Подключение отопления при однотрубной системе отопления: схема, как правильно подключить батареи, правильный монтаж конструкции

схема, как правильно подключить батареи, правильный монтаж конструкции

От специалистов можно услышать мнение, что однотрубная система отопления — это пережиток прошлого, тем не менее, она и по сей день стоит в ряду эффективных способов отопления частных и многоэтажных домов.

Стоит только немного модифицировать заслуженную классику, и проявятся все преимущества однотрубного соединения при монтаже отопительных систем: комфорт, уют в доме и возможность локального ремонта отопительной системы без отключения теплоснабжения.

А ещё — экономия денег при отключении энергоснабжения территории.

Однотрубная система: «изюминки» подключения и реальная выгода при установке

Изначально однотрубная система подключения теплоснабжения была единственно выгодной: радиаторы отопления подсоединялись по физическим параметрам «последовательного соединения».

Выбор основывался на экономном ценообразовании:

  • Вдвое сокращались затраты на приобретении проводников для теплоносителя в сравнении с двухтрубной системой.
  • Достигалась экономия при покупке футорок, фитингов, кранов.
  • Для этой системы подходили радиаторы всех существующих марок: от чугунной классики до «продвинутого» биметалла.

Не обошлось и без отрицательных моментов: радиаторы, последовательно закольцованные, нагревались неравномерно, последний в цепи не соответствовал заданным (ожидаемым) температурным параметрам. Так было до той поры, пока специалисты не открыли принцип «обводной трубы», известный как байпас.

Плюсы байпаса

Домовладельцу иногда сложно принять решение по рекомендации специалистов при монтаже однотрубной системы отопления об установке байпаса. Принцип прост: в конструкцию включается обводная труба (это и есть байпас), которая сэкономит материальные ресурсы, и позволяет вести локальный ремонт радиатора без отключения всей системы. Последнее актуально для владельцев частных домов и для жильцов типовых многоэтажек прошлого века.

Фото 1. Радиатор, подключенный к отопительной системе. Стрелками указано расположение байпаса и шаровых кранов.

Для обладателей обширного жилого помещения с однотрубной системой теплоснабжения, станет целесообразным подключение «обводки». Она представляет собой отрезок трубы, который устанавливается в непосредственной близости от радиатора. Диаметр трубы на одну позицию ниже, чем сечение основного трубопровода. Это объясняется тем, что при подаче носителя, вода предпочитает устремляться по каналам большего диаметра. Таким образом, появляется возможность безболезненно для отопления дома начать ремонт протекающих узлов радиатора.

Самотечная система не обеспечивает комфортную (и регулируемую) температуру в жилых помещениях, вот здесь и необходим байпас. Мастера монтируют обводную трубу с расположенным в ней циркуляционным насосом и термодатчиками. Не беда, если прервётся энергоснабжение — байпас направит потоки воды по принципу «самотёка» и в аварийном режиме. Обводная труба приносит экономию домовладельцу до 25% платы за электроэнергию, перемежая самотёк и принудительную циркуляцию теплоносителя.

Внимание! Циркуляционный насос устанавливайте в обводную трубу, придерживаясь правила «криволинейности»: чем больше изгибов, тем меньше теплопроводность системы отопления.

Байпас с двух сторон «окружается» шаровыми кранами для ограждения подачи воды в определённый радиатор.

Правильный монтаж конструкции без обводной трубы

Такая схема не потребует параллельной отводки трубы, базирующейся на сварке или креплении с помощью переходников и фитингов.

Примитивизм в монтаже и некоторая экономия средств впоследствии принесёт немало проблем домовладельцу. Самая затратная статья — отключение системы при локальных протечках трубопровода или радиатора.

Инструменты

Для организации теплоснабжения не потребуется приобретать специальные наборы инструментов — с задачей справятся сантехнические приспособления и те ключи, которые есть в наличии у домашнего мастера. К домашнему набору добавьте лишь специфические инструменты:

  • специальные ключи для подсоединения американок;
  • инструменты для навинчивания переходников;
  • динамометрические ключи для «нежных» деталей.

Справка. Профессионалы советуют не приобретать дорогостоящую оснастку для присоединения деталей с накидной гайкой. С задачей справляется рожковый (или разводной) ключ с пассатижами. Первый — удерживает, другой — закручивает.

Схемы и способы подключения

При однотрубной схеме подключения теплоснабжения в жилье используется несколько схем получения энергии от источника тепла.

  • Диагональное подключение относится к эффективным методам. Трубы чередуются с верхним и нижним подключением в границе одного радиатора: вход тепла приходится на верхний патрубок, выход — внизу батареи. Такая система отлично зарекомендовала себя при подключении радиаторов свыше 10 звеньев, прогревание батарей происходит равномерно.

Фото 2. Подключение радиатора отопления по диагональной схеме. Горячий теплоноситель обозначен красным цветом, холодный — синим.

  • Нижняя обвязка, по оценке специалистов, менее эффективна по теплопроводности, но применяется в закрытых отопительных системах, когда трубы идут от котла горизонтально и скрываются под полом.
  • Вертикальное подключение основано на монтаже стояка в зоне котла, к нему подсоединяются остальные элементы отопительной конструкции. Плюс такого способа — отсутствие воздушных пробок при самотёке воды.
  • Верхняя разводка (входящие и исходящие патрубки установлены вверху с разных сторон) используется в радиаторах специальной конструкции, где исключён прямоток. Носитель опускается по первой секции вниз и проходит по остальным звеньям.

Вам также будет интересно:

Как правильно подключить радиаторы

При монтаже отопительной системы важно правильно установить радиаторы, укрепив их на стене под оконными проёмами. По нормам, нельзя, чтобы расстояние от пола и окна до батареи было менее 10 сантиметров. Вдвое меньше допускается зазор от стены.

Для закрепления этих элементов используют 3 кронштейна на каждую единицу: два крепятся в верхних точках, один — снизу.

Выравнивайте поверхность батареи по вертикали; по горизонтали допускается небольшое понижение, чтобы в верхней части не скапливался воздух.

Добивайтесь такого уровня, чтобы пробки радиаторов прямо подходили к расположению патрубков. На каждую батарею навинчивайте кран Маевского (в верхнюю точку), монтируйте заглушку вниз. При необходимости поставьте регуляторы тепла.

С помощью переходников (футорок) обеспечиваются переходы с правой на левую резьбу, с труб разного диаметра. Для подключения батарей к трубопроводу продаются наборы со сгонами, переходниками, муфтами и кранами. Комплект дополнен прокладками, которые не нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Иногда при резьбовом соединении труб и переходников прокладки не спасают, тогда примените лён, пропитанный олифой.

Важно! Начинайте накручивать переходники с прочистки труб и стыков: в местах соединения не допускается наличие краски. Поработайте наждаком «до голого металла». Иначе краска со временем отслоится и соединение даст протечку.

Почему рекомендуется ставить краны?

При самостоятельном монтаже системы не экономьте на установке кранов — иначе производить мелкий ремонт придётся при отключении системы и разрезании трубопровода.

Установите краны на подаче теплоносителя и обратке. Это могут быть обычные шаровые краны с американкой (сгоном). Накручиваются с помощью накидных гаек.

Вместо шаровых кранов, специалисты рекомендуют установить вентили на батарею, и тогда появится возможность регулировать водяной поток, меняя температуру в батареях.

Монтируйте вентили с помощью вкручивания американок.

Справка. Не применяйте чрезмерную силу при вкручивании переходников, пользуйтесь динамометрическим ключом. Уменьшить зазор между трубой и переходником способна льняная пакля или фум-лента.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется подключение радиатора к однотрубной системе отопления.

Эффективность системы

При минимальных затратах на монтаж однотрубной отопительной системы, можно сделать её более эффективной. Подключите батареи диагональным способом, установите циркуляционный насос и врежьте в систему байпас.

Дополните трубопровод системой кранов и вентилей, чтобы регулировать температуру во всех жилых помещениях дома, проводить ремонтные работы, реконструкцию системы без отключения тепла.

Как правильно подключить радиатор отопления при однотрубной системе

Правильный выбор схемы — залог тепла в доме. Тепло, получаемое от радиатора, зависит от вида отопления и типа подключения.

Однотрубная система

Вид, где все батареи подсоединены к 1 трубопроводу. Нагретый и остывший теплоноситель движутся в одной трубе, последовательно поступают во все приборы.

Делают байпасы на радиаторах 1трубной системы. Это дает право сделать демонтаж прибора на ремонт, не нарушив работу системы. Хорошо работает с трубопроводами до 30 метров. Количество отопительных приборов 4-5 шт.

Правильное подключение

По традиции радиаторы ставят под окнами. Теплый воздух отсекает холодный от окон. Тепло не дает собираться конденсату. Радиатор занимает 70% по ширине окна.

Правильно расположены батареи если:

  1. Низ подоконника — 100 мм.
  2. От пола — 120 мм.
  3. Стены — 20 мм.
  4. Радиатор — пол —  7-13 см.
  5. До подоконника — 11-12 см.
  6. До стены — 4-6 см.

 Движение теплоносителя

Вариант:

  • естественной;
  • принудительной циркуляции.

При естественной циркуляции нет насоса, а сам котел не зависит от электроэнергии. Вода в системе движется, нагретым столбом h3O, вытесняет холодный теплоноситель.

При 2-ом варианте используется вода, которая заливается в отопительную систему. Используется водяной насос, проталкивающий воду по системе.

Важно сделать воздушные спускники по удалению лишнего воздуха, установить автоматические воздухоотводчики.

Подключение отопительных приборов

Перекрестное расположение

Считается самым эффективным. Теплоноситель поступает наверх батареи, а выходит из нижней части.

Седельное подключение

Располагаются элементы на одной стороне и на разных уровнях. Самый малоэффективный, потери 12-15%. Является оптимальным с эстетической точки зрения — трубы кладутся в пол. Подводящая и отводящая труба прикрепляются к нижним патрубкам.

Диагональное подключение

Подключение эффективно, его берут за эталон. Характеризуется минимальными теплопотерями. Подача тепла с прибора, проходящего секции и выходящего в отверстие другой стороны. Позволяет использовать длинные приборы, которые хорошо прогреваются.

Одностороннее соединение

Подключение трубопроводов с 1-ой стороны. Удобен при стояке, проходящем сбоку. Обычно такой тип подключения и преобладает. Эффективность ниже на 2%. Секции должно быть не больше десяти.

Радиаторы нижнего подключения

Патрубки. Схема решает дизайнерские задачи.  Установка циркуляционного насоса обязательна. Используется под отопление собственных домов.

Ленинградка —  схема проста. Монтаж трубы и подключение радиаторов. Подается в радиатор и обратно в 1 трубу. Можно подключать несколько точек по теплоснабжению. Требуется 1 байпас для котла и 1 для стояка.

Основные достоинства и недостатки

Плюсы:

  1. Низкая стоимость сети.
  2. Легко спрятать подведенные трубопроводы.
  3. Структура системы достаточна, проста и её можно возводить своими руками.
  4. Обогревательная система работает без принудительной циркуляции.

Недостатки:

  1. Не регулируется поступление рабочей среды в отопительные приборы.
  2. Замену или ремонт с полной остановкой коммуникации.
  3. Не рекомендуется, если длина трубопровода большая.

Монтажные работы и установка приборов

Правила монтажа батареи:

  1. Тип материала батареи и труб должны быть одинаковым.
  2. Устанавливать шаровые краны по стравливанию воздуха.
  3. Нанесение разметки и отметки для установки кронштейнов или крюков.
  4. Сверлятся отверстия, соответствующие крепежным деталям.
  5. При наличии циркуляционного насоса нужен источник резервного питания.

Материал начинающим мастерам поможет подключить радиаторы однотрубной схемы.

Схемы подключения радиаторов отопления: одностороннее, двухстороннее, по диагонали

Для рассмотрения возможных вариантов подключения к системе отопления отопительных приборов нужно некоторое внимание уделить видам самой системы, а точнее разводке трубопроводов. От размещения в помещении трубопроводов и типа разводки напрямую зависит схема подключение радиаторов.

Существуют две широко применяемые исполнения разводки – однотрубная и двухтрубная:

  1. При однотрубной схеме теплоноситель (вода или, в некоторых случаях, специальная среда) проходит по подающей трубе к последовательно подключенным радиаторам, постепенно остывая. Иными словами, подающий трубопровод “превращается” в обратный.
  2. При двухтрубном варианте организации отопления способ подключения радиаторов отопления – параллельный. То есть, подающая и обратная ветки независимы друг от друга. Соединение их происходит через конечный прибор системы.

Практически все радиаторы при покупке унифицированы под любое соединение, имея 4 возможные точки подключения (2 верхние и 2 нижние). В комплект обязательно входят заглушки, а также воздушный клапан (воздухоотводчик, кран Маевского и пр.) для удаления воздушных “пробок”. Рассмотрим типовые подключения радиаторов, но перед рекомендуем вам посмотреть видео – будет очень полезно и познавательно:

Одностороннее присоединение подачи и обратки

Для удобства выходящую из радиатора трубу будем называть “обраткой” и для однотрубной системы. Эта схема подключения наиболее часто применяется в этажных многоквартирных домах. Чаще всего в таких строениях устраивается система с верхней (чердачной) разводкой.

Схема одностороннего подключения радиатора к однотрубной отопительной системе

Эффективность такого подключения практически стопроцентная, но при условии небольшого количества секций подключаемого прибора (до 12-15). С увеличением количества регистров (секций), при боковом подключении к прибору, снижается прогрев противоположного отдаленного участка, что приводит к снижению теплоотдачи.

Для малометражных советских комнат, в которых не требовались мощные радиаторы, такие системы и подключения были оптимальны. Одностороннее – экономное подключение с точки зрения расхода материала (типовая стояковая система не требует длинных отводов).

Пример однотрубного бокового подключения радиатора

Чтоб избежать резкого остывания теплоносителя при однотрубной системе с односторонним последовательным подключением отопительных радиаторов, между патрубками входа и выхода воды предусматривается перемычка (замыкающий участок). Часть теплоносителя с параметрами, близкими к начальным, в таком случае, проходит мимо прибора к следующему. Система с замыкающими участками требует детального гидравлического и теплового расчета для определения нужных диаметров всех участков.

Нужно отметить, что нарушать такую обвязку самовольным демонтажем перемычки (как это довольно часто происходит в многоэтажках с централизованной подачей тепла) ни в коем случае нельзя.

Подключение радиатора отопления по диагонали

Для радиаторов с пятнадцатью и более секциями, если позволяет установка прибора, применим иной способ обвязки: подключение по диагонали. То есть, по ходу перемещения воды – сверху вниз с разных сторон. Такая схема дает максимальный равномерный прогрев всех участков прибора, а величина теплового потока наиболее приближена к паспортной.

Схема подключения радиатора по диагонали к двухтрубной отопительной системе

Неудобство такого присоединения замечается при однотрубном теплоснабжении – теплоноситель, проходя последовательно через каждый радиатор, значительно теряет свой температурный показатель. Тепловой напор от конечных приборов при большой длине ветки или стояка будет мал. Поэтому такую обвязку применяют только для двухтрубного исполнения системы.

Отметим, что эти две схемы подключения радиаторов отопления предусматривают подачу горячей воды в верхний патрубок, а обратный трубопровод подключается к нижнему.

Такая врезка наиболее эффективна с точки зрения физики процесса циркуляции теплоносителя и теплоотдачи. В противном случае, отдача тепла от радиатора воздуху помещения снижается до 40-50%.

Нижнее двухстороннее подключение

Отметим, что радиаторы отопления с нижним подключением отдают помещению на 12-15% меньше тепловой энергии от номинальной мощности прибора. Это происходит из-за того, что гидравлическое сопротивление прохода теплоносителя мимо прибора меньше препятствия проходу через радиатор.

Нижнее двухстороннее подключения радиатора отопления

Такого подключения стараются избегать, но часто конфигурация отопительной системы (особенно индивидуального исполнения в частном доме с прокладкой трубопроводов у пола) диктует такую обвязку. Подключение к системе отопления алюминиевых или биметаллических радиаторов сокращает потери величины теплоотдачи за счет высокого значения теплопроводности материалов, из которых они изготовлены.

Запорная арматура – важный элемент системы отопления

Обвязка радиатора играет большую роль не только в подаче и распределении теплоносителя по прибору отопления. На подающем и обратном патрубках устанавливаются регулирующие и запорные устройства (арматура). В первую очередь запорные вентили, позволяющие отсечь подачу воды в радиатор для осуществления его замены или ремонтных работ не нарушая циркуляции жидкости по системе.

Элементы регулирующей и запорной арматуры

На подающем отводе к прибору практически всегда предусматривается арматура с устройством температурного регулирования путем изменения проходного сечения трубы. Такой арматурой осуществляется наладка всей системы (обеспечивается равный прогрев всех приборов и предотвращается перегрев первых по ходу радиаторов). Регулирование строго необходимо в однотрубных системах.

Заметим, что согласно правил эксплуатации отопительных систем, регулировка расхода запорными устройствами не разрешается.

Обвязка радиатора в некоторых случаях оснащается дренажным отводом, если прибор установлен в нижней точке системы или ее части. Дренажный вентиль может выполняться как на подводящей трубе (обычно обратной), так и в “пробке” самого прибора.

К запорным, регулирующим и дренажным элементам необходимо обеспечить свободный доступ, а в декоративных панелях выполнить отверстия.

Особенности монтажа однотрубной системы отопления

Содержание:

Под уютным жилищем мы подразумеваем не только красиво оформленные комнаты, но и комфортное проживание, которое невозможно без надежной регулировки микроклимата. Подавляющее большинство домов нашей страны нуждается в системе отопления. Подобные системы должны быть экономичными, безопасными и надежными в эксплуатации. Всем перечисленным требованиям отвечает однотрубная система отопления с нагревом теплоносителя твердотопливным, газовым, электрическим или дизельным котлом. Проектирование однотрубной системы производится с учетом площади и этажности здания, доступности того или иного вида топлива, качества утепления дома. Исходя из этих параметров, выбираются трубы, радиаторы и запорно-регулирующая аппаратура. После этого монтируется однотрубное отопление.

 Однотрубная система отопления: Родом из СССР

Масштабы жилищного строительства в бывшем Советском Союзе вынуждали проектировщиков искать способы удешевить процесс. Одним из способов экономии стала одноконтурная система отопления жилых и производственных помещений. Характерной особенностью однотрубной системы является полное отсутствие стояков обратной подачи теплоносителя. Это существенно упрощает монтаж, снижает трудозатраты и дает хороший экономический эффект. Простота и экономичность однотрубной системы — не всегда синонимы эффективности, поэтому однотрубное отопление хорошо работает только при правильном проектировании и монтаже. Основой однотрубной системы отопления является замкнутый отопительный контур, обходящий помещение по заданной траектории. Подключение радиаторов к нему производится в заранее выбранных точках.

 Как работает однотрубная система отопления

 Сердцем одноконтурной системы отопления является нагревательный котел, работающий на любом виде топлива. Он греет воду, которая поступает в отопительные радиаторы. Теплоноситель двигается по системе, отдавая тепло. Пройдя весь контур однотрубной системы, он вновь возвращается в котел, где подвергается повторному нагреву.

 Одно из преимуществ, которым обладает одноконтурная система отопления, есть то, что к ней может подключаться несколько котлов на разных видах топлива. При правильно спроектированной однотрубной системе отопления переключение котлов можно производить очень быстро.

 Температура теплоносителя понижается с поступлением его в каждый последующий радиатор. При большой протяженности однотрубной системы (более 30 метров) температура в последних радиаторах не превышает 40-50 градусов по Цельсию, что не позволяет качественно прогревать помещение. Подобная проблема в одноконтурной системе отопления устраняется несколькими способами:

  1. Увеличение теплоемкости последних радиаторов в контуре.
  2. Повышение температуры теплоносителя, поступающего из котла.
  3. Установка циркуляционного насоса, повышающего скорость прокачки теплоносителя по трубам.
  4. Установка разгонного коллектора.

 Первые два способа делают однотрубное отопление более затратным и нивелируют всю экономию от установки. Циркуляционный насос значительно повышает эффективность работы, но при отсутствии электроэнергии он бесполезен. Хорошим решением при высоте стен более 2,2 метра может стать разгонный коллектор.

 Одноконтурная система отопления с расширительным бачком и разгонным коллектором

 Разгонный коллектор представляет собой прямую высокую трубу, предназначенную для увеличения скорости движения теплоносителя. При низких потолках коллектор не работает, но в двухэтажном доме может оказаться очень эффективным. Однотрубная система отопления в этом случае организовывается так, чтобы коллектор поднимался до высшей точки водоотдачи. Чем выше окажется высота подъема – тем эффективнее и бесшумнее будет работать устройство. Скорость движения теплоносителя станет достаточно высокой для быстрого прогона по трубам.

 К верхней точке одноконтурной системы отопления также подключается расширительный бачок, контролирующий объем теплоносителя и выравнивающий давление. При нагреве объем воды увеличивается и избыток теплоносителя попадает в расширительный бачок. Задачей бачка есть возврат воды к котлу при остывании, поскольку однотрубное отопление не имеет обратной трубы. Трубой обратного действия в этом случае становится вторая часть единственной магистральной трубы.    

 Особенности монтажа однотрубной системы

 Представляя собой замкнутый контур, однотрубная система отопления состоит из:

  • котла;
  • магистрального трубопровода;
  • радиаторов;
  • расширительного бака;
  • оборудования для циркуляции.

В свою очередь, однотрубное отопление оснащается естественной или принудительной циркуляцией. Естественное перемещение происходит из-за разной плотности воды. Горячая имеет меньшую плотность, поэтому она вытесняется более плотной холодной. Холодная вода поступает из обратного контура. После подъема до верхней точки однотрубной системы, горячий теплоноситель перемещается по магистральной трубе и греет радиаторы. Уклон труб при естественной циркуляции должен составлять минимум 3-5 градусов. Последнее условие не всегда достижимо, поскольку длинный трубопровод требует большего перепада высот (уклон от 5 до 7 сантиметров на метр трубы).

Одноконтурная система отопления, оснащенная циркуляционным насосом, требует значительно меньших уклонов – достаточно 5 миллиметров на метр трубы. Насос размещается перед самым входом в котел в обратной части контура. Такое его положение обусловлено тем, что он лучше работает с теплоносителем пониженной температуры. Такое размещение позволяет создать достаточное давление и сохранить температуру теплоносителя в требуемых пределах.

Расширительный бак современной однотрубной системы обычно закрытого типа, что исключает контакт воды (теплоносителя) с воздухом. Внутри него размещена гибкая мембрана. С внутренней стороны мембраны давление воздуха повышено, что обеспечивает выход избыточного теплоносителя с наружной части. Установка баков закрытого типа возможна в любом месте. Баки открытого типа имеют более простую конструкцию, но их можно устанавливать только в верхней точке. Вода в таком баке насыщается кислородом, что неблагоприятно влияет на состояние труб и радиаторов. Подобная однотрубная система отопления более подвержена износу по причине активной коррозии.

Последовательность монтажа элементов однотрубной системы:

  1. Отопительный котел.
  2. Разгонный коллектор с отводом трубы в верхней точке в расширительный бак.
  3. Трубопровод по предварительно определенному периметру. Лучше, если одноконтурная система отопления первоначально ведет в комнаты, наиболее нуждающиеся в отоплении, например, северные, поскольку в начале контура температура воды всегда больше.
  4. Радиаторы в заранее определенных позициях.
  5. Циркуляционный насос перед входом обратной половины контура в котел.

Однотрубное отопление монтируется достаточно быстро при должном умении и сноровке. Работы начинаются с установки котла. Его основанием служит бетонная площадка либо листовое железо. Патрубок котла для отвода продуктов сгорания соединяется с дымоходным каналом и герметизируется. Затем к котлу подсоединяется основная магистральная труба. По диаметру – это самая большая труба одноконтурной системы отопления. При использовании оцинкованных или стальных труб рекомендованный диаметр составляет 22 миллиметра. Если применяется труба из металлопластика – 26 миллиметров (один дюйм). Диаметр разводящих трубок допускается меньшим или равным. Непосредственно в котел вводятся только трубы из металла. Использование переходников при этом не разрешается.

По всему ходу трубопровода обязательно соблюдается уклон. Он составляет 0,5 см при принудительной и от 5 до 7 см при естественной циркуляции на погонный метр трубы. Несоблюдение данного правила приведет к тому, что в приподнятых участках однотрубной системы произойдет скопление воздуха, который не будет пропускать теплоноситель. Далее устанавливаются связки «труба-радиатор-труба». Прокладка труб к радиаторам осуществляется с наименьшим числом изгибов и поворотов.

В каждой отопительной секции устанавливаются специальные краны Маевского для сброса воздуха. Запорные краны ставятся перед радиаторами, что позволит не сливать полностью теплоноситель из всей системы в случае ремонта. Запорные краны позволяют в небольших пределах изменять температуру. После этого однотрубная система отопления снова возвращается в котел. Насос для принудительной прокачки дополняется фильтром для очистки воды, а в самой нижней точке устанавливается узел для наполнения системы водой или ее слива. Если монтаж выполнен трубами одного диаметра, то следует обеспечить их надежное крепление во избежание прогибов. Так одноконтурная система отопления будет избавлена от излишних скоплений воздуха.

Если однотрубная система отопления состоит из электрического котла и циркуляционного насоса, то работа обеих устройств должна быть синхронной. При неработающем котле насос действовать тоже не должен. Для однотрубной системы рекомендуется установка циркуляционного насоса обязательно перед котлом. Специфика работы насоса в том, что он нормально действует при температуре носителя не более 40 градусов по Цельсию.

Для однотрубной системы применяются два способа разводки горизонтальный либо вертикальный

Горизонтальный метод

Одноконтурная система отопления этого типа подразумевает использование минимального количества труб с последовательным подключением отопительных приборов. Классическая однотрубная система отопления с разводкой в горизонтальном положении дополнительно комплектуется радиаторными регуляторами, шаровыми кранами или термостатическими клапанами. Этот способ подключения не позволяет регулировать тепловой поток, а однотрубное отопление часто имеет воздушные пробки. Положительной стороной однотрубной системы данного вида является возможность прокладки трубопровода над или под напольным покрытием. Сокрытие узлов под полом добавляет эстетичности, позволяет снизить расход средств на отделку, сохраняет жилое пространство комнаты.

Вертикальный метод

Однотрубная система отопления этого типа подразумевает возможность установки общего вертикального отвода для группы отопительных приборов. Магистральное однотрубное отопление прокладывается по чердаку дома, предусматривая вертикальные отводки к радиаторам. Ранее подобная одноконтурная система отопления была чрезвычайно популярна в двухэтажных домах по причине простоты и дешевизны, но сейчас ее применяет реже из-за эксплуатационных особенностей. Теплоноситель однотрубной системы подобного типа сначала нагревает радиаторы второго этажа, затем под действием мощной гравитации опускается на первый, где полностью охлаждается. Регулировка температуры на каждом этаже производится путем установки запорной арматуры между первым по счету радиатором и стояком.

Однотрубная система отопления: хорошие стороны

  • Общий трубопровод однотрубной системы протянут по всему помещению.
  • Он может располагаться как внутри комнаты, так и под поверхностью пола или над потолком.
  • Если однотрубное отопление укладывается под полом, то для избегания тепловых потерь следует изолировать трубы от потерь тепла.
  • Одноконтурная система отопления позволяет поэтапно подключить все приборы и устройства обогрева.
  • Однотрубная система отопления дает возможность использовать параллельную или последовательную схему подключения радиаторов к разводной трубе, регулируя тем самым степень их нагрева.
  • Такой способ дает возможность установить сразу несколько котлов в системе.
  • Возможный выход из строя одного котла не влияет на качество отопления – запасной котел можно сразу же запустить.
  • Теплоноситель одноконтурной системы отопления можно направить в самую нужную сторону, например, северную.

Однотрубное отопление: существующие минусы

  • Долгий запуск однотрубной системы отопления при продолжительном не рабочем периоде.
  • Температура воды в одноконтурной системе отопления в отопительных приборах второго и выше этажей довольно высокая, тогда как первый этаж нагревается хуже.
  • Настроить и сбалансировать однотрубное отопление при вертикальном способе разводки достаточно сложно.
  • Потеря уклона в однотрубной системе отопления приводит к завоздушиванию.
  • В процессе эксплуатации возможны существенные тепловые потери.

Еще интересно:

 


Принудительное горячее водоснабжение — Домашняя инспекция

Довольно часто мои клиенты отмечают небольшие размеры котла для системы горячего водоснабжения. Они, по-видимому, привыкли видеть котел, первоначально предназначенный для использования в гравитационной системе, или котел, который был преобразован с угольного на газовый или нефтяной, причем оба котла значительно больше — в два-шесть раз больше, в зависимости от производитель. Независимо от размера, вы легко узнаете систему принудительного горячего водоснабжения по наличию циркуляционного насоса в обратном распределительном трубопроводе непосредственно перед подключением к котлу. (См. РИС. 14-7.)

Котлы Котлы, используемые в этих системах, будут изготовлены из чугуна или стали. Чугунные котлы более устойчивы к коррозии, чем стальные, и поэтому имеют более длительный срок службы. Расчетный срок службы современного чугунного котла составляет от двадцати пяти до тридцати лет. Однако многие котлы производятся

Рис. 14-7. Котел для системы водяного отопления. Обратите внимание на циркуляционный насос.

turers предоставят только двадцатилетнюю гарантию.Более старые котлы гравитационного типа, вероятно, были сделаны из металла большей толщины. Я осмотрел многих людей старше пятидесяти лет, которые все еще остаются сильными. (См. РИС. 14-8.) Стальные котлы, подверженные коррозии, имеют меньший прогнозируемый срок службы, обычно около двадцати лет. Я видел стальные котлы, которые требовали замены через пятнадцать лет.

За исключением соображений эффективности и экономии, замену бойлера необходимо производить только тогда, когда возникла утечка, которую невозможно эффективно устранить. Иногда сразу после

Рис. 14-8. Старый чугунный котел с новой масляной горелкой. Котел переделан из угольной горелки.

при розжиге котла, который не работал в течение дня или более, вы можете увидеть небольшое количество воды, капающей в топку (при условии, что топка доступна для визуального осмотра). Часто это является результатом конденсации, вызванной циркуляцией холодной воды в котле или небольшим движением шарнира. По мере того как котел нагревается, различные секции имеют тенденцию немного двигаться.В некоторых случаях это приводит к слегка приоткрытому стыку, из которого может капать вода. Однако по мере того, как секции продолжают нагреваться, они расширяются, сжимая соединение и герметизируя утечку. Хотя это состояние обычно не является проблемой, если вы видите, что вода капает в топку, лучше всего обратиться к профессионалу.

Иногда я обнаруживал, что в системе отопления вместо бойлера используется обычный водонагреватель резервуарного типа (типа, описанного в главе 16). С точки зрения безопасности это приемлемо, поскольку существует контроль высокой температуры и давления, а также контроль термопары для газового клапана. Однако расчетный срок службы водонагревателей составляет от семи до десяти лет, а гарантия производителя часто составляет всего пять лет. Кроме того, за исключением домов, расположенных в зоне действия солнечного пояса, мощность этих устройств в британских тепловых единицах (тепловых единиц) в час меньше, чем та, которая необходима для надлежащего обогрева большинства домов. Этот тип установки может быть эффективным для обогрева пристройки к дому, где существующая система отопления не может быть расширена.Единственный недостаток — небольшой прогнозируемый срок эксплуатации водонагревателя.

Конденсационные котлы Помимо разработки высокоэффективных конденсационных печей, некоторые производители также разработали высокоэффективные котлы. Как и в случае с топками, повышение эффективности происходит за счет извлечения тепла из выхлопных газов, которые обычно проходят вверх по дымоходу в обычных котлах. За счет изменения конструкции теплообменника в высокоэффективном котле большая часть тепла, отбираемого из выхлопных (дымовых) газов, передается воде.При этом температура дымовых газов падает до точки, при которой водяной пар в газах конденсируется, тем самым отдавая больше тепла. Этот процесс повышает общую эффективность работы котла примерно до 87 процентов по сравнению с примерно 60 процентами для обычного котла.

Хотя котлы нагревают воду, а печи нагревают воздух, между высокоэффективными котлами и печами есть много общего. Также не требуется дымоход для отвода горячих выхлопных газов. Они могут отводить относительно холодные дымовые газы через боковую стенку с помощью пластиковой трубы.Оба требуют впускного воздуховода для тех агрегатов, которые используют наружный воздух для горения. Оба требуют вытяжного вентилятора (вытяжного вентилятора). Оба также требуют условий для отвода конденсата.

Импульсный котел Другой тип высокоэффективного котла — газовый котел Hydro-Pulse. Его общая операционная эффективность составляет около 90 процентов. Как и в случае с котлом, о котором говорилось выше, высокая эффективность работы является результатом извлечения такого количества тепла из выхлопных газов, что водяной пар, содержащийся внутри, конденсируется.Однако процесс горения отличается. В газовом высокоэффективном котле, как и в обычном котле, тепло вырабатывается в результате непрерывного сжигания газовоздушной смеси, тогда как в импульсном котле тепло вырабатывается в результате от шестидесяти до семидесяти. мини-взрывы газовоздушной смеси в секунду. Это приводит к более шумной работе, чем у обычного или высокоэффективного котла. Следовательно, между котлом и соединительными трубами обычно устанавливают виброизоляторы, чтобы минимизировать передачу шума.

Преимущества и недостатки Поскольку система принудительного горячего водоснабжения работает под давлением, а вода циркулирует с помощью насоса, она очень гибкая. Его можно использовать для обогрева помещения ниже уровня котла. Можно легко установить дополнительные, полностью независимые зоны нагрева. Поскольку горячая вода остается в трубах после того, как бойлер больше не нагревается, колебания тепла меньше, а распределение температуры более равномерное. Кроме того, работа этой системы относительно тихая.

Одним из недостатков этой системы является то, что при наличии воды в трубах распределительная система уязвима для отрицательных температур. В случае длительного отключения электроэнергии или если в котле, работающем на жидком топливе, в течение нескольких дней во время холода заканчивается масло, трубы могут замерзнуть и лопнуть. Я знаю несколько случаев, когда в циркуляционную воду добавляли антифриз для предотвращения такого рода проблем. Кроме того, эта система не приспособлена для централизованного кондиционирования воздуха, такого как охлаждение, увлажнение и фильтрация.

Распределительный трубопровод Существует три основных типа распределительного трубопровода для систем принудительного горячего водоснабжения: последовательный контур, однотрубный и двухтрубный. Конкретная установленная система распределения обычно зависит от размера и стоимости дома.

Контур серии

Это самый простой и наименее затратный в установке трубопровод. Обычно он используется в небольших домах, где не требуется регулировка радиаторов для каждой комнаты для балансировки распределения тепла. В последовательном контуре радиаторы, обычно конвекторы плинтуса, являются неотъемлемой частью подающего трубопровода.(См. РИС. 14-9.) Если радиатор выключен, поток через систему прекращается. При таком расположении температура воды, поступающей в последний радиатор, будет значительно ниже, чем когда она поступала в первый радиатор. Чтобы свести к минимуму разницу температур и обеспечить более равномерное распределение тепла, система отопления для больших домов часто проектируется так, что дом разделен на две или более зоны нагрева. Каждая зона имеет отдельную конфигурацию трубопроводов и либо имеет отдельный циркуляционный насос, либо использует общий циркуляционный насос с другими зонами, но имеет отдельный термостатически управляемый клапан в основной подающей трубе.

Рис. 14-9. Конфигурация последовательного контура для системы водяного отопления.

Одна труба В однотрубной конфигурации распределения, как и в случае последовательного контура, одна труба составляет полный контур от котла и обратно, выступая в качестве подачи и возврата. Однако в этом случае радиаторы не являются одним целым с подающей трубой, а прикрепляются к ней двумя стояками, по одной на каждом конце радиатора. (См. ФИГ.1410.) Каждый радиатор также будет иметь запорный клапан, расположенный на входном стояке. Каждый радиатор можно закрыть, не влияя на расход воды в водопроводной сети. Следовательно, эта система может обеспечивать регулирование тепла для каждой комнаты. Однако, как и в случае с последовательным контуром, существует значительная разница температур между водой, поступающей в первый и последний радиаторы. Чтобы компенсировать попадание более холодной воды в радиаторы ниже по потоку, часто устанавливаются радиаторы большего размера. Они излучают тепло, сопоставимое с меньшими, находящимися ближе к котлу.

Двухтрубная конфигурация распределения является наиболее дорогостоящей в установке, но она устраняет недостатки других конфигураций. Есть две основные трубы, одна для подачи, а другая для возврата. Впускной и выпускной патрубки радиаторов присоединяются к электросети с помощью стояков. (См. РИС. 14-11.) Холодная вода, выходящая из радиатора, не смешивается с горячей водой, протекающей через подающую магистраль, поэтому разница температур между водой, поступающей в первый и последний радиатор, небольшая.

Несмотря на то, что как одно-, так и двухтрубная конфигурации обеспечивают регулирование тепла для отдельных комнат, если запорный клапан радиатора вручную закрыт или частично закрыт, конфигурации также часто используются в домах с зональным отоплением. Зональный обогрев автоматический. Все

Рис. 14-10. Конфигурация однотрубной разводки для системы водяного отопления.

Рис. 14-10. Конфигурация однотрубной разводки для системы водяного отопления.

Радиатор

Радиатор

Сливной кран

Рис.14-11. Двухтрубная разводка для системы водяного отопления.

, что необходимо сделать, это установить термостат на желаемую температуру для этой части дома.

Радиаторы Как обсуждалось ранее, оптимальное расположение радиатора — вдоль внешней стены, предпочтительно рядом или под окном. В системах водяного отопления есть три основных типа радиаторов: отдельно стоящий чугун, отдельно стоящий конвектор и плинтусный конвектор. Отдельно стоящие чугунные радиаторы чаще всего встречаются в старых домах.Если старый дом не ремонтируется, отдельно стоящий радиатор обычно считается нежелательным. Многие клиенты спрашивают, можно ли заменить радиаторы более новыми радиаторами для плинтусов с оребрением. Да, они могут. Плинтусные конвекторные радиаторы обычно предпочтительнее, потому что они лучше распределяют тепло, чем чугунные или отдельно стоящие конвекторные радиаторы, и менее заметны. Они обеспечивают равномерную температуру по всей комнате, поскольку распределяют тепло около пола. Естественная конвекция заставляет нагретый воздух подниматься и нагревать внешнюю стену.

Панельное отопление Еще один метод отопления с использованием системы принудительного горячего водоснабжения — это встроить распределительный трубопровод в стены, пол или потолок и позволить этим областям (панелям) работать как радиаторы. (См. РИС. 14-12.) Тепло от распределительного трубопровода передается на поверхность панелей; который, в свою очередь, нагревает комнату за счет излучения и конвекции. Эта система обеспечивает очень равномерное распределение температуры и особенно эффективна, когда нагревательная панель представляет собой плиту пола в доме без фундамента.

Органы управления В дополнение к термостату в системах горячего водоснабжения есть средства безопасности и управления работой. В простой системе принудительного горячего водоснабжения без отдельных зон есть контроль предела высокой температуры, который предотвращает превышение заданной температуры котловой воды, и регулятор циркуляционного насоса. В зависимости от конструкции системы циркуляционный насос может работать в любом из трех режимов: циркуляционный насос с постоянной работой, циркуляционный насос с аквастатным управлением и циркуляционный насос с релейным управлением.

В постоянно работающем циркуляционном насосе насос приводится в действие ручным выключателем и работает непрерывно в течение отопительного сезона. Когда термостат требует тепла, он зажигает горелку, которая нагревает котел. По окончании отопительного сезона циркуляционный насос необходимо отключить вручную. Иногда домовладелец забывает выключить насос, и он работает все лето. Этот тип работы несколько расходует электроэнергию. Однако эту расточительность необходимо сопоставить с тем фактом, что периодически работающие циркуляционные насосы имеют тенденцию выходить из строя раньше, чем насосы, работающие непрерывно.Постоянный запуск и остановка приводят к более быстрому износу подшипников. Циркуляционный насос постоянного режима работы является наименее дорогостоящим в установке, поскольку в нем нет реле или регулятора температуры. Его можно преобразовать в управление с аквастатом или реле.

В режиме циркуляционного насоса, управляемого аквастатом, как и в случае постоянного циркуляционного насоса, термостат будет управлять только горелкой. Когда вода в котле достигает заданной температуры (примерно 120 ° F), циркуляционный насос начинает работать.После того, как термостат сработает и выключит горелку, циркуляционный насос продолжает работать до тех пор, пока температура воды не упадет ниже температуры, установленной на регуляторе циркуляционного насоса. В релейном режиме

термостат одновременно включает горелку и циркуляционный насос. Когда термостат сработает, он одновременно отключит горелку и циркуляционный насос.

Управление зонами Зоны нагрева в системе принудительного горячего водоснабжения могут иметь отдельный циркуляционный насос для каждой зоны или один циркуляционный насос, который обслуживает все зоны.При использовании одного насоса каждая зона управляется электрически активированным клапаном, который, в свою очередь, управляется термостатом. Когда один из зональных термостатов требует тепла, он открывает соответствующий зонный клапан, запускает горелку, которая нагревает котловую воду, и запускает циркуляционный насос. После того, как система заработала, если другой зональный термостат требует тепла, он просто открывает зональный клапан. Это позволяет горячей воде циркулировать через эту зону.

Когда есть отдельные циркуляционные насосы для каждой зоны, первый термостат, запрашивающий тепло, запустит горелку и активирует насос.После этого, пока система находится в рабочем состоянии, другие термостаты, требующие тепла, просто активируют свои соответствующие циркуляционные насосы.

Водонагреватель для бытового потребления Большинство бойлеров, используемых в системах горячего водоснабжения, можно оборудовать так, чтобы они также нагревали воду для бытового потребления (воду, используемую для мытья и купания). Это подробно обсуждается в главе 16. Когда котел системы отопления производит горячую воду, соответствующая горелка должна работать круглый год, а не только в течение отопительного сезона. В этом случае термостат не управляет горелкой. Он управляет только циркуляционным насосом. Горелка активируется аквастатом, который регулирует температуру котловой воды.

Поскольку в котле будет горячая вода в те периоды, когда отопление не требуется, на подающей магистрали должен быть установлен регулирующий клапан. Этот клапан предотвращает подъем горячей воды в распределительный трубопровод и нагревание дома, как в самотечной системе горячего водоснабжения. Когда требуется тепло, циркуляционный насос создает достаточную силу для подъема клапана регулирования расхода и циркуляции горячей воды.В многозонной системе, если используются зонные клапаны, клапаны регулирования расхода не нужны. Когда клапаны зоны закрыты, вода не будет циркулировать в распределительном трубопроводе.

Предохранительный клапан Каждая система водяного отопления должна быть оборудована автоматическим предохранительным клапаном в качестве предохранительного устройства. Чтобы обеспечить его эффективность, предохранительный клапан должен быть установлен непосредственно на котле. Многие системы имеют предохранительный клапан, который устанавливается в питающей линии котла на расстоянии нескольких футов от котла.Это неподходящее место, потому что с течением времени предохранительный клапан может отключиться от котла из-за накопления извести или накипи в линии подачи. Если это произойдет, клапан станет совершенно неэффективным в случае повышения давления. Если в системе отопления нет предохранительного клапана, установленного на котле, его следует установить.

Манометр и датчик температуры Все системы принудительного горячего водоснабжения, хотя и не являются средствами обеспечения безопасности или управления, должны иметь манометр и датчик температуры.В более новых системах есть комбинированный манометр, который измеряет давление и температуру. В старых системах вы, вероятно, найдете отдельный манометр и карандашный термометр, прикрепленный к котлу. Комбинированный манометр часто имеет две шкалы давления: одну в фунтах на квадратный дюйм (psi), а другую — по высоте (футы водяного столба). (Шкалу высоты можно в основном игнорировать, хотя для вашей информации один фунт на квадратный дюйм эквивалентен столбу воды высотой 2,31 фута.) Нормальное давление заполнения котла составляет 12 фунтов на квадратный дюйм.Это эквивалентно высоте 27,7 футов. Если самый высокий радиатор в вашем доме находится на высоте более 27,7 футов над котлом, тогда потребуется более высокое давление котловой воды. Некоторые манометры имеют две точки: одну фиксированную, а другую — подвижную. Фиксированный указатель обычно располагается над нормальным значением высоты для этого дома. Подвижная стрелка показывает фактическое рабочее давление системы отопления. Если это давление превышает 30 фунтов на квадратный дюйм, предохранительный клапан срабатывает.

Читать здесь: Системы парового отопления

Была ли эта статья полезной?

(PDF) Система водяного отопления, ориентированная на потребности, и инструмент для проектирования активной однотрубной системы

CLIMA 2019

общая впускная труба, ответвление с HX и обратно через

общая обратная труба, различна для каждого HX.

Следовательно, значения потерь перепада давления

на каждом патрубке различны, и важно, чтобы

выполнила гидравлическую балансировку. Чтобы избежать гидравлической балансировки

, можно использовать двухтрубную схему с обратным возвратом (Tichelmann)

(рис. 2b). Если ответвления имеют очень похожее гидравлическое сопротивление

и система правильно спроектирована

, система обратного возврата является самобалансирующейся.

В настоящее время гидравлические сепараторы

часто используются, чтобы избежать взаимодействия между первичным контуром

(контур с нагревателем) и вторичным контуром (контур с

ответвлениями с HX).

Регулирование температуры зоны в случае пассивной двухтрубной системы отопления

осуществляется термостатическими вентилями радиатора

или электронными вентилями радиатора, управляемыми термостатом

.

2.3 Активная двухтрубная система

В активной двухтрубной системе отопления на каждый радиатор установлен насос

, который может непрерывно

контролировать массовый расход внутри радиаторов. На рис. 2c

представлена ​​схема такой системы. Необходимо установить обратный клапан

к патрубку радиатора, чтобы предотвратить обратный поток

при выключенном насосе. По сравнению с клапанами

(пассивными) двухтрубными системами, насосная (активная) система

имеет ряд преимуществ:

• в системе есть регулирующие клапаны, поэтому рассеяние энергии накачки

намного меньше,

• гидравлическая балансировка не требуется, конструкция

потоки

обеспечивают насосы,

• конструкция проще — один тип насоса

может работать с широким диапазоном типоразмеров радиаторов.

Недостатками активной двухтрубной системы являются:

• все еще некоторые потери давления на обратных клапанах,

• взаимодействие давления может вызвать регулирование

колебаний,

• затраты на установку в настоящее время все еще высоки, но к

использование с FCU и по сравнению с ценами

электронных клапанов PICV, это уже не большая проблема

(например, маленький насос с электроникой

с корпусом предлагается за 88 € +

56 € [11], в то время как цена PICV начинается с

100 евро [12]),

• насосам требуется проводное соединение, которое

представляет собой дополнительные расходы в типичных беспроводных приложениях

, таких как радиаторы (не дорого

по сравнению с системой с помощью сервоклапанов).

Несколько компаний уже предлагают активную двухтрубную технологию

. С 2001 по 2009 год несколько исследовательских проектов

выполнялись в сотрудничестве с университетом Дрезденского технического университета

. Эти проекты были сосредоточены на разработке и испытании

компонентов для систем отопления

, управляемых насосами. Результаты испытаний

, проведенных на испытательной площадке, демонстрируют 20% -ную экономию тепловой энергии

и 70% -ную экономию электроэнергии,

по сравнению с системой отопления, управляемой термостатическими клапанами

[13].Тем не менее, количество сэкономленной тепловой энергии

взято из сравнения системы, управляемой

термостатическими клапанами с одним термостатом для всего дома

, с системой, использующей зональное регулирование с помощью насосов

. Другими словами, экономия, вызванная регулированием зоны

, и экономия, вызванная работой системы, управляемой насосом-

, смешались. Интересные результаты:

— экономия электроэнергии, очевидно, вызванная

используемой топологией.Анализ моделирования [14] показывает, что

, несмотря на более низкую эффективность (энергия накачки / электрическая энергия

) небольших децентрализованных насосов по сравнению с

с большим центральным насосом в пассивной двухтрубной системе, общая откачка

Потребление энергии ниже в активной двухтрубной системе

, чем в пассивной системе, из-за рассеивания энергии на регулирующих клапанах

.

Конструкция активной двухтрубной системы не сложнее, чем

конструкция пассивной двухтрубной системы.Расчетная масса

потоков через теплообменники одинаковы, поэтому также можно использовать

труб того же диаметра и те же радиаторы.

Единственное, что нужно сделать, это добавить гидравлический сепаратор к

, разделить первичный и вторичный контур, обратные клапаны

,

и циркуляционные насосы. Скорость насоса

регулируется непрерывно, что позволяет разработчику использовать один насос типа

для широкого диапазона радиаторов.Это делает конструкцию

более простой и более устойчивой к ошибкам и модификациям.

2.4 Активная однотрубная система

По сравнению с пассивной однотрубной системой, активная однотрубная система —

содержит вторичный насос, назначенный каждому теплообменнику

в каждом вторичном контуре, который генерирует

потока воды через HX. Вторичные контуры

(контуры с радиаторами) подключены к первичному контуру

через тройник.Возвратная вода из HX

возвращается в первичный контур и смешивается с

, обходя питающую воду. Отверстия подачи и возврата в сдвоенном тройнике

расположены по одной координате рядом с первичной трубой

, из-за того, что между ними отсутствует перепад давления

. Следовательно, давление во вторичных контурах

не зависит от первичного контура — изменение потока

в первичном контуре не влияет на поток во вторичных контурах

. Более того, если насос во вторичном контуре

выключен, в радиаторе вторичного контура

нет потока. В такой системе существует только

тепловых взаимодействий между первичным и вторичным контурами.

Тепловые потоки радиатора непрерывно регулируются скоростью насоса

в соответствии с требованиями температуры в зоне.

Преимущества активной однотрубной гидронной системы

:

• система обычно содержит только две трубы диаметром

(первичный и вторичный), поэтому

размер каждого отдельного ответвления

с учетом потерь давления больше не требуется

,

• вторичные контуры гидравлически отделены от первичного контура

, что исключает необходимость в гидравлической балансировке системы

,

• экономия времени и материалов (меньше труб,

соединений , клапаны и работа сантехника),

• один тип насоса во вторичном контуре обеспечивает

позволяет управлять широким диапазоном тепла

теплообменников — система устойчива к

неточностям конструкции,

паровой системе Балансировка для существующих многоквартирных домов

Воздух заполняет трубу эс и радиаторы после завершения парового цикла. Когда котел снова запускается, расширяющийся пар должен вытеснять воздух, чтобы пар мог достичь радиаторов. Продувка воздухом — одна из основных задач при балансировке паровой системы. Воздух в главном трубопроводе и стояке блокирует прохождение пара, а неправильная вентиляция задерживает его на месте. Это явление называется «воздушным связыванием». Чем дальше квартира от котла, тем дольше воздух выводится из приточных труб и тем дольше задерживается подача пара. В местах, наиболее удаленных от котла (верхние этажи, некоторые линии квартир), связывание воздуха может привести к недогреву.Плохой баланс будет очевиден из жалоб на локальные недогретые и перегретые участки и / или открытые окна возле котла во время отопительного сезона. От владельцев зданий обычно требуется, чтобы многоквартирные дома отапливались минимальным количеством тепла. Это может регулироваться одним или несколькими законами или кодексами.

Из-за несбалансированных паровых систем владельцы часто вынуждены перегревать большую часть здания, чтобы обеспечить достаточным теплом несколько недостаточно отапливаемых участков. После уравновешивания распределения пара владельцы смогут соблюдать минимальные нормы тепла без перегрева.

Большинство паровых систем имеют слишком маленькие вентиляционные отверстия; во многих системах полностью отсутствуют вентиляционные отверстия. Решение состоит в том, чтобы установить вентиляционные отверстия очень большой пропускной способности на концах магистрали и в верхней части стояков. Этот подход был предложен Фрэнком Герети в книге One Pipe Steam Heating: The Gospel of Dry Steam в 1986 году. Дэн Холохан также упоминает его в своей популярной книге The Lost Art of Steam Heating .

Связывание воздуха наглядно демонстрирует наследие угля. Угольные костры росли медленно и продолжались весь день, поэтому системы были установлены с медленными вентиляционными отверстиями малой мощности, поскольку постепенного выпуска воздуха при запуске было достаточно.И наоборот, системы, работающие на нефти и газе, работают на полную мощность с самого начала, и они периодически включаются и выключаются в течение дня. Воздух необходимо выпускать быстро и многократно, поэтому необходимо устанавливать большие вентиляционные отверстия вместо первоначальных маленьких.

Основная вентиляция необходима для устранения засорения воздуха, но реализация главной вентиляции без управления котлом может быть проблематичной. Если котел подходящего размера и правильно контролируется, то новые, большие вентиляционные отверстия будут бесшумными, потому что будет меньше ограничений для воздушного потока.Вентиляционные отверстия могут быть невыносимо громкими, когда котел слишком большой или плохо регулируется, а вентиляционные отверстия могут даже брызгать водой, если котел вырабатывает влажный пар.

Многие отопительные фирмы предпочитают работать исключительно на самом котле. Но котел — это всего лишь часть системы отопления, и при такой узкой направленности невозможно добиться значительной экономии. Определить необходимый объем работ — значит покинуть котельную и заняться парораспределением.

Как оценить систему распределения пара

1.

Перейти на крышу

Сначала идите на крышу. Это позволяет легко увидеть форму и планировку здания, что поможет вам найти паропровод.

Имеет ли здание П-образную форму? H-образный? Сделайте простой набросок контура здания. (Если руководитель здания может предоставить план этажа, используйте его вместо него.) На этом плане покажите, где находятся дымоход, переборка лифта и вентиляционные трубы. Эти компоненты здания идут прямо в подвал, поэтому, показывая их на чертеже, вам будет легче ориентироваться в подвале, отслеживая магистраль.

2. Осмотрите апартаменты на верхнем этаже

Побывав на крыше, войдите в апартаменты на двух верхних этажах. Проверить несколько вещей:

  • Все стояки открыты или только стояки прямого нагрева (те неизолированные трубы в ванных комнатах и ​​кухнях, как показано на Рисунке 1)?
  • Если стояки открыты (как показано на рис. 2), есть ли на всех них вентиляционные отверстия? Или вентиляционные отверстия есть только на стояках прямого нагрева?
  • Какие у них вентиляционные отверстия, быстрые или медленные? В случае сомнений данные производителя могут помочь определить это, но в целом, чем больше отверстие, тем быстрее выпускается.
  • Есть ли признаки утечки воды из них?
Рис. 1. Стояки прямого нагрева — это неизолированные трубы, которые обогревают пространство, в котором они находятся, без подключенных радиаторов. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Рис. 2. Показанный здесь открытый стояк также питает радиатор. Под полом к ​​ручному вентилю проходит короткая труба. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Рис. 3. Некоторые радиаторы находятся за крышками, поэтому крышку необходимо снять, чтобы определить вентиляционное отверстие.(Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

3. Прогулка по подвалу

Осмотрев квартиры на верхнем этаже, пройдите в подвал. Отследите паропровод, начиная с котельной и заканчивая концом каждой магистрали. Нарисуйте сеть на эскизе контура здания, который вы начали, находясь на крыше. Вы можете использовать красную ручку для линий снабжения и синюю ручку для любых возвратов (рисунок 4).

Рис. 4. На этом эскизе паропровода в подвале котел и дымовая труба показаны в центре справа, паропровод — красными линиями, а стояки — красными точками.(Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

4. Определите расположение вентиляционных отверстий главной линии

Вентиляция основной линии должна быть щедрой, но не обязательно точной. Цель состоит в том, чтобы разместить группы быстрых вентиляционных отверстий возле концов самой большой магистрали. В здании на шесть семей с одной паропроводной магистралью, проходящей через середину подвала, единственная необходимая вентиляционная магистраль будет в конце этой единственной паровой магистрали. В больших зданиях обычно требуется вентиляция в трех-пяти местах.

Вот несколько предложений относительно того, где и где , а не , расположить основные вентиляционные отверстия:

  • Обратите особое внимание на участки здания, которые плохо нагреваются, и обязательно вентилируйте их.
  • Не беспокойтесь о небольших ветках.
  • Лучше не устанавливать вентиляционные отверстия на концах длинных сухих трубопроводов. Вместо этого поставьте форточки рядом с последним отводом от питающей магистрали.
  • НЕ устанавливайте вентиляционные отверстия в электрических помещениях. Выполните подключение в соседней комнате или проведите подключение через стену.

Детали трубопровода для вентиляционных отверстий главной линии

Типы подключения

Вентиляционные соединения могут быть выполнены путем врезания фитингов, приваривания к приварным отверстиям или путем просверливания и нарезания резьбы. Из трех методов сверление и нарезание резьбы часто являются наиболее экономичными. Большинство сантехников не используют его. Опыт показал, что опасность протекания отводов при обычном давлении пара мала.

Лучшие места для подключения вентиляционных отверстий магистрали

Вентиляционные отверстия не нужно устанавливать непосредственно на паропровод. Их можно установить на патрубки, которые подключаются ближе к концу магистрали. Их также можно установить на капельный трубопровод диаметром 1¼ ”и более, как показано на Рисунке 5.

Рис. 5. Наверху капельного трубопровода установлено дерево главных вентиляционных отверстий. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Вентиляционные отверстия

можно установить даже по бокам отводов, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Главный вентиль установлен сбоку на отводе. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Но НЕ устанавливайте вентиляционные отверстия на отводе, как показано на Рисунке 7, иначе они будут разъедены каплями воды.

Рис. 7. Не устанавливайте главный вентиль на верхней части отвода капельницы там, где есть вероятность разбрызгивания воды, которое может повредить вентиляционное отверстие. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Общие принципы вентиляции магистральных трубопроводов

  • При детализации вентиляционных соединений цель состоит в том, чтобы предотвратить разбрызгивание. Вода должна быть подальше от вентиляционных отверстий, и они должны стекать.
  • Сохранение размеров трубопровода вплоть до вентиляционных отверстий помогает; так же как и установка вентиляционных отверстий как можно выше на основной линии.
  • Избегайте добавления горизонтальных трубопроводов. Если возможно, снимите верхнюю часть паропровода; в противном случае оторваться под углом 45 ° от горизонтали.
  • Вода может брызгать из колен, поэтому по возможности устанавливайте вентиляционные соединения на расстоянии не менее 18 дюймов от ближайшего колена.
  • При объединении вентиляционных отверстий длина общего трубопровода должна составлять минимум ”.
  • При установке на водосливной коллектор, соедините его в верхней части колена сбоку, используя закрытый ниппель, а затем протяните трубку как можно выше.

Размер вентиляционного отверстия главной линии

Чем больше сеть, тем больше вентиляционных отверстий им нужно. В приведенной ниже таблице показано, сколько вентиляционных отверстий следует установить в зависимости от общего объема выпускаемой паровой магистрали. (Примечание: можно использовать разные модели вентиляционных отверстий после настройки на разные скорости вентиляции.)

Большая сеть обычно делится на несколько меньших. Отверстия идут на концах меньшего трубопровода, но их должно быть достаточно, чтобы выпускать весь воздух в большом общем трубопроводе.Расчеты не должны быть точными, просто щедрыми. Основные вентиляционные отверстия не могут быть слишком большими.

Таблица 1. Количество вентиляционных отверстий, необходимое для каждых 100 футов трубы.

Воздухоотводчик

  • Практически любое здание от трех этажей должно иметь вентиляционные отверстия на стояках. Их можно пропустить в зданиях без вертикального дисбаланса, но они встречаются редко.
  • В системах с нисходящим потоком вентиляционные отверстия стояка проходят в подвал, но опять же, такие системы встречаются редко.
  • Удаление воздуха из стояка сложнее, чем из основной линии.Мало того, что работа должна выполняться в людных помещениях, стояков намного больше, чем паропроводов.
  • Если стояки обнажены, лучший способ добавить вентиляционное отверстие — это просверлить стояк и постучать по нему. Сделайте это возле потолка, на полу чуть ниже верхнего этажа (если только стояки не проходят через верхний этаж, что бывает редко).
  • Вентиляционные отверстия, сопоставимые с Gorton №D или №1, подходят для систем до шести этажей. В более высоких зданиях следует использовать вентиляционные отверстия, сопоставимые с Gorton # 2.На рисунках 8 и 9 показано, как их можно подключить по трубопроводу.
Рис. 8. Деталь трубопровода для отвода стояка Gorton № 2 для системы парового отопления. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Рис. 9. Деталь трубопровода для отвода стояка Gorton D для системы парового отопления. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Работа намного сложнее, когда стояки заглублены в стены. Если обогреватели верхнего этажа закрыты, иногда целесообразно просверлить и постучать по заглушке сразу под ручным клапаном, как показано на Рисунке 10.

Рис. 10. Воздуховод стояка установлен на патрубке под ручным клапаном.

Если ни один из этих вариантов не является жизнеспособным или доступным, единственным реальным вариантом может быть установка быстрых вентиляционных отверстий, таких как рекомендованные выше, непосредственно на радиаторы верхнего этажа.

Вентиляционные отверстия радиатора

Вентиляционные отверстия радиатора должны быть медленными моделями, например Hoffman 40s или 41s. Это поможет сбалансировать систему и предотвратить перегрев. В случае медленных вентиляционных отверстий на радиаторах пар сначала будет течь к быстрым вентиляционным отверстиям на концах магистрали и стояков и только затем начнет заполнять радиаторы.Цель состоит в том, чтобы все радиаторы в здании начали заполняться паром примерно в одно и то же время, независимо от того, как далеко они находятся от котла. Это делает тепло более равномерным. Таким образом, маленькие вентиляционные отверстия радиатора сочетаются с большими главными вентиляционными отверстиями, чтобы сбалансировать распределение пара; см. упрощенную схему на Рисунке 11.

Рис. 11. Упрощенная схема однотрубной паровой системы, показывающая магистраль и стояки с быстрыми отводами и радиаторы с медленными отводами. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Расположение вентиляционных отверстий радиатора

Убедитесь, что вентиляционные отверстия обогревателей установлены низко, обычно примерно на трети высоты от дна (см. Рисунки 12 и 13). Это позволяет большему количеству пара заполнить радиатор до закрытия вентиляционного отверстия.

Рисунок 12. Вентиляционное отверстие, установленное внизу на радиаторе, позволит большему количеству пара проникнуть в радиатор до его закрытия. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Рисунок 13. Вентиляционное отверстие, установленное высоко на радиаторе, быстро закрывается и ограничивает тепловую мощность радиатора.(Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Сухой пар

Сухой пар, представляющий собой пар, который содержит небольшое количество унесенных капель воды, необходим для всех паровых систем и является важной частью успешного парового баланса. Если котел вырабатывает влажный пар, вода может вытечь из главных вентиляционных отверстий и причинить материальный ущерб. Вода также может накапливаться на концах паропроводов и блокировать попадание пара в определенные линии или квартиры.

Есть четыре недорогих меры, которые могут улучшить качество пара:

Предел высокого пламени

Чем быстрее пар выходит из котла, тем больше воды он уносит с собой.Ограничение сильного пламени снижает максимальную скорость на выходе и связанный с этим унос.

Многие горелки имеют возможность снижать свою высокую скорость возгорания в режиме автоматической модуляции; это просто. Но один общий производитель вынужден сделать выбор — органы управления на горелках промышленного сжигания (IC) отключают автоматическую модуляцию при ограничении огня. Отсутствие модуляции увеличивает цикличность и снижает эффективность, а также может сделать невозможным поддержание стабильно низкого давления, в котором нуждаются многие паровые системы.

Для горелок IC решением является установка переменного резистора на 135 Ом в линию открытия привода, ведущую к модулирующему двигателю. Примечание: НЕ устанавливайте резистор внутри шкафа управления горелкой, иначе горелка может потерять свой UL рейтинг. Вместо этого добавьте коробку, где бы она ни была надежно установлена, и проложите через нее проводку модуляции. Четко пометьте коробку.

Если горелка уже работала в режиме ограниченного горения, разумно установить эту скорость горения. В противном случае 80% — хорошая отправная точка.Ограничение сильного огня не имеет недостатков, если котел может создавать давление пара.

Очистка котловой воды

Распространенная причина появления влажного пара — масляные включения в котловой воде. Это происходит практически в любое время, когда в системе выполняются трубопроводные работы. Масло не видно и нелегко обнаружить. Предположим, что после выполнения работ с трубопроводом в воде есть масло, или если влажный пар является известной проблемой. Если работы по трубопроводу производятся летом, лучше подождать до осени, чтобы произвести эту очистку.Как только начинается жара, маслу может потребоваться неделя или две, чтобы спуститься от радиаторов к котлу.

Котлы скимминговые

Скимминг — это давно зарекомендовавший себя метод удаления масла из котловой воды. Цель состоит в том, чтобы скользить по поверхности теплой, но спокойной воды. Нагревание котла (но не пропаривание) приводит к разжижению масла. Рыхлая нефть собирается на поверхности воды. Вода должна быть спокойной (не кипящей), иначе масло снова смешается с водой, а не будет лежать на ней.

Для того чтобы сливной слив был эффективным, он должен располагаться на поверхности воды или чуть выше нее. Он тоже должен быть большим. Вытягивайте полный размер из отверстия для снятия сливок и не уменьшайте его, пока не будет по крайней мере на фут ниже локтя.

Чтобы снять пену, разожгите котел до образования пара, затем выключите горелку. (Котел будет оставаться достаточно горячим для приготовления горячей воды). Полностью откройте слив обезжиренного молока, затем откройте клапан ручной подачи. (Если нет клапана ручной подачи, проложите временную проводку, чтобы конденсатный блок делал то же самое).При необходимости отрегулируйте подающий клапан так, чтобы уровень воды был не выше середины отвода сливного масла. Через несколько часов закройте вентили и слейте воду из бойлера до нормальной водопроводной линии. Немедленно зажгите горелку, чтобы удалить кислород из пресной воды. Убедитесь, что котел нагревается паром.

Моющее средство для очистки

Рис. 14. Отверстие для моющего средства на стальном бойлере. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Хорошая идея — после скимминга использовать моющее средство, особенно на новых котлах.Производитель котла может иметь для этого список одобренных продуктов и методов. Но часто самый простой способ — использовать моющее средство для посудомоечной машины, которое содержит антивспениватель, например Cascade, который предотвращает образование пены в бойлере. Пеногаситель начнет разрушаться примерно через неделю, поэтому воду из бойлера необходимо слить через несколько дней. Используйте моющее средство без запаха, иначе все здание будет пахнуть лимоном. Как очень грубое практическое правило, используйте одну унцию моющего порошка на три мощности бойлера.

Для возвратной системы с насосом самый простой способ добавить моющее средство — это залить его в подающий бак. Если бака для корма нет, моющее средство может идти прямо в бойлер. На стальном котле снимите заглушку со стороны котла ниже линии подачи воды и закройте отверстие, как показано на Рисунке 14.

Если заглушек ниже ватерлинии нет, можно использовать отвод над ватерлинией, но, чтобы порошок моющего средства не попал в колено, проткните колено уличным коленом в отвод, а затем трубу прямо вверх.После добавления моющего средства налейте немного воды, чтобы очистить порт.

Чугунные котлы тяжелее, потому что в них мало отводов. Лучшим вариантом может быть заливка моющего средства через штуцер предохранительного клапана. При необходимости влейте воду, чтобы смыть весь порошок перед установкой предохранительного клапана. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять моющее средство через створку управления. Порошок может попасть в трубопровод и косички, что может повлиять на работу органов управления.

Моющее средство необходимо вынуть из бойлера через несколько дней, иначе он начнет пенистую пену.Для удаления моющего средства:

  • Стальные бойлеры: Слейте воду из бойлера, затем снова наполните и слейте воду, чтобы удалить все следы моющего средства.
  • Чугунные котлы: Необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить чугун от теплового удара. В идеале, когда вы вернетесь на стройплощадку для удаления моющего средства, сделайте так, чтобы бойлер был холодным. Если котел необходим для ГВС, убедитесь, что аквастат установлен как можно ниже. Добавьте воды, затем выполните серию частичных наполнений и сливов, чтобы предотвратить шок, прежде чем выполнять полный слив.

В любом случае сразу же после этого зажигайте горелку, чтобы удалить кислород из пресной воды. Убедитесь, что котел нагревается паром.

Специальное слово о потоке

Если паяная медь используется для любого трубопровода в паровой системе, используйте только водорастворимый флюс для паяльной пасты. Стандартный флюс на масляной основе и липкий. Чтобы вытащить его из котла, требуется целая вечность.

Анодные стержни

Чрезмерная химическая очистка воды вызывает унос и влажный пар.К счастью, есть альтернатива: анодные стержни (см. Рисунок 15), которые работают по тому же принципу, что и расходуемые аноды в водонагревателях. Анодный стержень изготовлен из металла, такого как магний или алюминий, который более активен, чем сталь; когда оба металла физически связаны в воде, более химически активный металл будет корродировать быстрее, таким образом защищая менее химически активный металл (в данном случае котельную сталь) от коррозии.

Рисунок 15. Анодные стержни могут защитить котельную сталь без негативного воздействия химической обработки воды.(Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Анодные стержни котла обычно необходимо заменять ежегодно, а стоимость сопоставима с годовой химической обработкой воды.

Перемычки устанавливаются через люк и прокладываются между пожарными трубами (см. Рисунок 16). (Пока люк открыт, убедитесь, что паровое сопло было обрезано, иначе сухой пар будет невозможен.) Если люка нет, прутки можно разрезать пополам по длине и вставить через отверстие для руки. Увеличьте контакт между стержнями и трубками.

Рисунок 16. Анодная штанга (верхняя серая штанга) установлена ​​в стальном котле. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Для больших котлов требуется несколько стержней. Для получения рекомендаций по применению проконсультируйтесь с производителем анодной планки. Таблицу 2 можно использовать как примерное практическое правило для определения количества устанавливаемых стержней в зависимости от мощности котла.

Таблица 2. Количество устанавливаемых анодных стержней в зависимости от мощности котла.

Если подпиточная вода поступает в ресивер, рекомендуется также установить в ресивер перемычку, чтобы можно было удалить кислород из воды еще до того, как он попадет в бойлер.

Анодные стержни

, вероятно, не следует использовать в негерметичных системах, например, с негерметичными заглубленными трубами, переполненными ресиверами или разбрызгивающими вентиляционными отверстиями. Если суточная подпитка воды превышает 2% от содержания воды в паровом котле, необходимо скорректировать потери воды перед переходом на анодные стержни. Предположим, что подземные трубы протекают, если счетчик воды не докажет обратное. Если в системе нет заглубленных труб, ресивера и вентиляционных отверстий, а в котле нет внутренних утечек, систему можно считать герметичной.

Анодные стержни нельзя использовать в чугунных котлах. Но чугунные котлы в герметичных системах не нуждаются в анодных стержнях или химической обработке воды. (Однако в некоторых областях им может потребоваться умягченная вода.) В отличие от стали, чугун образует оксидное покрытие, которое задерживает дальнейшую коррозию. Но оксидный слой не может защитить от чрезмерного количества подпиточной воды, поэтому очень важно контролировать водопотребление и проверять области вероятной потери воды (особенно подземные возвратные воды).

Опустите ватерлинию

Открытое пространство внутри котла наверху имеет решающее значение для производства сухого пара.В этой области, называемой паровым резервуаром, капли воды выпадают из пара, а не попадают в систему. Чем больше паровой резервуар, тем суше пар и чем ниже ватерлинии, тем больше паровой резервуар, поэтому снижение уровня ватерлинии помогает производить сухой пар.

Если стальной котел не имеет змеевика без резервуара, отметка отливки на устройстве подачи воды / первичном ограничителе низкого уровня воды (LWCO) должна быть примерно на ½ дюйма над верхом труб. Если есть змеевик, установите ватерлинию как можно ниже, при этом все еще покрывая достаточную часть змеевика, чтобы приготовить горячую воду.

Для чугунных котлов соблюдать рекомендации производителя. Это часто дает гораздо более низкую ватерлинию, чем ожидалось. Например, один производитель требует, чтобы отметка отливки на регуляторе подачи находилась на 1½ дюйма выше дна смотрового стекла. В результате получается максимально возможный паровой резервуар при сохранении безопасности.

Максимизация слабого пламени

Полный диапазон изменения

Полный диапазон регулирования имеет решающее значение для эффективности. Плохой диапазон регулирования увеличивает время цикличности и может сделать невозможным поддержание стабильно низкого давления пара, необходимого для паровых систем.Цель состоит в том, чтобы добиться минимально возможного слабого пламени, достаточно низкого, чтобы котел никогда не отключался по давлению. Это позволяет котлу поддерживать постоянный напор пара низкого давления в течение всего теплового цикла.

Подтвердите минимальную скорость стрельбы

Обратите внимание на минимальную мощность горения, указанную производителем на паспортной табличке горелки. Затем проверьте фактическую минимальную нагрузку следующим образом:

Газовая горелка s: Отслеживайте счетчик газа, пока горелка работает на слабом пламени.Дайте счетчику поработать несколько оборотов, затем рассчитайте интенсивность стрельбы по следующей формуле:

(Всего кубических футов) x 3600 ÷ (Всего секунд) = MBH

Чтобы получить точные показания ротационных газовых счетчиков, оставьте таймер включенным на несколько оборотов шкалы и выполните расчет для общего показания.

Горелки на жидком топливе с распылением под давлением: Считайте показания манометра, показывающего давление масла на форсунке. При необходимости установите один. Затем используйте таблицу номинальных характеристик форсунок, чтобы определить интенсивность стрельбы.

Жидкотопливные горелки с воздушным распылением: Невозможно напрямую проверить мощность горения этих горелок без установки счетчика топлива. Вместо этого убедитесь, что маслоизмерительное устройство (насос или клапан) совершает полный диапазон движения. Если возможно, прочтите модель насоса-дозатора и размер штифта. Сравните с таблицами производителя, чтобы определить скорость стрельбы.

Проверить все

Поработайте со специалистом по горелкам, чтобы добиться минимального пламени при одновременном обеспечении надежной работы.Это может потребовать от них подтверждения регулятора газа, размера и давления масляного сопла, насоса-дозатора и регулятора тяги.

Регулятор давления в низком диапазоне

После того, как главный вентиль установлен и минимальная интенсивность возгорания сведена к минимуму, рекомендуется установить точный регулятор давления при низком давлении. Один из распространенных вариантов — Vaporstat. Паростаты не только облегчают работу при низком давлении, но и не позволяют техническим специалистам повышать давление пара.

Отвод пара и трубопровод около котла

Рисунок 17. В этом традиционном паровом коллекторе пар поворачивается на 90 градусов для подачи в здание, в то время как более тяжелые капли воды уносятся обратно в котел. (Источник: Steven Winter Associates, Inc.)

Размер выхода из котла и конструкция трубопровода рядом с котлом (также известного как трубопровод коллектора) также имеют большое влияние на качество пара. Если выпускное отверстие для пара слишком маленькое, высокая выходная скорость пара будет уносить с собой капли воды — отсюда преимущество ограничения сильного огня, как описано выше.Кроме того, трубопровод около котла должен обеспечивать путь для переносимых водяных капель, чтобы они возвращались непосредственно обратно в котел, а не попадали в распределительную сеть. Это разделение достигается за счет импульса.

Один из традиционных примеров показан выше на рис. 17. Более легкий пар может быстро подняться вверх к зданию, в то время как более тяжелые капли воды продолжают движение и направляются обратно в котел через уравнитель.

Переоборудование коллектора может быть очень дорогостоящим, а изменение размера выпускного патрубка — еще более дорогостоящим.Очень важно правильно указать эти детали на новых котельных. Однако для большинства проектов модернизации перечисленные выше четыре меры являются наиболее рентабельными вариантами повышения качества пара.

Трубопровод с обратным шагом

Паровая магистраль с обратным уклоном может создавать низкие места, где собирается вода. Они часто вызывают гидравлический удар, особенно в начале цикла нагрева. Этот молоток может разрушить вентиляционные отверстия магистрали, поэтому обязательно исправьте такие условия перед установкой вентиляционных отверстий.

Органы управления

В большинстве паровых систем регулятор отопления не знает, что происходит в квартирах. Он работает в зависимости от температуры наружного воздуха; чем холоднее становится, тем дольше работает котел. Этот косвенный механизм по своей природе неточен и склонен к перегреву здания. Чтобы добиться любого снижения энергии и затрат за счет усовершенствования системы отопления (или других улучшений энергоэффективности, таких как добавление воздушного уплотнения и изоляции), очень важно, чтобы система управления была достаточно умной, чтобы понимать, что нагрузка уменьшилась.

Один из проверенных способов замкнуть этот контур обратной связи — установить новый регулятор отопления, который реагирует на датчики температуры, установленные в репрезентативной выборке квартир. В небольших зданиях могут использоваться стандартные компоненты, в то время как в более крупных может потребоваться более индивидуальное решение. В большинстве случаев датчики температуры являются беспроводными, что упрощает установку.

Эти элементы управления могут включать в себя функции отключения в теплую погоду и понижения температуры в ночное время для оптимизации эффективности.

В дополнение к экономии в сбалансированных системах, этот тип управления может использоваться для обеспечения записи температуры в квартире. Эту информацию часто можно использовать для подтверждения соответствия любым применимым нормам по теплу (см. Соответствие).

Экономьте деньги на тепле: советы по низкой цене — UHAB

Использование энергии, как правило, является самой крупной статьей расходов, которую ваше здание может контролировать, поэтому энергоэффективность — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для финансирования своего здания. Энергоэффективность имеет множество преимуществ: повышает комфорт жителей; уменьшает количество вредителей, загрязнителей воздуха и нежелательный шум; улучшает здоровье людей, живущих в здании; и это защищает здоровье нашей планеты.


Каждый в здании должен сыграть свою роль в повышении энергоэффективности. Члены правления и жители должны искать дополнительные ресурсы и тренинги по их конкретным системам здания. Городской экологический совет и Building Energy Exchange предоставляют членам совета бесплатные ресурсы для изучения технологий. Лаборатория Building Performance Lab CUNY предлагает бесплатные 30-часовые тренинги для любого руководителя или члена правления. Знание систем вашего здания и способов ухода за ними поможет вам обеспечить их бесперебойную работу и сэкономить деньги на топливе.


Этот ресурс расскажет о недорогих способах экономии на тепле. Сначала мы рассмотрим эффект стека , важную концепцию, позволяющую понять, как тепло проходит через ваше здание. Далее мы рассмотрим атмосферостойкость , которая помогает удерживать теплый воздух внутрь и холодный воздух. Далее мы объясним основы нагрева пара и дадим несколько советов по поддержанию вашей системы отопления в рабочем состоянии. Наконец, мы поделимся некоторыми советами по обслуживанию котельной и узнаем, как акционеры, арендаторы, руководители и члены совета директоров могут работать вместе для повышения эффективности.

Утепление и эффект стека:


Знаете ли вы, что в вашем доме две трубы? Оба они позволяют теплу, вырабатываемому вашим котлом, уходить из здания. Первый дымоход — это тот, который подключен к вашему котлу. Во-вторых, ваш коридор и лестница. Фактически, если в вашем доме есть лифт, значит, в вашем доме ТРИ дымохода! Каждый раз, когда у вас есть вертикальный проход шахты, соединенный с вашим зданием и поднимающийся на крышу, у вас есть главный потенциальный источник потерь тепла из-за эффекта трубы.


Эффект стека возникает, когда в вашем здании есть вертикальный проход шахты, такой как лестница или лифт, и когда есть утечки в оболочке вашего здания. Оболочка здания — это то, что отделяет внутреннюю часть от внешней: внешние стены и двери, окна, крышу и фундамент здания.


Всякий раз, когда ветер дует через верхнюю часть открытой вертикальной шахты, он создает пониженное давление воздуха внутри шахты. Это похоже на принцип создания подъемной силы в крыле самолета.Это пониженное давление позволяет любому теплу внутри вала быстрее подниматься и уходить через верх. Это пониженное давление также будет отводить тепло из-под дверей квартиры и втягивать холодный воздух в коридор из-под входной двери здания.

Из-за повышения температуры холодный воздух проникает в здание через отверстия в оболочке здания, нагревается, поднимается к верху здания и уносится, унося с собой тепло.


Вал не обязательно должен быть полностью открытым.Даже небольшое отверстие, такое как приоткрытая дверь на крышу или шахта лифта, или разбитое стекло в световом люке в коридоре, может позволить выйти огромному количеству тепла.


Обезвоживание — это практика герметизации ограждающей конструкции и других участков здания для защиты здания от непогоды. Заделка трещин и дыр с помощью пенопласта или герметика — один из самых рентабельных способов повышения энергоэффективности, а если вы этого не сделаете, ваше тепло и деньги буквально уйдут из здания.


Утепление важно в квартирах, но особенно в таких легко забываемых местах общего пользования, как подвал и дверь перегородки. Из-за эффекта стека эти области необходимы для сохранения тепла в доме зимой. Многие методы утепления также могут сохранить прохладу в вашем здании в летнее время.


В местах общего пользования:

  • Держите все двери крыши и шахты лифта закрытыми и защитите их от дождя. Добавьте дверные проемы. Двери должны быть самозакрывающимися.
  • Замените все разбитые окна в мансардных окнах. Изолируйте края световых фонарей.
  • Все входные двери в здания должны иметь рабочие доводчики и защелки, в том числе внутренние тамбурные двери.
  • Все двери, ведущие в общественный коридор, включая входные, подвал и двери квартир, должны иметь дверные проемы.
  • Утеплить крышу.
  • Убедитесь, что подвал изолирован, но не забудьте оставить для котла достаточную вентиляцию.
  • Заделайте трещины и дыры везде, где они появляются.Это также помогает уменьшить количество вредителей.

Внутри квартир:

  • Снимайте кондиционеры с окон на зиму. Кондиционер в окне позволяет отводить огромное количество тепла. Если возможно, кооператив может предложить место для хранения кондиционеров в подвале. Если жильцы категорически не могут убрать оконные блоки, они могут использовать специальные изоляционные покрытия, чтобы уменьшить теплопотери.
  • Плотные коврики и шторы — отличный способ утеплить квартиру.

Понимание вашей системы отопления

Понимание вашей системы отопления является ключом к выявлению и решению проблем с отоплением. Одна из больших проблем HDFC — это неравномерное отопление: когда в одних квартирах слишком жарко, а в других слишком холодно. Чтобы понять неравномерное тепло и что с этим делать, необходимо понять, как тепло распространяется через здание.


Системы отопления могут быть паровыми или водяными. Этот ресурс будет посвящен пару, более распространенной технологии отопления в старых зданиях.Если у вас есть система водяного отопления, Городской совет по охране окружающей среды и Building Energy Exchange имеют большие ресурсы по всем видам систем отопления. Электрифицированное отопление также становится все более распространенной формой отопления по всей стране.


Системы парового отопления могут быть как однотрубными, так и двухтрубными. Если у вас есть система парового отопления, вы можете легко увидеть, является ли ваша система однотрубной или двухтрубной, посмотрев на радиатор.

Однотрубный нагрев:

  • Более часто встречается
  • Одна труба выходит из радиатора
  • Горячий пар поднимается по трубе и выходит в виде воды по той же трубе

Двухтрубное отопление:

  • Реже
  • Две трубы, выходящие из радиатора
  • Горячий пар поднимается по одной трубе и выходит в виде воды по второй трубе

Оба типа радиаторов имеют паровой клапан.Паровые клапаны могут включать и выключать радиатор. Важно не оставлять паровые клапаны наполовину открытыми или закрытыми — вдали от желаемого эффекта сдерживания тепла, это задерживает воду в трубах и вызывает неравномерный нагрев. Паровой клапан не может сделать радиатор немного более или менее горячим; его следует использовать только для полного включения или выключения тепла.

Обе системы также имеют способ отвода воздуха. Вентиляционные отверстия должны выпускать воздух, но не пар.

Чтобы понять, почему важна вентиляция воздуха, рассмотрим ряд квартир в однотрубной паровой системе.

Радиаторы на одной линии соединены одним и тем же «стояком» — вертикальной трубой, по которой движутся пар, вода и воздух.


При выключенной системе отопления трубы и радиаторы заполнены воздухом. Когда система отопления включается, воздух выходит через верхнюю часть системы через отдельные вентиляционные отверстия и главные вентиляционные отверстия, создавая зону низкого давления, а пар проходит вверх по трубам, чтобы заполнить ее. Пар сначала идет в квартиру 1А, потом в 2А, а потом в 3А.
Когда система работает должным образом, из вентиляционных отверстий выходит воздух, но нет пара, а пар движется быстро, поэтому квартиры нагреваются примерно в одно и то же время.


Однако, если вентиляционные отверстия сломаны в «закрытом» положении, воздух не сможет выйти и пар не сможет быстро попасть в трубы. Если форточки разбиты в «открытом» положении, пар теряется, а не продолжает обогревать квартиры. В любом случае, в квартирах внизу слишком жарко, а в квартирах наверху недостаточно быстро.

Что можно сделать, чтобы исправить несбалансированную систему?

  • Регулярно проверяйте и заменяйте вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия имеют короткий срок службы — всего пару лет. В идеале суперкомпьютер должен проверять и заменять все неисправные вентиляционные отверстия каждое лето.
  • Убедитесь, что вентиляционные отверстия имеют правильный размер. Вентиляционные отверстия бывают разных размеров. Чем больше вентиляционное отверстие, тем быстрее он может выпускать воздух. Как правило, в квартирах на верхних этажах и в дальних углах здания должны быть большие вентиляционные отверстия, потому что пар проходит туда дольше.
  • Рассмотрим термостатические радиаторные клапаны (ТРВ). ТРВ — это устройство, которое вы можете прикрепить к концу радиатора, чтобы регулировать температуру.
  • Выключите радиаторы отопления в перегретых квартирах. Квартиры в Нью-Йорке часто перегреваются. Особенно на нижних этажах тепла от стояков может хватить для обогрева некоторых комнат. Поверните паровой клапан до упора в закрытое положение, чтобы безопасно отключить радиатор.
  • Рассмотрите возможность добавления «главных вентиляционных отверстий» в наиболее удаленных от котла точках системы для более быстрого выпуска воздуха.
  • Сообщите об условиях отопления. Если квартира 1А очень горячая, а квартира 2А ледяная, значит, где-то по дороге теряется тепло. Регулярно проверяйте условия отопления для выявления проблем. О проблемах с отоплением следует сообщать в комитет по техническому обслуживанию и ремонту.

Кто отвечает за обслуживание системы отопления?


Радиаторы являются частью системы отопления всего здания, за обслуживание и оплату которой несет ответственность кооператив. Однако они также находятся в квартирах акционеров, а это означает, что акционер несет ответственность за их содержание и оплату. По этой причине радиаторы находятся в серой зоне. Ваш HDFC должен разработать собственную политику в отношении радиаторов. Однако коллективное обслуживание системы отопления дает большие преимущества. Если акционеры не знают, что делают, они могут сломать радиатор, не осознавая этого, что также влияет на комфорт жителей вокруг них. Также трудно убедиться, что у всех есть вентиляционные отверстия подходящего размера, если ремонт проводится по частям и разными людьми.Если у вас есть мощность, проводите ежегодную проверку отопительных систем для всех радиаторов.

Советы по энергосбережению котельной


Хороший котел важен для здоровья здания. Убедитесь, что тот, кто обслуживает ваш котел, часто проверяет его и знает систему. Если вам нужно заменить котел, свяжитесь с UHAB и проведите исследование, чтобы узнать, как получить более эффективную систему за счет уменьшения размеров (большинство котлов имеют большие размеры) или преобразования топлива.

  • Мощность котла определяет, насколько в конечном итоге нагреваются радиаторы.Вы хотите, чтобы котел не работал циклически — много раз включался и выключался и одновременно выделял много тепла. (Большинство котлов имеют слишком большие размеры и вырабатывают слишком много тепла одновременно!) Улучшение модуляции горелки — ее способности регулировать скорость горения котла — может дать одно из самых значительных улучшений эффективности.
  • Котлам необходима соответствующая вентиляция, так как для процесса горения им требуется кислород.
  • Устраните все утечки пара и воды в системе отопления! Утечки пара очень расточительны, потому что в системе теряется горячая вода, и котлу приходится работать дольше, чтобы нагреть поступающую новую (холодную) воду.Утечки также очень разрушительны для вашего котла; от новой воды котел очень быстро ржавеет. Проверьте герметичность вокруг двухпозиционных клапанов на радиаторах. Также проверьте, нет ли утечек в обратной линии.
  • Периодически проводите химическую обработку котловой воды для предотвращения чрезмерной коррозии.
  • Изолируйте все теплые на ощупь трубы.
  • По мере необходимости поручайте очистку и настройку котла и горелки в обслуживающей компании (чаще для нефти № 4 и № 6, реже для газа). Убедитесь, что ваш котел имеет КПД сгорания не менее 80%.
  • Содержание энергоэффективного здания — ответственность каждого. Арендаторы, акционеры, члены правления и операторы зданий должны работать вместе, чтобы выработать передовой опыт, провести профилактическое обслуживание и создать целостный энергетический план. Вы должны понимать вашу конкретную строительную систему. Проанализируйте свой бюджет, чтобы увидеть, где у вас высокие затраты — это может быть вода, мазут или электричество, — и изучите варианты повышения эффективности. Бюджет на регулярные обновления энергии. Рассмотрите возможность создания комитета по энергетике для опроса жителей о проблемах с отоплением и составления плана их решения. Энергетические службы UHAB всегда готовы помочь. Свяжитесь с UHAB, чтобы узнать больше.

Домашняя поликлиника; ВЫБИВАНИЕ ШУМА ИЗ РАДИАТОРОВ

БЛОКИРОВКА или шумный радиатор или радиатор, который не нагревается полностью, раздражает и также может быть неэффективным, тратя энергию из-за неравномерной подачи тепла.

Независимо от того, является ли система паровой или горячей водой, используемые радиаторы в основном аналогичны и попадают в одну из двух широких категорий: чугунные радиаторы с полыми секциями, через которые проходит горячая вода или пар, или трубчатые и -конечные конвекторные радиаторы, которые состоят из медных трубок с металлическими ребрами снаружи, чтобы обеспечить повышенную эффективность излучения, когда горячая вода течет по трубам и нагревает их.Более новые конвекционные или ребристые радиаторы обычно не используются в паровых системах, но чугунные радиаторы используются как в паровых системах, так и в системах горячего водоснабжения.

В паровой системе к радиатору подсоединена только одна труба, и пар входит через эту единственную трубу для нагрева радиатора. В процессе пар конденсируется (он теряет тепло в металле) и образует воду, которая затем выходит обратно через ту же трубу и впускной клапан, пока, наконец, не вернется в котел.Там его разогревают, и весь процесс начинается заново.

Поэтому все паровые трубы должны иметь уклон вниз к котлу; если они этого не сделают, вода будет захвачена в трубе, и это может привести к стуку или стуку каждый раз, когда поднимается пар — входящий пар пытается пробиться сквозь захваченную воду, и это заставляет воду биться вокруг или «бить» по стенкам трубы.

Хотя оседание конструкции или недавние изменения могут привести к тому, что трубы больше не будут иметь надлежащий наклон для быстрого отвода конденсированной воды, чаще всего стук или стук в паровой системе происходит в самих радиаторах, а не в трубопроводах, что приводит к Это.Одна из частых причин этого — впускной клапан радиатора, который не полностью открыт — на паровых радиаторах клапан должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.

Другой частой причиной стука в паровой системе является то, что радиатор установлен неровно или наклонен неправильно. Радиатор должен слегка наклоняться к клапану, чтобы вода, скапливающаяся на дне, легко вытекала, как показано на прилагаемом рисунке. Если установка спиртового уровня на радиатор показывает, что он не наклонен к клапану, тогда поместите пару тонких деревянных брусков под ножки на дальнем конце, чтобы увеличить угол наклона.

Когда радиаторы в системе горячего водоснабжения издают стук или стук, проблема чаще всего связана с захваченным воздухом, который не может выйти. Воздух попадает в систему из пресной воды, которая периодически добавляется в систему (обычно автоматически), чтобы заменить воду, которая испаряется или вытекает. Захваченный воздух не дает радиатору полностью заполниться горячей водой, иногда вызывая стук и почти всегда не давая радиатору полностью нагреться.

Чтобы это исправить, необходимо периодически удалять воздух из радиаторов в системе водяного отопления — скопившийся воздух необходимо удалять, открывая специальные вентиляционные отверстия или крошечные клапаны, предусмотренные для этой цели. Обычно они открываются отверткой или специальным ключом и обычно находятся в верхней части радиатора рядом с одним концом. Вы открываете вентиляционное отверстие до тех пор, пока не выйдет весь захваченный воздух, затем, как только вода начнет свободно вытекать, немедленно его закройте.

В некоторых однотрубных системах водяного отопления, где все радиаторы находятся в одном контуре, на каждом радиаторе может не быть вентиляционных отверстий; вентиляционное отверстие может быть расположено в конце участка или в более высоком месте в системе. Если вы не можете найти вентиляционное отверстие, попросите вашего местного подрядчика по отоплению показать вам, где он находится и как удалить воздух из него, когда в этом возникнет необходимость.

Паровые радиаторы также имеют вентиляционные отверстия на конце, противоположном впускному клапану, но они самоотводятся, поэтому они могут автоматически выпускать воздух при каждом входе пара — в противном случае радиатор не будет полностью горячим (захваченный воздух будет не допускайте попадания пара в самые дальние секции).

Если паровой радиатор не нагревается полностью, полностью открутите выпускной клапан и промойте его, смочив уксусом, или, что еще лучше, полностью замените его новым.Сменные блоки доступны во многих строительных магазинах, а также в большинстве домов сантехники.

Какую сделать подводку на радиатор. Подключение отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих его эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно, собираетесь ли вы устанавливать чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы, важно правильно выбрать способ их соединения.

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет выделять радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от типа системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо сначала разобраться, что это за системы отопления и чем они отличаются.

Одинарная труба

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат на монтаж. Поэтому в многоэтажных домах отдают предпочтение именно этому типу разводки, хотя в частных такая система далеко не редкость.При такой схеме радиаторы подключаются к магистрали последовательно и теплоноситель сначала проходит через одну нагревательную часть, затем поступает на вход второй и так далее. Выход последнего радиатора подключается к входу котла отопления или к стояку в многоэтажных домах.

Недостатком данного способа разводки является невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любой из радиаторов, вы отрегулируете остальную часть системы.Второй существенный недостаток — разная температура охлаждающей жидкости для разных радиаторов. Те, что ближе к котлу, очень хорошо нагреваются, те, что дальше — становятся все холоднее и холоднее. Это следствие последовательного включения радиаторов отопления.

Электропроводка двухтрубная

Двухтрубная система отопления отличается тем, что имеет два трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключается к обоим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно.Это хорошо, потому что на вход каждого из них подается теплоноситель одинаковой температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов отопления можно установить термостат и с его помощью можно изменить количество тепла, которое он излучает.

Недостатком такой системы является то, что количество труб в разводке системы почти вдвое больше. Но систему легко сбалансировать.

Где установить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно.Восходящий поток теплого воздуха отсекает поступающий из окон холодный воздух. Кроме того, теплый воздух нагревает стекла, предотвращая образование на них конденсата. Только для этого необходимо, чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не запотевает. Поэтому при выборе мощности радиаторов выбирайте ее так, чтобы ширина всего радиатора была не меньше заданного значения.

Кроме того, необходимо правильно подобрать высоту радиатора и место для его размещения под окном.Его необходимо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если его опустить ниже, чистить будет неудобно, если поднять выше, будет холодно для ног. Расстояние до подоконника тоже регулируется — оно должно быть 10-12 см. В этом случае теплый воздух будет беспрепятственно огибать преграду — подоконник — и подниматься по оконному стеклу.

И последнее расстояние, которое необходимо соблюдать при подключении радиаторов отопления, — это расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см.В этом случае по задней стенке радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, улучшится скорость обогрева помещения.

Схема подключения радиатора

Насколько хорошо будут нагреваться радиаторы, зависит от того, как к ним подается теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы нижнего подключения

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением расхождений быть не может.Патрубков всего два — входной и выходной. Соответственно, теплоноситель с одной стороны подается в радиатор, а с другой — сбрасывается.

Конкретно, где подключить питание, и где обратное написано в инструкции по установке, которая должна быть в наличии.

Радиаторы с боковым подключением

С боковым подключением вариантов намного больше: здесь подающий и обратный трубопроводы можно соединить в два патрубка, соответственно вариантов четыре.

Вариант № 1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считается наиболее эффективным, оно принято за стандарт и именно так производители проверяют свои отопительные приборы, а данные в паспорте на тепловую мощность — на такое подключение. Все остальные типы подключения отдают тепло менее эффективно.

Это связано с тем, что при диагональном соединении аккумуляторов горячий хладагент подается в верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Односторонний

Как видно из названия, трубопроводы подключаются с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Такой вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от обогревателя, что часто бывает в квартирах, потому что обычно преобладает этот тип подключения. При подаче теплоносителя снизу такая схема применяется редко — трубы размещать не очень удобно.

При таком подключении радиаторов эффективность отопления лишь немного ниже — на 2%.Но это только в том случае, если секций в радиаторах мало — не больше 10. При более длинном аккумуляторе его дальний от края не будет хорошо нагреваться или даже оставаться холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы устанавливают расширители потока — трубки, выводящие теплоноситель чуть дальше середины. Эти же устройства можно установить в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшив при этом теплоотдачу.

Вариант № 3. Нижнее или седловое соединение

Из всех вариантов седловое соединение радиаторов отопления наименее эффективно. Потери составляют примерно 12-14%. Но этот вариант самый неприметный — трубы обычно укладывают на пол или под ним, и этот способ является наиболее оптимальным с точки зрения эстетики. А чтобы потери не сказывались на температуре в помещении, можно взять радиатор чуть мощнее, чем требуется.

В системах с естественной циркуляцией такое подключение делать не следует, но если есть насос, то оно работает хорошо. В некоторых случаях даже не хуже бокового.Просто при определенной скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность нагревается, и теплоотдача увеличивается. Эти явления еще до конца не изучены, поэтому предсказать поведение теплоносителя пока невозможно.

На практике эффективность даже самой качественной системы отопления со временем устаревает. По этой причине хозяин дома часто сталкивается с проблемой замены некоторых его отдельных компонентов.

Поменять радиатор отопления очень просто: нужно просто следовать пошаговой инструкции, хоть немного разбираться в специфике этой области и иметь соответствующий инструмент.

Виды систем отопления

Современные способы подключения радиатора отопления имеют чрезвычайно важные нюансы в обеспечении тепла дома. В строительной практике наиболее распространены два типа систем отопления — однотрубные и двухтрубные.
Смотря какой конкретно появится, по какой схеме будет производиться интеграция радиатора.

Кстати, даже если вы подключаете аккумулятор не самостоятельно, а с помощью профессионалов специализированной компании, вы все равно должны быть в курсе, какую систему отопления вы установили.Для наглядности рассмотрим каждый из этих видов подробнее.

Отопление однотрубное

Этот тип работает по принципу подачи воды в современный радиатор, как правило, интегрированный в квартиру многоэтажного дома, то есть в многоэтажный дом. Такое подключение батареи отопления считается наиболее доступным и простым видом.

Но и у этой системы есть свои недостатки: при такой, казалось бы, несложной монтажной работе однотрубная система не предполагает возможности самостоятельного регулирования подводимого тепла. То есть в данном виде отопления не предусмотрены какие-либо дополнительные устройства, которые могли бы оказать домовладельцу такую ​​услугу. Ввиду этого теплопередача в квартире подведена в соответствии с изначально заложенными.

Двухтрубное отопление

Действие этой системы основано на движении горячего теплоносителя по первой трубе, а по второй трубе в обратном направлении — уже остывшая жидкость удаляется. В данном виде теплоснабжения имеет место параллельный способ подключения отопительных приборов.

Характерной особенностью двухтрубной системы является методическая равномерность нагрева всех ее компонентов. Плюс к этому у обладателя такого отопления есть возможность самостоятельно регулировать тепло в квартире с помощью специального клапана, установленного возле самого радиатора.

Подробный обзор — читайте на нашем сайте.

Совет : Обратите внимание на документ, регламентирующий нормы для правильного подключения радиаторов отопления. Его название: СНиП 3.05.01-85.

Точка установки радиатора

Независимо от того, есть ли у вас последовательное соединение нагревательных батарей или более сложное параллельное соединение, в любом случае помните, что теплоснабжение — не единственная функция этих агрегатов. Дополнительным плюсом таких устройств является то, что радиаторы хорошо защищают от «холодного» проникновения ветра и сквозняков.

Поэтому неудивительно, что именно под подоконниками находят свое убежище эти спасательные устройства.Радиаторы отопления способны обеспечить отличную тепловую завесу, особенно при локализации оконных проемов.

Совет : Не монтируйте два радиатора вплотную друг к другу — это чревато потерей дорогостоящего тепла: плотность потока горячего воздуха значительно снизится, что повлечет за собой резкое падение эффективности подачи тепла. сам.

Перед тем, как использовать конкретный тип подключения, составьте схематический план, на котором четко и визуально обозначьте расположение устройств, произведите правильные расчеты установочного расстояния.

Радиаторы правильно расположены в следующих случаях:

  • устройства расположены на расстоянии 100 мм от нижней линии подоконника;
  • расстояние до пола — 120 мм;
  • расстояние до стен — 20 мм.

Подключаем радиаторы к разным системам циркуляции воды

Теплоноситель в системе отопления, которым, как правило, является обычная вода, циркулирует в системе двумя способами — принудительно или естественным путем.

Принудительно работа теплоносителя осуществляется благодаря водяному насосу, проталкивающему воду по трубе. Конечно, такое насосное устройство входит в общий отопительный контур. Монтаж такого агрегата либо осуществляется непосредственно возле отопительного оборудования — котла, например, либо изначально входит в его «оригинальную» комплектацию. вы узнаете в отдельной статье.

1. Однотрубная последовательная система отопления с естественной циркуляцией
2. Двухтрубная параллельная система отопления с естественной циркуляцией

Другая система с естественной циркуляцией очень эффективна и действенна в местах, где чаще всего возникают скачки напряжения. В указанной схеме такой циркуляции насосного устройства нет, но есть место для энергонезависимого котла. Движение жидкости по системе осуществляется за счет вытеснения охлаждаемого теплоносителя горячей струей воды.

Факторы, которые следует учитывать при подключении радиаторов:

  • особенности прокладываемой теплотрассы;
  • его длина и тд.

Схема подключения радиатора отопления

Любая из нижеприведенных схем подключения радиаторов вполне способна реализовать в системе отопления с «принудительным» подходом, то есть при наличии помпы:

Благодаря универсальной конструкции данной конструкции охлаждающая жидкость равномерно заполняет радиатор, что, безусловно, способствует максимальной степени теплоотдачи.Схема кроссовера значительно увеличивает КПД системы: тепловые потери снижаются до 2%!

Благодаря правильно подобранной схеме вода подается более эффективно с минимальными потерями в своей мощности. По этой причине для каждой конкретной ситуации необходимо подбирать свою схему подключения. Например, нижнее подключение радиаторов отопления предусматривает скрытую разводку труб, а потому такая система будет гармонично сочетаться с интерьером помещения.

О способах подключения аккумулятора

  • односторонний;
  • крест;
  • низ.

По одностороннему варианту подключение производится, как правило, в городских квартирах, где используется центральное отопление. Здесь трубы подключены только к одной стороне батареи. Преимущество схемы состоит в том, что система может работать на максимальной номинальной мощности, однако эффективность отвода тепла зависит от количества секций батареи.В этом случае вода не может попасть в удаленные от точки подключения участки, что негативно сказывается на эффективности всей системы отопления. Особенно заметен этот эффект при использовании батареи, состоящей из 15 секций, поэтому при подключении многосекционных радиаторов лучше отдать предпочтение другой схеме.


В последнее время все большую популярность приобретают биметаллические радиаторы; их можно соединить диагональю (также называется кроссовером). Суть этой схемы в том, что подкладка подключается сверху, а многослойность — снизу, но с другой стороны. Благодаря этой установке жидкость более равномерно распределяется по батарее, а это означает, что потери ее мощности сводятся к минимуму.


На заметку! При использовании диагонального расположения необходимо учитывать расположение напорных / подающих труб. Ведь если вход сделать снизу, а выход сверху, то радиатор может потерять более 50% своей мощности.


Иногда описанные выше схемы по тем или иным причинам не используются в помещении. Затем только нижнее соединение , в котором образован сквозной проход теплоносителя; очевидно, что в этом случае жидкость не доходит до верхних секций радиатора, из-за чего теплоотдача может снизиться на 15%. Тем не менее эту схему часто используют в частных домах с индивидуальным отоплением. А пополнить теплоотдачу можно с помощью распределительных трубок.


Ключевые точки нижнего подключения

Итак, мы выяснили, что данная схема позволяет скрыть трубы с видных мест и применяется в основном в частных домах. Присоединенные к радиатору трубы уходят в пол, что освобождает немного места, а само помещение выглядит аккуратнее и благороднее. Сегодня с этим подключением можно купить 2 типа аккумуляторов — это стальные приборы.


Могут иметь 1 или 3 нагревательные панели. Чем их больше, тем теплее будет в комнате, а потому при выборе приборов необходимо учитывать площадь, которая нуждается в обогреве.

Любая отопительная система — это довольно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго определенную роль. И одним из важнейших элементов являются теплообменные устройства — именно на них возлагается конечная задача по передаче тепловой энергии в помещения дома. В этом качестве могут выступать обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность среди систем водяного теплого пола — петли труб, проложенные по определенным правилам.

Вас может заинтересовать информация о том, что составляет

В данной публикации речь пойдет о радиаторах отопления. Не будем отвлекаться на их разнообразие, структуру и технические характеристики: на нашем портале достаточно исчерпывающей информации по этим темам. Теперь нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления, обвязка, установка батарей. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенных в них технических возможностей — залог эффективности всей системы отопления.Даже самый дорогой современный радиатор будет иметь невысокую отдачу, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

Что следует учитывать при выборе схемы обвязки радиатора?

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель. Вся эта система либо сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример -), либо «облачена» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллический радиаторы).

1 — Коллектор верхний;

2 — Коллектор нижний;

3 — Вертикальные каналы в радиаторных секциях;

4 — Корпус теплообменника (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, имеют выходы с обеих сторон (соответственно на схеме верхняя пара B1-B2 и нижняя B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам отопительного контура подключаются только два выхода из четырех, а два оставшихся заглушены.А эффективность установленного аккумулятора во многом зависит от схемы подключения, то есть от взаимного расположения патрубка подачи теплоносителя и выхода на «обратку».

И прежде всего, планируя установку радиаторов, собственник должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире. То есть он должен четко понимать, откуда идет теплоноситель и в каком направлении направлен его поток.

Система отопления однотрубная

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «зазор» единой трубы, по которой осуществляется как подача теплоносителя, так и его выход в сторону «обратки».

Охлаждающая жидкость проходит последовательно через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно рассеивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже нужно учитывать при планировании монтажа радиаторов отопления.

Здесь важен еще один момент.Такую однотрубную систему многоквартирного дома можно организовать по принципу верхнего и нижнего протока.

  • Слева (поз. 1) показан верхний поток — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Это означает, что направление потока сверху вниз.
  • Для упрощения системы и экономии расходных материалов часто организуют другую схему — с нижней подачей (поз. 2).В этом случае радиаторы устанавливаются точно так же на трубу, идущую на верхний этаж, и на трубу, идущую вниз. Это означает, что направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах такой схемы будет еще заметнее.

Важно разобраться в этом вопросе — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема врезки зависит от направления потока.

Обязательным условием для обвязки радиатора в однотрубном стояке является байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, соединяющая трубы, соединяющие радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего он нужен, какие правила соблюдают при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

Однотрубная система также широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов на ее установку.В этом случае владельцу легче разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подводиться к радиатору, а с какой — на выход.

Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекающая простотой своего устройства, такая система тем не менее несколько настораживает трудностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки. Что важно знать о том, как его смонтировать своими руками — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «держится» на двух патрубках — отдельно для подачи и возврата.

Если посмотреть на двухтрубную схему разводки в многоэтажном доме, сразу видны отличия.

Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, врезанных в стояки.Единственное, что нужно знать, это какой именно стояк служит подачей, а какой — «обраткой» — но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Взгляните на иллюстрацию ниже:

Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Просто верхняя подача теплоносителя осуществляется по одной трубе.А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подающего и «обратного».

Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

За что все это было сказано. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной труб.

Схема вставки радиатора Направление потоков охлаждающей жидкости
Диагональное двустороннее подключение радиатора, верхняя подача
Данная схема считается наиболее эффективной. В принципе, именно она берется за основу для расчета теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть за единицу принимается мощность АКБ при таком подключении. Теплоноситель, не встречая сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, по всем вертикальным каналам, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Радиатор нагревается равномерно по всей площади.
Такая схема является одной из самых распространенных в системах отопления для многоэтажных домов, как наиболее компактная в плане вертикальных стояков.Применяется на стояках с верхним подводом теплоносителя, а также на обратных, нисходящих — с нижним подводом. Достаточно эффективен для небольших радиаторов. Однако если количество секций большое, то нагрев может быть неравномерным. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится пройти по пути наименьшего сопротивления, то есть по ближайшим ко входу вертикальным каналам. Таким образом, в наиболее удаленной от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут намного холоднее противоположных. При расчете системы обычно предполагается, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплопередачи снижается на 3 ÷ 5%. Что ж, с длинными радиаторами такая схема становится малоэффективной или требует некоторой оптимизации (об этом пойдет речь ниже) /
Одностороннее подключение радиатора с верхним подводом
Схема, аналогичная предыдущей, во многом повторяет и даже усиливает присущие ей недостатки.Применяется в тех же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижним подводом — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подводится снизу. Потери в суммарной теплопередаче при таком подключении могут быть еще выше — до 20 ÷ 22%. Это связано с тем, что перекрытию движения теплоносителя по ближним вертикальным каналам будет способствовать еще и разница в плотности — горячая жидкость стремится вверх, и поэтому к удаленному краю прохода труднее пройти. нижний приточный коллектор радиатора.Иногда это единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общая температура теплоносителя всегда выше. Схема поддается оптимизации за счет установки специальных устройств.
Двустороннее соединение с нижним соединением обоих соединений
Нижний контур, или как его часто называют «седловое» подключение, чрезвычайно популярен в автономных системах частных домов из-за широких возможностей спрятать трубы контура отопления под декоративную поверхность пола или сделать их. как можно более незаметным.Однако с точки зрения теплоотдачи такая схема далека от оптимальной, а возможные потери КПД оцениваются в 10-15%. Наиболее доступный путь теплоносителя в этом случае — нижний коллектор, а распределение по вертикальным каналам во многом связано с разницей в плотности. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного меньше, чем нижняя. Существуют определенные способы и средства освещения и этот недостаток сведен к минимуму.
Диагональное двустороннее подключение радиатора, подача снизу
Несмотря на кажущееся сходство с первой, наиболее оптимальной схемой, разница между ними очень большая.Потеря КПД при таком подключении достигает 20%. Объясняется это довольно просто. У теплоносителя нет стимула беспрепятственно проникать в дальний участок нижнего приточного коллектора радиатора — из-за разницы в плотности он отбирает наиболее близкие ко входу в аккумулятор вертикальные каналы. В результате при достаточно равномерно прогретом верхе очень часто образуется застой в нижнем углу напротив входа, то есть температура поверхности аккумулятора в этой области будет ниже.На практике такая схема применяется редко — даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отказавшись от других, более оптимальных решений.

В таблице сознательно не упоминается нижнее одностороннее подключение аккумуляторов. С ним — вопрос неоднозначный, так как во многих радиаторах, предполагающих возможность такой врезки, предусмотрены специальные переходники, которые по сути превращают нижнее подключение в один из рассмотренных в таблице вариантов.Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительное оборудование, в котором нижний односторонний трубопровод будет конструктивно модифицирован на другой, более оптимальный вариант.

Надо сказать, что есть и более «экзотические» схемы врезки, например, для вертикальных радиаторов большой высоты — некоторые модели из этой серии предполагают двустороннее подключение с обоими подключениями сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, что теплоотдача от них максимальна.

Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

Помимо схемы подключения радиаторов к трубам отопительного контура, на КПД данных теплообменных устройств также серьезно влияет место их установки.

В первую очередь необходимо соблюдать определенные правила размещения радиатора на стене по отношению к прилегающим конструкциям и элементам интерьера помещения.

Наиболее типичное расположение радиатора — под оконным проемом. В дополнение к общей теплопередаче восходящий конвекционный поток создает своего рода «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению более холодного воздуха из окон.

  • Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составит около 75% ширины оконного проема. В этом случае необходимо постараться установить аккумулятор ровно по центру окна, с минимальным отклонением не более 20 мм в ту или иную сторону.
  • Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другого препятствия, расположенного сверху — полки, горизонтальной стенки ниши и т. Д.) Должно быть около 100 мм. В любом случае он никогда не должен быть меньше 75% глубины самого радиатора. В противном случае создается непреодолимая преграда конвекционным потокам, и эффективность батареи резко падает.
  • Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна быть примерно 100 ÷ 120 мм. При зазоре менее 100 мм, во-первых, искусственно создаются значительные затруднения в проведении регулярной уборки под аккумулятором (а это традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха).А во-вторых, сама конвекция будет затруднена. При этом «приподнимать» радиатор слишком высоко, с зазором от поверхности пола 150 мм и более, тоже совершенно бесполезно, так как это приводит к неравномерному распространению тепла в помещении: может появиться ярко выраженный холодный слой. оставаться в зоне, граничащей с поверхностью пола, воздухом.
  • Наконец, радиатор должен располагаться на расстоянии не менее 20 мм от стены посредством кронштейнов. Уменьшение этого зазора — нарушение нормальной конвекции воздуха, кроме того, вскоре на стене могут появиться хорошо заметные следы пыли.

Это рекомендации, которым необходимо следовать. Однако для некоторых радиаторов существуют и свои рекомендации, разработанные производителем по линейным параметрам установки — они указываются в руководствах по эксплуатации.

Вероятно, нет необходимости объяснять, что радиатор, расположенный открыто на стене, будет демонстрировать гораздо более высокую теплопередачу, чем радиатор, полностью или частично закрытый некоторыми предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже может снизить эффективность обогрева на несколько процентов.И если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных штор на окнах или ради внутренней отделки стараются прикрыть неприглядные ни глаза, ни радиаторы с помощью фасадных декоративных ширм или даже полностью закрытых кожухов, то тогда Расчетной мощности аккумуляторов может не хватить для полноценного обогрева помещения.

Потери тепла в зависимости от особенностей монтажа радиатора отопления на стенах приведены в таблице ниже.

Рисунок Влияние показанного размещения на теплоотвод радиатора
Радиатор полностью открыт на стене или установлен под подоконником, закрывающим не более 75% глубины батареи. При этом полностью сохраняются оба основных пути теплопередачи — и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
Подоконник или полка полностью перекрывают верхнюю часть радиатора.Для инфракрасного излучения это не имеет значения, но конвекционный поток уже встречает серьезное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности аккумулятора.
В данном случае верхом является не подоконник или полка, а верхняя стенка ниши стены. На первый взгляд все то же самое, но потери уже несколько больше — до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет тратиться на нагрев очень теплоемкого стенового материала.
Радиатор спереди прикрыт декоративным экраном, но зазора для конвекции воздуха достаточно. Потери происходят именно в тепловом инфракрасном излучении, которое особенно влияет на эффективность чугунных и биметаллических батарей. Потери теплопередачи при такой установке достигают 10 ÷ 12%.
Радиатор отопления полностью закрыт декоративным кожухом со всех сторон. Понятно, что в таком кожухе есть решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но резко уменьшаются как конвекция, так и прямое тепловое излучение.Потери могут составлять до 20-25% от номинальной емкости аккумулятора.

Итак, очевидно, что владельцы вольны изменять некоторые нюансы установки радиаторов отопления в сторону повышения эффективности теплоотдачи. Однако иногда пространство настолько ограничено, что приходится мириться с существующими условиями как в отношении расположения труб отопительного контура, так и в отношении свободной площади на поверхности стен. Другой вариант — желание спрятать батарейки от глаз преобладает над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных крышек — уже дело.Это означает, что в любом случае вам придется внести поправки на общую мощность радиаторов, чтобы гарантировать требуемый уровень нагрева в помещении. Калькулятор ниже поможет вам внести соответствующие корректировки.

От специалистов можно услышать мнение, что однотрубная система отопления — пережиток прошлого, тем не менее, по сей день является одним из самых эффективных способов обогрева частных и многоэтажных домов.

Стоит лишь немного доработать заслуженную классику, и при установке систем отопления проявятся все преимущества однотрубного подключения: комфорт, уют в доме и возможность локального ремонта системы отопления без включения отключение теплоснабжения.

А еще — экономия при отключении электричества на территории.

Однотрубная система: особенности подключения и реальные преимущества монтажа

Изначально однотрубная система подключения теплоснабжения была единственным преимуществом: радиаторы отопления подключались по физическим параметрам «Последовательное подключение» .

Выбор основывался на экономичном ценообразовании:

  • Снижение затрат наполовину на покупку проводов для теплоносителя по сравнению с двухтрубной системой.
  • Достигнута экономия при покупке обуви, фурнитуры, смесителей.
  • Для этой системы подходили радиаторы всех существующих марок: от чугунной классики до «продвинутого» биметалла.

Не обошлось и без отрицательных моментов: радиатора, последовательно замкнутые, нагреваются неравномерно, последний в контуре не соответствовал заданным (ожидаемым) температурным параметрам. Так было до тех пор, пока эксперты не обнаружили принцип байпаса, известный как байпас.

Плюсы байпаса

Домовладельцу иногда сложно принять решение по рекомендации специалистов при установке однотрубной системы отопления на установку байпаса. Принцип прост: в конструкцию входит байпасная труба (это байпас), что позволит сэкономить материальные ресурсы, а позволяет производить локальный ремонт радиатора без отключения всей системы. Последнее актуально как для владельцев частных домов, так и для жителей типовых многоэтажек прошлого века.

Фото 1. Радиатор, подключенный к системе отопления. Стрелками указано расположение байпасного и шарового клапанов.

Для владельцев обширных жилых помещений с однотрубной системой отопления будет целесообразно подключение «такт» … Это отрезок трубы, который устанавливается в непосредственной близости от радиатора. Диаметр трубы на одну позицию ниже поперечного сечения магистрального трубопровода … Это связано с тем, что при подаче носителя вода предпочитает устремляться по каналам большего диаметра.Таким образом, появляется возможность безболезненно приступить к ремонту негерметичных радиаторных узлов отопления дома.

Самотечная система не обеспечивает комфортную (и регулируемую) температуру в жилых помещениях, здесь нужен байпас. Мастера монтируют обводную трубу с расположенным в ней циркуляционным насосом и датчиками температуры. Неважно, прерывается ли подача электроэнергии — байпас будет направлять потоки воды по принципу «гравитации» и в аварийном режиме.Обводная труба приносит экономию домовладельцу до 25% платы за электроэнергию, переменную гравитацию и принудительную циркуляцию теплоносителя.

Внимание! Установите циркуляционный насос в байпасную трубу, соблюдая «криволинейное» правило: чем больше изгибов, тем ниже теплопроводность системы отопления.

Байпас «окружен» с обеих сторон шаровыми кранами , блокирующими подачу воды к конкретному радиатору.

Правильный монтаж конструкции без обводной трубы

Для такой схемы не требуется параллельный отвод трубы. на основе сварки или крепления с помощью переходников и фитингов.

Примитивность в установке и некоторая экономия средств впоследствии доставят домовладельцу много проблем. Наиболее затратным является отключение системы в случае локальных утечек в трубопроводе или радиаторе.

Инструменты

Для организации теплоснабжения не нужно приобретать специальные наборы инструментов — сантехника и те ключи, которые есть в наличии у домашнего мастера, справятся с поставленной задачей. Добавляйте в домашний комплект только специальные инструменты:

  • специальные ключи для подключения американок;
  • инструменты для завинчивания переходников;
  • Динамометрические ключи для чувствительных деталей.

Ссылка. Профессионалы советуют не приобретать дорогостоящие аксессуары для крепления деталей накидной гайкой. С задачей справляется гаечный ключ рожковый (или разводной) с помощью плоскогубцев. Первый держится, другой крутится.

Схемы и способы подключения

При однотрубной схеме подключения теплоснабжения в корпусе используется несколько схем получения энергии от источника тепла.

  • Диагональное соединение — эффективный метод. Патрубки чередуются с верхним и нижним подключениями на границе одного радиатора: подвод тепла приходится на верхний патрубок, отвод — на нижнюю часть батареи. Такая система отлично зарекомендовала себя при подключении радиаторов отопления. по 10 звеньям , батареи прогреваются равномерно.

Фото 2. Подключение радиатора отопления по диагонали. Горячий теплоноситель отмечен красным цветом, холодный — синим.

  • Нижний трубопровод, по мнению специалистов, менее эффективен по теплопроводности , но применяется в закрытых системах отопления, когда трубы идут от котла горизонтально и скрыты под полом.
  • Подключение вертикальное Основано на установке стояка в районе котла, к нему подключаются остальные элементы отопительной конструкции. Достоинством этого метода является отсутствие воздушных пробок при действии силы тяжести воды.
  • Верхняя разводка (входящая и выходная трубы устанавливаются вверху с разных сторон) применяется в радиаторах специальной конструкции, где исключается прямоток. СМИ спускаются по первому разделу и проходят по остальным ссылкам.

Вас также может заинтересовать:

Как правильно подключить радиаторы

При установке системы отопления важно правильно установить радиаторы, закрепив их на стене под оконными проемами.По нормам нельзя, чтобы расстояние от пола и окна до батареи было меньше 10 сантиметров … Отрыв от стены вдвое меньше допустимого.

Для крепления этих элементов используйте по 3 скобы для каждого блока: два крепятся в верхних точках, один — снизу.

Выровняйте поверхность аккумулятора вертикально; по горизонтали допускается небольшое уменьшение, чтобы в верхней части не скапливался воздух.

Добейтесь такого уровня, чтобы пробки радиатора точно подходили к месту расположения труб.Прикрутите каждую батарею к крану Маевского (до верхней точки), установите заглушку вниз. При необходимости установите терморегуляторы.

С помощью переходников (футорок) предусмотрены переходы с правой на левую резьбу с труб разного диаметра. Для подключения аккумуляторов к трубопроводу продается комплекта с ракелями, переходниками, муфтами и клапанами. Комплект укомплектован прокладками, не нуждающимися в дополнительной гидроизоляции. Иногда при резьбовом соединении труб и переходников, прокладки не спасают, тогда используют льняной пропитанный льняным маслом.

Важно! Начать наматывание переходников с очистки труб и стыков: Не допускается наличие краски на стыках. Работа наждаком «до металла». В противном случае краска со временем отслоится, и стык потечет.

Устанавливая систему самостоятельно, не экономьте на установке кранов — иначе придется делать мелкий ремонт при отключении системы и перерезке трубопровода.

Как обновить систему парового отопления

Допустим, у вас есть старый дом со старинной системой парового отопления, которая шепчет вам холодными зимними ночами и тепло улыбается с изысканными чугунными радиаторами.Тебе это просто нравится. Предположим также, что вы планируете новую кухню или хотите ограждать заднюю веранду и превратить ее в круглогодичную гостиную. Это новое пространство будет хотеть тепла, и, возможно, вы думаете, что все, что вам нужно, это еще один или два паровых радиатора. Конечно, можно добавить паровые радиаторы в старую паровую систему, но это не так просто. Однако на самом деле вам нужна новая зона нагрева, и нет причин, по которым вам нужно привязать старый паропровод, чтобы получить ее. Фактически, может быть более практичным добавить новую зону горячей воды к старой паровой системе и даже поставить ее на собственный термостат.

Вот почему. Представьте на мгновение, что ваш местный подрядчик по отоплению останавливается, чтобы взглянуть на установку паровых радиаторов. «Ты можешь сделать это?» ты спрашиваешь. «Не так-то просто», — говорит он с выражением, которое передает что-то среднее между безнадежностью и большими расходами, что вам, как владельцу старого дома, хорошо известно. «Эти трубки довольно старые, и если я прикоснусь к ним, — он щелкает пальцами, — может случиться все, что угодно».

В старую паровую систему можно добавить паровые радиаторы, но это не так просто.

Отчасти проблема, с которой вы сталкиваетесь, заключается в том, что большинство людей, которые понимают, что такое тепло пара, уже мертвы. Можно добавить паровые радиаторы в старую паровую систему, но сначала необходимо убедиться, что существующий паропровод может выдержать дополнительную нагрузку. Вы также должны увидеть, сможете ли вы соединиться с этой магистралью в подвале с помощью трубы подходящего размера и при этом получить правильный шаг для новых радиаторов. Затем вы должны задаться вопросом, будут ли новые радиаторы совместимы со старой системой трубопроводов и какое влияние все это окажет на старый котел.Будет ли новый трубопровод хлопать и брызгать водой, когда вы закончите? Если да, то что тогда? Создание новой зоны горячего водоснабжения — далеко не простая задача — действительно, эту работу лучше доверить профессионалам, потому что у них есть нужные инструменты, — но она позволяет обойти эти проблемы.

Как вода из пара

Вот как профессионал может добавить зону горячей воды к вашей системе парового отопления. Во-первых, учтите, что паровой котел похож на чайник. Он частично заполнен водой и использует пространство над своей ватерлинией для производства пара, который затем устремляется в трубопровод в поисках выхода (это вентиляционные отверстия на радиаторах и вентиляционные отверстия на концах основного трубопровода). .Чтобы добавить зону горячей воды к старой паровой системе, профессионалу придется брать горячую воду из бойлера в точке ниже ватерлинии бойлера. Он будет использовать циркуляционный насос, чтобы перекачивать воду между бойлером и вашими новыми радиаторами, и вернет воду в другой кран ниже ватерлинии котла. Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию через котел, обратный отвод должен находиться в месте на котле, которое не находится рядом с подающим отводом. Если отводы подачи и возврата расположены слишком близко друг к другу, вода будет проходить через ваш котел и не останется там достаточно долго, чтобы забрать тепло, необходимое для удовлетворения потребностей вашей новой зоны.Вот где нужны инструменты и навыки. Обеспечение безопасности этих отводов в котле, особенно в старом котле, может стать проблемой. Это не проект выходного дня.

Теперь я знаю, что вы, вероятно, задаетесь вопросом, как вода будет оставаться в трубопроводе новой зоны, если этот трубопровод выше, чем котел. Чтобы разгадать эту загадку, вам понадобится стакан воды и трубочка для питья. Теперь я попрошу вас сделать то, чем вы, вероятно, занимались с детства. Поместите соломинку в стакан с водой, затем поместите палец на соломинку и поднимите ее из стакана.Вода остается в соломе, верно? Почему? Потому что вес воздуха (атмосферное давление), толкающего воду в соломинку, больше, чем вес вертикального столба воды, который пытается выпасть из соломы. Уберите палец с верха соломинки, и воздух внезапно получит доступ к обоим концам водяного столба. Сила тяжести возьмет верх, и вода будет выпадать из соломы. Принцип соломы позволит вам разместить зону с горячей водой на втором этаже вашего дома, даже если вы живете в Денвере!

Принцип соломы также объясняет, почему у вас не может быть никаких вентиляционных отверстий в ваших новых трубопроводах или радиаторах.Если внутрь попадет воздух, вода выйдет из трубы и снова попадет в котел (и вы не можете использовать циркуляционный насос для заполнения зоны каждый раз, у него недостаточно мощности для этого). В идеале трубопровод к новым радиаторам и от них должен быть непрерывной петлей, чтобы профессионал мог заполнить его водой перед запуском зоны. Он сделает это с помощью системы продувки, которая представляет собой не что иное, как два запорных клапана и две заглушки для шлангов — по одной на подающей и обратной линии и ниже ватерлинии котла.Чтобы заполнить контур, он закроет оба запорных клапана (установленных между бойлером и штуцерами шланга) и откроет штуцеры шланга. Затем он надевает шланг на одну из насадок и заливает воду в трубопровод и радиатор. Когда вода потечет из другого нагрудника, профессионал будет знать, что он готов. Затем, когда он закроет нагнетатели и откроет запорные клапаны, вода останется в вашей новой зоне так же, как и в соломинке для питья. Довольно круто, а?

Умные соединения и элементы управления

А теперь уловка с трубопроводом, которая заставляет все это работать.Когда котел вырабатывает пар, температура воды внутри котла будет выше 212 ° F. Циркуляционный насос перекачивает эту горячую воду из котла в зону. При этом циркуляционный насос будет повышать давление воды, поэтому вода в верхней части системы останется жидкой. Но когда циркуляционный насос отключается (а это происходит, когда термостат в вашей новой зоне удовлетворяется), горячая вода внезапно теряет это давление и может превратиться в пар в верхней точке системы.Когда вода превращается в пар, он увеличивается в объеме в 1700 раз. Это внезапное расширение пара может вытолкнуть воду из радиатора и трубопроводов и сбросить ее в котел. Более того, это явление будет сопровождать звуки, которые вы запомните надолго.

Чтобы этого не происходило, pro проведет перепускную линию котла между обратной и подающей линией вашей новой зоны горячего водоснабжения. Байпас позволит части воды, возвращающейся из радиатора, обойти котел и присоединиться к горячей воде, выходящей из котла.В результате получится вода с температурой около 180 ° F (когда котел вырабатывает пар). Эта технология обвязки имитирует то, что происходит внутри однорычажного смесительного клапана кухонной мойки. Он смешивает горячую и холодную воду, чтобы получить идеальную смесь — не слишком горячую и не слишком холодную. В вашей новой зоне такое смешивание гарантирует, что вода в верхней части новой зоны не превратится в пар, когда циркуляционный насос отключится.

Для управления всем этим установщик будет использовать три устройства. Термостат в помещении будет определять температуру воздуха и запускать циркуляционный насос по запросу на тепло.Вода будет проходить мимо аквастата, который похож на термостат, за исключением того, что он определяет температуру воды, а не воздуха. Если температура воды составляет 180 ° F или выше, горелка не загорится. Третье устройство называется переключающим реле. Его задача — запустить горелку, если аквастат обнаружит температуру ниже 180 ° F, и остановить горелку до того, как котел сможет производить пар. Это позволяет вашей новой зоне работать независимо. Вам не придется отапливать весь дом (с помощью паровой системы), если вы просто хотите обогреть новое пространство с помощью зоны горячего водоснабжения.Кроме того, ваша паровая система по-прежнему будет работать от собственного термостата.

Единственное, что вам нужно будет добавить — и они будут работать как на подающей, так и на обратной линиях — это регулирующие клапаны. Это утяжеленные (или подпружиненные) обратные клапаны, которые будут удерживать горячую воду в паровом котле от подъема (за счет естественной конвекции) в вашу новую зону, когда ваш новый термостат не требует тепла.

Я должен сказать вам о некоторых ограничениях этих гибридных систем. Во-первых, вы можете получить от котла столько тепла, что вы не сможете производить пар.Если вы прочитаете паспортную табличку котла, вы увидите указанную общую нагрузку. Вероятно, это значение МЭД (эквивалент прямого излучения) в квадратных футах. EDR на один квадратный фут равен 240 BTUH. Вы можете безопасно использовать треть этой общей нагрузки для своей новой зоны горячего водоснабжения. Попросите профессионала рассчитать теплопотери в новом помещении, чтобы увидеть, что ему нужно. Не угадай.

Следующее ограничение этой системы связано с лучистым теплом. Не используйте эту технику прокладки труб для создания зоны лучистого обогрева в вашем доме. Вода в паровом котле слишком грязная, чтобы проходить через узкие пластиковые или синтетические резиновые трубки, которые мы используем в излучающих системах.Если вам нужна лучистая энергия, профессионал все равно может добавить зону за пределами вашего парового котла, но ему придется использовать теплообменник и второй циркуляционный насос. Эта установка означает больше элементов управления, а также больше денег. Наконец, заплатите немного больше, чтобы получить циркулятор с бронзовым корпусом. В слегка кислой котловой воде он прослужит дольше, чем циркуляционный насос с металлическим корпусом, и в долгосрочной перспективе это ваш лучший результат.

Так что покажите эту идею своему специалисту по отоплению и обсудите ее. Пар — это хорошо, а эта уловка старожила может сделать его еще лучше!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.