Заливка ленточного фундамента — как не допустить ошибок?
Заливка ленточного фундамента без ошибок
Содержание статьи
Основой любого строения является фундамент. От того насколько он будет прочным и надежным зависит долговечность постройки. Выбор подходящего типа фундамента осуществляется ещё на этапе проектирования строительного объекта. Здесь все во многом все зависит от типа почвы на участке, её глубины промерзания, уровня грунтовых вод и массы строения в целом.Для большинства одноэтажных построек вполне достаточно будет ленточного фундамента, технология заливки которого и будет рассмотрена в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.
Почему так важна правильная заливка ленточного фундамента? Всё очень просто, поскольку именно на данном этапе работ допускаются грубейшие ошибки, которые приводят впоследствии к растрескиванию стен дома.
Что такое ленточный фундамент?
Ленточный фундамент — это армированные бетонные блоки. Существует несколько видов ленточных фундаментов: мелкозаглубленные и заглубленные. Все они отличаются друг от друга, в первую очередь, по глубине закладки в грунт.
Для массивных многоэтажных домов из кирпича или шлакоблока следует предусмотреть устройство заглубленного ленточного фундамента, в то время как под баню или веранду, достаточно будет использовать мелкозаглубленный фундамент. Дело в том, что заливка ленточного фундамента углубленного типа не всегда себя оправдывает, если речь не идет о строительстве капитальных монолитных домов в несколько этажей на сложных грунтах.
Как было сказано выше, глубина ленточного фундамента может быть разной, все зависит от веса строительного объекта:
- Для заборов из кирпича вполне достаточно будет ленточного фундамента глубиной в 30-40 см;
- Под одноэтажный дом, в котором не будет обустраиваться погреб, ленточный фундамент должен быть заглублён в землю не менее чем на 50-70 см;
- При строительстве многоэтажного дома с подвалом, глубина ленточного фундамента должна быть на 20-30 см ниже глубины промерзания почвы на участке.
Данный параметр обязательно должен быть выяснен ещё до начала заливки ленточного фундамента и указан в проектной документации к дому.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
При выборе типа основания под дом, важно учитывать множество различных факторов.
Кроме того, следует опираться и на моменты связанные с преимуществами и недостатками ленточных фундаментов.
Плюсы ленточного фундамента
Ленточный фундамент обладает неплохими несущими характеристиками. При соблюдении правильной технологии армирования и заливки, фундамент данного типа способен выдержать большие нагрузки даже там, где другие типы фундаментов не способны справиться с поставленными задачами.
Данный вид фундамента, применив в тех случаях, когда нужен дом с цокольным этажом. Другие типы фундаментов (на сваях, в виде монолитной плиты и т. д. не подойдут). С использованием же ленточного фундамента, вырыть погреб в доме получится даже после его заливки.
Минусы ленточных фундаментов
Не лишены подобного рода основания и своих недостатков. Первый недостаток связан с большим расходом стройматериалов, а соответственно и ценой заливки фундамента. Кроме этого, при строительстве ленточного фундамента придется осуществлять объемное проведение земляных работ, что потребует в большинстве случаев привлечение спецтехники.
Нередко ленточные фундаменты подвержены деформации, особенно если в процессе их заливки были допущены критические ошибки. Так что, не выполнив анализ участка перед строительством дома, в дальнейшем можно столкнуться с различными проблемами из-за вспучивания грунта, который неизбежно приведет к деформации основания.
Инструменты и материалы для строительства фундамента
Перед тем как приступать к заливке ленточного фундамента придется осуществить ряд подготовительных работ. Их проведение будет невозможно без следующего списка инструментов:
- Для замешивания раствора понадобится бетоносмеситель;
- Обязательно нужны будут пустые емкости, строительный рештак или корыто, а также старые металлические ведра;
- Не обойтись при заливке ленточного фундамента и без лопаты для разравнивания строительной смеси. Если есть возможность, то следует предусмотреть аренду или покупку специального глубинного вибратора, который поможет хорошенько утрамбовать бетон в опалубке;
- Для проведения всех необходимых замеров и разметки, потребуются: рулетка, толстый шнур, молоток, строительный уровень, отвес и угольник;
- Чтобы собрать опалубку для ленточного фундамента понадобятся метизы в виде гвоздей и саморезов по дереву, а также шуруповерт или дрель с насадкой для их закручивания.
Из материалов, чтобы залить ленточный фундамент, нужны будут:
- Цемент, песок, мелкий щебень и пластификатор;
- Доска или щиты для сборки опалубки.
Рассмотрим поэтапную технологию строительства ленточного фундамента, начиная от выполнения разметки и заканчивая заливкой бетоном.
Этапы строительства ленточного фундамента своими руками
Строительство надежного и долговечного фундамента невозможно осуществить за один день. Все работы следует разделить на несколько этапов, которые осуществляются строго согласно своей очереди. И, конечно же, всё начинается с подготовки участка под фундамент и с выполнения разметочных работ.
Подготовительный этап и разметка ленточного фундамента. На данном этапе осуществляется расчистка строительной площадки и её разравнивание чуть больше, чем площадь самого строения (на 2,5-3 метра). Затем используя рулетку, прочный шнур и металлические колья, производят разметку границ будущего основания. При этом выдерживают такую ширину фундамента, которая указана в проекте к дому, плюс небольшой запас на монтаж опалубки.
После этого осуществляется проверка диагонали прямоугольников и углов дома, если никаких отклонений нет, то между металлическими кольями натягивается шнур или толстая леска, которая будет служить в качестве обозначения границ ленточного фундамента. Точно по такому же принципу производится разметка и внутренних границ будущего сооружения.
Выполнение земляных работ. Пожалуй, самым сложным и трудозатратным этапом в строительстве ленточного фундамента, является рытье траншей и котлована. Если лишнего времени на самостоятельное выполнение всех вышеперечисленных работ нет, то лучше всего будет нанять для этих целей
Если принято решение рыть траншеи под ленточный фундамент своими руками, то следует проконтролировать ровность дна и не допускать его отклонений по уровню. Также, обязательно нужно будет контролировать углы, они должны быть строго в районе 90 градусов, без отклонений, из-за которых впоследствии обязательно будут перекосы.
Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент. После того, как траншеи под фундамент вырыты, а их дно должным образом выровнено, приступают к устройству песчаной подушки под фундамент. Игнорировать данный строительный процесс нельзя, так как песчаная подушка под фундамент поможет смягчить и правильно перераспределить нагрузки от будущего основания. Требуемая толщина песчаной подушки под ленточный фундамент, не менее 15 см с предварительной утрамбовкой и проливкой водой.
Монтаж опалубки и армирование
На следующем этапе осуществляется монтаж опалубки под ленточный фундамент. Заливать бетон прямо в траншею с песчаной подушкой нельзя, для этих целей необходимо установить опалубку. Делают её из подручных материалов, кто-то использует для этого двухсантиметровые по толщине доски, ну а кто-то отдает предпочтение щитами, поскольку сборка опалубки в таком случае осуществляется намного быстрее по срокам. Как бы там ни было, но собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками должна быть без щелей и несколько выше того уровня, на который будет заливаться бетон.
Армирование ленточного фундамента — это самый ответственный процесс, связанный со строительством основания. От того насколько правильно и качественно будут выполнены работы, связанные с армированием фундамента, зависит его надёжность и долговечность. Сначала необходимо выложить на дно траншеи ряд кирпича, на который затем укладывается металлическая сетка из арматуры. Для сборки металлокаркаса используется обычная или
Для соединения металлической арматуры рекомендуется использовать именно вязальную проволоку, а не сварку. В противном случае серьезно ухудшается гибкость всей конструкции. При подвижном грунте на участке, это очень важный параметр.
Далее арматурная сетка укладывается на кирпичи. Здесь очень важно учитывать отступ с каждой стороны от фундамента до арматурной сетки. Он должен быть не менее чем в 5 см.
Гидроизоляция ленточного фундамента. Заливать фундамент без гидроизоляции не самый лучший вариант, так как грунтовые воды будут разрушать его изнутри, способствуя тем самым, сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется на дно котлована уложить слой гидроизоляции Унифлекс или любого другого, подобного материала. После заливки ленточного фундамента, также не помешает применить наружную гидроизоляцию с использованием обмазочных гидроизоляционных материалов.
Заливка ленточного фундамента
После сборки опалубки и армирования, осуществляется заливка ленточного фундамента бетоном. Для этих целей потребуется бетон М400.
Чтобы сделать бетон для ленточного фундамента в домашних условиях, необходимо будет использовать:
- Цемент 400 марки;
- Песок;
- Щебень;
- Пластификатор для бетона.
При этом пропорции цемента, песка и щебня, такие: на 1 кг цемента М400 следует использовать 2,5 кг песка, 4,5 кг щебня и 0,006 мл пластификатора для бетона. По возможности заливать бетон в опалубку рекомендуется за один раз, поскольку только так можно выдержать «монолитность» всей конструкции и предотвратить появление полостей между участками бетона залитого в разные дни. В дальнейшем такие места на фундаменте будут подвержены разрушению, поскольку в них может беспрепятственно попадать влага. Все это приведёт к образованию так называемых «мостиков холода» и к постепенному разрушению фундамента изнутри.
Когда осуществляется заливка ленточного фундамента очень важно контролировать правильную консистенцию бетона и не допускать образования в опалубке пустых, незаполненных раствором мест. Так называемые «воздушные карманы» существенно снизят прочность фундамента. Поэтому во время заливки, обязательно следует простукивать опалубку, чтобы раствор максимально плотно распределился в ней. Сделать это можно различными приспособлениями, но наилучший эффект, всё-таки даёт глубинный вибратор, который предназначен именно для этих целей.
После того, как заливка ленточного фундамента осуществлена, поверхность следует тщательно выровнять. На помощь в данном деле придёт мастерок. При этом важно в первые дни следить за состоянием застывающего бетона, не допускать быстрого испарения воды летом, когда на улице жарко (фундамент следует поливать водой, чтобы исключить образование трещин). Если на улице идёт дождь, то ленточный фундамент следует накрывать пленкой, дабы предотвратить вымывание портландцемента.
Оценить статью и поделиться ссылкой:Ошибки и нюансы при заливке (бетонировании) фундамента частного дома
Для качественной и беспрерывной работы по заливке бетона необходимо учесть заранее все возможные непредсказуемые ситуации.
К этому нужно подходить особо ответственно, потому что представьте: вы заказали, к примеру, 50 кубов бетона для фундамента (ленточного), по нормам один куб выгружается за 10 минут, то есть, 500 минут, или чуть более восьми часов. Кстати, за необоснованный простой с вас вычтут немалую сумму.
Эти 50 кубов приедут на десяти автобетоносмесителях, по заданному графику, и тут начинается: при выгрузке бетона из первого миксера, не выдерживает, смещается плохо зафиксированный арматурный каркас. Время уходит на то, чтобы устранить ЧП; потом на половину выгрузился первый, а приехал и стоит на въезде второй автобетоносмеситель. А обьем работы большой, и даже при малейшей неустойке, этих восемь часов бетонирования могут растянуться на 12-15.
И нет возможности прервать работу до следующего дня, так как заливка фундамента должна проводиться по технологии непрерывно, чтобы получилась цельная конструкция. Это мы не говорим о таких ужасных случаях, когда земля не выдерживает вес машины и удары бетона, и траншея осыпается, бывает, переворачивая стоящую рядом технику. А последствия неправильно залитого фундамента, которые могут привести к аварийному состоянию здания. Именно поэтому нужно просчитать все заранее и выполнить заливку, как говориться, «на одном дыхании», о чем и пойдет речь в этой статье.
Выбор марки прочности бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома
Самая минимальная марка прочности бетона, которой можно залить фундамент простого небольшого частного дома это М200. Однако в большинстве случаев, ее применяют как заливка под фундамент подстилающей подушки, а при возведении каменных и блочных домов, пользуются (см. статью «Марки бетона по прочности») М250-М300. Но при этом требуется гидроизоляция, так как данные марки бетона не являются гидротехническими, то есть, водонепроницаемыми. Многие просто исключают гидроизоляцию, а на сэкономленные от нее деньги приобретают высокопрочный специальный гидротехнический бетон М400 и выше.
Но тут могут подстерегать опасности: вместо М400 могут привезти M350, которая уже не является водонепроницаемой. На сегодня (2016), и со времен распада СССР, резко снизилось качество строительства, и начался такой беспредел, благодаря которому развелось уйму нечестных производителей стройматериалов, в том числе и бетона, которые выдают низкую за высокую марку, а также «гонят» откровенный брак из порченого щебня, и даже были случаи из радиоактивного.
Поэтому, когда вам привезут бетон, первым делом, нужно потребовать сопровождающий документ – сертификат со всеми необходимыми знаками отличий и принадлежности компании, который подтверждает подлинность заказанной марки и соответствие всем ТУ и ГОСТ. Далее, с каждого миксера нужно взять образец бетона, залить в заранее приготовленные кубовидные формы размером 15х15х15 см. Через 28 дней, когда они наберут проектную прочность, параллельно с залитым фундаментом, их можно повезти в лабораторию для экспертизы соответствия марки, указанной в сертификате.
К сожалению, марку бетона на месте и раньше 28 дней, вы никак не определите, но откровенный брак бетонной смеси распознать можно, для этого нужно визуально осмотреть раствор. Первое что бросается в глаза – консистенция, то есть, соотношение щебня и мелкого наполнителя с цементом: если смесь ложиться с образованием пустот в щебне, которые должны быть заполнены цементно-песчаной составляющей бетонного раствора, то это брак.
Браком также считается бетонная смесь со щебнем, который легко раскалывается и/или шелушиться. В миксере при перемешивании, шелуха может отделиться и быть отдельно в растворе, на это стоит обратить внимание. Вам могут сказать, что это отсев, но он не предусмотрен в рецептуре товарного бетона средней фракции. В таком случае, обратите особое внимание на щебень – испытайте его на предмет удара молотком, на отшелушивание.
И конечно же, проверьте на радиационный фон: первый класс радиоактивности по нормам не должен превышать 370 бк/кг; если это значение выше, то производитель взял щебень, который был предназначен для дорожного/железнодорожного строительства, но никак не для жилого. Прибор дозиметр производит замеры в мкР/ч, так что вам придется заранее подготовиться и научиться переводить единицы.
Подвижность, консистенция бетона для заливки (бетонирования) фундамента частного дома
Кроме марки бетона, при заказе спрашивают его подвижность, если человек не понимает в чем дело, то вопрос выглядит что-то на подобии: «Вам погуще, пожиже.?». Если же серьезно подготовиться к выбору бетона, то можно узнать классы подвижности, которые варьируются в пределах от П1 до П5. Наиболее подвижные (жидкие) классы П4 и П5 предназначены для работы с бетононасосом, остальные – для самосвала автобетоносмесителем.
Если этого не знать, то вам могут привезти П5 для заливки автобетоносмесителем, когда полагается в этом случае не выше П3. Или же даже вы заказывали П2 например, а привезли П4. Таким образом, идет переплата за воду, хотя «знатоки» могут возразить – дескать, жидкий бетон ложиться плотнее и все такое – не верьте, так как заливка фундамента дома предусматривает уплотнение вибромашинами, и к подвижности это не имеет абсолютно никакого отношения.
Проверить подвижность бетона можно простым методом – конусом. Его изготавливают из листовой стали и приваривают ручки. Высота и диаметр его основания должны быть 30 см, а верхнее отверстие иметь диаметр 10 см. Конус ставят на ровную по уровню и плоскости поверхность, в него через верхнее отверстие заливают бетон и трамбуют его металлической арматуриной, колотушкой или любым другим незамысловатым подручным предметом.
Когда смесь залита доверху и утрамбована, излишек ее в виде горки срезают заподлицо с верхней кромкой и, взявшись за ручки, аккуратно подымают конус. Сразу же можно наблюдать, насколько теряет конусовидную форму и растекается бетон. Если осадка по высоте в пределах 1-4 см, то это самая низкая подвижность П1; 5-9 см – П2; 10-15 см – П3; 16-20 см – П4; 21 и более сантиметров – П5. Важно, чтобы во время снятия конуса и фиксирования замеров не было никаких вибрационных нагрузок поблизости, иначе смесь может показать недостоверную (большую) подвижность.
Еще чем чревато большое количество воды в бетонной смеси относительно цемента, так это понижением водонепроницаемости изделия. Дело в том, что излишки воды, которые скапливаются в забетонированном обьеме, через время после схватывания раствора испаряются, и на их месте образуются поры. Поэтому, настоящий высококачественный специальный гидротехнический бетон имеет осадку конуса в пару сантиметров, не более, чем П1. И будет очень хорошо, если вы закажете бетон П1 для фундамента, хоть он менее удобоукладываем.
Казусы грунта в период заливки (бетонирования) фундамента частного дома
Пожалуй, самое страшное, что может случиться и перечеркнуть всю работу по заливке фундамента – это обвал котлована. Причем, по закону подлости, это происходит в тот момент, когда график составлен, и первый автобетоносмеситель уже подъехал и происходит выгрузка бетона. На самом деле, никакого закона подлости нет – есть несоблюдение элементарных правил ТУ и СНиП.
Во-первых, котлован должен отстояться, а при высоком уровне грунтовых вод, или при их возможном повышении в период ранней весны, по периметру должна быть установлена система искусственного водоотведения. Но лучше всего планировать вырывать котлован осенью, а заливка фундамента бетоном, чтобы производилась в конце весны, когда из грунта уйдет вода от сезонных осадков. Тогда стенки траншеи/котлована просохнут и естественным образом укрепятся, без применения дополнительных искусственных мер, как силикатизация, цементизация или битумизация, которые к тому же, и отравляют грунт.
Во-вторых, допустимая высота разгрузки (падения) бетона должна составлять не более двух метров. Если котлован сам по себе очень глубокий, то пользуются дополнительными удлиняющими спускными желобами, которые содержатся в инвентаре автобетоносмесителя. В некоторых случаях дополнительно заказывают бетононасос, в некоторых – сооружают своими руками специальный рукав с желобом. Стоит заметить, что наибольшая вероятность осыпания траншеи/котлована именно в момент разгрузки бетона, так как, кроме того, что машина находится в непосредственной близости к краю, так еще появляются сильные удары-вибрации от падения смеси. Самый худший исход – автобетоносмеситель провалится вместе с бригадой бетонщиков.
Стоит также обратить внимание на состав грунта еще на этапе разработки котлована, к примеру, в случае с пылевидными и песковыми разжижающимися грунтами, оползнеопасными и другими участками, нужен особый подход, о котором лучше всего рассказывается в статье «Виды и устройство фундаментов для проблематичных участков и грунтов». Там сказано, что в таких случаях выполняются свайные фундаменты с дополнительными мерами по искусственному укреплению грунта.
Нарушение каркаса и опалубки во время заливки (бетонирования) фундамента частного дома
Во время заливки могут произойти и другие неприятности, самая распространенная из которых – смещение отдельной арматуры или целого каркаса с проектного положения. Это положение считается таковым, при котором соблюдаются все нормы, включая отступы арматуры от плоскости опалубки/стенки траншеи, которые в будущем будут защитным слоем бетона. В разных случаях толщина может быть от 30 до 76 мм, и при нарушении в меньшую сторону будут последствия.
Само нарушение пространственного положения арматурного каркаса в период, когда происходит заливка фундамента своими руками, связано с неправильно установленной монтажной арматурой. Именно она должна быть враспор траншеи или опалубки, фиксируя продольные прутья рабочей арматуры от шатания влево-вправо, а также от проседания вниз. Но многие не знают, и просто не догадываются, что бетонная смесь имеет очень большую плотность, и при заливке, особенно при большом напоре и резком повышении ее уровня в опалубке/траншее, может подрывать каркас из-под низу наверх.
И очень важный момент – это ржавчина арматуры, которой многие не предают значения. По строительным нормам и правилам, арматура накануне заливки должна быть обработана от ржавчины и других загрязнений механическим способом (щетка по металлу) и возможно, покрыта антикоррозийным средством. Благодаря таким мерам, улучшается адгезия (сцепление) бетона с металлом, вся конструкция становится прочнее и долговечнее.
Еще одним слабым местом при заливке фундамента может оказаться опалубка (пользуясь случаем, рекомендую статью «Виды опалубки»), которая при неправильной установки может разойтись. Разновидностей опалубок множество, но принцип их монтажа один и основан он на подпорных/распорных элементах – анкерах, клиньях и т. д. – им то и нужно уделить особое внимание. Но кроме всего прочего, нужно следить, чтобы в плоскости опалубки не было больших шероховатостей, гвоздей и других казусов, которые могут улучшить сцепление с бетоном, и потом будет очень сложно отодрать пластины.
Еще плоскость обрабатывают специальным средством на масляной основе, которое предотвращает порчу опалубки и облегчает процесс распалубливания (разборки щитов) конструкций. Наиболее бережные хозяева застилают также пленкой, но бетон с легкостью прорезает острыми гранями щебня, однако какую-то защиту пленка, особенно армирована, дает. Но это в случае с многоразовой опалубкой, если же применяется одноразовая, как правило, дощатая, то никакой обработки и укладки пленки, кроме смачивания водой, не производят.
Организация работ по заливке (бетонировании) фундамента частного дома
Прежде всего нужно понимать, что бетонирование фундамента – процесс сверх трудоемкий и требующий очень большого объема стройматериалов. Нередко приходится выгружать одновременно из двух и более автобетоносмесителей, чтобы успеть за день выполнить работу. Поэтому нужно составить график и схему движения автобетоносмесителей так, чтобы они не создавали препятствие друг другу. Позаботьтесь о дощатых настилах на лужи в мокрую пору года, чтобы машина не загрузла в грязи.
Если есть возможность/необходимость заказать бетононасос, то схема передвижения техники по стройплощадке выглядит легче: автобетоносмесители подъезжают один за одним к месту (рукаву бетононасоса) и сразу выгружают весь раствор. Бетононасос подает раствор в нужное место стрелой через шланг. Но схема бетонирования бетононасосом должна быть продумана так, чтобы оператору было видно, что он делает.
Также нужно просчитать состав бригады: на каждый автобетоносмеситель приходится три человека (двое контролируют подачу из лотка и дают команды водителю, третий – производит уплотнение бетонной смеси вибратором). Соответственно, большая объемная заливка фундамента под дом может потребовать и десяток (девять работников плюс хозяин) человек, если планируется одновременно выгружать бетон с трех машин. Но можно все обдумать и сократить количество до минимума.
Обязательно стоит побеспокоиться о наличии всех необходимых инструментов, а желательно, чтобы были запасные на случай поломки. При заливке свайного фундамента или траншеи с грунтовыми водами, сначала хорошо бы откачать воду, для этого нужен насос и шланги. В любом случае, пользуйтесь глубинным вибратором для уплотнения бетона – жидкий бетон все равно не спрессуется до нужной степени и даже, наоборот – в нем будет много раковин после испарения капель воды.
Уход за бетоном после заливки (бетонирования) фундамента частного дома
После того, как работа по бетонированию окончена, нужно оставить в покое набирающий прочность залитый фундамент. Набор наибольшей части прочности происходит в течение семи дней, а остаток – еще через 21, то есть, полный цикл набора проектной прочности бетона равен 28 дней. Есть специальные модификаторы, которые ускоряют этот процесс, даже в два раза, можно заказать их добавку при производстве, либо загрузить в миксер автобетоносмесителя за несколько минут до выработки.
В период первых семи дней вообще нельзя производить какие-либо работы над залитым бетоном. В том числе и бетонирование соседних, ближележащих конструкций, ведь при выгрузке бетона происходят сильные удары и вибрации, из-за чего могут образоваться трещины в недавно залитом фундаменте. Особенно вредным после заливке фундамента считается также солнечный свет, а еще больше – жара, из-за которой вода, необходимая для формирования кристаллической решетки бетона, испаряется. Чтобы пресечь испарения из толщи слоя, в первую неделю необходимо открытые участки заливки закрыть мокрыми тряпками, а сверху накрыть пленкой (пленку нужно пригрузить, чтоб ветром не сдуло).
Через неделю можно убрать пленку с бетона, но увлажнять его необходимо постоянно, как минимум один раз в день, на протяжении всего оставшегося цикла схватывания (21 день). Для этого нужен шланг с лейкой, подключенный к централизованному водопроводу, или компрессор, подающий из колодца/бассейна холодную, чистую воду. Увлажнять нужно обильно, можно даже устраивать лужи – ничего страшного в этом нет, даже наоборот, полезно во время схватывания.
Теоретически, если заливка монолитного фундамента на всех этапах выполнена безупречно: подобран самый лучший бетон; качественно связан и закреплен арматурный каркас; надежно закреплен грунт и/или выставлена опалубка; добросовестно уложен и уплотнен бетон и выполнен уход в период его полного цикла схватывания (28 дней), то такой конструктивный элемент может простоять века в удовлетворительном состоянии.
ТОП-7 ошибок при заливке фундамента.
Человек живет на этой планете не одно тысячелетие, смирившись с общественным порядком вещей, который то и дело вынуждает его совершать ошибки в той или иной сфере деятельности ввиду недостатка опыта и знаний, к сожалению, строительство не является исключением и здесь риск ошибиться увеличивается в разы. На любом этапе строительных работ вас могут ожидать подводные камни, к которым вы попросту окажетесь неготовыми. В первую очередь это касается ошибок, связанных с закладыванием фундамента. Именно с него начинается строительство дома. И если здесь допустить оплошность, то вскоре на фундаменте появятся трещины, а затем и само здание начнет разваливаться. Но, следуя нашим советам, худшего сценария можно избежать.
Несоответствие фундамента особенностям грунта
Любой грунт, на котором вы собираетесь строить дом, может быть нормальным либо нестандартным (песчаным, пучинистым и т.д.). Закладывая фундамент, необходимо обращать внимание, прежде всего, на тип грунта. Если он является нормальным, то слишком дорогостоящий и глубокий фундамент делать нецелесообразно, поскольку это приведет к неоправданно высоким расходам, а строение от этого более надежным не станет. Дело в том, что на его закладывание тратиться около 20 процентов от общей стоимости дома, поэтому не стоит слишком усердствовать, если свойства грунта позволяют сделать не слишком дорогой фундамент.
В идеале тип и основные параметры фундамента необходимо определять еще на стадии выбора проекта будущего дом. Если он типовой, то рекомендуется заказать так называемую услугу по адаптации фундамента. Для индивидуальных проектов она не требуется, поскольку в этом случае все основные параметры фундамента уже учитываются в ходе разработки
Отсутствие подошвы либо ее рытье вручную
Использование подошвы при закладывании фундамента позволяет равномерно распределить его нагрузку на грунт. При составлении проекта конструкторы учитывают особенности подошвы таким образом, чтобы нагрузка везде была одинаковой. Это позволяет заказчику не переплачивать, а подрядчикам — не допускать перерасхода строительных материалов.
Но удаление подошвы из фундамента с целью очередной экономии оборачивается тем, что глубина вырытой для него траншеи оказывается различной по всему периметру, что еще больше усугубляют сами углубления, вырытые вручную. В итоге, и они получаются разными, если не отследить их глубину должным образом. Бывают случаи, когда после этого надежность фундамента может увеличиться — в этом случае заказчик переплатит лишь незначительную сумму. А вот при плохом раскладе его качество будет на разных участках различаться, что вскоре приведет к появлению трещин и ухудшению состояния дома.
Отсутствие защитного слоя бетона либо его недостаточная глубина
Защитный слой бетона применяется для предотвращения коррозии на арматуре. Его толщина зависит от наличия при закладывании фундамента подбетонки, то есть специализированного защитного слоя. В случае ее использования толщина защитного бетонного слоя должна быть не менее 2 сантиметров, при отсутствии ее необходимо увеличить до 7 см. Определить оптимальную толщину достаточно просто — она должна равняться диаметру самой арматуры. Для большей надежности можно прибавить пару сантиметров, но это относится, как правило, к нестандартному грунту.
Если толщина защитного слоя является недостаточной, то это может привести к тому, что арматура начнет ржаветь, на ней появится грибок из-за проникновения влаги внутрь фундамента. Итогом этого станет то, что конструкции дома окажутся ненадежными и начнут разрушаться.
Нарушение равномерности фундамента
Если поверхность фундамента не будет максимально ровной, то это может повлечь за собой изменения и в конструкции самого строения. При строительстве двухэтажного дома придется увеличивать толщину плит, которые прокладываются между этажами. Кроме того, неправильная поверхность влечет за собой повышение риска прогибания стропильных конструкций (в случае их применения).
Кроме того, если положение отдельных конструкций будет неправильным, придется увеличивать толщину арматуры. В противном случае, она может начать прогибаться и повлечет за собой деформацию несущих балок. Особенно актуально это для плиточного фундамента, закладываемого на пучинистых грунтах. Что касается свайного фундамента, то при неправильной геометрии он будет выглядеть не совсем эстетично, поскольку края свай будут выпирать за пределы стен.
Отказ от опалубки при закладывании фундамента
Опалубка при закладывании фундамента выполняет, прежде всего, защитную функцию, поскольку предотвращает осыпание грунта и появление трещин на бетоне. Отказ от опалубки повлечет за собой чрезмерные расходы на строительные материалы (в частности, на бетон), поскольку достаточно большой объем жидкости будет уходить в землю. Более того, в этом случае приходится увеличивать количество бетона, так как нужно скрыть арматуру и защитить ее от внешнего воздействия.
Уменьшение сечения арматуры или ее отсутствие
Характеристики бетона в плане его сжатия являются одними из лучших, а вот относительно проседания необходимо обратить особое внимание на использование арматуры. Отсутствие арматуры может повлечь за собой появление трещин и проседание фундамента на пучинистом грунте. Не меньшему искривлению способствует и ее уменьшенный диаметр, поскольку она не сможет выдержать нагрузку со стороны всего здания. В итоге, результат становится таким же, как при полном отсутствии арматуры. И если при выборе ленточного фундамента эта проблема не является столь критической, то при закладывании плиточного существенно увеличивается риск получить неровное здание, которое вскоре разрушится из-за проседания грунта.
Чрезмерная самостоятельность при строительстве погребов и других подземных объектов
При строительстве различного рода погребов, подвалов и прочих подземных учреждений не стоит проявлять излишнюю самостоятельность. Прежде всего, такие строения не должны располагаться в непосредственной близости от плит и слоев фундамента, поскольку это может привести к проседанию грунта и увеличению нагрузки на фундамент.
Кроме того, при закладывании самого фундамента (особенно плиточного) его желательно обсыпать по бокам небольшим слоем песка — это позволит увеличить его надежность.
Таким образом, большая часть ошибок при закладывании фундамента связана не с оплошностями, а намеренными пренебрежением со стороны заказчика строительными нормами. Поэтому при возведении дома рекомендуется приобрести типовой или заказать индивидуальный проект, а доверять строительство следует только профессионалам, которые в доступной форме готовы объяснить, на чём экономить всё-таки не стоит во избежание лишней головной боли .
Ошибки при строительстве фундамента дома
На фотографии в заголовке: Пример излишних затрат: фундамент плита, на который уложен ленточный фундамент, кпо которому будут устраиваться перекрытия по лагам. © 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.
В большинстве цивилизованных стран невозможно построить частный одноквартирный жилой дом без утвержденного проекта и государственного строительного контроля на каждом из наиболее важных этапов строительства, в том числе на этапе возведения фундамента здания. Современное российское законодательство предоставляют частным застройщикам невиданную на Западе свободу: де-факто частные дома может строить кто угодно и как угодно: согласованию подлежит не инженерная часть проекта, а лишь архитектурный облик дома. При строительстве на территориях садовых и дачных некоммерческих товариществ вообще не требуется никаких разрешений или согласований.
В ситуации, когда государство фактически умыло руки в сфере технического контроля над строительством, частный застройщик может полагаться лишь на собственные технические знания и степень ответственности тех, кому он доверил возведение своего дома. Но не секрет, что из-за низких доходов населения и высокой стоимости строительства в России при помощи профессиональных строительных компаний, основная часть застройщиков нанимает для строительства домов шабашников или гастарбайтеров, полагаясь на их опыт и знания. О том, какими знаниями обладает большинство таких «строителей», часто с трудом говорящих на русском языке, можно судить по уныло-безвкусному частному строительному пейзажу и по существующему спросу на ремонт и устранение критических ошибок в новых, только что возведенных домах. В общественном сознании частных застройщиков, воспитанном сотрудничеством с шабашниками и гастарбайтерами, считается нормой, что фундамент дома должен «некоторое время оседать», «выстояться зиму» и «треснуть через пару лет».
Благоразумно не доверяя таким «специалистам», многие застройщики возводят дома самостоятельно, выступая в роли не только в роли генеральных подрядчиков, прорабов, но и непосредственно строителей. При выборе материалов и технологий в большинстве случаев частный застройщик или строитель своими руками ориентируется на снижение финансовых и трудовых затрат. В этом случае теоретические знания этих самоотверженных людей часто не подкреплены практическим опытом производства работ, знанием технологических процессов и инженерным мышлением, позволяющем прогнозировать изменение состояния строительных конструкций под воздействием различных внешних факторов.
В этой статье мы кратко рассмотрим в общих чертах основные критические ошибки при строительстве фундаментов для загородных и дачных домов.
1. Ошибки проектирования фундаментов
Самая распространенная ошибка, которую делают самодеятельные строители и шабашники при выборе типа фундамента и его конструкции – это рассмотрение фундамента и подлежащего грунта как отдельных элементов, либо полное игнорирование свойств подлежащего грунта. Большинство таких строителей задумывается только об одном аспекте: “А выдержит ли фундамент нагрузку от дома?” На самом деле, фундамент и грунт представляют собой единую систему. При планировании строительства дома стоит предварительно рассчитать, выдержит ли грунт нагрузку от дома, передаваемую через фундамент, и какое воздействие на грунт и фундамент окажут грунтовые воды, как в теплое, так и в холодное время года.
Выбрать наиболее подходящий тип фундамента для конкретного пятна застройки и конкретного проекта дома невозможно без инженерно-геологического исследования свойств подлежащих грунтов хотя бы на рабочие глубины до 3 метров. Выбор конструкции фундамент по распространенному принципу «как у соседа» не гарантирует успеха, так как строение и характеристики грунтов могут отличаться на дистанции всего в несколько метров. Поэтому под основанием будущего дома делается не менее 3-5 буровых скважин на глубину до 3-х метров, чтобы изучить послойное строение грунта и определить наличие грунтовых вод на критических глубинах в пределах глубин зимнего промерзания грунта.
| В деревнях традиционно строили (и кое-где строят до сих пор) фундаменты без армирования. | Без исследования грунта на участке невозможно выбрать правильную конструкцию фундамента. |
К числу самых распространенных ошибок выбора типа и конструкции фундаментов относятся:
• Строительство сборных (фундаментные блоки, кирпичная или каменная кладка) ленточных фундаментов или немонолитных железобетонных фундаментов (фундаменты с разрывами армирования – чаще всего в углах, с неодномоментной укладкой бетонной смеси) на пучинистых грунтах (глины, суглинки), на неоднородных грунтах, на склонах.
• Использование свайных фундаментов на грунтах, не обеспечивающих боковой поддержки (торфяные грунты, ил, пылеватые и мелкие пески).
• Строительство свайно-ростверковых фундаментов на склонах без жесткого защемления голов свай в ростверке.
• Строительство фундаментов без опоры на стабильные слои грунта на сжимаемых под нагрузкой грунтах (органические грунты) без мероприятий по предварительной замене или пригрузке сжимаемого грунта, прорезания сжимаемого грунта сваями; строительство на просадочных грунтах.
• Использование стальных фундаментов (например, винтовых свай) в агрессивных грунтах (органические грунты, такие как торф, грунты с высоким содержанием сульфатов и хлоридов, грунты с малым удельным электрическим сопротивлением) из-за высокой скорости электрохимической коррозии металлов.
• Использование для фундаментов капитальных строений стальных винтовых свай с малым сроком службы из-за недостаточной толщины стенок сваи (менее 8 мм) и толщины лопастей сваи (менее 9,5 мм) с недостаточной толщиной полимерного антикоррозионного покрытия (менее 0,4 мм) изготовленных из сварных, а не горячекатаных труб (Пункт 1.2.1 ICC AC358 Helical Foundation Acceptance Criteria).
| Сборный фундамент из фундаментных блоков без цепной перевязки кладки может быть устроен только на непучинистых грунтах — таких как скальный массив или круплообломочный скальный грунт. | Винтовые сваи — вовсе не «универсальный фундамент». Испоьзование стальных свай имеет много ограничений из-за возможной быстрой коррозии меиталла и слабой боковой поддержки грунтов. |
2. Ошибки подготовки основания для фундамента.
Основанием фундамента могут являться плотные неразрыхленные слои естественного грунта или искусственно подготовленное основание в виде утрамбованного естественного грунта, замененного и утрамбованного грунта, упрочненного грунта, обустройства песчаной, песчано-щебеночной, щебеночной подушки, бетонной подготовки или подушки, либо поля из свай различного типа (от песчаных до стальных или железобетонных). Правильная подготовка основания является важнейшим элементом обеспечения последующей стабильности проектного положения фундамента здания и предупреждения неравномерной или непрогнозируемой осадки, снижения влияния сил морозного пучения.
Выбор вида подготовки основания фундамента определяется грунтовыми условиями. В самых общих чертах правильно подготовленное основание должно отвечать следующим требованиям:
• Дно траншей, котлована или площадки должно быть неразрыхленным или утрамбованным и находится в горизонтальной плоскости.
• На основание не должен осыпаться грунт со стенок траншей или котлованов.
• От траншей и котлованов должны отводиться поверхностные и осадочные воды, чтобы не допустить размокания основания.
• Слабые грунты в основании должны быть заменены, либо усилены сваями различного вида, либо пригружены утрамбованной засыпкой.
• Основание на пучинистых грунтах, площадках с высоким уровнем грунтовых вод должно быть подготовлено с помощью устройства утрамбованной песчаной, песчано-щебеночной или щебеночной подушки, которая снизит за счет своих дренажных свойств воздействие морозных сил пучения и предупредит размывание основания грунтовыми водами.
| Песчаная подушка под фундамент в виде монолитной железобетонной плиты утрамбовывается слоями по 20 см с помощью виброплощадки. А проливать песок водой для его уплотнения недопустимо – это может привести к размытию грунтового основания. | В дно шурфов или буровых скважин для обустройства буровых железобетонных свай, отливаемых на месте, по строительным нормам должен быть втрамбован слой щебня толщиной 10 см, чтобы предпредить значительную осадку сваи под нагрузкой. |
Распространенные ошибки подготовки основания фундаментов:
• Недостаточная глубина траншей и котлованов для малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах (менее 75-100 см) и менее нормативной глубины промерзания для заглубленных фундаментов.
• Долгое (больше 3-х дней) оставление траншеи или котлована приводит к осыпанию грунта и к размягчению грунта водами и осадками.
• Избыточная крутизна откосов траншей и котлованов, приводящая к осыпанию грунта.
• Отсутствие дренирования и водоотведения по периметру.
• Разрыхление грунта в основании лопатами или ковшом экскаватора.
• Неровное дно траншей и котлованов.
• Недостаточная толщина песчаной подушки (менее 20 см).
• Отсутствие трамбовки песчаных и песчано-щебеночных подушек.
• Послойная трамбовка подушек слоями более чем 20 см.
• Проливка песчаных подушек водой – опасный прием, потенциально приводящий к размыванию грунтового основания. Песок при необходимости (наличие примесей) увлажняется до укладки в котлован или траншею.
• Устройство подушек в обрез под контур фундамента без учета распределения нагрузки от фундамента в подлежащих грунтах под углом 45 °.
• Укладка в основание фундамента глины для устройства «защиты фундамента от воды». Глина характеризуется очень длительными сроками и значительными величинами осадки под нагрузкой и значительной силой и величиной морозного пучения при замерзании.
• Отсутствие утрамбованного слоя щебня толщиной 10 см в шурфах для устройства железобетонных буровых свай.
• Установка стальных винтовых свай в откопанные шурфы с обратной засыпкой грунтом, либо повторное закручивание винтовых свай в одно и то же место.
3. Ошибки установки опалубки
Опалубка – это конструкция, представляющую собой мелкощитовую форму для укладки и выдерживания до необходимых сроков бетонной смеси. Опалубка обеспечивает проектные пространственные характеристики монолитных конструкций из бетона и железобетона. Конструкция опалубки должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы и размеров под воздействием нагрузок от заливки бетонной смеси. При строительстве неответственных сооружений, к которым относятся одноквартирные дома, нормируется лишь один показатель: размер сквозных щелей между досками или щитами, которые не должны превышать 2 мм. Обращенные к бетону поверхности деревянной опалубки без слоя гидроизоляции для облегчения распалубки должны быть обильно окрашены известковым или цементным молоком или покрыты гидрофобным составом.
В твердом и недосыпающемся грунте в качестве опалубки допустимо использовать стенки траншеи. При этом ширина такой траншеи должна быть на 4 см шире проектной ширины фундамента.
Распространенные ошибки подготовки опалубки:
• Слабое закрепление опалубки, приводящее к ее разрушению при укладке бетонной смеси.
• Установка опорных кольев ближе 1 метра от опалубки.
• Отсутствие гидроизоляции, выстилающей грунт и стенки опалубки. В этом случае происходит быстрое обезвоживание бетонной смеси, что приводит к нарушению итоговой прочности бетонного камня и к возможным усадочным трещинам.
• Отсутствие запаса по высоте 5-7 см выше проектной высоты фундамента.
• Отклонения опалубки от вертикали более 5 мм на каждый метр, местные неровности более 3 мм.
| Высота опалубки должна быть на 5-7 см выше проектного уровня поверхности фундамента. | Внутреннее пространство опалубки для укладки бетонной смеси должно быть гидроизолирвано от грунта, чтобы предупредить быстрое обезвоживание бетона, котрое приведет к уменьшению итоговой прочности бетонного камня. |
4. Ошибки армирования фундамента
Армирование железобетонного фундамента осуществляется для компенсации нагрузок возникающих в процессе эксплуатации фундамента. Бетон обладает хорошей прочностью на сжатие, но нагрузки, вызывающие срез, излом или растяжение бетона могут легко нарушить целостность его структуры. Устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению. Превращение с помощью стальной арматуры неармированного бетона в новый материал – железобетон позволяет фундаменту обрести повышенную устойчивость к растягивающим нагрузкам. Отсутствие армирования допустимо, пожалуй, только на цельных скальных массивах и скальных крупнообломочных грунтах на ровных поверхностях, где полностью исключены подвижки оснований любого рода.
Часто встречающиеся ошибки армирования железобетонных фундаментов:
• Отсутствие армирования, использование в качестве арматуры труб, швеллеров, двутавров, рельс, тонких сварных сеток.
• Армирование фундаментов длиной более 3 м стальной арматурой диаметром менее 12 мм.
• Недостаточное армирование: суммарная площадь сечения стержней арматуры должна составлять не менее 0,1% площади сечения бетонного элемента.
• Армирование в один слой, а не с расположением арматуры в нижней (зона преимущественного растяжения) и верхней зоне фундамента.
• Расстояние между продольными стержнями арматуры более 40 см. Расстояние между поперечной арматурой (хомутами) более 50 см.
• Использование гладкой арматуры.
• Использование грязной, паромасляной, крашеной арматуры, арматуры с отслаивающейся ржавчиной (просто ржавую арматуру можно использовать – ее адгезия к бетону будет даже выше чем у нержавой арматуры ).
• Разрывы сплошного контура армирования в виде неправильно выполненной анкеровки стержней: отсутствие анкеровки стержней в углах и пересечениях (простые перекрестия арматуры), недостаточная величина нахлеста арматуры при прямой анкеровке (менее 50 диаметров).
• Гибка стальной арматуры с помощью нагрева пламенем, с помощью надпиливания арматуры, приводящее к снижению прочности арматуры на растяжение и излом.
• Сварка арматуры несвариваемого класса (без литеры «С» в обозначении, например «А400», а не «А400С»), приводящая к уменьшению прочности арматуры на растяжение и излом.
• Крепление рабочей арматуры на обрезках арматуры, воткнутых в землю, что приводит к ускорению электрохимической коррозии арматурного каркаса.
• Несоблюдение размеров защитных слоев бетона между арматурой и внешней средой приводит к ускорению коррозии стали.
| Армирование углов и примыканий фундаментов с помощью перекрестий арматуры – любимая ошибка неграмотных строителей. Такое перекрестие является не соединением, а разрывом арматуры, так как усилия не могут передаваться от стержня к стержню без анкеровки. | В качестве арматуры в железобетонных фундаментах должна использоваться стальная арматура переменного сечения, а не металлолом. |
5. Ошибки бетонирования фундамента
Самой большой ошибкой при бетонировании массивных железобетонных фундаментов является приготовление бетонной смеси на месте с пропорциями «на глазок» с помощью перемешивания лопатами в «вулканчике» или в бетономешалке. В таких условиях практически невозможно приготовить бетонную смесь с заданным марочными характеристиками по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости и, следовательно, обеспечить требуемые характеристики железобетонного фундамента. Кроме того, чтобы обеспечить действительную монолитность железобетонной конструкции укладку бетонной смеси требуется вести непрерывно или с очень небольшими перерывами (до 1-2 часов) и производить укладку всего объема бетона за один прием. Укладка бетонной смеси должна вестись слоями не более 35-50 см (60 см – при высоте фундамента не более 60 см) с обязательным механическим вибрированием каждого слоя. При ручной укладке бетонной смеси неопытные строители часто недооценивают тяжесть производимых работ и не могут продолжать работы для завершения всего объема бетонирования за один прием, что приводит к необходимости остановки работ и устройстве рабочего шва в фундаменте (при перерывах более 2-х часов). В этом случае чаще всего совершается другая ошибка: рабочий шов располагается в горизонтальной плоскости, разделяя верхний и нижний слой фундамента, либо под косым углом (30°-45°). На самом же деле плоскость рабочего шва должна быть перпендикулярна продольной оси ленты фундамента, а располагаться рабочий шов может только в пределах средней трети фундамента. Возобновлять работы по бетонированию можно только по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа, которую при среднесуточной температуре + 15 +20°С бетон набирает примерно за 8 часов.
| Кустарное приготовление бетонной смеси – надежный способ получить бетон с непрогнозируемыми характеристиками. | ||
Другие ошибки при бетонировании фундаментов:
• Выбор марки бетона, не соответствующей грунтовым и климатическим условиям, конструкции фундамента.
• Использование грязного непромытого щебня, песка с глинистыми примесями, мелкого или пылеватого песка для приготовления бетонной смеси.
• Использование воды из природных водоемов на торфяных, илистых и болотистых грунтах с pH менее 4.
• Недостаточное количество воды (водоцементное соотношение) приводящее к меньшей итоговой прочности бетонного камня. Избыточное количество воды (более 60%) приводящее к снижению морозостойкости железобетона.
• Перемешивание бетонной смеси в бетономешалке более 1 минуты приводящее к снижению пластичности.
• Отсутствие стадии вибрирования бетона в опалубке, необходимой для снижения пористости бетона и временного увеличения текучести бетонной смеси.
• Недостаточное вибрирование (до того как бетонная смесь перестает оседать, и на поверхность перестают подниматься воздушные пузыри).
• Отсутствие закладных для пропуска коммуникаций или вентиляционных продухов через толщу бетона.
• Оставление в бетоне деревянных закладных для крепления опалубки, которые при увлажнении и набухании разрывают бетон.
| Большие объемы бетонной смеси невозможно качественно уложить без применения товарного бетона, доставляемого в бетоносмесителях. | Использование глубинного вибратора – необходимый технологический элемент укладки бетонной смеси. |
Особо требуется сказать об одном приеме подлой мести или вымогательства со стороны недобросовестных строителей на этапе укладки бетонной смеси. В подземную часть фундамента при заливке закладываются пустые бутылки горлышком наружу. Если хозяин расплачивается нормально, горлышки заливаются раствором. Если возникают проблемы, строители оставляет все как есть и на следующий год после морозной зимы злорадствует, как у застройщика треснул фундамент под воздействием расширения замерзшей воды в бутылках.
6. Ошибки ухода за бетоном
Уход за бетоном – это мероприятия по созданию оптимальных условий для выдерживания бетона до набора им установленной марочной прочности и обеспечения его долговечности. Уход начинается сразу же после окончания укладки бетонной смеси и продолжается до набора 70 % проектной прочности. Основным элементом ухода за бетоном является создание оптимального температурного и влажностного режима (влажность 90-100%) для твердения. При преждевременном обезвоживании из-за утечек цементного молока, высыхания поверхности за счет испарения и выветривания бетон получает недостаточную прочность поверхностей, склонность к отслаиванию песка, увеличенное водопоглощение, сниженную устойчивость против атмосферных и химических воздействий. Также в этом случае могут возникать ранние усадочные трещины, и возникает опасность последующего образования поздних усадочных трещин. Усадочные трещины появляются сначала на поверхности бетона, а затем могут проникать вглубь. Поэтому необходимо позаботиться об отсроченном высыхании бетона. Оно должно начаться только тогда, когда бетон наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать усадочное напряжение без образования трещин.
Основные ошибки ухода за бетоном:
• Полное отсутствие мероприятий по увлажнению бетона, укрытия его полиэтиленовой пленкой с нахлестами и проклейкой швов клейкой лентой или увлажненными влагоемкими материалами (брезент, мешковина), увлажнения опалубки для предупреждения преждевременного обезвоживания.
• Проведение мероприятий по уходу за бетоном только в жаркую погоду, а не при любых погодных условиях.
• Увлажнение поверхности ранее, чем через 8 часов при среднесуточных температурах выше + 15°С. Увлажнение поверхности бетона струей воды, а не распылением влаги.
• Отсутствие утепления бетона в холодную погоду (укрытие пленкой, пенопластом, сеном, опилками и т.п.) и поддержание температуры бетона менее + 5°С в период набора прочности до 40-50% (до 28 суток).
• Перегрев бетонной смеси в жаркую погоду свыше + 30-35°С. Отсутствие экранирования от прямого воздействия солнечных лучей.
• Снятие опалубки (распалубка) до того, как бетон наберет достаточно прочности, чтобы сохранять форму и целостность поверхностей, выдерживать нагрузки от передвижения людей и осуществления строительных манипуляций, противостоять природным и погодным факторам.
После того как снимается опалубка, очень забывают о необходимости выравнивания поверхностей, ремонта усадочных трещин и производства работ по гидроизоляции бетона фундамента.
Проектирование и строительство фундамента являются сложной инженерной и строительной задачей, к решению которой не совсем благоразумно привлекать неквалифицированных строителей. Стоимость фундамента может составлять от 10 до 20% от стоимости всего строения. Исправление критических допущенных ошибок при строительстве фундамента может обойтись гораздо дороже, чем стоимость самого фундамента. А в некоторых случаях ошибки могут оказаться неустранимыми, что приведет к невозможности использования дома по назначению. Возможными вариантами решения проблемы является самостоятельное тщательное изучение строительных норм и правил, сводов правил или приглашение профессионального строителя-консультанта для проверки предлагаемых вашими строителями проектных и технических решений и контроля на месте за ответственными этапами строительства фундамента.
С уважением,
Андрей Дачник
Фундамент без ошибок. Stop 13 | Важно знать | Фундамент | Дом
Основные ошибки при заливке фундамента
Ошибка №1: не проводить инженерно-геологические изыскания на участке будущего строительства
Результат: фундамент, уложенный без учета особенностей грунта, может просесть, кроме того, велика вероятность возникновения трещин в конструкции.
Решение. Прежде чем начинать работы по закладке фундамента, необходимо выяснить, на каком грунте будет стоять дом, определить глубину промерзания в районе строительства, уровень грунтовых вод. Для этого следует провести инженерно-геологические изыскания, что позволит выяснить геологическое строение земли, а также устойчивость грунтов на месте предполагаемого строительства. Отметим, разные типы грунтов по-разному воспринимают нагрузки, реагируют на них с течением времени, проседают и реагируют на влажность. Полученные результаты изысканий позволят рассчитать глубину заложения фундаментов и величину допускаемых давлений на грунт, спрогнозировать устойчивость будущего сооружения, величину ожидаемой осадки и пр. Только после проведения всех исследований и на основании полученных данных можно начинать работу над проектной документацией, определять, какой тип фундамента необходим. Если дом строится по готовому проекту фундамента, то не всегда заложенный в нем фундамент соответствует геологическим условиям имеющегося участка. А значит, проект необходимо будет адаптировать.
Ошибка №2: самостоятельно вносить изменения в проект
Результат: если вносить изменения в проект по наитию, переносить перегородки без специальных расчетов, изменять планировку, этажность и пр., нагрузки на фундамент могут увеличиться и превысить предельно допустимые величины, что в свою очередь приведет к разрушению основания.
Решение. Любые изменения в проекты домов имеют право вносить только компетентные специалисты, выполнив предварительно все необходимые расчеты.
Ошибка №3: экономить на материалах, из которых возводится фундамент
Результат: использование материалов с более низкими, нежели того требуется, характеристиками приводит к тому, что фундаментная конструкция не обладает требуемой прочностью. Под нагрузкой всего здания она может треснуть, просесть и пр.
Решение. Не изменять позиции, заложенные в проекте. Согласно нормативным документам, для фундамента используется бетон марки М400. При ведении строительства в холодную пору года, когда ночная температура воздуха опускается до 0°C и ниже, требуется бетон со специальными добавками, повышающими его морозостойкость.
В используемом для фундамента песке не должно содержаться примеси глины. Цемент желательно использовать сразу после приобретения, не следует держать его долго на стройплощадке. В зависимости от условий окружающей среды потеря активности продукта составляет до 15% в месяц. Активность цемента – главный параметр, определяющий его марку и скрепляющие свойства.
Ошибка №4: начинать работы по возведению стен спустя всего несколько дней после устройства фундамента
Результат: если уже через несколько дней после заливки фундамента приступить к кладке стен, то основа не приобретет требуемые прочностные характеристики, будет хрупкой. В готовом здании буквально в первые несколько лет его эксплуатации по стенам пойдут трещины.
Решение. Согласно нормам, фундамент должен выстояться в течение 28 дней. Лишь по истечении данного срока он приобретает проектный набор прочности и его можно нагружать.
Ошибка №5: неплотно подгонять опалубку при заливке фундамента
Результат: если щиты опалубки, либо используемых для этих целей досок неплотно подогнаны друг к другу, то из залитого фундаментного полотна сквозь щели вытекает цементное молочко. Это ведет к обезвоживанию и расслоению бетона, то есть смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности.
Решение. Использовать инвентарную опалубку, щиты из влагостойкой фанеры. В процессе сборки следить, чтобы все элементы были подогнаны плотно, без щелей и зазоров.
Ошибка №6: делать ленточный фундамент под всеми стенами одинаковой ширины
Результат: если сделать ленточный фундамент под всеми стенами одинаковой ширины, а сами стены при этом разной ширины, то осадка фундамента будет проходить неравномерно из-за различной нагрузки.
Решение. Ширина ленточного фундамента должна соответствовать ширине стен. Например, если толщина несущей стены 50 см, а внутренней – 20 см, то и ширину фундамента нужно делать соответствующей.
Ошибка №7: не использовать деформационные швы при устройстве столбчатых фундаментов в домах с террасой, верандой и пр.
Результат: нельзя связывать в единую конструкцию пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо. Фундамент здания должен нести нагрузку равномерно. В случае расположения разных по этажности частей на одном столбчатом фундаменте грунты основания, расположенные непосредственно под различными частями здания, будут воспринимать разные нагрузки. Неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и других конструкциях здания.
Решение. Части здания разной этажности должны иметь собственный фундамент. Между ними устраивают так называемый «деформационный шов» шириной 10–15 мм. Для его заполнения используют минеральную вату, пенополиэтилен и пр.
Ошибка №8: готовим бетон для заливки фундамента вручную
Результат: вручную, лопатой, изготовить качественный бетон, особенно когда речь идет о больших объемах, очень сложно. Использование же некачественной смеси приводит к появлению трещин в монолитном фундаменте.
Решение. При отливке фундамента лучше приобретать готовый бетон на ближайшем цементно-растворном заводе. Как вариант, можно приобрести бетономешалку достаточной производительности и исходные стройматериалы – цемент в мешках, щебень, песок.
Ошибка №9: недостаточно армировать, либо не армировать монолитный фундамент
Результат: недостаточное армирование фундамента (не соблюден шаг арматуры, неправильно подобран ее диаметр), либо отсутствие арматурного каркаса приводят к возникновению трещин в основании.
Решение. Использовать арматуру требуемого диаметра и в необходимом количестве. При сращивании арматуры соблюдать длину перехлеста арматурных стержней. Не располагать стыки прутьев в одном сечении, а делать их вразбежку. Между плоскостью опалубки и арматурой оставлять защитный слой не менее 20 мм. В случае использования для армирования готовой сварной дорожной сетки следить, чтобы при состыковке полотен они перекрывали друг друга минимум на одну клетку и были связаны между собой стальной проволокой.
Ошибка №10: не уплотнять залитую бетонную смесь
Результат: неуплотненный бетон неравномерно заполняет бетонируемую поверхность фундамента, оставляя пустоты (раковины), в результате снижается его прочность и несущая способность.
Решение. Залить фундамент. При этом важно учитывать следующий факт: если бетонную смесь льют с высоты более полутора метров, она подвержена расслоению (чтобы нивелировать данную особенность, необходимо использовать переносные желоба или же иные приспособления). После заливки бетона для его уплотнения использовать глубинный вибратор. При отсутствии данного оборудования можно вручную проштыковать поверхность куском арматуры, правда, такое уплотнение менее эффективно.
Ошибка №11: не ухаживать за залитым фундаментом
Результат: до достижения 75%-ной проектной прочности структура бетона легко разрушается, поэтому любые воздействия на него должны быть сведены к минимуму.
Решение. Для набора прочностных характеристик бетона необходимо строго соблюдать температурно-влажностный режим. При высокой температуре воздуха летом свежезалитый фундамент следует увлажнять – для обеспечения гидратации цемента. Кроме того, с целью предотвращения быстрого испарения влаги на 2-3 дня поверхность можно накрыть водонепроницаемой пленкой. В зимнее время бетон нужно прогревать до +18+23°C в течение нескольких дней после заливки. Предохранять поверхность от механических повреждений, попадания прямых солнечных лучей.
Ошибка №12: не гидроизолировать фундамент
Результат: если снаружи не оградить фундамент от воздействия влаги, она будет просачиваться внутрь конструкций, провоцируя тем самым разрушение фундамента.
Решение. После того как фундамент возведен, провести гидроизоляционные работы. Для этих целей используют специальные материалы, которые препятствуют попаданию влаги, находящейся в грунте, внутрь здания. На данном этапе важно корректно подобрать гидроизоляцию и придерживаться технологии при укладке материала.
Ошибка №13: не утеплять фундамент
Результат: потери тепла через неутепленный фундамент доходят до 25% от общих теплопотерь дома в целом. В подвальном помещении, цокольном этаже дома с неутепленным фундаментом образовывается конденсат, появляется сырость, развивается плесень и грибок.
Решение. Для утепления использовать материалы с высокими теплоизоляционными характеристиками, минимальным водопоглощением, достаточной плотности. Сопротивление теплопередаче утепленной конструкции должно быть не менее 3,16 м2°C/Вт.
Автор: Ростислав Демидович
Источник: Украинский Строительный Каталог (Секреты успешной стройки)
Ошибки при строительстве фундамента дома
Важно понимать, что эта конструкция является опорой для всего здания, если она будет выполнена с ошибками или некачественно, последствия могут быть любыми.
Ошибки фундаментов в лучшем случае приводят к образованию небольших трещин. Но возможны и более серьезные последствия, ведь основание дома может просесть и расколоться на несколько частей. Это очень опасно, так как здание станет аварийным, в нем нельзя будет находиться, так как оно может рухнуть в любой момент. Поэтому нельзя экономить на фундаменте, так как от этого зависит ваша собственная жизнь, а также ваших близких, которые будут находиться в доме вместе с вами.
Ошибки фундаментов можно разделить на два вида:
Основные ошибки фундаментов, которые могут появиться на этапе проектирования
Они возникают в том случае, если будущие хозяева дома берутся за разработку его проекта самостоятельно, слушая советы родственников и других «умельцев». Без специальных знаний спроектировать правильный и надежный фундамент невозможно. Это на первый взгляд кажется, что вполне достаточно сделать его очень прочным, залить, как можно больше бетонной смеси, и тогда дом будет стоять десятилетиями. На самом же деле очень важны предварительные расчеты, основанные на геологических данных конкретного земельного участка. Есть почвы, на которых нельзя делать слишком тяжелые фундаменты. Существуют особенности в залегании подземных вод, из-за чего основание дома нельзя делать глубоким. Одним словом, есть множество нюансов, которые невозможно при всем желании предусмотреть, не обладая специальными знаниями.
Приобретая уже готовый проект дома, очень важно заказать его адаптацию именно к вашему земельному участку. Многие ошибки при строительстве фундамента происходят именно из-за того, что проект просто не адаптировали к конкретным условиям. Важно знать, что типовые проекты создаются по усредненным расчетам. Но грунтовые особенности вашего участка могут очень сильно отличаться от этих усредненных показателей.
Вот самые распространенные ошибки при возведении фундамента, которые являются результатом неправильного проектирования:
- Не учтена сила морозного излучения. Зимой, когда в грунте замерзает вода, он начинает расширяться и «выталкивать» фундамент вверх из котлована. Это может привести к неравномерному поднятию дома.
- На этапе проектирования не учли, что грунт обладает слабыми несущими способностями, так как все время подмывается подземными водами или поверхностными. Это может привести к возникновению больших трещин в фундаменте и даже перекосу дома.
- Очень важно еще на этапе проектирования подобрать для будущего здания такой фундамент, который сможет хорошо противостоять капиллярному напору грунтовых вод. Если этого не сделать, то стены будут напитываться сыростью, это приведет к возникновению опасной для здоровья жильцов плесени.
Чтобы создать правильный проект дома без ошибок нужно знать:
- Форму и вес будущего здания, стройматериалы, из которых будут создавать все несущие конструкции.
- Всю информацию о грунте, получить которую можно только заказав специальное геологическое обследование. Нужно знать тип грунта, несущую способность, на какой глубине находятся грунтовые воды, уровень промерзания зимой. Отказ от такого обследования является еще одной распространенной ошибкой при строительстве домов, ведь это может привести к весьма плохим последствиям, вплоть до обрушения здания.
Главные ошибки при строительстве фундамента
- Несоблюдение правил при создании внешнего защитного бетонного слоя. Чтобы арматура фундамента была надежно защищена от коррозии и влаги, а также чтобы она не откололась от всей конструкции, очень важна выдержка правильного расстояния между стержнями арматуры и краем фундаментной стены. Оно должно быть равно диаметру сечения арматуры, но в любом случае не менее 20 мм. В том случае, если фундамент строится без подбетонки (специального защитного слоя), нужно делать расстояние от арматурных стержней до грунта или же слоя песка, гравия, не меньше 70 мм. Если подбетонка будет выполняться, расстояние должно быть таким же, то есть равным диаметру сечения арматуры, но ни в коем случае не менее 20 мм. Часто ошибки при возведении фундамента делают именно на этом этапе, халатно относясь к выдержке указанных выше расстояний. В этом случае по стержням арматуры вглубь фундамента будет постоянно просачиваться влага из грунта, которая может подниматься даже вверх по стенам. Через несколько лет, когда такой фундамент сильно напитается влагой, он начнет трескаться и разрушаться, не выдерживая вес дома.
- Ошибки ленточного фундамента чаще всего заключаются в том, что его делают без защитной подошвы или же ее делают вручную. Именно подошва распределяет весь вес фундамента и дома по грунту. На этапе проектирования зданий конструкторы уделяют расчетам подошвы особое внимание, ведь именно от ее качества зависит долговечность и прочность фундамента. Но в целях экономии многие пренебрегают указанными в проекте требованиями и делают траншею уже, чем это необходимо, а затем делают подошву вручную. В самом лучшем случае вместо желаемой экономии получится наоборот перерасход материала, подошва получится даже излишне надежной. Но чаще всего ошибки ленточного фундамента заключаются в том, что подошва получается неоднородной. В этом случае она не сможет распределить вес всего дома равномерно, из-за этого на стенах и фундаменте через несколько лет появляются трещины.
- Очень важно соблюдать геометрию фундамента при его строительстве. Если этого не сделать, то комнаты могут получиться с неровными углами, но это будет лишь самой маленькой неприятностью. Наиболее досадным будет то, что площадь межэтажных перекрытий придется увеличивать, если речь идет о двухэтажном доме или коттедже с мансардой. Если в проекте здания предусмотрено перекрытие деревянными балками, то нет никакой гарантии, что они не прогнутся, выдерживая вес более широкого пролета. Для создания монолитных перекрытий также просчитывают, какой толщины в них должна быть арматура. Но такая плита может треснуть, если ей придется выдерживать удлиненную конструкцию пролета, которая получилась из-за неправильной геометрии фундамента. Именно поэтому строительство домов нужно доверять только специалистам, и не браться за это ответственное дело самостоятельно, слушая советы «всезнающих» родственников и приятелей.
- Если вы делаете свайный фундамент, ошибки могут заключаться в нарушении геометрии расположения свай. В этом случае для обвязки свайной конструкции потребуется более широкий ростверк, а это существенный перерасход материалов. Но хуже всего, что в этом случае испортится общий вид дома, ведь ростверк, который шире, чем стены, причем в разных местах толщина будет отличаться, выглядит некрасиво.
- Ошибки при заливке фундамента чаще всего заключаются в том, что в целях экономии его решают делать без опалубки. Но вместо выгоды это наоборот влечет за собой существенный перерасход материалов. Чтобы сделать правильную опалубку, необходима увеличенная ширина траншеи, чтобы у рабочих бы свободный доступ для ее монтажа. На опалубку материала также нужно довольно много, но все же это намного экономнее, чем делать фундамент без нее. В этом случае цементное молочко будет уходить в землю, и сам фундамент надо делать шире, чтобы надежно защитить внешний слой арматуры. Нельзя делать основание дома без опалубки, если в готовой траншее осыпается грунт. Это приведет к нарушению геометрии всей конструкции, нагрузка дома будет распределяться неравномерно, что приведет через время к растрескиванию стен.
- Нельзя выбирать для устройства фундамента арматуру с меньшим диаметром, чем это было указано в проекте. Категорически нельзя делать основу здания вообще без арматуры. Бетон является высокопрочным материалом по показателям на сжатие, но вот на изгиб он хрупкий. Поэтому, если грунт под весом здания начинает проседать неравномерно, фундамент без арматуры будет повторять изгибы грунта, что обязательно приведет к трещинам, а то и сдвигам. Именно для этого и предназначена арматура, чтобы сделать всю конструкцию монолитной, жесткой. Бывают случаи, когда в целях экономии берут арматуру, сечение которой тоньше, чем указано в проекте дома. Но просчеты делаются конструкторами не просто так. Если арматура будет тоньше, она не выдержит общий вес здания, она не сможет равномерно распределять нагрузку на грунт, монолитная конструкция фундамента не получится. Такой стройматериал не убережет дом от усадки и деформаций. Если вы делаете ленточный фундамент, то выбор более тонкой арматуры, как правило, влечет за собой серьезные неприятности в виде трещин, но все же дом маловероятно станет аварийным. А вот для плитного фундамента нарушения правил армирования приведут к очень серьезным нарушениям его надежности.
- Бывают случаи, когда даже сделанный по всем правилам фундамент владельцы портят из-за незнания одного нюанса. Запрещено рядом с домом делать углубления, которые ниже, чем глубина, на которой заложен фундамент. Это может привести к проседанию основы здания и его перекосу.
- Если вы желаете, чтобы в доме был подвал или цокольный этаж, все эти нюансы надо продумать еще на этапе проектирования. Если изначально под зданием не сделали подвал, самостоятельно создавать его запрещено. Дело в том, что грунт под подошвой фундамента находится в напряженном состоянии. Когда делается подкоп для подвала, он начинает под весом дома выдавливаться в эту сторону. В результате фундамент может существенно просесть. Также это опасно, если совсем рядом есть другие постройки, например, соседский дом, флигель. Такое проседание фундамента может повлечь за собой перекос, в том числе, и соседних строений. В доме подвал должен быть продуман изначально, только в этом случае он будет надежным и никак не повлияет на прочность фундамента.
- Если вы делаете сборный фундамент из блоков, очень важно выполнить качественную их перевязку. По правилам она должна быть не менее, чем 1/3 высоты блока. Если этого не сделать, блоки могут смещаться, если грунт начнет пучиться или проседать. Также они весьма чувствительны к боковому давлению грунта.
- Если вы строите плитный мелкозаглубленный фундамент, помните, что для его надежности необходимо очень качественно утрамбовать под ним песок. Делается это послойно, только в этом случае можно добиться очень плотного, хорошо утрамбованного песчаного слоя. Если этого не сделать, плита фундамента может дать серьезную усадку, ну а последствия будут все такими же, то есть могут треснуть и перекоситься стены.
Большинство ошибок при создании любых типов фундамента случаются от желания сэкономить там, где это делать категорически нельзя. Многие существенные нарушения делаются по незнанию, поэтому важно адекватно оценить свои умения, если вы не являетесь специалистом, нельзя затевать стройку своего будущего дома самостоятельно, доверьте это дело профессионалам.
Если вас интересует, какие еще бывают ошибки при строительстве фундамента, видео поможет вам еще лучше разобраться с этим. По запросу «фундамент, ошибки, видео» можно найти много разной информации, но мы подобрали для вас самые лучшие ролики, просмотр которых убережет вас от серьезных ошибок при строительстве.
Итак, выводы следующие, чтобы сделать свой дом по-настоящему прочным и безопасным, необходимо:
- Строить его исключительно по индивидуальному или типовому проекту, который адаптирован к условиям вашего участка.
- Доверять строительство только специалистам, которые будут четко выполнять все проектные требования.
Что нужно знать до начала заливки фундамента: типичные ошибки
В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки в подготовке к закладке ленточного фундамента, а также нюансы, которые определяют качество и прочность опоры, и долговечность будущего строения. Рассмотрим последствия, возникающие, когда не учитываются важные «детали» при заливке основания.
Если объект спроектирован, площадка подготовлена и размечена, остается вырыть траншею для фундамента и приступить к заливке. Но что следует еще знать, прежде чем начать закладку? О неприятных «подводных камнях», которые вы можете обойти, зная их «в лицо», мы и поговорим.
Ошибки при строительстве ленточного фундамента
Предлагаем ознакомиться с 5 типичными недочетами, возникающими на этапе строительства:
-
Вынимается не весь плодородный слой. Это приводит к увеличению давления на фундамент из-за «вспучивания» грунта в зимний период.
-
Отсутствует подушка из песка и гравия. Обстоятельство провоцирует такие же последствия, как и в предыдущем пункте.
-
Песчаная подушка плохо трамбуется. Песок не становится частью фундамента, а выполняет роль рыхлой подложки. В этом случае усадка неизбежна.
-
Не соблюдаются пропорции раствора. При заливке слишком густого бетона образуются пустоты. В жидком составе песок и гравий могут осесть на дно, что резко снизит прочность.
-
Бетон остается без уплотнения. Каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, иначе в будущем основании возникнут пустоты.
Это не все препятствия, возникающие на пути к возведению качественного фундамента. Рассмотрим в подробностях еще 2 категории ошибок.
Неправильное армирование
На картинке изображен правильный арматурный каркас. Но не каждому строителю под силу повторить эту схему, поэтому возникают ошибки:
-
Недостаточное количество сплетений и малый шаг арматурной сетки. В результате снижается прочность фундамента в целом.
-
Неправильный диаметр арматуры. Следует выбирать металлические прутья с диаметром 10-14 мм, иначе при морозном пучении или усадке грунта произойдут масштабные разрушения.
-
Арматурная коса лежит на земле или песчаной подушке. Ее нужно поднимать минимум на 50 мм от плоскости грунта, иначе металл со временем заржавеет.
-
Близкое расположение арматуры к опалубке. Сетку необходимо вязать так, чтобы она располагалась в 50 мм от внутренних стенок опалубки.
Когда арматурный пояс готов, приходит время замешивания раствора. На этом этапе тоже не все гладко.
Ошибочный выбор марки цемента
Каждый тип и марка цемента обладает четкими характеристиками прочности и составом исходных компонентов. Для фундаментов применяются марки с цифровым значением от 200 до 500.
Использование других марок провоцирует возникновение разрывов и трещин расслоение фундамента, которое может привести к весьма печальным последствиям в дальнейшем.
Трещины в стенах вызывают перекос дверных и оконных проемов, а это предпосылки к существенной потере тепла в зимний период.
Подобные ошибки часто допускают как новички, так и опытные строители, «подзабывшие» теоретические знания, нужные для возведения частных объектов: дач, коттеджей или бань.
Напоследок предлагаем посмотреть видео, в котором четко и наглядно обозначены главные ошибки, возникающие на этапе закладки фундамента: