Как построить полуподземный погреб | Мастер
Погреб — постройка необходимая. Правильней всего выбрать место для постройки погреба на возвышенном и сухом месте так, чтобы уровень его пола был на 50 см выше самого высокого уровня грунтовых вод. Так как вода в погребе — это еще та головная боль и, по возможности, необходимо все учесть на этапе выбора места для будущего погреба. Полуподземный погреб наиболее прост по конструкции.
Главное требование при его строительстве — основание погреба должно находиться на глубине не меньшей чем 1—1,2 м от поверхности земли.
Повторюсь, что очень важно, чтобы хранилище было относительно сухим. А степень сухости полуподземного погреба зависит от глубины стояния грунтовых вод. Это — уровень воды в ближайшем водоеме. Он наиболее низок в конце лета — начале осени. Именно в это время лучше всего проводить земляные работы .
Перед тем как начать строить погреб, найдите «точку отсчета» — определите уровень стояния грунтовых вод. При достаточно глубоком их залегании можно применить послойное выкапывание котлована: в первый день — на 1 м вглубь, на следующий — до водопропускающего слоя.
В старину, чтобы определить, на какой глубине располагается грунтовая вода, пользовались таким приемом. Клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, а сверху помещали свежеснесенное яйцо. Все это накрывали глиняным горшком или сковородкой, а потом прикрывали дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо под сосудом оказывались покрытыми росой, вода близко. Когда яйцо было сухим, а шерсть мокрой — вода достаточно глубоко. Если же влага под сосудом не появилась вовсе — вода очень глубоко или ее нет совсем.
Дойдя до того уровня, где просачивается вода, нужно соорудить гидроизоляцию основания (пола) погреба. Дно ямы надо выровнять и покрыть рубероидом или толем, который должен заходить на стены не менее чем на 20 см. Затем залить настил предварительно расплавленным битумом и сразу же класть плашмя кирпичи. Для удобства лучше работать вдвоем. После того как кирпичи полностью уложены, их необходимо полить сверху горячим жидким битумом, а по нему настелить рубероид или толь в направлении, перпендикулярном к нижнему настилу основания.
Рис. 1. Полузаглубленный погреб: 1 — горбыль; 2 — глино-солома; глиняная смазка; 4 — насыпной грунт с посевом травы, 5 — рубероид; раствор; 7 — обмазка горячей битумной мастикой; 8 — глиняный замок
Можно также соорудить цементный пол по бетонной подготовке. Однако в погребе с таким полом продукты иногда увядают, а в зимнее время могут подмерзать. Только после окончательного сооружения дна можно приступать к выгонке двойной кирпичной стены. Кирпичи нужно укладывать на ребро. В день желательно выгонять по 3 ряда, если позволяют погодные условия. Раствор для кладки должен быть нежидким, но достаточно вязким: 1 ведро цемента и 3 ведра просеянного песка хорошо перемешивают, затем добавляют воду, доводя до необходимой консистенции. Все ряды кирпичей укладывают по шнуру, через каждый метр связывают скобами, щели тщательно замазывают раствором. Образовавшийся зазор между двумя полустенками строящейся стены (примерно 2 см) заливают жидким битумом, затем снаружи забивают глиносоломой. Заливать битум между полустенками можно только после связывания и подсыхания раствора.
Дойдя до полностью сухого слоя почвы («сухая отметка»), заливку битумом можно прекратить, но лучше ее выполнить на всю глубину (высоту) погреба (примерно 2,2—2,4 м). Это предохранит стены от возможного впитывания почвенной влаги при подъеме грунтовых вод и просачивания осадков снаружи сверху. Стены полуподземного погреба можно сделать также из бетона или железобетона.
Поскольку устройство полуподземного погреба неразрывно связано с контролем уровня грунтовых вод, то не лишними будут сведения о дополнительной гидроизоляции. В таком погребе она может быть безнапорной — обмазочной или противонапорной — оклеечной.
Безнапорная изоляция нужна для защиты погреба от поверхностных и просачивающихся вод в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже основания погреба. С этой целью стены погреба оштукатуривают сначала цементным раствором, затем дважды горячим битумом и под конец обсыпают сухим крупнозернистым песком. Если предполагается, что уровень грунтовых вод может подняться выше основания (пола), противонапорную изоляцию нужно устраивать со стороны напора воды. Стены (красный кирпич, бетонные блоки и т. п.) с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором (1 часть цемента и 2 части воды). С наружной стороны на цементную штукатурку по битуму наклеивают 2—4 слоя толя и устраивают защитную (прижимную) стенку из красного кирпича. За прижимной стенкой делают глиняный замок, защищающий гидроизоляцию от прямого воздействия воды, а также устраивают дренажи из труб, одновременно создавая дренажный слой из хвороста, камня, щебня, строительных остатков и крупных кусков древесины. Воду из дренажной канавы необходимо отвести в сторону: в кювет, овраг или вырыть для этого яму подальше от погреба.
Перекрытие в погребе можно соорудить из дубовых бревен или горбыля, обработанного антисептиками (например, 10%-ным раствором медного или железного купороса либо 3%-ным раствором фтористого натрия). Горбыль накрывают толстым слоем глины, а затем сверху укладывают 1—2 слоя толя или рубероида. Для сооружения потолка можно также тщательно забить глиной щели наката, а поверху положить дубовые листья и засыпать землей.
Особого внимания требует приточно-вытяжная вентиляция (рис. 2). Ее можно сделать, установив одну двухканальную трубу или две одноканальные. Выбрав первый вариант, вентиляционную трубу квадратного сечения нужно разделить на две части: по одному каналу воздух будет поступать в погреб, по другому — наружу. Двухканальную трубу оборудуют задвижкой в виде клапана, перемещая которую вниз-вверх, можно регулировать воздухообмен, а через него — и режим температуры и влажность в погребе.
Второй вариант вентиляции погреба предусматривает установление в разных местах погреба двух труб — приточной и вытяжной. Отверстие приточной трубы должно находиться на высоте 50—60 см от пола, а вытяжной — под самым потолком. Для погреба площадью 6—8 м² сечение одной двухканальной квадратной трубы должно быть не менее 15 × 15 см, а двух одноканальных — по 12 × 12 см. Можно ставить и трубы круглого сечения, отвечающие этим условиям. После установки вентиляции погреб обваловываем землей и дерном. Теперь наше хранилище готово к приему продукции.
Измерение температуры и влажности в погребе
В погребе полезно повесить термометр, чтобы точно фиксировать температуру воздуха, а еще лучше установить психрометр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять его относительную влажность. Например, оптимальная температура хранения картофеля рекомендуется 2—6° при относительной влажности воздуха — 85—95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней.
Примечание: Определив разность показаний термометров, находят соответствующие строки в таблице. Цифра стоящая на пересечении строк, является показателем влажности .Например , показания сухого термометра 7 С, влажного 7 С, разность показаний 2 С. Следовательно ,влажность воздуха в данном случае равна 73%.
В погребах рекомендуется пользоваться спиртовыми, а не ртутными термометрами, чтобы не допустить опасного отравления, если по неосторожности ртутный термометр вдруг разобьется. В условиях погреба рассыпавшуюся ртуть практически невозможно собрать, и тогда погреб подлежит трудоемкой обработке, зачастую связанной со снятием верхнего слоя земляного пола. Нельзя собирать пролитую на пол ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших капелек. Каждую капельку надо аккуратно поместить на лист бумаги и перелить в баночку с водой.
bazila.net
Полузаглубленный погреб своими руками: пошаговый фотоотчет
Из-за невозможности обустройства полноценного традиционного
погреба на земельном участке, который полностью бы размещался под землей, некоторым приходится сооружать полузаглубленный погреб своими руками.Выбор данного варианта обусловлен высоким уровнем подземных вод и воздействием верховодки.
Сооружением погреба желательно заниматься в летний период при минимальном уровне подземных вод и без беспокойства со стороны верховодки.
Однако, при высоком пролегании подземных вод и летом существует риск строительства полноценного хранилища и даже закупка дорогой гидроизоляции не сможет обеспечить сохранность продуктов в таком сооружении.
Тогда прибегают к возведению частично заглубленного погреба. Это вариант обустройства качественного хранилища при любом уровне залегания подземных вод.
К тому же, и трудовые затраты на выполнение земляных работ будут меньше и расход на внутреннюю гидроизоляцию уменьшится.
При правильном сооружении и обустройстве полузаглубленного хранилища его температурный режим будет составлять +2 — +4 градуса.
Устройство и конструкция строения
Чтобы построить такое подвальное помещение, достаточно котлована небольшого размера, глубина которого будет составлять до 100 см.
Основная часть подобного сооружения будет находиться над земной поверхностью. Обустройство такого сооружения практически полностью уменьшает риск подтопления в осенние и весенние сезоны.
Единственное, что будет отличать такое хранилище от традиционного подвала – более низкий уровень температурной защиты.
В зимний период высока вероятность понижения градусной отметки ниже 0, а в летний – повышение температуры хранения, которая будет неблагоприятно сказываться на хранение продуктов питания.
Если процесс гидроизоляции не является предметом особого внимания, то относительно теплоизоляции погреба следует уделить этому вопросу должное.
Полузаглубленный погреб оборудуется своими руками довольно удобным входом. Нет необходимости в использовании неудобных и небезопасных лестничных конструкций.
Конструктивно обустраивается такое сооружение из бревен или горбыля, и более сложного материала — бетона, кирпича или камня.
При проектировании входа в погреб в учет берется его месторасположение и обычное направление ветра. При обустройстве входной двери с подветренной стороны можно улучшить теплоизоляционные характеристики внутри хранилища.
Но зимой доступ к нему может быть занесен снегом, что усложнит задачу проникновения внутрь. Вход должен быть удобен для доступа, к тому же потребуется качественное утепление его двери любым теплоизолятором с заделкой всех щелей.
Рытье котлована
При сооружении полузаглубленного в грунт хранилища упрощен весь процесс его возведения благодаря значительному сокращению земляных работ, требуемых для собственноручного рытья ямы без аренды спецтехники.
Оптимальная глубина ямы — 100 см, но на практике достаточно 75–90 см. Для сооружения максимально глубокого хранилища в учет берется уровень залегания подземных вод на обустраиваемом земельном наделе.
Допустимое минимальное расстояние полового перекрытия от подземных вод — 50 см. Иначе, существует риск постоянного подтапливания погреба без наличия качественной гидроизоляции основания.
Смотрим видео по теме:
Форма котлована – любая, однако оптимален квадрат или прямоугольник из-за сложности отделки округлых форм.
Отделка пола и возведение стен
После завершения земляных работ приступают к отделке подвального основания.
Хотя абсолютно нет риска проникновения подземных вод в полузаглубленный погреб, половое основание предпочтительно делать из бетона или кирпича, иногда на сухих участках возможно использование шлакобетона, где нет верховодки.
Далее – переход к возведению стеновых конструкций высотой в 2–2,5 м для возможности находиться там в полный рост, обеспечив таким образом себе удобство и безопасность нахождения внутри подвального помещения.
Стеновые поверхности возводятся, беря за основу земляные стены вырытого котлована.
При этом для обеспечения полной защиты и надежности возводимого сооружения используют дополнительные строительные материалы для стеновых конструкций.
Для этого существует множество вариантов. Но желательно использование монолитов.
Гидроизоляция
Для погреба оптимален вариант проникающей гидроизоляции, нанесение которой возможно с внутренней и наружной стороны.
Из-за трудности откапывания земли от фундаментального основания гидроизоляционные работы будут производиться изнутри погребного помещения.
Первоначально производится очистка стеновых поверхностей. При наличии стен из бетона или кирпича их верхний слой должен быть удален щеткой-скребком. Необходимо глубокое проникновение изолятора в толщу стеновой конструкции.
Выбирая гидроизолирующий материал внимание обращается в основном на тот, который рассчитан на самостоятельное нанесение и максимально долгий эксплуатационный срок.
Проникающая гидроизоляция должна наносится на увлажненную стеновую поверхность. По окончанию данной процедуры стеновые поверхности увлажняются после еще 2–3 дня.
Функции гидроизолятора:
Стройматериал проникает внутрь и создает качественный водозащитный барьер. Повышается прочность всей стеновой конструкции и уровень морозостойкости.
Любые дефекты на стеновой поверхности закупориваются, что не дает воде просочиться внутрь помещения погреба. Долгий эксплуатационный срок. Легкое нанесение гидроизолятора в несколько слоев.
Дополнительно гидроизолирован полузаглубленный погреб своими руками может быть глиняным раствором, битумом, рубероидом и другими стройматериалами.
Вентиляция
Для эффективности работы гидроизоляционного слоя должна быть грамотно сделана вентиляционная система.
Правильное выполнение вентиляции – обеспечение на долгий срок нормального использования погреба не зависимо от сезона.
Создание вентиляционной системы с использованием труб пошагово:
Высверливание небольшого отверстия в стеновой конструкции хранилища, расстояние от него до потолочного перекрытия 20–30 см.
Установка трубы-воздуховода из пластика или иного материала. Закрытие воздухо-отводной трубы в верху крышкой-колпаком для защиты хранилища от проникновения погодных осадков.
Установка в трубе сетчатого фильтра для предотвращения проникновения внутрь помещения насекомых и грызунов.
Принцип работы вентиляции-вытяжки: влажный воздух степенно вытягивается из подвального помещения, не позволяя влаге накапливаться.
Для максимальной эффективности вентиляционной системы возможна установка еще 1-ой трубы – приточной для обеспечения притока чистого воздуха, что обеспечит поддержку оптимальной температуры в подвальном помещении.
Не смотря на качественно сделанную вентиляцию требуется периодическое слежение за состоянием стеновых поверхностей и перекрытий погребного хранилища.
Дело в том, что забивание труб могут стать причиной возникновения конденсата.
Дверь
Обустройство входа – необходимость любого погреба. Его расположение на уровне земли. Установка двери должна осуществляться в стеновой конструкции, но не в перекрытии.
При обустройстве входа должно быть предусмотрено тамбурное помещение для обеспечения нормальной теплоизоляции погреба.
Это значит, что должны быть установлены 2 двери. Дверное полотно, монтируемое внутри помещения, должно быть утеплено изолятором в виде войлока или пенопласта. Дверное полотно может быть выполнено из дерева или металла.
Внутренние перекрытия выполняют из горбыля и покрывают несколько раз мягким глиняным раствором.
Далее производится дополнительная укладка рубероидного слоя для обеспечения термоизоляции погреба по максимуму.
Поверх производится насыпь земляного слоя, оставшегося от рытья ямы под подвальное помещение. Наклон откосов должен быть 45 градусов. Толщина насыпи по минимуму — 60 см.
Чтобы избежать размытия сооруженной конструкции дождем, ее верх обкладывается дерном для обеспечения защиты и конструкции, и земли от промокания и подтопления после погодных осадков.
Видео по теме:
Сложности в строительстве полузаглубленного в землю погреба нет, однако при возможности рекомендуется сооружение традиционного варианта.
domunit.ru
Полузаглубленный погреб
Вне всякого сомнения, лучшим вариантом для хранения запасов на зиму и собранного урожая является использование полноценных глубоких подвалов, расположенных под кирпичными коробками дома или гаража. А что делать,если урожай приходится хранить на загородном участке, где стоят каркасные домики на легком фундаменте или даже на сваях. В этом случае проще построить полузаглубленный вариант погреба, при этом эффективность такого ледника, при правильном подходе, может не уступать подвальному помещению.
Преимущества погреба полузаглубленной схемы
Конструкция погреба понятна из самого названия. Основное устройство мало чем отличается от помещения обычного подвала, но есть несколько характерных отличий полузаглубленной версии от стандартного хранилища:
- В отличие от классической схемы,полузаглубленный погреб находится на 2/3 на поверхности, в толщу грунта спрятаны основание и одна из стенок помещения хранилища;
- Меньшая зависимость погреба от уровня грунтовых вод, соответственно, ниже риск затопления паводковыми или осенними дождями;
- Полузаглубленный погреб проще и дешевле в строительстве, а эффективность и объем построенного помещения может быть даже выше, чем у цокольного варианта или полуподвального хранилища;
- Пользование полузаглубленным погребом намного удобнее, хотя бы из-за того, что в таком помещении, как правило, отсутствуют приставные лестницы или крутые узкие ступени.
Важно! Оценить преимущества, насколько полузаглубленный погреб удобнее в пользовании, можно при первой же загрузке на хранение собранного урожая.
При всех своих достоинствах полузаглубленное помещение погреба требует внимания и добросовестного отношения при постройке, прежде всего при выборе места под хранилище и качество гидроизоляции.
Как правильно выбрать место под постройку полузаглубленного погреба своими руками
Главным критерием при выборе площадки под полузаглубленный погреб является наличие склона и уровень грунтовых вод. Куда будет смотреть дверь, особого значения не имеет, так как освещенность солнцем особо не влияет на характеристики полузаглубленного хранилища. Другое дело – наличие склона. Чем круче наклон, тем проще и удобнее строить коробку, меньше земляных работ, и главное – есть возможность организовать эффективное отведение воды от помещения погреба.
Конструкция полузаглубленного погреба в толще склона холма выглядит достаточно интересно, мало того, можно построить помещение хранилища практически неограниченной площади.
Вторым по значимости фактором является уровень грунтовых вод. Различного рода специалисты и советчики настаивают на том, что толщина грунта над водоносной жилой должна быть не менее 500 мм. Совет дельный, но как в реальности соблюсти и выполнить подобные рекомендации, остается загадкой. На практике при рытье котлована под погреб всегда существует риск натолкнуться на водяной пласт, поэтому необходимо быть готовым сделать дренаж и вывод трубы в удобное место ниже по склону.
Если полузаглубленным погребом предполагается пользоваться в зимнее время, нужно будет учесть направление ветра и места скопления снега. В этом случае потребуется открытая площадка перед входом в погреб, с которой просто и удобно убирать снег и лед.
Строим полузаглубленный вариант погреба
Возведение полузаглубленного хранилища потребует не менее недели времени, 500-600 штук красного кирпича, килограммов двести цемента для стяжки и ступенек, литров сто кладочного раствора и штукатурной массы, сосновые доски, бутовый камень, и самое главное, — толковый проект и расписанный на бумаге порядок действий строительства погреба на даче своими руками пошагово.
Устройство полузаглубленного погреба
Наиболее простой вариант полузаглубленного погреба изображен на схеме. Конструктивно хранилище представляет собой утопленную в грунт коробку из кирпича, шлакоблока или бутового камня, с потолочным перекрытием из досок и односторонней отсыпкой задней и боковых стен помещения слоем глины и грунта, толщиной от нескольких десятков сантиметров до метра.
Рекомендуемая глубина полузаглубленного погреба составляет 80-100 см. На практике величину заглубления помещения выбирают, исходя из качества и состава грунта. На тяжелых скальных и обломочных породах заглубление не превышает 70-80 см, на торфянистых и песчаных почвах котлован под погреб может быть даже больше рекомендуемых 100 см.
При выборе способа и проекта, как построить погреб, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:
- Типовой размер полузаглубленного помещения – 2х3 м, при высоте потолков в 2 м. Этого достаточно для хранения всех овощей и фруктов, выращенных на обычной даче, и в то же время не потребуется отводить под постройку погреба слишком большой участок;
- Передняя стенка помещения хранилища обязательно выкладывается в виде тамбура с двумя дверями. Даже самый утепленный вариант входной двери не в состоянии обеспечить нормальную теплоизоляцию полузаглубленного помещения;
- Место под разбивку котлована необходимо выбирать таким, чтобы перепад высот на входе в полузаглубленное хранилище и задней стенкой составлял не менее метра. Это значит, что на каждый метр длины трехметрового подвального помещения превышение по склону оставит 30 см.
Учитывая тот факт, что землю необходимо не просто высыпать на крышу, но выровнять и уложить несколькими ровными слоями, такой подход к строительству полузаглубленного погреба позволит значительно снизить объем работ.
Отличной идеей является использование арочного потолка и каменного мощеного пола.
Во-первых, арочная конструкция кровли полузаглубленного хранилища позволяет выдержать примерно вдвое большее количество засыпанной земли и глины, чем простое плоское перекрытие. На удобство работы в погребе такое построение стен и крыши помещения особо не влияет, а увеличенный слой теплоизоляции позволит получить идеальную температуру для хранения овощей +6оС.
Во-вторых, стены и потолок такого арочного полузаглубленного погреба никогда «не плачут» конденсатом. Воздух, поднимаясь по наклонным стенам помещения к системе вытяжной трубы, очень хорошо удаляет любые водяные пленки и конденсат.
Строим полузаглубленный вариант хранилища
На первом этапе потребуется выполнить разметку и выкопать котлован будущего полузаглубленного погреба. Размер котлована увеличивают от внутренних размеров помещения на 50 см в каждую сторону. Делается это для того, чтобы уложить в основании внешней поверхности стен так называемую глиняную засыпку или замок, надежно изолирующую конструкцию помещения от проникновения поверхностной воды или верховодки.
Чтобы получить достаточно холодный полузаглубленный погреб, котлован делают максимальной глубины. После того как было вырыто 60-70 см грунта, переходят к ручной выборке породы. При этом нужно следить за вязкостью и обводнением грунта. Если дно котлована становится мягким, а глина прилипает к штыку, нужно остановить работы. В этом случае до водяного пласта может оставаться 30-40 см, не более.
Поверхность отсыпают щебнем и аккуратно утрамбовывают, далее следует слой песка и тоже трамбуют. В классическом варианте пол погреба изготавливается, как глинобитный, из смеси цемента и жирной глины. Современные полузаглубленные погреба чаще строятся по другой технологии:
- Укладывается пленка гидроизоляции;
- Устанавливаются прутки арматуры;
- Заливается бетонная плита толщиной в 7-10 см.
Не ранее чем через 7-8 дней приступают к выкладке стен полузаглубленного хранилища. Коробку подвала можно строить из красного кирпича, бута или шлакоблока. Чем больше высота коробки над нулевой поверхностью грунта, тем толще и прочнее должны быть стены хранилища. В некоторых случаях их отливают из армированного бетона. Получается самый прочный, но не самый холодный полузаглубленный погреб, поэтому бетон всегда утепляют по наружной поверхности стен помещения отсыпкой из керамзита или плитами ЭППС.
Зачастую пол в помещении полузаглубленного хранилища стремятся сделать насыпным, например, выложить тротуарной плиткой или брусчаткой. Специалисты не рекомендуют укладывать на полу дополнительные отделочные материалы. Брусчатку и плитку можно класть, если пол глинобитный или чересчур сырой.
Потолочное перекрытие такого хранилища набивается из толстых сосновых или лиственных досок. Любые изделия из древесины перед укладкой на перекрытие погреба тщательно обрабатывают антисептиками. Поверх досок настилают пленку и выкладывают слой самана – смеси жирной глины с мелкорубленной пшеничной соломой, соотношение 1:1. Из этого же материала облицовывают внутренние поверхности стен помещения. Если коробку строили из бетона или бутового камня, внутри полузаглубленного хранилища могут набивать дранку – решетку из перекрестной деревянной планки, по которой наносят слой самана.
Завершающие операции
После оштукатуривания и просушивания стен помещения, примерно через две недели после окончания работ, можно приступать к засыпке полузаглубленного погреба. Чтобы грунт не отходил от стен помещения хранилища, параллельно кладке набивают рейки из горбыля, удерживающие насыпанные слои глины от осадки и сползания. Верхний слой отсыпают плодородным слоем земли и выкладывают дерном. Если строительство полузаглубленного погреба выполняется поздней осенью, слой грунта рекомендуется дополнительно укрепить сеткой или геотекстилем, так как трава не успеет прорасти и «сцементировать» поверхность засыпки.
Внутри хранилища, до закладки урожая на хранение, стены и пол помещения обязательно обрабатывают побелкой из гашеной извести. Любые деревянные полки, тару, ящики, подставки нужно обработать антисептиками.
Наружную дверь помещения изготавливают из металла и обязательно утепляют пенопластом толщиной 60-70 мм. Внутреннюю дверь рекомендуется сделать пластиковой или на основе тонколистового металлопрофиля, с утеплением из вспененного полистирола.
Любая электропроводка внутри полузаглубленного хранилища обязательно укладывается в пластиковые рукава, а щит управления с пакетником монтируется во влагостойкий бокс. Выключатели и пакетники размещаются в вентилируемом тамбуре погреба.
Заключение
Конструкции полузаглубленного погреба насчитывается несколько сотен лет. Со времен, когда люди строили дома без подвалов и фундамента, это был наиболее распространенный вид хранилища для припасов. Насколько эффективными бывают такие помещения, можно сравнить на собственном опыте – в правильно построенном полузаглубленном погребе даже в летний зной температура не поднимается выше 7-8оС.
bouw.ru
Земляной погреб своими руками
Сложно представить себе частное подворье или дачный участок без погреба, ведь именно здесь хозяин хранит наработанный за все лето урожай овощей и фруктов, консервацию. Ни один холодильник не сможет заменить хороший подвал: в подземном хранилище поддерживается комфортная для продуктов температура, определенный уровень влажности, позволяющий овощам оставаться сочными и не высушиваться с течением времени.
Хорошо, если под существующим домом или сараем уже есть погреб. Но, что делать тем, у кого нет хранилища для продуктов? Самый легкий и доступный способ обзавестись им – построить земляной погреб. Об особенностях такой постройки, а также о правилах монтажа каждого элемента земляного погреба, можно узнать из этой статьи.
Что характерно для земляного подвала
На сегодня известно множество конструкций для подвалов: есть погребницы, надземные подвалы, лабазы и ледники. Это могут быть и сложные архитектурные постройки, и самые примитивные конструкции из подручных материалов.
Одним из простейших сооружений является земляной погреб. Подходит такая конструкция не для всех участков – строительство земляного погреба своими руками возможно лишь при таких условиях:
- На участке низкий уровень залегания грунтовых вод – замеряется он весной, когда природных осадков больше всего. Для строительства земляного погреба глубина залегания грунтовых вод должна быть не меньше 200 см. Если же вода проходит немного выше, можно пойти двумя путями: уменьшить высоту потолков погреба или сделать отсыпку из гравия и песка, чтобы приподнять пол подвала.
- Зимой почва на участке промерзает не слишком глубоко, иначе сложно будет поддерживать плюсовую температуру внутри земляного погреба (а она должна соответствовать 2-4 градусам тепла).
- Грунт должен быть сухим и плотным. Рыхлые почвы достаточно сложно удержать, придется дополнительно укреплять стены и потолок, высока вероятность проникновения внутрь земляного подвала сквозь пористый грунт подземных вод.
- Место для погреба должно находиться на возвышенности, земля там должна быть сухой и ровной.
- Если участок расположен в открытой местности, сильные ветра могут вызвать чрезмерное охлаждение и разрушение земляного погреба. Чтобы это предотвратить, рекомендуется по периметру постройки высадить мощные кустарники.
Внимание! Деревья возле земляного подвала не сажают, так как их мощная корневая система может повредить стены постройки.
Считается, что именно в земляном погребе поддерживается оптимальный микроклимат, подходящий для хранения корнеплодов, таких как картофель, морковь, свекла, репа. Природная влажность земли не даст овощам высохнуть и сморщиться – весной урожай останется таким же аппетитным и полезным.
С чего начинают строительство земляного погреба
Чтобы соорудить земляной погреб, не нужно быть профессиональным строителем – с этой задачей справится даже новичок. Начинать работу необходимо с чертежа или эскиза будущей постройки, его выполняют с учетом масштаба, указывают все основные размеры земляного погреба.
На этом этапе нужно помнить о таких важных факторах:
- указываются внутренние размеры подземного помещения.
- Между погребом и ямой должно быть расстояние – оптимально, если размеры ямы будут на 50 см больше. Впоследствии этот промежуток заполняют глиной, смешанной с соломой – это создаст боковой замок, препятствующий промоканию стен и просачиванию воды из почвы внутрь подвала.
- Вход в земляной погреб обычно располагают с северной стороны – это минимизирует потери прохладного воздуха при открывании дверей в летний зной.
- Сразу нужно предусмотреть электрификацию подвала, начертить на плане электропроводку, позаботиться о подключении и вводе.
- Система вентиляции для такого сооружения, как земляной погреб, обязательна. Ее тоже разрабатывают на этапе проектирования.
- Толщина внешней обваловки земляного погреба тоже должна просчитываться на начальном этапе строительства, ведь ее слой зависит от того, насколько холодный (жаркий) климат в регионе, каков уровень осадков и насколько здесь сильные ветра.
Внимание! Заниматься строительством земляного погреба нужно летом, когда уровень грунтовых вод будет минимальным и ничего не помешает выполнить все работы.
Основание земляного погреба
Итак, все просчитано и выверено, место для погреба выбрано, теперь можно приступать непосредственно к строительству. Начинают его с выкапывания основания – котлована или ямы, которая и будет, по сути, играть роль овощехранилища.
Земляной погреб можно выкопать и без использования спецтехники, ведь чаще всего он имеет небольшие размеры – 2х2х3 метра. Высота подвала может быть уменьшена, особенно актуально это для участков с высоким залеганием грунтовых вод (вполне достаточно и 150-170 см).
Необходимо помнить, что яму делают на 0,5 метров больше площади самого погреба. Ручное выкапывание с помощью лопат и заступов позволяет сохранить рельеф и плотность грунта – земляной погреб будет прочнее, стенки его не станут осыпаться. Еще больше убережет поверхности подвала от осыпания форма котлована в виде перевернутой трапеции: расстояние между противоположными стенами внизу должно быть меньше расстояния между верхушками стен.
Теперь нужно подумать об устройстве пола земляного погреба. Он может быть разным:
- Земляной пол в погребе считается самым экономически выгодным, ведь для его строительства не потребуется никаких материалов. Такие полы уместны лишь в том случае, когда земля на дне котлована сухая и плотная, хорошо поддается трамбовке (например, глинистая почва). И, все равно, хозяин должен понимать, что в весенние паводки высока вероятность подъема грунтовых вод и промокания земляного пола. Тогда воду придется откачивать, а все стеллажи делать на возвышенности, приподнимая их от пола. Зато пол из трамбованной земли хорошо сохраняет температуру и влажность, овощи в погребе будут красивыми и свежими.
- Глинобитные полы – оптимальный вариант для земляного погреба. Глина считается самым экологичным материалом, в отличие от земли, она не позволит развиться внутри помещения грибку и плесени, не пропустит влагу, даже при сильном паводке. Но выполнить полы из глины достаточно сложно, это трудоемкий и длительный процесс, да и найти хорошую глину сегодня не так уж просто.
- Бетонная стяжка – самый популярный вариант для земляного или какого-либо иного подвала. Выполняется стяжка просто: по дну погреба засыпается песчано-гравийная подушка, затем расстилается полиэтилен в несколько слоев либо раскатываются полосы рубероида. Сверху изоляция заливается слоем бетона, который должен быть больше четырех сантиметров, иначе стяжка растрескается. Проще всего заливать бетон по маякам, в качестве которых можно использовать деревянные или металлические рейки. Правилом бетон выравнивают относительно маяков, на следующий день рейки убирают, а образовавшиеся пустоты заделывают бетоном. Бетонный пол надежно защитит земляной погреб от влаги: не только грунтовые воды не смогут проникнуть внутрь, также будет исключена вероятность капиллярного просачивания воды.
- Пол в погребе из кирпича или природного камня выглядят очень презентабельно, но могут стоить совсем недешево. Для реализации такой идеи нужно уложить каменный материал на пол погреба, а затем залить его жидкой глиной или с помощью жесткой щетки забить в щели цементный раствор. По эффективности каменные полы не уступают бетонным.
- Дерево редко используется для отделки пола земляного погреба, ведь древесина сильно подвержена гниению. Однако в сухих подвалах можно выстлать полы и досками. Для начала делают песчано-гравийную подушку, затем застилают гидроизоляцию, укладывают балки или лаги и настилают доски. Предварительно все деревянные части земляного погреба должны быть обработаны антисептиками.
Совет! Если полы в земляном погребе все равно намокают, все стеллажи и поддоны для овощей должны располагаться на возвышенности.
Например, можно сбить деревянные решетки, и уже на них устанавливать ящики и короба.
Стены земляного погреба
Когда готово основание погреба, приступают к обработке его стен. Самый простой вариант – оставить стены земляными. Но такой способ доступен лишь обладателям участка с очень сухой и плотной почвой, да и то, придется выполнить хотя бы минимальную гидроизоляцию и защиту от осыпания.
Дешевле всего обойдется обшивка стен земляного погреба досками, горбылем или лозой. Для начала в грунт забивают деревянные сваи – бревна, которые нужно углубить как минимум на 50 см.
Важно! При строительстве каменных или бетонных полов опоры необходимо установить еще до заливки основания.
Теперь по периметру погреба прибивают несколько поперечных брусьев, которые будут удерживать опоры и послужат основанием для обрешетки стен. Обрешетку лучше всего выполнить из досок, предварительно сбив их в небольшие отдельные щиты. Такая конструкция позволит в летний период разбирать обшивку, чтобы проверить состояние земляных стен котлована, высушить дерево, обработать его антисептиками.
Капитальные земляные погреба часто обшивают не только древесиной, но и утеплителем. Стены можно изолировать любыми плитными материалами, наподобие экструдированного пенополистирола или каменной ваты.
Часто земляные подвалы обкладывают кирпичом. В этом случае достаточно будет кладки в полкирпича, но внутреннюю и внешнюю поверхность стены обязательно придется изолировать рубероидом или битумной мастикой.
Внимание! Шлакоблок, газосиликатный кирпич, пенобетон и другие пористые материалы не подходят для облицовки стен земляного погреба, так как сквозь них постепенно просачивается вода, вследствие этого стены разрушаются.
Потолок земляного подвала
Основные потери тепла происходят через потолок и крышу погреба, именно поэтому данной части сооружения следует уделить особое внимание. Потолок необходимо укрепить, чтобы он не обвалился. В насыпном подвале для этих целей часто используют деревянные жерди или сплетенную лозу. Но вполне допустимо применение и более капитальных материалов, таких как камень или доски.
А вот с крышей придется повозиться подольше, и, в первую очередь, позаботиться о ее утеплении. Конструкция кровли над земляным подвалом, полностью или частично заглубленным в грунт, должна быть двускатной. Только так дождевая и талая вода смогут быстро скатываться, и не проникнут внутрь погреба.
На основание кровли, которое может выполняться из досок, бетонных плит или металлических конструкций (в зависимости от материала стен погреба), укладывают гидроизоляцию и утеплитель.
В качестве изоляции надежнее всего использовать рубероид, а утеплять крышу подвала можно любым материалом, не боящимся повышенной влажности (каменная или минеральная вата, пенопласт, стекловата и прочие).
Сверху кровлю накрывают влагостойкой фанерой, OSB или металлическим листом. Углы скатов должны соблюдаться на уровне 40-45 градусов. Чтобы еще лучше защитить земляной подвал от промерзания и промокания, рекомендуется засыпать его крышу слоем торфа (20 см), затем проложить еще один слой изоляции (пленка или рубероид) и закрыть десятью сантиметрами плодородного грунта.
Совет! Если посеять в грунт семена низкорастущей травки (типа газонной) или мха, можно дополнительно защитить крышу земляного погреба от промокания и холода. Кроме того, зелень на крыше сделает земляной погреб эффектнее, придаст ему старинный вид.
Вентиляция подвала
Как и в любом подземном помещении, в земляном погребе должна быть система приточно-вытяжной вентиляции. Если ее не выполнить, воздух внутри подвала будет спертым, там не смогут храниться овощи, зато грибок и плесень будут чувствовать себя отлично.
Правила сооружения вентиляции в земляном погребе следующие:
- трубы могут быть пластиковыми или металлическими, их диаметр – больше 10 см. Допустимо выполнение герметичных вентиляционных коробов из дерева.
- Приточная труба располагается немного выше уровня пола погреба, снаружи она должна выходить не ниже, чем в 50 см от уровня земли.
- Вытяжная труба системы располагается под самым потолком погреба, а наружный ее край выводится на 1,5 метра от уровня грунта.
- Обе трубы обязательно накрываются защитными колпачками, предотвращающими попадание внутрь подвала атмосферной влаги.
Важно! В небольших земляных погребах допустима установка только одной приточно-вытяжной трубы.
Внутренняя отделка земляного подвала
Внутри земляного подвала все может быть обустроено по желанию самого хозяина, ведь кто-то хранит там банки и картошку, а для кого-то такой погреб может стать хранилищем для вина, например.
Обычно, пространство земляного погреба делят на две одинаковые зоны: справа размещают закрома – деревянные короба или отсеки для корнеплодов или яблок, а справа делают стеллажи. Полки стеллажей должны находиться на расстоянии 50-60 см друг от друга – этот размер зависит от высоты банок с консервацией.
Полки могут быть как металлическими, так и деревянными. В первом случае их необходимо защищать от коррозии, регулярно окрашивая, а во втором, обрабатывать древесину антисептиками либо покрыть ее масляной эмалью.
Незаменимым атрибутом подвала является лестница. Она должна быть прочной и безопасной, своевременно обрабатываться от коррозии или гниения.
Завершают строительство земляного подвала разводкой и подключением электропроводки. Не стоит забывать о микроклимате погреба и нормах безопасности: в такого рода помещениях устанавливают лампы с низким напряжением.
Итоги
Земляной погреб – самый простой способ сооружения хранилища для консервации и корнеплодов. Такой подвал прослужит не один десяток лет, ему не нужен ремонт или дополнительное обслуживание, ведь все поверхности защищены естественным замком – слоем грунта.
Но чтобы подземный подвал нормально функционировал, нужно позаботиться о выполнении всех строительных норм: сделать качественную вентиляцию, утеплить крышу, изолировать все поверхности. Тогда и урожай сохранится, и подвал прослужит дольше.
bouw.ru
Погреб своими руками | Swtor-guild.com
Современное развитие морозильных и холодильных установок, позволяет не испытывать проблем с хранением продуктов, что несколько снизило необходимость в сооружении погребов. Строительство подземных, полуподземных и наземных хранилищ, осталось актуальным, позволяет экономить энергоносители, не занимает пространство жилых помещений и может иметь различные габариты, требуемые одной семье или группе пользователей.
Собственноручно построить погреб, нетрудно и относительно дешево, по сравнению с возведением других капитальных объектов.
Расположение погреба:
независимо сооруженный объект; объект, встроенный в здание.
Отдельно стоящие погреба, сооружаются независимо от расположения других капитальных объектов на одном земельном участке (дом, гараж или летняя кухня) и имеют отдельный вход.
Виды погребов: подземный; полуподземный; наземный.
Подземный погреб
Подземный погреб обладает хорошими эксплуатационными качествами, визуально незаметен на участке, годовые колебания температуры в помещении, при условии качественной тепло- и гидроизоляции, составляют не более 2-3 гр.С. Этот вид сооружения, может быть отдельностоящим или входить в комплекс основного здания, что дополнительно создает защиту объекта от промерзания и затопления.
Недостатки строительства подземного погреба: большой объем вынимаемого грунта, необходимо много строительных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.
Полуподземный погреб
Полуподземный погреб возводится в случае близкого расположения грунтовых вод, максимальная глубина котлована 1,50 м. Пол сооружается выше максимально возможного уровня подземных вод. Перекрытие выполняется качественными строительными материалами, позволяющими избежать сильных перепадов температуры. Монтируется тамбурный вход.
Редко применяется в жилищном строительстве, так как возводится в основном на болотистых грунтах.
Этапы строительства:
выбор месторасположения погреба на участке; котлован; гидроизоляция; фундамент; стены; пол; перекрытие; вентиляция; внутренняя отделка.
Выбор месторасположения погреба на участке
Сооружается на отведенном участке, вдали от деревьев (корневая система многолетнего растения может пострадать), от капитальных зданий и подземных коммуникаций на расстоянии 1,50 м.
Котлован
Котлован роется таких размеров, чтобы оставался зазор между фундаментом погреба и котлованом, для последующей внешней гидроизоляции объекта.
Гидроизоляция
Из-за воды, скопившейся в грунте, стены и пол сыреют, создается гидростатическое давления, которое приводит к частичному или полному разрушению погреба. Во избежание нарушения целостности строения, производится тщательная гидроизоляция всей конструкции снаружи и внутри. Образовавшийся зазор между котлованом и стенами засыпают и утрамбовывают грунтом, который изъяли роя котлован.
Фундамент
Заливают бетонный ленточный фундамент и укладывают гидроизоляционный материал.
Стены
Для сооружения стен используется кирпич, бетон или другие строительные материалы. Стены, заливаемые бетоном, делают шириной 0,30 м., предварительно внутрь стен помещают армирующий каркас, шаг установки арматуры 0,40 м. Полное отвердение бетонной конструкции происходит по истечении 25 – 30 дней, выполняют внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию стен.
Пол
Для предотвращения попадания грунтовых вод, дно котлована засыпают равномерно крупным, средним щебнем и утрамбовывают, горячим битумом заливается пол и покрывается 3-4 слоями рубероида, таким образом, предостерегая сооружение от сырости. На пол укладывается плитка или делается цементная стяжка.
Перекрытие
Виды перекрытия: железобетонные плиты, балки деревянные или металлические. Деревянные балки проходят дополнительную обработку, для предотвращения воздействия сырости на материал. Внутри погреба, на перекрытие устанавливаются специальная пленка и утеплитель (пенополистирол или минеральная вата).
Вентиляция
Приемлемая температура и влажность в погребе регулируется, монтированием в потолке двух труб (? 150 мм.), которые служат приточным и вытяжным каналами. Минимальная высота труб над поверхностью погреба 0,50 м.
Внутренняя отделка
Для погреба можно применять любые отделочные материалы (керамическая плитка, штукатурка, пластик), которые не разрушаются при постоянной температуре в помещении 5-10 гр.С и относительно высокой влажности.
Построенный погреб, по тщательно разработанному и реализованному плану, создаст благоприятные условия краткосрочного или долгосрочного хранения продуктов. Качественно выполненная гидроизоляция сооружения защитит от появления плесени, грибков и бактерий.
- Дата публикации: 11 Февраль, 2016
А далее мы рекомендуем вам следующие записи:
swtor-guild.com
Строим полуподземный погреб: Строительство
Главное требование при его строительстве — основание погреба должно находиться на глубине не меньшей чем 1—1,2 м от поверхности земли.
Очень важно, чтобы хранилище было относительно сухим. А степень сухости полуподземного погреба зависит от глубины стояния грунтовых вод. Это — уровень воды в ближайшем водоеме. Он наиболее низок в конце лета — начале осени. Именно в это время лучше всего проводить земляные работы.
Перед тем как начать строить погреб, найдите «точку отсчета» — определите уровень стояния грунтовых вод. При достаточно глубоком их залегании можно применить послойное выкапывание котлована: в первый день — на 1 м вглубь, на следующий — до водопропускающего слоя.
Дойдя до того уровня, где просачивается вода, нужно соорудить гидроизоляцию основания (пола) погреба. Дно ямы надо выровнять и покрыть рубероидом или толем, который должен заходить на стены не менее чем на 20 см. Затем залить настил предварительно расплавленным битумом и сразу же класть плашмя кирпичи. Для удобства лучше работать вдвоем. После того как кирпичи полностью уложены, их необходимо полить сверху горячим жидким битумом, а по нему настелить рубероид или толь в направлении, перпендикулярном к нижнему настилу основания (рис. 1).
Можно также соорудить цементный пол по бетонной подготовке. Однако в погребе с таким полом продукты иногда увядают, а в зимнее время могут подмерзать. Только после окончательного сооружения дна можно приступать к выгонке двойной кирпичной стены. Кирпичи нужно укладывать на ребро. В день желательно выгонять по 3 ряда, если позволяют погодные условия. Раствор для кладки должен быть нежидким, но достаточно вязким: 1 ведро цемента и 3 ведра просеянного песка хорошо перемешивают, затем добавляют воду, доводя до необходимой консистенции. Все ряды кирпичей укладывают по шнуру, через каждый метр связывают скобами, щели тщательно замазывают раствором. Образовавшийся зазор между двумя полустенками строящейся стены (примерно 2 см) заливают жидким битумом, затем снаружи забивают глиносоломой. Заливать битум между полустенками можно только после связывания и подсыхания раствора.
Дойдя до полностью сухого слоя почвы («сухая отметка»), заливку битумом можно прекратить, но лучше ее выполнить на всю глубину (высоту) погреба (примерно 2,2—2,4 м). Это предохранит стены от возможного впитывания почвенной влаги при подъеме грунтовых вод и просачивания осадков снаружи сверху. Стены полуподземного погреба можно сделать также из бетона или железобетона.
Поскольку устройство полуподземного погреба неразрывно связано с контролем уровня грунтовых вод, то не лишними будут сведения о дополнительной гидроизоляции. В таком погребе она может быть безнапорной — обмазочной или противонапорной — оклеечной.
Безнапорная изоляция нужна для защиты погреба от поверхностных и просачивающихся вод в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже основания погреба. С этой целью стены погреба оштукатуривают сначала цементным раствором, затем дважды горячим битумом и под конец обсыпают сухим крупнозернистым песком. Если предполагается, что уровень грунтовых вод может подняться выше основания (пола), противонапорную изоляцию нужно устраивать со стороны напора воды. Стены (красный кирпич, бетонные блоки и т. п.) с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором (1 часть цемента и 2 части воды). С наружной стороны на цементную штукатурку по битуму наклеивают 2—4 слоя толя и устраивают защитную (прижимную) стенку из красного кирпича. За прижимной стенкой делают глиняный замок, защищающий гидроизоляцию от прямого воздействия воды, а также устраивают дренажи из труб, одновременно создавая дренажный слой из хвороста, камня, щебня, строительных остатков и крупных кусков древесины. Воду из дренажной канавы необходимо отвести в сторону: в кювет, овраг или вырыть для этого яму подальше от погреба.
Перекрытие в погребе можно соорудить из дубовых бревен или горбыля, обработанного антисептиками (например, 10%-ным раствором медного или железного купороса либо 3%-ным раствором фтористого натрия). Горбыль накрывают толстым слоем глины, а затем сверху укладывают 1—2 слоя толя или рубероида. Для сооружения потолка можно также тщательно забить глиной щели наката, а поверху положить дубовые листья и засыпать землей.
Особого внимания требует приточно-вытяжная вентиляция (рис. 2). Ее можно сделать, установив одну двухканальную трубу или две одноканальные. Выбрав первый вариант, вентиляционную трубу квадратного сечения нужно разделить на две части: по одному каналу воздух будет поступать в погреб, по другому — наружу. Двухканальную трубу оборудуют задвижкой в виде клапана, перемещая которую вниз-вверх, можно регулировать воздухообмен, а через него — и режим температуры и влажность в погребе.
Второй вариант вентиляции предусматривает установление в разных местах погреба двух труб — приточной и вытяжной. Отверстие приточной трубы должно находиться на высоте 50—60 см от пола, а вытяжной — под самым потолком. Для погреба площадью 6—8 м² сечение одной двухканальной квадратной трубы должно быть не менее 15 × 15 см, а двух одноканальных — по 12 × 12 см. Можно ставить и трубы круглого сечения, отвечающие этим условиям. После установки вентиляции погреб обваловываем землей и дерном. Теперь наше хранилище готово к приему продукции.
Ответы на вопросы
delaem.com.ua