Ремонт диодных лампочек на 220в: Ремонт светодиодной лампы на 220 вольт своими руками

Инструкции по ремонту светодиодных ламп своими руками

Возникли проблемы с источниками света, но вы не спешите покупать новые и не хотите вызывать электрика? Неплохо попытаться провести ремонт светодиодных ламп своими руками, ведь верно? Тем более, что это может оказаться не так уж сложно. Но вы не знаете, с чего начинать?

Мы подскажем вам, как можно обнаружить проблему и выполнить ремонт проблемного участка — в статье рассмотрены наиболее распространенные причины поломок. Главное, правильно выявить область проблемы и с помощью профильных инструментов аккуратно устранить неисправность. Корректно восстановленное изделие продолжит свою службу.

В помощь домашнему мастеру мы подобрали фотоматериалы и снабдили инструкции по ремонту информативными видеороликами. С их помощью с задачей сможет справиться даже мастер, не имеющий колоссального опыта в работах подобного плана.

Содержание статьи:

Устройство диодного прибора

Прежде чем приступать к ремонту испортившейся светодиодной лампы, нужно узнать, из каких деталей она состоит и где именно искать неисправность.

Общее устройство агрегатов подобного типа примерно одинаково и включает в себя такие элементы, как:

• цоколь;
• драйвер;
• монтажная плата;
• светодиоды;
• радиатор;
• оптические элементы.

Каждая из частей очень важная и отвечает за определенную функцию. Найдя место дислокации проблемы, можно понять уровень ее серьезности и приступить к устранению.

Назначение и разновидности цоколей

В LED-приборах изготовляется из металла, керамики или прогрессивного высокотемпературного пластика, славящегося отличной термостойкостью.

В изделиях от брендовых производителей при монтаже детали в лампу не применяется пайка. Это полностью исключает окисление или подлипание цокольного элемента к патрону светильника.

В таблице представлены наиболее распространенные виды цоколей, имеющиеся у светодиодных модулей. Численно-буквенная аббревиатура описывает тип элемента, размер и номинальное предназначение

Чаще всего в светодиодных приборах, предназначенных для использования в быту и промышленности, применяются резьбовые и штырьковые цоколи.

Прочие виды считаются более редкими и используются в определенных, специфических случаях. Сам цоколь обладает хорошим рабочим ресурсом и практически никогда не выходит из строя.

Роль драйвера светодиодной лампы

Драйвер в устройстве LED-прибора играет одну из ключевых ролей. Эта небольшая деталь выступает как общий блок питания, нейтрализует перепады напряжения, а постоянный ток направляет непосредственно на диоды, которые преобразуют его в видимый человеческим глазом свет.

Драйвер обладает высоким уровнем КПД и легко функционирует в температурном диапазоне от -40 до +70 градусов. Но несмотря на свои хорошие физические характеристики, является одним из наиболее уязвимых элементов LED-изделия

Драйверы в современных лампах бывают электронными или конденсаторными. Каждый вид имеет свои специфические отличительные черты и достоинства. Подробнее о видах и выборе преобразователей тока для светодиодных лампочек мы .

Первый вариант ценится более дорого и чаще используется в брендовой продукции среднего и люксового сегмента, второй обходится производителям достаточно дешево и ставится в изделия бюджетной серии.

Особенности монтажной платы

Монтажная плата служит плацдармом для расположения светодиодов и прочих рабочих элементов. Производители используют для ее создания разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата, выполненная из анодированного алюминиевого сплава.

На некоторых монтажных платах для удобства места для светодиодов пронумерованы. Это помогает при разборке и ремонте не перепутать последовательность размещения

Она проявляет себя максимально эффективно и абсорбирует до 90% теплового излучения, возникающего в процессе эксплуатации.

Нюансы устройства LED-элементов

Диоды, регенерирующие светопоток, бывают нескольких видов. Наиболее часто в лампах стоят SMD и COB-чипы. Чем больше их располагается на плате, тем мощнее получается прибор и тем большее количество тепла выделяется в процессе работы.

Когда на ламповой плате установлены диоды определенного вида, заменять их можно только на точно такие же. Если аналога под рукой нет, придется перепаять все чипы, чтобы они были одинаковыми

Для нормальной эксплуатации и длительной службы необходимо обеспечить корректный теплоотвод, и за это отвечает установленный на корпусе радиатор.

Специфика работы радиатора

Излишний нагрев губительно сказывается на функционировании светодиодов. Отсутствие качественного теплоотвода в разы уменьшает период работы лампы и в итоге приводит к ее сгоранию.

Некоторые изготовители экономят и оснащают прибор нескольким поперечными или продольными отверстиями, располагая их по всей территории корпуса.

Бюджетные производители ставят дешевые пластиковые, стеклянные и композитные детали. Продвинутые бренды идут дальше и комплектуют свои LED-приборы радиаторами, выполненными из металла с анодированным антикоррозийным покрытием.

Поэтому лучше изначально покупать из лучших материалов. Хотя они и обойдутся дороже, но пользователь обезопасит себя от постоянных поломок.

Радиаторы, вмонтированные в корпус лампы, могут быть спиральными, сплошными, пластинчатыми и т.д. Их толщина напрямую зависит от того, какой мощности диоды применяются в осветительном устройстве

Отдельные торговые марки, преимущественно китайского происхождения, снабжают лампочки радиаторными элементами из керамики.

Такие изделия получают качественное охлаждение, но, вместе с ним, частично теряют конструкционную прочность и становятся более хрупкими по сравнению с металлическими аналогами.

Несколько слов про оптику

Основная масса LED-ламп обязательно снабжается рассеивателем, изготовленным из матового пластика. Он помогает концентрировать светопоток под определенным углом и делает его более равномерным.

Главный плюс рассеивателя в том, что он абсолютно безопасен. Для сравнения, стеклянная колба при перегорании лампы может треснуть, разбиться и травмировать находящихся в комнате людей

В некоторых моделях вместо рассеивателей используют линзы, созданные из различных современных и практичных материалов. В этих элементах поломок не наблюдается, и под ремонт они не подпадают.

Частые причины неисправностей

К выходу из строя светодиодной лампы часто приводят некорректная эксплуатация и резкие перепады напряжения в центральной электросети. Сами диодные элементы в этом случае сохраняют работоспособность, а вот драйвер может испортиться.

Заводской брак – вполне возможный вариант неисправности. В основном ему подвержены изделия-«безымянки», однако, и у брендовой продукции это может случиться, хотя, такие случаи крайне редки и обычно выявляются на этапе покупки

Удары и вибрации не нанесут повреждения диодам, а вот на драйвере скажутся самым негативным образом. Может нарушиться целостность конструкции и точность прилегания к плате рабочих элементов

Если в самом светильнике не обеспечена качественная вентиляция, драйвер будет перегреваться. В итоге это плохо отразится на его функционировании и спровоцирует поломку.

Лампа начнет чувствительно мерцать и моргать, раздражая глаз, когда испортится токоограничивающий резистор, и совсем перестанет гореть, если выйдет из строя конденсатор.

Все эти моменты неприятны, но впадать в панику не стоит. Исправить неполадку без особых усилий получится дома своими руками.

Плохо подействует на Led-элемент и приведет к его выходу из строя неправильно организованная в доме или квартире электрическая система.

Плюс к тому она увеличит нагрузку на проводку и, возможно, создаст дополнительные проблемы в ближайшем будущем. Поэтому ее обустройство лучше доверить профессионалам.

Приобретая лампочку от известного бренда за низкую цену, стоит проявлять осторожность. Продукция может оказаться фальсифицированной и не отработает заявленного производителем срока. Починка потребует финансовых затрат, времени, да и вряд ли оправдает себя в таком случае

В процессе эксплуатации в лампе может произойти нарушение базовой кристаллической структуры полупроводниковых диодов.

Провоцирует эту неполадку реакция на повышение уровня плотности инжектированного тока со стороны материала, из которого изготовлен полупроводник.

Когда пропайка краев осуществлена некачественно, отвод тепла теряет необходимую интенсивность и ослабевает. Проводник перегревается, в системе происходит перегрузка и короткое замыкание выводит лампу из строя.

Все эти мелочи не фатальны и подлежат незатратному по времени и финансам ремонту.

Предварительная диагностика устройства

LED-модуль обычно не горит из-за обрывов в общей проводке, неисправностей в системе выключателя, при отсутствии контакта в патроне или возникновении неполадок в самой лампе.

Чтобы разобраться в вопросе, нужно провести предварительную диагностику и понять, где располагается проблема.

Когда при активации включателя лампа не загорается, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить другую, причем, не обязательно диодную.

Если ситуация изменилась и свет появился, значит неисправна сама лампа. Отсутствие поступления освещения означает, что неполадки заключаются в проводке.

На следующем этапе понадобится с помощью мультиметра выяснить, имеется ли напряжение в электрической цепи.

Для этого достаточно прислонить прибор к патронной части при активированном выключателе и посмотреть на показатели. Они должны быть на уровне 220 В. Если цифры иные, значит зона неисправности обнаружена.

Когда наличие корректного напряжения подтверждено, а лампа все равно не горит, следует проверить, имеется ли контакт между цоколем и усиками патрона. Если в этой области происходят нарушения, возникает дуга и на усиковых элементах образуется нагар.

При интенсивной эксплуатации, постоянном перегреве или недостаточной изначальной толщине центральные и боковые контакты в патроне могут прийти в негодность и стать причиной регулярного перегорания светодиодных ламп

Чтобы его удалить, необходимо отключить напряжение, счистить некорректные образования, а сами усики аккуратно подогнуть. После всех этих мероприятий можно вкрутить в рабочую лампу и проверить результат.

При отсутствии напряжения на контактах патрона, его обязательно нужно снять и проверить, есть ли фаза на самой проводке. Если при активированном выключателе она присутствует, патрон подлежит замене.

Когда же ее нет, стоит обратить пристальное внимание на выключатель и поискать проблему в нем.

Если все выше описанные элементы, узлы и детали в результате проверки подтвердили свою исправность, становится совершенно ясно, что проблема находится именно в LED-лампе.

Как разобрать светодиодный модуль?

Для осуществления ремонта светодиодную лампу обязательно придется разобрать. Процедура эта не представляет большой сложности, но требует аккуратности, внимания и некоторой сноровки.

При желании, можно заснять весь процесс в пошаговом режиме на телефон, чтобы потом не перепутать порядок действий.

Желательно действовать крайне осторожно. Не все внутренние элементы прибора подлежат замене, поэтому чрезвычайно важно не нанести им повреждений и сберечь в целости и сохранности.

Особенно это касается такой уязвимой, но крайне значимой детали, как монтажная печатная плата.

Способ #1 — откручивание

Светодиодная лампа – довольно хрупкий прибор, разбирать который нужно предельно осторожно и аккуратно. Тут не требуются какие-то значительные усилия, да и пользоваться острыми инструментами там, где есть шанс справиться вручную, нет нужды.

Чтобы снять рассеивающий купол, достаточно взять лампочку двумя руками за края и, мягкими вращательными движениями отделить верхнюю часть от корпуса.

Обычно сделать это удается легко, так как слой скрепляющего герметика крайне тонок и сразу реагирует на движение и нарушение целостности.

Пытаясь открутить купольную часть от корпуса ни в коем случае нельзя прикладывать усилий. Пластик отличается хрупкостью и при сильном нажиме может просто лопнуть прямо под руками

Потом придется решить самую сложную задачу – отделить пластину, несущую светодиоды, от остальной части корпуса. Для этого придется выкрутить все крепежные болты.

Так как их головки отличаются крошечным размером, придется воспользоваться специальными отвертками прецизионного типа.

На следующем этапе понадобится отсоединить монтажную пластину от радиаторного устройства. Сделать это поможет предмет с плоским острым краем, например, ювелирный пинцет. Им удастся аккуратно поддеть край платы и осторожно снять ее целиком.

Потом придется аккуратно распаять зоны прилегания провода питания и окончательно отделить пластину с диодами от сопутствующих деталей.

Радиатор и цоколь потребуется разъединить деликатными вращательными движениями и разложить все составные части лампы на столе перед собой. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.

Способ #2 — нагревание феном

Второй вариант наиболее подходит для изделий с толстым стеклом, не годящихся для непосредственного контакта с инструментом типа отвертки. Здесь придется воспользоваться строительным феном и с его помощью разогреть корпус лампы.

Только так удастся вынуть из цилиндрической основы приклеенный специальным составом стеклянный фрагмент.

Интенсивное воздействие горячего воздуха заставит обрабатываемые объекты расшириться, а клеевой слой, удерживающий стекло, приобретет эластичность.

После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не приложит к этому никаких усилий.

Если фена под рукой нет, можно пойти другим путем. Для этого потребуется взять растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала шилом аккуратно и без нажима провести вдоль кромки купольного рассеивателя.

Затем шприцем ввести растворитель и немного подождать. Пройдет буквально пара минут, герметик приобретет податливость, и купол удастся открутить без всяких физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от метода, описанного выше.

У вас никак не получается разобрать лампу? У нас на сайте есть другие различных типов лампочек. Рекомендуем вам ознакомиться с ними.

Самостоятельная замена светодиодов

Сгоревшие светодиоды часто становятся причиной, по которой лампочка выходит из строя. Обычно после разборки сразу видно, какие элементы испорчены и требуют замены. Но нередки случаи, когда на первый взгляд все диоды выглядят нормально.

Визуально распознать сгоревшие LED-элементы не составляет никакого труда. Как правило, они отличаются от рабочих «собратьев» тем, что имеют заметные черные точки и подпалины

В этом случае придется воспользоваться мультиметром и прозвонить каждый элемент отдельно, чтобы выявить неисправный. Либо снять с платы элементы, вызывающие сомнения, и протестировать их с помощью проводов, подключенных к 12-вольтовому источнику питания.

Когда испорчен только один диод, можно просто замкнуть его выходы. Если в светильнике применено цепочное соединение, этот момент никак не повлияет на потерю функций всех остальных элементов.

Старые, неисправные диоды придется выпаять, затем перевернуть плату и припаять к видимым контактным дорожкам новые чипы.

На плате всегда указаны такие данные, как тип и размер используемого светодиода. Очень важно заменить неисправные модули на аналогичные, чтобы дальше лампа работала так же корректно, как и до ремонта

В некоторых случаях заменить светодиод можно без использования паяльника. Для этого плату потребуется хорошо прогреть строительным феном. Область пропайки станет мягкой и податливой, а диод удастся спокойно снять с помощью обычного пинцета.

На еще не остывшее место понадобится вмонтировать рабочий источник света. Когда плата хорошо остынет, он прочно зафиксируется и уже никуда не сдвинется.

Главное, четко запомнить расположение элемента относительно меньшего и большего контактов и разместить исправный с соблюдением полюсности.

Решение проблем с драйвером

Неполадки в драйвере – довольно распространенная проблема светодиодных ламп. Чаще всего в драйвере горят резистор или конденсатор.

Имеющимися под рукой домашнего мастера измерительными приборами выявить уровень работоспособности этого элемента довольно проблематично. Поэтому рекомендуется его просто заменить на исправный с аналогичными параметрами.

Причинами, по которым выходит из строя конденсатор, могут стать изначальный заводской дефект или регулярный перегрев модуля в результате некачественного теплоотвода

Найти подходящую деталь в магазинах светотехники получается не всегда. Лучше сразу отправиться на радиорынок или в место продажи радиоэлектроники и там попытаться отыскать нужную вещь.

Когда она будет куплена, потребуется демонтировать неисправный узел, а на его место поставить рабочий элемент.

Для корректного проведения разборки и ремонта лампочек светодиодного типа не понадобится сложное, дорогостоящее оборудование. Устранить возникшие неполадки поможет минимальный набор простых инструментов.

Мультиметр позволит проверить наличие напряжения в цепи, даст возможность обнаружить наличие обрывов и покажет, насколько работоспособны остальные детали схемы.

Мультиметр представляет собой универсальный прибор, предназначенный для измерения основных базовых параметров различных электронных изделий. С его помощью можно узнать, в каком состоянии находятся светодиоды любого LED-изделия

Температура разогрева в момент пайки не должна превышать 260°. Простой паяльник нагревается сильнее, поэтому на его жало нужно плотной спиралью намотать кусок медной жилы с сечением не более 4 мм. Чем сильнее удастся удлинить жало, тем ниже будет его рабочая температура

Паяльный прибор с канифолью и припоем потребуется для восстановления обрывов, найденных в цепи, и последующей замены поврежденных деталей и элементов.

Отверткой небольших размеров удастся аккуратно отделить от корпуса лампы управляющие элементы, а тонким, прочным канцелярским ножиком получится деликатно отсоединить детали от монтажной печатной платы.

Также часто пользователи сталкиваются с такими проблемами, как моргание лампочек и горение ламп при выключенном выключателе. Что служит причиной этих неисправностей и как их устранить мы говорили в других наших статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Как устранить характерные поломки светодиодной лампочки с цоколем E27. Подробная инструкция по разборке изделия, интересные практические советы по использованию подручных инструментов.

Подсказки, как корректно снять с прибора колбу, не повредив ее в процессе.

2020-04/1585745834_remont-svetodiodnyh-lamp.mp4

Простой способ отремонтировать лампочку лед-типа без использования паяльника. Вместо припаивания применяется специальная электропроводящая паста.

Полное описание работы на изделиях торговой марки «Космос», которой владеет KOSMOS Group, контролирующая около 25% отечественного рынка прогрессивной и экономной продукции для создания качественного освещения.

Как починить Led-лампочку типа «кукуруза». Особенности процесса разборки, конструкционные нюансы и прочие познавательные моменты. Существенное увеличение срока службы изделия после проведения всех работ.

Светодиодная лампочка – практичный источник освещения. Единственный минус этого изделия – высокая по сравнению с другими модулями цена. Правда, LED-приборы надежны и обычно полностью отрабатывают свой срок.

А если вдруг в процессе эксплуатации возникнут поломки, большую часть из них можно будет устранить своими руками. Нужные инструменты найдутся у любого домашнего мастера, а выкроить время на ремонтные работы тоже не составит никакого труда.

Вы умеете самостоятельно чинить светодиодные лампы и можете дополнить изложенный нами материал ценными рекомендациями? Пишите советы в комментариях к статье, добавляйте уникальные фото – многие новички, не имеющие опыта ремонта светотехнической продукции будут вам благодарны.

Ремонт светодиодной лампочки (LED) своими руками

В попытках снизить расходы на электроэнергию, мы меняем лампы накаливания на более экономичные. Лучшими считаются светодиодные, так как при малом потреблении тока они дают яркий свет. И производитель заявляет, что работать они должны не менее 30 лет, но по факту через полгода эксплуатации просто не зажигаются. Учитывая высокую стоимость LED ламп, это совсем не весело. Хорошая новость в том, что ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Проблему можно решить имея минимальный набор инструментов. В некоторых случаях, можно даже обойтись без паяльника.

Содержание статьи

Устройство светодиодной лампочки на 220 В

Самостоятельный ремонт светодиодной лампочки возможен, только если вы представляете себе из каких деталей она состоит и как все это работает. Это позволит самому искать неисправности. Устройство LED лампочки не слишком сложное. Если смотреть снаружи, можно выделить три части:

• пластиковый или стеклянный светорассеиватель,
• металлический, пластиковый или керамический радиатор для отвода тепла,
• цоколь одного из стандартов.

Чтобы отремонтировать светодиодную лампочку своими руками, надо будет добраться до внутренностей — все проблемы сконцентрированы тут.

Из каких частей состоит светодиодная лампа

Если разобрать LED лампу, внутри обнаружим электрическую часть, где и будем искать повреждения. Это:

• Преобразователь/стабилизатор напряжения или драйвер. Находится наполовину в цоколе, наполовину в радиаторе теплоотвода.
• Плата со светодиодами.

Как видите, не слишком сложно, хотя вариаций море. Например, в некоторых моделях драйвер распаян на той же плате, где крепятся светодиоды. Это «эконом» решение и встречается обычно в дешевых лампочках. В других светодиод один. Это, наоборот, дорогие модели, так как один большой и мощный светодиод стоит значительно больше, чем куча маленьких с той же (или большей) мощностью свечения.

Схемы LED лампочек

Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.

Схема светодиодной лампы на 220 V

На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.

С микросхемой

Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.

Как разобрать

Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.

В большинстве своем части светодиодной лампы держатся на защелках

Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:

• Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
• В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.

Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.

Характерные поломки

Так как вы решили ремонтировать LED лампочку своими руками, предполагается, что у вас есть тестер или мультиметр и вы умете проводить элементарные измерения. Еще необходим будет паяльник, но с тонким жалом и маломощный. Без него можно обойтись, но надо будет искать замену. Паять паяльником тоже надо хоть немного уметь. А еще надо бы иметь пинцет, кусачки и утики. Утики или утконосы — это ручной инструмент, похожий на миниатюрные пассатижи с длинными захватами — ими удобно держать мелкие детали, но можно обойтись и пинцетом. А еще запчасти. Их придется приобретать по мере выявления неисправности. Хорошо, если есть вторая нерабочая лампа. Ее можно использовать как донор — забирать оттуда нужные детали.

Заявленный срок службы светодиодных ламп чуть ли не полвека, а через полгода накапливается несколько штук нерабочих

Пробой светодиода

Как уже говорили, в светодиодной лампочке кристаллы подключены последовательно. С выхода одного провод идет на вход другого и так оббегает все элементы. Схема очень простая. Но если хоть один кристалл не рабочий, лампочка не будет гореть. А выходят из строя кристаллы часто, поэтому первым делом проверяем их. Тем более, их легко найти в любой модели. Схема для проверки не нужна.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, которые нормально себя «чувствуют» имеют светлую ровную окраску. Вас должны насторожить темные пятна. Если на кристаллах есть темные, почти черные точки, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Их меняем однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светят, но уже «на последнем дыхании» и скоро перегорят, то их тоже лучше заменить сейчас.

Выгоревший светодиод имеет на поверхности темное пятно

Чтобы убедиться в исправности или неисправности светодиодов, можно использовать мультиметр. Его переключают в режим прозвонки, щупы прикладывают к контактам светодиода. Если ток для работы светодиода нужен небольшой, исправные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — батарейка на 3-4 Вольта, к контактам которой припаяны провода. Эти провода (с соблюдением полярности) прикладываем к кристаллам. Исправные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

До этого момента все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки трудностей, пока, не представляет. Теперь надо решить, как паять мелкие светодиоды. Вся штука в том, что они припаяны на подложку, хорошо проводящую тепло. То есть, прогревая контакт одного светодиода вы, одновременно, греете всю плату. Если действовать маломощным паяльником понадобится слишком много времени. Мощный — тоже не вариант, так как перегреть очень легко. Максимальная температура, которую кристаллы выносят без последствий — 80°C. При дальнейшем нагреве быстро идет разрушение, поэтому при ремонте светодиодной лампочки основная задача — как можно меньше нанести вреда остальным элементам.

Точечного нагрева все равно не выйдет, но можно попытаться нанести минимальный урон соседним кристаллам. Для этого сначала выкусываем/выламываем пластину кристалла, а оставшиеся металлические ножки прогреваем маломощным (на 20 Вт) паяльником и удаляем.

Выпаиваем поврежденные светодиоды

Если маломощного паяльника нет, можно использовать утюг. Его надо жестко закрепить (например, при помощи струбцины) и выставить на средний режим. Для минимизации «поля нагрева» лучше использовать носик утюга. Греть в этом случае будем всю плату. Вернее, греть будем тот край, на котором находится поврежденный светодиод, но прогреваться будет вся плата. И в этом минус этого способа — от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому весь фокус в том, чтобы, как только будет возможно, быстро удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все неисправные кристаллы окрашиваем маркером. Поворачиваем плату так, чтобы место с прогоревшими элементами было на платформе утюга. Постоянно тянем поврежденный элемент вверх, зажав его щипцами. Как только он оторвался, пробуем расположенные рядом поврежденные. Если они оторвались — отлично. Нет — поворачиваем плату так, чтобы больше нагревался поврежденный элемент. Потом сразу снимаем плату и оставляем остывать. Никаких специальных средств для быстрого остывания! Просто положите, пусть сама охлаждается.

Как припаять новые светодиоды

На месте выпаянных светодиодов остаются контактные площадки. На них наносим каплю флюса для пайки, сверху выкладываем исправные (с соблюдением полярности) и снова прогреваем, но на этот раз на кристалл надавливаем. Когда его ножки «войдут» в припой, плату снимаем или переворачиваем. Если светодиода нет, можно вместо него впаять отрезок проволоки. Светить лампа будет чуть тусклее, но работать будет. Да! Этот фокус работает, только если на плате десять и больше кристаллов.

В некоторых случаях вместо сгоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

В видео представлен другой способ замены. Нужно найти похожий светодиод на ленте, вырезать его и вместе с подложкой припаять на место удаленного.

Еще один способ пайки мелких светодиодов. Он, кажется, наиболее реальным без применения спецтехники. Можно выпаять диоды при помощи небольшой газовой горелки.

Повреждения в драйвере

Если визуально все светодиоды нормальные или их уже поменяли, ремонт светодиодной лампочки продолжаем, рассматривая драйвер. Некоторые повреждения легко установить визуально. Почерневшие или треснувшие резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, то это все заметно. Если визуально ничего не определяется, берем тестер, проверяем целостность компонентов.

Могут быть сгоревшие сопротивления и потекшие/вздутые конденсаторы

Еще бывает так, что все элементы абсолютно нормальны, а светодиодная лампочка все равно не горит. Скорее всего, это плохая сборка. Надо проверять все места пайки. Если недостаточно прогреть место пайки, через время от постоянных температурных изменений контакт ухудшится или пропадет совсем. В первом случае лампочка то горит, то нет. Во втором, просто перестает работать. Подносим все места пайки к свету и внимательно смотрим. Если обнаруживаем трещину в пайке — это оно. Холодная пайка. Далее просто хорошо прогреваем это место паяльником.

Холодная пайка — одна из причин поломки светодиодных ламп

Очень редко выходят из строя диодные мосты, поэтому их проверяем в последнюю очередь. Если диод таки пробит, его выпаиваем, повторно проверяем (по идее, их проверять надо только выпаяв), если повреждение подтвердилось, ставим аналогичный. Не перепутайте подключение, иначе работать ничего не будет. В общем, ремонт светодиодной лампочки не слишком сложная задача. Обойдется он значительно меньше, чем новая лампочка. А вы, по пути, можете усовершенствовать конструкцию. В результате перегорать ЛЭД лампочки будут реже. В любом случае вы ничего (почти) не теряете.

Ремонт светодиодных ламп, устройство и электрические схемы

Если лампы накаливания считаются неремонтопригодными, а в компактных люминесцентных светильниках можно восстановить только работу электронного балласта, то в светодиодной лампе можно отремонтировать абсолютно всё. Главное – выявить неисправную деталь и найти ей достойную замену. О ремонте светодиодных лампочек и пойдет речь в данной статье.

Устройство

Условно все светодиодные лампочки можно разделить на 2 категории: сделанные с учетом всех особенностей светодиодов и собранные без учета этих особенностей. К первой категории относятся дорогостоящие фирменные образцы, имеющие в своей конструкции качественный токовый драйвер и хорошую систему отвода тепла от чипов светодиодов.

Ко второй – дешевые изделия китайского производства без системы охлаждения, собранные с применением R-C-преобразователя напряжения. Об этом подробно рассказывалось в данной статье.

Ниже разберем все причины поломок лампочек из обеих категорий и расскажем, как отремонтировать неработающую LED лампу.

Стоит отметить, что в последнее время некоторые производители из первой категории выпускают LED-лампы высокой мощности с малоэффективной системой охлаждения. Это приводит к быстрой деградации светодиодов и, как следствие, потере яркости светильника.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Ремонт

Какой бы ни была причина поломки, отремонтировать светодиодную лампу можно. Но чтобы выяснить причину поломки необходимо добраться до ее начинки. Разборка светодиодной лампы начинается со снятия рассеивателя. Он либо посажен на корпус с помощью герметика, либо держится на защелке. Если рассеиватель вращается отдельно от корпуса, то его легко снять путём надавливания. Если он приклеен, то вскрывается корпус с помощью тонкой отвертки.

Исключением являются LED-лампочки со стеклянной колбой. Как правило, разобрать светодиодную лампу такого образца без повреждения колбы сложно, поэтому в большинстве случаев они неремонтопригодны.

Замена светодиодов

Разобравшись с колбой, переходим к внимательному рассмотрению печатной платы. В идеале (в фирменных образцах) на ней расположены только SMD светодиоды. Хуже, если рядом с ними есть другие планарные элементы, а с обратной стороны запаяны конденсаторы. В таком исполнении плата быстро перегревается и одна из деталей выходит из строя.

Определить неисправный светодиод просто. Он или частично почернел или под люминофором появилась маленькая чёрная точка. В любом случае оставшиеся кристаллы нужно проверить мультиметром. В режиме прозвонки исправные светодиоды будут слегка светиться. Сгоревший элемент нужно заменить на аналогичный рабочий. Как правило, на плате указана модель установленных smd led. Замену лучше производить при помощи паяльной станции или промышленного фена.

Существует и другой способ ремонта. Если на плате много мелких светодиодов (около 60 штук), то отсутствие одного сильно не повлияет на работу оставшихся. Поэтому вместо перегоревшего элемента можно запаять перемычку в виде тонкого проводка.

Ремонт драйвера

Если при тестировании все светодиоды оказались рабочими, то придётся искать неисправность в драйвере. В дорогих и некоторых бюджетных вариантах драйвер выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Как правило, ремонт led драйвера начинается со снятия платы со светодиодами либо с разборки металлического цоколя лампы.

Дальнейшие действия по ремонту не имеет точной инструкции, так как у каждого производителя схема светодиодной лампы своя. Придётся действовать исходя из особенности конструкции. Элементная база драйвера в разных лампах может сильно отличаться. Тем не менее основные детали можно диагностировать самостоятельно. С помощью мультиметра проверяем на отсутствие короткого замыкания выводы диодов и транзисторов, сравниваем номиналы резисторов.

Конденсаторы в неудовлетворительном состоянии лучше заменить на такие же новые. Если в схеме присутствует специализированная микросхема (интегральный драйвер), то нужно скачать её описание (даташит). Затем замерить напряжение на её выходе и сделать вывод о работоспособности.

В дешёвых лампочках, собранных по так называемому китайскому стандарту, все детали источника напряжения размещены на одной плате со светодиодами. Принципиальная схема такого псевдодрайвера очень проста, а его ремонт сводится к замене одного из конденсаторов.

Потеря ёмкости конденсатора является причиной мерцания светодиодной лампы.

Неисправный электролитический конденсатор визуально сверху вздут. Починить эту неисправность можно только заменой компонента. Рекомендуется использовать конденсатор ёмкостью не меньше чем 4,7 мкФ и напряжением 400В с максимальной рабочей температурой 105°C. Компонент с большей ёмкостью не поместится. Неисправность неполярного конденсатора может быть наглядно не видна. Поэтому определять её лучше экспериментально. Для этого мультиметром измеряют переменное напряжение на входе диодного моста и постоянное напряжение – на выходе.

Гораздо реже в недорогой светодиодной лампочки выходит из строя диодный мост и токоограничивающий резистор. Их пригодность легко проверяется без выпаивания. Номинал резистора должен соответствовать маркировке на его корпусе, а выводы диодного моста не должны звониться накоротко.

Прочие неисправности

Кроме стандартного набора поломок, есть вероятность столкнуться с нестандартными неисправностями. Например, так называемый эффект холодной пайки. Это когда визуально все элементы запаяны, а на самом деле один из контактов на плате имеет микротрещину, возникшую от некачественной пайки или перегрева. Опытные мастера всегда пропаивают сомнительные контакты, а также выводы элементов, которые в процессе работы сильно нагреваются.

Стоит отметить, что китайские лампочки славятся некачественной сборкой. В результате все элементы схемы могут быть рабочими, но светодиоды не зажигаются. Как правило, в этом случае ремонт led лампы сводится к внимательному осмотру всей конструкции и поиску отпавшего провода. Иногда в процессе сборки под корпусом остаются кусочки проводов или выводов от резисторов, которые становятся причиной короткого замыкания.

Ремонт светодиодной лампы своими руками – занятие несложное и под силу даже начинающим радиолюбителям. Стоит учесть, что какова бы ни была причина поломки, ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка новой лампочки.

Ремонт Led ламп или делаем «вечную» Led лампу.

Хочу рассказать о ремонте Led ламп, которые давно вошли в наш быт. Производитель позиционирует светодиодные лампы как очень надежные, долговечные и экономичные. Но что на практике? Лампы и светильники выходят из строя уже через год-два. О ремонте и переделке пойдет дальнейший рассказ.

Первый мой пост. Прошу сильно не пинать 🙂
Зачастую причиной выхода из строя являются экономия на компонентах драйвера, низкокачественные светодиоды, перегрузка и перегрев! Производитель иногда умышленно допускает эксплуатацию светодиодов в предельных режимах, чтобы уменьшить срок службы.

Это я заметил на своих круглых светодиодных светильниках, когда спустя год эксплуатации на одном из них вышел из строя светодиод. Оказалось, что из заявленных 30 Вт, светильник потреблял 32 Вт, при этом светодиоды работали на пределе. И не удивительно, что гарантия закончилась пару месяцев назад. Все рассчитано в Китае? 🙂

Светильник 30 Вт

Немного подумав, я закоротил умерший светодиод перемычкой и поковырявшись в драйвере снизил общий ток через светодиоды для уменьшения нагрева оставшихся. Процедуру снижения мощности я произвел на всех светильниках в квартире.

Если у вас вышел из строя один из светодиодов, его можно закоротить перемычкой. И будет не лишним перенастроить драйвер на меньший ток. Драйверы бывают разные, но ток светодиодов на всех задается одинаково — токовым резистором номиналом в несколько Ом. При помощи этого резистора микросхема драйвера измеряет и стабилизирует ток, который протекает через светодиоды. Увеличивая номинал этого резистора можно снизить ток, соответственно мощность и яркость всей лампы. Уменьшать сопротивление резистора не советую, т.к. увеличится нагрев светодиодов и они быстрее деградируют.
Если покупать новые светильники, можно выбирать светильники с избыточной для помещения мощностью и снижать яркость перенастройкой драйвера. Это снизит нагрев, яркость и увеличит срок службы ламп и светильников.

Осторожно, напряжение опасное для жизни!

Перейдем к практике.
Весь процесс опишу на примере ремонта Led лампочки GU10 неизвестного производителя.
После проверки светодиодов подачей на них 3 В выяснилось, что один из них вышел из строя. Неисправный светодиод нужно закоротить перемычкой.

Паяем перемычку

Далее для снижения нагрева нужно найти на плате драйвера резистор сопротивлением в несколько Ом. В моем случае это резистор с номиналом 1,15 Ом и маркировкой 1R15. В зависимости от мощности светильника могут быть установлены резисторы от 1 до 15-20 Ом или больше. Рассчитать номинал сразу довольно сложно. Мы пойдет путем проб и ошибок, — а именно будем подбирать резистор. К примеру, если был установлен резистор 1,15 Ом, можно начать с резистора 2 Ом и постепенно его уменьшать. Если под рукой нет подходящего резистора, всегда можно соединить несколько резисторов параллельно для получения необходимого сопротивления.

Драйвер

Для расчетов удобно пользоваться калькулятором.

После, нужно аккуратно подать 220 в на светильник и измерить мощность при помощи ваттметра или амперметра с дальнейшим пересчетом тока в мощность.

Ваттметр

Далее необходимо узнать номинальную мощность светильника и уменьшить ее на 5-15%.
Еще можно увеличить емкость фильтрующего электролитического конденсатора, если позволяет конструкция. При высыхании конденсатора лампа может начать мигать.

В результате всех манипуляций имеем светильник или лампу с немного меньшей мощностью, но с большим ресурсом. Еще такой ремонт помогает сэкономить средства, уменьшает количество выбросов в атмосферу, уменьшает количество мусора и прокачивает ваши знания в области электроники. Всем добра!

По традиции…

Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговая инструкция

Автор aquatic На чтение 6 мин. Просмотров 15.7k. Обновлено 16.06.2020

Из предметов роскоши в приборы бытового пользования перешли светодиодные лампы. В настоящее время подобные источники света производят многие компании, так как для их изготовления не нужна сложная аппаратура, а схема сборки проста. Купить чудо источник освещения теперь может каждый, но что делать, если он вдруг перестал работать. Хорошо если есть гарантия, а если она закончилась или ее вообще не было? Можно ли сделать ремонт светодиодных ламп своими руками – попробуем разобраться в сегодняшнем обзоре.

Источники освещения светодиодного типа отличаются параметром мощности и разнообразием конфигураций

Ремонт светодиодных ламп своими руками: устройство и принцип работы

Прежде чем решить, как разобрать светодиодную лампу, нужно разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

На схеме изображено подобное устройство конструкции

В дешевых изделиях часто используются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке присутствует 50-60 светодиодов, которые представляют собой последовательную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Принцип работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что способствует возникновению потоков света в светодиодах. Детали обладают незначительной мощностью, поэтому лампы производятся со множеством светодиодов. Чтобы убрать неприятные ощущения от производимых лучей используется люминофор, который устраняет этот недочет. Прибор устраняет нагрев от точечных светильников, так как световые потоки снижаются при потерях тепла.

Как работает конструкция можно увидеть на представленной схеме

Драйвер в конструкции используется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники незначительного размера. Напряжение перемещается на специальный трансформатор, где производится некоторое замедление рабочих параметров. На выходе образуется постоянный ток, который позволяет включить диоды. Установка дополнительного конденсатора позволяет предотвратить пульсацию напряжения.

Не всегда неисправность светодиодов можно определить, не демонтируя корпус

Светодиодные лампы бывают разных видов. Они различаются по особенностям устройства, а также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Как выбрать светодиодные лампы для дома. Об этом подробнее поговорим в статье, чтобы помочь вам сократить расходы при покупке и в процессе эксплуатации, и решить другие практические задачи.

Причины для ремонта светодиодных ламп: устройство, электрические схемы

Перед тем как приступить к ремонту светодиодных ламп своими руками, важно выяснить причины их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок  ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов плохого качества.

Существуют такие причины неисправностей осветительных приборов:

• перепады напряжения не так сильно влияют на работу электрических деталей, заметные колебания показателей напряжений могут спровоцировать появление неисправности;
• неподходящий светильник. Если выбран неправильный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
• светоизлучающие элементы плохого качества способствуют быстрому выходу из строя изделий;
• неправильная установка системы освещения оказывает негативное влияние на электропроводку;
• сильные вибрации и удары могут способствовать поломке подобного оборудования.

Разбор устройства позволяет определить точные причины поломок

Чтобы не пришлось делать ремонт светодиодной лампочки своими руками, нужно минимизировать воздействие перечисленных факторов на лампу.

Обратите внимание! Если нет визуально определяемых деформаций, то надо искать причину поломок при помощи специальных приспособлений: мультиметра и тестера.

Частые проблемы, возникающие с лед – устройствами        

Часто требуется провести ремонт светодиодных ламп своими руками, при проблемах с конденсатором. Чтобы осуществить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Этим же прибором осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

На схеме изображен порядок подсоединения драйверов

В некоторых случаях наблюдается моргание светодиодных элементов. Подобное происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Причиной поломки может стать сгоревший излучатель. Неисправность можно увидеть далеко не по всем светодиодам, поэтому придется проверять каждую деталь. Чтобы найти проблемный диод применяется тестер.

Делая ремонт, вы можете поэкспериментировать со светодиодными элементами. Например, подобрать теплые или холодные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить с помощью паяльника.

Тестирование источников освещения производится при помощи мультиметра или пробника

Совет! Если сгорел только один светодиод, то можно замкнуть его контакты.

Статья по теме:

Потолочные светодиодные люстры для дома. Высокотехнологическое осветительное оборудование позволяет создать комфортную обстановку в помещении. Давайте выясним, какую информацию следует знать, чтобы выбрать подобную продукцию.

Как отремонтировать светодиодную лампу своими руками

Если вам интересно, как починить светодиодную лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – выход из строя конденсатора. Для проверки этой детали используется мультиметр. В случае перегорания конденсатора, он меняется на новый. Еще к частым неисправностям ламп можно отнести проблемы с драйвером. При замене данной детали, важно подобрать подходящий вариант.

Чтобы извлечь неисправные детали производится демонтаж

Токоограничительные резисторы ломаются не часто, но такое происходит. Проверить неисправность можно при помощи мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то прибор неисправен.

Часто требуется замена светодиодов. Их проверку стоит выполнять только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для замены этих деталей потребуется паяльник. Все неисправные элементы выпаиваются.

Причиной мерцания светодиодных источников освещения является некачественный конденсатор. Чтобы устранить подобную неисправность стоит приобрести более мощный механизм.

Можно попробовать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

Полезные рекомендации

Перед любым ремонтом обязательно проверяется наличие напряжения. При этом включается нужный выключатель. Если напряжения нет, проверяется электрическая проводка и устраняется неисправность.

На плате размещаются многие важные элементы

Важно проверить на работоспособность лампочки, а также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только целостность, но и возможное присутствие короткого замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить с помощью батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

При правильном подходе подобные лампы станут превосходным украшением современного интерьера

Если в лампе перегорело большее количество светодиодных элементов, то нужно выпаять все старые, а потом к обратной стороне припаять исправные элементы.

Использование отдельных элементов позволяет создать единый замысел для освещения

Используя полезные рекомендации и техники ремонтных работ, вы всегда сможете самостоятельно убрать любую неисправность.

Ремонт светодиодной лампы (видео)

поиск неисправностей и их устранение

Несмотря на огромное разнообразие электрических осветительных приборов, высокая экономичность и максимально продолжительные сроки эксплуатации позволяют светодиодам существенно опережать конкурентов.

Именно такие источники света предпочитают сегодня жители многих стран мира, однако большой спрос порождает и массовое производство. Далеко не все изготовители относятся добросовестно к технологиям и рекомендациям, что приводит к быстрому перегоранию изделий. Постоянно покупать новые устройства — «себе дороже». В таких ситуациях и требуется ремонт светодиодных ламп своими руками.

Не стоит пугаться и моментально закрывать статью — прочитав информацию ниже, вы поймете, что с такой работой может справиться даже неквалифицированный человек без опыта работы. В сборе светодиодная лампа или светильник — дорогостоящее изделие, но по отдельности купить сгоревшую деталь не составит труда.

Устройство светодиодной лампы

Приступая к ремонту чего-либо, для начала следует тщательно изучить устройство и принцип работы оборудования. Независимо от внешнего вида и используемых светодиодов каждая лампа, включая филаментную, сконструирована по одной электрической схеме. Снимите корпус изделия и внутри увидите драйвер — электронную плату, к которой крепятся различные радиотехнические компоненты.

Любая LED-лампа функционирует по одному принципу. Напряжение питания поступает на контакты электрического патрона и передается на вывод обычного цоколя лампочки (E27 или другого формата). Таких выводов может быть несколько штук. К ним паяются два провода, по которым напряжение переходит на вход электронной платы. Драйвер преобразует переменное напряжение в постоянное, обычно понижая его, после чего передает на другую электронную плату со светодиодами.

Драйвер — электронный блок, генерирующий и преобразующий ток с напряжением в те значения, которых достаточно для работы светодиодов. В более дорогостоящих изделиях в целях защиты плата прячется под рассеивающим стеклом.

Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В

Максимально простая схема для светодиодной лампы, подключаемой к сети 220 В, включает драйвер, состоящий из двух гасящих резисторов, стабилизирующих напряжение. Подключение LED-диодов происходит в разных направлениях, что гарантирует идеальную защиту от обратного напряжения. В таком случае частота мерцания увеличивается с 50 до 100 Гц.

К примеру, для подключения светодиодной ленты к цоколю припаиваются два провода. Концы этих проводов впоследствии соединяют с концами светодиодной ленты. Электрическая цепь плюсового провода включает конденсатор с параллельно подключенным резистором и проходит через положительную часть диодного моста, а цепь минусового провода — резистор и соединяется с отрицательной частью диодного моста. Между диодным мостом и светодиодной лентой устанавливают второй блок «конденсатор-резистор», подключаемый к обоим проводам.

Проще говоря, питающее напряжение проходит через ограничительный конденсатор и поступает на диодный мост, а оттуда — на светодиодные элементы. Заменив светодиод на выпрямительный диод, вы в два раза не увеличите, а понизите напряжение — с 50 до 25 Гц. При таком раскладе мерцание изделия станет чувствительным, вредным для зрительных органов, приводящим к быстрой утомляемости и мигреням.

Разборка светодиодной лампочки с герметиком

Далеко не все изделия легко и просто разобрать, не повреждая составных частей. Попробуйте повернуть верхнюю часть корпуса. Если ничего не получается, придется воспользоваться растворителем. Наберите некоторое количество растворителя в шприц и через иголку выдавите вдоль шва. Подождите около 5 – 10 минут, затем повторите операцию.

Проделайте действия не менее трех раз, затем начните поворачивать верхнюю часть корпуса в разные стороны, чтобы раскачать ее. Когда колба будет снята, очистите внутренние стенки, удалив герметик и обезжирив поверхности. Если устройство будет эксплуатироваться в помещении с невысоким уровнем влажности, герметик не накладывается.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Срок эксплуатации любого изделия, включая светодиодные лампы, зависит от условий применения, соблюдения правил и рекомендаций, прописанных изготовителями.

Существует масса причин, из-за которых срок службы, указанный производителем, не соответствует действительности: применение некачественных кристаллов и неправильная оценка работоспособности, поскольку условия реальной эксплуатации практически всегда отличаются от потенциальных.

Перечислим главные причины выхода из строя светодиодных изделий:

1. Скачки напряжения. Звучит странно, поскольку диодные лампы из всех осветительных приборов менее чувствительны к колебаниям электрических параметров. Любые изменения напряжения в худшую сторону влияют на функциональность устройства. Это менее заметно по сравнению с лампами накаливания, галогенками, экономками или КЛЛ, но имеет место быть.
2. Просчеты при выборе светильника — выбор неподходящего плафона. Если конфигурация технически неверная, возрастает вероятность перегрева. И вновь нужно вспомнить о том, что в сравнении с остальными источниками света светодиодные лампы выделяют минимум тепла. Возгорания не произойдет, но повышение температуры на несколько градусов снизит долговечность устройства.
3. Использование некачественных компонентов (кристаллов). Немногие производители применяют детали с хорошими технико-эксплуатационными характеристиками, что обусловлено желанием снизить себестоимость. В результате лампы быстрее выходят из строя.
4. Технические ошибки, допущенные при построении электрической цепи системы освещения. К примеру, при подключении светодиодных ламп использовалась электропроводка с недостаточным сечением кабеля.
5. Разнообразные внешние факторы, несмотря на повышенные прочностные характеристики устройств, спрятанных в пластиковой колбе. Сюда относятся вибрации, механические удары.

Чтобы продлить срок эксплуатации светодиодных ламп и повысить качество свечения, постарайтесь исключить или снизить до минимума влияние вышеперечисленных факторов. Доверьте прокладку электрической проводки мастерам, создайте максимально комфортные и приемлемые условия для использования изделий.

Хорошее устройство будет иметь ровные края. Не всегда получается оценить качество применяемых кристаллов, поэтому старайтесь покупать лампы в проверенных магазинах от брендовых производителей.

Другой вариант продления срока службы светодиодной лампочки — использование диммера, регулирующего световой поток. Важно заранее купить диммируемые устройства или самостоятельно выполнить модернизацию имеющихся. Диммер позволит понизить пусковой ток: чем меньше значение, тем лучше.

Ремонт

Светодиодную лампу можно отремонтировать независимо от причин выхода из строя. Чтобы это сделать, нужно разобрать изделие на части и добраться до начинки. Для начала удаляется рассеиватель, выполняющий несколько функций. Компонент либо крепится к базовой части через герметик, либо удерживается с помощью защелки. Если элемент будет поворачиваться отдельно от корпуса, для снятия достаточно в нужном месте надавить.

Выше было описано, что нужно делать, если рассеиватель надежно приклеен к корпусу. Добавим к применению растворителя возможность удаления корпуса при помощи тонкой отвертки: аккуратно подденьте, не прикладывая больших усилий.

Неремонтопригодны светодиодные лампы со стеклянными колбами, поскольку удалить подобный рассеиватель без повреждений практически нереально.

Замена блока питания

В комнатах с повышенным уровнем влажности используются осветительные приборы низкого напряжения — 12 или 24 В, которые подключаются к общей электрической сети 220 В. Для понижения высокого напряжения переменного тока до необходимых значений постоянного используются стабилизирующие блоки питания, которые могут выйти из строя.

Причиной поломки блока питания может стать повышенная нагрузка (если суммарная мощность используемых светильников превышает допустимую для стабилизатора) или неправильно подобранная степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP). Чтобы починить данные изделия, следует обратиться в специализированные сервисные центры, поскольку в бытовых условиях восстановить их нереально (требуется определенное оборудование и знания радиоэлектроники). Единственный вариант — поменять блок питания.

Во время замены стабилизатора светодиодная лампа должна быть полностью отключена от сети питания — перерезаны провода или отключены клеммы. Не надейтесь исключительно на выключатель. Обязательно отключите напряжение через распределительный щиток квартиры.

Мощность для стабилизирующего блока питания должна быть выше суммарного значения подключаемых ламп. После отключения вышедшего из строя элемента подключите новый в соответствии с коммутирующей схемой. Найти ее можно в технической документации к оборудованию. Процесс максимально прост, поскольку провода имеют цветовую, а контакты — буквенную маркировки.

Степень защиты от пыли и влаги для ванной комнаты должна быть не менее IP45.

Замена светодиодов

Чтобы максимально упростить процедуру, воспользуйтесь паяльной станцией/феном. Паяльником действовать труднее, но можно.

Большинство устройств состоят из нескольких светодиодов, соединенных последовательно. Если выходит из строя хотя бы один, перестает работать целая группа или весь источник света. В таком случае, если под рукой нет подходящего светодиода, сгоревший можно заменить обычной перемычкой. Помните, что из-за перемычки лампа проработает недолго, но так можно выиграть немного времени на покупку нужного элемента. Чем меньше общее число светодиодов, тем быстрее лампа с перемычкой выйдет из строя.

В современных осветительных приборах используются SMD-диоды, которые могут быть выпаяны из ленты. При замене убедитесь, что купили деталь с идентичными техническими параметрами.

Ремонт драйвера

Если вышел из строя драйвер, изучите его конструкцию. Электронная плата может состоять из нескольких SMD-диодов, размер которых гораздо меньше, чем у жала паяльника. В таком случае нужно выбрать паяльник с медной проволокой на жале. Выполните выпаивание сгоревшего элемента и подберите подходящий по характеристикам или маркировке.

Когда видимых неисправностей не обнаружено, задача усложняется. Придется выпаивать каждую деталь отдельно и прозванивать ее. Как только будет найден сгоревший компонент, замените его на новый и верните все элементы на свои места. Для упрощения работы используйте пинцет.

Никогда не удаляйте с платы все детали разом. Вы можете не запомнить их правильное расположение и впоследствии перепутать. Действуйте следующим образом: выпаяйте один диод, проверьте его работоспособность, а затем верните на место. Повторите то же самое для остальных элементов.

Особенности ремонта лампы «кукуруза»

«Кукуруза» — одна из разновидностей светодиодных ламп, получившая название из-за своей формы и расположения полупроводников.

Обслуживать такие изделия проще простого! Светодиоды расположены сверху и ничем не защищены, поэтому при их замене необязательно разбирать устройство и лезть в его начинку.

Прозвоните каждый элемент отдельно и замените вышедшие из строя. Неисправный компонент может быть заменен обычной перемычкой. Наличие таковой незначительно снижает срок эксплуатации «кукурузы», но никак не влияет на стабильность и надежность устройства. Это актуально только для ламп данного типа!

Модернизация лампы в ходе ремонта

Параллельно ремонту ламп можно немного поэкспериментировать со светодиодами. Делается это по причине того, что одинаковые светодиоды (по типу и яркости) с разной цветовой температурой (теплым желтым и холодным белым свечением) отличаются по цене в 3 – 4 раза. Несмотря на это, покупные светодиоды с теплым свечением, считающиеся наиболее дорогими по сравнению с обычной лампой накаливания, имеют синеватый оттенок.

Более дешевые заводские лампы выпускаются без выпрямителя или сглаживающего конденсатора. Вы можете самостоятельно установить его в домашних условиях, используя обычный паяльник. Обычно элементы отсутствуют в китайских изделиях, производители которых просто соединяют пары светодиодов, подключенных в разных направлениях, и добавляют балластный конденсатор. Мерцание лампы усиливается в 2 – 3 раза, что негативно сказывается на здоровье человека.

Моргание и устранение их причин в светодиодной лампочке

Главная причина, по которой мерцают светодиодные лампочки, — использование слабого конденсатора или отсутствие такового. Проблема решается довольно просто — путем установки более мощного компонента. Если напряжение конденсатора будет составлять 102 В, а светодиодов — 180 В, значение первого должно быть повышено в 1,5 – 2 раза.

Установите аналогичный конденсатор, но уже большей емкости. Просто перепаяйте старый конденсатор, заменив его на новый. Другой выход — параллельно подключить второй конденсатор, чтобы увеличить суммарную емкость и мощность.

Заключение

Несмотря на постепенное снижение стоимости светодиодных ламп, их цена по-прежнему высока. Не каждому человеку по карману покупать постоянно качественную продукцию, но и дешевые изделия прослужат недолго.

В случае поломок не стоит торопиться с походом в магазин. Возможно, проблема не так страшна, как кажется, и вы обойдетесь банальной заменой блока питания или сгоревшего светодиода. Не забывайте о соблюдении правил и условий эксплуатации ламп, что обеспечит их долговечность.

Ремонт светодиодных ламп своими руками, устройство и схема

Длительность работы лампы определяется условиями эксплуатации. Каждый из видов источников света рекомендуется использовать в соответствии с некоторыми правилами и рекомендациями. Это позволит продлить срок службы лампочки. Диодные источники света плохо переносят значительные перепады напряжения источника питания, в таких ситуациях не избежать поломки. Не следует сразу выбрасывать лампочку, вполне реально  отремонтировать ее своими руками.

Принцип работы и схема

Конструкция таких осветительных элементов сложнее, чем у аналогов (лампы накаливания, галогенные и др.). Ключевые узлы: цоколь, встроенный драйвер (стабилизатор тока), корпус+рассеиватель, непосредственно сами светоизлучающие диоды в определенном количестве.

Устройство диодной лампы

Основа функционирования такого источника света: преобразование электрической энергии в световую.

Простейшая схема светодиодной лампы:

При включении переменное напряжение питает диодный мост. Проходя по схеме, на вход блока светодиодов подается уже выпрямленное напряжение. В результате лампочку можно подключать к сети 220 вольт, так как встроенный драйвер стабилизирует электрические параметры до нужных величин.

Определение степени повреждения

Прежде чем разбирать лампу, нужно проверить, действительно ли в ней проблема. Случается, что в момент включения отсутствует напряжение (220 вольт) на самом выключателе. Значит, причина кроется в электропроводке. Но все же чаще выходит из строя именно лампа. В этом случае придется разобрать ее своими руками, аккуратно разъединив части корпуса.

Некоторые модели не предусматривают демонтаж, однако, умельцы нашли выход: можно разогреть корпус феном, чтобы клей рассохся. Теперь нужно оценить степень повреждения визуально: внешний вид элементов платы, качество пайки светодиодов, отсутствие нагара и расплавленных участков.

Если нет видимых деформаций, нужно искать причину неисправности посредством сопутствующего оборудования (тестер, мультиметр).

Какие элементы на плате вышли из строя?

Одна из наиболее частых проблем – токоограничивающий конденсатор, который вышел из строя. Для проверки его придется выпаивать с платы своими руками. Но мультиметр может выдать ошибку при измерении тока утечки. А значит, проще сразу поменять этот элемент на рабочий аналог. Важно, чтобы напряжение токоограничивающего конденсатора было выше 400 вольт.

Работоспособность диодов (на пробой) также проверяется при помощи мальтиметра. Для этого необходимо установить соответствующий режим и «прозвонить» все элементы. Если проблема не выявлена, значит, нужно продолжить поиск причины неисправности, проверив токоограничивающий резисторы. Если внешние изменения отсутствуют, велика вероятность, что произошел обрыв токопроводящей дорожки.

Почему светодиодные лампы «моргают»?

Причина этого явления кроется в токоограничивающем конденсаторе с недостаточным рабочим напряжением. Чтобы отремонтировать лампу своими руками, нужно выпаять некачественный элемент с платы и установить вместо него аналог с напряжением не менее 400 вольт.

Есть и другой выход из этой ситуации. Он заключается в параллельном подключении еще одного конденсатора наряду с тем, что уже установлен (с небольшим рабочим напряжением). В результате совокупная емкость двух элементов обеспечит равномерное свечение без мерцания.

Как проверить диоды

Еще одна причина поломки источника света – сгоревший излучатель. Определить его можно по черному нагару. Но не все диоды проявляют внешние признаки неисправности, а значит, придется проверять каждый из элементов. Устройство разных ламп на напряжение 220 вольт заметно отличается: в некоторых используется минимальное количество диодов, а в других, наоборот, установлено довольно много излучателей (до нескольких десятков единиц).

При поиске неисправного диода используется тестер. Цель проверки – сравнение уровня сопротивления перехода светодиодов в прямом включении. Ориентировочный уровень – 30 кОм. Есть и другой метод проверки.

Он подразумевает использование подручных средств: резистор 150-1 000 Ом (в зависимости от параметров источника питания), который соединяется последовательно с батарейкой (1,5-9 В).

Для проверки не требуется выпаивать излучатели. Достаточно подносить выводы с минимальным напряжением в прямом подключении к каждому диоду. В случае неисправности, элемент не будет светить.

Если сгорел один светодиод, вполне достаточно замкнуть его контакты, в ситуации, когда не работает некоторое количество излучателей, их можно заменить, используя диоды со светодиодной ленты. Ее несложное устройство позволяет выпаять излучатели.

Причины выхода из строя лампы

Срок службы таких источников света определяется в первую очередь условиями эксплуатации. Заявленный производителем период работы не всегда соответствует действительности по разным причинам: некачественные кристаллы, которые стремительно деградируют, оценка работоспособности на производстве в условиях, отличных от тех, при которых используются лампочки. Ремонт светодиодных ламп (220 вольт), сделанный своими руками, позволяет продлить срок службы изделия.

Основные причины выхода из строя осветительных элементов:

1. Перепады напряжение. Несмотря на то, что диодные лампы не особо чувствительны к незначительным колебаниям электрических параметров, заметные изменения значения напряжения негативно повлияют на работу источника света. Для сравнения, все остальные виды ламп в еще большей мере подвержены колебаниям сетевого напряжения.
2. Неправильно подобранный светильник, в частности, неподходящая конфигурация плафона. В этом случае увеличивается риск перегрева источника света. Несмотря на то, что светодиодные лампы в меньшей мере зависят от этого фактора, все равно очень рекомендуется правильно подбирать осветительный прибор, так как постоянное повышение температуры негативно сказывается на диодах.
3. Некачественные элементы конструкции. В первую очередь это касается светоизлучающих элементов (кристаллов). Сегодня далеко не все производители используют комплектующие с отличными характеристиками, так как это позволяет снизить себестоимость изделия. А в результате лампы с некачественными кристаллами выходят из строя раньше положенного срока.
4. Ошибки при организации системы освещения своими руками, в частности, это касается электропроводки: неверно подобранные по сечению провода, неправильно подключенные осветительные приборы и т. д.
5. Внешние факторы. Сильные вибрации, постоянные удары могут сказаться на работе даже таких ламп, как светодиодные, которые характеризуются повышенными прочностными характеристиками благодаря пластиковой колбе.

Что можно сделать, чтобы повлиять на качество и продолжительность работы источника света? Прежде всего, необходимо исключить или максимально снизить влияние вышеназванных факторов на лампу. Это можно сделать, если прокладка электропроводки будет производиться мастерами, а при эксплуатации осветительного элемента следует создать допустимые условия (без сильных биений, вибраций и пр.).

Дополнительно к тому обращается внимание на устройство светодиодов. В первую очередь учитывается качество кристаллов, необходимо также оценить, насколько ровные края изделия.

Еще одна возможность предупредить поломку лампочки заключается в установке диммера (он же светорегулятор). При этом нужно использовать специальные источники света – диммируемые.Светорегуляторы позволяют снизить пусковые токи, а ведь известно, что эта характеристика способствует выходу лампы из строя.

Таким образом, приобретая светодиодные осветительные элементы на 220 вольт, необходимо обращать внимание не только на их основные параметры, но еще и на качество. Специалисты рекомендуют выбирать изделия проверенных марок. В этом случае производитель дорожит своей многолетней отличной репутацией и задействует при изготовлении кристаллы с отличными характеристиками.

Но все равно есть риск поломки (неидеальные условия эксплуатации). Если источник света не включается, скорее всего, потребуется его разборка. Это позволит определить проблему и починить лампу собственными силами. Как правило, ремонт обходится недорого.

Драйвер для светодиодных ламп 220в. Светодиодная лампа

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Записки электрика».

Сегодня я решил рассказать вам об устройстве светодиодной лампы EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт).

Я сравнивал эту лампу в своих экспериментах (,) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и во многих отношениях она имела явные преимущества.

А теперь разберемся и посмотрим, что внутри. Я думаю, что вы будете не менее интересны, чем я.

Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов:

• диффузор
• плата со светодиодами (кластер)
• радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы)
• блок питания светодиодов (драйвер)
• цоколь

А теперь рассмотрим каждый компонент отдельно, так как лампа EKF разбирается.

Рассматриваемая лампа имеет стандартный цоколь E27. Крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений (кернов) по окружности.Чтобы снять основание, необходимо высверлить места забивки керна или сделать пропил ножовкой.

Красный провод подключается к центральному контакту колпачка, а черный провод припаивается к резьбе.

Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если разбирать светодиодную лампу для ремонта, нужно учесть и запастись проводами для их дальнейшего наращивания.

Через открывшееся отверстие виден драйвер, который с помощью силикона крепится к корпусу лампы.Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя.

Драйвер является источником питания светодиодной платы (кластера). Он преобразует переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Драйверы характеризуются параметрами мощности и выходного тока.

Существует несколько типов схем питания светодиодов.

Простейшие схемы выполнены на резисторе, ограничивающем ток светодиода.В этом случае вам просто нужно выбрать правильный резистор. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, о которой рассказывал.

Немного сложнее схемы на диодном мосту (мостовая выпрямительная схема), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды. На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

В приведенных схемах отсутствует гальваническая развязка с первичным напряжением сети, они имеют низкий КПД и большой коэффициент пульсаций. Их главное преимущество заключается в простоте ремонта, невысокой стоимости и небольших габаритах.

В современных светодиодных лампах чаще всего используются драйверы на основе импульсного преобразователя. Их основные преимущества — высокий КПД и минимум пульсаций. Но они по цене в несколько раз дороже предыдущих.

Кстати, в ближайшее время планирую измерить коэффициенты пульсации светодиодных и люминесцентных ламп разных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку новостей.

В рассматриваемой светодиодной лампе EKF драйвер установлен на микросхему BP2832A.

Драйвер крепится к корпусу силиконовой пастой.

Чтобы добраться до драйвера, пришлось отпилить диффузор и вынуть плату со светодиодами.

Красный и черный провода — это питание 220 (В) от цоколя лампы, а бесцветный — питание платы светодиодов.

Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там вы можете ознакомиться с его параметрами и техническими характеристиками.

Режим работы драйвера находится в диапазоне от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, есть защита от короткого замыкания, используются электролитические конденсаторы, рассчитанные на продолжительную работу при высоких температурах (до 105 ° С). .

Корпус светодиодной лампы EKF изготовлен из алюминия и теплоотводящего пластика, что обеспечивает хороший отвод тепла, а значит, продлевается срок службы светодиода и драйвера (в паспорте указано до 40 000 часов).

Максимальная температура нагрева данной светодиодной лампы 65 ° С. Об этом читал в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).

Более мощные светодиодные лампы для лучшего отвода тепла имеют радиатор, который крепится к алюминиевой плате светодиодов через слой термопасты.

Рассеиватель изготовлен из пластика (поликарбоната), с его помощью достигается равномерное рассеивание светового потока.

Но свечение без рассеивателя.

Итак, мы дошли до платы светодиодов или проще говоря кластера.

На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через слой изоляции размещены 28 SMD-светодиодов.

светодиода подключены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви.Светодиоды в каждой ветви подключены последовательно. Если загорится хотя бы один светодиод, вся ветка не сгорит, но вторая ветка останется в работе.

А вот видео, снятое на основе этой статьи:

П.С. В конце статьи хочу отметить, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачна, лампу невозможно разобрать, не распилив рассеиватель и не свернув цоколь.

На фото много светодиодных ламп. Они сделали мне подарок. Была возможность изучить устройство этих ламп, электрические схемы, а также отремонтировать эти лампы. Самое главное — выяснить причины выхода из строя, так как срок службы, указанный на коробке, не всегда совпадает со сроком службы.

Лампы типа МР-16 демонтируются без труда.

Судя по этикетке, это модель MR-16-2835-F27.В его корпусе 27 светодиодов SMD. Они излучают 350 люмен. Эта лампа подходит для подключения к сети переменного тока 220-240 В. Потребляемая мощность 3,5 Вт. Такая лампа светится белым, температура которого составляет 4100 градусов Кельвина, и создает узкий поток за счет угла потока, равного 120 градусам. Используется розетка типа «GU5.3», имеющая 2 штыря, расстояние между ними 5,3 мм. Корпус выполнен из алюминия, фонарь имеет съемное основание, которое фиксируется двумя винтами. Стекло, защищающее лампу от повреждений, насаживается на клей в трех точках.

Как разобрать светодиодную лампу MR-16

Чтобы выявить причину выхода из строя, нужно разобрать корпус лампы. Делается это без особых усилий.

Как видно на фото, на корпусе видна ребристая поверхность. Он разработан для лучшего отвода тепла. Вставляем отвертку в одно из ребер и пытаемся поднять стакан.

Получилось. Видно печатная плата, она приклеена к корпусу.Проткнув отверткой, отделяется.

Ремонт светодиодных ламп МР-16

В числе первых была разобрана лампа, внутри которой перегорел светодиод. Печатная плата, которая сделана из стекловолокна, была прожжена.

Эта лампа подходит в качестве «донора», от нее будут взяты необходимые запчасти для ремонта других ламп. В остальных 9 лампах тоже горели светодиоды. Поскольку драйвер исправен, причина выхода из строя — светодиоды.

Схема светодиодной лампы МР-16

Чтобы сократить время ремонта ламп, необходимо создать в ней электрическую схему. Все очень просто.

Внимание! Схема подключается к фазе сети гальваническим способом. Не используйте его для питания каких-либо устройств.

Как работает схема? На диодный мост VD1-VD4 через конденсатор С1 подается напряжение 220 В. Затем он переходит на светодиоды HL1-HL27, которые включены последовательно последовательно.Количество светодиодов может быть порядка 80 штук. Конденсатор С2 (чем больше емкость, тем лучше) сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Исключает мерцание света частотой 100 Гц. Для слива С1 был установлен R1. Это необходимо для того, чтобы исключить поражение электрическим током при замене лампы. С2 защищен от поломки R2 в случае появления обрыва цепи. R1, R2 как таковые не приемлют работу в схеме.

C1 — красный, C2 — черный, корпус диодного моста на четырех ножках.

Схема классического драйвера для светодиодных ламп до 5 Вт

Электросхема ламп не имеет элементов защиты. Понадобится резистор на 100-200 Ом, или два. Один будет установлен в цепи подключения, второй будет служить защитой от перепадов тока.

Схема с защитными резисторами вверху. R3 защищает светодиоды и конденсатор C2, R2 в свою очередь — диодный мост. Этот драйвер идеально подходит для ламп мощностью менее 5 Вт.Он легко запитает лампу с 80 светодиодами, например SMD3528. Если вы хотите уменьшить или увеличить ток, произведите манипуляции с конденсатором С1. Чтобы избежать мерцания, увеличьте емкость C2.

КПД такого драйвера менее 50%. Например, для лампы MR-16-2835-F27 понадобится резистор на 6,1 кОм и мощность 4 Вт. Тогда драйвер будет потреблять мощность, превышающую энергопотребление светодиодов. Из-за большого выделения тепловой энергии разместить ее в небольшом корпусе лампы не получится.В этом случае вы можете отдельно сделать корпус для этого драйвера.

Следует помнить, что КПД лампы напрямую зависит от количества светодиодов.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла можно проверить светодиоды. Если обнаруживается малейшее черное пятно на поверхности светодиода, он неисправен. Осмотрите места пайки, проверьте качество клемм. В одной из ламп обнаружено четыре плохо спаянных светодиода

Крестиком помечено

светодиода с черными точками.При внешнем осмотре светодиоды могут быть целыми. Поэтому нужно их тестером прозвонить. Для проверки нужно чуть больше 3 В. Аккумулятор, аккумулятор, блок питания. Затем к источнику питания подключается токоограничивающий резистор номиналом 1 кОм.

Измерительные щупы касаются светодиода. В одном направлении сопротивление должно быть небольшим (светодиод может светиться), в другом — быть равным десяткам МОм.

Во время теста необходимо закрепить лампу.На помощь может прийти банк.

Проверить светодиод можно без специальных устройств, если драйвер устройства не поврежден. На цоколь лампы подается напряжение, выводы светодиодов закорачиваются пинцетом или отрезком провода.

Если вы видите свечение всех светодиодов, короткое замыкание неисправно. Но этот способ подходит, если в цепи вышел из строя 1 светодиод.

Если в цепи разорвано несколько светодиодов, лампа загорится. Уменьшается только его световой поток.Просто закоротите места участков, к которым были припаяны светодиоды.

Другие неисправности светодиода

Если при проверке выяснилось, что светодиоды исправны, то дело в драйвере или месте пайки.

В этой лампе обнаружена холодная пайка проводника. Сажа, появившаяся из-за плохой пайки, осела на дорожках платы. Для удаления копоти нам понадобилась ткань, смоченная спиртом. Вывалился провод, залудили и припаяли.Эта лампа заработала.

Из всех ламп у одной неисправен драйвер. Диодный мост заменен на 4 диода «IN4007», которые рассчитаны на 1 А и обратное напряжение 1000 В.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного светодиода необходимо его удалить, не повредив печатные проводники. Обычный паяльник делается с трудом, лучше надеть жало паяльника, сделанное из медной проволоки.

При пломбировании светодиода необходимо следить за полярностью.Установите светодиод на место пайки, возьмите паяльник на 10-15 Вт и прогрейте его концы.

Если светодиод перегорел, а плата обугливается, это место необходимо очистить. Так как это дирижер. Если платформа отслаивается, к «соседям» припаивается светодиодный моно. Это делается, если к ним ведут рельсы. Просто возьмите кусок проволоки, сложите два-три раза и припаяйте.

Анализ причин выхода из строя светодиодных ламп MR-16-2835-F27

По таблице можно сделать вывод, что поломка ламп часто происходит из-за выхода из строя светодиодов.Причина тому — отсутствие защиты в цепи. Хотя место для варистора на плате есть.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (кукурузная лампа) E27 4.6 Вт 36x5050SMD

Технология ремонта лампы «кукуруза» отличается от ремонта лампы, показанной выше.

Ремонт такой лампы несложный, так как светодиоды расположены на корпусе. А для позвонка никаких дополнительных действий не требуется. Эта лампа была разобрана исключительно из интереса.

Методика тестирования «кукурузы» не отличается от приведенной выше. Только в случае этих ламп есть 3 светодиода. Когда на циферблате все 3 должны загореться.

Если один из светодиодов поврежден, закоротите его или припаяйте новый. На сроке службы лампы это не отражается. Драйвер лампы не имеет развязывающего трансформатора. Поэтому любое прикосновение к светодиодной дорожке недопустимо.

Если светодиоды целы, то корпус драйвера.Чтобы его осмотреть, необходимо разобрать корпус.

Чтобы добраться до драйвера, нужно снять лицевую панель. Подденьте его отверткой в ​​самом слабом месте, он должен отклеиться.

Схема драйвера та же, что и у нашей первой лампы, с той разницей, что С1-1 мкФ, С2-4,7 мкФ. Провода длинные, поэтому водитель легко растягивается. После работ по замене светодиода, ободок был посажен на клей «Момент».

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (кукурузная лампа) E27 12 Вт 80x5050SMD

Ремонт лампы на 12 ватт производится по такой же схеме.Перегоревших светодиодов на корпусе не было, поэтому пришлось открыть корпус, чтобы осмотреть драйвер.

Проблема с лампой. Провода драйвера были слишком короткими, пришлось снимать колпачок.

Плинтус алюминиевый. Его прикрепляли к телу клещами. Поэтому необходимо было просверлить места крепления сверлом, диаметр которого составляет 1,5 мм. Затем основу прищипали ножом и удалили. Провода внутри заставляли есть.

Внутри было 2 одинаковых драйвера, каждый из которых питал 43 диода.

Драйвер завернут в термоусадочную трубку, пришлось его разрезать.

После устранения неисправности в отвертку ставится такая же трубка и зажимается пластиковой стяжкой.

Схема драйвера подразумевает защиту. C1 защищает от импульсных скачков, R2, R3 — от скачков. Во время поверки обрывов R2 не наблюдалось.Скорее всего, на лампу подавалось напряжение, превышающее норму. Резистора на 10 Ом не было, поэтому был припаян резистор на 5,1 Ом. Загорелась лампа. Далее нужно было подключить драйвер в шапку.

Первым делом заменили короткие провода на более длинные. Драйверы были подключены питающим напряжением. Чтобы прикрепить провода к резьбовой части цоколя, необходимо зажать их между пластиковым кожухом и цоколем.

А как подключить к центральному контакту? Алюминий не паялся, поэтому провод был припаян к латунной пластине, в которой было отверстие под М 2.5 пробурено. Аналогичное отверстие было просверлено в контакте. Все это было скручено винтом. Далее он одел цоколь и приколол к корпусу лампы. Лампа годилась для работы.

Ремонт светодиодных ламп серии «ЛЛБ» Е27 6 Вт 128-1

Конструкция светильника идеальна для ремонта. Корпус легко разбирается.

Необходимо одной рукой придерживать основание, а второй повернуть защитную крышку против часовой стрелки.

Под корпусом пять прямоугольных плат, на которые распаяны светодиоды.Прямоугольник припаян к круглой плате, на которой расположена схема драйвера.

Чтобы получить доступ к контактам светодиода, необходимо снять одну из крышек. Для удобства эксплуатации плату, расположенную в точках напряжения драйвера, лучше снять. На фото видно, что эта стенка параллельна корпусу конденсатора и удалена от него на максимальное расстояние.

Для снятия карты необходимо прогреть паяльником места пайки.Затем, чтобы его снять, нагрейте припой на круглой плате и она отключается.

Доступ для осмотра поломок открыт. Драйвер выполнен по простой схеме. Проверка выпрямительных диодов, а также всех светодиодов (в этой лампе их 128) проблемы не показала.

При осмотре мест пайки обнаружил, что в некоторых местах их не хватает. Эти места были припаяны, кроме этого я подключил печатные платы по углам.

Когда вы смотрите на свет, эти следы хорошо видны, и вы можете легко определить, где находится след.

Перед тем, как собирать лампу, нужно было ее проверить. Для этого на материнской плате была установлена ​​перемычка, испарившаяся часть лампы была подключена к блоку питания двумя временными проводами.

Лампа загорелась. Осталось припаять плату на прежнее место и собрать лампу.

Ремонт светодиодной лампы серии «ЛЛБ» LR-EW5N-5

По внешнему виду фонарь выполнен качественно.Корпус алюминиевый, дизайн красивый.

Фонарь собран надежно. Поэтому, чтобы его разобрать, нужно снять защитное стекло. Для этого вставьте конец отвертки между радиатором. Стекло здесь крепится без клея, с плечом. Необходимо прислонить отвертку к торцу радиатора и поднять стекло вверх, используя отвертку как рычаг.

Пробой светодиодов тестер не показал.Итак, все дело в драйвере. Чтобы добраться до него, нужно открутить 4 винта.

Но я потерпел неудачу. За платой располагалась плоскость радиатора. Он смазан пастой, которая проводит тепло. Пришлось собрать все, что раскрутил. Решил разобрать лампу с цоколя.

Для того, чтобы снять плинтус, пришлось просверлить места бурения. Но он не снимался. Как выяснилось позже, он крепился пластиковым резьбовым соединением.

Радиатор пришлось отделить от пластикового переходника. Для этого сделал пилу ножовкой по металлу в том месте, где пластик крепился к радиатору. Затем, повернув отвертку, детали отделились друг от друга.

Сделан ответвление от платы светодиодов, что позволило работать с драйвером. Его схема была сложнее других драйверов. При осмотре обнаружен перегоревший конденсатор на 400 В 4,7 мкФ. Его заменили.

Поврежден диод Шоттки «D4» типа SS110. Он расположен внизу слева на фото. Его заменили на аналог «10 BQ100» на 1 А и 100 В. Загорелся свет.

Ремонт светодиодной лампы серии «ЛЛБ» LR-EW5N-3

Лампа аналогична «ЛЛБ» LR-EW5N-5, но изменена конструкция.

Защитное стекло крепится кольцом. Если подобрать посадочное место кольца и стакан, его легко снять.

Печатная плата изготовлена ​​из алюминия. На нем девять кристаллических LED светодиодов по 3 штуки. Плата крепится 3 винтами к радиатору. Проблем со светодиодами не выявило. Так что дело в драйвере. Опыт ремонта подобной лампы показал, что провода, идущие от драйвера, лучше сразу снимать. Фонарь был разобран со стороны цоколя.

Кольцо, соединяющее плинтус и радиатор, сняли с большим усилием.В то же время кусок откололся. А все из-за того, что он был прикручен 3-мя саморезами. Драйвер удален.

Винты расположены под отверткой, достать их можно крестовой отверткой.

Драйвер основан на трансформаторной схеме. Проверка показала исправность всех деталей, кроме микросхемы. Данных об этом я не нашел. Лампу отложили как донорскую.

Ремонт светодиодной лампы серии «ООО» E14 3W1 M1

Эта лампа похожа на лампу накаливания.Первое, что бросается в глаза — широкое металлическое кольцо.

Приступил к разборке лампы. Первым делом сняли крышку. Как оказалось, его посадили на основу с помощью эластичного компаунда. После того, как снял, понял, что зря.

В лампе был 1 светодиод, мощность которого составляла 3,3 Вт. Это можно было проверить с плинтуса.

Разборка и модификация китайских светодиодных ламп

На нашем сайте достаточно публикаций, посвященных источникам света.Это, прежде всего, лампы накаливания; Здесь мы нашли решение, как уберечь их от выгорания и продлить срок службы. Возможно, они до сих пор остаются самым массовым источником света, и причина здесь не только в доступности, но и в том, что спектр их излучения наиболее радует глаз. Помимо обычных лампочек популярны так называемые «энергосберегающие» — компактные люминесцентные лампы. Мы дали описание способов ремонта и доработки, которые также увеличивают срок службы.Однако следует учитывать, что все большую популярность приобретают и светодиодные источники света.

Светодиодная лампа состоит из нескольких светодиодов (или светодиодной матрицы) с цепью питания, заключенной в цоколе. Правильное питание светодиодов — целая наука, благо драйверов сетевого питания изобретено предостаточно, от специализированных микросхем до простых схем на двух транзисторах. Однако производители очень редко используют достижения схемотехники и современной электроники, предпочитая питать светодиоды по привычке — через балластный (гасящий) конденсатор.

Для исследования были приобретены три светодиодные лампы мощностью 3Вт китайского производства по цене 35 рублей за штуку.

Корпус пластиковый, диффузор в виде полусферы — тоже пластик, крепится без клея, просто защелкивается. Чтобы разобрать светодиодную лампу, достаточно потянуть рассеиватель по кругу и отсоединить его от корпуса лампы. В этом случае освобождается печатная плата с деталями.

В двух лампах из трех нет ни одного провода, в остальном установка более-менее аккуратная.Гашающий конденсатор с маркировкой 824 на 820 нФ (0,82 мкФ), 400 В. 9 светодиодов размером примерно с 3528, только более тонкие, соединены последовательно. Мост состоит из четырех диодов с маркировкой M7.

Одна такая лампа очень слабая. При мощности лампы 3Вт ее свет должен быть сопоставим с лампой накаливания мощностью 20-25Вт. Эти лампы светят тусклее, что как бы намекает на необходимость измерения, которое скоро будет сделано, вместе с необходимостью разобраться, есть ли значительный скачок тока при включении, работают ли светодиоды, так как они говорят, «с кроссовером»?

Схема светодиодной лампы проста.Как уже было сказано, светодиоды получают питание через ограничительный конденсатор.

Моделирование показывает, что через светодиоды протекает ток 32 мА, общее падение напряжения на цепочке из девяти светодиодов составляет 26 В, поэтому потребляемая мощность составляет 0,8 Вт, что в три раза меньше заявленного.

Эти лампы продаются трехполочными. Конечно, их реальная мощность в три раза меньше. В каждой лампе по 10 светодиодов 2835. Судя по даташитам, эти светодиоды пропускают ток до 150 мА с хорошим отводом тепла.В данном конкретном случае все питается через балластный конденсатор емкостью 0,82 мкФ и последовательно включенный резистор 100 Ом. Замыкание резистора существенно не влияет на яркость свечения. Лампы светят очень тускло.

Разбирается простым наклоном матового рассеивателя в сторону. Светодиодная панель фиксируется силиконовым клеем.

Планировалось переделать: увеличить емкость балластного конденсатора с целью увеличения тока.Для проверки был установлен конденсатор емкостью 1,5 мкФ. При этом алюминиевая подложка светодиодов сильно нагревается. Поэтому доработка этих ламп не представлялась возможной.

Следующие лампы являются более честными продуктами дяди Ляо. Лампа рассчитана на питание 12 вольт (блоки питания галогенные). Корпус одновременно представляет собой радиатор из чистого алюминия.

Светильники изготовлены на основе последовательно соединенных светодиодов мощностью 1 ватт.Внутри крышки находится неизвестный сверхкомпактный стабилизатор, который (внимание!) Не работает. Яркость свечения ламп варьируется в зависимости от напряжения питания. И это при том, что под термоусадкой в ​​одной из ламп стоит знаменитый MC34063, а в другой XL6001.

Разбирается откручивая верхнюю и нижнюю части.

Возможна переделка: переделать под 220 вольт и «человеческий» кап. Это требует изменения конструкции лампы.
Модификация крупной кукурузы.Сами лампы разбираются, просто сняв с торца пластиковое кольцо. Он фиксируется с помощью небольших стержней, некоторые из которых можно приклеивать. Их придется оторвать. При снятии кольца высвободится круглая площадка со светодиодами. Внутри лампы находится небольшая плата с балластом конденсатора, на которой установлен электролитический конденсатор емкостью 4,7 мкФ. Этой мощности явно недостаточно для данной мощности лампы, в результате чего мерцание, незаметное для глаза. Есть еще один, не очевидный недостаток: малая емкость этого электролита — недостаточная нагрузка для балласта конденсатора в начале работы.Как известно, разряженный конденсатор имеет нулевое сопротивление и при включении лампы происходит скачок напряжения, который легко может сгореть светодиодом. Для защиты от этого неприятного явления следует установить конденсатор большей емкости, который обеспечит необходимое падение напряжения при включении или шунтировании светодиодов стабилитроном. Второй вариант более сложен (еще необходимо найти стабилитрон на относительно высокое напряжение) и не устраняет мерцания, поэтому очевидным улучшением является установка электролитического конденсатора большей емкости.

Изначально плата не достает, т.к. подключается короткими проводами к патрону лампы. Вытянув его максимально сильно, распаиваем проводку. Это вполне возможно. Припаиваем конденсатор на 4,7 мкФ и устанавливаем на его место более емкий, в данном случае — на 68 мкФ 450В. Расположение лампы внутри позволяет установить ее с тыльной стороны платы. Стабилитрон пока не ставим — вот так загоняем лампу.

Идет обратно. Также следует помнить, что лампа с конденсаторным балластом гальванически подключена к сети и представляет опасность.Поэтому не лишним будет наклеить или нарисовать соответствующие обозначения, чтобы не прикасаться к токоведущим частям. Собственно, почти вся лампа — и такие детали есть. При установке или снятии держите его очень осторожно, за пластиковым кольцом.

Сегодня в статье мы рассмотрим схему, как передать энергосберегающую лампочку под светодиодную лампу с питанием от 220 вольт.

Итак, разобрав и извлекая из него полностью работоспособный преобразователь, детали которого еще послужат нам для дальнейших разработок — возьмем хотя бы отличные высоковольтные транзисторы MJE13003,13001; симметричный динистор DB3 для регулятора мощности, или диоды IN4007 (700V 1A), имеем хороший корпус с основанием и шестью отверстиями под ним… конечно большие светодиоды F10мм. Именно их, а не стандартные 5 мм, я рекомендую использовать в светодиодных лампах, фонариках и т. Д. По цене несколько выше (0,5 у.е.), чем обычные светодиоды, они дают значительно большую яркость при том же токе питания — около 20 мА.

Все элементы светодиодной лампы смонтированы на круге из двухстороннего фольгированного стекловолокна. С одной стороны вырезаем участки для пайки цепочки светодиодов, а с другой — для элементов бестрансформаторного питания 18V 25mA.Именно столько требуется этой светодиодной лампе.

Проще и быстрее не протравить печатную плату, а прорезать дорожки резаком из ножовки. Я это сделал. Так как же мне тратить время на его травление. Сделаем это быстрее.

Для получения желаемого напряжения питания светодиодов можно использовать два варианта выпрямительных схем:

По этому, что проще, сэкономив три диода, мы теряем почти вдвое больший ток.А для компенсации придется увеличить емкость с 0,47 до 1 мкФ. Поэтому сделал выбор в пользу такого бестрансформаторного выпрямителя:

Здесь резистор на 300 Ом защищает от скачков напряжения и одновременно действует как предохранитель. Берем его мощность до 0,25 Вт. Два стабилитрона D814B соединены последовательно и образуют один стабилитрон на напряжение около 20В. Если у вас есть готовые на 19-25В — вперед, можно поставить один. Конденсатор 47 мкФ сглаживает мерцание и создает дополнительную защиту светодиодов от импульсных скачков при включении лампы.Резистор на 100 Ом наконец устанавливает общий ток через линейку самодельных светодиодов LED Bulb для дома.

Закрепляем термоклеем круглую шаль, закрываем крышку, чтобы светодиоды выступали из нее наполовину, и все — самодельная светодиодная лампа готова. Конечно, по яркости он не может соперничать с КЛЛ. Но с точки зрения экономии будет экономно расходовать энергию — как «Белка Стрелка». Когда потребляемая мощность составляет 18 В x 0,025 А = 0,4 Вт в час, даже если он вообще никогда не выключается, он будет есть только 0.4 x 24 x 365 = 4 кВт энергии в год. Стоит на уровне одной поездки в общественном транспорте. Поэтому, если требуется постоянное освещение коридора, рабочего места, дежурного помещения и т. Д., Это будет идеальный вариант.

Светодиодные лампы все чаще используются в быту. Их используют для освещения и освещения, подчеркивают детали интерьера. Особое значение имеет схема светодиодной лампы на 220 В, по своим характеристикам она намного превосходит другие типы источников света.

Элементы светодиодной лампы

Стандартный светодиодный светильник состоит из следующих элементов:

• Основными внешними частями являются диффузор и цоколь.
На плате установлено
• светодиодов. Весь дизайн называется. кластер.
• Радиатор.
• Источник питания светодиода — драйвер.

В большинстве ламп используются стандартные цоколи типа Е27. Крепление ее к телу происходит точечными углублениями, нанесенными по окружности. Для снятия основания выемки просверлите или вырежьте ножовкой.

К центральному контакту колпачка подключается красный провод. К резьбе припаян черный провод. Оба проводника имеют очень малую длину и на случай возможного ремонта лампы необходимо иметь запас нарастания. После снятия колпачка в диффузоре открывается отверстие, через которое хорошо виден драйвер. Крепление его к телу осуществляется силиконом, а извлечение возможно только через диффузор.

Силовой кластер, представляющий собой светодиодную плату, реализован с помощью драйвера.Под его действием переменное напряжение 220 вольт преобразуется в постоянный ток. У драйверов есть такие параметры, как выходной ток и мощность.

Таким образом, взаимодействие всех элементов обеспечивает стабильную и бесперебойную работу всего светильника. Выход из строя хотя бы одного из них вызовет сбой в работе всей системы.

Цепи питания светодиодов

Самая простая схема выполняется с использованием резистора, который действует как ограничитель тока светодиода. Нормальная работа схемы в этом случае зависит только от правильного выбора сопротивления этого резистора.Это питание в основном используется, когда нужно сделать светодиодную подсветку в переключателе.

Более сложные схемы выполняются с помощью диодного моста. С его выхода выпрямленное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения осуществляется с помощью электролитического диодного моста, установленного на выходе.

Основными достоинствами обеих схем являются их невысокая стоимость, небольшие габариты и достаточно простой ремонт. Тем не менее у них очень низкий КПД и высокий коэффициент пульсации.

Perfect power sources — драйверы

Новейшие светодиодные лампы оснащены драйверами на основе импульсного преобразователя. У них высокий КПД и минимальный уровень пульсации. Однако их стоимость намного выше рассмотренных ранее простых вариантов.

Для крепления драйвера к корпусу используется силиконовая паста. Чтобы получить доступ к этому элементу, сначала отпиливается диффузор, а затем снимается плата светодиодов. Электропитание на 220 вольт осуществляется с помощью проводов красного и черного цвета от патрона лампы.На светодиодную плату питание подается по бесцветным проводникам.

Драйвер может стабильно работать при падении напряжения в сети с 85 до 265 вольт. Кроме того, схема светодиодной лампы 220В обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также наличия электролитических конденсаторов, обеспечивающих работу при высоких температурах, до 105 градусов.

Для изготовления кожухов ламп используется алюминий и хорош специальный пластик, рассеивающий тепло. За счет качественного теплоотвода срок службы основных элементов лампы увеличивается до 40 тысяч часов.Более мощные лампы оснащены радиаторами, прикрепленными к плате светодиодов слоем термопасты.

Как мне узнать, какая лампочка мне нужна? — BulbAmerica

Мы используем лампочки каждый день в нашей жизни и обычно воспринимаем их как должное, пока нам не понадобится заменить одну из них в нашем доме, машине, бытовой технике или офисе.
Мы в Bulbamerica считаем, что есть три основных характеристики лампы, которые вам нужно знать в первую очередь, чтобы найти подходящую лампу для замены.Когда у вас есть три основные характеристики, вы можете сопоставить любую из второстепенных характеристик.

Три основных и наиболее важных характеристики, которые вы должны сопоставить при замене лампы, — это лампы , напряжение , , мощность, и цоколь. Второстепенными характеристиками вашей лампы являются форма, тип лампы, люмен, цветовая температура и срок службы.

Мы объясним, что означает каждая характеристика и ее важность в лампочке, или воспользуемся поиском лампочек ниже, чтобы найти лампочку на замену.

Сузьте область поиска по форме, основанию, цветовой температуре или мощности.

Напряжение лампочки
Лампочки делятся по напряжению на 2 основные категории:
— Напряжение сети: 120 Вольт
— Низкое напряжение: 12 В

В то время как указанные выше являются основными электрическими лампочками для домашнего и садового применения, существуют лампы, используемые для специального применения, которые работают при разном напряжении, например, 6 В, 24 В, 36 В и т. Д., И многие из них выглядят одинаково.Вот почему нам необходимо начать с понимания того, какое рабочее напряжение лампы, которую нам нужно заменить.

Имеет ли значение напряжение для лампочек?
Выбор правильного напряжения имеет решающее значение для работы лампы.
Существует соотношение напряжений, которое вы можете повышать или понижать по сравнению с нужным вам напряжением, но всегда рекомендуется использовать правильное напряжение или выше в пределах допустимого отношения.
Например, лампы на 120 В и 130 В взаимозаменяемы, а преимущества использования лампы на 130 В: более холодная горящая лампа, меньшее потребление энергии, более длительный срок службы и лучшая обработка скачков напряжения.Минусы — более низкая светоотдача (не такая яркая) и более низкая цветовая температура.
С другой стороны, если вы подключите лампочку на 120 вольт к приспособлению на 12 вольт, лампа не включится, и наоборот, если вы подключите лампу на 12 вольт к приспособлению на 120 вольт, лампа будет безвозвратно повреждена.
Хорошим индикатором того, какую лампочку использовать, также является цоколь лампы / приспособления, поскольку в большинстве случаев вы не сможете подключить лампу неправильного напряжения, поэтому знание цоколя лампы также может помочь при выборе правильной лампы.

— Мощность : Мощность — это количество энергии, потребляемое лампой или лампочкой. Если вы будете использовать лампу меньшей мощности в своем приборе, у вас будет меньше света, чем раньше, выбор лампы меньшей мощности будет прекрасным, если вы понимаете, что вы идете на компромисс в отношении светоотдачи (это утверждение верно только для ламп накаливания и галогенных ламп). Никогда не используйте лампу с более высокой мощностью, чем требуется для вашего приложения, потому что это повредит ваше оборудование или приспособления.

— База: Лампочки бывают самых разных оснований и в некоторых категориях могут быть очень запутанными, например, в плагине-флуоресцентном исполнении все основания выглядят одинаково, и единственная разница — расположение выемки. на основании лампочки.Если вы выберете неправильное основание, лампа не подойдет, никогда не вставляйте лампу с силой в основание светильника, она должна легко входить.

Чтобы определить размер вашей базы, вам нужно измерить ширину вашей базы в мм, полученное число — это размер вашей базы.

— Форма лампы: Как только мы смогли найти правильную лампу с нужным напряжением, мощностью и цоколем, вы почти готовы приступить к работе, именно здесь в игру вступает форма лампы. Лампочки бывают самых разных форм, и во многих случаях это больше зависит от личного вкуса и внешнего вида, которые вы бы предпочли подобрать, чем требует или требует приспособление.

Самый большой вопрос, который нам задают: «Как мне узнать размер или форму моей лампочки?» На этот вопрос есть очень простой ответ. Вы измеряете диаметр лампы в дюймах и умножаете его на 8, эта формула верна для большинства ламп, если они не имеют декоративной формы.

— Тип лампы: Лампы бывают нескольких основных типов: лампы накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные, разрядные и ксеноновые (в каждом из вышеперечисленных типов также могут быть подтипы).С момента появления на рынке КЛЛ и светодиодов у нас появилось больше возможностей, когда речь идет о типах ламп. С CFL и LED мы можем выбирать различные цветовые температуры, которые не были доступны в лампах накаливания и галогенных лампах. Тип лампы, которую вы будете использовать в своем приложении, зависит от личных предпочтений и стоимости, поскольку светодиоды дороже.

Если в вашем оборудовании используется разряд высокой интенсивности или ксеноновая лампа, вы должны использовать точно такую ​​же лампу, и вы не сможете заменить ее лампой с другими характеристиками, если вы не проконсультируетесь с производителем оборудования или одним из наших специалистов по освещению.

— Люмен: Люмен — это количество света, излучаемого лампой. Это становится очень важным в категории светодиодов, так как почти нет прямой связи между мощностью лампы и светоотдачей. За последние несколько лет светодиоды значительно улучшились по цене и светоотдаче. Вы можете найти светодиодные лампы мощностью 7 Вт с яркостью 500 люмен и светодиодные лампы мощностью 6 Вт с яркостью 500 люмен. В мире ламп накаливания и галогенов мы привыкли выбирать лампы по мощности, в мире светодиодов это не так.В предыдущем примере, приведенном в примере, лампа с меньшей мощностью лучше, чем лампа с более высокой мощностью, поскольку она имеет лучшую светоотдачу (при использовании меньшей мощности для получения большей светоотдачи).

— Цветовая температура: Цветовая температура стала решающим фактором с появлением на рынке КЛЛ и светодиодов. Диапазон цветовых температур от 1500К до 9000К. Наиболее распространенный диапазон ламп составляет от 2700K до 6500K. 2700K — 3000K — теплый цвет (желтоватый), тогда как 5000K и выше — это скорее холодный белый цвет с некоторым синим цветом в диапазоне 6500K.

— Срок службы лампы: Когда речь идет о лампах накаливания и галогенных лампах, термин «срок службы лампы» неправильно понимается. Срок службы лампы накаливания и галогенной лампы не гарантируется, так как многие другие факторы могут вызвать перегорание лампы, одна из самых частых причин — скачки напряжения. КЛЛ и светодиоды имеют разную гарантию, которая составляет 1 год, 2 года или 3 года в зависимости от производителя. У светодиодов есть срок службы (от 25 000 до 30 000 часов), но большинство производителей предоставляют определенный период времени в качестве гарантии.Имейте в виду, что некоторые производители распределяют гарантию пропорционально.

— Какая лампочка мне нужна?

На нашем веб-сайте вам нужно будет найти лампочку, которая вам нужна, мало чем отличающаяся от напряжения, мощности и цоколя, поскольку это более визуальная концепция. Вам нужно будет начать с типа лампы, которую вы ищете (лампа накаливания, галогенная, светодиодная, флуоресцентная и т. Д.), Затем выбрать форму (A, PAR, MR и т. Д.) И на этом этапе использовать опцию уточнения на осталось выбрать правильную базу, напряжение и мощность лампы.

Почему мои лампочки продолжают перегорать? Mr. Electric

Когда вы спускаетесь вниз, чтобы постирать, вы щелкаете выключателем, и снова лампочка — , та, которую вы только что установили несколько недель назад — перегорает! Это досадно, и постоянно менять лампы обходится дорого. Хуже того, в некоторых случаях ситуация может указывать на потенциальную опасность пожара. Вот почему так важно устранить неполадки, чтобы выяснить, почему ваши лампочки продолжают перегорать.

Возможные причины и решения

Лампы накаливания прослужат около тысячи часов. Компактные люминесцентные (КЛЛ) лампы и светодиоды (светодиоды) обычно служат намного дольше — до 10 тысяч часов использования КЛЛ и 25 тысяч часов для светодиодов. Независимо от типа лампочки, если ваши лампочки продолжают перегорать задолго до того, как должны, самое время заняться расследованиями. Есть много возможных причин, по которым лампочка быстро перегорает:

1. Возможно, напряжение источника питания слишком высокое.
2. Лампы плохо закреплены или неправильно подсоединены.
3. Избыточная вибрация может вызвать обрыв нити.
4. Возможно, вы используете не тот тип лампочки.
5. Изоляция встроенного освещения может вызвать перегрев.
6. Лампа несовместима с подключенным диммерным переключателем.
7. Возможно, ослаблена проводка устройства.

Слишком высокое напряжение источника питания

В домах в Северной Америке стандартные электрические розетки на 120 вольт.Если розетка подает слишком большое напряжение для света, лампочка загорится ярче и погаснет гораздо раньше. Убедитесь, что свет подключен к стандартной розетке, а не к розетке на 220 вольт, которая обычно используется для высоковольтных приборов, таких как сушилки и печи.

Если свет подключен к стандартной розетке, используйте мультиметр для проверки розетки. Если показание превышает 120 вольт, немедленно обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы проверить наличие проблем с электроснабжением.

Неправильно подключенные лампочки

Плохо подключенная или неправильно подключенная лампочка перегорит быстрее из-за скачков напряжения.В этом случае вы можете заметить мерцание. Убедитесь, что лампочка правильно вкручена в патрон; если он болтается, поверните лампочку до упора.

С другой стороны, слишком туго вкрученные лампочки могут повредить язычок патрона, небольшой металлический язычок в нижней части патрона, по которому подается питание на лампочку. Убедитесь, что язычок находится под углом вверх и соединяется с основанием лампы. Отключите питание устройства от сети или выключите его и с помощью пластикового или деревянного предмета осторожно согните язычок вверх, чтобы он полностью соприкоснулся с лампочкой.

Лампы некоторых брендов не имеют достаточного количества припоя в основании лампы для полного соединения с лепестком патрона, что может вызвать искрение и сократить срок службы лампы. В идеале вкладка и припой лампы должны быть примерно одинакового размера, чтобы обеспечить хорошее соединение между ними. Если это не так, попробуйте сменить марку лампочки.

Избыточная вибрация

Чрезмерная вибрация или сотрясение от таких вещей, как потолочные вентиляторы или автоматические гаражные ворота, могут привести к преждевременному перегоранию ламп накаливания из-за обрыва нити.Свет также может мерцать из-за ослабленных соединений. Если рассматриваемая лампа находится рядом с входом, установлена ​​на потолке с интенсивным пешеходным движением по лестнице или расположена в других местах, где неизбежны вибрации, подумайте о переходе на светодиодную лампу (у которой нет нити накала) или установите лампы для «грубого обслуживания», которые разработаны, чтобы лучше справляться с вибрациями.

Лампа неправильного типа

Возможно, вы используете лампу неподходящего типа для прибора. Например, если лампа рассчитана на 60 ватт, размещение 120-ваттной лампы в приспособлении создает избыточное тепло, сокращая срок службы лампы и, возможно, даже вызывая пожар.Чтобы избежать этого, всегда следите за тем, чтобы мощность лампы не превышала рекомендованную для светильника мощность. Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем другие типы ламп, поэтому подумайте о переходе, чтобы получить более яркое и эффективное освещение.

Другая возможная проблема: возможно, вы используете лампочку, которая не подходит для ее местоположения. Например, светодиодные лампы лучше подходят для осветительных приборов, которые часто включаются / выключаются в течение дня — например, в датчиках движения или в ванных комнатах. КЛЛ особенно уязвимы для этого типа использования, потому что их многократное включение и выключение ухудшает их электроды, значительно сокращая срок службы лампы.

Встраиваемый светильник

Встраиваемые светильники, также известные как «светильники для банок», обычно устанавливаются внутри потолка. Новые модели могут быть спроектированы так, чтобы контактировать с изоляцией (с рейтингом IC), но более старые встраиваемые осветительные приборы могут перегреваться, если изоляция находится слишком близко к корпусу. Некоторые светильники предназначены для автоматического отключения при перегреве. В остальных случаях лампочки могут мигать и преждевременно перегорать. Эта ситуация также представляет опасность пожара. Лучшее решение — установить светильники с рейтингом IC, чтобы они не перегревались при контакте с изоляцией.

Несовместимый диммерный переключатель

Старые диммерные переключатели предназначались для ламп накаливания. Использование их с КЛЛ или светодиодными лампами может повредить лампу или электрическую схему. К тому же не все новые лампочки совместимы с переключателями света. Убедитесь, что ваш диммер и лампочка совместимы друг с другом.

Неплотная проводка или проблемы с подключением

Плохое соединение между цепью и прибором может привести к более быстрому перегоранию лампочек.Еще одна потенциальная проблема — корродированные контакты на самой розетке. В обоих случаях питание лампочки прерывистое, так что по сути это похоже на многократное включение и выключение выключателя. Отключите питание устройства и убедитесь, что провода надежно прикреплены к винтовым клеммам. При повреждении контактов розетки необходимо заменить розетку или сам светильник.

Получите помощь от эксперта

Быстро перегорающая лампочка может доставлять больше, чем просто хлопот; это может быть угрозой безопасности, требующей немедленного вмешательства специалиста.Если ваши лампочки продолжают перегорать, несмотря на усилия по устранению проблемы, не медлите и свяжитесь с Mr. Electric ^® . Позвоните нам сегодня по телефону (844) 866-1367. Наши вежливые профессионалы готовы ответить на ваши вопросы и позаботятся обо всех ваших потребностях в электричестве.

Заинтересованы в альтернативных вариантах освещения? Вы рассматривали солнечные трубки? В рамках программы Neighborly family of home services вы можете доверить нашим друзьям в Mr. Handyman услуги по установке квалифицированных солнечных батарей у вас дома.

Кошерных инноваций — улучшите ваш еврейский дом

СОДЕРЖАНИЕ:
KosherLamp
KosherClock
KosherClock3
Bug Checker
Kosher Fridg-eez
Shabbos Зубная щетка и Shabbos Зубная щетка
Shabbos Безопасная горячая тарелка
Shabbos Политика возврата бутылок
Общая политика для продукта 9000 Общая политика 9000 Политика возврата бутылок
Общая политика 9000

1. Моя KosherLamp MAX, Regency, Classic или Mushroom KosherLamp не работает.(Индикатор либо мигает, либо гаснет, либо не включается вообще)

Шаг первый: проверьте, не перегорела ли ваша лампочка и не работает ли она должным образом. Если у вас под рукой есть еще одна кошерная лампа с исправной лампочкой, переключите лампу с рабочей на неработающую и посмотрите, работает ли она. Или вы можете купить другую лампочку. Для замены КЛЛ: возьмите 15 Вт или меньше; для светодиода используйте 9 Вт или меньше, но это должна быть лампа размера A15 или A17. (См. Ниже)

Если у вас KOSHERLAMP MAX: Если замена лампы не работает (и вы убедились, что лампа работает с другой лампой), обратите внимание на переключатель включения / выключения на шнуре.На обратной стороне коробки переключателей есть два маленьких винта. Иногда, если эти винты откручиваются, они могут повлиять на работу вашей кошерной лампы. Коммутатор действует как мост между двумя отрезками шнура питания. Когда переключатель находится в положении «Вкл.», Он соединяет два провода и включает свет. Иногда провод внутри распределительной коробки может отодвинуться от переключателя, поэтому имеется большой зазор, и переключатель не может дотянуться до провода. Когда это произойдет, вы можете вставить провод обратно на место, чтобы переключатель мог соединить два провода и замкнуть цепь: ► Затяните один винт, слегка проталкивая шнур в направлении центра распределительной коробки.Затем протолкните другую сторону шнура по направлению к центру распределительной коробки, затягивая второй винт. Если вы попробовали описанное выше, но оно по-прежнему не работает должным образом, свяжитесь с нами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) безопасны при правильном использовании. Никогда не используйте лампу с разбитой лампой КЛЛ. Это опасность пожара. Так обстоит дело со всеми лампами КЛЛ. В случае падения лампы KosherLamp перед использованием убедитесь, что лампа не повреждена. Поскольку все лампы CFL содержат ртуть, пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям EPA или Energy Star, чтобы безопасно утилизировать сломанную лампу.Поскольку эти организации постоянно обновляют свои инструкции, их можно найти здесь: ENERGY STAR FAQ для инструкций по обращению и утилизации. EPA (Агентство по охране окружающей среды) — Что делать, если лампа КЛЛ сломалась.

2. Моя лампа КЛЛ сломалась, что мне делать?

Во-первых, следуйте указаниям EPA или EnergyStar, как показано в желтой рамке выше, поскольку все лампы CFL содержат ртуть. Тип ламп, необходимых для кошерных ламп, называется компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) или энергосберегающими лампами.Лампочки этого типа не производятся и не используются так часто, как раньше. Их заменили на светодиодные (Light Emitting Diode) лампы, которые более эффективны и не содержат ртути.

Вы можете купить дополнительные лампы и использовать их в своих обычных осветительных приборах. Вы сэкономите много денег, потому что они потребляют на 75–85% меньше электроэнергии, чем стандартные лампы накаливания. Посетите веб-сайт EnergyStar для получения дополнительной информации.

Позвоните нам перед заменой лампы! Наша контактная информация находится здесь.

3. Какую мощность выбрать для новой лампы?

FOR KOSHERLAMP MAX:
У вас есть два варианта замены лампы: Compact Flurescent и LED:

Компактные люминесцентные лампы:

Используйте компактную люминесцентную лампу (КЛЛ) мощностью до 15 Вт. Если трудно найти лампу КЛЛ на 15 Вт, можно использовать лампу КЛЛ на 13 Вт. Новые 13-ваттные CFL-лампы более эффективны и по яркости эквивалентны более старой 15-ваттной компактной люминесцентной лампе.Из-за такой эффективности меньше магазинов продают лампы на 15 Вт.

Светодиодные лампы:

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ:
Ищите лампу размера A-17 или A-15
МАКСИМАЛЬНО 9 Вт

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Светодиодная лампа должна иметь максимальный диаметр 55 мм (2,16 дюйма)
, иначе она не поместится в МАКСИМАЛЬНО Кошерная лампа

ДЛЯ REGENCY, CLASSIC, MUSHROOM или TEDDY KOSHERLAMPS :
Мы рекомендуем использовать лампу CFL мощностью 13 Вт.

Перед заменой лампы проверьте наклейку на шнуре KosherLamp, чтобы узнать, какую лампу мощности вам следует использовать.Изначально в лампах Classic KosherLamp использовались только лампы CFL мощностью 13 Вт. Новые модели, такие как KosherLamp MAX, позволяют использовать лампы CFL мощностью 15 Вт. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ СТИКЕР НА ШНУРЕ.

** Если на вашей лампе KosherLamp нет информационных ярлыков или наклеек, используйте лампу CFL мощностью 13 Вт. **

TeddyNightLight (маленький медведь) должен использовать только ночную лампочку мощностью 7 Вт.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЫЧНУЮ ЛАМПОЧКУ ЛАМПЫ ЛАМПЫ ИЛИ ГАЛОГЕНА В КАКИХ-ЛИБО НАШИХ ЛАМПах. ОНИ ПЕРЕГРЕВАЮТ !

4.Где взять новую лампочку?

KosherLamp Лампочка $ 4.49 + $ 6.80 ДОСТАВКА ИЛИ СПРОСИТЕ В МЕСТНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ МАГАЗИН

Теперь мы продаем собственные лампы KosherLamp. Вам не нужно беспокоиться о том, какую мощность покупать, эти лампы работают со всеми кошерными лампами. Просто возьмите лампочку KosherLamp, которая продается во многих еврейских магазинах в Северной Америке или доступна на нашем веб-сайте. Вы также можете найти аналогичные лампочки во всех крупных магазинах бытовой техники, товаров для дома и осветительных приборов.Они бывают самых разных форм; змеевик и трубка, а также ряд мощностей, поэтому внимательно смотрите на маркировку. Вы можете сэкономить много денег на счетах за электроэнергию, используя лампы CFL. Возможно, подумайте об их использовании для освещения, которое вы оставите включенным на Шаббат. Вот информационный бюллетень о видах экономии, которых вы можете достичь.

5. Могу ли я использовать светодиодную лампу в моей KosherLamp?

Есть несколько светодиодных ламп, которые можно использовать в вашей KosherLamp.Основная проблема заключается в том, что она не выделяет больше тепла, чем лампа КЛЛ на 13 или 15 Вт. Мы рекомендуем светодиодную лампу мощностью 9 Вт или меньше. Не пробуйте использовать светодиодную лампу мощностью более 9 Вт.

Ищите лампу размера A-17 или A-15.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Максимальный диаметр светодиодной лампы должен быть 55 мм (2,16 дюйма).
, иначе она не поместится в лампе MAX KosherLamp

.

5А. Я живу в Северной Америке. Могу ли я использовать свою лампу KosherLamp в Израиле, Европе, Южной Африке или Австралии?

Если это Travel KosherLamp, ответ — да!

В противном случае…Нет. Кошерные лампы с североамериканскими вилками и лампочками не будут работать в Израиле, потому что напряжение другое. Мы не рекомендуем использовать какие-либо трансформаторы для обеспечения совместимости с лампами KosherLamp, и любое такое использование приведет к аннулированию гарантии. К счастью, мы изготовили лампы KosherLamp с соответствующими вилками и напряжениями для Израиля, Европы, Великобритании, Южной Африки и Австралии. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком дистрибьюторов, чтобы получить KosherLamp для нужной вам страны.

5Б. Я живу ЗА ПРЕДЕЛАМИ Северной Америки.Есть ли кошерные лампы, которые я могу использовать в моей стране?

Да. Посетите нашу страницу международного дистрибьютора и свяжитесь с ближайшим к вам.

6. Где я могу найти магазин, продающий КОШЕРЛАМП ™ в моем районе?
Перейдите к нашему списку магазинов или просмотрите интерактивную карту. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список и карту.

7. Разве это не Мукца, как я могу перенести мою KOSHERLAMP ™ в Шаббат?
Щелкните здесь, чтобы прочитать раздел о галахах…

8.Это безопасно? Не перегреется?

KOSHERLAMP ™ протестирован и одобрен лабораториями андеррайтеров Канады и Америки. Он также получил европейское одобрение CE. KOSHERLAMP ™ использует запатентованную систему вентиляции, которая позволяет отводить тепло, сохраняя при этом свет внутри. Это достигается за счет использования компактной люминесцентной лампы с высоким КПД. Лампа излучает свет, эквивалентный лампе накаливания мощностью 40 Вт, но при этом выделяется очень мало тепла. Также лампа изготовлена ​​из безопасного полирезина.НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛАМПУ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ КРЫШКУ ЛАМПОЧКИ, БЕЗ ЛАМПЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО СТАНДАРТАМ С КРЫШКОЙ «НА» ЛАМПЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ГАЛОГЕННЫЕ / ЛАМПОЧКИ В КОШЕРЛАМПЕ ИЛИ ЛАМПОЧКИ БОЛЬШЕ 15 ВАТТ!

9. Что мне делать, если с моим продуктом возникла проблема?
Мы поддерживаем все наши продукты. Если возникнет проблема, вы можете позвонить нам по телефону. Подробную информацию см. На странице контактов на нашем веб-сайте.Мы постараемся определить, есть ли решение проблемы по телефону, и сделаем все возможное для скорейшего решения. Кроме того, вы можете ознакомиться с нашей общей гарантийной политикой вверху этой страницы.

Или воспользуйтесь нашей формой обслуживания клиентов здесь.

10. Могу я оставить его на три дня Йом Тов?
KOSHERLAMP ™ прошла безопасные испытания на срок до месяца непрерывного использования с включенной лампой и плафоном в «закрытом» положении.

11.Как долго прослужит KOSHERLAMP ™, прежде чем мне придется заменить лампочку?
Самые компактные люминесцентные лампы этого типа рассчитаны на 10 000 часов. Из-за дополнительного тепла, выделяемого в закрытом положении, это немного сокращает срок службы лампы. При установке в встраиваемую емкость или полностью закрытый светильник Philips оценивает срок службы лампы в 7000 часов. Поскольку KOSHERLAMP ™ вентилируется, а не закрывается полностью, вы должны ожидать от 7 000 до 10 000 часов. (это до семи лет до Шаббоса!) Если KOSHERLAMP ™ используется только в Шаббат и Йом Тов, вы должны рассчитывать на годы использования, прежде чем заменять лампу.

12. Могу ли я отправить KOSHERLAMP ™ в подарок?
KOSHERLAMP ™ — отличный подарок. Если вы хотите отправить его в качестве подарка в любую точку Северной Америки, просто укажите информацию при оформлении заказа. Вы также можете отправить его в качестве подарка в любую страну, которую мы обслуживаем в настоящее время. Свяжитесь с нами или нашими дистрибьюторами для получения дополнительной информации.

13. Доступен ли KOSHERLAMP ™ за пределами Северной Америки?
В настоящее время KOSHERLAMP ™ доступен в версии для Северной Америки на 110 В, а также в версиях на 220 и 240 В с подходящей вилкой и лампочкой для соответствующих стран.Щелкните здесь, чтобы просмотреть список стран и дистрибьюторов. Вы можете приобрести версии на 220 В в ограниченном количестве магазинов в районе Нью-Йорка, таких как Eichlers и Buzz Electronics.

14. Могу ли я купить KOSHERLAMP ™ в магазине?
Да, KOSHERLAMP ™ доступен во многих магазинах. Просмотрите наш список розничных продавцов или позвоните в ближайший к вам магазин. KOSHERLAMP ™ также доступен через Интернет… закажите здесь сейчас или позвоните по бесплатному телефону 1-866-661-5483 (в Торонто звоните по телефону (416) 487-5483.Для дистрибьюторов в Европе, Северной Америке, Австралии и Израиле щелкните здесь.

15. У меня две лампы Classic Kosherlamps, и я понимаю, что Regency проливает больше света. Это из-за большего оттенка или же здесь используется люминесцентная лампа большей мощности?
В настоящее время в лампах Regency и Classic KosherLamp используется компактная люминесцентная лампа мощностью не более 15 Вт. (В оригинальной лампе Classic KosherLamp использовалась лампа мощностью не более 13 Вт — проверьте этикетку на нижней части лампы и на шнуре, чтобы узнать, какая из них у вас есть).Незначительная разница в яркости нынешних Regency и Classic связана только с большим отверстием в оттенке Regency. KosherLamp MAX имеет самое большое световое окно и позволяет светить как можно большему количеству света.

16. Где я могу получить копию руководства KOSHERLAMP ™?
Вы можете скачать копию прямо здесь на английском, французском или иврите:

к началу

1. Как открыть KosherClock3 для установки батарей?
Посмотрите на треугольные стороны KosherClock3.Расположен на треугольной стороне, на которой НЕТ буквы K. На ней только куча отверстий. Плотно надавите большим пальцем на эту треугольную сторону. Он должен вытолкнуть корпус KosherClock3 из внешнего корпуса. Если у вас возникают трудности с этим, попробуйте поставить маркер или маленький супер-надувной шарик на плоской поверхности, например на столе. Затем опустите упомянутую выше треугольную сторону на маркер / шар. Нажмите с усилием, но осторожно, чтобы открыть KosherClock.

Увеличить

2.Дисплей моих часов выглядит забавно. Не реагирует, когда нажимаю кнопки. Что мне делать?
Попробуйте извлечь батареи, подождите десять секунд, а затем снова установите их. Если это не сработает, попробуйте набор новых батарей известных производителей.

1. Я не слышу будильник кошерных часов, что мне делать?
Попробуйте заменить батареи. Иногда батарейки изнашиваются и имеют достаточно энергии для питания ЖК-дисплея, но не для подачи сигнала будильника. Просто используйте 2 батарейки ААА.

… и убедитесь, что вы установили будильник на соответствующее время дня. Убедитесь, что вы правильно установили «AM» или «PM». На часах KosherClock отображается буква «P», когда сейчас PM / после полудня. Если он показывает 24-часовое время, просто нажмите кнопку HOUR, чтобы вернуться к 12-часовому времени.

2. Мои KosherClock имеют очень низкую громкость записанного будильника. Могу ли я сделать его громче?
KosherClock не имеет регулятора громкости звука по умолчанию или записанной музыки для будильника.Однако, если вы хотите, чтобы записанный тон был громче, просто запишите предпочитаемую музыку с большей громкостью, и часы будут воспроизводить ее с записанной громкостью. Щелкните здесь, чтобы просмотреть образец предварительно записанного ниггера для ваших часов. Наслаждаться!

3. Батарейки в моих KosherClock разряжены — где взять еще?
KosherClock использует 2 батарейки AAA. Вы можете найти и купить их в любом местном магазине или хозяйственном магазине.

4. Мелодия на моих KosherClock случайно стерлась, как ее заменить?
Легко! Просто перезапишите мелодию самостоятельно.Загрузите этот аудиофайл Niggun, затем сделайте следующее:

a) переведите черный переключатель на стороне KosherClock в положение MSG
b) Поднесите KosherClock к динамикам вашего компьютера
c) Нажмите и удерживайте REC на KosherClock и играйте на Niggun с помощью компьютера
d) Не отпустите кнопку REC, пока Niggun не закончит воспроизведение
e) Нажмите PLAY, чтобы услышать, как это работает

Вы можете попробовать этот процесс с другой музыкой, используя магнитофон, проигрыватель компакт-дисков, проигрыватель MP3 и т. Д…

5. Я хочу поместить в свои KosherClock другую фотографию. Как поменять фото?
Прозрачное пластиковое покрытие с выступами, удерживающими фото на месте. Положите большой палец на прозрачное пластиковое покрытие на макушке симпатичного маленького мальчика. Слегка надавите и потяните вниз большим пальцем. Прозрачное пластиковое покрытие начнет гнуться, и теперь его можно будет снять. Удалите фото и замените его своим. Фотография должна быть размером 2 x 3 дюйма.

Для замены:
Сдвиньте выступы в нижней части пластиковой крышки на место в нижней части левой рамки KosherClock.Удерживая нижние выступы на месте, согните пластиковую крышку и вставьте верхние выступы пластиковой крышки обратно в верхнюю раму.

6. У меня пропала инструкция к часам, можно их заменить?
Нет проблем! Щелкните здесь, чтобы просмотреть буклет с инструкциями

в формате PDF.

7. Время отображается правильно, но звуковой сигнал не звучит. Что я должен делать?
В ваших часах KosherClock используются 2 батарейки AAA. Они должны быть вставлены в правильном направлении, чтобы все функции работали правильно.На каждой батарейке есть символ (+) и символ (-). Убедитесь, что эти символы совпадают с символами, нанесенными на задней панели KosherClock. Если батарейки вставлены неправильно, вырабатывается достаточно электроэнергии для питания дисплея времени, но не динамиков для будильников.

к началу

1. Моя программа проверки ошибок не работает. Что я должен делать?
ПРЕЖДЕ чем использовать Bug Checker в первый раз, вам необходимо подключить адаптер к Bug Checker и зарядить его в течение 12 часов.Убедитесь, что устройство выключено во время зарядки — вы будете знать, что он выключен, потому что белый свет не исходит от светового табло. Сбоку загорится красный свет. (Для Bug Checker XL красный индикатор загорается при зарядке, а зеленый светится при полной зарядке)

Если у вас все еще есть проблема с Bug Checker ПОСЛЕ того, как вы зарядили его в течение 10–12 часов, позвоните нам. Щелкните эту ссылку для получения нашей контактной информации.

2. Не могу найти руководство. Вы можете прислать мне еще один?
(Оригинал) Руководство по проверке ошибок
(имеет один красный индикатор сбоку)

(больше, новее) Bug CheckerXL Manual
(имеет два световых индикатора сбоку; один красный, другой зеленый)

3.Индикатор Bug Checker слишком тусклый.
Необходимо зарядить аккумулятор. Если вы впервые используете средство проверки ошибок, см. Вопрос № 1 выше). Bug Checker поставляется частично заряженным, но он работает лучше, если сначала зарядить его в течение нескольких часов. Если после некоторого использования свет становится слишком тусклым, подключите зарядное устройство, поставляемое с модулем Bug Checker, на пару часов. Светодиодные индикаторы в Bug Checker рассчитаны на срок службы более 10 000 часов.

4.Где я могу найти информацию о том, как проверить свежие продукты на наличие насекомых

1. COR: Руководство по инспекции продукции
https://www.cor.ca/list/257/produce_inspection_guide.html2

2. Требования Star-K для проверки овощей
https://www.star-k.com/ cons-appr-Vegetables.htm

3. Видео о проверке салата Star-K
https://www.star-k.org/cons-appr-vegetables-videos01.htm

4. OU Проверка овощей на насекомых
https: // oukosher.org / blog / потребитель-кошерный / проверка-овощи-на наличие насекомых /

5. Видео проверки ошибок:
https://www.ou.org/torah/article/vegetable_inspection#.UaZSrJxz7k0

5. Почему мне нужно использовать электрический лайтбокс или устройство для поиска ошибок? Я думал, что ошибки можно искать только глазами.

Людям, конечно, не нужно проверять наличие ошибок с помощью нашего Bugchecker. Я и мой Реббетцен проверяли салат и другие овощи в нашем доме без них. последние 25 лет бли айин хара.Как вы упомянули, вам нужно только проверить, что в среднем невооруженным глазом может видеть при правильном солнечном свете. Так, например, нет необходимости использовать увеличительное стекло. Однако я был мой поским учил, что мне нужно подносить салат к кухонному окну, когда светит солнце, или поднести салат к свету яркого люминесцентного потолочного светильника, чтобы свет проходил сквозь салат и я могли легко обнаружить тень жука невооруженным глазом.

Лично, когда я проверял много салата, у меня болели руки от того, что я держал листья на свету. или до окна.Иногда в пасмурный день или ночью не хватало света, исходящего от солнца.

Наша программа проверки ошибок — это просто способ обеспечить достаточную подсветку, чтобы заменить кухонное окно или использовать верхний свет. Единственной альтернативой до сих пор была покупка очень дорогого фотографического лайтбокса для подсветки, что опасно. для работы вокруг влажной кухни (это то, что до сих пор использовали профессиональные машгичимы из OU и других организаций, однако OU переключилось на рекомендацию нашего средства проверки ошибок для своих машин, потому что оно более безопасно и портативно).

Наш продукт — это удобство. Я думаю, мы довольно четко проясняем это в нашей рекламе. Поскольку есть много способов, которыми современные поским рекомендуют проверять на наличие ошибок, я предлагаю вам спросить своего местного посека. Для получения дополнительной информации о текущих стандартах проверки на наличие ошибок вы можете ознакомиться с Руководством по проверке продукции. Также у семьи Иловиц есть книга на идиш о Бедикас Толаим. Вы также можете посмотреть несколько информативных видеороликов о проверке с помощью лайтбокса на веб-сайте Star-K.

6.У меня есть обычный лайтбокс, который я использую для фотографии. Есть ли какие-то преимущества в использовании лайтбокса Bug Checker?

Спасибо за письмо. Конечно, фотографический лайтбокс — это способ проверки продуктов большинством Машгичим и некоторыми владельцами домов. OU и Star-K, а также другие организации рекомендуют их использовать.

Организационное подразделение предупреждает своего машгичима о том, что фотографический лайтбокс представляет опасность при использовании вокруг влажных продуктов на кухне. Он подключен к электрической розетке и потребляет 120 вольт.

Наш Bug CheckerXL был разработан для домашней кухни. В нем используется светодиодная технология и аккумуляторные батареи. Когда он подключен к зарядному устройству, он потребляет всего 7 вольт постоянного тока, поэтому он безопасен при использовании в режиме «подключено» или «без проводов».

Рамку пластиковой подсветки экрана мы также заклеили силиконом, чтобы сделать ее водонепроницаемой.

В отличие от светового короба, светодиодные лампы не требуют замены.

Наконец, наша световая панель имеет толщину всего 1/2 дюйма и размер листа бумаги, поэтому она легко помещается в кухонный ящик, когда не используется, в отличие от фотографических лайтбоксов.

Несмотря на то, что мы разработали Bug Checker для домашней кухни, подразделение OU сообщило мне, что они официально перешли на нашу световую доску для своих машгичим. Машгичим сказал, что, хотя он немного меньше и может быть не таким ярким, портативность позволяет им не ограничиваться небольшим уголком коммерческой кухни, и когда они могут разложиться в банкетном зале или ресторане, там есть проверка. намного лучше.

Также по рекомендованной розничной цене 49,95 доллара наш продукт намного дешевле, чем доступные коммерческие лайтбоксы.

Лучше всего то, что покупка продуктов Kosher Innovations позволяет нам предлагать отличные новые продукты для сообщества frum.

к началу

1. Как прикрепить Frid-eez к холодильнику?

Сначала найдите выключатель света на холодильнике или морозильной камере. Протрите область вокруг переключателя влажной тканью. После этого тщательно высушите участок. Мы рекомендуем вам энергично потереть область, чтобы удалить любые оставшиеся частицы воды, так как они могут мешать клею на липучке.

Затем поместите две небольшие полоски на липучке по обе стороны от переключателя света. снимите короткие язычки с липкой основы. Плотно нажмите на желаемое место и удерживайте не менее двадцати секунд. Это должно дать клею время для сцепления с поверхностью.

2. Что делать, если липучка оторвалась от холодильника?

Попробуйте снова приклеить липучку к холодильнику. Если он не останется, вам понадобится новый комплект Fridg-eez или полоска на липучке с липкой основой.Если оторвалась только одна липучка и у вас есть новый комплект Fridg-eez, вы должны сначала удалить весь старый клей, который все еще прилип к холодильнику. Затем очистите и тщательно высушите область, прежде чем прикладывать только одну новую липучку к тому же месту.

к началу

1. Я хотел бы знать, какие шаги были предприняты для обеспечения безопасности и эффективности зубной щетки и зубной жидкости с научной стоматологической точки зрения. Были ли эти продукты проверены экспертами в области стоматологической продукции?
Помимо демонстрации прототипа нашему Poskim, мы также показали его ряду местных стоматологов здесь, в Торонто, чтобы получить их отзывы.Зубная щетка Shabbos одобрена FDA. Он производится для нас крупным производителем зубных щеток с использованием тех же качественных материалов.

Зубная жидкость Shabbos является частной торговой маркой в ​​США для нас одним из крупнейших (публично торгуемых) производителей товаров для здоровья естественного ухода и основана на продукте, который имеет проверенный опыт работы в отрасли. Завод одобрен FDA. Вдобавок в продукте есть OU hashgacha.

Основная цель заключалась в том, чтобы предоставить продукт, который можно было бы использовать в рамках ограничений галахи, а не гигиены полости рта.Мы (и стоматологи) не рекомендуем использовать зубную щетку Shabbos и зубную щетку Shabbos в течение всей недели. Она не будет работать так же хорошо, как обычная зубная щетка. Однако к Шаббату и Йом-Тову это оставит ощущение чистоты и свежести во рту и зубах. Все стоматологи были счастливы, что наши продукты позволили людям соблюдать минимальный уровень гигиены полости рта в Шаббат и Йом Тов.

2. Шалом-Алейхем! Большое спасибо за ваши замечательные продукты! Вопрос о средствах ухода за зубами в Шаббат: одобрил ли их рабби Миллер shlita ? Я полагаю, вы утверждаете, что вы «проверяете» все через него, но я не видел на сайте письма относительно этого конкретного продукта.

Спасибо за добрые слова. Рав Миллер видел и одобрил субботнюю зубную щетку и зубную щетку. Он не любит писать письменные тшува для каждой шайлы. Для KosherLamp он сделал это потому, что хотел, чтобы люди знали, как решать проблему «мукц». Что касается продуктов, которые намного проще, там, где уже есть письменный корпус галахи, посвященный проблемам, таким как KosherClock или Shabbos Toothbrush, он сказал мне, что люди могут связаться с ним напрямую, если у них возникнут какие-либо вопросы.

3. Какие ингредиенты входят в состав субботней зубной жидкости?

Вода, гуаровая камедь, глицерин, ментол, масло листьев мяты колючей

к началу

1. Как удалить жирные пятна с горячей плиты Shabbos Safe?

Верхняя поверхность плиты Shabbos Safe Hotplate изготовлена ​​из матовой нержавеющей стали. Лучшей техникой очистки будет следующая:

1) Смешайте пищевую соду и воду.
2) Оставьте смесь на пятне на 15 минут.
3) Потрите пятно щеткой или пластиковым скрабом.
4) Смойте поверхность.
5) Залейте пятно уксусом.
6) Снова потрите пятно.
7) Смойте уксус.
8) Просушите сталь полотенцем.

2. Могу ли я кошерно использовать свою плиту на Песах?

Верхнюю поверхность вашей безопасной для Шаббата конфорки можно кашерировать на Песах, но проконсультируйтесь с местным раввином или властями Халлаха. Устройство должно быть чистым, без остатков пищи, наклеек и / или пятен.Если устройство полностью чистое, верхнюю поверхность из нержавеющей стали можно кошерировать с помощью открытого пламени. Только верхняя поверхность должна нагреться до температуры выше нормальной рабочей температуры конфорки. Будьте осторожны, нагревайте только верхнюю поверхность, избегайте прямого нагрева пластиковых деталей пламенем.

TechYidCo./Kosher Innovations не несет ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием пламени. TechYidCo./Kosher Innovations не является галахическим авторитетом, и очистка вашей безопасной для шаббата конфорки должна выполняться только компетентным раввином или галахическим органом.

3. Меня больше всего беспокоит то, что плита будет теплой, а не горячей и будет неэффективной при нагревании блюд из курицы и говядины, картофельного пюре и других густых продуктов. На 2,4 ампера вы даже вдвое меньше израильских гудков. Что мне не хватает?

Поверхность Shabbos Safe Hotplate достигает температуры более 230 градусов по Фаренгейту и идеально подходит для разогрева блюд из курицы и говядины. Да, мощность ниже 280 Вт, это один из плюсов! Это очень энергоэффективно, а также безопаснее в использовании.Элемент из нержавеющей стали позволяет достичь требуемой температуры при более низкой мощности.

Кроме того, израильские блеши никогда не получат сертификата по халахе ни одним из главных поским , они халлахический бишул (состояние приготовления) по большинству стандартов.

Халлахическая записка для безопасной для Шаббата конфорки.

Нагревательную плиту для Шаббата разрешается использовать в Шаббат.

Классическое использование конфорки — для уже приготовленных блюд, которые должны оставаться горячими в Шаббат.Когда такие продукты кладут на плиту перед Шаббатом, они требуют отбеливания или накрытия пламени.

Конфорка Shabbos Safe не требует отбеливания . Блок Shabbos Safe имеет только одну настройку, и нет способа изменить температуру. Дополнительно нагревательный элемент крепится металлическим каркасом к нижней части корпуса. Между нагревательным элементом и поверхностью конфорки имеется зазор в один дюйм внутреннего воздушного пространства. Таким образом, поверхность выполняет роль блеска .

Конфорка также используется для размещения на ней полностью приготовленных сухих продуктов в Шаббат. Тепло поверхности конфорки Shabbos Safe легко истощается, поскольку она не находится в прямом контакте с нагревательным элементом, что делает Hallachic bishul неэффективным и трудным. Многочисленные тесты показали, что плита Shabbos Safe не может эффективно готовить пищу, если вообще не может. Таким образом, способом, определенным Галахой, можно использовать конфорку Shabbos Safe для подогрева полностью приготовленных сухих продуктов.

СЛЕДУЕТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ИХ ГАЛАЧИЧЕСКИМ ОРГАНОМ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЯЧЕЙ ПЛАСТИНЫ ДАННЫМ СПОСОБОМ.

к началу

(особые гарантии на продукт имеют приоритет над общей гарантийной политикой)

На продукты Kosher Innovations дается 90-дневная гарантия на дефекты материалов и изготовления. Исключительно в интересах первоначального покупателя (сохраните товарный чек с датой в качестве доказательства покупки)
ПОКРЫВАЕТСЯ: Замена дефектных деталей и работ.
НЕ ПОКРЫВАЕТ: Повреждения, вызванные неправильным обращением или невыполнением нормального технического обслуживания. Эта гарантия ограничена стоимостью приобретенного продукта, она не покрывает никаких других расходов, включая стоимость доставки. Настоящая гарантия не распространяется на какие-либо дефекты, неисправности или несоблюдение гарантийных положений, если они вызваны повреждением (не являющимся результатом дефекта или неисправности) из-за неразумного использования покупателем. Гарантия аннулируется, если в продукт были внесены изменения, не предназначенные для использования, например, при открытии корпуса переносной световой панели Bug Checker.Если применимо, см. Подробную информацию о гарантиях на эти продукты. Также не покрываются косвенные убытки, случайные убытки или непредвиденные расходы, включая материальный ущерб. В некоторых государствах не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может не относиться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, которые могут отличаться от штата к штату.

ЗАПРОС НА ДЕЙСТВИЕ ПО ГАРАНТИИ: Пожалуйста, направляйте все запросы о действиях по данной гарантии или любые другие вопросы по продукту по адресу: Kosher Innovations, бесплатный номер: 1-866-661-5483.

ВАЖНО: ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА —

УБЕДИТЕСЬ, что ВЫ ЗАПОЛНИЛИ ТАМОЖЕННУЮ ФОРМУ В ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ, С УКАЗАНИЕМ, ЧТО ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ

1) ОБРАЗЕЦ
2) ОН ПОВРЕЖДЕН

ИНАЧЕ ПОЧТОВНИК ХОТИТ, ЧТО НАС ОПЛАТИТЬ ПОШЛИНЫ, И
МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ПОСТАВКИ.

к началу

Kosher Innovations принимает возврат новых неоткрытых товаров, проданных и выполненных Kosher-Innovations.com, с полным возмещением стоимости.Это не включает сборы за доставку и обработку. Товары должны быть возвращены в оригинальной упаковке продукта и не должны быть открыты.

Заказчик обязан вернуть товар на наш склад неповрежденным, в пригодном для перепродажи состоянии и в оригинальной термоусадочной пленке, если применимо, либо путем возврата (наш склад находится в Ливане, штат Нью-Джерси), либо курьером. Звоните, чтобы узнать подробности о доставке.

Склад взимает плату за пополнение запасов, и покупатель несет ответственность за ее оплату.

Возврат за вычетом комиссии за пополнение запасов будет предоставлен после выполнения всех вышеперечисленных критериев.

Какие плюсы и минусы у 12В и 230В? — служба поддержки клиентов

Выбранное напряжение зависит от личных предпочтений и ситуации, в которой необходимо обеспечить освещение. У каждого из этих двух вариантов есть свои преимущества и недостатки.

12V

Преимущества:

• Эти лампы излучают намного больше света, чем галогенные на 230 В.Галогенная лампа 20 Вт на 12 В излучает такое же количество света, как и лампа 50 Вт на 230 В. Галогенная лампа мощностью 45 Вт на 12 В излучает в три раза больше света, чем лампа мощностью 50 Вт на 230 В.
• Лампочки служат дольше, так как в них меньше напряжения.
• Лампы излучают немного более яркий (белый) свет и остаются белыми при уменьшении яркости.
• Больше возможностей для WAT и радиационных пучков (от 20 до 35-50 Вт).
• Возможность преобразования в световую подсветку со светодиодами.

Недостатки:

• Для ламп на 12 В требуется дополнительный трансформатор, который нужно выбирать в зависимости от мощности и места (расстояние от прожектора).В зависимости от мощности и расстояния от прожектора нужно установить электронный или завернутый трансформатор.

  Если расстояние между прожектором и трансформатором меньше или равно 2 метрам, можно установить электронный трансформатор. Однако, если расстояние превышает 2 метра, необходимо установить трансформатор в оболочке. По мере увеличения расстояния и увеличения мощности вам необходимо выбрать более толстый кабель. Чем больше расстояние между трансформатором и прожектором, тем больше потерь.

230 В

Преимущества:

• Нет необходимости в трансформаторе (в основном используется в высоких потолках без дополнительного пустотелого пространства, в котором можно разместить трансформатор).
• Также подходит для энергосберегающих ламп.
• Возможность преобразования в световую подсветку со светодиодами.
• Фары дают более теплый свет (более желтый цвет — похож на цвет стандартной лампы).

Недостатки:

• Меньше возможностей в WAT (35-50 Вт).
• При уменьшении яркости свет становится более оранжевым.
• Ограниченный срок службы.

Расход у обеих версий одинаковый.

Как сделать так, чтобы светодиоды не мерцали, не жужжали, не светились и не перегорали

Ключевые моменты

На этой странице вы можете узнать больше об общих проблемах со светодиодными лампами и способах их устранения, в том числе:

• Основные проблемы, которые могут возникнуть при установке светодиодов
• Почему покупка дешевых лампочек может вызвать многие из этих проблем
• Как легко и недорого решить эти проблемы
• Проблемы, вызванные неправильными переключателями диммера и электрическими цепями

Тот факт, что светодиоды более эффективны и экономичны, чем другие лампы, не означает, что они беспроблемны.

1. Мерцание
2. Жужжание
3. светящийся
4. Перегорание
5. Светодиоды низкого качества

Мерцание

Причина:

Светодиоды

излучают свет только тогда, когда через них проходит электрическое напряжение. Если это напряжение непостоянно, произойдет мерцание.

Это касается только светодиодных ламп, потому что другие, такие как галогенные лампы и лампы накаливания, сохраняют достаточно тепла, чтобы покрыть кратковременные перерывы в напряжении.Светодиоды — нет.

Это должно быть проблемой только в том случае, если светодиоды установлены с несовместимыми диммерными переключателями; этого не должно происходить при установке на обычный выключатель света.

Почему это происходит с диммерными переключателями?

Стандартные диммерные переключатели предназначены для работы с лампами накаливания или КЛЛ мощностью 40 Вт и более.

Лампа накаливания мощностью 40 Вт эквивалентна светодиодной лампе мощностью 9 Вт, поэтому, когда вы вставляете свой светодиод мощностью 9 Вт в фитинг, мощность становится меньше. IT намного ниже минимума для фитинга, что может вызвать проблемы.

Как решить:

Вам понадобится электрик, чтобы модернизировать ваш диммер до такого, который подходит для светодиодов.

Светодиодные диммеры

стоят около 15 фунтов стерлингов, и электрик должен взимать от 35 до 60 фунтов стерлингов за установку переключателя, так что это доступно для внесения изменений. Не забывайте, что вам также необходимо убедиться, что светодиоды, которые вы покупаете, являются регулируемыми лампами.

Если вы не знаете, как отличить лампу с регулируемой яркостью от лампы без регулировки яркости, ознакомьтесь с нашим кратким руководством по этой теме.

Жужжание

Причина:

То же, что и мерцание — неправильный переключатель диммера.

Почему неправильный переключатель диммера вызывает жужжание и мерцание?

Диммерные переключатели работают за счет быстрого включения и выключения электрической цепи на лампочку, что снижает общее количество энергии, протекающей через цепь и к лампочке. Вот почему напряжение иногда имеет разрывы, что вызывает жужжание (и мерцание).

Как решить:

Попросите электрика обновить ваш диммер до такого, который совместим со светодиодами (приблизительные цены см. В разделе мерцания).

Светится после выключения

Причина:

Проблема с электрической цепью вместо лампочек. Некоторые выключатели света пропускают остатки электричества, даже когда они выключены.

Почему проходит остаточная электроэнергия?

1. Нейтральный провод в цепи не соединен с землей или заземляющий провод имеет слишком высокое сопротивление, поэтому создается небольшой ток, который «питает» вашу лампочку.
2. Из-за электромагнитной индукции от кабелей, проложенных рядом друг с другом, происходит небольшое поглощение электричества.Эта низкоуровневая индукция от провода под напряжением заставляет лампочку накаляться.

Почему из-за остатков электричества светятся светодиоды, а не другие лампы?

Диоды в вашей светодиодной лампе могут использовать очень низкий уровень тока для создания света (другие лампы не могут этого сделать). Свечение светодиодов может быть особенно заметно, если лампы накаливания оснащены двухпозиционными переключателями, то есть одна и та же лампочка приводится в действие двумя разными переключателями.

Это проблема?

Это не повредит вашу арматуру или лампочку, но может раздражать и потребует затрат электроэнергии (хотя и очень небольшой суммы).

Как решить:

• Убедитесь, что проводка заземлена

или

Электрик сможет сказать вам, вызвано ли свечение из-за того, что проводка не заземлена должным образом, и исправит это за вас, если это так. Это должно быть легко исправить.

Если причина в том, что кабели расположены слишком близко, вы можете попросить электрика установить стабилитрон, который будет регулировать напряжение в электрической цепи, в которой горит светящийся светодиод.

Стабилитрон блокирует любое остаточное напряжение, исходящее от цепи, и, таким образом, решает проблему тлеющих огней.

Электрик не займет много времени, чтобы установить стабилитрон, а сам диод стоит пару фунтов, так что это должна быть простая и доступная работа.

Перегорание — постепенное затемнение лампы

Причина:

Когда светодиодная лампа работает при температуре выше 60 ° C. Перегорание светодиодов происходит медленно — со временем они постепенно теряют свет.

Как решить:

Купите лампочки достойного качества. Светодиоды хорошего качества спроектированы таким образом, что тепло отводится от диодов, обычно ребрами вокруг основания лампы — это снижает скорость перегорания.

Все светодиоды со временем перегорят, но существует значительная разница в скорости перегорания светодиода низкого качества и светодиода высокого качества. Стоит немного доплатить, чтобы ваша лампочка прослужила дольше.

Примечание о некачественных светодиодах

Лампы низкого качества — причина большинства проблем со светодиодами.

Что должна делать светодиодная лампа по сравнению с тем, что делает большинство:

Светодиоды качества

рассчитаны на срок службы в среднем около 30 000 часов, но, согласно недавнему исследованию Which? многие луковицы упали намного ниже этого числа.

66 из 230 протестированных ламп прослужили менее 10 000 часов, несмотря на то, что заявлено, что они обеспечивают минимум 15 000 часов света. Низкокачественные светодиоды быстро выгорают из-за того, что в них используются полупроводники низкого качества, и они также подвергаются меньшему контролю качества в процессе производства.

Проблемы, вызванные некачественными светодиодами:

Помимо перегорания, плохие светодиоды вызывают:

• Колебания яркости
• Колебания цветов
• Колебания срока службы
• Быстрое исчезновение света за короткий промежуток времени

Дешевые светодиоды также более склонны к мерцанию, жужжанию и свету в выключенном состоянии.

Единственный способ избежать этих проблем — это вообще не покупать некачественные лампы.

Как выбрать качественные светодиодные лампы:

Наиболее уважаемые продавцы лампочек покупают только сертифицированные, проверенные лампы.

Вы можете избежать низкого качества светодиодов, придерживаясь следующего:

• Приобретайте лампы в магазине с хорошей репутацией — есть соблазн купить дешевые светодиоды на интернет-аукционах, но, заплатив 99 пенсов за светодиодную лампу, вряд ли вы получите качественный продукт. Такие розничные продавцы также не предлагают вам поддержку и советы, если у вас возникнут проблемы или вы захотите вернуть свои лампочки.
• За высококачественную лампу GU10 вы должны заплатить не менее 5-8 фунтов стерлингов, хотя они могут стоить до 20 фунтов стерлингов
• Выбирайте фирменные светодиоды — такие названия, как Bell, GE, Sylviana, Osram и Philips, являются синонимами качества. Если некоторые из этих брендов кажутся слишком дорогими, обратитесь к продавцу лампочек, который сможет предложить альтернативную более дешевую лампу такого же качества.

Если у вас есть какие-либо вопросы о светодиодах, сотрудники Lamp Shop Online будут рады помочь — просто позвоните по телефону 0113 8876270.

Дополнительная информация

Обратите внимание: информация в этой статье предназначена только для ознакомления. Мы настоятельно рекомендуем поговорить с электриком, прежде чем пытаться самостоятельно выполнять какие-либо электромонтажные работы. Любые ссылки, включенные в эту статью, предназначены только для информационных целей, и Lamp Shop Online не поддерживает веб-сайты, на которые есть ссылки.

Общие сведения о драйверах светодиодов от LEDSupply

Драйверы светодиодов

могут сбивать с толку светодиодную технологию. Существует так много разных типов и вариаций, что временами это может показаться немного подавляющим.Вот почему я хотел написать небольшой пост с объяснением разновидностей, их различий и вещей, на которые следует обратить внимание при выборе драйвера (ов) светодиодов для вашего освещения.

Что такое драйвер светодиода, спросите вы? Драйвер светодиода — это электрическое устройство, которое регулирует мощность светодиода или цепочки светодиодов. Это важная часть светодиодной цепи, и работа без нее приведет к отказу системы.

Использование одного из них очень важно для предотвращения повреждения светодиодов, поскольку прямое напряжение (V _f ) мощного светодиода изменяется в зависимости от температуры.Прямое напряжение — это количество вольт, которое светоизлучающий диод требует для проведения электричества и зажигания. По мере увеличения температуры прямое напряжение светодиода уменьшается, в результате чего светодиод потребляет больше тока. Светодиод будет продолжать нагреваться и потреблять больше тока до тех пор, пока светодиод не перегорит сам себя, это также известно как тепловой побег. Драйвер светодиода — это автономный источник питания, выходы которого соответствуют электрическим характеристикам светодиода (-ов). Это помогает избежать теплового разгона, поскольку драйвер светодиода с постоянным током компенсирует изменения прямого напряжения, обеспечивая при этом постоянный ток к светодиоду.

На что следует обратить внимание перед выбором драйвера светодиода

• Какие типы светодиодов используются и сколько?
  • Узнать прямое напряжение, рекомендуемый ток возбуждения и т. Д.
• Нужен ли мне драйвер светодиода постоянного тока или драйвер светодиода постоянного напряжения?
  • Здесь мы сравниваем постоянный ток с постоянным напряжением.
• Какая мощность будет использоваться? (Постоянный ток, переменный ток, батареи и т. Д.)
• Какие ограничения по площади?
  • Работаете в тесноте? Не слишком много напряжения для работы?
• Каковы основные цели приложения?
  • Размер, стоимость, эффективность, производительность и т. Д.
• Нужны какие-то специальные функции?
  • Диммирование, импульсное, микропроцессорное управление и т. Д.

Прежде всего, вы должны знать…

Существует два основных типа драйверов: те, которые используют входное питание постоянного тока низкого напряжения (обычно 5–36 В постоянного тока), и те, которые используют входное питание переменного тока высокого напряжения (обычно 90–277 В переменного тока). Драйверы светодиодов, которые используют высокое напряжение переменного тока, называются автономными драйверами или драйверами светодиодов переменного тока. В большинстве приложений рекомендуется использовать драйвер светодиода с низким напряжением постоянного тока.Даже если ваш вход представляет собой переменный ток высокого напряжения, использование дополнительного импульсного источника питания позволит использовать входной драйвер постоянного тока. Рекомендуются низковольтные драйверы постоянного тока, поскольку они чрезвычайно эффективны и надежны. Для небольших приложений доступно больше опций регулирования яркости и вывода по сравнению с высоковольтными драйверами переменного тока, поэтому у вас есть больше возможностей для работы в вашем приложении. Однако, если у вас есть большой проект общего освещения для жилого или коммерческого освещения, вы должны увидеть, какие драйверы переменного тока могут быть лучше для этого типа работы.

Вторая вещь, которую вы должны знать

Во-вторых, вам нужно знать ток возбуждения, который вы хотите подать на светодиод. Более высокие токи возбуждения приведут к большему количеству света от светодиода, а также потребуют большей мощности для освещения. Важно знать характеристики своего светодиода, чтобы знать рекомендуемые токи возбуждения и требования к радиатору, чтобы не сжечь светодиод слишком большим током или избыточным нагревом. Наконец, хорошо знать, что вы ищете от своего осветительного приложения.Например, если вы хотите регулировать яркость, вам нужно выбрать драйвер с возможностью регулировки яркости.

Немного о затемнении

Регулировка яркости светодиодов зависит от используемой мощности; поэтому я рассмотрю варианты диммирования как постоянного, так и переменного тока, чтобы мы могли лучше понять, как регулировать яркость всех приложений, будь то постоянный или переменный ток.

Диммирование постоянного тока

Низковольтные драйверы с питанием от постоянного тока можно легко уменьшить несколькими способами. Самым простым решением для этого является использование потенциометра.Это дает полный диапазон затемнения от 0 до 100%.

Потенциометр 20 кОм

Обычно это рекомендуется, когда у вас есть только один драйвер в вашей цепи, но если несколько драйверов диммируются от одного потенциометра, значение потенциометра можно найти из — KΩ / N — где K — значение вашего потенциометра, а N количество используемых вами драйверов. У нас есть подключенные BuckPucks, которые поставляются с потенциометром с поворотной ручкой 5K для регулирования яркости, но у нас также есть потенциометр 20K, который можно легко использовать с нашими драйверами BuckBlock и FlexBlock.Просто подключите провод заземления затемнения к центральному штырю, а провод затемнения к одной или другой стороне (выбор стороны просто определяет, каким образом вы поворачиваете ручку, чтобы уменьшить яркость).

Второй вариант регулировки яркости — использование настенного светорегулятора 0–10 В, например, нашего низковольтного регулятора яркости A019. Это лучший способ диммирования, если у вас несколько устройств, поскольку диммер 0-10 В может работать с несколькими драйверами одновременно. Просто подключите диммерные провода прямо ко входу драйвера, и все готово.

Диммирование переменного тока

Для высоковольтных драйверов переменного тока существует несколько вариантов регулировки яркости в зависимости от вашего драйвера. Многие драйверы переменного тока работают с регулировкой яркости 0-10 В, как мы уже говорили выше. У нас также есть светодиодные драйверы Mean Well и Phihong, которые предлагают диммирование TRIAC, поэтому они работают со многими передними и задними диммерами. Это полезно, поскольку позволяет светодиодам работать с очень популярными системами затемнения в жилых помещениях, такими как Lutron и Leviton.

Сколько светодиодов можно запустить с драйвером?

Максимальное количество светодиодов, которые вы можете запустить от одного драйвера, определяется делением максимального выходного напряжения драйвера на прямое напряжение ваших светодиодов.При использовании драйверов LuxDrive максимальное выходное напряжение определяется путем вычитания 2 вольт из входного напряжения. Это необходимо, потому что драйверы нуждаются в накладных расходах 2 вольта для питания внутренней схемы. Например, при использовании драйвера Wired 1000mA BuckPuck со входом 24 В у вас будет максимальное выходное напряжение 22 В.

Что мне нужно для питания?

Это приводит нас к определению того, какое входное напряжение нам нужно для наших светодиодов. В конце концов, входное напряжение равно нашему максимальному выходному напряжению для нашего драйвера после того, как мы учтем служебное напряжение схемы драйвера.Убедитесь, что вы знаете минимальное и максимальное входное напряжение для драйверов светодиодов. В качестве примера мы возьмем Wired 1000mA BuckPuck, который может принимать входное напряжение от 7 до 32 В постоянного тока. Чтобы определить, каким должно быть ваше входное напряжение для приложения, вы можете использовать эту простую формулу.

V _o + (V _f x LED _n ) = V _дюйм

Где:

В _o = Накладные расходы по напряжению для драйверов — 2, если вы используете драйвер DC LuxDrive или 4, если вы используете драйвер AC LuxDrive

В _f = прямое напряжение светодиодов, которые вы хотите запитать

Светодиод _n = Количество светодиодов, которые вы хотите запитать

В _в = Входное напряжение для драйвера

Технические характеристики продукта со страницы продукта Cree XPG2

Например, если вам нужно запитать 6 светодиодов Cree XPG2 от источника постоянного тока и вы используете проводную шайбу BuckPuck, указанную выше, то V _в должно быть не менее 20 В постоянного тока на основе следующего расчета.

2 + (3,0 х 6) = 20

Определяет минимальное необходимое входное напряжение. Нет никакого вреда в использовании более высокого напряжения вплоть до максимального номинального входного напряжения драйвера, поэтому, поскольку у нас нет источника питания на 20 В постоянного тока, вы, вероятно, будете использовать источники питания 24 В постоянного тока для работы этих светодиодов.

Теперь это помогает нам убедиться, что напряжение работает, но для того, чтобы найти правильный источник питания, нам также необходимо определить мощность всей цепи светодиода.Расчет мощности светодиода:

В _f x Управляющий ток (в амперах)

Используя 6 светодиодов XPG2 сверху, мы можем определить наши ватты.

3,0 В x 1 А = 3 Вт на светодиод

Общая мощность цепи = 6 x 3 = 18 Вт

При расчете мощности источника питания, подходящей для вашего проекта, важно предусмотреть 20% «амортизации» при расчете мощности. Добавление этой 20% -ной подушки предотвратит перегрузку источника питания.Перегрузка блока питания может привести к мерцанию светодиодов или преждевременному отказу блока питания. Просто рассчитайте подушку, умножив общую мощность на 1,2. Таким образом, для нашего примера выше нам потребуется не менее 21,6 Вт (18 x 1,2 = 21,6). Ближайший общий размер блока питания будет 25 Вт, поэтому в ваших интересах получить блок питания на 25 Вт и выходное напряжение 24 В.

Что делать, если у меня недостаточно напряжения?

Использование светодиодного усилителя (FlexBlock)

Драйверы светодиодов FlexBlock — это повышающие драйверы, что означает, что они могут выдавать более высокое напряжение, чем то, что на них подается.Это позволяет подключать больше светодиодов последовательно с одним драйвером светодиода. Это чрезвычайно полезно в приложениях, где ваше входное напряжение ограничено, и вам нужно получить

FlexBlock На

больше мощности для светодиодов. Как и в случае с драйвером BuckPuck, максимальное количество светодиодов, которое вы можете подключить с помощью одного последовательно подключенного драйвера, определяется делением максимального выходного напряжения драйвера на прямое напряжение ваших светодиодов. FlexBlock может быть подключен в двух различных конфигурациях и может варьироваться в зависимости от входного напряжения.В режиме Buck-Boost (стандартный) FlexBlock может обрабатывать светодиодные нагрузки, которые находятся выше, ниже или равны напряжению источника питания. Вы найдете максимальное выходное напряжение драйвера в этом режиме по следующей формуле:

48 В постоянного тока — В _в

Итак, при использовании источника питания 12 В постоянного тока и светодиодов XPG2 сверху, сколько мы могли бы работать с 700 мА FlexBlock? Максимальное выходное напряжение составляет 36 В постоянного тока (48-12), а прямое напряжение XPG2, работающего при 700 мА, составляет 2,9, поэтому, разделив 36 В постоянного тока на это, мы видим, что этот драйвер может питать 12 светодиодов.В режиме Boost-Only FlexBlock может выдавать до 48 В постоянного тока от всего лишь 10 В постоянного тока. Таким образом, если вы были в режиме Boost-Only, вы могли включить до 16 светодиодов (48 / 2,9). Здесь мы рассмотрим использование повышающего драйвера FlexBlock для более глубокого питания ваших светодиодов.

Проверка мощности для входных драйверов переменного тока большой мощности

Теперь с драйверами входа переменного тока они выделяют определенное количество ватт для работы, поэтому вам нужно определить мощность ваших светодиодов. Вы можете сделать это по следующей формуле:

[Vf x ток (в амперах)] x LEDn = мощность

Итак, если мы пытаемся запитать те же 6 светодиодов Cree XPG2 на 700 мА, ваша мощность будет…

[2.9 x 0,7] x 6 = 12,18

Это означает, что вам нужно найти драйвер переменного тока, который может работать до 13 Вт, как наш светодиодный драйвер Phihong 15 Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ: При разработке приложения важно учитывать минимальное выходное напряжение автономных драйверов. Например, приведенный выше драйвер имеет минимальное выходное напряжение 15 вольт. Поскольку минимальное выходное напряжение больше, чем у нашего одиночного светодиода XPG2 (2,9 В), для работы с этим конкретным драйвером вам потребуется соединить не менее 6 из них последовательно.

Инструменты для понимания и поиска правильного драйвера светодиода

Итак, теперь у вас должно быть довольно хорошее представление о том, что такое драйвер светодиода и на что нужно обращать внимание при выборе драйвера с источником питания, достаточным для вашего приложения. Я знаю, что вопросы по-прежнему будут, и для этого вы можете связаться с нами по телефону (802) 728-6031 или [email protected].

У нас также есть этот инструмент выбора драйверов, который помогает рассчитать, какой драйвер будет лучше всего, введя спецификации вашей схемы.

Если ваше приложение требует нестандартного размера и вывода, обратитесь в LEDdynamics. Их подразделение LUXdrive быстро разработает и изготовит нестандартные светодиодные драйверы прямо здесь, в Соединенных Штатах.