Пол по лагам черновой: Черновой пол по деревянным лагам для частного дома

Устройство чернового пола своими руками

Приступая к ремонту пола или его устройству в новом доме, важно не только купить качественное напольное покрытие и провести его укладку согласно технологии, но и правильно оборудовать черновой пол. В зависимости от конструкции дома устройство чернового пола будет отличаться. Рассмотрим основные способы монтажа чернового пола.

Сухой способ

Этот способ создания чернового пола несвязан с укладкой цементной стяжки или другого раствора. Он может быть выполнен:

на лагах (стационарный)
на регулируемых лагах;
с сухой стяжкой.

«Пирог» пола

Устройство чернового пола на лагах

Такой черновой пол монтируется намного быстрее цементной стяжки и значительно легче по весу. В качестве лаг берут деревянные брусья, которые укладывают на балки, бетонное основание или песчаную подушку. Лаги имеют следующие размеры:

ширина – 80-100 мм;
толщина – 25-60 мм.

Черновой пол на лагах монтируется намного быстрее, чем бетонная стяжка

Половая доска крепится непосредственно на лаги. Так как не применяются никакие растворы, то влажность в помещении во время монтажа чернового пола не изменяется, а значит, параллельно можно проводить любые отделочные работы.

Важно! Бруски и доска для чернового пола должны быть хорошо высушены, чтобы избежать деформации при дальнейшей эксплуатации.

Выбор расстояния между лагами в зависимости от толщины финишной доски

Правила монтажа чернового пола по лагам достаточно простые:

Проводится горизонтальная разметка поверхности пола лазерным или гидроуровнем. На отмеченном уровне натягивают шнур, по которому в дальнейшем сверяются при монтаже лаг.
Под лаги подкладывается любая гидроизоляция, например, полиэтилен или рубероид. Гидроизоляция защитит черновой пол от конденсата, который всегда есть если основа пола – бетонная стяжка.
Учитываю предстоящую нагрузку на пол, рассчитывается необходимое расстояние между лагами. Как правило, для жилых помещений лаги устанавливаются на расстоянии 35-60 см.

Для выравнивания лаг используют подкладки, вырезные и набранные из кусков фанеры или другого материала. При необходимости значительного выравнивания после подбора необходимой толщины отдельные куски фанеры склеиваются между собой клеем типа ПВА.
В основании пола просверливаются отверстия. В них вставляется дюбель, после этого лаги прикручиваются к основанию длинными саморезами.
При необходимости дополнительного утепления пола, утеплитель укладывается между лагами. Для этих целей можно использовать минеральную или каменную вату.
На лаги укладывается настил. Это может быть ДСП или другие плиты средней или высокой твердости.

Укладка гипсоволокнистых плит на лаги

Устройство чернового пола на регулируемых лагах

Такой способ монтажа удобен при больших неровностях пола и привлекает все больше потребителей. Регулирование таких лаг выполняется с помощью винтовых стоек изготовленных из пластика. Такие стойки достаточно крепкие и надежные. Они позволяют достаточно легко регулировать уровень пола по принципу мебельных ножек. Существенным плюсом регулируемых лаг является то, что они не опираются на плиту перекрытия.

Лаги на регулируемых опорах

Монтаж этого типа пола выполняют следующим образом:

В каждой лаге просверливают отверстие и в него вкручивают винт-стойку.
Лаги укладывают на пол. Первую лагу от стены укладывают на расстоянии 1-2 см.
Лаги крепятся к основанию через полый винт-стойку. В стойке просверливают отверстие и через него саморезами ее крепят к основанию. Работу начинают с крайних стоек.
Специальным инструментом закрепленные лаги выставляют в нужном положении, подкручивая отдельные винты-стойки.

Иногда как вариант используется фанера с закрепленными на ней втулками с внутренней резьбой. На стандартном листе фанеры располагают 16 втулок. Получается лист фанеры стоящий на ножках. Такой пол, при всей легкости монтажа, является очень прочным и способен выдерживать нагрузку до 5 тонн на каждый метр квадратный.

Черновые полы с сухой стяжкой

Если пол в доме неровный и с большими перепадами по высоте, то стоит обратить внимание на этот вариант обустройства пола. Такую стяжку можно монтировать круглый год и при любой температуре.

Технология укладки достаточно простая:

На полу делается разметка с помощью лазерного или гидроуровня.
Основание пола покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть специальный мембранный материал, полиэтиленовая пленка, рубероид или любой другой материал с похожими характеристиками. Между собой полосы гидроизоляции скрепляются скотчем.

Черновой пол по сухой стяжке помогает не только выровнять поверхность, но и утеплить ее

Следует учесть! Гидроизоляция должна заходить на стены и быть на уровне сухой стяжки.

Укладывают выбранную засыпку. В качестве засыпки можно использовать шлак, кварцевый или кремнеземный песок, перлит. Влажность засыпки должна быть не более 1%.
Слой засыпки выравнивают специальной рейкой.
Сверху на засыпку укладывают гипсоволоконные листы, плиты ДСП или водостойкую фанеру.

Мокрый способ

Такой способ по-прежнему достаточно распространен и часто применяется для выравнивания и утепления пола под линолеум, паркет, ламинат и другие напольные покрытия.

Классическая стяжка

Материалы для этого способа относительно недорогие и их можно приобрести в любом строительном магазине. Раствор для классической стяжки можно приготовить самостоятельно из отдельных компонентов или купить готовую смесь в магазине. Для приготовления смеси самостоятельно используют цемент, песок, известь, а также различные наполнители и добавки. В готовых смесях все ингредиенты уже смешаны в нужном соотношении. Выпускаются смеси с определенными характеристиками, предназначенные для разных нагрузок и различных типов помещений.

Чаще всего для маяков используют металлические направляющие

Порядок действий следующий:

Пол тщательно очищается от мусора и пыли.
Если есть трещины и швы, то их очищают, расшивают, а затем замазывают раствором.
Постоянно сверяясь с уровнем, устанавливают маяки. Для маяков используют специальные тонкие рейки из стали.
Раствор готовят, пользуясь рекомендациями производителя смеси.

На пол наносится раствор и разравнивается по маякам специальным правилом.
При необходимости после грубой заливки укладывают еще финишный слой чернового пола. Это необходимо если под чистовой пол требуется идеально ровная поверхность.

Стяжка должна полностью высохнуть. На полное отвердевание обычных бетонных смесей понадобится 28-30 дней. В готовые смеси производители вводят специальные добавки, которые способны сократить время ожидания до 14-16 дней.

Наливной пол

В продаже можно увидеть специальные смеси для наливных полов. Такой пол идеально ровный, прочный и что немаловажно его достаточно легко монтировать. Технология укладки такой стяжки похожа с классической:

Поверхность очищается и при необходимости ремонтируется.
Раствор замешивается согласно рекомендации производителя.
Подготовленный раствор сразу же аккуратно выливается на пол. Поверхность аккуратно разравнивается игольчатым валиком, который позволяет удалить воздушные пузыри и тем самым сделает стяжку более прочной.

Заливка наливного пола не предоставит большого труда

Наливное покрытие имеет толщину 5-3 мм. Оно отличается не только ровной поверхностью и хорошей прочностью, но и достаточно быстро сохнет. Для полного затвердевания таких растворов понадобится от нескольких дней до 2 недель.

Черновой пол в деревянном доме

В укладке чернового пола в деревянном доме есть ряд нюансов. Подполье деревянного дома должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Чтобы выполнить это условие в фундаменте деревянного дома обязательно устраивают вентиляционные отверстия.

На грунт перед монтажом чернового пола желательно уложить слой гидроизоляции: полиэтилен, рубероид, пергамент и т. п.

Черновой пол в деревянном доме

Обязательно обрабатывают антисептиком все деревянные детали: балки, лаги, венцы, половые доски. Лучше нанести антисептик дважды, давая каждому слою высохнуть не менее 5 часов. При нанесении антисептика следует соблюдать правила работы с вредными веществами, надеть специальную одежду и респиратор.

Черновой пол в деревянном доме монтируется с помощью досок. Толщина доски для чернового пола может быть от 20 до 45 мм, в зависимости от планируемых на него нагрузок.

Применяют следующие методы укладки досок:

В пазы балок. При этом методе форма балок напоминает буквы «Н».
За плечики балок. Балка для этого метода должна быть в форме буквы «Т».
На черепные бруски. Это самый простой и наиболее распространенный способ монтажа. Доски в этом случае укладывают на бруски, прибитые к краям балок.

Для чернового пола необязательно использовать обрезную доску. Чаще для этих целей используют не обрезную доску или горбыль. На доски укладывают слой гидроизоляции, затем утеплитель и завершают этот «пирог» слоем пароизоляции.

Мы рассказали об основных типах черновых полов и способах их укладки.

Черновой пол в деревянном доме своими руками: инструкция

Всем привет! Если вы планируете строить или капитально ремонтировать деревянный дом, статья об основных принципах монтажа чернового пола на лагах вам может пригодиться. Черновой пол должен быть прочным, долговечным и надежно защищать дом от утечек тепла.

О чем нужно подумать заранее?

Основой чернового пола служат лаги – деревянный брус или доски толщиной не менее 5 см. Чтобы пол выдерживал серьезные нагрузки, лаги необходимо качественно уложить и закрепить.

Итак, спроектировав ленточный фундамент или ростверк столбчатого фундамента с некоторым запасом по ширине относительно деревянных стен, концы лаг можно опереть на данную конструкцию без врезки в стену.

Важное условие: лаги с каждого конца должны заходить на цоколь или ростверк не менее чем на 10 см, плюс требуется предусмотреть зазор в 2 см между торцом лаги и стеной для естественного расширения древесины.

В случае недостаточной ширины цоколя или ростверка, концы лаг необходимо врезать в деревянную стену. Есть и другие варианты решения вопроса: если на небольшом расстоянии от стен сложить из кирпича подставки под опорные балки, лаги можно прикрепить к ним – в этом случае не потребуется ослаблять стены врезкой. Кирпичные столбы на бетонном основании потребуются и в качестве промежуточной опоры для длинных лаг.

Чтобы пол прослужил длительное время, важно использовать хорошо просушенную древесину. Все деревянные элементы перед монтажом необходимо тщательно обработать антисептиком. Я рекомендую выполнить данную процедуру минимум дважды, выдержав паузу в несколько часов. Это защитит конструкцию от появления грибка и поражения вредителями.

Необходимые материалы и инструмент

Из материалов нужно подготовить следующее:

Материал	Характеристики
Брус	С сечением 1015, 1515 или 15*20 см, для опорных лаг.
«Черепной» брус	44 или 55 см
Необрезная доска	2*10см для настила основания пола
Гидроизоляция	Чаще всего используется рубероид
Утеплитель	Можно использовать минеральную вату
Пароизоляция пленка
Крепежные элементы	Стальные уголки, саморезы, гвозди и анкера

Для обустройства чернового пола нам понадобятся следующие инструменты:

рулетка, карандаш или маркер;
электролобзик или ножовка по дереву;
шуруповерт или электродрель с регулятором скорости;
нож, молоток, скотч (для монтажа пароизоляции) и строительный степлер со скобками.

Подготовка основания

Если лаги укладываются концами на цоколь или ростверк, предварительно следует уложить на бетон гидроизоляцию и выполнить обвязку из тонких досок по периметру помещения. Концы лаг следует зафиксировать при помощи металлических уголков, прикрепленных к доскам обвязки. Не надо делать жесткого крепления – пол должен «дышать», не деформируясь при изменении температуры и влажности.

Если в качестве основания вы решили использовать кирпичные столбы, то они возводятся на бетонном основании. Выглядит это так:

Сечение столбика – 40х40 см. Высота должна соответствовать высоте цоколя, поверхность – строго горизонтальная, проверяется уровнем. На столбик укладывается гидроизоляция и деревянная прокладка. К столбам, фиксирующие лаги, крепятся при помощи анкеров или уголков.

Шаг укладки лаг зависит от предполагаемой нагрузки и сечения бруса. Опорный брус следует монтировать с шагом около 30 — 50 см. Хочу обратить ваше внимание на следующий нюанс: если планируется установить в помещении камин, рояль или еще что — то тяжелое, то в этом месте опорные элементы следует уложить почаще.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Зазор между торцом лаг и стеной (2-3 см) лучше всего заполнить мягким теплоизоляционным материалом.

Монтаж «черепных» брусков, укладка чернового основания и утепленного пола

В нижней части лаг по всей длине необходимо набить «черепные» бруски – на них будет опираться нижний настил.

Для настила лучше всего использовать хорошо просушенные крепкие доски 2*10 см, напиленные в размер шага между лагами. Доски плотно подгоняются друг к другу, но ничем не крепятся.

Поверх настила укладывается гидроизоляция, повторяя контуры каркаса. Крепить ее удобно степлером. Пленка должна с запасом заходить на стены, в конце монтажа излишки легко срезать.

Углубления между лагами – место для рулонного или листового теплоизоляционного материала. Его можно уложить в один или два слоя, но верхний край лаг должен оставаться выше или на уровне теплоизолятора. Материал не только предотвратит утечку тепла, но и послужит неплохой шумоизоляцией.

Следующий слой – пароизоляционная мембрана. Она должна быть цельной и заходить на стены. Стыки проклеиваются скотчем. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, поверх пароизоляции вдоль лаг набиваются бруски сечением 5х5 см.

Заключительный этап монтажа чернового пола – укладка внешнего настила. Он может монтироваться из фанеры, плит ОСБ или досок. Они укладываются встык и крепятся при помощи саморезов. Главное условие – это обеспечить ровную горизонтальную поверхность для будущей отделки.

Заключение

Черновой пол достаточно просто смонтировать своими силами. Главное внимательно подойти к выбору и обработке древесных материалов и обеспечить горизонтальность поверхности, на которые опираются лаги. Правильно выполненная конструкция послужит качественной основой для финишной отделки.

В ростверке или цоколе на каждой стене требуется предусмотреть вентиляционное отверстие, забранное мелкой сеткой. Сквозняк под полом не позволит древесине набирать влагу, а следовательно предотвратит преждевременное образование плесени и грибка.

Видео по теме «Черновой пол в деревянном доме своими руакми»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Черновой пол на лагах — как сделать, устройство и обработка лаг

Каждому застройщику на некотором этапе строительных работ придется столкнуться с понятием черновой пол, который служит основой для укладки декоративных финишных покрытий. Независимо от того, это черновой пол на лагах или простой настил, устроенный по бетонному основанию, грунту, а в некоторых случаях по бетонным или металлическим балкам, качественно изготовленный черновой пол обеспечивает необходимую прочность конструкции и её максимальную долговечность. Этот факт накладывает определенные требования к выбору строительных материалов и технологии проведения работ.

Что скрывается под названием «Черновой пол»?

Схема устройства утеплённого чернового пола на лагах

Черновой пол – это достаточно широкое понятие, объединяющее комплекс мероприятий по устройству тепло- и гидроизоляции, обеспечения необходимой несущей способности и звукоизолирующих характеристик. Такой пол может изготавливаться из самых различных материалов с применением разнообразных технологических приемов.

Наиболее часто в индивидуальной застройке используется черновой пол по деревянным лагам, обеспечивающий превосходную несущую способность, высокие экологические характеристики и приемлемую долговечность при соблюдении правил обработки древесины и условий сочетания деревянных конструкций с другими строительными материалами. На опорные лаги, кроме дощатого настила, крепится слоеный пирог из утеплителя и изолирующих материалов, уложенных на сплошную основу и обеспечивающих необходимый микроклимат внутри помещения.

Деревянный черновой пол используется в домах постоянного и временного проживания, стойко перенося изменение температуры и влажности, может эксплуатироваться в бане и подсобных помещениях.

Устройство деревянного чернового пола

Варианты устройства деревянных полов с вентиляцией

Устройство деревянного чернового пола можно условно разделить на несколько технологических операций, точное выполнение которых обеспечит необходимые эксплуатационные характеристики и долговечность:

Подготовка древесины, обработка лаг и дополнительных элементов конструкции;
Укладка лаг на прочное монолитное основание или изготовление подвесной конструкции на столбиках;
Монтаж черепных брусков и устройство настила, предназначенного для укладки изолирующих материалов;
Изготовление сплошного настила под укладку чистового пола.

В качестве примера рассмотрим устройство чернового пола в небольшой бане, как самом сложном с эксплуатационной точки зрения помещении.

Подбор материалов и дополнительная обработка

Для устройства пола важно правильно подобрать материал и его размеры

Устройство полов в бане начинаем с правильного подбора материала. Для того чтобы сделать долговечные лаги, необходимо использовать хорошо просушенную лиственницу, превосходно противостоящую влаге. Температура пола в бане не поднимается выше 35-40 градусов, поэтому не стоит опасаться запаха смолы, выделяемой лиственницей при сильном нагревании. Единственное, что ограничивает использование лиственницы – это ее высокая цена.

При снижении долговечности можно изготовить лаги из сосны или некоторых пород лиственных деревьев, сократив затраты на приобретение лаг примерно в 2-3 раза. Лучше всего подойдут ольха или береза, а вот дуб применять можно крайне осторожно. Дерево само по себе превосходное, но неправильно высушенный дуб обязательно поведет при изменении влажности, что повлияет на внешний вид пола, причем через непродолжительный промежуток времени.

Рекомендуем к прочтению:

Для изготовления черепного бруска и заборных досок необходимо использовать сухую, не более 12% влажности древесину во избежание коробления и вспучивания пола. Можно сделать настил из клееных плитных материалов, обладающих достаточной жесткостью.

Обработка лаг антисептическими растворами перед укладкой

Все деревянные конструкции, используемые для полов в бане, обязательно необходимо обработать защитными средствами, предотвращающими гниение и возгорание дерева.

Внимание! Частый нагрев древесины до температуры 130^ос и выше с течением времени может привести к самовозгоранию.

Для защиты от частого воздействия воды можно обработать дерево при помощи битумных гидроизоляционных материалов, пропитать лаги и доски горячей натуральной олифой, но лучше всего использовать современные материалы с пропитывающей или пленкообразующей основой, наиболее подходящие для конкретных условий эксплуатации помещения, несмотря на то, что цена на такие пропитки значительно выше.

Устройство чернового пола в сложных помещениях требует обязательного применения в качестве изолирующей мембраны специализированных пленочных материалов, пропускающих влагу только в одном направлении, что обеспечивает необходимые условия для деревянных конструкций и препятствует накоплению влаги в утеплителе.

В качестве утеплителя можно использовать любые утепляющие материалы, но в бане необходимо отдавать предпочтение материалам, способным не разрушаться под действием воды, а после высыхания восстанавливать свои теплоизолирующие свойства.

Монтаж черного пола

Дополнительная обработка лаг битумной мастикой

Существует несколько разновидностей чернового пола, устройство которых отличается некоторыми нюансами. Общие же принципы монтажа деревянных конструкций схожи, поэтому рассмотрим монтаж утепленного пола с наполнением из минеральной ваты.

Первое, что необходимо сделать, это правильно уложить лаги, на специальные изолированные от стены и фундамента прокладки, следя за тем, чтобы верхняя часть каждой лаги находилась в одной плоскости. Это позволит получить ровную поверхность чистового пола, изготовленного практически из любых материалов. Настилая глухой пол в бане, необходимо сделать уклон чернового пола примерно 1-2 см/м для свободного перемещения пролившейся воды к местам сбора и удаления.

Рекомендуем к прочтению:

Концы лаги, опирающиеся на элементы фундамента необходимо обработать гидроизолирующей мастикой и обеспечить зазор между лагами и стеной около 1-2 см, для нивелирования изменения линейных размеров под действием влаги и температуры. Установка лаг может производиться на специальный брус, обеспечивающий ровную поверхность пола, и за который осуществляется крепление лаг специальными металлическими элементами.

Изоляция лаг и укладка утеплительного материала

На следующем этапе монтажа на нижнюю часть лаги закрепляется черепной брусок размером 40х50 мм, служащий основой для настила чернового пола. Брусок необходимо крепить саморезами или гвоздями с шагом не более 600 мм, чтобы обеспечить необходимую грузоподъемность. После установки бруска монтируется настил, укладываемый между лагами с зазором около 5 мм с каждой стороны. Процесс монтажа настила в принципе несложен и может быть выполнен самостоятельно при наличии простейшего набора ручных инструментов.

По готовому настилу, очищенному от стружки и пыли, укладывается слой рулонной изоляции. Рулонные материалы необходимо раскатать по поверхности пола и оставить на 24-36 часов для так называемой акклиматизации, когда под действием температуры и влажности окружающего воздуха материал расправится, а его линейные размеры будут соответствовать окружающим условиям. Чтобы сделать качественную гидроизоляцию пола, необходимо аккуратно расправить мембрану, уложить соседние полотнища с перехлестом не менее 100 мм и тщательно проклеить специальным скотчем, несмотря на то, что его цена значительно выше канцелярских аналогов. Края мембраны обязательно должны заходить на стены на уровень чистового пола.

Настил пароизоляции поверх утеплителя

В покрытое мембраной пространство между лагами укладывается материал теплоизоляции и покрывается второй изоляционной мембраной, монтируемой по тем же правилам. После этого черновой пол готов к монтажу финишных покрытий.

В некоторых случаях пол в бане делается водопроницаемым, когда вода стекает в специальные зазоры между досками. В таких конструкциях черновой пол практически отсутствует и представляет собой только набор лаг, предназначенных для укладки досок чистового пола, которые необходимо крепить при помощи деревянных нагелей. Устройство таких полов оправдано только в южных районах и при использовании бани в теплое время года.

Схема устройства утеплённого деревянного пола

Применяя разнообразные строительные материалы для изготовления полов, каждый застройщик задается вопросом, как максимально снизить затраты, чтобы и цена на материалы «не кусалась», и качество было на высоте.

В этом случае следует взвешенно подходить к выбору и применять материалы, обеспечивающие наилучшее соотношение качества и стоимости, ориентируясь на рейтинги брендов и отзывы покупателей. Посмотрев подробное видео о процессе укладки, можно выполнить работы самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, за работу которых необходимо заплатить от 60 до 100% от стоимости материалов.

Качественно изготовленный черновой пол на прочных деревянных лагах способен долго не напоминать о себе своему владельцу, не требуя замены или дорогостоящего ремонта, а знание технологии его изготовления обезопасит застройщика от ошибок и позволит грамотно проконтролировать качество выполняемых работ.

Черновой пол для деревянного дома своими руками: Виды +Видео

Черновой пол, как основание, можно делать в деревянных и бетонных домах. Предварительный пол должен быть идеально ровным. Монтаж такого покрытия процесс трудоемкий, и лучше всего довериться профессионалам.

Конечно, черновой пол в деревянном доме можно сделать и своими руками.

Перед тем как перейти к монтажу, разберем с вами виды и назначение черновых полов.

Разновидности черновых полов

Настил непосредственно на лаги. В этом случае используем ДСП, ОСБ, фанеру или доски, которые в свою очередь укладываются на лаги.

Такой вид чернового пола, хорошо подойдет для поверхности с незначительными несущими показателями, что позволяет распределить нагрузку по всей площади пола. Рекомендуется использовать такие покрытия как ламинат, линолеум или паркетная доска.

Настил непосредственно под лагами. Еще его называют двойной слой. Пространство от лаги, к лаге заполняют гидроизоляцией, теплоизоляцией, пароизоляцией.

Черновой пол непосредственно по несущим балкам. Этот вариант пола, следует закладывать при проектировании дома.

Для того что бы уменьшить шаг между балками с 1.2-1.5 м. как это обычно принято, до 0.6-1 м., тогда балки будут заменять лаги. Мы отказываемся от лишнего слоя. В пересчете на все расходные материалы, мы получается, еще и экономим около 30%.

Плюс получаем увеличение высоты помещения. Но, в случае, когда вы купили уже готовый дом, не стоит расстраиваться, доски чернового пола можно кинуть по диагонали балок, это обеспечит высокую прочность поверхности пола.

Виды чернового пола:

Сухой.
Мокрый.

Мокрая основа – это стяжка (бетонное основание), под пространством на котором будет производиться монтаж деревянного пола.

Так как бетонное основание не является ровным, то потребуется использование дополнительного выравнивающего слоя. Делать финишное покрытие, можно только после полного высыхания чернового основания, примерно 7-8 дней.

Сухой – это настил лаг. Они укладываются на грунт покрытый песком. При установке лаг, применяем линейку и уровень. В отличие от бетонного основания, пол на лагах трудно довести до идеально ровного состояния.

Защита чернового пола от влияния влаги

Все комплектующие чернового пола должны быть обработаны специальными средствами против плесени и гнили. Обработку всех деревянных элементов, проводят после просушивания – это очень важный момент, чем меньше влажности в дереве, тем оно лучше и глубже впитывает антисептики.

Пропитку делают не меньше 2 раз, не стоит забывать про поперечные срезы древесины, их обязательно обрабатывают. Не рекомендуется сначала уложить доски, а потом их обрабатывать, потому что торцы будут открытыми для плесени и водяных паров.

Естественная вентиляция подполья, самый важный организационный момент, при монтаже чернового пола. Если его правильно не организовать, то ни один антисептик вам не поможет, и через некоторое время придется менять все половое покрытие.

Отдушин делают на высоте 30-40 см, и 90 см. от угла деревянного дома, для того что бы воздух, не застаивался.

От защиты мелких грызунов на отдушины можно установить металлическую решетку. На зиму можно закрывать отдушины, что бы сохранить тепло первого этажа, но обязательно открывать с потеплением.

Проверить эффективность вентиляции подполья, вы можете самостоятельно. Для этого вам понадобиться зажигалка.

Подносим к отдушине и наблюдаем, каким образом огонь реагирует на воздух:

Если оно сильное – все хорошо.
Слабое – то необходимо решать этот вопрос и срочно.

Подготавливаем материалы для чернового пола. Обычно, в этих целях используют древесину. Доску и брус берут с влажностью, не более 15%.

Так же не стоит брать мягкие породы дерева, так как она сильнее подвержена воздействию внешних факторов. Самый оптимальный выбор, это твердолиственные и хвойные породы.

Важный момент, если вы делаете черновой деревянный пол своими руками и самостоятельно производите закупку бруса и доски, то вы должны закладывать запас 15%, от составленной сметы. Это связанно с тем, что древесина натуральный материал и в нем возможен брак.

Следующий вариант материалов, которые будут использованы для чернового пола, это куски досок, фанеры или ДСП и их обрезки, пластины ОСП и ее обрезки.

Предпочтительней чтобы все материалы были устойчивы к влаге. Возможно использование не обрезные доски, которые обязательно надо ошкурить (убрать кору).

Под поверхностью коры большое скопление насекомых, которые приносят вред дереву. И соответственно все обработать антисептиком.

И в последнее время дерево обрабатывают пропитками антипиренами, для уменьшения риска возгорания, ведь дома из древесины относят, к пожароопасным.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Как провести монтаж чернового пола на лаги. Один из самых распространенных способов. Все элементы обрабатываются антисептиком.

Начинаем с разметки, для этого нам понадобиться уровень (лазерный, водяной). Вымеряем нулевую отметку, отнимаем толщину финишного пола и лаг и еще раз отмечаем.

Тут у нас должны располагаться опорные столбы под лаги. Основание опоры бетон, расположенный в земле, а сверху можно использовать кирпич, шлакоблок, камень.

Рекомендуемый шаг между лагами составляет 50-60 см., соответственно на такое расстояние требуется выставлять опоры.

По веревке и используя уровень, выставляем лаги на опоры и изолируем рубероидом.

Сразу рекомендуем по всей длине лаги, снизу прибить доски, ширина которых на 8-10 см. больше. Эти выступы будут служить опорой для чернового пола. К стенам сруба уголками из металла крепим лаги.

Уголки желательно брать с прорезями, расположенными продолговато. Следим за тем, что бы остался зазор между стеной и торцом около 2 см.

Саморезы закручивают не до конца, что бы в прорезях лага смогла свободно двигаться. На опорных стойках надежно крепится одна сторона уголка, а сторона, к лаге так же свободно двигается.

Проверяем расстояние между лагами, начинаем отрезать заготовки, из заранее подготовленных материалов. Старайтесь вымерить все расстояния под один шаблон, для удобства.

Вырезаем один элемент, проверяем по всему периметру, если все подходит, начинаем массово заготавливать заготовки. Здесь тоже есть один нюанс, важно каждую заготовку отрезать от первоначального образца.

Монтируем подготовленные доски на площадки. Площадки делаются либо как указанно выше, либо на черепные бруски которые располагают по краям внизу лаг.

Предварительный пол не должен быть сплошным. Для настила можно использовать любой материал, который может выдержать данную нагрузку.

Гидроизоляцию в основном используют поверх чернового пола. Но, так же можно использовать до, или в качестве материала может выступить щебень.

В качестве гидроизоляции поверх пола используют рубероид. Поверх гидроизоляции укладываем слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт).

После слоя утеплителя можно приступать к монтажу чистового пола, но профессионалы рекомендуют поверх слоя утеплителя, нанести еще один слой гидроизоляции, а затем финальное покрытие пола.

Укладка чернового пола на бетонное основание

Самое главное условие, чтобы стяжка была идеально ровной.

Различают два варианта монтажа чернового пола на поверхность бетонного основания:

На рейки.
Прямо на бетон.

Рейки применяют, тогда, когда необходимо провести коммуникации, монтировать дополнительное утепление или стяжка имеет значительные перепады, более 2-3 мм.

Между рейками и стяжкой укладываем слой гидроизоляции обычно это рубероид. Рейки выравниваем подкладками и крепим дюбелями. Если надо дополнительно утепляем или монтируем коммуникации. В последующем досками или плитами монтируем пол.

Помните, что на одной рейке будут состыковаться две плиты посередине. Плиты выкладываем как кирпичная кладка, благодаря этому у нас получается равномерное распределение нагрузки на рейки. Крепим плиты или доски, гвоздями или саморезами.

Укладка чернового пола по бетонному основанию, применяют на идеально ровной поверхности. Для получения ровной поверхности применяют вспомогательные составы, обычно это строительный клей. Клей наносят ровным слоем, плиты укладывают одна за другой.

Клей под плитой убирает, все неровности и черновой пол становится монолитом с бетонной поверхностью. Шляпки гвоздей и саморезов утапливают, используя шуроповерт или добойник. Отверстия от шляпок шпаклюют специальным составом.

Важно всегда оставлять расстояние примерно от 1 до 2 см. между стенами и полом. Не забывайте это расстояние заложить любым утеплителем. Если поверх планируете стелить линолеум, то его надо отшлифовать специальными машинками. Главным образом места стыков плит.

Цена выполняемых работ

Черновой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
Чистовой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
Полностью черновой пол, за 1 кв.м – в среднем 1200-1500 р.
Полностью чистовой пол, за 1 кв.м. – в среднем 2400-2800 р.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.

Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.

Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:

снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).

Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.

Конструкция чернового пола первого этажа

Система состоит из следующих элементов:

Лаги.
Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
Утеплитель. Монтируется между лагами.
Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.

Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.

Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.

Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.

Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.

Установка лаг

Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.

Не рекомендуется крепить лаги к стенам деревянного дома, тем более делать врезку в нижний венец. Это ослабляет стеновые конструкции и влияет на долговечность постройки.

Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк. Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.

Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.

Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.

От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.

Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.

Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.

На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.

Устройство чернового пола в деревянном доме

Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя монтаж пола в деревянном доме своими руками, контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.

К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.

Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.

Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.

Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.

Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.

Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.

Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.

Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.

Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.

После монтажа настила черновой пол считается готовым.

Заключение

Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.

Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.

Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.

Черновой пол своими руками фото и видео

Базовый или черновой пол – это совокупность слоев, призванных обеспечить прочное и ровное основание под укладку финишного покрытия. Качественное выполнение работ по его обустройству — залог долгой и безпроблемной эксплуатации этого важнейшего конструктивного элемента здания. В принципе, черновой выравнивающий пол имеет достаточно много разновидностей, но все они сводятся к двум большим категориям: мокрые или стяжки и сухие или сборные.

Сборный базовый пол по лагам

Наиболее традиционный вид подготовки. До стен лаги не должны доходить 2/3см. Эту щель заполняют звукоизоляцией. Сверху лаг кладутся либо только качественные сортовые доски — уже как финишное покрытие, либо черновой деревянный пол, а по нему — уже чистовое покрытие. Этот вид подготовки дешев, но имеет недостатки: плохо изолирует ударные шумы, из-за того, что соединения жестко закреплены.

Нежелательно его применять в помещениях с повышенной влажностью. То есть такой черновой пол в бане, по крайней мере — в парной и мойке, а также в ванной и туалете лучше не делать.
Опорой для лаг могут служить балки перекрытий либо монолитные бетонные аналоги (см. Деревянный пол на лагах – его преимущества и недостатки). При шаге балок менее 80см доски фиксируются прямо по ним, если промежутки больше, то монтируются лаги и уже, затем кладется черновой дощатый пол. При толщине досок:

более 4см лаги должны иметь шаг в 1м;
3,5/4см – 80см;
менее 3,5см – 50/60см.

На первом этаже лаги укладываются на отдельные точечные опоры – столбики из силикатного кирпича. Их шаг зависит от сечения бруса. По железобетонному перекрытию, лаги монтируются с промежутками в 40/50см. Под них кладутся пропитанные антисептиком прокладки. Размеры бруса варьируются: толщина от 2,5 до 6см, ширина — от 8 до 10см. Концы лаг необходимо скреплять, чтобы впоследствии, когда будет настилаться доска для чернового пола, они не разошлись.

Сухая стяжка для чернового пола

Роль технологии стяжки в таких полах играют листовые материалы: ГВЛВ, фанера, ДСП, OSB, асбестоцемент, сборные элементы с утепляющим полимерным слоем и т.д. Листы, когда монтируется черновой сухой пол, кладутся на подсыпку, выравнивающую основание. Делать это надо внахлест, чтобы перекрыть стыки и обеспечить этим хорошую жесткость. Для подсыпки применяют керамзит, песок; шлак с фракционностью 2/5мм и влажностью не больше 2%. На перекрытие сначала расстилается пленочная пароизоляция. Отрезки пленки должны укладываться с нахлестом в 15/20см друг на друга.

Дальнейшая укладка чернового пола на подсыпку производится в один либо в два слоя, что зависит от толщины плит. Фиксируются они между собой шурупами и клеем, щели затем шлифуются и шпаклюются. Чистовое покрытие на сухую стяжку можно монтировать уже на другой день.

Регулируемые базовые черновые полы

Это хороший альтернативный вариант выравнивания основы подсыпкам. Данную технологию можно использовать в любых видах домов и помещений и под любые материалы финишного покрытия.
Особенно она рекомендуется, как черновой пол в квартире с невысокими потолками, так как толщина конструкции получается небольшой.

Есть две разновидности регулируемых полов:

Регулируемые лаги. Кладутся там, где необходимо поднять уже существующие полы всего на 5/6см. Лаги стоят на специальных болтах на расстоянии друг от друга около 60см. В каждом брусе сделаны отверстия, в которые вворачиваются резьбовые болты-опоры.

Их количество определяется мастерами, что зависит от нагрузки на черновой регулируемый пол и финишное покрытие в дальнейшем. Эти болты при помощи дюбелей либо шурупов крепятся на основании. Если их вращать специальным ключом, то лаги будут подниматься/опускаться на необходимую высоту. Задача мастера — подогнать лаги под нужный уровень, затем постелить черновой пол перед укладкой финишного.

Если покрытие — это штучный паркет либо паркетная доска с толщиной до 2.2см, то на лаги необходимо дополнительно уложить 20мм фанеру и закрепить ее саморезами. При толщине покрытия свыше 2.2см фанера не кладется. Достоинства, которые имеет такой черновой регулируемый пол:

дает возможность прятать инженерные коммуникации в промежуток, возникающий между ним и финишным покрытием;
это же свободное пространство играет роль естественной вентиляции, это не дает материалам увлажняться, тем самым продлевается срок эксплуатации покрытия;
конструкция значительно легче заливной стяжки, поэтому подходит под черновые полы в деревянном доме, где нельзя сильно нагружать перекрытия;
быстрый и удобный монтаж.
Недостаток: высокая стоимость.

Регулируемая фанера для чернового пола

Эта разновидность сборных базовых покрытий позволяет собирать конструкцию без лаг. Фанера фиксируется на болтах с регулировкой. В листы материала вставляются резьбовые втулки, они как бы стоят на ножках, которые можно поднимать и опускать ключом. Когда производится черновой фанерный пол, материалы используют только влагостойкие. Показатели толщины листов – 1.2см, их размеры – 1.5х1.5м.

Для лучшей жесткости основы после того, как первый слой материала будет выровнен по уровню, сверху стелется второй слой внахлест, который фиксируется шурупами. После чего настилается чистовое покрытие. Такой черновой пол из фанеры может выдержать нагрузку 3/5 тонн на 1м². Преимущества:

этот способ идеален для зданий с низкими потолками, высота подъема над перекрытием составляет не больше 3см
поверхность получается предельно ровной;
монтаж чернового пола на регулируемой фанере подходит для построек любого предназначения;
срок эксплуатации — не меньше 50 лет.
Минус: сравнительно высокая стоимость.

Заливное базовое покрытие пола

Когда укладывается черновой мокрый пол, используются вяжущие материалы, которые затворяются водой. Обычно это цемент, иногда гипс, есть также ангидридные стяжки. Такое покрытие требует времени на просушку и отвердение.

Черновой бетонный или цементный пол – прочный и жесткий выравнивающий основание элемент конструкции полов, который скрывает дефекты, равномерно распределяет нагрузки и служит опорой для монтажа чистового покрытия.
По ним можно настилать любой финишный пол. В подавляющем большинстве случаев устройство чернового пола производится на бетонное основание.

Сохнут стяжки по технологии 28 суток. Такой промежуток времени необходим, чтобы бетонный и цементный камень полностью кристаллизовался (см. Бетонная стяжка пола). Далее черновой заливной пол гидроизолируется и можно монтировать чистовое покрытие. Для стяжек рекомендуют применять бетон не меньше класса В-15 либо цементный раствор м-250. Если нужно получить идеально ровную поверхность, черновая стяжка пола подравнивается дополнительно наливными полимерными смесями.

Заливные покрытия делят на однослойные и многослойные. Стяжка, имеющая разделительный гидроизолирующий слой. Такой тип необходим, когда возникает нужда капитально гидроизолировать покрытие.Первые укладываются за один раз в необходимую толщину. Вторые заливают из двух и больше слоев, каждый из которых имеет сцепку с соседним. Они, в свою очередь разделяются на два подвида.

Разделительная прослойка предотвращает сцепку перекрытия и стяжки. Перед тем, как сделать черновой пол данного вида надо выбрать, какой материал будет использоваться в качестве гидроизоляции. Традиционными являются битумированная либо промасленная бумага (пергамин), рубероид. В последние годы появились надежные полимерные пленки. Толщину такой черновой цементный пол должен иметь не менее 3см.

Стяжка, оснащенная разделительным теплоизолирующим слоем.Этот подвид также не связан с перекрытием. Разделяющая прослойка может быть оборудована из различных звуко- и теплоизолирующих материалов: минеральной ваты, пенопласта, арболитовых плит, экструдированного пенополистирола.

Такая стяжка просто необходима в том случае, когда оборудуются покрытия между обогреваемыми и не обогреваемыми помещениями, например, когда делается черновой пол на даче между чердаком и жилыми комнатами.
Этот подвид базовых покрытий имеет недостатком то, что более подвержен воздействию разрушающих нагрузок, чем другие виды, т. к. опорой имеет менее прочное основание – теплоизоляцию.

Регулируемые базовые полы видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 251

Варианты монтажа чернового пола — Блог о строительстве

В любом случае, когда речь идет о ремонте полав старом жилом фонде, скорее всего потребуется новая ровная основа для чистового покрытия, так называемый черновой пол, который должен быть идеально выровнен в горизонте.

Идеально выровненный черновой пол является гарантией того, что последующие работы по отделке пола приведут к качественному результату: ровному чистовому полу, который будет служить Вам многие десятилетия. Ровный черновой пол исключает перекосы в стыковке, к примеру ламината, паркетной доски, «гуляние» и растрескивание плитки, и многим подобным крайне нежелательным «эффектам». Последующее чистовое покрытие возможно уложить только на идеально ровный черновой пол, пожалуйста, не забывайте об этом.

С учетом технологии монтажа, можно выделить три основных способа устройства деревянного чернового пола.

Вариант 1. Настил фанеры по доске.

Это самый простой вариант чернового пола. При таком подходе на уже существующий настил из досок укладывается обычная фанера.

Поверх фанеры можно укладывать чистовое напольное покрытие, например ламинат. Однако, этот вариант подходит только для тех случаев, когда первоначальное качество деревянного пола достаточно высокое: пол ровный, и не скрипит. Что, к сожалению, бывает крайне редко.

Вариант 2. Деревянный пол на лагах.

Данный вид устройства чернового пола требует достаточной высокой компетенции мастеров. При монтаже лаг, основание под лаги необходимо выставлять строго по уровню.

Для этого можно использовать регулируемые лаги. Обычно используются лаги строганные и сухие. Влажность древесины лаг не должна превышать 10 – 12 процентов.

Деревянные лаги крепятся в перекрытиях, либо кладутся на существующее основание. Между лагами прокладывается шумоизоляционный и теплоизоляционный материалы. С этой целью рекомендуется использование минеральной ваты.

Толщина и количество слоев фанеры зависит от шага и расположения лаг.

При параллельной укладке лаг необходимо стелить два слоя фанеры. При укладке лаг обрешеткой достаточно одного слоя фанеры. Рекомендованная толщина фанеры в обоих случаях не менее 15 мм.

Вариант 3.

Деревянный пол на регулируемых лагах.

Такой вариант лучше всего подходит для монтажа чернового деревянного пола в старом жилом фонде, в котором недопустимы большие нагрузки на междуэтажные перекрытия и балки. При этом, в старых домах перепады оснований слишком существенны, чтобы их было возможно заполнить иными видами подготовительного пола.

В начале работ необходимо установить деревянные лаги на вкрученных в них специальных пластиковых болтах-стойках с шагом не более 250 – 300 мм между центральными осями. Далее, необходимо выполнить жесткую фиксацию лаг через болты-стойки металлическими дюбель – гвоздями, по предварительно высверленным отверстиям.

На следующем этапе нам необходимо выровнять полученную систему лаг путем вращения болтов – стоек вокруг своей оси (выполняем при помощи специального ключа).

Затем следует укладка тепло – шумоизоляционного материала.

На заключительном этапе необходимо закрепить фанеру к лагам шурупами.

Рекомендуемая толщина фанеры не менее 15 мм.

Плюсы чернового пола

Черновой пол является самым теплым, из всех видов подготовительных полов.

Поскольку для устройства пола используется «теплый» материал дерево, а между брусков прокладывается утеплитель. Правильно смонтированный деревянный черновой пол в процессе эксплуатации прогревается до комнатной температуры поддерживая ее постоянной. В квартире с таким видом пола очень комфортно находиться.

К основным преимуществам чернового деревянного пола следует отнести и поднятие на любую необходимую заказчику высоту, и способность постоянного сохранение тепла в квартире, что является несомненным плюсом в сыром климате Петербурга. Деревянный пол подходит под любые виды чистовых напольных покрытий (кроме керамической плитки).

Процесс монтажа деревянного пола относится к сухому типу ремонта, а значит не задерживает время проведения работ, и способствует чистоте в квартире во время работ.

Минусы чернового пола

Основной минус заложен непосредственно в самом материале – дереве. Дерево достаточно «капризный» и «сложный» материал.

От общей влажности в квартире меняется и влажность древесины, использованной в устройстве пола. При этом, за счет постоянных колебаний влажности дерево может расширятся и сужаться, вследствие чего, возможна деформация древесной структуры. И есть вероятность, что такой пол рано или поздно начнет местами скрипеть.

Если у Вас возникли вопросы по устройству чернового пола, напишите нам! Наши сотрудники оперативно ответят на все Ваши вопросы!

Даже не прочитав инструкцию по укладке того или иного покрытия, можно сразу сказать, что основание, на которое его будут укладывать, должно иметь такие качества, как ровность, прочность, сухость и чистота. Но только как получить такое, если перед глазами поверхность, явно далекая от идеала? Ответить на вопрос однозначно несколько затруднительно, поскольку под разные покрытия черновой пол может отвечать различным требованиям.

Полы – это некая конструкция, которая состоит из оснований двух видов – «чистового» и «чернового» и лежит на несущем. Например, между этажами эту функцию выполняет перекрытие, точнее, его несущие элементы.

В зависимости от того, какой материал использован для чистового пола, он может быть дощатым, паркетным, плиточным, бетонным и т. д. Что же касается чернового, лежащего под чистовым, то это многослойный «пирог», строение которого определяет:

конструкция основания;тип чистового;общие требования.

Общие рекомендации

Устройство черновых полов в любом случае, несмотря на имеющиеся различия, сочетает те же составляющие:
подстилающий– восприняв нагрузку от покрытия, равномерно распределяет ее по основанию и передает на стены; в этом качестве может выступать плита перекрытия и грунт, прошедший соответствующую требованиям подготовку;выравнивающий – достаточно плотный служит для выравнивания поверхности предыдущего слоя; на этом же этапе выполняют запланированный уклон поверхности, используя для этого стяжку или прибегнуть к другим способам;промежуточный– прослойка- связка между покрытием и нижележащими слоями пола;изоляционные– обеспечивают шумо-, тепло- и влагоизоляцию, где конкретно они будут располагаться, зависит от функциональной нагрузки конструкции и способа устройства.
Черновой настилают из некачественной доски, то есть горбыля, бросовой доски, штакетника – всего того, на что возможно уложить тепло-, паро- и гидроизолирующие материалы. Дело тут в чувствительности к влажности и температурным колебаниям, поэтому чтобы по возможности свести к минимуму деформацию последующего чистового, для чернового выбирают материалы, способные к деформации. В зависимости от того, где он сооружается выполняют:
по балкам,по лагам,по грунту.
Первые устраивают над неутепленными подпольями, причем чистовые полы первых этажей должны быть по уровню выше земли на 80–100 см. Слой пароизоляции в этом случае укладывают между настилом и дощатым полом.
Монтаж по лагам
Черновой пол по этой технологиивыполнить можно и самостоятельно. Для выравнивания при этом способе используют специальный каркас из деревянных брусков – лаг.
Подобные конструкции укладывают в зданиях, где высота подполья не больше 25 см. Опирают их на антисептированные деревянные прокладки следующих размеров: длина – 20-25 см, ширина – 10 мм, толщина – от 25 мм. При укладке на лагах необходимо следовать следующим рекомендациям:
лаги укладываются с шагом в 40–50 см;нулевой уровень должен быть выставлен правильно и точно;сохраняют зазор у стен в 20–30 мм, куда укладывают минеральную вату, и в дальнейшем прикрывают плинтусом; устраивают обрешетку, к которой крепят листы фанеры или плиты ОСП;лучшим вариантом их укладки считается способ «вразбежку»;края двух листов фанеры крепят с зазором в 2 мм, причем они оба должны при этом находиться на лаге –простой принцип укладки, который поможет в дальнейшем избавиться от скрипа;листы фанеры обрабатывают антисептическими составами;размещая дощатый пол по лагам, учитывают направление естественного света из окон.
Многих волнует вопрос, можно ли уложить лаги без существенного ущерба качеству за меньшую стоимость?
Да, возможно – выход в разреженной укладке лаг. К тому же при низкой посадке пол можно и не утеплять. Одним из важных моментов в этой технологии является выбор настила.
Это должна быть тонкомерная необработанная доска, которую затем настилают в диагональном направлении. Доска тоньше нормативной подойдет и для чистового покрытия – все равно толщина основы в сумме будет в пределах нормы. Более того, пересечение волокон дает эффект фанеры, который исключает прогиб под воздействием нагрузок.
Устройство чернового пола можно проводить также по плитам перекрытия, поскольку настил в данном случае не требует ни опор, ни лаг.
По грунту: предусматриваем подвал, утепление
При устройстве полов первых этажей черновой нередко делают по грунту. Схематически обобщенная конструкция его «пирога» выглядит, начиная снизу вверх, так:
хорошо утрамбованная подсыпка из речного песка – 50–70 мм;слой керамзитаили щебня – 100–120 мм;черновая стяжка из бетона – 50–70 мм;гидроизоляция;теплоизоляция – в зависимости от региона расположения;чистовая стяжка – минимальная толщина – 50 мм, армирована сеткой, ячейка – 10х10 см.
Если в доме нет подвального помещения и на первом этаже не предполагается особых нагрузок, черновую стяжку, как таковую, можно не делать. В этих случаях засыпанный керамзит поливают жидким раствором из цемента и песка, взятого в соотношении 1:2, дают ему застыть и продолжают укладывать последующие слои, начиная с гидроизоляции.
Если же предполагается укладывать теплый пол, то нужно предусмотреть зазор между черновым и фундаментом в 10–20 мм. Его, как правило, заполняют вспененными полиэтиленом или полиуретаном. Делается это для того, чтобы не допустить растрескивания бетона при его тепловом расширении.
Важным моментом также является уровень расположения чистовой стяжки.
При неутепленном цоколе стяжку размещают выше уровня верха цоколя. В противном случае в этом месте образуется «мостик» холода и стена будет промерзать.При утепленном цоколе каких-либо ограничений нет.
Утепление чернового пола
При любой технологии черновой и чистовой должны располагаться на разных уровнях:
черновой,свободное пространство,чистовой.
Тепловую защиту пола обеспечивают, заполнив эту пустоту утеплителем. Черновой пол до укладки дополнительно обрабатывают антисептиком, даже при помощи отработанных моторных масел, и укладывают пароизоляцию.
Использовать такой вариант в жилом доме не рекомендуется из-за устойчивого специфического «аромата».
Лучшим вариантом утеплителя, считается минеральная вата, хотя ее можно заменить
любым другим синтетическим утеплителем, который не подвержен гниению;сыпучим керамзитом или полистиролом;твердым пенопластом.
По углам следует предусмотреть вентиляционные отверстия.
Гидроизоляция — важный этап теплого дома
Особого внимания требует устройство гидроизоляции в помещениях, которые отличает повышенная влажность, скажем,ванных комнатах. Выбор технологий достаточно широк.
Например, обмазочная гидроизоляцияс использованием специальных проникающих составов, или гидроизоляция с синтетическими компонентами типа полиуретана, эпоксидной смолы и других. Наиболее эффективной считается обмазочная полимерцементная гидроизоляции либо с быстросхватывающимися элементами, либо с синтетическими добавками. Последние особо актуальны для домов с неустоявшимся фундаментом.
© 2018 prestigpol.ru
Приступая к ремонту пола или его устройству в новом доме, важно не только купить качественное напольное покрытие и провести его укладку согласно технологии, но и правильно оборудовать черновой пол. В зависимости от конструкции дома устройство чернового пола будет отличаться. Рассмотрим основные способы монтажа чернового пола.
Сухой способ
Этот способ создания чернового пола несвязан с укладкой цементной стяжки или другого раствора. Он может быть выполнен:
на лагах (стационарный)на регулируемых лагах;с сухой стяжкой.
«Пирог» пола
Устройство чернового пола на лагах
Такой черновой пол монтируется намного быстрее цементной стяжки и значительно легче по весу. В качестве лаг берут деревянные брусья, которые укладывают на балки, бетонное основание или песчаную подушку. Лаги имеют следующие размеры:
ширина – 80-100 мм;толщина – 25-60 мм.
Черновой пол на лагах монтируется намного быстрее, чем бетонная стяжка
Половая доска крепится непосредственно на лаги. Так как не применяются никакие растворы, то влажность в помещении во время монтажа чернового пола не изменяется, а значит, параллельно можно проводить любые отделочные работы.
Важно!Бруски и доска для чернового пола должны быть хорошо высушены, чтобы избежать деформации при дальнейшей эксплуатации.
Выбор расстояния между лагами в зависимости от толщины финишной доски
Правила монтажа чернового пола по лагам достаточно простые:
Проводится горизонтальная разметка поверхности пола лазерным или гидроуровнем. На отмеченном уровне натягивают шнур, по которому в дальнейшем сверяются при монтаже лаг.Под лаги подкладывается любая гидроизоляция, например, полиэтилен или рубероид.
Гидроизоляция защитит черновой пол от конденсата, который всегда есть если основа пола – бетонная стяжка.Учитываю предстоящую нагрузку на пол, рассчитывается необходимое расстояние между лагами. Как правило, для жилых помещений лаги устанавливаются на расстоянии 35-60 см.Для выравнивания лаг используют подкладки, вырезные и набранные из кусков фанеры или другого материала. При необходимости значительного выравнивания после подбора необходимой толщины отдельные куски фанеры склеиваются между собой клеем типа ПВА.В основании пола просверливаются отверстия.
В них вставляется дюбель, после этого лаги прикручиваются к основанию длинными саморезами.При необходимости дополнительного утепления пола, утеплитель укладывается между лагами. Для этих целей можно использовать минеральную или каменную вату.На лаги укладывается настил. Это может быть ДСП или другие плиты средней или высокой твердости.
Укладка гипсоволокнистых плит на лаги
Устройство чернового пола на регулируемых лагах
Такой способ монтажа удобен при больших неровностях пола и привлекает все больше потребителей. Регулирование таких лаг выполняется с помощью винтовых стоек изготовленных из пластика.
Такие стойки достаточно крепкие и надежные. Они позволяют достаточно легко регулировать уровень пола по принципу мебельных ножек. Существенным плюсом регулируемых лаг является то, что они не опираются на плиту перекрытия.
Лаги на регулируемых опорах
Монтаж этого типа пола выполняют следующим образом:
В каждой лаге просверливают отверстие и в него вкручивают винт-стойку.Лаги укладывают на пол.
Первую лагу от стены укладывают на расстоянии 1-2 см.Лаги крепятся к основанию через полый винт-стойку. В стойке просверливают отверстие и через него саморезами ее крепят к основанию. Работу начинают с крайних стоек.Специальным инструментом закрепленные лаги выставляют в нужном положении, подкручивая отдельные винты-стойки.
Иногда как вариант используется фанера с закрепленными на ней втулками с внутренней резьбой.
На стандартном листе фанеры располагают 16 втулок. Получается лист фанеры стоящий на ножках. Такой пол, при всей легкости монтажа, является очень прочным и способен выдерживать нагрузку до 5 тонн на каждый метр квадратный.
Черновые полы с сухой стяжкой
Если пол в доме неровный и с большими перепадами по высоте, то стоит обратить внимание на этот вариант обустройства пола. Такую стяжку можно монтировать круглый год и при любой температуре. Технология укладки достаточно простая:
На полу делается разметка с помощью лазерного или гидроуровня.Основание пола покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть специальный мембранный материал, полиэтиленовая пленка, рубероид или любой другой материал с похожими характеристиками. Между собой полосы гидроизоляции скрепляются скотчем.
Черновой пол по сухой стяжке помогает не только выровнять поверхность, но и утеплить ее
Следует учесть!Гидроизоляция должна заходить на стены и быть на уровне сухой стяжки.
Укладывают выбранную засыпку. В качестве засыпки можно использовать шлак, кварцевый или кремнеземный песок, перлит. Влажность засыпки должна быть не более 1%.Слой засыпки выравнивают специальной рейкой.Сверху на засыпку укладывают гипсоволоконные листы, плиты ДСП или водостойкую фанеру.
Мокрый способ
Такой способ по-прежнему достаточно распространен и часто применяется для выравнивания и утепления пола под линолеум, паркет, ламинат и другие напольные покрытия.
Классическая стяжка
Материалы для этого способа относительно недорогие и их можно приобрести в любом строительном магазине. Раствор для классической стяжки можно приготовить самостоятельно из отдельных компонентов или купить готовую смесь в магазине.
Для приготовления смеси самостоятельно используют цемент, песок, известь, а также различные наполнители и добавки. В готовых смесях все ингредиенты уже смешаны в нужном соотношении. Выпускаются смеси с определенными характеристиками, предназначенные для разных нагрузок и различных типов помещений.
Чаще всего для маяков используют металлические направляющие
Порядок действий следующий:
Пол тщательно очищается от мусора и пыли.Если есть трещины и швы, то их очищают, расшивают, а затем замазывают раствором.Постоянно сверяясь с уровнем, устанавливают маяки. Для маяков используют специальные тонкие рейки из стали.Раствор готовят, пользуясь рекомендациями производителя смеси.На пол наносится раствор и разравнивается по маякам специальным правилом.При необходимости после грубой заливки укладывают еще финишный слой чернового пола. Это необходимо если под чистовой пол требуется идеально ровная поверхность.
Стяжка должна полностью высохнуть. На полное отвердевание обычных бетонных смесей понадобится 28-30 дней. В готовые смеси производители вводят специальные добавки, которые способны сократить время ожидания до 14-16 дней.
Наливной пол
В продаже можно увидеть специальные смеси для наливных полов. Такой пол идеально ровный, прочный и что немаловажно его достаточно легко монтировать. Технология укладки такой стяжки похожа с классической:
Поверхность очищается и при необходимости ремонтируется.Раствор замешивается согласно рекомендации производителя.Подготовленный раствор сразу же аккуратно выливается на пол. Поверхность аккуратно разравнивается игольчатым валиком, который позволяет удалить воздушные пузыри и тем самым сделает стяжку более прочной.
Заливка наливного пола не предоставит большого труда
Наливное покрытие имеет толщину 5-3 мм. Оно отличается не только ровной поверхностью и хорошей прочностью, но и достаточно быстро сохнет. Для полного затвердевания таких растворов понадобится от нескольких дней до 2 недель.
Черновой пол в деревянном доме
В укладке чернового пола в деревянном доме есть ряд нюансов. Подполье деревянного дома должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Чтобы выполнить это условие в фундаменте деревянного дома обязательно устраивают вентиляционные отверстия.
На грунт перед монтажом чернового пола желательно уложить слой гидроизоляции: полиэтилен, рубероид, пергамент и т. п.
Черновой пол в деревянном доме
Обязательно обрабатывают антисептиком все деревянные детали: балки, лаги, венцы, половые доски. Лучше нанести антисептик дважды, давая каждому слою высохнуть не менее 5 часов. При нанесении антисептика следует соблюдать правила работы с вредными веществами, надеть специальную одежду и респиратор.
Черновой пол в деревянном доме монтируется с помощью досок. Толщина доски для чернового пола может быть от 20 до 45 мм, в зависимости от планируемых на него нагрузок.
Применяют следующие методы укладки досок:
В пазы балок.При этом методе форма балок напоминает буквы «Н».За плечики балок.Балка для этого метода должна быть в форме буквы «Т».На черепные бруски.Это самый простой и наиболее распространенный способ монтажа. Доски в этом случае укладывают на бруски, прибитые к краям балок.
Для чернового пола необязательно использовать обрезную доску. Чаще для этих целей используют не обрезную доску или горбыль. На доски укладывают слой гидроизоляции, затем утеплитель и завершают этот «пирог» слоем пароизоляции.
Мы рассказали об основных типах черновых полов и способах их укладки. В видео вы можете получить дополнительную информацию по данному вопросу.
Видео: черновой пол своими руками
От качества подготовки основания зависит и долговечность чистового напольного покрытия.
Именно по этой причине укладка чернового пола играет такую весомую роль. Материал, используемый при монтаже, должен обеспечивать ровность готовой конструкции и быть прочным на сжатие. Современные технологии предлагают несколько вариантов обустройства черновых полов с применением разных материалов.
Виды черновых полов
Черновой пол в разрезе напоминает слоёный пирог:
Основание. Именно на него выпадает вся нагрузка.Слои гидро-, тепло- и шумоизоляции.Стяжка.Черновое покрытие.
Подобное соорудит далеко не каждый хозяин, впрочем, черновой пол своими руками можно делать по-разному. Благо, существует несколько вариантов его обустройства.
Мокрые полы
Заливка стяжки производится на слои теплоизоляции
Самая популярная методология. Для её реализации не нужны особые навыки и большие затраты. Стяжка осуществляется при помощи гипсового либо цементно-песчаного раствора.
Наиболее актуальна в домах с перекрытиями из плит. Заливка стяжки производится на слои теплоизоляции. Верх такого пола обязательно выравнивается и просушивается, а только потом покрывается последним завершающим слоем.
Есть три основных вида полов с мокрой стяжкой:
Однослойные.Используют для ликвидации дефектов плит, как правило, при перепадах до 1,5 см.Двухслойные и многослойные.Применяют, когда нужно выровнять значительный диссонанс высот (до 12 см). Их просто не реально ликвидировать одним слоем.
Заливка основания – отличный способ сформировать идеальную поверхность для настилки ковролина, ламината или линолеума.
К положительным качествам мокрой стяжки следует отнести: влагостойкость, огнестойкость, прочность и относительно небольшую толщину. Стоимость материала отличается демократичностью 1-3$ за килограмм смеси.
Сухой пол
Пример укладки сухой стяжки, которая отличается легкостью и скоростью укладки
Чтобы минимизировать время укладки чернового пола, используют сухую стяжку. Растворы практически не участвуют в процессе её формирования.
По этой причине стяжка не нуждается в длительной просушке. В создании «пирога» участвует изоляционный материал, обрешётка и настил из дерева. При монтаже создаются вентиляционные зазоры.
Важно! Стяжку под керамическую плитку в обязательном порядке нужно обработать грунтовкой. Упущение этого момента может грозить отслоением покрытия.
Речь идёт о сухой стяжке. Её монтируют поверх плит либо настила с досок.
Сборный пол представляет собою конструкцию из рулонных, листовых материалов и сухой засыпки. «Пирог» обычно состоит из стяжки, теплоизоляционных материалов, лаг и сухих смесей. Сверху монтируется черновой пол.
Сборные полы отличаются высоким уровнем звукоизоляции и служат основанием для большинства чистовых полов. Они почти в 2 раза легче мокрых стяжек, но имеют приличную толщину, поэтому не подходят для тонких рулонных покрытий.
Полы на лагах
Пример утеплённого деревянного пола на лагах
Данный вид чернового пола чаще всего встречается в старых домах. Лаги выравнивают и значительно облегчают монтаж деревянного пола, а также не позволяют ослаблению несущих балок.
Обустройство полов на лагах кажется довольно простым, но его не осуществить без должной подготовки. С ними невозможно работать, не зная всех тонкостей.
Не позволительно выравнивать лаги при помощи деревянных клиньев и прокладки из щепок. Подобная конструкция не отличается жизнеспособностью и спустя некоторое время пол начинает скрипеть и прогибаться. Чтобы выровнять, под лаги засыпают песок либо подстругивают материал.
Обработка антисептиком и обустройство вентиляции повышают срок службы каркаса. Сверху его покрывают плитами либо листовым материалом, а для понижения индекса приведенного шума под лаги могут укладывать пенополиэтилен или ДВП.
Регулируемые полы
Пример установки пола на регулируемых лагах
Эти полы опираются на плиту перекрытия через резьбовые стойки. Способствуют поднятию чистового покрытия на высоту до 7 см (если речь идёт о фанере) или до 22 (при помощи лаг). Для создания чернового пола используются балки, черепные брусья и доску из хвойных пород дерева, как правило, с пониженной сортностью.
Материалы для чернового пола
Чтобы правильно ответить на вопрос: как сделать черновой пол, нужно определиться с тем, какие материалы нужны для его обустройства.
Основание собирается из следующих компонентов:
Кирпичи. Служат для создания столбов, которые ставятся на цементный раствор.Углы и болты из метала. Крепят к кирпичным столбам лаги.Гидроизоляция.
Выбирают материал, способный предотвратить гниение.Утеплитель. Укладывают на нижний слой чернового основания.Доски либо плиты. Используют для настила.
Разумеется, это далеко не все необходимые элементы. Их вариации обусловлены разнообразием видов чернового покрытия и пожеланиями хозяина. Количество же рассчитывается на основании размеров помещения для застройки.
Длительность эксплуатации пола напрямую зависит от правильной подготовки и положительных качеств материалов, входящих в его состав, в том числе и от покрытий.
Гипсоволокнистые плиты
Укладка листов ГВЛ на сухую стяжку
ГВЛ и ГВЛВ создают идеально ровную основу для чистового покрытия. Обычно их настилают в два слоя, фиксируя при помощи клея. Эти плиты принято использовать для выравнивания по керамзитовой засыпке либо для создания покрытия тепло- и звукоизоляции.
Подходят они и для настила по старому черновому полу. Единственное, чего не следует делать, так это сочетать ГВЛ (ГВЛВ) вместе с лагами. В такой комбинации материал не выдерживает локальных нагрузок: даже ножки мебели могут проломить пол.
Основание подходит практически для любого чистового покрытия: ламината, ковролина, плитки, линолеума, пробки или паркета. Чтобы защитить черновой пол от влияния возможных протечек, нужно обработать плиты гидрофобизируюшим составом.
Влагостойкое ДСП
ДСП лучше всего использовать в сухих помещениях и укрывать ковролином, паркетом или линолеумом
Материал выдерживает большие нагрузки (речь идее о ДСП высокой плотности) и позволяет формировать достаточно ровную основу. Благодаря повышенной прочности его можно укладывать как на засыпку, так и на лаги.
ДСП имеет неплохие показатели тепло- и звукоизоляции. Обычно плиты, как и гипсокартон, фиксируют клеем. Их укладывают в два слоя, не забывая про обработку гидрофобизируюшим составом.
Важно! ДСП лучше всего использовать в сухих помещениях и укрывать ковролином, паркетом или линолеумом. Для дополнительной звукоизоляции плиты обклеивают технической пробкой.
Цементно-стружечная плита
ЦСП не горит и не боится даже серьёзных протечек
Материал обладает шикарными характеристиками:
Высокой прочностью;Экологичностью;Водостойкостью.
ЦСП не горит и не боится даже серьёзных протечек. На рынке представлены плиты толщиною в 1-3,2 см. Укладывают их по засыпке или по рамным лагам, настилают – в два слоя (верхний подвергается обработке гидроизолирующим или гидрофобизирующим составом).
ЦСП отлично подходит для укладки паркета и ламината.
Единственным недостатком плит являются незначительные отклонения в толщине на стыках (до 2 мм). В таком случае, недопустимо покрывать поверхность пробкой либо линолеумом без предварительной подготовки основания. Недостатки устраняются с помощью шлифовки и шпаклёвки.
Влагостойкая фанера
Многослойная фанера имеет множество вариаций толщины (от 0,3 до 3 см) и стоимости (2,7-39$). Благодаря высокой прочности нередко укладывается на рамные лаги, но так же часто её настилают непосредственно на бетонное основание под паркет либо ламинат.
Важно! Черновое покрытие из фанеры делает пол теплее, но не решает проблемы звукоизоляции.
ДВП
Древесноволокнистые плиты имеют точные размеры, высокую однородность и механическую прочность.
Они устойчивы к влиянию воды и обладают звуко- и теплоизоляционными свойствами. С их помощью создают исключительно ровные основания. Материал используют, как черновое покрытие для укладки линолеума, паркета и ковролина.
(Пока оценок нет)Загрузка…
Рекомендуем к прочтению:
Источники:
remont-domu.ru
prestigpol.ru
zonapola.ru
centro-pol.ru
Бревенчатые дома и хижины ручной работы
Hearthstone родился тысячи бревенчатых хижин назад в результате союза художника-народного художника Джеймса Манси, работающего с цепной пилой, и его извилистых путешествий по горам в поисках 150-летних бревенчатых хижин, которые нужно спасти и восстановить. У Джеймса закончились старые бревенчатые хижины, которые нужно было восстановить, и он начал делать новые в том же стиле. С тех пор мы развивали нашу компанию, наши продукты и наши услуги … но наша культура все еще коренится в тех ранних походах по холмам и впадинам в поисках тех домов, высеченных вручную, с ласточкин хвост и колотых бревен и деревянных каркасных домов…
А начиналось все так… Все реже и реже, но…
В самом начале жизни нашей страны строительство деревянных домиков было навыком, который быстро освоили несколько этнических групп — первоначально в долине реки Делавэр.Эти Тимберрайты распространялись на поколения и десятилетия, заселяя эту страну. И они построили бревенчатые дома от Мэна до Флориды, от Калифорнии до Вашингтона. Почти все постоянные, «настоящие» бревенчатые дома имели общие характеристики: бревна, плоско обтесанные по бокам, бревна, соединенные по углам выемкой в виде ласточкина хвоста, и щели между бревнами.
Наши предки подрезали бревна плоско по бокам, чтобы вода лучше проливала, а не собирала ее на округлых поверхностях и трещинах.Кроме того, Hewing удалял большую часть заболони из бревен. Они соединили углы, потому что, как известно всем хорошим мастерам по дереву, соединение типа «ласточкин хвост» обеспечивает очень прочное и плотное соединение.
На протяжении нескольких десятилетий и тысяч домов мы разработали несколько различных стилей бревенчатых домов, основанных на проверенной временем, исторически достоверной и захватывающей формуле.
Коллекция Тимберлейк
Коллекция Timberlake, представленная на многих наших фотографиях, является флагманом нашей линейки изделий с тесаным, «ласточкин хвост» и прорезями.Дома Тимберлейк состоят из бревен, плоско обтесанных по бокам, но с естественным неровным контуром сверху и снизу и с ласточкин хвостом по углам, как те старожилы, которые помогли заселить нашу страну. В коллекции Timberlake используются массивные бревна диаметром от 14 до 24 дюймов.
Эти дома — точные копии тех шедевров народной архитектуры 150-200-летней давности, которые были гордостью и трудом наших предков. Они представляют собой не что иное, как лучшую среду обитания и образ жизни, которые современная инженерия в сочетании с уважением к прошлому может принести.
У нас также есть несколько других стилей обтесанных домов, домов с «ласточкиными хвостами» и трещин, каждый из которых имеет похожий вид, но разные варианты размеров бревен, угловых столярных изделий и щелей между бревнами.
Изготовить дома из огромных бревен неправильной формы непросто. Но мы делаем это каждый день. Существует бесконечное количество технических и сервисных деталей, которые повлияют на качество вашего дома и ваш опыт строительства и владения им. У нас есть десятилетия практики и тысячи домов опыта.
Лидер в нашей отрасли в области целостности, качества, инноваций, технического совершенства и услуг
У нас есть традиция быть лидером в своей отрасли в области целостности, качества, инноваций, технического совершенства и услуг. И мы с гордостью живем, руководствуясь беспрецедентной и непревзойденной гарантией нашей работы. Каждый день, когда каждый из нас приходит на работу, каждый из нас знает, что у вас, нашего клиента, есть гарантия возврата денег, которую мы должны соблюдать.
Покупая в Hearthstone, вы покупаете не только прекрасную новую среду обитания, но и душевное спокойствие, которое дает общение с людьми, которые знают, что делают, и имеют честность подтвердить это в письменной форме.
Когда ваш новый бревенчатый дом Hearthstone Hand Hewn будет закончен, он будет выглядеть так, как будто он вырос там пару сотен лет назад… за исключением современного комфорта, инженерии, дизайна, декора и стиля.
Вы не можете узнать нас, просто прочитав или посмотрев фотографии. Приезжай к нам в гости. Позвоните, чтобы поговорить с профессиональным менеджером проекта. Попросите бесплатный пакет литературы, который обычно стоит 8 долларов.
Руководство по оценке
от бревенчатых домов Battle Creek
Чертежи и планы строительства
Три копии плана строительства вашего бревенчатого дома включены в стоимость пакета материалов.
Фонд
Подъезд с бетонными нижними колонтитулами и блочными стенами стоит около 11 долларов за квадратный фут площади бревенчатого дома. Подвалы стоят 25 долларов за квадратный фут площади.
Проезд
Стандартные проезды имеют ширину 12 футов. На выемку грунта, профилирование и гравий придется потратить примерно 1050 долларов на 100 футов подъездной дороги, а установка водопропускной трубы будет стоить 250 долларов. Так, например, подъездная дорога длиной 250 футов с водопропускной трубой будет стоить 2,5 x 1050 долларов + 250 долларов = 2875 долларов.
Септическая система
Обычная подземная септическая система с рыхлыми грунтами обычно стоит от 3000 до 4000 долларов.
Вода
Плата за подключение к городскому водопроводу обычно составляет от 900 до 1300 долларов, но для получения более точной оценки обратитесь к местному поставщику коммунальных услуг. Колодец, в зависимости от глубины, будет стоить от 3000 до 8000 долларов при условии, что вы попадете в питьевую воду без необходимости использования фильтрующих устройств. Эти устройства различаются по цене, поэтому свяжитесь с местным бурильщиком для уточнения цен в вашем регионе.
Чертежи и планы строительства
Три копии плана строительства вашего бревенчатого дома включены в стоимость пакета материалов.
Комиссии
Исследование только местоположения булавки обойдется примерно в 750 долларов. Страхование строительного риска для дома площадью 1500 квадратных футов стоит от 400 до 500 долларов за полис сроком на 1 год. Ввести временное электрическое обслуживание стоит около 250 долларов. Разрешения на строительство различаются в зависимости от вашего города и штата, поэтому позвоните в местный отдел инспекций и разрешений для более точной оценки.Септические разрешения обычно стоят около 500 долларов.
Сантехника
Первичная установка стоит около 425 долларов за одно падение сантехники, а каждое приспособление можно оценить в 350 долларов за штуку. Примеры сантехники включают водонагреватели, ванны, душевые, раковины и туалеты. Эта цена должна включать установку и все черновые сантехнические материалы.
Электрооборудование
Электромонтаж будет стоить около 4,50 долларов за квадратный фут жилой площади плюс стоимость осветительных приборов.
Отопление и кондиционирование
HVAC можно оценить примерно в 6 долларов.50 на квадратный фут помещения с климат-контролем.
Шкафы
Шкафы для большинства кухонь будут стоить от 6500 до 10 500 долларов. Разница в этом диапазоне затрат заключается между качественными шкафами-коробками от местной строительной компании и изготовителем на заказ. Столешницы из гранита или мрамора повысят цену.
Напольные покрытия
Напольные покрытия обычно стоят от 3,99 до 5,99 долларов за квадратный фут для материалов и от 1,50 до 2 долларов за квадратный фут для оплаты труда.Эти цифры относятся к лиственным породам. Для керамической или керамогранитной плитки просто поменяйте местами значения материалов и трудозатрат.
Наружная покраска и уплотнение
Цены варьируются в зависимости от внешнего вида, например, наличие нескольких фронтонов, слуховых окон, крытых веранд и выступов. Изложите материалы по цене 1,50 доллара за квадратный фут бревенчатого дома для экстерьера и то же самое для интерьера. Если вы планируете использовать шпунт и паз для облицовки внутренних стен, эта цифра составит 1,90 доллара за квадратный фут. Стоимость работы обычно составляет 100 долларов на 1 галлон использованного красителя.Стоимость наружных работ вдвое превышает стоимость материалов. Что касается внутренних работ, то стоимость материалов должна быть в три раза дороже.
Приборы
Качественная кухонная техника обычно стоит от 2500 до 5000 долларов. Это включает в себя холодильник, посудомоечную машину, плиту и микроволновую печь.
Чистовая кровля
30-летняя архитектурная черепица может быть оценена из расчета 190 долларов за 100 квадратных футов площади крыши на материалы и рабочую силу. Металлическая кровля 29-го калибра может быть оценена из расчета 215 долларов за 100 квадратных футов площади крыши для материалов и рабочей силы.Металлическая кровля из обожженной эмали может стоить от 275 до 300 долларов за 100 квадратных футов площади крыши для материалов и рабочей силы.
Камин
Материалы и рабочая сила для обрамления Chase обойдутся примерно в 3500 долларов. Дровяная вставка с металлическим гриппом будет стоить от 1000 до 2500 долларов. Покрытие дровяной вставки из искусственного камня будет стоить от 5000 до 8000 долларов, в зависимости от размера.
Каменная кладка
Камень для дымоходов и фундаментов стоит 11 долларов.От 50 до 14,50 долларов за квадратный фут покрытия труда и материалов. Камень для сухой укладки стоит от 11 до 13 долларов за квадратный фут за рабочую силу и материалы.
Желоба
Средняя стоимость установленных водосточных желобов и водосточных труб составляет около 8 долларов за погонный фут.
Отделка салона
Trim можно оценить примерно в 2,50 доллара за квадратный фут жилой площади для материалов и рабочей силы.
Грузовой
Для грузовых мест — 5,50 долларов за милю с грузом на грузовик.Вы можете рассчитать 1 грузовик на 800 квадратных футов бревенчатого дома. На расстояние менее 250 миль взимается фиксированная ставка в размере 1750 долларов за грузовик. Плата за рабочую силу может меняться в зависимости от местоположения, поэтому, пожалуйста, позвоните для получения подробной информации.
7 мифов о владении бревенчатым домом
02 Янв 7 Мифы о владении бревенчатым домом
Автор: Карли Уиллден
Вы когда-нибудь хотели построить бревенчатый дом, но никогда не думали, что доберетесь до этого? Возможно, вы чувствовали себя разочарованными, думая, что вам нужно соответствовать определенному набору характеристик, прежде чем приобретение бревенчатого дома станет возможным.Или, может быть, вы слышали менее положительные отзывы о владении бревенчатым домом, которое тем или иным образом сдерживает вас.
Если у вас или вашего супруга в той или иной степени есть сомнения относительно владения бревенчатым домом, это нормально, но помните, что мифы и заблуждения относительно владения бревенчатым домом не всегда такие, какими кажутся. В этой статье наша цель — развеять любые слухи или мифы, которые могут удерживать вас от владения бревенчатым домом. Для получения дополнительной информации позвоните в Yellowstone Log Home по телефону (208) 745-8108 и поговорите напрямую со специалистом по бревенчатым домам!
Миф 1: Вы должны быть отвратительно богатыми
Хотя некоторые считают владение бревенчатым домом высшим символом богатства и роскоши, правда в том, что вам не обязательно быть грязно богатым, чтобы владеть бревенчатым домом.Владение бревенчатым домом не ограничивается только теми, кто находится в определенной налоговой категории. Независимо от того, богаты вы или нет, построить бревенчатый дом под силу каждой семье.
Есть план дома из бревна на любой бюджет. Необязательно быть грязно богатым, чтобы иметь бревенчатый домик. Все, что вам нужно, это желание, и мы можем помочь вам в этом! Вот несколько планов этажей кабины, которые можно изменить в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.
Миф 2: Вам будет трудно найти страхование жилья
В целом, застраховать бревенчатый дом примерно так же, как застраховать обычный дом, но не в 100% случаев.Местоположение и близость вашего бревенчатого дома к пожарной части или пожарному крану имеет значение. Если вы выберете участок вдали от любого из них, тарифы будут зависеть от доступа к службам экстренной помощи. Поскольку бревенчатые дома изготавливаются из дерева, а дерево горит легче, чем другие материалы, некоторым клиентам, возможно, придется обратиться в другую страховую компанию, чтобы заставить их застраховать свою удаленную хижину.
При этом проблемы возникают редко. За все годы работы с клиентами в США и Канаде мы ни разу не слышали о клиентах, которым было бы сложно найти страховку, даже если их каюта находится в глуши.
Миф 3: Вы должны влезть в огромные долги
Хотя брать ссуду на покупку нового дома — это нормально, ошибочно полагать, что вы должны залезть в огромные долги. Если вы разумно относитесь к своим желаниям и потребностям, вы можете построить бревенчатый дом по средствам, сохранив при этом финансовую безопасность. Независимо от того, можете ли вы позволить себе бревенчатый дом в качестве основного или дополнительного места жительства, есть план дома из бревна для любого бюджета без необходимости влезать в большие долги.
При строительстве бревенчатого дома есть много способов сэкономить деньги при ограниченном бюджете.Вы можете быть самим подрядчиком и участвовать в процессе строительства или сборки. Вы можете купить недвижимость, когда стоимость земли будет дешевле, и очистить землю самостоятельно. Вы можете выбрать простую планировку каюты, которую любой экипаж сможет легко смонтировать в короткие сроки. Прежде всего, вы можете проявлять финансовую дисциплину, чтобы избежать лишней роскоши или обновлений, которые могут привести к прискорбным долгам. Если вы придерживаетесь цели и бюджета, построить бревенчатый дом можно без чрезмерных долгов.
Миф 4: построить бревенчатый дом сложнее
Построить бревенчатый дом на самом деле не так уж сложно.Он действительно отличается от традиционного жилищного строительства в нескольких отношениях, что требует некоторого ознакомления, но это не слишком сложно. Если вы выберете «предварительно вырезанный пакет», все бревна будут иметь предварительную маркировку для вашей сборки. Большинство других пакетов журналов будут иметь только некоторые журналы, помеченные для определенных мест в доме. Остальные бревна имеют произвольную длину, поэтому большинство кусков можно использовать в разных местах по всему бревенчатому дому.
После сборки бревенчатого дома остальная часть конструкции становится стандартной.Для получения дополнительной помощи Yellowstone Log Homes предлагает клиентам «Руководство по строительству» для тех, кто покупает наши пакеты. Собирать бревенчатый дом может практически любой желающий, независимо от того, делал он это раньше или нет. Учтите, что чем проще план этажа, тем быстрее вы его построите.
Миф 5: Строительство бревенчатого дома займет слишком много времени
Хотя опыт каждого домовладельца индивидуален, строительство бревенчатого дома обычно не занимает больше времени, чем строительство обычного дома. Время, необходимое для «сдачи дома из бруса» (от фундамента до укладки ковра), может варьироваться от 4 месяцев до более года.Расписание зависит только от размера бригады, опыта, местоположения и сложности бревенчатого дома. Ниже представлена общая разбивка временной шкалы.
Срок изготовления домашнего набора из фрезерованного бревна (4-6 недель)
Срок изготовления набора для дома из бревна ручной работы (3+ месяца)
Среднее время завершения строительства бревенчатого дома (4-12 месяцев)
После достижения соглашения средний срок изготовления фрезерованного комплекта составляет 4-6 недель. Если вы заказали домашний комплект ручной работы или более крупный фрезерованный комплект, имейте в виду, что на это уйдет больше времени, чем на обычный бревенчатый дом.На изготовление комплектов вручную может уйти от 3 месяцев.
В Йеллоустонском бревенчатом доме средний пакет из Вайоминга с хорошей командой составляет в среднем около 8 месяцев, чтобы сдать ключ. Опять же, более крупные и сложные дома могут занять больше времени, а более простые дома могут быть быстрее. Один строитель, который строит много наших домов, может сдать бревенчатый дом уровня Вайоминга за 4 или 5 месяцев, но он скорее исключение. Если вас беспокоят сроки, обязательно обсудите этот вопрос напрямую со своим строителем.
Миф 6: Бревенчатые дома наносят вред окружающей среде
Этот миф распространяется просто из-за дезинформации.Знаете ли вы, что большинство бревен, которые использует Yellowstone Log Homes, вырезано из мертвой древесины? Мертвые деревья на корню уже мертвы до того, как их собирают в лесу, и при этом вырубается лишь ограниченное количество здоровых «зеленых» деревьев.
Зеленых деревьев на самом деле избегают, потому что они вызывают больше проблем с заселением после постройки бревенчатого дома. Собирая и используя глухую древесину для бревенчатых домов, мы можем не только снизить общую стоимость бревенчатого дома, но и помочь предотвратить лесные пожары.
Миф 7: Обслуживание бревенчатого дома не стоит того
Если бревенчатый дом построен хорошо, обслуживание должно быть вполне управляемым и того стоит! Это просто другой вид обслуживания, к которому некоторые не привыкли. Раз в полгода, осенью или весной, вам нужно будет оценивать внешний вид бревенчатого дома и проверять, нет ли на бревнах признаков выветривания или трещин. Это можно сделать, когда вы вернетесь с озера, закончите красивую утреннюю прогулку или наполните морозильник свежей рыбой.Иногда обслуживание необходимо, а иногда нет.
Как правило, только каждые несколько лет необходимо восстанавливать внешний вид бревенчатого дома или наносить новый герметик для сохранения внешнего вида. Более светлые пятна нужно наносить чаще, чем более темные, поскольку более темные пятна обычно держатся дольше. На самом деле это просто зависит от типа используемой морилки, цвета морилки, местоположения хижины и того, каким элементам бревенчатый дом подвергается часто.
Бревенчатые дома, как и любой другой дом, нуждаются в регулярном уходе, но в этом нет ничего страшного, особенно когда он позволяет вести образ жизни, о котором вы всегда мечтали! Если обслуживание бревенчатого дома — это самая большая проблема, которая отпугивает вас от строительства бревенчатого дома, позвоните нам сегодня по телефону (208) 745-8108, и мы можем предоставить дополнительную информацию, если это необходимо, и успокойте вас!
Бревенчатые дома в Вероне — Честный дилер Эйба
Профили журналов
Ниже приводится описание различных типов бревен, которые мы используем для строительства вашего дома.Для полного списка планов этажей и дополнительной информации, просмотрите планы этажей. Обязательно загляните в нашу фотогалерею, чтобы увидеть некоторые из домов, которые мы построили в прошлом.
Журнал Бытие
Бревно Genesis — это большое бревно размером 6 дюймов x 12 дюймов, которое дает вам ощущение Аппалачей, но без внутреннего интерьера. щелканье. Наружная поверхность бревна имеет шероховатую текстуру и имеет канавку на одном крае, которую можно обработать. с треском или без него по желанию.Внутренняя поверхность гладкая и усиливает ощущение массивности. характерная для этого стиля бревна. Углы «ласточкин хвост» дополняют образ и обеспечивают плотную посадку. Журналы фиксируются вместе с помощью большого единственного шпунта и паза, применяются прокладка из пеноматериала и герметик для связывания древесины между каждым курсом перед застегиванием.
Бревно фрезерованное-D
Наше бревно размером 8 дюймов x 8 дюймов гладко строгано со всех сторон, что придает им красивый внешний вид. Эта система журналов также имеет вставную угловую выемку и фрезерованную кромку отлива.Эти проверенные временем методы столярных работ гарантируют герметичное уплотнение, удерживающее внешние элементы снаружи. Бревна скреплены вместе большим одиночным шпунт и паз, а также прокладка из пеноматериала и герметик для связывания древесины наносятся между каждым слоем перед креплением.
Бревно колотое оригинальное
Ничто не предлагает истинное ощущение жизни в деревенском бревенчатом доме лучше, чем наша оригинальная система из колотых бревен. Это бревно размером 6 x 10 дюймов имеет шероховатую внешнюю поверхность, гладкую внутреннюю поверхность и традиционный вид шва колотого бревна.Эта система бревен состоит из сплошных шлицев между каждым бревном. Разумеется, материал для просечки наносится как с внутренней, так и с внешней стороны стены. Ласточкин хвост углы дополняют образ и обеспечивают плотную посадку. Это бревно также может быть высечено вручную для придания аутентичного вида. «настоящего» бревенчатого домика. Бревна заделываются большим одинарным шпунтом и пазом и скрепляются. все вместе.
Блокировка раунда
Мы так гордимся дизайном углов в этой системе журналов, что включили его в название.Лучше чем традиционная седельная выемка, переплетенные углы круглого бревна размером 8 x 8 дюймов предлагают дизайн непревзойденная по прочности и «герметизируемости». Бревна скреплены большим одиночным пазогребневой. Между каждым слоем перед скреплением бревен наносится поролоновая прокладка и герметик. вместе с винтами. Полное круглое бревно гладко строгается со всех сторон, что придает ему «западный» вид. чувствовать к любому дизайну.
6×8 D Бревно
D-Log 6×8 — привлекательный вариант для тех, кто строит бревенчатый дом с ограниченным бюджетом.Как и у его старшего брата, он гладко строган внутри и снаружи и собран с помощью угловой системы стыка и прохода со вставленной угловой выемкой. Бревна скреплены между собой с помощью больших креплений Oly-log, а прокладка из вспененного материала и герметик обеспечивают общую непроницаемость для погодных условий.
6×12 Ласточкин хвост D-Log
Представленный как ответ на популярный спрос, 6×12 Dovetail D-Log быстро становится фаворитом тех, кто ищет по-настоящему аутентичный вид бревенчатого дома.Большие бревна 6х12 круглые снаружи и плоские внутри, с одним гребнем и канавкой, прокладкой из пенопласта и герметиком, дополняющими систему «ласточкин хвост» в аппалачском стиле, обеспечивающую узкие углы и прочную конструкцию. Эти бревна также могут быть высечены вручную для максимальной эстетической привлекательности.
Бревно Big Sky
Вам нравится внешний вид больших деревенских домиков, расположенных среди величественных пейзажей Северо-Запада? Вы можете создать такой же величественный стиль для своего нового бревенчатого дома с бревенчатым стилем Big Sky.С этой опцией Verona Log Homes разрежет ваш бревенчатый дом, используя 10-дюймовые круглые бревна для бревенчатых стен, потолочных балок, и стропильные или кровельные прогоны. Эта система доступна для всех наших стандартных моделей по каталогу и для любых наших дома на заказ.
Деревянная рама
При строительстве дома с деревянным каркасом компания Verona Log Homes использует древесину для создания каркаса, который становится каркас дома. Далее укладывается кровельная система, и к ней крепятся изоляционные панели. фреймворк.Древесина остается открытой изнутри. Затем клиент может решить покрыть дом. в кедровом полотне или бревенчатом сайдинге.
Обычная стенка RuStick
Теплота и красота бревенчатого дома соответствуют стандартам традиционных строительных технологий. Наша система стен с традиционным каркасом и изоляцией включает качественные бревенчатые сайдинги Honest Abe для внутренних и наружных работ. Простота конструкции и отличное соотношение цены и качества для создания бревенчатого дома, о котором вы всегда мечтали!
Советы по подключению бревенчатого дома
Прокладка электрических проводов в бревенчатом доме сильно отличается от прокладки их в доме с традиционным каркасом.Ключ к электромонтажу бревенчатого дома — это тщательно спланировать расположение всех розеток, выключателей и светильников. Оттуда вы должны определить, как вы подведете провода к этим местам, используя стратегию предварительного сверления и предварительной разводки во время процесса сборки бревенчатой стены. Вот несколько советов.
Подключение к бревенчатому дому
Поскольку бревенчатые стены прочные, проводка для розеток, выключателей и освещения часто проходит ниже уровня пола и проводится через каналы, просверленные во время строительства.Вот тут-то и приходит на помощь планирование.
Необходимо заранее проконсультироваться с лицензированным электриком, чтобы разработать план расположения внешних настенных электрических коробок. Этот человек должен знать правила минимального расстояния между розетками. Перед началом строительства бревна на полу следует четко обозначить место, где именно будет происходить это сверление.
Бригада по строительству бревенчатого дома (или имеющий лицензию электрик) должна быть готова к вертикальному бурению каждого ряда бревен по мере их укладки в штабель.Это создаст желоб, через который можно будет пропустить провода внутри бревенчатых стен. Мы предлагаем использовать сверло диаметром 1 дюйм, чтобы оставить достаточно места для прокладки проводов. Провода можно протянуть сквозь стены во время или после строительства. Отводы можно прорезать в стене бревна с помощью кольцевой пилы или сабельной пилы.
Эту стратегию также можно использовать для подключения проводов к выключателям и светильников, прикрепленных к бревенчатым стенам. Для освещения и выключателей возле наружных дверей также часто проводят провода вдоль дверных косяков и просверливают их сбоку к распределительной коробке.Позже этот провод закрывается аккуратно установленной дверной коробкой.
Проводка 2-го этажа
Поскольку на второй этаж будет проложено много проводов, предварительно просверливать для них бревенчатые стены непрактично и нет необходимости. Вместо этого выберите полую внутреннюю стену, которая соединяется с внешней стороной, и используйте эту стену для вывода всех необходимых проводов. После того, как провода подведены на второй этаж, их можно провести вдоль плинтуса, чтобы добраться до розеток наверху.
Электромонтаж деревянной кровельной системы
Когда используются бревенчатые и деревянные кровельные системы, бревенчатые крыши домов обычно изолируются во время процесса каркаса. Это затрудняет скрытие проводов внутри крыши после завершения кровли. Из-за этого провода, идущие к потолочным вентиляторам, осветительной арматуре и датчикам дыма, должны быть установлены до завершения кровли.Для этих участков лучше всего прикрепить провода к верхней части настила крыши до того, как будет установлена изоляция. Опять же, вы должны спланировать расположение любых креплений, прикрепленных к крыше, чтобы гарантировать, что провода упадут в нужном месте.
Наконец, всегда имейте в виду, что грубая электромонтажная работа в бревенчатом доме на этапе каркаса подчиняется тем же правилам, что и другие электромонтажные работы. Это означает, что работа должна выполняться лицензированным электриком и проверяться местным должностным лицом.
ОТЧЕТ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ ОБРАТНОЙ СТРАНЫ — КАБИНА ЛОГИКА — КАБИНА РАНЧА ХЮМЗ
ЧАСТЬ I — ЛОГОВАЯ КАБИНА
ОЦЕНКА ФОНДА
Сгнившие поленья выглядят как еловые.Напротив, хорошо сохранившаяся оригинальная бревно в восточной части кухни кедр.
На восточном конце каждого фронтона кабины есть два остатка скобы для желоба ручной работы. Это Похоже, что когда-то в прошлом существовала водосточная система. В настоящее время второй тур с крыши брызгает на стены кабины на несколько футов вверх.
Ручей под хижиной был отклонен в 1905 году, чтобы протекать мимо передней части хижины, что так было около пятидесяти лет.Чистым эффектом было накопление ила и лесной подстилки. вдоль северной и западной стороны кабины. Бревно основания северной стороны почти погребено. Этот чрезмерный контакт с почвой был одним из основных факторов гниения основания. журналы.
В настоящее время бревна базы на западной, северной и восточной сторонах сгнили, в результате чего хижина список на север.
Три основных фактора привели к гниению бревен:
Использование еловых бревен вместо более устойчивых к гниению кедровых бревен.
Дождь плещется с крыши
Скопление почвы вокруг бревен
2005 г.

СЕВЕРНАЯ СТОРОНА КАЮТЫ — БАЗОВЫЙ ЖУРНАЛ ПОЛУЗАКРЫТ
ФУНДАМЕНТ — РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЛЕЧЕНИЕ
Удалите участок земли параллельно северной стороне кабины примерно на 15 дюймов. глубокий, 20 футов в длину и сужающийся вверх по склону 10 футов.Это восстановит оценку, примыкающую к кабину и, таким образом, минимизируют контакт земли с базовым бревном на этой стене. Сужение разрез будет предпочтительнее удаления из траншеи.
Натуральную замену любых бревен на кедровые бревна; бревна с подавленным ростом — более сильный рост кольца — имели бы еще больший срок службы.
Удалите почву под северным концом переднего крыльца, чтобы полностью обнажить базовое бревно W-1, когда оно заменены в натуре.
ОЦЕНКА НАПОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В 1969 году сообщалось, что пол состоит из однодюймовых досок произвольной ширины и длины. прикреплены к шестидюймовым шпалам, лежащим на земле (Koue Report, 1969). Отчет Далтона (1979) заявил, что настил имел ширину 1 1/2 «x 11» -12 «. Длины были 53», 55 «и 72». В в настоящее время не найдено окончательной записи, раскрывающей, что было сделано с полом во время Реставрация 1970 г.Свенсон (2002) сообщает, что пол был «отремонтирован».
Текущий пол, его основание и настил были установлены примерно в 1994 году (Berson, 2005).
Кабина теперь опирается на двенадцать опор, по шесть с каждой стороны, каждый блок установлен на расстоянии 18 дюймов от края. со стены. Каждый набор из шести опор имеет наверху регулировочные блоки, поддерживающие балку размером 6 дюймов x 6 дюймов x 16 футов 3 дюйма, размещены рядом с каждой боковой стенкой. Эти балки, в свою очередь, поддерживают шесть балок 4 «x 8» x 14 футов, которые охватывают ширина кабины и консоли от 6 дюймов до 10 дюймов, которые врезаны в боковые бревна, С-2 и Н-1.Эта рама выдерживает весь вес кабины.
Для поддержки пола с боков балки 4 «x8». Поверх этого лежит черновой пол из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Готовый пол состоит из Доски размером 1 1/2 дюйма произвольной ширины и длиной 39 дюймов, скрепленные оцинкованными гвоздями. Балки, балки и балки представляют собой пиломатериалы, обработанные давлением. Сорт фанеры неизвестный.
Бревно N-1 настолько обветшало, особенно на его западном конце, что хижина осела на 6 дюймов в северо-западный угол.В свою очередь, бревно N-2 теперь несет большую часть веса.
Слой полиэтиленовой пленки покрывает землю под кабиной.
2005 г.

НАПОЛЬНАЯ СИСТЕМА
НАПОЛЬНАЯ СИСТЕМА — РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЛЕЧЕНИЕ Уровень бревен кабины полностью зависит от ровности пола.Кабина теперь перечисляет неверно, что связано с гниением базовых бревен. Это также возможно, что каркас пола больше не ровный, что, если это так, может произойти, если подшипник площадь опор была недостаточной или, если опоры не были уложены на ненарушенном минеральном грунте. Чтобы выровнять каркас перекрытия, ремонт опор необходим, но сложен.
Варианты восстановления включают:
Отделите каркас пола от стен кабины, отрезав консольную часть каркаса. балки; пусть пол живет независимо внутри кабины.Пусть бревна хижины снова несут вес кабины.
Если каркас пола ровный, восстановите уровень кабины, когда сгнившие бревна натуральная замена с использованием ранее установленной системы врезных бревен / опорных балок.
Если каркас пола неровный, выровняйте его, отремонтировав опоры, а затем замените натурой. базовые бревна, которые в свою очередь прорезаны пазами, чтобы опираться на балки.
Варианты ремонта опор включают:
Улучшите опорную поверхность опор, убедившись, что они находятся на ненарушенной минеральной почве.
Улучшение опорной поверхности опор за счет заливки широких опор под каждой опорой.
Установите больше опор для дальнейшего распределения нагрузки
ОЦЕНКА ЖУРНАЛОВ КАБИНЫ Единственная известная натуральная замена журналов произошла в 1970 году, хотя в настоящее время письменных документов нет. запись о том, какие журналы были заменены, не найдена.
Стены кабины больше не полностью опираются на бревна. Приблизительно была установлена новая система полов. 1994 (Berson, 2005), который передает нагрузку на скрытые опоры и балки, которые врезаются в S-2 и N-1 (см. Детали пола). До этого бревна несущей стены были двумя бревна двускатного конца и бревно южного придела. (У южной стены на одно бревно больше, чем у северной стена и выполняла роль несущей стены).
Бревна стен каюты в целом в хорошем состоянии, хотя некоторые бревна гниют и нуждаются в исправления и некоторые бревна полностью сгнили и нуждаются в замене натурой.
Для этой оценки каждое бревно было проверено на предмет состояния и установления его происхождения. Были сделаны полевые заметки и чертежи, и каждому бревну был присвоен идентификационный код, то есть W-1 для базовое бревно на западной стене, N-13 — самое верхнее на северной стене и т. д. Были описаны размеры бревен. по примерным диаметрам концов и их длине, если смотреть снаружи кабины. Например, 12 «x11» x15′-0 «указывает на бревно диаметром 12 дюймов слева при осмотре. сужается до 11 дюймов на правом конце и имеет длину 15 футов 0 дюймов.
Исходные журналы при проверке показали некоторые или все следующие особенности:
Узоры узлов и формы выемок соответствуют фотографиям до 1970 г.
Угловые столярные изделия, указывающие на использование острого топора
Снятие фаски с внутренней стороны углов
Следы пропила, сделанные торцовочной пилой в стыках и на концах бревен
Более высокая выживаемость, соответствующая лучшей защите, обеспечиваемой на концах фронтона, и под крыльцами — в отличие от воздействия влаги на боковых стенах
Более высокие показатели выживаемости согласуются с лучшей защитой, обеспечиваемой более высоким уровнем жизни. боковые стенки за пределами попадания брызг дождя и контакта с почвой
Неоригинальные журналы (заменены натурой в 1970 г.), при осмотре показал некоторые или все следующие особенности:
Узоры в виде узлов и выемок не соответствуют фотографиям до 1970 г.
Угловая столярка сделана тупым топором и бензопилой
Отсутствие фаски на внутренних гранях углов на углах
Следы пропила, сделанные бензопилой в стыках и на концах бревен
Положение, которое соответствовало бы большему воздействию влаги и гнили, т.е.е., на боковые стены и самые низкие уровни — оба места более подвержены брызгам дождя и контакт с почвой и, как следствие, более короткий срок службы
ОЦЕНКА ЗАПАДНЫХ СТЕН Первоначально эта стена была построена из 18 бревен до того, как распилить дверной проем. Разорванный Бревна образовали еще 7 коротких бревен по бокам южной стороны дверного проема, придавая стене вид именные 25 бревен.В 1970 году было заменено 6 бревен в натуральном виде, осталось 19 оригинальных бревен.
Самые ранние фоторепортажи показывают единственную облицовочную доску над дверным проемом. Поздние фото 1940-х гг., покажите добавление обшивки с правой стороны. На фотографиях 1969 года показаны обе доски — и нет соответствующей обшивки с левой стороны двери. Реставрационные работы 1970 г. сохранились две доски обшивки. После 1970 г. были добавлены метки бревна по бокам левой стороны дверного проема.Возможно, это было сделано для добавления третьего кожуха. доска для придания дверному проему более «уравновешенного» вида. По состоянию на 2005 год обшивки нет, только отметки, указывающие, где они были.
2005 г.

ЗАПАДНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
ЗАТЕННЫЕ (ЖЕЛТЫЕ) ЖУРНАЛЫ УКАЗЫВАЮТ НА ЗАМЕНУ ВИДЕО В 1970 ГОДУ W-1 12 дюймов x 11 дюймов x 15 футов 2 дюйма Расчетные размеры
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни
Накладка на порог врезана в бревно глубиной 3 дюйма.
Южный конец в хорошем состоянии и свободен от земли на 7 футов.
Северный конец прогнили на 8 футов своей длины
W-2 12 дюймов x 12 дюймов x 9 футов 11 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни
На оригинальном бревне не было выемки рядом с дверным проемом, и фотографии после работы 1970 г. в то время нет отметки
Звуковое состояние
W-3 12 дюймов x 11 дюймов x 9 футов 11 дюймов
Не оригинал.- пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и более короткая продолжительность жизни, фото записи
Звуковое состояние
W-4 12 дюймов x 11 дюймов x 9-10 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Звуковое состояние
W-5 9 дюймов x 11 дюймов x 9’11 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Звуковое состояние
W-6 10 дюймов x 9 дюймов x 9 футов 9 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Звуковое состояние
W-7 8 дюймов x 9 дюймов x 9 футов 10 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Звуковое состояние
W-8 9 дюймов x 8 дюймов x 9 футов 9 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Правая сторона дверной коробки прорезана под обшивку, на бревнах имеются выемки. W-9 — W-15 Звуковое состояние
W-9 12 дюймов x 12 дюймов x 26 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни, фото запись
Звуковое состояние
W-10 12 дюймов x 12 дюймов x 25 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни, фото запись
Звуковое состояние
W-11 11 дюймов x 10 дюймов x 26 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни, фото запись
Звуковое состояние
W-12 9 дюймов x 10 дюймов x 27 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Звуковое состояние
W-13 8 дюймов x 9 дюймов x 26 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Звуковое состояние
W-14 9 дюймов x 10 дюймов x 28 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Звуковое состояние
W-15 8 дюймов x 8 дюймов x 27 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Звуковое состояние
W-16 7 дюймов x 9 дюймов x 14 футов 11 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Звуковое состояние
W-17 9 дюймов x 8 дюймов x 15 футов -0 дюймов
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Оригинальный анкер для верхнего конца оригинальной односкатной крыши крыльца; дыры в доказательствах
2 ‘на южном конце показывает изменение цвета и может иметь небольшую гниль
От W-18 до W-25
Бревна фронтонного конца
Оригинальные пропилы, тонкие столярные изделия, фоторепортаж
Крепится к двум 3-дюймовым опорам внутри кабины, которые параллельны линии крыши, прямо под прогонами крыши.
W-24 имеет отверстия от гвоздей, указывающие на местонахождение оригинального знака «РИВЕРВЬЮ», найденного на фотографиях (1905-1934).
Звук хоть и выветренный
ЗАПАДНЫЕ СТЕНОВЫЕ БРЕВНИ — РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛЕЧЕНИЯ
Заменить натурой W-1 кедровым бревном размером 12 футов x 11 дюймов x 15 футов -2 дюймов.
прорезать дверной проем, чтобы он соответствовал существующему.
Установить каменные опоры под W-1.
Удалите только гнилую часть W-17 и вставьте новую деталь. Для этого может потребоваться только удаление верхняя треть примерно 3 фута бревна или, возможно, полный стык, как в настоящее время выставлено на севере стена. Используйте приклад размером 8 дюймов x 8 дюймов x 3 ‘- 0 дюймов.

2005 г.

ЗАПАДНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
ЗАТЕМНЕННАЯ ПЛОЩАДЬ УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЗАМЕНЕНА В КАЧЕСТВЕ
ОЦЕНКА ВОСТОЧНЫХ БРЕВНЕЙ — С КУХНИ

Первоначально эта стена была построена из 18 бревен, прежде чем был вырезан оконный проем, который, в свою очередь, стал дверной проем (фоторепортаж).Отрезание двери привело к появлению еще 7 бревен на севере. фланг дверного проема, придавая стене номинал 25 бревен. В 1970 году 10 бревен были полностью заменены натурой. Еще 7 бревен были частично заменены натурой, то есть были сделаны стыки для замены сгнивших частей. С этими сращенными участками в стене теперь номинально 32 бревна. E-4 — E-11 и E-26 через Е-32 все оригинальные. E-1, E-2, E-3 и E-12 — E-25 не являются оригинальными — установлены в 1970 г.
2005 г.

ВОСТОЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
ЗАТЕМНЕННАЯ ОБЛАСТЬ УКАЗЫВАЕТ, что журналы были заменены в 1970 году.
E-1 10 дюймов x 11 дюймов x 15 футов — 1 дюйм приблизительный размер
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и короче. продолжительность жизни
Обеспечивает порог в проем задней двери
Сильно сгнило, особенно на северной окраине
E-2 11 дюймов x 11 дюймов x 6 футов — 1 дюйм
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и короче. продолжительность жизни
Звук
E-3 11 дюймов x 10 дюймов x 6 футов — 1 дюйм
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и погодным условиям. короче продолжительность жизни
Звук
E-4 9 дюймов x 10 дюймов x 6 футов — 1 дюйм
Оригинальные поперечные пропилы, более тонкие столярные изделия
Звук хоть и стареет выемка
E-5 11 дюймов x 10 дюймов x 6 футов — 1 дюйм
Оригинальные поперечные пропилы, более тонкие столярные изделия
Звук, шип в форме голубиного хвоста показывает некоторую гниль
E-6 9 дюймов x 9 дюймов x 6 футов — 1 дюйм
Оригинальные поперечные пропилы, более тонкие столярные изделия
Звук
E-7 10 дюймов x 9 дюймов x 6 футов — 1 дюйм
Оригинальные поперечные пропилы, более тонкие столярные изделия
Звук
E-8 8 дюймов x 9 дюймов x 6 футов — 1 дюйм
Оригинальные поперечные пропилы, более тонкие столярные изделия
Звук
E-9 9 дюймов x 9 дюймов x 10 футов — 4 дюйма
Оригинальный сегмент пропилов сращиванием, более тонкие столярные изделия
Звук
E-10 8 дюймов x 8 дюймов x 10 футов — 4 дюйма
Оригинальный сегмент пропилов сращиванием, более тонкие столярные изделия
Звук
E-11 8 дюймов x 8 дюймов x 10 футов — 4 дюйма
Оригинальный сегмент пропилов сращиванием, более тонкие столярные изделия
Звук
E-12 11 дюймов x 10 дюймов x 6 футов — 0 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и погодным условиям. короче продолжительность жизни
Звук
E-13 11 дюймов x 11 дюймов x 6 футов — 0 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и погодным условиям. короче продолжительность жизни
Звук
E-14 11 дюймов x 11 дюймов x 6 футов — 0 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и погодным условиям. короче продолжительность жизни
Звук
E-15 10 дюймов x 10 дюймов x 6 футов — 0 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни
Звук
E-16 10 дюймов x 10 дюймов x 6 футов — 0 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни
Звук
E-17 10 дюймов x 10 дюймов x 6 футов — 0 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни
Звук
E-18 10 дюймов x 10 дюймов x 6 футов — 0 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилы, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни
Звук
E-19 8 дюймов x 8 дюймов x 5 футов — 5 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям. и более короткая продолжительность жизни
Сращенная часть
Звук
E-20 8 дюймов x 8 дюймов x 5 футов — 5 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержены атмосферным воздействиям и короче продолжительность жизни
Сращенная часть
Звук
E-21 8 дюймов x 8 дюймов x 5 футов — 5 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и погодным условиям. короче продолжительность жизни
Сращенная часть
Звук
E-22 8 дюймов x 8 дюймов x 5 футов — 5 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и погодным условиям. короче продолжительность жизни
Сращенная часть
Звук
E-23 8 дюймов x 8 дюймов x 4 ‘- 6 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и погодным условиям. короче продолжительность жизни
Сращенная часть
Звук
E-24 8 дюймов x 8 дюймов x 2 ‘- 6 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и погодным условиям. короче продолжительность жизни
Сращенная часть
Звук
E-25 8 дюймов x 8 дюймов x 1 фут — 0 дюймов
Не оригинально — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и погодным условиям. короче продолжительность жизни
Сращенная часть
Звук
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫМИ СТЕНОВЫМИ БРЕВКАМИ
Заменить натуральное бревно E-1 на кедровое бревно размером 10 дюймов x 11 дюймов x 15 футов — 1 дюйм.
В проеме двери на E-1 сделайте надрез в бревне, чтобы он соответствовал порогу входной двери.
2005 г.

ВОСТОЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
ЗАТЕМНЕННАЯ ОБЛАСТЬ УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЖУРНАЛ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНА
ОЦЕНКА ЖУРНАЛА СЕВЕРНОЙ СТЕНЫ
Первоначально эта стена была построена из 10 бревен.Впоследствии совсем рядом с хижиной был построен небольшой сарай. и у него был карниз, почти переходящий в карниз хижины. Последующее накопление мусора и обрушение крыши сильно повреждены стены обоих зданий (Koue, 1969). В 1970 г. было целиком 7 бревен. заменены в натуре. Еще три бревна были частично заменены натурой, т.е. заменить сгнившие порции. С этими сращенными частями в стене теперь номинально 13 бревен.
2005 г.

СЕВЕРНАЯ СТЕНА
ЗАТЕМНЕННАЯ ОБЛАСТЬ УКАЗЫВАЕТ, что журналы были заменены в 1970 году. N-1 12 дюймов x 12 дюймов x 18 футов 1 дюйм по оценкам
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и короче продолжительность жизни
Сгнило и наполовину отсутствует
N-2 12 дюймов x 13 дюймов x 18 футов — 1 дюйм
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и короче продолжительность жизни
В основном здоровые, хотя на 4 футах западного конца есть мягкий верх, что указывает на гниение
См. Примечания к напольным покрытиям
N-3 10 дюймов x 11 дюймов x 18 футов — 1 дюйм
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и короче продолжительность жизни
Звук
N-4 9 дюймов x 10 дюймов x 10 футов — 0 дюймов
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия
Сращенная часть
Звук
N-5 10 дюймов x 10 дюймов x 9 футов — 1 дюйм
Оригинальный сегмент пропилов сращиванием, более тонкие столярные изделия
В основном добротные, хотя и в возрасте
N-6 9 дюймов x 10 дюймов x 10 футов — 0 дюймов
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия,
Сращенная часть
Звук
N-7 10 дюймов x 9 дюймов x 9 футов — 0 дюймов
Оригинальный сегмент пропилов сращиванием, более тонкие столярные изделия
В основном добротные, немного фанеры из состаренного дерева
N-8 10 дюймов x 10 дюймов x 10 футов — 0 дюймов
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия
Сращенная часть
Звук
N-9 10 дюймов x 10 дюймов x 9 футов — 1 дюйм
Оригинальный сегмент пропилов сращиванием, более тонкие столярные изделия
В основном доброкачественная, немного фанера из состаренного дерева; одна глубокая проверка
N-10 10 дюймов x 10 дюймов x 18 дюймов — 0 дюймов
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия
Звук
N-11 9 дюймов x 8 дюймов x 18 футов — 1 дюйм
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия
Звук
N-12 10 дюймов x 9 дюймов x 18 футов — 1 дюйм
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия
Звук
N-13 6 дюймов x 8 дюймов x 20 футов — 0 дюймов
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия
Звук, хотя часто он мокрый из-за протекающей крыши; на восточном конце есть мягкие участки наверху.

ПРОЦЕДУРА, РЕКОМЕНДУЕМОЕ СЕВЕРНОЙ СТЕНОЙ БРЕВНИ
Натуральное бревно N-1 заменить на кедровое бревно. Приблизительные размеры: 12 дюймов x 12 дюймов x 15 футов — 1 дюйм
Осмотрите и оцените журнал N-2; Уэст-Энду может понадобиться один из четырех вариантов:
Верхняя половина сращена гнилым участком на 4 футах западного конца
Полнокруглый участок гниения стыков на 4 футах западного конца
Заменить весь журнал натурой
Оставьте нетронутым
Осмотрите и оцените N-13; Ист-Энду может понадобиться один из трех вариантов:
Оставьте нетронутым
Сшить гнилую часть бревна
Заменить весь журнал натурой
2005 г.

СЕВЕРНАЯ СТЕНА
ЗАТЕМНЕННЫЕ ОБЛАСТИ УКАЗЫВАЮТ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ В НИЧЕГО
ОЦЕНКА ЖУРНАЛА НА ЮЖНОЙ СТЕНЕ
Первоначально эта стена была построена из 11 бревен.Оконный проем разделяет два бревна, поэтому в настоящее время их насчитывается 13 условно.
В 1970 г. произведена натуральная замена 6 бревен.
2005 г.

ЖУРНАЛ ЮЖНОЙ СТЕНЫ
ЗАТЕМНЕННЫЕ ЗОНЫ УКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЖУРНАЛЫ ЗАМЕНЕНЫ В НАЛИЧИИ В 1970 Г.
S-1 Полностью отсутствует. Ориентировочный оригинал был 12 дюймов x 12 дюймов x 18 футов — 2 дюйма.
S-2 12 дюймов x 11 дюймов x 18 футов — 2 дюйма
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и короче продолжительность жизни; фото запись
Сгнила большая часть журнала
См. Примечания к напольным покрытиям
S-3 12 дюймов x 12 дюймов x 18 футов — 0 дюймов
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и короче продолжительность жизни; фото запись
Звук
S-4 10 дюймов x 10 дюймов x 18 футов — 1 дюйм
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и короче продолжительность жизни; фото запись
Звук; несколько крупных чеков
S-5 10 дюймов x 11 дюймов x 18 футов — 1 дюйм
Не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и короче продолжительность жизни; фото запись
69-дюймовый вырез в бревне для подоконника.
Звук; несколько крупных чеков
S-6 9 дюймов x 9 дюймов x 7 футов — 3 дюйма
Наверное не оригинал — пропилы бензопилой, грубые столярные изделия, расположение на стене более подвержено атмосферным воздействиям и сокращает срок службы; фото запись
Звук
S-7 10 дюймов x 10 дюймов x 7 футов — 3 дюйма
Пилы оригинальной поперечной резки, более тонкие столярные изделия; фото запись
Может быть, в Вест-Энде есть гниль.
S-8 8 дюймов x 11 дюймов x 17 футов — 11 дюймов
Пилы оригинальной поперечной резки, более тонкие столярные изделия; фото запись
69-дюймовый вырез в нижней части бревна для оконного проема
Звук
S-9 10 дюймов x 10 дюймов x 18 футов — 0 дюймов
Пилы оригинальной поперечной резки, более тонкие столярные изделия; фото запись
6 вырезов (теперь они закрыты деревом), первоначально для потолочных балок.
Звук
S-10 8 дюймов x 9 дюймов x 18 футов — 0 дюймов
Пилы оригинальной поперечной резки, более тонкие столярные изделия; фото запись
Звук
S-11 9 дюймов x 7 дюймов x 19 футов — 6 дюймов по оценкам
Пилы оригинальной поперечной резки, более тонкие столярные изделия; прикрепленные стропила остались нетронутыми
Гнилые на верхушке и на выступающих концах.
Проекция Ист-Энд была заменена в какой-то момент, возможно, в 1970 году.
S-12 Измерения не проводились
Оригинальные поперечные пропилы, более тонкие столярные изделия
Звук
S-13 Измерения не проводились
Оригинальные поперечные пропилы, более тонкие столярные изделия
Звук

ЛЕЧЕНИЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ БЕРЕГАМ ЮЖНОЙ СТЕНЫ
Натуральное бревно S-1, кедровое, примерный размер 12 x 12 x 18 футов — 2 дюйма
Натуральное бревно S-2 с кедром, 12 дюймов x 11 дюймов x 18 футов — 2 дюйма
См. Примечания к напольным покрытиям
Осмотрите и оцените протокол S-7; гниль может развиваться в Вест-Энде, и может потребоваться один из четырех вариантов:
Верхняя половина сращена в гнилой области
Полнокруглый стык в зоне гниения
Заменить весь журнал натурой
Оставьте нетронутым
Заменить бревно S-11, 9 дюймов x 7 дюймов x 19 дюймов — 6 дюймов
2005 г.

ЖУРНАЛ ЮЖНОЙ СТЕНЫ
ЗАТЕМНЕННЫЕ ОБЛАСТИ УКАЗЫВАЮТ ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ В НИЧЕГО
ОЦЕНКА PURLINS
В настоящее время существует двенадцать прогонов: один столб конька, два верхних бревна / прогона и девять других столбов.Они внутри кабины все выглядит здоровым, но выступающие концы сильно обветрились и сгнили. С тех пор они опираться на концы фронтона без какой-либо другой опоры, кроме одной пары стропил посередине, они могли бы быть трудным для эффективного сращивания.
Расстояние между прогонами очень неудобно для разметки встряхиваний одинаковой длины. Некоторые курсы едва достигают своей верхней опоры.
Изменилась первоначальная планировка прогонов, а также количество рядов кровли.В На фотографиях 1905-1925 годов изображены четыре прогона, тесно сгруппированные в нижней половине каждого фронтона, и еще два. прогоны, расположенные намного дальше друг от друга по фронтону, всего шесть, плюс коньковый прогон, несущий верхний конец последнего курса встряхивает. Изначально курсов было четыре, сейчас их пять.
Осмотр и сравнение фотографий показывают, что одна обрешетка — самое верхнее бревно южной стены, которое также служит обрешеткой — скорее всего, это единственная сохранившаяся оригинальная обрешетка, и она сильно сгнила.Все из других прогонов были заменены натурой на протяжении многих лет. И некоторые были перемещены и опущены. У северного фронтона сейчас только пять прогонов, а у южного осталось шесть почти в том же самом место расположения. Есть также несколько небольших шестов, прикрепленных к вершине гребня, фактически удваиваясь. Это. Возможно, это было сделано для того, чтобы обеспечить большее количество гвоздей для встряхивания.
2005 г.

ЗАПАДНАЯ СТЕНА
ТЕМНЫЕ ОТТЕНКИ УКАЗЫВАЮТ, ЧТО ПУРЛИНЫ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ В НАТУРЕ
ИЛИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ
PURLINS — РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЛЕЧЕНИЕ
Заменить верх стены / прогоны на южной стороне.
Заменить в натуре любые оставшиеся прогоны.
Осмотрите верхнее бревно / прогон на северной стороне (см. Примечание о гниении в бревне северной стены. Оценки, протокол N-13)
ОЦЕНКА ПОДАЧИ КРЫШИ
Это может быть четвертая или пятая крыша в истории салона.Основная каюта крыша из расколотого кедра, длина 32 дюйма, выложена в амбарном стиле, по пять ярусов на каждом фронтоне. встряски довольно выветрились. Первый ряд с каждой стороны лежит на верхнем бревне / прогоне стены и ухудшилось до такой степени, что одно бревно часто бывает мокрым и заметно гниет, а другой (урожай 1970 года) крепкий, но часто мокрый. Дополнительно первый курс качающих проектов всего 5 дюймов по высоте наклона крыши за стенами кабины, и влага с крыши легко удаляется. разнесло по стенам.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЛЕЧЕНИЕ КРЫШИ, КОТОРЫЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТАБИЛЕНИЕМ
Замените сотрясения крыши и вернитесь к четырем курсам на фронтон.
Установите три ряда по 36 дюймов, затем верхний курс по 48 дюймов, все уложенные в амбарном стиле. с оцинкованными гвоздями
Положите первый слой на каждый фронтон так, чтобы он выступал не менее чем на 8 дюймов на уровне крыши. шаг за стенку кабины
Проложите верхнюю часть северного фронтона так, чтобы он выступал на 6 дюймов за линию гребня и над верхняя часть фронтона южной стороны.
1905 г.

ОРИГИНАЛЬНАЯ КРЫША, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ЧЕТЫРЕ СТАБИЛИЗАЦИИ НА ФРОНТ
ОЦЕНКА ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ

Крыльцо со временем эволюционировало, и после реставрации 1970 года, вероятно, ни один из оригинальных элементы крыльца остаются.
На фотографиях крыльца видно:
1905 г. Простая односкатная крыша поддерживалась двумя очищенными саженцами. отдыхая на дощатой палубе.Палуба, похоже, состояла из разделенных досок произвольной ширины примерно 6 футов в длину.
1910 Добавлен центральный полюс.
1911 г. Узкая ступенька спускалась с террасы крыльца перед дверной зоной.
1926 г. Вторичная палуба закрыта отводным ручьем, протекавшим мимо крыльца.
1934 г. Между палубой крыльца и нижней палубой была добавлена узкая ступенька, снова в перед дверным проемом.
1945 Крыша крыльца была изменена на шатровую, с тремя столбами (Crisler фотографии).
1970 г. При реставрации полностью сняли крыльцо.
1984 Шатровая крыша поддерживалась тремя опорами, опирающимися на дощатый настил.

Передняя веранда в настоящее время в плохом состоянии. Палуба осела, отодвигая крыльцо от кабина. Сотрясения крыши изношены, а каркас крыши обветшал. Два поста гнилые и один — ольховый шест, стоящий на земле. Настил гнилой, состоит из кусочков и материалы; некоторые из них сделаны вручную из строганной пихты Дугласа. Основание полностью прогнило.
ПРОЦЕДУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПЕРЕДНЕМУ ПОДЪЕМНИКУ
1906 г.

ОРИГИНАЛЬНАЯ КРЫЛЬКА С КРЫШКОЙ
АЛЬТЕРНАТИВЫ:
РЕКОНСТРУИРУЙТЕ КРЫЛЬЧИК HUMES ERA: (Предпочтительная альтернатива)
Снести существующее крытое крыльцо и установить крытое крыльцо на 3 столбах.
Установите три подоконника из кедрового бревна размером 12 дюймов x 6 футов 0 дюймов перпендикулярно передней части кабины.
Установите три перекладины кедровых опор размером 6 дюймов x 15 футов 0 дюймов параллельно передней части кабины.
Установить настилы из кедрового кедра произвольной ширины 1,5–8–12 дюймов, обрезанные по краям. и приклеен к довольно однородной поверхности; если кедр недоступен, замените его пихтой Дугласа.
Установите три кедровых опоры размером 5 x 6 футов — 0 дюймов в качестве столбов (отрегулируйте зазор по высоте крыши крыльца примерно так, чтобы высота дверного проема).
Установите один столб размером 4 дюйма x 15 футов — 0 дюймов на край фронтона.
Установите один столб размером 4 дюйма x 15 футов — 0 дюймов напротив кабины бревна W-17.
Установите четыре опорных стропила размером 3 дюйма на 9 футов 0 дюймов.
Установите четыре прогона столбов размером 3 x 15 ‘- 6 дюймов.
Установите три ряда 36-дюймовых расколотых вручную кедровых дрожжей, уложенных в амбарном стиле.
Расширьте нижний ряд встряхивания за прогон на 6-8 дюймов.
РЕКОНСТРУКЦИЯ КРЫЛЬЦА CRISLER ERA (вторая альтернатива)
Разрушьте существующее крыльцо и установите крыльцо с шатровой крышей, опирающееся на 3 стойки.

Установите три подоконника из кедрового бревна размером 12 дюймов x 6 футов 0 дюймов перпендикулярно передней части кабины.
Установить три балки из кедрового опора размером 6 дюймов x 15 футов 0 дюймов параллельно передней части кабины.
Установить 1.Разделенные доски настила из кедра произвольной ширины 5 «x 6 ‘- 4», которые были обрезаны по краям и для получения достаточно однородной поверхности.
Установите три кедровых опоры размером 5 x 6 футов 4 дюйма в качестве столбов.
Установите одну кедровую опору размером 4 дюйма x 15 футов — 0 дюймов на переднем краю фронтона.
Установите две кедровые опоры размером 4 дюйма x 6 футов — 3 дюйма по краям фронтона.
Установите два боковых стропила размером 3 дюйма x 5 футов — 0 дюймов.
Установите два набедренных стропила размером 3 дюйма x 8 футов — 0 дюймов.
Установите три средних стропила размером 3 дюйма x 7 футов — 0 дюймов.
Установите две боковые обрешетки размером 3 x 34 дюйма.
Установите один прогон размером 3 дюйма x 6 футов — 2 дюйма.
Установите один прогон размером 3 дюйма x 7 футов 11 дюймов.
Установите одну обрешетку размером 3 дюйма x 10 футов — 0 дюймов.
Установите одну обрешетку размером 3 дюйма x 13 футов — 0 дюймов.
Установить три ряда 36-дюймовых встряхиваний в амбарном стиле.
Расширить нижний ряд встряхивания за прогоны 6-8 дюймов
2005 г.

КРЫШКА С ШАТНОЙ КРЫШЕЙ
Трудно ли построить бревенчатую хижину самому? — Открытый отряд
Решая построить хижину, мы часто задавались вопросом, можем ли мы построить ее сами.Поэтому часто возникал вопрос: а сложно ли самому построить бревенчатый дом?
Сложно построить бревенчатый домик самому? Самостоятельно построить бревенчатый дом сложно. Особенно, если вы пытаетесь сделать дом в стиле современной бревенчатой хижины. Суть срубов — использовать бревна. Бревна для современных срубов слишком велики, чтобы один человек мог их обработать самостоятельно. Лучше всего доверить установку фундамента и обрамление бревен тому, кто хорошо знаком с процессом.Как правило, лучше нанять кого-нибудь, кто поможет построить бревенчатую хижину.
Современная бревенчатая хижина — это очень романтичная концепция, с которой трудно справиться без посторонней помощи. Если вы ищете простой бревенчатый домик в стиле Эйба Линкольна, это может быть немного более достижимо, но все же сложно.
Имейте в виду, что в этой кабине не будет современной роскоши, такой как водопровод, отопление и кондиционер. Мы подробнее обсудим, что влечет за собой строительство бревенчатой хижины, стоимость постройки бревенчатой хижины и, наконец, время, необходимое для постройки бревенчатой хижины.
Этапы строительства бревенчатой хижины
Если вы хотите построить бревенчатую хижину, вам нужно понять все необходимые шаги, прежде чем претворять этот план в жизнь. Когда вы увидите все, что связано с созданием кабины, вы можете решить, что не можете построить ее самостоятельно. Что бы вы ни решили, знайте, что эти шаги являются частью процесса изготовления кабины, которую вы хотите спланировать и выполнить.
Шаг 1. Планирование бревенчатой хижины
Строительство бревенчатой хижины — сложный процесс, требующий тщательного планирования.Планирование осуществляется в трех крупных областях. Во-первых, найти земельный участок / иметь прочный фундамент. Во-вторых, иметь и придерживаться бюджета как времени, так и денег. В-третьих, найдите и соблюдайте все строительные нормы и правила или ограничения в отношении жилых помещений, которые могут повлиять на конструкцию вашей бревенчатой хижины.
Место строительства:
Если вы ищете место для постройки бревенчатой хижины, у вас будет большая свобода выбрать место, которое идеально подходит для ваших личных нужд.Однако более вероятно, что вы ограничены в вариантах, которые у вас есть в отношении земли, на которой вы должны построить дом. К счастью, есть несколько способов построить бревенчатый домик на относительно нетрадиционной местности.
Естественно, чем сложнее тональный крем, который вы используете, тем больше вероятность, что вам понадобится помощь профессионала. Например, вы можете построить бревенчатый домик на склоне скалы, используя подвал. Однако я бы не советовал делать это без профессиональной помощи.
Бюджет:
Это не то, что можно придумать позже: наличие бюджета — необходимый шаг перед тем, как вы начнете строить бревенчатые домики в какой-либо форме. Я расскажу о том, как рассчитать стоимость вашего дома, немного позже, но знаю, что вам нужно сохранить бюджет и постараться его придерживаться. При составлении бюджета постарайтесь составить бюджет с учетом затрат, времени и ресурсов, задействованных в процессе. Мы надеемся, что это позволит вам оставаться в рамках задачи и в рамках вашего бюджета на протяжении всего проекта.
Строительное право:
Очень неприятно перестраивать или реконструировать часть вашей бревенчатой хижины из-за некоторых строительных норм, о которых вы не знали. Не делайте это проблемой для себя, просто пойдите и узнайте, что вам нужно знать, прежде чем это может стать проблемой. Ниже приведен веб-сайт, который поможет вам начать изучение строительных норм и правил, основанных на строительных нормах и правилах штата США.
Шаг 2: Внутренняя конструкция бревенчатой хижины
Внутренняя конструкция — это элементы конструкции, незаметные для постороннего взгляда на бревенчатую хижину.например, это может быть пол, черный пол, изоляция, балки и бревенчатый подоконник.
Черновой пол и установка балок — это конструкция пола в вашем доме. Если ваш дом лежит прямо на земле, у вас будет очень плохая изоляция и, как правило, в доме будет холоднее, чем вы, вероятно, захотите. Чтобы избежать этого, вы используете черновой пол или слой этого чернового пола, чтобы отделить пол вашего дома от земли.
Полы и изоляция — это наиболее заметные элементы вашего дома, но не снаружи.Каким должен быть пол в вашем доме? Что вы планируете использовать, чтобы не пропускать холодный зимний воздух? Это элементы, которые вы еще не устанавливаете, но их нужно будет выбрать для строительства остальной части вашего дома.
Вы не хотите, чтобы стены дома отвратительно контрастировали с полом по цвету, или же вы не хотите, чтобы в вашем доме не было достаточно места для изоляции стен.
Шаг 3: Внешнее строительство бревенчатой хижины
Наконец, вы можете положить несколько бревен.Этот процесс вращается вокруг того, какой план вы используете для своего дома. Все, что вы сделали до этого момента, ведет к этому. Как будет выглядеть салон снаружи. Какую основу вы использовали изначально и что планируете использовать, чтобы привлечь внимание к естественной обстановке, в которой находится ваша каюта.
Этот выбор часто бывает намного интереснее, поскольку вы можете непосредственно видеть последствия этих действий. Получайте удовольствие от этого процесса, но убедитесь, что каждая часть этой конструкции происходит так, как вы хотите.
Стоимость и сроки строительства сруба
Стоимость
Стоимость домика может быть разделена на две части: расчистка земли, создание фундамента, установка инженерных коммуникаций и услуг, древесина, изоляция и рабочая сила. Хотя это общее резюме, оно должно дать вам хорошее представление о том, что вам понадобится для вашей каюты. Хотя эти цены будут очень хороши для каждой хижины, я дам общую оценку их стоимости для средней бревенчатой хижины.
Расчистка земли 2000–3000 долларов
Фонд 1000–1500 долларов
Коммунальные услуги и услуги 3000–8000 долларов
Древесина 4000–8000 долларов
Изоляция 1500–2000 долларов
Рабочая сила от 10% до 35% от общей стоимости
эти сметы вы сможете настроить для постройки своей бревенчатой хижины.Имейте в виду, что это для средней бревенчатой хижины и может измениться в зависимости от ваших обстоятельств и места постройки бревенчатой хижины.
Время
Время постройки бревенчатой хижины можно разбить на три шага, описанных выше, и то, сколько времени они займут.
Первый этап планирования занимает больше всего времени в процессе планирования — от шести месяцев до года.
Второй этап — это от четырех до восьми месяцев подготовительных работ, связанных с поиском ресурсов, а также со строительством фундамента кабины.
Третий этап займет от четырех до восьми недель.
Итак, в целом вы смотрите на год в самом коротком сценарии и примерно на два года в более долгом. Это время может быть изменено еще раз в зависимости от обстоятельств.
Связанные вопросы
Эффективны ли срубы? Срубы считаются эффективными по нескольким причинам. Во-первых, бревна служат как утеплителем, так и для конструкции здания.Это позволяет снизить потребность в утеплении здания. Во-вторых, хижину можно построить практически в любой местности, поскольку древесина способна выжить во многих средах.