Перекрытие между первым и вторым этажом по деревянным балкам: виды, какое лучше, технология монтажа

деревянные между этажами, межэтажные в кирпичном доме частном, дерева второго варианты и устройство

Балки перекрытия являются важнейшим конструкционным элементом дома

Балки из дерева не слишком тяжелые, а значит, не утяжеляют конструкцию. Их можно использовать в частном кирпичном доме или же в других сооружениях, например, административного типа. Лаги из досок обладают длительным сроком эксплуатации, и с ними очень легко работать. К тому же, стоимость их не слишком высока.

Содержание материала:

Особенности монтажа деревянных перекрытий

Чтобы построить перекрытия из дерева, стоит использовать полотна из лиственницы и хвойных пород. Обработать их не сложно и к тому же, они боле прочные и обладают высокой эластичностью.

Установить на перекрытия можно только просушенные брусья, в противном случае, вполне возможно образование плесени, сырости и даже гниения полотен.

Выполнять монтаж деревянных перекрытий следует при наличии соответствующего опыта

Как проверить сухость бревна? Достаточно постучать по нему топором, и он должен издать звонкий и чистый звук. Длина балок зависит от ширины здания. Балки – это не единственный вариант материала чтобы сделать балочное перекрытие между первым и вторым этажом, так как есть и другие не менее подходящие варианты, посредством которых можно сделать качественный монтаж.

Варианты:

  1. Нередко, укладка проводится черепными брусками, сечение которых составляет 50х50 мм. Их правильнее уложить на нижние части балок по обеим сторонам. А уже на них проводится подшивка потолка первого этажа.
  2. Междуэтажное перекрытие может быть сделано за счет такого полотна, как черновая доска, которая станет черновым полом мансарды. Сделать ее не сложно, и можно использовать даже нестроганое полотно.
  3. Можно положить шпунтованную доску.

Обязательно нужно провести утепление пола мансардного этажа. Толщина утеплителя напрямую зависит от выбранного материала. Как правило, пространство заполняется рулонным материалом, например, волокнистой теплоизоляцией в виде минеральной плиты. Она не горит, отлично сохраняет тепло и при этом хорошая шумоизоляция.

Достоинства и недостатки деревянного перекрытия между этажами

Межэтажное деревянное перекрытие из балок устанавливается при том условии, что ширина пролета не больше 8 м. Между этажами также есть свои несущие конструкции, и это балки, для которых используется брус с сечением 150х100 мм или 150х150 мм. Чтобы определить расстояние между балками, можно своими руками провести расчет. Как правило, этот параметр варьируется 0,6-1 м.

Среди преимуществ деревянных перекрытий между этажами стоит отметить длительный срок службы и надежность

В любом случае требуется наличие гидропароизоляционной пленки, которая исключает проникновение и образование излишек влаги.

Поверхность пола, как чердака, так и подвала, нужно обрабатывать специальными антисептиками для дерева. Деревянные перекрытия самые легкие и потому их устанавливают в жилые дома, особенно используют для чердачного помещения.

Помимо этого, дерево:

  • Экологически чистое;
  • Обладает хорошей теплоизоляцией;
  • Смотрится очень эстетично.

Есть минусы у древесного полотна и заключаются они в склонности к образованию микроорганизмов, грибков и плесени, гниении и разрушении, деформировании полотен, если они изначально выбраны низкого качества.

Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме

Установка такого элемента в кирпичном доме, как межбалочное перекрытие, должно проводиться в момент его строительства. Стоит заметить, что по глубине гнездо под балку должно быть не менее половины толщи материала установленного в стене. Не редко балки устанавливают сквозным путем, но такая конструкция должна быть потом тщательно утеплена. Многие предпочитают делать строительство дома самостоятельно, даже если он из кирпича.

Для соединения деревянных перекрытий между собой следует использовать специальные крепежные изделия

Стоит заметить, что нужно:

  • Соблюдать технологию;
  • Следовать инструкции;
  • Обращать внимание на советы специалистов.

Рассчитать то, какая будет опора на балки, требуется максимально четко, чтобы выбрать оптимальный шаг между балками. Важно помнить о том, что балки допустимы для использования в качестве перекрытий, в том числе наката крыши, только в том случае, если дом не превышает 8 метров в длину (опирание балок). Класть балки нужно по определенному принципу. Как правило, их устанавливают на кирпичные столбы, если речь идет о перекрытии первого этажа, а также на прочные столбы из толстого бруса, для второго.

Помимо множества опасностей, древесина – это самый оптимальный вариант для строительства дома и образования перекрытий, так как она экологически чистая, совершенно безопасная и при этом не вызывает аллергии и других реакций. Сейчас очень модно строить именно деревянные дома, так как они теплые, стильные, долговечные и, самое главное, не дорогие по стоимости.

Крепеж межэтажных перекрытий по деревянным балкам

Крепить балки для пола второго этажа нужно правильно и для этого используется особая технология. Сначала ведется раскладка крайних элементов конструкции. Их нужно обязательно выровнять по уровню за счет подкладок в виде длинной палки или подкладок, предварительно обработанных мастикой.

Крепеж промежуточных балок проводится с ориентиром на крайние элементы.

Предварительно на брусовом полотне должна провестись обработка специальными антисептическими средствами. Широкая сторона каждой балки устанавливается вертикальным способом, что позволяет усилить жесткость конструкции. В некоторых случаях может не хватить балки в длину дома. Что делать в такой ситуации? Нужно сращивать полотна и устанавливать сборные конструкции.

Выбирать толщину межэтажных перекрытий следует в зависимости от размеров дома и его предназначения

Стыковка позволяет соединить между собой полотна за счет:

  • Сращивания полотен в длину;
  • Используя срощенные элементы по ширине;
  • Вязки или углового соединения.

Концы балок нужно срезать под острым углом, для смазки стоит использовать специальную мастику и несколько слоев рубероида. Там, где проводится соединение краев балок и стен дома, проводится укладка минеральной ваты в углубления, а уже потом заведение материала для последующего монтажа.

Варианты улучшения несущей способности межэтажных перекрытий

О том, какие бывают материалы, которыми можно перекрыть пространство между помещениями первого и второго и цокольного этажа, уже было написано ранее, однако есть еще способ того, как улучшить несущую способность пола, за счет чего возможно оказывание больших эксплуатационных нагрузок.

Варианты усиления:

  1. Популярный вариант – это крепление, используя кронштейны, дополнительных накладок в виде досок средней толщины. Их опора – это специально сделанные столбы, высота которых не должна быть слишком большой.
  2. Также конструкцию можно сделать крепче дополнительным швеллером П-образного профиля (эксплуатационная нагрузка увеличивается). Их устанавливают на балки с боковых сторон.
  3. Идеальным способом укрепления считается выбор дополнительных блоков, так конструкция выдерживает большие нагрузки, устраняет зыбкость. Процесс трудоемкий, но очень эффективный.

Укрепить межэтажные перекрытия можно с помощью металлических изделий

Обязательно нужно продумать финишную отделку или нанесение чистового покрытия. Для этого можно использовать деревянные полотна, сделанные по принципу вагонки, фанеру, плиты ОСБ, листы ГКЛ и не только. На них впоследствии кладется линолеум, плитка, ламинат и другие покрытия.

Устройство защиты деревянного перекрытия между этажами

Видычастных домов бывают самые различные точно так же, как и их внутренний состав. Однако, чтобы его построить и жить без проблем, нужно тщательно позаботиться о выборе материалов, проведении перекрытий, грамотной защите материалов.

На этапе проектирования составляется схема будущей конструкции, а также план, в котором должен учитываться не только размер здания, но и то, как она будет защищена от различного рода последствий. Защита требуется от пожара и биологического влияния внешней среды.

Что касается горючести, то каждое полотно имеет свою степень пожаростойкости, однако, выбирая такие банальные материалы, как плиты ОСБ, щиты ОСП или клееный брус, нужен специальный антисептик глубокого проникновения, который предотвратит не только гниение и плесень, но и воспламеняемость.

Лучше отделать помещение, в котором будет установлена печь или камин, металлическим полотном, таким образом, можно предотвратить распространение огня.

Защитить деревянные перекрытия между этажами от негативного воздействия влаги можно с помощью клеенки

В продажу поступают самые различные составы, способные предотвратить возгорание дерева, и выбирать их нужно по:

  • Глубине проникновения;
  • Сроку эксплуатации;
  • Огнестойкости.

Пропитка проводится на этапе, когда осуществляется черновой ремонт, и лучше осуществлять обработку не менее двух раз, после того как тщательно высохнет каждый слой. На этапе проектирования нужно, учитывать и тот момент, сколько определенный вид древесины может выдерживать воздействие огня.

Лучше всего обладают устойчивостью к огню материалы, у которых поперечное сечение 11х24 см, если пролет по ширине составляет 5,8-5,85 м.

Не менее важно защитить дерево от воздействия биологического воздействия, например, воды, за счет которой начинается разрушение древесины, образование плесени и образование микроорганизмов, таких как грибок. Очень редко, но возможно встретить в домах из деревянного бруса насекомых, которые образуются, в первую очередь, в полотнах, которые при строительстве были не обработаны и стали постепенно увлажняться.

Слоеный пирог пола по деревянным балкам

Пол в помещении деревянного дома должен быть прочным, надежным и тщательно продуманным. Чтобы сделать и закрепить пол в деревянном доме, можно применять множество различных технологий, одной из которых считается пирог, который пользуется особой популярностью.

Между деревянными балками рекомендуется класть теплоизоляционный материал

Особенность его состоит в укладке слоев в следующей последовательности:

  • Пароизоляция;
  • Гидроизоляция;
  • Звукоизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Стяжка или, другими словами, бетонное полотно.

Что касается утеплителя, то наполнением пространства второго этажа должна быть минеральная вата, а вот керамзит или шлак с опилками подойдет для обустройства пола на первом этаже. Утепление пола в комнатах, где будет повышенная влажность, нужно делать посредством такого материала, как стекловолокно, так как у него оптимальные свойства гидроизоляции.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам (видео)

Соблюдение технологии и инструкции, представленной специалистами высшей категории, позволит сделать перекрытия и их отделку в лучшем виде и без допущения оплошностей. Самое главное, не торопиться и тщательно продумывать каждый последующий шаг.

Подробно: балки перекрытия (фото примеров)

расчет, устройство и особенности установкаа

Деревянные перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве домов из кирпича, древесины или пеноблока. Такие конструкции обладают множеством преимуществ. Они не имеют слишком внушительного веса, позволяет обойтись без профессиональной дорогостоящей техники, имеют приемлемую стоимость и обладают высокой прочностью. Сам материал легко обрабатывается, а значит, домашнему мастеру не придется нанимать специалистов или пользоваться какой бы то ни было профессиональной помощью в строительстве.

Такие конструкции хороши еще и своей доступностью. Древесину сегодня можно купить по приемлемой стоимости, а сам материал отличается еще и высокими теплоизоляционными качествами.

Основные особенности

Деревянные перекрытия устанавливаются по ширине пролета, который не должен быть больше 8 м. Основными несущими конструкциями выступают балки из бруса, сечение которого может быть равно от 50 x 150 до 140 x 240 мм. Можно использовать окоренное бревно нужного диаметра. Шаг между балками рассчитывается с учетом нескольких факторов и варьируется в пределах 0,6-1 м. Для изготовления балок используются хвойные сорта, ведь прочность этой древесины на изгиб гораздо выше, чем у лиственных пород.

Как самостоятельно проверить качество материала

Брус или бревна должны быть просушены под навесом на воздухе. Если постучать по балке обухом топора, вы должны услышать чистый звук. Длина балок должна быть подобрана таким образом, чтобы изделия прочно опирались в гнезда сруба или кирпичной кладки, это обеспечит надежность.

Рекомендации по выбору материалов

Деревянные перекрытия, помимо балок, изготавливаются с использованием:

  • черепных брусков;
  • досок чернового пола;
  • досок пола помещения сверху;
  • утеплителя;
  • гидроизоляционной пленки;
  • декоративного покрытия;
  • антисептика.

Черепные бруски должны иметь квадратное сечение со стороной 50 мм. Их фиксируют к нижней поверхности балок и подшивают потолок. Для досок чернового пола можно применить любой материал, в том числе нестроганый. Строганная шпунтованная доска может пойти на пол верхнего этажа. В качестве теплоизоляции в деревянных перекрытиях обычно выступают минеральная плита или рулонный материал, ведь волокнистая теплоизоляция не горит и обладает высокими шумопоглощающими свойствами. Это выгодно отличает ее от пенопласта.

Для защиты утеплителя от воздействия паров влаги следует использовать гидроизоляцию. Для того чтобы антисептировать древесину, вы можете использовать обрезки рубероида или битумную мастику.

Особенности устройства

Деревянные перекрытия возводятся с учетом нагрузки на них, а также материала в основе стен и других особенностей. Одними из главных плюсов описываемой конструкции выступают низкая стоимость и длительный срок эксплуатации, который примерно равен 50 годам.

Монтажные работы не предусматривают применения дорогостоящей техники и специальных приспособлений, вы можете использовать обычные инструменты, которые есть в арсенале строителя. Конструкция перекрытий может быть самой разной. Иногда элементы располагаются на металлических или деревянных балках, фанерных или деревянных фермах. Последние варианты принято использовать для устойчивости больших помещений, например, спортивных залов и торговых центров.

При возведении частного дома следует отдавать предпочтение перекрытиям, устроенным по деревянным балкам. Конструкция деревянного перекрытия может быть представлена одним из трех видов, которые отличаются назначением и функциями, возлагаемыми на них. Речь идет о межэтажных, чердачных и цокольных перекрытиях. Их верхняя часть выполняется из полового покрытия, тогда как нижняя зона — это гипсокартон.

При возведении кирпичной постройки чаще делаются деревянные перекрытия из материала, который покрывается составами для увеличения срока эксплуатации и защиты от влияния вредных веществ. Это способствует еще и повышению пожарной безопасности.

При монтаже деревянных перекрытий следует попытаться исключить воздействие колебаний температуры на материал. Для этого изделия закрываются негорючими теплоизоляционными материалами. Те участки, которые будут лежать на кирпичных стенах, следует обработать смолой или накрыть рубероидом. Деревянные балки перекрытия ложатся в основу данной конструкции. Толщина изделий достигает 8 см. В дело идут толстые бревна, которые распиливаются на 4 равные части. Для одной балки часто используют два бревна, толщина каждого из которых составляет 5 см. Изделия соединяются между собой и крепятся гвоздями.

Деревянные балки-перекрытия устанавливаются на кирпичные стены, в которых проделываются углубления. Их размер составляет 18 см. Крепление обеспечивается анкерными болтами. Фиксировать необходимо к кирпичу. При выборе толщины доски следует учитывать шаг между балками и возможное прогибание, которое определяется нормативной документацией. При устройстве перекрытий необходимо подобрать сечение несущих балок.

Особенности расчета

Деревянные перекрытия частного дома устанавливаются с учетом сечения балок при определенной нагрузке. Если ведется строительство полноценного жилого этажа, то при нагрузке в 400 кг/м2 следует использовать балку 75 x 100 мм. Шаг установки будет равен 0,6 м. Пролет в данном случае равен 2 м. Если последнее значение увеличивается до 3 м, а шаг установки остается прежним, то сечение балки будет равно 75 x 200 мм.

Расчет деревянного перекрытия может вестись еще и с учетом других параметров. Если пролет равен 6 м, а шаг установки составляет 0,6 м, то сечение балки будет равно 150 x 225 м. Когда пролет равен 2,5 м, а шаг установки составляет 1 м, сечение балки будет равно 100 x 150 м.

Деревянные межэтажные перекрытия могут испытывать меньшую нагрузку в пределах от 150 до 350 кг/м2. В данном случае речь идет о чердаке или чердачном помещении без нагрузок. Если пролет составляет 3 м, а шаг установки равен 150 см, то сечение балок будет равно 50 x 140 мм. При увеличении пролета до 6 м и расстоянии в 150 см сечение балки составит 100 x 220 мм.

При расчете важно уделить внимание еще и длине балок. Она будет зависеть от ширины пролета и способа фиксации изделий. Если крепление будет осуществляться с помощью металлических опор, то длина составит ширину пролета. Когда производится заделка в паз стены, длина рассчитывается методом суммирования глубины заведения двух концов балки и величины пролета.

Необходимо рассчитать еще и количество балок. Для этого вы должны запланировать, где будут располагаться крайние изделия. Они фиксируются с отступом от стены в 50 мм. Остальные балки располагаются в пространстве пролета равномерно. Между балками при этом должно быть выдержано расстояние от 0,6 до 1 м. С учетом этих параметров и осуществляется расчет.

Деревянные перекрытия второго этажа должны устраиваться с использованием определенного сечения. Оно может быть:

  • квадратным;
  • прямоугольным;
  • двутавровым;
  • круглым.

Классическим вариантом является прямоугольник. Наиболее часто используемые параметры составляют: высота — от 140 до 240 мм, ширина — от 50 до 160 мм. Определение сечения будет зависеть от планируемой нагрузки, шага между балками и ширины пролета. Нагруженность балки вы должны рассчитать, сложив нагрузку собственного веса перекрытия с временной нагрузкой. Для межэтажных перекрытий первое значение может варьироваться от 190 до 220 кг/м2. Временная нагрузка еще называется эксплуатационной и составляет 200 кг/м2. Для эксплуатируемых перекрытий нагрузка в среднем составляет 400 кг/м2.

Перед тем, как сделать деревянное перекрытие, вы должны определить, каким оно будет. Если речь идет о неэксплуатируемой конструкции, то нагрузка может быть меньше, вплоть до 200 кг/м2. Специальные расчет потребуется, если предполагаются сосредоточенные значительные нагрузки. В помещении может быть установлена массивная ванна, котел или бассейн.

Усиление деревянных перекрытий осуществляется при пролете больше 6 м. Целью данных манипуляций является исключение провисания изделия, что становится причиной деформации конструкции. Для поддержания балки на широком пролете следует установить опору или колонну. В противном случае белка укладывается вдоль короткого пролета, однако его максимальная ширина должна составить 6 м. Сечение балки будет зависеть от ширины пролета. С увеличением последнего значения следует брать более мощную балку, которая окажется довольно прочной.

Для перекрытия балками пролет должен иметь ширину до 4 м. Если это значение больше, то следует использовать нестандартные блоки, которые обладают увеличенным сечением. У таких изделий должна быть правильно подобрана высота, которая составляет 1/20 от величины пролета. Так при пролете в 5 м необходимо использовать изделие, высота которого составляет 200 мм, толщина при этом может начинаться от 80 мм.

Особенности монтажа

Балки закладываются в стены во время строительства дома, а остальные работы по возведению перекрытия осуществляются после строительства и перед началом отделочных работ. Балки в кирпичную или блочную стену заводятся во время кладки, для этого в стене необходимо выполнить гнезда. Глубина одного из них должна быть не меньше половины толщины стены. Ее можно сделать сквозной с последующей заделкой теплоизоляцией. Для этого необходимо выбрать паропроницаемый материал.

В деревянных постройках балки врубаются в верхний венец сруба. Материал обрабатывается антисептиком и сушится. При монтаже прямоугольных изделий необходимо следить за тем, чтобы широкая сторона располагалась вертикально. Жесткость при этом удастся повысить. Концы балок следует срезать под углом 60˚, обработав битумной мастикой и обернув рубероидом.

Первыми укладываются крайние балки. Их выравнивают длинной доской, которая ставится на ребро. Дополнительно необходимо использовать уровень. Промежуточные балки следует выровнять по уложенной на крайние балки доске. Как только будут выполнены стены и кровля, можно приступать к возведению перекрытий. Для этого черепные бруски подвешиваются к нижней части балок с обеих сторон. Основной функцией этих элементов выступает опора для чернового пола.

Для черепных брусков используется сосновый брус, который обрабатывается антисептиком. К балкам перекрытия его фиксируют саморезами по дереву. На черепные бруски укладываются доски пола. Для этого можно использовать нестроганную доску. Элементы располагаются перпендикулярно балкам и опираются на черепные бруски. Крепление осуществляется саморезами.

Устраивая полы по деревянному перекрытию, на следующем этапе вы должны будете настелить гидроизоляцию. Ею может стать «Изоспан». Полотна пленки укладываются с нахлестом, стыки следует проклеить скотчем. Поверх пленки располагается минеральный утеплитель. Это позволит осуществить звукоизоляцию деревянных перекрытий. Толщина теплоизоляции должна быть такой, чтобы материал не выступал над поверхностью балок. Можно использовать и другие варианты, например:

  • керамзит;
  • вспененный полистирол.

Важно обратить внимание на огнестойкость. Выполнив звукоизоляцию деревянного перекрытия, вы можете приступать к укладке лаг пола верхнего этажа. Эти элементы должны располагаться поперек балок. Расстояние между ними составит предел от 0,6 до 1 м.

В основу лаг могут лечь бруски или доски. Толщина должна составить 40 мм. Крепление осуществляется к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, фиксируемых на саморезы. Между лагами укладывается слой минерального утеплителя. Стыки нижнего теплоизоляционного слоя при этом необходимо перекрыть.

Минеральный утеплитель выступит еще и звукоизоляцией потолка и пола. Поверх второго слоя укладывается гидроизоляция на случай, если произойдет разлив жидкости. Пол верхнего этажа зашивается чистовой половой доской, фанерой или гипсокартоном, сверху можно уложить финишное покрытие, а именно:

  • ламинат;
  • плитку;
  • пробку;
  • линолеум.

Фанеру или половую доску фиксируют на саморезы.

Необходимость использования пароизоляции

Мнения некоторых специалистов о необходимости использования пароизоляции расходятся. Этот материал укладывается в конструкцию перекрытия и идет перед теплоизоляцией. Материал может выполнять роль звукоизолятора. Использовать этот слой необходимо, если присутствует риск попадания пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие располагается между этажами, первый из которых является отапливаемым, а второй — нет. В данном случае речь идет о неотапливаемом чердаке или мансарде над жилым первым этажом.

В теплоизолятор перекрытия может попасть пар из влажных помещений первого этажа. Такие условия чаще всего создаются в бассейнах, ванных и кухнях. Пароизоляция располагается поверх балок. Полотна должны быть застелены с нахлестом, края предыдущего полотна следует завести на последующие на 10 см. Стыки следует проклеить строительным скотчем.

Дополнительно об устройстве теплоизоляции

Сверху между балками следует уложить рулонный или плитный тепло- или звукоизолятор. Пустот и щелей следует избегать, поэтому материалы должны прилегать к балкам максимально плотно. Нежелательно использовать обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Для того чтобы снизить ударные шумы в перекрытии, по верхней поверхности балок необходимо уложить звукоизолятор. Его толщина должна составить 5,5 мм или больше. В данном случае речь идет об условиях, когда верхний этаж является жилым.

О необходимости использования гидроизоляции

Поверх звуко- и теплоизоляционного слоя располагается гидроизоляционная пленка. Она будет исключать проникновение влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то полы там мыть никто не будет, поэтому проникновение влаги, в том числе атмосферной, исключено. Поэтому гидроизолирующая пленка при таких условиях может не использоваться. В противном случае используются полотна, которые укладываются с нахлестом в 10 см. Стыки необходимо проклеить скотчем для исключения проникновения влаги внутри конструкции.

В заключение

Под финишным покрытием можно обустроить теплые полы, а вот в качестве пароизоляции выступит традиционная для таких случаев фольгированная пленка. Деревянное перекрытие выгодно отличается от бетонных плит тем, что не создает лишней нагрузки на фундамент. За счет этого вы можете снизить затраты на возведение мощного основания. Если перекрытие выполнено правильно, то оно получится долговечным и достаточно прочным. Конструкция будет обладать превосходными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Помимо прочего, натуральные материалы позволяют перекрытию дышать.

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками.

В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

 

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу).

Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие по деревянным балкам

Конечно же самый простой подход в таких случаях — принять общее значение нагрузки с достаточно большим запасом. Например, равномерно распределенная плоская нагрузка 400 кг/м2 (иногда и с учетом собственного веса перекрытия) может быть использована и часто используется для расчета любого перекрытия, не только по деревянным, но и по стальным балкам.

Тем не менее такой подход бывает не всегда оправдан, да и собственный вес перекрытия может быть достаточно большим. И если дополнительные сложности при сборе нагрузок и общее усложнение расчетов вас не пугают, при этом вопрос экономии материалов по ряду причин стоит на первом месте, то имеет смысл выполнить такой расчет более скрупулезно. И расчет этот начинается со сбора нагрузок.

В данной статье мы рассмотрим сбор нагрузок на междуэтажное перекрытие жилого дома по деревянных балкам согласно действующим нормативным документам, а также определим нормативные и расчетные значения нагрузок.

Итак, планируется междуэтажное перекрытие по деревянным балкам между первым и вторым этажом в различных помещениях жилого дома. Например, такого:

Рисунок 515.1. План помещений второго этажа.

Рисунок 515.2. Экспликация помещений второго этажа.

При этом перекрытия по деревянным балкам планируются во всех помещениях, кроме балкона (впрочем, балкон — это не помещение). А самые нагруженные перекрытия будут в санузле и коридоре, где в качестве напольного покрытия планируется керамогранит. Попробуем сначала собрать нагрузки именно для этих двух помещений.

1. Пример определения нагрузок на перекрытие по деревянным балкам в санузле и коридоре

Сначала определим значения постоянных нагрузок, которые зависят от планируемого пирога перекрытия

1.

1. Планируемый состав перекрытия:

1.1.1. Керамогранит, толщиной 1 см.

1.1.2. Плиточный клей.

1.1.3. Выравнивающая стяжка — основание под укладку керамогранита.

1.1.4. Гидроизоляция.

1.1.5. Фанера толщиной 12 мм для перераспределения нагрузок.

1.1.6. Черновой пол из досок толщиной 40 мм.

1.1.7. Балки перекрытия.

1.2. Нормативные значения нагрузок от элементов перекрытия:

1.2.1. При толщине керамогранита t = 1 см (0.01 м) и плотности γ=2100 кг/м3 нормативная плоская равномерно распределенная нагрузка от первого слоя перекрытия составит:

qн1 = t1γ1 = 0.01·2100 = 21 кг/м2

1.2.2. Толщина плиточного клея зависит от множества факторов, предусмотреть которые заранее невозможно, поэтому для дальнейших расчетов примем толщину плиточного клея t = 1 см (0.01 м). Плотность плиточного клея желательно уточнять у производителя, но как правило она близка к плотности обычного цементно-песчаного раствора и составляет около 1800 кг/м

3 (т. е. может быть меньше, но вряд ли больше), тогда:

qн2 = t2γ2 = 0.01·1800 = 18 кг/м2

1.2.3. При средней толщине выравнивающей стяжки t = 5 см (а точную толщину стяжки во всех точках рассматриваемого перекрытия определить невозможно, на то она и выравнивающая стяжка, а кроме того учет изменяющейся нагрузки из-за изменения толщины стяжки значительно усложнит расчеты) и при плотности такой же, как и у плиточного клея условно равномерно распределенная нагрузка на перекрытие от 3 слоя составит:

qн3 = t3γ2 = 0.05·1800 = 90 кг/м2

1.2.4. Так как гидроизоляция сама по себе имеет небольшую толщину, а кроме того как правило выполняется из полимерных материалов , имеющих относительно небольшую плотность, то для упрощения расчетов нагрузкой от этого слоя перекрытия можно пренебречь.

1.2.5. Плотность фанеры зависит от различных факторов, в частности от того, из шпона какой древесины она изготовлена. Например, для фанеры из березового шпона плотность может достигать 750-800 кг/м3, для фанеры из хвойных пород древесины — 550-600 кг/м3. Пока будем вести расчет, приняв, что фанера будет из березового шпона, тогда:

qн5 = t5γ5 = 0.012·800 = 9.6 кг/м2

1.2.6. Доски чернового пола скорее всего будут из хвойных пород древесины, но и тут не все просто. Плотность древесины зависит от влажности, так плотность свежепиленного лесоматериала тех же хвойных пород может составлять до 820-850 кг/м3 и при расчете перекрытия по свежепиленным доскам это нужно учитывать.

Тем не менее основные нагрузки на перекрытие будут уже в процессе эксплуатации дома, когда доска уже значительно подсохнет, потому вполне логичным будет принять плотность сосны обыкновенной при влажности до 30%, составляющую около 550 кг/м3, тогда:

qн6 = t6γ6 = 0.04·550 = 22 кг/м2

Примечание: если при устройстве перекрытия будет использоваться высушенная должным образом сосновая доска, то расчет можно вести с учетом плотности около 500-510 кг/м3.

1.2.7. Нагрузка от собственного веса деревянных балок нам на этом этапе не известна и определить мы ее не можем, так как неизвестны размеры поперечного сечения бруса, который мы будем использовать в качестве балок. Если предварительно принять, что при 4 м пролета и шаге балок 1 м сечение балок будет 10х20 см, то при все той же плотности сосны:

qн7 = hbγ6 = 0.2·0.1·550 = 11 кг/м2

Примечание: При необходимости после выполнения расчетов и определения сечения балки значение этой нагрузки можно уточнить и выполнить более точные расчеты, но как правило при расчете перекрытий необходимости в этом не возникает.

Итого:

Так как в рассматриваемых помещениях не планируется тяжелых перегородок по перекрытиям (расчет перекрытий по деревянным балкам с учетом перегородок будет рассмотрен отдельно), то на этом сбор постоянных нагрузок можно считать законченным, тем более, что иногда нагрузку от перегородок относят не к постоянным, а к длительным нагрузкам.

Таким образом постоянная нормативная условно равномерно распределенная плоская нагрузка на балки перекрытия составит:

qнп = Σqн = 21 + 18 + 90 + 9.6 + 22 + 11 = 171.6 кг/м2

1.3. Расчетные значения нагрузок от элементов перекрытия:

Для определения расчетного значения нагрузок необходимо умножить нормативное значение на коэффициент надежности по нагрузке. Определить значение этого коэффициента для различных элементов конструкций можно по следующей таблице:

Таблица 509.1. Коэффициенты надежности по нагрузке (согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»)

Как видим, значения коэффициентов для различных элементов конструкции могут быть разными, а потому определим сначала расчетное значение нагрузки от каждого слоя перекрытия

1..3.1. Согласно указанной таблице керамогранит можно рассматривать как плиты отделочного слоя, изготовленные в заводских условиях, в этом случае коэффициент надежности по нагрузке составит 1. 2 и тогда

qр1 = qн1γn1 = 21·1.2 = 25.2 кг/м2

1.3.2, 1.3.3. Плиточный клей, как впрочем и стяжка, может рассматриваться, как выравнивающие слои, выполняемые в условиях строительной площадки, тогда для них следует принять коэффициент надежности по нагрузке γn2 = 1.3, соответственно:

qр2 = qн2γn2 = 18·1.3 = 23.4 кг/м2

qр3 = qн3γn2 = 90·1.3 = 117 кг/м2

1.3.5, 1.3.6, 1.3.7. Для деревянных конструкций (или элементов деревянных конструкций) коэффициент надежности по нагрузке составляет γn5 = 1.1, тогда:

qр5 = qн5γn5 = 9.6·1.1 = 10.56 кг/м2

qр6 = qн3γn5 = 22·1.1 = 24.2 кг/м2

qр7 = qн3γn5 = 11·1.1 = 12.1 кг/м2

Итого:

Постоянная расчетная плоская условно равномерно распределенная нагрузка на деревянные балки составит:

qрп = Σqр = 25. 2 + 23.4 + 117 + 10.56 + 24.2 + 12.1 = 212.46 кг/м2

1.4. Временные нагрузки на перекрытие

Все остальные нагрузки, в том числе от оборудования, мебели, людей, являются временными.

Так как в коридоре никакого тяжелого оборудования не планируется, то для расчетов перекрытия в коридоре, как в прочем и во всех остальных помещениях, кроме санузла, можно воспользоваться рекомендациями нормативных документов, в частности принять

нормативное значение временной равномерно распределенной нагрузки:

qнв = 150 кг/м2

расчетное значение временной равномерно распределенной нагрузки:

qрв = 150·1.3 = 195 кг/м2

Если в санузле будет установлена относительно небольшая стальная или акриловая ванна, то и для перекрытия в санузле также можно использовать указанные выше значения временных нагрузок. А если планируется большая тяжелая ванна из чугуна, то расчетное и нормативное значения нагрузки на одну из балок могут быть другими.

Значение расчетной эквивалентной равномерно распределенной нагрузки будет зависеть от положения ванны, шага балок перекрытия и длины пролета:

1. Если предварительно принять шаг балок 0.55-0.6 м и такое расположение чугунной ванны размерами 1.7х0.75 м, при котором нагрузки от двух ножек будут передаваться одной балке перекрытия, то при пролете 4 м:

Опорная реакция А составит:

А = Q(l — a + b)/l = 221(4 — 0.45 + 2.83)/4 = 352.5 кг

При этом момент, действующий под второй силой Q, составит:

Мmax = А(l — b) — Q(l — a — b) = 221(4 — 2.83) — 221·0.72 = 253 кгм

Так как момент, действующий в середине балки при равномерно распределенной нагрузке, будет примерно в 1.3 раза больше момента, действующего на расстоянии примерно 1 м от начала балки, где у нас приложена вторая сосредоточенная нагрузка, то эквивалентная линейная равномерно распределенная нагрузка составит:

qл.экв = 8M/1. 3l2 = 8·253/(1.3·16) = 97.3 кг/м

При этом с учетом шага балок 0.55 м расчетная эквивалентная плоская равномерно распределенная нагрузка составит:

qрв(2-1) = 97.3/0.55 = 177 кг/м2

Соответственно нормативное значение временной нагрузки составит:

qнв(2-1) = 177/1.3 = 136.1 кг/м2

Как видим, при таком положении ванны (в одном из углов санузла) полученные расчетом значения нагрузки даже меньше рекомендуемых, так что при расчетах можно пользоваться данными из нормативных документов.

2. Если установка ванны планируется так, что ножки ванной будут опираться на одну из балок ближе к середине пролета (а = b = 1.64 м) , то:

Опорная реакция А составит:

А = Q(l — a + b)/l = 221 кг

При этом момент, действующий на участке между первой и второй силой Q, составит:

Мmax = Аа = 221·1. 64 = 362.44 кгм

А эквивалентная линейная равномерно распределенная нагрузка составит:

qл.экв = 8M/l2 = 8·362.44/16 = 181.22 кг/м

При этом с учетом шага балок 0.55 м расчетная эквивалентная плоская равномерно распределенная нагрузка составит:

qрв(2-1) = 181.22/0.55 = 329.5 кг/м2

Соответственно нормативное значение временной нагрузки составит:

qнв(2-1) = 177/1.2 = 274.5 кг/м2

Еще раз повторю, такая временная нагрузка при неблагоприятном стечении обстоятельств может действовать только на одну из рассчитываемых балок. Тем не менее, если нет полной уверенности в том, где именно будет стоять ванна или в том, что это положение с годами не будет изменено, то лучше рассчитывать все балки перекрытия на наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок.

На этом сбор нагрузок на перекрытие в санузле и коридоре можно считать законченным.

2. Пример определения нагрузок на перекрытие по деревянным балкам в спальнях и гардеробной

В таких помещениях, как говорилось выше, значение временных нагрузок можно принимать согласно нормативных документов, поэтому единственная нагрузка, которую в данном случае нужно определить, это нагрузка от собственного веса перекрытия.

2.1. Планируемый состав перекрытия:

2.1.1. Линолеум.

2.1.2. Фанера толщиной 1 см.

2.1.3. Доски чернового пола толщиной 4 см.

2.1.4. Балки перекрытия.

2.2. Нормативные значения нагрузок от элементов перекрытия:

При толщине линолеума 0.5 см и плотности 600-800 кг/м3 нагрузка на перекрытие от линолеума составит:

qн1 = t1γ1 = 0.005·800 = 4 кг/м2

Итого:

Так как значения нагрузок от других элементов перекрытия мы уже определили ранее, то теперь можем сразу определить значение нормативной равномерно распределенной нагрузки:

qнп(2-4) = Σqн = 4 + 9. 6 + 22 + 11 = 46.6 кг/м2

2.3. Расчетные значения нагрузок от элементов перекрытия:

Согласно таблицы 509.1 линолеум относится к рулонным материалам, тогда

qр1 = 4·1.2 = 4.8 кг/м2

Итого:

Постоянная расчетная плоская условно равномерно распределенная нагрузка на деревянные балки в спальнях и гардеробной составит:

qрп(2-4) = Σqр = 4.8 + 10.56 + 24.2 + 12.1 = 51.66 кг/м2

Примечание: Если в гардеробной (помещение 2-8) будут устанавливаться достаточно тяжелые платяные шкафы вдоль балок перекрытия, то для таких балок следует принять большее значение расчетной нагрузки.

Для наглядности полученные значения постоянных и временных нагрузок для различных помещений можно свести в отдельную таблицу.

важные аспекты. Какой утеплитель выбрать для мансарды

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

  • пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
  • между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
  • между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

  • минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
  • пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
  • ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

  • универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
  • получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
  • хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
  • негорючесть;
  • выполнение заливки в сжатые сроки;
  • быстрое затвердение;
  • устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
  • стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал


Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

  • отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
  • небольшой вес;
  • стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

  • хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
  • энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
  • безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
  • влагостойкостью;
  • хорошими звукоизоляционными показателями;
  • прочностью;
  • инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
  • длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Мансарда представляет собой помещение, расположенное вместо подчердачного пространства, т.е. под крышей. Благодаря функциональности и экономии квадратных метров, владельцы домов всё чаще используют такие проекты. Важный момент благоустройства помещения является утепление потолка мансарды.

Схема правильного утепления: создание кровельного пирога

Правильно утепление мансарды предполагает использование материалов с низким уровнем теплопроводности и дополнительных изоляционных слоев от воды и пары. Именно эти параметры впоследствии станут надежной защитой комнаты от внешнего атмосферного воздействия.

Безусловно, создание системы способствует забору свободных метров помещения, но при корректном расчете, с учетом СНиПов и других регламентов позволяет не превышать в существенной мере толщину стропил. Таким образом, можно создать утеплительный «пирог», утопленный в каркас дома.

Первым слоем при утеплении потолка чердака является теплоизоляция. Сделать её можно своими руками, тем самым снизив расходы. Повышенное внимание уделяется этому слою ввиду того, что через крышу дом теряет высокий уровень тепла. Соответственно, это влечет повышение платы за теплоэнергию.

Далее, для гидроизоляции используют ПВХ-пленки, пропускающие пар, однако не дающие проникать в помещение воде. Гидроизоляция защищает утеплительные материалы от осадков, проникающих в дом и конденсата, образующегося внутри.

В некоторых случаях гидроизоляция и пароизоляция проводится по отдельности. Актуально это лишь для климата с повышенной влажностью. К примеру, на Юге России изоляцию пара и воды выполняют в один слой.

Завершающим этапом схемы утепления является декоративная обшивка. В этом случае, владелец дома выбирает материалы на свой вкус и кошелек. Популярным материалы являются — гипсокартон, плиты ДСП и ОСБ.

Технология создания утеплительного «пирога»

Утепление потолка в доме с мансардой выполняется, согласно следующего регламента:

  1. Проверка системы стропил на наличие дефектов, повреждений, трещин. При обнаружении, следует устранить участки и восстановить.
  2. При помощи степлера для строительных работ закрепляется изнутри по всему периметру потолка гидроизоляционный материал.
  3. Установка плит (рулонов, сыпучей смеси) между стропильной системы. Если используется сыпучий утеплитель, то нужно предварительно ниши разделить проволокой для образования ячеек. При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, дополнительным крепежом могут служить скобы из металла.
  4. После теплоизоляционного слоя устанавливается пленка для изоляции пара.
  5. Декоративная обшивка.

Холодная крыша: особенности, методы утепления

Термин «холодная кровля» возник по причине отсутствия структуры «пирога». То есть в этом случае, применяется самый простой вариант конструкции. Обусловлено это низким расходом бюджета и сокращением времени на возведении конструкции.

Такой вид крыши оптимален для дальнейшего обустройства подсобных помещений. Что касается жилых комнат, то придется создавать «пирог» внутри комнаты.

Если необходимо утепление потолка мансарды с холодной кровлей, то понадобиться качественно выполнить гидроизоляционные работы. Помимо этого, пол комнаты должен иметь надежную основу и резервуары для сбора конденсата.

Существуют два конструкционных метода по утеплению. Первый заключается в монтаже материалов со стороны чердака и тогда жилые квадратные метры не будут задействованы. Второй — изнутри комнаты, при котором тратиться свободное пространство.

ТОП-3 лучших материалов для утепления мансарды

Учитывая требования к благоустройству мансарды, следует выделить три основных типа теплоизоляторов:

  1. Популярными материалами для чердака считаются те, в основе которых минеральная вата.
  2. Второе место занимает эковата на основе целлюлозы.
  3. Экструдированный пенополистирол занимает третье место и основывает на экономии средств и простоте монтажа.

Эти теплоизоляторы находятся в одном ценовом сегменте. Но при этом, каждый из представителей оснащен преимущественными техническими параметрами и имеет недостатки, учитывающиеся пли планировании укладки теплоизоляции.

Эксперты отмечают, что мансарду можно обустроить своими руками, использую недорогие средства. В том числе — пенопласт, обладающий высокими показателями изоляции тепла снаружи фронтона или для лагового напольного покрытия.

По своим параметрам и в соотношении цена-качество, оптимальным выбором для утепления потолка чердака является минвата. Она обладает теплопроводностью в 0,035 Вт/мк, низким уровнем гидрофобности (при погружении в воду материала на сутки впитываемость влаги составляет не более 1%) и высоким эксплуатационным сроком.

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

  • Высокая плотность.
  • Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
  • Удобен в работе (легко режется).
  • Безвреден для человека.
  • Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
  • Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

  • Не горюча (в отличие от стекловаты).
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Хорошая гидрофобность.
  • Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
  • Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

  • Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
  • Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
  • В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

  • В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
  • Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
  • Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

  • Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
  • Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
  • Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

  • Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
  • Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
  • Закрываем лаги (фанерой, досками и т. д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Перекрытие между первым и вторым этажами обыкновенное, если второй этаж отапливаемый. Его можно выполнить из железобетона, дерева и других материалов. Необходимо только обеспечить звукоизоляцию. Если в зимнее время эксплуатируется только первый этаж, а второй этаж холодный, то тогда его необходимо утеплять так же, как пол первого этажа (Рис. 5.14.). Из-за того, что через потолок дом теряет 10-15% тепла, необходимо очень тщательно конструировать и изготавливать перекрытие между первым и вторым этажами или крышу, если второй этаж мансардный. Необходимо также обеспечить пароизоляцию со стороны отапливаемого помещения, если используется эффективный утеплитель и каркасное перекрытие. Если в качестве перекрытия используется железобетонная плита и утеплитель размещается над ней, то пароизоляция не обязательна.

Рис. 5.14. Конструкция перекрытия второго этажа с утеплителем.

Крыша

Крыша, как и фундамент, определяет долговечность дома. Она защищает стены и фундамент от осадков, обеспечивает теплозащиту внутренних помещений. Крыша может выступать как место для размещения на ней элементов солнечной энергетики (солнечные коллекторы для нагрева воздуха, воды, солнечные батареи для преобразования солнечной энергии в электрическую). С поверхности крыши можно собрать значительное количество воды для полива и других технических нужд.

Типы крыш: совмещенная (применяется для мансардного этажа) и холодная традиционная (для обычного одноэтажного и обычного двухэтажного дома).

Конструкция совмещенной крыши практически такая же, как конструкция стены. Если последовательно рассматривать, как она устроена, в направлении изнутри — наружу, то сначала идет отделка, потом обрешетка, балки, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и внешнее покрытие (рис. 5.15.). Очень важно предусмотреть вентилируемое пространство над утеплителем, которое обеспечит непрерывное просушивание утеплителя и всей конструкции крыши. На крыше могут быть предусмотрены крепежные элементы, на которых размещаются солнечные коллекторы и солнечные батареи. В этом случае в кровле необходимо предусмотреть отверстия для прокладки воздуховодов и трубопроводов от воздушных и водяных солнечных коллекторов. В конструкции крыши предусматривается система сбора воды и ее отвод в определенное место на участке.

Рис. 5.15. Конструкция утепленной крыши.

Замечания. Наклон крыши должен быть таким, чтобы избежать большого накопления снега. Крепление инженерного оборудования на крыше может осуществляться двумя способами: а) оборудование встраивается в конструкцию крыши, б) оборудование размещается на специальных посадочных местах, предусмотренных на крыше.

Окна

Через окна дом теряет тепла практически столько же, сколько через подвал. С другой стороны окна пропускают внутрь дома солнечный свет, обеспечивая необходимую инсоляцию и визуальную связь с окружающей средой. В дневные часы весной и ранней осенью через окна осуществляется дополнительный солнечный обогрев дома. В летнее время окна можно использовать для естественной вентиляции дома и длительного проветривания. Кроме того, окна выполняют важные декоративные функции и в интерьере и в экстерьере дома. Все перечисленное показывает, насколько окно является важным элементом дома.

С другой стороны, ночью в зимнее время очень много энергии дом теряет именно через окна (Рис.5.16.). Поэтому для повышения энергетической эффективности экодома необходима такая конструкция окна, при которой поступление энергии от солнца больше, чем ее рассеивается за сутки (в течение зимних месяцев Сибири добиться этого простыми способами нельзя, зато в весенние месяцы и ранней осенью это сделать можно). Для этого применяются разные способы (многослойные стеклопакеты, покрытия, пропускающие видимый свет и отражающий инфракрасное излучение, заполнение пространства между стеклами разными инертными газами, тепловые завесы, ставни и т.д.).

Рис. 5.16. Излучение и тепловые потоки в окне.

Простейший способ добиться повышения энергоэффективности окна — это исключение функции проветривания (вентиляции), — и применение теплоэффективных ставень. Простая конструкция окна с внутренней задвигающейся теплоэффективной ставней показана на Рис. 5.17. Окно включает один двойной стеклопакет, вставленный в оконный блок с внутренней стороны. За ним расположена задвигающаяся теплозащитная ставня. С внешней стороны в оконный блок вставлена рама с одинарным стеклом, защищающая оконный блок от снега, ветра, дождя. Ставня обеспечивает теплоизоляцию в ночное холодное время года. Закрывается она изнутри дома. Теплосопротивление оконного блока в закрытом состоянии (ночью зимой) можно сделать сопоставимым с теплосопротивлением стены.

Замечания. Для изготовления ставень можно использовать экструдированный полистерол или твердый качественный пенопласт, пеностекло. Блок окна — сменный, собираемый из отдельных элементов, монтируется снаружи. Внутренняя двойная рама (стеклопакет) вставляется изнутри. Для упрощения конструкции и удешевления в окне нет форточек и переплетов. Для вентиляции в стене устраиваются продушины.

Рис. 5.17. Окно с тройным остеклением и теплоэффективной задвижной ставней.

⇐ Предыдущая23242526272829303132Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-02-17; Прочитано: 148 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

Привет, неизвестный знаток литературы. Если вы прочтете этот текст, книга «Второй секс» Саймона де Бовуара не привлекла ваше внимание. Это истинное явление в литературе, которое вам не нравится, но вы восхищаетесь всей природой, мне это не нравится, но это приводит к неисчислимому экстазу. Мягкая ирония, вместе с комиксами, настолько гармонично переплетается в сюжете, чтобы стать неотъемлемой частью его.

В конце концов, все загадки, секреты и советы, которые были ухищренно организованы в рассказе, раскрыты. Яркие пейзажи, огромные горизонты и насыщенные цвета — все это увеличивает глубину восприятия и возбуждает воображение.

Приятно погрузиться в «золотой век», где счастливые люди живут с их маленькими и простыми, но, казалось бы, большими проблемами. Помимо интересного, захватывающего и интересного повествовательного материала, сюжет также сохраняет логику и последовательность событий. В первых линиях визуального изображения привлекают внимание, во многом они отличительные, красочные и графические. Главный герой мгновенно подталкивает одобрение и сострадание, вы можете легко представить себя, а не на своем месте, и сочувствовать ему.

В основной идее так много эмоций и намерений настолько глубоки, что любой, кто вступает в контакт с ним, становится ребенком этого мира. «Второй пол» Саймон де Бовуар читает бесплатно в Интернете, его можно любоваться, может быть с горечью, но с безразличием невозможно.

Балки и полы
Устройство лучей
Рабочая

Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одинарный, пол прикреплен к бревнам, если он многоэтажный, пол каждого этажа прикреплен к деревянным балкам.

Хотя, в зависимости от дизайна и в одном доме, деревянные полы могут быть прикреплены к деревянным балкам. Поэтому речь идет не о выборе технологии, а о структурных характеристиках здания.

Балки и полы

Устройство на полу второго этажа на деревянных балках имеет технологические характеристики.

а именно:

  • Балки являются частью дизайна дома, что делает его более сильным. Валы крепко прикреплены к несущим стенам, делая пол надежным.
  • Небольшой вес строительных материалов, которые приходили на дно пола.
  • Низкая стоимость строительства подобных полов. Тем не менее, этажи второго этажа на деревянных носителях имеют свои недостатки. Опора на несущие стены повысила проводимость шума, что негативно сказывается на жизни в таком жилище.

    Если вы думаете об этом и закрываете заднюю часть второго этажа звукоизолированными подушками, проблема будет решена. К сожалению, этот подход снижает несущие характеристики конструкции в целом.

Устройство лучей

На полу было высокое качество, и это длится долго, необходимо определить количество лучей.

Для этого вы можете использовать специальные программы, а разработчики отличаются в соответствии со стандартными подходами:

  • Выберите луч с поперечным сечением 150×150 мм или 200×200 мм.
  • Балки расположены на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, сосна выбирается как самая дешевая и доступная по цене древесина.

В зависимости от того, являются ли здания кирпичными или деревянными, крепление опор перекрывается. Кирпичный дом встроен в кирпич. В деревянной конструкции они уложены на деревянном основании и закреплены металлическими зажимами.

Этот процесс требует определенного подхода, который может быть основан на определенных правилах:

  • Все деревянные конструкции, включая лучи, должны обрабатываться антисептиками и огнеупорными материалами.
  • Не удаляйте деревянные конструкции со смолой, так как это может вызвать конденсацию.
  • Поместите первую палочку на расстоянии 5 см от стены и не больше.

Как уже упоминалось, монтаж опор переключается в соответствии со структурными характеристиками конструкции.

Рабочая

Пол на втором этаже частного дома устроен следующим образом. Во-первых, вам нужно зафиксировать стержни со всех сторон лучей. Прутки фиксируются так, что пластины находятся на том же уровне, что и лучи. Крепление должно быть надежным, так как необходимо ходить по земле.

Наложение полностью удалено со дна, которое позже будет служить потолком на первом этаже. Панели установлены очень плотно, поэтому нет трещин.

После этого верхняя сторона облицовки покрыта слоем гидроизоляции или обычно глинистым раствором.

Его заслуга в том, что эта смесь не горит, поэтому она идеально подходит для таких целей.

Раствор наносят в тонком слое, после чего его необходимо дать высохнуть. Вы можете поместить рубероид в качестве опции. Такие технологические операции увеличивают срок службы изоляции.

Полы второго этажа в деревянном доме должны быть теплыми, поэтому необходимо установить теплоизоляцию между балками.

Расположите полы между этажами

В качестве обогревателя вы можете использовать:

  • обычный шлак, который наливается в промежутки между лучами;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • керамзит или опилки.

В большинстве случаев минеральная вата используется из-за низкой стоимости, простоты и простоты укладки.

Этот материал укладывается между лучами и очень плотно, поэтому нет трещин, тем более что вы можете работать с минеральной ватой, запечатанной. Это обеспечит высококачественное теплоизоляционное покрытие без возможных холодных мостов.

Наконец, поверхность может покрывать паровой барьер, хотя это не обязательно, если есть финансовые проблемы.

В качестве альтернативы можно использовать пенопласт, но следует помнить, что он обладает хорошей огнестойкостью, несмотря на уникальные свойства теплоизоляции.

Если мы говорим о таких материалах, как опилки, керамзиты или шлак, это сыпучие материалы и их нельзя просто доставить на второй этаж в достаточном количестве.

После укладки изоляции вы можете приступить к получению напольного покрытия пола на втором этаже.

Это делается с использованием той же технологии, что и предварительное упрочнение пространства между лучами. Но панели были закреплены снизу, но теперь это нужно сделать сверху.

Главное, что грубая почва выравнивается лучами.

Существует еще одна версия конца покрытия пола на балки. Для этой цели застревания закреплены на лучах и в направлении, перпендикулярном направлению распределения пучка.

В этом случае мы получаем воздушное пространство, которое положительно влияет на стабильность структуры.

Кроме того, этот подход позволяет установить плавающий пол, который может несколько снизить уровень шума.

Над логотипом прикреплены плита из плиты или древесностружечной плиты. В то же время должны быть промежутки между этажами и стенами. В любом случае, установка пола может быть завершена отделкой, подходящей для линолеума, паркета или ламината.

вывод

Заключение показывает: возможность горячего пола на втором этаже вашего дома — лучший выбор. Это, как правило, дополнительный комфорт и удобство.

После просмотра видео вы можете узнать больше об этой технологии.

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное — грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия — звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева — малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

  • балки;
  • брусья;
  • слой из доски;
  • тепло- и звукоизоляционный слой;
  • пленка гидроизоляции;
  • чистовая доска;
  • вентиляционная щель;
  • плинтуса.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие — тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2. 5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых — 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант — битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта — щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Перекрытие между этажами – это внутренняя горизонтальная, как правило, несущая конструкция, разделяющая по высоте смежные помещения. Существуют различные виды перекрытий, в данной статье рассмотрим межэтажные перекрытия по деревянным балкам.

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Конструкция такого перекрытия включает в себя балки деревянные, которые служат одновременно и полом и опорой для потолка.

Устройство деревянного перекрытия между этажами должно обладать хорошей несущей способностью, жесткостью, звуко- и теплоизоляцией. Основной положительной характеристикой деревянного перекрытия является его относительная низкая стоимость и доступность (монтируется за один день и без привлечения строительной техники). К недостаткам деревянных перекрытий относятся: высокая пожароопасность, склонность к гниению и неплотное прилегание к другим элементам конструкции.

Важно знать, что дерево – материал невысокой прочности и деревянные перекрытия не выдерживают больших нагрузок. В связи с этим длинные балки (более 4 м) следует устанавливать с использованием дополнительных креплений.

Классификация межэтажных деревянных перекрытий:

  • Деревянное перекрытие первого этажа

Для этого вида перекрытия обязательно наличие дополнительной гидроизоляции и проветривания. Прослойка воздуха, предусмотренная в конструкции перекрытия первого этажа – важная деталь, поскольку она защищает доски от плесени, гнили и воды, увеличивая тем самым срок службы деревянного перекрытия. Также перекрытие для первого этажа предусматривает обязательное дополнительное утепление с помощью различных теплоизоляционных материалов: минеральной ваты, пенопласта, керамзита, древесных опилок и других современных теплозащитных средств.

  • Деревянное перекрытие второго этажа

Перекрытие между первым и вторым этажами, а также между последующими, не требует теплоизоляции и проветривания, благодаря тому, что температура внутри помещения почти всегда стабильна. В этом случае очень важна другая деталь – звукоизоляция, иначе первый этаж будет «слышать» жизнь второго и так далее.

Особенности конструкции межэтажных перекрытий по деревянным балкам

  • Целесообразно в качестве несущих использовать прямоугольные брусья предпочтительно из хвойных пород деревьев, без дефектов. Величина бруска зависит от размера пролета и предполагаемой нагрузки. Деревянный щит должен заполнять пролеты между балками.
  • Обязательное условие: пропитка балок антисептиками, а обработка торцов – рубероидом.
  • Звукоизоляция достигается путем заполнения пролетов глиняно-песчаной смазкой, пенопластом или любым другим доступным материалом.
  • Чтобы исключить прогибов, крепление деревянных балок к стенам необходимо производить через определенные промежутки. Перед креплением рекомендовано изучить таблицы для определения допустимого расстояния между балками, зависящего от предполагаемой нагрузки и сечения используемых балок.

Перекрытия между этажами по деревянным фермам

Использование деревянных ферм для перекрытий целесообразно и оправдано при строительстве крупных зданий. Такие перекрытия отличаются большей устойчивостью и прочностью к прогибам. Также перекрытие по фермам актуально для реконструкции или усиления уже существующих.

Изготовление деревянных ферм перекрытия своими руками – достаточно трудоемко и не оправдывает себя при монтаже. Лучше купить уже готовые фермы или изготовить их под заказ. При установке ферм важно контролировать, чтобы они не располагались в утеплителе. Это продлит срок их службы.

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета. Как правильно выполнить утепление по деревянным балкам, межэтажного перекрытия? Деревянное перекрытие между этажами

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Что собой представляет перекрытие для чердака?

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

  • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
  • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Преимущества и расчет балочного перекрытия

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

Варианты установки балок чердака в зависимости от его типа

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Виды конструкций перекрытий

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Как врезать балки чердака в стены из разного материала?

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только, если:

  1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
  2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:


Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь зависит от толщины стены:

  • Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
  • Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Какой брус лучше выбрать для перекрытия?

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 – балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 – балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 – двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 – балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 – LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 – HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок – немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчёта, выбора материала и сопутствующих слоёв тепло- и гидроизоляции. Самостоятельное устройство возможно, если соблюдать нижеследующие правила и этапы процесса. Также описаны распространённые ошибки доморощенных мастеров, предупреждая которые добиться безопасной эксплуатации несложно.

Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья

Профессионалы отлично знают, что перекрытия в любом объекте должны обладать следующими качествами:

  1. Надёжностью в плане веса надстроенной конструкции, размещения бытовых предметов, частоты эксплуатации. То есть если второй этаж определён быть помещением жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны быть сечением не меньше 150 мм.
  2. Обладать допустимым прогибом в 0,7% от проёма. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, обладая запасом поперечной жёсткости, передает её всем несущим элементам.
  3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому пирог межэтажного перекрытия в деревянном доме обладает сложной конфигурацией и не терпит отхождения от правил укладывания.

Имеет значение и тип объекта – каркас, брус, бревно. Соответственно этому выбирают сырьё для жёсткой связки.

Для профилированной цельной древесины, это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клеёный – 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Брёвна же должны перекрываться соответствующим материалом, что ещё и эстетично будет смотреться.

Изоляция перекрытий

Пролёты между этажами любого строения одновременно являются и потолком и полом. Соответственно, многослойность изолирующих материалов разнится. Для нагрузочной части, то есть пола используется следующее сырьё:

  • Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
  • Влагостойкая фанера в два слоя.
  • Пробковая шумоизоляция между плитами фанеры.
  • Гидроизоляция.
  • Чистовой пол.

Соответственно нижняя часть, представляющая собой потолок, будет нагружена меньше, так как лишена эксплуатации:

  • Пароизоляция.
  • Листы гипсокартона.
  • Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок забит предложениями по части изолирующих и отделочных материалов. Выбирать нужно соответственно своему кошельку, но при этом не экономить на качестве – древесина материал капризный.

Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

Конструирование межэтажных перекрытий, ответственное дело, поэтому выполнять ниже следующие этапы, требуется неукоснительно. Итак:

  • Монтаж ниш для вкладки балок происходит на наиболее длинных стенах, то есть лаги должны быть соразмерны меньшему параметру стены.
  • Шаг установки древесины не должен быть меньше одного метра, для больших пролетов, ширина укладки предусмотрена до 0,5 м.
  • Вырезают ниши вручную с помощью электрической пилы. Она универсальна как для бруса, так и цельного бревна.
  • Далее, происходит вкладка балок. Концы лаг оборачиваются двумя слоями рубероида или иного материала, таким образом, чтобы края изоляции на внутренней стороне стены выступали на 4-5 см. крепление происходит анкерными болтами.

По балкам заранее делаются запилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лечь точно посредине торца.

  • Далее, следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновое покрытие снизу и обеспечить пространство секторов для вкладки утеплителя. В качестве этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, являющиеся лучшими в своём классе по теплоёмкости.
  • Далее, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой проложена пробковая шумоизоляция – лучшая в классе глушения звуков. Фанеру следует стелить швами в шахматном порядке.
  • Теперь пол нужно защитить от возможной влажности. Для этого выстилают гидроизоляцию – полиэтилен, рулонная резина – она сработает как амортизация или иной продукт этого назначения. Крепят защитный слой с помощью скотча или мебельного степлера, что надёжнее.
  • Наступает очередь чистового покрытия. Если общие работы по отделке уже завершены, то можно пользоваться рулонными декорирующими поверхностями – линолеум. Когда, отделка ещё предстоит, то на подготовленную платформу укладывают твёрдое сырьё – шпунтованную доску, ламинат, паркет и прочее.

Теперь следует привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность – потолок. Герметизировать или плотно подбивать черновые доски не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

  • На поверхность настилается пароизоляция. Она будет препятствовать увлажнению потолка испарениями изнутри.

В этом качестве используется фольгированная мембрана. Её крепят блестящей стороной наружу с помощью мебельного степлера.

  • Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространённый вариант – обивка потолка ГКЛ.

Обязательно маркированным, как влагостойкий. Более эстетично межэтажное перекрытие в деревянном доме будет выглядеть обшитое вагонкой или блок-хаусом натурального происхождения. Таким образом, экологическая составляющая полностью соблюдена.

Из написанного видно, что монтаж не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные приборы измерения, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

При самостоятельном устройстве какой бы то ни было конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако, с оговоркой – при профессиональном подходе.

Новички же могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадёжными, но и представлять опасность для проживающих. Итак, в чём хитрости качественной установки:

  1. Наиглавнейшей ошибкой станет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и происходит это не всегда из-за открытого пламени – нагревание и обугливание вызовет тление и до беды недалеко. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода должна быть оштукатурена специальными составами на толщину 2 см минимум.
  2. Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если её приобрели без уверенности в этом, то стоит выждать до полугода, установив сырьё на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Устанавливать влажные хлысты чревато для всей конструкции дома, особенно если речь идёт о бревенчатом срубе.
  3. Обработать будущие перекрытия на предмет защиты от гнили, грибка и жука-короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить на слово. Потом, в случае напасти всех описанных видов, вскрывать полы и «лечить» балку придётся профессионалам.

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью, что связано с простотой их монтажа и дешевизной материала. Однако, следует учитывать, что перекрытие – это один из наиболее ответственных элементов любого здания.

Поэтому прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные строительные правила деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общие сведения

Достоинства

Основным достоинством деревянных перекрытий является то, что их несложно уложить без применения специальной строительной техники.

Причем использовать их можно не только в деревянных домах, но и строениях,выполненных из следующих материалов:

  • Кирпича;
  • Легких видов бетона;
  • Керамоблоков и пр.

Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится. А вот двое крепких мужчин, обладающих опытом строительных работ, с такой работой вполне могут справиться.

На фото – балки перекрытия деревянного дома

Недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие моменты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать для обозначенных целей. Дело в том, что к балкам предъявляются строгие требования относительно качества и прочности, так как они опираются на стены лишь концами. По этим причинам лиственные породы для древесины не годятся.

Разрешается использовать исключительно брус хвойных пород, который высушивался не менее года. Идеальным же вариантом считается брус, высушенный в течение трех лет.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой


Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок


Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция


Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.


Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки


Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75×150
2 2500 100×150
3 3000 100×175
4 3500 125×175
5 4000 125×200
6 4500 150×200
7 5000 150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил


Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки


Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв. м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.


Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:


Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.


Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах


Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

  • Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, — всего, что находится этажом выше;
  • Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
  • Система лагов с досками пола верхнего этажа;
  • Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
  • Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия


Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Опиленное бревно;
  • Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ — использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант — пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
  • Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
  • Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов


Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками


После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета


На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба торца подрезают на угол 60 о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
  • В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки


После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции


Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение


В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам: устройство, расчет, размер балки

Одним из важнейших конструктивных элементов любого загородного дома являются межэтажные перекрытия. Они могут быть оборудованы в соответствии с различными методами. В любом случае технология сборки таких конструкций должна соблюдаться неукоснительно. От этого зависит не только удобство проживающих в доме людей, но и их безопасность. Ниже в статье мы разберемся, какие существуют проекты перекрытия второго этажа по деревянным балкам и как собираются такие конструкции.

Основные способы устройства полов

Иногда в загородных домах устанавливаются монолитные перекрытия. Их собирают из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом их сборка стоит довольно дорого. Ведь эти плиты много весят. Поэтому приходится поднимать их на стены с помощью автокрана.

Также есть еще один вид напольного покрытия на втором этаже — заливной.Изготавливается такая конструкция из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это тоже достаточно надежный вид перекрытия. Вы также можете собрать его самостоятельно. Однако технология его изготовления все еще очень сложна. Ошибки при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит менее плитным или переливным, но совершенно лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. По стоимости этот вид перекрытия недорогой.Строятся эти сооружения, как уже можно судить по названию, на мощеных или бревенчатых брусьях. Собирать их разрешается как в кирпичных или блочных домах, так и в рубленных или экранированных. Именно такие полы устанавливают в загородных домах чаще всего.

Основные элементы конструкции

Самостоятельно собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам достаточно просто. Основными элементами его конструкции являются:

  • Собственно сами балки. Их производят чаще всего из бревен или бруса.
  • Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используют обрезную доску толщиной не менее 3 см.
  • Пароизоляция. Такая пленка необходима для того, чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

В конструкцию мансардного этажа обычно включается и еще один элемент — утеплитель. В этом случае между балками устанавливаются плиты из минеральной ваты и пенополистирола.В некоторых случаях можно использовать и полиуретан.

В конструкцию пола второго этажа теплоизолятор иногда не включают. Но чаще всего его все же используют. В этом случае он выступает в роли звукоизоляционного устройства. В качестве шумопоглотителя в потолке на втором этаже чаще всего используется минеральная вата. Этот материал, во-первых, не горит, во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что очень важно для жилых помещений.

Сколько времени будет стоить монтаж

Составляя проект такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, кроме всего прочего, конечно же, необходимо произвести расчет всех необходимых материалов и составить смету.Определить количество досок и утеплителя не составит труда. Для этого нужно знать только площадь пола и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длину балок определяют, учитывая ширину пролета и припуски, необходимые для опирания. Если над домом надстраивается мансарда, расчеты выполняются так:

  • Балки должны быть такими же, как фермы крыши. Это объясняется особенностями конструкции крыши.Часто стропила монтируются на балки. В любом случае эти два элемента должны сходиться на стенах в одной точке.
  • Длина балок рассчитывается исходя из конструктивных особенностей каркаса крыши. Если стропила предполагается крепить к балкам, для расчета их длины к ширине пролета к свесам крыши прибавляют по 40 см с обеих сторон. Если балки предполагается встраивать в стены, их длина должна быть такой, чтобы между их концами и задней стенкой «гнезда» оставалось не менее 3 см для проветривания.

Расчет прочности балок

Чтобы перекрытие второго этажа по деревянным балкам получилось надежным, его опорные элементы должны иметь достаточно большое сечение. Рассчитать необходимую длину и ширину бруса в наше время очень просто. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Чтобы расчет балок перекрытия получился точным, необходимо знать следующие параметры:

  • Ширина пролета;
  • Ступенчатая установка луча;
  • Порода древесины, используемая для изготовления пиломатериалов.

Шаг между стропилами крыши частных домов, возводимых в средней полосе России, обычно составляет 80 см. Соответственно, на одинаковом расстоянии друг от друга устанавливаются и балки. Для пролетов стандартных не слишком больших частных домов в 6-9 м обычно берут материал сечением 150х150 мм.

Что еще учесть

Рассчитав балки перекрытия и закупив все необходимые материалы, можно приступать к собственно монтажу конструкции.Однако перед этим желательно выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Дерево – материал относительно недолговечный. Со временем из-за сырости брусчатка и доски могут начать гнить. Чтобы максимально затянуть этот процесс, перед началом сборки настила все пиломатериалы следует обработать специальным антисептиком. Такие составы обычно защищают дерево от грибкового поражения.

Кроме того, брус и доски должны быть покрыты средствами, снижающими пожароопасность.В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно же, будет поврежден. Однако обработанные такими составами брусья и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов при пожаре будет больше времени, чтобы покинуть дом.

Также очень хорошо перед сборкой пола обработать доски и брус от насекомых. Жуки-точильщики в будущем могут доставить немало хлопот хозяевам дома.

Заказ на строительство

После закупки всех материалов можно приступать к фактической установке конструкции.В доме деревянные полы в таком порядке:

  • Все необходимые материалы и инструменты подготовлены. Для того чтобы балки можно было поднять вверх, скорее всего, понадобится лестница.
  • Сами балки установлены. В монолитных и кирпичных домах балки встраиваются в «гнездовые» стены, оставленные при заливке или кладке стен. При обустройстве последней необходимо учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке мансард брус можно также крепить уголками к мауэрлату.К стенам рубленых домов балки крепятся на специальных элементах — «салазках». Это предотвращает деформации конструкции пола при усадке дома.
  • Днища на балках набиты досками. Со стороны чердака их сначала покрывают пароизоляционной пленкой, а затем на них укладывают плиты утеплителя. Последние следует монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к дереву.
  • Поверх плит монтируется еще один слой пароизоляции.
  • Залить доски пола второго этажа.

Другой способ монтажа

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет простейшую конструкцию. Используемый в данном случае утеплитель, к сожалению, препятствует проникновению на первый этаж только воздушного шума. Удары легко передаются по деревянному каркасу (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и некому шуметь, эта простая конструкция может стать идеальным решением.В противном случае лучше устроить в доме потолок на балках немного другого типа, собрав на втором этаже так называемые плавающие полы. Их конструкция достаточно сложна. Но при желании их можно смонтировать самостоятельно.

Как собирать плавающие полы

После установки балок в этом случае упаковываются и доски первого этажа. Затем укладывается пароизоляция. Между балками устанавливаются жесткие плиты из минеральной ваты или пенополистирола.Затем монтируется еще один слой звукоизоляции. В этом случае плиты упадут уже выше балок, и пол будет полностью ими покрыт.

Можно звукоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам и немного иначе. В этом случае также используются пластины из ваты. А вот между балками их не устанавливают. Разместите их над ними сплошным ковром. Материал будет слегка вдавлен между балками, не касаясь планок потолка первого этажа.Далее несколько плит разрезают на полосы. Они необходимы для кладки комнат второго этажа по периметру. В дальнейшем их можно закрыть плинтусом.

Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной около 5 см. Для прочности его нужно армировать 10-миллиметровым прутом. Заливайте бетон так, чтобы он касался нарезанных полосок ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем — отделочный материал.

Более простой и дешевый способ шумоизоляции

Если вы хотите уменьшить ударный шум со второго этажа, то можно собрать в доме деревянные полы и немного по другой технологии. В этом случае сначала устанавливаются также балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние следует предварительно замочить или обработать антисептическим составом. При монтаже полов до второго этажа в загородных частных домах обычно используют войлочные или резиновые прокладки.

Эти элементы монтируются непосредственно на балки. На них укладывают (без креплений) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Установите лаги поперек балок. Затем установите звукоизоляционную плиту. Их кладут между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набиваем доски. Пароизоляционный слой в этом случае также следует использовать.

Заключение

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите — процедура несложная.Собрать такую ​​конструкцию можно в том числе и самостоятельно. Но, конечно же, при сборке потолка следует придерживаться точной технологии. В этом случае конструкция будет надежной и долговечной.

клееный брус, деревянные фермы. Деревянные балки на перекрытие на большой пролет Деревянное перекрытие более 6 метров

Возможность безумного перекрытия больших площадей существенно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома.Положительное решение балерного вопроса позволяет «играть» с объемом помещений, устанавливать панорамные окна, строить большие помещения. Но если «дерево» перекрыть на расстояние 3-4 метра не составляет труда, то какие балки использовать на 5 м на пролете и более — вопрос сложный.

Деревянные балки перекрытия — размеры и нагрузки

Сделал деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол начинает трястись, появился эффект «батута»; Мы хотим сделать перекрытие деревянных балок на 7 метров; Необходимо перекрыть помещение длиной 6, 8 метров, чтобы не заложить промежуточные опоры; Каким должен быть брус перекрытия для пролета 6 метров, дом из бруса; Если вы хотите сделать бесплатную верстку — такие вопросы часто задают форумчане.

Максинова. Форум пользователей.

У меня дом примерно 10х10 метров. К перекрытию я «кинул» деревянные лаги, их длина 5 метров, сечение 200х50. Расстояние между лагами 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а вы стоите в другой, то на пол идет довольно сильная вибрация.

И этот случай далеко не единственный.

elena555 Пользователь forumhouse.

Не могу понять какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80см. Багажники укладываются на бутик, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда я иду на второй этаж, меня трясет.

Длиннопролетные балки должны выдерживать большие нагрузки, поэтому для сооружения прочного и надежного деревянного перекрытия с большим пролетом их необходимо тщательно рассчитать.В первую очередь необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. А затем продумать, определив нагрузку на балочное перекрытие, которое необходимо будет сделать черновое и чистовое напольное покрытие; Каким будет потолок, будет ощущаться; Будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилой мансардой над гаражом.

Лео060147. Форум пользователей.

  1. Нагрузка от собственного веса всех конструктивных элементов перекрытия.Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, напольных покрытий, потолка и т. д.
  2. Рабочая нагрузка. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При расчете эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовой техники и др. Нагрузка временно увеличивается при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если отодвинуть ее от стен на центр комнаты.

Поэтому при расчете эксплуатационной нагрузки необходимо продумать все — до какой мебели планируется установка, и есть ли шанс в будущем на установку спортивного тренажера, который к тому же весит далеко не один килограмм .

Для нагрузки, действующей на деревянные балки перекрытия большой длины, принимают следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

  • Чердачное перекрытие 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85) с учетом коэффициента запаса — 50 кг/кв.м. Это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м — нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и другие предметы, необходимые в быту, нагрузку принимают равной 250 кг/кв.М.

  • Для межперекрытия и настила мансардного этажа габаритная нагрузка принимается из расчета 350-400 кг/кв.м.

Доски внахлест от 200 до 50 и другие рабочие размеры

Это балки на пролете 4 метра разрешенные нормами.

Чаще всего при устройстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и др. Такие брусы удовлетворяют нормам ( после расчета ) Если планируется перекрытие не более чем четыре метра.

Для перекрытий длиной 6 и более метров уже не подходят размеры 50х150, 50х200, 100х150.

Брус деревянный более 6 метров : Тонкости

Балка для полета составляет 6 метров и больше не должна изготавливаться из бруса и досок ходового размера.

Следует помнить правило: прочность и жесткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени — от ее ширины.

Распределенная и сосредоточенная нагрузка действительна для потолочной балки. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируют не «принципиально», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную работу перекрытия.

50х200 — перекрытие на проем 4 и 5 метров.

Для расчета нагрузки, которую выдержит перекрытие, необходимо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не вникать в формулу пересчета (а при строительстве гаража это как раз излишне), достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами расчета по расчету деревянной одношайбовой балки.

Лео060147. Форум пользователей.

Самострой Чаще всего не профессиональный дизайнер. Все, что он хочет знать, это какие балки нужно монтировать в перекрытие, чтобы оно соответствовало основным требованиям прочности и надежности. Это позволяют рассчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторами просто. Чтобы произвести расчеты необходимых величин, достаточно ввести размер лаг и длину пролета, который они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи вы можете применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Роракотта. .

Роракотта. Форум пользователей.

Потратил несколько вечеров на то, чтобы сделать таблицы, понятные даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, отвечающие требованиям минимальной нагрузки для сидений второго этажа — 147кг/кв.м.

Примечание: Так как таблицы составлены по американским стандартам, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то в расчетах необходимо применять , выделенные желтым цветом.

Таблица 2. Вот данные по усредненной нагрузке на первый и второй этажи — 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Вот данные при расчетной укрупненной нагрузке 365 кг/кв.м.

Как рассчитать расстояние между воздуховодами

Если внимательно ознакомиться с таблицами, представленными выше, становится понятно, что при увеличении длины пролета в первую очередь необходимо производить увеличение высоты лаг, а не его ширины.

Лео060147. Форум пользователей.

Можно изменить жесткость и прочность лаг в сторону увеличения, увеличив его высоту и сделав «полочки». То есть — делается деревянная двускатная балка.

Самостоятельное производство деревянного клееного бруса

Одним из решений при перекрытии большой длины большой длины является использование в перекрытиях деревянного бруса. Рассмотрим пролет в 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По типу поперечного сечения балка длинная бывает:

  • прямоугольный;
  • двустворчатый;
  • в коробке.

Среди самостроек нет единого мнения, какой раздел лучше. Если не брать в расчет покупные изделия (Заводские проводники), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без применения дорогостоящего оборудования и оснастки.

Просто дедушка Пользователь forumhouse.

Если посмотреть на поперечный срез любой металлической кучи, то видно, что в полках сосредоточено от 85% до 90% массы металла. На стенке переплета остается не более 10-15% металла. Это делается на основании расчета.

Какую доску использовать для балок

На шорохе: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит инородная. Для самостоятельной сборки Оптимальной технологией изготовления ароматизатора является простая конструкция коробки, где верхняя и нижняя «полки» выполнены из доски, плафа.(50х150мм, а боковые стенки из фанеры толщиной 8-12мм и высотой от 350 до 400мм (определяется расчетом) и т.д.).

Фанера к полкам прибивается гвоздями или крепится саморезами (не черными, на срез не работают) и обязательно садится на клей .

Если установить такой двухмост на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то он выдержит большую нагрузку. Дополнительно 2-метровый потребляющий потолочный брус можно уложить утеплителем.

Также по аналогичному принципу можно соединить две длинные доски, собрав их в «пакет», а затем поставить их друг на друга ребром (доски брать 150х50 или 200х50), в результате отрезок брус будет 300х100 или 400х100 мм. Доски укладываются на клей и стягиваются шпильками или прижимаются к муффухари/куликам. Также можно крепить боковые поверхности таких балок к боковой части такой балки, предварительно смазав ее клеем.

Также интересен опыт мемберчанина под ником Тарас174, Которые решили самостоятельно сделать клееный ростверк для перекрытия пролета 8 метров.

Для этого форумчанин приобрел листы осп толщиной 12 мм, разрезал их по длине на пять равных частей. Потом купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Резцом «Ласточкин хвост» выбрал в середине доски бороздки глубиной 12 мм и шириной 14 мм — так, чтобы получилась трапеция с продолжением книги. ОСП в канавке Тарас174. предназначен с использованием полиэфирной смолы (эпоксидной смолы), предварительно «пристрелянной» степлером к плите плиты полосатой из стеклотекстолита шириной 5 мм.Это, по мнению форума, укрепило бы конструкцию. Для ускорения высыхания приклеенный участок прогрели утеплителем.

Тарас174. Форум пользователей.

На первом луче я тренировал «застрявшую руку». Вторично сделал за 1 рабочий день. В стоимость с учетом всех материалов включаем цельную доску 8 метров, стоимость бруса 2000 руб. За 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, такой «самострой» не избежал нескольких критических замечаний со стороны наших специалистов.А именно.

Установка деревянных балок в перекрытиях домов не редкость. Основное их назначение – равномерное распределение нагрузки на стены и фундамент здания. Чтобы конструкция балки выполняла свои функции, необходимо правильно подобрать для нее материал, провести расчеты длины и сечения.

Все брусовые перекрытия из дерева делятся между собой по назначению и типу материала, из которого они изготовлены. По назначению они могут быть: межэтажными, чердачными, цокольными и цокольными. По типу материала балки могут быть цельнодеревянными или клееными.

Перекрытия деревянные в доме из газобетона

Межэтажный пролет должен быть прочным и надежным. Между потолком и полом укладывают звуко- и пароизоляционные наполнители. Потолочная часть зашивается необходимым материалом, сверху укладывается пол.

Мансардное перекрытие может устанавливаться как элемент кровли, являясь частью ее стропильной конструкции.Его можно установить как отдельный независимый элемент. В целях сохранения тепла обязательно оснащается паро- и теплоизоляцией.

Перекрытие цоколя и цоколя должно быть повышенной прочности и выдерживать большие нагрузки. Эти пролеты оборудованы тепло- и пароизоляцией для предотвращения проникновения холода из подвала.

Балки различаются между собой по видам, которые имеют свои преимущества и недостатки. Для изготовления цельнолитых балок используется массив древесины.Существенным недостатком соломассовых деревянных балок является ограничение по длине, которое не может превышать 5 метров.

Балки из клееного дерева сочетают в себе высокую прочность и эстетику. Их использование значительно увеличивает предельную длину, которая может достигать 20 метров. Учитывая, что клееные перекрытия смотрятся красиво, они часто не закрываются потолком и служат элементом дизайна.

Имеют еще ряд существенных преимуществ, к которым относятся:

  • возможность перекрытия больших пролетов;
  • простота их установки;
  • малая масса;
  • длительный период эксплуатации;
  • высокий уровень пожарной безопасности;
  • не деформироваться.

Деревянные отрезки бруса перекрытия могут иметь прямоугольное сечение, характерное для бруса или доски, или круглое, изготовленное из бревна.

Требования к деревянным балкам перекрытий

Монтаж деревянных балок перекрытий влечет за собой ряд требований, которые необходимо учитывать. Они следующие:

  1. Балочные изделия должны изготавливаться из их древесины хвойных пород, обладающих высоким запасом прочности. При этом влажность древесины должна быть не более 14 процентов, иначе лаги под нагрузкой будут иметь большой прогиб.
  2. Запрещается для изготовления балок применять древесину, подверженную грибковым заболеваниям или испорченную насекомыми.
  3. Перед монтажом балочные элементы необходимо обработать антисептиком.
  4. Чтобы сделать потолок или пол, даже при нагрузке, необходимо выполнить строительный подъем. Потолок нижнего этажа получит небольшой подъем по центру, который станет ровным при нагрузке.
  5. Если бруски планируется укладывать с высокой частотой, то вместо них можно применить доски, которые необходимо установить на ребра.

Порядок расчета деревянных балок

Перед тем, как произвести монтаж деревянного перекрытия, необходимо провести расчеты, в которых определить количество и размеры балок. Для этого нужно:

  • определяют длину пролета, на котором они будут установлены;
  • рассчитать возможную нагрузку, которую они будут испытывать после установки;
  • имея указанные данные, рассчитайте сечение балок и ступени, с которыми они будут установлены.Для этого используются специальные таблицы и программы.

Длина балки Складывается из длины пролета, который необходимо перекрыть, и запаса балки, которая будет монтироваться в стену. Пролет можно найти любым измерительным прибором. Запас балок, которые будут монтироваться в стену, зависит от материала, из которого изготовлена ​​стена.

Важно!

Если здание построено из кирпича, то запас для балок из доски должен быть не менее 10 см и не менее 15 см для балок из бруса.В деревянных постройках выполняют специальные пазы, глубиной 7 см и более, для укладки балок. Если балки служат основой для стропил крыши, их делают на 4-6 см длиннее пролета.

Наиболее используемый пролет, на который перекрываются балки, составляет от 2,5 до 4 метров. Наибольшая длина балок из бруса или доски не может превышать 6 метров. Если длина пролета превышает этот размер, то рекомендуется установка балок из клееного бруса. Кроме того, для перекрытия пролетов, а это более 6 метров, можно установить деревянную ферму.

Нагрузка, которую несет деревянная балка, состоит из массы частей пролета (балки, внутреннего заполнения, перекрытия и перекрытия) и массы временных элементов (мебели, бытовых приборов, находящихся в помещении людей).

Точные расчеты балок балок обычно выполняют специализированные организации. При самостоятельном выполнении расчета применяется следующая система:

  • чердачное перекрытие с подшивкой, в которой утеплителем является минеральная вата, несет постоянную нагрузку 50 кг на квадратный метр.При такой нагрузке по нормам СНиП нормативная нагрузка составит 70 кг на квадратный метр при коэффициенте запаса 1,3. Узнать общую нагрузку несложно: 1,3х70+50=130 килограммов на квадратный метр;
  • , если в качестве утеплителя используется более тяжелый материал, чем шерсть, или в качестве связующего использовались толстые доски, нормативная нагрузка составит 150 кг на квадратный метр. И общая нагрузка будет иметь другое значение: 150х1,3+50=245 кг на квадратный метр;
  • если расчет ведется для чердачного помещения, то учитывается вес материала, из которого пол и предметы находятся на чердаке.Нагрузка в этом случае составит 350 кг на квадратный метр;
  • в случае, когда балки выполняют функцию межэтажных пролетов, значение расчетной нагрузки составляет 400 кг на квадратный метр.

Расчет деревянных балок перекрытий

Определение сечения и шагов деревянных балок

Рассчитав нагрузку и длину балок, можно определить их шаг и размеры сечения или диаметра.

Данные показатели взаимосвязаны и рассчитываются по установленным правилам:

  1. Ширина и высота балок должны быть в пропорции 1:1., 4. При этом ширина балок должна быть в пределах от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см с учетом толщины утеплителя. Бревна для перекрытия должны иметь диаметр в пределах от 11 до 30 см.
  2. Шаг установки должен быть в пределах от 30 до 120 см с учетом утеплителя и слуховых материалов, которые будут находиться в межпартийном пространстве. Если конструкция является каркасом, то шаг должен соответствовать между каркасами.
  3. Определение сечения балок дерева осуществляется по разработанным таблицам или с помощью определенных программ. При расчете сечений необходимо учитывать, что максимальный изгиб чердачных балок не должен превышать 1/200, а межэтажных 1/350.

Применение деревянных ферм, достоинства и недостатки

Фермы перекрытий из дерева представляют собой два параллельных друг другу бревна или бруса, которые соединены между собой опорами по отношению к этим бревнам или брускам под углом или вертикально .Основная задача, которую решают фермы – это перекрытие длинных пролетов, если установка дополнительных опорных стоек невозможна.

Для изготовления ферм применяются разработанные таблицы и программы, где берутся тип соединений, шаг установки, сечение детали конструкции и ее габаритные размеры. Зачастую фермы изготавливаются промышленным способом на высокоточном оборудовании. Наряду с этим можно сделать ферму своими руками.

Сравнивая деревянные балки и фермы перекрытий, можно определить достоинства и недостатки, которыми обладают фермы.К преимуществам относятся:

  • возможность перекрытия пролета значительных размеров без дополнительных опорных стоек;
  • незначительная масса, влекущая за собой небольшую нагрузку на несущие элементы здания;
  • высокая прочность и неудовлетворительность к прогибам, что влечет за собой длительную эксплуатацию слуховых и наружных материалов;
  • легкая установка на любые несущие элементы здания независимо от материала, из которого они изготовлены;
  • возможность изменения ширины укладки фермы;
  • возможность монтажа внутренних линий связи;
  • красивая звукоизоляция;
  • красиво сделанные фермы можно не шить и использовать как элемент декора.

Помимо достоинств, фермы имеют некоторые недостатки, к которым можно отнести следующие:

  • из-за конструктивных особенностей значительно увеличивается толщина межэтажных перекрытий;
  • значительные трудозатраты при изготовлении фермы своими руками, необходимость наличия специального оборудования;
  • высокая цена за готовый дизайн.

Дизайн деревянных ферм

Таблица пролетов этажей

Таблица пролетов каркаса каркасного дома помогает правильно подобрать сечение лаг перекрытия, а значит избежать проблем в редукторе, скрипа и вибрации при ходьбе.Наш доморощенный подход — брать больше балок — экономически не оправдан. Доска дешевле бруса, особенно большого сечения. Чаще всего длина перекрытий этажей находится в пределах 3,5-4,5 метров и, соблюдая правильное сечение и шаг, можно установить надежное перекрытие.

Напомню, что лаги пола устанавливаются с определенным шагом, кратным длинной стороне черной плиты обшивки, а именно 305 мм, 407 мм, 488 мм и 610 мм для плит ОСП/фанеры размером 2240 х 1220 мм.

Для ступеней 305 мм (12 «OC)

Для ступеней 407 мм (16 «OC)


Для ступенек 488 мм (19,2 «OC)


Для ступеней 610 мм (24 «OC)


Откуда данные в этих таблицах?

Как работать со столами и что такое жилая и нежилая нагрузка?

Жилое — это все, что находится и перемещается в пространстве перекрытия: люди, предметы.Нежилая нагрузка – это вес строительных элементов. Например, вес лаг пола и черных плит пола.


Зависит от того, что будет располагаться сверху: двуспальная кровать или обычное кресло. Финишным напольным покрытием может быть светлый ламинат, а может быть и перевязка теплого пола плиткой.

Обычно для жилых помещений общая нагрузка находится в пределах 200-250 кг на кв.м. Если вы планируете установить чугунную ванну, то смотрите на ее вес и добавляйте в нее много воды и своего любимого.

Для какой породы дерева берутся эти значения?

Поскольку на наших рынках нет системы качества и точного определения сорта древесины, то в таблицах указаны значения для ели обыкновенной и сосны II сорта по североамериканской классификации.

Реальный размер сечения досок в американских столах меньше европейских, что делать?

Это правда. Если американцы говорят, что доска сечением 2″ х 6″, то это не 50.8 мм х 152,4 мм. На самом деле это 38,1 мм х 139,7 мм. Уменьшение сечения доски происходит в результате сушки и строгания. На наших панелях, лесах и рынках тоже не мебельный магазин. Продавцы заявляют, что доска сечением 50 мм х 150 мм, но на самом деле это может быть 40-50 мм х 135-150 мм.

Устройство перекрытия пола по деревянным балкам. Черновой пол по деревянным балкам представляет собой устройство перекрытия второго этажа. Черновой пол под ламинат

После выполнения корпусных строительных работ по возведению стен и установке кровли деревянного или кирпичного дома приступают к внутренним работам.

Первым делом уложил пол. Для того чтобы основное покрытие было максимально защищено и служило долго, его предварительно определяют.

Это черновой пол по деревянным балкам. Его функция помогать основному полу, и он надежно скрыт от глаз.

Можно обойтись и без нижнего, но при условии, что это загородный дом, в котором семья не будет зимовать, или если речь идет о летней кухне, в которой проживание не планируется.

Вопрос нужен по черновому перекрытию по деревянным балкам переходит в разряд риторических, если речь идет о жилом доме и собственнике, заботящемся о здоровье членов своей семьи, об экономии средств на обогрев жилья.

Вспомогательное дно поможет сохранить теплое основное покрытие, защитит от влаги, исходящей от грунта, если это пол на первом этаже, кроме того, оно служит вентиляцией для финишного покрытия, которое без черного пола быстро придет в негодность.

Также черновое днище выполняет звукоизоляционную функцию.

Какой нижний этаж

Для укладки чернового пола доски не качественные, так как их никто не видит. Доски второго и третьего сорта необходимо обрабатывать, так как она переворачивается в сыром виде.

Для этого их достаточно разрезать рубанком.

Помимо доски, строители используют плиты ДСП, ОСП, Фанер. В качестве гидроизоляции используется всем известный раннероид.

Для укладки прослойки утеплителя между верхним и нижним слоем берут специальные утеплительные или гипсокартонные плиты.

Выбор материала зависит от места постройки жилья, материальных возможностей человека.

Основные требования к балкам

  • Плиты должны быть предварительно обработаны специальным составом, который убережет их от влаги;
  • Их нужно пропитать смесью, которая защитит от вредителей;
  • Доски должны быть сухими, чтобы со временем не произошла деформация нижнего пола;
  • Для образца следует выбирать доски хвойных деревьев, так как они не подвержены гниению из-за высокого содержания хвойных смол;
  • Укладка нижнего слоя осуществляется строго по уровню, основной пол выполнен идеально по уровню.

Для гидро- и теплоизоляции применяют резиноид, гидроизоляционный материал, специзоляцию. Толщина слоя каждого изолятора зависит от конкретных условий, в которых строится жилье.

Для регионов с холодной зимой толщина утеплителя должна быть выше, чем в районах с более теплым климатом. Тоже с гидроизоляцией.

Подготовительные работы перед укладкой

Деревянные балки, именуемые знатоками лага, используются для укладки чернового пола.Лаги — собственно поперечные доски, служащие основанием для черного пола по деревянным балкам, позже первого этажа.

Перед укладкой чернового покрытия в частном доме необходимо взять углубление плодородного слоя грунта. Обычно снимают слой почвы толщиной 20 см.

На подготовленный грунт засыпают щебень или взрыв. Специалисты рекомендуют обрабатывать антисептиком подполье для увеличения основного настила.

Некоторые строители предпочитают заливать грунт бетоном.При такой укладке лаги не нужны. Но у этого способа есть недостаток – будет холодно, поэтому требуется прогретый слой.

Бетонное основание допустимо в местах с относительно теплым зимним периодом.

Для большинства россиян оптимальным вариантом все же остается теплый деревянный пол, к тому же дерево – экологически чистый материал, не вызывающий аллергической реакции у людей, склонных к аллергии.

Этапы укладки

В коробе между стенами делается разметка под будущие опорные сваи под лаги.Расстояние между опорами зависит от толщины балок.

Для лаг сечением 150х150 см выбирается шаг 80 см. Для того чтобы определить места установки лагов, нужно правильно сделать разметку.

По периметру помещения определяют шаг сетки и закрепляют по низу стен канаты или тонкие канаты, проходящие между стенами.

Обычно выбирается шаг 80 см. Веревки натягиваются сначала параллельно одной стене, затем перпендикулярно.В местах пересечения канатов делают отметки для опор.

Установить сетку из свай. Материалом для них могут быть кирпичи, бетон. В местах установки столбов для лаг выкапывают ямы, глубиной 40 см.

Дно тщательно утрамбовано. Засыпать песок, щебень. Каждый уровень, в том числе и сам грунт, тщательно утрамбовывается.

Если столбы из кирпича, то их кладут так, чтобы кирпич возвышался над землей на 4 -5 см. Если это бетонная заливка, то она должна быть в грунте.

После заливки бетону дать время застыть. Когда бетон хорошо схватится, снимите опалубку. Некоторые мастера для укрепления бетонных свай внутрь опор помещают металлический стержень толщиной 1-2 см.

Такой порядок позволяет увеличить нагрузку на опоры.

Запаздывание столбцов. Под лагами на опоре гидроизоляционный материал (как правило, опорный).

Чтобы балки не пропали при кладке первого этажа, их необходимо закрепить.Делается это с помощью дюбелей и шурупов.

Лаги для боковых стен и опор зафиксированы. Бруки крепятся к лагам, являющимся основанием для нижнего этажа.

Мастера утверждают, что отдельно приобретать бруски неэкономично, проще распустить доску на бруски нужного размера.

Размер бруска 50х50 или 50х40 мм. Его крепят к основанию лаг.

Брус между лагами укладывается черными досками покрытия. Если перекрытия нет, его закрепляют на оси опорных балок.

Шаг ввинчивания саморезов для черновой доски 60см. При работе возле стен необходимо оставлять небольшой зазор в 1-2 см, который укладывается утеплителем. После укладки первого этажа эти зазоры закрываются плинтусами.

Сначала на чистовой пол набивается временный плинтус. Через некоторое время ее снимают и устанавливают на постоянную.

В нижний слой покрытия уложен утеплитель.

Для укладки нижнего этажа между этажами дома из общей схемы укладки удаляют этапы работы с грунтом и опорными устройствами.

Лаги укладываются непосредственно на бетонную стяжку. Закрепите их. А дальше действовать по описанной схеме.

Важно знать

Перед тем, как сделать выбор, как именно сделать черновой пол по деревянным балкам, а после и первое покрытие, нужно рассчитать нагрузку, которая будет на пол.

Должен легко выдерживать вес жильцов дома, мебели. Величина нагрузки зависит от того, как будут уложены опорные сваи под нижним перекрытием.

Для усиления опор в них перед заливкой бетоном ставится металлическая арматура. Кирпичная кладка также зависит от расчетной нагрузки на сваи.

Возможны варианты кладки в 1,5 или 2 кирпича.

В начале эксплуатации жилья — при установке мебели увеличивается нагрузка на опоры. Кроме того, возможна естественная просадка платья.

Во избежание поломок опор, их усадки в почву необходимо тщательно завершить обработку почвы. Также просадка стен, к которым крепятся лаги.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с шампурами, необходимо дать время на естественную усадку стен жилого дома. Это убережет как стены жилья, так и пол строящегося дома.

В углах комнаты оставлены небольшие зазоры для вентиляции. После укладки основного пола их закрывают декоративными решетками.

Если не выполнить это действие, то покрытие начнет париться и впоследствии гнить, что приведет к преждевременному напылению пола, необходимости его замены.Утеплитель укладывается только на слой гидроизоляции.

В связи с тем, что на нижний слой действует постоянная нагрузка, толщина черных досок пола должна быть не менее 5 см.

Если теплоизоляционное покрытие наклеено так, что край возвышается над основным полом, то его закрепляют на стенах.

Слои утеплителя, которые укладываются на черновой пол, фиксируются между собой строительным степлером.

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам

Частное малоэтажное строительство в последнее время приобретает все большую популярность.

Загородные дома и загородные дома, построенные своими руками, занимают все большую долю в общем объеме вводимого жилья.

Самым популярным материалом в частном строительстве является дерево, что обусловлено его доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы самостоятельно произвести весь комплекс строительных работ. Итак, часто возникает вопрос, как правильно выбрать пол второго этажа с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Требования к конструкции деревянных перекрытий

Чтобы смонтировать своими руками прочное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажами, необходимо строго соблюдать технические требования.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол разделен верхним и нижним помещением с разницей температур между ними более 10°С, потребуется устройство теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при устройстве перекрытий между первым этажом и подпольем, цокольным этажом или между первым/вторым этажом и герметичным чердаком.

Прочность балок

При устройстве пола второго этажа по деревянным балкам особое внимание следует уделить прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность возведения здания.

Согласно СНиП для деревянных малоэтажных зданий предельная нагрузка на перекрытие первого этажа не должна превышать 210 кг/кв.м, давление на деревянный пол второго этажа не более 180 кг/кв.м.м., а для мансард и чердака этот показатель должен быть менее 105 кг/кв.м.

Максимальное отклонение

Кроме того, строительные нормы предъявляют требования и к величинам прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должен превышать 1 к 250. То есть максимальный прогиб деревянных несущих конструкций в процессе эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому стандарту прогиб конструкции балки длиной 4 м по центру не должен быть более 1.6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если в помещении планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, напольное покрытие в качестве наружного покрытия из плитки и т.п., то требования по жесткости повышаются до 1 к 400.

То есть прогиб не должен превышать 2,5 мм на метр. Для нежилых чердачных и мансардных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

По строительным нормам порог звукоизоляции межэтажных перекрытий жилых домов должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования пола второго этажа под чистовое покрытие толщиной 50 мм будет достаточно.

Длинные балки

Максимально допустимая длина свободных проволок деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м — для чердачных перекрытий. Если проектная длина помещения более 5 м, необходимо будет установить под несущую ось дополнительную опору. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении его длины жесткость и прочность несущей конструкции резко снижаются, а требования к толщине сечения балки непропорциональны. Чтобы показатели прогиба на 8 м бруса «вписались» в нормы стенда, он должен быть около 40 см. Например: тот же индикатор прогиба показывает 4 м оси сечением всего 15 х 15 см.

Дерево — материал достаточно уязвим к внешнему воздействию, прежде всего сырости и огню, поэтому перед тем, как тянуть возведение несущих конструкций, все деревянные элементы следует обработать антисептическими материалами и антишпилями.

Строительный материал

Прежде чем приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью покупки некоторых строительных материалов.

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий — балки. Они выполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берут брус или сапоги сечением 15 х 15 см, или 18 х 18 см.

Такого сечения обычно достаточно, чтобы обеспечить достаточную жесткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать параметры, рекомендованные строительными нормами: длина пролета 4 м, шаг между балками 60 см. Исходя из этих параметров, также можно рассчитать необходимое количество бруса.

Однако при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие вполне можно использовать рубящие пары и ставить на ребро доски толщиной 50 или 40 мм.Этот вариант подходит для устройства пола на чердаке или на небольшом дачном участке.

Для первого этажа жилого дома этот вариант не подходит из-за малых несущих досок: для обеспечения необходимой жесткости придется значительно уменьшить шаг между воинствующими балками, что приведет к неоправданному переливу материал.

В качестве материала для балок чаще всего используют сосну

. Это лучший вариант по критерию «цена-качество»: его древесина вполне доступна по цене и при этом имеет хорошие технические характеристики.

Бруски из древесины более прочных пород (лиственница, дуб) редко встречаются в свободной продаже, да и цена на них несравненно выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками не уступит по долговечности использование той же лиственницы.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после установки балок возможна их деформация в процессе сушки – изгиб и скручивание.

Обычно перекрытия межэтажных перекрытий выполняют двухъярусными: нижние — низы, на которые укладываются утеплители, а сверху — доборные настилы, монтируемые поверх несущих брусьев.Декоративный настил укладывается непосредственно на него.

Чтобы определить характер и количество материала для напольного покрытия, необходимо четко продумать дизайн потолка.

При устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут быть использованы либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо проделанные в балках пазы. Последний вариант достаточно тягостен, поэтому для создания опоры чаще всего используют бруски 5 х 6 см.

Для расчета необходимого количества стержней достаточно рассчитать количество стержней и умножить их на длину каждого из них.Полученный метод (общая длина всех балок) умножается еще на два (так как бруски будут обрезаны с двух сторон каждой балки).

Для отделки полов можно использовать самый широкий спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСП и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы можете остановить свой выбор на одном из них. Для расчета необходимого количества материала достаточно просто рассчитать площадь помещения.

При закупке строительного материала его всегда следует приобретать с запасом 10 — 15%, т.к. при строительстве неизбежны непредвиденные растяжки материала.

Избавит вас от необходимости прерывать работу и покупать недостающую деталь.

Для максимального увеличения срока службы деревянных конструкций их необходимо обрабатывать антисептическими материалами.

Также полезно будет обработать древесину антипиренами, повышающими ее пожаробезопасность.

Для расчета нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по его применению – там всегда указан примерный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку дерево боится влаги, в строительстве всегда используются гидроизоляционные материалы.

Может представлять собой рулонную гидроизоляцию, применяемую для создания водоотталкивающего слоя между деревянным потолком и отделочными конструкциями покрытия, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.п.).

Для защиты дерева от сырости можно также нанести обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидкого битума.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют МинПена или Пенопласт. Общая сумма их площади должна быть примерно равна площади комнаты. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изоляционного материала можно также применять шлак

или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепеж

Для крепления деревянных элементов перекрытий необходимо приобрести шурупы, гвозди, уголки стальные, анкерные болты и другие расходные материалы. Приобретая саморезы и гвозди, следует обратить внимание на их длину.

По нормам прочных соединений гвоздь должен быть на 2/3 длиннее толщины прикрепляемого элемента (доска, брус). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть снижен до 50%.

Тех. Для надежного крепления к брусу доски «Сокетонисты» потребуются гвозди на 120 мм или саморез длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Возведение межэтажных перекрытий можно разделить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Монтаж несущих балок чаще всего производят на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусков их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Их концы затем обрезаются под углом 60° и тот из них, который будет заделан в стену, превращается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно тоже проваривают гидроизоляционными составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заделки вглубь стен должна быть не менее 15 см. Шаг укладки брюса обычно принимают 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на перекрытия, а также от толщины сечения ГРМ этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

Выбор интервала между балками влияет на технические показатели материала, используемого для первого этажа.

Если верхний настил предполагается сделать из белой доски, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут линять при ходьбе. Подробнее о Mount Baok View в этом видео:

Лаги нахлестов должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают с двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см.После установки двух крайних брусков монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусками кладут на ребро обрезную доску, либо натягивают шпагат.

Если основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы брусьев следует установить. Для закладных подходит материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластины, куски черепицы и т.п.

Не рекомендуется применять деревянные клинья для регулировки уровня балок, так как они могут быстро вступить в противоречие, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и кривизну линии пола.

Несущие стойки крепятся к стене с помощью анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных стержней

После того, как все балки перекрытий выставлены, крепятся подрезы сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски).Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с двух сторон.

Следует за ними таким образом, чтобы их нижняя часть была на одном уровне с низом балок.

Устройство черновых полов

Обрезные доски берутся за обдирочное устройство и укладываются брусьями на опорные бруски. Так как расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдет белая доска или тридцатка: давление на них будет ограничиваться только весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезную горку. Также можно комбинировать черные полы второго этажа с первыми этажами первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски испытывают снизу, от пола до балок. Подробнее о поле черновика смотрите в этом видео:

Теплоизоляция пола

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости могут быть заполнены теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх чернового пола доски, гидро- или пароизоляцию (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывают минвату, пенопласт, шлак с опилками и т.п.

При этом все пространство между стержнями должно быть плотно заполнено. Зазоры между балками и листами пенопласта заполняют герметиком.

Поверх утеплителя также желательно хранить гидроизоляцию, которая защитит его от протечек влаги сверху.

Настил чистых полов

Завершающим этапом будет настил поршневых полов, который крепится поверх балок с помощью саморезов и гвоздей.

Для этого материал (плиты, ОСП, Фанера) раскладывают таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Пол второго этажа по деревянным балкам: устройство


Решение вопроса, как правильно выбрать пол второго этажа по деревянным балкам, найдено с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Этапы монтажа стен по деревянным балкам

Устройство полов – важный этап строительства и ремонта любого жилья, будь то частный дом или квартира.От качества материалов и элементов укладки полового покрытия зависит комфорт и удобство проживания.

Люди обычно знают о неоспоримых преимуществах дерева в этой области строительства. А вот о том, как его правильно применять, знают далеко не все. Поэтому очень часто при последующей эксплуатации жилья проявляются разнообразные «половые» строители. Наша информация ориентирована на тех, кто намерен детально разобраться в сути вопроса, своими силами сделать качественный ремонт в своем доме.

Почему дерево, а не бетон?

В пользу дерева говорит его экологичность и хорошие эксплуатационные качества. Кроме того, часто в строительстве нет возможности подвести бетонное основание, и тогда пол обязательно делается по принципу своеобразного сэндвича, состоящего из нескольких слоев: балки, лаги, черновые полы, отделка.

Особенности перекрытия пола по деревянным балкам

Накладной : Иногда даже в строительной среде приходится слышать смешение понятий, что есть балка и лаг.Если коротко, то балка в перекрытии является основным несущим элементом, она сообщает работу работы и вес перекрытия на стены и ригели. Обычно в деревянных домах полы делаются по лагам, расположенным перпендикулярно деревянным балкам, либо укладываются на столбы (опорные).

При этом балки ширины пролета в стенах 4 метра и являются сквозными. (Строительные нормы позволяют правильно рассчитать размеры сечения балки прикладываемой к нагрузке).

Материал для балок должен быть сильно пропитан, торцы обработаны антисептическим составом. Иногда, чтобы промазать по дереву, советуют немного использовать отработавший мотор. Думается, что это не лучший вариант, как для человека (из-за специфического стойкого запаха отработки), так и для дерева (вещества, содержащиеся в выработке, разрушают ее быстрее, чем грибковые заболевания).

На основе : Лаги могут устанавливаться и на балки, уложенные на столбы-опоры.(По сути, это фундамент дома в виде колонн). При этом балки не заходят в стены и вообще никак от них не зависят. Столбы размещаются на расстоянии от 0,7 до 1 метра, их покрывают резиноидом, который укладывают в несколько слоев. Гидроизоляционный материал убережет древесину от плесени.

После этого приступайте к укладке балок на столбы. Они крепятся к столбам с помощью уголков, в работе используются нагели с дюбелями.

Совет : Следите за тем, чтобы балки полностью опирались на столбы. При необходимости поставить уплотнители и клинья, закрепив их гвоздями.

Зачем устанавливать черновой пол?

Полы дома должны быть прочными и хорошо проветриваемыми – это обязательное условие любого напольного покрытия. Черновой пол можно считать каркасом жесткости для чистового покрытия, поскольку создается ровная плоскость и равномерно распределяется нагрузка на чистовое покрытие.

Кроме того, создает воздушную прослойку, поддерживающую тепло, и за счет движения воздуха устраняет гниение дерева и перекос конструкции.

Последовательность работ

1. Перед укладкой лаг в верхних продухах стены вырубаются пазы, куда очень точно нужно поставить брусья (лаги). Необходимо тщательно следить за тем, чтобы бревна были ровными по горизонтали. Важно оставить пару миллиметров зазора между торцом и стеной.

Позже можно подсунуть прокладку, она поможет изолировать посторонние шумы. Если лаги очень длинные, придется поставить несколько ненужных опорных столбов из кирпича.

2. Лаги надеваются на балки через определенные промежутки одна за другой. Для тонкой доски настила достаточно редко лага. Если укладывать доски толщиной 35 мм, то придется располагать лаги на расстоянии не менее полуметра, при толщине доски в 40 мм — не менее 80 см.

Для щита допускается более укрепленное расстояние в 1 метр и более. На больших площадях придется делать двойную обрешетку, внутри которой ставить перемычки в виде брусков.Чтобы лаги впоследствии не растворились, их важно сразу при укладке закрепить на торцах.

Совет : Ввиду того, что лаги изготавливаются из дерева не примитивного, а иногда очень низкого качества, они могут быть криво деформированы. Поэтому желательно быть коронованным, ставить топор хотя бы с одной стороны, той, на которую потом планируют взращивать отделочный слой. Не забудьте обработать антисептиком лаги и перекрытия.

4.Выполняется листовым щебнем, изготовленным из прессованных фанерных листов или досок, уложенных на лаги. Пластины предпочтительнее использовать толщиной 20 мм, желательно с майкой.

Тонкие листы допустимо использовать в два слоя. Полки из листов ДСП и ОСП следует располагать по центральной оси брусков. При использовании школьных досок они кладутся поперек чистых досок покрытия. Таким образом, жесткость и прочность верхнего перекрытия пола увеличивает жесткость и прочность древесины.

Иногда мастера рекомендуют брать для этого третьевитковую горку или, скажем, кол или что-то из литых досок. Наверное, стоит прислушаться к совету: у этих материалов хорошая способность к деформации, а это немаловажно, ведь внизу часто меняется температура и влажность. Кроме того, они дешевы.

5. Заключительный этап — укладка теплоизоляционных материалов. Минеральную вату можно сохранить отличными свойствами, вместо нее можно засыпать кламзит, уложить синтетический утеплитель, не склонный к гниению, а также использовать для утепления куски твердого пенопласта.

Совет : Прежде чем приступить к обустройству чернового пола, следует продумать способ проветривания образца. Просверлите три-четыре отверстия в разных частях подвала дома, в дальнейшем вы будете прикрываться заглушками или решетками по мере необходимости.

Не поленитесь перед производством ремонтных работ пройтись щеткой с раствором антисептика. Все эти меры профилактики помогут сохранить ваш деревянный дом здоровым, прочным и долговечным.

Черный пол по деревянным балкам: Этапы строительства


Устройство перекрытия важный этап строительства и ремонта любого жилья, будь то частный дом или квартира. Считается поэтапным возведение черновых полов по балкам.

Дата публикации: 14-11-2014

Дерево – традиционный строительный материал, преимущества использования которого в одних областях строительства перед всеми остальными неоспоримы.

Полы с регулируемыми лагами

Это абсолютное утверждение, если дело касается пола.

Главное знать особенности материала и способы работы с ним. На прочное деревянное основание можно монтировать как систему «теплый пол», так и плитку.

Как строительная конструкция состоит из трех деталей:

  • Опорная основа;
  • Черновой пол как основа чистового покрытия;
  • Окончательное покрытие, которое может быть представлено в виде обычных досок и плит МДФ, линолеума, паркета, ламината и керамической плитки.

В этой статье мы постараемся рассказать, какая опорная основа лучше для деревянного чернового пола.

Что может быть основой?

Тип основания может быть разным, все зависит от того, из какого материала построен дом. А именно:

  • Пол в деревянном доме, опираясь на деревянные балки, жестко влез в сруб;
  • Установка «висячих» деревянных балок;
  • Покрытие в каменном доме с деревянными полами;
  • Половая конструкция в доме из сборного железобетона или кирпича с бетонными перекрытиями.

Начнем с классического варианта — пол по деревянным балкам, жестко закрепленным в стенах здания.

Вернуться в категорию

Опора на капитальные деревянные балки

Установка фанерной

При этом балочное перекрытие, независимо от перекрытия, представляет собой единый деревянный массив, жестко закрепленный в стене здания.

Деревянный дом практикуется как сквозным креплением, когда концы балок проходят сквозь капитальные стены, так и скрытым. В каменных домах балки всегда спрятаны.

Торцы балок обязательно обрабатываются антисептическими материалами на водной или битумной основе, что предотвращает их гниение.

Деревянный дом строится сразу из бруса, который будет сохнуть одновременно с срубом, а для каменного дома используют предварительно просушенный материал, обычно естественной сушки в разреженных штабелях.

Естественно, деревянные балки должны сохнуть не менее полугода. Стыковка и выравнивание их с образованием идеальной горизонтальной плоскости происходит при строительстве.

Поэтому перекрытие первого чернового основания по деревянным балкам не представляет никаких сложностей. Половые доски просто укладываются на балки до полного перекрытия пола.Лучше всего для этой работы использовать уже обрезные доски, но возможен вариант грубых пенсий краев необрезной доски.

Если черная доска пола недостаточно сухая, то ее не крепят сразу к балкам, а прижимают поперечные доски и выбивают из паровоза несколько клиньев, которые соединяются как доски насухо.

Если в помещении планируется устройство системы теплых полов, а в случае устройства черного пола по капитальным деревянным балкам возможно, а также при желании устроить финишное покрытие из керамической плитки, то черновой настил обязательно пропитывают антисептиками, любыми, битумными или на водной основе.

Отработанное машинное масло использовать нельзя, оно имеет щелочную реакцию и разрушает дерево не хуже грибка.

При монтаже системы «Теплый пол» на черновое покрытие также необходимо укладывать теплоизоляционный материал «Пенофол», одновременно выполняющий роль гидроизоляции.

Каркас деревянного пола

Если под чистовое покрытие инженерные коммуникации не планируются, но есть желание сделать пол теплым, то перед настилом чернового основания на балки укладываются бруски, а зазоры между балки перекрываются досками.

Здесь плотность соседних ребер роли не играет. По нижнему основанию между балками укладывается слой теплоизоляционного материала, любого – минеральных плит, рулонного теплоизоляционного материала, комка или монтажной пены. Все эти теплоизоляторы должны быть защищены гидроизоляционными материалами с обеих сторон.

Этот способ утепления касается перекрытия первого этажа, нижний край которого переходит в цоколь. Для второго и последующих этажей основанием для укладки утеплителя могут служить доски перекрытия нижнего этажа.

Вернуться к категории

Опоры на висячие балки

Если небольшой частный дом строится из кирпича, газобетонных блоков или природного камня, то разумнее всего сделать висячие деревянные балки на основе кирпичных или бетонных столбов в подвал.

Продиктовано тем, что при любой, даже тщательной обработке, деревянные балки внутри каменного массива стен могут прогибаться. Для устройства такого основания необходимо по всей площади цоколя установить столбы, на которые опираются лаги.

Исполнение столбов может быть различным — от дерева, пропитанного битумом, до кирпича, бетона и натурального камня. Единственное, что нельзя делать эти столбы — силикатный кирпич и газобетонные блоки.

Под каждый столб выворачивается небольшое углубление, которое засыпается мелким щебнем и трамбовкой.

Не рекомендуется использовать речную гальку, так как она в основном состоит из известняка и не выдерживает больших нагрузок. Кирпичные столбики можно складывать как обычным прямым способом, так и в виде усеченной пирамиды.Это сложнее, но я буду более устойчив к столбам.

Расстояние между колоннами при сечении балки 150 на 150 миллиметров можно сделать 1 метр. Идеальным вариантом могут стать небольшие квадратные бетонные плиты для устройства мощения дорожек. Подойдут даже обломки бетонных свай.

Под каждым опорным столбом устраивают слой гидроизоляции, не для защиты столба, а чтобы грунтовые воды не пропитывали балку через них. Верхний столб также необходим для укладки в два-три слоя, пропитанного бороноидным битумом.

Наливной пол

После устройства столбов, которые необходимо постараться, чтобы все верхние ребра примерно совпадали по горизонтальной плоскости друг с другом, на них можно укладывать деревянные балки.

Пригонка деревянных балок для образования горизонтальной плоскости производится исключительно к накладке на столбы деревянных деталей, но ни в коем случае с балками, во избежание их ослабления.

Балки, установленные на столбах, не должны касаться стен, а расстояние между ними и стеной должно быть достаточным, чтобы сезонные колебания фундамента не приводили к деформации пола.

Торцы деревянных балок, на которые будет опираться черновой пол, нужно просто обработать антисептиками.

Устройство такого «подвесного» пола оправдано в домах, где живут постоянно, с отоплением дома в зимние месяцы, тогда сезонные колебания грунта при его промерзании не разрушат всю конструкцию.

Устройство системы «Теплый пол» на этом основании нецелесообразно, т. к. невозможно предсказать величину сезонных колебаний конструкции.

Для утепления пола стоит применить тот же способ, что и при утеплении перекрытия первого этажа в доме с деревянными балками, являющимися частью конструкции дома.

А теперь обратимся к обычным городским домам и попытаемся разрушить сложившуюся порочную практику устройства бетонных стяжек под деревянные полы.

Вернуться в категорию

Бетонное основание

Повсеместно порочная практика, когда для выравнивания пола в домах с бетонным полом устраивают цементную стяжку.Во-первых, снимает перекрытия и, если соглашаться со всеми переделками капитальных стен в стройинспекциях, то непонятно, почему до сих пор не обратили внимание на плиты перекрытий этими бетонными связями.

Во-вторых, это долгая, грязная и часто бесполезная работа, так как бетонные работы, выполняемые неквалифицированными рабочими, чаще всего очень низкого качества. Прочность таких бетонных стяжек очень низкая.

Деревянные балки применять намного проще, но сечение гораздо меньше, потому что они не являются в данном случае несущей конструкцией.К таким брусьям относятся разделочные доски толщиной не менее 40 миллиметров или деревянные бруски сечением 60 на 60 миллиметров.

Деревянные балки образуют каркас, на который очень легко монтируется черное напольное покрытие. Кроме того, для устройства системы «Теплый пол» достаточно провести гидроизоляцию капитального перекрытия, а трубы отопления положат «змейкой» так, чтобы усилить каждую балку.

С деревом умеет работать каждый уважающий себя мужчина, поэтому ровняйте пол, подкладывая под балки насмешливые деревяшки напрочь.Не менее интересен вариант, когда под каждой балкой находится несколько болтовых резьбовых опор.

В этом случае пол можно выровнять с точностью до «ровного ракетного бега». Если под полом не предусмотрены инженерные коммуникации, каркас каркаса можно заполнить утеплителем.

Важно не только купить качественное напольное покрытие, но и правильно обустроить черновой пол. Изготовление такого покрытия, как черновой пол, может быть разным. В частности, самый популярный вид строится на балках и лагах.Установка лаг – обязательный процесс, особенно если балки устанавливаются на стены дома. Расстояние между ними слишком большое и этого недостаточно для укладки чистовой отделки. Чтобы пол стал более жестким, стоит установить на опорные столбы лаги, создать кирпич.

Черный пол на деревянных балках и других основаниях

Черный пол – это покрытие, которое впоследствии потребует дополнительной обработки. Именно потому, что перед укладкой лаг или бруса их нужно не только подогнать по всей длине, но и тщательно очистить.

От качества материалов и элементов укладки полов зависит комфорт и удобство проживания

Способ выполнения чернового пола зависит исключительно от грунта, который был выбран при строительстве дома. Устройство чернового пола бывает:

  • На деревянных балках;
  • Перекрытия железобетонные;
  • Земля.

Независимо от типа фундамента изначально необходимо подготовить черновой пол.Для этого нужно сделать в стенах домика специальные отверстия для вентиляции, которые затем можно будет закрыть специальной декоративной сеткой. Необходимо подобрать антисептик и обработать стены, причем неважно из чего они кирпичные или деревянные.

Если монтаж чернового пола осуществляется по грунту, то нужно использовать конструкции двойного настила.

В зависимости от типа основания нужно произвести расчет и приобрести необходимые материалы.Если настил выполняется по лагам, то нужно делать подпорки, для чего подойдет кирпич. На них укладываются амортизаторы, а затем осуществляется установка. На каждом этапе работ нужно проверять уровень пола, чтобы исключить такую ​​проблему, как уклон.

Ручейные материалы на лаги

Устройство чернового пола в брусовом доме обычно производят на лагах, которые впоследствии разделяются таким материалом, как фанера, ОСП и тому подобные панели. Назначение таких покрытий точное, как и в других помещениях.Черные полы необходимо выравнивать как поверхность пола под финишное покрытие, поэтому при укладке необходимо тщательно следить за уровнем. Из бруса делается правильно сделанный дум, он будет первым слоем.

Обычно в деревянных домах полы делают по лагам, расположенным перпендикулярно деревянным балкам, или укладывают на столбы (основание)

Для оболочки используются такие материалы, как:

  • Доски;
  • Фанера полотняная;
  • OSB и не только.

В кирпичном или деревянном доме устройство черновых полов является дополнительным утеплением помещения. Толщина теплоизоляционного слоя бывает самой разной, но в качестве основы необходимо выполнять гидроизоляцию. Каждый деревянный элемент в основании пола должен быть обработан влагостойкими составами, препятствующими гниению и высыханию. Скользя в основании чернового пола нужно просушить брус, лаги и даже выбор досок должен быть таким, чтобы материал был сухим и качественным.

Барфейс в деревянном доме

Облицевать черновой пол в доме на дереве нужен не только четко составленный план работ, но и грамотный подход к работе. Кроме того, необходимо подготовить материал, которым будет осуществляться строительство и его отделка.

Чтобы черновой пол по балкам был достаточно прочным и долговечным, фундамент следует выполнять с учетом многих технологических нюансов

Тонкости:

  1. Обязательное наличие кирпичных столбиков, размер которых 40х40 см, а высота не менее 20 см.Их монтаж осуществляется на цементный раствор, а в каком количестве потребуется такая опорная деталь, зависит в первую очередь от площади помещения.
  2. Категорически запрещается пренебрегать моментом запуска гидроизоляции. Достаточно выбрать полиэтиленовую пленку или любой аналогичный материал.
  3. Крепление лаг осуществляется с помощью металлических уголков и болтов, размер которых можно выбрать 50х50 и 40х50 мм. Расстояние между лагами выбирают в зависимости от размера доски.

В основном черновая отделка такого пола производится обрезной доской или фанерой. Требуется укладка утеплителя. Для второго слоя, если настил двойной, нужно использовать Фанер.

Что можно разделить по рисунку

Как сделать пол пистолета «с большой буквы»? Как правило, финишную отделку выбирают по тому материалу, который не нуждается в обработке перед применением. Вы можете выбрать различные варианты кроватей, но необходимо ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого вида, чтобы покрыть пол наиболее подходящим продуктом.

Когда утепление и гидроизоляция пола готовы — выполняется отделка помещения.

Востребованной считается доска из таких деревьев, как лиственница, кедр, сосна.

Такое покрытие популярно благодаря своей экологичности и гармоничному сочетанию с любым интерьером. Укладка осуществляется на лаги или балки. Дополнительным признаком можно назвать эстетичный внешний вид и привлекательность. Дощатый настил был красивым и привлекательным во все времена, и не теряет своих позиций и по сей день.

Стильным, но достаточно дорогим чистовым покрытием считается паркет, созданный исключительно из ценных пород дерева:

  • Пробковая ткань;
  • Листы ДВП;

Линолеум можно назвать бюджетным вариантом. Ламинат также является бюджетной альтернативой. Полы из фанеры располагаются в помещении, где не будет активных посещений и скоплений большого количества людей. Укладка грифа из керамической плитки подходит для ванных комнат и кухонных помещений.Наливные полы – это нестандартное и современное решение для формирования первого этажа.

Черновой пол в деревянном доме своими руками

Важным этапом при устройстве чернового пола считается качество монтажа лаг, которые необходимо закрепить на фундаменте. Для этого нужно произвести обвязку помещения по периметру, а затем провести крепление обрешетки.

Характеристики укладки не сложные, а потому все работы каждый может выполнить самостоятельно

Укладка утеплителя — процесс не сложный, а для проведения теплоизоляции необходимо:

  • Отступление от стен 2-3 см;
  • При установке лаг по периметру комнаты делают зазор;
  • Уложить теплоизоляционный слой в щели, образованные между брусом и стеной.

На данном этапе не нужно делать жесткое крепление, а нужно установить лаги, чтобы не сместились при последующих работах. Такой способ установки считается оптимальным, если расстояние опоры лаг на фундаменте превышает 10 см. Когда он меньше, то крепятся и лаги, но брус дополнительно закрепляется в стены деревянных домов.

Место, где соединяется брус, размещается стена здания, и делается вырез с заранее выбранными параметрами.Это требуется для того, чтобы исключить образование щелей в лагах при их расширении.

Как только лаги будут установлены, можно приступать к установке черепного бруса, который должен быть меньше лаг по размеру. Их нужно зафиксировать боковой частью нижней части лаг. Далее укладка досок, но без крепления. Благодаря свободному расположению будет происходить естественное продолжение дерева, что опять-таки исключает деформацию конструкции.

За первым слоем укладывают слой гидроизоляции, который следует закреплять не только на полу, но и на поверхности стены.Что касается ширины слоя, то укладывать его стоит с запасом, так как ненужную часть проще убрать, чем нехватку, а это вызовет последующее проникновение влаги и воды.

Далее укладывается теплоизоляция, толщина которой должна быть меньше высоты лаг. Утеплитель может быть самым разным, но укладка осуществляется в 2 слоя. Ранее уложенные слои закрываются листами пароизоляции, которые крепятся к стене дома.Пленка на стыках приклеивается с помощью скотча или строительного степлера.

Если в стенах уже сделаны отверстия для вентиляции, то в черновом полу можно уложить второй слой. Для этого стоит использовать доски, обрешетку и плиты OSB. Если укладка утеплителя велась коротко с лагами, то дополнительно нужно оборудовать с каждой стороны лаг-рейки, за счет которых теплоизоляционный слой будет бережно удерживаться под обшивкой. За счет этого будет создан своеобразный вентиляционный зазор.

Устройство Barface (видео)

Эта отделка завершена. Стоит отметить, что процесс на самом деле не сложный, но нужно четко следовать инструкции, чтобы исключить образование плесени, проникновение влаги или вовсе разрушение конструкции.

Сопутствующие материалы


Вариантов перекрытия пола в строительстве деревянного дома всего два: перекрытия по лагам и перекрытия по балкам перекрытия.Какой из них предпочтительнее, зависит от конструктивных особенностей дома. Проще всего будет нижний нахлест лаг, что в большинстве случаев и встречается. Но у лучевого устройства есть свои преимущества. Во-первых, балки являются важной частью конструкции дома. Их встраивают в несущие стены, поэтому устройство перекрытий по ним придаст дому большую устойчивость. Полы по деревянным балкам имеют один существенный недостаток: из-за того, что балки прочно встроены в каркас дома, любое воздействие на пол передается посредством балок на несущие и другие стены.Следовательно, уровень создаваемого шума и слышимость будут повышены. В связи с этим, даже если конструктивной особенностью строения являются балки, перекрытия на них устанавливаются на заранее изготовленные, не имеющие точек соприкосновения с венцами и стенами каркаса дома. Однако преимущества в устройстве балки, как основы для пола, а не лаг, все же есть. В первую очередь это небольшие материальные затраты на конструкцию нижнего перекрытия, и малый вес используемого для этих целей материала.

Заделка балок в кирпичной стене

В первую очередь необходимо рассчитать сечение балки и расстояние, через которое их необходимо уложить. Для этого существуют специальные столы, но чаще всего хозяин покупает прямоугольные бруски (чаще сосновые) 15/15 или 20/20, и укладывает их с расстоянием не более 60 см. Друг от друга.

В том случае, если дом построен из кирпича, или из этого материала выведена верхняя часть фундамента, брус заделывают в такие стены наглухо.Поэтому в процессе кирпичной кладки необходимы гнезда (проемы), в которые впоследствии будут укладываться концы балок. Должны быть соблюдены меры безопасности, которые предотвратят закручивание концов балок, которые будут укладываться в гнездо. Для этого полость проема в кирпичной кладке футеруется двойным слоем резиноида, а сама балка на расстоянии не менее 3/4 метра обрабатывается с обоих концов огнезащитным составом. Крайне желательно покрыть дома все детали деревянного каркаса.Важный момент: Для того, чтобы дерево могло «дышать», что препятствует скоплению конденсата, сами торцы нельзя обрабатывать составом, препятствующим этому процессу. Например, смола. Не исключено, что гнездо балок будет намного больше его сечения.

В этом случае образовавшуюся полость изолируют минеральной ватой или пенопластом, либо близко к цементному раствору.

Здесь важно учитывать, что остается не менее 3-5 см.Балки должны оставаться между деревянным бруском и стенками проема в кирпичной кладке, без крепления их к кладке. Следует учесть, что расстояние от несущей стены до первого бруса не должно быть меньше 5 см. Опорная часть бруса должна быть не менее 15 см., глубина гнезда не менее 18 см. Обязательное условие: концы бруска должны быть сваяны под углом 60*, и уложена она так, чтобы направление формы шпалы образовало большее расстояние до стены гнезда, чем снизу.То есть нижняя плоскость деревянного бруска должна почти вплотную подойти к кирпичной кладке, а противоположная ей верхняя сторона должна выступать от кирпичей не менее чем на 5 см.

Устройство нижнего перекрытия балки в каркасно-деревянном доме

Если балки устанавливаются при строительстве каркасного дома, то в этом случае довольствуются нижней обвязкой дома и подводят к ней гвозди. Процесс аналогичен устройству нижней обвязки конструкции.

В том случае, если дом строится из бруса или бревна, в стенах вырубаются проемы, в которые впоследствии будут укладываться потолочные балки.Точно так же, как и в случае с кирпичными гнездами, деревянные балки обрабатываются антисептическим раствором. Следует учитывать, что расстояние между основанием топки, дымоходом и деревянными балками должно быть не менее 40 см.

Устройство деревянного настила и пола на балках

  • С обеих сторон каждой балки крепятся бруски, к которым вплотную подгоняется настил. В качестве его емкости можно использовать доски, гипсовые плиты или другой материал. Суть процесса заключается в формировании настила на уровне нижних плоских балок.
  • В щитах перекрытия должна быть проведена гидроизоляция для обеспечения сохранности утеплителя. Для этого вся плоскость настила маркируется глиняно-песчаным раствором, либо укладывается резиноид.
  • Изоляция пола выполнена. Сделать это можно шлаком, который засыпается на перекрытие между балками, минераловатными плитами, листами пенопласта, опилками или другими вариантами утепления перекрытия.
  • Далее полы стилизованы под деревянные балки. В качестве материала можно выбрать профилированные доски толщиной не менее 35 мм.На балки можно уложить лаги, а на них уложить пол. Это будет оптимальный вариант, так как в этом случае образуется дополнительный вентиляционный зазор.

От качества основания полов зависит многое. Это и сроки эксплуатации чистового покрытия, и общее качество пола. Современные строительные технологии позволяют создавать уникальные перекрытия, но все же становится популярным традиционный черновой пол на лагах. Эта технология уже проверена временем.

Все, что вам нужно знать о лагах

Лагами называют бруски из дерева или полимерных материалов. Они могут иметь разный размер, а также разную форму. Лаги располагаются под покрытием чернового пола. Среди преимуществ такого решения можно выделить:

  • Высокие тепло- и шумоизоляционные свойства;
  • Равномерное распределение нагрузки;
  • Широкие возможности для выравнивания поверхностей;
  • Вентилируемое подполье, в полости которого можно расположить различные коммуникации;
  • Прочность — черновой пол на лагах способен выдерживать статическую и динамическую нагрузку до 5 тонн на 1 кВ/м;
  • Простота установки;
  • Доступная стоимость.

Лаги могут быть оборудованы непосредственно на грунт, деревянные или бетонные перекрытия зданий.

Классические полы

Этажей может быть как подземное помещение, так и без него. Те конструкции, где проба не называется холодными, но есть технологии, позволяющие утеплять такие полы.

Черные полы с подземным пространством имеют больше разновидностей. Итак, различают холодные и теплоизолированные. Утепленный пол оборудуется слоем теплоизоляционного материала между лагами или между опорами.

Устройство простого холодного пола на грунте

Данная схема предусматривает, что лаги будут монтироваться на сухое грунтовое основание. В первую очередь необходимо снять весь плодородный слой почвы. Затем поверхность необходимо с особой тщательностью загрунтовать. Далее — поверхность засыпается освященным песком. Если песка нет, то можно использовать щебень или даже засыпанный песком строительный мусор.

Полученную подушку также нужно утрамбовать.Для этого рекомендуется использовать вибронасадку, но можно сделать и ручной инструмент из подружки. Это достаточно потная дека, которая оснащена ручками.

Затем сделайте еще один слой разочарования. Здесь уже используется прокаленный песок, шлак или плотная глина. Этот слой станет основным в устройстве черновых полов. Уже на этой основе будут монтироваться лаги. Поэтому такое основание не должно создавать условий для гниения древесины. Что касается толщины подушки, то она должна быть в 3 раза больше толщины выбранного бруска.

Если для подушки используется не песок, а шлак, то его следует доставить на площадку примерно за год до начала строительства основания. Этот материал нужно поискать.

В последнем слое монтируются деревянные лаги. Верхняя линия стержня должна быть на одном уровне с базовой плоскостью. Перед установкой дерева в грунт рекомендуется обработать антисептическими материалами.

Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга. Расстояние его зависит от ширины досок, которыми в дальнейшем будет покрываться черновой пол.Так, для устройства чернового пола в строительстве из дерева, где работа завершается вставной доской, оптимальное расстояние составляет 60 см.

Теплоизолированные полы

Устройство утепленного черного пола на лагах немного отличается от схемы холодного основания.

Итак, дно котлована, образовавшееся в результате снятия плодородного слоя грунта, тщательно утрамбовывается, а затем выстаивается гидроизоляционным материалом. Далее засыпают многослойную подушку.Первым делом засыпается щебень. Его толщина должна быть не более 8 см. Этот слой также уплотняется, а после – заливается известковым молоком.

После этого слоя он покрывается резиноидом, а затем сверху падают листы ДВП толщиной 30 мм. Затем насыпать глину мелкой или средней фракции. Слой также должен составлять не менее 8 см.

Изоляционное основание заливается «тонким» бетоном с повышенным содержанием песка.После застывания раствора участок дополнительно засыпают песком, а затем по схеме устраивают обычный холодный пол.

Установка лаг на разные виды перекрытий

Если перекрытие деревянное, обычно балки не отличаются идеальной ровностью. Проект чернового пола может быть затруднен, так как при установке лаг на такие перекрытия не удается получить максимально ровную горизонтальную поверхность. Лаги следует укреплять по боковым сторонам балок.

Основным преимуществом этого метода является отсутствие необходимости в прокладках, регулирующих высоту. Крепление осуществляется с помощью неполных шурупов, где кум шурупа меньше длины лаги. Диаметр винта должен быть не менее 6 мм.

Когда лучи расположены слишком далеко друг от друга, перпендикулярно первому слогу кладут второй слог, но более тесно.

Если перекрытия бетонные, то следует учесть, что в этом случае необходимо позаботиться о хорошей гидроизоляции, иначе вся конструкция будет постоянно сырой.В этом случае применяется другое устройство для черновой обработки.

При укладке полов гидроизоляции особое внимание уделяется гидроизоляции, а также тепло- и шумоизоляции. Также обязательно нужна мокрая или сухая стяжка. И только после всего этого укладывают и заливают чистовой пол.

Для лага не стоит выбирать короткие бары. При отсутствии длин детали стыкуются друг с другом объемными торцевыми частями. Оставайтесь брусками прямо на стяжке.

На мягком утеплителе установка лаг не рекомендуется.В такой ситуации брусья будут «плавать», что может привести к разрушению финишного покрытия. Если тепло- и шумоизоляционные материалы позволяют, то лаги нужно располагать так, чтобы теплоизоляционные материалы располагались между двумя брусками.

Ставим лаги правильные

Перед началом работ основание необходимо тщательно очистить и обработать грунтовочными составами. Деревянные детали просушиваются и обрабатываются антисептиком. Это может быть битум. Шумоизоляционный слой может быть выполнен из шлака или песка.


Древесина до и после обработки антисептиком.

Установку лаг лучше производить из окна. Зазор между стеной делают до 40 см. После того, как уложены лаги, плоскость необходимо выверить правилом. Если просвета не увидели, значит все сделано качественно.

Перспективная технология — регулируемые лаги

Постепенно к этим традиционным перекрытиям добрались новые строительные технологии. Таким образом, устройство чернового пола по этому способу предполагает уже готовые балки с резьбовыми отверстиями.Они добавляют надежности конструкции.

Кроме того, такие лаги имеют функцию регулировки. Это можно сделать, вращая специальные болты, что позволяет в любой момент легко изменить высоту планки. Когда регулировка завершена, можно просто отрезать излишки болта.

Лаги для деревянных полов

Дерево – один из лучших материалов для устройства черновых полов. Уложенный по всем требованиям пол имеет долгий срок службы, не требует особого ухода.Черновой пол из дерева или фанеры – это простая возможность выравнивания кривого основания, высокие теплоизоляционные характеристики, быстрый монтаж, экономичность и доступность.

Лучше всего для устройства черновых полов подойдет фанера, плиты OSB или листы ДСП. Идеально, если плиты будут с майкой, а толщина плиты будет около 20 мм. Также предполагается, что листовые материалы будут укладываться в два слоя.

Рельефные листы начинаются с угла помещения.Первый ряд должен располагаться язычком к стене. При этом оставьте зазор между доской и стеной. Он должен быть не менее 10 мм. Это так называемый компенсационный разрыв. Следующий ряд укладывают со смещением на две лаги. Если доски прилегают друг к другу, то необходимо подгонять их легким постукиванием молотком по торцу доски или листа.

Для крепежа клей наносится с помощью поперечных планок. Настил фиксируется саморезами. Стыки листовых материалов должны располагаться на центральной оси балки.

Отделка

При осадке черновых полов важно избавиться от мелких перепадов высот и различных дефектов досок или фанеры. Для этого поверхность скалывается или круглая.

Затем полы необходимо пропитать масляной пропиткой, паркетным лаком или покрыть восковой мастикой.

Вот и все, что можно сказать о черновых полах. Это простой и доступный способ, который прослужит долгие годы. Как укладывается черновой пол на лагах, можно посмотреть на видео.На видео представлены все этапы работы на разных типах оснований и перекрытий.

Скатно-брусовое перекрытие в каркасном доме. Каркасно-балочное перекрытие в частном доме. Утепление перекрытий между этажами

Добрый день, уважаемые каркасные конструкции!

Поиском не нашел похожей темы, поэтому решил создать сам.
Часто на форуме мелькает вопрос как сделать как бы перекрыть пролет каким-то длинным .Иногда у вопрошающего просто не хватает опыта, иногда его достаточно для каких-то подсказок или свежих мыслей, иногда нужно помочь выбрать из нескольких вариантов, иногда нужно сделать либез и предостеречь человека от опасных ошибок. Все это разбросано по разным темам, и найти проблему, подобную вашей, непросто.
Давайте сюда поможем друг другу по вопросам перекрытия, тогда можно в одном месте и посмотреть какую-то базу знаний, и задать свой вопрос по перекрытию каркасного дома.
Минимальная информация для задания вопроса:
1) План дома.
2) размеры пролетов
3) Что будет вверху — какая нагрузка на перекрытие
4) В чем сложность этого перекрытия, что хотелось бы и почему не получается.

Нужна помощь в оптимизации перекрытий в каркасном доме.

Вот основная тема про мою конструкцию:
На данном этапе сделан УЧП, рисуем в Скаччапе дизайн каркаса.

Вот планировка:

Пока нарисован каркас 1 этажа:

Шаг 500 (оптимизирован под ОСП, как утеплитель EcoWhat, внутри гипсокартон будет на горизонтальной обрешетке).Да и шаг 600 мне как-то кажется для 1,5 этажного дома. Хочу плотно)
Стойки наружных стен — 150х40, внутренних — 100х40. Я планирую помешать OSP, так что без укола.

Вот типовой настенный дизайн:

Может кому в глаза бросится, напишите.

На плане видно, что в доме есть одно проблемное помещение — жилая комната, пролет 4900 мм. Также в этой комнате проем для лестницы размером 1100х2350 мм.

Задача: Сделать перекрытие первого этажа с учетом того, что выше будет жилой этаж, а на полу будет 40мм стяжка.

В связи с малым опытом проектирования подобных конструкций решить эту задачу скоунгом не удалось. Точнее получилось, и скорее всего получится, но чувствую, что это очень оптимальный вариант с огромным перерасходом материала:

На эскизе красными линиями отмечены стены, синими линиями балки, желтый квадрат — подпорный столб, который держит лестничную площадку и перекрытия подпорок.

Шаг балки 400 мм, размер балки 50х250.
Такой шаг и размер (по калькулятору) нужен для перекрытия большого пролета в жилом помещении.
Но на других пролетах он лишний.
И, хотя запас может и не лишний, но найти бревна такого размера, для поилки 50х250 в таком количестве (по крайней мере в нашем регионе). Да и не хотелось лопнуть деньги в никуда, если можно сделать дешевле, а результат будет хороший.

Какие дни вижу:
1) Переформатировать полностью перекрытие, кардинально изменив направление балок, их сечение и шаг, возможно добавив дополнительные несущие элементы.Тут мне нужна ваша помощь, так как пока у меня в голове нет хорошего варианта.
2) Измените шаг балок, подогнав его под пролеты. Тогда концы не так красиво сходились посередине домика, челка будет связана и бордюрные мостики.
3) Изменить высоту балок. Тогда непонятно, как сделать одинаковую высоту пола на втором этаже. В принципе, можно заменить часть балок на 200-е, а в местах упирания положить плахмовую доску толщиной 50 мм, чтобы достичь одной высоты с 250-балками.Тогда БРИГЕГИ шел красиво.
4) Может есть другой вариант?

Заранее спасибо всем неравнодушным

— Это поверхности, которые ограничивают и защищают его внутренний объем.

Их установка производится на перекрытия, являющиеся основной частью каркаса дома.

Поэтому значение перекрытий трудно переоценить.

Кроме того, они замыкают стены, образуя монолитную пространственную конструкцию дома.Перекрытия в каркасном доме придают жесткость потолку и полу, а также всему дому.

Брус перекрытия каркасный дом — Обрабатывается по двум ребрам круглым, лесным или монтируется на ребристую доску. Можно заменить толстые доски на более тонкие.

Важно прочно закрепить их между собой. Комплексным считается вариант установки короба коробчатой ​​конструкции, он обеспечивает хорошую жесткость, имеет оптимальную стоимость.

Размеры и тип балок определяются в зависимости от нагрузки, пролета и прогиба.Это значение является справочным, и при необходимости его легко можно найти в Интернете. Вся конструкция перекрытия типовая, и это позволяет зафиксировать средние нагрузки, которыми определяется сечение опорных балок.

Расчет нагрузки

Для чердачных и межэтажных перекрытий есть особое требование: балки монтируются строго по вертикальным стойкам дома.

Качели и пол

Перекрытие в каркасном доме в большинстве случаев препятствует свободной циркуляции воздуха.При понижении температуры на деревянных элементах перекрытия образуется конденсат.


Во-первых, древесина быстро впитывает влагу и набухает, изменяя свой первоначальный размер. А это увеличит напряжение в конструкции.

В дальнейшем это может привести к потере прочности соединений деталей и элементов перекрытий, что сделает невозможным их использование.

Во-вторых, влажность – отличная среда для роста и плесени. Сырость может разрушить деревянные перекрытия каркасного дома на несколько лет.

Проблема влажности и сырости в основном касается перекрытий пола и в меньшей степени потолочных перекрытий. Для внутренних полов влажность не страшна.

Перекрытия в ванной, кухне и в туалете необходимо дополнить. А от нижнего связующего лучше отказаться. Так как это улучшит воздухообмен и позволит контролировать состояние деталей и элементов перекрытия.

В каркасном доме установить перекрытие не составит труда. Главное выполнить все правильно, без нарушения технических норм.И тогда вам не придется их вспоминать, пока вы живете в своем доме.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих типов конструкций зданий. Опираясь на эту идею, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий касается лишь не соответствующих каким-либо строительным нормам и правилам зданий, которые возводят гастарбайтеры и неопытные любители все делать своими руками.Впрочем, то же самое можно сказать и о строительстве рубленых домов из дерева.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из комплектующих промышленного производства для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая по каркасной технологии, может допустить гораздо больше ошибок, чем при возведении дома из массива древесных или каменных материалов. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или доверие к гастарбайтерам, могут оказаться недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, высокие затраты на отопление, гниение элементов конструкции, разрушение , как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России был существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, на проектирование и строительство каркасных домов.В настоящее время действует свод правил 2002 г. СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных монолитных домов с деревянным каркасом», разработанный на основе устаревших национальных стандартов по жилищному строительству Канады 1998 г.

В данной статье мы представляем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к затратам средств вместо их экономии как из-за использования избыточного материала (каркас из большого сечения), так и необходимости ремонта из-за недостаточного сечения балок, редких шагов их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединений в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения парно-влажностного режима.

Строительство из дерева «Естественная влажность».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из необработанного дерева, как и раньше в России никогда не строили дома из свежеобрубленных деревьев. В СП 31-105-2002 ст. В 4.3.1 указано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от влаги при хранении». Сырое дерево — это только полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют необработанный пиломатериал «естественной влажностью». Напомним, свежеподанная древесина имеет влажность 50-100%. Если дерево растапливается на воде, то влажность 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). Под «естественной влажностью» обычно подразумевается, что дерево при обработке и транспортировке немного подсохло, а влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальной равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой, будет величина влажности 11-12%.При сушке влажного дерева срок службы уменьшается на 3-7%, а объем древесины составляет 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемому высыханию древесины, что изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрывам древесины с разрушением креплений. При вскрытии деревянного каркаса обнаруживаются многочисленные щели и щели, значительно повышающие теплопроводность стен каркасного дома, рвутся изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги.При сушке дерева его плотность увеличивается, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительные пиломатериалы без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежны потери определенного количества конденсата на участках среды, которых в каркасных домах значительно больше, чем в зданиях из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, способных за короткий промежуток времени разрушить структуру дерева.В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что антисептической обработке от земли подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, изготовленные из сухой древесины.

Неправильное использование материалов.

В классической каркасной технологии угловые стойки каркаса не следует делать из бруса или трех сбитых – в этом случае обеспечиваются повышенные теплопотери через холодные углы. Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для каркаса рамы используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должен быть структурным и предназначенным для внешней работы.

Утепление вертикальных каркасных стен допускается только плотными плитами утеплителя. Гнутый и рулонный утеплитель за счет усадки и подъема можно применять только на горизонтальных поверхностях или в кровле с уклоном до 1:5. При использовании экономичных вариантов плит малоплотного утеплителя рекомендуется для предупреждения обшивки для закрепления в каждом ряду плитных распорок между плитами.Такое решение удорожает конструкцию, повышает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать утеплитель большей плотности с более дорогим утеплителем. Размер проемов между стойками каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшить до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и утеплителем печки. Заливать стены, подрезая утеплитель, нельзя – будет много щелей.

Неправильное крепление материалов.

Черные винты можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных шурупов в силовом каркасе, особенно в мокром каркасе, может привести к разрыву этих ненадежных креплений, обладающих низкой прочностью на разрез.

Во всех случаях в узлах силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунные саморезы диаметром не менее 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки деревянных элементов не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Элементы крепления балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепить к осп пластинами, особенно гвоздями.
При питании листовых элементов гвоздями или привинчивании их саморезами недопустимо ввинчивать шляпку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции набухание головки или шляпки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленными шурупами или гвоздями.
Минимальное расстояние от края материала корпуса до колпачка или головки крепежного элемента 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых зданий (Международный строительный кодекс, пункт 2308.12.8) требует предотвращения смещения при землетрясении, ветровой нагрузке и т.п. Каркас всех вновь возводимых каркасных зданий крепят к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине пластины не менее 5.8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире каркасная технология предусматривает последовательную сборку «платформ» — полов с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. При этом строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а само перекрытие надежно опирается на подлежащие конструкции. .Отечественные строители почему-то пытаются изобретать свои варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией оголовка или «столбно-балочные» с устройство перекрытия в последнюю очередь, что чревато необходимостью подрезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью перемещения через временные крепления, большой вероятностью получения травмы при падении с высоты.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Большинство ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего заводить балки по верхней обвязке несущих стен, для прогонов. Запрещается уменьшать отрезок бруса вырезом для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балочного перекрытия с обвязочной балкой или балочным прогоном балку следует монтировать через подкладочную опорную планку с забивкой гвоздей или с использованием стальных балочных опор. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и закрепляться гвоздями через все монтажные отверстия.Крепление балок с помощью опоры меньшего размера, пробивка всех монтажных отверстий, крепление черными шурупами, крепление только на гвозди без опорной планки.

Самый распространенный в мировой практике каркасного домостроения блок бруса перекрытия от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой. Устройство потолка в более чем 60 см категорически не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила на балки перекрытий составляет 16 мм при 40-сантиметровой балке ступеней.

Часто, сгибая гибочные балки, прославляют плахмы из досок, причем без установки их на ребро.

Несущая способность потолка увеличивается, если на балки перекрытий дополнительно приклеивается лист покрытия черных полов.
Несущая способность каркасных полов может быть увеличена за счет жестких поперечных звеньев. Такие звенья устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних неснабжающих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как просверлить отверстия в балках перекрытий:

Кольцевые балки:

Композитные балки перекрытий можно резать или сверлить только в определенных местах в соответствии со спецификациями производителя. Верхние и нижние элементы посторонних балок не должны быть повреждены. В одной балке допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двусторонней балки за исключением опорных частей.Петлевой клееный брус Вуд-ОСП-дерево имеет обозначение «вершина». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Деревянные пиломатериалы:

Ошибки работы с каркасным домом.

По зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженерной древесины (АПА) образцы ОСП могут иметь размеры как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита колеблется вдоль стоек каркаса, ось усилия (указана на панели ОСП стрелками и надписью «Ось прочности») будет параллельна стойкам.Такая компоновка пластин полезна только для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты ОСП переплетаются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих от воздействия ветра, оснований фундамента при подвижках грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в рамах с отсутствующими пирогами, для придания конструкции нужной жесткости.Если листы ОСП укладывать поперек стеллажей, силовая ось будет им перпендикулярна, и листы ОСП будут решать большую нагрузку на сжатие и растяжение. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноглавых жилых домов с деревянным каркасом» приведено (табл. 10-4) Рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для братания каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры 11 мм.Если волокна фанеры расположены перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее укладывать листы длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. А вот при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обвязки составляет 12 мм. Если каркасный дом обжат мягкими волокнистыми плитами изолирующего типа, то в каркасной конструкции должны быть тела, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивка должна быть оставлена ​​на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вспучиваются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и крестовине. Листы устанавливаются «поворотно» для обеспечения цепной перевязки, обеспечивающей большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обвязка должна связать каркас стен с нижней и верхней обвязкой.

« Пироги» Перекрытия стен и кровли каркасных домов.

Основной погрешностью при проектировании каркасных пирогов перекрытий, стен и крыш является возможность намокания утеплителя от проникновения влаги. Общее правило отделки стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри от пыли. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию кладут со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны клеиться внахлест по всему контуру без исключения. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают закладывать паолонки под пригонку внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам пригонки п. 7.2.12 СП 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть зашпаклеваны гидроизоляционными материалами для предотвращения попадания влаги внутрь утепленных «пирожков».
Помимо предупреждения попадания влаги внутрь утепляемого пирога, следует обеспечить и увлажнение: снаружи стены каркаса либо обшить плитами ОСП, представляющим собой «умный» паропроницаемый материал, способный повышать паропроницаемость при среднем увлажнении , либо защищен полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны имеют неудовлетворительную паропроницаемость, требуют устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищены от проникновения влаги наружу. Предпочтительнее использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо через утеплитель.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может поддерживаться при использовал).Соответственно, он должен быть разряжен. Без вдумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждом помещении, либо окна должны иметь режим микроуровня или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной должна быть установлена ​​вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с рекуперационной системой.

В конце статьи приводим иллюстрацию распространенной «народной» конструкции каркасного дома, в Кратро при самом внимательном рассмотрении нет ни одного правильного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Перед тем, как начать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей, подробно ознакомьтесь с пусть уже морально устаревшим, но единственным изложением правил в рамках СП о СП на русском языке 31-105-2002. Уделив внимание всем деталям и тонкостям создания силового каркаса здания и обеспечив долговечность его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома.

Основа дома состоит не только из стен и крыши, но и включает в себя перекрытие в каркасном доме. Оно должно отвечать особым требованиям и учитывать множество особенностей. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы, и тоже должны выполняться по одной и той же технологии – но это заблуждение. Например, конструкция цокольных перекрытий постоянно подвергается резкой смене не только температуры, но и влажности, а также погодных условий. Соответственно, это перекрытие необходимо учитывать на всех воздействующих факторах, чтобы максимально уменьшить возможный ущерб.Перекрытия между этажами должны отвечать по прочности и нести грамотную звукоизоляцию, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание. В то же время церковь мансарды выполняет функцию теплоизоляции для удержания наиболее оптимальной температуры в доме. В связи со всеми этими моментами и требования к технике строительства каждого перекрытия несколько отличаются

Виды перекрытий:

  • уголь
  • взаимозачет
  • ИНКОЦИОНАЛЬНЫЙ

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

При устройстве чердачного перекрытия в каркасном доме обязательно учитывают правильное сечение балок и расстояние между ними.Должно хватить удержания крыши, собственного веса и возможной дополнительной нагрузки. Поверх утеплителя укладка обязательной пароизоляции для предотвращения попадания влаги. Среди них есть укрепленный редким склеиванием настил достаточной толщины, чтобы можно было безопасно перемещаться при монтаже кровли и кровли.

Рассказывает специалист о деревянных перекрытиях:

Даже если вы человек далекий от строительной сферы, то вам должно быть известно, что без качественного напольного покрытия крайне некомфортно.Это касается домов из разных материалов. Не исключение и каркасное здание. Если вы без труда сможете обустроить конструкцию пола, то с ее помощью можно будет сохранить помещение, а также создать надежную опору, которая продлит срок эксплуатации здания на несколько десятков лет.

Для того, чтобы сделать конструкцию прочной, необходимо создать основу, которая будет служить основой для будущего финишного покрытия.

Особенности оформления чернового пола

Если вы осуществляете устройство пола в каркасном доме, то на первом этапе стоит создать черновое покрытие, которое должно быть максимально гладким, ровным и надежным.В конечном итоге на такое покрытие можно постелить, например, ламинат. Главной задачей такой конструкции будет равномерное распределение нагрузки по поверхности. Так вы сможете исключить возникновение изгибов и деформаций конечного покрытия. Устройство пола в каркасном доме может осуществляться по нескольким технологиям, но наиболее популярными и актуальными на сегодняшний день считаются лаги, сухая стяжка по грунту или мокрая стяжка по поверхности грунта.

Этапы устройства чернового пола на лагах

Если вы решили использовать технику, предусматривающую использование лаг, то работы можно проводить в несколько этапов.Эти элементы представляют собой необработанные брусья, которые располагаются на перекрытиях или грунте. Их выравнивание следует проводить с той стороны, где будет засыпаться финишное покрытие. Для этого можно применить обычный топор. Древесина защищена от агрессивных факторов и воздействия насекомых, для чего поверхность элементов обрабатывается антисептическим составом.

Если будете укладывать лаги на перекрытие, то в верхних продухах стен необходимо прорезать пазы, куда будут укладываться строганные бревна.Кроме всего прочего, лаги устанавливаются на кирпичные опоры, укрепляющие систему и продлевающие срок использования конструкции. Когда монтаж чернового покрытия осуществляется на основании, грунт предварительно засыпается слоем щебня в 2 см, который должен быть уплотняющим. На опорные столбы, которые крепятся к фундаменту, устанавливаются лаги, а их защита от влаги продлит срок службы конструкции.

Справочно

Устройство перекрытий в каркасном доме можно выполнять из фанеры, которая устанавливается на лаги.Этот вариант получается бюджетным и отличается износостойкостью и практичностью. Для надежного крепления элементов по периметру нужно уложить небольшие бруски, из которых должна быть выполнена деревянная обрешетка. Листы фанеры крепятся специальными шурупами или гвоздями, расстояние между которыми должно быть примерно 150 мм.

После завершения этих работ можно приступать к укладке теплоизоляционных материалов по типу минеральной ваты или подложки под ламинат.

Создание черного покрытия на основе мокрой стяжки

Если вы осуществляете устройство пола в каркасном доме, вы можете применить технологию мокрой стяжки по грунту.Этот прием не всегда предпочтителен по той причине, что поверхность пола нужно будет оставить до полного высыхания, что займет несколько недель. Срок зависит от климатических условий. На сегодняшний день известны две технологии мокрой стяжки, одна из которых предполагает использование цементного раствора, а другая представляет собой наливной пол. Наиболее распространенным способом создания такого основания является использование цементного цемента марки М-250.

В результате возможно получение гладкой поверхности за счет включения в состав полимерных ингредиентов.Кроме всего прочего, им придают повышенную устойчивость к механическим нагрузкам. Толщина этой системы может варьироваться в пределах от 30 до 100 мм. Стяжку дополнительно следует усилить металлическими элементами.

Подготовительные работы

Черновой пол в каркасном доме можно выполнить по укладке мокрой стяжки. На подготовительном этапе в этом случае следует очистить основание, удалив мусор, посторонние предметы и грязь.

На следующем этапе укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки, а по периметру нужно установить ленту, которая будет компенсировать тепловые расширения смеси.Если поверхность имеет перепады в пределах от 2 до 4 мм, то следует установить маяки, гарантирующие идеально ровную поверхность после заливки.

Методика работ

Когда выполняется обустройство каркаса каркасного дома на ленточном фундаменте, то на следующем этапе необходимо развести смесь и нанести ее, воскресив специальной планкой. От появившихся пузырьков воздуха необходимо избавиться иголкой, затем черновую стяжку оставляют сохнуть примерно на месяц.Как только пол наберет прочность, его можно использовать в качестве черновой основы под укладку любого финишного покрытия, включая керамическую плитку, линолеум, паркетную доску или ламинат.

Лучше обустроить наливной пол, который будет лучше, когда требуется выравнивание поверхности с уклоном до 30 мм. Однако наносить такую ​​смесь на грунт категорически запрещается, так как состав предусматривает необходимость прочного основания, например бетонной стяжки.

Материал нуждается в защите от воздействия влаги, поэтому необходима укладка гидроизоляционной пленки.Его толщина может варьироваться от 1 до 2 мм. Технология укладки такого раствора аналогична технике, которая была описана выше, но наливные полы сохнут быстрее, и тогда проводить дальнейшие работы можно будет уже через 10 дней.

Пол в каркасном доме на винтовых сваях

Устройство каркасного дома на винтовых пнях предусматривает использование бруса, чепела или навала. Проводить работы можно сразу после возведения свайного основания. Для обвязки можно использовать деревянные брусья, к которым крепятся лаги.Длина балок не должна превышать трехметрового уровня. Если пролет больше этого значения, то дополнительно используют свайные опоры. Для балок в качестве материала рекомендуется использовать древесину хвойных пород.

Перед установкой обвязки необходимо произвести гидроизоляцию основания с помощью резиноида, полиэтиленовой пленки или пенопласта. Когда пол в каркасном доме выполнен на сваях, после установки балок можно переходить к укладке лаг. Расстояние между этими элементами должно быть 500 мм.Для первого этажа используют лаги на сваях, сечение которых должно быть 250 мм. Тогда как для второго этажа это 50х200 мм. Если пролеты относительно небольшие, что особенно касается санузлов и санузлов, то сечение пролета можно уменьшить до 50х150 мм.

С целью увеличения прочности конструкции можно уменьшить до 40 см. Прежде чем приступить к укладке лаг, необходимо сделать разметку, которая позволит определить расстояние между элементами.На следующем этапе в планке обвязки необходимо сделать углубление по ширине БРУСЕВ. Как только лаги будут уложены в пазы, их можно закрепить дюбелями, саморезами, гвоздями или шурупами.

Когда выполняется пол в каркасном доме, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Возможно, это позволит вам понять, по какой методологии работают. Кстати, можно отметить, что доски квадратного сечения со стороной 30 мм крепятся снизу к лагам.Для увеличения прочности конструкции пола бруски соединяют поперечными перемычками, расстояние между которыми составляет 150 см. Однако это условие не является обязательным.

Теплый пол плитой

Если вы закончили строительство каркасного дома, в качестве основы которого выступает печь, то самое время заняться устройством теплого пола. Основание обязательно должно быть чистым и сухим, а максимальный перепад высоты не должен быть больше 0,5 см. В противном случае неровности необходимо выровнять.Для этого иногда даже наносится слой некачественного бетона.

Когда выполняется пол в каркасном доме на плите, на следующем этапе необходимо положить гидроизоляцию, чтобы она выполняла еще и роль пароизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку. Крепление полотна должно быть примерно 12 см, а швы соединяются скотчем. Важно уложить толстый слой теплоизоляции, что исключит потери тепла. Самым практичным материалом признан Пенофол.В каркасном доме на следующем этапе предусматривается прокладка трубопровода, который потом заливают все тем же

Визуальное руководство по напольным, кровельным и стеновым системам

Деревянная двутавровая балка очень эффективно использует древесное волокно. Фланцы (верхняя и нижняя часть собранного элемента) рассчитаны на сопротивление изгибающим усилиям и придают изделию жесткость. Секция стенки, обычно из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB), предназначена для сопротивления сдвиговым усилиям в балке.Соединение между ними обычно происходит в канавке на фланце, куда был нанесен клей. Эффективность, полученная за счет использования I-образного поперечного сечения, требует дополнительных соображений по сравнению со сплошными прямоугольными сечениями. Расчетные значения получены в соответствии с принципами ASTM D5055, Стандартная спецификация для определения и контроля несущей способности сборных деревянных двутавровых балок.

Двутавровые балки пола опираются на наружные стены и балки.Двутавровые балки могут опираться непосредственно на верхнюю часть балки или опираться на подвески балок.

 

В разрезе потолка виден каркас второго этажа, опирающийся на наружные стены. Направление, в котором проходит каркас, нелегко определить после установки и отделки гипсокартона.

 

Каркас первого этажа обшит деревянными конструкционными панелями и паркетным полом. В подвале может не быть потолка.

 

Двутавровые балки и обод обычно опираются непосредственно на плиту подоконника, прикрепленную к фундаменту.

 

Двутавровые балки

обычно не имеют более длинных пролетов, чем деревянные балки эквивалентной глубины. Они доступны большой длины, что позволяет одной двутавровой балке охватывать всю ширину дома, но с промежуточной опорой.

 

Двутавровая балка состоит из фланца и материала стенки. Производители используют различные комбинации продуктов в зависимости от множества различных факторов.

 

Стенка стыкуется с канавкой фланца со строгим допуском.Клей используется для фиксации соединения.

 

Сборки перекрытий с двутавровыми балками

могут быть сконструированы таким образом, чтобы опираться на систему стальных балок и колонн, как показано на этом цокольном этаже жилого дома.

 

Каркас пола с двутавровыми балками непосредственно перед укладкой обшивки пола.

 

Строящаяся система перекрытий с двутавровыми балками.

 

На этом рисунке показан типичный процесс изготовления двутавровых балок.

 

Ранние двутавровые балки изготавливались из цельных распиленных полок и фанерных стенок. OSB заменила фанеру в ткани, но деревянные фланцы все еще распространены.

 

Двутавровые балки

доступны с различной глубиной и конфигурациями стенки/полки. Большинство двутавровых балок, используемых в жилищном строительстве, немного глубже, чем аналогичные изделия из цельного пиломатериала.

 

Материал полотна подбирается к фланцу для создания экономичного строительного продукта.

 

Обшивка пола фанерой используется в сочетании с двутавровыми балками и балкой из LVL.

 

Фанерная обшивка пола используется в сочетании с двутавровыми балками. Часть полотна была удалена, чтобы обеспечить проход воздуховодов и электропроводки.

 

Элементы стропильной системы.

 

Пересечение балок и балок.

 

IBS bridging — это изготовленное из дерева деревянное перекрытие, которое можно использовать с двутавровыми балками для увеличения жесткости и уменьшения раскачивания и вибрации.

 

Балки перекрытия: виды и расчет

Как построить малоэтажный дом и сэкономить на материалах и затратах? Выбирайте балки при строительстве. Они обычно дешевле, а их доставка и установка не составит особого труда. Балки перекрытия выполняют довольно много функций. В первую очередь они выполняют роль диафрагмы жесткости в горизонтальном сечении дома, обеспечивая тем самым его прочность и устойчивость.

Брус деревянный перекрытия

На сегодняшний день они чрезвычайно популярны в рядовом домостроении и применяются для возведения деревянных и каркасных зданий.Но есть только одно большое «но»: их длина ограничена, таким образом, межэтажное расстояние не может превышать 5 м, для чердака — 6 м. Обычно балки делают из хвойных и лиственных деревьев. Конструкция пола — это не что иное, как непосредственно балки, накат, утеплитель и пол.

Фундамент и цокольные конструкции

Основное требование к такому перекрытию – хорошая прочность. Так как в этом случае балки будут служить основой пола, они должны соответственно выдерживать большую нагрузку.

Если под первым этажом находится гараж или огромный погреб, то деревянный настил лучше соорудить не на деревянных, а на металлических перекладинах. Это связано с тем, что балки перекрытия из дерева гниют и не всегда способны выдержать большую нагрузку. Также можно уменьшить расстояние между балками.

Мансардный этаж

Принцип устройства мансардыПерекрытие может быть самостоятельным или служить продолжением самой крыши, т.е.е. быть составной частью стропильной системы. Более рациональный первый вариант, так как он ремонтопригоден. Кроме того, именно он обеспечивает наилучшую звукоизоляцию. Для этого балки подбираются и укладываются с учетом определенных требований. Прежде всего, все балки мансардного этажа должны быть только из высушенного дерева, лучше всего хвойного (сосна, ель, лиственница).

Для того, чтобы они не гнулись, их укладывают друг от друга на расстоянии 1 метр или даже ближе. Наиболее прочной на изгиб является балка мансардного этажа, имеющая соотношение сторон сечения 7:5.

Межэтажное перекрытие

Конструктивной особенностью является эффект «два в одном»: с одной стороны, лаги пола являются лагами для пола, а с другой стороны, опорой для потолка. как правило, пространство между ними заполняется специальными тепло- и звукоизоляционными материалами с обязательным применением пароизоляции. низ отделывается гипсокартоном, а сверху натягивается половая доска.

Балки перекрытия из дерева бывают нескольких видов, каждый из которых имеет свои достоинства.

Брус цельный из дерева

Для их изготовления используется массив древесины исключительно твердых пород. На сегодняшний день межэтажные перекрытия по этим балкам выполняются с помощью цельного дерева только при небольшой длине пролета (до 5 метров).

Брус клееный деревянный

Такие балки перекрытия из дерева не имеют размерных ограничений, так как предусмотренная технология производства позволяет изготавливать их достаточно большой длины.

Благодаря повышенной прочности клееный брус применяют в тех случаях, когда необходимо выдерживать большую нагрузку на перекрытие.

Плюсы клееного бруса:

• хорошая прочность;
• вероятность перекрытия больших пролетов;
• простота установки;
• малый вес;
• Долгий срок службы;
• не имеет деформации;
• хорошая пожарная безопасность.

Наибольшая длина предоставляемой балки 20 метров.

Так как такие балки перекрытия имеют гладкую поверхность, их часто не зашивают снизу, и они остаются, таким образом, открытыми, организуя в помещении достаточно модный дизайн интерьера.

Сечение деревянных балок

Как показала практика, сечение таких балок оказывает достаточно существенное влияние на способность выдерживать нагрузку. Из-за этого необходимо провести расчет сечения этого материала.

Балки перекрытия дома могут иметь прямоугольное, квадратное или круглое сечение.

В качестве бревен в деревянных домах можно использовать бревно в дизайнерских целях.

Рассчитываем деревянный пол

Расстояние между деревянными балками определяется:

  • Во-первых, вероятные нагрузки.

Нагрузка, как правило, может быть постоянной: масса перекрытия, масса перегородок между помещениями или вес стропильной системы. И плюс к этому – переменная: она сделана равной 150 кг/м кв. (в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»). К так называемым переменным нагрузкам относится много мебели, всевозможная техника, просто вещи, которые есть в домах людей.

Так как учесть все возможные нагрузки сложно, необходимо планировать перекрытия с резервом крепости.Профессионалы советуют добавить 30-40 процентов.

  • Во-вторых, жесткость или типоразмер прогиба.

Для любого вида материала ГОСТ определяет свои пределы жесткости. Тем не менее, формула расчета та же: сравнение абсолютного размера прогиба с величиной луча.

Расчет балок перекрытий

Процесс расчета деревянных балок перекрытия достаточно трудоемкий. Помимо того, что нужно правильно подобрать расстояние между ними, необходимо также правильно определить само сечение.Для этих целей рассчитывают величину прогиба при определенной нагрузке для данного сечения. Если этот показатель превышает допустимую норму, то балка перекрытия берется большого сечения.

Как правило, расчет деревянных балок осуществляется по формуле. Однако вы можете воспользоваться специально созданным калькулятором для расчета предоставленных материалов перекрытия. Он позволяет учесть все аспекты, не утруждая себя поиском информации и расчетом самостоятельно.

Балки, сложенные вместе, будут нести нагрузку в два раза больше, а в случае укладки друг на друга — выдержат нагрузку примерно в четыре раза больше.

Балки перекрытия металлические

Вторая по популярности разновидность балок перекрытий – это металлические. Их достоинства: они прочны, надежны, имеют небольшую толщину, а значит, экономят место. Несущим компонентом предоставленного материала является прокатный профиль. Существует 3 разновидности: уголки, швеллеры и двутавры. В качестве заполнителя между ними применяют легкобетонные вставки или так называемые легкие железобетонные плиты, а кроме того, деревянные щиты. Основное преимущество металлических балок в том, что ширина пролета составляет от 4-6 метров и даже больше.А минусы их в том, что металлические лаги очень подвержены коррозии и имеют пониженную тепло- и звукоизоляцию, однако с этим может помочь типовой войлок.

Расчет перекрытия металлических балок

Следует обратить внимание, что расчет(формулы) одинаков для всех типов балок. При этом величина возможного момента сопротивления, как правило, проверяется по специальному справочнику или рассчитывается на специальном калькуляторе балок перекрытий, его легко можно найти в глобальной сети.

Балки перекрытия: цена

Крайне сложно сказать, что данный вид балок будет стоить именно столько. Необходимо понимать, что цена формируется не только исходя из материала (в частности, дерева или металла). На его формирование влияет их величина, а также производитель. Минимальная стоимость деревянного бруса 219 руб. для м/н.

Деревянные балки на пол на большой пролет. Как правильно утеплить деревянные балки, межэтажные перекрытия? Деревянный пол между этажами

При устройстве крыши особое внимание всегда уделяется устройству чердака.Ведь важно, чтобы его перекрытие было выполнено технологически правильно, не оказывало чрезмерного давления на стены и могло нести нагрузку от хранящихся под крышей вещей, а иногда и целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы с вами подробно разберемся, как правильно устраивать мансардный этаж по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчет нагрузок и крепление. А помогут вам наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео обзор устройства мансардного этажа по деревянным балкам, а затем разберем детали:

Что такое потолок для мансарды?

Перекрытие – горизонтальная несущая конструкция, отделяющая жилой этаж от чердака, и одновременно принимающая на себя нагрузку от веса всего, что находится под крышей.

Пол сам по себе является необходимым элементом жесткости, который также обеспечивает устойчивость всей конструкции. Среди всех прочих сегодня мы выделим мансардный этаж, а именно его специфический внешний вид. Отметим, что общие правила распространяются на все виды, но все же есть некоторые технические особенности обустройства мансардного этажа по балкам.

Во-первых, это жесткость и прочность. Те. перекрытие должно быть:

  • Способен выдерживать расчетные нагрузки и при этом не прогибаться, не разрушаться.Например, допустимый прогиб составляет всего 1 к 250 длины пролета.
  • Во-вторых, мансардный этаж не должен быть хлипким и ни в коем случае не должен колебаться при перемещении по нему предметов или перемещении людей.
  • И, наконец, со звукоизоляцией, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-то лезет на чердак.

В частном строительстве в основном применяют два типа перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по сплошным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте.Также сами балки могут быть стальными, если предстоит перекрытие достаточно больших пролетов. Но именно в частном домостроении на выбор материала перекрытия чаще всего влияет экономический фактор.

Стоимость устройства полов обычно составляет до 20% от сметы всего строительства дома, а трудозатрат до 25%. Поэтому строительство деревянного мансардного этажа до сих пор довольно популярно – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей звукоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, тем более бетононасос.

Преимущества и расчет балочных перекрытий

Вся конструкция состоит из бруса и досок, которые называются черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или закрепляться особым образом, что гораздо надежнее. Стандартные размеры балок 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров в длину плюс 8-20 сантиметров в ширину.

В отличие от железобетонных мансардных перекрытий, деревянные перекрытия монтируются всухую. По весу он выходит значительно легче, поэтому в частном строительстве лучше использовать именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные полы обладают наибольшей звукоизоляцией, поэтому на дополнительные мероприятия придется потратиться.

Лучи располагаются на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метра. Конечно, чем чаще вы их устанавливаете, тем большую нагрузку сможет выдержать мансарда в будущем, но и большую нагрузку придется выдержать фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируют облегченные перегородки – чаще всего каркасные, к которым непосредственно крепятся чердачные стропила. Их нужно устанавливать перпендикулярно балкам или ребру.

Но если внутренние стены мансарды по каким-то причинам приходится располагать параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, то конструкции в этих местах необходимо усиливать. Чаще всего в качестве таких элементов используются обломки досок, которые крепятся перпендикулярно краям пола.

Варианты установки мансардных балок в зависимости от их типа

Многие задают вопрос: где правильно установить деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или хотя бы немного их вывести? От этого зависит, какой у вас будет чердак и будете ли вы использовать его как жилое помещение в дальнейшем. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот экономичный вариант, позволяющий в будущем без проблем переоборудовать мансарду в мансарду.Правда, очень близко:

И поэтому, если у вас такие планы и вы даже сейчас не уверены, будет ли в проекте еще место для личного кабинета или бильярдной, то делайте стены выше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? На такой мансарде будет намного больше полезной площади, меньше острых углов и будет намного теплее:

Но если в вашем проекте мансарда изначально планировалась как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, то балки мансарды нужно установить такие же прочные, как и в межэтажном перекрытии, а также крепить их к анкеры в армопояс:

Вот отличный пошаговый пример того, как строятся такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Типы конструкций перекрытий

Всего существует несколько видов мансардных перекрытий по деревянным балкам.Каждый из них имеет свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, то полы в них рекомендуются по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и как бы создается площадка, а заодно и рабочая основа для будущего мансардного этажа. Здесь важно не слишком давить на хрупкие стены, поэтому мансардный этаж тоже не будет рассчитан на пианино в углу.

В этом случае балки устанавливаются на обвязочный брус, который используется в качестве мауэрлата:

Жесткий экран: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревен или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам устраивают жесткий щит, который при усадке стен будет плавно спускаться вместе с ними, и обязательно ровно.

Напольное покрытие эконом-класса: экономия времени

В отдельный вид чердачных перекрытий следует выделить сборные деревянные перекрытия.Главной их особенностью является использование специальных креплений, которые изготавливаются из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитываются в зависимости от уровня будущих нагрузок на пол.

Стандартные мансардные перекрытия по балкам с балками и деревянными лагами появились в конце 20 века, а после них в моду вошли широкие дощатые перекрытия.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства мансардного этажа.На самом деле это не новинка на строительном рынке, такие фирмы появились в конце 16 века и нашли свое второе рождение в конце 20 века. Канадские строительные компании разработали специальные программы расчета для таких фирм и их точных форм с помощью сборочных линий.

Ребристо-ригельный настил для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных полов, которые до этого времени были популярны только за рубежом.Это легкие паркетные полы. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянный каркас.

Суть перекрытия заключается в том, что через каждые 30-60 сантиметров устанавливаются «ребра», и они обшиваются обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные брусья высотой около 20 и 28 сантиметров, толщиной 45 сантиметров и длиной до 5 метров. Их изготавливают из натурального дерева и соединяют специальными связками из досок, обшивая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из основных достоинств ребристого мансардного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если такое перекрытие через несколько лет решит съесть грибок или какое-нибудь насекомое, то он съест его намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных листов.Сверху между ребрами укладывается минеральная вата. Именно она обеспечит огнестойкость и звукоизоляцию всего деревянного пола.

Ребристые чердачные перекрытия значительно дешевле балочных – это вполне разумно и рационально, если не утеплять нежилое помещение и делать из него жилой чердак. Тогда можно не беспокоиться о несущей способности такого фундамента. Единственный недостаток – балки более привычны для русских домов, а ребристый настил по внешнему виду почти не отличается от монолитного.Поэтому в русских домах чаще устраивают мансардные перекрытия из ребристых балок.

Брус для устройства такого мансардного этажа необходимо брать прямоугольной формы, причем строго, а не ромб. И обязательно при покупке такой планки возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь часто бывает так, что многие собираются строить потолок из бруса 15х15 см, а в итоге строят из бруса 14х14 см. И тогда , на своем участке обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

Кстати, сегодня многие даже обычную балку в деревянный пол кладут на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она ни была, легко гнется по всей длине, но если положить ее на ребро, то согнуть ее будет практически невозможно:

А на черновой пол из досок уже уложить чистовой пол, а снизу монтировать натяжной потолок. Но часто деревянный потолок мансарды оставляют без дополнительной отделки специально, с учетом концепции дизайна интерьера, но тогда все его детали делают очень аккуратно и даже с декоративным уклоном:

Определенную жесткость ребристому потолку придает сам подвесной потолок.

Как врезать мансардные балки в стены из разных материалов?

На сегодняшний день существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходимо установить перпендикулярную опорную балку, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если в проекте не предусмотрены дополнительные балки жесткости, то балки мансардного этажа должны лежать по осям стоек несущих стен. По нормам балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стены и крепиться к ней двумя гвоздями 3.5х100 мм с каждой стороны.

Но часто в строительстве приходится использовать и специальные способы крепления, и для того, чтобы вы лучше с ними справились, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянный мансардный этаж необходимо исходя из нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учтите этот момент. Довольно часто жилые дома строятся с расчетом на то, что их хватит на всю семью. И такие нагрузки делятся на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании мансардного этажа нужно учитывать распределенные нагрузки, подробнее о них можно узнать из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно учитывать только в том случае, если вы обязательно собираетесь устанавливать на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модным устраивать под крышей СПА-салоны, бильярдные, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных занятий. Но на практике часто оказывается, что 10 комнат в доме мало.А под крышей замечательная вентиляция, красивое пространство и тишина, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость использования специальных креплений зависит от того, какую технологию обустройства мансардного этажа вы выбрали в целом. Так что самый надежный способ – опирание балок на несущие поверхности стен или на балки перекрытия. Тогда нет необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся шурупами или гвоздями. Во всех остальных случаях необходимо обязательно закрепить мансардный этаж.

Поэтому советуем изначально сделать такой крепкий мансардный этаж, чтобы через пару лет с чистой совестью перестроить его в мансарду. А наши специальные таблицы и компьютерные программы помогут вам произвести специальные расчеты. Ваша задача правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное детали.

Требуется ли усиленный ремень?

В первую очередь определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок перекрытия мансарды.Армопояс представляет собой армированный пояс, представляющий собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – распределить нагрузки.

При монтаже деревянных балок мансардного этажа устанавливать армопояс необходимо только если:

  1. Стены вашего дома построены из газобетона или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а пол из бруса при этом имеет немалый вес. Благодаря своей конструкции он всегда создает точечное давление на блоки.И наша задача — распределить это давление и сделать его линейным. Чтобы мауэрлат принял на себя всю нагрузку.
  2. Также, есть ли сборные блоки ФБС в качестве фундамента для вашего дома, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно смело обойтись без армопояса.

Крепление балок к балкам или раме

При креплении балок перекрытий к срубу или оцилиндрованному бревну проще всего использовать технологию «сковороды».Проще говоря, просто вставьте балки в стены как часть конструктора.

Обратите внимание, что балки перекрытия скреплены между собой металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам предстоит ломать балки перекрытия по длине, то их части следует соединить внахлест или с помощью специальных накладок, а между самими балками также потребуются распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, то в качестве опоры для балок лучше использовать стальной двутавр или особо прочный из клееного дерева.В этом случае оставьте зазор в 10 миллиметров между балками чердака и стальным двутавром. Однако важно, чтобы стальная балка не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, подложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте потолочную обрешетку достаточно плотной:


Если вы используете строительные балки, их не нужно размещать внутри пола. Их можно легко встроить в стену или даже использовать отдельно. А сами балки необходимо крепить к так называемым балочным башмакам:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку.Причем вовсе не обязательно крепить саму обвязку к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное правильно подготовить такие балки к установке. А для этого их необходимо обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов Цельсия). Затем оставьте их отмачиваться на сутки. Теперь нарежьте и уложите такие доски и опорный брус на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнезащитным составом. Осталось только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие балок готово, сделайте черновой пол хотя бы так, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к кирпичным стенам

Если речь идет о креплении деревянного бруса к кирпичной стене, то гнездо должно быть создано именно в этом, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть внутри стены на 160 мм (это минимум), причем на специальной доске.

При вставке балки в стену ее нужно залить цементным раствором или оставить открытой — все зависит от толщины стены:

  • Итак, необходим закрытый вариант с толщиной стенки в два кирпича.
  • Открытый — с толщиной стенки в два с половиной кирпича.

Кроме того, балочное перекрытие мансарды с кирпичными стенами должно быть усилено анкерами в каждой третьей балке. Анкеры должны охватывать его снизу и по бокам, а сами должны заходить в стену на 30-50 миллиметров. Также возможно соединение балок друг с другом и на внутренних стенах.

Балки следует крепить к кирпичной стене по следующей технологии:

Крепление к стенам из хрупких блоков

Если вы закрепляете деревянные балки в блочной стене, то вам необходимо соорудить железобетонную перемычку.Это тот самый усиленный пояс, о котором мы говорили ранее. Устраивать ее нужно под балкой, конкретно под деревянной коробкой, уходящей в стену. Саму балку нужно будет установить на армированный пояс в стене, тоже минимум на 160 мм. И не забудьте также о таком важном моменте, как утепление со стороны блока и зазор со стороны бруса, который обеспечит выход влаги.

Поэтому, чтобы современные облегченные блоки выдержали деревянные балки мансардного этажа, следуйте схеме:

Если блоки достаточно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичным, то используйте следующую схему монтажа:

Какой брус лучше выбрать для перекрытия?

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу чердачного перекрытия, то первая проблема, с которой вам придется столкнуться, это поиск досок хорошего качества.Очень важно, чтобы ни балки, ни настил не имели изъянов, ослаблений и уж точно не болели какой-либо плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни домочадцев.

Вариант №1 — балки из рядовых досок

Отдельно отметим, какие балки нужно использовать при обустройстве мансардного этажа. Оптимальный вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена растрескиванию.По официальным оценкам, при использовании такого материала получается сократить расход всей древесины аж на 20%.

Вариант №2 — брус из клееного бруса

Сегодня в качестве балок также часто используется клееный брус, прочность которого в несколько раз превышает прочность обычного дерева. Все дело в том, что любые изделия из клееного дерева прочнее. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними множество прочных нитей – гораздо более прочных, чем волокна самой древесины.А потому клееный брус в качестве бруса — вполне нормальный вариант.

По внешнему виду не отличаются от массива дерева, особенно когда с целью эстетики в наружных слоях используют древесину лучшего сорта. Такие балки изготавливаются из ламельных досок, которые очищаются от дефектов и склеиваются между собой. Основное преимущество этого метода в том, что общая длина балок теперь может быть до 12 метров, и она будет намного прочнее, просто с деревянным брусом с теми же параметрами.

Для изготовления прочных балок из плит ОСБ их нарезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеиваются между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делаются шаблоны определенной длины. Основным преимуществом использования таких балок для чердачного перекрытия является малый вес и отличная прочность и сопротивление изгибу.

Вариант №4 — двутавры

Еще один тип балок, который популярен в России, — это двутавры. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой вид настила, не только фанерный.А снизу подшивается гипсокартоном. Эти балки настолько прочны, что их целесообразнее устанавливать в качестве межэтажного перекрытия для полностью жилых помещений, но не только для чердака, а уж тем более для холодного чердака.

Также популярны так называемые канадские двутавры. Изготавливаются в заводских условиях из деревянных брусков, плит ОСП, специальных влагостойких плит, клееного бруса или древесины хвойных пород.

Вариант №5 — балки из готовых ферм

Например, одна из последних разработок — чердачные фермы под ключ.Их высота составляет 350 миллиметров. Изготавливаются из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы объединяют в одну конструкцию. Более того, в процессе изготовления таких ферм внутри них даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант №6 — ЛВЛ балки

Отдельно следует отметить относительно новый материал на отечественном рынке – брус ЛВЛ. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливаются методом склеивания под особым давлением.Учитывается несколько слоев шпона, а в процессе изготовления балок волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики таких балок особенные. Основным преимуществом является то, что балки доступны в широком диапазоне размеров. Сам материал хорошо поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, советуем приобретать его только в том случае, если ваш мансардный этаж расположен над большим пролетом и для вас в приоритете качество и безопасность.

Вариант №7 — ВТСП-балки

Еще один новый вид мансардных балок – немецкий HTS. Они также представляют собой двутавр, где верхний и нижний слои выполнены из дерева, а средний слой – из плит ОСП.

Между этими слоями также может быть вставлен профилированный стальной лист толщиной 0,5 мм со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка имеет высокие несущие характеристики. И таких стенок может быть даже не одна, а две, что даже лучше по сопротивлению изгибу.А чтобы ВТСП-балка не прогибалась и не перекручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчета, выбора материала и сопутствующих слоев тепло- и гидроизоляции. Самостоятельное устройство возможно при соблюдении следующих правил и этапов процесса. Также описаны распространенные ошибки самодельных мастеров, предупреждающие о том, что добиться безопасной эксплуатации несложно.

Выбор материала для балок и тепло-гидроизоляционного сырья

Специалисты прекрасно знают, что перекрытия на любом объекте должны обладать следующими качествами:

  1. Надежность в плане веса надстройки, размещения предметов быта, периодичность эксплуатации. То есть, если второй этаж определяется как помещение жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны иметь сечение не менее 150 мм.
  2. Допускаемый прогиб 0,7 % от проема. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, имея запас поперечной жесткости, передает его всем несущим элементам.
  3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому межэтажный пирог в деревянном доме имеет сложную конфигурацию и не терпит отступлений от правил укладки.

Важен и тип объекта — сруб, брус, бревно.Соответственно выбирается сырье для жесткой связки.

Для профилированного массива древесины это брусок длиной от 2,4 м до 3,6 м, клееный — 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Бревна должны быть покрыты соответствующим материалом, что также будет выглядеть эстетично.

Изоляция пола

Пролеты между этажами любого здания являются и потолком, и полом одновременно. Соответственно различается и наслоение изоляционных материалов.Для нагрузочной части, то есть пола, используется следующее сырье:

  • Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
  • Влагостойкая фанера в два слоя.
  • Пробковая звукоизоляция между фанерными плитами.
  • Гидроизоляция.
  • Финишный пол.

Соответственно нижняя часть, то есть потолок, будет менее нагружена, так как лишена эксплуатации:

  • Пароизоляция.
  • Листы гипсокартона.
  • Отделочный материал — блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок пестрит предложениями теплоизоляционных и отделочных материалов. Выбирать нужно по кошельку, но при этом не экономить на качестве – дерево капризный материал.

Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

Проектирование межэтажных перекрытий дело ответственное, поэтому в обязательном порядке требуется выполнить следующие действия.Итак:

  • Установка ниш для вставки бруса происходит на самых длинных стенах, то есть лаги должны быть пропорциональны меньшему параметру стены.
  • Шаг установки бруса не менее одного метра; для больших пролетов предусмотрена ширина укладки до 0,5 м.
  • Ниши вырезаются вручную с помощью электропилы. Он универсален как для бруса, так и для цельного бревна.
  • Далее вставляются балки. Концы лаг заворачиваются в два слоя рубероида или другого материала так, чтобы края утеплителя с внутренней стороны стены выступали на 4-5 см.Крепление происходит с помощью анкерных болтов.

На брусьях заранее делаются пропилы под дюймовые поперечные доски с шагом 40-60 см. Концы должны лежать ровно посередине конца.

  • Далее следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновую обшивку снизу и предусмотреть места для секторов для утепляющей вкладки. Для этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, которые являются лучшими в своем классе по теплоемкости.
  • Затем, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой укладывается пробковая звукоизоляция — лучшая в классе звукоизоляции. Фанера должна располагаться в шахматном порядке со швами.
  • Теперь пол нужно защитить от возможной влаги. Для этого выстилается гидроизоляция – полиэтилен, рулонная резина – подойдет амортизация или другое изделие для этой цели. Прикрепите защитный слой скотчем или мебельным степлером, что надежнее.
  • Настала очередь финишного покрытия.Если общие отделочные работы уже выполнены, то можно использовать рулонные отделочные поверхности – линолеум. Когда еще предстоит отделка, на подготовленную площадку укладывают прочное сырье – шпунтованные доски, ламинат, паркет и так далее.

Теперь нижнюю поверхность — потолок — нужно привести в надлежащее состояние. Плотно заделывать или трамбовать доски черновой отделки не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

  • На поверхность укладывается пароизоляция.Это предотвратит испарение изнутри от увлажнения потолка.

В этом качестве используется мембрана из фольги. Скрепляется блестящей стороной наружу мебельным степлером.

  • Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространенный вариант – обивка потолка гипсокартоном.

Обязательно маркируется как влагостойкий. Более эстетично межэтажный потолок в деревянном доме будет выглядеть как вагонка или блок-хаус природного происхождения.Таким образом, экологическая составляющая соблюдается полностью.

Из написанного видно, что редактирование не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные измерительные приборы, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных полов

При самостоятельном устройстве любой конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако с оговоркой — при профессиональном подходе.

Новички могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадежными, но и будут представлять опасность для жильцов.Итак, какие есть хитрости хорошего монтажа:

  1. Самой главной ошибкой будет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и это не всегда происходит из-за открытого пламени — нагрев и обугление вызовет тление, а это недалеко от беды. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода необходимо оштукатурить специальными составами толщиной не менее 2 см.
  2. Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если вы приобрели его без уверенности в этом, то следует подождать до полугода, установив сырье на подставки в сухом и проветриваемом помещении.Установка мокрых плетей чревата для всей конструкции дома, особенно если речь идет о срубе.
  3. Обработать будущие полы для защиты от гнили, грибка и короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить ему на слово. Тогда при невзгодах всех описанных видов профессионалам придется вскрывать этажи и «лечить» балку.

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные перекрытия

пользуются большой популярностью благодаря простоте их монтажа и дешевизне материала.Однако следует учитывать, что пол является одним из самых ответственных элементов любого здания.

Поэтому, прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные правила строительства деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Общая информация

Достоинство

Основное преимущество деревянных полов в том, что их легко монтировать без применения специальной строительной техники.

При этом их можно использовать не только в деревянных домах, но и в постройках из следующих материалов:

  • Кирпич;
  • Легкий бетон;
  • Керамические блоки и т.п.

Конечно, своими руками межэтажное перекрытие в деревянном доме не сделаешь. Но два крепких мужчины с опытом строительных работ легко справятся с такой работой.

На фото — балки перекрытий деревянного дома

недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие пункты:

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа межэтажное перекрытие из деревянного бруса получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы (редактирование)

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать по назначению. Дело в том, что к балкам предъявляются жесткие требования в отношении качества и прочности, так как они опираются на стены только своими концами. По этим причинам лиственные породы не подходят для древесины.

Допускается использование только древесины хвойных пород, высушенной не менее года. Идеальным вариантом считается брус, просушенный в течение трех лет.

С дополнительной полезной информацией по озвученной теме вы можете ознакомиться из видео в этой статье.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится все более популярным.

Загородные дома и дачи, возведенные своими руками, занимают все большую долю в общем объеме вводимого жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, благодаря доступной стоимости и простоте обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и знаниями для самостоятельного выполнения всего комплекса строительных работ.Итак, часто возникает вопрос, как правильно постелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных норм и технологий.

Строительные требования к деревянным полам

Чтобы собрать прочный и безопасный деревянный пол между 1 и 2 этажами своими руками, необходимо строго соблюдать технические требования к ним.

Теплоизоляционный слой


Утепление пола улучшит температурные показатели в помещении на втором этаже

Если деревянный пол разделяет верхнее и нижнее помещения с разницей температур между ними более 10°С, необходимо будет соорудить теплоизоляционную слой.

Это необходимо, например, при устройстве полов между первым этажом и цокольным этажом, цокольным этажом или между первым/вторым этажом и неутепленной мансардой.

Прочность балок


Балки и перекрытия должны выдерживать нагрузку до 180 кг/м2

При устройстве пола второго этажа по деревянным балкам особое внимание следует уделить прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытия, зависит безопасность здания.

Согласно СНиП для малоэтажных деревянных зданий максимальная нагрузка на плиты первого этажа не должна превышать 210 кг/кв.м, давление на деревянный пол второго этажа не должна превышать 180 кг/кв.м. ., а для мансард и чердаков этот показатель должен быть менее 105 кг/кв.м.

Максимальное отклонение

Кроме того, строительные нормы и правила предъявляют требования к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. По СНиП этот коэффициент не должен превышать 1 к 250.То есть максимальный прогиб деревянных несущих конструкций в процессе эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому стандарту прогиб балочной конструкции длиной 4 м по центру не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если в помещении планируется размещать массивную мебель и бытовую технику, напольное покрытие в качестве напольного покрытия под плитку и т.п., то требования к жесткости конструкции возрастают до 1 к 400.

То есть прогиб не должен превышать 2,5 мм на метр. Для нежилых чердаков и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция


Пятидесятимиллиметровая минеральная вата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

По строительным нормам порог звукоизоляции межэтажных перекрытий в жилых домах должен составлять 50 дБ.

Для выполнения этого требования достаточно будет застелить пол второго этажа под чистовое покрытие минеральной ватой толщиной 50 мм.


Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для междуэтажных и 6 м для чердачных перекрытий. Если проектная длина помещения более 5 м, необходимо будет установить дополнительную опору под несущую балку. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении его длины резко снижается жесткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки.Чтобы показатели прогиба на 8 м бруса «укладывались» в нормы СНиП, его толщина должна быть около 40 см. Например: тот же индикатор прогиба показывает 4-метровый брус сечением всего 15 х 15 см.

Древесина – материал достаточно уязвимый к внешним воздействиям, прежде всего сырости и огню, поэтому, прежде чем приступать к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы необходимо обработать антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Прежде чем приступить к устройству пола второго этажа по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов.Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью покупки некоторых строительных материалов.

Балки


Достаточно сечения балки 15 х 15

Основу всей конструкции междуэтажных деревянных перекрытий составляют балки. Они играют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берут брус или лафет сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Этого сечения обычно достаточно, чтобы обеспечить достаточную жесткость при удельной нагрузке 400 кг на квадратный метр.При этом необходимо соблюдать параметры, рекомендованные строительными нормами: длина пролета 4 м, а шаг между балками 60 см. Исходя из этих параметров, также можно рассчитать необходимое количество бруса.

Длина пролета (мм) Сечение балки (мм)
1 2000 75 × 150
2 2500 100 × 150
3 3000 100 × 175
4 3500 125 × 175
5 4000 125 × 200
6 4500 150 × 200
7 5000 150 × 225

Однако при отсутствии бруса и малых значениях ожидаемых нагрузок на перекрытие вполне можно использовать сколоченные попарно и уложенные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм.Этот вариант подходит для устройства пола на чердаке или в небольшом загородном доме.

Для первого этажа жилого дома этот вариант не подходит из-за низкой несущей способности досок: для обеспечения требуемой жесткости придется значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведет к ненужной трате материала.

В качестве материала для балок чаще всего используют сосну

. Это оптимальный вариант по критерию цена-качество: его древесина вполне доступна по цене и при этом обладает хорошими техническими характеристиками.

Бруски из более твердых пород дерева (лиственница, дуб) редко можно найти в свободной продаже, да и цена на них несравненно выше, а сосновая древесина после соответствующей обработки антисептиками будет мало уступать по долговечности использованию той же лиственницы .

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после установки балок возможна их деформация в процессе сушки – изгиб и скручивание.

Напольное покрытие


Деревянный настил, уложенный на лаги, будет черновой подложкой под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют в два яруса: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху на предчистовой настил, монтируемый поверх несущих балок.Прямо на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует четко продумать структуру полов.

В конструкции чернового пола в качестве опоры для досок пола можно использовать либо бруски 5 х 6 см, набитые на опорные балки, либо проделанные в балках пазы. Последний вариант достаточно трудоемкий, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы рассчитать необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество брусьев и умножить их на длину каждого из них.Полученный метраж (общая длина всех балок) умножается еще на два (поскольку бруски будут укладываться с обеих сторон каждой балки).

Для отделки пола можно использовать широкий спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, ДСП, МДФ, ОСП и др. У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для расчета необходимого количества материала достаточно просто рассчитать площадь помещения.

При закупке строительного материала всегда следует приобретать его с запасом 10 — 15%, так как при строительстве неизбежен непредвиденный перерасход материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и покупать недостающую деталь.

Пропитка


Антисептик продлит жизнь дереву

Чтобы максимально продлить срок службы деревянных конструкций, их необходимо обрабатывать антисептическими материалами.

Также полезно будет обработать древесину антипиренами, повышающими ее пожаробезопасность.

Для расчета необходимого количества пропитки следует прочитать инструкцию по ее применению – там всегда указан примерный расход смеси на кв.М.

Гидроизоляция

Так как дерево боится влаги, при строительстве всегда используются гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, используемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями пола и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.п.).

Для защиты древесины от сырости можно также нанести обмазочную гидроизоляцию на основе полимеров или жидкого битума.

Тепло- и звукоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции полов используются изоляционные материалы.Чаще всего для этих целей используют минелит или пенопласт. Их общее количество по площади должно быть примерно равно площади комнаты. Подробнее об утеплении пола смотрите в этом видео:

В качестве теплоизоляционного материала также можно использовать керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепежные материалы

Для крепления деревянных элементов пола необходимо приобрести саморезы, гвозди, уголки стальные, анкерные болты и другие расходные материалы.Приобретая шурупы и гвозди, следует обратить внимание на их длину.

По нормам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее толщины прикрепляемого элемента (доски, бруса). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть снижен до 50%.

Тех. для надежного крепления к брусу «сороковой» доски потребуются гвозди 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам.Возведение межэтажных перекрытий можно разделить на несколько основных этапов.


Вставленная в стену часть бруса оборачивается тремя слоями гидроизоляционного материала

Монтаж несущих балок чаще всего осуществляется на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих балок их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы срезаются под углом 60° и та их часть, которая будет замуровываться в стену, оборачивается 2-3 слоями рулонной гидроизоляции.

Торцы балок обычно тоже покрывают гидроизоляционными составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы влага, содержащаяся в древесине, могла свободно выходить.

Глубина размещения балок вглубь стены должна быть не менее 15 см. Шаг балок обычно принимают равным 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на перекрытия, а также от толщины сечения балки этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор шага между балками также влияют технические показатели материала, используемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из дюймовой доски, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее об установке балок смотрите в этом видео:


Лаги перекрытия должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих балок начинают с двух наружных стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних балок монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

При укладке балок особое внимание следует уделять горизонтальному уклону: все балки перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого на ребро между двумя крайними брусьями кладут обрезную доску или туго натягивают шпагат.

Если основание, на которое уложены балки, неровное, то под торцы балок следует установить закладные для выравнивания горизонтального уровня. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим воздействиям – металлические пластины, куски черепицы и т.п.

Не рекомендуется использовать деревянные клинья для регулировки уровня балок, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытия и искривление линии перекрытия.

Несущие балки крепятся к стене с помощью анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных стержней

После того, как все балки перекрытия выставлены, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски).Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине опорной балки, с двух сторон.

Они должны быть прибиты таким образом, чтобы их нижняя часть была заподлицо с нижней частью балок.


Чаще всего черновой пол делают из дюймовой доски.

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперек балок на опорные бруски. Так как расстояние между лучами обычно не превышает 0.6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдет доска дюймовая или тридцатилетняя: давление на них будет ограничиваться только весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезную плиту. Также можно объединить черновые полы второго этажа с готовыми потолками первого этажа или подвала. В этом случае обрезные доски подшивают снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Теплоизоляционный пол

После устройства чернового пола между балками формируются отсеки, которые при необходимости могут быть заполнены теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола укладывается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан и т.п.), а затем укладывается минеральная вата, пенопласт, шлак с опилками и т.п.

При этом все пространство между стержнями должно быть плотно заполнено. Заполните зазоры между балками и листами пенопласта герметиком.

Поверх утеплителя также желательно уложить гидроизоляцию, которая защитит его от просачивания влаги сверху.

Завершающим этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок с помощью саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, OSB, фанера) раскраивают таким образом, чтобы их стык находился посередине бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Дерево всегда было и еще долго будет одним из самых востребованных материалов для устройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, перекрытий, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогих и очень тяжелых бетонных плит или двутавров можно сделать деревянный перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытий на балочных опорах


Устройство деревянных перекрытий между этажами обычно отличается от конструкции перекрытий рядом параметров, в первую очередь способом укладки деревянных балок и их толщиной. Если при устройстве перекрытия деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены короба. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами гораздо жестче, чем к перекрытию.

Конструктивно деревянный пол собирается из следующих частей:

  • Несущие деревянные балки, несущие на себе вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей — все, что находится этажом выше;
  • Обшивка потолочной поверхности фанерой или ОСП;
  • Система лаг с досками пола верхнего этажа;
  • Маты или теплоизоляционные плиты, уложенные на деревянную обрешетку;
  • Пленка гидроизоляционная от протечек влаги с пола на этаж выше и пароизоляция необходима для предотвращения проникновения паров воды в элементы деревянного пола с нижнего этажа.

Структура деревянного перекрытия между этажами очень похожа на кровельный пирог обычной двускатной крыши, но есть одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытий между этажами чаще всего приходится укладывать по свободноскользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы применяют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет использовать наливные деревянные полы.Что оно делает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа плоскость пола останется в одном и том же положении.

Если длина деревянных балок перекрытий превышает 4,5 м, или стены дома выполнены из слабых материалов, например, из газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами должны быть усилены с дополнительными уголками, анкерами, распорками и штифтовой арматурой.

Разновидности конструкций и материалов деревянных перекрытий


Основным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки.От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используются следующие материалы:

  • Клееный брус;
  • Распиленное бревно;
  • Пакет отшлифованных и сбитых досок.

Понятно, что лучший вариант будет самым дорогим. Использование клееного бруса для перекрытия между этажами позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к затяжке из бруса прибегают либо по желанию владельцев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянный пол с расстоянием между стенами 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономичный способ — использовать пиломатериалы хвойных пород, обычно окоренное бревно сосны распиливают дисковыми фрезами на двух- или трехкантный брус.Такой брус получается прочнее и дешевле обычного деревянного прямоугольного бруса.

Самый бюджетный вариант — пакетная балка. Сбивается из калиброванной и шлифованной сороковой доски, по две-три на один брус. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, просушивают и окрашивают олифой. Перекрытие из сложенного бруса считается самым гибким и в то же время самым надежным.

Даже если произойдет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но между этажами не произойдет разрыва или обрушения.Собрать такой деревянный пол между этажами своими руками гораздо проще и дешевле, так как нет необходимости приобретать брус или клееный брус.

Для снижения трудоемкости работ и размера затрат с учетом конструкции дома и ширины стен изготавливают несколько вариантов оформления в зависимости от того, как планируется укладывать пол второго пол по деревянным балкам:

  • Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами можно уменьшить до 30 см, а лаги под деревянный пол не закладывают.Сама конструкция собирается без утепления и пленочного утепления;
  • Средние полы на этажах. В конструкции используются лаги и шумоизоляция, не используется пароизоляционная пленка и утеплитель;
  • Теплые деревянные полы средней твердости. Между этажами проложен полноценный пакет с утеплителем и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия по этажам применяют для неотапливаемых зданий, системы средних размеров применяют для зданий с мощным наружным утеплением стен.Теплые деревянные конструкции используют, если верхний этаж граничит с мансардой или мансардой.

Из практики известно, что листовые и волокнистые материалы обеспечивают наилучшую звукоизоляцию между перекрытиями деревянных конструкций. Можно использовать минеральную вату или рыхлый керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому придется установить пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на полу примерно в 3-4 раза хуже минеральной.Поэтому пенополистирол или пенопласт применяют там, где звукоизоляция деревянного пола между этажами не особо важна. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов


Чтобы деревянный настил на перекрытиях получился надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущей балки в стены дом. Система крепления выбирается в зависимости от материала стен.

Самый простой способ – прикрепить брус к кирпичным стенам. Для каждой опоры вырезают нишу по разметке в стене, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывается накладка из эбонита, а торцы бруса перед сборкой деревянного каркаса необходимо покрыть жидкой резиной или горячей смолой. Если брус больше 4,5 м, один конец закрепляют сквозной металлической шпилькой. Оставшееся пространство ниши задувают пенополиуретаном, чтобы в щелях полов не было сквозняка.

Более сложным оказывается крепление опор на газобетонные стены. Перед тем, как сделать деревянный перекрытие между этажами, потребуется соорудить несущую коробку, в которую укладывается брус. Для двухэтажного здания из газобетона, с кирпичной облицовкой стен, допускается закладка деревянной коробки, в остальных случаях опорная коробка должна быть отлита из железобетона.

Если из бруса планируется врезка в деревянные стены, то это лучше сделать на этапе укладки венцов.Как и в случае с кирпичными стенами, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в виде усеченного клина типа «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и помещают в нишу. После укладки балок место стыковки усиливают металлическими пластинами и уголками.

Настил на перекрытия своими руками


После достижения необходимой высоты стен до уровня следующего этажа необходимо сделать перекрытие.Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Для обеспечения необходимой прочности деревянного каркаса нужно произвести проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета достаточно будет использовать деревянную опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечения балки не менее 150х225 мм. Стандартный шаг 80-90 см, но иногда его намеренно уменьшают, чтобы увеличить жесткость короба нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета


К моменту сборки пролетного строения на перекрытии деревянные балки должны быть полностью готовы к эксплуатации, но без нанесения смолы на торцы опор. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину бруса сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают до уровня верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если размер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

  • Оба конца обрезаются под углом 60°, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатываются дегтярной или битумной мастикой;
  • В ниши укладывается подкладочный материал, после чего устанавливаются балки деревянного пола.

Каждая балка должна быть тщательно выверена по горизонтали и по общей плоскости; для этого накладки заменяют более толстыми плашками или обрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивается просмоленной паклей и задувается пеной.

К сведению! Для упрощения работы изначально укладываются и выставляются две крайние балки деревянного пролета, а по ним с помощью шнуров или лазерного уровня выравниваются остальные заготовки.

Сборка обрешетки


После того, как деревянные опорные балки уложены и закреплены в нишах, необходимо залить черепной блок.По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепная рейка набивается на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя обшивка листами фанеры или ОСП. Прибивание фанеры непосредственно к дереву может ослабить конструкционную балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус пола, выходят из тела древесины, поэтому необходимо усилить крепление набивки.

При этом под фанеру подшивается пароизоляционная пленка, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе от конденсата будут гнить деревянные перекрытия на втором этаже. Если верхний этаж неотапливаемый, то необходимо сделать в конструкции пола вентиляционные отверстия для отвода части попавшего внутрь конденсата.

После укладки обивки можно приступать к утеплению и шумоизоляции. Часто вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из гранул полистирола.Для того чтобы создать на полу зону тишины, достаточно залить в потолок слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Заключительные операции


Далее следует укладка гидроизоляции, пленка должна быть установлена ​​в обязательном порядке, если верхний этаж предназначен для проживания или в нем отсутствует система вентиляции пола. Даже если паркетные полы не залиты водой, при вентиляции более холодный воздух будет собирать конденсат внутри паркетного пола.Можно накрыть обычной полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали пола зависят от способа укладки пола на верхнем этаже. Если вы планируете укладывать ламинат или паркет, лучше всего положить слой ОСП или влагостойкого гипсокартона. Если на втором этаже планируется обычный деревянный пол, то достаточно будет набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение


В особых случаях в конструкции пола может быть предусмотрена цементно-песчаная стяжка.Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции укладывают два слоя армирующей сетки из стекловолокна. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянный пол можно укладывать объемные или декоративные 3D покрытия.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *