базовая терминология плотника:

1. Сруб — бревенчатый дом без перекрытий и кровли, основная часть дома, высота которого зависит от количества венцов.
2. Корона — деталь сруба, состоящая из бревен, образующих квадрат или прямоугольник. По углам они соединяются «замками». Венец делится на 3 типа: подоконник, подоконник, надоконник.Из названия понятно, где они расположены.
3. Венец — первый венец бревенчатого дома. Защищает нижнюю рейку от гниения.
4. Нижняя обвязка — это вторая коронка в каркасе, которая является основной. В него ставятся лаги.
5. Лаги — несущие для пола. Они усиливают нижнюю обвязку.
6. Закрывающая коронка — это первая коронка над окном.
7. Верхний рельс — это конструкция, которая является основой крыши. Он состоит из стропил и перекрытий.
8. Обух — это часть ствола бревенчатого дома, которая находится внизу дерева. Противоположная часть называется верхней.

Классическая форма — это кругляк из бруса. Это вагонка из бревен на высоте. Бревенчатый дом требует большого профессионализма, бревенчатый дом проще обрабатывать на земле, а для установки в нужном месте использовать строительные леса. Леса нужно сделать крепкими и удобными. Работать с бревенчатым домом опасно, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. В данном руководстве мы будем использовать метод валки с последующей перекладкой. Это намного безопаснее и удобнее, работать на высоте не нужно. Единственный его недостаток — увеличение сроков строительства. Устройство сруба будет выполняться поэтапно и по частям: основание, средняя и верхняя часть.

Надо понимать, что идеальных логов не бывает. Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому надо менять голенища и ягодицы.При выполнении окантовки одна коронка будет лучше сочетаться с другой. Край деки срезан с одной стороны, а с другой — получился рубанок.

Вернуться к содержанию

«Ласточкин хвост» и «лапа» — основная часть замка

Один из первых шагов — ведение журнала.

В зависимости от размера, ширины, длины и высоты вам понадобится разное количество бревен.

Схема подключения «ласточкин хвост».

В основном используются сосна, ель и другие хвойные породы.Ни в коем случае нельзя использовать березу, она быстро гниет и ее очень сложно обрабатывать. Выбрав лес, нужно избавиться от коры и просушить лес.

Необходимо выбрать место, где будет происходить строительство, с учетом того, что его должно хватить на все части здания. Обязательно использовать нерастяжной шнур.

Затем нужно сделать одноразовый фундамент — подкладку. Их размеры составляют 1 м в длину и 1/3 м в диаметре.Устанавливаем их возле углов здания, что обеспечит на них максимально равномерную нагрузку. Устанавливать подушки необходимо по уровню, с погрешностью до 5 см.

Следующий этап — изготовление окантовки. Для этого нужно выбрать, где будет будущая окантовка. Положите эту сторону вверх и закрепите бревно скобами. С помощью отвеса нарисуйте вертикальные линии, которые станут краями окантовки. С помощью шила нужно протянуть шнур от одного конца бревна к другому.Это нарисует край окантовки. Затем нужно закрепить бревно будущей кромкой вверх и, сделав пропилы, приступить к распиливанию бревна, получению кромки. Затем нужно разметить окантовку на противоположной стороне бревна и аналогичным образом сделать еще одну окантовку. Порезы бензопилой могут быть альтернативой надрезам.

Вернуться к содержанию

Процесс изготовления сруба

Берем бревно для обшивки и делаем обвязку шириной примерно 10 см. С окантовкой он ляжет на подкладку.Затем на 60-75% толщины бревна вырезаем «пустышки», длина которых всегда будет одинаковой и не будет превышать максимального диаметра бревна. На конце манекена ставим точку и от нее проводим линию «лап» с продолжением в сторону внутренней части домика. После этого надеваем «манекены» на «ножки» перекладин, фиксируем конструкцию скобами и проверяем, не нарушены ли размеры дома из оцилиндрованного бревна.

Схема подключения «лапка с поднутрением».

И только после перепроверки окончательно фиксируем скобами. Затем переносим линии сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это нужно с соблюдением параллелизма. На прогонах нужно вырезать средний блок по такому же принципу переноса линий.

На очереди «нижняя обвязка». На бревнах этой сбруи нанесены «каракули». Делать нужно так, чтобы была плоскость верхних балок, с помощью вагонки и уровня добиваемся их горизонтальности.Погрешность не должна превышать 3 см.

Следующим шагом является выборка канавки. Для этого делаем насечки поперек паза, топором крест-накрест. Делаем насечку топором по пазу, в результате получаем паз. Вырезаем «лапки» по схеме, описанной выше, и кладем бревно на основание. Проверяем герметичность посадки, при необходимости снимаем и доделываем. Когда рама подойдет по размеру, равномерно распределите паклю по нижнему бревну и установите бревно сверху. Делаем и монтируем в нижние бревна 3 поперечных и делаем бревна.Монтируем лаги, используя «бабу».

Вернуться к содержанию

Установка 1-го венца подоконника

Начнем с разметки дверного проема. При помощи дюбеля закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выделите карман для дюбеля на 1 см глубже самого дюбеля. Проверять вертикальность углов нужно по отвесам. Бревно чистового подоконника следует ставить на 2 дюбеля и не класть под него паклю.При перекладке необходимо соблюдать равенство диагоналей.

Осуществляем монтаж оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. Закрепляем дюбелями «шортики» оконных венцов. По аналогии делаем работу. Чтобы не запутаться при перекладке, необходимо провести линию на углу сруба.

Делаем «шапку» сруба. Снимаем верхний венец над окном и начинаем делать верхнюю обвязку.В конструкцию входят две балки и стропила. В конце пробежек делаем дудлы, в середине нам нужно сделать щеки вместо дудлов. С помощью регулировочных шайб и скоб необходимо добиться горизонтальности верхней части этих прогонов. Следует установить поперечные балки, средние должны быть оснащены «ласточкиным хвостом», другие — «лапой».

Изготавливаем стропила. Берем бревна толщиной не менее 15 см и на каждом обрезаем по 2 кромки (они должны быть параллельны), кроме одного.Необработанное стропило врезаем в настил с помощью этой насадки, в результате его верх должен быть горизонтальным. Врубаем стропила в верхнюю балку, но не более 25% диаметра бревна. Зацепите шнур по краям последних стропил и выровняйте все остальные. С помощью стамески сделайте карманные ножки под стропильные ноги.

Изготовление стропил. Здесь нужна особая аккуратность, прочность кровли зависит от стропил. Длина стропила также зависит от угла наклона кровли.Не допускается наличие большого количества сучков в стропиле. В основании стропил вырезаем шпильку и складываем попарно. Регулируем шипы и карманы. Начинаем перекладку стропил, при этом нужно помнить об укладке.

Бревенчатые конструкции были популярны на протяжении веков. Это актуально и сейчас. Блок-хаус для сауны своими руками имеет определенные достоинства, такие как прочность, теплоемкость, к тому же это натуральный материал.Но чтобы насладиться баней под срубом, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правилах ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать бревенчатый дом для бани своими руками.

Достоинства и недостатки сруба для бани

Достоинства бревенчатого дома:

Приступая к постройке бани, необходимо учитывать следующее:

Чтобы постройка из бревенчатого дома прослужила долгие годы, ее делают из определенных пород деревьев.Обычно используются особо крепкие и относительно недорогие сорта.

Бревна для сруба должны быть определенного размера. Для строительства сруба используются бревна диаметром 20 — 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковой толщины, без изгибов и трещин. .

Варианты сборки бревна

Бревенчатый дом можно собрать своими руками, но все же потребуется некоторый опыт работы с деревом.

Перед началом монтажных работ необходимо составить проект строительства, на основании которого выбирается способ крепления сруба между собой.

Классификация сборки сруба зависит от:

• Из макета.
• По способу крепления бревен друг к другу.
• Из журналов обработки.

В зависимости от планировки здание может быть:

• Четырехстенный (квадратный или прямоугольный).
• Пятистенный (в планировке отсутствует промежуточная стена из сруба).
• Кудрявая (шестиугольная или полукруглая).

Есть два метода крепления бревна или бревна друг к другу: «в лапу» и «в чашу».Они создают устойчивую конструкцию, отличие заключается в создании специальных бороздок.

Преимущество крепления бревен «в чашу» в том, что углов бревенчатой ​​конструкции не подвержены порывам ветра … Единственный недостаток — значительное увеличение расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» дров расходуется меньше, но постройка подвергается действию ветров.

Оба эти метода достаточно сложны, поэтому лучше визуализировать их с помощью видео.

С учетом специфики обработки сруб возводится из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Крайне редко для рубки используют обычное бревно и клееный брус.

Материал для сборки бревенчатого дома своими руками

Как уже было сказано, сруб возводится из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса … У них есть достоинства и недостатки.

Оцилиндрованное бревно получается путем обработки обычного бревна до идеальной геометрической формы.Для этого используется специальный станок, с помощью которого снимается самый прочный верхний слой бревна.

В результате получается оцилиндрованное бревно, имеющее определенные преимущества:

• Благодаря идеальной геометрической форме здание приобретает безупречный вид, нет необходимости его дополнительно украшать.
• Обрабатываемое оцилиндрованное бревно одинаково по всей длине. Благодаря этому здание возводится строго по уровню, без перекосов, стыки сидят без зазоров.
• Бревенчатый дом обычно дает усадку в течение многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна возникает наименьшая доля усадки .
• При использовании для бревенчатого дома этот материал делает постройку устойчивой и долговечной.
• В отличие от обычного бревна, у оцилиндрованного бревна меньше теплопотерь.

Профилированный брус обрабатывается на специальном станке. Полученный брус по бокам имеет ровную поверхность, а верх и низ — рельефные, в виде бороздок.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

• Стоимость его ниже, чем у оцилиндрованного бревна.
• Благодаря бороздкам конструкция более устойчивая, а возведение здания происходит быстрее.
• За счет плоских боковых поверхностей дождевая вода не может попасть в горизонтальные стыки, поэтому не будет застаивания и гниения древесины .
• Профилированный брус имеет минимальную усадку.
• Не требует дополнительной декоративной обработки.
• Благодаря небольшому весу профилированный брус подходит для любого фундамента.

Этапы строительства сруба своими руками

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками, следует знать, что это очень сложный процесс и необходимы определенные навыки. Правильный монтаж конструкции проводится в несколько этапов.

Подготовьте площадку и залейте фундамент. Следует отметить, что под каждый материал готовится индивидуальная основа… Легче всего использовать ленточный фундамент благодаря его прочности и простоте возведения. После заливки фундамента ему дают отстояться в течение месяца, после чего переходят к следующему этапу.

На фундамент укладывается слой рубероида. На нее кладут доску толщиной 5 сантиметров, а сверху укладывают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На пакли уложен первый венец сруба. Используемые бревна обычно имеют самый большой диаметр среди всех остальных.Перед укладкой первого венца на бревна по всей длине делают узлы шириной 15 сантиметров. Это гарантирует, что бревно находится в тесном контакте с доской.

После закладки первого венца до самого верха возводятся следующие венцы. Между ними необходимо положить паклю. Для устойчивости конструкции создается шиповое соединение бревен.

После постройки бани из сруба оставляют минимум 1 год на усадку бревен.Следует отметить, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции … Чтобы этого не произошло, необходимо делать технологические зазоры, которые исчезнут после усадки.

При усадке можно иметь дело с перекрытиями и кровлями, потому что они не подвержены деформации.

После усадки ванны паклю утрамбовывают между венцами и многочисленными щелями. Такие работы выполняются каждый год.

После этого строительство конструкции из бревенчатого дома будет считаться завершенным.Видео прилагается.

Чтобы баня долгое время находилась в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при возведении конструкции:

• Заготовка бревна на вырубку зимой. Это необходимо, потому что при зимней заготовке бревно меньше подвержено гниению и устойчиво к различным атмосферным осадкам. Чтобы проверить, заготавливались ли бревна зимой, на них капают йод. Должно образоваться голубоватое пятно.
• Чтобы постройка прослужила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатываются антисептиком.
• Для увеличения теплоемкости конструкции и придания ей красивого внешнего вида необходимо заделать все стыки и зазоры паклей. Он не должен выступать за бревна, иначе промокнет и сгниет.
• Если выбран способ крепления бревна «в лапу», необходимо защитить угловые стыки. Для этого их обшивают досками.
• Следует помнить, что при усадке высота здания уменьшится на 5 или 10 процентов.
• Обрезка материала по центру поможет предотвратить появление трещин в бревне.
• Веснушчатые работы выполняются в сухую погоду.
• Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен, фиксируя их дюбелями, установленными в отверстиях в центре бревен.

Таким образом, сделать бревенчатый дом своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимо. В видео, представленном для этой статьи, вы можете найти полную информацию по этой теме.

Дом из оцилиндрованного бревна — это классическое решение, которое веками использовалось в строительстве. В качестве материала для домов и бань выбирают круглое дерево; с помощью срубов возводятся дачные домики и хозяйственные постройки. Бревна обладают высокими теплоизоляционными качествами, сохраняя все преимущества натурального материала. Построить правильный бревенчатый дом из кругляка своими руками сложно, но вполне возможно, однако важно понимать все особенности деревянного дома.

Особенности бревенчатых домов

Бревна круглые не теряют своей популярности, так как этот материал допускает естественный обмен и при этом имеет очень низкую теплопроводность. В таких домах будет комфортная температура и в то же время легкая приятная атмосфера с ароматом дерева, который нравится многим. Однако из-за круглой формы бревен стыки между ними необходимо утеплить. Бревенчатый дом из кругляка может прослужить очень долго, лучшие образцы деревянного зодчества служат сотни лет.Для строительства используется несколько вариантов бревен, и нужно определиться с наиболее выгодным из них:

• Шлифованное бревно — это ствол дерева, с которого снимается только верхний слой коры, удаляются сучки и различные неровности. При этом сохраняются естественные защитные слои древесины, поэтому материал будет более прочным и долговечным. Однако шлифованное бревно всегда имеет разную толщину у основания (стыка) и вверху, поэтому их нужно будет чередовать при укладке.
• Оцилиндрованное бревно — это кругляк, прошедший специальную обработку. Удаляют несколько слоев древесины, оставляя только самую плотную среднюю часть. К тому же бревно приобретает ровную цилиндрическую форму, поэтому пользоваться им будет проще.
• Иногда дополнительно выделяется калиброванный бревно. Шлифованные стволы подбираются строго по диаметру (калибру), благодаря чему конструкция будет легче, а стены будут ровнее.

Какой бы вариант вы ни выбрали, самым красивым решением будет дом из оцилиндрованного бревна: бревенчатые дома обладают прекрасными эстетическими качествами, их внешний вид напоминает русские сказки.Поверхность стен придется обработать защитной пропиткой, но она сохранит естественный цвет и фактуру дерева, поэтому постройка будет выглядеть великолепно.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать сруб из кругляка? Строительство начинается с выбора подходящего материала и подготовки проекта. Самыми популярными в России остаются дома из сосны: она недорогая, растет практически во всех регионах, проста в обработке. Мягкий материал потребует дополнительной защиты, но прослужит долго.Более дорогое решение — дом из бревна лиственницы: эта порода древесины не гниет, а только укрепляется от влаги. Самостоятельно составить проект сложно, особенно если у вас нет опыта построения чертежей. Однако вы можете найти готовые типовые решения и доработать их в соответствии с личными предпочтениями. Вы можете обратиться в специализированную компанию, где профессиональный архитектор разработает проект, наиболее подходящий для всех запросов.

Этапы строительства сруба

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к сборке сруба на участке.С типом фундамента дома собственник должен определиться: если возводится крупная двухэтажная постройка, лучшим решением будет мелкослойный ленточный фундамент, а для легкой небольшой постройки подойдет столбчатый фундамент. Участок размечается колышками, между которыми натягиваются веревки, после чего можно закладывать фундамент строго по получившимся линиям.

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную ленту, залитую по всему периметру здания. Бетон армируется арматурным каркасом, поэтому ленточное основание остается одним из самых прочных и надежных.

После заливки фундамента ему необходимо просохнуть, это занимает несколько недель. Только после этого можно будет разобрать опалубку и приступить к сборке сруба. Фундамент требует тщательной гидроизоляции: на него в несколько слоев укладывают рубероид, также можно использовать битумную мастику. Сам сруб собирается в несколько этапов:

• Первый венец собирается из самых толстых, прочных и надежных бревен, которые должны выдерживать вес дома.С нижней стороны их подтягивают вверх, чтобы их можно было уложить плашмя на фундамент.

Обычно для срубов из оцилиндрованного бруса применяют вид сруба «в чашу»: в бревнах подбирают полукруглые углубления, с помощью которых крепятся углы каркаса. Важно, чтобы чаши были максимально ровными, тогда стенка будет надежной.

• Перед укладкой следующего венца на бревно укладывается рулонный утеплитель. Его использование позволит избежать постоянной конопатки: льняное или джутовое волокно, мох или другие материалы не будут выделять тепло наружу, а сбоку межкроновый утеплитель практически незаметен.
• Венцы сруба укладываются друг на друга, не забывая про проемы для дверей и окон согласно проекту. Обычно у профессионалов монтажные работы занимают всего несколько дней, начинающему мастеру придется аккуратно подогнать бревна друг к другу, потребуется время.
• Последний венец служит мауэрлатом — на него будут опираться стропила. Для срубов обычно используют классическую двускатную крышу с большим уклоном, чтобы на ней не задерживался снег.Когда будет уложен последний венец, в него врезаются балки перекрытия, и можно переходить к монтажу стропил выбранным способом.
• При сборке сруба круглой бани необходимо дать ему постоять не менее шести месяцев, чтобы завершились процессы усадки и дерево максимально просохло. Перед этим его необходимо обработать антисептиком, чтобы не завелась гниль.

Только когда готовый сруб высохнет, можно переходить к утеплению, внешней и внутренней отделке.Обязательно утеплять черновой пол, крышу, чердак, реже применяется дополнительное утепление стен.

Деревянные дома строятся на Руси с давних времен и не утратили своей популярности и в наше время. Это связано с уникальными свойствами дерева, натурального, экологически чистого природного материала. Практически все шедевры русского деревянного зодчества наши предки строили без единого гвоздя, врубаясь в чашу. Название метода связано с типом соединения логов в единую конструкцию.В нижнем бревне было вырезано полукруглое углубление в виде чаши, в которое было плотно уложено верхнее бревно под прямым углом. Получилась прочная, красивая, теплая, непродуваемая в углах, конструкция.

Разновидности метода

Сборку сруба можно произвести следующими способами:

1. Резка в мгновение ока, так называемая русская, при которой резка чаши происходит по нижнему венцу. Классическая миска нарезается ровно, но в миске можно оставить выступающий шип (толстый хвостик), чтобы предотвратить возможные смещения.Именно так были возведены архитектурные памятники из дерева, сохранившиеся до наших дней;
2. Разделка охлопа или сибирского сруба, при котором чаша срезается с нижней части верхних венцов. Многие строительные компании и «плотники» всячески пропагандируют преимущества этого метода, утверждая, что в чашах бревенчатого дома будет скапливаться влага, вызывая гниение древесины. И тогда почему наши мудрые прадеды использовали его крайне редко? Шкатулка открывается просто.Достаточно рассмотреть, как работают бревна в готовом бревенчатом доме. Внутренние слои древесины сохнут медленнее с уменьшением объема, чем верхние, поэтому во внешнем слое образуются трещины. При пробивании продольного паза в бревнах трещины появляются в первую очередь на этом ослабленном участке. Желоб расширяется, пытаясь развернуться. Нижнее положение чаши препятствует этому, предотвращая раскрытие паза с появлением дополнительных зазоров, чего не происходит, когда чаша ложится на бревно сверху.А скопление влаги в стыке — вообще пустая выдумка, при хорошо сделанной конопатке влага никогда не достигнет древесины, намокнет только верхний слой мха или джута, который в естественных условиях постепенно высохнет. Современные «специалисты» рекламируют сибирскую огранку, потому что она проще в производстве. Спилить можно будет внизу на специально оборудованном участке, а при первом способе — вверху сруба.

Преимущества техники валки в чашу своими руками

• прочность узлового крепления в конструкции;
• отличная теплоизоляция дома, за счет того, что углы не вентилируются;
• Традиционное величие русской башни;
• экологическая чистота деревянного дома;
• отличный внешний вид из натурального дерева, не требующий дополнительной отделки;
• Повышенная устойчивость конструкции позволяет возводить несколько этажей.

Если сравнивать, что выбор второго способа возведения предпочтительнее сруба в лапе или в чаше, это подтверждается многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.

недостатки

Идеальных конструкций не может быть, к недостаткам рассматриваемой конструкции можно отнести следующие моменты:

• достаточная сложность исполнения без опыта проведения таких работ;
• сложность устройства наружной отделки из-за выступающих углов;
• наличие угловых выступов приводит к уменьшению полезной длины венцов и соответственно к увеличению стоимости сруба до 10%.Этот аргумент цитируется как главный в споре о том, что лучше нарезать лапой или миской. А вот срубленный в лапу сруб нуждается в усиленной теплоизоляции углов, что практически сводит реальную экономию к нулю. А недостаточная жесткость приводит к хрупкости постройки из-за изменчивости геометрических размеров с появлением трещин.

Выбор дерева

Хвойные породы предпочтительны. Чаще всего используют сосну, которая отличается гладким стволом одинаковой толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, устойчивостью к гниению.Лучшими считаются пиломатериалы из северных зон, вырубленные зимой. Зимой движение сока в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при сушке. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22 см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит количество узловых соединений и повысит тепловые характеристики внутри здания.

Материал отшлифован и сколот изнутри на толщину верхней части.Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки необходимо сориентировать по годичным кольцам. Часть с тонкими кольцами расположена наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки сушат в вентилируемой штабеле с укрытием от атмосферных осадков. Минимальное время высыхания ≥ 6 месяцев.

Технология сборки сруба вырубкой в ​​нижнюю чащу

Конструкция собирается на готовом фундаменте, в связи с малой массой конструкции чаще всего используются столбчатые, мелкослойные ленточные и плитные фундаменты, а также свайно-винтовые фундаменты.На верхнюю поверхность нанесена горизонтальная гидроизоляция из двухслойной гидроизоляции с наклейкой из битумосодержащих мастик.

Заказ на работы:

1. На гидроизоляцию укладываются отрезки толстых досок лиственницы. Эти поддельные доски рекомендуется обработать антисептиком путем погружения в антисептические растворы. Далее осуществляется тщательный контроль горизонтальности верха досок с помощью лазерного уровня.
2. Установка на доски одного бревна по длинным сторонам будущего строения.Расстояние между ними должно быть строго одинаковым на обоих концах элементов и равным длине поперечного бревна с учетом угловых выступов. Горизонтальный контроль осуществляется лазерным строительным уровнем, а длина — рулеткой с металлическим лезвием.
3. После проведения необходимых проверок на края уложенных бревен кладут два поперечных бревна.
4. Разметка бревна при разделке на чашу производится плотницкой леской, состоящей из планки с ручкой и двух заостренных стержней, расстояние между которыми может варьироваться.Инструмент позволяет рисовать сразу две параллельные линии при разметке. Размещение внешнего края планируется с отступом от торца бревна на 30 … 50 т см (верхний ствол должен выступать из нижнего на половину своего сечения). Глубина зарослей составляет ½ толщины верхнего ствола.
5. Вырезание чаши. Паз вырезается бензопилой или электропилой и вырезается до необходимого размера с помощью закругленного кованого топора и стамески. Низ выемки должен быть идеально ровным, все неровности сглаживаются для плотного прилегания верхнего элемента без образования зазоров.
6. После проверки герметичности сопряжения снимается верхняя заготовка, а сверху на нижнем элементе нарезается продольный паз, он делается полукруглым и небольшой глубины. Работа ведется кованым закругленным топором.
7. Заводная головка нижняя в сборе. Аналогичным образом подготавливаются элементы второй короны. Бревна укладываются торцами в разные стороны, удерживая каждый ряд горизонтально.
8. Установка очередной коронки.В продольный паз укладывается утеплитель из джутовых или льняных лент, ранее в основном использовался мох, для плотного прилегания верхних бревен нарезается деревянная подкладка. Все коронки укладываются с тщательным контролем горизонтального и вертикального положения установленных элементов.
9. Для надежной фиксации коронок они соединяются между собой в шахматном порядке деревянными дюбелями из твердых пород дерева. Дюбели плотно погружают в предварительно просверленные отверстия с помощью кувалды.Шаг позиционирования 1,5 … 2 м. Надежный результат дает установка пружинных узлов «Force» вместо штифтов.
10. После окончания сборки выполняется заделка всех швов, не должно быть свисающих концов изоляционных лент. Через 6 месяцев процедуру необходимо повторить.
11. После завершения всех работ все деревянные изделия обработаны антисептиком и двукратно обработаны антипиренами.

Грамотно срубленный сруб — залог долговечности, тепла и комфортного проживания в будущем доме.

Как использовать свежесрубленную зелень без выдержки

Стабильная древесина Не существует!

Многие посетители нашего деревянного магазина приходят за хорошими приправленными дисками или кусками. из дерева толщиной 3 дюйма или более, желательно с машинной обработкой лицевой стороны, чтобы было видно зерно. Спрашивают «это сухо?». Они хотят дерево, которое может быть немедленно повернутым и доставленным пользователю без какого-либо риска деформации или расщепления.
Вы можете подумать, что это разумная просьба, но по мере того, как вы будете точить древесину, вы узнаете один чрезвычайно важный жизненный факт. . .

выдержанная древесина толщиной 4 дюйма или более фактически недоступен

Причина чисто экономическая. Для полной сушки на воздухе 4-дюймовой пленки требуется много лет. доска из дерева или несколько дорогих недель в печи. Высокие отходы и затраты на накладные расходы настолько высоки, что большинство лесопилок не хотят ничего резать толще 2 дюймов на складе.
Доступны более толстые пиломатериалы, но обычно они продаются как «частично выдержанные». прежде, чем он успеет полностью высохнуть. Это печальный факт, что многие лесопилки, даже уважаемые, будут продавать толстую древесину как «высушенную в печи», которая только сушить на внешней стороне кожи. Если из него что-то вывернуть — говори таз — ты просят неприятностей. Напряжения внутри древесины снимаются, когда она повернут, и он скоро деформируется или расколется.
Возможно, вам повезет и вы найдете лес, который хранился годами по какой-то причине, но обычно вы можете быть уверены, что древесина толщиной более 3 дюймов будет только «частично приправленным» и не будет подходить для токарной обработки сразу в готовый объект.

Есть исключения из этого правила — я нашел запас импортных американских вишня, ясень, клен и т. д., правильно высушенные в печи до влажности 12% или так. Если вы найдете действительно хорошо выдержанную древесину, вам придется заплатить высокую цену. для этого.

Использование частично выдержанной древесины

Одним из больших преимуществ токаря по дереву является то, что вы можете использовать зеленый или часть выдержанной древесины, не дожидаясь ее высыхания годами — при условии, что вы знаете, что делаете.
Вместо того, чтобы платить лесопилке за долгие годы хранения древесины, вы можете взять любой кусок свежесрезанного материала, даже из груды дров, и переверните его. Как зеленый лес очень дешево, если не бесплатно, дровоколы, разбирающиеся в процессе зеленой обработки можно сэкономить много денег на материале.

Полезные источники снабжения. . . .

• Друзья с большими садами или лесами.
• Торговцы дровами
• Хирурги по деревьям, уход за поместьем подрядчики, фермеры и т. д.
• Лесные аукционы
• Мебель старая
• Лесопилки
• Обрезки мебельщиков
• Деревообрабатывающий цех специализированный

Зеленая обработка чаш

Сто лет назад дровосек был важным членом деревенской общины. — все так же заняты, как деревенский кузнец, и заняты изготовлением мебели и бытовой «трин», в том числе множество деревянных мисок для кухни. и молочные продукты.Все его материалы были получены из близлежащего леса.
Если бы вы могли вернуться в прошлое и спросить токаря, использовал ли он сухую или выдержанную древесину из-за своих мисок он наверняка посмотрел бы на вас, как на сумасшедшего. Где он мог получить такую ​​вещь? Зачем ему использовать сухую древесину, когда ее намного легче перевернуть мокрая древесина?

Процесс изготовления миски из зелени или части выдержанная древесина очень проста.

(a) Чаша грубо выдолблена из влажного дерева до толщины около 1 дюйма — разбавитель на маленькой миске.Допустим, 10% диаметра чаши.
(b) Очищенная чаша хранится несколько недель (не лет!)
(c) Сухая чаша повторно устанавливается на токарный станок и окончательно обтачивается.

У этого процесса много преимуществ. . .

• Вы можете купить древесину дешевле и гораздо лучший выбор материала.
• Вы можете получить материал толщиной до вы любите красивые глубокие миски.
• Потери бревна из-за торцевых расколов и т. д. устраняется.
• Можно использовать кусочки дикорастущего зерна которые не высохнут должным образом, если оставить их на доске.
• Мокрая резка древесины проще и быстрее
• Образуется меньше пыли, поэтому полезнее для легких

Недостаток в том, что нужно смотреть на несколько недель вперед — нельзя покупать дрова. по мере необходимости вы должны поддерживать запас.

Хранение мисок с грубой обработкой

После того, как миска подверглась грубой обработке, ее необходимо хранить таким образом, чтобы она высохла. как можно быстрее, не расщепляя.Сушка может быть ускорена теплом но необходимо предотвратить слишком быстрое испарение влаги с поверхности или чаша обязательно расколется.
С крупнозернистой быстросохнущей древесиной, такой как вяз и орех, можно сушить большую миска из зелени примерно за 6 недель. Просто хорошо оберните его в двадцать или тридцать слоев. газеты (откройте целую газету и оберните ею заготовку, чтобы посылку) и храните в теплом помещении. Заклейте его скотчем, чтобы не было видно зазоров. Напишите на том, что это такое, и датировать это.
Мой отец (Питер Чайлд) использовал для грубой обработки сотен вязов и защиты перед сушкой в ​​сушильном шкафу смажьте их «восковой пастой». Вставить воск — это разновидность дешевой полироли для полов, которая используется в коммерческих целях на фабриках, в больницах. Покрытие торцевого уплотнения, такое как Mobil «C», также подойдет. я использую газета, потому что она работает, и мне не нужно за нее платить.

Из трудно сохнущей мелкозернистой древесины, такой как вишня или яблоко, более требуется защита. Лучше всего поставить размятую миску в картонная коробка, полная сухой стружки, снова в теплой комнате.Процесс будет займет около 3 месяцев. Вы потеряете процент из них, особенно если они в них много заболони.

Процесс приправы

Нет такой вещи, как сухая деревяшка. Каждая деревянная заготовка или готовая при вращении теряется или впитывается влага из воздуха, пока она не достигнет точка равновесия с окружающей средой.
Точка равновесия, например, в вашей гостиной в основном зависит от среднее значение относительной влажности от месяца к месяцу.Если атмосфера очень сухо из-за центрального отопления, то вся мебель и деревянные предметы в комнате будет терять воду в воздух до тех пор, пока процент воды внутри древесина падает до значения, соответствующего условиям. Процент воды в древесине может упасть до 5%, но всегда будет вода осталось там.
Если выключить отопление на месяц или два и воздух станет более влажным, то древесина будет медленно набирать воду, пока процентное содержание воды не достигнет значение для неотапливаемой комнаты в доме, которое обычно составляет 12%.
Равновесная ценность в нашем лесном магазине — неотапливаемый сарай с дубовым каркасом. составляет 15%. Я могу доказать это, используя электронный измеритель влажности для измерения влажность дубовых балок, которые там «приправлялись» 300 лет, а может и больше. Они никогда не становятся суше более 15% воды. Любой кусок древесина, которую я кладу в сарай, будет ли она изначально насквозь мокрой или сухой, как пыль, потеряет или набирайте воду из воздуха, пока она не достигнет значения 15% (более или менее).
Дерево коробится при изменении содержания воды.Он сжимается, если проигрывает, и расширяется если он выиграет.

Приправа для древесины — это процесс сушки древесины для достижения равновесия с его предполагаемый последний дом. Затем его можно превратить или превратить в мебель или что-то еще. без страха деформации. Следует понимать, что древесина не приправляется время, как следует из этого слова, сезонно с потерей воды. Я уверен, что если я было вырезать кусок из моей дубовой балки и превратить его в чашу, он покоробится если бы я взял его в дом, потому что он изменился бы с 15% влажности примерно до 8%.Тот факт, что он был «выдержан» 300 лет, будет не предотвратить его усадку, когда он немного подсохнет. С другой стороны, я мог сушить вынуть кусок свежего зеленого дуба на 12% за несколько недель в печи, отнести его в дом, и ожидайте, что он будет абсолютно стабильной формы.
В целях безопасности храните деревянные заготовки до их поворота в течение возможно в атмосфере, близкой к предполагаемой конечной среде готового превращение. Это обеспечит минимальное движение или коробление готовой детали. и предотвратить раскол.Вы должны подождать около 4 недель для пиломатериалов толщиной 1 дюйм. для достижения равновесия. Меньше времени потребуется, если влажность заготовки уже близко к окончательному значению. Мелкозернистая древесина занимает больше времени, чем грубая зерно для достижения равновесия. Чаши должны быть грубо обточены до толщины 1 дюйм. или около того и хранятся перед повторной установкой и окончанием точения.
Восковое покрытие торца волокон необходимо для предотвращения расколов заготовок, которые внезапно подверглись воздействию сухой атмосферы или прямых солнечных лучей.В солнечные дни укрытие любую древесину, которую вы заберете в машине.

Коммерческие рубки расточительны

Коммерческий способ обработки древесины заключается в следующем.
(1) Ствол обрезается на месте (остается много красивого дерева, которое нужно сжечь) и отвезли на лесопилку.
(2) Перед добавлением приправ его пропиливают насквозь. Любые шишки и шишки вместе при этом выбрасываются верхняя и нижняя доски.
(3) Затем доски сушат на воздухе традиционным способом или помещают в печь. чтобы ускорить процесс.
Несмотря на то, что во время приправы принимаются все разумные меры предосторожности, большое количество потерь из-за расколов. Доски (особенно толстые) всегда разделены на концах, поэтому там теряется процент. Страдают доски любой толщины от трещин на поверхности и трещин вокруг любых деталей в зернистости, таких как узлы, промежности, дикая или вьющаяся текстура — все самое красивое. Это потому что эти части ствола просто откажутся высыхать равномерно. Все виды стрессов неизбежно накапливается внутри дерева, пока не расколется.Что осталось продавать скучно, прямолинейные вещи идеально подходят для мебели, но малоинтересны токарю.
Изменение цвета из-за грибка может привести к появлению большого количества отходов — синего пятна на платане. может повлиять на процентное содержание доступного материала даже при соблюдении особых мер предосторожности. принимаются.
Если потери из-за всего вышеперечисленного составляют 50%, то цена удваивается. если ты посмотрите на затраты по всей линии, включая стоимость транспортировки, распиловки, при хранении и распределении вы обнаружите, что первоначальная стоимость сырья — деревья — составляют крохотный, почти ничтожный процент от стоимости готового материал.
Древесина стоит дорого в основном из-за отходов — ее очень много разрушается. под давлением коммерческого мира, вынуждающего крупные лесопилки работать Сюда. Гораздо хуже обстоит дело в влажных тропических лесах, где миллионы «некоммерческих» пород деревьев вырубают и выбрасывают в отходы только для того, чтобы обеспечить доступ к регистраторам. Все самые привлекательные части дерева — часть где ветви разделяются, сами ветви, а корни и заусенцы почти всегда выбрасываются или уничтожаются.Лесопилки не «спасают» это дерево, потому что это делать невыгодно.

Если бы только токарный станок по дереву мог бы перехватить процесс и разрезать древесину на диски и грубо повернуть материал до того, как он высохнет! Тогда все довольно завитые части зерна будут сохранены, потому что грубое точение снимает большую часть напряжения. В старину так всегда делали поворот чаши.

Как обработать небольшое бревно

Посетители нашего магазинчика часто хотят узнать, как использовать маленькую вишенку. дерево или что-то подобное, попавшееся на их пути.
Бесполезно просто хранить журнал и надеяться, что он в конечном итоге высохнет и станет пригодным для использования. снабжать. Вы должны как-то это обработать. Если вы оставите это в форме журнала, это может расколоться или сгнить, или и то, и другое, и вы его потеряете.
Однако вам может повезти с довольно маленькими бревнами — все, что меньше 5 дюймов в диаметре. часто сохнут без разложения, если вы сушите их очень медленно в течение два-три года.

Важно понимать, что любой кусок дерева может расколоться, если самый центр бревна (сердцевина) остается внутри куска.Это в порядке Чтобы сердцевина показалась, стекая по одному лицу, но оставлять это неправильно это внутри дерева.
Один из способов — просто разрезать или разделить бревно посередине на две части. половинки и заклейте конец воском, краской или герметиком. Это нормально для журналов примерно до 8 дюймов в диаметре. Если хотите, их можно разделить на четыре части.
Сердцебиение имеет тенденцию усиливаться по мере высыхания дерева, поэтому лучше удалить все сердцебиение или дефекты в центре бревна при разрезании обеих сторон бревна дефекты, чтобы получить кусочки без сколов, которые могут высохнуть без дальнейших потерь.

Уплотнение торца зерна

Помогает при добавлении приправ или хранении любого куска дерева для герметизации торцевых волокон. сверхбыстрое испарение влаги. Если вы этого не сделаете, конечное зерно расколется. в жаркую погоду.
Лучшая печать — воск свечи или парафин. Растопите воск в мелкой подносе. и окуните в нее концы деревяшки. Если это деревянный диск вместо чаши, оберните диск в расплавленном воске, чтобы покрыть всю периферию диска.Брать меры предосторожности против пожара — как с противень для стружки.

Филиалы токарные

Некоторые из самых красивых токарных изделий сделаны из веток и небольших бревен Лабурнум, тис или аналогичные деревья. Они могут быть зелеными или частично приправленными. Если они хорошо запечатаны после точения, возможно, с помощью трех или четырех слоев шлифовки. герметик, они будут в порядке. Стоит попробовать следующие виды древесины, выращенной в домашних условиях. . .

Лабурнум
Тис
Самшит
Дуб
Земляничное дерево (садовый кустарник)
Сирень
Шелковица
Боярышник и терновник
Слива, Вишня, Яблоко и т. Д.

Статья о рубке по The Free Dictionary

вырубка и вырубка деревьев в лесу для получения древесины, а также для обновления, улучшения и повышения продуктивности леса.В лесном хозяйстве выделяют четыре основных вида рубок: основные, ремонтные, комбинированные и улучшающие.

Рубка спелых деревьев называется рубкой основного пользования. При выборочной рубке одни деревья вырубают, а другие оставляют стоять. Выборочная вырубка может включать вырубку только больших качественных деревьев, при этом только самая ценная часть ствола используется для заготовки древесины. Другая форма выборочной рубки включает периодическую вырубку крупных зрелых деревьев и недоразвитых малоценных деревьев в лесах с деревьями разного возраста; вся древесина идет на древесину.В России выборочные рубки проводились в сосновых лесах в северной европейской части страны и в некоторых южных лесах, где заготавливали древесину для судостроения. В СССР выборочные рубки используются для сохранения защитных свойств леса. Особенно рекомендуется в тундровых, водосберегающих и горных лесах.

Другой вид рубок основного пользования, сплошные рубки, включает вырубку всех деревьев на данном участке в течение сезона лесозаготовок. Четко очерченные участки бывают маленькими и строго ограниченными или большими и сосредоточенными.Сплошные рубки на больших площадях широко применяют в сильно лесотайге с механизированными рубками.

Последовательные рубки основного пользования — это вырубка деревьев на одном участке в разное время в течение нескольких лет. Используется в зонах смешанных и горных лесов.

Профилактические рубки — это периодическая вырубка некоторых недоразвитых деревьев для того, чтобы ценные породы стали доминирующими, чтобы улучшить качество древесины и повысить продуктивность леса.Кроме того, поддерживаются водосберегающие, водорегулирующие, защищающие поля, полезные для здоровья и эстетические функции леса. В хозяйственных рубках деревья делятся на три категории: I — лучшие, II — вспомогательные (полезные) и III — худшие. В дополнение к деревьям категории III и деревьям нежелательных пород, некоторые хорошо растущие деревья вырубаются для прореживания сравнительно однородных густых насаждений.

Существует четыре вида профилактических рубок: (1) прореживание до соприкосновения с кроной молодых деревьев (до 10-летнего возраста), (2) прореживание после того, как деревья соприкоснутся с кроной в целом, (3) прореживание на полюсная стадия и (4) прореживание старых древостоев до наступления спелости.В зависимости от типа древостоя и экономических условий, прореживание деревьев происходит в основном из подлеска (медленно растущие и умирающие деревья), или в основном из надземного яруса, или полога (быстрорастущие, но нежелательные виды, которые задерживают доминирующие деревья). виды, или деревья доминирующего вида со стволами и кронами плохой формы, отрицательно влияющие на соседние деревья). Методы минимального обслуживания обычно используются в чисто одноэтажных насаждениях, а верхние — в смешанных и сложных. При профилактических рубках вырубается от 10 до 40 процентов деревьев.Первый и второй виды профилактических рубок проводятся каждые два-три года, третий — каждые пять-десять лет, четвертый — каждые десять-пятнадцать лет. При проведении ремонтных рубок производятся коммерчески низкорослые пиломатериалы, которые используются в качестве промышленного сырья.

Комбинированные рубки включают в себя как хозяйственные, так и хозяйственные рубки. Например, в двухэтажном древостое из зрелой осины (надземный ярус) и молодой ели (подлеском) рубки основного пользования используются при удалении осины, а профилактические рубки — при удалении ели (для обеспечения большего количества света и ослабляют корневую конкуренцию).

Рубки благоустройства — вырубка молодых, средневозрастных, спелых и перестойных насаждений, поврежденных пожарами, насекомыми или болезнями; такая форма рубки делает насаждения более здоровыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Георгиевский Н.П. Рубки ухода за лесом. Москва-Ленинград, 1957.
Мелехов И.С. Рубки главного пользования , 2-е изд. М., 1966.
Мелехов И.С. Проблемы современного лесоводства. Москва, 1969.
Изюмский, П.С. Рубки промежуточного пользования в равнинных лесах. Москва, 1969.
Давыдов А.В. Рубки ухода за лесом. Москва, 1971.
Иевинь И.К., Я.А. Кажемак. Проблемы технологии рубок ухода. Рига, 1973.

Большая советская энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

Проектирование и строительство троп водно-болотных угодий, издание 2007 г.

Проектирование и строительство троп водно-болотных угодий: издание 2007 г.

Практика ремесла

Работа с журналами

После работы вы изучаете некоторые процедуры, позволяющие сэкономить время и труд. с журналами несколько раз.Вот несколько хитростей, которые можно сделать твоя работа проще.

Рубка

Деревья, необходимые для строительства бревен, должны быть вырублены во время вегетационный период, с середины апреля до начала сентября в большинстве регионы. Кору легче удалить с деревьев, спиленных во время этот сезон.

В идеале валить деревья вверх по склону от строительной площадки и за ее пределами. взгляд трейлеров. Выбирайте прямые деревья без явных дефектов. Часто дефекты не заметны до тех пор, пока дерево не опустится вниз, а наружу. признаки гниения, роста грибка и нападения насекомых указывают дерево, которого следует избегать.Специальное обучение и сертификация агентства требуются для палящих, очень опасное занятие.

Раскряжевка и приправа

После валки дерево раскряжевывается или разрезается на бревна. В бревна можно очистить, что уменьшит их вес и позволит их просушить или приправить. Оставив кору на бревнах, защищать поверхности при перемещении бревен, особенно если логи перетащить. Очищены ли бревна или нет, их следует штабелировать над землей на двух или трех стрингеры из некачественного бревна.Наклейки следует использовать между слои пригодных к употреблению бревен для равномерного приправы. Наклейки могут быть бревнами 2х4s или небольшого диаметра, размещенными поперек слоя бревна на концах и в середине слоя (рис. 91).

Рисунок 91 — Наклейки между слоями бревен
помочь бревнам высохнуть быстрее и уменьшить гниение.

Перемещение бревен

Бревна тяжелые. Стопа неровная и часто скользкая. Несчастные случаи может случиться легко, а отделение неотложной помощи находится далеко.Когда бревна несут вручную, есть тенденция поднимать бревна и носить их на плече или на талии. Если рабочие удерживая бревно, бревно обрушится на них. Результат может быть серьезной травмой ребер, бедра, лодыжки или стопы.

Чтобы избежать или уменьшить тяжесть травм этого типа, используйте два и более бревна. Держатели бревен — большие стальные клещи. установлен в центре деревянного ручка длиной 4 фута.Двое рабочих могут использовать один бревенчатый носитель перетащить журнал. Для поднятия бревна необходимы как минимум два носителя, по одному носителю на каждом конце. Каждому перевозчику требуется один рабочий на с каждой стороны бревна.

Перевозчики для бревен неудобно упаковывать, они тяжелые и обслуживают только одну цель. Зубья держателей бревен вдавливают древесину на половину дюйм или около того с каждой стороны бревна. Вмятины портят внешний вид бревна и обеспечьте место для начала гниения.

Более дешевый и легкий способ перемещения бревна — использовать канатные стропы и съемные ручки мотыг или тесел (или бревна небольшого диаметра длиной от 3 до 4 футов).Стропы сделаны путем взятия 6 футов нейлоновой веревки весом 1000 фунтов. и завязывая рыболовный узел, двойной рыболовный узел или узелок виноградной лозы на концах, образующий петли.

Накатайте бревно на стропы и наденьте ручки на бревно и через петли строп. С одним работником на каждый конец ручек (всего четыре рабочих), снимите бревно с земля. Бревно должно быть примерно по щиколотку. Если кто поскользнется и роняет бревно, самая серьезная травма будет на лодыжке или ногой, и бревно не упадет достаточно далеко, чтобы развиться большая сила (рисунок 92).

Рисунок 92 — Стропы — хороший способ перемещать бревна и бревна,
связки стальных прутков, тачки, которые необходимо перевозить
над мягкий грунт или мешки с цементом на фанере.

Пилинг

Пилинг — утомительный процесс. Нет причин снимать кору бревно, если вы планируете его рубить или строгать, кроме случаев, когда кора грязная и может притупляют режущие инструменты. Сосна, пихта и на других вечнозеленых деревьях могут образовываться смоляные карманы прямо под кора.На свежесрубленных деревьях смола может быть довольно жидкой. чем толстый или липкий. Режущая кромка натяжного ножа никогда не больше, чем на расстоянии вытянутой руки от лица рабочего, и нож притягивается к телу рабочего. Разрезая на смоляной карман брызгает на рабочего. Капля смолы в глаз вызывает такой же жгучий эффект, как и капля скипидара. Надевайте защитные очки или защитные очки при чистке большинства бревен. вечнозеленые виды.

Обработка бревна

На бревне непросто вырезать однородную ровную поверхность.Эта сложность плюс желательность использования обработанной древесины для долговечности является причиной меньшего работа ведется с нативными логами на сайт. Однако, если вы решили использовать журналы из-за их доступность и их деревенский вид, вот как Сделай так. Первый шаг — поставить бревно на почти ровную поверхность. и переверните, чтобы определить, с какой гранью легче всего работать с участием. Избегайте участков с множеством или крупными сучками. Мошенник бревна, если таковое имеется, должно быть в том направлении, которое вызовет меньше всего проблем, когда строительство будет завершено.Сверните журналируйте, пока лучшая грань не окажется вверх и примерно в горизонтальном положении (рисунок 93).

Определите необходимую ширину плоской поверхности. Положил уровень плотника или каменщика в горизонтальном положении против конец журнала. Используйте сантиметровую ленту или рамный квадрат, чтобы Измерьте расстояние между массивной древесиной и внутренней стороной коры на краю уровня. Методом проб и ошибок переместите уровень вверх или вниз, пока его верхний край не станет ровным и на линии это измеряет необходимый размер.Проведите линию через конец бревна на краю уровня. Не перемещая log, используйте тот же процесс, чтобы провести линию через другой конец.

Забейте гвоздь в кору в месте пересечения каждой горизонтальной линии. кора. Протяните мел или струну между двумя гвозди с одной стороны бревна. Если кора тонкая или была удалить мелом можно использовать и щелкнуть, оставив отметка мелом, над которой нужно работать. Мел не оставит точного или заметный след на толстой, глубоко бороздчатой ​​коре или на бревно с изгибом на дюйм или более.В этой ситуации забейте гвозди удерживать тетиву примерно через каждые 2 фута вдоль линии. Повторите процесс с другой стороны журнала.

После подсечки параллельные пропилы до меловой линии цепочкой пилой или топором, используйте тесло, чтобы удалить древесину от верхней части бревна до мелом. Используйте бревна малого диаметра, 2 шт. на 4 секунды, или собак-бревна, чтобы удерживать небольшие бревна на месте во время выполнения ADZ работают. Чтобы контролировать количество удаляемой древесины, выполняйте резку текстура древесины.Этот метод снижает вероятность выламывание глубоких стружек из дерева. Направление волокон станет очевидным после первых нескольких сокращений.

Рисунок 93 — Шаги по возведению бревна в квадрат.

Цепная пила сделает работу намного быстрее. Нужен помощник чтобы убедиться, что пильщик не режет ниже меловой линии на дальнюю сторону бревна (которую не видит пильщик). Иначе, у вас получится волнистая поверхность. Если волнистая поверхность используется как протектор, он заставит туристов поскользнуться и упасть, когда протектор мокрый или морозный.

Если вы не используете цепную пилу, описанная техника выше применимо только для небольших бревен. ПЗ считается инструмент для отделки поверхностей, которые уже были обтесаны размер. Если необходимо удалить много древесины и отключить силовое оборудование. недоступно, рубка широким топором более распространена и более эффективна. Процесс начинается примерно так, как описано для работы adz, но вместо горизонтальных пропилов широкие пропилы топора делаются вертикально, на длину бревна по мелом.Эта техника прописана более подробно. в «Топор для шлифования: практическое руководство по топору» (Вайсгербер и Вачовски 1999).

Проверьте поверхность линейкой, обрамляющим угольником или длинный уровень. Проверьте по бревну, а также по его длине. Отметьте все выступы и удалите их. Легче обнаружить высокие точки, стоя на коленях сбоку от линейки в тень и взгляд между линейкой и деревом (рисунок 94).

Рисунок 94 — Используйте длинный уровень, чтобы найти максимум
пятна, которые должны быть удаленный.

После того, как первая поверхность будет завершена, вторая поверхность может быть отмечены и вырезаны. Если вторая поверхность перпендикулярна во-первых, обрамляющий квадрат можно использовать для обозначения концов бревно. Повторите процедуру маркировки мелом или струной. и гвозди. Бревно можно перевернуть так, чтобы второй поверхность горизонтальная и может быть приклеена, либо бревно можно оставить на месте, чтобы вторая поверхность могла быть сформирована с широким топор.Этот метод подходит для изготовления штампованных бревен, которые должна быть шириной в два бревна (рисунок 95).

Если вторая поверхность должна быть параллельна первой, поместите бревно концами опирается на два других бревна, причем первое поверхность обращена вверх и уровень бревна (рис. 96). Определять либо толщину бревна, либо ширину нужна вторая поверхность. С помощью уровня наметьте линию вдоль край бревна параллельно первой поверхности.Катите бревно, пока первая поверхность обращена вниз и повторить линию мелом или струнная процедура для второй поверхности. Используйте adz или пила для выравнивания второй поверхности. Эта техника подходит для ситуации, когда одна поверхность должна быть ровной для протектора и дно с каждого конца должно опираться на бревенчатые или каменные опоры.

Рисунок 95 — Используйте квадрат в рамке для
отметьте перпендикулярный разрез.

Рисунок 96 — Используйте эту процедуру, когда второй
ровная поверхность должна быть параллельно первому.

Распил доски цепной пилой Мельницы

Там, где разрешены цепные пилы, доступны собственные бревна и расстояние или другие факторы препятствуют транспортировке обработанной древесины, рассмотрите возможность использования лесопилки на Аляске (рис. 97). Речь идет о единственный способ эффективно направить мощность пилы на создать равномерные квадратные доски. Есть несколько размеров мельниц. доступный. Базовая мельница стоит менее 200 долларов. Вам также понадобится мощная цепная пила с зубьями рыхлителя.

Работа с деревом

Пиломатериалы необрезные, пиломатериалы некоторых пород более склонны к осколкам, чем другие. Чтобы избежать горстки осколки, надевайте плотные рабочие перчатки хорошего качества.

Пиломатериалы для использования в горизонтальной плоскости (ригели, стрингеры, и перевернутые водопропускные трубы) следует проверить на изгиб, небольшой согните по длине кусок дерева. Хотя развал обычно небольшой — менее ½ дюйма на 10 футов длины — он должен использоваться в ваших интересах.

Развал обычно можно определить по всей длине поверхности бруса с одного конца. Иногда струна Придерживайтесь каждого конца бруса, чтобы определить изгиб. Много древесина не будет иметь выпуклости.

При наличии выпуклости выпуклая поверхность должна быть направлена ​​вверх. и вогнутая поверхность опущена вниз, даже если это противоречит общее правило размещения годичных колец вниз «зеленой стороной вверх» для уменьшения купирования.Вес на древесине приведет к тому, что древесина отклоняться или провисать. При поднятии выпуклой поверхности отклонение будет действовать для выпрямления древесины. Если не учитывать развал и брус укладывается вогнутой поверхностью вверх, уже провисание. Дополнительный вес приведет к провисанию бруса даже более.

Рисунок 97 — Лесопилка на Аляске отлично подходит для создания
доски из родного журналы. Для мельницы требуется мощный
цепная пила (минимум 3.8 кубических дюймов перемещения,
чем больше, тем лучше) и специальной цепочкой для отрыва.

Работа с обработанной древесиной

На заводе по обработке консервантов свежеобработанная древесина укладывается на участки бетона, где капает излишек консерванта из стека и собирается и перерабатывается. Леченые древесина сушится на воздухе, что хорошо работает в сухом климате. Тем не мение, древесина иногда бывает сухой на поверхности, но влажной ниже поверхность при отгрузке.Эта древесина будет весить больше, потому что влаги. Вы должны учитывать этот фактор, когда транспортировка древесины в отдаленные места. Высокая влажность содержание недавно обработанной древесины также приведет к связыванию инструментов и рвать дрова. Это не предназначено для удержания вас от использования обработанное дерево, но это то, о чем вам нужно знать.

Обработанная древесина может быть высушена в печи, если этот процесс указан. Может потребоваться сушка в печи до влажности 19%.Тем не мение, минимальный заказ для крупных заводов может составлять грузовик. Самый небольшие местные растения, вероятно, вообще не могут этого сделать. Сушка в печи стоит дороже.

Крепление бревен и пиломатериалов

Выколотки (обычно стальные арматурные стержни диаметром ½ дюйма, также называемый деформированной арматурой №4) используются для закрепления бревен и пиломатериалы. Некоторые бригады трейлеров предпочитают использовать штифты, вырезанные из Оцинкованная стальная труба с внутренним диаметром ½ дюйма. Длина штифты будут отличаться.Когда штифты используются для закрепления бревна или бревно к земле, примерно от 12 до 18 дюймов штифта должен быть в земле. Если встречаются камни или валуны прежде, чем шкворня будет забита на всю длину, она должна быть отрезать ножовкой. При прикреплении одного бревна или бруса к другой, штифты должны быть достаточно длинными, чтобы пройти через верхняя часть и полностью нижняя часть, или на по крайней мере на 12 дюймов в него.

Сначала просверлите в дереве отверстия на 1/16 дюйма меньше диаметра. арматуры.Перед тем, как забивать штифты, опустите конец Шпилька в тяжелой автомобильной смазке. Смазка сделает легче управлять шкворнем, защитит шкворень от погодных условий и обеспечит тонкую защитную пленку между сталь и медь в обработанной древесине. Вождение шкворня намного проще, если из короткого куска сделать яркую пластину трубы с круглой пластиной диаметром 2-3 дюйма, приваренной к одному концу.

Верхняя часть выколотки должна быть утоплена (рисунок 98).Зенковку можно аккуратно выполнить, поместив 4-6-дюймовую кусок стальной трубы вокруг штифта и 12-дюймовый кусок арматуры меньшего диаметра внутри трубы. С трубкой опираясь на бревно или брус и арматуру меньшего диаметра опираясь на шток, ударить кувалдой по арматуре пока верхняя часть выколотки не окажется ниже поверхности дерева. Это углубление можно заполнить смазкой для защиты стали. от ржавчины.Сотрите с дерева излишки смазки.

Рис. 98 — Хорошая практика — зенковать выколотку
достигается путем удара коротким куском арматуры внутри
даже более короткий кусок трубы.

Поверхность протектора

Скользкие деревянные ступени

Нас часто спрашивают, как исправить скользкую деревянную протектор. Часто проблема не в поверхности. В скользкая поверхность обычно является результатом игнорирования факторов например, уклон тропы, поперечный уклон или состояние почвы.

Trail Оценка

Если уклон трассы слишком крутой, то мало что можно поставить на протектор, чтобы исключить скользкость. Деревянный поверхность, которая была установлена ​​с уклоном 8%, будет скользкий, только с густой росой. Пешеходы найдут деревянную поверхность, построенная с 5-процентным уклоном, скользкая из-за мороза или света дождь. Затененные и обращенные на север участки усугубляют проблему. Максимальный уклон для тропы с деревянным покрытием должен составлять 2 процента (¼ дюйма на фут).

Поперечный откос

Другой причиной скользкого протектора является поперечный уклон, слишком круто. Чтобы предотвратить чрезмерный поперечный уклон тропы, используйте простой уровень плотника, каменщика или торпеды для определения любого перепад высот параллельных стрингеров, выемка в шпалах, а к сваям прикреплены ригели. Устранить или уменьшить поперечный уклон, отрегулировать стрингеры или ригели, выкопайте верхнюю часть шпал, просверлите отверстия для болтов, или замените бухгалтерские книги (рис. 99).

Правильно построить фундамент намного дешевле, чем попытайтесь исправить проблемы позже с помощью технического обслуживания.

Рисунок 99 — Устранение поперечного уклона с помощью регулировочных шайб путем выемки на высоте
стороны шпалы, или просверлив новые отверстия под болты на ригелях.

Почвенные условия

Еще одним фактором, который может создать скользкий протектор, является оседание, проблема, которая возникает, когда почва оседает после того, как тропа была построен.Тропа могла быть построена правильно, но все или часть следа могла со временем осесть. Возможно, шпалы либо вместо сваи использовались загнутые на конце несущие сваи гнутые на фрикционных сваях. Эта часть фундамента осела время, в результате чего след провисает. В результате один или оба участки тропы по обе стороны провеса круче, чем предназначены.

Возможно оседание одной части следовой опоры. Например, один конец спального места может осесть, а другой конец — нет, или одна куча в одном изгибе может осесть, а в другом — нет.Обе сваи могут урегулировать, но один может уладить больше, чем другой. Этот тип оседание повлияет на поперечный уклон.

Поперечный уклон ¼ дюйма на фут (2 процента) является обычным для бетона. и асфальтовые покрытия, но для дерева это избыточно. В поперечный уклон должен быть ровным или менее 1/8 дюйма на фут (от 0 до 1 процентов). Осадку можно исправить, установив регулировку минимума. сторона, вырезая высокую сторону, или понемногу каждого. Это очень трудно сделать после строительства, и их можно избежать степенью, выполнив обширные промеры штанг и выкопав ряд пробных отверстий на этапе проектирования.Во время строительства, экипаж должен быть внимателен к изменениям почвенных условий и при необходимости следует предпринять корректирующие действия.

Обработка поверхности

Если опасность скользкого протектора не может быть устранена с помощью регулировочных шайб, вырезание или добавление ступеней, несколько обработок поверхности может быть применено. Эти методы лечения потребуют обслуживания.

Краска латексная

Нескользящая латексная краска для палубы лодок. Эта краска непрозрачный, в отличие от прозрачной морилки, но его можно тонировать.В качестве со всеми окрашенными поверхностями, отслаиванием, соскабливанием и периодическим перекраски следует ожидать.

Ореховая стружка

Ореховая стружка — твердый, угловатый материал, производимый в различных размеры. Размер №4 подходит для нескользких поверхностей. Стружку грецкого ореха можно наносить на деревянную поверхность песком. покраска (с использованием стружки и краски, смешанной на заводе), с использованием щепки, смешанные с краской на месте, или путем покраски дерева и посыпать стружку, пока краска еще влажная.

Минеральные продукты

Нескользящие продукты также изготавливаются из пемзы и алюминия. окись. Некоторые предварительно смешаны. Другие продаются в виде песчаного порошка. смешанный с краской.

Нескользящие решетки и маты с обработкой песком

Другой метод исправления скользкого следа протектора — замена деревянная ступенька с нескользящими решетками или нанесение маты из стекловолокна с пропиткой к доскам.

Работа с камнем, камнем и Гравий

Строительная отрасль признает различия между камень, камень и гравий.Это помогает понять различия в материалах, чтобы вы знали, что указать или заказать.

Скала

Камень — это материнский материал в земле и под землей. Иногда его называют коренной породой или речной кладкой. Движущийся камень обычно требует бурения и использования взрывчатых веществ.

Камень

Когда порода расколота или раздроблена, части называются камень. Камень, когда он используется в строительстве, описывает полезные части того, что когда-то был рок.Камень может быть достаточно большим для стен, или это могут быть небольшие детали, которые через камнедробилку для использования в качестве заполнителя в бетоне или в качестве базовый курс в дороге. Камень угловатый со всех сторон. Среди побочных продуктов дробления породы — просеянная мелочь. материал размером менее 1/4 дюйма, который не подходит для большинства щебня контракты. Этот материал часто продается со скидкой на дробильных предприятиях и делает прекрасная поверхность следа, когда она смачивается и уплотняется.

Гравий

Небольшие кусочки камня, которые сломались естественным путем и подвергся воздействию ледников или упал в реку или ручей называются гравийными. Ледниковое действие или эффект воды имеют закруглил и удалил все углы оригинального куска рок.

Использование камня и гравия

Камень редко встречается на водно-болотных угодьях. Камень можно принести участок для использования в качестве каменной наброски. Щебень можно использовать для прогулок поверхности.Потому что щебень угловатый, при уплотнении он срастается и образует прочную массу. Гравий не может уплотняется, чтобы получить твердую массу. Округлая форма гравия полезно, потому что вода может перемещаться в промежутках между частицы гравия. Щебень нельзя использовать для дренаж (вокруг перфорированной трубы или для отвода воды из одной указать на другое). Используйте гравий для дренажа (рис. 100).

Рисунок 100 — Щебень имеет угловатые края и хорошо уплотняется.
Хорошо подходит для покрытия протектора. Гравий не делает хорошее покрытие
потому что у него закругленные края. Гравий хорош для недр
дренаж, потому что вода свободно течет через него.

Переоборудование гаража в мастерскую — проекты по токарной обработке дерева

Список проектов токарной обработки по дереву приведен в меню. панель справа от этой страницы.

Источники древесины.

Почему я предпочитаю использовать без приправы, местного производства древесина.
Здесь произрастает огромное количество фантастической древесины. Великобритания, как из местных, так и из чужеродных деревьев, и это мой предпочтительный источник. Я не покупаю подготовленный превращая пробелы, поскольку я нахожу гораздо более приятным использовать необработанную (дикую) древесину. Во-первых, это волнение при распиловке дерева, чтобы раскрыть скрытое красавицы внутри. Тогда есть удовольствие от двойные задачи приготовления и приправы (приручение это), не унижая его.Наконец приходит креатив формирование и отделка, надеюсь, в итоге получится повернутый элемент, отображающий текстуру и любые расчет до совершенства. Это безмерно удовлетворяет завершить предмет и знать, что его создание все были собственными руками, начиная со свежесрубленных древесина, вплоть до точной обработки.

Большую часть древесины я получаю от хирургов, управляющие лесным хозяйством (имения и парки), друзья и семья.Многое спасается либо от измельчения, либо от перерабатывается на дрова. Большинство дрова дарят бесплатно, а долг выплачивается подарок поворота или двух.

Расположение, расположение, расположение (это музей Вещь)!
30 лет работы в краеведческом музее сервис научил меня жизненной важности происхождения (информация об источнике и истории объект).Например, в музее может быть котелок. шляпа, сама по себе не представляющая большого интереса или ценить. Однако, если связанная информация раскрывает что он принадлежал и носил культовую кинозвезду Чарли Чаплин, тогда это сразу представляет интерес а также исторической и денежной стоимости. Любой музей объект, который потерял связанную информацию, является сильно обесценивается, будь то произведение искусства без художник, археологический артефакт без раскопок данные, или образец естествознания, такой как растение или животных, ископаемых или минералов без данных о местонахождении.

Поэтому я применяю те же принципы сохранения происхождение моей токарной обработки дерева. При получении древесины я попробуйте узнать, когда и где было срублено дерево, так как это добавляет гораздо больше интереса к готовому поворачивая, поскольку он сохраняет свою ассоциацию с место, откуда оно пришло, вместо того, чтобы быть анонимный кусок древесины, который мог произойти из в любом месте.

Это также может быть хорошей маркетинговой стратегией.я помогаю поддержать общественный сад в Сомерсете, повернув изделия из древесины, полученной либо из валка или обрезка фруктовых деревьев. В День Яблока, когда сад открыт для жителей, стойло предложение стружки на продажу может гарантировать продажу из всего, что сделано из древесины фруктовых садов.

Carhampton Orchard Apple-day Turnings. Они были сделаны из бревна груши Catillac, сохраненного со старого дерева, срубленного в Carhampton Community Orchard 8 -го февраля 2010 года. Эти предметы были отправлены на продажу на Orchard Apple-day, проведенном в октябре 2011 года, для сбора средств. для управления садом. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

Остальная часть этой страницы описывает три экземпляра случайно полученное дерево, и описывает, как каждый использовал.

---

Случайная находка.

	Somerset Yew (ранее). Этот разветвленный кусок тиса, отломанный придорожное дерево во время шторма было обнаружено (и собирают с обочины дороги), пока гулять с друзьями в Кархэмптоне. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Somerset Yew (после). Такой же разветвленный кусок тиса после разрезания, токарная обработка, шлифовка и полировка. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

---

Ветка вишни.

В апреле 2010 года в наше имение в г. Микли-сквер, чтобы повалить большое вишневое дерево. На спрашивая, мне дали довольно большую ветку от дерево, из которого я смог сделать семь чаш, как на фото ниже.

Ветка вишневого дерева с Микли-сквер. Неразрезанная ветка показана в центре этого составная фотография.Использование электрической цепи пилу, ветку разрезали продольно, чтобы удалите центральную сердцевину. Ленточная пила тогда была использовался для изготовления 5 заготовок дежи, которые были грубыми повернулся. A Bowlsaver керновая насадка был использован для производства двух дочерних мисок из две самые большие заготовки чаш для изготовления большого всего семь черновато точеных чаш. После дать мискам приправить (высохнуть) несколько месяцев (контролируется взвешиванием), каждый из семь чаш были переустановлены на токарный станок для отделки, шлифования и полировки. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

---

Подарок соседа

Позволить знакомым и соседи знают, что вы заинтересованы в токарная обработка древесины, так как это часто может привести к предложениям древесины с деревьев, которые они срубили или подрезали.

Так было в начале июля 2010 года, сосед по нашему деревня Микли-сквер (Нортумберленд), уведомлена мне, что она устроила два Серебряных березы деревья повалены, так как корни подрывали проезжую часть в ее гараж.Я попросил хирургов-деревьев предпринять работу, если можно будет взять какие-то кусочки. Ответ и результат показаны ниже.

	Валка берез на Микли-сквер. На фотографии слева изображены два дерева. перед рубкой (21 ул апреля 2010 г.). На фотографии справа показан сайт сразу после вырубки (13 -е июля 2010). (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Немного больше, чем я ожидал! Это то, что хирурги-деревья оставили на моем водить машину.Я ожидал только одного или двух кусочков древесина! (13 -е июля 2010 г.). (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Первая березовая чаша с деревьев в Микли Квадрат Здесь показаны этапы изготовления чаши из Березовая древесина. Верхняя фотография (сентябрь 2010 г.) показывает заготовка, вырезанная из дерева ленточной пилой, готова для поворота. На средней фотографии показан законченный черновой вариант. превратили чашу. Взял с 12 -го С сентября 2010 г. по 8 -е января 2011 г. для просыхания древесины (оценка взвешивания), чтобы дежу можно было снова установить на токарном станке и закончил. Готовая чаша показана на нижнем фото. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Вторая березовая чаша с деревьев в Микли Квадрат Здесь показаны этапы изготовления второй чаши. из березового леса. Верхняя фотография (сентябрь 2010 г.) показывает заготовка, вырезанная из дерева ленточной пилой, готова для поворота. На средней фотографии показан законченный черновой вариант. перевернутая чаша, которая покоробилась во время высыхания. Это взял с 13 -го сентября 2010 г. 12 -й января 2011 г. по д. высыхать (оценивается взвешиванием), чтобы чашу для повторной установки на токарный станок и завершенный. Готовая чаша показана на нижнем фото. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Третья березовая чаша с деревьев в Микли Квадрат Это показывает этапы создания третьего естественного чаша обрезная из березы. Верхняя фотография (сентябрь 2010 г.) показывает закончена черновая точеная чаша. Это взято из 12 -е сентября 2010 г. 22 nd января 2011 г. для дров в высыхать (оценивается взвешиванием), чтобы чашу для повторной установки на токарный станок и завершенный. Готовая чаша показана на нижнем фото. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

---

Замечательная трансформация

Значительная часть березы Микли-сквер была Бурный получился осенью (сентябрь) 2010 года. остальная часть древесины хранилась в гараже без любая дальнейшая подготовка.

15 месяцев спустя, в декабре 2011 года, было обнаружено что древесина претерпела значительные изменения.

	15 месяцев спустя. На этой картинке выбранный бревно вот-вот будет разрезать на плиты для токарной обработки (3 рд декабря 2011 г.).
	Откровение! Врезка в бревно показала, что в 15 месячный период, пока древесина находилась в запасе, дерево было эффектно расколотым (через активность грибковой инфекции). (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Spalted Bowls. На этой фотографии показаны некоторые чаши, шероховатые из шпона. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Еще один журнал для подготовки.8 чт Декабрь 2011. Журнал перед приготовлением. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Скрытая красота. 8 чт декабря 2011. Бревно было разрезано пополам с помощью электрического бензопила, а красная стрелка показывает, откуда была сделана половина чаши (показано ниже).Более Выявлен эффектный рассол. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Изготовление заготовки для чаши. 8 чт декабря 2011. Половина бревна (обозначена стрелкой на фотографии выше), затем был разрезан на грубый цилиндр на ленточная пила. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Установка на токарный станок. 9 чт декабря 2011. Затем он был надежно закреплен на токарном станке с помощью с помощью сверла Форстнера диаметром 50 мм для в верхней части заготовки просверлите отверстие глубиной 5мм, Это позволило использовать 50-миллиметровые кулачки токарного патрона. развернуть в отверстие, держа заготовку очень надежно на токарном станке, готов к токарной обработке. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Черновая токарная обработка 1. 9 -е декабрь 2011. Внешний вид чаши шероховатый. Обратите внимание закругленная ножка или патрубок на основании, который был используется для удержания дежи на токарном станке, пока внутренняя часть была выдолблена (см. ниже). (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Черновая токарная обработка 2. 9 -е декабрь 2011. Затем чашу переворачивали на токарном станке (удерживая зажимая патрон кулачками), готово для выдолбления. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Черновая токарная обработка 3. 9 -е декабрь 2011. После грубого выдавливания внутренней части чаша. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Установка после высыхания.19 чт Декабрь 2015. После грубого переворачивания чашу оставили сохнуть. вышел на несколько лет. Когда дерево высохло, оно сжалась, и чаша искривилась, что может хорошо видно по закрученному ободку в фотография. Если высыхание происходит слишком быстро, тогда дерево потрескается, и миска должна быть отброшен. В период сушки чаша взвешивался еженедельно до тех пор, пока потеря веса показала, что процесс сушки был полным.Затем он был повторно установлен на токарный станок для доводки и чистовой обработки. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Отделка изнутри. 19 чт декабря 2015. Внутренняя часть чаши изменена и отшлифована до гладкая отделка. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Движение задним ходом к финишной базе. 20 чт Декабрь 2015. Чаша перевернулась и удерживалась на токарном станке за обод, с помощью Cole Jaws, чтобы снять втулку и окончательное формирование основы. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Завершенная база. 20 чт декабря 2015. Втулка снята, дно чаши сформировано и отшлифовано до гладкой поверхности. Вся чаша тогда была готов к нескольким применениям финишного масла и финальная восковая полировка. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)
	Завершен. Завершенная чаша. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

---

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы вернуться на главную Страница.

© Тим & Триш Энтерпрайзис 2015-2017.

Понимание и работа с дефектами древесины

Нет идеального дерева. Он подвержен дефектам с момента появления всходов до последних стадий приправы. Дефект — это просто аномалия или неровность, обнаруженная в древесине. Есть много разных типов дефектов, возникающих по разным причинам. Например, есть естественные и приобретенные дефекты, вызванные переломом конечности или другой травмой, поражением насекомых и грибков или быстрым ростом дерева.

Есть врожденные дефекты, вызванные естественной способностью древесины сжиматься или расширяться под действием водяного пара в воздухе. Кроме того, существуют искусственные и механические дефекты, вызванные неправильной распиловкой или механической обработкой (переделкой), неправильной сушкой (приправой) или неправильным обращением и хранением.

Дефекты могут приводить к снижению экономической ценности древесины, снижению ее прочности, долговечности и полезности, ухудшению ее внешнего вида, а в некоторых случаях — к ее гниению.

Дефекты натурального дерева

В течение своей жизни дерево подвергается воздействию многих природных сил, которые вызывают дефекты древесины.Мастерам по дереву хорошо известны эти дефекты — сучки, трещины, некрасивые темные полосы или пятна, червоточины и даже гниль. Некоторые из наиболее распространенных дефектов древесины, с которыми сталкиваются все плотники, включают:

Карманы коры — Образуются, когда небольшой кусок коры выступает в пиломатериале. Эта область обычно считается неблагополучной.

Клевание птиц — Вызывается птицами, особенно дятлами, которые клюют деревья в основном для того, чтобы вызвать панику у насекомых, живущих в или под корой и в древесине дерева.Это заставляет насекомых выходить наружу, позволяя птицам есть их. Клевание птиц может вызвать небольшие травмы дерева, что приведет к изменению текстуры дерева, которое позже проявляется в виде различных фигур на дереве (рисунок — это «внешний вид» или внешний вид куска дерева).

Берлс — Берлс — это деформированный нарост, образовавшийся при ударе или травме дерева в молодом возрасте. Из-за травмы дерево полностью нарушается, и на его теле появляются неровные выступы.

Продолжающийся рост дерева повторяет контур первоначальной деформации капа, вызывая всевозможные изгибы, завихрения и сучки в древесном волокне. Обычно это приводит к эффектным узорам на дереве, которые можно использовать с большим эффектом при обработке дерева. Древесина капа обычно темнее, чем остальная часть дерева, а в некоторых случаях может быть совсем другого цвета.

Крупное зерно — Если дерево растет быстро, годовые кольца расширяются. Он известен как грубозернистая древесина и обладает меньшей прочностью.

Грибковые повреждения — Грибки обычно повреждают древесину или древесину в результате обесцвечивания и / или гниения. В результате получается древесина, как правило, более слабая или другого цвета, чем это типично для этой породы. К наиболее частым последствиям поражения грибком относятся:
● Синяя окраска — Обычная для сосны, клена и многих других пород древесины, синяя окраска (также называемая «саппятн») вызывается грибком, который питается соком. На живых деревьях не обитает из-за недостатка кислорода. Голубоватый цвет (иногда серый или темно-серый) — это сам гриб, а не цвет заболони.Цвет не ухудшает ячеистую структуру и не учитывается при сортировке древесины.
● Коричневая гниль — Форма гниения древесины, встречающаяся только в древесине хвойных пород, которая разрушает целлюлозу древесины, что в конечном итоге приводит к образованию трещин по всему волокну. В результате развитой коричневой гнили древесина становится более коричневой, чем обычно. Это предшественник сухой гнили.
● Сухая гниль — После высыхания древесины, пораженной коричневой гнилью, клеточные стенки оставшейся древесины при раздавливании превращаются в сухой порошок.Это называется сухой гнилью.
● Сердечная гниль — Образуется, когда из дерева выходит ветка. Древесина сердца подвергается атаке атмосферных агентов. В конечном итоге дерево становится слабым и при ударе молотком издает глухой звук.
● Влажная гниль — Некоторые виды грибов вызывают химическое разложение древесины и при этом превращают древесину в серовато-коричневый порошок, известный как мокрая гниль. Альтернативные влажные и сухие условия способствуют развитию влажной гнили.Если несезонная или неправильно выдержанная древесина подвергается воздействию дождя и ветра, она легко становится уязвимой для атаки мокрой гнили.
● Белая гниль — Это полная противоположность коричневой гнили. При этом типе поражения грибами лигнин древесины и сама древесина приобретают вид белой массы, состоящей из соединений целлюлозы. Некоторые из белых гнилей на ранних стадиях развития образуют то, что в коммерческих целях называется «обрезками древесины». Это дерево имеет уникальный цвет и рисунок, и некоторые мастера его высоко ценят.

Дефекты насекомых — Существует ряд насекомых, которые поедают древесину. Многие другие насекомые используют древесину в качестве места гнездования своих личинок, что приводит к образованию отверстий и туннелей в древесине. Ущерб, который они наносят, варьируется от незначительного до катастрофического. Вот некоторые из наиболее распространенных насекомых:
● Жуки-бурильщики — Жуки-буруны, такие как бупрестид, пороховой столб, амброзия, мебельная и лонгхорн, прокладывают туннели через дерево, чтобы откладывать свои личинки. Некоторые личинки поедают крахмалистую часть древесных волокон.Многие виды нападают на живые, но обычно испытывающие стресс деревья, в то время как другие предпочитают недавно умерших хозяев.
● Буровые коронки — Они повреждают свежесрубленные бревна и необработанные пиломатериалы, но также поражают ослабленные, подверженные стрессу, умирающие деревья и здоровые деревья с повреждениями коры.
● Термиты — Термиты не только прокладывают туннели сквозь древесину в различных направлениях, но и разъедают древесину из поперечного сечения ядра. Обычно они не трогают внешнюю оболочку или покрытие. Фактически, кусок дерева, на который нападают термиты, может выглядеть здоровым, пока полностью не сломается.

Узлы — Узел — это основание ветви или ветви, которая была сломана или отрезана от дерева. Часть оставшейся ветви получает питание от стебля в течение некоторого времени, что в конечном итоге приводит к образованию темных твердых колец, известных как узлы. Поскольку сплошность древесных волокон нарушается узлами, они становятся источником слабости. Есть несколько видов узлов:

● Прочные (или тугие сучки ) твердые, и их нельзя выбить, потому что они фиксируются ростом или положением в структуре дерева.Они частично или полностью срослись с годичными кольцами.
● Неисправные сучки (или незакрепленные узлы) — это сучки, которые выпадают из пиломатериалов при толкании или уже выпали. Они вызваны мертвой веткой, которая не была полностью интегрирована в дерево до того, как его срубили.
● Сучки в оболочке — это сучки, не сросшиеся с окружающей древесиной.
● Узел — это отверстие, оставшееся там, где был выбит узел.
● Колючие узлы — это конечности, разрезанные поперек или продольно, показывая продольный или конец конечности или узла.Эти сучки обычно имеют рядом с собой трещины и сильные отклонения зерна.

Рельефная текстура — Все, что придает дереву ощущение волнистости. Обычно это вызвано тем, что более твердая летняя древесина поднимается над более мягкой весенней древесиной в годичном кольце. Годичные кольца не разделяются.

Shake — Продольная трещина или разделение древесины между годичными кольцами, часто простирающаяся вдоль лицевой стороны доски, а иногда и ниже ее поверхности. Встряхивание может частично или полностью разделить древесные волокна.Разделения делают дерево нежелательным, когда важен внешний вид. Хотя это естественный дефект, возможно, вызванный морозом или ветровой нагрузкой, сотрясения также могут возникать при ударе во время валки и из-за усадки бревна перед переоборудованием.

Существует два типа встряхивания:
● Звездное встряхивание: Группа трещин, исходящих от сердцевины или центра дерева в форме звезды. Он шире на внешних концах и уже на внутренних.Звездные дрожи обычно образуются из-за сильной жары или сильных морозов во время роста дерева. Также называется сердечным трепетом.
● Ring Shake: Этот разрыв, также известный как «встряхивание чашки» или «дрожание ветра», проходит параллельно годичным кольцам. Кольцевое сотрясение нелегко обнаружить в сырых бревнах и пиломатериалах, но становится очевидным только после высыхания. Это вызвано одним из многих факторов, включая бактерии, раны деревьев, возраст дерева и условия окружающей среды, такие как чрезмерное воздействие мороза на сок, когда дерево молодое.

Раскол — Раскол — это разрыв или расслоение волокон древесины, которое снижает внешний вид, прочность или полезность доски. Один из наиболее типичных разрывов такого типа называется кольцевым дрожанием. При встряхивании кольца (также известном как встряхивание чашки или встряхивание ветра) разрыв проходит параллельно годичным кольцам. Его нелегко обнаружить в бревнах и пиломатериалах, но становится очевидным только после высыхания. Это вызвано одним из множества факторов, включая бактерии, раны деревьев, возраст дерева и условия окружающей среды.

Пятна — Пятна — это изменение цвета, проникающее через древесное волокно. Они вызваны целым рядом условий и могут быть любого цвета, кроме естественного цвета древесины. Ряд грибов, не разрушающих древесину, может вызывать пятна или обесцвечивание. Некоторые пятна могут указывать на гниение или присутствие бактерий.

Spalting — Изменение цвета древесины в любой форме, вызванное грибком. Обычно он находится в мертвых деревьях, поэтому, если дерево не стабилизировать в нужное время, оно в конечном итоге превратится в гнилое дерево.

Существует три типа расщепления, которые обычно используются в деревообработке в качестве элементов дизайна: пигментация («sapstain»), белая гниль и зональные линии.

Скрученные волокна — Они известны как блуждающие сердца и возникают из-за скручивания молодых деревьев быстрым ветром. Пиломатериалы со скрученными волокнами непригодны для распиловки.

Дефекты древесины в результате переработки

Конверсия — это процесс преобразования необработанной древесины в формы, подходящие для деревообрабатывающих или строительных проектов.Во время этого процесса могут возникнуть следующие дефекты:

Отметка о стружке — Неглубокие углубления или вмятины на поверхности плиты, вызванные стружкой или стружкой, застрявшей в поверхности в процессе правки. Они могут быть сформированы строгальным или фуганочным станком.

Диагональная текстура — Древесина, в которой годичные кольца роста расположены под углом к ​​оси заготовки в результате распиловки под углом. Другими словами, вместо того, чтобы идти параллельно длинному краю доски, например, волокна идут под углом к ​​нему.Такая древесина не разрешена для использования в конструкциях в соответствии с рекомендациями Американской лесной ассоциации, потому что ей не хватает такой же структурной прочности, как у куска такого же размера, у которого волокна идут параллельно краю.

Рваное зерно — Неровность поверхности плиты, на которой волокна древесины ниже уровня обработанной поверхности были порваны или вырваны строгальным станком.

Оболочка — Наличие коры или отсутствие древесины по углам или по длине куска пиломатериала.Обвал в виде коры чаще ассоциируется с необработанными пиломатериалами. В случае строительных пиломатериалов (например, 2х4) это может быть кора или отсутствующая древесина.

Машинный ожог — Потемнение древесины из-за перегрева машинными ножами или валками, когда детали останавливаются в машине.

Машинный прикус — вдавленный разрез машинных ножей на конце детали.

Машинная строжка — Канавка, прорезанная машиной ниже желаемой линии.

Дефекты древесины из-за выдержки

Приправа — это процесс сушки пиломатериалов (в печи или на воздухе) до необходимого уровня влажности для деревообработки и других коммерческих целей. Во время этого процесса доска может покоробиться.

Термин «деформированная» — это неспецифический термин, относящийся к деформированной или деформированной плате. Более конкретные термины для деформации включают в себя купирование, скручивание, изгиб, изгиб и пружина. К распространенным дефектам приправы, включая типы коробления, относятся:

Изгиб — Кривизна, образованная в направлении длины древесины.Изогнутая доска плоская, но изогнутая, как дорога, ведущая через холм.

Чек — Чек — это трещина, разделяющая волокна древесины. Он не простирается от одного конца до другого. Это происходит через годичные кольца и обычно вызвано неправильным или неправильным процессом сушки.

Crook — Если доска остается плоской, но концы отходят от центра. Другой вид перекоса.

Скручивание — Там, где доска изгибается по длине и ширине, как пропеллер.

Купирование — Если поверхность доски искривляется по ширине, так что если посмотреть на край доски, она будет выглядеть как неглубокая буква «U». Распространен на пиломатериалы.

Весна — Возникает, когда доска остается плоской по ширине, но изгибается по длине, как река, огибающая изгиб.

Цементная закалка — Когда пиломатериалы или древесина сушатся слишком быстро, древесина сильно сжимается на поверхности, сжимая ее влажную внутреннюю часть.Это приводит к не снимаемому стрессу. Цементированная древесина может значительно и опасно деформироваться при снятии напряжения при распиловке. В крайних случаях поверхностное упрочнение приводит к образованию сот.

Соты — Во время сушки внутренние напряжения вызывают образование различных радиальных и круговых трещин во внутренней части древесины, напоминающих структуру сот. Соты — один из худших дефектов высыхания, потому что он необратим и обычно не может быть обнаружен, глядя на лицевую часть пиломатериала.

Устранение дефектов

Многие плотники предпочитают избегать древесины с дефектами, поскольку они умаляют красоту или ценность готового продукта. Для других же дефекты в их работах часто высоко ценятся.

Возьмем, к примеру, производителя деревянных микрофонов Грега Хьюмана из Гейерсвилля, Калифорния, и скульптора по дереву Сесила Росс с острова Бейнбридж, штат Вашингтон. Они часто ищут древесину с определенными дефектами, потому что считают, что они придают дереву характер и, в конечном итоге, их конечному продукту.

«Мне нравится дерево с вариациями цвета, сучками и отверстиями от насекомых, потому что они делают каждый микрофон уникальным», — говорит Хойманн. «Если нет угрозы прочности конструкции микрофона, я обычно оставляю их как есть».
Росс также ищет древесину с пятнами, сучками и дырами. «Они составляют основу дизайна моей скульптуры», — отмечает он.

С другой стороны, производитель мандолин Остин Кларк из Бойсе, штат Айдахо, намеренно избегает всех дефектов ели и клена, которые он использует для создания своих мандолин.
«Мои покупатели мандолин довольно традиционны, поэтому они хотят, чтобы древесина в их инструментах была простой. Это означает, что в них не должно быть никаких дефектов », — говорит он.

Многие плотники полагаются на поставщиков, которые доставят им нужную древесину. Большинство поставщиков имеют хорошую репутацию и стараются отправлять своим клиентам древесину, которая обычно не содержит деформированной или неправильной древесины.

С другой стороны, плотники, которые покупают древесину на лесном складе или в большом ящичном магазине, должны тщательно проверять древесину и выбирать только те части, которые можно использовать.Возможно, им придется получить разрешение на сортировку пиломатериалов, а также пообещать заново все укладывать, когда это будет сделано.

Однако не все плотники хотят разбирать штабеля пиломатериалов. Вместо этого они могут выбрать самый дорогой из доступных сортов, независимо от того, нужен он или нет.

Конечно, бывают случаи, когда лучший сорт является лучшим выбором, особенно для производителей мебели премиум-класса, но чаще столяры могут сэкономить деньги и получить хорошую древесину для своих проектов, используя более низкие сорта.Часто доски более низкого качества демонстрируют более красивую фигуру и характер, чем доски более высокого качества. Однако загвоздка в поиске этих частей состоит в том, чтобы знать основы покупки пиломатериалов.

Некоторые плотники могут даже добывать древесину из рядов заборов и полей, а также, возможно, из старых заброшенных сараев или других построек. Но им нужно опасаться древесины, которая может содержать пули, гвозди или колючую проволоку, которые могут повредить пильный диск.

Для большинства плотников самый простой способ справиться с естественными дефектами — просто отказаться от древесины.Другой вариант — скрыть дефект. Производитель мебели Джон Лэндис из Уорминстера, штат Пенсильвания, говорит: «Иногда я использую узел на столешнице, если я могу держать его под ним, и это не создает структурных проблем. Я не пожертвую красивой стороной доски, которую можно использовать для изготовления столешницы, если узел находится внизу, не виден и не является структурной проблемой ».

Дефекты также могут играть вспомогательную роль — при условии, что они усиливают красоту изделия. Например, когда Лэндис сталкивается с деревом с привлекательными капами, он редко использует его как плиту, потому что древесина обычно нестабильна.Вместо этого он разрезает его на кусочки толщиной в четверть дюйма и прикрепляет к устойчивой основе внутри дверных панелей или использует в качестве фанеры для мебели.

Скульптор по дереву Хосе Ривера из Сан-Антонио, штат Техас, работает с различными видами дерева, особенно с мескитом. Он часто сталкивается с мескитовым деревом с сучками и отверстиями усачей, но научился включать их в свои готовые изделия.

«Сучки обычны для мескитового дерева. На мой взгляд, они добавляют красоту и характерные черты дереву », — говорит Ривера.«Что касается ямок от насекомых, я предпочитаю их не иметь. Но они действительно появляются в некоторых моих произведениях. На самом деле отверстия приемлемы для моих клиентов, потому что большинство из них знают, что такое мескитовое дерево ».

Дефекты, связанные с влажностью

Дерево — гигроскопичный материал. Это означает, что он естественным образом поглощает и выделяет воду (влагу), чтобы сбалансировать внутреннюю влажность с окружающей средой.

Поскольку древесина сохраняет гигроскопичность после использования, она подвергается колебаниям влажности.При изменении влажности и температуры древесина может вздуваться и набухать. В конечном итоге это может привести к трещинам, зазорам и слабым соединениям.

Одной из основных проблем, возникающих при сушке древесины, является тенденция ее внешних слоев высыхать быстрее, чем внутренних. Если этим слоям дать высохнуть намного ниже точки насыщения волокна, в то время как внутренняя часть все еще насыщена, возникают напряжения при высыхании, поскольку усадка внешнего слоя ограничивается влажной внутренней частью.В тканях древесины происходит разрыв и, как следствие, трещины и трещины, если эти напряжения по волокнам превышают прочность по волокнам.

Поскольку древесина сжимается и меняет форму по мере высыхания, основная часть этой усадки и изменения формы должна произойти до того, как плотник начнет с ней работать.

Степень усадки варьируется от породы к породе, но обычно древесина дает усадку на 8–10 процентов по касательной, от 4 до 5 процентов в радиальном и близкую к нулю по длине.Другими словами, поверхность доски там, где волокна пересекают ее перпендикулярно или близко к перпендикулярно, сжимается больше всего. Это означает, что древесина разных форм будет по-разному сжиматься в зависимости от того, как они вырезаны из дерева.

Некоторое высушенное в печи дерево может иметь ширину от 1/8 дюйма до ¼ дюйма на каждый фут. Они могут показаться не такими уж большими, но если сложить их, можно увидеть, что ширина стола шириной 4 фута может варьироваться на целый дюйм от сухого сезона к сезону дождей.

Изменения влажности и дефекты древесины

Таким образом, влага, безусловно, является наиболее важным фактором, влияющим на характеристики и срок службы древесины и изделий из нее.Поскольку влажность влияет на размерное движение древесины и изделий из дерева, при определенных условиях изменение влажности может привести к значительному изменению размеров.

По прибытии высушенной в печи древесины деревообработчики должны хранить ее в сарае или магазине с контролируемым климатом, чтобы избежать перемещения древесины. Сезонные изменения влажности могут вызвать усадку или набухание древесины.

Однако некоторые плотники предпочитают покупать зеленые пиломатериалы и сушить их самостоятельно — либо сушкой на воздухе, либо с помощью солнечной печи.Это может помочь компенсировать высокую цену на пиломатериалы, высушенные в печи.

В зависимости от того, где и в каких условиях хранится древесина, древесина может легко впитывать или выделять влагу. По этой причине за всей древесиной следует регулярно и обязательно перед использованием проверять, чтобы избежать проблем, связанных с влажностью.

Это одна из причин, по которой сегодня все больше деревообработчиков используют влагомеры для предотвращения таких проблем, как коробление, неплотные соединения или трещины на столешницах.

Изготовитель мандолин Кларк говорит: «Когда я работаю с деревом, влажность — большая проблема.Большая часть моей древесины поступает из региона Тихоокеанского побережья. Он становится более влажным, чем то, что оказывается здесь ».

Чтобы обеспечить содержание влаги в древесине до идеальных 7 процентов, Кларк всегда использует влагомер. «Я не буду работать с деревом, пока не уйдет влага», — добавляет он.

Скульптор по дереву Сесил Росс, который живет на северо-западе страны, где влажность постоянна, говорит, что всю свою карьеру он использовал бесштыревой измеритель влажности. «В нашем влажном климате лучшее, на что можно надеяться, — это работать с древесиной, которая стабильна и имеет постоянную влажность.”

Производитель деревянных микрофонов Хойманн говорит, что он усвоил трудный путь, когда впервые начал делать деревянные микрофоны. «Я не обращал внимания на влажность. Но у меня древесина меняла размер и деформировалась на 0,50 дюйма при диаметре 2,5 дюйма — и этого более чем достаточно, чтобы доставить мне неприятности. После нескольких неудач я начал обращать внимание », — добавляет он.

С тех пор компания Huemann приобрела измеритель влажности древесины Wagner MMC220. «Он не только измеряет влажность древесины всех пород древесины, включая редкие тропические породы, которые я использую, но и сообщает мне именно то, что мне нужно знать.Это стоило каждой потраченной мной копейки за сэкономленное время и повышение качества продукции », — говорит он.

Источник: Рон Смит является менеджером по продажам компании Wagner Meters и имеет более чем 30-летний опыт работы с контрольно-измерительными приборами и системами измерения в различных отраслях промышленности. На предыдущих должностях он работал региональным менеджером по продажам, менеджером по продуктам и проектам, а также менеджером по продажам производителей, занимающихся измерительными приборами. Позвоните в Wagner Meters по телефону (800) 634-9961 и спросите Рона или посетите WagnerMeters.com.

.