Перекрыть крышу: Замена кровли: цена работы, выбор материалов и их стоимость, фото примеры

Как правильно перекрыть крышу металлочерепицей

Каждый из нас не раз видел металлочерепицу. Каждый год не одна сотня квадратных метров этого кровельного материала монтируется на различных крышах. Ввиду повсеместного использования металлочерепицы, хочется сказать несколько слов о грамотном выборе материала, правильном ее хранении, а также о том, как перекрыть крышу металлочерепицей и установить все дополнительные элементы, которые идут к ней в комплекте.

Содержание:

  1. Достоинства металлочерепицы
  2. Расчет листов металлочерепицы
  3. Возведение стропильной системы
  4. Обустройство гидроизоляции и вентиляции
  5. Возведение обрешетки под металлочерепицу
  6. Крепление листов металлочерепицы
  7. Торцевая и коньковая планка
  8. Верхняя ендова и планки примыкания
  9. Крепление водостоков и снегозадержателей
  10. Молниеотвод и заземление кровли

Достоинства металлочерепицы

Впервые этот кровельный материал в продаже появился в Финляндии во второй половине минувшего века и с тех пор успешно лидирует среди всех покрытий такого рода.

Сегодня металлочерепица производится из алюмоцинковой стали, которая имеет защитное полимерное покрытие, которое защищает металл от коррозии и окрашивается в разные цвета.

При изготовлении этого материала используется несколько покрытий, которые различаются по своим свойствам, стоимости и толщине. Оцинкованные профилированные листы имеют более сложную внутреннюю структуру, чем кажется изначально: обычно для основы применяется холоднокатанный горячеоцинкованный лист, что имеет толщину 0,4-0,5 миллиметров.

Металлочерепица обладает перечнем ключевых качеств, которые и определили такую ее популярность: небольшой вес, легкость монтажа, длительный срок полезной службы, повышенная износостойкость и разумная цена. Материал не горит, не деформируется и не плавится. Иногда потребители грешат на повышенный шум во время сильного ветра или дождя, однако это наблюдается при неправильном монтаже кровли, шумоизоляции и водоотвода.

Этот кровельный материал обладает стильным внешним видом, зачастую имитирующим традиционную керамическую черепицу, но намного превзошел глиняный аналог по эргономическим качествам. Используют металлочерепицу для проведения реконструкции построек или нового строительства. В любом случае она способна прослужить 50 лет, а то и больше, не теряя свой первозданный облик в течение всего времени эксплуатации.

Процесс укладки листов металлочерепицы относится к таким работам, при выполнении которых необходимо строго придерживаться требований, указанных производителем в инструкции. Отступление от этих рекомендаций может привести к существенному сокращению времени службы материала, а производители в таких случаях отказываются от ответственности в виду нарушения гарантийных обязательств.

Расчет листов металлочерепицы

Чтобы купить нужное количество листов металлочерепицы, обратите для начала внимание на любой жилой дом, в котором обустроена подобная кровля. Поперек ската кровли размещаются «волны», а вдоль — располагаются «ряды». Шагом металлочерепицы называют расстояние между рядами. А лист, который состоит из 6 «волн» и имеет шаг в 350 миллиметров, именуется «модуль». В продаже представлены одно-, трех-, шести- и десятимодульные складские листы.

Но также можно себе заказать листы по собственным измеренным размерам. Безусловно, цены за спецзаказ, будут выше. Однако при покрытии сложной крыши листами стандартных размеров получается много отходов, что также влияет на цену перекрытия крыши металлочерепицей. А вот возможность индивидуальной нарезки кровельного материала под каждого заказчика позволяет эти отходы снизить намного. Поэтому выбирать складские листы или их нарезку нужно, исходя из определенного варианта.  

Лист металлочерепицы имеет 2 ширины: общую и полезную. Что касается длины изготовляемых листов, то минимальная длина составляет 450 миллиметров, а максимальная достигает 7 метров. Нижние 50 миллиметров листа от черты реза до гребня волны называют «нижним резом», размер которого одинаков для резанных и складских листов. «Верхний рез» от гребня волны до края сверху составляет 50 миллиметров для стандартных листов металлочерепицы и до 300 миллиметров для листов по спецзаказу.

Чтобы рассчитать число рядов листов по горизонтали, нужно максимальную длину ската по коньку или карнизу поделить на полезную ширину листа. Полученное число округлите к большему значению. Подсчитать длину листов в укладываемом ряду можно, суммируя несколько величин.

Первая из них – длина ската, измеряемого от карниза до конька, то есть от нижней до верхней точки ската. Вторая — длина карнизного свеса в 0,05 метра, что рассчитывается для предотвращения попадания влаги под кровельные листы. Третья — длина вертикального перехлеста листов в 0,15 метра. Если в ряду имеется два и больше листов, то каждый последующий лист будет накладываться на нижний, друг с другом сцепляясь в месте «замка» и образуя прочное, герметичное и ровное соединение.

При выборе листов металлочерепицы помните, что не рекомендуется брать листы, что имеют длину больше 4-4,5 метров, потому что это затратно и достаточно трудоемко, неудобства возникают при погрузке, разгрузке и подъёме материала на кровлю, ведь длинный лист может поцарапаться, погнуться и деформироваться. При использовании очень длинных листов металлочерепицы их лучше резать на куски, которые нужно укладывать с нахлестом в 150 миллиметров.

Металлочерепица, согласно строительным нормам, должна храниться в неотапливаемом помещении, где поддерживается защита от погодных факторов – дождя и прямых солнечных лучей. Профили, которые имеют заводскую упаковку, нужно уложить на ровную площадку с применением в качестве подставки брусья, что имеют толщину 20 сантиметров, с шагом 50 сантиметров. Если вы планируете хранить материал дольше, чем 1 месяц, распакуйте металлочерепицу и уложите в штабеля до 70 сантиметров высотой.

Возведение стропильной системы

Расчет элементов стропильной системы нужно производить на стадии проектирования кровли. Следует учитывать особенности формы кровли, ветровые и снеговые нагрузки для региона. При ошибках в просчете по шагу и сечению стропил кровля со временем может просесть, также появляются трещины. Шаг стропил под металлочерепицу должен составлять 600-900 миллиметров. Если этот показатель будет увеличен, то рекомендуется применять поперечные доски большого сечения (обрешетку). Как правило, принято использовать стропила сечением 100 или 150 на 50 миллиметров.

Если вы планируете утеплить кровлю, желательно обустроить между стропилами дополнительную горизонтальную вентиляцию. А именно в боковой части стропил просверлить возле верхней части кровли отверстия, что имеют диаметр 2-2,5 сантиметров, с шагом 30 сантиметров. После этого необходимо обработать древесные материалы противопожарными и антисептическими пропитками.

Пред тем, как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, рекомендуется проверить по диагонали длину всех скатов, так как кровля должна иметь правильную прямоугольную форму. Затем проверьте карниз, конек, плоскость и переломы скатов на горизонтальность. При наличии погрешностей нужно провести выравнивание поверхности.

При выборе металлочерепицы в качестве кровельного покрытия минимальный угол наклона крыши должен достигать 14 градусов, что обеспечивает допустимый сток воды, кровля в себе не будет накапливать влагу и протекать в будущем.

Обязательно установите карнизную доску в выпиленные в стропильных ногах пазы, чтобы добавить конструкции большую жесткость для монтажа крюков для водосточных желобов.

Во многих инструкциях по установке листов металлочерепицы рекомендуется установить также лобовую планку. Лобовую доску крепят на торцевую часть стропил для дополнительной защиты. Подшивку карнизных свесов выполняют с помощью профнастила, сайдинга или софитов, изготовив предварительно специальную обрешетку. Если в качестве подшивки используются софиты без перфорации, необходимо оставить вентиляционные зазоры для обеспечения свободного притока воздуха в пространство под кровлей.

Крюки для желобов устанавливают непосредственно перед креплением металлочерепицы. Лучше всего применять длинные крюки, обеспечивающие большую прочность конструкции. Держатели желобов установите на карнизную планку, выпилив пазы для «ножки» крюка. Закрепите крюки саморезами. Шаг установки держателей водосточного желоба обычно совпадает с шагом стропил.

Для смонтированной кровли из металлочерепицы принято использовать короткие крюки.

Обустройство гидроизоляции и вентиляции

Любому кровельному пирогу противопоказана влага и её самое минимальное попадание в подкровельное пространство, так как она приводит к гниению и растрескиванию стропильной системы и коррозии листов металлочерепицы. Избежать подобных негативных факторов получится, если вы выберете для кровли утеплитель достаточной толщины, защитите его от воздействия конденсата путем гидроизоляционной пленки и от влаги посредством пароизоляции, а также устроите естественную вентиляцию пространства.   

Для организации правильной вентиляции крыши из металлочерепицы нужно рассчитать площадь вентиляционных зазоров, согласно соотношению общего пространства зазоров под вентиляцию к общей площади кровли 1 к 100. Помните, что вентиляционные зазоры необходимо размещать между гидроизоляцией и кровлей, тепло- и гидроизоляцией для сквозного протока воздуха, у конька и в подшивке карниза для притока воздуха.

Для гидроизоляции кровли из металлочерепицы принято использовать гидроизоляционные и антиконденсатные пленки, а также супердиффузионные мембраны. Категорически не стоит под металлочерепичную кровлю укладывать битумную гидроизоляцию! Гидроизоляционный материал укладывают таким способом, чтобы потоки воздуха проходили от карниза без препятствий под конек крыши и выходили через вентиляционные отверстия, что установлены в самом высоком месте.

Укладывают гидроизоляционный слой в горизонтальном направлении между коньком и карнизом с нахлестом в 15 сантиметров, поверх стропильной системы. Начинать следует от карнизов. Укладывайте материал с небольшим провисанием между ногами стропил в 20-25 миллиметров, чтобы избежать разрыва пленки в холодную пору. Крепеж данного материала можно осуществить при помощи деревянных реек, установленных вдоль стропильных ферм. Пароизоляционную пленку уложите внахлест под утеплителем, соединяя её куски клейкой лентой.

Возведение обрешетки под металлочерепицу

Металлочерепица требует создания обрешетки. Для этого используются бруски, что имеют сечение 5 на 5 сантиметров, и доски размером 3,2 на 10 сантиметров. Первым делом прибейте от конька к карнизу к стропилам по гидроизоляционной пленке спадающие бруски. В горизонтальном направлении к ним крепят доски обрешетки. Первая из них от карниза должна на 1-1,5 сантиметров быть толще остальных – 5 на 10 сантиметров.

Доски нужно крепить с соблюдением таких расстояний: от начала первой доски до середины следующей должно быть 28 сантиметров, между серединами остальных досок – 35 сантиметров. Шаг обрешетки рекомендуется проверять через каждые 5 рядов от первой доски. Самостоятельная укладка металлочерепицы — дело нелегкое. И если вы ошибетесь с горизонтальностью карнизной доски, то придется всю обрешетку перебивать заново.

Около мансардных окон, дымоходных каналов и в ендовах нужно выполнить сплошную обрешетку, прибив к  сторонам коньковой планки дополнительно две планки примыкания размером 150 на 25 миллиметров на протяжении 300 миллиметров. Если угол ендовы почти плоский, стоит проложить дополнительный слой гидроизоляционного материала. Ендова крепится с помощью саморезов к обрешетке с шагом 300 миллиметров. Нижний край ендовы следует уложить сверху карнизной планки. Нахлест должен составлять при горизонтальном стыке ендов не меньше 100 миллиметров.

В дымоходной трубе необходимо выполнить штроб (в швы кладки категорически запрещено штробить) глубиной не меньше 15 миллиметров и провести гидроизоляцию на трубу на 50 миллиметров, закрепив срез клейкой лентой. Внешние планки примыкания будут накладываться на трубу, верхнюю часть заводя в штроб. Это место необходимо загерметизировать качественным теплостойким герметиком. Также на данном этапе необходимо предусмотреть места для обустройства проходных элементов кровли — вентиляционных и антенных выходов.

Крепление листов металлочерепицы

Вот мы и подошли к главному вопросу, как правильно перекрыть крышу металлочерепицей. Независимо от того, что металлочерепица является прочным материалом, при работе с ней стоит соблюдать некоторые правила. Процесс укаладки металлочерепицы начинается на земле, нужно распаковывать и разложить листы в стопки, предназначенные для каждого ската. Нельзя листы брать голыми руками, надевайте защитные рукавицы.

Технология обустройства кровли из металлочерепицы допускает выполнение раскроя листов под сложные участки на объекте. Однако нельзя резать листы болгаркой, так как может повредиться защитный полимерный слой. Используйте для резки электрические высечные или ножницы по металлу. Прежде чем заняться раскроем, потренируйтесь на отдельном куске, так как резать металлочерепицу сложнее, чем обыкновенный стальной лист.

При поднятии на кровлю металлочерепицы её важно не поцарапать. Берите лист материала при перемещении за край линии штамповки и поднимайте на кровлю при помощи направляющих из досок. Длинные листы не рекомендуется поднимать за края, потому что лист может прогнуться. Также не грузите одновременно несколько листов. Помните, что для перемещения по листам нужно выбирать обувь с мягкой подошвой. Не наступайте на гребень волны, а только на носки. Ставьте ногу параллельно скату.

Направление укладки листов не привязано ни к чему, поэтому может проводиться слева направо или справа налево. При выборе монтажа металлочерепицы слева направо придется приподнимать край листа, а край следующего помещать под него. В результате крайний лист будет опираться на предыдущий, а точнее — на его поперечную волну, что позволяет предотвратить скольжение листов. На двускатных кровлях монтаж листов начинают от торца, а на вальмовых — укладывают от вальмы. Выравнивают листы относительно карнизов. Если начинать укладку покрытия с длинных листов, будет намного проще их выровнять.

При укладке материала в один ряд первый лист помещают на обрешетку, временно прикрепив одним саморезом. Затем уложите следующий лист, выровняв относительно первого, и скрепите между собой листы. Следите, чтобы все листы плотно и правильно с геометрической позиции состыковывались между собой. Осуществляйте монтаж металлочерепицы, двигаясь от карниза к коньку. После этого прикрепите все листы к обрешетке, а последний в ряду лист крепят к обрешетке только после выравнивания следующего блока.

При укладке листов металлочерепицы справа налево в несколько рядов уложите первый лист, выровняв его по торцу и карнизу, потом наложите сверху первого второй лист, временно его закрепите одним саморезом по центру листа у конька, выровняйте листы и их между собой скрепите саморезами. Затем нужно уложить третий лист с левой стороны от первого, скрепить листы между собой и уложить над третьим четвертый лист. Выровняйте по торцу и карнизу весь блок, а потом окончательно прикрепите листы металлочерепицы к обрешетке.

При укладке материала на треугольном скате необходимо перед началом монтажа разметить центр ската и через этот центр провести ось. Затем такую же ось нужно отметить на листе и совместить черты осей, нарисованные на листе и скате. Закрепите лист у конька одним саморезом. В обе стороны от него продолжайте монтаж по принципам, что были описаны в предыдущих вариантах.

Листы металлочерепицы крепят между собой, карнизам, торцам и обрешетке. Сначала крепят между собой три-четыре листа на стыках, потом закрепляют их на своем месте одним шурупом, выравнивают строго по карнизу и только потом листы крепят окончательно к обрешетке. Листы кровельного материала крепят к обрешетке двумя саморезами – возле конька и у карниза. Продолжайте монтаж покрытия по этой же схеме. Смахните стружку от просверливания мягкой щеткой после окончания монтажа металлочерепицы и подкрасьте при необходимости поверхность.

Торцевая и коньковая планка

Чтобы защитить металлочерепицу от подъемной силы ветра и процесса разбалтывания её крепления, требуется торцевая планка. Она также выступает защитным элементом для конструкции от влаги. Торцевую планку устанавливают по направлению к коньку от карниза, нё излишек обрезают у конька. Крепят эту планку к торцевой доске саморезами через каждые 500-600 миллиметров

За счет разницы высот торцевая планка плотно прижимается к листам металлочерепицы, это позволяет устранить дребезг и шум при порывах ветра. Нахлест торцевых планок должен доходить до 100 миллиметров. Слой гидроизоляции нужно в обязательном порядке уложить поверх торцевой планки, которая закроет край гидроизоляционного материала. Также такая планка должна перекрыть верхний гребень волны, для защиты металлочерепицы от попадания воды.

Для устройства должной вентиляции пространства под кровлей воздух должен свободно проходить к коньку от карниза и выходить через отверстия в коньковом уплотнителе наружу. Проложите на сплошную обрешетку гидроизоляцию так, чтобы она перекрыла нижний слой гидроизоляционного материала по краям не меньше чем на 150 миллиметров.

Конек крепят в обрешетку с помощью коньковых саморезов в верхний гребень волны металлочерепицы с обеих сторон. К коньку уплотнитель крепят до того, как будет установлен последний на кровле, предварительно сняв с него защитную пленку.

Верхняя ендова и планки примыкания

Верхняя ендовая планка нужна для отвода влаги с внутреннего угла кровли, расположенного на стыке двух скатов. Крепят ендову саморезами так, чтобы они насквозь не проходили и не повреждали гидроизоляцию. Помните, что между листами черепицы и верхней ендовой обязательно следует укладывать саморасширяющийся уплотнитель.

Между планками ендовы также необходимо оставлять вентиляционные зазоры, размером около 20 миллиметров, и делать на стыках при укладке планок нахлест в 200 миллиметров. Угловой лист ендовы должен лист кровельного покрытия перехлестывать минимум на 250 миллиметров.

Специальные планки нужно устанавливать на изломах кровли и при примыкании кровельного покрытия к стене. Изломы кровли бывают обратными и прямыми. В местах изломов рекомендуется соблюдать непрерывную гидроизоляцию. Доски обрешетки при прямом изломе ската друг к другу должны максимально приближаться. Лист металлочерепицы, накрывающий изломы скатов, над изломом крыши должен немного выступать и закрывать его тем самым.

В случае с обратным изломом ската кровли вы можете использовать в качестве сопрягающего элемента примыкание к стене, разместив его на нижний скат стороной с завальцовкой. Примыкание кровли к стене устраивают по аналогичному принципу, что и процедура примыкания к трубе. Гидроизоляцию выводят и поднимают на стену, хотя бы на 50 миллиметров до штроба. Зависимо от примыкания — к торцу или сбоку стены, используют универсальный или профильный уплотнитель.

Крепление водостоков и снегозадержателей

Установку длинных крюков производят на карнизную доску или стропила перед тем, как перекрыть старую крышу металлочерепицей. Для лучшего стока воды следует обеспечить угол наклона желоба не меньше 5 миллиметров на погонный метр. Принято устанавливать крюки с вертикальным смещением. Чтобы вставить желоб в крюк, нужно завести его носик в желоб таким способом, чтобы носик оказался внутри завитка.

Затем следует зафиксировать другой край желоба с помощью накидного пластинчатого фиксатора. Внешний край желоба должен быть при этом ниже внутреннего на 6 миллиметров в целях предотвращения попадания на фасад воды во время сильного ливня. Продолжение края металлочерепицы должно над желобом свисать на 50 миллиметров. Соединение желоба с углом другого желоба или со следующим желобом производят встык с помощью специального соединителя.

Соединитель желоба оснащен специальной резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичное соединение двух желобов, а также компенсирующей температурное расширение. Водосточная труба должна иметь такую длину, чтобы колено стока располагалось на расстоянии около 200 миллиметров до земли или влагостойкого основания, так как при слишком большей высоте вода разбрызгивается. Для организации вывода воды нужно оборудовать ливневую канализацию.

Устанавливать снегодержатели на кровлю из металлочерепицы следует обязательно, потому что благодаря этим изделиям снег не свалится вам на голову и не поцарапает при своем сходе кровельный материал. Снегодержатели крепят под вторую поперечную ступеньку металлочерепицы параллельно карнизу. Их устанавливают под гребень волны в бруски, что были предварительно прикреплены. Нижний край снегозадержателя крепят сверху на каждой второй волне. При длинных скатах снегозадержатели рекомендуется устанавливать в несколько рядов.

Молниеотвод и заземление кровли

Для установки молниеотвода и флюгера приготовьте металлический кронштейн, компас, саморезы по металлу, а также гаечный ключ. Флюгеры можно крепить на конек, торец крыши или шпиль. В целях безопасности металлическую кровлю нужно заземлить. Это делается, чтобы при попадании молнии на кровлю обезопасить кровельный материал от повреждений и защитить жителей дома. Подобная система состоит из токоотвода, заземлителя и молниеприемника.

Молниеприемник устанавливают в самой высокой точке крыши при помощи деревянных подпорок. Токоотвод крепят к молниеотводу и по обрешетке спускают под листами черепицы. Его приваривают к молниеприемнику, а там, где он соприкасается с листами металлочерепицы, снимают защитное покрытие или слой лака. Для большего соприкосновения точек стоит разветвить такой провод на несколько листов, чтобы молния быстрее отыскала путь минимального сопротивления.

Затем проводят токоотвод по стене жилого дома и соединяют его с заземлителем. Рекомендуется токоотвод проводить по стене, которая является противоположной к входу. Чтобы обустроить заземление кровли, нужно выкопать яму глубиной 1,5 метров, заполнить слоем песка в 10 сантиметров, залить водой, опустить туда заземлитель, заполнить яму грунтом и полить водой.

Теперь вы узнали, сколько стоит перекрыть крышу металлочерепицей, и как правильно это сделать. Но это еще не все! В комплекте с каждым вентиляционным или антенным выходом идут дополнительные элементы. Для начала следует приложить на металлическую кровлю шаблон проходного элемента или вентиляционного выхода и обвести по контуру. Затем необходимо вырезать по получившейся линии отверстие. Выходы и проходные элементы фиксируются к металлическому профилю специальными саморезами.
 

Как самому перекрыть крышу? Ремонт крыши своими руками.

Если ваша крыша потекла, прогнулась, утратила свое былое великолепие, то вы можете сами отремонтировать её. Для ремонта необходимо 2-3 человека. Самый простой способ ремонта это замена кровельного материала. Наиболее доступный для самостоятельного творчества материал — профилированный металлический лист (профлист). В отличие от металлочерепицы при его монтаже не нужно соблюдать шаг обрешетки. ЗАПОМНИТЕ! Нельзя использовать для кровли заборный профиль. Он немного дешевле, но его сочленения не предназначены для задерживания воды.
Первое что нужно сделать – демонтировать старое кровельное покрытие и удалить его с крыши. Заменить все пришедшие в негодность (сгнившие) элементы стропильной системы. Демонтировать сгнившие элементы обрешетки. Второе – необходимо выровнять скаты по плоскости. Для этого забиваем по краям ската 4 гвоздя и натягиваем по периметру капроновую нитку (шнурку). Также натягиваем две шнурки на эти же гвозди только крест-накрест. Шнурку нужно вешать на некотором удалении от обрешетки и сильно натягивать, чтобы достичь минимального провисания. Теперь, зайдя с боку ската и глядя на шнурку, мы можем видеть насколько отклонилась наша плоскость от идеала. Если скат прямой можно приступать к кровле крыши. Если кривой, то нужно выровнять его. Скат можно выровнять двумя способами. Если неровность маленькая от 2 до 6 см то её выравнивают, подкладывая под обрешетку бобышки из не колющегося материала, например фанеры. Если провис значительный, то придется поработать домкратом, приподнимая стропила. После того как плоскость выровнена можно переходить к кровле. Снимите все шнурки. Теперь вам нужно будет снова натянуть одну шнурку, но в другом месте.
Самой главной линией теперь является линия нижнего обреза кровельного материала. Нужно учитывать, что кровельный материал должен свисать с последней обрешетины на 6 см или если есть водосточный лоток, то до середины лотка. Таким образом, вам нужно натянуть горизонтальную шнурку вдоль всего ската. Ни в коем случае нельзя укладывать первый лист вдоль фронтонного свеса. Если ваш скат не прямоуголен, то листы будут укладываться зубцами. Листы нужно укладывать вдоль шнурки натянутой на фасадном свесе. Начинать нужно с укладки нижних листов. Первое что делают, поднимают 2 – 3 листа на скат, скручивают их специальными кровельными саморезами между собой для увеличения геометрических размеров (так меньше погрешность) и крепят их к обрешетке. ВНИМЕНИЕ! Для страховки используйте веревку и кровельный трап. Крыть можно как справа налево, так и слева направо. Можно накладывать лист на лист, а можно подсовывать. От этого ничего не меняется. ВНИМАНИЕ! Кровельные саморезы вкручивают в низ волны. Это не шифер где гвозди бьют в верхнюю часть волны. Саморезов должно быть около 10 на метр квадратный площади. Лишние саморезы не нужны и даже вредны. Но и меньше тоже быть не должно. Перехлёст листов по высоте должен быть при острой крыше 10 см, при пологой 20 см. На верху крыши после монтажа скатов необходимо устанавливать коньковый элемент. По фронтонным свесам ветровые элементы. На самом скате снегозадержание. А в низу водосточную систему.

Как самому перекрыть крышу дома


Как перекрыть крышу своими руками правильно?

Часто случается так, что даже новые, недавно построенные дома, нуждаются в ремонте крыши, не говоря уже о старых строениях. Это может быть связано с разными факторами, например, с протечками, провисанием, потерей тепла или же с заменой устаревшего материала на более современный. В этих случаях владелец недвижимости оказывается перед необходимостью перекрыть крышу. Как лучше это делать, самостоятельно или при помощи специалистов, каждый решает индивидуально.

Устройство крыши частного дома.

Независимо от того, что вы выберете, знать, как самостоятельно перекрыть или отремонтировать крышу, будет не лишним.

Если вы доверитесь профессионалам, сможете проследить за их работой, а если будете решать проблему своими руками, вам будет легче определиться, с чего начать. Для того чтобы приступить непосредственно к процессу, нужно обдумать некоторые моменты.

Какие функции выполняет крыша

Самых основных три:

  • защита дома от воздействия окружающей среды;
  • обеспечение тепло- и звукоизоляции;
  • эстетическая.

Из чего состоит «кровельный пирог»

Перед тем как перекрыть крышу, стоит обдумать, из чего она состоит и какие функции несет каждая ее часть. Итак, стандартный «кровельный пирог» выглядит так:

Схема монтажа обрешетки.

  1. Обрешетка. Она является основным элементом стропильной системы, ее можно назвать скелетом крыши, на нее монтируются все остальные слои, от ее вида зависит выбор кровельных материалов. Обрешетка бывает сплошной или разреженной, монтируют ее из бруса, досок и теса, влагостойкой фанеры. Смонтировать ее своими руками несложно. Есть всего несколько правил, которые требуется запомнить, чтобы обрешетка правильно получилась:
  • две доски нужно прибивать вплотную к коньку. Впоследствии это даст возможность закрепить на крыше конек любой ширины.
  • гвозди, используемые для крепления досок и брусьев обрешетки, должны иметь длину в три толщины бруса; в этом случае гвоздь не вырвется при деформационном напряжении досок.
  • рассчитывая длину необходимых брусьев и досок, не забудьте, что скосы – это тоже часть обрешетки; если вы не сделаете скосы, то отток воды после дождя или талый снег будет приходиться на стены и фундамент строения, в этом случае в скором времени зданию потребуется капитальный ремонт.
  1. Утеплитель. Его крепят к обрешетке изнутри. Само название этого слоя говорит о его функциях. Благодаря утеплителю вы сможете тратить значительно меньше средств на отопление. Поэтому лучше не забывать про утепление крыши дома. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на морозостойкость материала, стойкость к воздействию влаги и отсутствие у него неприятного запаха. Правильно укладывать утеплитель таким образом, чтобы между ним и обрешеткой оставалось около 5 см воздушного пространства.

Нахлесты между листами уплотнителя должны приходиться на пространство между стропилами и составляют примерно 5-7 см. Особое внимание нужно уделять утеплению углов обрешетки.

  1. Пароизоляционный слой. Это обязательный слой для крыши, чье чердачное или мансардное пространство будет использоваться как жилое. В таких случаях обрешетку крыши дома с утеплителем перекрывают пароизоляционной пленкой, например, изоспаном или ютафаном. Если вы хотите все сделать правильно, то пароизоляцию следует класть даже в том случае, если помещение под крышей не будет использоваться для жилья, в этом случае в утепляющий слой не будет проникать влага. При монтаже пароизоляционных материалов нужно помнить, что нахлест между рядами пленки должен быть не менее 5 см.
  2. Кровельное покрытие. Это одновременно и защита всей крыши вашего дома, и элемент эстетики. В качестве кровельного покрытия выбирается материал достаточно прочный, чтобы в другие слои не попадали дождь и снег, и не задувал ветер. Кроме того, материал должен быть достаточно красивым, ведь он будет венчать крышу вашего частного владения несколько десятков лет.

Количество слоев «кровельного пирога» обусловлено выбранной технологией перекрытия крыши, географическими особенностями местонахождения дома, климатической зоной, в которой он находится, и другими параметрами. Поэтому лучше продумать все детали перед непосредственным монтажом кровли и при необходимости увеличить количество слоев и добавить, например, гидроизоляцию и ветрозащитный материал.

Также следует заранее продумать вентиляцию «кровельного пирога». От ее качества зависит, сколько лет и насколько хорошо будет служить ваша перекрытая крыша. Хорошая вентиляция убережет от сырости, которая повредит деревянные части конструкции. Осуществляться она может естественной тягой или при помощи вентилирующих устройств, расположенных на чердаке.

Монтаж обрешетки крыши

Варианты обрешетки кровли.

Нужно понимать, что шаг обрешетки зависит от типа конечного кровельного покрытия. Материалы для обрешетки нужны самого высокого качества, лучше всего подходят калиброванные доски. Из некалиброванной доски можно попробовать сделать обрешетку, но тогда гарантировать успех предприятия будет невозможно и все придется переделывать заново. На обрешетке не должно быть никаких ступенек или неровностей, все стыки подогнаны идеально. Чем более гладкая выйдет у вас обрешетка, тем лучше ляжет кровельный материал.

Проверить, насколько гладкая у вас вышла обрешетка, можно следующим способом. По краям ската крыши забиваются 4 гвоздя, по их периметру, выше уровня обрешетки, натягивают капроновую нить, а также еще две нити крест-накрест, через весь скат. Натягивают сильно, чтобы не было провисаний, проверить можно своими руками, если при нажатии нить чуть пружинит, значит, вы все сделали верно. После того, как все манипуляции произведены, нужно стать сбоку от ската, с этой точки будет хорошо видно, отклонилась ли плоскость крыши от идеала или нет. Если плоскость ската неровная, то можно в местах провисания положить под обрешетку кусочки фанеры или любого другого похожего материала. После этого капроновые нити убирают.

Монтаж кровельного покрытия

Для каждого из покрытий этот процесс является индивидуальным, но есть несколько тонкостей, подходящих в любом случае. Покровный материал правильно укладывать снизу вверх, это обеспечивает устойчивый нахлест деталей и создает надежный барьер для потоков дождевой или талой воды. Чтобы определить, где должна проходить нижняя граница материала, натяните капроновую нить горизонтально вдоль всего ската. Лист покрытия должен свисать с края обрешетки минимум на 6 см, а в случае, если у вас есть водосток, то до его середины.

Удобнее скреплять на земле несколько секций покрытия, а потом поднимать на крышу и закреплять на обрешетке.

Какие материалы используются в качестве кровельного покрытия

Поскольку кровельное покрытие несет в себе множество разнообразных функций, то для своего дома нужно выбрать лучшее, особенно если предполагается, что монтировать его вы будете своими силами. Современных материалов для покрытия крыши множество, одни пользуются большим спросом, другие меньшим, они различаются по множеству факторов: от цены до расцветки.

Пирог крыши из профнастила. Для жилой и нежилой мансарды (чердака).

Металлочерепица. Кровельное покрытие средней ценовой категории, изготавливаемое из оцинкованной стали и имеющее полимерный защитный слой. Изготавливается в форме листов, которые имитируют несколько рядов натуральной черепицы. Не подходит для крыш сложной формы, так как в этом случае придется вырезать руками большое количество мелких элементов, много материала уйдет в отходы. Легко монтируется, не требует специального ухода. Подвержена коррозии, во время осадков создает шум.

Профнастил. Бюджетный вариант кровельного покрытия, бывает или окрашенный, или оцинкованный, или с полимерным покрытием. Выпускается в форме листов. Из-за невысоких декоративных свойств не пользуется большой популярностью, хотя легко монтируется и не требует специального ухода. Во время осадков издает шум, подвержен коррозии.

Волнистые битумные листы (ондулин). Бюджетный вариант покрытия, выпускаемый в виде легких листов. Изготавливают листы ондулина или еврошифера из спрессованной целлюлозы, которую пропитывают битумом, затем сверху обрабатывают различными смолами и минеральными веществами, повышающими его прочность и делающими стойким к влаге, а затем окрашивают пигментами. Его очень просто смонтировать своими силами, подходит для крыш сложной формы – легко режется руками, не шумит во время осадков, однако со временем выцветает и становится хрупким при пониженных температурах.

Структура профлиста.

Битумная или гибкая черепица. Одно из самых дорогих покрытий в среднем ценовом сегменте. Мелкоштучный материал, изготавливаемый на основе стеклохолста, с последующим нанесением модифицированного битума. Верхний слой материала – каменная крошка, которая придает ему привлекательный вид, а также защитные функции. Прост в монтаже, не требует ухода при эксплуатации, подходит для крыш сложных форм, не шумен при атмосферных осадках. К минусам материала относится цена, длительное время, требующееся на монтаж и то, что гибкая черепица со временем выцветает.

Керамическая черепица. Это мелкоштучный материал, который изготавливают из натуральной обожженной глины. Эта черепица имеет различные финишные покрытия, например, глазурь. Керамическая черепица – очень дорогой материал. Но при этом у нее длительный срок службы, она не теряет декоративных свойств со временем, подавляет шум атмосферных осадков. Недостатками материала является его вес, фундамент и перекрытия не каждого дома способны выдержать его без ущерба, низкая скорость монтажа.

Схема укладки гибкой черепицы.

Стоит отдельно отметить, что если элементы кровельного материала не имеют специальных крепежей, то их монтируют при помощи шурупов и гвоздей, сочетающихся по цвету с покрытием. Для лучшего закрепления материала на гвозди и шурупы нужно надевать специальные уплотнители из резины.

При монтаже крыши и, в частности, кровельного покрытия придется много работать руками, поэтому лучше выбрать покрытие, с которым легко обращаться, ведь вы все будете делать самостоятельно или с ограниченным количеством помощников. Правильно выбранный кровельный материал способен облегчить весь процесс на 50%.

Какие инструменты потребуются для перекрытия крыши

Перекрытие крыши – это не обыденная деятельность для каждого хозяина, поэтому вы можете не обойтись своими обычными инструментами. Вам могут потребоваться:

  • молотки обычный и фигурный с наконечником сферической формы, возможно, специальный кровельный молоток с пробойником;
  • ножовка;
  • измерительные инструменты: кернер, лазерный циркуль, универсальный угломер, уровень, микрометр;
  • сверла;
  • кровельный нож для резки пароизоляции, гидроизоляции, утеплителя, ондулина или гибкой черепицы.

Если вы выбрали для своей крыши металлочерепицу или профнастил, то лучше подготовить:

  • клещи с широкими губками, овальными губками, кривые клещи для сгибания листов металла;
  • ножницы для резки металла;
  • пробойник;
  • напильники разных видов для обработки срезов;
  • слесарные тиски;
  • наковальню.

Каждый из инструментов подержите своими руками, убедитесь, что вы сможете им работать.

Техника безопасности при перекрытии крыши своего дома

Как перекрыть крышу, серьезный вопрос, но гораздо важнее, как это сделать безопасно. Правильно начинать именно с вопросов безопасности, ведь кровельные работы происходят на высоте с использованием инструментов, способных нанести травму при несоблюдении техники безопасности. Обязательно используйте страховочную веревку, привязанную к коньку крыши, а по возможности специальное монтажное оборудование. Ни в коем случае не производите работы на крыше во время дождя или при сильном ветре.

КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы, необходимые для кровли дома

Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

  • Гвоздь кровельный
  • Герметик кровельный
  • Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
  • Заглушка для форточок и желобов
  • Капельная кромка
  • Гонт битумный или битумно-композиционный
  • Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

  • Приставная лестница
  • Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
  • Мел
  • Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
  • Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
  • Молот
  • Кровельный степлер / гвоздодер
  • Прямая кромка
  • Ножницы для жести
  • Универсальный нож
  • Циркулярная пила
  • Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
  • Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 ступеней до кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Снять старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установить подкладку

На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

# 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки.Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

# 4: Добавить прошивку

Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада.Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

# 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания. Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: прибить слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Слуховое окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

# 9: Крышка гребня

Конек — это самый верх крыши. В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.

Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности — как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

  • Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
  • Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
  • Носите каски возле крыши
  • Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
  • Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете. Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

Выводы

Как видите, установка новой крыши — это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время установки, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, его необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

.

Строительство дома: пошаговое руководство

Знание того, что нужно делать при строительстве дома на месте, очень важно, если вы планируете выступать в роли руководителя проекта или строить дома своими руками. Вам нужно будет понимать все этапы, чтобы убедиться, что у вас есть правильные сделки и материалы на сайте в нужное время, а также убедиться, что все соблюдают график.

В этом руководстве будет объяснен процесс строительства дома (и перечислены более мелкие задачи, входящие в каждый этап), от расчистки участка и закладки фундамента до отделки и укладки.

( БОЛЬШЕ : ознакомьтесь с нашим полным руководством по самостоятельному строительству, чтобы узнать обо всех подготовительных шагах, которые необходимо предпринять, прежде чем начинать строительство на месте)

Подготовка площадки для строительства дома

После того, как все ваше планирование и подготовительные работы будут выполнены место, первым шагом при строительстве дома является подготовка участка. Это не только включает в себя расчистку участка от мусора и растительности, но и обеспечение необходимых условий и услуг для ваших торговцев.

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
  • Земляные рабочие создают доступ на участок
  • Очистить участок и очистить растительную почву; штабелируемый материал, который необходимо удерживать в стороне
  • Установить хижину на месте и оснастить ее чертежами и оборудованием для обеспечения безопасности
  • Установить туалет
  • Надежный запирающийся контейнер / грузовой контейнер (арендованный или приобретенный) для размещения
  • Водяной щиток подвести подачу к крану на границе
  • Сантехник для подключения водопровода
  • Сюрвейер разметит здание на расчищенном участке и перенесет линии на профили вдали от любых строительных работ
  • Принесите кирпичи и блоки и штабеля подальше от будущего строительства
  • Комплект вверх смесительная станция рядом с цементным складом и песчаной кучей

Начать строительство дома с закладывания фундамента

Далее вам нужно начать с фундамента. Это может быть непредсказуемый этап строительства дома, поэтому убедитесь, что у вас есть резервный фонд для бесперебойной работы вашего проекта.

( БОЛЬШЕ : Системы фундаментов и типы грунтов)

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
  • Земляные рабочие выкапывают фундамент
  • Дождитесь утверждения инспекторов по контролю за строительством и гарантийного обслуживания
  • Разместите арматурные стержни, сетки или клетки траншеи
  • Поместите любой сжимаемый материал или скользящие мембраны, необходимые в траншеях
  • Проложите каналы для ввода услуг через фундамент
  • При необходимости установите подмости для ног и установите ставни для любых ступеней в фундаменте
  • Залейте бетонные опоры и утрамбуйте до уровня
  • Получить разрешение инспекторов строительства / гарантийное обслуживание на продолжение работы
  • Каменщики возводят фундаментную кладку до гидроизоляционного слоя
  • Установить изогнутые вентиляционные отверстия
  • Установить перемычки выхода дренажа
  • Заполнить полости бедным бетоном до уровня внешнего уровня земли
  • Кровать и кладка гидроизоляционные полотна, соединяющие с любыми радоновыми мембранами или барьерами

( ЕЩЕ : Сколько времени потребуется, чтобы построить свой собственный дом? Ознакомьтесь с этим типичным графиком самостоятельной постройки)

Начало строительства надстройки

Начало строительства надстройки — захватывающая часть строительства дома. Убедитесь, что вы знаете, на каких этапах вам нужно будет подписать контракт со строительным инспектором.

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
  • Земляные рабочие для рытья траншей и прокладки труб и воздуховодов к предлагаемым позициям запорных кранов / метров
  • Выгрузите бетонные балки перекрытия в каждый отсек и разместите
  • Установите дренажные и вентиляционные трубы, гордясь площадь
  • Заполните балки перекрытия блоками
  • Уложите блоки и установите вентиляционные решетки
  • Кисть для затирки
  • Организуйте контроль здания / гарантийный осмотр
  • Начните строительную надстройку
  • Установите шаблоны для будущих окон и дверей и т. д.
  • Требуется первый подъем строительных лесов

Продолжить строительство надстройки

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
  • Каменщики продолжают кладку надстройки из кирпича и блоков, в том числе работы на любых дымоходах
  • Установка перемычек и перемычек, включая перемычки камина
  • установка дымовых лайнеров, как работа продолжается
  • Строения в метре коробках для газа и электроэнергии
  • Электромонтера установить временный блок потребителя в метре коробки электроэнергии
  • поставщиков услуг, чтобы выполнять свою работу на границе
  • водопроводчика перенаправлять водоснабжения в положение крана
  • Поставщики электроэнергии для установки счетчика и подключения
  • Требуется второй лифт строительных лесов
  • Установите кран для подъема балок первого этажа на каждый пролет и положение (при необходимости)
  • Установите зажимы для обрешетки из гипсокартона
  • Положите блоки заполнения
  • Кисть для раствора

Оценка y наши затраты на строительство с помощью нашего бесплатного калькулятора стоимости строительства

Строительство до настенной плиты

  • Продолжить строительство надстройки до настенной плиты
  • Требуется третий, а затем четвертый подъем строительных лесов
  • Настенная плита должна быть покрыта шарфом, уложена и закреплена фирменными стяжками
  • Иногда требуется гарантийный осмотр
  • Плотники для изготовления концевых ферм в качестве шаблонов
  • Продолжение строительства фронтонов и дымохода
  • Требуются дополнительные подъемы строительных лесов на фронтонных концах
  • Водопроводчик для установки свинцовых плит, поддонов и юбок на дымоход
  • Водопроводчик для установки вентиляционных труб и гидроизоляционных юбок по мере их прохождения через крышу
  • Каменщики, чтобы довести до верха и установить дымоход
  • Каменщики, чтобы установить выступ дымохода

Строительство крыши

Когда вы построите дом, вы увидите, что это действительно происходит вместе, когда пришло время добавить крышу.

(Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
  • Плотники для строповки кровельных ферм и ферм, которые должны быть прикреплены к стеновой плите
  • Все связующие и распорки должны быть закреплены в узловых точках
  • Плиты должны быть прикреплены к впадинам
  • Слуховые окна к должны быть построены на этом этапе
  • Фасция и перекрытие должны быть закреплены вместе с любыми необходимыми вентиляционными решетками или полосами
  • Иногда требуется гарантийный осмотр
  • На этом этапе должны быть установлены любые резервуары на крыше

Добавление кровельного покрытия при строительстве дома

  • Кровельщики начинают резать и укладывать подкладку до краев
  • Кровельщики укладывают войлок и обрешетку
  • Укладывают черепицу / сланец
  • Укладывают и укладывают плитку конька / бедра
  • Укладывают плитку долины, стекловолокно или свинец долины, подлежащие укладке
  • Сантехник для отделки фасадов и плинтусов
  • Декораторы для окраски фасадов, потолков и барж
  • 900 37

    Внешняя и внутренняя фурнитура Задачи при строительстве дома

    • Сантехники для ремонта водосточных желобов
    • Поставщики окон для установки внешних столярных изделий
    • Штукатуры для выполнения любых внешних работ
    • Строительные леса для демонтажа
    • Сантехники для установки водосточные трубы и подсоединение к канализации
    • выступы / овраги
    • Внешняя отделка
    • Плотники должны начать ремонт с установки дверных накладок, строительства любых каркасных перегородок и крепления оконных досок
    • Плотники для крепления гипсокартонных башмаков и коробов в вентиляционных трубах
    • Сантехник и плотник для связи со строительством любых необходимых трибун на крыше
    • плотник для установки сифона на чердаке

    первый этап ремонта дома

    • сантехники для укладки полов и изоляции, проклейки всех стыков и герметизации до водонепроницаемости конечно
    • Прокладка петель теплого пола (UFH) фиксированный
    • Все первые отремонтировать водопровод для горячей и холодной воды и сточных вод в зонах пола, которые должны быть проложены
    • Установлены внутренние газовые трубопроводы
    • Трубопроводы UFH должны быть подведены к коллекторам и выходным позициям
    • Компания по поставке и ремонту для закачки и укладки ровного пола стяжку и оставьте на три дня
    • Защитный картон / картон для укладки на стяжку
    • Электрик для фиксации проводки каркаса для осветительных и силовых цепей вместе со всеми задними панелями
    • Потребительский блок / блоки, подлежащие размещению
    • Проводка проводки к точкам внешнего освещения
    • Телевизионные антенные / спутниковые кабели должны быть проложены в требуемых местах
    • Внутренняя телефонная проводка должна быть проложена в требуемых местах
    • Домашние развлечения / интеллектуальные системы / сигнализация для перевозки на тележке

    Дренаж и внешние работы

    • Земляные рабочие должны начать копать траншеи для дренажа
    • Траншеи засыпаны до 150мм горошиной gle
    • Дренажи проложены до требуемых водопадов
    • Построены колодцы из кирпича / бетона или специальные колодцы, проушины и желоба, установленные в рядах
    • Строительный инспектор должен утвердить проложенные водостоки
    • Дренажные канавы опущены гороховой черепицей
    • Дренажные траншеи засыпка
    • Работы по подключению к основной канализации на дороге должны выполняться утвержденными подрядчиками
    • Плотник для отделки боксов и башмаков, готовых для штукатуры
    • Земляные рабочие, чтобы начать подъездные пути и дорожки
    • Каменщик для строительства любых каминов и очагов
    • Газовый счетчик должны быть установлены и подключены
    • Сантехники и электрики для связи по всем вопросам перекрестного соединения и заземления

    Подготовка потолков / сухой облицовки

    Теперь ваше внимание действительно обращается на интерьеры.

    (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
    • Главная лестница должна быть установлена ​​плотником и покрыта защитным покрытием
    • Сухие штукатурки / штукатуры прикрепляют потолки
    • Все внешние и блочные стены облицованы гипсокартоном по точкам и мазкам
    • Все стены с каркасной кладкой и боксы для труб, приклеенные гипсокартоном
    • Все стыки и углы заделаны и скреплены лентой
    • Все примыкания из дифференциальных материалов соединены сеткой
    • Все столярные изделия должны быть герметизированы изнутри и снаружи мастикой
    • Сухие штукатурки / штукатуры для поверхностного покрытия всех стен и потолков
    • Декоратор для окраски / обработки обратной стороны всех плинтусов и наличников
    • Вся кровельная изоляция должна быть установлена ​​

    Выполнить второй ремонт Столярные изделия

    (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
    • Плотники вешают внутренние двери
    • Плинтусы и архитрав должны быть устанавливается плотниками
    • Нижняя ступень лестницы должна быть установлена d, устанавливаемые перила и перила, а также стеллажи для белья
    • Установка двери чердака и лестницы
    • Деревянные полы, укладываемые плотниками или специалистами и защищенные
    • Керамическая напольная плитка, которую должны укладывать и защищать специалисты по плитке
    • Плотники / специализированные поставщики для установки / изготовления встроенной мебели для спален и ванных комнат
    • Установки кухонных блоков

    Второй этап ремонта дома

    • Вся проводка, подключенная к потребительскому блоку
    • Установка бойлера, подключение
    • Раковины для подключения, заземления и перекрестного соединения
    • Вся сантехника, которая должна быть установлена ​​и подключена к трубопроводу
    • Радиаторы и вешалки для полотенец должны быть установлены и подключены по трубопроводу
    • Петли напольного отопления для подключения к коллекторам
    • Электрик для проверки перекрестных соединений и заземления всей сантехники, раковин, радиаторов и т. Д.
    • Котел, к которому подключаются провода; системы управления и комнатные термостаты должны быть подключены к
    • Водопроводчик и электрик для розжига и ввода в эксплуатацию котла
    • Все трубопроводы и соединения должны быть промыты и испытаны под давлением
    • Центральное отопление оставить на «испытании»

    Отделочные работы

    Те, кто использует упаковочную компанию или главного подрядчика для строительства своего дома, могут решить взять бразды правления в свои руки на этом этапе и взять на себя работы по отделке дома.

    Взять на себя эти более мелкие задачи в конце строительного проекта — хорошая идея, если вы превысили бюджет. (Но, как всегда, беритесь только за ту работу, которая находится в пределах ваших возможностей. В противном случае вам придется доплатить, чтобы профессионал исправил вашу ошибку).

    ( БОЛЬШЕ : Лучшие советы по профессиональной отделке при декорировании собственного дома)

    (Изображение предоставлено Дэвидом Снеллом)
    • Столешницы, сделанные по ранее взятым шаблонам, для установки
    • Дом, подлежащий тщательной очистке со всем мусором и пылью, удаленными наружу
    • Декораторы, чтобы заделать любые дыры, пятна или грубые пятна на стенах, чтобы исправить
    • Внутренняя древесина, которую нужно отшлифовать до гладкости или затереть проволочной ватой
    • Декораторы для окраски всех стен и потолков, туман плюс два слоя эмульсии
    • Внутренняя древесина должна быть связана, окрашена, загрунтована, покрыта грунтовкой и глазурована, или внутренняя древесина должна быть окрашена в два слоя
    • Специалисты по укладке керамической плитки на стены на кухне и в хозяйстве
    • Ванны должны быть заполнить, чтобы осесть, прежде чем плиточники установят плитку стены / фартука
    • Водомер, который будет установлен

    Ландшафтный дизайн

    Если бюджет ограничен, так что Я самостроители предпочитают сделать небольшой перерыв между завершением дома и обращением внимания на ландшафтный дизайн.

    Но озеленение может иметь некоторые преимущества одновременно со строительством дома, поэтому тщательное рассмотрение того, что вы хотите и кто будет выполнять эту работу, является ключевым.

    • Земляные рабочие или садовники выровняют землю и подготовят
    • Верхний слой почвы из хранилища, который будет размещен там, где это необходимо, с дополнительной доставкой, если необходимо
    • Строительная хижина, которую необходимо удалить или переместить, если она предназначена для использования в качестве садового сарая
    • Надежное складское помещение для продажи или возврата нанимателям
    • Земляные рабочие для завершения поверхности проезжей части
    • Укладка плит патио
    • Каменщики для строительства любых необходимых карликовых / декоративных стен
    • Выравнивание лужаек для посева или газон
    • Утвержденные подрядчики для завершения любых раструбов и бордюров к дороге

    Заключительный этап строительства дома

    • Весь дом должен быть тщательно очищен
    • Все окна отполированы, все этикетки удалены со стекла и приборов
    • Вся упаковка из полистирола должна быть удалена от кухонных плит
    • Снять все стабилизирующие болты со стиральных / сушильных машин
    • 90 017 Туалеты на объекте и все оставшиеся в аренду предприятия будут сняты с найма
    • Должны быть сняты показания на всех счетчиках
    • Центральное отопление переключено на «работу»
    • Телефонная компания для подключения
    • Подрядчики для установки телевизионных антенн и / или спутниковых антенн
    • Все профессии возвращаются к работе через пункты, указанные в списке неисправностей
    • Ковры, которые необходимо положить
    • Местные власти должны быть проинформированы о завершении для организации оценки муниципального налога
    • Сертификат энергоэффективности должен быть подготовлен и отправлен в строительный контроль
    • Здание Контрольный осмотр и выдача Акта о завершении работ
    • Окончательный осмотр инспектора по гарантии и выдача гарантии
    • Обеспечить защитное покрытие полов перед поставкой мебели
    • Переключить полис страхования строительной площадки на полис домовладельца
    .

    Крыша — Как работает дом

    В этом доме используется фермы для каркаса крыши. Фермы представляют собой сборные триангулированные деревянные конструкции, используемые для поддержки крыши. Альтернативой является создание каркаса крыши из 2×8 и 2×10. Фермы в наши дни довольно распространены, потому что они имеют пять больших преимуществ с точки зрения строителя:

    • Фермы невероятно прочные.
    • Поскольку они строятся строго из более коротких пиломатериалов 2х4, они, как правило, намного дешевле альтернативы.
    • Вы можете создать практически любую форму по индивидуальному заказу, и это позволяет использовать интересные функции, такие как соборные потолки, по низкой цене.
    • Ферма позволяет перекрыть большое расстояние, и ферма передает весь вес на внешние стены. Таким образом, ни одна из внутренних стен не является «несущей», поэтому они могут идти куда угодно, а позже легко перемещаются.
    • Фермы быстро растут!

    С точки зрения домовладельца, одним большим недостатком является то, что у вас нет чердака. C’est la vie

    Фермы бывают нескольких стандартных конфигураций:

    Фермы фронтона используются на концах крыши (крайние фермы на обоих концах). Вертикальные детали имеют 16 дюймов в центре, так что сайдинг можно прибивать. В нашем образце дома используется нестандартная ферма в основной части дома, которая выглядит так:

    Левая сторона будет представлять собой собор над гостиной.Для парадной комнаты используются ножничные фермы, а над гаражом — М-фермы. Фронтальные фермы используются на концах трех линий крыши.

    Фермы укладываются в кулак поверх стен вручную или с помощью крана.

    Эти фермы поднялись примерно за четыре часа. Они расположены по центру 24 дюйма.

    Фермы крепятся к стенам небольшими металлическими пластинами.

    Когда фермы подняты, крыша покрывается фанерой или OSB, что придает кровле огромную жесткость.

    В этом доме две небольшие нестандартные крыши: крыша над крыльцом (см. Следующий раздел) и крыша над проходом.

    Обрамление кровли без ферм на самом деле довольно сложно. Углы, которые можно найти в любой крыше, кроме самой простой, становятся сложными.

    .

    Как построить стены, потолки и двери для вашей конструкции Minecraft

  1. Программирование
  2. Игры
  3. Minecraft
  4. Как построить стены, потолки и двери для вашего Minecraft Construction

Адам Кордейро, Эмили Нельсон

Пора снимать каски! Ваше здание Minecraft нужно будет добавить. После того, как у вас будет основная структура, вашим следующим шагом должно стать добавление стен, потолков и дверей.

Стены здания

Стены обеспечивают устойчивость вашему дому и место для установки крыши.Они также могут разделить внутреннее пространство на отдельные комнаты — точно так же, как в вашем реальном доме. Следуйте этим инструкциям, чтобы сделать стены:

  1. Соберите дрова с деревьев.

    Вы можете получить древесину с деревьев, сломав их стволы. Чтобы сломать их стволы, щелкните правой кнопкой мыши и удерживайте, пока ствол не сломается. Обязательно соберите столько дров, сколько, по вашему мнению, вам нужно.

    Если хотите ускорить процесс, можно сделать топор. Для этого вам не обязательно нужны какие-либо инструменты, но вам понадобятся 3 булыжника и 2 палки.

    Поместите первый булыжник в верхний левый угол верстака; второй булыжник — в средней коробке левой колонки; и последний, в верхнем поле среднего столбца. Затем поместите 2 палочки в оставшиеся коробки среднего ряда. Верстак творит чудеса, обменивая все, что вы добавили, на топор.

  2. Поместите дрова в верстак.

    Нет необходимости помещать их в специальную коробку — вы можете положить их в любое место на столе.Верстак меняет их на деревянные доски — из одного дерева получается четыре деревянных доски.

  3. Используйте деревянные доски, чтобы очертить дом.

    Этот контур — это элемент, который мы назвали каркасом.

  4. Сложите блоки поверх каркаса, пока стена не будет готова.

    Стена может быть любой высоты, но помните, что это простой дом, поэтому его стены не должны быть выше 5 блоков.

  5. Продолжайте строить стены, пока не сделаете все четыре.

    Все четыре стены должны быть одинаковой высоты.

Построение потолка

После постройки всех стен вам все еще нужно что-то, чтобы не допустить дождя — иными словами, потолок. Чтобы построить потолок, используйте те же деревянные доски, что и для стен. Так вы сможете подобрать цвет и текстуру стен.

Высота потолков должна быть около трех блоков — передвигаться нужно, не ударяясь головой! — но это означает, что вам нужен способ достичь большего.Вот как это сделать:

  1. Поместите 1 блок перед собой и запрыгните на него.

    Чтобы прыгнуть, просто нажмите пробел.

  2. Снова прыгните и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы поместить под себя другой блок.

    Идея состоит в том, чтобы создать прочную платформу, которую можно использовать для достижения вершины стен.

  3. Продолжайте делать это, пока не доберетесь до верха стены.

  4. Когда вы дойдете до вершины стены, переходите от одной стены к противоположной стене, размещая блоки сбоку от блоков, составляющих стену.

Строим дверь

Когда потолок и стены на месте, пора построить дверь в свой дом. Чтобы сделать дверь, создайте дверную коробку, разбив 2 блока i

.

Как перекрыть крышу в дождь


Что делать, если пошел дождь, а крыша не готова

Покрыть крышу за один день возможно, если она небольшая и простой конструкции. В большинстве случаев, от окончания монтажа стропильной системы до установки последнего кровельного элемента, понадобится больше времени. И часто случается, что погода, несмотря на прогноз синоптиков, резко портится.

Ниже приведены несколько советов, что делать, если пошел дождь, а кровля еще не уложена.


depositphotos

Безопасность прежде всего

Помимо особенностей выполнения работ по ремонту или строительству крыши, существуют общие правила охраны труда. Есть такая инструкция и для кровельных работ.

В ней оговорены следующие требования:

  • Работы должны быть прекращены во время грозы.
  • На мокрой крыше, независимо от ее уклона, у работника обязательно должен быть предохранительный пояс.
  • Для передвижения по мокрой крыше, независимо от ее уклона, должны быть ходовые мостики (две доски по 30 см, скрепленные планками).
  • Во время тумана и дождя, ухудшающих видимость в пределах фронта работ, монтаж кровли проводить запрещено.

Кровельные работы в дождливую погоду

При строительстве дома после возведения стен устанавливают стропила и кроют крышу, а затем проводят все «внутренние» работы. И дождь при отсутствии кровли представляет опасность только для стропильной системы и обрешетки.

Теплоизоляция перекрытия и самой крыши должна проходить после монтажа кровельного покрытия. Это касается любой крыши — и холодной, и утепленной.

Во время ремонта крыши дождь может испортить теплоизоляционные материалы, внутреннюю отделку помещений или мансарды.

При строительстве новой крыши

Если произошло намокание стропил и обрешетки, необходимо выдержать определенное время, чтобы дерево высохло. Особенно это важно, когда по проекту предусмотрена укладка теплоизоляции между стропильных ног. Если дождь был небольшой, то в сухую ветреную погоду за 2-3 часа поверхность деревянных элементов кровли просохнет.

Гидроизоляционные супердиффузионные мембраны для утепленных крыш также надо просушить после дождя. Например, компания Гекса для своих мембран Изоспан рекомендует после их укладки сразу приступать к монтажу обрешетки и кровли, чтобы снизить «строительные риски» (в том числе от избыточного увлажнения).

Исключение составляют только те гидропароизоляционные пленки, которые могут служить в качестве временного покрытия крыши. Если такие материалы были уже уложены, кровлю можно монтировать и под дождем. Например, к таким относятся Изоспан D или Изоспан DM, которые рекомендованы в качестве гидроизоляции холодных крыш или мансард под металлическую кровлю.

При ремонте крыши

На время дождя «открытый» участок надо накрывать защитным тентом. Он может быть из любого водонепроницаемого материала: брезента, ПВХ пленки, плотного полиэтилена или тарпаулина.

Тент также необходим, когда ремонтные работы пришлось прервать из-за наступления темноты — ночью может пройти дождь, даже если вечером было сухо.

Почему нельзя укладывать гибкую черепицу в дождь

Независимо от материалов основания и производителя битумной черепицы, монтаж подкладочного ковра и кровли можно проводить только в сухую погоду.

Если сплошное основание уже уложено, а подкладочный ковер еще не закреплен, то необходимо полностью просушить открытую поверхность. Даже при условии, что используют OSB-3 или OSB-4, избыточная влажность основания приведет к появлению вздутости и пузырей на уложенной черепице, когда установится жаркая погода.

Время высыхания зависит от продолжительности и интенсивности дождя, погоды и температуры воздуха. И оно может составлять от нескольких часов до нескольких суток.

Если прошел дождь, а подкладочный ковер был уже уложен, то его также необходимо просушить. Но полимерное полотно с битумным покрытием не намокает, и просохнуть должна только поверхность. В нормальных условиях достаточно выдержать 2-3 часа, а в ветреную погоду и того меньше.

Безопасно ли устанавливать крышу под дождем?

При подготовке к ремонту крыши вы контролируете множество факторов, включая выбор подрядчика, предпочтительные материалы, график проекта и бюджет. Но один элемент, который остается вне нашего контроля, — это погода. Дождь может затруднить выполнение любого проекта по благоустройству дома, но может сильно повлиять на ремонт или замену крыши. После нескольких недель планирования вы можете почувствовать нетерпение или разочарование, когда надвигается буря. Узнайте больше о том, как дождь может повлиять на ваш проект.

Найдите ближайшего к вам подрядчика по кровельным работам

Можно ли заменить крышу под дождем? Не без риска

В то время как некоторые кровельные проекты могут быть выполнены всего за день, в среднем ремонт крыши дома занимает несколько дней. Лучше подождать, пока условия не очистятся и ваша крыша не высохнет, чтобы произвести ремонт и установку. Гладкая крыша может подвергнуть рабочих опасности и увеличить вероятность травм и повреждений вашего дома.

Это также важное замечание для домовладельцев, рассматривающих возможность ремонта крыши своими руками.Профессиональные подрядчики рекомендуют подождать, пока условия не станут ясными, прежде чем исследовать крышу, даже если вы просто осматриваете место действия.

Опоясывающий лишай может плохо держаться на влажных поверхностях

Мокрая установка также может стать причиной разрушения новой крыши. Битумная черепица и кровельные материалы могут плохо прилегать к гладким поверхностям с высокой влажностью. Если обшивка или дерево будут влажными во время установки, они могут задерживать влагу внутри вашей крыши, что может привести к появлению плесени, гнили или другим серьезным проблемам.

Многие внутренние компоненты вашей крыши, такие как ограждения, плиты OSB и войлок, также чувствительны к повреждению водой и не должны подвергаться воздействию влаги. В условиях высокой влажности материалы могут вздуваться или морщиться, вызывая рябь и неровности на внешней поверхности вашей крыши. Морщинки не только непривлекательны, но и могут сигнализировать о проблемах в будущем. Специалисты по кровельным работам сходятся во мнении, что волнистая крыша — признак того, что дом необходимо как можно скорее перекрашивать.

Установка крыши под дождем может привести к аннулированию гарантии

Производители кровли дают гарантию на свою продукцию, но не на установку.Установлены особые правила установки черепицы и материалов, поэтому производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного изготовления.

Если установщик кровли решит работать в неидеальных погодных условиях, это может привести к аннулированию гарантии вашим производителем, что приведет к дорогостоящему ремонту в дальнейшем.

При аварийном ремонте будьте осторожны при найме кровельного подрядчика

Бывают случаи, когда временное исправление или ремонт в дождливый день неизбежны. Экстренный ремонт, такой как протечка или повреждение крыши водой, может потребоваться как можно скорее решить или завершить. Если вашему дому нанесен катастрофический ущерб, например, в результате удара или обрушения, кровельщику, возможно, потребуется внести временные исправления, чтобы защитить ваш дом от дальнейших повреждений.

В это напряженное время очень важно изучить установщика, который поможет вам в этой чрезвычайной ситуации. Часто, когда шторм проникает в какую-либо область, он привлекает подрядчиков с дурной репутацией, которые пытаются обмануть ничего не подозревающих, встревоженных домовладельцев.

Ненадежный подрядчик может сказать вам, что укладывать черепицу на влажной поверхности — это нормально, просто чтобы он мог случайно «завершить» работу и перейти к следующему дому. Чтобы найти самого надежного подрядчика для вашего кровельного проекта, Modernize теперь предлагает домовладельцам бесплатный цифровой контрольный список подрядчиков в качестве простого пошагового руководства, которое поможет профессионалам в области проверки.

Начните свой кровельный проект сегодня

Подождите, пока прояснится погода

При правильной установке ваша новая крыша прослужит вам десять и более лет.Лучше избегать установки в дождливый день. Отложить ремонт на несколько дней из-за ненастной погоды стоит ожидания.

Если ваш кровельный подрядчик подозревает, что приближается шторм, ожидайте звонка, который откладывает проект до тех пор, пока погода не пройдет.

.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,
выбирая из 1, 2 или 3
  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте кнопку НАЗАД в своем браузере, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и воспользуйтесь нашей ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia. com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

Заблокированный IP-адрес — GameFAQs

Ваш IP-адрес временно заблокирован из-за большого количества HTTP-запросов. Наиболее частые причины этой проблемы:

  • Если вы используете Maxthon или Brave в качестве браузера или установили надстройку Ghostery , вы должны знать, что эти программы отправляют дополнительный трафик на наши серверы для каждой страницы на сайте, который вы просматриваете. . Регулярное использование GameFAQ в этих браузерах может вызвать временную и даже постоянную блокировку IP-адресов из-за этих дополнительных запросов.
  • Некоторые неофициальные телефонные приложения, похоже, используют GameFAQ в качестве серверной части, но они не ведут себя так, как настоящий веб-браузер. Это приводит к срабатыванию наших мер по борьбе со спам-ботами, которые предназначены для предотвращения затопления сайта автоматизированными системами трафиком. Продолжение использования этих приложений может привести к блокировке вашего IP-адреса на неопределенный срок. Официального приложения GameFAQs нет, и мы не поддерживаем и не поддерживаем никаких контактов с производителями этих неофициальных приложений.
  • Использование скрипта или надстройки, которые сканируют GameFAQ на предмет изображений окон и экранов (например, интерфейс эмулятора), при этом перегружая нашу поисковую систему.
  • Запуск программы-скребка или загрузчика, которая либо не идентифицирует себя, либо использует поддельные заголовки, чтобы избежать обнаружения
  • Использование плохо настроенной (или плохо написанной) надстройки браузера для блокировки контента
  • Чрезмерное использование нашей поисковой системы очень большим количеством поисков за очень короткое время

Если вы пообещаете прекратить (нажав кнопку «Согласен» ниже), мы разблокируем ваше соединение на данный момент, но мы немедленно повторно заблокируем его, если мы обнаружим дополнительное плохое поведение.

Если вы не понимаете, что вызывает такое поведение, свяжитесь с нами здесь.


.

Как построить стены, потолки и двери для вашей конструкции Minecraft

  1. Программирование
  2. Игры
  3. Minecraft
  4. Как построить стены, потолки и двери для вашего Minecraft Construction

Адам Кордейро, Эмили Нельсон

Пора снимать каски! Ваше здание Minecraft нужно будет добавить. После того, как у вас будет основная структура, вашим следующим шагом должно стать добавление стен, потолков и дверей.

Стены здания

Стены обеспечивают устойчивость вашему дому и место для установки крыши.Они также могут разделить внутреннее пространство на отдельные комнаты — точно так же, как в вашем реальном доме. Следуйте этим инструкциям, чтобы сделать стены:

  1. Соберите дрова с деревьев.

    Вы можете получить древесину с деревьев, сломав их стволы. Чтобы сломать их стволы, щелкните правой кнопкой мыши и удерживайте, пока ствол не сломается. Обязательно соберите столько дров, сколько, по вашему мнению, вам нужно.

    Если хотите ускорить процесс, можно сделать топор. Для этого вам не обязательно нужны какие-либо инструменты, но вам понадобятся 3 булыжника и 2 палки.

    Поместите первый булыжник в верхний левый угол верстака; второй булыжник — в средней коробке левой колонки; и последний, в верхнем поле среднего столбца. Затем поместите 2 палочки в оставшиеся коробки среднего ряда. Верстак творит чудеса, обменивая все, что вы добавили, на топор.

  2. Поместите дрова в верстак.

    Нет необходимости помещать их в специальную коробку — вы можете положить их в любое место на столе.Верстак меняет их на деревянные доски — из одного дерева получается четыре деревянных доски.

  3. Используйте деревянные доски, чтобы очертить дом.

    Этот контур — это элемент, который мы назвали каркасом.

  4. Сложите блоки поверх каркаса, пока стена не будет готова.

    Стена может быть любой высоты, но помните, что это простой дом, поэтому его стены не должны быть выше 5 блоков.

  5. Продолжайте строить стены, пока не сделаете все четыре.

    Все четыре стены должны быть одинаковой высоты.

Построение потолка

После постройки всех стен вам все еще нужно что-то, чтобы не допустить дождя — иными словами, потолок. Чтобы построить потолок, используйте те же деревянные доски, что и для стен. Так вы сможете подобрать цвет и текстуру стен.

Высота потолков должна быть около трех блоков — передвигаться нужно, не ударяясь головой! — но это означает, что вам нужен способ достичь большего.Вот как это сделать:

  1. Поместите 1 блок перед собой и запрыгните на него.

    Чтобы прыгнуть, просто нажмите пробел.

  2. Снова прыгните и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы поместить под себя другой блок.

    Идея состоит в том, чтобы создать прочную платформу, которую можно использовать для достижения вершины стен.

  3. Продолжайте делать это, пока не доберетесь до верха стены.

  4. Когда вы дойдете до вершины стены, переходите от одной стены к противоположной стене, размещая блоки сбоку от блоков, составляющих стену.

Строим дверь

Когда потолок и стены на месте, пора построить дверь в свой дом. Чтобы сделать дверь, создайте дверную коробку, сломав 2 блока в стене. (Один блок должен быть поверх другого.)

Вы можете разбить блок в любое время, щелкнув блок левой кнопкой мыши.

Чтобы дверь заполняла созданный вами каркас, вам понадобится шесть деревянных досок. Поместите деревянные доски на верстак, заполнив левую и среднюю колонки.Взять дверь в обмен на доски. Затем просто щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вставить дверь в сделанное вами отверстие, и готово!

Об авторе книги

Адам Кордейро — ученик средней онлайн-школы Стэнфордского университета, увлекающийся математикой, играми и программированием. Играет в Minecraft с первых дней альфа-версии. Эмили Нельсон пишет рассказы и работала техническим редактором для Gamestar Mechanic For Dummies.

.

Перекрыть крышу профнастилом — цена работы в Москве. Сколько стоит кровля крыши профнастилом за квадратный метр

Опытные специалисты Юду помогут перекрыть крышу профнастилом — цена работы будет невысокой. Доступная стоимость ремонта и замены кровли объясняется тем, что исполнители Юду работают без посредников.

Мастера выполняют работу с помощью современного специализированного оборудования и надежных материалов. Благодаря этому специалисты оказывают услуги по укладке профлиста с утеплением оперативно и качественно.

Перечень услуг исполнителей Юду

Если вы хотите перестелить кровельное покрытие частного дома под ключ, обратитесь за помощью к надёжным специалистам Юду. Вы можете быть уверены, что кладка профнастила будет выполнена на высоком профессиональном уровне. Исполнители Юду предлагают следующие услуги:

  • капитальный ремонт крыши из профнастила с заменой стропильной системы
  • демонтаж старого и монтаж нового кровельного покрытия
  • замена старой и обустройство новой утепленной части

Перед началом монтажных работ по укрытию кровли профилированным листом специалисты выполняют следующие мероприятия:

  • разрабатывают смету на ремонт
  • закупают необходимые материалы для монтажа у проверенных поставщиков
  • доставляют оборудование и инструменты на объект

Чтобы качественно положить металлопрофиль, мастера строго соблюдают все нормы строительства. Это позволяет им гарантировать стабильный результат работы.

Стоимость укладки качественной кровли из профлиста

Исполнители Юду недорого предлагают перекрыть крышу профнастилом — цена работы рассчитывается в индивидуальном порядке. Смета на строительство формируется с учётом следующих факторов:

  • размер кровли в квадратных метрах
  • тип конструкции (плоская, двускатная)
  • выбранный для укладки материал, особенности настила нового перекрытия

Узнайте, сколько стоит положить кровельное покрытие из профнастила и установить стропильную систему, просмотрев прайс-листы, размещенные на сайте YouDo. Здесь указаны расценки за 1 м2, а также за весь объем устройства нового навеса, включая демонтаж старого покрытия.

Исполнители Юду качественно и оперативно могут настелить металлопрофиль — при этом расценки будут выгодными. Сотрудничество со специалистами Юду, которые могут быстро и аккуратно установить новую двускатную кровлю из профнастила, позволит вам сэкономить время и деньги — мастера используют современные технологии устройства навесов и применяют недорогие конструктивные решения. Уточните расценки понравившегося мастера, просмотрев его личный профиль или задав вопросы во внутреннем чате.

Преимущества сотрудничества с исполнителями Юду

Зарегистрированные на Юду мастера Москвы имеют большой профессиональный опыт, поэтому могут установить новую кровлю с утеплением в короткие сроки. Исполнители ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств.

Специалисты готовы настелить новое покрытие в удобное для вас время и по выгодному прайсу. Мастера заслужили доверие многих заказчиков, о чем свидетельствуют оставленные ими отзывы в личных профилях специалистов. Преимущества сотрудничества с исполнителями Юду:

  • невысокие расценки на услуги кладки кровли по сравнению с крупными профильными компаниями Москвы
  • грамотный и быстрый расчет строительной сметы
  • индивидуальный подход к задачам клиентов
  • гарантия высокого качества ремонта

Закажите помощь профессионалов, если вам требуется недорого и качественно накрыть или перекрыть крышу профнастилом — цена работы у исполнителей Юду в Москве будет выгодной.

Чем перекрыть крышу дома ? (краткий обзор кровельных материалов)

Владелец загородного дома во время строительства, ремонта или реконструкции рано или поздно задумывается на вопросом, — Чем перекрыть крышу? Ответ на этот вопрос не так прост как может показаться на первый взгляд. Во первых, кровля дома предназначена для защиты помещений от воздействия погодных и климатических факторов, а значит должна обладать достаточной прочностью и надёжностью. Во вторых, процесс перекрытия кровли достаточно трудоёмкий. Поэтому стоит сразу подобрать материал для перекрытия обладающий высокой долговечностью, так, чтобы не пришлось выполнять ремонт через несколько лет. В третьих, кровля играет значительную роль в внешнем облике здания, а значит материал для её перекрытия должен обладать презентабельным внешним видом.

 

Итак, на что стоит обратить внимание при выборе кровельного материала?

Главное значение для многих домовладельцев будет несомненно играть стоимость кровельного материала и необходимый объём работ для его укладки. Поэтому лучше сразу подбирайте тот материал, который будет по карману. На выбор кровельного материала также окажут влияние особенности конструкции и архитектурные решения используемые в возводимой кровле. К примеру геометрическая форма кровли просто не позволит использовать определённые материалы. Немаловажна и цветовая гамма предлагаемого тем или иным производителем товара.

 

Что ещё влияет на выбор кровельного материала?

Несомненно это погодные и климатические условия характерные для местности и общая надёжность, долговечность материала и возможность его замены в случае повреждения. Далее рассмотрим немного подробнее основные кровельные материалы используемые в частном (и не только) строительстве.

  • Шифер. Это хорошо известный уже не одно десятилетие кровельный материал обладающий пожалуй наибольшей популярностью. Его можно встретить где угодно. Шифер представляет собой профилированные листы определённой толщины, изготовленные из асбестоцемента. Раньше в основном выпускался шифер только одного цвета — серого. Теперь же на рынке можно встретить шифер всевозможных окрасок и оттенков. Достоинства шифера: продолжительный период эксплуатации (при должном уходе кровля из шифера может прослужить до пятидесяти и более лет), ремонтопригодность (треснувший лист можно всегда заменить на новый и при этом не разбирать всю кровлю целиком), выгодная стоимость, при монтаже нет необходимости создавать на кровле сплошную обрешётку, что позволит снизить общие затраты на строительство. Но, к сожалению у шифера присутствуют и недостатки. Основные — большая масса материала и недостаточно высокая прочность. Не смотря на недостатки шифер по прежнему пользуется спросом и используется при возведении кровель жилых и хозяйственных построек.
  • Металлочерепица. Вторым по популярности кровельным материалом можно считать металлическую кровлю. Данный материал представляет собой профилированный лист из металла с нанесённым на него слоем полимерного материала. Верхний слой служит для защиты металлочерепицы от коррозии и воздействия атмосферных осадков. Толщина листа металлочерепицы составляет всего 0,5 миллиметра, что обеспечивает материалу необыкновенную лёгкость. Он также прост в монтаже, как и шифер и имеет продолжительный период эксплуатации (до 50 лет). Положительным моментом является и то, что промышленностью выпускается широчайший ассортимент металлочерепицы по форме и цветовой окраске. Недостатки металлочерепицы: из-за особенностей монтажа возводимая кровля должна иметь угол наклона не менее 12 градусов, если угол наклона кровли более 40 градусов, то расход материала значительно возрастает, а следовательно возрастают и материальные затраты. Более высокая стоимость металлочерепицы по сравнению с шифером компенсируется более презентабельным внешним видом и прочностью.
  • Керамическая кровля. Классическим кровельным материалом уже несколько тысячелетий является керамическая черепица. Продолжительный срок службы, устойчивость в воздействию погодных и климатических факторов, привлекательный внешний вид кровли из керамической черепицы. Это всё достоинства данного материала. Кроме того, форма черепицы и её небольшие размеры позволяют возводить любую по геометрической форме кровлю и реализовывать самые смелые дизайнерские и архитектурные замыслы. Материал к сожалению не лишён недостатков. К ним можно отнести большую массу черепицы, сложность монтажа и высокую стоимость. Из-за большой массы при возведении кровли приходится использовать мощную стропильную систему и сплошную обрешётку.

Мы перечислили наиболее используемые кровельные материалы. Существуют конечно и другие. Например кровля из камыша или соломы. Но это уже экзотика которая встречается в наше время очень редко, даже в сельской местности. Тем более что для возведения кровли из соломы или камыша потребуются специальные навыки, а по прочности она вряд ли сможет соперничать с кровлей из металлочерепицы или шифера.

Сколько стоит перекрыть крышу профнастилом: что влияет на стоимость крыши

Строительство начинается со сметы. Кровля – одна из самых затратных статей строительного бюджета, расходы на нее могут составлять от 10 до 30% общих затрат. Чтобы оптимизировать затраты, необходимо проанализировать, что в них войдет! Рассмотрим конструкцию профнастила для кровли, выясним, какие понадобятся материалы, во сколько обойдутся работы.

Форма крыши

Первое, на что стоит обратить внимание, рассчитывая, сколько стоит перекрыть крышу профнастилом, — форма. Существует несколько разновидностей крыш: односкатные, двускатные, вальмовые, ломанные и т.д. Чем проще крыша, тем дешевле ее перекрыть. Наличие внутренних стыков, ендов, мансардных окон способны повысить расходы за счет необходимости приобретения дополнительных доборных элементов, и увеличения стоимости работ. Также нельзя забывать, что чем больше у крыши разноуровневых плоскостей и стыков, тем сложнее обеспечить герметичность и избежать протечки.

Гидроизоляция

Ошибочно полагать, что гидроизоляция имеет меньшее значение, чем самый кровельный материал. Наравне с приобретением качественного профнастила, стоит позаботиться и о не менее качественных гидроизолирующих материалах. Современная кровля изолируется в несколько слоев:

  • Паропроницаемая мембрана
  • Гидроизоляционная мембрана

Пытаясь сэкономить, не стоит замещать специальные гидроизоляционные материалы даже самой прочной полиэтиленовой пленкой. Несмотря на схожесть, эксплуатационные характеристики полиэтилена значительно уступают специально предназначенному покрытию.

Утеплитель

Утепляется крыша из профнастила минеральной ватой, стекловолокном, реже – пенопластом. Выбор утеплителя, а соответственно и его стоимость зависит от того, будет чердачное помещение жилым или нет. Качественный утеплитель отвечает не только за снижение теплопотерь, но и за звукоизоляцию, которая крайне необходима крыше из профлиста.

Обрешетка и контробрешетка

Обязательные составляющие крыши из профнастила – обрешетка и контробрешетка. В частном строительстве, как и вся стропильная система, чаще выполняется из пиломатериалов. В зависимости от марки профнастила и угла уклона кровельного ската, выполнять обрешетку следует из доски или бруска. Избежать дополнительных расходов, например, обустройства сплошной обрешетки, позволит приобретение прочных марок профнастила с высокой несущей способностью. Поэтому, прежде, чем купить профнастил, оцените конструктивные особенности крыши и сравните расходы в обоих случаях.

Доборные элементы

Опираясь на сказанное в первом пункте, стоит еще раз заметить, что чем сложнее крыша, тем дороже ее перекрыть. О доборных элементах для кровли из профлиста читайте в статье:

Даже с учетом всех вышеперечисленных затрат, кровля из профнастила была и остается наиболее бюджетным и эстетичным решением.

Компания ООО «НТК» предлагает сэкономить на строительстве, приобретая профнастил по цене производителя. Ознакомьтесь с предложениями на сайте, задайте интересующие вопросы менеджеру!

Ветрозащитные дома: здание с изолированными бетонными опалубками

Отличным выбором для ветроустойчивых домов являются изолированные бетонные опалубки (ICF) Fox Blocks. Fox Blocks строит ветрозащитные стены, которые защищают дом, ценное имущество и семью от опасных ветров и летающих обломков во время сильных ветров.

Ветрозащитный дизайн дома имеет решающее значение для безопасности семьи

Ветрозащитный дом защищает дом и семью от опасных ветровых явлений, таких как ураганы и торнадо.Во время сильного ветра и рушащийся дом, и летящие обломки угрожают жизни обитателей дома. К сожалению, с 2000 по 2017 год погибло 894 ветра и 1417 смертей от торнадо. В 2017 году 36 процентов смертей, связанных с ветром, и 63 процента смертей, связанных с торнадо, произошли либо в передвижных, либо в постоянных домах. Ветрозащитный дизайн имеет решающее значение для целостности дома и безопасности семьи.

Критические элементы ветроустойчивого дома

Ветрозащитный дом должен оставаться стоять во время и после сильного ветра.Он также должен быть прочным, чтобы не допустить попадания летящего мусора в стенную систему.

Для создания ветроустойчивого дома важны постоянный путь нагрузки, ударопрочность и прочные крыши, стены, полы и фундаменты. Кроме того, FEMA настоятельно рекомендует безопасное помещение1 или убежище от торнадо для максимальной защиты жителей дома во время сильного ветра.

Постоянный путь нагрузки жизненно важен для ветроустойчивого дома

Постоянный путь нагрузки — лучшая защита дома от сильных ветров.Когда подъемные и боковые (горизонтальные) нагрузки воздействуют на дом, непрерывный путь нагрузки будет передавать нагрузки от крыши, стены и других частей к фундаменту и в землю. Прочный непрерывный путь нагрузки является ключом к удержанию вместе крыши, стен, пола и фундамента во время сильных ветров со скоростью более 200 миль в час.

Ударопрочность имеет решающее значение для ветроустойчивого дома

Ударопрочная стеновая система, подобная той, которая построена с использованием ICF, необходима для защиты конструкции и находящихся в ней людей от разлетающихся обломков во время сильного ветра.Примечательно, что стены из ICF обладают большей устойчивостью к повреждениям от летящих обломков, чем стены с деревянным каркасом. Дома, построенные со стенами ICF, сохраняют дом и защищают его жителей от разлетающихся обломков во время сильных ветров со скоростью более 100 миль в час.

Fox Block ICFs создают ветрозащитные дома

Дома, построенные из изолированных бетонных опалубок Fox Blocks (ICF), обеспечивают ветроустойчивый дом с прочным непрерывным путем нагрузки, который удерживает стены, полы, фундамент и крышу вместе во время интенсивной ветровое событие.Fox Blocks также противостоит снарядам, летящим со скоростью более 100 миль в час.

Fox Blocks Home Противостояние торнадо EF5

Например, в 2013 году мощный торнадо EF5, поразивший Мур, штат Оклахома, доказал силу и целостность ICF Fox Blocks. В результате трагического события было уничтожено большинство кварталов Мура, 24 человека погибли и 212 получили ранения. Однако слева стоял дом ICF, построенный в 2004 году. Для максимальной защиты от сильных ветров домовладельцы, строители и архитекторы поступили мудро, выбрав Fox Blocks ICF для своего следующего проекта строительства дома.

Конструкция крыши ветрозащитного дома

Во время опасных сильных ветров поломки дома часто начинаются с повреждения крыши. Роль крыши при непрерывном движении нагрузки заключается в перемещении нагрузок, создаваемых сильными ветрами, на несущие стены под ней. Обшивка и каркас крыши переносят боковые нагрузки на стены дома. Для защиты дома во время сильного ветра, дом и размеры конструкции крыши и обшивки должны соответствовать ветровым силам местности.

Обшивка крыши

Система строительных каркасов и передовой опыт FEMA разрешает использование обычных гвоздей для соединения обшивки крыши с опорными элементами в регионах, где скорость ветра менее 100 миль в час. В регионах с сильным ветром FEMA требует использовать гвозди с кольцевым стержнем. В угловых зонах карниза кровли, где ветры могут вызвать массивные вздоры, рекомендуются деревянные гвозди.

Каркас крыши

После обшивки крыши каркас крыши является следующим компонентом, находящимся на пути нагрузки здания.Каркас крыши переносит боковые нагрузки на стены, работающие на сдвиг. Стропила каркаса крыши должны иметь такой размер, чтобы выдерживать вес кровельной системы, а также нагрузки, создаваемые ветром.

Строительство полов в ветроустойчивых домах

Система перекрытий с непрерывной нагрузкой перемещает нагрузки на стены, работающие на сдвиг, в этажах ниже или на фундамент. Каркас пола часто состоит из габаритной древесины или балок перекрытия, перекрывающих открытую площадку. Балки перекрытия должны быть такого размера, чтобы выдерживать нагрузки всей системы перекрытия, а также вертикальные нагрузки.Пол в ветроустойчивом доме обеспечивает нагрузку на фундамент и, в конечном итоге, на землю.

Ветрозащитный дом должен иметь непрерывный путь нагрузки, который защищает от разлетающихся обломков и удерживает крышу, стены, полы и фундамент прикрепленными во время сильного ветра. Отличным продуктом для ветроустойчивого дома является Fox Blocks ICFS. Fox Blocks строит непродуваемые стены, которые защищают дом и семью от коварных ветров и летающих обломков. Для получения дополнительной информации о конструкции дома с защитой от ветра, посетите Fox Blocks.

% PDF-1. 3 % 376 0 объект > эндобдж xref 376 83 0000000016 00000 н. 0000002684 00000 н. 0000002843 00000 н. 0000003484 00000 н. 0000003521 00000 н. 0000003558 00000 н. 0000003672 00000 н. 0000005040 00000 н. 0000006450 00000 н. 0000006598 00000 н. 0000007058 00000 н. 0000007519 00000 н. 0000007940 00000 п. 0000008363 00000 п. 0000008456 00000 п. 0000008897 00000 н. 0000009447 00000 н. 0000009707 00000 н. 0000010169 00000 п. 0000011681 00000 п. 0000011823 00000 п. 0000011956 00000 п. 0000012094 00000 п. 0000012256 00000 п. 0000013382 00000 п. 0000013906 00000 п. 0000014018 00000 п. 0000014272 00000 п. 0000014833 00000 п. 0000015660 00000 п. 0000016898 00000 н. 0000017726 00000 п. 0000018868 00000 п. 0000022570 00000 п. 0000031545 00000 п. 0000042242 00000 п. 0000103786 00000 п. 0000104147 00000 п. 0000104262 00000 н. 0000104332 00000 н. 0000104429 00000 н. 0000111556 00000 н. 0000111843 00000 н. 0000112175 00000 н. 0000112202 00000 н. 0000112652 00000 н. 0000112722 00000 н. 0000112803 00000 н. 0000116112 00000 н. 0000116385 00000 п. 0000116546 00000 н. 0000116573 00000 н. 0000116873 00000 н. 0000116943 00000 н. 0000117028 00000 н. 0000119492 00000 н. 0000119756 00000 н. 0000119908 00000 н. 0000119935 00000 н. 0000120233 00000 н. 0000120303 00000 н. 0000120403 00000 н. 0000129522 00000 н. 0000129796 00000 н. 0000130206 00000 н. 0000130233 00000 п. 0000130765 00000 н. 0000135478 00000 н. 0000135734 00000 н. 0000136147 00000 н. 0000143692 00000 н. 0000143964 00000 н. 0000144390 00000 н. 00001 00000 н. 00001

00000 н. 0000228867 00000 н. 0000228906 00000 н. 0000229477 00000 н. 0000534609 00000 н. 0000535160 00000 н. 0000551729 00000 н. 0000002502 00000 н. 0000001996 00000 н. трейлер ] / Назад 1988024 / XRefStm 2502 >> startxref 0 %% EOF 458 0 объект > поток hlQ = ха ~.r

Система подпорных стенок для зеленой крыши

Из бетонных джунглей в зеленые джунгли: подпорная стена CornerStone помогает создать зеленую крышу

Блоки подпорных стен трансформируют крыши

Представьте себе городской пейзаж, представляющий собой не что иное, как типичные бетонные джунгли, столь распространенные во многих городах. Бродя по улицам, вы встретите только здания и высотные здания, выкованные из бетона и стали, — зрелище, к которому вы, несомненно, уже привыкли, если бывали в городе.Легко почувствовать себя окруженным стеной и отчаянно хотеть взглянуть вверх в поисках скудного проблеска голубого неба, а найти зелень в городе — редкость, если только вы не пойдете в городской парк.

Теперь сравните это изображение с городскими жилыми домами, которые были построены с использованием подпорных стеновых блоков для зеленой крыши, как многие из них мы предлагаем в CornerStone Wall Solutions, и пейзаж внезапно меняется от серого и утомленного к открытому, просторному, полному жизни и цвет. Наши блоки подпорных стенок — отличный выбор для городского планирования зеленых крыш.Они не только (буквально) наполняют жилые и коммерческие здания жизнью, но их можно использовать для различных практических и экологически вредных применений.

Наши блоки подпорных стен имеют полую сердцевину, идеально подходящую для использования на зеленой крыше, что позволяет выполнять ряд функций, таких как добавление освещения, углов, изгибов или дополнительного отвода воды. Полая сердцевина этих блоков также означает, что обращаться с ними намного проще, чем с цельными блоками, их транспортировка менее хлопотна для всех сторон, а подъем их краном для использования на высоте намного менее трудоемок и дорог.Экономия денег девелоперов и генподрядчиков.

Зеленые крыши становятся все популярнее, потому что они могут улучшить окружающую среду. Мы рады, что наши блоки подпорных стен уже использовались для строительства зеленых крыш во многих городских проектах, таких как Calgary Beltline в Калгари, Альберта. Stella, Nova, построенный 7 лет назад, состоит из 2 жилых башен, в которых размещается 300 квартир в кондоминиуме. На втором этаже садовая зона со скамейками и общая зеленая зона для проживания жителей.

В этом и многих других проектах наши блоки подпорной стены предлагали множество отличных вариантов для создания дорожек для зеленых крыш. Их полые сердечники упрощают обслуживание таких вещей, как дождевальные линии для подачи воды в сады на крышах или просто резка блоков для добавления освещения, помогая улучшить внешний вид зданий и общее качество жизни жителей.

Терминология кровли | ACR1.COM — ACR1.COM

Кровельные условия

Прогуляйтесь, поговорите, поговорите.В ACR1.COM Commercial Roofing мы бегло говорим о кровле. Вот полный список терминов, которые вы можете услышать от коммерческого специалиста по кровельным работам ACR1.COM.


AAMA — Ассоциация производителей архитектурного алюминия, пятый уровень.

АКСЕЛЕРАТОР — Любой материал, добавляемый в штукатурку, штукатурку или строительный раствор, ускоряющий естественное схватывание.

ADHESION — Свойство покрытия или герметика связываться с поверхностью, на которую оно нанесено.

ОТКАЗ КЛЕЯ — Нарушение сцепления покрытия или герметика с поверхностью, на которую оно нанесено.

AGGREGATE — Щебень, шлак или водонасыщенный гравий различных размеров, который используется для покрытия наложенных крыш.

ALLIGATORING — Состояние краски или состаренного асфальта, вызванное потерей летучих масел и окислением, вызванным солнечным излучением. «Аллигаторство» приводит к образованию трещин, напоминающих шкуру аллигатора, и в конечном итоге является результатом ограниченной устойчивости краски или асфальта к тепловому расширению или сжатию.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД — Алюминиевые проводники для передачи электроэнергии. Алюминий обычно ограничивается проводами большего диаметра. Из-за меньшей проводимости алюминиевый провод меньше №12 не изготавливается. Алюминий легче и дешевле меди, но не так хорош в качестве проводника. Он также легко ломается.

AMPS (AMPERES) — Скорость, с которой электричество проходит через проводник.

АММЕТР — Устройство для измерения тока, протекающего в цепи

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ — Болты, которыми колонны, балки или другие элементы крепятся к бетону или каменной кладке, например, болты, используемые для крепления порогов к каменному фундаменту. Фундаментные плиты или подоконники должны быть прикреплены к фундаменту с помощью стальных болтов диаметром не менее 1/2 дюйма, врезанных как минимум на 7 дюймов в бетон или армированную кладку или на 15 дюймов в неармированную кладку с цементным раствором и с интервалом не более & друг от друга.

УГЛОВОЙ УГОЛ — Кусок железа, образующий прямой угол и используемый для перекрытия отверстий и поддержки кирпичной кладки в отверстиях. В облицовке из кирпича они используются для крепления облицовки к фундаменту. Также известен как угол полки.

ОТЖИГ — При производстве флоат-стекла это процесс контролируемого охлаждения, осуществляемый в лере для предотвращения остаточных напряжений в стекле.Повторный отжиг — это процесс устранения нежелательных напряжений в стекле путем повторного нагрева до подходящей температуры с последующим контролируемым охлаждением.

ЗАЩИТНЫЕ БЛОКИ — Эластомерные блоки, ограничивающие боковое смещение стекла в канале остекления, которое может возникнуть в результате тепловых, сейсмических, ветровых нагрузок, смещения здания и других сил.

APRROACH — Область между тротуаром и улицей, которая ведет к подъездной дорожке или переходу с улицы по мере приближения к подъездной дорожке.

АРХИТЕКТОР — Торговец, который проектирует и производит планы зданий, часто наблюдая за процессом строительства.

ПРАВИЛО АРХИТЕКТОРОВ (линейка) — Трехсторонняя линейка с разной шкалой на каждой стороне. Также называется «шкалой».

АСФАЛЬТ — Высоковязкий углеводород от темно-коричневого до черного цвета, образующийся из остатков после перегонки нефти. Асфальт используется на крышах и шоссе в качестве гидроизоляционного материала.

AUGER — В столярных работах, сверлильный инструмент по дереву, используемый плотником для сверления отверстий.

BACKER ROD — В остеклении, полиэтиленовый или пенополиуритановый материал, устанавливаемый под давлением и используемый для контроля глубины шва герметика, обеспечения поверхности для инструментов для герметика, служащего в качестве разрыва сцепления для предотвращения трехсторонней адгезии и обеспечения часа. стеклянный контур готовой бусины.

ЗАПОЛНЕНИЕ — (1) засыпка любой ранее выкопанной площади. (2) в столярном деле — процесс скрепления двух частей доски путем склеивания деревянных брусков во внутреннем уголке.

ОБРАТНЫЙ ПОТОК — Поток жидкостей при орошении в трубы питьевого или питьевого водоснабжения из любого источника, противоположного предполагаемому направлению потока.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОБРАТНОГО ПОТОКА — Устройство или средство для предотвращения обратного потока в систему питьевого водоснабжения.

BACKHOE — Самоходное экскаваторное оборудование, которое копает, вытягивая ковш, установленный на стреле, на себя. Он используется для рытья подвалов и / или фундаментов, а также для устройства дренажных или канализационных систем.

ОБРАБОТКА СПИНКИ — Практика прибивания рубероида к настилу под перекрытием в дополнение к горячей уборке шваброй для предотвращения соскальзывания войлока.

БАЛЛОННЫЙ КАРКАС — В столярных работах это самый легкий и экономичный вид конструкции, при котором стойки и угловые пластины устанавливаются на непрерывные отрезки от линии первого этажа или подоконника до кровельной плиты.

БАРОМЕТР — Прибор для измерения атмосферного давления.

КРЫША БОЧКА — Конструкция крыши арочная в поперечном сечении.

BASE PLY — Пропитанный асфальтом войлок и / или войлок с покрытием, устанавливаемый в качестве первого слоя с 4-дюймовыми перехлестами в системе застроенной кровли под следующими войлоками, которые могут быть установлены в виде гонта.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛИТА — Формованная металлическая пластина, предназначенная для закрытия стыка между двумя отрезками металлической кромки.

ИЗОЛЯЦИЯ АККУМУЛЯТОРА — Полосы изоляции — обычно стекловолокно, которые устанавливаются между стойками или другим каркасом.

BEAD — При остеклении герметик, наносимый на стык независимо от метода нанесения, например, уплотняющий валик, штапик и т. Д. Также молдинг или упор, используемый для удержания стекла или панелей на месте.

БАЛКА — Несущий элемент конструкции (сталь, бетон, древесина), переносящий вес из одного места в другое.

КРОВАТЬ ИЛИ ПОКРЫВАЛКА — При остеклении — шпатлевка или герметик, наносимый между стеклом или панелью и неподвижным упором или смотровой планкой створки или рамы.Обычно это первая полоса компаунда или герметика, которая наносится при установке стекла или панелей.

BELL REDUCER — В сантехнике — фитинг в форме раструба, который имеет одно отверстие меньшего диаметра, используемое для уменьшения размера трубы в трубопроводе, и противоположное отверстие большего диаметра.

НИЖЕ — Часть здания, находящаяся ниже уровня земли.

ИЗГОТОВЛЕННОЕ СТЕКЛО — Плоское стекло, которому при нагревании придавали изогнутые формы.

BEVEL — (двери) угол передней кромки двери обычно от 1/8 ″ до 2 ″.

BID BOND — Ценная бумага, размещенная участником торгов для обеспечения исполнения в соответствии с заявкой.

ТОРГ — Получение цен от различных подрядчиков и / или субподрядчиков.

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ — Чертежи, детали и спецификации для конкретного проекта.

BITE — Размер, на который система обрамления перекрывает край заполнения остекления.

БИТУМ — Любая из различных смесей углеводородов, встречающихся в природе или полученных путем перегонки угля или нефти. (См. Смолу для пальто и асфальт)

BLEEDING — Миграция жидкости на поверхность компонента или в / на соседний материал.

БЛИСТЕР — Замкнутое возвышение, заметное на поверхности здания. В основном они вызваны расширением захваченного воздуха, водяного пара, влаги или других газов.

БЛОКИРОВКА — В плотницких работах процесс скрепления двух частей доски путем склеивания деревянных брусков во внутреннем уголке.

BLUE PRINTS- Архитектурные планы здания или строительного проекта, которые могут включать планы этажей, планы фундаментов и фундаментов, фасады, планы участков и различные графики и / или детали.

ЛАПКА ДЛЯ ДОСКИ — В столярных работах эквивалент доски 1 квадратный фут и толщиной 1 дюйм.

BOND BREAKER — Вещество или лента, наложенная между двумя смежными материалами для предотвращения адгезии между ними.

BOND PLASTER — В дополнение к гипсу, штукатурка содержит 2-5% извести по весу и химические добавки, которые улучшают сцепление с плотными непористыми поверхностями, такими как бетон. Используется как базовое покрытие.

ЛУК (И ИЗОБРАЖЕНИЕ) — Кривая, изгиб или другое отклонение от плоскостности стекла.

ДЕРЖАТЕЛЬ — Стяжки и стержни, используемые для поддержки и усиления различных частей здания, используемых для поперечной устойчивости колонн и балок.

BRAKE METAL — Листовой металл, согнутый до желаемой конфигурации.

BROWNCOAT- Слой штукатурки непосредственно под финишным слоем. При трехслойной работе второй слой — коричневый.

BTU — Британская тепловая единица — Количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды за счет изменения на один градус F.

ПУЗЫРЬЕ — В остеклении открытые или закрытые карманы в герметике, вызванные выбросом, образованием или расширением газов.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ — Кирпич для строительных целей без специальной обработки по текстуре или цвету, ранее называемый «обыкновенным кирпичом». Он прочнее лицевого кирпича.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗДАНИЕ — Письменное разрешение от города, округа или другого регулирующего органа, дающее разрешение на строительство или реконструкцию здания. Разрешение на строительство зависит от строительного проекта, описанного в заявке.

BULLFLOAT — Инструмент, используемый для чистовой обработки и выравнивания плиты.После стяжки первый этап окончательной отделки бетона сглаживает и выравнивает холмы и пустоты, оставшиеся после стяжки. Иногда заменяли дарби. Большой плоский инструмент или инструмент, обычно из дерева, алюминия или магния с ручкой.

КРЫША БАБОЧКИ — Конструкция крыши, которая резко наклоняется с обеих сторон к центру.

МАСЛО — При остеклении — нанесение герметика или состава на плоскую поверхность некоторого элемента перед установкой элемента на место, например, нанесение смазки на съемный упор перед закреплением упора на месте.

ОСТЕКЛЕНИЕ — Установка стеклянных изделий там, где вертикальные края стекла не имеют опорных стоек.

БУТИЛ — Тип неотверждаемого и не снимающего пленки герметика на основе бутилена. Обычно используется для внутренних приложений.

BX — ARMORED CABLE — Заводская сборка изолированных проводов внутри гибкой металлической оболочки. Его можно запускать, за исключением случаев, когда он подвергается чрезмерной влажности, и его нельзя запускать ниже уровня земли.Он всегда должен быть заземлен и использует свою броню в качестве заземления оборудования. Вытащить старые провода или вставить новые сложно.

ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ — Химическое вещество, используемое для ускорения твердения бетона во влажных условиях.

НАВЕС — Свисающая крыша.

КОНСОЛЬ — Выступающая балка или другая конструкция, поддерживаемая только с одного конца.

CANT STRIP — Опора со скошенной кромкой, используемая на пересечении настила крыши с вертикальными поверхностями, чтобы можно было делать изгибы кровельной мембраны для образования отливов основания без разрушения войлока.

КРЫШКИ — В кровле: от одного до четырех слоев войлока, покрытого битумом, который укладывается поверх существующей крыши в качестве лечения дефектных крыш.

ДОЛОТО ДЛЯ МЫСКА — Инструмент для зачистки швов из раствора на кирпиче.

CARBIDE BIT — Инструмент для сверления отверстий в кирпиче или блоке.

CAULK — (v) Нанесение герметика на стык, трещину или щель. (n) состав, используемый для уплотнения, который имеет минимальную способность сустава перемещаться; иногда называют герметиком с низкими эксплуатационными характеристиками.

ЦЕПЬ C / D — Цепь, в которой электричество течет только в одном направлении с постоянной скоростью.

ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ — Измельченная газета, обработанная антипиреном.

ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ — Rich — 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части крупного заполнителя. Используется для бетонных дорог и водонепроницаемых конструкций. Стандарт — 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части крупного заполнителя. Используется для армированных рабочих полов, крыш, колонн, арок, резервуаров, канализации, водоводов и т. Д.Средний — 1 часть цемента, 2 1/2 части песка, 5 частей крупного заполнителя. Используется для фундаментов, стен, опор, опор и т. Д. Обедненный — 1 часть цемента, 3 части песка, 6 частей крупного заполнителя. Используется для всех массовых бетонных работ, больших фундаментов, основы для каменной кладки и т.д.

ТИПЫ ЦЕМЕНТА — Тип I Обычный — это цемент общего назначения, подходящий практически для всех применений в жилищном строительстве, но не должен использоваться там, где он будет контактировать с высокосульфатными почвами или подвергаться воздействию чрезмерных температур во время отверждения.Тип II «Умеренный» используется там, где важны меры предосторожности против умеренного воздействия сульфатов, например, в дренажных сооружениях, где концентрация сульфатов в грунтовых водах выше нормы. Тип III High Early Strength используется, когда высокая сила желательна в очень ранние периоды, обычно в течение недели или меньше. Применяется, когда желательно как можно быстрее снять опалубку или быстро ввести бетон в эксплуатацию. Тип IV Low Heat — это специальный цемент, предназначенный для использования там, где количество и скорость тепла, выделяемого во время отверждения, должны быть сведены к минимуму.Развитие прочности происходит медленно и предназначено для больших масс бетона, таких как плотины. Сульфатостойкий цемент типа V — это специальный цемент, предназначенный для использования только в строительстве, подверженном сильному воздействию сульфатов, например, в западных штатах, где почвы с высоким содержанием щелочей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЯТИИ — Документ, подтверждающий, что здание допущено к заселению. Строительная администрация выдает Свидетельство о заселении.

CFM (Кубических футов в минуту) — Мера объема воздуха. При тестировании систем найдите CFM, умножив скорость забоя на свободную площадь в квадратных футах. Торцевая скорость — это количество воздуха, проходящего через лицевую сторону выпускного или возвратного отверстия. Свободная площадь — это общая площадь отверстий на выходе или входе, через которые может проходить воздух.

ПОЕЗДКА ДЛЯ СТУЛЬЯ — Каркас, проходящий горизонтально вдоль стены на высоте около 3 футов от земли. В витринах магазина, оконных стенах или навесных стенах направляющая для стульев представляет собой алюминиевый профиль, нанесенный горизонтально на внутреннюю часть системы на расстоянии 3 фута от пола, чтобы создать барьер при остеклении от пола до потолка.

ОСТЕКЛЕНИЕ КАНАЛОВ — Установка изделий из стекла в П-образные каналы остекления. Каналы могут иметь фиксированные стопы; однако по крайней мере один упор для остекления на одном крае должен быть съемным.

ПРОВЕРКА — Рисунок поверхностных трещин, идущих по неровным линиям. При обнаружении в верхней части кровли из асфальтового покрытия проверка является предварительным этапом отлова аллигатора.

ХИМИЧЕСКАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ЗАЗЫВКА — Техника устранения утечек, обычно используемая ниже уровня земли в трещинах и стыках в бетонных стенах и полах, включает инъекцию герметика (обычно уретана), который вступает в реакцию с водой с образованием уплотнения.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — Простое устройство в виде переключателя, которое автоматически размыкает цепь при превышении номинального тока, как в случае короткого замыкания.

CLEAT — Деталь клиновидной формы (обычно металлическая), служащая опорой или проверкой. Полоска, прикрепленная к чему-либо, чтобы придать силу или удерживать что-то на месте.

УГОЛЬНАЯ смола (гудрон) — Битумный материал, являющийся побочным продуктом коксования угля. Используется в качестве гидроизоляционного материала для гудронных и гравийных кровельных покрытий.

ПОКРЫТИЕ — Слой любого жидкого продукта, нанесенный на поверхность для защиты.

РАЗРУШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЯ — Внутреннее расщепление компаунда в результате чрезмерного напряжения компаунда.

COLD APPLIED — Продукты, которые можно наносить без нагрева. Они отличаются от продуктов, которые необходимо нагреть перед нанесением.

COLD PATCH — В кровле: ремонт кровли с применением холодного материала.

ОШЕЙНИК — В кровле — металлический конический фартук, используемый в сочетании с вентиляционными трубами или трубами, обычно расположенными на несколько дюймов выше плоскости крыши, с целью отвода воды от основания вентиляционного отверстия.

ОШЕЙНИК — В столярных работах — стяжка, предотвращающая расползание крыши. Соединяет аналогичные стропила на противоположных сторонах кровли.

СОВМЕСТИМО — Два или более вещества, которые можно смешивать или смешивать без разделения, реакции или неблагоприятного воздействия на любой из материалов.

КОМПОНЕНТ — Любая часть сборки, связанная со строительством.

КОМПОЗИТНАЯ ДОСКА — Изоляционная плита, которая имеет два разных типа изоляции, ламинированных вместе в 2 или 3 слоя.

СОЕДИНЕНИЕ — Химический состав ингредиентов, используемых для изготовления герметика, эластомерного герметика для швов и т. Д.

ПРОКЛАДКА ДЛЯ СЖАТИЯ — Прокладка, предназначенная для работы при сжатии.

КОМПРЕССИОННЫЙ КОМПЛЕКТ — Остаточная деформация материала после снятия сжимающего напряжения.

КОНДЕНСАЦИЯ — Появление влаги (водяного пара) на поверхности объекта, вызванное контактом теплого влажного воздуха с более холодным объектом.

CONDUCTOR — (1) В кровле — труба для отвода дождевой воды из водосточного желоба в водосточную канаву или из водосточной трубы в ливневую канализацию. также называется ведущей, водосточной трубой или водосточной трубой. (2) В электрическом контракте — провод, по которому течет электрический ток, более известный как электрический провод.

ПРОВОДИМОСТЬ — Перенос тепла от одной части вещества к другой. Кусок железа с одним концом, помещенный в огонь, скоро нагреется от одного края до другого из-за передачи тепла при реальном столкновении молекул воздуха.

CONDUIT — Трубка для защиты электрических проводов.

ССУД НА СТРОИТЕЛЬСТВО — Ссуда, предоставленная кредитным учреждением специально для строительства или ремонта здания.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОЕДИНЕНИЕ — Управляющее соединение контролирует или компенсирует движение поверхностного компонента крыши.

КОНВЕКЦИЯ — Метод передачи тепла за счет фактического движения нагретых молекул, обычно с помощью отдельно стоящего устройства, такого как печь.

ХОЛОДИЛЬНАЯ БАШНЯ — Большое устройство, устанавливаемое на крыше, состоящее из множества перегородок, через которые перекачивается вода для снижения ее температуры.

КОЛПАЧОК — Строительный элемент, размещаемый в верхней части стены парапета и служащий прикрытием стены.

ТИПЫ МЕДНЫХ ТРУБ — Тип K имеет самые тяжелые или самые толстые стенки и обычно используется под землей. Имеет зеленую полосу. (Келли зеленый). Тип L имеет среднюю толщину стенок и чаще всего используется для водоснабжения и внутренних водопроводов.Имеет синюю полосу (Lavender Blue). Тип M имеет тонкую стенку, и многие нормы разрешают его использование при установке обычных водопроводных труб. Имеет красную полосу. (Безумный красный)

CORE — Небольшой кусок, вырезанный из любого материала для демонстрации внутреннего строения.

CORNICE — Горизонтальный выступ на внешней стороне здания, обычно у основания парапета.

КОРРОЗИЯ — Разрушение металла в результате химической или электрохимической реакции в результате воздействия погодных условий, влаги, химикатов или других агентов или сред.

ГОФРИРОВАННАЯ — Гофрированная или сформированная в виде параллельных гребней или борозд для образования симметрично волнистой поверхности.

РАЗБИВКА СТОИМОСТИ — Разбивка всех предполагаемых затрат на строительство или

Проект ремонта.

МУФТА — В сантехнике — короткая манжета с внутренней резьбой на каждом конце для приема концов двух труб, которые должны быть соединены и соединены. Муфта правая / левая используется для соединения двух газовых труб в ограниченном пространстве.

КУРС — Однослойный кирпич, камень или другой строительный материал.

Соглашения — Правила, обычно разрабатываемые строителем или застройщиком в отношении внешнего вида зданий в определенной географической области. Типичные соглашения касаются высоты здания, соответствующего ограждения и озеленения, а также типа наружного материала (штукатурка, кирпич, камень, сайдинг и т. Д.), Который можно использовать.

CRAWL SPACE — Открытая площадка между полом здания и землей.

ТРЕЩЕНИЕ — Серия микротрещин на поверхности подвергшихся атмосферным воздействиям материалов, имеющих вид паутины. Кроме того, микротрещины в готовых металлах, вызванные изгибом или формовкой. (см. тормозной металл)

CUPOLA — Небольшой монитор или купол на вершине скатной крыши.

CURB — Короткая стена или кирпичная кладка, возведенная выше уровня крыши, которая обеспечивает средства для перекрытия палубного оборудования.

ОТВЕРЖДЕНИЕ — При применении в бетоне, процесс, при котором раствор и бетон затвердевают.Продолжительность времени зависит от типа цемента, пропорции смеси, требуемой прочности, размера и формы бетонной секции, погоды и будущих условий воздействия. Этот период может составлять 3 недели или больше для бедных бетонных смесей, используемых в таких конструкциях, как плотины, или может составлять всего несколько дней для более богатых смесей. Благоприятный диапазон температур отверждения от 50 до 70 градусов F. Расчетная прочность достигается за 28 дней.

ОТВЕРДИТЕЛЬ — Одна часть многокомпонентного герметика, который при добавлении к основе вызывает изменение физического состояния основы в результате химической реакции между двумя частями.

ЗАВЕСНАЯ СТЕНА — Тонкая стена, поддерживаемая стальным или бетонным каркасом здания, независимо от стены, расположенной ниже. Также металлическая (чаще всего алюминиевая) система каркаса на фасаде здания, содержащая смотровые стеклянные панели и перемычки из стекла, алюминия или другого материала.

CUTBACK — В кровельных покрытиях используется базовый асфальт или гудрон, который был «обработан» растворителями и маслами, так что материал стал жидким.

ОТРЕЗАТЬ — Кусок кровельной мембраны, состоящий из одного или нескольких узких слоев войлока, обычно прокручиваемых в горячем состоянии для герметизации края изоляции в конце рабочего дня.

ДЕМПФЕР — Клапан для регулирования расхода воздуха. При заказе регистров убедитесь, что на каждом выпускном отверстии есть заслонка, чтобы можно было регулировать и отключать воздушный поток. Заслонки могут управляться вручную или автоматически. Для вытяжных воздуховодов необходимы автоматические заслонки.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ — Процесс, используемый на бетонных, каменных или каменных поверхностях для отталкивания воды, основная цель которого — предотвратить поглощение дождевой воды покрытой поверхностью, в то же время позволяя парам влаги выходить из конструкции.(Пары влаги легко проникают через покрытия этого типа.) «Гидроизоляция» обычно применяется к поверхностям выше класса; «Гидроизоляция» обычно применяется к поверхностям ниже уровня земли.

DARBY — Плоский инструмент, используемый для выравнивания ровных поверхностей бетона сразу после просеивания. См. Bullfloating

МЕРТВАЯ НАГРУЗКА — Постоянная расчетная масса (крыши) и любых постоянных креплений, прикрепленных сверху или снизу.

ПАЛУБА — Надземная платформа. Термин «палуба» также обычно используется для обозначения надземных этажей многоуровневой автостоянки.

DEFLECT — Для сгибания или деформации недовеса.

ПРОГНОЗ — Величина изгибающего движения любой части конструктивного элемента перпендикулярно оси элемента под приложенной нагрузкой.

РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ — Указанное давление, которое изделие должно выдерживать.

ТОЧКА РОСЫ — Критическая температура, при которой пар конденсируется из атмосферы и образует воду.

ИСКАЖЕНИЕ — Изменение просматриваемых изображений, вызванное отклонениями в плоскостности стекла или неоднородными частями внутри стекла.Неотъемлемая характеристика термообработанного стекла.

DORMER — Конструкция, напоминающая дом, выступающая над скатной крышей.

ДВОЙНОЕ СТЕКЛО — Как правило, любое использование двух стеклянных панелей, разделенных воздушным пространством, внутри отверстия для улучшения изоляции от теплопередачи и / или передачи звука. В стеклопакетах воздух между листами стекла тщательно осушается, а пространство герметизируется, что исключает возможность конденсации и обеспечивает превосходные изоляционные свойства.

ДВОЙНАЯ ПЛИТА — , когда два слоя 2 x 4 размещаются поверх стоек при обрамлении стены.

ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ — Флоат-стекло толщиной примерно 1/8 дюйма (3 мм).

ДВОЙНОЙ ТРОЙНИК — Обычно относится к сборной панели настила крыши, залитой двумя ребрами на ее нижней стороне для придания жесткости на изгиб.

DOWNSPOUT — Металлическая труба для отвода воды с крыши.

ЧЕРТЕЖ — Чертеж здания или крыши, вид сверху, показывающий только периметр в масштабе.

ДЕТАЛЬ ЧЕРТЕЖА — Чертеж здания или крыши, вид сверху, показывающий периметр крыши и показывающий выступы и установленное на крыше оборудование в масштабе.

DRIP EDGE — Устройство, предназначенное для предотвращения стекания воды обратно или под навес.

КАПЕЛЬ — Битумный материал, который капает через стыки настила крыши или через край настила крыши.

«ПАДЕНИЕ» СТРУНЫ — В столярных работах означает короткую обрезку нижней части лестницы, чтобы учесть толщину первой ступени.

СУХОЕ СТЕКЛО — Также называемое компрессионным остеклением, термин, используемый для описания различных средств герметизации монолитного и изоляционного стекла в системе несущего каркаса синтетическим каучуком и другими эластомерными прокладочными материалами.

DRY IN — Для водонепроницаемости здания.

DRY SEAL — Выполнение атмосферостойкого уплотнения между стеклом и створкой с помощью полос или прокладок из неопрена, EPDM, силикона или другого гибкого материала. Сухое уплотнение может быть не полностью водонепроницаемым.

СУХИЙ ЛИСТ — Слой, механически прикрепленный к деревянному или гипсовому настилу для предотвращения проникновения асфальта или смолы в настил и утечки в здание под ним.

DRYWALL — Гипсокартон (гипсокартон), покрывающий обрамление и оклейку, покрытие и отделку внутренних стен и потолков здания. Гипсокартон также используется как глагол для обозначения процесса установки.

МОЛОТОК ДЛЯ СУХОЙ СТЕНЫ — Специальный молоток для забивания гипсокартона.Он также известен как топор или топор. Края должны быть ровными, а углы закругленными. Голова выпуклая, округло-клетчатая.

DRYWALL NAIL — Гвозди, используемые для подвешивания обычного гипсокартона, который должен быть приклеен и обработан позже, должны обладать достаточной удерживающей способностью и иметь такую ​​конструкцию головки, которая не режет лицевую бумагу. Они также должны иметь надлежащую глубину, чтобы обеспечить проникновение ровно на 1 дюйм в элемент каркаса. Обычно используемые ногти подвергаются химическому травлению и имеют чашевидную головку.

DUCT — Цилиндрическая или прямоугольная «труба», используемая для отвода воздуха от выхлопа или всасывания. Такая установка называется «воздуховод».

ДАМБВАЙТЕР — Лифт с максимальной метражом не более 9 кв. Футов. не более 4 дюймов по высоте и максимальная грузоподъемность 500 фунтов. используется только для переноски материалов.

ДЮРОМЕТР — Измерение твердости материала. Датчик для измерения твердости эластомерного материала.

EPDM — Этилен-пропилен-диеновый мономер. Однослойная мембрана, состоящая из

Каучук синтетический; обычно 45 или 60 мил. Приложение может быть балластным,

Полностью приклеенный или прикрепленный механически.

EAVE — Часть крыши, которая выступает из боковой стены или нижнего края части крыши, которая нависает над стеной.

ЗАЗОР КРАЯ — Номинальное расстояние между краем стеклянного изделия и дном кармана (канала) остекления.

КРОМКА МЕТАЛЛА — Термин, относящийся к тормозному или прессованному металлу по периметру крыши.

EER — коэффициент энергоэффективности ; рассчитывается путем деления часов в британских тепловых единицах на ватты.

EFFLORESCENCE — Процесс, при котором вода вымывает растворимые соли из бетона или раствора и откладывает их на поверхности. Также используется в качестве названия для этих депозитов.

EIFS — Система внешней теплоизоляции; система облицовки наружных стен, состоящая в основном из пенополистирола с фактурной акриловой отделкой, напоминающей штукатурку или лепнину.

ЭЛАСТОМЕР — Эластичное каучукоподобное вещество, такое как натуральный или синтетический каучук.

ELASTOMERIC — Относится к любой из многочисленных гибких мембран, содержащих резину или пластик.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ МУФТА — Фитинг, необходимый для соединения меди с оцинкованной трубой и отлитый в литой корпус для предотвращения гальванического воздействия. Соединение труб из разных материалов может привести к электролизу.

ВЫСОТА — Сторона здания.

ИЗЛУЧЕНИЕ — мера способности поверхности излучать длинноволновое инфракрасное излучение.

EMT — Электрическая металлическая трубка. Эта электрическая труба, также называемая тонкостенным трубопроводом, может использоваться как для скрытых, так и для открытых участков. Это наиболее распространенный тип кабельных каналов, используемых в односемейных и малоэтажных жилых и коммерческих зданиях.

ЭМУЛЬСИЯ — В кровельных покрытиях — покрытие, состоящее из асфальта и наполнителей, взвешенных в воде.

КОНЕЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ — Внутренний гидроизоляционный слой (плотина), предотвращающий боковое движение воды внутри навесной стены или оконно-стенной системы.

END LAP — Величина или место нахлеста на конце рулона рубероида в

Приложение.

ВЫКРЫТЬ — Выкопайте подвал и / или все области, для которых потребуется опора / фундамент под землей.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ — Величина, на которую конкретный материал будет изменяться в любом одном измерении при изменении температуры.

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ — Устройство, позволяющее конструкции расширяться или сжиматься без разрушения.

НАРУЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — Комплект остекления с внешней стороны здания.

EXTERIOR STOP — Молдинг или бортик, который удерживает светильник или панель на месте, когда он находится на внешней стороне светильника или панели.

EXTRUSION — Изделие, сформированное путем продавливания основного металла (часто алюминия) или пластика при податливой температуре через матрицу для получения желаемой формы.

EYEBROW — Плоский, обычно бетонный выступ, горизонтально выступающий из стены здания; Брови обычно располагаются над окнами.

ФАСАД — Фасад дома. Часто в архитектурном плане это искусственное или декоративное усилие.

ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ- Кирпич, изготовленный специально для наружных работ с особым вниманием к цвету, текстуре и размеру, и используемый в качестве облицовки здания.

ЛИЦЕВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — Система, имеющая треугольную полоску компаунда, наносимую шпателем после укладки, установки и закрепления заполнения остекления на месте на створке с набивкой.

FACTORY MUTUAL FM — Крупное страховое агентство, установившее строгие правила обеспечения максимальной целостности строительства в отношении пожаров и опасностей для окружающей среды. Их спецификации стали отраслевыми стандартами.

FASCIA — Любая облицовочная плита или металлический каркас в сборе на краю или карнизе плоской, наклонной или нависающей крыши, который размещается в вертикальном положении для защиты края сборки крыши.

КРЕПЛЕНИЯ — Общий термин, охватывающий широкий спектр винтов и гвоздей, которые могут использоваться для механического крепления различных компонентов здания.

FELT — Очень общий термин, используемый для описания состава кровельных листов, состоящих из мата из органических или неорганических волокон, ненасыщенных, пропитанных асфальтом или каменноугольным пеком или пропитанных и покрытых асфальтом.

FENESTRATION — Любая стеклянная панель, окно, дверь, навесная стена или световой люк снаружи здания.

ЧЕРНЫЙ — Относится к объектам, сделанным из железа или частично сделанным из него, например железным трубам.

FILLET BEAD — Уплотнение или герметик, размещенный таким образом, чтобы образовывать угол между уплотняемыми материалами.

ОТДЕЛКА — Металлические детали, металлические крепления шкафов, которые обычно открываются, например, петли и замки.

ОТДЕЛКА СТБО — Обвешивание всех межкомнатных дверей, установка дверных молдингов, молдингов, направляющих для стульев, встроенных полок и т. Д.

FINISH COAT — Последний слой, наносимый при штукатурке, предназначенный как основа для дальнейшего декорирования или как завершающая декоративная поверхность.Финишное покрытие обычно состоит из кальцинированного гипса, извести и иногда крошки. Некоторым может потребоваться добавление извести или песка во время работы. Три основных метода нанесения: (1) шпателем (2) ровным слоем и (3) распылителем.

КЛАСС ОТДЕЛКИ — Любая поверхность, которая была вырезана или построена до отметки, указанной для этой точки. Повышение уровня газона, проезжей части или других улучшенных поверхностей после завершения работ по планировке.

FIRE-RATED — Описание материалов, которые были протестированы для использования в противопожарных стенах.

ПОЖАРНАЯ СТЕНА — Любая стена, построенная с целью ограничения или предотвращения распространения огня в здании. Такие стены из массивной каменной кладки или бетона обычно разделяют здание от фундамента на два или более футов выше плоскости крыши.

FISH TAPE (Рыболовная проволока) — Материал, используемый для продвижения проволоки через канал.

FLAKE — Чешуйчатая частица. Ослабить сцепление с поверхностью небольшими тонкими кусочками. Иногда пленка краски «отслаивается».

FLASHING — Атмосферостойкий материал, устанавливаемый между обшивкой крыши (или обшивкой стен) и отделочными материалами, чтобы предотвратить попадание влаги на обшивку.

ПРОФИЛЬНАЯ ОСНОВА — Перевернутая кромка водонепроницаемой мембраны, образованная в точке окончания крыши за счет вытягивания войлока вертикально по брус-планке и вверх по стене на разное расстояние, где они крепятся с помощью механических креплений.

МИГАЮЩИЙ, СЧЕТЧИК — Формованный металл, прикрепленный к стене, бордюру или верхней части крыши, чтобы покрывать и защищать верхний край опорной планки и связанных с ней крепежных элементов.

ПРОСМОТР, ШАГ — Отдельные небольшие кусочки металлического оклада, используемые для окантовки дымоходов, слуховых окон и подобных выступов вдоль ската крыши. Отдельные части накладываются друг на друга и поднимаются вверх по вертикальной поверхности.

ТОЧКА ВСПЫШКИ — Критическая температура, при которой материал воспламеняется.

ПРОФИЛЬ, ПРОХОДНАЯ СТЕНА — Гидравлический оклад полностью проходит через каменную стену. Разработан и применяется в сочетании с противошумными элементами, чтобы вода, которая может попасть в верхнюю стену, не попала в стену, в настил крыши или в кровельную систему.

ПЛОСКОЕ СТЕКЛО — Общий термин, обозначающий флоат-стекло, листовое стекло, листовое стекло и катаное стекло.

ПЛОСКИЙ ШОВ — Шов на стыке элементов кровли из листового металла, изогнутый в плоскости крыши.

СРЕДНИЕ ПАРКОВ — Используя балльную систему, строители могут продемонстрировать соответствие энергетическим требованиям здания, используя средние значения для всех кондиционеров в одном подразделении.

ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД — Трубопровод похож на армированный кабель по внешнему виду, но не имеет предварительно вставленных проводников.

FLOAT GLASS — Стекло, сформированное на ванне расплавленного олова. Поверхность, контактирующая с оловом, известна как поверхность олова или сторона олова. Верхняя поверхность известна как поверхность атмосферы или сторона воздуха.

ПЛАН ЭТАЖА — Базовая планировка здания или пристройки, которая включает размещение стен, окон и дверей, а также размеры.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТА — См. План этажа.

ПРОФИЛЬНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ (Карманное остекление) — Установка стекла или панели в четырехсторонний проем створки или рамы, содержащий утопленный U-образный канал без съемных упоров с трех сторон створки или рамы и один канал со съемным упором по четвертой стороне.

FOLDED SEAM — При обработке листового металла соединение между листами металла, при котором края листов загибаются вместе и складываются плоско.

ФУТБОЛКИ — Широкие насыпи из цемента, армированного арматурой (арматурным стержнем), которые поддерживают фундаментные стены, столбы или столбы. Фундаменты являются частью фундамента и часто заливаются перед стенами фундамента.

ПЕЧАТЬ НОГИ — См. План этажа.

FULLY ADHERED — Полностью приклеенная кровельная мембрана.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО — Плоское или гнутое стекло, прошедшее термообработку до высокой степени сжатия поверхности и / или краев в соответствии с требованиями ASTM C 1048, тип FT. Полностью закаленное стекло, если оно разбито, расколется на множество мелких кусочков (кубиков), которые имеют более или менее кубическую форму. Полностью закаленное стекло примерно в четыре раза прочнее, чем отожженное стекло той же толщины, когда оно подвергается равномерным нагрузкам статического давления.

ПЕЧЬ: Система обогрева, использующая принцип тепловой конвекции. Когда воздух нагревается, он поднимается вверх, а когда воздух охлаждается, он оседает. Установлены воздуховоды для отвода горячего воздуха от верха топки в комнаты. Другие каналы, называемые возвратом холодного воздуха, возвращают более холодный воздух обратно в печь.

ВОРОГ — Конец здания, отличающийся от передней или задней стороны. Треугольный конец наружной стены от уровня карниза до конька двускатной крыши.

GAMBREL ROOF — Тип кровли, у которой наклон перекрыт тупым углом, так что нижний уклон круче верхнего.Двускатная двухскатная крыша.

GALVANIZE — Для покрытия металла цинком путем погружения его в расплавленный цинк после очистки.

ПРОКЛАДКИ — предварительно отформованные формы, такие как полосы, втулки и т. Д. Из резины или резиноподобного состава, используемые для заполнения и герметизации стыка или отверстия отдельно или в сочетании с дополнительным нанесением герметика.

ДАТЧИК — Толщина листового металла и проволоки и т. Д.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК — Подрядчик, ответственный за все аспекты строительства или ремонта здания.

GFI или GFCI — Прерыватели цепи при замыкании на землю — специальные устройства, способные размыкать цепь, когда даже небольшой ток проходит через систему заземления.

GFRC — Бетон, армированный стекловолокном; Материал, используемый в стеновых системах, похож на бетон, но в целом уступает ему в характеристиках. Обычно это тонкий цементный материал, приклеенный к фанере или другой легкой основе.

GIRDER — Основная балка, на которую опираются балки перекрытия, обычно из стали или дерева.

СТЕКЛО — Твердое, хрупкое вещество, обычно прозрачное, полученное путем сплавления силикатов при высоких температурах с содой, известью и т. Д.

СТЕКЛЯННОЕ ПОКРЫТИЕ — При кровельных работах — легкое равномерное протирание битумом обнаженных войлоков для защиты от атмосферных воздействий до завершения работы.

СТЕКЛО — (n) Общий термин, используемый для описания заполняющего материала, такого как стекло, панели и т. Д. (V) процесс установки заполняющего материала в подготовленный проем в окнах, дверных панелях, перегородках и т. Д.

GLAZING BEAD — При остеклении полоса по краю стекла в окне или двери, которая удерживает стекло на месте.

КАНАЛ ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ — В остеклении — трехсторонняя U-образная створка, в которую вставляется и удерживается стеклянное изделие.

СОРТА MW — Умеренный Погодостойкий кирпич для умеренной морозостойкости, используемый, например, в горшках.

СОРТА NW — Кирпич без погодных условий, предназначенный для использования в качестве подкладки или внутренней кладки.

GRADE SW — Кирпич для суровых погодных условий, предназначенный для использования там, где требуется высокая морозостойкость.

ГРАНУЛЫ — Минеральные частицы определенного размера, внедренные в асфальтовое покрытие черепицы и кровли.

ГРАВИЙ — Сыпучие обломки горных пород, используемые для покрытия сборных крыш, размером от 1/8 ″ до 1 3/4 ″.

СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ — Подключение токоведущего нейтрального провода к клемме заземления в главном выключателе, который, в свою очередь, подключен к водопроводу.Нейтральный провод называется заземляющим.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ — Стержень, используемый для заземления электрического щита.

ЗАМЕТКА ИЛИ ЗАМЕТКА — Смесь цементного раствора, обычно используемая для заполнения швов и пустот в кирпичной кладке.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДОСКА (точечная доска) — Доска, используемая для нанесения раствора, необходимого для ремонта небольших работ.

GUN CONSISTENCY — Герметик с вязкостью, подходящей для нанесения через сопло пистолета для уплотнения.

GUNITE — Строительный материал, состоящий из цемента, песка или измельченного шлака и воды, смешанных вместе и пропущенных через цементный пистолет под действием пневматического давления, используемый при строительстве бассейнов.

Желоб — Металлический желоб на карнизе крыши для отвода дождевой воды с крыши в водосточную трубу.

СТЯЖКА ДЛЯ ЖЕЛОБА — Металлические ленты, используемые для поддержки желоба.

GUY WIRE — Прочная стальная проволока или трос, натянутый от анкера на крыше до любого высокого тонкого выступа с целью поддержки.

ГИПС — См. Гипсокартон

GYPSUM KEENE CEMENT — Материал, используемый для получения гладкого финишного покрытия штукатурки, для использования только поверх гипсовых пластиковых базовых покрытий и в местах, не подверженных воздействию влаги. Это самая твердая штукатурка.

ОБОРУДОВАНИЕ — Металлические аксессуары, такие как дверные ручки, штанги для полотенец, держатели для туалетной бумаги и т. Д.

ЛЮК — Проем в палубе; пол или крыша. Обычно это делается для обеспечения доступа изнутри здания.

HAWK — Плоский деревянный или металлический инструмент размером от 10 до 14 дюймов с ручкой, используемый штукатурами для переноски штукатурного раствора или грязи.

СТРАХОВАНИЕ ОПАСНОСТИ — Страхование строящегося здания.

ЗАГОЛОВОК — Элементы обрамления окон, дверей или других проемов.

ТЕПЛОУКРЕПЛЕННОЕ СТЕКЛО — Плоское или гнутое стекло, прошедшее термообработку до определенной поверхности и / или диапазона сжатия кромок в соответствии с требованиями ASTM C 1048, тип HS.Термоупрочненное стекло примерно в два раза прочнее, чем отожженное стекло той же толщины, когда оно подвергается равномерным нагрузкам статического давления. Термоупрочненное стекло не считается безопасным стеклом и не будет полностью закаленным, как полностью закаленное стекло.

ПЯТКА — Герметик наносится на основание канала, после установки облегчения или панели и до установки съемного упора. Одна из его целей — предотвратить утечку через упор.

ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ — Вакуумное уплотнение (между стеклами двойного стеклопакета i.е. стеклопакет или стеклопакет). Отказ герметичного уплотнения вызывает постоянное запотевание между панелями стеклопакета.

ВЫСОКИЙ ЦЕМЕНТ — Портландцемент, продаваемый как Тип III, набирает полную прочность быстрее, чем другие типы.

HIP ROOF — Крыша, которая поднимается наклонными плоскостями со всех четырех сторон здания.

HOISTWAY — Шахта для передвижения одного или нескольких лифтов.

HONEYCOMB — (1) Участки в фундаментной стене, где виден заполнитель (гравий).Соты обычно можно исправить, нанеся тонкий слой раствора или другого цементного раствора на пораженный участок. (2) Метод, при котором бетон заливается без образования луж и вибраций, позволяющий оставлять на краях пустоты или отверстия после удаления форм.

HUB — В водопроводе — увеличенный конец трубы, предназначенный для обеспечения соединения, в которое входит конец соединительной трубы.

HVAC — Отопление, вентиляция и кондиционирование.

ГИДРОЭЛЕВАТОР — Элеватор, в котором жидкость перекачивается под давлением непосредственно в цилиндр насосом, приводимым в действие электродвигателем, без аккумулятора между насосом и цилиндром.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ — Относится к двум или более материалам, которые не подходят для совместного использования.

ОГОВОРКА О ВОЗМЕЩЕНИИ — Положение в контракте, в котором одна сторона соглашается нести финансовую ответственность за определенные виды ущерба, претензий или убытков.

ИНФИЛЬТРАЦИЯ- Процесс, при котором воздух проникает в здание. В любом случае это приводит к потере тепла. Чтобы найти коэффициент нагрузки инфильтрационного нагрева (HLF), формула для учета дополнительных БТЕ, необходимых для нагрева проникающего воздуха:

ВНУТРЕННИЙ СЛИВ — В кровле — слив, расположенный на крыше в каком-либо месте, кроме периметра. Он отводит поверхностные воды внутри здания по закрытым трубам в дренажную систему.

ИЗОЛИРУЮЩИЙ СТЕКЛЯННЫЙ БЛОК — Две или более стеклянных перегородки, расположенных на расстоянии друг от друга и герметично закрытых, образуя единый стеклопакет с воздушным пространством между ними. (Обычно называемые стеклопакетами.)

ИЗОЛЯЦИЯ — (1) Как правило, любой материал, который замедляет или замедляет поток или передачу тепла. Типы строительной теплоизоляции классифицируются по форме на насыпную, гибкую, жесткую, отражающую и вспененную на месте.Все типы классифицируются в соответствии с их способностью противостоять тепловому потоку (R-значение). (2) В электрических контрактах — покрытие из резины, термопласта или асбеста. Толщина изоляции зависит от размера провода и типа материала, применения или других ограничений кодов.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КРЕПЕЖИ — Любой из нескольких специализированных механических креплений, предназначенных для удержания изоляции на стальном или забиваемом гвоздями настиле.

ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО — Комплект остекления изнутри здания.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ — В остеклении любой материал, используемый для соединения двух листов стекла и / или пластика вместе с образованием ламината.

ИНТЕРПЛИ — Между двумя слоями рубероида, которые были ламинированы вместе.

IRMA — Изолированная (или перевернутая) кровельная мембрана. В этой системе кровельная мембрана укладывается непосредственно на настил крыши, покрывается изоляцией из экструдированного пенопласта и балластируется камнем, минимум 1000 фунтов. за кв.

JAMB — Рама, в которую помещается дверь или окно.

СОЕДИНЕНИЕ — Пространство или отверстие между двумя или более прилегающими поверхностями.

JOIST — Горизонтальные элементы каркаса, поддерживающие перекрытия.

KELVIN — Шкала термометра, на которой единица измерения равна градусу Цельсия.

ОТВЕРСТИЕ — Дефект, часто обнаруживаемый в заделах по периметру, возникающий в результате наступления или удара ногой. Небольшой перелом основы мигает в районе косяка.

СОГЛАСОВАННОСТЬ НОЖУ — Состав с твердостью, подходящей для нанесения шпателем, например, для лицевого остекления и других герметиков.

KRAFT — Плотная, водостойкая бумага.

KYNAR COATING — Архитектурное покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и подходящее для наружного применения на алюминиевых и других металлических поверхностях.

ЛЕСТНИЦА, СТАЦИОНАРНАЯ — Лестница, стационарно прикрепленная к зданию.

ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО — Два или более листа стекла, прочно соединенные вместе одним или несколькими промежуточными слоями.

LAP — Для частичного растягивания одного материала над другим; расстояние так увеличилось.

СВИНЦ — Ковкий металл, который когда-то широко использовался для изготовления отливов.

НАКРЫВАЮЩАЯСЯ К КРЫШЕ — Наклонная крыша пристройки здания, стропила или опоры которой наклонены к прилегающей стене здания и поддерживаются ею.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА — Стержень с градуированными отметками для измерения высоты или вертикального расстояния между заданными точками и линией визирования нивелира. Они длиннее эталона и держатся геодезистом в вертикальном положении.

LINTEL — или заголовок — Горизонтальный кусок дерева или стали над проемом, например, окном или дверью. для поддержки стен непосредственно над проемом. Перемычки также могут быть стальными или каменными.

МЕМБРАНА ДЛЯ ЖИДКОСТИ — Обычно наносится на монолитные бетонные поверхности в один или несколько слоев для получения полностью прилипающих водонепроницаемых мембран, повторяющих все контуры.

LIQUIDATED DAMAGES — Денежная сумма, согласованная двумя сторонами контракта до исполнения контракта, в которой указывается, что одна из сторон должна другой стороне, если эта сторона не выполнит свои обязательства по контракту.

LITE — Другой термин, обозначающий оконное стекло. Иногда в отраслевой литературе пишется как «свет», но в этом тексте пишется как «облегченный», чтобы не путать со светом, как с «видимым светом».

ЖИВАЯ НАГРУЗКА — Нагрузки, возникающие в результате использования и пребывания в здании или другой конструкции, и не включают строительные или экологические нагрузки, такие как ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, ледовая нагрузка, дождевая нагрузка, сейсмическая нагрузка или статическая нагрузка.

ЛОТ — Земельный участок с границами, определенными округом.

LOOSE LAID — В кровельных покрытиях мембрана, «свободно уложенная», т. Е. Не приклеенная, поверх настила крыши или BURM.

МАНСАРДНАЯ КРЫША — Крыша, поднимающаяся по наклонным плоскостям со всех четырех сторон здания. Покатая крыша со всех четырех сторон имеет два ската, нижний скат обычно очень крутой, а верхний — менее крутой.

МОЛОТОК МАСОНА или МОЛОТОК КИРПИЧА — Инструмент в форме долота для обрезки кирпича или камня.

MASTIC — Паста с высокой консистенцией, которая может оставаться липкой и податливой с возрастом.Обычно представляет собой водостойкий состав, наносимый на внешние стены и поверхности крыши.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА — Максимальное количество людей, разрешенное в комнате, измеряется на фут для каждой ширины выходной двери. Максимум 50 на фут выхода.

ТОЧКА ПЛАВЛЕНИЯ — Температура, при которой твердый асфальт становится жидким.

МЕМБРАНА — Общий термин, относящийся к разнообразным листовым материалам, используемым для определенного ремонта и применения сборных кровель.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОМКА — Тормозные металлические или металлические профили, закрепленные по периметру крыши для образования водонепроницаемого уплотнения.

МИГРАЦИЯ — Распространение или расползание компонента смеси на / в прилегающие поверхности. Смотрите кровотечение.

МИЛ ТОЛЩИНА — Измерение, используемое для определения толщины покрытия. 1 мил = 0,001 дюйма (1/1000).

MINERAL SPIRITS — Побочный продукт нефти, бесцветный, растворитель для асфальтовых покрытий.

ИСПЫТАНИЕ МАКЕТА — Контролируемый воздух, вода и испытания структурных характеристик существующих или новых систем остекления.

MODULUS — Напряжение при заданной деформации. Также прочность на разрыв при заданном удлинении.

МОЛДИНГ — Отделка деревом, например, дверная и оконная отделка.

МОНИТОР, ПИЛЬНЫЙ ЗУБ — Тип монитора, характеризующийся острыми углами наклона и вертикальными секциями, обычно расположенными рядами, как зубья пилы.

МОНИТОР — Большая конструкция, возвышающаяся над окружающими плоскостями крыши, предназначенная для освещения и / или вентиляции внутренних помещений здания.

MOPPING — В кровле: слой горячего битума, протертый между слоями рубероида. Полная швабра — это нанесение битума шваброй таким образом, чтобы очищаемая поверхность была полностью покрыта достаточно однородным покрытием. Точечная уборка — это процедура нанесения горячего битума случайным образом небольшими мазками по сравнению с полной уборкой.Мытье полов с помощью дождевания — это особый способ установки теплоизоляции на настил. Это делается путем погружения кровельной швабры в горячий битум и разбрызгивания материала на настил. Полосовая швабра — это нанесение битума параллельными полосами.

ТИПЫ РАСТВОРОВ — Тип M подходит для общего использования и рекомендуется специально для кладки ниже уровня земли и в контакте с землей, например, фундаменты, подпорные стены и дорожки. Тип M — самый сильный тип. Тип S подходит для общего использования и рекомендуется там, где требуется высокая устойчивость к боковым силам.Тип N подходит для общего использования в открытой кладке над уровнем земли и рекомендуется специально для наружных стен, подверженных сильным воздействиям. Тип 0 рекомендуется для несущих стен монолитных блоков, где сжимающие напряжения не превышают 100 фунтов. на квадратный дюйм и кладка стены не подвергается замерзанию и оттаиванию при наличии чрезмерной влажности.

ТРЕЩИНЫ ГРЯЗИ — Трещины, возникающие в результате нормальной усадки эмульсионного покрытия при слишком сильном нанесении.

MULLION — Горизонтальный или вертикальный элемент, который поддерживает и удерживает такие предметы, как панели, стекло, створки или секции навесной стены.

MUNTINS — Горизонтальные или вертикальные планки, разделяющие раму створки на меньшие стеклянные перемычки. Мунтины меньше по размерам и весу, чем многомиллионные.

ГВОЗДЬ — Кусок пиломатериала, прикрепленный к настилам и стенам без гвоздей с помощью болтов или других средств, который обеспечивает подходящую основу, на которой компоненты крыши могут быть механически прикреплены.

NEAT PLASTER — Штукатурка для основного покрытия, не содержащая агрегатов и используемая там, где требуется добавление агрегатов при работе.

НЕОПРЕН — Синтетический каучук, имеющий физические свойства, близкие к свойствам натурального каучука. Его получают путем полимеризации хлоропренов, а последний — из ацетилена и хлористого водорода.

NM — Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько жил).Кабель, который является негорючим, можно использовать только в сухих местах и ​​не должен подвергаться чрезмерному воздействию влаги.

NMC (неметаллический кабелепровод) — Тип кабеля ROMEX (кабель с неметаллической оболочкой, содержащий несколько проводников). NMC можно использовать во влажных или агрессивных средах, а также в сухих помещениях.

NON-DESTRUCTIVE — Фраза, описывающая метод исследования внутренней части компонента, при котором сам компонент не повреждается.

NON-DRYING (Non-Curing) — Герметик, который не схватывается и не застывает. См. Бутил.

NON-SAG — Состав герметика, имеющий консистенцию, позволяющую наносить его на вертикальные швы без заметного провисания или проседания. Рабочие характеристики, которые позволяют наносить герметик на наклонные или вертикальные стыки без заметного провисания или проседания.

НЕЗАЩИЩЕННЫЙ — Относится к продукту, который не образует поверхностную пленку.

БЕЗОПАСНОСТЬ — Характеристика состава, не оставляющего пятен на поверхности.

СОПЛО — Трубчатый наконечник пистолета для уплотнения, через который выдавливается смесь.

ЯДЕРНЫЙ СЧЕТЧИК — Устройство, используемое для определения влажности путем измерения замедленных, отклоненных нейтронов.

O.C. — По центру. Термин измерения, обозначающий определенное расстояние между одинаковыми материалами. Шпильки размещены на 16 ″ O.C. будут расположены так, чтобы расстояние от центра одной стойки до центра следующей составляло 16 дюймов.

ОММЕТР — В области электрических контрактов — устройство для измерения сопротивления нагрузки. Они никогда не используются в цепи под напряжением. Он используется для поиска оборванных проводов.

ЗАКОН ОМ — Указывает, что в данной электрической цепи величина тока в амперах равна давлению в вольтах, деленному на сопротивление в омах. Формула:
I (ток) = напряжение V или V = I x R
R сопротивление или R = V / I

.

OIL-CANNING — Термин, описывающий деформацию тонких металлических панелей, которые закреплены способом, ограничивающим нормальное тепловое движение.

ОРГАНИЧЕСКИЙ — Термин, обозначающий любое химическое соединение, содержащее углерод и водород.

НАВЕС — Та часть конструкции крыши, которая выходит горизонтально за вертикальную плоскость наружных стен здания.

OXIDIZE — Для соединения с кислородом воздуха.

PARAPET WALL — Низкая стена по периметру кровельного настила.

PARGE COAT — Тонкое нанесение штукатурки на стену.

ПАРКОВКА — Территория перед зданием между тротуаром и улицей обычно засажена травой. Парковочная полоса служит буфером между дорогой и пешеходами, идущими по тротуару.

СТЕКЛО С РИСУНТОМ — На стеклопрокате с рисунком, нанесенным с одной или двух сторон. Широко используется для управления освещением, оформления ванных комнат и декоративного остекления. Иногда называют «рулонное», «узорчатое» или «непонятное» стекло.

Брусчатка — Обычно сборные бетонные плиты используются для создания дорожного покрытия.

ПЕНТХАУС — Сравнительно небольшое сооружение, построенное над плоскостью крыши.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОПЛАТЕ — Гарантия поручителя о том, что в случае невыполнения подрядчиком своих обязательств по контракту поручительская компания завершит работу.

ПЕРЛИТ — Агрегат, образованный при нагревании и расширении кремнистого вулканического стекла.

PERMANENET SET — Величина, на которую материал не может вернуться к своим первоначальным размерам после деформации под действием приложенной силы или нагрузки.

ФОТООКИСЛЕНИЕ — Окисление под действием солнечных лучей.

PITCH — Термин, часто используемый для обозначения каменноугольного пека.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА — Подача планов строительства в город или округ для получения разрешения на строительство.

ПЛАНЫ — См. Синие отпечатки.

PLAT — Карта географической области, зарегистрированная округом.

PLATE LINE — Верхняя горизонтальная линия стены здания, на которую опирается крыша.

КАРКАС ПЛАТФОРМЫ / КОНСТРУКЦИЯ ПЛАТФОРМЫ — Процесс строительства здания на одной или нескольких последовательно установленных платформах. (Обычно платформу составляет одна история.)

PLENUM CHAMBER — Камера или контейнер для перемещения воздуха под небольшим положительным давлением, к которому подсоединены один или несколько каналов.

ПЛАН УЧАСТКА — Вид с высоты птичьего полета, показывающий, как здание расположено на участке застройки, обычно с указанием отступов (как далеко здание должно располагаться от дороги), сервитутов, полосы отвода и дренажа.

ФАНЕРА — Деревянные панели, образованные путем склеивания тонких листов древесины вместе с расположением волокон соседних слоев под прямым углом.

КАРМАН (КАНАЛ) — Трехсторонний U-образный проем в створке или раме для заполнения остекления. В отличие от шпунта, который представляет собой двусторонние L-образные секции, как у застекленных оконных створок.

УКАЗАНИЕ — Процесс, при котором стыки между каменными блоками, кирпичом и т. Д. Заполняются раствором.

ПОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО — Армированное стекло, отшлифованное и отполированное с обеих сторон.

ПОЛИМЕР — Вещество, состоящее из больших молекул, образованных из более мелких молекул схожего состава.

ПОЛИСУЛЬФИДНЫЙ ГЕРМЕТИК — Полисульфидный жидкий полимерный герметик, который представляет собой длинноцепочечные алифатические полимеры с концевыми меркаптановыми группами, содержащие дисульфидные связи. Их можно превратить в каучуки при комнатной температуре без усадки при добавлении отвердителя.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК — Органическое соединение, образующееся при реакции гликоля с изоцианатом.

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ) — Полимер, образованный полимеризацией мономера винилхлорида. Иногда называют винилом.

PONDING — Состояние, при котором вода в течение длительного времени остается на крыше из-за плохого дренажа и / или прогиба настила.

POP OUT — См. Выступ для лепнины

ЗАКЛЕПКИ — Крепежные детали, используемые для соединения металлических частей, устанавливаемых с помощью пневматических или ручных пистолетов.Уникальны тем, что они устанавливаются с одной стороны работы.

ПОРИСТОСТЬ — Плотность вещества и его способность пропускать жидкости.

PORTLAND CEMENT — Смесь определенных минералов, которые при смешивании с водой образуют пасту серого цвета и затвердевают в очень твердую массу.

POST — Вертикальный элемент из дерева, стали, бетона или другого материала, который переносит вес с верхней части стойки на то, на что она опирается.

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛБОВ И БАЛКОВ — Самый распространенный тип каркаса стен с использованием столбов, несущих горизонтальные балки, на которые опираются балки.Это позволяет использовать меньше несущих перегородок и материалов.

POT LIFE — Интервал времени после добавления ускорителя перед химическим отверждением материала станет слишком вязким для удовлетворительного нанесения. См. Срок годности.

POWER — Показатель энергии, обычно измеряемый в ваттах. Мощность равна напряжению, умноженному на ампер. или W = E x 1. Чем больше ток в амперах при данном источнике питания, тем выше скорость подачи и использования энергии.

PRECAST — Бетонные строительные компоненты, которые формуются и отверждаются на заводе, а затем транспортируются на строительную площадку для монтажа.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК — Герметик заранее сформированной формы, содержащий твердые частицы или дискретные частицы, ограничивающие его деформацию при сжатии.

КЛАПАН СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ — Клапан, установленный в трубопроводе водоснабжения, где он входит в здание, для снижения давления воды в трубопроводе до приемлемого давления, используемого в зданиях (желательно 40-55 фунтов на квадратный дюйм).

КЛАПАН СНЯТИЯ ДАВЛЕНИЯ — Клапан для сброса избыточного давления в резервуарах для хранения воды.

Пиломатериал, обработанный давлением — Пиломатериал, обработанный таким образом, что герметик вдавливается в поры древесины.

PRIMER — Материал относительно тонкой консистенции, наносимый на поверхность с целью создания более надежной поверхности склеивания и создания барьера для предотвращения миграции компонентов.

ГРУНТОВКА — Герметизация пористой поверхности для предотвращения образования пятен, потери эластичности, чрезмерной усадки компаундов и т. Д.из-за утечки масла или транспортного средства в окружающую среду.

ПРОЕКЦИЯ — В кровле — любой объект или оборудование, которое пробивает кровельную мембрану.

ЗАЩИТНАЯ ПЛАТА — В кровлях — тяжелые пропитанные асфальтом плиты, которые укладываются поверх битумных покрытий для защиты от механических повреждений.

PURLINS — Горизонтальный элемент конструкции, проходящий между балками или фермами для поддержки настила крыши. При остеклении откосов прогоны — это горизонтальные элементы каркаса.

PUSH STICK — Метизы, инструмент, используемый для резки короткой доски на настольной пиле.

ПВДФ — Архитектурное покрытие. См. Покрытие Kynar.

РАДИАЛЬНАЯ ПИЛА — Циркулярная пила, которая висит на горизонтальном рычаге или балке и скользит вперед и назад. Рычаг поворачивается из стороны в сторону, что позволяет выполнять резку под углом и фаску. При пилении чистовой фанеры хорошая сторона должна быть обращена вверх, так как пила будет резать вниз.

ИЗЛУЧЕНИЕ — Любая нагретая поверхность теряет тепло в более прохладное окружающее пространство или поверхности из-за излучения.Земля получает тепло от солнца посредством излучения. Тепловые лучи превращаются в тепло при попадании на объект, который частично или полностью поглощает передаваемое тепло.

РАДИАТОР — Нагревательный элемент, обеспечивающий тепло через систему горячего водоснабжения.

RAFTER — Элемент скатной крыши, поддерживающий кровельное покрытие, простирающееся от конька или бедра крыши до карниза. Обычные стропила идут перпендикулярно плите и доходят до конька.Вальмовое стропило идет от внешнего угла плиты к вершине крыши. Они на 2 дюйма глубже или шире обычных стропил. Стропило долины идет от внутреннего угла плит к коньку дома.

RAGGLE BLOCK — Специально разработанный кирпичный блок, имеющий прорезь или отверстие, в которое вставляется и закрепляется верхний край кровельной планки.

RAIL- Верхняя и нижняя части рамы двери или окна (не косяк).

ГРАБЛИ — Угол наклона стропила крыши или наклонная часть карниза.

RANKIN — Шкала термометра, единица измерения которой равна градусу Фаренгейта.

RE-BAR — Арматурный стержень, используемый для повышения прочности бетона на разрыв.

ОТРАЖАТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО — Стекло с металлическим покрытием для уменьшения поступления солнечного тепла.

РЕГИСТР — Приспособление, через которое проходит кондиционированный воздух.В системе самотечного отопления он располагается возле плинтуса. В системе кондиционирования он расположен рядом с термостатом.

REGLET — Горизонтальная прорезь, образованная или прорезанная в парапете или другой каменной стене, в которую может быть вставлен и закреплен верхний край встречной планки. В остеклении реглет обычно представляет собой карман или шпоночную канавку, выдавленную в раму для установки прокладок остекления.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН — Комбинация стали и бетона с использованием лучших свойств каждого из них.Сталь состоит из арматуры или арматурных стержней диаметром от 3/8 дюйма до 2 1/4 дюйма и укладывается перед заливкой бетона.

АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА — Каменные блоки, арматурная сталь, цементный раствор и / или строительный раствор объединены, чтобы действовать вместе, чтобы укрепить структуру кладки.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫЛЬ ТЕПЛА — Количество тепла, поступающего через стеклянный продукт, с учетом влияния солнечного тепла (коэффициент затенения) и кондуктивного тепла (коэффициент теплопроводности).

RESISTANCE- Внутренняя структура проводов даже в самых лучших проводниках препятствует прохождению электрического тока и преобразует часть тока в тепло. Этот эффект внутреннего трения называется сопротивлением и измеряется в омах. Сопротивление равно напряжению, разделенному на силу тока.

RETURN — В системах отопления и охлаждения — вентиляционное отверстие, возвращающее холодный воздух для нагрева. В системе топки с горячим воздухом он расположен у внутренней стены.

ЖЕСТКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД — Этот трубопровод напоминает водопроводную трубу, защищая провода от повреждений.

ROMEX — Кабель в неметаллической оболочке, состоящий из двух или более изолированных проводов, имеющих внешнюю оболочку из влагостойкого неметаллического материала. Изоляция проводника — резина, неопрен, термопласт или влагостойкий огнестойкий волокнистый материал. Есть два типа: NM и NMC — описанные ранее.

Общий термин, обозначающий водонепроницаемое покрытие, изоляцию крыши, пароизоляцию, если она используется, и настил крыши как единое целое.

ROUGH — Металлические крепления на шкафах, которые обычно скрыты, такие как скобы

ШИРОКОЕ ОТКРЫТИЕ — Проем в стене, в который устанавливается дверь или окно.

САНТЕХНИКА — Вся сантехника, которая должна быть сделана до завершения работ (гипсокартон, покраска и т. Д.), Включая все сливные и водопроводные линии, которые находятся в стенах или каркасе здания. См. Также: Сантехника, Черновая и Чистовая сантехника.

об / мин — оборотов в минуту.

РОЛИК НА РЕЗИНОВОМ РЕЗИНЕ — Каток с резиновыми шинами, обычно используемый для уплотнения обрезанного земляного полотна, заполнителя или грунтов глинистого типа.

RUN — Расстояние по горизонтали между карнизом и коньком крыши, составляющее половину пролета для симметричной двускатной крыши.

R-VALUE — Термическое сопротивление системы остекления. R-значение является обратной величиной U-значения. Чем выше значение R, тем меньше тепла передается через материал остекления.

SABRE SAW — пила, которая режет на ходу вверх, хорошая сторона дерева обращена вниз.

СЕДЛО — Конек в настиле крыши, вершина которого разделяет две наклонные части крыши так, чтобы вода отводилась в водостоки крыши.

SASH — Оконная рама, включая заглушки, если используются, для заполнения остекления.

SCALE — Связь между фактическими размерами на странице планов или чертежей и фактическими размерами здания, представленными на планах или чертежах.

СЦЕПЛЕНИЕ — Первый слой штукатурки получил свое название от перекрестного сгребания, которое выполняется на влажной поверхности для улучшения сцепления с последующим коричневым слоем.Считается базовым слоем штукатурки.

СТЯЖКА — Деревянная или металлическая линейка, используемая для срезания или выравнивания недавно уложенного бетона при выполнении цементных работ. Стяжка может быть устройством для выравнивания или опалубкой, используемой для выравнивания или определения уровня бетона. Стяжки могут быть ручными или механическими.

SCRIM — Тканое или матовое полотно, которое используется в качестве мембранного сэндвича между другими

Материал

для усиления и сопротивления растяжению.

SCUPPER — Отвод в стене здания или парапетной стене для отвода воды с плоской кровли.

SCUTCH — Режущий инструмент каменщика, предназначенный для придания кирпичу особой формы и придания ему особой формы. Похож на кирку

.

ГЕРМЕТИК — Эластомерный материал с адгезионными качествами, наносимый между компонентами схожей или разной природы, чтобы обеспечить эффективный барьер против прохождения элементов.

САМОЗЕЛЕНИЕ — Термин, используемый для описания материала, который плавится под действием тепла солнечных лучей и закрывает трещины, которые ранее образовались по другим причинам.Некоторые водонепроницаемые мембраны являются самовосстанавливающимися.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ — Термин, используемый для описания вязкого материала, наносимого путем заливки. В неотвержденном состоянии он распределяется равномерно.

SELVAGE — Неповерхностная полоса вдоль листа рулонной кровли, которая образует нижнюю часть внахлест при наложении кровельного покрытия.

РАЗДЕЛЕНИЕ — Что происходит с бетоном, когда он падает прямо с плоского желоба, вызывая отделение бетона, обычно происходящее с уклоном 1: 2.

СЕРВИСНЫЙ ПРОВОДНИК — В электрическом подрядчике — питающие провода, идущие от уличной магистрали или от трансформатора к вспомогательному оборудованию.

SERVICE DROP — В электрическом подрядчике — электрические провода от последнего полюса или другой воздушной опоры до сращиваний, если таковые имеются, подключенных к проводникам служебного входа в здании.

УСТАНОВОЧНЫЕ БЛОКИ — Обычно прямоугольные отвержденные профили из неопрена, EPDM, силикона, резины или другого подходящего материала, на которые помещается нижний край стеклянного изделия, чтобы эффективно выдерживать вес стекла.

SFD или односемейный дом — Дом, построенный для одной семьи, в отличие от многоквартирных домов, таких как дуплекс или жилой комплекс.

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТЕМНЕНИЯ — Отношение количества солнечного тепла через конкретное стеклянное изделие к солнечному теплу, поступающему через прозрачное стекло толщиной 1/8 дюйма (3 мм). Стеклу толщиной 1/8 ″ (3 мм) присваивается значение 1,0, поэтому коэффициент затемнения стеклянного изделия рассчитывается следующим образом:

СОЛНЕЧНЫЙ ПРИБЫЛЬ СТЕКЛА В ВОПРОСАХ

С.C. = Солнечное тепловыделение от прозрачного стекла 1/8 дюйма

КРЫША НАКРЫВАЮЩАЯСЯ — Крыша, имеющая только один уклон или скат, только с одним набором стропил, спускающихся с более высокой стены на более низкую.

ОБОЛОЧКА — Фанера, гипс или древесное волокно для облицовки стен, потолков, полов и крыш каркасных зданий. Это первый слой наружного настенного покрытия, прибиваемый к шпилькам или стропилам.

SHEETROCK — Панели, изготовленные в основном из гипса, устанавливаются поверх каркаса для формирования внутренних стен и потолков.Гипсокартон часто называют гипсокартоном.

СРОК ГОДНОСТИ — Используется в производстве стекол и герметиков для обозначения продолжительности хранения продукта до того, как он начнет терять свою эффективность. Срок годности и необходимые условия хранения производители обычно указывают на упаковке.

ПЛИТКА — Небольшие единицы материала, которые укладываются рядами внахлест в качестве кровельного покрытия на скатных крышах.

ОПОРЫ — Временная опора, возводимая в траншее или другом выемке для защиты стен от обрушения.

ТВЕРДОСТЬ ПО БЕРЕГУ «А» — Измерение твердости компаунда с помощью твердомера дюрометра. (Диапазон твердости 20-25 соответствует жесткости ластика для художественной резинки. Твердость около 90 соответствует жесткости резинового каблука.)

SIGHT LINE — Линия по периметру заполнения остекления, соответствующая верхнему краю неподвижных и съемных упоров. Линию, по которой герметики, контактирующие с заполнением остекления, иногда добивают.

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК — Герметик, имеющий в качестве химического соединения основу, состоящую из чередующихся атомов кремния и кислорода.

ПЛИТА ПОДУШКИ — Элемент каркаса, прикрепленный к стене фундамента, к которому будут прикреплены стойки и другие элементы каркаса. Это нижняя пластина ваших внешних стен.

УПЛОТНИТЕЛЬ ПОРОГОНА — Материал, помещаемый между верхом фундаментной стены и пластиной порога. Обычно это прокладка из пеноматериала, уплотнитель порога помогает лучше прилегать и устраняет проблемы с водой.

SILL STEP — Первая ступенька выходит прямо из здания у дверных проемов.

SINGLE PLY — Описательный термин, обозначающий кровельную мембрану, состоящую только из одного слоя материала, такого как EPDM, Hypalon или PVC.

ОДИНАРНЫЙ ТРОЙНИК — Название, данное типу сборного железобетонного перекрытия, у которого одно ребро жесткости встроено в плиту.

НЕБЕСНЫЙ КУПОЛ — Тип скайлита с характерным полупрозрачным пластиковым куполом.

SKYLIGHT — Конструкция на крыше, которая предназначена для пропускания света и находится несколько выше плоскости поверхности крыши.

ПЛИТА НА СОРТ — Тип конструкции, в которой необходимы опоры, но фундаментная стена не залита или не залита.

SLAG — Побочный продукт плавки руды, такой как железо, свинец или медь. Также покрывающая порода / выпадающая из-за сварки, которая может обжечь, расплавить или обесцветить прилегающие поверхности.

SLATE — Темно-серый многослойный камень, относительно тонкий и установленный на скатных крышах в виде гонта.

НАКЛОН — Наклон или наклон поверхности крыши.

SLUMPTEST- Измеряет консистенцию бетонной смеси или ее жесткость. Если результаты тестов высоки, вероятной причиной может быть слишком много воды. Низкая просадка — мало воды. Тест измеряется в дюймах.

НАКЛОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — Любая установка стекла под углом 15 или более градусов от вертикали.

SOFFIT — Нижняя сторона части или элемента здания, выступающая из плоскости стен здания.

ТОЧКА РАЗМЯЧЕНИЯ — Температура, при которой вещество превращается из твердого в более мягкий и вязкий.

ПЛИТА ПОДНОСКА — нижний горизонтальный элемент каркасной стены.

ПРОКЛАДКИ (прокладки) — Небольшие блоки из неопрена, EPDM, силикона или другого подходящего материала, размещенные с каждой стороны стеклянного изделия для центрирования стекла, поддержания равномерной ширины валика герметика и предотвращения чрезмерной деформации герметика.

ВЫРАЩИВАНИЕ — Отслаивание или отслаивание бетона, кирпича или другой кирпичной кладки в местах с неправильным дренажом или вентиляцией и циклическим замораживанием / оттаиванием.

ПРОЛЕТ — Расстояние по горизонтали между несущими конструкциями, такими как балки, фермы или колонны.

SPANDREL — Панели стены, расположенные между зонами обзора окон, которые скрывают несущие колонны, полы и стены с поперечным разрезом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ — Подробные письменные инструкции, которые, будучи ясными и краткими, объясняют каждый этап работы, которую необходимо выполнить.

РАЗДЕЛЕНИЕ — Образование длинных трещин полностью через мембрану.Расщепления часто связаны с отсутствием учета растягивающих напряжений. Они также могут быть результатом прогиба деки или изменения ее направления.

СПУД — Удаление гравия или тяжелых отложений битума с кровельных мембран путем скалывания или соскабливания.

СТЕК — Труба вертикальная системы грунта, сточных вод или вентиляционный трубопровод

ВЕНТИЛЯТОР СТЕКЛА — Также называемый вентиляционным отверстием для отходов или вентиляционным отверстием для почвы, он представляет собой продолжение штабеля для почвы или отходов над самым высоким горизонтальным сливом, соединенным со штабелем.

СТАНДАРТНЫЙ ШВ — Тип соединения, часто используемый на металлических крышах.

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА — Общее количество постоянного неподвижного веса, приложенного к заданным участкам поверхности.

STEEL TROWEL- Инструмент для гладкой непористой отделки бетона. Это плоский стальной инструмент, используемый для нанесения и разглаживания штукатурки, раствора или бетона. Указательные шпатели достаточно малы, чтобы их можно было использовать в местах, где не подходят шпатели большего размера. У шпателя есть острие.Обычный шпатель имеет прямоугольное лезвие, прикрепленное к ручке. Для получения гладкой поверхности используйте шпатель, когда бетон начнет застывать.

STC (класс передачи звука) — Оценка с одним числом, полученная на основе индивидуальных потерь передачи на определенных испытательных частотах. Используется для внутренних стен, потолков и полов.

STL (Sound Transmission Loss) — Уменьшение количества звуковой энергии, проходящей через стену, пол, крышу и т. Д. Оно связано с конкретной частотой, на которой она измеряется, и выражается в децибелах.Также называется «Потеря передачи».

STILE — Лонжероны двери или окна (не косяк).

STORM DOOR — Панельная или створчатая дверь, размещаемая снаружи существующей двери для обеспечения дополнительной защиты от непогоды.

ШТОРМОВОЕ ОКНО — Застекленная панель или створка, размещаемая внутри или снаружи существующей створки или окна в качестве дополнительной защиты от непогоды.

STRAIN — Процент удлинения или сжатия материала или части материала, вызванного приложенной силой.

STRIKING OFF — Операция по удалению излишков состава или герметика на линии обзора при нанесении его вокруг литейных материалов или панелей.

СТРУННАЯ ЛИНИЯ — Нейлоновая леска, обычно плотно натянутая между опорами для обозначения направления и высоты, используется для проверки уклонов или отклонений на склонах или подъемах. Используется в озеленении для выравнивания земли.

КОНСТРУКЦИОННОЕ СИЛИКОНОВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ — Использование силиконового герметика для структурной передачи нагрузок от стекла на его систему поддержки по периметру и удержания стекла в проеме.

STUCCO — Вид внешней отделки.

STUD — Равномерно расположенные вертикальные элементы каркаса стены. См. Также: Сорта древесины.

СУБПОДРЯДЧИК — Подрядчик, специализирующийся на конкретной торговле, такой как гидроизоляция.

ПОДПОЛ — Материал (например, ДСП) уложенный перед отделкой полов.

SUB ROUGH — Та часть водопроводной системы здания, которая выполняется до заливки цемента.

СУБСТРАТ — Часть или вещество, которое лежит ниже и поддерживает другую.

TAPING — Наложение шовной ленты на заливочную массу в процессе обработки швов гипсокартона.

TEAR OFF — В кровельных материалах термин, используемый для описания полного удаления наростов кровельной мембраны и изоляции до уровня и обнажения настила крыши.

ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА — Та, ​​которой можно манипулировать кистью, шпателем или другим способом для создания различных рисунков.

ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ — Измеренная величина изменения размеров, которую проявляет материал при нагревании или охлаждении.

ТЕПЛОВЫЙ УДАР — Напряжение, возникающее при резких и заметных изменениях температуры.

ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ — Твердый материал, который размягчается при повышении температуры и затвердевает при понижении температуры.

ТРЕХФАЗА — В сфере заключения контрактов на электрооборудование — это система электропроводки, состоящая из 4-х проводов и используемая в промышленных и коммерческих целях.Эта система подходит для установок, требующих больших двигателей. Он состоит из трех проводов под напряжением и одного провода заземления. Напряжение в каждом горячем проводе не совпадает по фазе с остальными на 1/3 цикла, как если бы оно создавалось тремя разными генераторами.

THW — Влаго- и термостойкий провод из термопласта. Он огнестойкий, влаго- и термостойкий и может использоваться в сухих или влажных помещениях.

TIE-IN — Термин «кровля», используемый для описания соединения новой крыши со старой.

НАКЛОННАЯ СТЕНА — Предварительно отформованные литые бетонные блоки, которые после затвердевания наклоняются в вертикальное положение и фиксируются механическими креплениями к ранее возведенной конструкционной стали. Может быть предварительно отлит.

ОКРАШЕННОЕ СТЕКЛО — Стекло с красителями, добавленными к основной партии стекла, которые придают стеклу цвет, а также свето- и теплоотводящие свойства. Цвет распространяется по всей толщине стекла.

НАЗВАНИЕ 24 — Федеральный свод законов, который обязывает строительную отрасль экономить энергию.

НОСОК — Герметик, нанесенный на пересечение упора наружного остекления и дна канала остекления; должен быть такого размера, чтобы он также плотно прилегал к краю стекла.

ЯЗЫК И ПАНЕЛЬ — Тип настила, в котором гребень одной доски соединяется с пазом другой доски

ИНСТРУМЕНТ — Операция вдавливания и ударов герметика в стыке для прижатия герметика к сторонам стыка и обеспечения хорошей адгезии; отделка поверхности герметика в стыке, чтобы он был заподлицо с поверхностью.

TOP MOPPING — Завершенная уборка горячего битума на сборной кровле.

TOP PLATE — Верхний горизонтальный элемент каркасной стены.

РЕЗКА — Воздействие прямого пламени на мембрану с целью плавления, нагрева или прилипания.

TRANSIT — Геодезический инструмент, используемый строителями для определения точек и высот как по вертикали, так и по горизонтали. Его можно использовать для выравнивания столбов или для вертикальной привязки стен, или можно измерить угол подъема от горизонтальной плоскости.

TREMIE — Трубка со съемными секциями и воронкой наверху, используемая в бетонных работах. Дно удерживается под поверхностью бетона и поднимается по мере заполнения формы и используется для заливки бетона под водой.

ФЕРМА — Основная несущая конструкция, обычно сделанная из дерева.

TUCK POINTING — Повторное заполнение швов дефектным раствором в кладке или кирпичной стене.

TW — Влагостойкий термопластический проводник, который может использоваться в сухих или влажных помещениях, не имеет внешнего покрытия и не является термостойким.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК — Продукт, состоящий из основы и отвердителя или ускорителя, обязательно упакован в два отдельных контейнера, которые равномерно перемешиваются непосредственно перед использованием.

УЛЬТРАФИОЛЕТ — Невидимые лучи спектра света, находящиеся на его фиолетовом конце. Иногда сокращенно У.В.

СТОЙКИ — Вертикальные стержни, поддерживающие стороны траншеи.

U-VALUE — Показатель передачи тепла от воздуха к теплу (потери или усиления) из-за теплопроводности и разницы температур в помещении и на улице.По мере уменьшения коэффициента теплопроводности уменьшается и количество тепла, передаваемого через материал остекления. Чем ниже значение U, тем сильнее ограничивается теплопередача продуктом фенестрации. Взаимная величина R.

КЛАПАН — Устройство для остановки, запуска или регулирования потока жидкости или газа через трубопровод или из него.

VAPOR- Газообразная форма любого вещества.

ЗАЩИТА ПАРА (БАРЬЕР) — Мембрана, которая помещается между изоляцией и настилом крыши для предотвращения попадания водяного пара в изоляцию и его конденсации в жидкую воду.

ВИНИНГ — В кровле — характерные линии или «растяжки», которые появляются в процессе старения мягких битумов.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА — Вертикальная труба относительно небольших размеров, которая выступает через крышу для вентиляции газов.

ВЕНТИЛЯТОР — Устройство устанавливается на крыше для вентиляции внутренних помещений здания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — Процесс установки вентиляционных отверстий на крыше в сборе для отвода пара

Давление; процесс воды при утеплении при монтаже кровли

испаряется и выходит через вентиляционные отверстия на крыше.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СТЕКЛА — Вертикальная вентиляционная труба, устанавливаемая с целью обеспечения циркуляции воздуха в любую часть дренажной системы и из нее.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА — В водопроводе — система, обеспечивающая поток воздуха в / из дренажной системы или обеспечивающую циркуляцию воздуха внутри такой системы для защиты уплотнений ловушек от сифонации и обратного давления.

ВЕРМИКУЛИТ — Заполнитель, отчасти похожий на перлит, который используется в качестве заполнителя в легких настилах кровли и засыпках настилов.Он образован из слюды, водного силиката.

ВЯЗКОСТЬ — Сопротивление внутреннему трению, оказываемое жидкостью изменению формы или относительному движению или потоку ее частей.

ПЕРЕДАЧА ВИДИМОГО СВЕТА — Процент видимого света (от 390 до 770 нанометров) в солнечном спектре, который проходит через стекло.

VISUAL MOCK UP — Небольшая демонстрация готового строительного продукта.

НАПРЯЖЕНИЕ — Движущая сила потока электричества, похожая на давление, находится в водопроводной трубе.

ВОЛЬТМЕТР — измеряет напряжение, протекающее в цепи. Цепь должна быть замкнута, чтобы позволить току течь.

ДОРОГ — Отведенные места для пешеходного движения.

ВОДОЦЕМЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ — Прочность бетонной смеси зависит от водоцементного отношения. Вода и цемент образуют пасту. Если в пасту добавить больше воды, бетон станет слабее. Традиционно бетонные смеси определялись по соотношению цемента, мелкого заполнителя и крупного заполнителя.Например, соотношение 1: 2: 4 относится к смеси, состоящей из 1 куб. футов цемента, 2 куб. футов песка и 4 куб. футов гравия. Цемент и вода являются двумя химически активными элементами в бетоне, и при соединении образуют пасту или клей, который покрывает и окружает частицы заполнителя и после затвердевания связывает всю массу вместе.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ — Вид работ, выполняемых PROOFROCK WATERPROOFING SYSTEMS; также процесс, при котором строительный компонент делается полностью устойчивым к прохождению воды и / или водяного пара.

ПОКРЫТИЕ ВОДОРЕТУСЛЯЮЩИМ — Прозрачное покрытие или герметик, наносимый на поверхность бетонных и кирпичных поверхностей для отталкивания воды.

ВОДНЫЙ ПАРА — Влага, присутствующая в воздухе в виде газа.

ВАТТАЖ — Электроагрегат мощности. КИЛОВАТТ — это 1000 ватт, и потребителям электроэнергии выставляется счет за то, сколько киловатт энергии они использовали.

WEEP HOLE — Отверстие, которое позволяет отводить захваченную воду из кирпичной кладки или конструкций остекления.

ПРОДОЛЬНАЯ СТЯЖКА — Инструмент для отвода влаги из бетона.

WELD — Соединение компонентов сплавлением. В термопластах это означает соединение мембраны вместе с использованием тепла или растворителей.

WET SEAL — Нанесение эластомерного герметика между стеклом и створкой для создания водонепроницаемого уплотнения.

ВЕТРОВОЙ ПОДЪЕМНИК — Сила, создаваемая ветром, движущимся по крыше.

РАЗМЕР ПРОВОДА — Проводники для электропроводки в зданиях доступны в размерах AWG (American Wire Gauge), начиная с No.С 14 по 4/0. Чем больше размер числа, тем меньше диаметр. Например, №10 меньше №8. Чем больше диаметр проволоки, тем меньше сопротивление.

ШТУКАТОР ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ВОЛОКНА — Состоит из кальцинированного гипса, целиком смешанного с отобранными грубыми целлюлозными волокнами, которые обеспечивают объем и большую укрывистость. Он разработан для производства высокопрочных базовых покрытий для использования в огнестойких потолочных конструкциях.

СРОК РАБОТЫ — Время, в течение которого затвердевающий герметик (обычно два состава) остается пригодным для использования после смешивания с катализатором.

Как заблокировать протечки в крыше в ожидании ремонта

Время от времени вы будете иметь дело с протекающей крышей, и решение будет нелегким. Может быть, сейчас праздничные выходные, и ваша служба по ремонту крыши не может прийти в течение нескольких дней, или, может быть, они сами ждут припасов. Какой бы ни была причина, ситуация, скорее всего, требует временного ремонта крыши, пока вы ждете окончательного решения.

Не допускайте усугубления возможного повреждения вашего дома водой, пока вы ждете постоянного ремонта крыши.Приложив осторожные усилия, вы можете сделать временную заплату на крыше, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Есть 3 основных метода ремонта крыши, которые вам, вероятно, придется сделать.

Иногда требуется временная заплатка на крыше. Узнайте, как защитить остальную часть вашего дома, пока вы ждете постоянного профессионального ремонта. Нажмите, чтобы написать в Твиттере

Водонепроницаемый брезент

Это самое простое, дешевое и распространенное решение — просто накройте пораженный участок водонепроницаемым брезентом.Закройте всю поврежденную поверхность на крыше, разгладьте брезент, прибейте его на месте и покройте шляпки гвоздей небольшим количеством кровельного цемента, чтобы заделать все крошечные дырочки. Хотя в то же время это предотвратит попадание дождя, брезент, очевидно, не является постоянным решением основной проблемы. Не откладывайте ремонт крыши дольше, чем это сойдет вам с рук.

Pro Совет: НИКОГДА не ходите по крыше, когда на улице идет дождь — риск падения просто слишком высок. Если у вас нет возможности наклеить брезент во время дождя, попробуйте установить брезент изнутри.

Снова прикрепите свободную черепицу

Если утечка вызвана только несколькими опоясывающими черепицами, которые начинают отслаиваться, временное решение очень простое. Сгладьте черепицу или переместите ее на место, затем прибейте или скрепите скобами, чтобы снова покрыть обнаженную область. Опять же, это не постоянное решение, но оно обеспечивает немного большую защиту от протечек, чем брезент.

Заменитель черепицы

Если черепица полностью пропала или сломана и у вас нет дополнительных приспособлений, возможно, вам тем временем придется установить временный комплект черепицы.Осторожно вырежьте листовой металл в форме гонта и прикрепите его к крыше, как обычную черепицу. Покройте гвозди кровельным цементом, чтобы течь не вернулась. Наконец, внимательно следите за своей работой, чтобы убедиться, что утечка не распространяется, пока вы ждете professional .

Защитите остальную часть вашего дома

Ваша крыша — первая линия защиты вашего дома от дождя. Поскольку утечка ставит под угрозу эту защиту, важно как можно скорее остановить утечку.Хотя аварийное обслуживание — гораздо лучший вариант, временный ремонт крыши подойдет в краткосрочной перспективе, чтобы сэкономить вам тысячи долларов на дальнейшем повреждении остальной части вашего дома водой.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о ливневом ремонте и устранении протекающей крыши.

Chicago Split Face Block Repair

В 2009 году в Чикаго было принято решение ввести ограничения на использование секционных блоков при строительстве новых домов и кондоминиумов.Почему ты спрашиваешь? Было установлено, что у блоков с разделенными поверхностями есть ряд проблем, которые часто проявлялись через несколько лет после въезда домовладельца; чаще всего связаны с некачественными методами строительства. Однако в некоторых недавних проектах в Чикаго этот материал снова используется, поэтому мы подумали, что было бы неплохо обсудить преимущества и последствия использования блоков с разделенными гранями для вашего нового дома или кондоминиума.

Начнем с определения блока с разрезной гранью. По сути, это шлакоблок толщиной 8 дюймов с грубым лицом, имитирующим камень.Он сделан из заполнителя, цемента и камня и исторически использовался в качестве внешней облицовки зданий в районе Чикаго. Но больше нет, по крайней мере, в большинстве случаев, потому что это может привести к серьезным проблемам, связанным с его пористой природой. Да, при неправильной установке он впитывает воду как губка.

Итак, если у блока с раздвоенной поверхностью было так много проблем, почему так много подрядчиков использовали его на протяжении 2000-х годов? Вот несколько причин, по которым стоит задуматься:

  • Это намного дешевле, чем доступные материалы более высокого качества.
  • Он больше стандартного кирпича, поэтому на выполнение работы уходит меньше времени.
  • Идеально подходит для использования в качестве одинарной стены, что еще больше снижает затраты.
  • Его простота означала, что его могли установить более дешевые рабочие, не являющиеся членами профсоюзов.

Разделенный блок Проблема

Проблема с блоком с раздвоенными гранями заключается в его пористости. Это часто означает водопоглощение и повреждение водой. Во-первых, эти здания представляют собой одинарную конструкцию, поэтому нет внутренней стены, которая препятствовала бы проникновению воды, когда она проходит через внешнюю стену.Кроме того, это каменная кладка, поэтому они будут впитывать влагу, и она будет следовать за силой тяжести. В многослойном здании это означает воздушный зазор и отсутствие проникновения. В одном здании вы получаете урон от воды.

Правильно установленная внешняя стена из коленчатого блока должна иметь гидроизоляцию под облицовкой парапета крыши. Фактически, каждая проницаемая область, которая может быть прошита, должна быть. Уплотнение стены не дает тех же преимуществ, что и гидроизоляция для предотвращения проникновения влаги.Это даже не близко, так что перепрошивка — ключ к правильной установке. Кроме того, при укладке необходимо использовать соответствующую строительную смесь. Это должно быть смешано опытным чикагским кровельщиком, знающим местную погоду. Слишком много песка может привести к настоящим проблемам — большим проблемам.

Наш ремонтный блок с разделенными гранями

Решение Roofing by Hernandez для строительства некачественных секционированных блоков представляет собой трехэтапный процесс. Каждый шаг направлен на то, чтобы избавиться от влаги, попавшей в вашу структуру, и навсегда удержать ее.Эти шаги следующие:

  1. Герметичные стены: Это самый важный шаг в обеспечении того, чтобы вода больше не попадала в здание. Такой уплотнитель добавит каменной кладке непроницаемости и поможет отводить воду. Этот шаг требует правильных инструментов и опыта, чтобы быть уверенным, что охват адекватен во всех областях.
  1. Сушка существующей влаги: Это самый важный шаг в нашем процессе ремонта, поскольку никакие другие действия не будут иметь никакого значения, если не удалить влагу из конструкции.Фактически, уплотнение только усугубит ситуацию, если вода не будет удалена из блока с разрезной поверхностью. Этот процесс требует соблюдения «протокола закрытых дверей»; это означает, что никто не находится в здании и не выходит из него на срок до трех недель. Мы используем осушители промышленного уровня, чтобы удалить всю влагу, ничего не оставляя позади.
  1. Произведите необходимый ремонт: После того, как вся влага исчезнет и здание будет должным образом герметизировано, мы сможем произвести необходимый ремонт, чтобы предотвратить возникновение тех же проблем в будущем.Если во время процесса будет обнаружена какая-либо плесень, вам следует нанять лицензированного специалиста по ремонту плесени, чтобы немедленно с ней справиться. Это может быть опасно для вашего здоровья!

Хотя это может показаться вашим худшим кошмаром, особенно если вы даже не знали об ограничениях блоков с разделенными гранями, Roofing by Hernandez может помочь вам решить проблемы с помощью проверенных и надежных методов. Первое, что вам нужно, это осмотр, чтобы определить, насколько серьезны ваши проблемы, и выбрать лучшее из доступных решений, не говоря уже о том, чтобы получить оценку лицензированного профессионального ремонта от лучших специалистов в отрасли.Верно, чикагцы, как и вы, получали пять звезд в Google более 100 раз в Google, потому что мы стоим за каждой вакансией — сегодня, завтра и не только. Позвоните по телефону (312) 439-0556 прямо сейчас, чтобы назначить визит для оценки стоимости!

Список наших услуг

Вот уже почти 10 лет Roofing by Hernandez предлагает лучшие кровельные и кровельные услуги хорошим людям Чикаголенда, стремясь обеспечить максимальную ценность для каждого клиента, с которым мы взаимодействуем.Это означает отличные результаты по доступным ценам, а также помощь в выплате страховых возмещений! В перечень наших услуг входят:

Укладка кровли на бетонный блок …

Блок
8 дюймов не такой уж и тяжелый. Вы строите леса и используете блоки и снасти, чтобы поднимать блоки. Веревка и уровень — все, что вам нужно для решения этой проблемы.
Каменщики сначала строят углы и проводят ровную линию между углами, чтобы положить свой блок. Независимая блок-компания доставит вам деньги, если вы купите достаточно.Домашний склад может быть дешевле, но если вы купите весь свой блок у производителя, они дадут вам цену подрядчика. Обычно это та же цена, что и на домашнем складе. Блоки поставляются на поддоне. Выгрузить его — решать вам, где вы хотите. Я бы удостоверился, что твой блокнот готов до прибытия блока. Как вы замешиваете цемент. Машиной или ведром? Аренда смесителя для концентрирования помогает всем остальным. Купите кучу песка и свой портленд. Существуют разные миксы, так что вы можете поговорить об этом со своим приятелем.

Я действительно думаю, что вам стоит подумать о том, чтобы делать все с 8-дюймовым экраном. Таким образом вы сможете расширяться в будущем. Кто делает подушечку? Это инженер с арматурой. Нижние колонтитулы в углах должны быть глубже и шире. Подумайте об этом как о будущем расширяемом здании. Этого можно добиться с помощью более крупного нижнего колонтитула.

Уплотнение почвы важно перед заливкой подушки. Проверьте почву на уплотнение. Некоторые почвы при напряжении могут разжижаться (землетрясения). Вы хотите убедиться, что у вас есть подходящие материалы (абразивное уплотнение и стальные стяжки), которые я использую, чтобы жить в Сан-Франциско, и землетрясение 89-го года превратило все в дерьмо.Теперь вступают в силу новые международные коды Бока.

Что это значит. Новые правила требуют, чтобы все новые конструкции на определенной площади были в состоянии выдержать шторм Катрина.

Достаточно сказано .. удачи

Щелкните, чтобы раскрыть …


Я согласен с ходячим медведем, но с некоторыми уточнениями. Держитесь подальше от 4-дюймовых блоков. Их нельзя армировать или залить раствором — отверстия слишком малы. 6-дюймовые блоки — самые маленькие, которые я бы рассмотрел почти для всех конструкций.Они испортят макет, если вы не уделите ему пристального внимания. 8-дюймовые блоки НАМНОГО лучше, потому что они модульные в трех измерениях.

Правильное уплотнение почвы имеет решающее значение, но вам также необходимо знать, какой тип почвы и какова ее несущая способность. Некоторые типы почвы легко разжижаются во время землетрясения. событие и уплотнение не будут иметь значения.Если требуется разрешение и здание считается жилым помещением, вам, вероятно, потребуется спроектировать фундамент и надстройку.В худшем случае сравните затраты на то, чтобы инженер предоставил вам запечатанные чертежи, с затратами на снос разрушенного здания и повторное их выполнение. Также необходимо учитывать безопасность жизни.

С точки зрения дизайна, расположите свое здание в соответствии с размерами 8-дюймового кирпичного блока как в горизонтальном (в плане), так и в вертикальном (высота) направлениях. Это сведет к минимуму отходы и сделает вашу жизнь намного более приятной при строительстве. Я бы порекомендовал сделать ступеньку глубиной 2 дюйма в верхнем крае вашего фундамента и шириной 8 дюймов, чтобы начать первый ряд укладки.Нижняя часть этой ступеньки должна быть не менее чем на 4 дюйма выше самой высокой отметки вокруг здания. Не позволяйте никому уговаривать вас использовать древесину в два раза, чтобы сформировать ее, если вы не добавите больше древесины, чтобы добраться до 2-дюймового измерения. Вы в конечном итоге нарежете кучу блоков особого размера в отверстиях, и стыки не выровняются, если вы просто используете 2x. Если вы напортачите, это окажется настоящей PITA. Это тоже дерьмо похоже. Подумайте, как вы будете прикреплять дверные и / или оконные рамы к кладке. Заблаговременное планирование избавляет от головной боли и утечек позже.Не забудьте спланировать, как вы будете прикреплять непрерывный (обработанный давлением) деревянный ригель вверху стены. Горячо оцинкованные J-образные болты G180 диаметром 1/2 дюйма, залитые в соединительную балку, вероятно, лучший вариант.

Вам потребуются арматурные L-образные дюбели, залитые на краю фундамента в местах, которые согласовываются с стержнем. отверстия в блоке. (Вероятно, не более 48 дюймов OC) Вертикальные стержни, совместимые с дюбелями, войдут в отверстия для сердцевины, и эти сердцевины необходимо заполнить кладочным раствором.Планируйте, что все углы будут уложены, причем угол и соседняя ячейка с каждой стороны будут зашпаклеваны, усилены и залиты раствором. В дверных проемах хотя бы первая ячейка, ближайшая к проему, нуждается в дюбеле, арматуре и затирке. Проденьте вертикальную арматуру в самый верхний ряд блока. Вверху стены и над всеми проемами ниже верхнего ряда вам понадобится связующая балка. Вверху стены используйте блок KOBB с сеткой из раствора / раствора, закрывающей открытые ячейки блока.Следите за тем, чтобы сетка для раствора / раствора не касалась ячеек с арматурой и затиркой. Выбейте выступы в концах блоков и стенках блоков между ядрами для этого хода. (Вы также можете использовать блок KOBB для всех типичных блоков, чтобы минимизировать количество заказываемых типов блоков.) Вам понадобится как минимум пара арматурных стержней №4, уложенных горизонтально в соединительной балке, прежде чем вы заполните ее раствором. . В проемах вам понадобится связующая балка с твердым дном и опалубка, чтобы поддерживать ее до тех пор, пока раствор не затвердеет.Для дверного проема используйте обычный 8-дюймовый блок соединительной балки для плитки. Если у вас есть проем шириной более 4 футов, вам, вероятно, понадобится 16-дюймовый высотой блок соединительной балки для плитки. Необходимо спроектировать соединительную балку над проемами, особенно в зоне землетрясения. Блок балок с твердым нижним соединением должен быть включен в ваш заказ, но количество должно быть указано отдельно. Для этого проекта подойдет легкий блок.

Я рекомендую избегать использования Mason’s Mix или Masonry Cement для вашего раствора.Вы можете купить предварительно смешанную СМЕСЬ ДЛЯ РАСТВОРА, которая требует только добавления песка MASONRY и воды. Планируйте аренду моторизованной растворомешалки. Смешивание в тачке очень быстро устареет. Многие каменщики будут измерять количество песка для приготовления раствора лопатой. Не делайте этого, если только у вас нет Мастера-масона, занимающегося сведением. Сделайте себе деревянную мерную коробку размером 12 x 12 x 12 дюймов и используйте ее для измерения песка. Неправильное измерение песка даст вам грубую или чрезмерно богатую растворную смесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.