Опалубка несъемная для ленточного фундамента: Утепление ленточного фундамента несъемной опалубкой из пенополистирола

Утепление ленточного фундамента несъемной опалубкой из пенополистирола

При возведении ленточных фундаментов из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.
Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.
Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции.
Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.

Несъемная опалубка для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®. Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.

 

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен. 

Вид универсальной стяжки в собранном и разобранном виде:

Устройство несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® с применением универсальной стяжки, как правило, выглядит следующим образом:

  1. Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®
  2. Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®
  3. Универсальная стяжка несъемной опалубки
  4. Арматурный каркас

Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:

  • Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.
  • Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
  • Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.
  • Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.
  • Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
  • Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.
  • Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии) 

    

Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.

Технология монтажа

    Этап 1. Земляные работы

  1. Отрывается котлован/траншея, на дне которой укладывается слой геотекстиля;

  2. Выполняется песчаная отсыпка с послойным трамбованием через каждые 100-150 мм. На этом этапе возможно предусмотреть устройство дренажной системы;

    Этап 2. Сборка несъемной опалубки

    Сборка начинается с угловых частей, далее собираются линейные элементы из опалубки плит ПЕНОПЛЭКС®.

  1. Разметка отверстий на плитах ПЕНОПЛЭКС® для установки универсальной стяжки. Схемы разметки при различной высоте бетонного сердечника даны в Приложении №1 в Технологической карте.

  2. Соединение между собой горизонтальных и вертикальных элементов из теплоизоляции с помощью клей-пены PENOPLEX® FASTFIX® и винтового крепежа, а также универсальных стяжек, которые устанавливаются в заранее просверленные отверстия. На этом этапе стяжки только нижнего ряда соединяются с помощью совмещения замов ответных частей (при необходимости используется удлинитель).

    Этап 3. Устройство ленточного фундамента

  1. Установка несъемной опалубки в проектное положение;

  2. Укрепление угловых элементов с помощью подпорок, частичная обратная засыпка непучинистым грунтом;

  3. Армирование согласно проекту. Арматурные стержни устанавливаются на фиксаторы на нижний ряд стяжек. Армирование бетонного сердечника производится в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В случае заливки бетонной смеси в несколько этапов (при высоте ленты более 585 мм), оставляют выпуски арматуры, которые соединяются с арматурой нового слоя;

  4. Соединение стяжек верхнего ряда;

  5. Работы по укладке бетонной смеси производятся горизонтальными слоями по всей площади ленты. Выгружаемую бетонную смесь распределяют по форме, обеспечивая затекание смеси под арматуру и в труднодоступные места с применением глубинного вибратора. Работы ведутся непрерывно в одном направлении с тщательным уплотнением. Время на распределение и укладку смеси в нормальных условиях не должно превышать 1 часа. Заливка может осуществляться в несколько этапов.

Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:

  • Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.
  • Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.
  • Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.
  • Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
  • Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра) 
  • Сократить сроки производства работ и материальные издержки.

Строительство фундамента по технологии несъемной опалубки. Личный опыт

Современные материалы для возведения фундамента

Как при возведении дома использовать современные технологии по максимуму? Например, можно применить универсальные стяжки при строительстве фундамента.

О своем опыте применения этого крепежа рассказал руководитель строительной фирмы Дом от Профи, Дмитрий Дворецкий. Он со своей командой уже много лет занимается строительством коттеджей в Подмосковье и за это время было освоено много разных технологий, в том числе, и с применением несъемной опалубки. 

Строительство домов из газо- и керамзитобетонных блоков, а именно на этих материалах мы специализируемся, требует достаточно серьезного подхода к закладке основания. Очень важно, чтобы фундамент был жестким, прочным и не менял геометрию во время эксплуатации. По этой причине выбору основания всегда должны предшествовать геологические изыскания. Особенно это важно, учитывая сложные грунты на большей части территории России. Так, для Подмосковья характерны глинистые и суглинистые почвы, которые отличаются высокой пучинистостью. Бороться с этим можно двумя способами: строить фундаменты ниже глубины промерзания или возводить по технологии неглубокого заложения, но с утеплением основания, отмостки и цоколя.

 


Первый вариант потребует вложений — финансовых и трудовых. В разных районах Московской области нормативная глубина промерзания варьируется в диапазоне от 1,1 до 1,44 метра. При строительстве ленточного фундамента придется провести колоссальные земляные работы по подготовке траншеи на заданную глубину. Объем бетона и вовсе серьезно ударит по бюджету. Стройка, как и остальные отрасли экономики, не стоит на месте. Появляются решения, призванные упростить процесс без потери качества. Именно к таким можно отнести и технологию возведения малозаглубленных фундаментов. При соблюдении всех нюансов такое основание будет не только устойчивым к силам морозного пучения, но и отлично сохранит тепло в доме. В точки зрения финансовых затрат на энергоресурсы последний пункт также имеет принципиальное значение.

Что такое МЗФЛ с несъемной опалубкой

В ряду энергоэффективных решений год назад мы открыли для себя технологию несъемной опалубки. Чаще всего владельцы загородных домов выбирают в качестве основания технологию малозаглубленного фундамента (МЗЛФ). Этот тип фундамента привлекает и высотой цоколя, и возможностью возведения практически на любом ландшафте, и скоростью строительства. Единственный технологический нюанс, который вызывает у строителей вопросы, — возведение деревянной опалубки. Во-первых, это всегда затраты, во-вторых, опалубку необходимо устанавливать четко под прямым углом, позаботиться о том, чтобы распорки выдержали давление при укладке бетона, в-третьих, после завершения процесса гидратации опалубку необходимо демонтировать.

Решение с применением несъемной опалубки из XPS показалось очень привлекательным. Строительство каркаса для фундамента и утепление одним действием — очень серьезная экономия времени, да и средств, учитывая стоимость деревянных конструкций. 

Реальный опыт применения решения с несъемной опалубкой

Так совпало, что летом 2018 года наша компания построила коттедж, который впоследствии стал демонстрационным домом для клиентов. На этом здании и было решено опробовать новую технологию.

Наша идея состояла в том, чтобы совместить несколько современных решений при строительстве фундамента: малозаглубленную ленту с высотой цоколя 60 см, а также утепленную фундаментную плиту, в которую были встроены системы коммуникаций и теплый пол.

В качестве листов опалубки применили плиты XPS CARBON ТЕХНОНИКОЛЬ, между собой их закрепили стяжками для несъемной опалубки. На фундамент размером 9×8,4 м ушло примерно 400 крепежных элементов. Учитывая глинистые грунты и тот факт, что дом планировался из бетонных блоков, армирование фундамента было выполнено арматурой сечением 14 мм.

Плюс такого решения состоит еще и в том, что для теплоизоляции стен фундамента нет необходимости применять плиты утеплителя высокой прочности, поскольку они не испытывают давления грунта.

Несъемная опалубка в нашем случае решила сразу несколько ключевых задач:

  • избавила от необходимости установки и демонтажа деревянной опалубки, а также затрат на ее приобретение,
  • благодаря наличию XPS с внутренней и внешней стороны удалось создать единый контур утепления, избавиться от мостиков холода.

После того как собрали конструкцию опалубки, приступили к устройству пола. Отсыпали внутреннее пространство песком, утрамбовали, уложили листы XPS толщиной 10 см. Бетоном заливали уже всю конструкцию целиком.

На возведение фундамента ушло около двух недель. Одновременно с тем, как закончилось строительство так называемого теплого контура, сразу же было решено сделать теплую отмостку по периметру всего дома.

Уже в декабре удалось запустить теплые полы. Тут также важно подчеркнуть, что благодаря внутреннему и внешнему утеплению фундамента, теплоизоляции фундаментной плиты и утепленной отмостке нам удалось максимально изолировать все конструкции, соприкасающиеся с грунтом. В такой ситуации для отопления первого этажа вполне достаточно системы теплых полов. Дополнительные радиаторы мы не ставили.

Эффективность решения удалось оценить в первую же зиму. Когда наступил момент переключения с временной системы отопления на постоянную, за окном температура опустилась ниже нулевой отметки. Пока шла обвязка бойлерной, пришлось отключить систему отопления на три дня. За это время общая температура в доме понизилась всего на 4 градуса, тепловой инерции фундаментной плиты хватило для поддержания температуры на уровне.

При этом в доме есть так называемый второй свет, то есть окно высотой 6 метров.

Успешный опыт строительства и комфортная зимовка убедили еще раз в том, что это решение экономически оправдано. В сезоне этого года мы уже возвели 4 фундамента по технологии несъемной опалубки с применением универсальных стяжек. Экономия на материалах, рациональное использование времени (установка опалубки и теплоизоляция), четкая геометрия фундамента, ровные углы и прочность сцепления плит XPS между собой — эти аргументы имели решающее значение при выборе. Мы попробовали и не пожалели.

Теги: несъемная опалубка, xps, carbon eco, устройство фундамента, мзфл, ленточный фундамент, утепление фундамента

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Несъемная опалубка для фундамента

В малоэтажном строительстве востребована несъемная опалубка для фундамента из разных материалов (НО). Не все из них являются конструкционными, поэтому пространственная жесткость обеспечивается перемычками, значительно снижающими целостность, прочность ленты МЗЛФ. Технология НО дороже традиционной, не позволяет произвести качественную гидроизоляцию обмазочными, оклеечными материалами. Поэтому в бетон необходимо вводить пенетрирующие смеси, придающие гидрофобные свойства конструкции по умолчанию.

Виды несъемной опалубки

Несмотря на многообразие конструкций, материалов НО, ни одна из них не удовлетворяет технологии строительства ленточного фундамента. Производителями выпускается несъемная опалубка для фундамента из материалов:

  • пенополистирол ЭППС – наружная теплоизоляция присутствует по умолчанию, внутренний слой неоправданно увеличивает бюджет строительства
  • арболит – смесь стружки, цементного молочка, теплоизоляционные свойства незначительны, материал необходимо дополнительно защищать от влаги
  • ЩЦС – кроме щепы, цемента в состав добавлен сульфат алюминия, жидкое стекло, придающее материалу водонепроницаемость, стоимость намного выше пенополистирола

Полистирольные модули удобнее, так как обладают высокой обрабатываемостью. Пространственная жесткость плит, блоков внутри конструкции опалубки обеспечивается несколькими способами:

  • нанесение на торцы плит замков по аналогии с конструктором Лего
  • установкой стягивающих пластин-перемычек в материал утеплителя

Внимание: Для нормального восприятия железобетоном растягивающих нагрузок необходима установка арматурных каркасов, находящихся в 2 – 5 см от подошвы фундаментной ленты, на таком же расстоянии от ее верхней грани. Перемычки мешают расположению продольных стержней именно в этих местах, прутки смещаются, конструкция резко снижает рабочие характеристики.

Щиты арболита, ЩПЦ фиксируются шпильками, наружными укосинами, поэтому проблем с армированием не возникает. Однако эти материалы имеют слишком высокую цену для индивидуального застройщика, применяются крайне редко.

Технология бетонирования фундамента в несъемную опалубку

Чаще всего застройщиками используются полистирольные опалубки разных производителей. Для монтажа потребуется расчет количества прямых, угловых модулей, элементов сложной конфигурации, перемычек.

Основание

Для монолитных конструкций, заливаемых в опалубку, необходимо изготовление подбетонки из тощей смеси минимальной марки. Ее толщина составляет 5 – 10 см, ширина вдвое превышает размер ленты, обеспечивая уширение опорной поверхности. Для компенсации вспучивания 40 – 80 см слой грунта под бетонной стяжкой заменяют 5/20 мм щебнем либо песком. На уровне подошвы МЗЛФ укладываются кольцевые дрены (гладкая либо гофрированная труба с перфорацией). Подбетонка не позволяет цементному молочку впитываться в дренирующий слой, снижает величину защитного слоя до 2 – 3 см.

Вместо подошвенной наплавляемой рулонной гидроизоляции в этой технологии используются пенетрирующие смеси (например, Адмикс), вводящиеся в бетон. После отвердевания цементный камень становится водонепроницаемым, со временем лишь набирает прочность, обладает неограниченным эксплуатационным ресурсом.

Сборка опалубки + армирование

Нижний ряд несъемной опалубки собирают по следующей методике:

  • укладка 10 – 16 мм прутков периодического сечения продольно на 1,5 – 3 см прокладки (пластик, бетон), служащие для изготовления защитного слоя арматуры
  • крепление к ним хомутов из 6 – 8 мм арматуры для формирования пространственной геометрии арматурного каркаса (проволочные стяжки)
  • установка плит пенополистирола с фиксацией наружного, внутреннего ряда полимерными перемычками

После чего монтируются остальные ряды опалубки по всей высоте ленты МЗЛФ вдоль натянутых шнуров. Затем на хомуты укладывается арматура верхнего пояса, обвязывается проволочными скрутками. Чтобы легкая опалубка не скользила по подбетонке, необходима фиксация снаружи распорками либо укладка бетонных стеновых блоков по периметру.

Внимание: В отличие от съемной опалубки, верхний борт пенополистирола выставляется по проектному уровню, шипы соединений срезаются, чтобы обеспечить заглаживание зеркала бетона кельмой/полутером.

Бетонирование

Максимальную прочность ж/б конструкции обеспечивает исключительно виброуплотнение смеси после укладки слоя 40 – 60 мм насадкой глубинного вибратора. Укладывать смесь нужно без смены направления, запрещено перемещать бетон лопатами, вибраторами, сбрасывать с высот от 1 м. При доставке его на объект миксером пенетрирующие добавки засыпают в барабан, прокручивая его 5 – 7 минут.

При больших объемах заливки внутри опалубки размещают вертикальные щиты с соблюдением условий:

  • запрещено обрезать арматуру в месте их установки
  • перемычки необходимо размещать на прямых участков (обычно в средней трети стены)
  • заливка следующего участка возможна после 70% набора прочности
  • перед продолжением бетонирования с бетона удаляется окислившаяся на его поверхности пленка

Для стен существует аналогичная несъемная опалубка, которую можно монтировать на поверхности фундамента по достижении указанного процента прочности. Гидроизоляционная отсечка между стеной/фундаментом в данном случае не нужна, поскольку весь массив ж/б конструкции становится водонепроницаемым.

Запрещено оставлять фундаменты в несъемной опалубке без обратной засыпки после набора конструкционным материалом прочности. ЭППС разрушается от солнечного ультрафиолета, поэтому цокольную часть необходимо так же защитить от излучения укрывным материалом.

Некоторые производители используют для НО пенопласт ПСБ-С, прочность которого недостаточна для подземной эксплуатации, восприятия возможных нагрузок от вспучивания. При сокращении бюджета строительства застройщик рискует получить более частый ремонт теплоизоляционного слоя после разрушения пенопласта через 3 – 5 лет эксплуатации.

Внимание: Основным недостатком несъемной опалубки является наличие плоских перемычек внутри полистирольных блоков. Послойное бетонирование запрещено нормативами СП 63.13330, СП 70.13330. При монтаже опалубки на всю высоту ленты МЗЛФ затруднен доступ наконечника глубинного вибратора к отдельным участкам фундамента. Время монтажа следующего пояса опалубке после уплотнения предыдущего занимает слишком много времени, в бетоне заканчивается процесс гидратации, нарушается однородность слоя.

Таким образом, технология несъемной опалубки не полностью удовлетворяет требованиям строительных норм СП. Она не рекомендована специалистами для возведения фундаментов, поскольку снижается прочность конструкции, ресурс жилища.

Несъемная опалубка для фундамента: разновидности, технология монтажа, цены

Возведение сооружений начинают с закладки основания – несущей конструкции. К качеству, прочности и устойчивости предъявляются высокие требования. Исключение ‒ небольшие хозяйственные постройки на плотной или глинистой почве. Для построек, обладающих малыми объемом и весом, приемлемо выбрать фундамент без опалубки ‒ бетон заливают непосредственно в траншеи с арматурой и гидроизоляцией. Строения большой площади и многоэтажные требуют более ответственного отношения.

Оглавление:

  1. Преимущества неснимаемой системы
  2. Разновидности и описание
  3. Инструкция по монтажу
  4. Расценки

Выбор опалубки

Заливка бетона может быть выполнена с применением несъемной или удаляемой конструкции.

Преимущества первого способа:

  • Экономия времени на демонтаж после отвердения раствора.
  • Отсутствие требований к адгезии опалубки и бетона.
  • Наличие дополнительного защитного слоя компенсирует воздействие подвижек грунта, температурных и влажностных изменений на фундамент.
  • Сокращение расхода раствора, отсутствие утечек через зазоры между элементами.
  • Ограничение температурного режима в зимнее время для проведения бетонных работ снижено до -10°C.
  • Возможность сборки своими руками.

Применение съемной опалубки целесообразно в коммерческих целях или в случае недорогой аренды оборудования.

Для выполнения столбчатого основания чаще всего используют недорогие подсобные материалы:

  • Рубероид.
  • Трубы канализационные, асбоцементные, гофрированные вентиляционные.
  • Картон, бумагу высокой плотности.

Виды несъемной опалубки для ленточного фундамента

Основание сооружения формируется созданием конструкции для заливки бетонной смеси. Несъемную часть различают по материалу внешних стенок и крепежной арматуры.

1. Пенопласт.

Блоки и панели из вспененной полимерной массы производят из пенополистирола, экструдированного аналога.

Достоинства:

  • Малый вес не требует привлечения тяжелого транспорта для доставки на строительную площадку.
  • Исполняет роль гидро- и теплоизоляции.
  • Точное соединение в горизонтальной и вертикальной плоскостях (шип-паз, гребень-паз) экономит расход бетонной смеси.
  • Армирование проводят металлической и пластиковой арматурой.
  • Продукция от производителя комплектуется необходимыми элементами для несъемной опалубки из пенополистирола.
  • Участки сложной архитектурной формы выполняются под заказ в короткие сроки.
  • Цена низкая.

Минусы:

  • Слабое противодействие кислотной и щелочной химической среде.
  • Повреждается насекомыми и грызунами.

2. Бетонные блоки.

Пустотелые ФБП применяются в качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента, бетон заливают в пустоты. Образуется монолитная и однородная конструкция.

Достоинства:

  • Выдерживают температурные перепады -70 – +50 °C.
  • Устойчивы к химически агрессивной среде.
  • Экологичный.

Недостатки:

  • Большая масса требует грузового транспорта, подъемной техники.
  • Экономически нецелесообразно использовать при строительстве малоэтажных зданий.
  • Наличие швов между секциями.

Установка опалубочной конструкции с применением блоков из керамзитобетона, стеклофибробетона и других аналогов приводит к повышению себестоимости фундамента. Дополнительные компоненты в составе повышают стоимость, характеристики не допускают выбор для оснований многоэтажных и тяжелых сооружений.

3. Листовые материалы.

Плиты из древесных волокон и шпона:

  • Цементно-стружечная плита (ЦСП). Состав: цемент, стружка, жидкое стекло, вода, сульфат алюминия. Главные минусы: низкая влагостойкость, хрупкость.
  • OSB (ОСП) – плита с ориентированной плоской стружкой. Включает в состав смолы и синтетический воск. Влагостойкость, прочность, низкая стоимость – положительные качества для выполнения опалубки.
  • Фанера – древесно-слоистая плита из шпона дерева и специального клеевого состава. Выгоднее применять листы на основе хвойных пород. Березовый, смешанный шпон повышают себестоимость. Использование для опалубки приведет к значительному увеличению расходов на строительство.
  • Фибролит – из мягких волокон древесины, каустического магнезита, жидкого стекла и цемента. Устойчивость к влаге слабая.
  • Стекломагнезит (СМЛ) – плита из оксида, хлорида магния, вулканического стекла, перлита, опилок и полипропиленовой ткани. Обладает высокой влагостойкостью и прочностью.

Для формирования конструкции понадобятся:

  • Значительный промежуток времени на монтаж своими руками.
  • Дополнительные трудовые затраты.
  • Приобретение бруса, метизов, изоляции и др.

Преимущества:

  • Широкий ассортимент на строительном рынке.
  • Низкая масса.
  • Несложная транспортировка на строительный участок.

4. Деревянная доска.

Старый дедовский способ выполнения опалубки при строительстве фундамента – использование пиломатериалов. Более экономичным будет вариант с комбинированием недорогих изделий, которые всегда можно купить на местном строительном рынке:

  • Бруски.
  • Доска.
  • Листы ОСП.
  • Металлический прут для армирования бетона.

Технология монтажа несъемной опалубки

Любое строительство начинают с оформления плана будущего сооружения. Все работы проводятся с соблюдением размеров и требований, указанных на чертеже:

1. Выполняется разметка фундамента на участке, очищенном от мусора и растительности.

2. По нанесенному контуру роется траншея с запасом 0,4-0,5 м для удобства монтажных работ.

3. Дно засыпают гравием, песком на глубину 10-50 см в зависимости от свойств грунта, все утрамбовывается.

4. Укладка арматурной сетки поверх «подушки» улучшит прочностные свойства.

5. На этом тапе допустимо установить вертикальные пруты.

6. Заливают тонкий слой бетона ‒ формируют «подошву».

7. Проводят сборку элементов несъемной опалубки и армирующей конструкции.

8. Проводят заливку.

Применение различных видов материала вносит свои коррективы в процесс сборки:

  • Использование листов требует тщательной герметизации швов.
  • Применение пустотных бетонных блоков подразумевает устройство вертикальной гидроизоляции между грунтом и фундаментом, укладку горизонтального армирующего пояса, заливку раствора порядно.
  • Следует приобрести марку не менее М250-М300, для хозяйственных построек допустимо применять раствор с более низкими показателями.

Обзор стоимости

Тип Размеры, мм Цена, рубшт
Пенополистирол 670*370(280)*400 580
Пеноплэкс Фундамент 1185*585*50 194
Универсальная стяжка для опалубки х 40
Фиксатор арматуры х 3
Металлическая арматура ГОСТ 5781-82 L = 6000м 40 (18200 руб/тн)
Блок бетонный пустотелый 1500*600*580

2380*600*580

2405

3916

Листовой материал

ЦСП 10х1250х3200 870-1000
ОСП 9х1200х2440 440-550
Фанера 9х1525х1525 550
Фибролитовая плита 10х1050х600 509
Стекломагнезит (СМЛ) 8х1220х2500 530
Доска 6000-8000 руб/м3


 

Несъемная опалубка своими руками: как сделать, инструкция, советы

Технологии монолитного строительства постоянно развиваются. Несмотря на то, что материалов в этой работе участвует немного, способы их применения совершенствуются и по сей день. Одним из сравнительных новшеств в этой области является несъемная опалубка, которую научились использовать как для незаглубленных ленточных фундаментов, так и для стен подвала высотой в несколько метров.

Но если есть классический вариант щитовой опалубки, то для чего нужен этот? В чем смысл данного изобретения и так ли оно необходимо в строительстве? Можно ли установить несъемную опалубку своими руками?

Содержание статьи

Что собой представляет несъемная опалубка


Само слово «несъемная» подразумевает отсутствие демонтажа этого инвентаря после отвердения бетона. Такой способ помогает здорово сэкономить на устройстве опалубки и демонтажных работах. Однако эта же особенность делает такую опалубку одноразовой в использовании.

Принцип действия несъемной опалубки состоит в подборе материалов для ее ограничивающих стенок с учетом хорошей адгезии к бетону. Эти же материалы, находясь в грунте, не должны гнить или впитывать в себя влагу. Прочностные свойства их также должны удовлетворять требованиям расчетов по нагрузкам, действующим на стенки опалубки.

Виды фундаментов, для которых используется несъемная опалубка:

В качестве несъемной опалубки, например, для ленточного малозаглубленного фундамента, могут служить и естественные стенки грунтовой траншеи. В этом случае обходятся песчано-гравийной подушкой на донной ее части, арматурным каркасом и гидроизоляционной пленкой, устланной по боковым ее стенкам.

Общий обзор технологии несъемной опалубки. Показаны преимущества и сложности данного метода, уделено внимание нюансам установки опалубочных элементов, ее видам и свойствам.

Условия, при которых возможно применение данной технологии, следующие:

  • Марка бетона – различие в плотности крепости бетона принято определять его марками, характеризующими его же и назначение. Этот номинал должен соответствовать заявленным проектным данным и быть одинаковым во всех частях фундамента;
  • Сцепление бетона с арматурными элементами – должно быть прочным, адгезионным и полностью исключать коррозию, поскольку такая связь является главным правилом железобетона;
  • Сцепление стенок опалубки – на это условие особенно необходимо обращать внимание при устройстве наружной части фундаментной опалубки, не заглубленной в грунт. Толщина этих стенок должна обеспечивать целостность их формы в процессе бетонирования, а также и при уплотнении бетона вибраторами;
  • Адгезия опалубки с бетоном – для этого необходимо подобрать материалы, которые будут взаимодействовать с бетоном, не разрушая его и свою структуру в течение длительного времени эксплуатации фундамента;

Из чего делают несъемную опалубку


Материалов для изготовления несъемной опалубки множество. В частном малоэтажном домостроении для ее устройства используют листовое железо, ПСБ-С, XPS, фанеру. В промышленном строительстве наиболее популярны следующие:

  1. Модульный пенополистирол (ПСБ-С, XPS) – структура этого материала такова, что из него можно «отлить» практически любую форму. Вспомним всем известную упаковку для бытовой техники. Для модульной несъемной опалубки не требуется каких-то особых форм. Однако ее строение имеет свои особенности. Воздух в гранулах полистирола не дает проникнуть влаге во внутрь его структуры, чем обеспечивает очень низкий коэффициент теплопроводности. Чаще всего несъемная опалубка из пенополистирола представляет собой небольшие прямоугольные модули. Они могут быть сборными или цельными. Сборные состоят из нескольких частей, соединяемых вставками из того же материала. Цельные имеют внутри перегородки, в нижней части которых оставляют открытую полость. Через нее бетонная масса растекается по всему элементу. Уплотнение бетона производят вибраторами, или вручную. Соединяют модули между собой на полиуретановую пену или специальный клей. Сегодня популярна полистирольная опалубка с готовой отделкой с внешней стороны фундамента диким камнем или его имитацией из гипса или бетона. Также на рынке присутствуют радиальные конструкции опалубочных модулей, позволяющие заложить фундамент эркеров, резолитов;

Преимущества

  • Утепление фундамента;
  • Модульные блоки легко подгоняются по размеру обычной ножовкой;
  • Скорость монтажа опалубки увеличивается на 30% по отношению к съемной;
  • Звукопоглащаемость – свыше 40Дб. При использовании штукатурки и листовых материалов еще выше;
  • Плиты ППС позволяют производить заливку бетона даже в период отрицательных температур, достигая при этом высокой прочности на сжатие бетона;
  • Уменьшение подготовительных работ по устройству фундаментной опалубки;
  • Удешевление расходов на опалубочные работы и трудозатрат на них за счет легкости и простоты выставления модулей;
  • Совмещение устройства фундаментного элемента и его теплоизоляции в один цикл работ;
  • Универсальность технологии позволяет применять ее не только для фундаментных работ, но и для возведения несущих и прочих ограничивающих конструкций;
  1. Арболитовые модульные блоки – данный материал представляет собой сочетание органического заполнителя (измельченной древесной щепы), химических добавок и вяжущего – портландцемента. Ввиду такого сочетания компонентов готовый материал приобретает новые свойства – прочность, долговечность, влагостойкость. Модульную опалубку отливают в специальные формы, которые различаются по назначению – стеновая, фундаментная опалубка. Соединение модулей между собой происходит в одних случаях с помощью пазо-гребневой системы, в других – простым стыкованием блоков с небольшими остаточными швами (до 6мм). Иногда их заполняют полиуретановой пеной или сажают блоки на клеевые растворы. Для улучшения теплоизоляции, в блоки добавляются фрагменты пенополистирола. В фундаментных работах такой материал применяется не часто, поскольку для этого его необходимо тщательно гидроизолировать.

Как соединяют щиты несъемной опалубки – специфика соединительных элементов


Несмотря на множество достоинств данной технологии, у нее есть особенности, которые нельзя упускать из виду. Речь идет о прочном и надежном закреплении листов ПСБ-С, XPS. Эти материалы не выдерживают ни один вид крепежа. Любые саморезы, шурупы, гвозди для скрепления их элементов абсолютно не подходят. Как же тогда соединяются отдельные модули несъемной опалубки?

В оригинальной опалубке для их соединения предусмотрены специальные скрепляющие элементы: стяжки с широкими шляпками, распорные перемычки, кронштейны и т.д.

Одним из самых практичных способов является следующий: на стержень соединительной перемычки надевается отрезок пластиковой трубы чуть большего диаметра самого элемента. Длина этого отрезка должна ровняться длине соединительного элемента. По окончании работ концевые шляпки обрубаются или выкручиваются, в зависимости от их предназначения. Отрезок пластиковой трубы изымается из полости монолита, а оставшееся отверстие зачикинивается, т.е. заделывается раствором. Однако сегодня для этого чаще всего предусматривают несъемные соединительные элементы из прочной пластмассы, способные выдержать не только вес армированного каркаса, но еще и натяжение в период бетонирования монолита.

Установка несъемной опалубки своим руками


Изготавливая фундамент с помощью несъемной опалубки своими силами стоит обратить внимание на следующие аспекты:

  • Подготовительные работы – основание под фундамент должно быть тщательно подготовленным. Для этого в вырытом котловане или траншее делается песчаная или песчано-гравийная подушка. Ее слой достаточно небольшой – всего около 10-15см. Уплотняют этот слой автоматическими вибротрамбовками. Наличие такой подушки обязательно;
  • Выставление по уровню – четко установить модули опалубки относительно уровня горизонта поможет лазерный или водяной уровень. Закрепить эти изыскания, а также и сами габариты фундамента можно с помощью деревянных колышков и строительного шнурка;
  • Закрепление модулей опалубки – собранные в единую цепь модули опалубки необходимо закрепить так, чтобы они ни к воем случае не сдвинулись в процессе бетонирования и уплотнения бетона;
  • Послойная заливка бетона – из-за большой плотности, бетон в несъемную опалубку заливают слоями, по 20-25см каждый, с попеременным их уплотнением вибраторами;
  • Наружная и внутренняя отделка – сами по себе опалубочные материалы не являются завершенно-отделочными. Если к ним не прилагается дополнительный слой финишной отделки, ее обязательно необходимо сделать, как снаружи, применяя гидроизоляционные материалы, так и изнутри, например, гипсокартоном. Это требует дополнительных затрат, которые стоит учесть на стадии составления сметной документации.

Технология несъемной опалубки является вполне рациональным решением, как в условиях малоэтажного загородного строительства, так и для других видов зданий и сооружений. Такой инвентарь имеет множество преимуществ, полностью оправдывая звание высокотехнологичного строительного материала. При желании, с устройством и выставлением несъемной опалубки, а также ее бетонированием, справится даже не профессионал. А это значит, что данная технология, которая сегодня становится все популярней, будет широко применимой и в будущем.

Видеоролик посвящен заглубленному ленточному фундаменту, с выносом стен подвала на отметку нулевого этажа. Конструкция фундамента полностью возведена на основе несъемной модульной опалубки из пенополистирола. Сечение фундамента тавровое, высота вертикальной стенки фундамента – около 1м. Фундамент заливается в два приема: более широкая подошва, затем вертикальная стенка. Снаружи проводятся гидроизолирующие работы: оштукатуривание плиточным клеем по стеклосетке, обмазка битумной гидроизоляцией.

В данном видео показано устройство малозаглубленного ленточного фундамента прямоугольного сечения. Несъемная опалубка на основе плит XPS, выставляется на подготовленную утрамбованную площадку, стягивается специальными соединительными элементами из пластика, на которых размещается армирующий каркас. Процесс бетонирования сопровождается попеременным уплотнением вибратором.

Похожие статьи

видео инструкция, технология по шагам

В монолитном строительстве широко применяется несъемная опалубка из блоков пенополистирола, позволяющая намного увеличить скорость возведения стен, фундаментов, межэтажных перекрытий, формирования лифтовых шахт и колонн. Главной особенностью является то, что после окончания работ она не демонтируется, а составляет единое целое с железобетонной основой, играя роль теплоизолятора, толщиной от 50 до 100 мм. Кроме того, несъемные блоки из пенополистирола (пенопласта) выполняются в виде модулей разных размеров и конфигурации, которые мало весят и быстро монтируются при помощи замковых соединений типа «гребень-паз». Они легко обрабатываются и режутся пилой или болгаркой, позволяя создавать строительные конструкции нестандартных форм.

Технология монтажа

Соорудить несъемную опалубку своими руками из пенопласта, чтобы залить фундамент и стены здания, способен любой человек, даже не имеющий специального образования. Сделать это несложно — достаточно строго придерживаться выверенной методики и соблюдать правильную последовательность действий. Схема монтажа модулей из пенополистирола условно разделена на несколько этапов.

1. Подготовительные работы.

В первую очередь надо произвести необходимые расчеты и создать чертеж рабочей зоны. Затем приступить к расчистке земельного участка от растительности и мусора, а также разметить место для формирования опалубки из пенополистирола под фундамент. При этом поверхность грунта выравнивается, чтобы избежать ошибок при измерениях. Инструкция требует особо тщательно выверять точность поворотных углов и диагоналей. В качестве контрольного документа используется чертеж (схема) участка, а вспомогательными элементами служат: рулетка, колышки и шпагат.

2. Формирование дренажной подушки.

Чтобы соорудить ленточный фундамент, рекомендуется вырыть траншею, шириной до 40 см и глубиной до полуметра. Ее дно следует выровнять и утрамбовать, так как в противном случае не получится горизонтально выставить пенополистирольные модульные элементы несъемной опалубки. Она же равномерно распределит давление фундамента на грунт и компенсирует температурные деформации. Выровненное дно траншеи равномерно заполняется смесью песка и гравия, высотой не менее 10–15 см. Кроме дренажной функции, такая подушка также играет роль теплоизолятора. В нее же вставляются армирующие прутья, придающие прочность бетону.

3. Первый ряд блоков.

Дренажная подушка под несъемную пенополистирольную опалубку покрывается слоем раствора, призванным выровнять ее поверхность. Его толщина рассчитывается отдельно и зависит от параметров возводимого здания и климатических условий. Бетонная подошва гарантирует, что фундамент будет горизонтальным. После того как она надежно застынет и зафиксирует вертикально стоящие армирующие прутья, можно приступать к установке на них нижнего слоя модулей.

Технология сборки каркаса для ленточного фундамента своими руками напоминает кирпичную кладку, только вместо скрепляющего цементного раствора используется замковая система блоков из пенополистирола, состоящая из шипов и пазов. На этом же этапе, сверяясь с планом строительства, надо сформировать дверные проемы, внутренние перегородки для помещений, а также отверстия для прокладки инженерных коммуникаций.

4. Установка последующих слоев.

Как и при обычной кладке, каждый ряд несъемной пенополистирольной опалубки должен сдвигаться относительно предыдущего по горизонтали, чтобы не допустить совпадения вертикальных швов. Такая технология придает дополнительную прочность всей конструкции. Для точной стыковки блоков из пенополистирола в углах используются специальные модули, обеспечивающие герметичность соединения плоскостей. В крайнем случае — швы самостоятельно изолируют монтажной пеной. Перед началом укладки последующего ряда необходимо убедиться в вертикальности стены с помощью строительного уровня.

Укрепление и бетонирование

В некоторых случаях, предусмотренных проектом, требуется укладка во внутренние пазы опалубки из пластин пенополистирола дополнительных армирующих элементов. Они могут размещаться как вертикально, так и горизонтально.

Для создания прочного каркаса, металлические прутья в местах пересечения связываются между собой проволокой. На заключительном этапе свободное пространство внутри несъемной опалубки заполняется жидким раствором в один прием. После каждого шага бетонирования проводятся мероприятия по уплотнению: в частном строительстве — штыкование или трамбование, а в масштабных проектах — вибрирование.

Тонкости и рекомендации

Инструкция запрещает использовать несъемную пенопластовую опалубку в регионах с суровым климатом, где среднегодовая температура не превышает 0 °С, а грунт промерзает на значительную глубину. Кроме того, она противопоказана в сейсмически нестабильных зонах. Не разумно приобретать контрафактные и дешевые блоки для опалубки, изготовленные из пенополистирола неизвестным производителем и не имеющие сертификатов качества. Прослужив менее 20 лет, они потеряют эксплуатационные характеристики и разрушатся, нарушив прочность всей строительной конструкции.

Заливать бетоном каждый слой блоков пенополистирола надо только наполовину. В этом случае все стыковочные швы стены будут внутри несъемной опалубки, что придаст конструкции дополнительную прочность. Необходимо следить, чтобы раствор не попадал на внешние стороны блоков, так как, засыхая, он затруднит их финишную отделку. Желательно заранее прикрыть их защитной полиэтиленовой пленкой.

Чтобы самому соорудить опалубку из пенополистирола, потребуются распорные элементы, отвечающие за равномерность толщины бетонной стены. Также полезно запастись множеством длинных резьбовых шпилек, шайб и гаек для стяжки ее краев.

Внутренняя сторона несъемной пенополистирольной опалубки обычно декорируется штукатуркой или обшивается гипсокартоном. Наружные стены чаще всего покрываются системами «вентилируемый фасад». Это может быть металлический или виниловый сайдинг, деревянная вагонка или облицовочный кирпич. Перед использованием тяжелых материалов поверхность пенопласта нужно укрепить армирующей сеткой.

Монтаж опалубки ленточных фундаментов.

Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Как правильно сделать опалубку для дома

Правильно оборудованная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без лишних затрат и потерь строительных материалов. Соорудить опалубку для фундамента своими руками несложно, требуется учесть некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется форма для заливки бетона в фундамент, пол или стены дома.По функциональному назначению бывает двух видов опалубки: разборная (съемная) и стационарная — несъемная.

Съемная опалубка состоит из:

  • водостойкие листы фанеры, OSB, ДСП;
  • листов из оцинкованного металла или профнастила;
  • пластиковых сборно-разборных конструкций — промышленное производство;
  • самый недорогой и популярный из подручных досок и материалов.

Съемная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых панелей (справа)

Сборная металлическая опалубка фундамента

Съемная опалубка из деревянных панелей

Выбор разборной (съемной) или несъемной опалубки зависит от целесообразности ее устройства и возложенных на нее функциональных задач.

Опалубка — это форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формирующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды. Согласно терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

  • Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения.Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не рассыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться как несъемные элементы и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента.Пластиковые или металлические экраны используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку. Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Опалубка деревянная

Древесина, фанера водостойких сортов, ДВП и ДСП являются наиболее доступными и наименее дорогими материалами для изготовления опалубки. Малогабаритная опалубка из досок выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см.Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные доски водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей. Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкопанельная сборно-разборная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Бетон заливается прямо в вырытую в глинистом грунте траншею. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба фанерная. На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые укрепляются распорками (8) к стойкам (4), находящимся на расстоянии не менее 1 м от края траншеи.Шаг раскосов должен быть не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. Крайние полосы отливки (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной засыпки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать отшлифованные стены и щитки, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Настил из досок (3) закреплен на краю траншеи. Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Опалубка полностью изолированная

Применение фиксированных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных панелей. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10). После застывания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки

EPS соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность.Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7). Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS крепятся к фанерным доскам и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9).Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко демонтируются, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплением в подземной части

Использование блоков EPS в качестве элементов постоянной подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а настил (3) покрывается противными листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею, или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза над проемом фундамента, а стены траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см. Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных балок (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого установлены стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются экраны.Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. При установке щитков (7) крайние струны используются в качестве направляющих. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Стойки (12) для опоры раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно установить как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей. Снимать опорные и формовочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при установке опалубки

Если перед девелопером стоит задача сделать ленточный фундамент правильно, то необходимо учесть типичные ошибки, которые допускают строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере конструкционной целостности.
  • Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых щитов с помощью распорок и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на бетон, залитый в опалубку.
  • Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, что необходимо для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между расположенными друг над другом участками фундамента, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, который скапливается на верхнем крае нижнего яруса. Для обеспечения возможности повторного использования материала фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой или предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правила и правильно использовать проверенные технологии.

Практически все существующие типы ленточных фундаментов можно заливать только опалубкой — вспомогательной конструкцией, которая часто изготавливается из подручных материалов. Он служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные формы и снижает расход бетонного раствора.Кроме того, его можно снять, переместить на другую строительную площадку и использовать более одного раза.

Виды строений

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдерживать массу бетона, но некоторые ее виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для устройства опалубки используются разные виды материалов, остановимся и для начала разберем виды опалубки для ленточного фундамента:

  1. Съемный (разборный). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щитки, которые собраны в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества требуемых материалов производится при необходимости на месте. Можно удалить и нанести повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
  2. Несъемный. Одноразовая конструкция изготовлена ​​из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем.Необходим, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и проставками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя снимать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции. Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
  3. Комбинированный. Здесь одновременно дерево используется в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол — в качестве утеплителя. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снимать, при этом утеплитель остается заделанным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочли использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Более того, многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что правильно построить опалубку по всем нормам, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости, сложно.

Конструкционные элементы и материалы


Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Деревянные доски прямоугольной или квадратной формы любых размеров.
  2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и предотвращения расширения щитов
  4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками из подручных средств сможет любой желающий. Для изготовления опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае проще не только провести возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлические заводские конструкции долговечны и надежны.Они отличаются прочностью и возможностью многоразового использования, но из-за большой массы их сложно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители. Расширение ленты не допускается.

Опалубка из пластика или полипропилена — легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и полов, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенополистирол — это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно вырезать по размеру.Также на такой готовой ровной поверхности несложно произвести обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки


Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на внешних контурах устраивают пазы для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или пенополиуританом. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм.Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем фундаментной ленты. Установка опалубки достаточно проста, можно сделать своими руками:

  1. Во-первых, подготавливается строительная площадка.
  2. Произведен расчет размеров опалубки, подобраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
  3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются распорками, где грунт или армированные столбы будут служить основным фиксатором. Раскосы прибивают к доскам и устанавливают с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
  4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками — это максимально допустимая ширина фундаментной ленты.
  5. Аналогичным образом устанавливается и стягивается внутренняя часть опалубки с помощью хомутов, гвоздей или других крепежных элементов.
  6. Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов или изгибов.Состояние поверхности досок должно регулироваться рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок — до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а подвал можно расположить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение панелей опалубки также можно контролировать с помощью ниток и тряпок, а также фиксаторов. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крючки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не протекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.Укладывать гидроизоляцию следует с углов наклона, ближе к песчаной подушке, чтобы не нарушить слой при бетонировании. Лучше загнуть верхнюю часть шара рубероида за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автомобильного бетоносмесителя.

Как установить ленточную опалубку на неустойчивый грунт


Даже одна рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте чревато некоторой опасностью из-за его возможного смещения.Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи, чтобы предотвратить движение грунта, и только потом обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Для защиты работы рабочих траншея выкапывается под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона — это упоры внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, на песчано-гравийную смесь можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При установке опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они скрепляют плиты между собой, не дают им сползать под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как оборудовать сборную опалубку для ленточного фундамента


Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения многоэтажного дома и устройства теплоизоляции на ограниченном участке строительной площадки.Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую вы можете сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щитки, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо в короткие сроки построить фундамент без расчета. Недостатком такой опалубки является то, что при проведении гидроизоляции ее можно ставить только на внешнюю поверхность, а внутреннюю часть утеплителя удалить невозможно.

Если ленточное основание возводится на твердых грунтах, не склонных к пучению, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также панели съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной — с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых грунтах, то утеплитель монтируется полностью погруженным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки ленточного фундамента


Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому часто изготавливаются своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. За счет наличия пенополистирола на поверхностях ленты одновременно формируются теплоизоляционные и гидроизоляционные слои. Этот тип используется, когда площадь застройки ограничена или имеется высокий уровень залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

  • быстро собирается прямо на стройплощадке, не занимает много места;
  • поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто обрезать, что невозможно сделать с деревянной опалубкой;
  • : все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
  • получается гладкая внешняя поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается на заводе из дорогих материалов и не подлежит снятию. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

  • как построить фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке. Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлоконструкцией, должен будет выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Заядлый хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания.Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

  1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. должен проходить на 0,3 м ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • Количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решится вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первым делом необходимо нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам.Протяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеупомянутых слоев.Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также понадобится:

  • деревянные бруски 50 * 50 мм — будем использовать их для распорок;
  • для крепления щитков — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие трещинки не нанесут существенного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

  1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
  2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
  3. прикрутить заранее подготовленные щитки к клиньям саморезами;
  4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
  5. следить за тем, чтобы щиты были строго выровнены;
  6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на поваленных досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для обеспечения надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Уложите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитками проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки под ленточный фундамент можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Заливается смесь сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь в производстве — вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это сделать не получается, придется делать это самостоятельно и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски до полного высыхания смеси. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

Приняв решение что-то построить, мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент деревянного дома станет основой будущего строения.Итак, какие виды опалубки существуют и как выбрать правильный и более подходящий для нас вариант.


Типы опалубочных конструкций

Основная цель опалубки — придать будущей конструкции прочность и ее структурный вид. Задачи, с которыми должна справляться опалубка, довольно простые:

  • Он должен выдерживать давление бетонного раствора на фундамент.
  • Не изменять заданную форму при формировании фундамента под сруб.
  • Легко и доступно возводить и герметично изолировать от земли (для предотвращения утечки бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, разный, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или одноразовая конструкция, повышающая общую прочность фундамента и являющаяся его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Этот вид опалубки выгоден простотой монтажа и быстротой строительства, а после заливки бетоном остается неотъемлемой частью фундамента.Для несъемной опалубки обычно используется подручный материал, причем в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Другой вариант — столбчатый фундамент из труб, в котором опалубкой выступают трубы (асбестовые, металлические) диаметром 150-200 мм.

Очевидным преимуществом такой опалубки является возможность укрепить фундамент с помощью используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае использования железобетонных плит).

Такая опалубка проще в установке и требует меньше земляных работ (позже ее не нужно снимать). При сборке опалубки не потребуются дополнительные опоры и распорки.

Виды и особенности устройства несъемной опалубки:

Металл

Самый дорогой, но достаточно универсальный вид — опалубка из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм. Плюсы:

  • Такая опалубка легко принимает желаемую форму фундамента за счет возможности изгибать стальной лист под нужным вам углом.
  • Хорошая гидроизоляция фундамента.
  • 3. Для металлической опалубки идеально подойдет монолитный фундамент и ленточный фундамент (арматурный каркас можно приварить непосредственно к опалубке).
  • Если фундамент будет сильно выступать над уровнем земли, обработать снаружи несложно.

Обратной стороной является стоимость и снова стоимость.

Железобетон

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит позволяет значительно снизить расход бетона без потери прочности.

Оборотная сторона: вес плит, и если плиты не монолитные и высота одной плиты недостаточна, то потребуются дополнительные распорки.

Рисунок № 1

Пенополистирол

Нижний вариант — один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис. 1), которые четко закреплены между собой. Плюсы:

  • Простота установки
  • Возможность придания необходимой формы (закругление, угол)
  • Гидроизоляция и изоляция

К недостаткам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (те самые углы и закругления) и не самую низкую цену.

Деревянный

Рисунок № 2

Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно, из-за разных размеров используемого материала придется использовать дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис. 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал, способный придать желаемую форму и предотвратить вытекание цемента из опалубки.Плюсы: Главный и, наверное, единственный плюс — невысокая стоимость строительства. Минусы: сложность сборки, особенно при использовании разных материалов. Бетонные утечки. Слабая несущая способность, вы вряд ли сможете построить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться только небольшими постройками. Также могут потребоваться дополнительные опоры и клинья.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? Несъемная опалубка своими руками возводится в несколько этапов.

Этап первый. Земельные работы.

Рассчитав (подробно этот этап будет описан ниже) необходимую вместимость будущей опалубки, выкапывают траншеи (не забываем учитывать толщину опалубки). Совет: между опалубкой и землей можно оставить запас 1-2,5 см (это упростит установку и после того, как опалубка будет разложена, это пространство засыпается грунтом).

Рисунок №4

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (Рисунок 3) и выполняется утрамбованная или бетонная подготовка (стяжка фундамента).Это сделано для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. Если основания фундамента армированы армированными прутьями, то на этом этапе их необходимо вбить в землю.

Вторая фаза. Монтаж элементов опалубки

Для несъемной опалубки все сводится к подгонке ее элементов и возведению конструкции в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

После завершения всех подготовительных работ опалубка заливается бетоном и, если ваши расчеты оказались верными, то через 25-30 дней можно приступать к дальнейшему строительству.

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рисунок 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ, и, хотя появились более современные материалы, большинство людей получает выгоду именно от древесины.

Причины, по которым вы должны выбрать именно его:

Хотя стоимость материала иногда может быть высокой, повторное использование опалубки, а также возможность использовать доску, например, для укладки пола и строительства других деревянных конструкций, полностью окупаются. В целях экономии такую ​​опалубку можно просто взять напрокат и вернуть обратно.

  • Если для возведения опалубки используется однотипный деревянный материал (только доска, фанера и т. Д.), Его легко отрегулировать (всегда можно отрезать лишнее).
  • Легкость сборки (у вас или у ваших соседей наверняка есть все необходимые инструменты). На самом деле, в простейшем виде это можно сделать только с помощью молотка и пилы.

Минусы:

  • Сложность построения галтели.
  • При большом количестве заливаемого раствора опалубку необходимо укрепить распорками.
  • Могут возникнуть трудности при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем прямо).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допустив ошибок и просчетов.

После разметки и подготовки строительной площадки. Деревянные блоки вбиваются в углы будущей опалубки (к ним будет крепиться конструкция), чтобы при возведении опалубки они остались на ее внешней стороне. Далее по замерам подготавливаются деревянные щиты и постепенно при помощи шурупов или гвоздей соединяются с брусками, образуя каркас.

Если объем заливаемого раствора большой, то для усиления конструкции стоит вбивать с внешней стороны дополнительные распорки на расстоянии 70-90 см друг от друга. Другой способ — стянуть стены опалубки шпильками (но стоит помнить, что тогда после того, как конструкция будет разобрана, в ней останутся дыры, что может ограничить ее дальнейшее использование).

При установке опалубку следует держать строго вертикально! Не допускайте в конструкции больших щелей и при необходимости заделайте их подручными средствами (если расстояние между сегментами опалубки составляет 4 мм и более, это уже утечка раствора в будущем).

Совет: для того, чтобы внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также во избежание небольших протечек раствора, можно при помощи шпильки прибить к ней строительную клеенку или целлофан.

Относительно новый тип опалубки, очень универсальный и простой в использовании.

Из-за непродолжительного использования и немалой цены в частном строительстве до сих пор не получил широкого распространения.

Преимущества:

  • Материал хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу (сырых углов у вас не будет)
  • Возможность заказать блоки любой формы позволяет дать волю своей фантазии при возведении фундамента.

Фото № 5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (устанавливается в основных блоках будущего здания, рис. 5) и соединяются между собой металлическими скобами (рис. 6). Иногда допустимо стыковать специальной пеной.

  • С помощью такой опалубки можно полностью возвести все здание, постепенно перекрывая существующие блоки, новые и заливая их бетоном.
  • Благодаря конструктивным особенностям, утечки бетона отсутствуют, а опалубка получается идеально ровной (конечно, при правильной сборке).

Недостатки:

Опалубка несъемная и одному человеку (из-за дороговизны времени и отсутствия опыта) следует ограничиться только заливкой фундамента на ее основе.

Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, при этом придав ей круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут такими же, как и для других видов опалубки, но к выбору материала следует отнестись серьезно.

Если конструкция не впечатляет, и вы решили построить, например, беседку, то пластик вполне подойдет. Она обладает достаточной гибкостью и при необходимости ее можно гнуть с небольшим нагревом, но прочность такой опалубки невысока.

Рисунок №7

Такая опалубка собирается по бочкообразному принципу (рис. 7) и при необходимости может быть усилена с двух сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см).Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить небольшой стяжкой и т. Д. (Совет: можно просто закопать доски ниже уровня «подушки фундамента» «, это займет больше времени, но сделает опалубку более гладкой). А после сборки, если есть щель между нижней внешней частью опалубки и землей, засыпьте ее щебнем или песком. Этот вид выдерживает большие нагрузки.

Как и пластик, это очень непрочный материал, к тому же фанере не всегда можно придать нужную форму.

Вы можете заказать нужные вам параметры блока, так что вы сэкономите деньги и силы, но это дорого обойдется вашему кошельку.

Стальные листы толщиной 1 мм также могут использоваться для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ему желаемую форму.

Совет: вы можете поискать готовые рамы для съемной круглой опалубки и, если повезет, найти нужный диаметр.

Ленточный фундамент до сих пор остается одним из самых распространенных способов заливки фундамента под будущую конструкцию.Принцип довольно простой, на песчаную подушку заливается стяжка, после чего формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку для нее выбрать предпочтительнее?

Как ни странно, но если грунт достаточно крепкий, а фундамент утоплен в землю, можно вообще обойтись без опалубки, просто вырыть траншею — это, конечно, большая редкость.

В остальных случаях подойдет любой из представленных выше способов опалубки, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и имеющихся средств, а главное — «правильных рук».

И все же при строительстве опалубки большинство людей предпочитают деревянный каркас. Возможно, дело в цене и простоте постройки, у каждого свои достоинства, но факт остается фактом (наверное, не зря). Возможно, эта статья позволит более точно определить, что вам нравится.

Видео:

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки.Нормой длины покупной доски считается 6 метров, ширина подстилки должна быть 100-150 мм, толщина не менее 25 мм. Теперь делим периметр фундамента на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0,10-0,15), полученный результат умножаем и узнаем необходимое количество досок. Для справки, в среднем 1 кубический метр может содержать от 42 (шириной 100 мм) до 64 (при 150 мм) досок. Цена за 1 куб.м 5300-6500 руб.К цене самой опалубки стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для армирования, которая в разных случаях может составлять дополнительно 3000-4000 рублей.

  • Металлик. Рассчитывается по тому же принципу, что и древесина, исходя из параметров листа 1 * 1500 * 2500 мм. Реализуется развесом по цене 36-38 000 руб. / Т.
  • Опалубку из пенополистирола должен рассчитывать специалист на основании плана фундамента.Со сложными узлами цена будет не намного ниже металлической. А если проект очень сложный, то в процессе установки вам может потребоваться помощь профессионала.
  • Не забывайте, что к любому типу опалубки следует прибавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, фурнитуры и распорок. Также нужно подумать об использовании дополнительных инструментов, которые, возможно, придется приобрести.

Совет: Самый экономичный (вопреки распространенному мнению и если позволяет строительство фундамента) не гадать, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей стройплощадке. .Это сэкономит вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.

Опалубка фундамента

: как избежать ошибок и выполнить монтаж

Любое строительство требует организации надежного фундамента. Для придания бетонному фундаменту необходимой формы используется особая конструкция — опалубка. Он может быть разных видов в зависимости от особенностей конструкции. Опалубка фундамента выполняется в несколько этапов. Он может быть изготовлен из разных материалов.Самостоятельный монтаж конструкции требует изучения инструкции и соблюдения правил монтажа.

Опалубка: что это? Условия сборки

Для того, чтобы фундамент после заливки приобрел форму, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции изготавливают из дерева. Есть более современные варианты, которые построены из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка фундамента выполняет следующие функции:

  • создает форму, необходимую для затвердевания бетонного основания;
  • дает ровную текстуру поверхности;
  • изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Чтобы ответить на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более подробно ознакомиться с особенностями этой конструкции. Правильная установка опалубки фундамента требует соблюдения определенных условий.

Прежде всего, необходимо подготовить грунт в том месте, где будет засыпана основа будущей постройки. Его необходимо полностью очистить от мусора и загрязнений.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов.В качестве формирующей основы используются щиты из дерева или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет контактировать с бетонным раствором, не должно быть загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это сведет к минимуму отделочные работы после демонтажа форм.

При установке опалубки особое внимание следует уделять скреплению отдельных компонентов вместе. От качества крепежных элементов зависит, насколько хорошо опалубка фундамента справится с формовочной функцией.Безграмотное крепление может вызвать деформацию бетона.

Опалубка колонного фундамента (а также ленточная или монолитная) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная лепка основания. Прежде чем приступить к установке опалубки фундамента, необходимо ознакомиться с ее возможными видами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона.

Разновидности конструкций: несъемная и съемная опалубка фундаментов.

В настоящее время существует два вида опалубки.Различают съемные и несъемные конструкции. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, игнорировать которые нельзя. Рассмотрим эти разновидности подробнее.

Съемный. Этот тип конструкции демонтируется после затвердевания основания здания. В дальнейшем все элементы конструкции, использованные для сборки формы, можно будет использовать повторно. Для организации такой опалубки чаще всего используются деревянные материалы.

Этот вариант является стандартным и применяется при заливке фундаментов разной сложности.Съемная опалубка также подходит для отдельных строительных элементов. Для стен и потолка такая технология применяется не реже.

Фиксированная опалубка этого типа, в отличие от предыдущей версии, не разбирается. Такие конструкции технологичны и имеют ряд преимуществ перед стандартными формами.

Примечание! Неразборная опалубка выполняет теплоизоляционную функцию, защищая бетон от воздействия низких температур.

Стационарные конструкции изготавливаются из полимерных материалов различной степени технологичности.Наиболее широко используются формы полистирола. Это связано с тем, что этот материал имеет приемлемую стоимость. Такая опалубка фундамента применяется при возведении монолитных конструкций как наиболее подходящий вариант.

Несъемная опалубка из пенополистирола — многофункциональная и надежная

Отдельно стоит упомянуть несъемные формы из дерева. Чтобы более наглядно оценить отличия различных дизайнов, рекомендуется изучить их фото. Опалубку этого типа чаще всего используют в том случае, когда нужно выполнить узкий фундамент бани, расположенный на небольшой глубине.После заливки бетона эту конструкцию просто засыпают грунтом.

Комбинированная опалубка: особенности конструкции

В некоторых случаях комбинированные конструкции используются для формирования фундамента здания. Смешанный вариант, включающий элементы съемной и несъемной опалубки, рекомендуется применять при строительстве здания на рыхлом грунте.

Такая опалубка дома включает два слоя: внешний и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь внутренняя сторона представлена ​​пенополистиролом. Для крепления полимерного материала к почве используют гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом осуществляется при помощи саморезов.

Основным достоинством комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет как вспомогательные, так и теплоизоляционные функции. Фундамент защищен с боков и сбоку подошвы.

Схема двустороннего (А) и одностороннего (Б) укрепления фундамента: 1 — щебень, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь

При установке такой опалубки вокруг дома своими руками руками необходимо помнить, что теплоизоляция может быть устроена как в подземной части, так и на всей глубине основания.В том случае, если элементы пенополистирола расположены на всю глубину, то нужно позаботиться об организации крепежа. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие закрепить блок на бетонной поверхности.

Полезная информация! Верхний ярус опалубки фундамента сооружается из стандартных деревянных досок, усиленных распорками и кольями.

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Опорные конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов.На выбор типа опалубки влияют следующие критерии: тип фундамента, его ширина, длина и т. Д. Для сборки опалубки чаще всего используются следующие материалы:

  • дерево;
  • Пенополистирол
  • ;
  • металл;
  • железобетон.

Дерево. Как уже было сказано выше, чаще всего встречаются формы для фундамента из этого материала. Панели опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Чаще всего используется листовая фанера, которую крепят на распорки из деревянных досок.

Преимущество деревянной конструкции — доступность. Также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются относительно легко. Все, что нужно, — это знать технологию работы и придерживаться ее. Для установки этой конструкции не используются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности.

Основным недостатком опалубки для бетона из дерева является необходимость использования дополнительных элементов.Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая необходимость возникает из-за общих отличий отдельных частей формы. Организация такой опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него делают составные элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошей изоляцией, защищая фундамент здания от низких температур, ветра и воды.Такая конструкция проста в установке, но не слишком доступна по стоимости. Проблемы могут возникнуть при выборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом, из чего сделать опалубку, часто выбирают другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как конечная стоимость работ слишком высока. А также стоит отметить сложность организации такой опалубки.

Конструкция железобетонная монтируется из отдельных плит.Главное преимущество этой опалубки в том, что ее установка позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма — отличный вариант, когда необходимо построить ленточный фундамент. Также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что при желании арматуру железобетона можно приваривать непосредственно к металлическим панелям опалубки. Эта конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлоконструкции для опалубки имеют один недостаток — дороговизна

Внимание! В отличие от досок опалубки металлическая конструкция не требует организации дополнительных подкосов.

Еще одно преимущество металла — универсальность. Такие листы можно гнуть, при необходимости изменяя их форму. Минус такого варианта — дороговизна постройки.

Опалубка фундамент своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки используются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно сделать из подручных средств. Это могут быть старые двери, детали мебели, доски, шифер и т. Д. Главное достоинство этого метода — дешевизна.

Стоит отметить, что построить такую ​​форму достаточно сложно, так как подобрать необходимые детали достаточно сложно. Добиться герметичности опалубки из подручных средств очень сложно. Поэтому этот метод не пользуется популярностью. Его можно использовать при строительстве бетонного забора. Форма для ограждения, изготовленная по данной технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают в процессе эксплуатации.

Для стягивания стен опалубкой используются специальные шпильки

. При использовании любых материалов рекомендуется использовать специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стен конструкции. Жесткость произвольной опалубки намного ниже этого показателя профилей, собранных из специализированных деталей. При организации этого варианта увеличивается риск протечки раствора.

Рекомендуется учитывать, что в этом случае без дополнительных креплений не обойтись. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо установить специальные рейки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента под жилые дома.

Фанера для опалубки ламинированная: особенности материала

Ламинированная фанера — традиционный материал, используемый при сборке формовочных конструкций. Это связано с тем, что он имеет наиболее подходящие технические и физические характеристики. Слой ламинации расположен на поверхности. Его функция — защищать древесину от влаги.

Фактура поверхности ламинированных листов может быть разной. Выделяют гладкую и зернистую фанеру. Выбирая ламинированные листы, в первую очередь необходимо обращать внимание на их толщину, которая может варьироваться от 3 до 40 мм.Цена за лист ламинированной фанеры для опалубки колеблется от 21 до 56 $. Стоимость зависит от породы дерева, из которого изготовлено изделие, его толщины и габаритов.

Ламинированная фанера — очень удобный материал для возведения опалубки

Внимание! Для сборки формовочных конструкций принято использовать фанеру толщиной от 15 мм.

Как выбрать опалубку под фундамент? Самый оптимальный вариант — это листы толщиной от 18 до 21 мм.Их чаще всего используют при проектировании опалубки фундамента и других элементов здания. Такие изделия отличаются тем, что выдерживают большие нагрузки. Кроме того, их масса позволяет легко транспортировать и устанавливать. Размеры стандартных листов 1250 × 2500 мм.

Фанера для опалубки: разновидности материала

Сегодня существует четкая градация материала типа фанеры. Существует несколько популярных разновидностей листов, которые можно использовать в качестве щитов для формирования конструкций.Все они отличаются друг от друга одним способом — типом клея. При сборке опалубки используются следующие виды фанеры:

FBA В этом случае между слоями винира располагается альбуминоказеиновый клей. Эта фанера очень экологически чистая. Его часто выбирают как альтернативу натуральным материалам. Цена на фанеру для опалубки такого типа довольно высока, но ее можно использовать даже для облицовки поверхностей в жилых помещениях.

Для организации формирующей конструкции не рекомендуется использовать ФБА, так как этот вид фанеры плохо устойчив к влаге.Поэтому этот вариант используется только в крайнем случае.

ФСПО. Этот материал обладает хорошей влагостойкостью. Это серьезное преимущество, определяющее эксплуатационные характеристики такой фанеры. Связующий состав в данном случае представлен смолой (фенолформальдегидом).

Многие специалисты советуют использовать именно этот вид фанеры при сборке опалубки своими руками. Для стен используется немного другая технология, но для фундамента этот вариант наиболее приемлем.Еще одно преимущество FSF в том, что его можно использовать несколько раз. Обшивать такой фанерой интерьер помещения не рекомендуется.

Как сделать опалубку под фундамент: особенности расчета

Перед началом монтажных работ необходимы стандартные расчеты. Сюда входит определение количества необходимого материала и его окончательная стоимость. Важно учитывать вид сырья, которое будет использоваться для изготовления опалубки.Плиты OSB, фанера, ДСП, плиты — все эти материалы имеют разную стоимость.

Опалубка

OSB чаще всего применяется в частном строительстве, так как этот материал не подходит для крупных проектов из-за плохой влагостойкости. Расчет количества досок очень прост. Для этого в первую очередь необходимо периметр планируемого фундамента поделить на длину деревянной части. Далее нужно разделить высоту основания на ширину деревянной доски.

Пенополистирольные блоки для опалубки монтируются очень быстро

Последнее, что нужно сделать, это умножить два полученных ранее значения. Результат будет соответствовать количеству досок, которое необходимо приобрести. Специалисты рекомендуют добавить к расчетным данным небольшую маржу (около 10%).

Примечание! На один кубический метр досок в среднем помещается от 40 до 65 изделий.

Для определения стоимости нужно цену умножить на количество кубометров пиломатериалов, необходимых для установки опалубки фундамента.

К полученной цифре следует добавить другие затраты. Например, для сборки формирующей конструкции потребуется некоторое количество бруса. А также для усиления опалубки используются деревянные распорки. Стоимость закупки дополнительных материалов в отдельных случаях может составлять 40-50% от общей стоимости фанерных листов и плит. В окончательный расчет стоимости также добавляются затраты на приобретение инструментов и элементов, которые будут использоваться для фиксации отдельных компонентов опалубки.

Как самому сделать опалубку для фундамента (съемную): подготовительный этап

Перед тем, как приступить к монтажу съемной формообразующей конструкции, необходимо приобрести соответствующие инструменты и материалы, а также стоит подготовить территорию, которая была определена для установки фундамента. Самый распространенный — это ленточная основа. Для изготовления съемной опалубки потребуются следующие материалы:

  • доски шириной 100–150 мм и толщиной 25–30 мм;
  • распорки 100х50 мм;
  • колья толщиной 40–50 мм;
  • провод;
  • гвозди
  • Саморезы
  • ;
  • полиэтиленовая пленка достаточной плотности.

Расчет материалов для организации опалубки ленточного фундамента производится исходя из габаритов будущего фундамента.Необходимо учитывать несколько требований, позволяющих грамотно реализовать формирующую структуру. Высота собранной из фанеры опалубки должна превышать уровень основания на 50 мм. Прокладки устанавливаются на строго определенном расстоянии друг от друга (700-1000 мм).

Важно помнить, что стоек должно быть столько, сколько боковых опор. Щиты по углам крепятся друг к другу. Для этого используются боковые перемычки. При организации опалубки используется плотная пленка из полиэтиленового материала. Он должен покрывать всю внутреннюю часть забора. Перед тем, как начать, рекомендуется посмотреть обучающие видео, как правильно сделать фундамент.

Подготовка места отливки фундамента включает в себя несколько видов работ. В первую очередь нужно выкопать в земле канаву. Траншея должна соответствовать проектной глубине. При этом требуется, чтобы ширина котлована имела запас на 10 см больше, чем у будущего ленточного основания.

Далее необходимо выровнять и утрамбовать землю на дне траншеи.Затем выравниваются его стены. Одним из важнейших условий при заливке фундамента является организация на дне котлована специальной подушки из щебня и песка. Стандартная ширина этого слоя 10-15 см.

Чаще всего используются доски для опалубки

Примечание! Не все здания требуют организации фундамента с использованием формирующей конструкции. В некоторых случаях можно залить фундамент без опалубки. Такой фундамент подходит для любых временных построек. Технология такого строительства предусматривает рытье траншей, укладку полиэтилена и арматуры.

В грунте, имеющем высокий коэффициент плотности, делается траншея, соответствующая ширине бетонной полосы. Причем опалубка в этом случае должна располагаться выше уровня почвы.

При установке съемной конструкции чаще всего учитывается ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то можно приобрести неразборную пенополистирольную форму.Самостоятельно проделать эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки фундамента. Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Прежде всего, необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитков должна быть немного больше, чем у основания (примерно 10 см). Для того, чтобы разбираться в особенностях сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Фундамент опалубки своими руками укрепляют с помощью деревянных кольев. Как уже было сказано выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до кольев должно быть примерно 1 метр.

Далее необходимо расположить щитки по краям канавы и связать их кольями, используя специальные перемычки. Затем выравнивается забор в вертикальной плоскости, для чего понадобится строительный уровень. После этого конструкция фиксируется на косилке.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки закрывается плотной полиэтиленовой пленкой.Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее вам нужно будет разместить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавить под арматуру деревянные опоры, высота которых составляет 5 см.

Примечание! Перед заливкой необходимо устроить проходы для коммуникаций. Для этого используются круглые рукава.

После укладки арматурной решетки фанерные панели стянуть проволокой.Стоит отметить, что если у фундамента есть закругленные зоны, то в этом случае фанеру придется согнуть, чтобы добиться желаемой формы.

Основные требования

При сборке формообразующей конструкции необходимо соблюдать определенные требования, которые выдвигаются к габаритам. Следует учитывать все возможные отклонения от нормы. В противном случае может получиться нестабильная форма, что впоследствии негативно сказывается на технических характеристиках основания.Итак, к изготовлению опалубки предъявляются особые требования.

Как сделать фундамент? Важно помнить, что отклонение конструкции щита в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Довольно часто неопытные мастера допускают ошибку, связанную с расположением досок на участках с естественным уклоном земли. Верхняя опалубочная доска в этом случае должна располагаться строго горизонтально. Повторение наклона строго запрещено.

Стеновая опалубка пока еще не получила широкого распространения в строительстве.

Также существуют четкие ограничения на смещение формирующей конструкции из исходного положения. Максимально допустимое смещение — 15 мм. При установке досок нужно учитывать, что различия между ними не должны превышать 3 мм.

Как поставить опалубку на участке с рыхлым грунтом? В этом случае необходимо выполнить более широкий котлован, по бокам которого нужно устроить дополнительные подкосы.

При желании еще на этапе сборки опалубки можно утеплить будущий фундамент. Для этого используйте любой подходящий недорогой материал (например, поролон). В этом случае желоб расширяется в соответствии с показателем толщины изоляционного материала.

В случае организации фундамента без опалубки в земле подбирается подходящая арматура, из которой сооружается решетка. Не рекомендуется использовать такую ​​технологию, если почва на участке не имеет достаточной плотности.

При установке несъемной опалубки необходимо помнить, что важнейшим критерием является ее герметичность. Если этим пренебречь, то теплоизоляционные качества неразборной конструкции сильно снизятся.

Опалубка для забора своими руками: пошаговая инструкция

Формирующая конструкция применяется не только для заливки фундамента жилых и хозяйственных построек. Необходимость в опалубке присутствует и при установке некоторых защитных конструкций. Прочное основание забора обеспечивает защиту участка от проникновения посторонних лиц.

Строительство забора не будет полным без заливки фундамента

Перед тем, как приступить к установке опалубки в этом случае, вам также потребуется провести некоторую подготовку. В первую очередь нужно обозначить периметр будущей конструкции. Затем проводится подготовка почвы, предполагающая удаление растительности, камней, мусора и других препятствий, которые могут помешать установке опалубки под забором.
Тогда можно начинать рыть траншею. В этом случае стоит учесть несколько правил.В точках, соответствующих установке опорных элементов (столбов), глубина должна достигать 80 см. Аналогичный показатель для пролетов — 50 см.

Примечание! После организации траншеи в нее следует насыпать песок и щебень, чтобы приготовить специальную подушку.

Как самому соорудить опалубку под фундамент забора? В домашних условиях выполнить этот прибор не так уж и сложно. С такой работой справится даже человек, не имеющий соответствующего опыта.Для организации формирующей конструкции под основание забора следует соблюдать поэтапный алгоритм действий.

Первым делом необходимо усилить гидроизоляционные свойства древесины, из которой будет сделана опалубка. Для этого чаще всего используют отработанное моторное масло. Далее установка вертикальных кольев. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см, но не более 1 метра.

Затем монтируются опорные стойки из бруса и к ним крепятся щиты.Для фиксации в этом случае используются обычные гвозди или саморезы. На следующем этапе необходимо оторвать ограждение щита проволокой и установить армирующую сетку.

После монтажа фурнитуры фиксируется верхняя часть рамы. Для этого используются деревянные бруски. По углам расположены скобы, выполняющие монтажную функцию. На завершающем этапе необходимо будет закрыть трещины в конструкции. На этом установка опалубки основания забора завершена.

Самостоятельный монтаж опалубки фундамента жилого или хозяйственного дома требует серьезной подготовки. Помимо составления плана следует произвести расчет количества необходимых материалов. Перед сборкой данной конструкции рекомендуется изучить все возможные видеоматериалы по данной теме.

видов, методов, материалов Технология сборки опалубки

Форма будущего фундамента определяется опалубкой.Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

  • как построить фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке. Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлоконструкцией, должен будет выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом.Заядлый хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, там вы сможете узнать важную информацию о своем грунте. Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

  1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. должен проходить на 0,3 м ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками. В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • Количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решится вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первым делом необходимо нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку.После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие внешние стороны фундамента.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента.Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям. Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента; соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеуказанных слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также понадобится:

  • деревянные бруски 50 * 50 мм — воспользуемся ими для проставок;
  • для крепления щитков — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие плиты забирают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них.Небольшие щели не нанесут значительного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

  1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
  2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
  3. прикрутите подготовленные щиты к клиньям саморезами;
  4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
  5. следить за тем, чтобы щиты были строго выровнены;
  6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на трикотажных досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для обеспечения надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Уложите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитками проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки под ленточный фундамент можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производственной площадке — вам привезут необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это не получается, придется ограничиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски до полного высыхания смеси. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент фольгой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

Прежде чем приступить к устройству опалубки для ленточного фундамента, давайте посмотрим, сколько существует типов опалубочных конструкций.

Качество всей конструкции во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и от фундамента дома, то есть от фундамента.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

  • Съемная опалубка;
  • Опалубка несъемная.

В строительстве необходимо формирование монолитной, бетонной и железобетонной конструкции.И неважно, дом это или готовый каркас, который называется опалубкой.

При самостоятельном строительстве опалубка для ленточного фундамента изготавливается своими руками. Главное — правильно выбрать тип опалубки и выполнить все пошаговое ее возведение.

Рассмотрим подробнее каждую из них.

Итак, опалубочная конструкция, как уже говорилось, съемная, а не съемная.

Самый известный и широко применяемый вид строительства.Съемная опалубка, а это значит, что после заливки ленточного фундамента данный вид опалубки необходимо демонтировать.

Кроме того, в этом случае он удаляется сразу после схватывания заливного бетона.

Благодаря этой опалубке можно сформировать фундамент любой формы. Это касается не только ленточных фундаментов, но и лестничных клеток, монолитных стен и так далее.

Съемная конструкция изготавливается по:

  • Доски разделочные;
  • Листы фанеры, отличающиеся от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальные листы, которые могут быть изготовлены из любого материала, то есть из стали и алюминия.

Но, для устройства ленточного фундамента лучше использовать обрезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные балки. Также можно упростить процесс возведения опалубки, применив специальный металлический каркас для крепления шпунтованных досок.

При этом помните, что не стоит устанавливать опалубку, используя только фанеру. Его можно использовать только в том случае, если фундамент небольшой.

Лучше остановить свой выбор на балках и деревянных досках.

Неважно, из какого материала построена опалубочная конструкция. Главное при строительстве соблюдать основные правила монтажа.

Стационарная опалубка

считается выгодным видом и проста в установке, к тому же скорость возведения в этом случае намного выше, чем при несъемной конструкции.

Для его строительства чаще всего используется подручный материал. Это могут быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже металлические или асбестовые трубы диаметром от 150 до 200 мм.Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в установке и не требует больших земляных работ. При возведении не требуются распорки или опоры.

Несъемный

Типы несъемной опалубки
Металл

Этот вид считается самым дорогим. Изготавливается из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинств этого типа:

  • хорошо
  • Легко принимает желаемую форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично подойдет к металлической опалубке
  • Внешняя сторона проста в обработке
Железобетон

Этот вид считается относительным вариантом.

Преимущества:

  • В зависимости от толщины бетонных плит расход самого бетона может быть значительно снижен. При этом его прочность никак не уменьшится.
  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитные и высоты одной будет недостаточно, придется сделать проставки
Пенополистирол

Этот вариант считается наиболее практичным.В этом случае опалубка собирается из отдельных блоков, которые крепятся друг к другу.

Преимущества:

  • Установка проста
  • Можно придать определенную форму
  • Утепление
  • Цена не очень низкая
  • Сложность подбора некоторых элементов
Деревянный

В качестве материала можно взять листы фанеры или доску.

Преимущества:

  • Хорошая цена
  • Наличие материала
  • Простая установка
  • Нет необходимости приобретать дополнительное оборудование для установки
  • Из-за различных размеров материала может потребоваться использование дополнительных средств для усиления и соединения опалубки
Доступные материалы

Какие подручные материалы можно использовать при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Гофрокартон
  • Сланец
  • Любой другой подходящий материал, который может обеспечить желаемую форму и предотвратить утечку цемента

Преимущества:

  • Дешевизна строительства
  • Сложность сборки
  • Течь бетона при заливке
  • Возможно низкая грузоподъемность
  • Могут потребоваться дополнительные опоры

Как сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Строится в несколько этапов.

Первый этап — земляные работы

После расчета необходимой вместимости будущей опалубки выкапывается траншея.

Совет: оставляйте зазор от 1 до 2,5 см между землей и будущей опалубкой. Такой способ упростит установку.

Если вы решили использовать арматуру, то на этом этапе нужно ее установить.

Второй этап — возведение элементов опалубки

На этом этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется.Кроме того, возводится конструкция из выбранного материала.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25-30 дней можно начинать строительство. За это время бетон схватится и затвердеет, и можно будет переходить к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь зазоров, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдерживать давление бетонного раствора.

Материал готовится. Это должны быть обрезные доски толщиной 20-45 мм. Ширина не важна. Но чем шире доска, тем проще и быстрее построить опалубку.

Из подготовленной доски сбивают щит высотой в соответствии с высотой фундамента.

Щиты скрепляются между собой деревянными балками с помощью саморезов, причем с внутренней стороны ввинчиваются только саморезы с заглушками. Прорези дополнительно облицовываются планками в соответствии с габаритами доски.

Сама же инструкция по изготовлению опалубки выглядит так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншей, закупка стройматериалов и инструмента;
  • Отрежьте доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
  • Изготовление щитов;
  • Крепление опалубки, обеспечение прочности снаружи конструкции;
  • Испытание на прочность.

Правильно выполненные работы по строительству опалубки — полное отсутствие проблем при изготовлении ленточного фундамента.

Опалубка — это конструкция из панелей, распорок и упоров, служащая для формования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при возведении л и а. Также опалубку используют при создании армирующих поясов при кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто требуется усиленный пояс наверху, чтобы создать прочную основу для крепления кровельной системы.Его также формируют с помощью опалубки. Также такая конструкция понадобится при заливке бетонных дорожек или бетонировании, для некоторых других видов работ.

Съемный и несъемный

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как видно из названия, съемный разбирают после того, как бетон наберет прочность выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же набор выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а то и сотни раз.

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы начали использоваться относительно недавно. Их делают в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается искомая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она ​​также является теплоизолятором

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но одновременно является тепло- и гидроизоляцией, а также обладает звукоизоляционными свойствами.Стоит дорого, но сразу решает многие проблемы, а время, затрачиваемое на фундамент, значительно сокращается.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Также они имеют разную конфигурацию — стенку, угол, радиус и т. Д. Они состоят из двух или трех стен и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. Между собой они соединяются замками, усиленными тягами.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система создана для придания формы бетонным и железобетонным изделиям, она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона.Поэтому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные панели должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она образует стены фундамента, а затем на них закрепляются гидро- и / или теплоизоляционные материалы. Их легче прикрепить к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Съемные материалы

В строительных организациях используются металлоконструкции на шпильках. В частном строительстве панели опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и OSB.Деревянные блоки используются как упоры и распорки. Изготовить металлоконструкцию никто не мешает, но при одноразовом использовании это очень дорого и невыгодно.

При строительстве коттеджа или загородного дома чаще всего используются доски из досок. Можно использовать любые породы, как хвойные, так и лиственные. Лучше брать обрезную: раствор не должен просачиваться сквозь опалубку, а добиться этого с помощью необрезной доски нереально.

При высоте фундамента до 1.5 метров опалубочная плита должна иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся при помощи планок сечением 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Если высота фундамента большая — она ​​- таких брусков не хватит, чтобы удержать массу бетона. На высоте более метра нужно использовать брус 50 * 100 мм и больше. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Опалубка также изготавливается из фанеры.Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал промаркирован FSF (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас изготавливается из бруса 40 * 40 мм, нужно использовать более короткий крепеж — 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать саморезами: гвозди сложно забить.

OSB

для этих целей используется редко, но и такой вариант имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно она ничем не отличается от фанерных досок.

Размеры листов этих листовых материалов выбирайте исходя из размеров требуемых панелей опалубки — чтобы было как можно меньше отходов. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкокачественные материалы, которые принято называть «строительными».

Из какой сделать опалубку для фундамента решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе.Обычный подход экономичен: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной считается опалубка для ленточного фундамента. Он повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При возведении более-менее большого здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет очень значительным. Особенно при глубоком фундаменте.

Конструкция панелей и их подключение

При сборке опалубки своими руками важно сделать щиты прочными: они должны будут удерживать массу бетона до тех пор, пока не произойдет застывание.

Размеры опалубочных панелей различаются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длина каждого щита определяется самостоятельно, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. Работать с очень длинными конструкциями неудобно, поэтому оптимальная длина составляет около 2 м. .Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забываем учитывать толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок отрежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их брусками и гвоздями или саморезами. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибая на брус. С саморезами работать проще: их не нужно гнуть, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их скручивают с внутренней стороны щита (того, который будет обращен к стене фундамента).

Первую и последнюю планку закрепляют от края на расстоянии 15-20 см.Между ними на расстоянии 80-100 см ставят дополнительные. Чтобы установить панели опалубки было удобно, две-три планки (по краям и посередине) делают длиннее на 20-30 см. Их затачивают и при установке вбивают в землю.

Плиты фанеры или OSB монтируются на брусковый каркас. При сборке важно хорошо укрепить углы. В такой конструкции они — самое слабое место. Можно усилить их металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты были выполнены с несколькими удлиненными стержнями, их необходимо разместить вдоль шнуров растянутой разметки.Сложность заключается в том, что выставлять при этом необходимо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по метке и поставленные вертикально. При установке плоскость щитов должна быть установлена ​​вплотную к этим планкам. Они будут и опорой, и проводниками.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (они утрамбовываются и выравниваются под уровнем), должно быть легко разместить щиты по горизонтали. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять.Опустите один из углов до уровня постельного белья. Разрыва быть не должно, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком до тех пор, пока верхний край не встанет горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготовлены без длинных стержней, на дне котлована по линии, обозначающей ленту, закрепляют перекладину, которая будет служить упором.К нему ставят щитки, затем фиксируют с помощью откосов и распорок.

Армирование — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подтяжки устанавливаются снаружи. Опоры должны быть не реже, чем через каждый метр. Особое внимание стоит уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита больше 2 метров, то одного стопорного ремня недостаточно.При этом делают не менее двух ярусов проставок: верхнего и нижнего.

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Заколки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина штифтов примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

  • На обоих концах арматуры нарезаны резьбы.Тогда для каждой шпильки вам понадобятся две металлические уплотнительные пластины и гайки.
  • С одной стороны шпилька загнута и расплющена, резьба нарезана дугой. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное проектной ширине ленты, фиксируется отрезками пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

  • Просверлите отверстия в обоих щитках длинным сверлом.
  • Между ними устанавливается отрезок трубы.
  • Шпилька с резьбой.
  • Установлены металлические пластины (они не дадут шпильке сломать материал экрана).
  • Гайки затянуты и затянуты.

Работать надо вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубки внутри между щитками и один человек для установки шпилек и затягивания гаек.

При снятии опалубки сначала откручиваем гайки и снимаем штифты, затем демонтируем откосы и упоры.Освободившиеся щиты снимаются. Их можно использовать в дальнейшем.

Как тратить меньше

Для изготовления опалубки ленточного фундамента требуется много материала: щиты образуют всю ленту с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не все за один день, а по частям. Вопреки расхожему мнению, это вряд ли повлияет на прочность фундамента (если знать секреты), и можно неплохо сэкономить.Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

Если глубина большая, выгоднее заливать частями по горизонтали (слоями). Например, необходимая глубина — 1,4 м. Вы можете разбить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех — 50-55 см.

Порядок работы следующий:


При установке второго (и при необходимости третьего) яруса на уже залитом участке щиты слегка заходят на уже залитую площадку, прикрывая ленту с боков.В этом случае нижний ряд штифтов обычно служит стопором и упором. Поэтому при их установке ставьте все на одном уровне от нижнего края щитков.

Якорь уже завязан, внутренние шпильки обрезаны. Осталось только поставить на место шпильки другие трубки и поставить внешние упоры и распорки. На установку следующего слоя опалубки уходит меньше времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается.Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет разрывов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не ровно «по линии», а развести стыки на некоторое расстояние.

В части здания, выбранной для установки, установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть.Внутри установленной детали вяжите арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выход за опалубку будет 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывают следующую штангу, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбив план дома на части, сделайте так, чтобы «куски», насыпанные в этот период, заканчивались на разных уровнях (см. Рисунок).

Второй способ — разбить план на несколько частей (на рисунке они выделены разными цветами)

Залить собранную площадь бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7 * 8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берём молоток и, сняв крышку-боковину, взбиваем цементно-песчаный раствор до гравия (скорее всего, рядом с опалубкой будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет потрескавшейся, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы можно смело применять в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, и там нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что тогда доски или фанеру можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пропилить пропитанную цементом древесину или фанеру невозможно. Кроме того, он становится грязным и шершавым, а очистить и отполировать его также нереально: никакая зернистость не «берет».Так, чтобы древесина (и фанера, если она не ламинирована) оставалась годной к употреблению, передняя часть щитов покрывается плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, на его замену уйдет совсем немного времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а там, где есть бетонный раствор, есть опалубка.Отдельного внимания заслуживает дизайн, использованный при изготовлении. Ведь от качества фундамента для дома во многом зависит его надежность.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • разрыв при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальных утечек бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, что сделать конструкции надежно и дешево и какие требования к ним предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом специалистов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку от

Качество постройки во многом зависит от того, из какого материала она была сделана. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ДСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. Используется даже старая мебель, а также «бывшие в употреблении» поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют как сделать панели опалубки.Для сборки горизонтальных панелей рекомендуется использовать обрезную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных перцев взять балку 100х50 мм, прижав ее к щиту кромкой .

Шаг по вертикали поперечный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Чтобы сделать опалубку более жесткой, горизонтально устанавливают по две балки 50х100 мм с каждой стороны, сверху и снизу.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочности досок данных типоразмеров достаточно, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены конструкции.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Поскольку для опалубки фундамента потребуется не один кубик, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа остались «товарным деревом», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием облицовывают прочную полиэтиленовую пленку для опалубки, которую необходимо закрепить степлером.Лучше возводить на саморезы. В этом случае ее можно легко разобрать, сводя к минимуму повреждения опалубочных плит.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После демонтажа опалубки положил на обрешетку доску 30х120 мм. Перед этим очистил поверхность досок от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Любое строительство зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытия, которые можно приобрести как готовыми, так и изготовить непосредственно на строительной площадке.Причем последний вариант очень популярен, так как считается менее дорогим. Чтобы самостоятельно изготовить монолитные плиты, нужно создать специальную конструкцию — опалубку перекрытий.

Устройство

Монолитный пол — один из основных элементов конструкции, повышающий эксплуатационные характеристики здания и делающий его долговечным. Его установка начинается со сборки опалубки, которая позволяет бетону сохранять форму и неподвижность до тех пор, пока он не затвердеет.Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

  • Опорные узлы. Это деревянные балки, похожие на телескопические стойки. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитать расстояние между ними. С помощью таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не более 4 м. Часто при возведении конструкций используются дополнительные или стартовые стойки.Они изготавливаются из металлического профиля и фиксируются между собой специальными крепежными элементами (чашка или клин). Благодаря таким опорам можно возводить опалубку высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используются для установки опалубки в многоэтажных зданиях, состоят из трех элементов: вилки, вертикальной опоры и треноги. Вилка является верхней частью и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Его также часто называют «опорной вилкой».Этот элемент изготавливается из четырех сваренных по углам труб квадратного сечения и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Штатив (юбка) предназначен для стабилизации подставки и позволяет надежно удерживать ее в горизонтальном положении. Кроме того, тренога принимает на себя часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно нормативам при строительстве обычных жилых домов для устройства подсобного строения допускается использование стоек следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см.Если вы планируете построить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их ставят с шагом 150 см.

  • База. Изготавливается из листового материала, в качестве которого чаще всего используются листы фанеры, металлические профили и доски из досок. Для увеличения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с повышенной влагостойкостью.

  • Балки из металла или дерева. Эти элементы расположены перпендикулярно друг другу. Для возведения опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание бетонной массы и прочность самой опалубки.

Опалубка перекрытий бывает разных видов, все зависит от типа опоры, толщины бетонной заливки и высоты конструкции.

Преимущества и недостатки

Опалубка перекрытий считается незаменимым строительным элементом.Однако у них есть как достоинства, так и недостатки. Поэтому перед их постройкой важно учесть все характеристики. К основным достоинствам опалубки можно отнести такие моменты.

  • Обеспечение высокой прочности монолитных плит. В отличие от обычных сборных конструкций в них нет стыковых зон и швов.
  • Возможность реализации нестандартных проектов, так как такая опалубка позволяет изготавливать перекрытия различной формы.
  • Устранение смещения полов в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
  • Простой монтаж. Опалубку можно создать своими руками без использования специального оборудования, что значительно экономит затраты на строительство.
  • Многоразовый. Обратимая опалубка используется для отливки сотен и более монолитных плит. Это выгодно с финансовой точки зрения.

… Что касается недостатков, то их не так много.

  • По сравнению с использованием готовых плит время больше, так как требуется дополнительно возводить и демонтировать конструкции. К тому же процесс строительства немного затягивается, так как приходится ждать, пока бетонная заливка наберет прочность.
  • Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Это сделать сложно, потому что бетон заливается в огромных количествах.

Просмотры

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных перекрытий, бывает нескольких типов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используются конструкции следующего типа.

Стационарная (несъемная)

Его главная особенность в том, что его нельзя удалить после застывания раствора. Стационарная опалубка состоит из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги.По окончании бетонирования несъемные конструкции трансформируются в один из элементов железобетонной конструкции. Эти конструкции обладают рядом преимуществ: упрощают монтажные работы, сокращают трудозатраты, придают конструкции декоративный вид, так как выполнены из современных материалов.

Съемный

В отличие от предыдущего типа, эти конструкции можно демонтировать после полного застывания бетона. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку отличаются невысокой ценой и простотой установки.Многие строители берут в аренду съемную опалубку, так как это позволяет снизить затраты на сборку конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборный

Этот вид опалубки делится на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при возведении горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (каркасная) опалубка, но если планируется возведение зданий сложной формы, то подойдет объемная (крупнопанельная) конструкция.Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пенополистирола, пенополистирола и пенополистирола.

Кроме того, раздвижная опалубка иногда используется для строительства малых и больших модулей. Устанавливается вертикально. Тип конструкции выбирается при строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, ее необходимо возводить в соответствии с установленными СНиП с учетом всех технологий и правил. К этой конструкции применяются следующие требования.

  • Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и затвердевшего бетона.
  • Безопасность и надежность. При армировании и заливке раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любую вибрацию. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, которые в будущем могут привести к аварийным ситуациям.Строительные столы также помогают исключить нарушение целостности конструкции, по которым также можно передвигаться во время строительных работ.
  • Длительный срок службы. В первую очередь это касается разборно-съемной опалубки, многократно применяемой в строительстве. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется установить опалубку из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
  • Устойчивость к нагрузкам. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку.Чтобы конструкция их надежно выдержала, необходимо заранее правильно выбрать материал ее изготовления и подготовить план фундаментной плиты, дополняющий чертеж опалубки и схему строповки.
  • Быстрая установка. Сегодня на рынке представлено множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих быстро собрать конструкции.
  • Возможна разборка. После застывания раствора опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно разобрать для дальнейшего использования.Этот процесс должен быть быстрым и легким.

Установка своими руками

Установка опалубки перекрытий считается ответственным и сложным процессом, поэтому, если вы планируете собирать ее самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологии. Многие строители предпочитают приобретать готовые монолитные плиты; для их установки потребуются только домкраты и рабочие. Единственное, строительная техника не всегда доступна для использования и в труднодоступных местах работать не сможет.Поэтому в таких случаях лучше всего делать монолитные блоки своими руками. Для этого нужно укрепить опалубку, после чего заливается бетон. Более подробно процесс постройки выглядит следующим образом.

  • На первом этапе работы следует произвести точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учесть прочность опалубки, чтобы она не растрескалась под массой бетонного раствора.Кроме того, составляется схема размещения плиты с учетом особенностей конфигурации будущего здания, марки бетона и типа арматуры. Так, например, для строительства обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, потребуется сделать сплошной пол толщиной не менее 20 см.
  • На втором этапе производится закупка всех необходимых материалов. Это фундамент под опалубку, опорные и крепежные элементы.
  • Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Его монтаж следует начинать после возведения стен, когда их высота уже задана. Для горизонтального литья можно использовать два вида опалубки: готовую (покупную или арендуемую, требуется только сборка) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, после завершения работ ее можно будет использовать повторно. В комплект такой опалубки обычно входят раздвижные опоры для удержания пола на определенном уровне.Собираются они очень просто и быстро.

Во втором случае вам придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Рекомендуется брать фанеру с повышенной влагостойкостью, а обрезные доски лучше всего выбирать такого же размера, это избавит вас от корректировки их по высоте в будущем. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В случае, если при сборке опалубки между элементами появляются зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Также можно сделать конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование щелей.

Большое внимание стоит уделить выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или клееные листы с повышенной влагостойкостью и толщиной от 18 до 21 мм. Этот материал состоит из нескольких слоев шпона, каждый из которых уложен поперек волокна.Поэтому фанера такая прочная. Монтаж фанерных листов необходимо производить таким образом, чтобы их стыки приходились на перекладины, кроме того, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Процесс установки следует начинать с установки опор, которые будут поддерживать будущий монолитный блок. В качестве стоек подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны быть одинаковой толщины и высоты).Опоры необходимо размещать таким образом, чтобы между ними оставалось расстояние 1 м, при этом расстояние между ближайшими опорами и стеной не должно превышать 20 см. Затем к опорам крепятся балки, которые отвечают за удержание конструкции. Дополнительно оснащены горизонтальной опалубкой.

Определение условий моделирования устройства арматуры ленточного фундамента методом приведения фундаментной плиты с несъемной опалубкой в ​​желоб экспериментальные исследования

IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 913 (2020) 042006

рукой нажимает на верхнюю часть фундаментной плиты и поднимает ее, включая арматурную конструкцию всего фундамента

.

Понятно, что в проектной практике существует довольно большое количество успешно применяемых конструктивных методов

усиления фундаментов [6, 7]. Однако вовлечение в работу

грунтов основания

существующих ленточных фундаментов связано с технологически сложными и дорогостоящими методами армирования

, эффективность которых очень сложно контролировать.Поэтому в практике проектирования

зданий и сооружений, имеющих дефекты несущих конструкций, свидетельствующие о недостаточной несущей

несущей способности конструкций ленточных фундаментов или грунтов фундаментов, а также при реконструкции

, связанных с увеличением среднее давление под фундаментным основанием из-за надстройки

или установки массивного технологического оборудования, часто конструкторы

принимают конструктивные решения, которые намного проще контролировать в процессе производства.

Пронозин Ю.А. предложены аналогичные конструктивные решения [8] для устройства фундаментов с оболочкой

под несущими стенами здания, однако в этих конструкциях оболочки выполнены на

искусственно созданном грунтовом основании определенной кривизны с предварительным уплотнением. при строительстве нового

, а не при армировании.

Предлагаемое патентное решение [5] состоит в том, что в бетонных рубашках, расположенных по внутреннему краю несущих стен

, опалубка формируется из профилированного листа с инжекторами, предварительно уложив бетонное основание

заданного сечения, армированное в нижняя зона.Затем на профилированный лист

в верхней зоне предшествующей фундаментной плиты укладывается армирующая сетка, после чего выполняется бетонирование верхней плиты

заданной высоты сечения. После затвердевания бетона через форсунки, упрочняющий состав

подается до значения, соизмеримого с расчетным значением среднего давления

в пространстве между профилированным листом и дном опорной плиты.

Анализ опыта экспериментальных исследований напряженно-деформированного состояния грунтового основания на фундаменте

модели

Наиболее надежным способом подтверждения эффективности и действенности предложенного технического решения по усилению фундаментов

является экспериментальное исследование.Проведение его на натурном объекте

требует больших затрат времени и средств, поэтому на модели планируется провести исследования. Это позволит

воспроизвести реальную картину взаимодействия армированного фундамента с грунтовым основанием на модели

и получить данные о напряженно-деформированном состоянии (НДС), показывающие реальную картину происходящих процессов

в почвенном основании.

Проведение экспериментальных исследований предлагаемых технических решений планируется на

фундаментно-лабораторной базе кафедры «Промышленно-гражданское строительство, геотехника и

фундаментостроение» ГРГПУ (НПИ) им.И. Платов в желобе испытательной машины МФ-

1 конструкции Ю.Н. Мурзенко (рис. 1), которая является центральным звеном в автоматизированной системе научных

исследований (АССР) баз и основ на моделях [9].

Силовая рама машины состоит из вертикальных стоек и балки-траверсы, к которой совместно с подвижной тележкой подвешены гидравлические домкраты

. В зависимости от испытательной установки в работу могут входить один, два или

трех домкратов, которые можно закрепить на любой части направляющей.Домкраты

расположены плунжером вниз и оснащены возвратными пружинами. Передача нагрузки регулируется с помощью

панели управления станка, которая имеет измерительную шкалу с тремя пределами измерения: до 100,

,

200 и 500 кН и ценой деления 200, 500 и 1000 Н соответственно. Желоб машины МФ-1

железобетонный, имеет внутренние размеры 3,0×3,0x2,2 (глубина) м и заполнен среднезернистым воздушно-сухим песком

Орловского карьера Волгоградской области. имитирующий песчаный фундамент

со следующими физико-механическими свойствами: насыпная плотность  = 1,565 г / см3; уплотненная плотность

 = 1,89 г / см3; угол внутреннего трения  = 43016; модуль деформации Е = 20,75 МПа.

Обязательным условием проведения экспериментальных исследований в желобе является создание оптимальной модели фундамента

и воссоздание грунтовых условий.

Условиям моделирования совместной работы оснований и фундаментов посвящены работы В.А.

Флорина, П.Д. Евдокимова, Ю.Н. Мурзенко и др.

В.А. Флорин [10] получил условия моделирования для плоской задачи теории упругости,

Особенности съемной опалубки для фундамента и как это сделать самому.Самостоятельное изготовление опалубки для ленточного фундамента Подготовка опалубки для фундамента

Опалубка — это форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формирующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы.Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды. Согласно терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

  • Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не рассыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться как несъемные элементы и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические экраны используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку. Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Опалубка деревянная

Древесина, фанера водостойких сортов, ДВП и ДСП являются наиболее доступными и наименее дорогими материалами для изготовления опалубки.Малогабаритная опалубка из досок способна выдерживать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные доски водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей.Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкопанельная сборно-разборная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Бетон заливается прямо в вырытую в глинистом грунте траншею. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба фанерная.На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые укрепляются распорками (8) к стойкам (4), находящимся на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов должен быть не более 1м. Верхние пропилы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных плит не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. Крайние полосы отливки (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной засыпки (5).Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать отшлифованные стены и щитки, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Настил из досок (3) закреплен на краю траншеи. Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм.Монтаж данной конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Опалубка полностью изолированная

Применение фиксированных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных панелей. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10). После застывания бетона дюбеля надежно крепят панели ВПСП к стенам фундамента.Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки

EPS соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7). Высота фанерных досок должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера.На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой 20 см и более. Блоки EPS крепятся к фанерным доскам и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые можно легко демонтировать, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплением в подземной части

Использование блоков EPS в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности подвала.Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а настил (3) покрывается противными листами (11), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков пенополистирола (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается более легкий вариант решетчатого настила, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею, или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза над проемом фундамента, а стены траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см. Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных балок (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого установлены стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), которыми стягиваются экраны.Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Боковые струны (7) используются в качестве направляющих при установке экранов. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Стойки (12) для поддержки раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно установить как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты.Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей. Снимать опорные и формовочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при установке опалубки

Если перед девелопером стоит задача сделать ленточный фундамент правильно, то необходимо учесть типичные ошибки, которые допускают строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере конструкционной целостности.
  • Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых щитов с помощью распорок и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на бетон, залитый в опалубку.
  • Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки может быть разбит как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между расположенными друг над другом участками фундамента, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, который скапливается на верхнем крае нижнего яруса. Чтобы обеспечить возможность повторного использования материала, вы можете обернуть фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, полиэтиленовой пленкой или предварительно обработать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молоком.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правила и правильно использовать проверенные технологии.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки под ленточный фундамент будет основной темой данной статьи. Из него вы узнаете:

  • как построить фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что он не требует использования тяжелой строительной техники при его установке. Замкнутый контур ленточного фундамента, усиленный металлоконструкцией, должен будет выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Заядлый хозяин по достоинству оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические изыскания.Для этого нужно обратиться в местный отдел капитального строительства, там вы сможете узнать важную информацию о своем грунте. Обращаем ваше внимание, что будущий фундамент

  1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. должен проходить на 0,3 м ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте спроектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, торцевую деформацию основания и другие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • Количество несущих стен и их размеры.

Учтите, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет более внушительным.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решится вопрос о размерах и геометрии фундамента. Первым делом необходимо нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, необходимо удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем внешние края одной из внешних стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю колышков и одной планки, прибитой к колышкам.Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие внешние стороны фундамента.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитками должно быть равно ширине стен будущего фундамента.

А теперь пора браться за лопату — будем рыть траншеи по размеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента; соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна проходить на расстояние, состоящее из уплотненных слоев песка и щебня по 15 см каждый и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеуказанных слоев.Рекомендуется смочить песок водой — тогда можно будет добиться более плотной усадки.

Стандартные строганные доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно такая толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдавайте предпочтение доскам из хвойных пород деревьев — они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также понадобится:

  • деревянные бруски 50 * 50 мм — воспользуемся ими для проставок;
  • для крепления щитков — колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят избежать лишних щелей. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите необработанную древесину. Сухие плиты забирают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров — зазор более 3 мм может позволить раствору пройти сквозь них. Небольшие щели не нанесут значительного ущерба — они исчезнут сами по себе после пропитывания древесины влагой.

  1. собрать щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
  2. забивают вертикальными клиньями с шагом 1 м;
  3. прикрутите подготовленные щиты к клиньям саморезами;
  4. укрепить получившуюся конструкцию распорками и перекладинами;
  5. следить за тем, чтобы щиты были строго выровнены;
  6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если вы не уделите этому должное внимание, теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, которая может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не поленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать экраны несколько раз, обратите внимание на их чистоту.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что шляпки находятся внутри опалубки, а острия смотрят наружу, которые впоследствии необходимо загнуть.

После завершения установки опалубки ленточного фундамента приступаем к укладке рубероида на дно траншеи. Таким образом вы предотвратите последующее поглощение влаги из бетона.Для поддержания должного влажностного режима закрепите на трикотажных досках прочную пленку или по возможности рубероид.

Арматурный каркас

Теперь настало время арматурных каркасов, они нужны для обеспечения надежности фундамента. Их следует собирать из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки каркаса арматуры. Все соединения необходимо производить непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Убедитесь, что с каждой стороны от каркаса до стен опалубки осталось примерно 5 см. Таким образом вы сможете защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Уложите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладки пола не более 250 мм.

Необходимо проложить проемы, по которым будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитками проложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки под ленточный фундамент можно считать завершенным, пора заливать бетон в нашу конструкцию.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производственной площадке — вам привезут необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам это не получается, придется ограничиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних элементов. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. К тому же время его застывания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на кубик бетона нужно потратить пять мешков с цементом, десять мешков с песком, тридцать мешков с щебнем. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимайте доски до полного высыхания смеси. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после этого можно будет снимать щитки. Бетон набирает необходимую прочность через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять — это поможет избежать образования корки, препятствующей затвердеванию более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент фольгой, иначе он может намокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента — процесс довольно трудоемкий, с ним можно справиться.

С инженерной точки зрения ни один специалист не сможет абсолютно точно рассчитать опалубку: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Назовем лишь некоторые из них.

  1. Качество пиломатериалов. В природе не бывает двух полностью одинаковых плат. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного расположения сучков и т. Д.
  2. Индикаторы бетона. Бетон может иметь разную консистенцию по вязкости, это зависит от пропорций и характеристик фракций, используемых при приготовлении. Кроме того, нагрузки на опалубку зависят от скорости заливки бетона, способа набивки и наличия арматуры.
  3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски выдерживают более высокие нагрузки, но в дождливые их прочность снижается.

Существуют строительные нормы, регулирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины; для подземной части стандарт увеличен до 1/250 длины.Непрофессионалам сложно достичь таких ценностей. Что делать обычным разработчикам? При создании опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помните главное правило — любую опалубку лучше делать с явным запасом прочности, не рассчитывайте на «а может, выдержит». Необходимо помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Во-первых, следует знать, для каких целей нужна опалубка.Если вы планируете использовать его многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбить стандартные щиты из качественной обрезной доски.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка одноразовая, то будут использованы некачественные материалы; при определенных условиях можно использовать куски ДСП, обычной фанеры или даже необрезные доски. Как правило, для строительства бани можно выбрать самый дешевый вариант опалубки.

По конструктивным особенностям опалубка может быть:


Изготовление съемной опалубки ленточного фундамента

Исходные данные: опалубка будет съемной по всей высоте фундамента, материал изготовления — обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Не существует единого универсального алгоритма изготовления опалубки, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, особенностей фундамента и личных предпочтений. Мы поговорим только об одном из множества вариантов.

Шаг 1. Подготовка щитков. Измерьте длину и глубину траншеи. Не делайте щиты большими — работать с ними будет очень сложно, по длине они не должны превышать 3-4 метра в зависимости от высоты.Отколите доски от обрезных досок; такие же доски или рейки можно использовать в качестве вертикальных стоек. Если рейки у вас тонкие, то прибейте их кромкой.

Практические советы. Никогда не используйте саморезы для сборки опалубки.

  1. Во-первых, это занимает много времени и для их вкручивания нужен специальный электроинструмент.
  2. Во-вторых, разборка щитов саморезами — одно мучение. Отверстия под звездочку забиты землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда — очень неблагодарное и «нервное» дело.А саморезы намного дороже гвоздей, а для опалубки им понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на растяжение, все имеют нагрузку только при изгибе или сжатии. В этом случае из досок не будут вырываться гвозди, используйте их спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом гнуть «на метр» с лицевой стороны щита.

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею.Подготовьте заземляющие колышки и угловые стойки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50 ÷ 70 см.

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте их небольшими шпильками или вставьте проставки соответствующей длины между противоположными щитками. Тогда их не нужно вынимать, пусть остаются в бетоне.

На фото стойки щитов

Шаг 3. Забейте колышки в углах траншеи и протяните веревку между ними.Высота троса должна быть больше высоты надземной части фундамента. Дело в том, что точно выровнять опалубку по горизонту на заданной высоте у вас не получится; Выровнять фундаментную ленту после заливки придется вручную.

Шаг 4. Вбейте колышки в дно траншеи по уровню или отвесу, глубина забивки зависит от характеристик почвы, но в любом случае должна исключать их горизонтальные перемещения.

Шаг 5. Раскройте один ряд экранов, временно прижмите их к вертикальным штифтам. Поместите второй ряд и тоже возьмите его. Проверьте всю маркировку.




Шаг 6. Установите горизонтальные распорки между досками. Это могут быть отрезки металлических прутьев, деревянных реек, пластиковых труб и т. Д. Расстояние между распорками составляет около метра, на них не действует растягивающая сила бетона, они служат только для облегчения установки опалубки.




Шаг 7. Измерьте необходимую ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда панелей вместе деревянными рейками по размеру. Такое соединение предотвратит деформацию опалубки во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть более 50 сантиметров, то доски нужно перевязать через две тяги, чтобы не допустить разбухания досок под весом бетона.К вертикальным перекладинам снаружи крепится проволока, скрученная с небольшим натяжением — стены цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто срезается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди поставить опоры щитков, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части прибить к щитку небольшой кусок доски для упора. Всегда проверяйте положение экранов на тросе.Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то при установке и закреплении она не изменит своего положения. Если вы видите ошибки, немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки качаются в земле — на них больше не нужно полагаться. Вбейте рядом новые и закрепите к ним наклонные проставки. На стыке щитов нужно поставить доску и обязательно опору.

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить отрезки пластиковых труб для вентиляционных каналов и технологические отверстия в ленточном фундаменте.Под рукой нет труб — сделайте обычные деревянные ящики, потом их снимут, а дырки поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и жесткость крепления опалубки фундамента, проблемные места необходимо немедленно исправить. Опалубка должна стоять прочно, не шататься даже при больших усилиях.

Все, бетон заливать можно. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона.Если погода жаркая и сухая, бетон нужно поливать большим количеством воды каждый день. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода испаряется быстро, то химические реакции не успевают закончиться, существенно снизится надежность фундаментной ленты.






Что касается опалубки для столбчатого фундамента, то работы по ее изготовлению практически не отличаются от описанных выше.Только нужно сделать размер щитов сразу по размеру колонн. Конечно, небольшая ширина и высота стоек значительно упрощают технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Фундаменты из монолитных железобетонных плит предназначены для ванн, построенных на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4х4 метра. Самостоятельно залить большую монолитную плиту достаточно сложно; вы вряд ли сможете достичь его идеальных горизонтальных характеристик.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, засыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Шаг 2. Подготовьте пиломатериал, вам потребуются обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не более десяти сантиметров. Это значит, что вполне достаточно досок шириной 20 см и толщиной 20 ÷ 30 мм.

Шаг 3. Вбить колышки в углы будущей монолитной плиты, натянуть трос. Подложите доски под веревку, закрепите колышками. Плотно вбейте колышки в землю. Ставьте опалубку буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, вам не придется каждый раз перешагивать через опалубку. При бетонировании не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется около метра, установите последнюю доску, выровняйте ее, зафиксируйте ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Видео — Фундамент коробчатой ​​плиты

Видео — Схема и опалубка монолитной плиты

Видео — Опалубка и арматура монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов при изготовлении опалубки.

Вместо этого можно взять рубероид, рубероид, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Приветствуется использование этих материалов для обивки панелей опалубки.Почему?


Пленка должна быть установлена ​​с внутренней стороны опалубки. Зафиксируйте его степлером, чтобы он не провисал и не соскальзывал.

Цены на полиэтиленовую пленку

пленка полиэтиленовая

Металлические анкеры




Если они у вас есть, используйте их для здоровья, в противном случае не стоит покупать специально для основы бани. На высоких фундаментах желательно использовать металлические шпильки, их нельзя усилить боковыми упорами.Шпильки необходимо вставить в пластиковые трубки подходящего размера; под гайки обязательно кладем шайбы большого диаметра и куски досок.

Цены на рулевые тяги

тяги

Несъемная опалубка

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен отличается отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, играет роль не только опалубки, но и утеплителя.Его часто используют для возведения монолитных сейсмостойких железобетонных зданий. Несущие стены не только прочные, но и утепленные.

Строительные компании производят несъемную опалубку из различных материалов и с разными линейными параметрами. Конкретный вид опалубки следует выбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

  1. Изготовлен из высокопрочного пенополистирола.Представляет собой плоские плиты или блоки, угловые повороты, распорки, хомуты арматуры и др. Толщина боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки осуществляется шипами, все размеры необходимо сверять с помощью уровня. В зависимости от высоты опалубки бетон заливается в несколько слоев по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя снова собирают несколько рядов опалубки и заливают следующий.

  2. Несъемная бетонная опалубка.Он изготовлен из прочного бетона, на боковых поверхностях блоков имеются шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стены удерживаются мостами. Такую опалубку можно использовать как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных железобетонных зданий. Арматура не влезает, в отверстия вставляются вертикальные стержни, а горизонтальные упираются в специальные упоры.

  3. Арболит. Он может быть в виде пустотелых блоков или плоских панелей, лицевые поверхности должны быть отделаны, применяется только для надземной части фундамента или стен.Блоки устанавливаются методом сухой кладки; арматура может быть внутри. Панели монтируются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек выполнены в виде больших плоских шайб, поверхности панелей отличаются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

Использовать такую ​​дорогую опалубку на ленточном фундаменте ванны экономически нецелесообразно. Бани не нуждаются в утепленном фундаменте, а видимая часть подвала отделается обычными декоративными материалами.

Пенополистирол цены

пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем — все последствия неправильно изготовленной, установленной или закрепленной опалубки очень печальны, их устранение требует больших усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствий брака при возведении опалубки.

Вариант 1. При заливке бетона стало заметно набухание опалубки. Немедленно прекратите работу и обратитесь за помощью ко всем помощникам. Используйте лопату, чтобы отодвинуть бетон в местах набухания опалубки. Чтобы бетон не всплывал, прибейте на некотором расстоянии поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно заполнять бороздку и работу нужно делать быстро. Бросьте бетон больше 1.5 метров от места аварии.

Заметно ослабло давление на опалубку — попробуйте выровнять. Очень хорошо, если можно будет отрегулировать домкрат и использовать балки для медленного выравнивания опалубки. Вы можете растянуть проволоку в месте, свободном от бетона, и использовать ее для выравнивания выпуклости. Это очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, так вы сделаете еще хуже. Вибрация заставит бетон скользить вниз и еще больше нарушит прямолинейность опалубки.Повышайте уровень щита постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерное усилие может полностью сломать щиток или отдельные крепления. Последствия будут очень печальными. Как только появилась возможность выровнять щит, сразу зафиксируйте его положение. На этот раз внимательно проверьте надежность опор.

Этот случай самый простой, все остальные намного хлопотнее.

Вариант 2. Смещение опалубки заметил только на вторые сутки.

Что делать, если опалубка сместилась

Важно. Не все, что пишут на строительных форумах, однако, подумайте собственной головой, прежде чем верить первым попавшимся вам советам «знатока». Многие такие «знатоки» советуют снимать опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Никогда не снимайте опалубку! Весьма вероятно, что треснет весь фундамент.Он может не рассыпаться на глазах, но давать практически незаметные трещины, что снизит прочность конструкции практически до нуля. На следующий день проблему заметили — все, поезд ушел. Дождитесь полного затвердевания бетона, разберите опалубку, возьмите перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала при заливке бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почешите умную голову «тихо и с улыбкой», удалите бетон, расчистите площадку и начните все сначала.

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы этого не случилось — прочтите статью еще раз внимательно. Вносить собственные улучшения можно и нужно, но только если у вас есть опыт строительства как минимум трех различных опалубок.

Видео — Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в Интернете начинаются со слов «фундамент имеет большое влияние на прочность здания.«Это правда. Но дальше вы можете прочитать, что« это может каждый », что« здесь нет ничего сложного »и т. Д. Это неправда. Не теряйте время, читая эти советы. Подумайте, почему заработки профессиональных Строители в несколько раз превышают заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель обладает не только теоретическими знаниями, он испробовал все «научные» рекомендации своими руками.

Приступая к изготовлению опалубки, нужно придерживаться двух правил.

  1. Во-первых, вам нужно знать работу. Не думайте, что все очень просто, можно «как-то ослепить» и оно «как-то встанет».
  2. Секунда. Никакой работы не надо бояться, ее нужно уважать. У вас в голове всегда должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать наиболее оптимальный из нескольких возможных вариантов.

Видео — Армирование и опалубка ленточного фундамента мелкого заложения

Видео — Установка раскосов под опалубку

Возведение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом, является важным этапом строительства фундамента.

— это форма, в которую заливается бетонный раствор. Устанавливается после завершения земляных работ, когда вырыта траншея и подготовлено место под фундамент. Цель — придать конструкции определенную форму и прочность.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного фундамента дома, при этом сокращая до минимума трудозатраты и денежные затраты. Эти задачи волнуют каждого человека, который самостоятельно решает построить коттедж, гараж и другие сооружения, которые должны иметь прочный фундамент.

Строительная техника

  1. Обустроить траншею под фундамент фундамента; определить размеры арматуры, ее плотность, глубину и ширину. Эти значения зависят от этажности возводимого дома и от типа используемого строительного материала.
  2. Очистите участок от мусора вокруг траншеи.
  3. Выровнять территорию по выкопанным траншеям, чтобы в месте возведения сооружения не было ям, углублений.В противном случае цемент потечет через щели из-за некачественной конструкции опалубки.
  4. Сделайте щиты из бруса и досок и обведите ими траншею. Необходимо взять трехметровые доски и сколотить их, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровая доска будет иметь примерно три стыка поперечных досок, длина которых больше ее ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет загонять щиты вокруг траншей.Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно сказывается на надежности и прочности основания. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежа должна располагаться на лицевой стороне, которая в дальнейшем будет взаимодействовать с бетоном.
  5. Изготовление и применение зажимов деревянных , длина вертикальных элементов которых не должна быть меньше половины высоты щита.Это повысит жесткость конструкции, поэтому при заливке бетона на стенки формы будет оказываться максимальное давление. Система должна выдерживать такие нагрузки. В противном случае произойдет его деформация: разрыв, образование трещин, продавливание. Посередине между подкосами кладут деревянные зажимы.
  6. На расстоянии не менее 1 метра разместить подкосы (дополнительные опорные элементы) на стыке досок и щита. Вместе с зажимами они служат для усиления опалубки, придавая ей хорошую прочность, чтобы она не деформировалась под высоким давлением бетона.Щитки необходимо устанавливать с соблюдением всех необходимых размеров по горизонтали и вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, а отвесом — в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются распорками из дерева и крепежными элементами, расположенными сверху на уровне распорок.
  7. При образовании трещин в конструкции их необходимо заделать гидроизоляционным составом или паклей. Может быть облицован кровельным материалом внутри траншеи и вокруг нее.
  8. Потом провели .
  9. Если есть необходимость , то часть фундамента, которая находится в земле, снаружи. Утеплитель укладывается под слой гидроизоляции, после чего проводятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно использовать доски второго сорта. При этом необходимо учитывать, что после этого их повторно использовать уже нельзя.

Просмотры

Опалубка есть:

Съемная опалубка обычно применяется при строительстве коттеджей.Обычно его делают из стальных панелей, листов фанеры и досок.

Несъемный тип отличается простой и быстрой сборкой и установкой. В дальнейшем, после того как бетон застынет, его снимать не нужно. Для его возведения не придется проводить большой объем земляных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: подкосы и опоры.

Материал — это различные самодельные строительные изделия, в зависимости от способа и типа возводимого фундамента:

  • металлический каркас;
  • плиты пенополистирольные;
  • трубы асбестовые или металлические диаметром 150-200 мм.

Основным преимуществом несъемной конструкции является усиление и утепление основания за счет использования строительных материалов.


Основные требования к опалубке

  1. Достаточный уровень жесткости.
  2. Бетон при заливке не должен деформироваться.
  3. Простой монтаж.
  4. Обеспечивает изоляцию от земли , исключая растекание бетона.
  5. Конструкция должна быть без зазоров для предотвращения протечек бетона.
  6. Высокая прочность , чтобы выдерживать давление всей массы бетона на стены.
  7. Размеры (редактировать) — точные и последовательные.
  8. Элементы необходимо закрепить так, чтобы после затвердевания бетона их можно было разобрать и снять.

Опалубочные материалы

В зависимости от типа материала различают несколько видов опалубки:

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка — самый дорогой, но в то же время универсальный вид конструкции из листовой стали. 1-2 мм.

Преимущества:

  1. Этот вид быстро и легко принимает необходимую форму. , так как стальной лист хорошо изгибается под определенным углом.
  2. Придает высокую гидроизоляционную структуру.
  3. Ли позволяет прикрепить опалубку к арматурному каркасу с помощью сварки, что идеально подходит при возведении ленточного или монолитного основания.
  4. NS с сильным выступом основания над уровнем земли, металлическая конструкция легко обрабатывается снаружи.

Недостатки: отличная стоимость.

Опалубка железобетонная

Опалубка железобетонная — дорогой вид.

Преимущества:

Используя толстые бетонные плиты, можно значительно снизить расход бетонного раствора без снижения прочности фундамента.

Недостатки:

Поскольку плиты достаточно тяжелые, с недостаточной высотой, необходимо будет установить проставки в дополнение к возведенным.


Опалубка из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола — наиболее практичная опалубка, которая строится из блоков пенополистирола, надежно скрепленных между собой.

Преимущества:

  1. Простота установки.
  2. Возможность придания нужной формы.
  3. Высокая гидроизоляция.
  4. Изоляционные функции.

недостатки :

  1. Трудно найти некоторые элементы (углы и закругления).
  2. Высокая цена.

Деревянная опалубка

Деревянная опалубка вид, в котором используются доски и листы фанеры.

Преимущества:

  1. Доступная цена.
  2. Легко найти материал.
  3. Простота установки.
  4. Специальное оборудование для установки не требуется. .

Недостатки:

Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства.Причина: разные размеры материалов.

Опалубка из подручных материалов

Опалубка из подручных материалов — для ее возведения используются различные строительные материалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., Которые придают основанию заданную форму и препятствуют растеканию бетонного раствора. вне.

Достоинства: доступность и недорогая стоимость.

Недостатки:

  1. Сложность монтажа , как правило разнообразный строительный материал.
  2. Опасность утечка бетона.
  3. Малая мощность: поэтому большие конструкции лучше не строить, а ограничиться небольшими размерами.
  4. Необходимость использования дополнительных шин и опор.

Для правильного определения необходимого типа опалубки необходимо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий конкретному фундаменту или конструкции. Металлическая или деревянная съемная опалубка хорошо подходит для возведения цоколя, не требующего утепления.

Стационарный — для здания, основание которого нуждается в защите от воды и холода.

На выбор того или иного типа также влияют тип грунта строительной площадки, особенности фундамента, из каких материалов он сделан.

Пленочная опалубка — новый экономичный вид, в котором емкость, в которую заливается строительная смесь, окутана материалом (пленкой), повышающим качество железобетонной конструкции. При этом материал, использованный для постройки, остается в первоначальном состоянии.

Независимо от типа используемого оборудования и материала, все типы похожи друг на друга в простой конструкции и принципах установки.

Строительство дома, дачи, бани, хозпостройки, массивного забора и других построек всегда начинается с возведения фундамента. Он является главной опорой всей конструкции.

Типы фундаментов

Фундамент здания может быть:

  • плиточный;
  • камень;
  • столбчатый;
  • блочный;
  • лента.

Самый распространенный и надежный — это ленточный литой фундамент, который можно использовать как для постройки дома, так и для бани, гаража или забора. Заливается опалубкой.

Устройство для заливки бетона

Опалубка — это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Он нужен для сооружения фундамента над земной поверхностью. Строят его из разных материалов, вариантов много.

Опалубка бывает двух основных типов:

  • съемная — предназначена для многократного использования;
  • несъемные — которые не удаляются после затвердевания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

Как правильно сделать опалубку фундамента

При изготовлении любого типа конструкции необходимо придерживаться следующих требований:

  • она должна изготавливаться только из качественных материалов;
  • его рама должна быть прочной, жесткой, хорошо закрепленной, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
  • все элементы должны быть точно выровнены и подогнаны друг к другу; Съемная опалубка
  • должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, либо изнутри обита полиэтиленовой пленкой или рубероидом:
  • конструкция должна легко и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При возведении опалубки, помимо прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень. Малейшие погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и дырок. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть больше высоты насыпи. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать качественную опалубку для фундамента. Для возведения конструкции можно использовать дерево. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка — это древесина твердых пород, обладающая всеми прочностными характеристиками.В этом случае необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Вы должны знать — чем он шире, тем больше вероятность появления трещин. Если между досками панелей обнаружены зазоры до 3 мм, перед монтажом их необходимо смочить водой. Когда щиты набухнут, трещины исчезнут. Заполните щели до 10 мм паклей, а для отверстий более 10 мм используйте деревянные рейки. При возведении опалубки нельзя использовать сухие материалы. Они слишком быстро впитают воду, что приведет к потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант оформления. Как сделать опалубку фундамента из фанеры — вопрос, который часто интересует будущих хозяев дома. Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Соблюдая необходимые размеры, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками при помощи саморезов. Эта конструкция легко деформируется, поэтому ее необходимо закрепить стяжками, установив их через 55 см на 25 см сверху.Для надежности его следует укрепить металлическим каркасом.

Наивысшего качества — это опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения несъемной конструкции, которая является неотъемлемой частью основы дома.Пенополистирол удобен для построения схемы, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищенную от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно установить конструкцию. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные приспособления, мы приводим пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

  • подготовить место для установки:
  • очистить территорию от всего лишнего;
  • удалить верхний слой почвы с участка;
  • для обозначения территории под застройку;
  • выкопайте грунт из котлована или траншеи на необходимую глубину, указанную на чертежах.

Производство опалубки начинается с подготовки участка, на котором планируется строительство. Территорию нужно расчистить и выровнять.После того, как расчистка проведена, следует приступить к разметке участка. Чтобы все было правильно, следует разметить участок при помощи деревянных колышков и веревки. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размеров будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и гравием, выравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ возникает вопрос, как сделать опалубку для фундамента.Строительство начинается с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка должна точно соответствовать очертаниям будущего основания постройки. Для сборки щита необходимо:

  • подготовить доски необходимого размера;
  • сложите полотно нужной высоты;
  • прибить доски изнутри к вертикально установленным балкам.

Таким образом, щиты делаются на весь фундамент. Затем их нужно связать по периметру рамкой.Подготовленные балки сечением 5х5 см крепим гвоздями параллельно изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний ремни каркаса. Нижний ремень, выполняющий роль упора, закрепляется от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и устанавливается на высоте 40 см от земли. Реквизит устанавливается через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена ​​идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работы, можно заливать бетон в подготовленный каркас.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владения хорошим красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента. под забором. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Высота его должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Все очень просто.Изготовление и установка производятся по технологии для ленточных основ. Высота конструкции сделана на 10 см выше уровня бетонной укладки.

Изготовить и провести установку опалубки для любой конструкции несложный процесс. Главное — придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Несъемная опалубка — PENOPLEX FOUNDATION®

В частном домостроении ленточные фундаменты широко распространены.В классическом варианте такую ​​конструкцию сначала нужно возвести, а потом утеплить. Однако инновационное решение компании ПЕНОПЛЭКС СПб предполагает элегантное сочетание этих двух этапов. Давай расскажем обо всем поподробнее.

Опалубка, необходимая для бетонирования, сегодня строится не из дорогой древесины, а из высококачественных теплоизоляционных плит PENOPLEX®. После застывания бетона такая опалубка не разбирается, а остается в конструкции фундамента, обеспечивая надежную теплозащиту.Эта технология называется несъемной опалубкой.

Экономическая выгода

Несъемная опалубка, помимо затрат на покупку древесины, сэкономит время и трудозатраты на изготовление деревянной конструкции и ее демонтаж. Обратите внимание, что при устройстве ленточного фундамента устройство съемной опалубки является одним из самых затратных процессов.

Если сравнить два варианта возведения ленточного фундамента (первый — со съемной опалубкой и последующим утеплением плитами PENOPLEX®, второй — с несъемной опалубкой из таких плит), то первый будет стоить на 20% дороже.

Кроме того, за счет совмещения в один этап операций по возведению опалубки и утепления фундамента работы упрощаются и ускоряются, сокращаются сроки строительства.

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЕКС®

Для изготовления несъемной опалубки мы рекомендуем использовать особо прочную теплоизоляцию PENOPLEX FUNDAMENT®. Эти плиты, наряду с низким коэффициентом теплопроводности (до 0,034 Вт / м · К), имеют прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 0.3 МПа. Поэтому под воздействием бетонной смеси материал не меняет своей конфигурации, а после затвердевания бетона становится надежной частью конструкции фундамента.

Устройство несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ® на объекте

Важным качеством PENOPLEX® является водонепроницаемость, что позволяет ему сохранять свою теплозащитную способность, в противном случае вода, хороший проводник тепла, проникая в структуру материала, значительно увеличивает его коэффициент теплопроводности.ПЕНОПЛЭКС® отличается практически нулевым водопоглощением, что сохраняет свои сильные теплозащитные свойства на протяжении всего срока службы, более того, на стадии твердения бетона предотвращает проникновение «бетонного молока» в его структуру. Абсолютная биостойкость PENOPLEX® предотвращает развитие грибка и плесени.

Крепление несъемной опалубки PENOPLEX®

Для этого используется универсальная стяжка, к которой можно прикрепить приставной элемент, позволяющий увеличить толщину возводимой бетонной конструкции до 40 см.

Универсальная стяжка для крепления несъемной опалубки ПЕНОПЛЕКС® в собранном виде

Удлинитель и два зажима усиления для крепления несъемной опалубки PENOPLEX®

Универсальная стяжка упрощает и делает установку удобной, позволяя прикрепить арматуру непосредственно к стяжке.

Фрагмент смонтированной несъемной опалубки из плит ПЕНОПЛЕКС® на универсальной стяжке

Производитель теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЕКС® ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» имеет большой опыт применения технологии несъемной опалубки в частном домостроении.Специалисты компании готовы проконсультировать клиентов и провести шеф-монтаж. Чтобы помочь желающим воспользоваться достижениями компании в области применения данной технологии, ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработало «Технологическую карту возведения ленточных монолитных фундаментов с применением технологии несъемной опалубки с использованием плит ПЕНОПЛЕКС® и универсальных полимерных стяжек». ». В документе подробно описан порядок организации и технология монтажных работ, отражены вопросы безопасности, контроля качества работ, приведен перечень необходимых нормативных документов.

Процесс возведения несъемной опалубки с использованием плит PENOPLEX® упрощенно и наглядно представлен в видео:

Методы, порядок действий, использование при укреплении и ремонте фундамента

Фундамент — это чувствительная строительная техника для усиления существующего фундамента или размещения нового фундамента под старым фундаментом на большую глубину.

Фундамент — это сложный ремонтный проект, поэтому мы должны выбрать для него правильный метод.Для правильного метода мы должны понимать и оценивать слои почвы, текущую ситуацию и проблемы, касающиеся всего фундамента, требуемой глубины и протяженности нового фундамента.

Другими словами, опора — это метод ремонта фундамента, который может быть выполнен для переноса существующего рулона этикеток подшипника на новый уровень с меньшей глубиной. неделя уязвимого фундамента также может быть заменена техникой подкрепления.

Назначение основы

Подкрепление выполнено для следующих целей:

  • Для отведения старого мелкого фундамента на большую глубину, когда прилегающее здание построено с глубоким фундаментом.
  • Фундамент выполнен для подвала в существующем здании.
  • Фундамент выполняется для углубления существующего фундамента (опирающегося на бедные слои) и для того, чтобы он опирался на более глубокие слои почвы с более высокой несущей способностью.
  • Для усиления прочного фундамента, причиной которого могут быть трещины в стене.

Подготовка перед подкладкой:

  • О предлагаемых работах необходимо уведомить соседних или нет с подробным описанием типичных действий по использованию основы извините за вязку.
  • автобусный участок и его здание или закрытые зоны , если вы заметите и проведете обследование. в это время регистрируются и последствия трещин, о которых сообщается соседнему (-ым) владельцу (-ам).
  • , прежде чем начинать какое-либо из оснований для урегулирования, и определяются варианты решения, это делается в том случае, если причиной для обоснования является урегулирование.
  • У нас есть Meri on для снижения нагрузки на конструкцию за счет снятия прилагаемых нагрузок с перекрытий, уменьшения нежелательных статических нагрузок и экономии за счет установки подпорок и / или опор только после того, как должны начаться работы по укладке фундамента.
  • Если есть какая-либо часть территории, которая является уязвимой, из-за предлагаемых работ по укреплению должны быть поддержаны и защищены путем идентификации, отслеживания, маркировки или обнажения.

Необходимые подкладки

  1. Неравномерная осадка вызвана несимметричной нагрузкой здания, неравномерной несущей способностью всего грунта под фундаментом, действием корней деревьев или первичным или вторичным уплотнением связного грунта.
  2. Увеличение нагрузки: процесс загрузки строителя изменился из-за добавления большего этажа или изменения наложенной нагрузки из-за изменения загрузки службы.
  3. Понижение прилегающего грунта: Рядом фундамент прекращается работа имеется то необходимо опустить фундамент здания.

Методы подкрепления

Подложку можно переносить, но следующими способами:

  1. Ямочный метод
  2. Свайный метод
  3. Подкрепление к стенам
  4. Опора сваи домкрата
  5. Основание с помощью иглы и сваи
  6. ‘Пинфорд’ Метод табурета628
  7. 9011 9011 9011 или угловой сваи
    Ямочный метод

    В этом методе вся длина подкладываемого фундамента делится на участки по 1.Длина от 2 до 1,5 м. Одновременно рассматривается один раздел.

    Связанное сообщение: Калифорния Коэффициент несущей способности (CBR Test) грунта земляного полотна — процедура, аппаратура и использование для проектирования дорожного покрытия

    Прежде всего, в стене делается отверстие для всех секций выше уровня цоколя, в которое вставляется игла. Игла может быть изготовлена ​​из прочного материала, деревянного или стального профиля.

    Опорные пластины размещаются над иглой, чтобы поддерживать кладку над ней.Опорное устройство иглы осуществляется с помощью опор для кроватки (деревянных брусков) по обеим сторонам стены и домкратов.

    Посмотрите это видео, чтобы получить подробную информацию о винтовых домкратах в основании:

    После этого выкапывается котлован до необходимого уровня нового фундамента. Затем в котлован закладывается новый фундамент. Когда работа над одним разделом завершена, переходят к следующему разделу, т. Е. В первом раунде подкрепляются альтернативные разделы, а затем берутся оставшиеся разделы.Рис 2. выше показан раздел.

    Некоторые важные меры предосторожности должны быть приняты во время работы, такие как грабли в стене стены, полы также поддерживаются.

    В этом процессе можно использовать консольные игольчатые балки , когда имеется прочная внутренняя колонна или если требуется фундамент, увеличивающийся только с одной стороны, как показано на рис. 3.

    Рис. 3. Ямочный метод подкладки консольной иглой

    Следующие пункты должны быть приняты во внимание при ямном методе:

    1. Альтернативные секции рассматриваются в первом раунде.Затем переходят к оставшимся промежуточным частям. Одновременно следует принимать только один раздел.
    • В случае удлинения лавы в обе стороны лучше начинать работу с середины.
    • Если новый фундамент более глубокий, то правильно возможна опалубка котлована под фундамент.
    • Когда фундамент наберет полную прочность, нужно медленно снимать только все приспособления, такие как игольчатые балки и т. Д.
    • Игольные отверстия и т. Д.следует заделывать кладку цементным раствором.
    Свайный метод

    В методе опоры свай , как следует из названия, сваи устанавливаются правильной забивкой по с обеих сторон стены , которая должна быть усилена. Обычно используются сваи , сваи на расширенных сваях.

    После этого бетонные или стальные иглы продыряются сквозь стену и присоединяются к свае.Эти иглы действуют как балки, а также как заглушки для ворса.

    Свайный метод подходит для глинистых грунтов , заболоченных участков , а также слабонесущих пластов .

    Помимо вышеперечисленного, ниже приведены Типы и методы основания , используемые для различных структур:

    Подкрепление к стенам:

    Для работ по подкладке стен, стена должна быть разделена на опор для пролётов , и каждый пролет обрабатывается индивидуально, что предотвращает разрушение, повреждение или оседание стен.

    На длину опор и секций влияют следующие факторы:

    1. Общая длина стены.
    2. Постоянные и временные нагрузки на стены.
    3. Несущая способность и типы грунтов под существующий фундамент.
    4. Прочность и устойчивость стен и фундамента стены, которая будет опорой.
    5. Расчетная дифференциальная осадка и способность к раскручиванию существующей стены.

    Для массовых бетонных ленточных фундаментов опорных стен традиционной конструкции, подходящий пролет составляет от 1 до 1,5 м, и для стен с умеренной нагрузкой, поддерживаемых железобетонными ленточными фундаментами , длина пролета составляет от 1,5 до 3 м. .

    Рис. 4 б. Подземный отсек — типовая отметка

    ( Примечание: Во всех случаях сумма неподдерживаемой длины стены не должна превышать 25% общей длины стены)

    Типичная диаграмма расписания поддержки показана на рисунке 4.выше:

    Домкрат свайный опорный

    Опора свай-домкрата выполняется там, где традиционная опора неэкономична из-за подходящей глубины несущей способности грунта. Основное преимущество Jack Pile и определение — это без вибрации и гибкий , потому что глубина сваи может быть отрегулирована в соответствии с подходящими условиями грунта. В этой системе существующий фундамент простирается над головками заглушек труб, которые залиты на головках свай Jack после снятия гидравлических домкратов, что делает фундамент в хорошем состоянии.

    Рис.5. Типовой разрез домкрата свайного основания

    На рисунке ниже показаны типичные детали основания сваи домкрата.

    Основа игла и ворс

    Если традиционные методы или метод подкладки свайным основанием не подходят для существующего состояния фундамента, то для достижения наилучшего результата можно использовать метод подкрепления с помощью иглы и сваи. Как показано на рисунке ниже, большая работа в этом методе выше существующего фундамента должна быть в исправном состоянии .И используемые сваи, как правило, представляют собой буронабивные сваи малого диаметра.

    Рис. 6. Опорные части иглы и ворса
    Табурет, метод подкладки «Пинфорд»

    Основание Pynford используется, когда существующий грунт имеет плохую несущую способность этот метод основания подходит, и этот метод заставляет иглу непрерывно двигаться к стенам.

    Ниже приводится подробное описание этого метода подкрепления:

    Stage1. Отверстия в стене для стальных или сборных железобетонных табуретов.

    II этап. Табуреты вставлены и прикреплены к потолку кирпичной кладки над проемом.

    II этап. Кирпичная кладка между сосновыми инструментами удалена, чтобы оставить стену, опирающуюся на сосновые табуреты.

    IV этап. Арматура изготовлена ​​и размещена вокруг стульев со штырями.

    Этап V. Установлена ​​опалубка и отлита балка.

    VI этап. Опалубка снята, балке дали затвердеть перед ее прикреплением к нижней стороне стены.

    Рис 7.a. Метод Пинфорда для этапов с 1 по 3 подкрепления
    Корневая свая или угловая свая

    В методе укладки корневой сваи используется современное буровое оборудование для производства бетона, экономичного за счет экономии времени. По вышеуказанной причине это простая альтернатива традиционным методам подкрепления.Нет необходимости в большом объеме раскопок, покажите, что это сообщение не является сравнительно тяжелой объемной работой. Футерованный железобетон сваи, установленные попарно под противоположными углами , делают стену устойчивой в том месте, где находится звукоусиленный стартер, не более 1-2 м. В этом процессе существующий пол, стены предварительно просверливаются с помощью ударного шнека с продувкой воздухом. На рис. Ниже детали.

    Рис.8. Метод корневой или угловой укладки основы

    Через эту просверленную скважину стальная футеровка продвигается к низкосортному / глинистому грунту, пока не столкнется с твердыми пластами.Во многих условиях очень сложно укладывать угловые сваи на обе стороны стены. Что касается состояния недр, то иногда лечебными мероприятиями дело только с одной стороны. Для большей устойчивости сваи относительны с тесным пространством.

    Опорные стойки

    В опоре колонны в первую очередь снимаются нагрузки , затем она может быть оперена так же, как стены, с использованием традиционных методов или домкратных свай. Мертвые берега используются для передачи нагрузки на балку от колонны, а колонна передается с помощью пары балок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.