Под утеплитель: Обрешетка для утеплителя. Каркас под утеплитель

Обрешетка для утеплителя. Каркас под утеплитель

Обрешетка под утеплитель или каркас для утеплителя выполняет важную функцию в системе вентилируемого фасада. В этой статье мы расскажем для чего нужна обрешетка и как ее монтировать.

Функции обрешетки утеплителя:

  1. Для того, чтобы утеплитель плотно прилегал к стене и друг к другу, чтобы не сползал вниз, не создавал лишнее давление на нижние слои утеплителя. Чтобы не было мостиков холода.
  2. Для того, чтобы крепить кронштейны к обрешетке, и не разрезать гидроизоляцию.

Монтаж обрешетки под утеплитель:

Необходимо закрепить бруски на фасаде с шагом на 1-2 см меньше ширины самого утеплителя. Если вы будете утеплять фасад в два слоя, то сначала устанавливаем вертикальную обрешетку и утепляем стену, затем переходим к горизонтальной обрешетке и утепляем второй слой. Если вы будете утеплять фасад в один слой, то сразу устанавливайте горизонтальную обрешетку.

Для того, чтобы вам было проще осуществить монтаж, подготовьте брусок в ширину шага (на 1-2 см меньше ширины утеплителя). Сделайте разметку для первого бруска, закрепите его. После установки первого бруска с помощью уже подготовленного бруска под размер утеплителя устанавливайте следующие ряды.

После подготовки каркаса, помещайте в него утеплитель, плотно, немного в распор, чтобы он мог надежно стоять в каркасе.

После утепления дома обязательно защитите утеплитель гидро-ветрозащитной пленкой и пароизоляцией.

В нашей компании можно заказать утепление дома под ключ в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском, мы можем приехать к вам на участок по всей Иркутской области. Так же у нас можно купить утеплитель, пароизоляцию и гидроизоляцию.

выбор материалов и особенности монтажа

Утепление стен дома изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

Существует много скептиков, утверждающих что утеплять дом или квартиру изнутри является не самым лучшим вариантом. Но, в некоторых случаях, попросту нет возможности изолировать стены снаружи. Внутренняя теплоизоляция становиться практически единственным способом, который может обеспечить дом теплотой и комфортом, снизить расход на энергоносители.

Чем утеплять дому изнутри, какие особенности процесса нужно учитывать при этом — мы постарались раскрыть тему по максимальному. В публикации вы найдете следующее:

Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь

Главный и скрытый «враг» внутреннего утепления – конденсат. В окружающем нас воздухе содержатся пары в разной концентрации. Как правило, в жилых помещениях концентрация паров зачастую большая. Это связано с приготовлением еды на кухне, использованием санузлов, поливкой вазонов, влажной уборкой и другими причинами. Излишки влаги всегда удаляются через вентиляционные каналы, открытые окна. Но кроме того, они проникают в стены за счет пористости материалов. При прохождении стены, молекулы пара обязательно сталкиваются с условной линией, при которой они переходят в жидкое состояние – конденсируются. Эта линия называется «

Точка Росы».

При внутреннем утеплении точка росы всегда будет находиться сразу за монтированной теплоизоляцией – то есть, на внутренней поверхности стены. Попадая на стену, пар образует конденсат и увлажняет стеновой материал. Следствия этого печальные: сразу за утеплителем образуется зона с идеальными условиями для размножения бактерий, грибов, плесени. Таким образом, помещение может стать даже опасным для проживания.

На основании описанного выше делаем вывод, что основная задача при внутреннем утеплении – сделать все возможное, чтобы не допустить контакт влажного воздуха с точкой росы. То есть, задача №1 – защитить внутреннюю поверхность стены от малейшего контакта с паром. И сделать это можно достаточно просто. Нужно выполнить три пункта:

  • соблюдать технологию монтажа утеплителя;
  • обязательно обустроить пароизоляцию;
  • выбрать правильный материал для утепления стен.

Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

  • Устранить слабые и дефектные места;
  • Выполнить антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

  • Антисептик Антиплесень Propitex 1л. Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.
  • Раствор Dufa для удаления плесени. Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

  • Грунтовка ЕК GS400 ANTISEPTIK. Состав для пористых поверхностей штукатурок, бетонов. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, обеспыливает поверхность и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и улучшает прочность. Обладает длительными антисептическим эффектом с защитой от грибков, плесени.
  • Антисептик Антиплесень Propitex 5 л. Данный состав обладает длительным биоцидным эффектом, за счет чего может использоваться для последующего проведения утепления. 

После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

Утепление стен изнутри пенополистиролом

Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол. Особенность данного строительного материала заключается в следующем:

  • Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии. 
  • Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.
  • Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
  • Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.

Выбор экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления

Плиты экструдированного пенополистирола отличаются толщиной и типом кромки. Для внутреннего утепления выбирают плиты толщиной:

  • 2-3 см при небольшой площади помещения;
  • 5 см в больших помещениях;
  • 10 см при утеплении балкона лоджии, которые являются частью жилого помещения.

Кромка плит – важный нюанс, который всегда учитывается при выборе внутренней теплоизоляции. Плиты пенопласта с прямой кромкой при стыке образует небольшой, но все же зазор. Он является естественным мостиком, через который холод поступает в помещение, а пары проходят под утеплитель.

Мы рекомендуем для внутреннего утепления использовать только плиты с замковой системой стыковки — L-кромкой. За счет такой конфигурации улучшаются теплотехнические характеристики теплоизолятора, минимизируется паропроницаемость.

К продукции, подходящей для внутреннего утепления дома и квартиры относятся:

  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х30 мм. Характеризуется оптимальным соотношением толщины и теплоизоляции. Подойдет для комнат с малой площадью, так как практически не «съедает» квадратные метры. Оснащен L-кромкой, обладает высоким сопротивлением теплопередачи. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х50 мм. Оснащен, обладает отличной прочностью и теплотехническими характеристиками. Обладает оптимальный толщиной для утепления средних и больших помещений, балконов. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х100 мм. Наиболее эффективная теплоизоляция достигается при монтаже такого материала. Оснащен L-кромкой, может применяется для утепления открытых балконов и лоджий, больших помещений. 

Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении

Монтаж утеплителя данного типа возможен двумя способами – с использованием клея для пенополистирола или на дюбели. 

Крепление на дюбели:

  • Крепление на дюбели осуществляется после предварительного обустройства пароизоляции. На стене устанавливается металлизированная подложка, мембрана или полиэтиленовая пленка внахлест.
  • Швы проклеиваются алюминиевым скотчем во избежание попадания под пленку пара.
  • Предварительно раскроенные по размерам плиты устанавливаются к стене и фиксируются при помощи пластичных дюбелей-грибков с пластиковым гвоздем. 
  • Места стыка плит и шляпки дюбелей проклеиваются алюминиевой фольгой.
  • Осуществляется отделка – оштукатуривание или облицовка ГКЛ.

Крепление на клей:

  • В этом случае установка пароизоляции невозможна, следовательно, особое внимание уделяется стыкам. 
  • Использовать можно сухой клей для пенополистирола, к примеру, ЕК THERMEX или Юнис Тепломонтаж. Также допустимо применять специальный клей в баллонах в виде пены с низким расширением. 
  • Внутренние поверхности плит для лучшего сцепления обрабатываются теркой до получения шероховатой поверхности.
  • Клей можно нанести равномерно на стену или «ляпами» на плиту по краям и в центре. 
  • Плита приставляется к стене и придавливается. Одновременно проверяется плоскостность и уровень. 
  • Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
  • Производится отделка. 

Существует комбинированный способ крепления с использованием клея и дюбелей. Но он рационален при наружном утеплении помещения. Внутри пенопласт не будет испытывать повышенных нагрузок. Поэтому достаточно выбрать один из вариантов.

Утеплитель ПИР — современный аналог экструдированного пенополистирола

Утеплители ПИР на рынке появились относительно недавно. Поэтому их нужно рассмотреть отдельно. Этот теплоизолятор представляет собой трехслойный материал, состоящий из внутренней прослойки пенополиизоцианурата, покрытого с обеих сторон алюминиевой отражающей фольгой.

По сути, ПИР (или пенополиизоцианурат), является особой разновидностью полиуретана с  жесткой структурой, сверхнизкой теплопроводностью и повышенными прочностными параметрами. За счет этого успешно зарекомендовал себя в качестве утеплителя для внутренней теплоизоляции любых помещений, начиная от спален, заканчивая балконами и лоджиями.

Особое свойство этого утеплителя заключается в дополнительном отражении тепла обратно в помещение за счет фольги. Таким образом, коэффициент теплопроводности снижается до небывалых 0,022 Вт/м*К, водопоглощение составляет всего 1% (это при погружении в воду на сутки). Но главное — паропроницаемость PIR-утеплителя сводится к нулю за счет все того же фольгированного покрытия.

 

Для внутреннего утепления отличным решением будет выбор таких материалов, как: 

Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении

Алюминиевая поверхность Пир-плит не позволяет качественно зафиксировать утеплитель с использованием традиционного клеевого способа. В данном случае, используется технология с пластиковыми дюбелями-грибками с пластиковыми гвоздями. 

Сама суть технологии не отличается от крепления пенополистирола, описанной выше. После завершения монтажа последней плиты стыки проклеиваются. Щели между полом и плитой можно запенить монтажной пеной. Далее осуществляется отделка. Вместо дюбелей можно испольвать обрешетку из дерева. Брус прижимает утеплитель к стене, после чего осущестлвяется обшивка панелями, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. Пример монтажа можно посмотреть на фото инструкции:

Утепление дома изнутри минеральной ватой

Минеральная вата не относится к оптимальному теплоизоляционному материалу для внутреннего утепления. Причина этому одна – вата отлично пропускается пар. Из-за этого, описанная в начале статьи, точка росы смещается из внутренней поверхности стены в сам утеплитель. В нем может накапливаться конденсат, ухудшаться теплотехнические характеристики, образовываться плесень и грибки. Все же, использовать минеральную вату для внутреннего утепления можно при соблюдении всех технологических нюансов.

Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления

Минеральная вата должна выбираться исходя из таких критериев, как толщина и экологичность. Возможно использование рулонной ваты, которая нарезается до нужной длины непосредственно во время монтажа. Также такая продукция выпускается в плитах. Для внутреннего утепления 50 мм – оптимальная толщина, при которой достигается хорошая изоляция без существенной потери полезного объема помещения.

Пример подходящих видов минеральной ваты:

  • Экоролл Плита 40. Она имеет относительно небольшую толщину 50 мм, не содержит смол фенола. Рекомендована производителем для проведения внутреннего утепления, в том числе, стен.
  • ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо Плита – современный утеплитель от известного производителя, особенностями которого являются: низкая теплопроводность (0,37 Вт/м*К) и отличные водоотталкивающие свойства за счет пропитки волокон специальным составом. Кроме того, данная плита имеет особую структуру расположения волокон, за счет которых существенно увеличивается звукопоглощение. Таким образом, этот изоляционный материал рекомендован для утепления изнутри стен, полов, мансард в домах, расположенных в шумной местности.

Базальтовая вата для внутреннего утепления

Отдельно следует акцентировать внимание на такой разновидности минеральных утеплителей, как базальтовая вата. Особенность данного теплоизолятора заключается не только в отличных теплоизоляционных свойствах и экологичности, но и в высокой пожарной безопасности. Базальтовое волокно получают из натурального камня. Соответственно, такой материал обладает отличной стойкостью к воздействию открытого пламени.

Огнестойкость базальтовой ваты — важный нюанс, который обязательно учитывается при утеплении стен деревянных домов, дачных домиков, бань. В данном случае особенно рекомендуем выбирать сертифицированную продукцию.

Это могут быть плиты:

  • Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Продукция, которая разработана специально для утепления жилых домов, квартир и коттеджей. Характеризуется соответствием нормам экологичности (имеет низкую эмиссию смол, безопасна в жилых помещениях). Технология «Флекси» обеспечивает простой монтаж с заполнением щелей в каркасе за счет пружинящих свойств утеплителя. Материал биостойкий – в нем не образуются бактерии и плесень, он не является хорошей средой для обитания насекомых или грызунов.
  • Утеплитель Роклайт. Производитель Технониколь рекомендует этот утеплитель использовать для внутренней теплоизоляции изнутри стен, полов, мансард. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,39-0,41 Вт/м*К). Не горюч, биостойкий, за счет специальных пропиток хорошо отталкивает воду, не накапливая ее внутри структуры. При этом, сжимаемость плиты составляет 30%, что позволяет упростить процесс ее укладки между лагами и качественно уплотнить все щели и зазоры.

Монтаж минеральной ваты в помещении
  • По периметру стены обязательно обустраивается пароизоляционная пленка. 
  • Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков. Использовать металлопрофиль не рекомендуется. Металл отлично пропускает тепло и станет искусственным мостиком холода
  • !!! Металлический каркас должен применяться при обустройстве теплоизоляции изнутри объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности совместно с базальтовой ватой. К числу таких относятся строения из дерева: бани, сауны и прочее !!!
  • Места стыка каркаса и пароизоляции проклеиваются скотчем, так как при креплении в пароизоляции образуется отверстие от дюбеля. 
  • В каркас устанавливается вата и тщательно уплотняется во избежание образования любых щелей. 
  • Сверху каркаса обустраивается второй слой пароизоляции. Таким образом создается двойной паробарьер между утеплителем стеной и помещением. 
  • Места крепления и стыки пароизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем. 
  • Производится обшивка каркаса предпочтительными плитами – ГКЛ, ДСП, прочее.

При соблюдении технологии и только в случае обустройства пароизоляции утеплителя можно достичь хорошего результата внутренней теплоизоляции. От себя хотим только добавить, что утепление дома и квартиры изнутри является, скорее, крайней и вынужденной мерой. К ней рекомендуется обращаться лишь в случае невозможности произвести монтаж теплоизоляции снаружи. Если же такая возможность есть, тогда обязательно рекомендуем рассматривать ее реализацию первоочередное. Надеемся, что подготовленная публикация позволит избежать ошибок и провести внутреннее утепление максимально качественно.

Калькулятор утеплителя, онлайн расчет количества утеплителя для стен

Для определения нужного количества утеплителя для строящегося дома предлагаем воспользоваться калькулятором. С его помощью можно рассчитать объем утеплителя, применение которого позволит при минимальных затратах сохранять максимальное количество тепла в доме. Для того, чтобы использовать калькулятор утепления стен, выполнить онлайн расчет и определить требуемую толщину и объем утеплителя, который нужно купить, необходимо ввести следующие данные:

  • по каждой из стен указать ширину, высоту. Квадратуру калькулятор подсчитывает автоматически;
  • если предполагается строительство дома с фронтоном, то этот факт также должен быть отражен в соответствующей графе калькулятора;
  • для более точного расчета необходимо указать размеры оконных и дверных проемов, а также их количество;
  • нужно выбрать, какой тип утеплителя предпочтительнее – минеральная или базальтовая вата. После ввода контактных данных, вам будет предложено выбрать из брендов Кнауф и Роквул, в зависимости от типа ваты, которую вы выбрали.

 

Решающее влияние на изменение объема утеплителя оказывают два фактора: материал, из которого предполагается строительство стен – будет ли это каркасный дом или кирпичный, а также тип утеплителя. Предлагаем ознакомиться с характеристиками некоторых, наиболее популярных, материалов, используемых для утепления стен дома.

 

Минеральная вата Кнауф

 

Минераловатный утеплитель Knauf изготавливается из расплавленных силикатных материалов, Это экологически чистый эластичный материал без запаха с коэффициентом теплопроводности от 0,037 до 0,4 Вт/м*К, обладающий отличными звукоизоляционными качествами и следующими свойствами:

  • огнестойкостью;
  • влагостойкостью;
  • устойчивостью к биологическому и химическому воздействию.

 

Базальтовая вата Роквул

 

Каменная вата RockWool является экологически чистым материалом с пористой структурой. Поры заполнены воздухом, поэтому этот тип утеплителя характеризуется минимальным значением коэффициента теплопроводности – 0,037 Вт/м*К. Для сравнения: слой утеплителя Роквул толщиной 100 мм способен задерживать столько же тепла во внутренних помещениях дома, как и стена из кирпича толщиной 1960 мм.

виды, как выбрать, лучшие марки

Сохранить тепло и сэкономить энергию позволяет качественное утепление фасадов ограждающих конструкций, которое используется в современном строительстве. Но в старых зданиях отсутствует внешняя изоляция, поэтому жильцы таких домов часто применяют утеплители для внутренних стен дома.

По вопросу целесообразности изоляции дома изнутри давно высказываются прямо противоположные мнения. Несмотря на отрицательное отношение к такому виду утепления, СНиПом допускается вариант внутренней теплоизоляции, если существуют причины, по которым невозможно укрыть фасад снаружи.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Сложности и недостатки утепления стен внутри дома

Чтобы понять, почему именно внутреннее утепление часто встречает сопротивление не только хозяев дома, но и профессиональных строителей, нужно рассмотреть все негативные стороны этого вида изоляции. С отдельными отрицательными моментами можно смириться, но существуют и такие факторы, последствия которых могут быть довольно серьезными.

К основным минусам внутреннего утепления относятся:

  • Уменьшение полезной площади помещения. К примеру, если в комнате размером 3х6 метров использовать для утепления двух наружных стен материал толщиной 5 см, то площадь станет меньше приблизительно на 0,5 м².
  • Сложность и дороговизна применяемой технологии. Если проводить работы в соответствии с регламентом, то придется полностью освобождать от мебели комнату и осуществлять сложные мероприятия по обустройству дополнительной вентиляции и защите стен от конденсата.
  • Образование «мостиков холода». Перегородки, стыки и внутренние конструкции в стенах при охлаждении вызывают проникновение холода в помещение и появление конденсата под утеплителем.
  • Опасность для здоровья. Некоторые виды утеплителей для стен изнутри могут выделять вредные летучие вещества. Нужно выбирать экологичный материал, который полностью соответствует требованиям безопасности.

Саму главную угрозу представляют теплофизические процессы, происходящие на поверхностях, изолированных изнутри. Именно из-за них на стенах появляются потеки, в квартире распространяется грибок и плесень с характерным запахом. К таким последствиям приводит неграмотный монтаж утеплителя, который нарушает режим обмена влагой.

Чем вата чревата. Почему возникают проблемы при утеплении изнутри?

Основные недостатки внутренней изоляции стен проявляются, как правило, зимой. В этот период разница между температурой воздуха внутри и снаружи помещения может быть самой большой. Но часто проблемы возникают осенью и весной, когда на улице низкая температура.

Главным врагом всех строительных конструкций является влага. Если вода попадает внутрь утеплителя, то он намокает и становится благоприятной почвой для возникновения грибков и плесени.

Между температурой окружающей среды и влагой на стенах существует прямая связь. В условиях перепадов температур из воздуха выпадают пары. Когда их накапливается достаточно много, на стенах выступает конденсат. В строительстве существует понятие «точка росы». Это определенная температура, при которой на холодной поверхности появляется вода.

Этот показатель зависит от состояния воздуха в комнате и температуры внутри утепленного слоя. Чем больше влаги в воздухе, тем выше точка росы. То есть при увеличении влажности этот показатель стремится к более высокой температуре. Даже при незначительном понижении появится влага. Чтобы получить показатели точки росы используются сложные расчеты. При проектировании зданий используется сводная таблица, где отражены температурные значения точки росы в зависимости от влажности и температуры внутри дома.

Согласно СанПиНу нормальной температурой в помещении считаются +20-22°С, а норма влажности установлена в 55%. При таких значениях влажности и температуры, точка росы будет появляться в том месте стены, где будет температура +10,7°С.

Точка росы может перемещаться внутри стеновой конструкции. Она располагается ближе или дальше от внутреннего помещения. Ведь зимой дома отапливаются, а на улице минусовые показатели. При многослойности ограждающей конструкции место выпадения конденсата определяется толщиной и теплопроводностью каждой прослойки. И многое здесь зависит от их взаимного расположения.

При отсутствии утепления стены точка росы располагается внутри нее. Оградительная конструкция отдает тепло на улицу, поэтому в комнате прохладно даже при включенном на полную мощность отоплении.

Если утеплитель монтируется снаружи, то вся внешняя стена хорошо прогревается от отопления внутри помещения. Точка росы при этом переходит в изоляционный слой, где накапливается конденсат. Влагу периодически нужно удалять, с этой целью используется технология вентилируемых фасадов.


Отведение влаги с утепленного вентилируемого фасада.

В случае, когда укладывают утеплитель для стен внутри квартиры, внешние стены полностью промерзают, потому что доступ к теплу закрыт изоляционным слоем. Точка росы перемещается внутрь помещения, поближе к утеплителю. Но с повышением температуры на улице она может вновь уйти вглубь стены.

При таких колебаниях между ограждающей конструкцией и утеплителем накапливается конденсат, который значительно снижает теплоизоляционные характеристики материала. При понижении температуры влага замерзает, и тогда возможно разрушение клеевого слоя. Стены намокают, впоследствии может появиться грибок и плесень.

Точка росы при внутреннем утеплении


1. Зона образования конденсата; 2. Утеплитель; 3. Стена; 4. Точка росы.

К основным положительным моментам теплоизоляции внутри здания причисляют намного более комфортные условия монтажа, чем при наружных работах. Укладка осуществляется в теплом помещении, нет необходимости возводить леса. Кроме того, все мероприятия можно произвести самостоятельно.

Как справиться с недостатками внутреннего утепления

В Строительных Правилах не рекомендовано при проектировании теплоизоляции помещений применять утеплитель изнутри. Однако, в случае необходимости внутреннего утепления, теплоизоляционный слой должен быть сплошным и долговечным.

Чтобы предупредить возникновение сырости, следует максимально изолировать место, где располагается точка росы, от воздействия паров.

С этой целью предусмотрен комплекс мероприятий:

1. Использование утеплителя с минимальной паропроницаемостью. Нужно, чтобы эта характеристика материала была меньше, чем у стены. Главное правило — паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. В этом случае и влага постепенно будет выходить наружу.


А — пароизоляция уменьшается изнутри наружу; Б — пароизоляция увеличивается изнутри наружу. 

2. Качественный монтаж. Рекомендуется укладывать утеплитель на клей, причем клеящий состав наносится не точечно, а по все поверхности (под гребенку) во избежание оставления зазоров.


Нанесение клея на утеплитель под гребенку.

3. Оборудование помещения дополнительной вентиляцией. Качественный воздухообмен поможет избежать влажности. Нужно использовать системы механической вентиляции или установить на окнах регулирующие клапаны.


Оконный вентилируемый клапан.

4. Особое внимание нужно уделить мостикам холода. При монтаже теплоизоляции внутри помещения возможность утеплить места стыков наружных стен отсутствует. Поэтому изолятор укладывают с заходом на соседние стены. Эти выступы можно затем декорировать коробами.

5. Укрытие пароизоляцией. Если в качестве утеплителя используется каменная вата, то со стороны помещения она должна быть герметично закрыта специальной пароизоляционной мембраной, при этом все стыки тщательно герметизируются.


Монтаж пароизоляционной мембраны поверх утеплителя.

Какой вид утеплителя лучше использовать для стен внутри дома

Производители стройматериалов сегодня предлагают широкий выбор теплоизоляторов. Однако не все материалы подходят для утепления изнутри. У каждого материала есть отличительные особенности, которые нужно учитывать при выборе изолятора.

Пенополистирол

Одним из самых лучших материалов для утепления стен внутри дома, обеспечивающих эффективную теплоизоляцию, является пенополистирол. Различают вспененный и экструдированный пенополистирол.


Вспененный пенополистирол.


Экструдированный пенополистирол.

Для внутреннего утепления можно использовать оба материала, но лучше отдать предпочтение экструдированному пенополистиролу. Он обладает большей плотностью и выпускается только крупными производителями, контроль качества которых обеспечивает производство экологически чистого материала.

Пенополистирол отлично держит тепло и не пропускает влагу, поэтому его популярность во внутреннем утеплении постоянно растет.

В сравнении с другими изоляторами пенополистирол выделяется:

  • минимальным водопоглощением;
  • простотой укладки;
  • небольшим весом;
  • возможностью легко нарезать нужные формы;
  • стойкость к нагрузкам.

Пенополистирол выпускается в форме плит различной толщины. Для утепления внутри здания можно использовать тонкие плиты, чтобы максимально сэкономить пространство. Материал не впитывает воду и надежно изолирует зону точки росы. Но для этого необходимо тщательно обработать стыки плит и места примыкания к стене.

Использование плит со ступенчатыми кромками исключает появление щелей и зазоров. Монтаж осуществляется с помощью клеевого состава с дополнительным крепежом посредством тарельчатых дюбелей. Клей необходимо наносить на плиты в сплошную, при помощи гребенки, чтобы не оставались зазоры между стеной и утеплителем.


Монтаж пенополистрола на внутренние стены.

Снаружи пенополистирол необходимо обязательно отделать штукатурным слоем с применением армировочной сетки. Штукатурный слой подвергается шпаклеванию, после чего он готов к монтажу отделочных материалов. 

Недостатком такой стены является невозможность навешивания тяжелых предметов и недостаточная шумоизоляция, так как пенополистирол обладает не очень хорошими звукоизоляционными свойствами.

Каменная вата

Каменная вата обладает высокой паропроницаемостью и не очень хорошо подходит для утепления стен внутри дома. Вся проблема в том, что она способна напитывать влагу из помещения. При применении этого утеплителя нарушается главное правило — паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу.

Даже применение пароизоляционной мембраны не всегда способно решить проблему. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое. Что, в свою очередь, будет способствовать образованию плесени и грибков на внутреннем отделочном слое.

В случае если утепление внутренних стен вам необходимо произвести именно каменной ватой, производители утеплителей советуют установить несущий каркас. Плиты утеплителя необходимо укладывать между опорами каркаса, а поверх каркаса и утеплителя обязательно смонтировать пароизоляционную мембрану. 


Монтаж каменной ваты.

Далее, поверх первого каркаса набивается дополнительный, чтобы создать воздушную прослойку между пароизоляцией и гипсокартоном. Это позволит избежать увлажнения материала отделки.

Некоторые строители применяют рулонную вату, которая совершенно не подходит для вертикальных стен. Такой монтаж стоит дешевле, проводится быстро, но конструкция становится неэффективной, так ка рулонный материал подвержен усадке.

Каменная вата обладает некоторыми несомненными преимуществами:

  • пожаробезопасность;
  • эффективная тепло- и звукоизоляция;
  • экологичность;
  • долговечность.

Некоторые марки каменной ваты, производители которой допускают применение этих утеплителей внутри помещения мы рассмотрели ниже.

Пенополиуретан

Для внутренней теплоизоляции хорошо подходит пенополиуретан. Ячеистая структура придает материалу хорошие характеристики по теплопроводности. Ячейки пенополиуретана наполняются воздухом, все соты герметично закрыты. Продукт надежно противостоит влаге, не пропуская и не впитывая ее.

Особенностью инновационного материала является способ нанесения на стены. Он распыляется в виде двухкомпонентной пены, которая застывает через несколько секунд.


Нанесение пенополиуретана внутри помещения.

Материал отличается от других утеплителей по своим характеристикам:

  • высокая адгезия к любой поверхности;
  • плотное соединение со стеной;
  • монолитность покрытия;
  • простота и скорость нанесения;
  • возможность нанесения штукатурки.

Приведение в рабочее состояние – вспенивание – происходит на месте обработки. Исходное вещество обладает небольшим объемом. Поэтому на его доставку и хранение не потребуется тратить средства.

Лучшие марки утеплителей для стен внутри дома

При выборе утеплителя для стен внутри дома лучше ориентироваться на российских производителей. Отечественные инженеры при разработке материалов учитывают особенности климата нашей страны. Современные технологические линии, используемые в производстве утеплителей, позволяют добиться высокого качества продукции.

Марки пенополистирола

Технониколь Logicpir L Стена

Утеплитель обладает жесткой ячеистой структурой. Выпускается в форме плит с L-образной кромкой по периметру. Соединение такого материала производится в четверть, поэтому щелей при монтаже не образуется. С одной стороны нанесена фольгированная изоляция.

Изделие применяется исключительно как утеплитель для стен внутри квартиры. Небольшая толщина листов позволяет сэкономить пространство помещения. Характеристики материала сохраняются неизменными на протяжении всего срока службы (25 лет).

По многим параметрам утеплитель превосходит аналоги почти на две трети. У изделия самая низкая теплопроводность – (0,022 Вт/(м*К). Плиты надежно защищают от проникновения холода и не выпускают тепло наружу. Материал не впитывает влагу из воздуха, на стенах не образуется конденсат.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности 0,022 Вт/(м*К) 
 Коэффициент паропроницаемости 0,005 мг/м*ч*Па 
 Группа горючести Г4 
 Водопоглощение не более 1 % по объему 
 Плотность 30-35 кг/ м³ 

Пеноплэкс Стена

Плиты из экструдированного полистирола предназначены для эффективной теплоизоляции стен. Применение материала последнего поколения позволяет значительно сэкономить на обогреве дома или квартиры. Основными преимуществами утеплителя Пеноплэкс Стена являются водоотталкивающие свойства, повышенная прочность и экологическая безопасность.

Материал используется для создания утепляющего и звукозащитного слоя на внешних и внутренних стенах. Отличительной особенностью плит Пеноплэкс является фрезерованная поверхность, что очень удобно при нанесении штукатурных и клеевых составов. Контроль качества изделий осуществляется в аккредитованных лабораториях.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м*К) 
 Коэффициент паропроницаемости 0,005 мг/м*ч*Па 
 Группа горючести Г4 
 Водопоглощение не более 0,5 % по объему 
 Плотность от 20 кг/ м³ 

Ursa XPS-N-III-L Г4

Утеплитель Ursa выполнен из экструдированного пенополистирола без добавления фреонов. По форме это жесткие плиты, обладающие небольшим весом и высокой плотностью. Благодаря особому типу кромок (L-образные) плиты стыкуются в четверть без образования щелей и зазоров.

Изделия очень прочные, не ломаются в процессе перевозки. Утеплитель применяется для монтажа как снаружи, так и внутри помещений. Плиты можно укладывать на поверхности с повышенной нагрузкой, например, жесткий пол. Улучшенная прочность позволяет использовать материал для монтажа на полы в промышленных помещениях.

Утеплитель Ursa не впитывает влагу, на нем не образуется плесень и грибок. Плиты надежно защищают от холода в течение всего периода эксплуатации (25 лет).

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м*К) 
 Коэффициент паропроницаемости 0,004 мг/м*ч*Па 
 Группа горючести Г4 
 Водопоглощение не более 0,3 % по объему 
 Плотность 35 кг/ м³ 

Марки каменной ваты

Технониколь Техноблок Стандарт

Плиты производятся из базальтового волокна и используются в качестве тепло- и звукоизоляционного материала. Устойчивость к возгоранию и низкое поглощение влаги расширяют сферу применения изделий. Плиты монтируются для изоляции каркасных стен и кирпичных кладок различного вида, а также используются в двухслойной системе утепления фасадов. При этом при наружных работах может быть применено любое покрытие, в том числе сайдинг.

С материалом удобно работать, плиты легкие и плотно стыкуются между собой. Изделия пожаробезопасны, не горят и не содержат токсичных веществ.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/(м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости 0,3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючести НГ 
 Водопоглощение до 1,5 % по объему 
 Плотность 40-50 кг/ м³ 

Rockwool Лайт Баттс

Базальтовые плиты Лайт Баттс применяются для изоляции конструкций, не подвергаемых нагрузке. Материал подходит для монтажа на стены, полы, перекрытия, наклонные поверхности мансард. Изделия используются как для утепления стен внутри дома, так и снаружи при сооружении фасадных систем с двойным слоем.

Особенностью материала является применение инновационной технологии Флекси, при которой один край плиты изготавливается пружинящим. Сжимающейся делают длинную сторону изделия (1 м), а глубина пружинящего края составляет 5 см. Флексированный торец специально маркируется.

Такой вид плит значительно упрощает укладку, не требует тщательной подгонки и использования дополнительного крепежа. Особенно актуально использование флексированного материала для проведения работ на поверхностях со сложной геометрией.

Плиты обладают отличной звукоизоляцией благодаря уникальной структуре: воздушные пустоты между волокнами препятствуют проникновению шумов и гасят акустические колебания.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности 0.036 Вт/( м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости 0.3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючести НГ 
 Водопоглощение 1 кг/ м² 
 Плотность 37 кг/ м³ 

Rockwool Акустик Баттс

Теплоизоляционные негорючие плиты Акустик Баттс отличаются повышенной способностью к предотвращению проникновения шумов. Звукоизоляционные свойства подтверждены тестами. Материал очень плотный (45 кг/ м³), волокна, расположенные в хаотичном порядке, создают однородную массу. Благодаря этому плиты не дают усадки на протяжении всего срока использования.

В каркасном домостроении изделия используются в качестве среднего слоя конструкций, а также как утеплители для внутренних стен дома. Экологичность материалов Rockwool подтверждена знаком безопасности EcoMaterial Green, поэтому плиты можно использовать для детских комнат и спальных помещений. Каменная вата обладает хорошей паропроницаемостью и не удерживает влагу внутри дома.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности 0.035 Вт/( м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости 0.3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючести НГ 
 Водопоглощение 1 кг/ м² 
 Плотность 45 кг/ м³ 

Технониколь Технолайт Экстра

Плиты Технолайт Экстра изготовлены из спрессованных волокон базальтовой ваты. Для поддержания заданной формы изделия в состав добавлено синтетическое связующее вещество, количество которого не превышает 3%. Материал экологически нейтрален и не подвержен гниению и возникновению плесени. Плиты обладают высоким классом пожаробезопасности – НГ (не горючий).

Изделия предназначаются для сооружения изоляционной прослойки, предотвращающей проникновение холода и шумов. Плиты применяются для утепления поверхностей без внешней нагрузки – стен и потолков, перегородок.

Несмотря на высокую плотность, листы легко режутся при помощи пилы или ножа. Утеплитель пропускает пар, но не впитывает влагу благодаря обработке гидрофобизирующим составом.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности 0.036 Вт/( м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости 0.3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючести НГ 
 Водопоглощение не более 1,5 % по объему 
 Плотность 30-38 кг/ м³ 

Paroc Extra

Теплоизоляционный материал, выполненный из габбро-базальта, используется для тепловой и звуковой изоляции помещений. Гибкость и упругость плит значительно облегчают монтаж и обработку. Благодаря высокой плотности материал надежно сохраняет тепло даже при очень низких температурах.

Вату используют в качестве изоляционного слоя для вертикальных и горизонтальных конструкций: наружные стены, перекрытия между этажами, полы и перегородки. Долговечность материала позволяет использовать его повторно в случае перестройки дома.

Плиты Paroc Extra экологически безопасны, изделия не обладают канцерогенностью и после окончания срока службы разлагаются биологически. К геометрии плит предъявляются более высокие требования, чем указано в общепринятых стандартах, материал проходит тщательную проверку на качество.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности 0.036 Вт/( м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости 0.3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючести НГ 
 Водопоглощение 1 кг/м² 
 Плотность 30-38 кг/ м³ 

Применять утеплитель для стен внутри квартиры допустимо. Но при этом необходимо учитывать не только качественные характеристики материала, но и уровень влажности в помещении. Монтаж теплоизоляторов должен проводиться по всем правилам, в противном случае неприятностей не избежать.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Секреты наружного утепления фасадов. Технология монтажа

             Каждый этап утепления фасада снаружи очень важен и является неотъемлемой частью всего процесса – будь то монтаж утеплителя, нанесение штукатурно-клеевого слоя или покраска. Но имеется один очень важный элемент, который на первый взгляд может показаться незначительным.  Эта часть утепления называется – ГИДРОСКАТ. 

                 Итак, что же это такое?

                ГИДРОСКАТ – это верхняя часть утепления, в виде полосы, шириной около 5 см, которая располагается по всей длине утепления и вплотную примыкает к фасаду.

Этой части утепления мы уделяем особое внимание. Именно с формирования гидроската начиналось обучение всех наших сотрудников.

                Основная функция гидроската заключается в том, чтобы препятствовать атмосферным осадкам (дождю и снегу) проникать между утеплителем и фасадом. Если он поврежден или выполнен неквалифицированными работниками, то часть выпавших осадков, попадая под утеплитель, проявится у Вас дома в виде грибка и сырости, а иногда, в особо тяжелых случаях, ручьем бежит в квартире.

                Правильно выполненный гидроскат препятствует попаданию влаги под утеплитель.

               НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГИДРОСКАТА:

 1. Гидроскат сформирован под прямым углом — это грубейшая ошибка!!!

Вода, которая стекает по фасаду и попадает на утепление, должна как можно быстрее стекать с него, не задерживаясь. Если гидроскат изготовлен под прямым углом, то это происходит не так быстро и часть влаги успевает просачиваться между утеплителем и фасадом и проявляется у Вас в квартире виде грибка и сырости. Такое утепление прослужит не более одного сезона, а после возникнут проблемы, которые будет очень сложно устранить без демонтажа всего утеплителя.

2. Неправильно заведена стекловолоконная сетка.

Даже если гидроскат внешне сделали правильно, но сетка заведена с нарушениями технологии, как показано на фото, то со временем в месте примыкания утепления к стене образуется микроскопический зазор, через который вода, также как и в первом случае, прямиком идет к Вам в дом.

3. Металлический козырек поверх наружного утепления.

Смотрится очень красиво и надежно и прослужит Вам верой и правдой, но лишь 2-3 сезона. Беда в том, чтобы не допустить попадания влаги под утеплитель, в месте примыкания козырька к фасаду не должно быть даже малейших зазоров. Так как идеально ровных фасадов не существует, это место промазывают различными герметиками, у которых есть определенный срок службы. Со временем герметик высыхает и трескается. К тому же сам козырек, который изготавливается из железа, из-за перепадов температур начинается деформироваться.  В результате между козырьком и стеной появляются микротрещины со всеми вытекающими последствиями. Чтобы этого не допустить необходимо регулярно, каждые 2-3 года, приглашать альпинистов для нанесения свежего слоя герметика.

В большинстве случаев именно по этим причинам на просторах интернета бытует мнение, что утепление стен снаружи помогает только на время, а потом становится еще хуже.

А на самом деле виной всему низкая квалификация людей, которые занимаются утеплением фасадов либо нежелание тратить лишнее время на соблюдение технологии устройства гидроската.

Процесс этот несколько трудоемкий и требует больше усилий от людей, которые утепляют Вашу квартиру.

 

ПРАВИЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ГИДРОСКАТ

Во-первых, верхняя часть самого утеплителя обязательно должна располагаться под углом примерно 45 градусов. Это позволит воде быстро, не задерживаясь, стекать по утеплителю вниз.

Во-вторых, стекловолоконную сетку необходимо заводить на стену минимум на 5-7 см и приклеивать к стене специальным штукатурно-клеевым составом.

В-третьих, на сам гидроскат накладывается толстый слой штукатурки, гораздо толще, чем на само утепление. Вся эта конструкция после высыхания покрывается слоем краски, которая также является дополнительной защитой от пагубного воздействия окружающей среды.

ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ЭТИХ УСЛОВИЙ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПРОСЛУЖИТ ВАМ ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ВЫБИРАЯ НАШУ КОМПАНИЮ, ВЫ МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ ДОБРОСОВЕСТНО С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЙ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ СТЕН.

Позвоните нам и мы дадим развернутую консультацию по фасадным работам

и применяемым материалам в каждом конкретном случае:

+7(423) 271-03-93 
+7(914) 791-03-93

  

 

 

Ткань под утеплитель на потолок. Как правильно утеплить потолок: материалы, технология, советы.

Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40% тепла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.

Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:

  • Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
  • В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
  • В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.

Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.

При выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:

  • Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
  • Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
  • Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
  • Долговременность эксплуатации утеплителя.
  • Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.

Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.

Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:

  • Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
  • Опилки и мелкая стружка.
  • Эковата, которую производят из целлюлозы.
  • Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
  • Пенополиуретан или пеноизол.

Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.

Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.

Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:

Параметры материала Материалы Толщина, мм
50 60 80 100 120 150 200 250
Плотность, кг/м³ Минеральная вата 100-120
Пенополистирол 25-35
Пенополиуретан 54-55
Термическое сопротивление, Вт/(м²×°К) Минеральная вата 1.19 1.43 1.9 2.38 2.86 3.57 4.76 5.95
Пенополистирол 1.35 1.62 2.16 2.7 3.24 4.05 5.41 6.76
Пенополиуретан 1.85 2.22 2.96 3.7 4.44 5.56 7.41 9.26
Минеральная вата 0,038-0,052
Пенополистирол 0,036
Пенополиуретан 0,027
Минеральная вата

Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.

Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.

Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.

Шлаковата — в условиях жилого строительства малопригодна

Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.

Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.

Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².

Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.

  • Базальтовая вата.

Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.

Оптимальный выбор среди всех минеральных ват — базальтовая

Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.

Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.

Керамзит

Керамзит — это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.

Фракция, мм Насыпная плотность, кг/м³ Объемная плотность, кг/м³ Прочность на сжатие, МПа
1-4 400 800-1200 2,0-3,0
4-10 335-350 550-800 1,2-1,4
10-30 200-250 450-650 0,9-1,1

Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.

Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.

Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.

Таблица ниже показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.

Параметры материала Керамзитовый гравий Эковата (целлюлозная)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К) 0,11-0,16 0,038-0,041
Плотность, кг/м³ 200-400 42-75
Плотность примыкания к конструкции В зависимости от фракции:
— 15-20 мм — наличие пустот;
— 5-10 мм — плотное прилегание.
Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины
Паропроницаемость мг/Па×м×ч 0,30 0,67
Химическая инертность нейтрален
Горючесть негорючий Г1-Г2 (слабо горючий материал, т.к. обработана антипиренами
Влагопоглощение, % от веса 10-25 14-16
Эковата

Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.

Один из самых перспективных утеплителей — эковата

  • «Сухой» способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
  • Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.

Достоинства материала:

  • Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
  • Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
  • Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
  • Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
  • При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
  • Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
  • Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
  • Важно, что целлюлозная вата — это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.

Период окупаемости такого утепления составит два — три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.

Пенополистирол

Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.

Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.

К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.

ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2% от общего своего объема — это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.

После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.

Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.

Видео: обзор современных утеплительных материалов
Опилки

Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.

Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100% экологическая чистота и натуральность.

При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.

Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:

Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.

Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.

Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.

Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:

Натуральный утеплительный материал Масса материала кг/м3 Коэффициент теплопроводности
Пакля 180 0,037-0,041
Вата 80 0,037
Войлоки разные 0,031-0,050
Костра разная 150-350 0,04-0,065
Мох 135 0,04
Торф-сфагнум 150 0,05-0,07
Хвоя 430 0,08
Нарезанная солома в набивке 120 0,04
Соломенные маты 0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке 140-300 0,05-1,0
Сухие листья 0,05-0,06
Древесные опилки 190-250 0,05-0,08

Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета

Чтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.

Порядок действия следующий:

  • Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.

Просто для примера — несколько возможных вариантов схем

Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:

Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.

  • По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.
  • Можно переходить к расчетам.

Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).

Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.

Найдите по схеме и укажите требуемую величину сопротивления теплопередаче перекрытия для региона проживания

R (м²×°С/Вт)

Укажите материал и толщину перекрытия

материал перекрытия

плита железобетонная монолитная плита железобетоная пустотная дерево натуральное фанера клееная лиcты OSB панели ДСП МДФ

толщина перекрытия, мм

Укажите материал и толщину отделки потолка

материал отделки

гипсокартон вагонка натуральная дерево натуральное пробка натуральная фанера клеенная лиcты OSB панели ДСП или ДВП, вагонка на их основе панели МДФ штукатурка на цементно-песчаной основе штукатурка гипсовая

толщина слоя отделки

Укажите материал и толщину настила чердачного пола

материал настила

дерево натуральное фанера клеенная лиcты OSB панели ДСП или ДВП гипсокартон листы асбестоцементные листы гипсоволокнистые (ГВЛ)

толщина настила

Выберите и укажите утеплительный материал

вид утеплительного материала

пенополиуретан напылением эковата напылением эковата — засыпка минвата базальтовая стекловата пенополистирол ПБС (пенопласт) пенополистирол эструдированный (ЭППС) керамзит средней фракции- засыпка керамзитовый песок песок кварцевый сухой (до 10% влажности) опилки сухие — засыпка опилки + цемент опилки + глина опилки + гипс перлитовый песок вспученный вермикулит — засыпка шлак гранулированный зола древесная пеностекло гранулы — засыпка

Примечание: калькулятор производит расчет именно для холодного чердака, не имеющего утепления скатов кровли и фронтонных стен.

Утепление потолка со стороны помещения

Утепление потолка со стороны помещений может осуществляться двумя способами:

  • Наклеиванием плит утеплителя на поверхность и фиксация их с помощью креплений- «грибков».
  • Закрепление на потолке обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей на расстоянии ширины утеплительного материала, и укладка его между направляющими враспор.

Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе оно не будет эффективным.

Подготовка потолка

Процесс подготовки потолка зависит от того, из какого материала он изготовлен, так как для каждого из них потребуются отдельный подход.

Деревянная поверхность

Если в доме настелен деревянный потолок, то работы проводятся следующим образом:

  • Поверхность следует обработать антисептической грунтовкой с эффектом антипирена. Покрытие следует проводить очень тщательно, углубляя кисть в щели между досками, если они найдутся на потолке.
  • Следующим этапом идет заделка всей щелей. Если они имеют небольшой размер, то их можно заполнить шпаклевкой по дереву. При наличии больших зазоров лучше применить монтажную пену. После ее отвердевания выступающий излишек следует аккуратно срезать ножом, сравняв ее с общей плоскостью.

Бетонная поверхность

Подготовка бетонной поверхности происходит несколько иначе:

  • Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, то его нужно удалить. Качественно нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, то ее нужно обязательно подчистить.
  • Обнаруженные на поверхности бетона или штукатурки трещины нужно аккуратно расширить, затем очистить с помощью мягких кистей и обработать грунтовкой.
  • Небольшие трещины можно заделать цементным штукатурным раствором или герметиком. Для широких щелей также может быть применена монтажная пена.
  • Далее, отвердевшая масса пены срезается и сравнивается с общей поверхностью.

Грунт типа «Бетон-контакт»

  • Затем, потолок покрывается грунтовкой, которая предназначена именно для бетонных поверхностей – хорошо в этом плане себя показывает «бетон-контакт». Этот грунт предназначен для повышения адгезии между материалами, и усилит сцепление поверхностей утеплителя и потолка. Работы по монтажу теплоизолятора можно проводить только после полного просыхания грунтовки.
Монтаж утеплителя с помощью клея

Для этого способа утепления подойдет материал, изготавливаемый в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность — это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

В качестве клея может быть использован специальный состав на цементной основе, монтажная пена или «жидкие гвозди».

  • Клей на цементной основе изготавливается по рецептуре, данной на упаковке. Сразу же нужно обратить внимание на срок высыхания состава — этот критерий напрямую повлияет на то, какое количество следует замешивать. Быстросохнущего клея не стоит замешивать слишком большое количество.
  • Далее, с помощью мастерка или шпателя клей точечно наносится на плиты утеплителя. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем – плотность прилегания от этого только выиграет.

Если выбрана монтажная пена, то ее наносят на поверхность утеплителя, используя специальный пистолет.

  • Следующим шагом утеплительная панель (плита) прижимается к поверхности потолка и несколько секунд придерживается.
  • Закрепив один-два квадратных метра утеплителя на клей, через плиты в потолке просверливаются отверстия для креплений-«грибков». После этого «грибки» вставляются в отверстие, и в них забивается специальный пластиковый распорный гвоздь.

Дополнительная фиксация с помощью дюбелей-«грибков»

  • При образовании между плитами зазоров, их нужно также заполнить монтажной пеной.

Таким образом обычно выполняется утепление поверхности под натяжной потолок. Если используется один из видов пенополистирола, то его можно армировать сеткой серпянкой и оштукатурить.

Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки

С применением обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется дальнейшая обшивка потолка гипсокартоном или одним из типов вагонки (деревянная, пластиковая и т.п.).

Работы проходят поэтапно, в такой последовательности:

  • Первым шагом идет разметка потолка с помощью лазерного или обычного уровня, и по отметкам отбиваются ровные линии, по которым и будут закрепляться деревянные или металлические элементы обрешетки. Они для монтажа минеральной ваты должны быть расположены на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) встали враспор между двумя направляющими. Если же для утепления применяется пенопласт, то бруски или профиль должны быть установлены на расстоянии, равной ширине плит утеплителя.
  • Деревянный каркас закрепляется с помощью дюбелей или саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину. Крепежные элементы устанавливаются через каждые 500÷600 мм.
  • Металлические профили фиксируются к потолку с помощью специальных прямых подвесов, которые позволяют, при необходимости, опустить обрешетку на нужное расстояние от потолка. Этот просвет должен быть полностью заполнен утеплителем.
  • Следующим этапом идет укладка утеплителя. Его устанавливают между деревянными брусками враспор.
  • Минеральная вата расправляется и хорошо держится на месте установки, но ее можно еще дополнительно зафиксировать отогнутыми полками прямых подвесов.
  • Пенопласт нужно монтировать осторожно, иначе, если плита имеет небольшую толщину, она может сломаться. Если после установки между элементами каркаса и пенопластом образовались зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.
  • Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлические профили — с использованием двухстороннего скотча.
  • Закончив работу с пароизоляционной мембраной, поверхность потолка обшивают гипсокартонными листами или вагонкой.
  • Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150÷170 мм.
  • Швы между листами гипсокартона армируются сеткой серпянкой и отделываются шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме этого, составом промазываются все лунки от шляпок саморезов. После просыхания швов, вся поверхность потолка должна быть зашпаклевана. Только после этого можно наносить отделочный материал.

Утепление потолка со стороны чердака

Для утепления потолка со стороны чердака подойдут все вышеперечисленные материалы, но технология их укладки имеет отличия.

  • Например, утеплитель, произведенный в матах, рулонах и плитах монтируется по одному принципу — они плотно укладываются между балок перекрытия.
  • Эковата и пенополиуретан напыляется на поверхности, образуя сплошное покрытие.
  • Опилки и керамзит засыпается на подготовленную поверхность, и распределяются по ней ровными слоями.

Основание под утеплитель тоже подготавливается по-разному с использованием современных материалов или, в целях экономии, старыми способами.

Монтаж плит или матов утеплителя

Утеплитель может укладываться в один или несколько слоев. Существует несколько схем монтажа материала на подшитый или накатный потолок.

В подшивном потолке обшивка из досок, фанеры или вагонки закрепляется непосредственно к балкам перекрытия со стороны комнат дома, а настил накатного потолка укладывается на черепные бруски, зафиксированные на тех же балках перекрытия.

Пароизоляция

В каждой из выше представленных схем можно увидеть, что межбалочное пространство застелено пароизоляционной мембраной, но укладывается она на перекрытие по-разному.

  • При устройстве подшивного потолка, пароизоляционная мембрана застилается со стороны помещений и фиксируется с помощью скоб на балки перекрытия перед тем, как на них будут монтироваться само покрытие потолка. На схеме этот вариант представлена под буквой «в».
  • Если выбрана конструкция накатного потолка (на схеме — под буквой «а»), то пароизоляция настилается на доски или фанеру, закрепленную на черепные бруски.

Укладка утеплителя

Когда для теплоизоляции используется минеральная вата в матах или рулонах, очень важно правильно их уложить. Если монтаж провести неверно, то эффекта от утепления не будет совсем или он будет значительно снижен, поэтому нужно учесть некоторые моменты:

  • Между матами утеплителя и балками перекрытия не должно оставаться зазоров, так как они станут мостиками выхода тепла.
  • Ширина утеплителя не должна быть намного больше, чем расстояние между балками, иначе он будет выгибаться, а через возникшие щели тепло также уйдет в атмосферу.
  • Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и балкам перекрытия.
  • Если планируется уложить два слоя утеплителя, а пространство между балок полностью заполнится одним, то балки перекрытия наращиваются. Сверху на них набиваются бруски нужной высоты. Конструкция такого варианта утепления показана на выше представленной схеме под буквой «г».
  • При устройстве утепления под «холодной» крышей, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционным материалом, который защитит материал от повышенной влажности и от холодных потоков воздуха. Полотна гидроизоляции так же, как и пароизоляционная мембрана, настилаются внахлест, и их стыки склеиваются скотчем.
  • Следующим шагом, сверху гидроизоляции на балки перекрытия набиваются контррейки высотой в 30÷40 мм, они создадут вентиляционный зазор между мембраной и деревянным настилом чердачного пола.

Схема утеплительного «пирога» перекрытия

  • Последним этапом при утеплении потолка со стороны чердака по этой технологии, на контррейки закрепляется настил из досок или фанеры.
  • При использовании в качестве утеплителя пенопласта работы производятся по тому же принципу. Однако, этот материал не имеет такой гибкости, как минеральная вата, поэтому между балок перекрытия и плитами могут образоваться зазоры, которые нужно обязательно заполнить монтажной пеной.
Напыление утеплительного материала

Утепление с помощью напыления проводится пенополиуретаном и эковатой. Для данного вида работ необходимо специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, но окупится он буквально за один-два года, так как эффективность этих материалов достаточно велика.

Пенополиуретан

При применении пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, так как материал является влагостойким, он прекрасно заполняет крупные и мелкие щели между настилом и балками перекрытия. Не требует этот утеплитель и укрытия гидроизоляционной пленкой, так как пенополиуретан образует на поверхности герметичное бесшовное покрытие.

Эковата

Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку настилают такими же способами, как и для минеральной ваты или пенопласта. Пленка необходима, так как материал состоит из мелких волокон, которые могут проникнуть через щели между досками в жилые помещения.

Так как сухая вата смешивается с клеевым составом, она имеет с поверхностью пароизоляционной пленки хорошую адгезию. Эковата образует плотное, и в то же время пористое бесшовное покрытие нужной толщины.

Есть и другой способ монтажа этого утеплителя. Например, чердачное перекрытие застелено дощатым полом, а утепление вовремя не произведено. В этом случае, положение можно исправить, заполнив пространство между подшивным или накатным настилом и полом чердака эковатой. Для этого демонтируются несколько досок пола, и в этот зазор опускается труба, через которую эковата будет поступать в это пространство. Такая процедура проводится между всех балок перекрытия. В этом случае используется сухой материал, без клеевой обработки.

Иногда сухим способом заполняют и пространство под настеленной гидроизоляционной пленкой. В ней делается разрез, через который и происходит заполнение полостей утеплителем, а после завершения разрезы заклеиваются строительным скотчем.

Можно уложить эковату и вручную. Ее высыпают на пароизоляционную пленку и распределяют между балок перекрытия. Насыпав слой примерно, в 100 мм, его тщательно утрамбовывают или укатывают специальным катком. Затем насыпается следующий слой волокон и снова утрамбовывается. Таким образом слой утеплителя поднимается на уровень высоты балок перекрытия.

При использовании эковаты для утепления под «холодной» крышей, сверху уложенного слоя также укладывается гидроизоляция. Пленка настилается внахлест и должна образовать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.

Утепление сыпучими материалами

К насыпным материалам относятся керамзит, опилки, пеллеты, вермикулит и др. Эти утеплители схожи в укладке, несколько отличается только засыпка опилочных материалов.

Керамзит

Засыпка керамзита не представляет сложности. Он рассыпается и распределяется между балками на заранее настеленную и закрепленную пароизоляционную пленку. Материал не требует закрытия гидроизоляцией, так как не впитывает влагу, однако, его можно закрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из комнат и не допустить проникновения холодного извне.

Сверху керамзит закрывается фанерой или досками, которые крепятся к балкам перекрытия или к контррейкам. Иногда предпочитают не закрывать насыпь никаким покрытием — в этом случае с керамзитом ничего не случится в силу его влагостойкости, но эффект утепления все-таки будет снижен, особенно если выбран крупнофракционный материал.

Опилки и стружка

Под этот утеплитель поверхность можно подготовить по-разному.

  • Настелив на поверхность и закрепив пергамин.
  • Заделав все щели монтажной пеной, затем срезав ее и настелив обычный гофрированный картон, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утепления «дышать».
  • Можно воспользоваться старыми рецептами и применить для заделки щелей глину, смешанную с известью. Известь в этом случае будет исполнять роль пластификатора и антисептика, а глина прекрасно герметизирует пространство между балками.
  • Иногда для настила используют пароизоляционную пленку.
  • В некоторых случаях используется и гидроизоляционный материал — рубероид.

Каждый из вариантов приемлем, но некоторые из них помогают сэкономить определенную сумму. Например, картон для настила можно получить даром, использовав коробки из магазина. Известь и глина тоже стоят недорого, но подготовка с их использованием займет больше время.

Теплоизоляция с помощью этого натурального материала происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель не прослужит длительное время, так как он хорошо впитывает влагу, а при просыхании становится пожароопасным. Опилки могут быть подготовлены несколькими способами, а их укладка происходит почти одинаково, с небольшим, но важным отличием.

  • Первый вариант

В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утеплителя уже подготовлена, то смешивать его с защитными средствами можно прямо на месте. В этом случае не стоит высыпать большого количества материала, так как перемешивать его будет затруднительно. Для обработки можно воспользоваться пульверизатором — так средство будет использоваться гораздо экономнее.

Укладывая утеплитель послойно, и обрабатывая каждый из слоев, его легче будет утрамбовать.

Если используются опилки в комплексе со стружкой, то первым слоем укладывается, обрабатывается и утрамбовывается стружка, ее слой должен составлять около 100 мм.

Сверху нее засыпаются мелкие опилки, которые тоже нужно обработать и уплотнить — этот процесс лучше всего проводить с помощью ручного катка.

«Минус» этого варианта заключается в том, что такие слои обязательно со временем облюбуют грызуны, устроив в них норы. Поэтому, чтобы избежать такого соседства, опилки часто перемешивают не только с вышеназванными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок, один мешок извести.

С известью нужно перемешивать обработанные и просушенные опилки. Работа производится с помощью совковой лопаты или обычной мотыги.

Готовый состав выкладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Сверху него настилается гидроизоляция, а затем деревянный настил.

  • Второй вариант

В этом варианте опилки могут быть перемешаны с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорциях 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.

Все составляющие перемешиваются в сухом виде, затем в них добавляется вода небольшими порциями, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комка в кулаке.

Готовая смесь укладывается на предварительно подготовленное с помощью гидроизоляционной пленки чердачное перекрытие. Для гидроизоляции вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность выложенной смеси разравнивается правилом, а в качестве маячков для опоры правила служат балки перекрытия.

Выложенную массу аккуратно утрамбовывают, и при ее высыхании получается надежная опилко-цементная плита. Сверху нее можно сразу настилать чердачный пол.

Нужно отметить, что иногда вместо глины и цемента в этом составе используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро схватывается и застывает, поэтому нужно работать очень быстро, замешивая раствор небольшими порциями. Этот состав готовится в пропорциях 9:1, на одну часть гипса, берётся 9 частей опилок или стружки.

Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

Какой материал и вариант укладки выбрать для утепления потолка — каждый собственник решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно же, лучше всего выбрать максимально чистые натуральные материалы, которые не будут вызывать аллергических реакций у домочадцев и создадут надежную преграду накопленному в помещениях теплу.

И еще одно замечание – для создания по-настоящему добротного утепления, необходимо изолировать не только перекрытие, но и скаты кровли. Но это уже – предмет отдельного разговора.

Чем утеплять потолок в частном доме

Любой хозяин стремится создать комфортное проживание в своём доме. Для этого периодически контролирует возможные тепловые потери, вследствие которых комнатная температура может снизиться, а использование энергии возрасти. Оконные и дверные проёмы являются основными проводниками холодного воздуха.

Как правило, их в первую очередь и заменяют владельцы домов на качественные изделия. Многие ринулись утеплять стены, фундамент. А про потолок, почему-то, вспоминают не всегда. И зря! Согласно законам физики потери тепла из-за некачественного потолочного перекрытия могут составлять свыше 20 процентов. Созданный вверху барьер предотвратит выход тепла, а отопительным приборам не придётся отапливать окружающую среду.

Способы утепления потолка в частном доме включают как внутрикомнатные работы, так и на чердаке. Эти работы по укреплению энергозащиты дома равноценны, поэтому каждый владелец может выбрать для себя удобный вариант.

Отличие способов заключается в технологии монтажа и используемых материалах:

  • Утепление потолка изнутри сопровождается последующей отделкой поверхности гипсокартоном или другими подвесными конструкциями. Следует учесть, что высота помещения после окончания монтажа уменьшится от 10 до 25 см. Используемый материал должен иметь паропроницаемые свойства. Такими могут быть: минеральная или базальтовая вата, пенофол.
  • Наружное утепление потолка выполняется на чердаке. Более экономный и выгодный вариант, так как не требует дальнейших отделочных работ, если не предусмотрено использование помещения под мансарду. Рекомендуется применять паронепроницаемый материал, чтобы оградить доступ влаги к перекрытию. Чаще всего используются: пенопласт, пеноизол, минеральная вата, керамзит.

Выбор утеплителя

Современный строительный рынок предлагает огромное количество материалов для утепления потолка. В ход идут даже керамзит, опилки, сено, глина и шлак, имеющие среди преимуществ ряд существенных недостатков. Выбор должен соответствовать требованиям технологии.

Основные требования, которым должен отвечать утеплитель:

  • не выделять токсичных веществ;
  • обладать устойчивостью к воздействию влаги;
  • иметь низкую степень воспламеняемости.

Популярные материалы для проведения работ по энергосбережению дома


Минеральная вата в виде листов или рулонов широко применяется в строительных работах. Характеристика утеплителя отвечает техническим требованиям теплоизоляции. Применение в жилых помещениях продиктовано отсутствием токсичных веществ в составе и прекрасных теплоизоляционных свойств. Минеральная вата имеет составляющие известняка, базальта, диабаза и доломита.

Горные породы наделяют материал ценными качествами:

  • низкой степенью теплопроводности;
  • устойчивостью к температурным перепадам;
  • отсутствием воспламеняемости;
  • экологической характеристикой.

И все же материал имеет недостатки:

  • способность поглощать влагу;
  • при монтаже обязательно использовать гидроизоляционную плёнку;
  • швы соединений дополнительно обработать монтажной пеной для лучшей герметизации;
  • для крепления утеплителя выполняется обрешётка из деревянного бруса или профилей;
  • относительно небольшой срок эксплуатации (10-15 лет).


Пенофол состоит из прослоек вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Сочетает свойства нескольких утепляющих материалов с достаточно широкой областью применения. Представляет основу в инновационной отделке балконов и лоджий.

Обладает низкой теплопроводностью, что обеспечит экономию энергоресурсов. Защитные качества предотвратят проникновение холодного воздуха, сквозняка и радона в помещение. Летом пенофол поможет сохранить в доме прохладу, создать комфортный микроклимат.

Лёгкий вес материала делает монтаж удобным, а конструкция строения не утяжеляется. Для работы с пенофолом потребуется минимальное количество подручных средств: строительный нож, скотч и жидкие гвозди.

Наряду с преимуществами, существуют и недостатки:

  • гибкая поверхность подразумевает отделку потолка подвесной конструкцией с каркасом;
  • на некоторые поверхности закрепить материал проблематично;
  • для увеличения теплозащиты рекомендуется использовать минеральную вату.


Пенополистирол многим известен больше как пенопласт. Удобный в работе материал создаёт прочную защиту тепла в помещении, не нанося вреда здоровью домочадцев. При правильном выполнении монтажа полностью оправдывает затраты и долго сохраняет свои качества.

Достоинства составляют:

  • устойчивость к влаге;
  • хороший показатель теплопроводности;
  • лёгкий вес, исключающий усиление конструкции;
  • простой монтаж.

К недостаткам относятся:

  • лёгкая воспламеняемость;
  • неустойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей и растворителей;
  • низкая сопротивляемость к механическим повреждениям.


Пеноизол представляет собой жидкий вспененный пенопласт. Для теплоизоляции потолка снаружи необходимо использовать специальное оборудование для нанесения вяжущей субстанции на поверхность.

Преимущества материала:

  • доступная цена;
  • теплоизоляционные качества;
  • устойчивость к воспламенению;
  • легко заполняет труднодоступные места;
  • безопасная эксплуатация.

Недостатки:

  • отсутствие специального оборудования исключает самостоятельный монтаж;
  • слабое сопротивление к механическим воздействиям;
  • первые 2-3 недели после монтажа испаряет небольшое количество токсичного вещества;
  • способность питать влагу.

Утепление своими руками

Если придерживаться технологического процесса и сделать правильный выбор материала, монтаж вполне по силам выполнить самостоятельно.

Утепление потолка внутри помещения с применением минеральной ваты

Для выполнения работ потребуется материал:

  • минеральная вата;
  • металлические профили или деревянные бруски 150х30 мм;
  • метизы;
  • пароизоляционная плёнка;
  • скобы;
  • монтажная пена;
  • дюбеля с широкой шляпкой;
  • гипсокартон.

Набор инструментов:

  • перфоратор;
  • рулетка;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • ножницы;
  • строительный нож.

Этапы монтажа

  • На потолке сделать обрешётку их деревянных брусков или металлического профиля с шагом 50 см.
  • Утеплитель нарезать по размерам ячейки обрешётки с прибавкой 2 см по сторонам.
  • Уложить минеральную вату по ячейкам, не утрамбовывая её.
  • Места соединения утеплителя обработать монтажной пеной для герметизации. Пена ещё послужит сопротивлением для усадки утеплителя.
  • Укрыть поверхность пароизоляционной плёнкой. Места соединения материала должны заходить внахлёст на 10 см. С помощью скоб закрепить пленку на обрешетку.
  • С применением гипсокартонных листов выполнить отделку потолка.

Утепление потолка на чердаке с использованием пенопласта

Для выполнения монтажа необходимы материалы:

  • пенопластовые листы толщиной 40 мм;
  • монтажная пена;
  • листы ОСП 15-18 мм;
  • метизы.

Инструменты:

  • дрель;
  • ножовка;
  • молоток;
  • слесарный нож;
  • шуруповёрт.


Этапы монтажа

  • Очистить чердачное покрытие от мусора. Если есть повреждённые места или дыры, заделать их с помощью цементной или гипсовой смеси.
  • Выложить пенопласт на поверхность, плотно состыковав между собой.
  • Монтажной пеной обработать соединительные швы.
  • Застелить верх листами ОСП (15-18 мм) или досками.

Если планируется использовать чердачное помещение в качестве мансарды, утеплённую поверхность необходимо залить цементной стяжкой, толщиной не менее 5 см. Обязательно применение армирующей сетки.


Советы профессионалов

  • Утепление на чердаке с использованием листов пенопласта необходимо обязательно дополнить отделкой в виде стяжки или деревянными досками. Незащищенный пенопласт подвержен механическим повреждениям, которые повлияют на его функциональность.
  • Теплоизоляция снаружи выполняется легче и экономнее.
  • Минеральную вату запрещено спрессовывать. Теряя структуру, она лишается ценных свойств.
  • Встроенные светильники в утеплённый потолок должны монтироваться с ограждением от материала гипсокартонными вставками на расстоянии 2-3 см.
  • Для увеличения теплозащиты можно уложить чердак комплексно: пенопластом и минеральной ватой. Слоя утеплителей должны напоминать кирпичную кладку.
  • Для пароизоляции использовать маркированную плёнку. Применять обычный полиэтилен не допускается.
  • При использовании пенофола для утепления на чердаке укладку производить фольгой вниз.

В не утепленном доме около четверти сгенерированного системой отопления тепла теряется из-за «холодного» потолка. Хотя для исправления этой ситуации и утепления потолка в частном доме собственными руками не требуется сверх усилий и диплома строительного университета.

А единовременные расходы на эту операцию, окупятся в первую же зиму, так как «теплый» потолок позволит существенно экономить средства на обогреве помещения особенно в лютые морозы. Не говоря уж о том, что в таком жилище станет существенно комфортнее жить.

Правила утепления потолков

Раньше такая задача решалась высыпанием на потолочные перекрытия со стороны чердака соломы, опилок или какого-нибудь шлака. Это было дешево и просто, но малоэффективно, а иногда и вредно. Так, например, солома со временем слеживается и гниет, в ней заводятся насекомые, которые неизбежно попадают в жилые помещения. Не больше пользы от тяжелого шлака, под большим слоем которого прогибаются балки перекрытий, и крыша вообще может рухнуть.

Сегодня в продаже есть современные искусственные теплоизолирующие материалы: пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и др., сочетающие в себе множество плюсов, и которыми при грамотном подходе можно качественно и безопасно утеплить потолок абсолютно без посторонней помощи.

Чем и как утеплять потолки?


Утеплять потолок можно как со стороны жилых помещений, так и снаружи, то есть с чердака, мансарды, пространства под кровлей и самой крыши. Теплоизолирующий материал выбирается в зависимости от конкретного места. Поэтому все стройматериалы подразделяются на две группы: впитывающие воду и паронепроницаемые.

Именно на это свойство материалов является определяющим при его использовании: для работ внутри помещения применяют утеплители, которые впитывают воду, а на наружной стороне перекрытий используют их паронепроницаемые аналоги. Таким образом, утеплять его в личном жилище можно собственноручно или внутри или снаружи дома, оба варианта имеют плюсы, но различаются по применяемым технологиям и материалам.

  • Одним из самых распространенных из них является минвата – материал, состоящий из волокон, и образующийся в процессе переработки шлаков и горных пород. Продается в виде рулонов или плит. Она имеет пару плюсов в виде негорючести и пропускании воздуха, однако есть у нее и минус – она поглощает влагу.
  • Вариантом со схожей волокнистой структурой является стекловата , которую производят из отходов стекло производства. Она с одной стороны прочнее, своего аналога, а с другой еще больше поддается усадке под воздействием влаги.
  • Другой вид искусственного теплоизолятора – подверженный экструдированию , то есть состоящий из изолированных ячеек наполненных газом. Он не поглощает в себя влагу, но и не «дышит». Выпускается прямоугольниками, удобными даже для самостоятельного монтажа. Главное его преимущество это высокая прочность, а главный недостаток – высокая токсичность при горении.
  • К природным теплоизолирующим материалам относят покрытия из пробки , которые состоят из спрессованной пробковой крошки с применением натуральных смол. Выпускаются они также в виде плит. Такой утеплитель хорошо пропускает воздух, но еще лучше горит.
  • Эковата также обладает хорошими утепляющими характеристиками. Делают ее из продуктов переработки газетной макулатуры, с применением серной кислоты и антипиринов для уменьшения горючести. Она хорошо «дышит», но легко набухает от влаги.
  • Одним из самых экологичных и «дышащих» утеплителей является спрессованная солома , но она требует пропитки химикатами, для нейтрализации свойств ее чрезмерной горючести.

Как выбрать утеплитель для потолка?


Чтобы подобрать оптимальный по качеству и свойствам материал утеплителя необходимо руководствоваться следующими характеристиками:

  • коэффициент теплопроводности – чем он меньше, тем лучше изолирующие свойства материала;
  • плотность – с помощью этого показателя можно рассчитать возможную нагрузку на каркас крыши при использовании определенного количества утеплителя;
  • водопоглощающий коэффициент – чем он меньше, тем изолирующий материал более стоек к набуханию, и значит увеличению массы;
  • класс горючести – материалы класса Г1 самые не горючие, это крайне критично для крыши жилого строения;
  • экологичность – покрытие из натуральных материалов, без синтетических компонентов, не будет в процессе эксплуатации выделять ядовитых веществ.

Подбирая теплоизоляцию для крыши, прежде всего, ориентируются на материал несущих перекрытий. Так для перекрытия из деревянных простеленных досок наподобие напольного покрытия подойдет любой утеплитель.

Если же в качестве перекрытия выступают бетонные плиты, то для теплоизоляции применяют плитные материалы высокой плотности, а также тяжелые насыпные, а уже их покрывают цементной стяжкой.

Два способа утепления потолка: какой из них выбрать?


В наше время строительные технологии дают возможность сделать теплоизоляцию, как минимум двумя путями: и внутри самого жилища и даже снаружи, в помещении самого чердака. Оба способа отличаются своими плюсами и минусами, которые обязательно надо знать.

  • Прежде всего, в зависимости от выбранного способа используются разные материалы. Например, для утепления изнутри, как правило, используется минеральная вата, а в случае с наружным утеплителем существует множество вариантов, так как на чердаке можно крепить утеплитель из любого из существующих материалов.
  • Также выбор варианта утепления может зависеть от того насколько высоки эти самые потолочные перекрытия. Так как, например, при внутреннем утеплении потолка придется осуществлять монтаж подвесной конструкции, которая сделает потолок еще ниже. Кроме уменьшения внутреннего объема помещения это еще и скажется на эстетичности жилища, насколько может вписаться в интерьер дома потолок оклеенный материалом наподобие стекловаты? В варианте с утеплением потолка снаружи фактор эстетичности не принципиален.
  • Исключением, когда внутреннее утепление не только возможно, но и необходимо, являются помещения, где неровности бетонных плит уложенных с большими перепадами нельзя скрыть никаким другим способом, как под минеральной ватой, которая в этом случае выполнит и вторую функцию – утеплителя.
  • Наконец, недешевая стоимость устройства подвесного потолка, требующего дорогого утеплителя хорошего качества и специалистов для его монтажа. В то время как утепления потолка снаружи может быть проведено с использованием материалов даже невысокого качества и цены, например: пенопласта, керамзита и других похожих материалов.
  • Для самостоятельного его утепления, подвесные конструкции слишком сложны, и неопытными руками велика вероятность, наделать кучу ошибок, исправление которых может обойтись дороже найма специалистов. В этом нюансе гораздо предпочтительнее будет вариант наружного утепления, которое несложно сделать даже дилетанту в строительных работах.

Технология утепления потолка изнутри


Как и описано выше, единственным вариантом самостоятельно утеплить потолок в помещении изнутри − это научиться собирать подвесной потолок из гипсокартона. Его устройство и монтаж это отдельная тема, но при утеплении такого потолка необходимо обратить внимание на следующие нюансы.

  • Во-первых, о чем совершенно может не догадываться человек в первый раз, столкнувшийся с минеральной ватой, так это то, что при укладке утеплителей такого типа необходимо в обязательном порядке использовать средства личной защиты. Такого рода материалы включают в себя множество мельчайших частиц стекла, которые осыпаясь во время работы с ними на открытые участки кожи, вызывают сильный зуд. Помимо кожи необходимо защитить и органы дыхания желательно респиратором или, в крайнем случае, марлевой повязкой, так как, дыша стеклом вряд можно отделаться простым чиханием.
  • Во-вторых, при использовании в качестве утеплителя эковаты, ее монтаж производят на каркас самого подвесного потолка. Монтаж начинается с закрепления каркаса, в который укладывается утеплитель, фиксируемый при помощи загибания П-образного кронштейна, на котором держатся профили. И только после фиксации утеплителя потолок обшивается гипсокартонном скрывающим его.
  • В-третьих, закладка утеплителя за потолок блокирует его внутренне пространство для вентиляции, что благодаря паропроницаемости материалов, конечно, не приведет к избыточной влажности и появлению плесени. Но делает невозможным установку в потолок светильников точечного типа с обычными лампами, которые выделяют значительное количество тепла и если ему некуда будет деться из-за отсутствия вентиляции, возможно оплавление не только окружающих материалов, но даже и самой электропроводки. Выход из этой ситуации либо в использовании накладных источников света либо использование недешевых устройств с диодными лампами, которые практически не нагреваются в процессе эксплуатации.
  • Четвертый нюанс это то, что, как и говорилось в предыдущем пункте, утеплитель под потолком не приведет к плесени, но только в том случае если в комплексе с ним не используется полиэтиленовая пленка, которая является непреодолимым барьером для паров из помещения. Иначе на потолке лишенном возможности впитывать водяные пары быстро появится грибок, в лице темных пятен по всему разбухшему потолку.

Утепление потолка в частном доме снаружи


Это самый простой путь не дать теплу покинуть дом, доступный даже непрофессионалу. В его основе создание на полу чердака дополнительного теплоизолирующего покрытия, из обычного утеплителя, которым могут быть как сыпучие материалы, так и пенопласт и схожий по свойствам с ним полистирол.

Какой материал использовать в этом случае зависит только от двух составляющих – надежности потолочных перекрытий и коэффициента количества удерживаемого тепла конкретным материалом. Например, теплоизоляционные характеристики насыпных утеплителей, полностью определяются толщиной насыпного слоя – соответственно, чем больше насыпь, тем лучше теплоизоляция.

Главное в этом случае правильно оценить надежность потолочных перекрытий, так при засыпании слоя шлака в гранулах боле, чем 20-30 см глубины появляется реальная вероятность обрушения деревянного потолка.

Поэтому, не стоит рисковать, а лучше лишний раз перестраховаться и выбрать в качестве утеплителя более легкий материал, тот же пенопласт, который в некоторых условиях может стоить еще и дешевле чем насыпной утеплитель. А теплоизоляция потолочных перекрытий керамзитом или граншлаком, возможна вообще только в том случае если в их основе плиты из бетона.


В принципе, утепление потолка в частном доме своими руками – не такая уж невыполнимая задача как может показаться на первый взгляд. Главное в этом деле определиться с целью, которой необходимо достичь. Потому что, если она именно в утеплении, то, как правило, даже при наличии в доме подвесных потолков хорошо выполняющих свою декорирующую функцию, утепление проводится часто самостоятельно и именно с чердака. Это проще, дешевле, надежнее и быстрее.

Утепление чердака


План утепления должен отвечать конечным требованиям к эксплуатации чердака. Так если предусматривается его использования в качестве жилплощади, то предпочтительнее положить на лаги вату, сверху на которые можно собственноручно смонтировать дощатое покрытие.

Которое станет вторым полом, чтобы не топтаться по голому утеплителю. В этом случае высота лаг обязана соответствовать насыпаемому количеству теплоизоляционного материала под досками. Их толщина, как правило, равняется 15 см для утеплителя в форме плит и 30 см для насыпного варианта.

Утепление мансард


Для собственноручного выполнения работ по пароизоляции мансарды, существуют разные варианты утеплителей. Теплоизоляцию потолка можно сделать при помощи опилок, и даже смешенных с глиной. Однако сегодня большей популярностью благодаря низкой цене пользуются материалы ДВП и пенопласт.

ДВП отличный выбор для , расположенной над банным помещением.

В противовес брусовым элементам в частном доме, он не подвержен деформации по истечении некоторого времени, и кроме того обладает прекрасными шумоизолирующими характеристиками.


Для теплоизоляции мансард годятся и другие материалы:
минвата и полиуретан пенной структуры . И хотя это не самые экономичные варианты по сравнению с теми же опилками с глиной, но они отвечают рациональному балансу между ценой и качеством.

Что является определяющим выбор минваты для мансарды фактором, так это то, что, даже намокнув, вата после просушки, все равно сохраняет все свои теплоизолирующие свойства. А чтобы она не намокала, при монтаже на нее рекомендуется настелить пароизоляционную пленку.

Обработка балконного потолка


Утеплять потолок на балконе проще всего при помощи пеноплекса или того же пенополистирола. Это дешевые аналоги знакомого всем пенопласта, имеющие на порядок более высокую степень теплосбережения, что позволяет использовать для утепления низкого балконного потолка пластины шириной до 2 см.

27 Декабрь, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Какие бы усилия мы ни прилагали для теплоизоляции стен и пола жилища, огромная часть потерь тепловой энергии приходится на верхнюю часть помещения. Поэтому пришло время поговорить о том, как утеплить потолок в частном доме.

Сегодня я расскажу, чем лучше утеплить чердачное балочное перекрытие в деревянном доме, а также подробно опишу технологию укладки теплоизоляционного материала внутри дома на даче. В статье приведена самая эффективная, на мой взгляд, схема, когда изнутри устанавливается пароизоляционная мембрана, а снаружи – основной утеплитель. Но обо всем в свое время.

Выбор материала для работы

Для начала хочу с вами разобраться, чем можно утеплить потолок, сконструированный по балкам перекрытия. Если изучать советы профессионалов-теплотехников, то можно увидеть, что каждый из них предлагает различные материалы: керамзит, пенопласт, перлит, пенополиуретан и так далее.


Но из всего многообразия теплоизоляционных материалов для утепления деревянного потолка я предлагаю использовать базальтовую вату. На мой взгляд, это лучший выбор, если вы решаете, чем утеплить снаружи потолок по лагам. В подтверждение сказанному привожу наиболее важные технические характеристики этого материала.

Характеристика Описание
Низкая теплопроводность Коэффициент теплопроводности базальтовой ваты составляет примерно 0,035 Вт/(м*К). Следовательно для эффективной теплоизоляции достаточно использовать слой толщиной в 10 см. То есть плиты утеплителя как раз поместятся в промежутки между опорными балками.
Высокая паропроницаемость Коэффициент паропроницаемости описываемого утеплителя плотностью 50 кг на м3 составляет 0,6 мг/(м*ч*Па), что больше, чем у древесины. Следовательно, слой теплоизоляции не будет препятствовать инфильтрации воздуха сквозь стены, влага будет испаряться из балок перекрытия. Это благотворно отразится и на микроклимате в доме, и на целостности ограждающих конструкций.
Низкая гигроскопичность При прямом контакте с жидкостью материал поглощает не более 2% влаги от собственного объема. То есть, если на перекрытие (потолок с обратной стороны) попадет вода из-за протекающей крыши, жидкость не снизит эксплуатационные характеристики теплозащитного слоя.
Высокая пожаробезопасность Согласно действующей классификации строительных материалов базальтовые маты относятся к категории НГ. Утеплитель не воспламеняется под действием открытого пламени, не способствует распространению огня и не выделяет ядовитый дым. Это очень важно именно для жилища, построенного из дерева.
Высокая звукоизоляция Открытая структура минеральных матов (в отличие от пенопласта) способствует очень эффективному поглощению звуковых волн структурного и воздушного происхождения. При использовании базальтового утеплителя для теплоизоляции потолка обитатели верхнего и нижнего этажей не будут слышать разговор друг друга, а люди снизу не будут страдать от грохота передвигаемой наверху мебели и неосторожных шагов.
Биологическая нейтральность Утеплитель имеет антисептические свойства, на его поверхности и внутри не образуется плесень, грибок и другие микроорганизмы. Как следствие – деревянные балки перекрытия будут надежно защищены от гнили, что продлит срок их эксплуатации.
Легкость Утеплитель представляет собой пористый материал, поэтому отличается небольшим весом. Теплоизоляционный слой на потолке (даже с учетом дополнительных гидро- и парозащитных мембран) не будет оказывать большой нагрузки на балки перекрытия, несущие стены и фундамент.
Простота монтажа Все работы по монтажу базальтового утеплителя выполняются вручную. Для этого вам не понадобятся компрессоры и другие механизмы (как в случае с ППУ). Кроме того, ее использование исключает применение «мокрых» строительных процессов, поэтому работу вы можете выполнять даже при отрицательной температуре воздуха.
Длительный срок эксплуатации Базальтовые маты сохранят свои первоначальные технические характеристики так же долго, как и сами балки потолка. При этом утеплитель не дает усадки, образуя островки холода и снижая эффективность работы теплоизоляционного слоя.

Небольшой ложкой дегтя в этой бочке меда является высокая цена утеплителя. Однако с учетом всех перечисленных выше эксплуатационных характеристик, я считаю, что это лучший материал для теплоизоляции потолка в каркасном или в брусовом доме снаружи.

Для работы я буду использовать плиты из базальтовой ваты производства Knauf Insulation ТеплоКровля Эксперт. Они порезаны на куски размером 1200 на 610 мм, то есть при расстоянии между балками в 600 мм утеплитель будет входить впритык, не образуя зазоров. Толщина материала – 50 мм, так как я буду класть его в два слоя с перемежкой стыков. Одной упаковки хватает на 18,3 м2 поверхности (но учитывайте, что класть придется в два слоя).


Теперь вы знаете, чем утеплять потолок. Однако помимо минеральных матов понадобятся и другие материалы с инструментами. Их я перечислю в следующем разделе.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо самого утеплителя, нужно будет запастись другими материалами:

  1. Пароизоляционная мембрана . Эта полимерная пленка не дает водяным парам, образующимся в комнате в результате жизнедеятельности людей, проникать внутрь утеплителя, вызывая намокание последнего. Лучше не использовать непроницаемые пленки, так как теряется все преимущество «дышащей» минеральной ваты. Отличный производитель пароизолирующих мембран – компания Juta.

  1. Гидроизоляционная пленка . Водонепроницаемая мембрана, которая защищает утепляющий слой от увлажнения в результате попадания внутрь утепляющего пирога воды из-за негерметичной крыши или по другим субъективным причинам.


  1. Фанера . Ею я буду подшивать балки межэтажного перекрытия снизу, то есть клееные листы из шпона будут поддерживать минеральные маты между стропилами. Вместо фанеры можно использовать доску, ГКЛ, ГВЛ, вагонку и другие подобные материалы. Толщина листов 10 мм, марка – обычная ФК (можно использовать влагостойкую ФСФ, но у нее больший уровень эмиссии формальдегидов).
  2. Полиуретановый клей для утеплителя . Продается в баллонах, наносится с помощью монтажного пистолета. Он нужен только для того, чтобы в случае необходимости выполнять герметизацию стыков листов теплоизоляции. Так как у меня все рассчитано точно, а минеральная вата укладывается в два слоя – использовать пену практически не придется.
  3. Деревянные бруски сечением 5 на 5 см. Они пригодятся для монтажа контробрешетки с наружной части потолка, так как между утеплителем и находящимся сверху декоративным материалом нужно оставлять вентиляционный зазор для удаления влаги. Выбирайте качественные пиломатериалы, размеры которых одинаковы по всей длине, иначе ровный пол сделать не получится.
  4. Шпунтованная доска. Чердачное помещение над потолком в моем случае будет использоваться как жилая мансарда. Поэтому пол (то есть потолок с обратной стороны) я буду делать крепким и надежным из шпунтованной доски. Если у вас там будет просто чердак, можно ограничиться фанерой.
  5. Огнебиозащитная пропитка для дерева. Этим веществом нужно будет обработать балки перекрытия и бруски, используемые для монтажа обрешетки. Жидкость увеличит пожарную безопасность деревянного строения, уничтожит микроорганизмы и защитит ограждающие конструкции от биокоррозии. Можно использовать, например, жидкость Bastion, которая, помимо прочего, обладает гидрофобными свойствами.


Что касается инструментов, то основные – это шуруповерт для закручивания саморезов, степлер для закрепления пленок и пила для разрезания фанеры и пенопласта. Все остальное – это обычный набор слесарных приспособлений, имеющийся в арсенале даже начинающего специалиста.

Ну а теперь самое время перейти к рассказу о том, как правильно утеплить потолок в деревянном жилище.

Технология утепления

Утепление потолка в частном доме своими руками проводится в несколько шагов. Все они отражены на схеме ниже.

Каждый из них я постараюсь описать максимально подробно.

Подготовка перекрытия

Утепление потолка в деревянном доме начинается с подготовки перекрытия, которое в моем случае представляет собой набор несущих балок (из брусков сечением 50 на 100 мм), установленных на расстоянии 60 см друг от друга.

Последовательность действий такая:

  1. Выполняю обработку несущих балок. Нужно решить сразу несколько важнейших задач:
    • Проверить целостность конструкционных элементов, удалить поврежденные участки и заменить дефектные фрагменты. Если балки не новые, их нужно зачистить от плесени и грибка наждачной бумагой и шлифовальной машинкой. Поврежденные участки выпиливаются и заменяются новыми фрагментами, а сильно износившиеся балки я советую полностью поменять на новые. В противном случае срок эксплуатации утепленного потолка будет не очень большим.


  • Обработать балки огнебиозащитой. Для этого выбранный вами грунтующий антисептический состав разбавляется водой в пропорциях, указанных на упаковке, после чего им покрываются несущие балки потолка. Лучше всего работать кистью-макловицей, тщательно втирая огнебиозащиту в деревянную поверхность (она должна хорошо пропитаться).


  1. Выполняю монтаж инженерных коммуникаций в потолке. Чаще всего (как и в моем случае) это три отдельных системы – вентиляция, электричество и проход печной трубы. По каждой есть небольшие особенности:
    • Вентиляционные трубы (из тонкостенного металла или пластика) я рекомендую утеплить цилиндрами из вспененного полиэтилена или минеральными матами. Это улучшит эффективность работы системы и снизит уровень шума, издаваемого потоком воздуха.



  • Участок пересечения дымоходной трубы и потолка деревянного дома должен быть тщательно защищен негорючим пожаробезопасным материалом. Я сделал из жести квадратный короб, который вмонтировал в потолок. Потом внутреннюю часть короба засыпал керамзитом, который исключал контакт горячей трубы с досками и фанерой потолочного перекрытия.

Выполнив подготовку деревянных опор потолка, можно спускаться в жилые комнаты, так как дальнейшая работа будет проводиться изнутри домика.

Работы внутри помещения

С нижней части потолка нам нужно решить две задачи – исключить увлажнение минеральных матов растворенными в воздухе водяными парами и обеспечить надежную опору для плит из базальтового волокна (порядок их установки описан в следующем разделе).

Поэтому схема работы будет следующей:

  1. Закрепляю на брусьях перекрытия пароизолирующую мембрану. Для этого, как вы уже знаете, используется пароизолирующая пленка Juta. Последовательность действий такая:
    • Раскатываю первый рулон изолирующей мембраны, после чего закрепляю ее на нижней части балок с помощью строительного степлера и скоб. Сильно натягивать ее не нужно, особенно если работа проводится в теплое время года. Пленка должна провисать на 1 см каждый метр. В этом случае после остывания (зимой) она не порвется.


  • Второй и последующий рулоны пароизолирующего слоя нужно закреплять таким образом, чтобы их края образовывали нахлест шириной в 10 см. Это необходимо для обеспечения герметичности стыков.
  • После обработки всего потолка места соединений отдельных листов нужно проклеить липкой лентой. В итоге должна получиться картина, похожая на изображенную на этой фотографии.


  1. Устанавливаю брусья контробрешетки. С их помощью между пленкой и декоративным материалом (в моем случае – ) образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать выведению концентрируемой там влаги.
    • Пиломатериалы, которые я буду использовать для работы, предварительно обрабатываю антипиреном и антисептиком (в одном флаконе). Лучше делать это на открытом воздухе и занести внутрь уже после того, как защитный состав полностью впитается в поверхность и высохнет.


  • Прямо через пароизоляционную мембрану с помощью саморезов прикручиваю бруски к опорным лагам перекрытия таким образом, чтобы детали были расположены перпендикулярно друг другу. Расстояние между соседними элементами – около 40 см. Таким образом брусья будут образовывать зазор и служить опорой для укладываемых сферу плит минераловатного утеплителя.

  • Между отдельными брусками, а также у стен нужно делать зазоры шириной в 3-5 мм, которые необходимы для компенсации возможного теплового расширения брусьев.
  1. Подшиваю потолок снизу листами березовой фанеры. Я использую этот материал из-за особенностей последующей декоративной отделки. Однако вы можете заменить его на другие подходящие листовые или реечные изделия. Схема монтажа фанеры такая:
    • Разрезаю листы материала на детали необходимых размеров таким образом, чтобы после закрепления на брусьях контробрешетки между стеной и фанерой остался зазор. Через него будет происходить удаление конденсируемой влаги из воздушного зазора.


  • Закрепляю фанеру на брусках обрешетки. Для этого отлично подойдут саморезы черного цвета, которые защищены от коррозии. Расстояние между шурупами – 20 см. Вкручивать их нужно по краю листов фанеры и в середине, притягивая материал к опорным элементам. Между фанерными листами должно быть расстояние в несколько миллиметров для компенсации теплового расширения.


После этого можно заканчивать работу внутри жилого помещения и переходить на чердак, где будет производиться укладка утеплителя.

Работы на чердаке

Работать с внешней стороны чердачного перекрытия намного легче, чем с внутренней. Дело в том, что в этом случае вам не придется придумывать различные ухищрения для закрепления минеральных матов. Они легко и просто укладываться на горизонтальную поверхность и не провисать.

Подробная схема работы выглядит таким образом:

  1. Укладываю минеральные маты между лагами перекрытия. Делается это так:
    • Плиты базальтового волокна подрезаются под нужные размеры. У меня расстояние между лагами точно равно ширине плиты минус 1 см (плита – 61 см, балки расположены на расстоянии 60 см друг от друга). То есть теплоизоляция станет враспор без образования мостиков холода. Если вам нужно подгонять размеры, то для этого я рекомендую использовать пилку с мелкими зубчиками или острый канцелярский нож со сменными лезвиями.


  • Первый слой утеплителя укладывается на пароизолирующую пленку и бруски контробрешетки, закрепленные на нижней плоскости потолка. Нужно как можно плотнее подгонять теплоизоляционные маты друг к другу, чтобы по швам не образовались мостики холода. Затем сверху помещается второй слой таким образом, чтобы промежутки располагались вперемежку со смещением в 15-20 см относительно друг друга.


  • Швы между плитами минеральной ваты можно запенить полиуретановым клеем-пеной. Он склеит волокна утеплителя между собой и образует гомогенный теплоизоляционный слой, исключающий непродуктивные потери тепловой энергии.
  1. Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Нужно использовать специальную полимерную пленку, а не обычный полиэтилен. Последний прекращает инфильтрацию воздуха через перекрытие, что сводит на нет все преимущества использования древесины, минеральной ваты и других «дышащих» материалов. Схема следующая:
    • Мембрана раскатывается поверх утеплителя таким образом, чтобы края одного рулона располагались на краях другого, образуя нахлест шириной в 10 см.

  • После этого пленка закрепляется на деревянных деталях с помощью скоб и строительного степлера. Слишком сильно натягивать материал не нужно, чтобы он не порвался зимой. Но и большую слабину оставлять не нужно, иначе полимерная пленка будет шелестеть во время эксплуатации.
  • Места стыка соседних элементов водозащитного слоя герметизируются с помощью липкой ленты. Пленка должна образовывать непроницаемый слой, чтобы исключить попадание воды на поверхность базальтовых матов.
  • Пленка должна лежать на поверхности базальтового утеплителя. Если его толщины недостаточно, чтобы заполнить по вертикали пространство между балками, то мембрану нужно опускать вниз и закреплять на боковых поверхностях опорных элементов с помощью деревянных брусочков.


  1. Прикручиваю к балкам бруски контробрешетки. Она необходима, когда сверху вы собираетесь укладывать декоративный материал (в моем случае шпутованную доску для пола на мансарде). Делается это так:
    • На балки поверх гидроизоляции прикручиваются деревянные сечением 5 на 5 см. Их нужно располагать перпендикулярно тому направлению, в котором будут настилаться доски. Закрепить обрешетку можно саморезами.
    • Чтобы исключить коробление покрытия, рекомендую не устанавливать бруски вплотную к стенам мансарды и друг другу. Небольшие швы шириной в несколько миллиметров помогут компенсировать тепловое расширение материала.
  2. Настилаю сверху шпунтованную доску. Я взял именно этот материал


На этом процесс утепления потолка можно считать законченным.

Резюме

Теперь вы знаете, как утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты. Но есть и другие, более дешевые способы утепления. Инструкция о том, как использовать для этой цели керамзит, изложена в видео в этой статье. А о том, как утеплить изнутри деревянный потолок (если нет доступа к нему со стороны чердака), вы можете почитать в других моих статьях на этом сайте.

Свое мнение по поводу информации, изложенной в материале, вы можете оставлять в комментариях ниже.

Утепление потолка в частном доме – гарантия теплых комнат зимой и прохладного климата летом. Озаботиться этим нужно еще на этапе возведения дома. Но если дом достался готовым, всё равно утеплить потолок можно с минимальными усилиями.

Школьные знания физики всё же могут пригодиться в жизни. Так, за счет конвекции, когда холодный воздух опускается вниз, а горячий направляется вверх, всё накопленное в помещении тепло будет проникать через не утепленный потолок в неотапливаемый чердак. Из-за этого приходится увеличивать мощность котла и, как результат, нести дополнительные траты на отопление.

По этой же причине утепление потолка требует более серьезного подхода, чем утепление стен – из-за потоков воздуха теплопотери деревянного потолка могут достигать 3 Вт/м2/K. Для кирпичных или бетонных перекрытий показатель еще выше. В то же время, потолки между жилыми помещениями утеплять нет необходимости, если температура в них одинакова. Достаточно озаботиться звукоизоляцией и сэкономить средства на теплоизоляцию чердака и крыши.

Летом тоже лучше иметь утепленный потолок – нагретая на солнце кровля передает тепло в помещение, сводя на нет работу кондиционеров. Потратившись один раз на теплоизоляцию, можно долгие годы наслаждаться комфортным микроклиматом в своем доме.

На что обращать внимание при выборе утеплителя?

В первую очередь, нужно определиться с местом укладки утеплителя – внутри или снаружи жилых комнат. Первый вариант крайне нежелателен по нескольким причинам:

  • уменьшается высота потолков;
  • невозможно использовать насыпной утеплитель;
  • смещается точка охлаждения ближе к внутренней стороне перекрытий;
  • неизбежный ремонт из-за демонтажа старого потолка.

Утепление чердака лишено всех этих негативных черт. Но если чердак не предусмотрен, или в проекте предусмотрен мансардный этаж, утеплять нужно сразу крышу.


Выбор материалов для утепления своими руками

Пенопласт или ЭППС, а также минвата и её аналоги подходят для утепления изнутри и снаружи. Укладываются такие материалы между балками или в специально сооруженном каркасе и закрываются гипсокартоном, плитами ОСБ или вагонкой.


Но если в доме есть сауна, то потолок над ней лучше не утеплять пенополистиром – из-за высоких температур он может начать выделать вредные для человека вещества.

Для внутреннего утепления также отлично подходят плиты газобетона – за счет малого веса и простоты монтажа. Их толщина до 10 см не «съест» очень много высоты, при этом дополнительная обшивка не потребуется. На плиты зубчатым шпателем наносится клей для полистирольных плит и прижимается к потолку.

Утеплитель зашпаклевывается и красится.

Довольно экономичны насыпные утеплители – стружка, эковата или керамзит. Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции. Насыпается такой утеплитель между балками со стороны чердака слоем около 15 см, а для удобства передвижения по чердаку накрываются плитами ОСБ.


Правда, обладая высокой гигроскопичностью, они требуют хорошей гидроизоляции.

Какой утеплитель не грызут мыши?

Мыши грызут любой утеплитель. Но не в качестве пищи, а для расширения своих ходов. Можно услышать утверждения, что мыши едят пенопласт. Это не совсем верно – они его прогрызают и сооружают в нем гнезда. Но та же участь постигнет и минеральную вату, хотя и немного позже.

Из-за сыпучести может немного спасти эковата – но грызуны будут её банально выносить, пока не смогут поселиться и нормально передвигаться в утеплителе. Наиболее стойкий к грызунам керамзит – крепкие «камушки», довольно большие, чтобы мыши и даже крысы не могли их унести, и в то же время мелкие настолько, чтобы засыпать их ходы.

Но и тут есть подвох – мыши будут устраивать там «лежки». Поэтому единственный способ защитить утеплитель – не допускать в него грызунов в принципе. Всё остальное – только временное и весьма ненадежное решение.

Как утеплить потолок чердачного перекрытия?

Утепление своими руками со стороны чердака довольно просто. Сначала освобождается пространство и полностью снимается напольное покрытие (если оно было). Пошагово выполняются работы:


Для утепления бетонного перекрытия технология точно такая же – достаточно поверх бетона уложить лаги. Можно также использовать напыляемые материалы, но для этого нужна специальная техника и определенные навыки.


Как утеплить потолок изнутри?

С помощью навесного потолка можно утеплить помещение изнутри. Для этого:


Из-за отсутствия вентиляции точечные светильники в утепленном потолке использовать нежелательно – они нагреваются и быстро выходят из строя. А при контакте с пенопластом утеплитель может начать плавиться.

Расстояние нужно между стоиками в каркасном доме необходимо под утеплитель: Обзор +Видео

При проектировке каркасной конструкции, дома или хозяйственных построек, возникает вопрос, какое расстояние между балками перекрытия в каркасном доме следует предусмотреть.

Расстояние между стойками каркасного дома в данном случае выбирается застройщиком исходя из размеров листов фанеры или же отталкиваясь от ширины предусмотренного в каркаснике утеплителя. Какой же вариант будет верным, рассмотрим в этой статье.

[contents]

Также не следует забывать о том, что следует определить и деформационный зазор, устройство которого необходимо между листами внешней обшивки.

Таким образом, три основных вопроса, возникающие в процессе проектирования деревянного каркасного дома, звучат следующим образом:

  1. Какое расстояние следует запланировать между балками перекрытия в каркасном доме?
  2. На ширину какого материала следует ориентироваться при выборе (фанера, ОСБ, утеплитель)?
  3. Каким должен быть деформационный зазор?

Попробуем разобраться в этом вопросе.

От чего зависит расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Расстояние стоек в каркасном доме следует планировать исходя из ориентации на несколько основных показателей.

Комплексное решение данного вопроса требует учитывать:

  • габариты фанерных листов или листов ОСБ, которыми планируется обшивать каркас дома,
  • размеры и тип утеплителя, выбранного для организации теплоизоляции каркасного строения,
  • каким образом будут отделываться помещения и верхняя обвязка в каркасном доме.

Учет всех этих составляющих поможет наилучшем образом применить материалы и даст возможность минимизировать отходы, а, значит, поможет сэкономить финансы. Кроме того данный подход направлен на поиск возможностей свести к минимуму временные и трудовые затраты при возведении дома по каркасной технологии.

Можно сказать, что приступая к определению шага стоек, следует прежде представить, каким вы планируете сделать сам «пирог» стены каркасника, это также требует надежности, как лаги пола.

Рассчитываем расстояние между стойками в каркасном доме

Рассмотрим основные варианты расчета.

  1. Если стены планируется возводить и изготавливать из таких строительных материалов, как гипсокартоновые листы и ОСБ, а утеплителем выбран ватный наполнитель (эковата, стекловата и т.п.), то шаг стоек будет рассчитываться исходя из габаритных размеров гипсокартона или ОСБ. Ватный наполнитель – достаточно пластичный и его размеры не принципиальны в данном случае.

Однако, в данном случае мы применяем два материала обшивки — гипсокартон и ОСБ. Какое расстояние между стойками в каркасном доме выбрать и на габариты какого из этих материалов ориентироваться? В данном случае советуется ориентироваться на размер листов гипсокартона, при этом плиты ОСБ придется подрезать с учетом деформационного зазора.

  1. В том случае, если для утепления используются более твердые не пластичные материалы, например базальтовый утеплитель, а внешняя и внутренняя отделка будет выполняются из лисов ОСБ и вагонки соответственно, то расстояние между стойками каркасного дома будет рассчитываться с ориентацией на размеры ориентировано-стружечных плит и утеплителя. Учитывая деформационную полосу базальтовой плиты, который составляет 50 мм., расстояние между стойками будет варьироваться с учетом зазора в 50 мм.

Длина вагонки как правило, на расстояние между  стойками не влияет, так как данный обшивочный материал может крепиться к дополнительной специально устроенной для него деревянной обрешетке.

  1. Утепление каркасного дома пенопластом при расчете шага потребует ориентироваться на габариты именно строительного материала, так как подрезка пенопластовых блоков может быть довольно муторной и неэкономной работой.
Следует учитывать и тот фактор, что пенопластовые листы имеют свойство ссыхаться и в течение полугода после установки теряют примерно 1 % от изначального размера. Стандартные размеры стоек и оконного проема
Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами
Пенопласт между стойками
  • В первом  случае закрепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались  друг с  другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между пенопластовыми плитами не образуется расстояния (мостиков холода), а значит и утепление будет более эффективным. Данный способ требует определенного опыта и аккуратности.
  • Второй способ допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по всему периметру до 10 мм. Получившиеся щели заполняют монтажной пеной. Десятимиллиметровый зазор указан не случайно. Щели менее 5 мм. утеплить монтажной пеной довольно проблематично, ведь в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А зазор более 10 мм. в разы увеличивает расход монтажной пены.
Каркас из досок

Каркас дома из досок требует иного подхода в расчетах. В данном случае вне зависимости от выбранного типа отделки и утеплителя расстояние между стойками будет напрямую зависеть от габаритов используемой доски.

Так шаг между досками 50х150 мм, используемыми в качестве опор, не должно превышать 650 мм. Если же используется доска 50х100 мм. – максимальным будет расстояние опор в 400 мм.

Таким образом, в расчетах шага следует учитывать несколько факторов. Расстояние между стойками каркасного дома будет зависеть от используемого утеплителя, выбранной обшивки и даже от того, из чего предполагается делать сами стойки.

Коррозия под изоляцией (CUI) | Инспекционная

Коррозия под изоляцией (CUI) — одно из самых известных явлений в перерабатывающей промышленности, и тем не менее на нее приходится непомерно большой процент глобальных затрат на техническое обслуживание. CUI — это предмет, который хорошо изучен и понят; Были заказаны обширные исследования для определения причин, последствий, предотвращения и смягчения CUI.

Проще говоря, CUI — это любой тип коррозии, возникающий из-за наличия влаги на внешней поверхности изолированного оборудования. Повреждение / атака может быть вызвана одним из нескольких факторов и может происходить в оборудовании, работающем при температуре окружающей среды, низкой температуре или нагреве, в зависимости от условий. Более того, CUI может возникать в оборудовании, которое работает, не работает или находится в циклическом обслуживании.

Сама по себе коррозия чаще всего бывает гальванической, хлоридной, кислотной или щелочной.Если не обнаружено, результаты CUI могут привести к утечкам и остановке технологической установки или всего предприятия.


БЕСПЛАТНЫЙ РЕСУРС:
Щелкните здесь, чтобы загрузить более подробный обзор CUI.

Внешнее хлоридное коррозионное растрескивание под напряжением

Внешнее хлоридное коррозионное растрескивание под напряжением (ECSCC) — это особая форма CUI, которая возникает в аустенитных нержавеющих сталях (нержавеющая сталь серии 300). Большинство тех, кто владеет прочным оборудованием из нержавеющей стали, работающим в диапазоне температур CUI, вероятно, в какой-то момент испытают ECSCC.

Good Покрытия , правильно подобранные для этой цели и правильно нанесенные, обеспечат некоторую защиту в течение определенного периода времени. К сожалению, подавляющее большинство покрытий со временем разрушается, и влага, содержащая хлориды, контактирует с поверхностью нержавеющей стали. Изоляция с низким содержанием хлоридов и хорошо установленные погодные барьеры также помогут избежать возникновения ECSCC.

Старая версия изоляции из силиката кальция, которая содержала хлориды, особенно склонна к возникновению ECSCC.Хотя диапазон температур от 140 ° F (60 ° C) до 300 ° F (150 ° C), вероятно, будет наиболее активным регионом для ECSCC, есть многочисленные данные, сообщаемые за пределами этого диапазона температур, как выше, так и ниже, включая серьезные ECSCC трубопроводов из нержавеющей стали для гидрообработки, работающих при температуре выше 600 ° F (315 ° C).

По большей части нержавеющая сталь серии 300 довольно прочна, поэтому вполне вероятно, что оборудование, изготовленное из этого материала, даст течь до того, как полностью выйдет из строя. Сама утечка, вероятно, тоже будет небольшой.Из-за этого вероятность крупного события безопасности мала по сравнению с другими формами SCC.

Это не означает, что катастрофический разрыв невозможен. Всегда существует возможность так называемого «разрушения пластика», и, конечно, даже небольшие утечки могут быть опасными или оказать нежелательное влияние на надежность.

Когда дело доходит до обнаружения ECSCC после того, как это уже произошло, методы проверки для ECSCC обычно относятся к поверхностным методам, таким как проникающая жидкость (LPT) или специализированные вихретоковые датчики .По этой причине профилактика обычно является лучшим вариантом.

Кодексы, стандарты и передовой опыт
  • API 510, Программа инспектора сосудов под давлением — это код инспекций, который охватывает инспекцию в процессе эксплуатации, ремонт, изменение и изменение характеристик сосудов под давлением и устройств для сброса давления, защищающих эти сосуды. Это относится к большинству судов для нефтепереработки и химических процессов, которые были введены в эксплуатацию. Проверка CUI описана в разделе 5.5.6 стандарта (десятое издание выпущено в апреле 2014 г.).
  • API 570, Кодекс проверки трубопроводов — осмотр, ремонт, изменение и изменение параметров трубопроводных систем в процессе эксплуатации содержит руководство по определению того, какие трубопроводные системы наиболее восприимчивы к CUI (раздел 5.2.1), а также некоторые из наиболее распространенных мест для поиска CUI (раздел 5.4.2) в тех системах, которые определены как восприимчивые к CUI (третье издание выпущено в ноябре 2009 г.).
  • API RP 574, Практика проверки компонентов трубопроводной системы обсуждает методы проверки трубопроводов, насосно-компрессорных труб, клапанов (кроме регулирующих клапанов) и фитингов, используемых на нефтеперерабатывающих и химических заводах.Чтобы помочь инспекторам выполнять свою роль по внедрению API 570, в этом документе описываются общие компоненты трубопроводов, типы клапанов, методы соединения труб, процессы планирования проверок, интервалы и методы проверки, а также типы записей. CUI рассматривается в разделе 6.3.3 (Третье издание выпущено в ноябре 2009 г.).
  • API RP 583, Коррозия под изоляцией и противопожарная защита охватывает методы проектирования, технического обслуживания, проверки и смягчения последствий с учетом внешних CUI применительно к сосудам под давлением, трубопроводам, резервуарам для хранения и сферам.В нем исследуются факторы, влияющие на механизмы повреждения, и приводятся рекомендации по предотвращению внешней коррозии или растрескивания под изоляцией, методы технического обслуживания, позволяющие избежать повреждений, методы проверки для обнаружения и оценки повреждений, а также рекомендации по проведению оценок рисков для оборудования или конструкционной стали, подпадающих под действие CUI ( Первое издание выпущено в мае 2014 г.).
  • ASTM STP 880, Коррозия металлов под теплоизоляцией предоставляет информацию о проблемах коррозии, которые могут возникнуть на теплоизолированном заводском оборудовании и компонентах трубопроводов, если их изоляция намокнет (Первое издание выпущено в 1985 году).
  • NACE SP0198-2010, Контроль коррозии под теплоизоляционными и огнезащитными материалами — системный подход (опубликовано в июле 2010 г.). Этот стандарт заменяет NACE RP0198-08 (март 2004 г.).

Это определение неполное? Вы можете помочь, внося в него свой вклад.

Связанные темы

Инструменты темы

Поделиться темой

Внести вклад в определение

Мы приветствуем обновления этого определения Integripedia от сообщества Inspectioneering.Щелкните значок ссылку ниже, чтобы открыть форму, которая позволит вам внести изменения в определение и отправить их Инспекционному персоналу.

Способствовать определению

CUI: углубленный анализ — журнал Insulation Outlook Magazine

Коррозия под изоляцией (CUI) — это хорошо изученная проблема, и методы ее смягчения хорошо известны.Однако он широко распространен и по-прежнему обходится обрабатывающей промышленности в многие миллионы долларов ежегодно. В 2002 году крупная химическая компания потратила более 5 миллионов долларов на замену оборудования из нержавеющей стали 304 из-за хлоридного коррозионного растрескивания под напряжением (CSCC) под изоляцией. 1 Стоимость простоя из-за потери производства была еще более значительной. В другом примере одна нефтехимическая компания оценивает, что на CUI приходится от 40 до 60 процентов затрат компании на техническое обслуживание трубопроводов. 2 Подобные истории болезни — обычное дело в перерабатывающих отраслях. Эффективная стратегия предотвращения CUI, основанная на затратах в течение жизненного цикла, может значительно снизить затраты из-за простоев, технического обслуживания и осмотра. Коррозия углеродистой стали под влажной изоляцией — это неравномерная общая коррозия и / или сильно локализованная точечная коррозия. В аустенитных нержавеющих сталях основными формами коррозии являются точечная коррозия и коррозионное растрескивание под напряжением, вызванное хлоридами.

Коррозия стали под изоляционным механизмом

На рис. 1 показан участок большого хранилища углеродистой стали, который подвергся коррозии в определенной области, ведущей к сквозному отверстию.Коррозия произошла на боковой стенке около дна резервуара, где покрытие разрушилось, подвергая углеродистую сталь воздействию влажных коррозионных условий под изоляцией. Углеродистая сталь подвержена коррозии не просто потому, что она покрыта изоляцией, а потому, что с ней контактирует газированная вода. В корродированной системе изоляция может обеспечивать кольцевое пространство или щель для удержания воды с полным доступом к кислороду (воздуху) и другим агрессивным средам. Если не соблюдать осторожность, изоляция может обеспечить материал, который может впитывать или впитывать влагу и может вносить загрязнения, которые увеличивают или ускоряют скорость коррозии.Скорость коррозии углеродистой стали в основном контролируется температурой поверхности стали, доступностью кислорода и воды, а также присутствием в воде коррозионных загрязняющих веществ.

Источники воды. В CUI из углеродистой стали участвуют два основных источника воды. Во-первых, нарушение защиты от атмосферных воздействий может привести к проникновению воды на металлическую поверхность из внешних источников, таких как осадки, вынос из градирен, выпадение конденсата из оборудования холодоснабжения, сброс пара, разлив технологической жидкости, брызги от пожарных спринклеров, дренчерные системы и т. Д. туалетных комнат, а также от конденсата на холодных поверхностях после повреждения пароизоляции.Во-вторых, основная проблема коррозии возникает в ситуациях, когда циклические температуры изменяются от температуры ниже точки росы до температуры выше температуры окружающей среды. В этом случае классический цикл «мокрый / сухой» происходит, когда на холодном металле образуется конденсат, который затем отжигается во время цикла «горячий / сухой». Переход от холодного / влажного к горячему / сухому включает промежуточный период влажных / теплых условий с сопутствующими высокими скоростями коррозии.

Загрязняющие вещества. Хлориды и сульфаты являются основными загрязнителями, обнаруживаемыми под изоляцией.Они могут вымываться из изоляционных материалов или из внешних источников, переносимых водой или воздухом. Хлориды и сульфаты особенно вредны, потому что их соответствующие соли металлов хорошо растворимы в воде, и эти водные растворы обладают высокой электропроводностью. Кроме того, гидролиз солей металлов может создавать кислотные условия, ведущие к локальной коррозии.

Температура. Принято считать, что углеродистая сталь, работающая в диапазоне температур от -4 ° C (25 ° F) до 149 ° C (300 ° F), подвергается наибольшему риску от CUI.Оборудование, которое постоянно работает при температуре ниже -4 ° C (25 ° F), обычно не подвержено коррозии. Коррозия оборудования при температуре выше 149 ° C (300 ° F), выше точки кипения воды, уменьшается, поскольку поверхность из углеродистой стали остается практически сухой. Коррозия обычно возникает в тех точках входа воды в систему изоляции, где температура ниже 149 ° C (300 ° F) и когда оборудование находится в режиме ожидания. На рис. 2 показана зависимость коррозионной активности воды от температуры. Проблема коррозии стали под изоляцией может быть классифицирована как эквивалент коррозии в закрытой системе горячего водоснабжения.В открытой системе содержание кислорода уменьшается с повышением температуры до точки, при которой коррозия уменьшается, даже если температура продолжает расти. 3 В закрытой системе скорость коррозии углеродистой стали в воде продолжает увеличиваться с увеличением температуры воды. Расчетные данные о скорости коррозии углеродистой стали под изоляцией, представленные на Рисунке 2, которые были получены из фактических историй болезни завода, подтверждают, что скорость увеличивается с температурой аналогично закрытой системе. 4 Предполагается, что имеет место тот же механизм коррозии кислородного элемента, что и в закрытой системе. Показано, что скорость коррозии по результатам полевых измерений выше, чем при лабораторных испытаниях, из-за присутствия солей в полевых условиях. Соли увеличивают проводимость водяной пленки и тем самым влияют на скорость коррозии.

Изоляция. CUI из углеродистой стали возможна под все типы изоляции. Скорость коррозии может варьироваться в зависимости от характеристик изоляционного материала.Некоторые изоляционные материалы содержат вымываемые водой соли, которые могут способствовать коррозии, а некоторые пены могут содержать остаточные соединения, которые вступают в реакцию с водой с образованием кислой среды. Водоудерживающие, проницаемость и смачиваемость изоляционного материала также влияют на коррозию углеродистой стали.

Коррозия нержавеющей стали под изоляцией

CUI в аустенитной нержавеющей стали проявляется хлоридным коррозионным растрескиванием под напряжением (CISCC), обычно называемым внешним коррозионным растрескиванием под напряжением (ESCC), поскольку источник хлоридов находится вне технологической среды.На рисунке 3 показан ESCC 4-дюймовой трубы из нержавеющей стали 304, работающей в диапазоне от 50 до 100 ° C. На рис. 4 показан типичный вид трансгранулярного удара молнии ESCC в трубе. ESCC аустенитной нержавеющей стали возможен, когда оборудование контактирует с газированной водой, хлоридами или загрязняющими веществами в диапазоне температур от 50 ° до 150 ° C при наличии растягивающих напряжений.

Механизм

Подробное обсуждение механизма коррозионного растрескивания под напряжением (SCC) можно найти в ряде публикаций.(5, 6) Режим растрескивания обычно транскристаллический. Хорошо известно, что склонность к ESCC наиболее высока при наличии следующих условий:

  • Восприимчивая аустенитная нержавеющая сталь серии 300
  • Наличие остаточных или приложенных поверхностных растягивающих напряжений
  • Присутствие хлоридов, бромидов и фторид-ионов также может иметь место
  • Температура металла в диапазоне от 50 ° до 150 ° C
  • Наличие электролита (воды)

Сплавы. К нержавеющим сталям, которые обычно подвергаются воздействию ESCC в химической обрабатывающей промышленности, относятся нержавеющие стали серии 300, тип 304 (UNS S30400 и S30403), тип 316 (UNS S31600 и S31603), 317L (UNS S31700), 321 (UNS S32100). ) и 347 (UNS S34700). Следует отметить, что другие нержавеющие стали также могут подвергаться ESCC в определенных коррозионных условиях.

Роль стресса. Для развития ESCC в материале должно присутствовать достаточное растягивающее напряжение. Если растягивающее напряжение исключить или значительно уменьшить, растрескивания не произойдет.Пороговое напряжение, необходимое для развития растрескивания, в некоторой степени зависит от силы растрескивающей среды. Большинство прокатных изделий, таких как листы, плиты, трубы и трубы, содержат достаточно остаточных напряжений растяжения в результате обработки для образования трещин без внешних напряжений. Когда аустенитные нержавеющие стали подвергаются холодной деформации и сварке, возникают дополнительные напряжения. Частота возникновения ESCC выше в технологическом трубопроводе из-за высоких скачков напряжения, обычно присутствующих в трубопроводных системах. По мере увеличения общего стресса увеличивается вероятность ESCC.

Хлориды. Хлорид-ион разрушает пассивный защитный слой на нержавеющих сталях 18-8. После проникновения в пассивный слой локальные коррозионные ячейки становятся активными. При определенных обстоятельствах SCC может привести к отказу всего за несколько дней или недель. Хлорид натрия из-за его высокой растворимости и широкого присутствия является наиболее распространенным коррозионным веществом. 5 Эта нейтральная соль является наиболее распространенной, но не самой агрессивной. Хлоридные соли слабых оснований и легких металлов, таких как хлорид лития, хлорид магния и хлорид алюминия, могут даже быстрее растрескивать нержавеющие стали 18-8 при правильных условиях температуры и влажности.Источниками хлоридов в ESCC являются изоляционные материалы и внешние источники. Изоляционные материалы включают изоляцию, мастики, герметики, клеи и цементы. Опыт показал, что изоляционные материалы с содержанием хлоридов всего 350 частей на миллион (ppm) могут способствовать ESCC. Обычно, если изоляционный материал является источником вымываемых хлоридов, выход из строя происходит только через несколько лет эксплуатации. Однако внешние источники хлоридов являются причиной большинства отказов ESCC.Источники включают дождь, прибрежный туман, промывочную воду, испытания противопожарных и дренчерных систем, а также технологические утечки или разливы. Другие источники хлорид-ионов, которые считаются агрессивными, включают хлор, газообразный хлористый водород, соляную кислоту и гидролизованные органические хлориды. Очевидно, что присутствие хлоридов в кислых условиях более агрессивно, чем в нейтральных или основных условиях. Отказы из-за хлоридов из внешних источников обычно происходят после 5 и более лет эксплуатации.

Трудно определить концентрацию хлоридов, необходимую для инициирования SCC.Исследователи обнаружили крекинг в растворах с очень низким содержанием хлоридов — менее 10 частей на миллион. Ситуация с хлоридами под изоляцией уникальна и в конечном итоге зависит от концентрации хлоридов, нанесенных на внешнюю поверхность металла. Были обнаружены отложения около отказов ESCC с содержанием хлорида всего 1000 ppm. Если обнаружены хлориды, вероятно, будут некоторые локализованные участки с высокой концентрацией.

Температура. Самым важным условием, влияющим на концентрацию хлоридов, является температура поверхности металла.Температура имеет двоякий эффект: 1) Повышенные температуры вызывают испарение воды с поверхности металла, что приводит к концентрации хлоридов; и 2) по мере увеличения температуры повышается восприимчивость к инициированию и распространению ESCC. ESCC чаще встречается в диапазоне от 50 ° до 150 ° C. Ниже 50 ° C хлориды не концентрируются до уровней, вызывающих ESCC. При температуре выше 150 ° C вода обычно не присутствует на поверхности металла, и поломки случаются нечасто. Оборудование, которое циклически проходит через точку росы по воде, особенно восприимчиво, потому что во время каждого температурного цикла хлоридные соли в воде концентрируются на поверхности.

Электролит. Вода — четвертое необходимое условие для ESCC. Поскольку SCC включает электрохимическую реакцию, для этого требуется электролит. Поскольку вода проникает в систему изоляции, она играет ключевую роль на поверхности металла, в зависимости от условий эксплуатации оборудования. Изучение явления коррозии стали под изоляцией позволяет лучше оценить широко распространенное проникновение воды. 7, 8, 9 Фактически можно ожидать попадания воды в металл и изоляционное кольцо в местах стыков или разрывов изоляции и ее защитного покрытия.Затем вода конденсируется или смачивает металлическую поверхность, или, если она слишком горячая, вода испаряется. 7 Этот водяной пар (пар) проникает через всю систему изоляции и оседает в местах, где он может снова конденсироваться. Поскольку внешняя поверхность изоляции предназначена для защиты от проникновения воды, она также служит для удержания воды внутрь. Теплоизоляция не обязательно должна быть в плохом состоянии или постоянно пропитываться водой. Обычной практикой на химических предприятиях является регулярное включение противопожарных систем водоснабжения.При этом оборудование заливается водой. В некоторых прибрежных районах в качестве противопожарной воды используется морская вода. Горячее пищевое оборудование регулярно моют водопроводной водой, содержащей хлориды. Все водные барьеры в системе изоляции со временем имеют дефекты. Когда резервуар и система изоляции дышат, влажный воздух контактирует с металлической поверхностью. С точки зрения изоляции внешнее покрытие действует как атмосферный барьер, защищая физическую целостность изоляционного материала. Наружные покрытия не предназначены и не могут быть предназначены для поддержания герметичности и водонепроницаемости системы.

Предотвращение CUI

При проектировании системы изоляции цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание влаги. Плохо спроектированная или применяемая изоляция и выступы через теплоизоляцию позволяют воде проходить в обход изоляции, вызывая коррозию материала основы. Ссылки 10 и 11 предоставляют подробную информацию о механической конструкции систем изоляции. Крепления к сосудам и штанги трубопроводов являются обычными местами, которые позволяют воде обходить изоляцию и концентрироваться в точке крепления.Примеры таких креплений показаны на рисунках 5 и 6. Внимание к таким деталям важно для создания высококачественной системы изоляции. Хотя конструкция системы изоляции важна, методы предотвращения, основанные только на конструкции, не рекомендуется и нецелесообразны на химическом заводе. Физические характеристики теплоизоляционных материалов могут сильно различаться. Некоторые изоляционные материалы содержат выщелачиваемый ингибитор для нейтрализации pH воды, контактирующей с металлической поверхностью.Степень водопоглощения также может быть разной. Для некоторых систем коэффициент теплового расширения будет влиять на конструкцию системы. Например, изоляция из пеностекла расширяется примерно так же, как углеродистая сталь, тогда как ячеистая пена расширяется в девять раз больше, чем углеродистая сталь, и поэтому требует компенсаторов. Общий промышленный опыт за последние 20 лет показывает, что коррозия возможна под всеми типами изоляции. Общие типы изоляционных материалов и их рекомендуемые рабочие температуры перечислены в таблице 1.Выбор и указание правильного изоляционного материала может снизить коррозию углеродистой и нержавеющей стали.

Система органических покрытий. Нанесение органических покрытий на оборудование из углеродистой и нержавеющей стали под изоляцией является эффективным методом создания физического барьера для коррозионных электролитов и тем самым предотвращения коррозии. Этот метод эффективен только в том случае, если получается поверхность без прослойки с покрытием. На химическом заводе средний жизненный цикл системы покрытия составляет от 5 до 13 лет. 12 В некоторых случаях при использовании правильно подобранной и нанесенной системы покрытия можно достичь 20-летнего срока службы. Некоторые из параметров, которые необходимо учитывать при выборе системы покрытия, включают: выбор покрытия, требования к подготовке поверхности, экологические требования, совместимость с изоляционным материалом, испытания покрытия, выбор поставщика покрытия, технические характеристики, осмотр и выбор устройства для нанесения покрытия. Системы покрытий, которые успешно использовались в обрабатывающей промышленности, включают жидкие покрытия, такие как эпоксидные смолы, уретаны и полиуретаны; покрытия плавлением; очищаемые щеткой покрытия на основе каменноугольной смолы или асфальта; минерализирующие покрытия; и ленты.Дополнительную информацию о выборе защитных покрытий можно найти в литературе производителей покрытий и в Справочном документе 10.

Клетки для защиты персонала. Во многих случаях теплоизоляция используется для защиты персонала от горячих поверхностей. Излишнее использование теплоизоляции создает место для потенциальной коррозии. В этих случаях вместо них следует использовать проволочные «опорные» клетки. Эти клетки просты по конструкции, дешевы и устраняют проблемы с CUI.

Алюминий с термическим напылением (TSA). Для условий эксплуатации, слишком жестких для органических покрытий, таких как циклическое изменение температуры выше и ниже 149 ° C (300 ° F), TSA предоставляет лучший выбор для защиты от коррозии под изоляцией. TSA защищает оборудование, выступая в качестве барьерного покрытия и выступая в качестве расходуемого анода, защищая подложку в местах появления сколов или разрывов покрытия. ВМС США продемонстрировали, что использование TSA приводит к значительному снижению затрат на борьбу с коррозией на борту кораблей. 13 Крупная нефтехимическая компания увеличила использование TSA на своем предприятии и показала, что можно получить значительную экономию за счет стоимости жизненного цикла. 12 В течение 20-летнего анализа затрат замена существующей трубы из углеродистой стали на трубу из углеродистой стали с покрытием TSA по сравнению с заменой углеродистой сталью, которую необходимо красить хотя бы один раз в течение этого периода, привела к экономии в размере более 100 процентов. 12 Разработка более мобильного оборудования для термического напыления с высокой эффективностью напыления, вероятно, увеличит использование TSA в химической обрабатывающей промышленности.

Обертывание труб из нержавеющей стали алюминиевой фольгой. Этот метод широко используется в Европе конечными пользователями и инжиниринговыми компаниями, но не получил широкого распространения в Северной Америке. Обертывание алюминиевой фольгой уже более 30 лет успешно используется для предотвращения ESCC химическими компаниями в Европе. Алюминиевая фольга обеспечивает электрохимическую защиту, предпочтительно подвергаясь коррозии и поддерживая безопасный потенциал для нержавеющей стали. Система основана на хорошей защите от атмосферных воздействий и предотвращении условий погружения.Систему может нанести подрядчик по изоляции, и, кроме того, она требует меньше времени на нанесение, чем покрытие, и требует минимальной подготовки основания.

Обертывание трубы алюминиевой фольгой толщиной 0,1 миллиметра (мм) 46 SWG может предотвратить непрерывную работу CISCC трубы из нержавеющей стали при температуре от 60 ° до 500 ° C. Трубу следует обернуть с нахлестом 50 мм, сформировать для отвода воды по вертикальной линии и закрепить алюминиевой или нержавеющей проволокой. Фольга должна быть сформирована вокруг фланцев и фитингов.Линии с паровым обогревом должны быть обернуты двумя слоями, причем первый слой должен быть нанесен непосредственно на трубу, затем парообогреватель, а затем еще больше пленки поверх. На резервуарах алюминиевая фольга наклеивается полосами, удерживаемыми изоляционными зажимами и опорными кольцами изоляции. 14

Использование высоколегированных материалов. Для устранения ESCC могут использоваться сплавы с высоким содержанием никеля, хрома и молибдена (супер нержавеющие стали), а также дуплексные сплавы с низким содержанием никеля и высоким содержанием хрома.Эти сплавы более устойчивы к SCC и, как было установлено, устойчивы к ESCC под изоляцией. Более высокая стоимость некоторых из этих материалов делает этот вариант непривлекательным. Однако в некоторых областях применения бедные дуплексные сплавы нержавеющей стали могут быть альтернативой с низкой стоимостью жизненного цикла.

Проверка на CUI

Инспекция изолированных трубопроводов, сосудов и других компонентов является серьезной проблемой и может потребовать больших затрат времени и средств. Целью перерабатывающих производств должно быть движение к философии отсутствия осмотра и технического обслуживания с использованием соответствующих методов защиты от коррозии, описанных в предыдущем разделе, с упором на стоимость жизненного цикла.Кодекс Американского института нефти, API 570, «Осмотр, ремонт, изменение и переоценка действующих трубопроводных систем» (15) определяет коррозию под изоляцией как особую проблему и требует проведения соответствующего внешнего визуального осмотра. проводится на трубопроводных системах в пределах чувствительных температур. Использование оценки инспекции на основе рисков (RBI), проводимой в соответствии с API RP 580 16 , обеспечивает методологию для определения приоритетов технического обслуживания и проверок, связанных с CUI.Цель использования RBI — управлять вероятностью отказа трубопроводов и сосудов при создании оптимальной программы проверки. В то же время значительная часть риска на предприятии может быть устранена путем сосредоточения внимания на относительно небольшом количестве элементов в подразделении. Факторы, которые обычно учитываются при анализе RBI, включают: расположение оборудования, температуру, материалы конструкции, возраст оборудования, тип и состояние системы покрытия, тип изоляции и потенциальный риск с точки зрения процесса, бизнеса, окружающей среды, и безопасность.Инструкции по проведению визуального осмотра для обнаружения признаков CUI подробно описаны в ссылках 10 и 17.

Количественное определение CUI в трубопроводах в большинстве случаев требует удаления изоляции и подготовки поверхности перед проверкой. Стоимость снятия, осмотра и переустановки изоляции может быть очень высокой. Для проверки на предмет CUI был разработан ряд методов неразрушающей оценки (NDE), которые не требуют удаления изоляции. Институт технологии материалов (MTI) спонсировал проект по выявлению и оценке эффективности нескольких методов неразрушающего контроля. 18 Оценивались следующие методы неразрушающего контроля: обратное рассеяние нейтронов, тангенциальная радиоскопия, сквозная радиоскопия, импульсный вихревой ток, окружающие электромагнитные катушки и три типа ультразвуковых волноводных методов. Исследование пришло к выводу, что методы NDE могут обнаруживать CUI; однако ни один метод не подходит для каждого приложения. Методы сильно различаются по нескольким параметрам, включая скорость, простоту проверки трубопроводов, обнаруживаемость дефектов и безопасность. Факторы, влияющие на легкость проверки трубопроводов, включают ориентацию труб, количество препятствий, таких как подвески и тройники клапанов, близость к большим металлическим массам, изоляционные стяжные провода и ремни оболочки.На обнаруживаемость дефектов влияет ориентация, размер и тип дефектов. Следует отметить, что шаблон CUI может быть неоднородным, и точечная неразрушающая оценка может вводить в заблуждение.

Перепечатано с разрешения ASM International. ® Все права защищены, www.asminternational.org . Также, пожалуйста, не цитируйте оригинальную работу, эта статья была опубликована в ASM Handbook Volume 13C.

Ссылки
(1) Частные коммуникации.K. Bartlett, GE Advanced Materials, Evansville, Ind.
(2) Брайан Фицджеральд и др. — Устная презентация STG 36, КОРРОЗИЯ, март 2004 г.
(3) FN Speller, Corrosion — Причины и профилактика , 2-е изд. (Нью-Йорк, Нью-Йорк, McGraw-Hill Book Co., 1935, стр. 153 и рис. 25)
(4) У. Г. Эшбо, «Коррозия стали и нержавеющей стали под теплоизоляцией», «Коррозия в обрабатывающих отраслях», ред. Б.Дж. Мониз, У.И. Поллок (Хьюстон, Техас: NACE, 1986), стр. 761
(5) Растрескивание под напряжением и коррозией — Характеристики и оценка материалов, Рассел Х.Джонс Эд. ASM International 1992
(6) Справочник ASM, том 13A, ASM International, Огайо
(7) П. Лазар, Факторы, влияющие на коррозию углеродистой стали под изоляцией, в STP 880, Американское общество испытаний и материалов, 1980
(8) Т. Сандберг, Опыт работы с коррозией под теплоизоляцией на нефтехимическом заводе, STP 880, Американское общество испытаний и материалов, 1980
(9) VC Лонг и П. Кроули, Недавние опыты с коррозией под теплоизоляцией на химическом заводе, STP 880, Американское общество по испытаниям и материалам, 1980
(10) Стандарт NACE RP 0198-98, «Контроль коррозии под теплоизоляционными и огнезащитными материалами » — Системный подход », NACE International, Хьюстон, Техас
(11) J.Б. Бхавсар, Практики проектирования изоляции для уменьшения коррозии труб и оборудования, коррозии под влажной теплоизоляцией, CORROSION 1989 Symposium,
p 15-32, NACE Publication, Houston, Texas, 1990
(12) BJ Fitzgerald, и др. CORROSION 2003, статья № 03029, NACE, Хьюстон, Техас,
(13) Р. Паркс и Р. Коглер, Опыт ВМС США с контролем высокотемпературной коррозии компонентов системы трубопроводов с изоляцией с использованием напыленных алюминиевых покрытий, коррозия под влажным термическим воздействием. Insulation, CORROSION 1989 Symposium, стр. 71-76, публикация NACE, Хьюстон, Техас, 1990
(14) R.Смит, Ютех, Устная презентация на Всемирной конференции по нержавеющей стали, Нидерланды, 1999 г.
(15) API 570, Проверка, ремонт, изменение и повторная оценка эксплуатационных трубопроводных систем, Вашингтон, округ Колумбия, API
(16 ) API 580, Проверка на основе рисков. Вашингтон, округ Колумбия, API
(17) Джон В. Калис, февраль 2002 г., Insulation Outlook, Национальная ассоциация изоляции, Александрия, Вирджиния.
(18) Проект MTI 118, Обнаружение коррозии через изоляцию, 1998 г., MTI, Санкт-ПетербургЛуис, Миссури

Рис. 3: Фотография, показывающая ESCC трубы из нержавеющей стали 304 диаметром 4 дюйма с покрытием Sch 40. Система трубопроводов была изолирована изоляцией из силиката кальция и эксплуатировалась при температурах от 50 ° до 100 ° C.

Рисунок 5 : Коррозия углеродистой стали там, где влажная изоляция контактировала с поверхностью.

Рис. 6 : Типовые приспособления для резервуаров, где вода может обойти изоляцию.(Сноска 11)

Рисунок 7: Присоединение к трубопроводу, где вода может обойти изоляцию. Прикрепление полагается только на герметик. (Сноска 11)

Рисунок 7

Рисунок 8 : (Таблица 1) Типичные рабочие температуры для теплоизоляционных материалов.

Рисунок 9

Заявление об авторских правах

Эта статья была опубликована в ноябрьском номере журнала Insulation Outlook за 2006 год.Авторское право © 2006-2018 Национальная ассоциация изоляторов. Все права защищены. Содержание этого веб-сайта и журнала Insulation Outlook не может быть воспроизведено каким-либо образом, полностью или частично, без предварительного письменного разрешения издателя и NIA. Любое несанкционированное копирование строго запрещено и является нарушением авторских прав NIA и может нарушать другие соглашения об авторских правах, заключенные NIA с авторами и партнерами. Свяжитесь с [email protected], чтобы перепечатать или воспроизвести этот контент.

Отказ от ответственности: если иное не указано в начале статьи, содержание, расчеты и мнения, выраженные авторами любой статьи в Insulation Outlook, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения NIA. .Появление статьи, рекламы и / или информации о продукте или услуге в Insulation Outlook не означает одобрения таких продуктов или услуг со стороны NIA. Будут приложены все усилия, чтобы избежать использования или упоминания определенных торговых марок продуктов в избранных статьях журналов.

Проверка и предотвращение коррозии под изоляцией

Коррозия под изоляцией (CUI):

Что это такое и как ее предотвратить

Коррозия под изоляцией (CUI) — это коррозия трубопроводов и резервуаров, возникающая под изоляцией в результате воздействия воды проникновение.Вода может поступать из дождевой воды, утечки, воды из дренчерной системы, промывочной воды или потоотделения в результате циклического изменения температуры или работы при низких температурах, например, в холодильных установках.

К сожалению, поскольку коррозия скрыта под изоляцией, CUI имеет тенденцию оставаться незамеченной до тех пор, пока изоляция не будет снята для проверки или пока не произойдет утечка. CUI — распространенная проблема во многих отраслях промышленности, включая нефтеперерабатывающую, нефтехимическую, энергетическую, промышленную, наземную и морскую отрасли.

В 2001 году исследование по заказу Конгресса было завершено исследовательской группой специалистов по коррозии.В исследовании, озаглавленном «Затраты на коррозию и превентивные стратегии в Соединенных Штатах», сообщается, что прямые затраты на коррозию составляют 276 миллиардов долларов в год, и это число может увеличиться вдвое, если также учитывать косвенные затраты.

Другое исследование, проведенное по заказу ExxonMobile Chemical и представленное Европейской федерации коррозии в сентябре 2003 года, показало, что:

  • Наибольшая частота утечек в нефтеперерабатывающей и химической промышленности связана с CUI, а не с технологической коррозией
  • Большинство трубопроводов утечки — 81% — возникают при диаметрах меньше 4 дюймов номинального диаметра трубы
  • От 40% до 60% затрат на техническое обслуживание трубопроводов связаны с CUI

Причины коррозии под изоляцией

Для образования CUI должно быть два основные ингредиенты: влажность и теплые температуры.Для изделий из железа, таких как трубопроводы и оборудование из углеродистой стали, также требуется кислород. Чтобы иметь хлоридное коррозионное растрескивание под напряжением (SCC) нержавеющей стали серии 300, также должно быть присутствие хлорид-ионов.

Очевидно, что кислорода много и он легко доступен. Но, может быть, удивительно, что ионы хлора тоже, которые можно найти в самых разных местах, от морской воды, питьевой и технологической воды и хлоридных химических соединений до солей для защиты от обледенения дорог. Присутствие кислот, кислых газов, сильных оснований и солей также может вызвать и ускорить коррозию.

Влага в ее различных формах может найти множество способов проникнуть под изоляционную систему. Дождевая вода — наиболее очевидный метод, но также может быть затопление систем изоляции в низинных районах и вода в результате смыва водой под давлением или местных утечек пара. Вода также может поступать из спринклерных систем противопожарной защиты, что может быть не хуже любого ливня.

Следующим источником влаги является водяной пар, проникающий и впитывающий изоляционные системы, работающие при температуре окружающей среды или ниже.Последним источником является лед, обычно системы теплоизоляции, работающие при низких температурах, работающие при температуре ниже точки замерзания. Хотя изолированные трубы и оборудование под слоем льда не вызывают значительной коррозии, поскольку температура ограничивает доступное тепло и кислород (два из трех необходимых элементов коррозии), она обеспечивает почти идеальную зону коррозии, где лед постоянно замерзает и тает.

Следующим по важности элементом является рабочая температура. При температуре выше 300 F большая часть влаги, попадающей в систему изоляции, испаряется, прежде чем она сможет добраться до поверхности и вызвать коррозию.Ниже 32 F из-за относительно низкого уровня энергии скорость коррозии резко снижается, а образование льда ограничивает количество доступного кислорода. Однако между 32 F и 300 F может произойти CUI для углеродистой стали и между 140 F и 300 F для нержавеющей стали серии 300. «Оптимальный» температурный диапазон для агрессивной коррозии как углеродистой стали, так и нержавеющей стали серии 300 составляет от 200 F до 240 F. В этом диапазоне имеется много тепловой энергии, но недостаточно тепла для эффективного испарения влаги до того, как она коснется поверхности оборудования. .

Проверка и предотвращение коррозии труб

Наиболее распространенный и простой способ проверки на наличие коррозии под изоляцией — вырезать заглушки в изоляции, которые можно удалить для проведения ультразвукового контроля. Однако во многих случаях эти пробки могут быть источником утечки влаги. Основная проблема этого метода заключается в том, что коррозия под изоляцией имеет тенденцию локализоваться, и, если контрольная заглушка не установлена ​​в правильном месте, коррозию можно не заметить.

В такие моменты довольно удобно использовать съемные изоляционные материалы.Съемные изоляционные материалы, такие как изоляционные куртки, помогают сделать этот процесс безболезненным и недорогим, поскольку оболочки можно повторно установить после завершения проверки.

К другим доступным методам относятся специальные вихретоковые методы, рентгеновское излучение, дистанционный телевизионный мониторинг и электромагнитные устройства.

Поскольку большинство элементов окружающей среды, которые способствуют CUI, очень трудно или невозможно контролировать, единственная надежда на предотвращение заключается в правильном устранении других факторов, влияющих на CUI: дизайн и спецификации изоляции, мастерство установки и техническое обслуживание.

Конструкция и спецификации труб

Часто первоначальная конструкция оборудования является началом проблем CUI. Отверстия для трубопроводов или люков для оборудования, размеры которых слишком короткие, чтобы выходить за пределы атмосферного барьера системы изоляции, обеспечивают оптимальный путь для воды, агрессивных химикатов и загрязнений, которые могут попасть в изоляцию и вызвать коррозию. Конструкции помещений, такие как эстакады для труб, которые не оставляют достаточно места для установки изоляции, не мешая изолированной трубе или оборудованию рядом с ней, также являются вероятным местом для будущей коррозии.

Мастерство установки изоляции

Мастерство монтажа может иметь значительное влияние на характеристики и срок службы изоляционной системы. Плохо установленная система изоляции в конечном итоге пропускает влагу или коррозионные химические вещества в изоляцию и часто на изолируемую поверхность, что позволяет начать CUI.

Изоляционная оболочка или погодные барьеры могут быть установлены неправильно из-за отсутствия надлежащего дождя. Например, на вертикальных участках трубы это происходит, когда нижние участки материала оболочки устанавливаются поверх верхних участков, обеспечивая легкий доступ воды в систему изоляции.Изоляционные заделки или торцевые заглушки — это другие места, где оболочка может быть установлена ​​неправильно с опасными возможностями CUI.

Конопатки и герметики являются последним барьером для проникновения влаги и могут быть установлены неправильно по разным причинам или вообще не установлены.

Техническое обслуживание изоляции

Правильный уход за изоляцией в первую очередь связан с ранним обнаружением и исправлением. Периодический осмотр систем изоляции поможет выявить ранние признаки отказа, особенно проблемы CUI.Некоторые пятна на куртке могут указывать на влажность под курткой. После выявления проблем с системами изоляции их следует отремонтировать как можно быстрее, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение и коррозию, включая повторное закрытие смотровых отверстий.

Как предотвратить коррозию под изоляцией

Ранее мы обсуждали основы высокотемпературных покрытий, которые часто используются на технологических объектах, таких как нефтеперерабатывающие, нефтегазовые и нефтехимические заводы.Эти покрытия защищают трубопроводные системы, по которым транспортируются различные материалы при высоких температурах.

Эти горячие трубы обычно покрыты слоем изоляции для повышения эффективности, защиты персонала и экономии энергии. К сожалению, это также способствует возникновению одной из самых серьезных проблем коррозии в отрасли: коррозии под изоляцией.

Что вызывает коррозию изоляции?

Коррозия под изоляцией, или CUI, возникает, когда влага проникает через отверстия или трещины в изоляции и попадает в горячую трубу.Продолжительное воздействие влаги может вызвать быстрое ржавление и коррозию поверхности трубы.

Поскольку слой изоляции полностью окружает трубу, коррозия под изоляцией часто остается незамеченной. Когда изоляция трубы окончательно снята, либо для исследования проблемы, либо в рамках плановой замены, руководители предприятия иногда обнаруживают, что труба полностью разрушена.

Что делать с коррозией под изоляцией?

Изоляция, окружающая трубу, должна быть полностью закрыта, чтобы предотвратить CUI.Стыки, заделки и другие неровности по длине трубы следует тщательно загерметизировать. Однако влага все же может проникать через изоляционные слои.

Не существует идеального решения для защиты от коррозии под изоляцией, но ее можно смягчить, регулярно проверяя трубопровод под изоляцией, часто как часть планового технического обслуживания покрытий, тщательно герметизируя изоляцию и, что наиболее важно, выбирая высококачественный материал высокого качества. временное покрытие CUI.

Важно убедиться, что выбранное вами покрытие специально разработано, чтобы выдерживать высокие температуры и защищать от коррозии под изоляцией.Кроме того, он рассчитан на то, чтобы выдерживать диапазон температур, которым будет подвергаться субстрат.

При выборе в соответствии с этими критериями высокотемпературные покрытия CUI являются наиболее эффективным методом борьбы с коррозией под изоляцией на производственных объектах.

Обратитесь в US Coatings за помощью в создании системы для защиты вашего изолированного имущества на длительный срок.

БЫЛА ЛИ ЭТА СТАТЬЯ ПОЛЕЗНОЙ?

Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку, чтобы получать больше подобных статей.

Чума коррозии под изоляцией: что нужно знать

Чтобы предотвратить ненужные остановки и аварии, необходимо контролировать состояние оборудования и трубопроводов , чтобы определить, когда они должны быть выведены из эксплуатации . Это достигается несколькими способами, поскольку обычно более экономически выгоднее предотвратить CUI, чем ремонтировать или заменять поврежденное оборудование. Но общеизвестно, что оборудование на заводах труднодоступно и обычно изолировано, что затрудняет выявление потенциальных проблем.Пункты проверки выбираются в зависимости от того, где, как показывает опыт, CUI может вызвать серьезные проблемы, но этого часто бывает недостаточно.

Предотвращение коррозии под изоляцией

Самый эффективный метод предотвращения CUI — (конечно!) не допускать контакта воды и электролитов с незащищенной металлической поверхностью . Однако практически невозможно гарантировать, что изоляция или покрытие не будут повреждены. Эффективные защитные покрытия и погодные барьеры могут помочь свести к минимуму вероятность возникновения CUI, но эффективные методы обслуживания также помогут предотвратить коррозионные повреждения, прежде чем они станут серьезной проблемой.Однако помните, что техническое обслуживание само по себе не является эффективным решением без хорошо продуманной стратегии проверки — Ни один из вышеперечисленных методов смягчения последствий не гарантирует полного предотвращения CUI .

Проверка на коррозию под изоляцией

Несколько методов проверки могут помочь определить наличие CUI без удаления изоляции. Ни один из них не является надежным, и большинство из них не дает хорошего понимания максимальной глубины повреждения CUI.

  • Грубая сила : включает снятие изоляции с оборудования для проверки.Трудоемкий, довольно дорогостоящий процесс работы (особенно, если утеплитель содержит асбест).
  • Неразрушающий контроль : Позволяет оценить наличие CUI без снятия изоляции. Включает различные виды рентгенографии (рентгеновские лучи), импульсных вихретоковых измерений (PEC) и измерений толщины UT изнутри оборудования.
  • Прочее : Обратное рассеяние нейтронов и инфракрасная термография. Помогите найти влагу под изоляцией, что может помочь найти CUI. Ложные вызовы — мокрая изоляция, без CUI; CUI, сухая изоляция, которая явно была очень влажной.

Итак, болезнь CUI — сложная проблема, которую нужно понять, предсказать и смягчить. Наш эксперт по неразрушающему контролю, Чарльз Тремблей, обсуждает методы неразрушающего контроля, используемые для уменьшения CUI, выделяя их за и против и сравнивая их друг с другом в книге «Коррозия под изоляцией: 7 методов проверки, о которых вы должны знать».

Ищете дополнительную информацию? Наша команда будет рада ответить на ваши конкретные вопросы, касающиеся CUI и не только! Заполните форму ниже, чтобы связаться с Beyond Current , чтобы быть в курсе последних сведений о продуктах и ​​отрасли, которые непосредственно применимы к вашим требованиям к проверкам.

Проблесковый маячок: коррозия под изоляцией

Операторы на заводе обнаружили утечку с точечным отверстием в изолированной стальной линии диаметром 8 дюймов, содержащей некоррозионный крекинг-газ (~ 40% этилена). Линии было 30 лет, и она находилась в режиме регенерации, которая меняла три различных температурных режима:

  • нормальная работа при 1 ° F (–17 ° C)
  • регенерация при 428 ° F (220 ° C)
  • в режиме ожидания при температуре окружающей среды.

Эти изменения рабочей температуры привели к тому, что влага из атмосферы конденсируется на внешней стороне трубы, а затем снова испаряется.Эта ситуация может вызвать коррозию под изоляцией (CUI). Его можно легко пропустить, если группа проверки механической целостности не знает об изменяющихся условиях эксплуатации.

▲ Только после того, как изоляция была снята, операторы смогли определить причину отказа: внешняя коррозия под изоляцией.

Пока протекающая линия была изолирована и разгерметизирована, она катастрофически вышла из строя. К счастью, при выходе из строя труба сложилась, что ограничило размер выпуска, и не было никаких повреждений.

Знаете ли вы?

  • CUI происходит на внешней стороне труб и сосудов.Это может произойти, когда вода или коррозионная жидкость, включая вытекшую технологическую жидкость, оказывается в ловушке под изоляцией или противопожарной изоляцией и постоянно контактирует с внешней поверхностью труб или резервуаров.
  • Захваченные осадки или конденсация атмосферной влаги могут вызвать CUI, особенно на металлических поверхностях, достаточно холодных для конденсации воды.
  • CUI чаще всего возникает при рабочей температуре от 10 ° F до 350 ° F (от –12 ° C до 177 ° C) или при циклической работе с температурами, входящими и выходящими за пределы этого диапазона.
  • Коррозионная жидкость может скапливаться в самой нижней части трубопровода или резервуара, а не там, где изначально произошла утечка, разлив или конденсация.
  • Изоляционная оболочка — важный слой защиты, позволяющий сохранять металлическую трубу или другое оборудование сухими. Поврежденная изоляция может позволить воде проникнуть, вызывая CUI. Частая причина выхода из строя изоляционной оболочки — удар, вызванный наступлением людей на изолированную трубу.
  • Изоляция скрывает коррозию от глаз.

Что ты умеешь делать?

  • Определите, какое оборудование на вашем предприятии наиболее подвержено CUI.Особенно уязвимы стальные трубопроводы, трубопроводы, работающие в условиях холода или циклического режима, а также трубопроводы, содержащие коррозионную жидкость. Ваши специалисты по коррозии могут предоставить информацию, которая поможет вам понять риски CUI на вашем предприятии.
  • Проходя через завод, ищите поврежденную изоляцию, куртки или уплотнения, куда может попасть вода. Эти участки следует осмотреть и отремонтировать изоляцию.
  • Немедленно сообщайте о признаках любой обнаруженной утечки. Ищите признаки жидкости внутри изоляционной оболочки, например, капли или лужи, даже если это всего лишь вода.Также следует отметить обесцвечивание, пятна ржавчины и пузыри на изоляции. Последующие меры, чтобы убедиться, что утечка и ее повреждения устранены своевременно.
  • Если изоляция удаляется во время технического обслуживания, используйте эту возможность, чтобы проверить оборудование на наличие признаков коррозии. Помните, что работа не будет завершена, пока изоляция не будет заменена.
  • Прочтите «Маяки безопасности процесса» от февраля 2005 г. и января 2014 г., чтобы узнать о других примерах CUI.

Остерегайтесь коррозии под изоляцией!

© Айше 2019.Все права защищены. Воспроизведение в некоммерческих образовательных целях приветствуется. Однако воспроизведение в любых коммерческих целях без письменного согласия AIChE строго запрещено. Свяжитесь с нами по [email protected] или 646-495-1371.

1

Elcometer 1001 Датчик коррозии под изоляцией

Повреждение трубопровода из-за коррозии под изоляцией вызывает перебои в поставках, экономические потери и загрязнение окружающей среды. Раннее обнаружение влаги значительно снижает риск развития коррозии под изоляцией трубопровода.

Elcometer 1001 обнаруживает и определяет место утечки жидкости на теплоизолированных трубах 24 часа в сутки, 365 дней в году, предотвращая коррозию и сокращая незапланированные затраты на ремонт и техническое обслуживание.

Удобство для пользователя

  • Идеально подходит для использования в нефтяной, газовой, химической, водной и энергетической отраслях промышленности, на суше или в море
  • Простота установки в новые или существующие установки
  • Простая замена — новый модуль может быть прикручен к оригинальной воронке в сборе
  • Не требует обслуживания в течение 5 лет с простой проверкой на месте в любое время

Точно

  • Определяет приблизительное место утечки жидкости, предотвращая ненужное удаление хорошей изоляции
  • Съемный флакон с образцом можно отправить для дальнейшего тестирования или химического анализа содержимого

Надежный

  • Может располагаться там, где могут присутствовать горючие газы и группы паров IIA, AAB и AAC
  • Гарантия 5 лет с даты покупки

Tough

  • Прочная, ударопрочная, пыле- и водонепроницаемая конструкция соответствует IP66
  • Работает при экстремальных температурах окружающей среды от -40 ° C до + 80 ° C (от -40 ° F до + 176 ° F) и на трубопроводах при + 180 ° C (+ 356 ° F)

Эффективно

  • Быстрая установка одним оператором с минимальным набором инструментов
  • Срок службы батареи 5 лет
  • Каждый модуль имеет уникальный серийный номер для отслеживания

Powerful

  • Продлевает срок службы изоляции труб
  • Может сократить замену труб из-за коррозии под изоляцией
  • Отказоустойчивый флуоресцентный поплавок повышенной видимости в качестве визуального индикатора
  • Мощный мигающий светодиодный индикатор высокой интенсивности, гарантированно мигающий в течение минимум 7 дней после срабатывания

Повреждение трубопровода из-за коррозии под изоляцией вызывает перебои в поставках, экономические потери и загрязнение окружающей среды.

Устанавливаемый на нижней стороне трубопроводов, Elcometer 1001 собирает жидкость, когда она течет в самую низкую точку.

При обнаружении жидкости светодиод высокой интенсивности и хорошо видимый флуоресцентный поплавок обеспечивают визуальную индикацию наличия жидкости.

Жидкость по самой своей природе течет до самой нижней точки и собирается там, где это возможно. Elcometer 1001 * просто позволяет жидкости собираться в устройстве обнаружения и индикации, поднимая флуоресцентный поплавок и активируя светодиод высокой интенсивности, немедленно предупреждая операторов о возможности коррозии под изоляцией, а также о проблемах здоровья и безопасности, связанных с протекающими трубами.

Поступающая влага будет проходить (эффект впитывания) через изоляцию и попадать в воронку сбора Elcometer 1001.

Обладая потенциалом сокращения затрат на осмотр, ремонт и техническое обслуживание, каждое автономное устройство Elcometer 1001 будет постоянно и независимо отслеживать, указывать и предупреждать о наличии жидкостей, оставаясь активным в течение 24 часов в сутки, 365 дней в году на срок до пять лет (светодиодный аккумулятор).

Обнаружение утечек

Некоторые технологические продукты и чистый «углеводород» не активируют высокоинтенсивный светодиод, однако они поднимают хорошо видимый флуоресцентный поплавок, точно определяя место выброса продукта под изоляцию.Емкость для сбора материала устройства Elcometer 1001 может быть отвинчена, а содержимое извлечено для подробного анализа. Запасная пробирка может быть присоединена к Elcometer 1001, пока изучается вытекающая жидкость и рассматриваются меры по исправлению положения.

* GB2389417, поданы заявки на международные патенты

Расположение и частота коррозии под изоляцией

Для обеспечения того, чтобы датчики коррозии под изоляцией Elcometer 1001 могли эффективно обнаруживать утечки под изоляцией, рекомендуется, чтобы оценка на месте проводилась квалифицированными инженерами по проверке на основе оценки рисков (RBI).

Приложения с низким уровнем риска

Для приложений с низким уровнем риска, где существует минимальная угроза прерывания деятельности, здоровью человека или окружающей среде в результате утечки, вызванной коррозией, минимальное требование — установка устройств через каждые 5-10 метров и везде, где установлено любое из следующего:

  • Колено
  • Тройник
  • Нижняя точка горизонтального трубопровода
  • Нижняя часть вертикального трубопровода
  • Прочие изоляционные профили для трубопроводов
  • Суда
  • Сливные отверстия
  • Сливные пробки
  • Сливные трубки

Заявки со средним уровнем риска

Для приложений со средней степенью риска, где существует риск для окружающей среды и возможное прерывание работы, рекомендуется размещать Elcometer 1001 через каждые 2-5 метров и в каждой точке соединения / низкой точки.

Приложения с высоким риском

Для приложений с высоким риском, представляющих угрозу для здоровья человека, рекомендуется размещать Elcometer 1001 через каждые 1 метр вдоль всего трубопровода, а также всех соединений / нижних точек.

Путем установки Elcometer 1001 через равные промежутки времени, когда одно устройство активируется, а другой соседний блок пуст, можно определить точку утечки. Если соседнее устройство также активируется, можно определить направление потока.

Используется

Регулярные проверки: каждое устройство Elcometer 1001 CUI следует проверять через регулярные промежутки времени, чтобы видеть, мигает ли светодиод или виден поплавок. В любом случае причиной является влажность или жидкость под изоляцией.

После срабатывания устройство будет мигать в течение 7 дней, прежде чем батарея разрядится. В случае возникновения аварийной ситуации следует установить источник утечки и предпринять корректирующие действия.

При восстановлении изоляции НЕОБХОДИМО заменить Elcometer 1001.

Срок службы

: Срок службы Elcometer 1001 составляет 5 лет, после чего его необходимо заменить. Если установка исправна, новый модуль можно вкрутить в исходный узел воронки.

Установка датчика коррозии под изоляцией

Elcometer 1001 предназначен для правильной работы при установке в положение «6 часов» на каждом стыке теплоизоляции на изолированной трубе, на дне изгибов, а также на сосудах и резервуарах — только там, где они видны для осмотра.

Новые установки

  1. Установка Elcometer 1001 может быть достигнута путем плотного прилегания каждого блока к последней секции теплоизоляции перед установкой следующей секции. Проденьте фиксирующую ленту через гибкую фиксирующую ленту и свободно закрепите ее вокруг трубы. Сдвиньте узел воронки к краю изоляции. Воронка должна висеть вертикально концом с резьбой вниз.
  2. Обрежьте теплоизоляцию вокруг воронки, чтобы обеспечить плотное прилегание.Затяните фиксирующую ленту и сдвиньте вверх следующий кусок изоляции.
  3. Отрегулируйте высоту так, чтобы резьбовая часть кольцевого уплотнения находилась ниже и не касалась внешней оболочки.
  4. Убедитесь, что точка выхода воронки из внешней оболочки полностью герметизирована силиконовым клеящим герметиком после нанесения на теплоизоляцию всех защитных слоев и обработки.
  5. Удерживая сборную воронку на месте с помощью гаечного ключа, каждая воронка снабжена гаечным «седлом» для облегчения процесса «затяжки», обеспечивая зацепление кольцевого уплотнения при навинчивании корпуса на открытую резьбу винта сборной воронки.

Существующие установки

  1. Используя стандартное сверло со сверлом диаметром 30 мм, просверлите внешнюю облицовку на нижней стороне изоляции в положении «6 часов» и просверлите изоляционный материал так, чтобы обнажить поверхность трубы, стараясь не повредить поверхность трубы. Оставив защитный колпачок на месте, возьмите черную сборную воронку и регулируемый стержень и вытяните стержень на максимальную высоту.
  2. Вставьте сборную воронку, пока не почувствуете сопротивление. Вал коснулся поверхности трубы. Продолжайте толкать сборную воронку до тех пор, пока она не перестанет двигаться (это отрегулирует воронку до нужной высоты в соответствии с толщиной изоляции).
  3. Нанесите стандартный (используемый) герметик или мастику на стык воронки с внешней облицовкой, убедившись, что нет зазоров или отверстий, разгладьте и дайте застыть.
  4. Когда герметик / мастика затвердеет, нанесите полосу качественной металлической герметизирующей ленты для дополнительной гидроизоляции и дополнительной поддержки.
  5. Снимите защитный колпачок. Аккуратно прикрутите корпус рукой, удерживая сборную воронку на месте с помощью гаечного ключа, убедитесь, что уплотнительное кольцо входит в зацепление при навинчивании корпуса на открытую резьбу винта сборной воронки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.