Подземное овощехранилище

как по чертежам строят сооружение

Весной и летом, затрагивая часть осени, владельцы приусадебного хозяйства заняты выращиванием урожая. Поистине титанические труды, прикладываемые к этому процессу, направлены на обеспечение семьи свежими овощами, ягодами и фруктами на протяжении года. Это не только получение необходимых витаминов и минералов, но и существенная экономия финансов, поскольку вне сезона стоимость некоторых овощей вырастает в разы.

Загрузка …

Для правильного сохранения собранного урожая многие задумываются, как построить овощехранилище своими руками, чтобы весь объем с нескольких участков земель сохранился в подвальном помещении до весны или следующего сбора овощей. Известны варианты хранения в картофелехранилищах, в гараже, в подвале, некоторые делают надземное овощехранилище на 100 тонн, если продуктовая масса слишком велика.

Для каждого из вариантов существует множество видео и фото в сети, как сделать овощехранилище над землей или погреб вместо овощехранилища своими руками. Рассмотрим все нюансы обустройства, а также поэтапный план работ, когда выполняется строительство овощехранилища под ключ.

Что такое овощехранилище?

Строительство овощехранилищ предполагает обустройство небольшого резервуара, внутри которого поддерживается микроклимат с заданными параметрами. Каждый овощ или фрукт нуждается в определенной температуре и влажности для правильного и длительного хранения, но в целом климатические границы следующие:

влажность допускается от 75% от 95%, при этом размещая яблоки и груши можно приближаться к верхней границе нормы, а для чеснока этот уровень не может быть выше 80%;
температурный режим допускает снижение ниже нуля на один градус, но при повышении нельзя допустить показателей выше +5 градусов. Специалисты рекомендуют общий температурный режим от 1 градуса до 3 градусов тепла.

Строя овощехранилище технология строительства и температурный режим предполагают монтаж качественной вентиляционной системы, за счет которой будет регулироваться температура и влажность внутри помещения.

Какие бывают овощехранилища?

Владельцы часто решают «Строим овощехранилища», но сталкиваются с их разными видами, не зная, какому из них отдать предпочтение. Вопрос «овощехранилище это здание или сооружение» однозначен – и здание, и сооружение. В целом, все эти строения можно разделить на 2 типа по способу обустройства:

овощные склады по методу заглубления;
наземное овощехранилище своими руками.

Как только будет определен тип возводимого строения, анализируют все недостатки и преимущества с целью их устранению посредством обустройства дополнительных систем внутри. Составляется схема проекта и чертежи такого обустройства, используя который можно просчитать необходимый бюджет. Создавая овощехранилище чертеж должен сохраняться в течение срока эксплуатации – он содержит схему стен и узлы электропроводки.

Особенности выбора подземного или наземного вида овощехранилища
Овощехранилище для дачи всегда внутри прохладное и сухое. При температуре от 0 до 5 градусов тепла допускаются незначительные отклонения, но изменения во влажности (конденсат на стенах) могут быть губительны для продукции. Этот показатель требует особенного внимания перед обустройством, поскольку он напрямую зависит от качественной вентиляционной системы:
заглубленные овощные склады используют чаще в частных домах – естественная теплоизоляция способствует поддержанию оптимальных условий хранения без дополнительных усилий на обустройство. Но если грунтовые воды находятся близко к поверхности, такой погреб под землей будет постоянно затапливать, и урожай быстро сгниет;
наземная постройка подойдет как вариант картофелехранилищ на даче и возводится очень быстро. Владельцу будет необходимо привлечь профессионалов или всё сделать своими руками с использованием строительных материалов. Дополнительны траты необходимы на обустройство идеального помещения с поддержанием нужного овощам микроклимата.
Постройка подземного овощехранилища
Владельцы огородов и садов выбирают подземное овощехранилище своими руками на участке из-за его следующих достоинств:
подземелье-овощехранилище своими руками можно строить даже без опыта строительных работ;
строение не потребует огромной сметы на устройство овощехранилища;
овощехранилище своими руками имеет типовой проект и прослужит очень долго;
контроль и обустройство вентиляции, влажности и температуры очень просты;
строительство наземной части с кровлей может органично вписаться в существующий ландшафтный дизайн.
Подземный склад периодически обеззараживается изнутри, чтобы бактерии и грибки, всегда находящиеся в составе грунтов, не портили урожай. Помещение легко проветривать, открывая летом дверь на улицу или вентиляционный продух зимой. Обустройство вентиляции элементарно.

Как построить овощехранилище под землей?
Возвести подземное овощехранилище на даче собственноручно можно и без привлечения профессиональных строительных бригад. Смета будет скромнее наземной постройки, поскольку стены не возводят вверх. Достаточно изучить опыт других владельцев и следовать рекомендациям специалистов.
В первую очередь выбирают место склада и материалы для его обустройства (стены, пол, потолок). Затем обустраивается основание, стены и крыша, входная группа. Можно дополнительно сделать внешний вид согласно имеющемуся ландшафтному интерьеру.
Выбор места и времени стройки
К созданию подземелья для овощей приступают после выбора места на участке, поскольку успех сохранности овощей напрямую зависит от удачного расположения. Идеальным для построения хранилища будет песчаник с возвышением. В противном случае необходимо дополнительно изучить местность:
изучение состава земли – плотная почва и глинистые составы категорически не подходят;
пролегание возле поверхности грунтовых источников – близость к погребу означает постоянную влагу и угрозу затопления, что приведет к гибели урожая;
наличие деревьев с крупными корнями – котлован возле них рыть запрещено. Корни повреждают стены.
Как построить хранилище правильно и на долгий срок? Выбрать нужное время – с осени до весны грунтовые воды поднимаются близко к поверхности земли, поэтому строить лучше ранней сухой осенью или летом, когда эти показатели минимальны.
Подготовка и рытье котлована
Выбрав участок для постройки, его размечают по чертежу и начинают рыть котлован и стены овощехранилища. Если хранилище будет для объемного урожая, стоит арендовать технику, а для небольших складов в погребе в коттедже все работы можно выполнить своими руками, используя лопату. Экскаватор при работе сильно рыхлит землю, что часто приводит в процессе обустройства к осыпанию стенок. В случае работы с лопатой стена ямы и ее обустройство будет более аккуратным и ровным.
Котлован для основного погреба должен быть не менее 1 метра в глубину, а для приямка, где будут закрома, — не менее 0,8 метра. Обустройство начинают с выравнивания вертикалей.
Подготовка основания
Как только яма вырыта и выровнены ее стены и углы, делается основа. Если климат теплый, то полы можно делать монолитными без гидроизоляции. Для основания склада нужно 1 часть цементной смеси разбавить 3 частями песка и заливать пол. Последовательность действий:
от краев отступается место для стен, на дно укладывается опалубка под основание;
по периметру насыпается 15 см слой песка, выравнивается и плотно трамбуется;
выстилается рубероид для гидроизоляционного слоя;
выливается подготовленный цементно-песочный раствор в опалубку;
после высыхания раствора продолжается строительство.
Полы из бетона самые надежные, но требуют постоянного контроля за влажностью и температурой.
Пол может быть и из дерева:
дно ямы выравнивается и уплотняется;
укладывается гидроизоляция с небольшим заходом на стены;
ставятся лаги и утеплитель, поверх которых укладываются доски;
приступают к обустройству вентиляции в стене.
Обустройство вентиляции
При строительстве нужно сделать качественную вентиляцию. Для погреба небольших размеров можно обойтись двумя пластиковыми трубами для канализационных стояков. Весной их нужно будет очистить от паутины и грязи перед закладкой овощных культур.
Вентиляция погреба
Последовательность работ следующая:
от 50 см от пола в стене ставится одна труба для поступления воздуха снаружи, на 15 см от потолка в стене укрепляется вторая труба для оттока воздуха изнутри;
концы трубы выводятся наружу вверх, при этом до крыши должно быть 30 см;
на конец каждой трубы надевается сетка, через которую насекомые и вредители не попадут внутрь. Грибки от дождей защитят от воды сделанный погреб.
Как сделать потолок и стены?
Опытные строители не рекомендуют использовать железобетон в стенах, поскольку от бактерий он не защищает, влага скапливается в большем количестве, а урожай не долежит даже один сезон. Нахождение человека в таком помещении небезопасно, как и среди стен из шлакоблока.
Стены лучше сделать из дерева или обожженного кирпича. В сутки выкладывается до 7 рядов, при этом каждый из них должен проверяться лазерным уровнем. Наружная часть стены защищается рубероидом на слое битума, при этом стены по высоте не могут превышать стены котлована. Стыки стенок тщательно обрабатываются, а швы в стене затираются.
Потолок может быть сделан несколькими способами, но в случае бетонного перекрытия следует выполнить следующее:
балки уложить поверх стен и покрыть сеткой;
изнутри на потолок крепят фанерные листы с утеплителем;
раствор из бетона заливается в опалубку и выжидается полное высыхание.
Потолки из дерева выполнять легче – на балки кладут бревна с рубероидными листами. Опора на стены обеспечит надежность конструкции.
Обустройство крыши
Сделать крышу в хранилище особенно важно, если оно не расположено внутри другого помещения. Форма может быть покатой или домиком, но главное – отсутствие щелей. При отверстиях в крыше погреб будет слишком холодным и сырым, овощи долго не пролежат, особенно зимой.
Сделать крышу можно в несколько основных этапов работ:
выполнить три ряда кирпичной кладки, выступая за край котлована;
выстелить рубероидные листы;
покрыть листы утеплителем, мхом или керамзитом;
замазать щели и швы глиняно-соломенной смесью;
сделать стяжку и поверх битума уложить листы защиты- рубероид.
Финальное обустройство
Строительство хранилища заканчивается обустройством входа. Для этого понадобится дверь и несколько ступенек для спуска или же люк с металлической лестницей, установленной рядом. Второй способ для построения хранилища не очень удобен, поскольку выносить изнутри овощи будет довольно сложно. Специалисты при строительстве рекомендуют сделать несколько ступеней из бетона.
Перед тем как построить хранилище, было выбрано его внешнее обустройство – козырек над дверью и система отвода воды. Внутренние работы при постройке заключаются в штукатурке и побелке стен, установке стеллажей и полок, разделения пространства на стены и ячейки – закрома для овощей, хранимых россыпью.
Наземный склад
Строительство наземного склада
В случае невозможности обустройства погреба или подземелья, делается наземное сооружение из блоков, кирпича или дерева. Сложности при работе своими руками не возникает, но требуется тщательная обработка материалов антисептиками и составами против влаги.
Наземные строения можно возводить вне зависимости от пролегания грунтовых вод, но в суровом климате с холодными зимами строительство хранилища смысла не имеет – урожай в таких температурах не сможет перезимовать.
Рекомендуем купить
Какие особенности строительства есть у наземной конструкции?
Специалисты отмечают, что к созданию наземной конструкции прибегают при невозможности сделать подземелье для хранения. Строения большого размера возводить не стоит, если урожай довольно скромный и не относится к промышленным размерам. Реализацию проекта лучше перенести на лето, когда подземные воды очень низки и строительство будет беспроблемным. овощехранилище это здание или сооружение
Строительство наземного хранилища
В первую очередь при строительстве делается основание, на которое устанавливается каркас и стены. Рекомендуется придерживаться строгой последовательности:
размечается участок и вынимается до полуметра грунта, дно утрамбовывается;
насыпается 10 см дренажа и 15 см глины;
выкладывается по всему периметру кирпич;
на 30 см на основание кладут стены из кирпича с глиняно-известковым цементом;
из дерева делают каркас, потолок и двойные стены. Между ними укладывают утеплитель – опилки, керамзит или мох, исключая минеральную вату;
снаружи выстилается рубероид;
устанавливают двойную дверь утепленного типа;
около двери ставится вентиляционная труба в 12 см диаметром;
обустраивается кровля из листов рубероида. Обустройство в овощехранилище завершено.
Как обустроить наземную постройку внутри?
К обустройству внутреннего оформления приступают после окончания строительства. Для максимальной функциональности внутрь ставят стеллажи или полки, оставляя место для навального способа хранения – россыпью. Примеры расположения оборудования можно найти в сети по запросу овощехранилище фото – множество фотографий помещения изнутри поможет определить оптимальный способ.
Для большей надежности склада нужно регулярно обслуживать помещение, выполняя санитарные работы. Перед закладкой нового урожая все остатки старого выбрасывается, удаляется грязь и мусор, прочищается вентиляция и проверяется крыша на целостность.
Строительство овощехранилища. Фундамент, полы, ангар, утепление пеной ППУ, вентиляция. Под ключ!

Пошаговое строительство подземного и наземного овощехранилище своими руками
После сбора богатого урожая на участке появляется и вопрос: где его хранить? Для опытного садовода и огородника ответ прост: построить овощехранилище. В таком качестве может выступать погреб или сарай, то есть находиться овощи могут в конструкции двух типов.
Наземные помещения выигрывают у подземных аналогов тем, что их можно строить в непосредственной близости от деревьев и в местах с близким расположением грунтовых вод. Недостатком станет тот факт, что такой тип овощехранилища не подойдет для регионов с суровыми зимами.
Подземные конструкции более распространены и выигрывают у наземных аналогов за счет более простого способа постройки и меньшей требовательности контролю температурного режима внутри помещения. Рассмотрим каждый вариант строительства в отдельности.
Подземное овощехранилище
Выбор места и времени под строительство
Сохранность овощей напрямую зависит от выбора места под овощехранилище. Нужно учесть следующие аспекты:
земля с большим содержанием глины не подойдет;

не стоит сооружать постройку вблизи пролегания грунтовых вод, иначе овощи попросту сгниют, а она быстро разрушится;
рыть котлован не рекомендуется вблизи крупных деревьев, так как корневая система в дальнейшем может разрушить хранилище.
Обратите внимание на то, что весной и осенью грунтовые воды имеют свойство подниматься, так что подходящим временем для строительства станет лето и начало осени. Итак, место выбрано и можно приступать к работе.
Строительство подземного овощехранилища по этапам
Для начала роют котлован. Он должен быть выполнен аккуратно, иметь прямые и плотные стенки и ровные углы. Рекомендуемая глубина не менее 1 м под основной котлован и 0,8 м под приямок.
Пол. Отступают от границ котлована расстояние, необходимое для будущих стен и делаем опалубку. На дно по периметру насыпают слой песка, трамбуем его, после чего накрывают песок рубероидом. Заливают цементный раствор, ждут его полного высыхания и разбирают опалубку.

Стены. Используют кирпич, при этом выкладывая в день не более 7 рядов. В процессе возведения стен необходимо позаботиться о вентиляции. В полуметре от пола в одну из стен вставляем трубу с выводом на поверхность. Впоследствии в противоположную стену в 15 см от верха так же устанавливают трубу. Высота верхнего ряда кладки должна совпадать с краями котлована.
Строительство потолка и крыши. Укладывают на стены балки, на которые крепят доски, сверху укладывают листы рубероида. В зависимости от предпочтений делают односкатную либо двускатную крышу. Кровлей послужит рубероид.
Устанавливают дверь и полки в помещении.
Наземное овощехранилище
Строительство по этапам:
Разметить место под постройку и выкопать по всему его периметру яму глубиной 30-40 см под основание. После чего на треть заполнить ее дренажом (подойдет гравий, щебенка или песок) и накрыть сверху слоем глины в 10 см. После чего выложить всю поверхность слоем кирпича. Основание готово.

Начинают выкладывать стены из кирпича: по всему периметру возводим кладку в 20-30 см.
После чего делаем с обеих сторон кладки деревянный каркас. Изнутри обшивают поверхность досками, снаружи прибивают листы рубероида. Пространство между стенами заполняют утеплителем. Подойдут мох или опил.
Делать потолок и крышу из балок и досок, в качестве кровли используем рубероид или шифер.
Устанавливаем утепленную дверь, над которой врезаем трубу для вентиляции.
Полезные советы
Для долгой и исправной службы в овощехранилище рекомендуется минимум раз в год проводить обработку антисептиками и производить санитарные работы. В летнее время следует просушивать и проветривать помещение, а также не хранить свежий урожай с прошлогодним.
Проектирование овощехранилищ — АгроCтрой
Все что аграрий должен знать о видах и вместимости овощехранилищ, создании качественного проекта, типовых решениях, конструктивных схемах зданий и обеспечении микроклимата
Типы овощехранилищ
При устройстве оборудованных хранилищ используют теплоизоляционные свойства земли и по мере возможности заглубляют хранилище в землю, чтобы оградить овощи от сильного охлаждения зимой и перегрева в теплое время года. При этом хранилище не должно затопляться грунтовыми водами и пол его должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1,5 м, что и определяет величину заглубления хранилища (см. «Основы хранения овощей и картофеля»).

В заглубленных и полузаглубленных хранилищах значительно уменьшаются теплопотери через стены, а грунт зимой отдает тепло в хранилище, вследствие чего в таких хранилищах наблюдается ровная температура и обеспечивается достаточно устойчивый климатический режим зимой и в теплое время года. Отопление заглубленных хранилищ требуется только в холодных районах страны.
В случаях когда уровень грунтовых вод расположен на близком расстоянии от поверхности земли, строят наземные хранилища, при этом отметка пола их должна быть выше самого высокого уровня грунтовых вод не менее чем на 1,5 м. Кроме того, наземными строят хранилища для лука-севка, сушильные и сортировочные помещения лукохранилищ, а также помещения для проращивания семенного картофеля (см. «Бизнес-план: овощехранилище как прибыльный бизнес«).

В наземных хранилищах осуществлять механизацию погрузочно-разгрузочных работ значительно проще, чем в заглубленных.
В наземных обогреваемых хранилищах легче обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим для лука-репки и особенно для лука-севка, при хранении и подсушке которого требуются относительно высокая температура воздуха и пониженная относительная влажность. Однако наземные хранилища легко прогреваются в теплое время и легко теряют тепло в морозную, ветреную погоду. Колебания температуры здесь могут быть частыми и более значительными, чем в заглубленных хранилищах, поэтому наземные хранилища во время сильных морозов для поддержания необходимой температуры приходится отапливать. Тем не менее наземные хранилища удобнее в эксплуатации, а издержки на эксплуатацию их меньше, чем заглубленных.

Как выбрать размер (вместимость) овощехранилища
Пределы изменения вместимости хранилищ зависят от их назначения. По нормам номенклатура вместимости хранилищ, входящих в комплексы системы Министерства сельского хозяйства СССР*, составляет (в тыс. т):
для картофеля—1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 и 20;
капусты — 1, 2, 3 и 4;
лука (севка, матки) —0,5, 1, 1,5 и 2;
чеснока — 0,1, 0,25, 0,5;
моркови и столовой свеклы — 0,5, 1,2, 3 и 4;
свеклы кормовой—1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7;
свеклы сахарной — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Вместимость хранилища для конкретного хозяйства выбирают исходя из общего количества продукции, подлежащей длительному хранению, соотношения отдельных видов овощей с учетом дальности их перевозки и целесообразности строительства в составе складского комплекса хранилищ одинакового размера. Более эффективно используются средства механизации и устройства для активного вентилирования овощей в хранилищах большой вместимости, поэтому следует возводить хранилища наибольшей, нужной для данного хозяйства вместимости.

В оборудованных хранилищах картофель и овощи в зависимости от вида хранят в закромах, россыпью без закромов, в контейнерах, ящиках, на стеллажах и в штабелях с переслойкой песком или без переслойки.
Максимальная высота складирования картофеля и овощей в хранилищах
Картофель и овощи, для хранения которых требуются различные температурно-влажностные режимы, а также разные хозяйственно-биологические сорта, хранят раздельно. В одном помещении при раздельном размещении допускается хранить вместе лук и чеснок; картофель и свеклу; морковь, свеклу и другие корнеплоды.
Проект овощехранилища
В большинстве случаев овощехранилища проектируют в виде прямоугольных в плане зданий с расположением закромов, стеллажей или штабелей двумя или четырьмя рядами по обе стороны от продольных проходов или проездов (111.6 и III.7). Ширину проходов между закромами и штабелями при использовании их для перемещения людей, а также для контроля за продукцией принимают не менее 1 м; при использовании прохода для загрузки, выгрузки и обработки продукции вручную—1,8 м и при использовании прохода для загрузки, выгрузки и обработки продукции при помощи передвижных механизмов — 2,4 м. Ширину проездов определяют с учетом технологии эксплуатации хранилища и принимают не менее 4 м. При ширине хранилища до 18 м устраивают один продольный (центральный) проезд, а при большей ширине здания — два продольных проезда или поперечные проезды (см. «Технологии строительства овощехранилищ«).

В хранилищах делают не менее двух входов или въездов. Для сквозного проезда автомобилей и сквозного проветривания въезды , и входы делают в торцевых стенах по продольным осям зданий. В хранилищах вместимостью менее 1000 т может быть один въезд. В районах с расчетной зимней температурой -20°С и ниже въезды ограждают тамбурами. В тамбурах устраивают пандус с уклоном не более 15° для въезда автомашин в хранилище.

Высоту помещений для хранения продукции от пола до низа выступающих конструкций определяют с учетом принятой технологии хранения и оборудования для механизации работ.
Высоту помещения для хранения продовольственного картофеля россыпью (навалом) без устройства закромов принимают на 600-800 мм больше высоты загрузки картофеля.
Курс на специализацию и концентрацию сельскохозяйственного производства, создание агропромышленных комплексов влечет за собой потребность в хранилищах повышенной вместимости. В связи с этим в последние годы ГипроНИсельпром разработал и разрабатывает проекты картофеле- и овощехранилищ, объемно-планировочные решения которых существенно отличаются от ранее созданных.
Типовые проекты овощехранилищ
Новые экспериментальные и типовые проекты хранилищ представляют собой комплексы, в состав которых входят здания и сооружения по приемке, послеуборочной и предреализационной обработке и хранению продукции. Между собой здания сблокированы, обеспечивая единый технологический процесс и применяя машины отечественного производства.

Компоновку объемно-планировочных решений зданий комплексов ведут из унифицированных секций. Например, при компоновке типовых хранилищ для картофеля, свеклы или брюквы применяются секции размерами в плане 6×36, 12х36 и 18×36 м, вместимостью соответственно 500, 1000 и 1500 т при хранении продукции россыпью с высотой насыпи 5 м. В этих же секциях при оснащении их общеобменной системой вентиляции можно хранить картофель в контейнерах высотой 5,5 м.
Выбор той или иной секции определяют вместимостью здания, технологией хранения и количеством закладываемых сортов.
В ранее созданных типовых хранилищах наиболее распространенными являются стоечно-балочные системы при сетке координационных осей 6х6 м (см. Ш.6, Ш.7).
Унифицированные секции для компоновки хранилищ-комплексов принимают без промежуточных опор, с укрупненной сеткой координационных осей 12X6, 18X6 или 24X6 м. С применением таких секций созданы типовые хранилища вместимостью 3000, 5000, 10 000 т.

По индивидуальному проекту ГипроНИсельпрома на плодоовощной базе г. Калинина построен оригинальный комплекс, в состав которого входят здания и сооружения для приемки, послеуборочной и предреализационной обработки, расфасовки и хранения 10 000 т продовольственного картофеля (III.8).
Типовое хранилище размером в осях 48×138 м имеет секции для хранения 4365 т картофеля россыпью (навалом) в условиях активной вентиляции и секции общей вместимостью 6880 т картофеля в контейнерах с искусственным охлаждением (см. «Внутреннее оборудование овощехранилищ»). С одной продольной стороны хранилища предусмотрена рампа VIII для разгрузки железнодорожных вагонов, с другой — транспортный коридор, через который загружают картофель, поступающий в автомашинах. Вентиляционные камеры выведены за пределы общей площади и установлены на антресолях.
На Схеме.III.8 видно, что вспомогательные помещения расположены по периметру секций, защищают продукцию от промерзания, так как нигде нет ее контакта с наружными стенами.
В типовых хранилищах предусматривают следующие подсобные и вспомогательные помещения: сушилки для сушки лука после уборки, сортировочные для обработки продукции, помещение для проращивания картофеля, холодильные камеры для размещения компрессоров и другого холодильного оборудования, вентиляционные камеры для размещения отопительно-вентиляционного оборудования, помещения для хранения машин, инвентаря и тары, котельные для котлоагрегатов, распределительного и контрольного оборудования, щитовые для размещения электросиловых щитов и шкафов автоматического управления, навесы для обработки (сортировки) продукции в хорошую погоду перед загрузкой ее в хранилища и блок вспомогательно-бытовых помещений — гардеробы, умывальники, душевые, уборные, помещения для обогрева и приема пищи, лаборатории и конторы.
Отдельное помещение для яровизации (проращивания клубней картофеля, отобранных на посадку) устраивают в хранилищах для семенного картофеля (см. III.7). В этом помещении поддерживают температуру воздуха 12…20°С. Кроме того, оно должно иметь достаточно хорошее естественное освещение и хорошо проветриваться, поэтому помещение для проращивания семенного картофеля устраивают, как правило, наземным, площадь его устанавливают заданием на проектирование.
Конструктивные схемы зданий овощехранилищ
Конструктивные схемы наземных, полузатлубленных и заглубленных овощехранилищ характеризуются относительно невысокими несущими массивными или каркасными стенами и в большинстве лучаев теплым бесчердачным совмещенным покрытием сборной железобетонной, деревянной или каменной конструкции.
Опорами для совмещенных покрытий железобетонной конструкции служит полный или неполный сборный каркас, состоящий из сборных железобетонных колонн, фундаментных башмаков под колонны сборных железобетонных или монолитных, фундаментных балок длиной 6 м под панельные стены. Фундаменты под несущие массивные стены устраивают из железобетонных плит, ленточных фундаментов и блоков стен подвалов.
В типовых проектах овощехранилищ несущими конструкциями совмещенных покрытий являются железобетонные балки длиной 6, 9, 12 м, в индивидуальных проектах— железобетонные сегментные фермы пролетом 18 или 24 м, укладываемые с шагом 6 м.
Ограждающими конструкциями покрытий служат сборные железобетонные плиты размером 6х1,5 м. Пароизоляция предусматривается рулонная или смазочная. В качестве утеплителя применяют пенобетон, цементный фибролит, керамзит. Кровли устраивают многослойные рулонные с последующей гравийной посыпкой.
В районах, богатых лесом, хранилища возводят с неполным несущим деревянным каркасом, состоящим из системы деревянных стоек, установленных в два ряда вдоль здания, и прогонов, уложенных на стойки. Покрытие чердачное. В габаритных схемах хранилищ, разработанных ГипроНИсельпромом, для использования деревянных конструкций крайние пролеты приняты равными 6 м, проезд 4,5 м, шаг стоек 4,8 м. Такие параметры зданий позволяют конструировать каркас из стандартного сортамента пиломатериалов.
Вместо деревянных стоек желательно возводить кирпичные столбы, располагаемые вдоль и поперек здания на таких же расстояниях, как и деревянные.
В хранилищах для семенного и продовольственного картофеля, а также свеклы и брюквы высоту насыпи принимают 4 м, а 1 высоту помещений от уровня пола до низа выступающей части несущей конструкции покрытия 4,8 .
В типовых проектах овощехранилищ-комплексов высоту насыпи картофеля принимают равной 5 м, затаренного картофеля в контейнеры — 5,5 м, а высоту помещений 6 м.
Для наземных хранилищ с полным железобетонным каркасом применяют панельные стены из легких бетонов и других не теплопроводных материалов.
В овощехранилищах с неполным каркасом несущие стены возводят из кирпича, естественного камня, крупных бетонных блоков, а также слоистые кирпичные стены, утепленные пенобетоном, газосиликатом или газобетоном, с защитной кирпичной кладкой с наружной стороны и др.
Утепление (термоизоляция) овощехранилищ
Кирпичные стены выполняют в двух конструктивных вариантах— гладкие или с пилястрами. При гладких стенах утеплитель располагают с внутренней стороны глади стены, в стенах с пилястрами он может быть внутри стен. Толщину утеплителя устанавливают в зависимости от климатической зоны, типа хранилища, способа хранения продукции, материала утеплителя (Здесь).
В стенах полузаглублениых хранилищ облицовка ограждения, включающего полость, заполненную утеплителем, опирается на железобетонные консольные плиты. Стены заглубляют на 0,55…. 1,3 м и обваловывают снаружи грунтом на высоту 0,7-1,7 м.
Стены, заглубленных хранилищ тщательно защищают от просачивания поверхностных вод. Вокруг хранилищ с наружной стороны делают отмостки шириной не менее 700 мм и водоотводные канавы.
Заглубленные и полузаглубленные хранилища загружаются через люки в покрытиях или стенах. Эти же люки служат для сквозного проветривания, а также для освещения хранилищ при переработке, загрузке и выгрузке овощей. Люки прикрывают двумя щитами, а пространство между щитами на зиму заполняют утепляющим материалом.
Для устройства наружных стен применяют эффективные в теплотехническом отношении и дешевые материалы, имеющие достаточно высокую степень долговечности при эксплуатации их в зданиях со специфическим внутренним микроклиматом (высокая влажность при относительно низких температурах).
Системы охлаждения, отопления и вентиляции в овощехранилищах
Систему охлаждения и отопления в хранилищах оборудуют на основе расчетов в зависимости от параметров воздуха в конкретном климатическом районе и норм тепловлаговыделений овощами, установленных ОНТП 6-80 с учетом теплотехнических характеристик ограждающих конструкций хранилищ и грунтовых условий площадки строительства: температуры грунта, наличия вечной мерзлоты, глубины промерзания.
Вентиляционные камеры предусматривают с механической вентиляцией. Изолированные помещения для установки вентиляционного агрегата и устройств для охлаждения и подогрева вентиляционного воздуха располагают у торцевых стен, в средней части зданий или выносят их за пределы помещений (Смотри).
Полы в проездах хранилищ, в камерах с искусственным охлаждением и в помещениях для холодильного, вентиляционного и другого оборудования (см. «Активная вентиляция овощехранилищ») асфальтобетонные или бетонные, а в помещениях для хранения, в сушилках и в сортировочных — глинобитные, глинобетонные, грунтобетонные, бетонные и асфальтобетонные.
Для сквозного проветривания в хранилищах делают двойные ворота: внешние — сплошные утепленные и внутренние — решетчатые. При проветривании внешние ворота оставляют открытыми, а решетчатые закрытыми. При устройстве тамбура ворота в торцевой стене собственно хранилища делают сплошными утепленными, открывающимися внутрь тамбура. Размеры ворот принимают такими, чтобы был обеспечен свободный проезд транспорта и механизмов, но не менее 3×3 м. Для прохода людей в воротах устанавливают двери размером 800х1800 мм.
*По материалам книги «Сельскохозяйственные здания и сооружения» Д.Н. Топчий и др., 1985

Кому будет интересна эта статья?
Владельцам хозяйств 2
Строителям 1
Инвесторам 1
Загружается, пожалуйста подождите
как правильно построить подземное и наземное хранилище
Собранный за сезон урожай необходимо где-то хранить, чтобы он не испортился, не утратил своих полезностей и пережил долгую зиму. Огороднику на участке просто необходимо возвести хорошее и надежное помещение для складирования овощей, фруктов, консервации, солений. В том, как построить овощехранилище своими руками, есть свои секреты. Опытные садоводы и огородники-любители охотно делятся знаниями. Важно к строительству подойти ответственно и грамотно составить чертеж, продумав каждую деталь.
Какое овощехранилище лучше – наземное или подземное
Внутри хранилища для овощей должно быть в меру прохладно, в идеале от 0 до +5 градусов, допускаются небольшие отклонения от нормы, и сухо. Влажность в овощехранилище — очень важный показатель, поэтому перед строительством рекомендуется продумать систему вентиляции.
Полки, стеллажи, перегородки необходимы для обустройства овощехранилища
Простейшее хранилище для хранения картофеля насыпью
Поставив цель, необходимо сразу определиться, наземным или подземным будет постройка. Следует проанализировать достоинства и недостатки каждого строения, просчитать бюджет и составить четкий чертеж.
Схема бетонного погреба для овощей
Огородникам больше нравится обустраивать именно подземный погреб. Основные достоинства такого хранилища:
помещение легко построить, не имея строительного опыта;
на приобретение материалов понадобится немного денег;
при соответствующем уходе долгий срок эксплуатации;
проще наладить нужный температурный режим, организовать и контролировать вентиляцию;
легко сделать зоны для хранения овощей насыпью;
наземную часть (при условии, что сделана надежная кровля) можно использовать для хозяйственных целей или же задекорировать.
Практично сделать над овощехранилищем красивый навес
Если хранилище находится под землей, требуется периодически обеззараживать его изнутри, чтобы микроорганизмы, находящиеся глубоко в земле, не проникли внутрь и не уничтожили хранящийся урожай, проветривать.
Если нет возможности обзавестись глубоким погребом, сооружают наземное хранилище. Оно может быть деревянным, кирпичным, блоковым. Сложностей в том, как построить наземное овощехранилище своими руками, не возникнет. Материалы обязательно необходимо обработать антисептиками, а также продумать, как защитить постройку от влаги.
Земляной дачный погреб
Наземное хранилище, в отличие от подземного, можно построить в месте, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды. Но в регионах с суровыми зимами такую постройку нет смысла возводить. Как бы качественно ни было утеплено строение, урожай не перезимует.
Устройство наземного хранилища для овощей
Самостоятельное строительство подземного овощехранилища
Построить подземное овощехранилище на даче своими руками огородник сможет без помощи профессиональных строителей, опираясь на советы бывалых. Важно определиться, из каких материалов будет реализована задумка, найти хорошее место и выполнить поэтапное строительство, четко следуя инструкциям.
Подземное овощехранилище лучше строить на возвышенном участке
Подходящий сезон для строительства и выбор места
Сохранность урожая и срок эксплуатации постройки напрямую зависят от того, в каком месте будет возведен погреб. Лучше выделить возвышенную территорию с песчаником. Выбирая место, чтобы построить овощехранилище, следует обратить внимание на следующее:
почвенный состав, глинистая и плотная земля не подойдет;
расположение, глубину грунтовых вод – если строить близко к ним, то о хранении урожая можно забыть, а погреб быстро разрушится;
котлован нельзя рыть, если рядом растут деревья с хорошо развитой корневой системой.
Говорят, что любое время года подойдет для стройки дачных хозяйственных помещений. Но возведение подземного овощехранилища своими руками является серьезным исключением. Сезон, выбранный для реализации проекта, имеет немаловажное значение. Грунтовые воды с осени до весны имеют свойство подниматься. Поэтому только лето и ранняя сухая осень считаются благоприятным периодом для строительства.
Котлован и подготовительные работы
Определившись с местом, необходимо разметить, согласно чертежу, территорию для будущей постройки и только после этого приступить к рытью котлована. Если планируется возвести большое хранилище для урожая, лучше нанять технику, котлован для маленького погреба реально подготовить с лопатой в руках самостоятельно.
Стены котлована должны быть ровными, пол хорошо утрамбован
Следует помнить, что экскаватор во время работы сильно разрыхляет землю, а это неизбежно приведет к осыпанию стенок. Лопатой получится выкопать яму аккуратнее и надежнее. Желательно, чтобы она получилась прямоугольной, с ровными углами. Глубину делать не менее 1 м для основного погреба, плюс 0,8 м для приямка, который послужит местом для организации площадок под закрома.
Как сделать прочное долговечное основание хранилища
Когда котлован подготовлен, углы выровнены, можно заняться основой. Следующие советы, как правильно сделать овощехранилище, будут полезны всем, кто впервые занимается дачным строительством. Тем, у кого участок располагается в теплом регионе, лучше всего пол в подземном хранилище сделать монолитным, смешав в пропорции 1:3 цемент с песком, и не забыть про гидроизоляцию.
Делается основа для подземного хранилища следующим образом.
Отступив от края котлована расстояние, отведенное для строительства стен, выложить в яме опалубку для будущего основания.
По всему периметру на дно высыпать и разровнять слой (5-15 см) песка, хорошо утрамбовать.
Поверх устелить любым гидроизоляционным материалом (превосходно подойдет для этого рубероид).
Приготовив цементный раствор, залить его в опалубку и, дождавшись полного высыхания, продолжить строительство овощехранилища.
Бетонный пол считается самым надежным. Но в таком погребе придется постоянно контролировать влажность и следить за температурой.
Когда цемент застынет, можно снять опалубку
Альтернативный вариант – пол выполнить из дерева.
Выровнять и утрамбовать дно котлована.
Уложить гидроизоляционный материал так, чтобы он выступал за территорию будущих стен.
Установить лаги, утеплитель, а поверх выложить доски.
Пол овощехранилища готов, можно начать возводить стены и организовывать вентиляцию.
Простая вентиляционная система для овощехранилища
Во время строительства обязательно следует позаботиться о системе вентиляции. Если погреб небольшой, ее можно организовать, используя обычные пластиковые трубы (2 штуки), предназначенные для стояка. Важно: весной и перед тем как складывать урожай на хранение, вентиляционные трубы нужно прочищать от пыли, паутины и грязи.
Сделать простую вентиляцию в овощехранилище очень легко.
На расстоянии в 40-50 см от пола в одной стене установить первую трубу, через которую будет в помещение проводиться воздух извне, вторуювывести с противоположной стены на расстоянии в 10-15 см от перекрытия.
Концы труб вывести вверх наружу, не доводя до крыши на 30 см.
На трубные ободки надеть сеточку, чтобы в погреб не пробрались насекомые, и сделать специальные грибки-накрытия от дождей.
Как лучше всего выстроить стены и потолок
Те, кто уже на практике изучили, как правильно сделать овощехранилище и успели построить погреб на даче, не рекомендуют для строительства стен использовать железобетон. Иначе в помещении будет очень сыро, от болезнетворных бактерий не защититься, а урожай пропадет, не дождавшись зимы. Человеку в таком помещении опасно находиться. Шлакоблок также не советуют использовать.
Кирпичное овощехранилище прослужит долго
Стены овощехранилища чаще делают из обожженного кирпича, можно использовать дерево. В день рекомендуется выкладывать не более 7 кирпичных рядов, обязательно проверять уровнем ровность кладки. Высота рядов должна соответствовать верху котлована. Снаружи конструкцию защищают рубероидом, посаженным на битум. Важно все стыки обработать, а внутри затереть швы.
Верхнее перекрытие делают двумя способами. Если запланирован бетонный потолок, то нужно выполнить три этапа:
Уложить балки поверх стен, на них устелить сетку.
Внутри овощехранилища на потолок прикрепить листы фанеры, утеплитель.
Залить бетонный раствор и дождаться его полного высыхания.
Деревянный потолок делают немного по-другому. Сначала укладывают балки, сверху бревна, а на них – рубероидные листы.
Как построить крышу и на что обратить внимание
Подготовка кровли
Возведение крыши – важный этап в том, как построить овощехранилище, особенно, если погреб не находится в каком-нибудь помещении. Ее можно сделать покатой или в форме домика. Важно, чтобы в кровле не было щелей, иначе в погребе будет постоянно сыро и слишком холодно в зимний период. Делается все в несколько этапов.
Выполнить кладку из трех рядов кирпича так, чтобы каждый ряд немного выступал.
Застелить рубероидом.
Закрыть любыми утепляющими материалами, например, керамзитом.
Выступы и щели замазать глиной, смешанной с соломой.
Выполнить стяжку, на битум положить рубероид.
Крыша погреба
Заключительные работы в овощехранилище и обустройство
На стеллажах и полках выставляют ящики с овощами, фруктами, консервацию
Совсем скоро можно будет полюбоваться своим новым подземным овощехранилищем, сделанным своими руками. Осталось обустроить вход. Для этого обычно устанавливают дверь и спуск по ступенькам или делают люк с переносной металлической лестницей. Второй вариант не очень удобный, выносить овощи, поднимаясь по лестнице, неудобно, трудоемко и без посторонней помощи тяжело. Лучше построить стационарные ступеньки из бетона.
Если подземное хранилище – самостоятельная постройка, обязательно следует продумать защиту входа от дождя, выполнив над дверью козырек и сливную систему. Когда со строительством покончено, можно заняться обустройством. Стены нужно заштукатурить, побелить. Остается прикрепить полочки, установить стеллажи, обустроить закрома для хранения овощей россыпью.
Тонкости строительства наземного овощехранилища
Тем, у кого нет возможности построить подземный погреб, будет полезно и интересно узнать, как сделать наземное овощехранилище, чтобы оно получилось надежное и практичное. Большое помещение не стоит строить, если не планируется сохранять продукты в промышленном масштабе. Реализовывать задуманное лучше летом, пока грунтовые воды глубоко под землей.
Наземное овощехранилище не боится соседства с грунтовыми водами
Пошаговая инструкция по строительству
Сначала делается основание, а после возводятся каркас и стены. Для возведения наземного хранилища все работы проводятся в четкой последовательности:
Место, отведенное под постройку, разметить. Выкопать и вынуть около 30-40 см грунтового слоя для основания погреба, утрамбовать.
Насыпать сначала 10 см толщиной дренаж (подойдет песок, щебень, гравий), покрыть его 15 см глиняного слоя.
Выложить плотно кирпич по всей поверхности. Основание для овощехранилища готово.
По периметру на 30 см в высоту на глиняно-известковый раствор выложить кирпичные стенки.
Из досок смастерить каркас, двойные стены и потолок. Пространство между двойными деревянными элементами обязательно заполнить утеплителями. Это может быть керамзит, опилки, мох, но не минеральная вата.
Наружную сторону наземной постройки плотно закрыть рубероидными лентами.
Сделать двойные двери с утеплителем внутри.
Возле дверного проема установить трубу с диаметром 12 см для вентиляции.
Выполнить из шиферных листов или рубероида кровлю.
Проект наземного овощехранилища
Внутреннее обустройство постройки
Завершив строительство наземного овощехранилища с деревянными стенами, можно заняться внутренним оформлением. Чтобы использовать полезную площадь в полной мере, следует установить стеллажи, полки и выделить место для хранения насыпных овощей.
Полки для хранения из дерева
Чтобы построенное своими руками на даче овощехранилище прослужило долго, а овощи, плоды и прочие продукты не испортились до самой весны, следует за помещением правильно ухаживать. Опытные дачники советуют дважды в год проводить санитарные работы в постройке.
Наземное овощехранилище может стать достойным украшением дачного участка
Прошлогодний урожай перед сбором нового из овощехранилища нужно выносить. Летом рекомендуется помещение просушивать, хорошенько проветривать, а также бдительно следить за состоянием вентиляционной системы и периодически прочищать трубы, проверять целостность кровли.
как построить подвал своими руками
Сохранить урожай надолго можно только при создании оптимального микроклимата. В домашних условиях сделать это довольно сложно, поскольку средняя температура для каждой овощной культуры разная и варьируется от 1 до 3 градусов тепла при влажности от 75% до 95%. В условиях жилого многоквартирного дома овощехранилище в подвале обустроить удается не всегда, поскольку эта площадь принадлежит всем собственникам.
Загрузка …
К тому же, наличие коммуникаций и отопительных систем не позволит создать идеальных условий. Подвальное помещение в частном доме часто оборудуется под хранение овощных заготовок или собранных овощей, также можно сделать наземное овощехранилище на приусадебном участке.
Каким бывает овощехранилище в частом доме?
Склад для овощей на дачном участке или подвальное овощехранилище соседствует с жилыми строениями, что удобно для владельца, который забирает часть овощей без необходимости посещать магазины или рынки. В загородном коттедже, в погребе, может быть устроен небольшой склад ящиков с собранными овощами. Овощехранилище в частном доме бывает наземное или заглубленное.
Наиболее популярна конструкция с заглублением, поскольку для содержимого в таком случае обеспечивается оптимальный микроклимат естественным путем. Недостатком можно назвать только подземные источники, которые довольно часто находятся вблизи поверхности. Вода в грунте часто поднимается и может затопить посещение или разрушить постройку.
Наземное овощехранилище менее популярно, хотя такое овощехранилище своими руками можно построить в несколько раз быстрее, чем рыть котлован. Владельцу придется нанять специалистов и в итоге смета на постройку и обустройство будет в несколько раз выше.
В наземном варианте овощного склада необходимо приобретать различное оборудование, вентиляционные системы и другие агрегаты, благодаря которым урожай будет хранить дольше, чем в погребах.
Наземное овощехранилище
Создаем овощехранилище в частном доме
Как и любой вид строительства, овощехранилище своими руками нужно начинать с проекта. В первую очередь определяется место для постройки. Среди популярных мест часто называют гараж или жилой дом, под которым обустраивается овощехранилище. В таком случае необходимо предусмотреть подземелье перед началом возведения жилого дома.
Это обуславливает выбор хозяев в пользу наземной постройки, чтобы подвал был сухим. Помощь специалистов понадобится, чтобы определить глубину залегания грунтовых вод – для хранения овощей они должны проходить не менее чем в половине метра от уровня поверхности земли.
Для постройки нужен наиболее сухой участок, лучше возвышенности. К примеру, хранение овощей в картофелехранилищах всегда производится только в наземной постройке. Грунт выбирается песчаный.
Не все приусадебные территории располагают таким составом почвы, поэтому при близости подземных вод и глинистой плотной почвы стоит выбрать наземную постройку. Овощехранилище обустраивается длиной в 4 метра, ширине 2,5 метра и не менее 2 метров глубиной.
Только в таком помещении можно уместить правильно овощи, собранные с 10 соток. Рекомендуется обращать внимание на кустарники и большие деревья, которые есть рядом с постройкой. Котлован, расположенный рядом с ними, может обвалиться из-за мощной корневой системы. Земляные работы также повреждают корни и ведут к гибели деревьев. Постройка не простоит долго, если ее основание будет повреждено.
Рассмотрим строительство овощехранилища в частном доме поэтапно. Для каждой стадии есть определенные рекомендации специалистов, поэтому следует придерживаться выверенной последовательности: выбор места, копание ямы под постройку, обустройство стен и крыши, покрытие постройки наружными материалами.
Этап 1: котлован и основа
Начинать рыть котлован нужно во второй половине лета, когда грунтовые воды ниже всего в земле. Этот процесс довольно трудоемок, особенно когда яма нужна глубокая, поэтому можно ускорить дело за счет спецтехники. Недостатком этой оптимизации являются поверхности стен котлована – ручная копка оставляет их аккуратными и крепкими, а ковш экскаватора рыхлит землю. Для отвода дождевых вод от постройки по периметру обустраивается канава.
Этап 2: бетонное основание
По готовности котлована стены постройки выравниваются, основание утрамбовывается и готовится раствор бетона. Песок и цементная смесь смешиваются в пропорции 3 к 1 и заливаются водой до пастообразной консистенции. Эту массу заливают на дно ямы и выравнивают.
Для укрепления дна можно добавить в основание 10 см песчаной смеси, утрамбовать и накрыть любой гидроизоляцией, поверх которой заливается бетон. Ровность поверхности основания будущей постройки контролируется уровнем.

Этап 3: строительство стен
Оптимальный вариант стен в овощехранилище в частном доме – красный кирпич. Его укладывают при помощи уровня, плашмя, выстраивая ряды по горизонтали. Необходимо следить за вертикалью каждые несколько рядом, чтобы кладка не смещалась.
Как только смесь цемента в замазке застынет, корректировать ровность не удастся. Рекомендуется в сутки завершать не более 8 рядов, чтобы раствор схватывался максимально прочно, а стена была ровной. Каждый кирпич обмазывается битумом для повышения прочности.
В обустраиваемых стенах обязательно оставляется отверстие для системы вентиляции. Для этого нужны разные уровни – на полуметре от пола в одной стене и под самым потолком на противоположной. Цементом в стену заделываются уголки из металла, которые будут основание для полок.
Каждый уголок монтируется с шагом в метр, длина элементов должна быть равной. При хранении овощей на полках с такими уголками не возникнет провала в центре от тяжести ящиков. Все изделия из металла обрабатываются грунтовкой против коррозии.
Этап 4: перекрытие
Создание перекрытия допускается в двух исполнениях: армирующим бетонным каркасом или плотно скрепленными бревнами. Каркас из бетона более надежен и долговечен, он не допустит проникновения снега и осадков, внутри помещения обеспечивается стабильный температурный режим. Но есть некоторые нюансы – вес конструкции очень велик.
При строительстве конструкция должна упираться балками не только на торцы стен, но и на поверхность земли. Снаружи отбирается часть грунта на половину метра, куда ставится балка. Между балками крепится каркас с арматурой, внутри хранилища обустраивается опалубка из ДСП или дерева. Конструкция заливается бетоном и оставляется до набора прочности. Перекрытие застилается гидроизоляцией.
Перекрытие погреба
Вариант перекрытия из бревен предполагает их максимально плотную укладку, покрытие пленкой и слоем торфа или опилок. Иногда применяется стекловата, но тогда слоев должно быть несколько. Поверх укладывается гидроизоляция и насыпается слой земли. Все элементы из дерева нужно обработать антисептиками, что существенно продлит срок службы конструкции. Полы засыпаются шлаком или укладываются досками.
Этап 5: вентиляционная система
Ни одно овощехранилище не будет эффективным без системы вентиляции. Для поддержания внутри оптимальной температуры нужны две трубы – приточная и вытяжная. Их устраивают друг напротив друга, в полуметре от пола и потолка. Вытяжку делают как можно ближе к перекрытию.
Использовать можно не только трубы из металла, но и обычные пластиковые трубы, которые часто ставят в туалетах жилых домов. Диаметра в 20 см будет вполне достаточно. На каждой из труб надевается козырек, который не пропустит атмосферные осадки и пыль. В морозы приточное отверстие перекрывается заслонкой, чтобы овощи внутри не промерзли.
Для качественной системы вентиляции важно и внутреннее обустройство. Рекомендуется ставить закрома или ящики, в которые можно ставить термостаты или регуляторы температуры. Только так можно поддержать оптимальный для овощей режим влажности.
Как выбрать оборудование в овощехранилище?
Каким бы ни было овощехранилище в подвале частного дома, владельцу придется покупать оборудование для поддержания идеального микроклимата. Чтобы не делать приточно-вытяжную вентиляцию, можно купить автоматическую систему, благодаря которой влажность и уровень тепла внутри склада будут в заданных человеком пределах.
Использование термостата для контроля конденсата и снижения влажности позволит осушить хранилище и избежать порчи овощей. Система комплексного типа будет более эффективной, поскольку автоматически будет контролировать и регулировать температуру и климат в зависимости от вида овощей в закладке.
Подобные системы особенно хороши для больших помещений, где без агрегатов поддержать оптимальные параметры воздуха и температуру невозможно. Владельцы крупных складов приобретают также и системы отопления, поскольку современное производство предлагает широкий спектр микроклиматического оборудования, работающего и на охлаждение, и на подогрев.
Необходимо четко рассчитать бюджет в зависимости от целей и необходимости. Подойдут только промышленные системы, которые используются на складах или в торговле. Домашние агрегаты не справятся с таким объемом воздуха и быстро выйдут из строя, так и не успев принести пользы хранилищу.
Важно знать параметры работы системы – ее мощность, максимальные показатели температуры обогрева или охлаждения. Не стоит покупать оборудование с мощностью «про запас», поскольку эти резервы так и останутся невостребованными.
Рекомендуем купить
Можно ли сделать овощехранилище на балконе?
Если нет частного дома, то можно воспользоваться балконом или лоджией. В таком случае овощи нужно хранить в ящиках из дерева на подставке. Погреб на балконе делают только владельцы 1 этажа. Между основанием и коробом для овощей должен быть обогреватель, к примеру, лампа накаливания. Так воздух будет прогрет до необходимой температуры.
По законам физики, теплые воздушные массы поднимаются кверху, а внутри, где заложены овощи, температура будет оптимальной. Часто советуют прикрепить лампу прямо к крышке коробки, но не касаясь верха овощей. Для контроля температур необходим термостат или регулятор температуры.
Термостат можно сделать своими руками, а можно купить в любом хозяйственном магазине. Это оборудование с реле или температурным датчиком, отключающим подогрев при достижении указанной температуры. Регулятор же отключает подогрев через определенный промежуток времени. Система используется довольно часто, поскольку может обеспечить хороший климат и нужную температуру в небольшом пространстве.
Овощехранилище своими руками

строительство, фото / Как правильно сделать?
Для постройки современного овощехранилища на участке рядом с частным домом или дачей своими руками необходимо определиться с типом хранилища, и на основании этого выбирать схему строительства. Помимо этого необходимо выбрать место для строительства хранилища и обустроить внутреннюю часть конструкции. Только соблюдая все правила строительства, составив проект с помощью специалистов, вы сможете создать на участке около частного дома хранилище, которое обеспечит сохранность урожая вне зависимости от погоды.
Существуют проекты двухэтажных овощехранилищ на 100 тонн, 300 тонн и даже 1000 тонн. Но для обычного частного дома или дачи такие масштабы избыточны, а затраты очень высоки. Сохранность урожая обеспечит строительство небольшого погреба.
Наземное или подземное?
Чтобы подобрать подходящий тип хранилища, следует разобраться с условиями эксплуатации и затратами на устройство каждого типа овощехранилища.
Плюсы подземного овощехранилища или погреба заключаются в:
Легкости постройки, которую можно выполнить даже без опыта в строительном деле при минимальных строительных навыках и правильно составленном проекте конструкции;
Малом расходе материалов для строительства овощехранилища;
Значительном сроке эксплуатации погреба;
Легкости создания в овощехранилище нужного микроклимата;
При устройстве надежной кровли над помещением площадь над хранилищем можно использовать в иных хозяйственных целях.
Из недостатков погреба можно отметить влагу, необходимость раз в сезон обработать стены и дно овощехранилища и регулярно проветривать погреб.
Если строительство подземного хранилища у частного дома невозможно из-за грунтовых вод, альтернативой станет наземное овощехранилище. Технология строительства насыпного хранилища овощей требует изолировать стены от попадания внутрь воды и положить сверху слой почвы для сохранения температуры.
Строим подземное
Строительство хранилища овощей включает подготовительные и основные этапы, где нужно строго соблюдать технологию строительства, чтобы предусмотреть проблемы.
Выбор сезона и места
Чтобы небольшой погреб не рассыпался, следует предусмотреть около частного дома правильное место для строительства овощехранилища. Почва в месте копки погреба должна быть рыхлой, а не глинистой. Обязателен низкий уровень грунтовых вод, чтобы они не подмывали стенки овощехранилища, и отсутствие рядом больших деревьев с объемной корневой системой, которые со временем разрушат стены и прорастут в помещение овощехранилища.
Для отвода влаги от хранилища строительство ведется летом или в начале осени, когда уровень грунтовых вод минимален.
Котлован и подготовка
После выбора места около частного дома веревкой и колышками размечаются границы будущего хранилища.
Глубина погреба должна быть такой, чтобы урожай не замерзал, а потому котлован под овощехранилище копают ниже уровня промерзания грунта. В овощехранилище должно быть удобно стоять, то есть лучше предусмотреть высоту потолка в помещении около 180 см.
Построить погреб своими руками можно при помощи лопаты либо с использованием экскаваторов, которые необходимы, если овощехранилище глубокое, и нужно вытащить из котлована несколько тонн земли.
Стены хранилища для продолжения строительства должны быть ровными, а дно котлована — утрамбованным.
Монтаж основания
Основание хранилища может быть выполнено из бетона либо дерева.
Устройство основания хранилища из бетона выглядит так:
Внутри котлована, предусмотрев расстояние, равное толщине будущих стен, сооружается деревянная опалубка;
Дно теплого овощехранилища покрывается песком, утрамбовывается;
Поверх песка нужно положить гидроизоляцию;
Залить бетон. До его полного застывания нужно выждать несколько недель, особенно если вентиляция в хранилище под землей плохая.
Строительство пола из дерева проще. На дно хранилища по технологии надо положить гидроизоляцию, установить балки, лаги, поверх которых крепятся доски пола. Материал необходимо обработать от влаги и паразитов.
Вентиляция
Устройство вентиляции для вытягивания влаги внутри хранилища достаточно простое:
В одной стене хранилища, на расстоянии 0,5 м от пола, устанавливается труба для притока воздуха внутрь хранилища;
На противоположной стене теплого помещения в 15 см от потолка устанавливается труба для вытяжки;
Обе трубы выводятся наружу. Чтобы в вентиляции появилась тяга, высота труб должна быть не менее трех метров.
Стены и потолок
Для защиты от разрушения стенок хранилища грибком и насекомыми, при строительстве стенок помещения используют обожженный кирпич и бетонный раствор. За одни сутки строительства не следует выкладывать более 8 рядов кирпича, давая раствору высохнуть. Поверх последнего ряда материала настилается рубероид.
Верхнее перекрытие хранилища может быть бетонным или деревянным. В первом варианте при строительстве кладут готовые плиты либо заливают бетон. Деревянный потолок делают из толстого бруса или бревен, которые крепятся к балкам и покрываются рубероидом. Бревна в конструкции овощехранилища при строительстве специалисты советуют обработать от гниения.
Для поддержки насыпного потолка специалисты рекомендуют предусмотреть конструкцию из бревен. Если правильно построить и оборудовать систему поддержки, она выдержит вес в несколько тонн.
Крыша
Крыша хранилища должна обеспечивать не только утепление овощехранилища, но и отвод воды. Для этого необходимо:
Над перекрытием сделать ступенчатую кирпичную кладку, покрыть рубероидом;
Выполнить бетонную стяжку, которую затем покрыть битумом.
Если погреб достаточно глубокий, а его потолок ниже уровня земли, то крышу можно не делать. Для сохранения тепла и отвода воды в хранилище можно уложить на потолок несколько слоев гидроизоляции для защиты от воды и засыпать овощехранилище сверху слоем почвы.
Строим наземное
При невозможности создания подземного хранилища из-за уровня грунтовых вод, можно хранить припасы в овощехранилищах другого типа, наземных, помещения которых, при должном устройстве, утеплении и вентиляции защитят урожай картофеля ничуть не хуже. Как построить овощехранилище над землей?
Пошаговая инструкция
Для постройки наземного хранилища следует:
Разметить периметр хранилища, выбрать грунт на глубину 35 см, насыпать 10 см песка или щебня, который залить 15 см глины;
По периметру овощехранилища построить кирпичную кладку высотой 30-40 см;
Возвести деревянный каркас с двойными стенками, пространство между которыми заполнить утеплителем. Все материалы обработать от плесени;
Наружную часть стен и кровлю хранилища покрыть толстым слоем грунта или современным материалом для теплоизоляции;
Установить теплые двери в хранилище;
Рядом с входом вывести трубу вентиляции.
Внутреннее обустройство
Если с тем, как сделать овощехранилище, владельцы участков и частных домов разбираются долго, то внутреннему устройству уделяют намного меньше времени.
Для рационального использования пространства внутри хранилища стоит установить стеллажи для хранения фруктов и овощей, оборудовать отдельный ларь для картофеля и корнеплодов, с помощью специалистов провести в помещение свет. Если место позволяет, в овощехранилище устанавливают отдельный стеллаж для банок с соленьями и компотами. Для сборки стеллажей можно воспользоваться металлическим профилем, листами ДСП, а также фанерой и натуральным деревом.
Овощехранилище проект подземное — Портал о стройке
Как и из чего сделать погреб для хранения овощей, которые выращиваются на приусадебном участке – это вопрос, который задают чаще всего владельцы пригородных домов. Если урожай обильный, то овощи и фрукты надо где-то сохранить. Домашний холодильник не подойдет, поскольку в него не поместить весь объем собранных припасов.
Загрузка …
Как правило, все продукты размещают в подвале или погребе, которых отлично сохранятся продовольственные запасы владельцев. Сделанный своими руками подземный погреб может сделать жизнь в загородном доме комфортной.
Содержание статьи:
Описание погреба
Погреб – хозяйственная постройка или часть дома, в которой хранится продовольствие всю зиму, оборудованная под первым этажом. Различают 2 типа таких помещений для хранения – пространства погреба и подвала. Подвалы относятся к помещениям под домом, в котором размещают не только продукты, но и оборудование и вещи.
Погреб – это, скорее, холодильник, в котором удачно хранятся овощи в свежем и переработанном виде. Он может быть как частью дома, так и отдельно стоящей конструкцией.
Основными условиями обустройства такого помещения можно назвать следующие:
Обеспечение температуры в постоянных значениях, без перепадов в сильные морозы или жару;
Устранение избытка влаги;
Отвод скопления газов и запахов, которые присущи подземным хранилищам;
Обеспечение нужного объема для размещения продуктов;
Дезинфекционные работы и профилактика проникновения грызунов и прочих животных;
Защита от пыли и грязи;
Обеспечение комфорта и безопасности.
Конструктивные составляющие строения
С учетом задач, которые ожидают от погреба, при строительстве нужно уделять особое внимание материалам, из которого возводят строение. Они должны быть прочными, качественными, пригодными к долгому сроку эксплуатации, устойчивыми к морозам и перепадам температур, влаге.
Также должна соблюдаться механическая прочность и устойчивость к механическим нагрузкам, к образованию микроорганизмов и грибка.
Погреб может быть сделан несколькими способами. Для овощей это полностью заглубленные помещения, частично находящиеся под землей, наземные постройки. Если предполагается погреб как часть дома, то его можно сделать под домом, пристенным с общей стеной, отдельно стоящей конструкцией.
Какие виды инструментов нужно собрать для начала стройки? Нужно найти: болгарку, дрель, перфоратор, шуруповерт и лопату, молоток и лом, кувалду и шпатель, ножовку, вибратор, ведро, отвес и линейку, уровень и ведро.
Выбор материалов
Материал для погреба является основой его надежности и долговечности. Традиционно используют:
Бетонные смеси;
Бутовые камни;
Кирпичи;
Дерево;
Листы асбестоцемента.
Стены по толщине различаются в зависимости от типа выбранного материала: для бетона это 15 см, для бута – до 25 см, а с кирпичами от 12 до 25 см, в зависимости от выбранного вида кладки. Бетонные растворы выбирают с маркой 50 или 100, также потребуется опалубка из досок по всему периметру строения.
Стены делают из камня, выбирая гранит, песчаник или куски доломита с грубой обработкой. Подбор камней делается максимально внимательно, чтобы при укладке не было больших зазоров, это не только уменьшит количество используемого раствора, но и снизит усадку строения со временем.
Лучшим для стен погреба признан кирпич, но не все его разновидности подойдут.
Силикатный кирпич не любит влагу, разрушается при её воздействии, потому не подойдет для подземного овощехранилища;
Шлакоблоки и пенобетон очень хрупкие, не выдерживают нагрузок и возможного движения грунта;
Обожженый красный кирпич очень крепок и прочен, сохранит тепло и не даст морозам проникнуть в погреб.
Кирпич можно и не брать новый, подойдет и ранее использовавшийся. Но нельзя брать те блоки, которые начали разрушаться и крошиться. Сделать из любого кирпича кладку можно легко и быстро, особенно если правильно выбрать скрепляющий состав и заделать все швы.
Самым простым способом обустройства признан земляной погреб, своего рода оборудованная яма для хранения овощей. Только нужно обшить стены деревянными досками, которые обрабатывают антисептиками и пропитками против гниения.
Все работы могут проводиться своими руками, без специальных навыков и умений. Но температуру в земляном погребе поддерживать в примерно одинаковых показателях будет очень сложно.
Заглубленные конструкции
К заглубленным погребам можно отнести конструкции, в которых основная часть находится ниже уровня земли. Самый простой и наиболее распространенный вариант – погреб под домом. Основные элементы конструкции это полы и стены с изоляцией от воды, стеллажи, лестницы и люки.
Потолок будет напольным покрытием первого этажа дома, которое можно дополнительно усилить. Стены делают из кирпича, древесины или шлакоблоков. Распространена бетонная заливка поверхностей, а на дне делают подушку из песка с гравием с последующей укладкой гидроизоляции.
Защита от воды делается из рубероида или глиняной прослойки. Для того чтобы перекрытие уплотнить, нужно сделать колонны или вертикальные стойки. Также необходимо обеспечить правильную вентиляцию.
Обустройство заглубленного варианта
Заглубленный погреб, который стоит отдельно – самая часто строящаяся конструкция на даче или в частном доме. Его делают стандартно, по типовому проекту. Выбирают удобное место, роют яму на 2 метра глубиной. Обустройство предполагает потолок из жердей, дерева или брусьев. На них кладут 45 см глиносоломенной смеси. Для монтажа пола в качестве гидроизоляции укладывают глиняный слой на 15 см.
Поверх конструкции делают крышу, одно- или двускатную. Уклон должен быть в сторону дренажной системы. Деревянную крышу укрепляют гидроизоляционным слоем из рубероида. Крыша перекрывает края ямы на 45 сантиметров. Дренаж роется на полметра по периметру строения.
Если нужно, можно сделать систему более сложной, сделав у погреба погребницу. Так, надо строением делают небольшой домик. Такая погребница не работает как погреб для хранения, но надежно защищает строение от воздействий с внешней стороны. Зато в таком помещении можно хранить инвентарь и мелкие вещи хозяйственного назначения.
Частично заглубленные постройки
Хранилища, частично находящиеся в земли, обладают своей спецификой. Его конструкция отлично впишется в склоны холмов и косогоров. Все неровности ландшафта могут быть использованы в целях строительства.
Верх строения выходит наружу, а основная часть, где хранят припасы, размещена под линией земли. Чаще всего всю часть над грунтом упирают в склон, так экономят на одной стене. Заглубление в почву делается на 0,8-1,25 метра. Стены также делают из кирпичей, камня или бетонного раствора.

Перекрытие выполняют из досок или жердей, которые обмазывают глиной. Поверх делают гидроизоляцию из толя или рубероида. В итоговом виде конструкция должна быть накрыта насыпью из земли.
Обустройство наземной конструкции
Наземные строения делают в случаях, когда уровень подземных вод слишком высок. Копать котлован при влажном грунте не представляется возможным. Но небольшое заглубление на 40 сантиметров можно сделать, разместив в нем основание. Как правило, такая система делается по принципу термоса.
Поверх строения насыпается земля. А здание делают из кирпича, дерева или шлакоблоков. Форму придают шалаша или домика. Слой земли должен быть около полутора метров. Вся высота сооружения составит около 2х метров.
Рекомендуем купить
Принцип расположения погреба
Место выбирают очень тщательно. Хранилище должно быть в сухом месте, лучше на небольшом возвышении, когда природный ландшафт послужит дополнительной защитой от воды. Важно сделать дренаж, чтобы при таянии снега или обильных осадках не было затопления строения.
Ещё одним условием грамотного строительства является учет глубины прохождения грунтовых вод. Нужно рыть яму на 2 метра в глубину, при этом грунтовые воды должны быть на полметра ниже. Таким образом, уровень вод должен быть не менее 2,5 метров от поверхности. Для этого делают тестовую скважину такой глубины.
Погреба не строят, если вода проходит к поверхности земли ближе, чем 0,8-0,9 метра. При метровом проходе строительство позволяется только в виде полузаглубленного варианта.
Погреб – важное строение для частного дома, особенно если выращивается продукция на огороде. Такое овощехранилище можно сделать своими руками, но для этого нужно сделать четкий план выполнения работ, подобрать участок для стройки и определить правильный материал для строительства погреба.
Как построить погреб своими руками

Source: ProPodval.ru

Читайте также