Обшивка парилки вагонкой: видео-инструкция как отделать своими руками, фото

✅ Как обшить парилку в бане: выбор вагонки и утеплителя

Внутренняя облицовка

При строительстве бани особое внимание уделяется внутренней отделке и утеплению парилки. Утепление бани уменьшает теплопотери, а правильная обшивка помогает сохранить деревянные конструкции парной и создать благоприятную атмосферу для отдыха.

Оптимальным материалом для внутренней отделки бани считается деревянная вагонка. Этот материал имеет эстетичный вид, невысокую стоимость и отличные эксплуатационные свойства.

Отличительными особенностями вагонки для отделки парилки русской бани являются:

• устойчивость к воздействию влаги и появлению плесени;
• высокая звуко и теплоизоляция;
• низкий уровень теплопроводности;
• экологичность;
• красивый внешний вид;
• устойчивость к деформациям и длительный срок службы;
• простота обработки и возможность получить идеально ровную поверхность.

При этом лучше всего использовать, так называемую евровагонку.

В отличие от обычной вагонки для парилки, этот вид отделочного материала:

1. Проходит предварительную принудительную сушку.
2. Имеет восьмимиллиметровое пазогребневое соединение.
3. Не растрескивается благодаря компенсационным отверстиям с обратной стороны.

Для внутренней отделки бани подходят далеко не все породы деревьев.

Наиболее подходящими считаются:

• Липа – лучшее дерево для парилки. Оно подходит и для обшивки парной, и для изготовления полок. Это дерево не темнеет и долго сохраняет эстетичный вид, не содержит смол, не нагревается, источает приятный аромат и не вызывает аллергических реакций.
• Осина. Характеристики этой древесины схожи с характеристиками липы. Однако стоит она еще дороже, чем вагонка из липы.
• Кедр. Отличный вид древесины для отделки бани. Вагонка из кедра имеет долгий срок службы, низкую теплопроводность, не выделяет смолу, очень приятно пахнет и обладает целебными свойствами.
• Дуб. Это дерево способно выдерживать воздействие высоких температур и влажности, очень прочное и долговечное. Особенностью дуба является изменение цвета, но это нисколько не испортит вид внутренней отделки бани. Единственным недостатком дубовой вагонки является более высокая стоимость в сравнении со многими другими видами древесины.

Вагонку их хвойных пород использовать для отделки парилки в бане не рекомендуется.

Несмотря на привлекательную стоимость, неплохие характеристики и целебный аромат хвойная древесина может стать опасной. Связано это с тем, что при нагревании вагонка из ели или сосны начинает выделять смолу, что может стать причиной ожогов.

Облицовка парилки выполняется в несколько этапов:

1. Подготовительные работы.
2. Утепление помещения бани.
3. Обшивка вагонкой.

Бесплатный подбор оборудования для саун и бань:

Подготовительные работы, которые необходимо выполнить перед монтажом вагонки, включают:

• Подведение и проверку всех коммуникационных систем (электричество, вода, канализация).
• Очищение поверхностей помещения от пыли и мусора.
• Гидроизоляция.
• Монтаж обрешетки – рейки должны крепиться ровно и перпендикулярно направлению вагонки. К бетонной стене обрешетку монтируют при помощи дюбелей, к деревянной поверхности саморезами.

После установки обрешетки на нее укладывают слой теплоизоляционного материала. Для утепления бани используют минеральную или базальтовую вату. Этот материал устойчив к возгоранию, паронепроницаем и не боится влаги. При его монтаже обязательно нужно следить за плотностью прилегания к поверхности. Имеющиеся погрешности дополнительно герметизируются самоклеющейся лентой или пеной для монтажных работ. Для защиты от пара на минеральную вату укладывают и крепят скобами фольгу или пленку.

ВАЖНО: между обшивкой и слоем теплоизоляции должен оставаться зазор, обеспечивающий правильную циркуляцию воздуха.

Одновременно с установкой обрешетки и утеплителя определяется место для установки вентиляции. Вентиляционных отверстий должно быть два. Размещать их рекомендуется возле печки. При этом одно из них должно быть на уровне от 15 до 30 сантиметров от пола, второе под потолком.

Монтаж вагонки может быть выполнена двумя способами:

1. С горизонтальным размещением.
2. С вертикальным размещением.

Отделку парилки делают скрытым методом. В качестве крепежей используют саморезы или кляймеры. Саморезы нужно применять оцинкованные. Кляймеры могут быть из оцинкованного металла или из пластика. Перед укладкой, доски рекомендуется на пару дней оставить в парилке «отлежаться». В этом случае усадка, которую они впоследствии неизбежно дадут, будет минимальной.

Укладку досок следует выполнять максимально близко друг к другу. А по окончании отделки все имеющиеся зазоры, углы и стыки заделать монтажной пеной, все деревянные поверхности парилки обработать специальным влагостойким составом на основе воска или воды. Для отделки стен и пола возле печки вагонка не подойдет. Там потребуется установить листы из нержавеющей стали или выложить плитку.

При больших бюджетах на строительство обкладку банной печки можно сделать из натурального камня.

Вагонка, установленная в горизонтальном направлении, равномерно прогревается, одинаково покрывается влагой и меньше повреждается от ее воздействия. В случае необходимости, пришедшие в негодность доски достаточно просто заменить. Однако горизонтальный монтаж вагонки требует установки принудительной вентиляционной системы, так как такое расположение досок негативно отражается на естественной вентиляции.

При горизонтальном монтаже крепить вагонку можно начинать и сверху, и снизу. Установка от пола выполняется легче, но готовая стена будет иметь не очень опрятный вид за счет необходимости обрезки самой верхней доски. Поэтому лучше начинать отделку парилки от потолка. В этом случае первую рейку нужно будет установить под потолком и расположить ее пазом вниз.

Вертикальное размещение визуально делает потолок выше и выглядит привлекательно. Вертикальный монтаж начинают с крепления первой доски в левом углу помещения бани при помощи специальной скобы. При этом гребень должен быть повернут к углу, а следующая устанавливаемая доска должна накрывать гребнем уже прибитую.

Главный недостаток такого монтажа заключается в возможности деформации доски за счет разницы температур в верхней и нижней части помещения.

Пол в бане отделывают вагонкой или керамической плиткой. Обшивка вагонкой пола выполняется по такому же принципу, как и обшивка стен. В завершении работы деревянный пол парилки покрывают противогрибковой и водоотталкивающей пропиткой. А в случае укладки плитки рекомендуется сделать стяжку. В любом случае, при обустройстве пола в бане делается уклон и устанавливается слив.

Фото последних работ бань и саун

Сделайте 4 простых шага к своей сауне или бане:

1. Введите параметры своей сауны или просто оставьте заявку
   
2. Мы получим смету на ваш проект от каждого нашего подрядчика
3. Мы выберем лучшее предложение и свяжемся с Вами
4. Вы получите сауну по лучшей цене

Ваш промокод: «Сауну Вам«! Скажите его нашему сотруднику и выезд замерщика для Вас будет бесплатным.

Рассмотрим как правильно обшить парилку вагонкой

Как правильно обшить парилку вагонкой, не нарушая банного интерьера

Как правильно обшить парилку вагонкой, если испокон веков дерево составляло основу банного интерьера. Наши предки использовали его и для строительства и в качестве отделочного материала, не задумываясь, какую вагонку выбрать для парилки и как её смонтировать правильно.
Возврат к древесине – это не дань традициям, хотя говорить о возврате не совсем верно, древесина никогда не находилась в забвении. Применение древесины в бане не только экономически оправдано, но и закономерно с точки зрения доступности и небольшой стоимости.
Выполнить монтаж вагонки своими руками вполне реально и не требует большого труда. Нужный результат получается при правильном выборе материала и качественном его креплении.

Факторы, влияющие на длительность эксплуатации

Итак:

• Долгий срок службы обеспечивается породой древесины, из которой выполняется обшивка парилки вагонкой и её качество. Здесь можно отметить лиственные породы, к которым относится осина, липа(см.Вагонка для бани из липы с эффектом аромотерапии), ольха, реже дуб.
  Они обладают массой достоинств, а так как плотность древесины у этих пород очень высокая, то они быстро нагреваются и хорошо держат тепло. Единственный минус, отмеченный практикой – приобретение темного цвета от высокой температуры и влажности.
• Хвойную породу дерева в парную не пустишь, а вот в моечном отделении она долго будет радовать своих хозяев.
• Класс древесины или её сортность определяют длительность службы. Выделяются «Экстра», «А», «В», «С». Первые три сорта относятся к наиболее качественным изделиям, обшивка вагонкой парилки выполняется именно этими материалами.
  На их поверхности практически нет сучков или мест, где они могли бы быть. Вагонка с сучками растрескивается в процессе эксплуатации.
• Нельзя обойти вниманием такой важный фактор долголетия отделки, как способ монтажа. Возникает естественный вопрос, как правильно крепить вагонку в парилке, если на одних фото представлен вертикальный монтаж панелей, на других горизонтальный, на третьих вообще по диагонали и везде отделка красиво смотрится.

Зачем использовать вагонку на бревенчатой стене

Чем лучше отделка вагонкой парилки, если русская баня всегда славилась влажной парилкой и голым срубом без дополнительной обшивки. Технология получения пара в парилке довольно проста, стены делаются массивными, гигроскопичными и теплоемкими.
Именитые художники изображали парные внушительными на своих картинах, шикарность бани определялась по толщине сруба. Сначала сруб накапливает влагу, поглощая её, а затем равномерно и постепенно отдает.
Итак:

• Данная конструкция имеет существенный минус, с которым сталкивался не один владелец бани, пытаясь в холодное время года протопить баню до получения нужной температуры.
• Влажная масса дерева прогревается минимум часа 4 в зимнее время, теперь представьте, сколько надо дров, да и сами бревна при такой эксплуатации прослужат мало.
• Если в прошлом веке дерево было одним из дешевых и доступных строительных материалов, которое никто не жалел, то теперь ситуация сильно изменилась.
• Современная постройка бани не обходится без парилки отделка вагонкой выполняет задачу снизить время протопки бани до одного часа, что значительно уменьшит расход теплоэнергии.

Внимание: Для получения нужного эффекта масса дерева уменьшается до 1 см вагонки, но под неё кладется фольга и утеплитель.

• Сказать, что это предел мечтаний хозяев бани нельзя. Действительно, протопить эту парилку легко, расход дров небольшой.
• Зато помещение остывает гораздо быстрее, чем хотелось бы, топливо подкладывается в печь постоянно, чтобы получить нужную температуру русской бани. Стены не аккумулируют пар в нужных количествах, он создается парогенераторами или дорогими печами. Данный процесс нельзя оставлять без присмотра, он должен постоянно контролироваться.
• Качественная вагонка для парилки «дышит» вместе со стенами бани(см.Обшиваем баню вагонкой своими руками и идем париться).
• Она не дает появляться конденсату и развиваться грибкам, регулируя влажность в бане.
• К преимуществам вагонки можно отнести её долговечность.
• Она не гниет и легко обрабатывается.
• Обладает тепло и звукоизоляцией, имеет эстетичный вид и экологическую чистоту.
• Отделка парилки вагонкой предоставляет возможность получить поверхность без недостатков. Под ней можно спрятать неровности, трещины, провода электропроводки.
• Здесь надо добавить небольшое уточнение, что ранее вагонка делалась в «четверть» и «шпунт», но рейки сдвигались одна относительно второй и плотность стыков нарушалась. Сегодня, строительный рынок заполнен вагонкой с профилем «гребень/паз».

Подготовка и выполнение работ по обшивке парилки

Прислушиваясь к мнению бывалых банщиков, каждый владелец бани определяет для себя как обшить вагонкой парилку, чтобы получить определенный эффект.
Итак:

• Вертикальное расположение вагонки влияет на долговечность досок. Разность температур внизу и вверху совершенно разная, что негативно отражается на сроке службы изделий.
  Вертикальное расположение вагонки незаменимо в банях с сухим воздухом и высокой температурой, то есть работающих в режиме сауны. В них практически отсутствует вода, поэтому древесина не меняет свой внешний вид и не темнеет.
  Стыки досок не подвергаются воздействию влаги из-за отсутствия водяных брызг. Для хорошей циркуляции воздуха под вагонкой, высверливаются отверстия.
• На видео в этой статье представлена вагонка, прибитая горизонтально. Горизонтальное расположение обшивки делается не только с целью зрительного увеличения стены в длину.
  Мало сказать, что в русской бане данное расположение обшивочного материала можно считать стандартным, преимущества горизонтального крепления вагонки на этом не кончаются.

1. При потемнении пола, вагонка возле него меняется без труда и особых усилий.
2. Вода не попадает в соединение досок, что обуславливает лучшее просыхание вагонки и удлиняет срок её службы.
3. Циркуляция воздуха за горизонтальной вагонкой происходит гораздо лучше, потому что для её крепления нужен вертикальный каркас.
4. Непреодолимым препятствием для мышей становится вертикальный каркас, на который крепится утеплитель.
5. К последнему преимуществу горизонтального расположения вагонки можно отнести её монтаж.

Внимание: При горизонтальном креплении вагонки паз направляется вниз.

• Неправильно выполненный монтаж вагонки, способен уравнять и свести на «нет» как качественный материал, так и дешевый, цена которого устраивает широкий круг потребителей.

Подготовительные работы

 Итак:

• Решая проблему, как обшить парилку вагонкой видео дает общее направление работам и предлагает начать с подготовки поверхности стен.
• Заделываются все выбоины, щели, устанавливаются и закрепляются водопроводные трубы, электрический кабель.
• Готовятся материалы и инструменты для отделки парной.

• Подготовив весь необходимый инструмент, материал, определившись как правильно обшить вагонкой парилку, можно начинать работу по отделке стен.
• Выполняется установка обрешетки в определенной последовательности.

1. Через 60 см на поверхности стен закрепляются скобы.
2. Само резами фиксируется обрешетка к скобам.
3. Применяя отвес и уровень, проверяется горизонтальное и вертикальное положение конструкции обрешетки.
4. Пространство между брусьями обрешетки заполняется утеплителем и покрывается гидроизоляционной пленкой.
5. Далее крепится вагонка.

Несколько способов крепления вагонки

Как крепить вагонку в парилке тот вопрос, который не дает покоя многим хозяевам бань:

• Крепление кляймерами для получения аккуратных и красивых стен. Достоинством служит возможность быстрого и легкого демонтажа поврежденных досок. Потолок, стены парилки, обшитые данным способом, имеют элегантный, стильный внешний вид.
• Один из простых и дешевых способов крепления заключается в следующем действии. Панель плотно устанавливается в пазе предыдущей и фиксируется оцинкованным гвоздем, а выступающие шляпки гвоздей добойником утапливаются, тогда они не препятствуют установке последующих панелей. Недостатком могут служить поврежденные доски.
• Как прибить вагонку в парилке другим способом? Для этого существует методика под №3. Она применяется при установке досок последних в ряду, а так же при сборке сидений и полок.
  Здесь используются само резы, которые заворачиваются в просверленные отверстия. Затем в эти отверстия забиваются пробки из дерева, выступающие части обрезаются заподлицо и поверхность шлифуется.
• Инструкция рекомендует четвертый способ применять для вагонок старого образца. В досках просверливаются отверстия, соответствующие толщине само резов. Отверстия рассверливаются в виде конуса, соответствующего головки шурупа.
  Крепление доски к обрешетке выполняется так, чтобы поверхность головки шурупа составляла единое целое с доской. Выполняется шлифовка и зачистка поверхности доски.

Поставить точку в данном процессе поможет краска или лак, нанесенный на вагонку. Однако надо помнить, что в парилке эти составы будут лишними и специалисты не рекомендуют их применять там.

Отделка и обшивка вагонкой парной, как обшить баню, парилка фото

Парилка — это основное помещение бани.

Качество принимаемых банных процедур зависит от того,

насколько правильно оборудуют это помещение.

Выбрать материал для парной (парилка фото)

и правильно её обшить вагонкой — означает подарить себе

уголок здоровья.

Парилка должна быть:

1. удобна в использовании,
2. отлично теплоизолироваться,
3. правильно вентилироваться,
4. а её дизайнерское решение должно располагать к релаксу.

Внутри обшивают парную преимущественно древесиной.

Срубовые бани можно не обшивать.

Но так как грубая обработка бревен при сооружении сруба не всегда выглядит аккуратно,

то такую парилку также облагораживают тонкой обшивочной доской.

Для облицовки парилки необходимо использовать древесину лиственных пород.

Чаще всего используется:

1. осина,
2. липа,
3. ольха
4. или клён.

Но можно использовать древесину и любых других лиственных деревьев.

Главная характеристика дерева при выборе:

• его плотность должна быть как можно меньше.

Так как у плотного дерева выше теплопроводность.

Высокую плотность имеют такие породы как:

1. дуб,
2. вяз,
3. бук.

Но следует не забывать, что древесина лиственных пород из-за воздействия температуры

и влажности может быстро потемнеть.

Иногда используют и древесину хвойных пород для внутренней облицовки парилок.

В такой обшивке есть свои прелести:

• запах хвойной смолы наполняет помещение непревзойдённым ароматом.

Смола же со временем перестает выступать на поверхностях обшивки.

Чтобы защитить стены от влажных испарений нужно расположить пароизоляцию по утеплителю под обшивкой.

Для этого можно использовать:

1. алюминиевую фольгу,
2. полиэтиленовую пленку.

Отделка стен вагонкой парной в бане и сауне

Обшивают (отделка) парилка фото) вагонкой (тонкая обшивочная доска, продукт переработки древесины):

1. толщиной не менее 12 мм,
2. а шириной не больше чем толщина, умноженная на 7.

Если вагонка будет шире, может начать коробится, что снизит плотность обшивки.

Для начала необходимо потолок и стены обшить слоем утеплителя:

• мат,
• жесткие плиты из стекловолокна
• или минерального волокна.

1. Лучше выбирать утеплитель минерального происхождения — более биостойкий.
2. А если желаете использовать растительные утеплители,
3. то необходимо правильно установить пароизоляцию.
4. Чтобы влага не попадала на теплоизоляционный слой.
5. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от конструкции стен.
6. Тщательной изоляции требует потолок, когда для теплоизоляции используют
7. вспучивающиеся материалы (полистирол, ПВХ).
8. Первый слой — обычная рулонная бумага, чистая, без рисунка и какой-либо пропитки.
9. Иначе при нагреве могут выделяться в воздух вредные вещества.
10. Затем крепится теплоизоляция — минеральная вата.
11. Следующим слоём должна быть пароизоляция без малейших дефектов
12. (алюминиевая фольга — «эффект термоса»),
13. чтобы частицы теплоизоляции не попали в парную.
14. Экономность и эффективность парилки зависит от правильности утепления и пароизоляции.
15. Для пароизоляции нельзя применять сильно пахнущие материалы (толь, рубероид, пергамин).
16. Пароизоляционный слой необходимо располагать так, чтобы горячий воздух,
17. который подымается вверх не выходил из помещения парной: рулон разворачивают
18. горизонтально и накрывают напуск слоя потолка, деревянную вагонку ориентируют горизонтально.

Это традиционный подход к утеплению парилки.

Хотя и имеет незначительные и несущественные недостатки:

1. алюминиевую фольгу сложно уложить так, чтобы пар не попадал между стыками,
2. для частичного решения этой проблемы используют клейкую алюминиевую ленту;
3. при утеплении стен и потолка стекловатой или асбестом эта теплоизоляция может попадать в воздух;
4. вата вредна пропитками и стеклянной пылью, которую сложно полностью
5. удалить после установки, а асбест вредит органам дыхания.

Заключительный этап отделки парилки — обшивка вагонкой.

Считается, что она должна быть без сучков.

Потому что сучки плотней, чем основная древесина, следовательно, сильнее нагреваются.

Прикоснувшись случайно к сучку можно обжечься.

По этой причине обшивочная вагонка для бани и сауны обычно дороже.

Какую чистовую обшивку выбрать — решать Вам. Можно использовать:

• липу,
• осину
• или ольху.

Есть мнение, что осина впитывает в себя энергию, как бы вбирая в себя все болезни.
Липа — энергетический донор.

Пока человек в бане парится «подзаряжает» организм.

К тому же запах липы великолепен в разогретой парилке, а особенно в новой.

Сауны и бани. Отделка и обшивка

Натуральное дерево — самый лучший материал при выполнении работ по обшивке сауны и отделке саун и бань.

1. При сооружении саун, используют евровагонку из пород, которые называются «банные».
2. Для пола используются погонажное изделие — половая доска, а для полок — полковые доски.
3. Если полки выполняют из абаша (африканское пальмовое дерево) или липы,
4. а пол из лиственницы, потому что она самый прочный и надежный древесный материал,
5. то обшивка более сложна.

Рассмотрим самые распространённые типы облицовки бани и сауны, чтобы

Вы лучше ориентировались при выборе материалов на строительство бани.

Материал ОСИНА

Осина — это самый бюджетный вариант для саун.

Недостатки осины:

1. Темнеет со временем и выглядит при этом не эстетично.
2. Избавиться от этого можно с помощью «белинки».
3. Осина уязвима для заболеваний. Помогут избежать этого специальные защищающие пропитки.

Но у неё есть и плюсы:

1. Мягкая, легко обрабатывается.
2. Нет запаха.
3. Цвет — белый с желтым оттенком.
4. Не «плачет» — выделяет малое количество смолы
5. Низкая стоимость.

Материал КАНАДСКИЙ КЕДР

Другое название «Тсуга гигантская».
Описание:

1. — Один из самых красивых материалов
2. — Ярко выражена текстура
3. — Возможно появление приятного розоватого оттенка
4. — Приятный и сильный запах
5. — Обладает антисептическим действием.
6. Из-за чего в бане в воздухе свежий аромат, который целителен для организма и улучшает настроение.
7. — Редко болеет
8. — Древесина плотна, поэтому сильно нагревается.
9. — Практически нет смоли, но это касается только канадского.
10. Поэтому, лучше использовать канадский кедр.
11. — Дорогостоящий и самый престижный.

Материал ЛИПА

Описание:

1. — Наиболее популярен
2. — Легко обрабатывается
3. — Оттенок светлый (только не сорт «рустикаль», его делают из сердцевины, оттенок тёмно-кофейный)
4. — Низкая теплопроводность — не нагревается.
5. — Аромат приятный и слабый
6. — Мало болеет
7. — Самый популярный

Материал «АБАША»

Описание:

1. — Структура пористая
2. — Низкая теплопроводность
3. — Дорог
4. — Слабый специфический запах
5. — Легко обрабатывается
6. — Цвет – жёлтый.

Материал ОЛЬХА

Описание:

1. — Часто используется
2. — Лёгкая
3. — Мягкая (благодаря этому качеству не ломается и легко режется)
4. — Оранжевый оттенок
5. — Мало смолы (поэтому можно использовать для потолка)
6. — Не гниёт и не болеет даже при постоянном контакте с водой
7. — Древесина «вязкая», поэтому практически не деформируется при усушке

Материал ФИНСКАЯ СОСНА

Описание:

1. — Широкое использование, как для бань, так и домов
2. — Количество смолы минимальное
3. — Текстура красивая
4. — Цвет тёмно-коричневый
5. — Прочен и вынослив
6. — Мало весит
7. — Приятный слабый аромат
8. — Без проблем обрабатывается

Материал ФИНСКАЯ ЕЛЬ

Описание:

1. — Прочен (отлично удерживает метизы)
2. — Легко обрабатывается
3. — Для сохранности в парилке необходимо обработать влагозащитным раствором.
4. Потому что неустойчив к влаге.
5. — Минимальное количество смолы, поэтому используют только финскую ель.

Сортировка:

Качество зависит от количества повреждений.

Сорта:

А0 – Высший.

Совершенно не имеет никаких недостатков.

Самый дорогой.

• А – 1-й сорт.
• Минимум повреждений, не больше спичечной головки диаметром на погонный метр
• В – 2-й сорт.
• Повреждений немного больше
• С – 3-й сорт.
• Самый низкий сорт.
• Может быть довольно много дефектов
• Некондиция –
• Не получивший никакой сорт.
• Цена самая низкая.

вертикально или горизонтально? « Строим русскую баню по уму

Просмотров: 1 946

Вопрос целесообразности обшивки стен парной брусовой (бревенчатой) русской паровой бани ранее рассматривался ЗДЕСЬ.

В настоящей статье мы коснемся более узкой тематики – как лучше, правильнее и целесообразнее обшивать изнутри стены парной декоративной вагонкой, если такое решение все же принято застройщиком.

С моей точки зрения, подходов в этом вопросе может быть два. И тот, и другой вариант вида обшивки стен парной могут иметь место, НО каждый из вариантов более целесообразен для применения в зависимости от типа имеющейся парной.

Что имеется в виду.

В случае обшивки вагонкой стен парной суховоздушной сауны направление крепления особого значения не играет. В такой парной поддерживается низкая влажность воздуха (относительная влажность φ=2-10% , абсолютная влажность d<50 г/м³). Вода на стены не льется. Вагонка остается сухой, и ориентация ее на стенах парной обуславливается только эстетическими предпочтениями застройщика.

Другое дело, если мы хотим набить вагонку на стены паровой высоковлажной русской бани. В этом случае во время приема бани на стены будет попадать значительное количество воды. Соответственно,  вагонка будет намокать.

К тому же, влажность воздуха в паровой  бане может существенно колебаться по высоте парной: от 20-30 г/м³ у пола, до 100-130 г/м³ у потолка. Но, с другой стороны, на нижние у пола ярусы вагонки будет попадать больше воды, отраженной от пола. А воды, как мы помним, в паровой парилке льется много, как стены, так и на пол.

Поэтому, как ни крути, вагонка по-любому будет намокать, и, как правило, больше снизу.

Вероятность попадания воды на обратную сторону вагонки, набитой вертикально, гораздо выше, чем у вагонки, набитой горизонтально (через сочленение «шип-паз»).

В случае набивки вагонки вертикально бруски, к которым крепится вагонка, будут крепиться к стене парной горизонтально. Это существенно затруднит организацию циркуляции воздуха под вагонкой с целью ее просушки.

Нижние концы вертикально набитой вагонки постоянно будут влажными, соответственно, больше подверженными возникновению грибковой плесени и гниению. Низ вагонки быстро почернеет. Причем поражены будут все ламели вагонки по всему периметру парной.

Менять придется всю обшивку парной одновременно.

Другая картина наблюдается, если вагонку прибить горизонтально.

В этом случае бруски, к которым крепится вагонка, набиты на стену парной вертикально. Набивку брусков желательно делать вразбежку для лучшей циркуляции воздуха на этапе просушки бани. Для этого по периметру парной у пола и потолка оставляются щели, через которые воздух может свободно циркулировать с обратной стороны вагонки.

Самые нижние ламели вагонки, больше всего подверженные воздействию воды, в этом варианте набивки будет легко заменить на новые.

Лучше всего, конечно, низ стен парной по периметру защитить керамической плиткой на высоту минимум 30см, а лучше на всю высоту подполокового пространства.

Вот, пока и все, что хотелось сказать по данному вопросу.

Пока!

Другие статьи на эту тему:

Как и какой обшить парилку вагонкой: фото, видео как крепить

Чтобы создать оптимальные условия в парилке, с паром, действительно полезным для здоровья людей, требуется отделка деревом, так как этот материал является натуральным и экологичным. К тому же дерево имеет довольно приятный запах. Вагонка считается самым подходящим и полезным вариантом для обшивки.

Крепление при помощи гвоздей

Классификация

Вагонка подразделяется на 4 класса. Каждый из них характеризуется наличием возможных дефектов.

• К классу «экстра» относятся материалы, которые не должны содержать абсолютно никаких дефектов, подобных сучкам или потемнениям. Они обеспечат создание безупречной, идеально ровной поверхности.
• У класса «А» возможно наличие незначительных потемнений, вызванных естественными процессами. На погонный метр не допускается наличие больше двух сучков. Размер каждого из них не должен превышать спичечную головку.
• Класс «В» отличается от предыдущих тем, что на одном погонном метре может содержаться 3 сучка. Здесь допускаются разводы на всей поверхности материала.
• Класс «С» считается самым простым. На нем есть дефекты от сучков и разводов вплоть до сквозных отверстий. Такой материал стараются не выставлять напоказ – его используют для создания обрешетки или любых других элементов, которые спрятаны от взглядов.

Схема обшивки парной

Лучше отдать предпочтение самому элитному материалу, качество которого достойно похвалы.

Какой вагонкой обшить парилку лучше

Чтобы отделать парилку внутри, необходимо подобрать вагонку. Какую следует выбрать? На рынке этот товар представлен в ассортименте, но чаще всего используется материал из липы и осины. Это самые распространенные типы древесины для создания здорового пара. Если у вас есть весь подходящий инструмент и материал (деревянный брус, уровень, отвес, линейка, карандаш, плоскогубцы, дрель, пила, молоток и гвозди), тогда остается узнать, как правильно крепится в банной парилке вагонка.

Процесс обшивки

Если сравнивать осину и липу, то последний вариант предпочтительнее – из-за повышенной влажности в помещении осина сможет прослужить максимум 3 года, а липа является более влагостойкой и поэтому долгое время сохраняет свой привлекательный вид.

Хвойные породы деревьев для парилки

В этом помещении из-за высоких температур хвойные породы станут выделять смолы, которые могут причинить ожоги. Сосну можно использовать только в том случае, если помещение отапливается электрической печкой, так как тогда температура будет значительно ниже.

Канадский кедр родом с севера, поэтому им выделяется при нагревании минимальное количество смол. У него красивая текстура, прочность и устойчивость к образованию плесени и грибка. Кедром выделяются хвойные масла, которые являются отличным профилактическим средством от респираторных заболеваний. Свойства данной породы дерева делают возможным его использование в парилке.

Экзотическое африканское дерево абаши абсолютно не накапливает тепло, и если человек дотронется до него, оно мгновенно примет температуру его тела. Обжечься просто невозможно. Цвет дерева – натуральный светло-желтый или молочный – переходит после термообработки в шоколадный. На фото вы можете увидеть презентабельный вид абаши.

Подготовительный этап

После покупки липовой или осиновой вагонки рекомендуется занести ее в парилку дня на два, чтобы древесина могла «привыкнуть» к своеобразному климату. В последующем крепить ее будет проще, и процесс не создаст проблем.

Обшивка парилки вагонкой своими руками

Чтобы обшить парилку вагонкой, требуется начинать с потолка. Предварительно посмотрите на фото, ведь это важный этап работы. Перед этим необходимо сделать теплоизоляцию потолка с помощью фольги и минеральной ваты, которая является негорючей, паро- и водонепроницаемой. Самой подходящей будет минеральная вата, такая, какой является базальтовая. Сверху на нее укладывается пергамин. Теперь начинаем крепить в парилке вагонку с потолка.

Вагонка крепится с помощью потайных гвоздей, которые забиваются под углом. После этого их можно добить добойником. Это позволит не повредить дерево. Крайние доски могут быть прибиты обычными гвоздями. У них нужно предварительно откусить шляпку. Место крепежа затирается шкуркой. Точно таким способом вагонку крепят на стенах. На видео можно увидеть наглядно и проследить за всеми этапами необходимых работ. Плинтусы прибиваются гвоздями без шляпок. Как это делать, можно увидеть на фото.

Отделка вагонкой парилки: особенности

• Обшить парилку качественно – значит, что после окончания работы стены будут идеально ровными. Для этого в процессе обязательно пользоваться уровнем и отвесом.
• Крепить вагонку в парилке следует вертикально, тогда вода и конденсат не станут задерживаться в пазах и будут стекать.
• Пространство между вагонкой и обрешеткой в парилке должно быть заполнено утеплителем.
• Не забудьте сделать гидроизоляцию. Для пароизоляции часто используют алюминиевую фольгу.

• И наконец, чтобы защитить обшивку от разрушительного воздействия высоких температур и высокой влажности, применяются специальные пропитки. Необходимо выбирать только такие, которые были изготовлены на основе натуральных материалов, что гарантирует безопасность для здоровья людей. Если пропитка является высококачественной, то она не изменит вид дерева и не станет выделять неприятных запахов.

Качественная отделка парилки

Какую бы вы ни выбрали вагонку (из осины, липы, канадского кедра или экзотической африканской абаши), чтобы обшить парилку, не сомневайтесь – это самый лучший выбор. Теперь вы можете наслаждаться паром, полезным для здоровья, в комфортной атмосфере, созданной своими руками. Такие регулярные процедуры избавят вас от простудных заболеваний, которые гораздо легче вовремя предупредить.

Смотрите также:

как класть, вагонка в бане вертикально или горизонтально, как обшить парилку

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

• гвозди;
• саморезы;
• скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше – вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз – как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей – не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер – маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение – для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности – на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска – толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора – в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Полезные рекомендации

В данном вопросе стоит придерживаться рекомендаций:

1. Один из полезных советов тем, кто использует для крепления элементов гвозди. Если их глубоко забивать в поверхность, то место крепления возможно прятать за деревянными штифтами.
2. Не забывайте проверять свою работу уровнем. В любой момент элементы могут «пойти» неровно. Важно как можно раньше заметить это явление и исправить его.
3. Нельзя располагать доски слишком близко друг к другу. Со временем может произойти разбухание дерева, вагонка изменит форму — смотреться это будет не очень эстетично.
4. При установке блок-хауса первая деталь монтируется сверху, отделка выполняется горизонтальным способом. Периодически требуется проверять работу уровнем.
5. Если в помещении отмечается высокая влажность воздуха, нужна гидроизоляция. Обычно выбор останавливается на рубероиде или полиэтиленовой плёнке.
6. В парилке стоит использовать горизонтальное крепление досок.
7. В некоторых вариантах возможно диагональное размещение материала на поверхностях. Смотрится тоже очень красиво. Диагональный монтаж самого первого элемента нужно начинать с угла. В конце доска обрезается по нужному размеру.
8. При использовании обрешётки шаг между брусками должен быть 40 см. Если решено использовать утеплитель, то шаг равняется толщине утеплителя (об утеплении дома вагонкой читайте тут). Если стены в доме неровные, нужно фиксировать каркас болтами или винтами.

Вагонка — прекрасный материал со своими особенностями и преимуществами. Все описанные способы монтажа позволяют обшить поверхности разных помещений добротно, качественно и надолго. Необходимо следовать проверенным методам и способам применения вагонки. Тогда вы будете долго наслаждаться положительными качествами этого материала.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане – на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались – гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения – вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая – когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство – шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один – брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант – использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении – именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

Какую вагонку выбрать для бани

Тип доски

Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

• Во-первых, потому что она имеет большие размеры системы «паз-гребень» (длина гребня достигает 8 мм).

• Во-вторых, потому что она гарантированно имеет компенсационные прорези на обратной стороне ламели, что способствует вентиляции покрытия и упреждает возможное растрескивание ламелей.

• В-третьих, потому что евровагонка уже предварительно обработана средствами для защиты древесины, которые могут использоваться в бане.

Евровагонка для бани

Сорт вагонки

Для парной подходит только первый или высший (элитный) сорт древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т.п. Учтите, что даже живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур.

Порода древесины

Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Метки: баня, вагонка, крепить, хорошо

« Предыдущая запись

На потолок

В принципе, все то же самое – бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться – так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Особенности выбора материала

Чаще всего для отделки парилки используется древесина, но при выборе ее сорта следует быть внимательным. Все материалы, которые в дальнейшем будут применяться при работах должны обладать следующими свойствами:

• стойкость к повышенной влажности и пару;
• долговечность;
• экологическая безопасность;
• эстетические свойства.

Наиболее бюджетным вариантом является сосна. Но стоит помнить, что при использовании вагонки из сосны низкого качества могут возникнуть определенные сложности – под воздействие высоких температур будет происходить слишком интенсивное выделение маслянистых смол, что сделает использование помещения затруднительным.

Из опыта многих банщиков можно сделать вывод, что наилучшим вариантом может стать вагонка из липы. У нее есть существенные преимущества:

• отсутствие перегрева;
• способность долгое время сохранять свойства независимо от температуры;
• способность переносить влажность и высокие температуры.

Также можно использовать для отделочных работ древесину бука, березы, ясени, кедра, дуба. Использование древесины лиственницы поможет создать в помещении благоприятный микроклимат, так как этот сорт обладает способностью очень быстро просыхать.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы – интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

***

Благодарим всех, кто решил поучаствовать – тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Финишная обработка

Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парной все-таки лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не раньше, чем раз в 2-5 лет. Если парную обработать необходимо, использовать можно только специальные составы для сауны или бани.

Средства, с помощью которых обрабатывают вагонку, подразделяются на несколько видов.

• Специальные пропитки и масла – это самые популярные средства, которые продаются уже готовыми к применению. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
• Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и тем более в парной, а вот покрасить лаком вагонку в предбаннике можно.
• Акрилак – средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. На рынке строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилака образуется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная без изменений выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может быть использовано даже на бетонных конструкциях.

подбор лучших материалов для парной, моечной и раздевалки

обычные бревенчатые стены? Это интересно! Настоящая русская баня, которая испокон веков славится своим паром на Руси, представляет собой очень влажную парилку и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Это почему? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Бревенчатый дом сначала хорошо впитывает влагу, а затем постепенно и равномерно отдает ее обратно.Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение — это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсировавшегося пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб, тем роскошнее была сама русская баня. Неудивительно, что пары на картинах именитых художников всегда выглядят такими массивными!

Но есть у этой конструкции и существенные минусы: для прогрева влажной массы дров потребуется много дров, а на то, чтобы протопить саму баню, потребуется не менее четырех часов. Плюс бревна, конечно, долго не прослужат – но еще сто лет назад они считались самыми дешевыми и доступными. стройматериал, а потому было просто не жалко. К сожалению, сегодня ситуация иная.

Но в современной бане без отделки уже не обойтись. Его основная задача – значительно сократить потребление тепловой энергии и само время нагрева до часа или получаса. А для этого массу древесины в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую укладывают фольгу и утеплитель.Топить такую ​​парилку несложно, дров уходит немного. Но, конечно, есть и минусы: помещение быстро остывает, топливо приходится все время подбрасывать, да и режим настоящей русской бани достигается непросто. Ведь пар уже не скапливается стенами – его приходится создавать с помощью дорогостоящих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс надо зорко контролировать.

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, своеобразно регулирует влажность в бане. Основными требованиями к этим материалам являются требования экологической безопасности. Стоит уточнить, что когда-то вся обшивка делалась «в шпунт» и «в четверть», но рейки в процессе эксплуатации часто смещались, а плотность стыков нарушалась. Вот почему сегодня почти все стеновые панели на рынке изготавливаются с профилями шпунт/паз.

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит гораздо дешевле, чем та, что длиной более 2 метров.И нетрудно сообразить, чем обшить ванну вагонкой такой длины. Вам просто нужно сделать рейку посередине. Но польза будет вполне ощутимой.

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Среди опытных ремонтников бытует такое мнение: при вертикальном расположении вагонки температура досок снизу и сверху разная, что не может не сказаться на их долговечности. В вагонке, прибитой в горизонтальном положении, усадка и уширение заметно меньше.Также горизонтальная облицовка бани делается для того, чтобы зрительно увеличить длину стены маленькой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить вагонку возле него не составит труда.
• Вода не может попасть в стык досок – и поэтому вагонка лучше сохнет и дольше служит.
• Воздух за такой облицовкой циркулирует гораздо лучше — все потому, что для нее нужна вертикальная рама, и зазор под ней тоже получается вертикальным.
• Еще один вертикальный каркас для утепления – отличная преграда для мышей.
• Монтаж горизонтальной облицовки значительно проще, чем вертикальной.

Важный момент: если накладка монтируется горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная облицовка незаменима для тех бань, которые работают преимущественно в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а значит древесина не потемнеет, и вода не попадет в стыки досок из-за отсутствия самих брызг.А чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого просверливаются отверстия – вот и все решение проблемы.

Так чем лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, действительно ли у вас русская баня, или вам нравится банный режим, а «баня» — это просто название.

Отделка моечной: дерево или ПВХ?

В помывочной температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, но влажность значительно выше.Именно поэтому в качестве отделочного материала в нем редко используется обычная вагонка – только в том случае, если на потолке установлена ​​специальная вытяжка. И обычно это лиственница устойчивая к влаге. Итак, внутри моечного отделения ванны можно использовать обычную деревянную вагонку – если хорошенько подумать, чем ее обработать. Это нужно для того, чтобы не размножалась плесень, не появлялись черные точки и насекомые. В основном банщики сегодня используют для этих целей бесцветное противогрибковое средство на водной основе.

А вот пластиковая вагонка из ПВХ, эффектно имитирующая дерево, подходит идеально. Легко крепится, легко моется и служит долго. Почему бы не использовать то же самое в парилке? Ни один пластик не рассчитан на те экстремальные температуры, которые в нем возникают, но в помывочной он не деформируется и не выделяет в воздух вредных летучих веществ.

Все-таки пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры в помывочной: крепится обрешетка, поверх нее — полиэтиленовая пленка, затем — рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка ванна, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совсем не устраивает тот факт, что от возведения стен до их отделки приходится ждать не один месяц.Но как обшить такую ​​баню вагонкой, если сруб при этом осядет минимум на 5 сантиметров, а вагонка, а тем более плитка, деформации не переживут. Но, в экстремальных ситуациях, когда по каким-то причинам ждать невозможно, качественную отделку все-таки можно сделать: если использовать специальные выдвижные направляющие для вагонки. При этом дно фиксируется жестко, а все остальные крепления прочно закрепляются на стенках и немного сползают вниз по той же направляющей.

Сделать эту плавающую раму можно по самым разным технологиям, но лучше всего зарекомендовал себя этот способ: делаем прорезь по ширине бруска, и этот же брусок держит рамку. При этом стена свободно садится по линии горизонта, и этот процесс не вредит отделке. Еще один момент: для накладки нужно взять большой саморез, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

В этом случае и направляющие, и обшивку закрепляют так, чтобы по расчетному количеству осадков они не доставали до потолка. А потолочную обшивку нужно крепить только к самому потолку, а не к стенам. А чтобы потом, после усадки бревна, не было щелей между двумя обшивками, потолок нужно обшивать вровень с верхом обшивки стены, а потолочный плинтус прибивать только к потолку.

Как ни странно, плитку можно укладывать и на сидячие стены – если предварительно установить на них влагостойкий картон с такими же выдвижными направляющими.

Самый сложный вариант отделки бани, если сама по себе она с обледенелыми зимой стенами. В этом случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, отступив от стен. Лучшей отделкой в ​​этом случае будет известковая плита, которая сохранит все тепло в парилке.

Сам процесс обшивки бани вагонкой короток и прост, но зато выглядит парилка, конечно, просто потрясающе.

Бани в наше время, кроме дерева, строят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево было и остается традиционным материалом для строительства и отделки бань. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно смело сказать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки ванных комнат просто нет.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками вполне выполнимая операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и соблюдать технологические рекомендации.Есть, конечно, свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, что необходимо учитывать при выборе качественного материала, так и при монтажных работах.

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна выдерживать условия повышенной влажности, частых и резких перепадов температур. Поэтому при выборе материала для таких целей необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода дерева, порода доски и тип вагонки по форме профиля.

Для облицовки стен может использоваться вагонка из древесины как хвойных, так и лиственных пород, причем выбор материала во многом зависит от того, в какой именно бане она будет использоваться. Например, для паровой сауны или русской бани наиболее подходящей часто используется, так как при нагревании не выделяет смолистых выделений, которые можно легко обжечь.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

Иллюстрация	Краткое описание свойств материала
	Липа. Специалисты считают этот материал наиболее подходящим для обшивки стен парилки, поэтому чаще всего для этой цели используется именно он. Липа имеет пористую структуру, а значит имеет низкую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парилке. Имея в своем составе лечебные эфирные масла, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний. Древесина липы практически не имеет сучков, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов. При использовании материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат. Однако пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, обшитое липовой вагонкой, необходимо оборудовать хорошей вентиляцией и оставить для проветривания после завершения приема. водные процедуры.
	Осина имеет твердую древесину, но хорошо обрабатывается. Благодаря плотности структуры она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно подготовлено, то такая отделка будет долговечной, так как ей не страшны вредители, а под воздействием влаги древесина станет прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, повышает тонус, снимает усталость и головную боль, а также способствует повышению иммунитета. Кроме того, эта древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше из осиновых бревен строили колодцы, вода в них не мутнела и не цвела, оставаясь кристально чистой многие десятилетия. Многие мастера выбирают вагонку из осины для облицовки парилки из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха имеет приятный золотисто-оранжевый, а иногда и розовый цвет, который как бы излучает тепло. По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений.Ольха не требует антисептической обработки, так как ее древесина содержит антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству в нем не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благотворно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не меняет своей геометрии при любой температуре. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому, как и осина, использовалась для строительства срубов для колодцев.
	Кедр — это, пожалуй, идеальная древесина для облицовки банных помещений, но ее довольно редко выбирают для этой цели лишь по той причине, что изделия из нее имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещении, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в парилке. Вагонка из кедра имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый, респектабельный вид.Кедр обладает приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница Обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только крепче, но без дополнительной обработки быстро теряет свой естественный цвет. Благодаря присущим ей характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней облицовки стен.
	Болиголов или Болиголов — канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка из него пользуется постоянным спросом, так как древесина болиголова устойчива к агрессивным факторам, таким как влажность и перепады температур – не деформируется и не гниет.Благодаря этим качествам этот материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и строительства беседок. Структура болиголова имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из болиголова хорошо подходит для облицовки стен в парилке. Болиголов подходит для этого помещения еще и потому, что в его древесине содержатся эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парилке эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и обеззараживая его. Текстура древесины имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши — Это африканский дуб, который может иметь высоту 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может быть желтого, соломенного или светло-кремового цвета. К преимуществам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, устойчивость к деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна — это самая популярная порода дерева, используемая для отделки банных помещений, благодаря своей максимальной доступности. Эта вагонка очень широко используется для облицовки помещений в бане. Однако следует отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные масла, но и смолистые вещества, способные вызвать ожоги.Поэтому сосновую вагонку рекомендуется использовать для помывочной, гардеробной или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, источая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный вид и долгий срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет. Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии. Недостатками вагонки можно назвать ее относительную гигроскопичность и низкую устойчивость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре древесины может появиться грибок в виде синеватых пятен. Именно поэтому для отделки парилки не рекомендуется использовать сосновую вагонку.
	Дуб всегда славился прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ.Вагонка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в банном помещении, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Древесина дуба устойчива к процессам плесени и гниения, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому дубовая доска отлично подойдет для отделки как парилки, так и любых других банных помещений. Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева.Общий цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого.

Всю деревянную вагонку делят на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.

• «Прима», «Экстра» или «Премиум» – это высший класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством из всей линейки подобных отделок. Древесина, выбранная для изготовления вагонки экстра-класса, не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других пороков.Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка также считается качественным отделочным материалом. Однако на ней допускаются мелкие изъяны – это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
• Класс «Б» (второй сорт) — этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как в досках допускается наличие смоляного кармана, не более 2-х трещин, незначительные механические повреждения, а количество сучков увеличивается до четырех на полтора погонных метра.
• Класс «С» (третий сорт) – самый доступный отделочный материал такого типа, который может иметь различные повреждения. Использовать такую ​​натуральную вагонку для отделки любых банных помещений недопустимо, так как срок службы таких досок, в условиях повышенной влажности и перепадов температуры, будет очень коротким. В этом случае владельцам вскоре придется демонтировать старую облицовку, а затем приобретать качественный материал и производить отделку.

Никогда нельзя пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимально долгую эксплуатацию используемого материала.Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

По установленным нормам для облицовки стен банных помещений толщина досок вагонки должна быть от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, было бы неразумным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

• ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород».
• ГОСТ 8242-88 «Детали профильные деревянные для строительства». Этот стандарт устанавливает размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Устанавливаются также допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, а по прямолинейности — отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

Эти документы не регламентируют длину доски.Но на практике она обычно колеблется от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Существует множество различных профилей облицовки, но наиболее часто используются те, которые показаны на рисунке ниже. Точнее будет сказать, что сегодня в моде рельеф, который образуют такие доски при обшивке стены.

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, отделанные вагонкой, представленной на следующей иллюстрации.Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и кому-то это сейчас понравится), и фрезеровались они индивидуально.

Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что и предопределяет высокую цену таких «штучных» изделий. Поэтому сегодня потребители чаще всего выбирают стандарты, выпускаемые в промышленных масштабах.

По статистике самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка».От других видов вагонки этот вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специального антидеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.

Хоть обшивка стен вагонкой и довольно простой и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе есть свои нюансы, о которых лучше знать заранее.

Цены на вагонку

• При расчете вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани также необходимо учитывать обязательный запас.Сумму площадей всех отделываемых поверхностей необходимо разделить на площадь одной панели (этот параметр обычно указывается производителем на упаковке). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это станет резервом на неизбежные отходы при раскрое и подгонке материала.
• При обшивке парных и моечных, то есть тех, где поверхности будут непосредственно контактировать с водой, доски крепят на стенах вертикально или по диагонали, чтобы исключить попадание влаги в соединительные пазы.В предбаннике или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, как предпочтет владелец этой ванны.
• Каркас обрешетки для вагонки, закрепляемой в банных помещениях, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подходит для этой цели. металлический профиль или другой материал.

• Крепление вагонки к обрешетке производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые необходимо умело забить в паз замка. Простым, но неосторожным движением легко можно повредить поверхность платы или целостность замкового соединения.Другой вариант монтажа предполагает использование хомутов, которые надеваются на нижнюю полку соединительного паза доски, а через него в направляющую рамы забивается (вкручивается) гвоздь или саморез.

Узнайте из нашей новой статьи на нашем портале.

Как бы ни была устойчива древесина к влаге, все же рекомендуется защищать ее от агрессивного воздействия окружающей среды.Для этого сегодня существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и паровые процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально разработанные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

В парилке нельзя использовать любые материалы по вашему выбору для обработки поверхности. Многие защитные покрытия забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не выдерживают высоких температур и влаги.Кроме того, при нагревании некоторые составы могут выделять ядовитые пары и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные не только предотвратят поражение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические мероприятия по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме того, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Раньше для обработки вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло.На сегодняшний день наиболее эффективными специалисты считают специальные материалы финских и российских производителей.

Лак акриловый цены

акриловый лак

• Например, зарубежные и российские компании предлагают лак на акриловой основе для защиты древесины, используемой в парилках. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую попадающую на нее воду, способную выдерживать воздействие температур 100 ÷ 120 градусов, а также отлично сопротивляющуюся появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на хорошо отполированную, очищенную от пыли и грязи облицовку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и на нее в два слоя наносится акриловый состав. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разводится.

• Отечественные производители выпускают составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска.Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы облицовки ванны. В состав компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы представляют собой экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах О. Специалисты рекомендуют обрабатывать деревянные стены комнаты отдыха и гардеробной матовым или полуматовым лаком на водной основе.

• Не отказались мастера и в защите вагонки для ванны олифой или другим маслом. растительного происхождения, так как хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Этот вид обработки особенно хорошо подходит для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла облицовку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносится от 4 до 6 слоев, и когда каждый слой высохнет, древесина зачищается наждачной бумагой. Льняное масло можно использовать в чистом виде или в него добавляют деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают исходное состояние изделия.Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется делать 1 раз в 3-4 года.

Как правило, внутренние для сохранения тепла, полученного при прогреве бани. Однако не все изоляционные материалы подходят для бань и саун, так как не подходят для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать. При выборе обогревателя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологическая чистота, то есть отсутствие токсичных веществ в составе утеплителя.
• Теплостойкость, обеспечивающая пожарную безопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Стойкость структуры материала к повышенным рабочим температурам.

В таблице ниже представлены несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для теплоизоляции стен бани:

Иллюстрация	Характеристики обогревателей
	Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в теплоизоляционный «пирог» стен бани. Однако следует напомнить, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, являющиеся связующим для хлопкового волокна.Смолы при повышении температуры в помещениях могут начать выделять ядовитые вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо лечения баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что содержание этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТ. Не приобретайте товары неизвестных марок — никто не знает, как на это отреагирует организм каждого человека.Выбор следует сделать в пользу базальтового утеплителя от ведущих фирм, а в рекомендациях по эксплуатации оговорить возможность использования материала именно для банных условий. Такая изоляция из минеральной ваты по своей природе гидрофобна, и некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Ярким примером специального утеплителя на основе базальта является ROCKWOOL Sauna Butts, показанный на иллюстрации.
	Само понятие «стекловата» плохо вяжется с условиями бани.Однако это совсем не так, когда речь идет о качественном утеплителе URSA PUREONE. Нареканий на экологическую чистоту к данной теплоизоляции пока не поступало. Материал относится к продукции нового поколения, а в качестве связующего для волокон используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции ни с какими другими веществами, а потому не выделяет вредных для человека веществ даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. условия. В подтверждение этого факта можно привести сертификат EUCEB, который свидетельствует об абсолютной экологичности утеплителя.Этот материал имеет сертификат M1 Eurofins группы EcoStandard.
	Фольгированный пенополиуретан – современный материал, который используется для утепления любых зданий, так как обладает отличными эксплуатационными и тепловыми характеристиками. «СПУ Сауна-Сату» — теплоизоляционный материал от финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, построенных из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Пенополиуретановые панели имеют двухстороннее фольгированное покрытие и обладают многочисленными положительными качествами. К ним относятся экологическая безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкая теплопроводность, почти вдвое меньше, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает возможность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя его легко закрепить поверх деревянной обрешетки для монтажа вагонки.Жесткость и малая масса матов позволяют приклеивать их к стене из любого материала без использования обрешетки. № При необходимости пленку с одной стороны мата можно снять и наклеить прямо на пенополиуретановую керамическую плитку. Благодаря простоте монтажа СПУ Сауна-Сату прогрев бани можно осуществить чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, мелкой щепы, соломы и других природных компонентов, которые смешаны в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из полученной массы формуют и прессуют теплоизоляционные блоки, обладающие низкой теплопроводностью и высокой степенью шумоподавления. Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу, а также отдают ее без вреда для себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха в помещении. Материал относится к группе средней горючести (Г2), обладает бактериостатическими свойствами (не допускает развития микроорганизмов).
	Пеностекло – современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего срока эксплуатации. Блоки обладают устойчивой формой и абсолютной негорючестью, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и термостойкостью, высокой прочностью, а также отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относятся высокая цена и низкая ударная вязкость, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться бережно. В связи с последним «минусом» материала некоторые производители покрывают пластины с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод такой — утепление должно делать банные помещения комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе оно может не только испортить стены здания, но и принести существенный вред здоровью людей . Поэтому очень важно приобрести не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих конкретных условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Далее, например, будет представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы иметь возможность выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельной реализации.

Иллюстрация
	В первом случае утепление производится финским утеплителем «СПУ Сауна-Сату». Устанавливается на стену, обработанную антисептическим составом и просушенную, после прокладки в ней вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать друг с другом, идти «вразбежку». Перед установкой первого ряда на пол, по стене, а также по вертикали, по углу помещения, строительным пистолетом наносится монтажная пена, имеющая небольшое объемное расширение.Кроме того, пена наносится на вертикальные стыки плит и будет служить как клеем, так и герметиком для утеплителя.
	Далее на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты крепятся к стене дюбелями или саморезами. Головка крепежа должна быть утоплена в изоляцию.
	Вырезаны окна для вентиляционных труб. После монтажа утеплителя к стене зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
	Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, а образующиеся между ними зазоры снова заполняются монтажной пеной.
	Утеплитель, устанавливаемый на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут производиться при помощи монтажной пены.
	На следующем этапе утеплитель крепится к потолку, на котором предварительно устраивают обрешетку из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм. Балка должна располагаться так, чтобы стык двух соединяемых пластин лежал на ней. При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они оборудованы на потолке. Перед монтажом каждого блока утеплителя на него наносится монтажная пена, с помощью которой он приживается к брусу обрешетки. Нельзя забывать, что плиты также «сажаются» на пенопласт между собой.
	Затем края плиты утеплителя дополнительно крепятся к брусу двумя саморезами.
	Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, на его торцевую сторону снова наносится монтажная пена, а затем монтируется и закрепляется второй ряд материала.
	После установки каждой из пластин она дополнительно фиксируется на рейках обрешетки саморезами.
	В том случае, если дымоходная труба от печи проходит через перекрытие, вокруг нее необходимо соорудить теплоизолированную проходку – обычно металлический короб, заполненный жаростойким материалом. В качестве такого утеплителя можно использовать керамзит . Его заливают в короб, вмонтированный в потолок. Зазоры внутри этого прохода, то есть между трубой и окружностью отверстия, через которое она проходит, можно заделать термостойким герметиком.
	При полной обшивке помещения теплоизоляционным материалом все негерметичные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
	Кроме того, зазоры вокруг всех элементов, пропущенных через изоляцию, заполняются пеной, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширится и полностью затвердеет, ее выступающие излишки необходимо обрезать. Этот процесс следует проводить в обязательном порядке даже в тех местах, где пены выступили, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	Следующим этапом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки ввернутых шурупов на стенах и на потолке заклеиваются влагостойкой пленкой Лента. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности изоляции.
	Если планируется облицовка нижней части стены керамической плиткой, то с утеплителя необходимо снять алюминиевое покрытие. Для этого по уровню отмечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем без особого нажима проводится по ней острым ножом.
	Затем отрезанную металлическую пленку осторожно подхватывают кончиком ножа и медленно отделяют от изоляционной плиты.
	Далее утепляющий материал, пол и особенно стык между ними покрывают гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не затвердела, на нее наклеивают армирующий материал полосой, ширина которой должна быть такой, чтобы она закрывала нижнюю часть стены и пола на 150–170 мм и хорошо прижималась к стык между ними. При необходимости, то есть если армирующая сетка не будет сразу заглублена в гидроизоляцию, поверх нее накладывается еще один слой.
	После высыхания гидроизоляционного материала поверх него на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметку утепляемой поверхности выполняют с помощью строительного уровня с линейкой и черным маркером, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие рейки для вагонки устанавливаются на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга.
	Затем по размеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм. В данном случае обшивку планируется устанавливать горизонтально, поэтому элементы обрешетки крепятся к стене вертикально. К потолку рейки крепятся перпендикулярно балке каркаса, на которую крепится утеплитель.
	Следующий этап – обшивка потолка. Доски собираются с помощью пазогребневых соединений. При необходимости, так как шип может войти в паз с сопротивлением, накладку можно немного выбить молотком, прикрепив к ней вспомогательную рейку.
	В этом примере для фиксации облицовки используется электрический пистолет. С ними очень удобно работать, а процесс крепления досок вагонки происходит достаточно быстро.
	После завершения обшивки потолка переходят к обшивке стен вагонкой. В данном случае было выбрано горизонтальное расположение досок обшивки a, типичное для финских саун. Однако, как было сказано выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Для утепления стен бани может быть использован теплоизоляционный экологически чистый материал на основе стекловолокна – «URSA PUREONE». Однако в этом случае необходимо будет покрыть утепляющий слой паронепроницаемым материалом. Для этих целей обычно используют вспененный фольгированный полиэтилен, которым покрывают всю утепляемую поверхность.

Как осуществляется такая отделка — пошагово в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Этот вариант утепления и облицовки банного помещения происходит в ином порядке, чем первый рассмотренный способ облицовки, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ заключается в закреплении каркаса на стене, предварительно зачищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус. Направляющие устанавливаются с шагом 600 мм, чтобы расстояние в свету было с учетом ширины балки примерно 560-580 мм. Брус крепится дюбелями, причем шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной. Затем между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь необходимо уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя.Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без зазоров, неожиданно за счет эластичности, надежно установить маты утеплителя шириной 600 мм.
	Затем уложенный утеплитель по всей его площади уплотняется пароизоляционным материалом, в качестве которого чаще всего используется вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 1,5÷2 мм. Полотна из этого материала прибиваются скобами к деревянным брускам, а затем все их стыки герметизируются водонепроницаемой фольгированной лентой.
	Поверх фольгированного утеплителя горизонтально закрепляют рейки сечением 20×40 мм с шагом 400÷500 мм. Крепление осуществляется с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
	При установке реек их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены. Поэтому при необходимости под планки в определенных местах подкладывают фрагменты фанеры или более тонкие рейки, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных накладок рейки крепятся через них к балке каркаса более длинными саморезами — 50 ÷ 60 мм.
	Нижние рейки следует закрепить на высоте 30 ÷ 50 мм от пола, чтобы потом было удобно крепить к ним вагонку.
	Дополнительные рейки крепятся вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах и могут монтироваться вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
	Далее устанавливается облицовка. Облицовка начинается с угла. Первую доску необходимо выверить по строительному уровню, а ее правильное положение можно отметить на горизонтальных перекладинах простым карандашом.
	Эта доска прикручивается к каждой из планок обрешетки саморезами в угловой зоне. Чтобы вагонка не растрескалась, рекомендуется предварительно просверлить отверстие под саморез более тонким сверлом.
	С другой стороны, плата крепится к каждой рейке через зажим. Вдвигается в паз накладки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или забитыми степлером скобами. При забивании гвоздя в отверстие кляймера, чтобы не повредить край доски, плоскогубцами захватывают гвоздь за шляпку и только после этого ударяют по нему молотком.
	На этом фото кляймер и забивной гвоздь показаны в другой проекции, чтобы было наглядно видно, как осуществляется процесс крепления.
	Следующая подкладка вбивается пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров. Затем также крепится к рельсам через хомуты, установленные в его пазу.
	Если шип накладки входит в паз с трудом, то доску осторожно выбивают молотком, прикладывая дополнительный кусок рейки, чтобы не повредить замковую часть.
	В результате должна получиться ровная (или с вертикальными «бороздками», в зависимости от выбранного типа облицовки) деревянная стена.
	На следующем этапе все небольшие щелевидные зазоры, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурой – это могут быть деревянные уголки или плинтуса. Фурнитура крепится поверх подкладки мелкими гвоздиками или теми, с которых сняты шляпки.
	Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно подкрасить, то рекомендуется использовать для этой цели комбинированный тонирующий защитный состав, в состав которого входят антисептические компоненты и антипирен.
	Такой состав не только придаст намеченный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. Вопросы окончательной отделки вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно описаны выше в статье.

Конечно, кроме этих двух продемонстрированных способов утепления стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, есть и другие – все зависит от специфики здания и используемых утеплителей.Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема теплоизоляционно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В конце публикации — обучающее видео от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.

Как правильно отделать парилку, этот вопрос интересует многих владельцев строений. Но лучше решить ее на начальном этапе, чем переделывать уже готовое.
Ведь облицовка поверхностей – это залог успеха, начиная с дизайна, который привлечет внимание посетителей. И заканчивая теплоотводом, который должен быть на высоте.
Внутренняя отделка парилки своими руками сделает баню более привлекательной и надежной, ведь при выполнении своими руками вы не будете жульничать и сделаете всю работу правильно.

К подбору материала следует подходить с особой щепетильностью, ведь при нагревании можно пораниться.При выборе следует обратить особое внимание на параметр нагрева, этот показатель не должен превышать 60 градусов.
Древесина лучше всего подходит для отделки, но мало того, что она принимает участие в работе, это целый комплекс мероприятий, которые должны быть выполнены правильно.

Внимание: В подборке есть исключения, например, минеральные компоненты лучше всего подходят для отделки печи, камина и стены возле них. И конечно желательно, чтобы они были натуральными.

Итак:

• При выборе дерева обращайте внимание на то, чтобы это была лиственная древесина.При выборе смолистых после прогрева выделяют смолу, которую можно легко травмировать;
• Не использовать для отделки парилки внутри и лакокрасочных покрытий, которые при нагревании могут выделять вредные для здоровья вещества;
• Для защиты панелей лучше всего использовать специальные водоотталкивающие средства, которые изготовлены на основе натуральных компонентов. Они защитят поверхность парилки и не навредят здоровью;
• При облицовке особое внимание уделите гидроизоляции.Именно она сильно влияет на сохранение тепла и это очень важно;
• При монтаже облицовочного материала и использовании металлических креплений для крепления необходимо делать опускания в панелях и прятать шляпки, о них тоже можно пораниться.

Внутренняя отделка бани: полезно знать

Есть несколько советов по внутренней отделке, к которым стоит прислушаться. Не всегда нужные материалы могут подойти. Они должны соответствовать определенным требованиям и параметрам.

Дерево

Но давайте приступим к делу.
В первую очередь необходимо понимать, что процесс строительства бани сложный, долгий и кропотливый. Тут много нюансов.
К сожалению, ответить на все вопросы в одной статье просто невозможно, мы постараемся разобрать, на наш взгляд, самые важные. Самое главное понимать, что важно построить не какое-то сооружение, в котором есть какая-то печь, дающая высокую температуру.
Мы уверены, что баня должна приносить не только удовольствие, но прежде всего здоровье, поэтому давайте посмотрим на экологичность бани.
Ни для кого не секрет, что самые лучшие бани получаются из дерева:

• Предпочтение следует отдавать дереву твердых пород, оно ляжет наилучшим образом. Не используйте хвойные породы;
• Натуральный материал, экологически чистый без всевозможных примесей.
• Речь идет о натуральном дереве, а не о распространенном в настоящее время клееном брусе.
• При этом, независимо от формы материала, будь то строганный или оцилиндрованный бревно, брус, самое главное дерево должно быть цельным.
• В клееном материале обязательно присутствуют различные клеи.
• Под действием высоких температур от них выделяются летучие, химические вещества. Понятно, что ни о каком здоровье не может быть и речи.

теплоизоляция

Самый частый вопрос возникает у желающих построить баню своими руками, это как ее утеплить.Ведь баня должна хранить тепло, отдавая его своим посетителям без вреда для здоровья последних.
Мы уже упоминали о «дельных советах» «специалистов», которые предлагают утеплить баню самыми разными материалами:

• Честно говоря, можно только удивляться тому, что они могут посоветовать несведущему новичку.
• Обычно такие советы начинаются с использования пенопласта, минеральной ваты и заканчивая всем, чем можно.

Хотим ответственно заявить: абсурдность данной ситуации заключается в том, что почти все теплоизоляционные материалы, предлагаемые современным строительным рынком, не подходят для утепления бани.
Нет, баню конечно можно утеплить этими материалами, это чисто с технической точки зрения. Тепло в бане сохранится, может даже вы сэкономите на топливе, но самое главное, использование этих материалов приведет к тому, что баня перестанет быть баней в полном ее назначении.
В результате вместо полезной банной процедуры мы получаем ее иллюзию.
Теплоизоляционные материалы – что можно и что нельзя:

• Первое, что важно знать, это то, что для утепления бани ни в коем случае нельзя использовать разные пенопласты.Ни белый, упаковочный пенопласт, ни какой-либо другой.
• Все эти материалы являются пластмассами. Любой пластик после 60 градусов имеет сильное разрушение.

Внимание: Разрушение: разрушение полимеров под действием тепла, света, кислорода. Это приводит к быстрому старению материала, его разрушению и непригодности для использования по назначению.

• Кроме того, в ходе этого процесса, приводящего к разрушению макромолекул, выделяются фенолы.

Внимание: Фенолы токсичны, вызывают ожоги кожи и при вдыхании могут поражать слизистую оболочку человека.

• Не используйте экструдированный пенополистирол.

Что в бане вредно для здоровья:

• Иногда «специалисты» предлагают утеплить баню минеральной ватой.
• Аргумент их достаточно прост, минеральная вата способна выдерживать температуру более 1000°С.
• Раз такой температуры в бане не бывает, значит, она будет служить верой и правдой долгие годы.

Да, минеральная вата утеплит вашу ванну, выдержит высокие температуры и прослужит не один год.
Но как это отразится на вашем здоровье? Строим баню и для здоровья.

Качество внутренней отделки бани заключается не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самой постройки. В русской бане температура влажного воздуха иногда достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парилки способна не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

Особенности

Многие домашние мастера уверены, что вся работа по отделке парилки изнутри сводится исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение; на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляция, утепление полов, инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане, как правило, от +80 до +120 градусов, а уровень влажности более 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому во внутреннем обустройстве таких помещений используются только самые прочные и экологически чистые материалы. безопасные материалы, не выделяющие токсичных веществ и не распространяющие неприятные запахи.

Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует только керамика и дерево. Место возле топки, а также сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только натуральными материалами с низким содержанием смолы. Поэтому хвойные породы пригодны только для отделки. вспомогательные помещения . В противном случае высока вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что приводит к резкому ухудшению самочувствия.

Древесину в обязательном порядке необходимо обрабатывать фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от губительного воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещение внутри бани. Наиболее широко используемая вагонка – это небольшая панель, используемая для облицовки вертикальных поверхностей. Изготавливается из разных пород дерева. Основные преимущества вагонки:

• предотвращает образование конденсата;
• — «дышащий» материал, не мешающий циркуляции воздуха;
• имеет эстетичный декоративный вид;
• прост в установке;
• имеет относительно невысокую цену.

Для внутренней отделки бани допускается отделка необрезной доской.

• Дуб африканский (абачи). Отличается легкостью, но в то же время прочностью и повышенной прочностью, имеет малый вес, не выделяет смол и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожу. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе такую ​​облицовку может далеко не каждый.
• Кедр . В отделке чаще всего используются уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и чрезмерной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный вид и источает приятный аромат.

Кедр широко используется в медицине, где он славится своими целебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному действию на организм человека.

• Липа . Бани часто обшивают липовым горбыльком. К его достоинствам можно отнести высокую прочность и прочность при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит перепады температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, оказывающий целебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями органов дыхания.
• Ольха. Этот оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен коже, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания возвращается к своему первоначальному цвету.Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и повышает комфорт при принятии банных процедур. С практической точки зрения стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.

• Лиственница . Это дерево относится к сосне, отличается прочностью и приятной текстурой. При нагревании выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно долго.

• Осина. Этот материал имеет невысокую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам можно отнести нулевую смолистость и простоту обработки, однако такое покрытие подвержено множеству грибковых заболеваний.
• Береза. Имеет однородную, прочную структуру и привлекательный внешний вид, но при повышенных температурах может немного деформироваться. Чтобы этого не произошло, при покупке следует отдавать предпочтение тщательно просушенным материалам.
• Ясень. Это очень красивая порода дерева, с помощью которой можно добиться стильного декоративного эффекта.

Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, цедрелла и офрам — это дорогие породы дерева. Главное их отличие в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре тела человека. Поэтому ими очень удобно пользоваться. Однако их стоимость довольно высока.

Не всякая древесина подходит для внутренней облицовки ванн. Например, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой и зоны отдыха. Делать их в парилке не допускается, так как материал при повышенной температуре выделяет смолы, которые при попадании на кожу могут ее обжечь.

Древесина используется не только для стен, но и для пола. Однако для отделки последней можно использовать и керамическую плитку, а место, где оборудована топка, обкладывают кирпичом.Непосредственно под покрытие пола используется перлит – это песок, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому оптимален для использования в закрытых помещениях, где нет ветра, иначе он будет набухать.

Материалы, которые берутся для облицовки парилки, не должны содержать сучков, не должны монтироваться выступающие металлические детали — все ручки и держатели изготавливаются только из дерева. Даже полки делаются без использования гвоздей, так как любой металлический предмет сильно нагревается при высоких температурах и может вызвать ожоги.Некоторые потребители отделывают ванны глиной, кирпичной кладкой, соляной черепицей, лубом и камнем.

Отдельно следует остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печи. ДВП и ДСП – легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их использование допустимо, это раздевалка.

Независимо от используемого материала их нельзя покрывать лаками и эмалями, а также морилками и другими органическими составами.Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

Пошаговая инструкция по отделке

Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из которых способствует защите конструкции от агрессивного воздействия горячего пара и создает в сауне благоприятный микроклимат. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого обычно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, предотвращающую скопление конденсата. Последовательность действий и этапы работы стандартны.

Изоляция потолка

Можно начинать работу с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани осуществляют ее теплоизоляцию.Для этого на него закрепляют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие укладывают внахлест, а стыки изолируют алюминиевой лентой. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для крепления которых используются саморезы. Он служит каркасом для чистовой обшивки парилки.

Кстати, не забудьте защитить полы со стороны чердака. Прежде чем засыпать туда слой утеплителя, стоит позаботиться о подстилке полиэтиленовой пленки, которая не будет пропускать пыль и мусор в помещение бани.

Изоляция стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и потолка. Разница лишь в том, что перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к кладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой – гидроизоляционный, который наносится для того, чтобы на стенах не оседал конденсат.Второй – непосредственно утеплитель, помогающий поддерживать необходимый температурный режим. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Изоляция пола

Самым практичным и долговечным полом считается бетонный. Однако такое покрытие достаточно холодное, что приводит к дискомфорту в парилке. Именно поэтому большинство потребителей отдают предпочтение дереву для отделки пола в бане. Для начала строится фундамент, на который укладываются брусья и бревна. Образовавшиеся между ними пустоты заполняются утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые утепляют опилками, но этот материал не прослужит долго в условиях повышенной влажности.

Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый этаж», сверху укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «чистовой» пол. Первый этаж — покрытие из бетона и щебня, наносится слоем 10–15 см.Для обеспечения эффективной гидроизоляции используется рубероид, а в качестве утеплителя следует отдать предпочтение минеральной вате или керамзиту. Чистовой пол оснащается вагонкой, чтобы она прослужила долго, обрабатывается специальными антисептическими растворами.

Руководство по отделке бани имеет свои нюансы. Как уже было сказано, оптимальным вариантом для облицовки парной и моечных помещений считается вагонка; смотрится стильно и эстетично в любом интерьере.Сделать его можно самостоятельно, однако современный рынок предлагает широкий выбор изделий из любых пород дерева, поэтому каждый сможет подобрать готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Основным преимуществом вагонки является простота монтажа. Чтобы закрепить его на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

Пол, потолок и стены выполнены в едином стиле. Если стены обшиты вагонкой, то потолок лучше монтировать из того же материала. Фиксируют его с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае вздутия покрытия.

Такой зазор защищает от необходимости переделывать всю зону покрытия. Он позволяет футеровке двигаться, если этого требует ситуация.

Что касается пола, то он может быть из дерева или керамической плитки. Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

Если выбор стоит на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парилки наступать на такое покрытие не очень комфортно. Кроме того, на нем легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать деревянный настил, выполненный в виде узкой обрешетки, либо использовать пробку. Плитка укладывается на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатываются герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используются для внутренней отделки бань.Чтобы кожа служила долгие годы, не теряла эстетичный вид, не трескалась и не покрывалась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «селиться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень просто заселят всю древесину и погубят ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, но не мешать ему «дышать».Кроме того, материал должен быть изготовлен из экологически чистых компонентов, не выделяющих токсичных веществ при повышенных температурах. Кроме того, пропитки, которыми покрываются полки, лавки и столы, должны выдерживать регулярную влажную уборку.

Полки дополнительно обработаны растворами глубокого впитывания. Они доступны в виде гелей, растворов и спреев.

Варианты оформления помещения

Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплотить идеи самых разных стилей.Наиболее распространена русская классика. Это идеальный вариант для оформления дровяной сауны. Его главное преимущество заключается в том, что такой декор не требует больших затрат и его легко обустроить своими руками.

Основными составляющими этого являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные скамейки и, конечно же, большой деревянный гостеприимный стол. Дополняет такой интерьер русская вышитая скатерть и всякие мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы).В такой бане вы всегда будете чувствовать себя уютно и комфортно.

Стиль кантри очень близок к русскому дизайну. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Легкая дровяная мебель, как правило, искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

Любителям Востока можно порекомендовать привнести черты хамама в свою русскую парилку.В плане декора главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которую используют в этой стране для облицовки всех комнат или комнаты с бассейном, ведь именно там такое оформление придется как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переделать в кальянную, поставить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

Модный нынче скандинавский стиль добрался и до бань. Это и неудивительно, ведь главная черта этого направления – простота и натуральный шик.Нарочитая грубость сочетается с классическим дизайном, а все элементы декора просты и функциональны. В скандинавском стиле можно сделать комнату отдыха. Для этого поверхность штукатурят светлыми оттенками и создают пару. яркие акценты, например, лампа насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

Элементы классики можно привнести в дизайн санузла. Если вы соорудите несколько арок, украсьте потолок лепниной или установите многоуровневый пол.

Стиль модерн менее распространен в интерьере ванных комнат. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактных изображений и ярких красок. Это решение для тех, кто не любит стереотипы и не боится экспериментировать. Чаще всего такая конструкция используется в саунах из пеноблоков.

парилка

Парилка считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки должны использоваться только самые качественные материалы.При этом, как правило, он имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана, чтобы места хватило всем, а также всем необходимым полочкам и лежакам.

Отдельно стоит остановиться на освещении. Обычно в потолок монтируют небольшие светильники, которые будут давать неяркий, приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается за счет оснащения полукруглых потолков и сочетания их с шезлонгами и скамейками овальной формы.

16213 2 12

парилка

Много лет назад, только переехав в деревню и построив первую баню, мы тоже были очень самонадеянными.И обшил парилку сосновыми досками. Аромат! Красота! Радости не было предела ровно до того момента, пока на голову не стали капать раскаленные капли смолы, а на стенах появились некрасивые потеки.

Пришлось подтягивать теорию, а не просто гордиться своим умением работать руками. Голова в этом случае тоже не лишняя.

Стеновые и потолочные материалы

Ни для кого не будет новостью, что для облицовки парилки строго не используются синтетические материалы .Многие из них прекрасно переносят жару и влагу, но при нагревании выделяют вредные вещества или сами сильно нагреваются.

Но не все натуральные отделочные материалы подходят для этой цели. Наиболее подходящим является дерево в виде шлифованной обрезной доски, вагонки, блок-хауса или имитации бруса. Однако и здесь есть ограничения!

Все ли породы способны выдерживать перепады температур, противостоят грибку и не гниют из-за постоянного контакта с влажным воздухом? Не все.А многие из тех, что способны, имеют определенные недостатки: стоят дорого, сильно греются или «плачут» смолой.

Краткая характеристика различных сортов древесины, которая чаще всего используется для отделки бань и саун, поможет вам определиться с выбором:

1. Липа. Он очень мало меняется под воздействием пара и температуры, сохраняя при этом красивый кремовый оттенок. Наполняет парилку нежным приятным ароматом. Но становится очень жарко, поэтому перед посадкой известковые полки необходимо обдать холодной водой или постелить лист.Утеплить стены просто известковой футеровкой без теплоизоляционного материала вряд ли получится из-за его высокой теплопроводности. Стоимость 1 кв.м. 600-800 руб.

1. Ольха черная. По эксплуатационным характеристикам идеальный материал: почти не меняет внешний вид и свойства , наоборот, аромат и цвет древесины со временем становятся более насыщенными. К тому же не нагревает , что позволяет не бояться ожогов.Но особо полезных фитонцидов не источает и стоит дороже липы — 750-1200 руб.

1. Аспен. Отделка внутри бани осиной не лучшее решение с точки зрения эстетики, при воздействии влаги сереет . А вот по теплопроводности она схожа с ольхой – не нагревается и сама по себе может стать хорошим дополнительным теплоизолятором для стен и потолка. Кроме того, это позволяет сэкономить, так как стоит 400-500 рублей за кв.м.

1. Лиственница. Если вам нужно качественно, красиво и, как говорится, на века, то лиственница — отличный выбор. В том числе и по цене (до 1000 рублей за квадрат), если сравнивать со стоимостью ценных пород дерева с аналогичными свойствами. Она обладает высочайшей устойчивостью к влаге, которая со временем только возрастает . А вот отделка парилки в бане лиственницей – сложная задача, так как эта плотная древесина плохо поддается обработке.

1. Ясень.Эта древесина уже относится к ценным сортам и стоит квадратный метр такой вагонки в пределах 1500-2000 рублей. Что касается использования парилки для отделки, то она идеально подходит для этой цели: имеет красивую фактуру, не темнеет, не боится повышенной влажности и температуры, а кроме того обладает целебными свойствами , особенно полезна для людей с заболеваниями органов дыхания.

1. Дуб. Из наших местных лесов этот самый густой и красивый.По всем параметрам подходит для облицовки парилки, выглядит солидно и надежно, но и стоит прилично: 2300-2800 руб. Эта отделка уже считается элитной.

1. Абаши. Для тех, кто не рассчитывает на большие траты, этот и следующий пункты можно пропустить, так как отделка даже небольшого помещения африканским дубом абачи обойдется очень дорого. 3000-3300 руб./кв.м. Эта экзотическая древесина превосходит все остальные по устойчивости к влаге и обладает необыкновенным богатством.Но вряд ли все это оправдывает его цену, так как никакой пользы организму не приносит и к тому же сильно нагревается.

1. Канадский кедр. Самый дорогой материал из перечисленных, используется только в элитных банях. Источает приятный аромат и полезные эфирные масла. Очень красивая, с ней легко работать. В зависимости от толщины вагонки она может стоить от 4000 до 8000 рублей за квадратный метр.

Разброс цен в этих примерах объясняется не только разной толщиной досок, но и их длиной.Короткие дешевле. В основном все это продукция класса А или Экстра, поэтому можно найти и дешевле.

Теперь об очень популярных и недорогих, но совершенно не пригодных для использования в жарких и влажных помещениях.

1. Сосна и ель. Самая недорогая вагонка стоимостью 200-240 рублей за квадратный метр производится именно из этих хвойных пород. И отлично подойдет для облицовки стен в комнате отдыха, изготовления для нее мебели. Внешняя отделка соснового сруба также довольно красива и долговечна, если стены построены из кирпича или блоков.
   Но в парилке нельзя томиться. Причины я уже описал выше – это «плаксивость» дерева под воздействием высоких температур. Более того, из-за влаги он становится рыхлым. А так как здесь нельзя использовать защитные пропитки, то и прослужит он недолго.

1. Береза. Совершенно не подходит для влажных помещений — парилок и тем более душевой в бане. Очень боится влаги: быстро теряет вид, начинает гнить и плесневеть .Но в сухих и хорошо проветриваемых помещениях по прочности и долговечности он не уступит ни лиственнице, ни дубу. Его можно рассматривать как отделочный материал для комнаты отдыха. Особенно, если он просторный и вы ищете что-то не очень дорогое. 400-440 рублей за квадрат вполне сносно.

Если честно, с эстетической точки зрения не так уж важно, как вы обшиваете стены и потолок: мало кто просто смотрит на дорогую древесину и понимает, во сколько она вам обошлась. Гораздо важнее то, как отделать ванну. Хорошо отполированные, хорошо подогнанные доски, приятные на ощупь, — полдела.

Судите сами, сильно ли отличаются в деле традиционная для нашего региона и экзотическая отделка:

Если вашей фантазии и терпения хватит на декоративную отделку в виде спинок, подголовников и красивых решеток — еще лучше. Все это можно просто сделать из дорогих сортов.

Все эти фокусы с обшивкой стен не нужны, если они сделаны из толстых бревен подходящих пород.Достаточно хорошо проконопатить швы и отшлифовать сруб. Но отделка блочной или кирпичной бани – это не только украшение неприглядных поверхностей, но и возможность их утепления и снижения теплопотерь. Но это другая тема.

Также необходимо продумать такой вопрос, как противопожарная отделка бани из бруса или бревна.

Не буду повторяться в следующих разделах о пригодности той или иной породы дерева для отделки других помещений.Их характеристики говорят сами за себя, сделать выбор не составит труда.

Этаж

Пол в парилке не должен быть скользким и сильно нагреваться. Самым дешевым решением является цементная сетка с уложенными сверху деревянными лестницами. Чуть дороже – плитка или керамогранит с такими же лесенками.

Лестницы представляют собой решетки из толстых досок или брусьев, которые всегда можно вынуть и просушить или поднять и помыть со всех сторон.Поэтому особых требований к породе дерева нет, можно использовать даже сосну — на полу она не будет достаточно прогреваться, чтобы выделялась смола.

Другое дело – паркет из массива. Здесь придется выбирать породы, устойчивые к влаге – лиственницу, дуб, ольху.

Есть еще вариант — термообработанная плата. Проходит специальную обработку горячим (180-200 градусов) паром в отсутствие кислорода, приобретая при этом очень высокую влагостойкость, прочность и темный оттенок .

Цена зависит от породы дерева. Например, квадратный метр половой доски из сосны толщиной 40 мм будет стоить около 1250 рублей, а из ольхи 2700.

моечная

Стирка может быть разной. Если вода в баню подается из централизованной сети или скважины с насосом, и есть водонагреватель, достаточно установить душевую кабину или просто оборудовать душевой уголок.

Без проточной воды это невозможно, поэтому нужны скамейки и лейки.Часто присутствует и то, и другое, дополненное крупным шрифтом или даже пулом. А также мойка, совмещенная с парилкой.

В каждом случае внутренняя отделка деревянной бани будет разной:

• Для общей комнаты используются все те материалы, которые описаны в предыдущей главе. Это дерево, способное выдерживать сильную жару, на стенах и потолках, а также на кафельных или бетонных полах со сливами.
• В помывочной, отделенной от парной и без душа, для отделки стен можно использовать любую древесину, кроме березы .В том числе хвойные. Здесь температура не такая высокая, поэтому смола вряд ли потечет. Зато воздух будет наполнен приятным ароматом.

• Отделка душевой в деревянной бане может быть выполнена и вагонкой , но в этом случае нужна хорошая приточно-вытяжная вентиляция , чтобы доски просохли после окончания процедур. Их необходимо обрабатывать влагоотталкивающим средством и периодически обновлять покрытием.

• Гораздо долговечнее будет облицовка стен плиткой или камнем на расстоянии не менее полутора метров от пола.Если несущие стены деревянные, их гидроизолируют, обшивают влагостойким гипсокартоном, а на него уже клеят плитку.

• Очень удобный вариант – душевая с дверью или шторкой. Его можно устроить в тупике или отгородить угол перегородкой. И не будет вопросов, чем отделать стены в помывочной: плиткой. А остальное пространство, где не будет ни жары, ни повышенной влажности, ни чего.

• Еще проще поставить готовую душевую кабину, и тогда не придется заморачиваться с обшивкой стен, подойдут пластиковые панели. При этом отделочные материалы подбираются так же, как и для санузла в квартире.

Потолок здесь можно оштукатурить и покрыть влагостойкой краской, устойчивой к мытью. Но при регулярном использовании ванны потребуется обновлять покрытие не реже одного раза в два года.

Вполне допустимы такие виды отделки, как деревянная и пластиковая вагонка, реечный или натяжной потолок. Они не боятся влаги, в них можно встраивать точечные светильники, а пространство между потолком и облицовкой заполнять теплоизоляцией.

Если баня деревянная, построенная из обычного бревна или бруса, отделку можно начинать не ранее, чем через год после . Потому что он будет оседать по мере усадки дерева, деформируя облицовку.

Если ждать неохота, можно заморочиться с плавающей рамой для гипсокартона и плитки.Как это правильно сделать описано в статье «Обшивка деревянного дома гипсокартоном». А не обшитые стены необходимо обработать противогрибковой антисептической пропиткой на натуральной основе.

раздевалка

Материалы для оформления этой комнаты могут быть самые разные. Но лучше дерева сложно что-то придумать. Однако его можно дополнить другими видами отделки: декоративной штукатуркой, плиткой из искусственного камня, различной стеновой и т. д.

Все зависит от размера и назначения:

• Если это небольшая гардеробная в отдельной стоячей ванне, предназначенная только для раздевания-одевания, то лучше ограничиться отделкой из влагостойкого дерева.Особенно, если баню топят раз в неделю, а в остальное время не топят.

• Если это просторная комната отдыха с системой отопления от дома, то ваши желания ничем не ограничены. Хоть обои и роспись на стенах — лишь бы нравилось.

Примеры для вдохновения:

Что касается того, чем отделать баню снаружи, то здесь можно использовать любые фасадные материалы.Чаще всего красивый бревенчатый дом оставляют без облицовки, ограничиваясь зачеканкой швов, шлифовкой и обработкой декоративно-защитными средствами.

А постройки из кирпича, пеноблоков и другого строительного камня отделывают в соответствии с домом или имитируют сруб с использованием деревянного, пластикового или металлического сруба.

Заключение

Теперь вы знаете, какие материалы использовать, чтобы внутренняя отделка бревенчатой ​​бани радовала вас много лет подряд, не требуя ремонта и переделки.Для этого не обязательно использовать дорогие экзотические материалы, которые мало чем полезны для здоровья. Наша родная липа выигрывает в этом отношении у африканского дуба на сто баллов, да и выглядит не хуже.

Если есть что сказать или спросить по теме — милости просим в комментарии. Давайте обсудим.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, задать вопрос автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Отделка бани вагонкой внутри своими руками (59 фото): с чего начать обшивку, чем обшить пол, стены и потолок

Использование бани издавна считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой.Люди, посещающие баню, реже болеют простудными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: в ней «дышат» стены парилки, что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей отделкой все же считается отделка из натуральных материалов, а именно дерева.Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать специфический микроклимат и уютную атмосферу, необходимую для бани или сауны. Собираясь обшить ванну вагонкой своими руками, нужно учитывать не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчет площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и рассчитать его количество.

Обшивать внутреннюю поверхность помещения типа бани нужно только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокая влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип плиты и марка материала

На сегодняшний день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от многих производителей. Ламели производятся как в России, так и за рубежом. Евровагонка выпускается с различными вариантами сечения профиля.Также деревянная вагонка может отличаться качеством поверхности тыльной и лицевой сторон доски, формой замка и его размером, типом материала и другими не менее важными параметрами.

Чаще всего используют вагонку из нескольких популярных профилей

• Евровагонка, имеющая четкие острые края и образующая видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Softline с более закругленными углами.
• Спокойствие. Шов при такой отделке практически незаметен, поскольку не имеет полочек-углублений.Он может имитировать брус, иметь как довольно острые, так и более плавные закругленные края.

• Лаундхаус, лицевая сторона которого не гладкая, а с различным рисунком. Рисунок на ламели ламели наносят с помощью фигурной фрезеровки на более дорогие материалы и с помощью горячего тиснения на более дешевые материалы.
• Сруб (сайдинг).
• Двусторонняя подкладка. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны одинаково ровные — между ними можно выбирать.Однако этот материал почти не имеет вентиляции (способности «дышать»), поэтому не очень хорошо подходит для внутренней отделки влажных помещений, таких как бани, бассейны или сауны.

Для определения марки покупаемой вагонки можно воспользоваться европейским стандартом DIN . Сложность заключается в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные спецификации, поэтому в первую очередь надо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку.Вся облицовка изготавливается на одном оборудовании и по единой технологии, поэтому марку материала определяют при осмотре после завершения производственного процесса.

• Премиум (или экстра) . Практически идеальное качество подкладки. На ламелях не допускаются сучки и трещины. Легкий голубой оттенок, мелкие сколы, шероховатости и неровности возможны только с внутренней стороны.
• Класс А . Ветки на такой доске не должны быть более 1 см в диаметре и встречаться не чаще одного раза на метровом участке.Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно же, глухими. Желательно, чтобы производитель шпаклевал их самостоятельно. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс B . Сучки в диаметре могут быть не более трети ламели, но в любом количестве. Также допускается наличие сквозных щелей и открытых карманов.
• Класс С — это вся оставшаяся подкладка, на которой видны как синие пятна, так и большое количество крупных сучков.Они могут быть непростыми даже на поверхности той стороны, которая видна после установки. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для отделки стен.

Дерево

Баня – это не только парилка, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений уместнее будет выбрать определенную породу дерева.

Древесина делится на две категории:

• хвойные: сосна, ель, кедр;
• лиственные: липа, осина и другие.

Одним из самых популярных материалов для евровагонки является липовая плита. Липа достаточно прочная, длительное время не меняет структуру волокон и устойчива к различным негативным факторам. Атмосфера липовой бани пропитана свежестью и чистотой.

С вагонкой из осины легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, отшлифовав поверхность.И липой, и осиной украшают самое жаркое и влажное помещение сауны — парилку.

Также допускается использование кедра для его отделки, однако из-за того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенкам из этого материала. Хвойные породы деревьев используют для обшивки в основном моечной или гардеробной. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, как и кедр, имеют высокую скорость нагрева, но использование этого материала позволит вам сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного ассортимента вагонки.Следует отметить, что хвойную древесину необходимо предварительно обезжирить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты крепления

Возможны два варианта размещения элементов в облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, расположив доски как горизонтально, так и вертикально. Для каждого из вариантов требуется определенный вид каркаса, который также делается из бруса, соединенного обычными гвоздями. Каждый из методов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества горизонтального варианта:

• снижение вероятности попадания и застоя воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет воде, уже попавшей внутрь, стекать вниз;
• рамка для такого способа крепления вагонки выполнена вертикально и позволяет воздуху более равномерно циркулировать в помещении;
• даже самая качественная древесина подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен снизу и более поврежден, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки усыхание древесины менее заметно, что неизбежно произойдет с любым типом материала.

Вертикальную сауну отделать евровагонкой быстрее и проще, чем горизонтальную. Этот метод также имеет свои преимущества:

• быстрый отвод влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• эта отделка лучше выдерживает высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Перед началом самой облицовки необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, как именно вагонка будет крепиться к стенам: горизонтально или вертикально.Пол и потолок сауны можно утеплить изнутри ватой или другим видом утеплителя. Любой утеплитель должен быть не только правильно подобран и установлен, но и сверху покрыт слоем теплоизоляционного материала с фольгой во избежание воздействия влаги. Такой материал необходимо прибить к стене до установки обрешетки. Также необходимо смонтировать вентиляционную систему и печь, и только потом к стенам можно прибить каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливается обрешетка и обшивается вагонкой потолок, и только потом приступают к работе со стенами.

Обрешетка

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала нужно тщательно подготовить сам брус. Его можно как строгать, так и оставить в первозданном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – их устанавливают перпендикулярно будущему расположению вагонки.В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как на одной стене можно совмещать вертикальную и горизонтальную раскладки. Профиль можно закрепить обычными гвоздями, если баня тоже деревянная, но лучше крепить к стене с помощью дюбелей. Следует учесть, что длину бруса необходимо сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее стойки монтируются на расстоянии 50-60 см друг от друга.Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стены недостаточно, можно добавить дополнительный кусок доски или использовать подвес для гипсокартонного каркаса.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология его монтажа следующая

• Уже при монтаже обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий.Одно отверстие размещают под потолком, а другое не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет располагаться возле духовки.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру диаметром сечения 100 мм. Отверстия для монтажа гофры необходимо разместить в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро регулировать подачу свежего воздуха.

Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при установке вентиляции категорически не рекомендуется.

Подогрев

Необходимо более подробно остановиться на утеплении стен. Из-за постоянно высокой влажности помещение бани нуждается в особом креплении и многослойном утеплении.

Сначала нужно постелить на стену гидроизоляционный материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Гидроизоляционный материал можно прибить к самой стене или дополнительно закрепить на поверхности стены деревянными рейками.Саму вату необходимо уложить между каркасом (балками) обрешетки с нахлестом 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только защищает утеплитель от влаги и пара, но и отражает уходящее тепло в помещение. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к рейкам обшивки внахлест.

Можно также воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой на обшивку.

Крепление

Крепление евровагонки в банях и саунах производится только скрытым способом. Во-первых, фурнитура, с помощью которой ламели крепятся к каркасу, нагревается настолько, что может вызвать болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл застежки может ржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти застежки выглядят слишком неряшливо, особенно при использовании вагонки очень светлого цвета.

Обшивку парилки в бане всегда нужно проводить сначала на потолке.Начинается от входной двери. Вагонку крепят либо на гвозди, либо с помощью кусачек, так как маленький отделочный гвоздь не выдержит вес ламели, свисающей с потолка в таком положении. Кляймер представляет собой разновидность хомута (прищепки, скобы), который изготавливается из нержавеющих материалов и лучше сохраняет вагонку от повреждений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить в паз гвоздем или поставить на кляммеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. При забивании такого гвоздя очень легко задеть саму доску и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойнер. В местах стыков со стенами необходимо оставлять зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка набухшие от влаги, не ломали друг друга.

Облицовка стен парилки осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начинать лучше с угла, оставляя возле пола зазор 10-30 мм во избежание гниения досок в местах их стыков с полом.Соединять отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как ванна, не стоит. Лучше оставить небольшой запас, чтобы при набухании вся облицовка стен не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Разрыв делается следующим образом:

• первоначально ламель засовывается до упора в паз уже установленной другой ламели, острым предметом делаются небольшие отметки по линии шва соединения двух досок;
• доска немного снята относительно сделанных отметок и выровнена;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут выглядеть аккуратнее, если выдержать одинаковые отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проемы, обрезав доски необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним концом к деревянному брусу, а остальным – к пластиковому. Такой простой вариант подходит для металлопластиковых окон. Можно использовать и более сложный метод: установить на скате отдельный каркас и уложить на него деревянную вагонку.Этот метод хорошо работает для деревянных окон, которые имеют приличную глубину. Если откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его деревянной планкой.

Отделка помывочной производится так же, как и отделка парилки, однако обязательно, чтобы нижние торцы досок (или сами доски, которые укладываются у пола при горизонтальной укладке метод), должны быть закреплены на высоте не менее 30 мм от пола. Также в помывочной можно использовать вагонку из ПВХ или пластиковые панели, которые декорированы деревом для создания единого дизайна. Плитка и керамика также отлично подходят для альтернативной отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, но облицовку нельзя монтировать возле топки. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используются листы металла или другое негорючее покрытие. Запрещается прикреплять дымоход к чему-либо, кроме металлического экрана, прикрепленного к потолку. Дымоход за экраном желательно обернуть минеральной ватой.

Отделка

Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обрабатывать специальными средствами. Однако все же лучше не обрабатывать вагонку в парилке, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не ранее, чем раз в 2-5 лет. При необходимости обработки парилки можно использовать только специальные составы для сауны или бани.

Средства, которыми обрабатывается вагонка, делятся на несколько видов

• Специальные пропитки и масла – это самые популярные продукты, которые продаются в готовом виде. Их необходимо нанести на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
• Обычный лак . Желательно отказаться от использования лака в помывочной, а тем более в парилке, а вот покрасить вагонку в предбаннике лаком можно.
• Акрилак — продукт, предназначенный для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. Рынок строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилового лака формируется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, выдерживающая температуру до 120 градусов без изменений. Он также защищает древесину от плесени и может использоваться даже на бетонных конструкциях.

Идеи дизайна: примеры

Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения.Укладывать вагонку можно в разных направлениях, образуя на стенах или потолке замысловатый узор.

Также важно правильно подобрать и установить освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаза. Осветительные приборы нужно выбирать термостойкие, влагостойкие и безопасные. Идеально подходят светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парилке лучше монтировать под лавками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже.Светильники на стенах можно отделать декоративными решетками.

Чтобы избежать частой замены нижней части облицовки в санузле из-за воздействия влаги, можно комбинировать укладку плитки и облицовку брусом. На пол и нижнюю половину стен укладывают керамическую плитку, а потолок и верхнюю часть стены обшивают деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бани и сауны ничем не отличается от укладки в других помещениях, нужно только тщательнее выбирать клей и затирку.Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.

Как обшить парилку пленкой и вагонкой. Как отделать ванну вагонкой. Вертикальный или горизонтальный монтаж

Не рекомендуется использовать для внутренней отделки бани ненатуральные материалы. Высокая температура и постоянная влажность заставляют использовать для отделки только устойчивые к нагрузкам виды облицовки.Одна из классических вещей – подкладка. О том, как обшить ванну вагонкой внутри, вы можете узнать, дочитав статью до конца. Мы поможем читателю сделать внутреннюю отделку сложной, а также подскажем, как выбрать материал.

Парная, отделанная липовой вагонкой, покрытая термостойким маслом

Вагонка из липы должна лежать в распакованном виде до отделки

Вагонка для внутренней отделки бани выбирается в зависимости от назначения конкретного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д.Весь материал делится по нескольким критериям: размеру, из чего он сделан, породе дерева.

Материал можно разделить по размеру :

1. Classic … Имеет узкие размеры, лучше монтировать вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок, который и без того низкий в бане. Кроме того, горизонтальное крепление препятствует свободному стеканию воды вниз, и она скапливается в соединительных замках.
2. Евровагонка. Это более широкие и тяжелые панели, интереснее в оформлении помещения и имеют те же качественные характеристики, что и тонкая вагонка. На тыльной стороне евровагонки есть специальный вырез, который снимает напряжение в изделии и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяется: винил, пластик, дерево и металл. Для бани лучший вариант из дерева, остальное для отделки фасада.

Породы древесины для изготовления отделки для бани

Важно, из какой породы дерева изготовлено изделие. Для бани используется отделка из дерева с наименьшей теплопроводностью: липа, осина, абаша, кедр, ольха. Причем брать можно не любой кедр, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Породы лиственницы имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее даже при высоких температурах в парилке.Такая вагонка дороже, но затраты будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для разных помещений бани.

Осина: имеет красивый красноватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей прочности осина может сравниться только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для оформления комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный недостаток – высокая цена, из-за чего не рекомендуется использовать его в парилке и предбаннике.

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный беловатый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток – если ее не обрабатывать антисептиками и защитными составами, она быстро начинает темнеть и гнить.

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура имеет низкую плотность, поэтому его часто используют для бани.Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании издает приятный запах. Но не рекомендуется использовать его в парилке, так как в нем все же есть какой-то процент смолы.

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. Ванны можно использовать в любой части.

При выборе вагонки для отделки бани лучше брать камерную сушку марки Экстра или АВ.Поскольку температура и влажность в бане постоянно меняются, нельзя использовать материал с неточными или криволинейными формами. А в старших классах это недопустимо.

Пошаговое описание монтажа вагонки внутри бани

Перед отделкой необходимо решить, будут заливаться только стены или потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановиться на понравившемся дизайне.

Обшивать ванну изнутри необходимо начиная с потолка. Только после этого стены. Но сначала стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани

Не обязательно утеплять все стены бани, особенно если это небольшой летний сруб размером 3х3 м. В них утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например, шерстяную шерсть. Все материалы типа полистирола лучше даже не рассматривать. Утеплитель крепится на заранее подготовленную обрешетку, которая крепится к пароизоляции. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат, пароизоляция защитит утеплитель.

Поверх этой конструкции следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции. Все швы проклеены специальным водоотталкивающим клеем.Затем все накрывается фольгой, она будет отражать тепло и не даст выйти пару. Крепить фольгу между обрешеткой нужно с помощью строительного степлера или пуговиц с нахлестом 10-15 см.

Обработка материалов

Перед креплением вагонку необходимо распаковать и выдержать в бане 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, упаковывают его в герметичную пленку.А попадая в естественную среду, дерево впитывает влагу из воздуха и немного набухает.

После этого нужно выбрать способ обработки материала. Лучше брать состав, предназначенный непосредственно для ванн. В их состав входят антипириновые и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепление вагонки начинают с отделки потолка. Первую планку следует монтировать напротив двери. Закрепить звенья в ванне можно двумя способами:

1. Малые шпильки к основной обрешетке в пазу под углом 45 0 .Такое крепление будет незаметным и потолок будет выглядеть как единая система. Не стоит прибивать вагонку плотно друг к другу в случае попадания влаги, она разбухнет и вся конструкция покоробится или просто отдельными звеньями отойдет от стены. Оставляя зазор, подкладка получает пространство для естественного движения.
2. Маленькие гвоздики через подкладку к ящику. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепленном звене просверливаются небольшие углубления, а затем вбивается гвоздь.Эти места закрываются пробками из дерева и клеем ПВА.

Так как подкладка тонкая, забивать молотком весь гвоздь неудобно. Для упрощения используйте инструмент — добойник

Звенья необходимо прикрепить к стене от самого выступающего угла к двери. Монтируют его точно так же, как и на потолке.

Между вагонкой и стенами должен оставаться вентилируемый зазор 4-5 см. Между стенами и потолком также оставляют зазор в 3-4 см.Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой, полоски тоника крепятся к основной обрешетке. К этой второй обрешетке будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят, что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляются шпильками.

Тонкости отделки внутри бани

1. Не обязательно монтировать вагонку горизонтально в моечной и парилке.В замок будут попадать брызги воды, и вагонка быстро потемнеет. Но если конструкция требует горизонтального крепления, то шип должен смотреть вверх.
2. Все крепежные детали необходимо брать с цинковым покрытием, так как от влаги железо быстро ржавеет.
3. Все монтажные уголки и планки вверху нужно немного подточить внизу, чтобы капли воды быстрее спускались вниз.
4. Полосы крепятся на расстоянии 4-5 см от основания, чтобы не перекрывать вентилируемый зазор.
5. Продумайте систему вентиляции в бане, так влага будет выходить быстрее, а облицовка прослужит дольше.
6. Если вагонка почернела, ее необходимо немедленно обработать отбеливающими составами, например Сенеж Сауна

Мы рассмотрели, как сделать внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая все приемы и просматривая тематическое видео в этой статье, даже новичок сможет справиться с работой своими руками.

Для выполнения внутренней отделки бани необходимы знания свойств дерева и камня, требований техники безопасности и минимальные навыки работы с деревом. Мы расскажем вам о материалах и видах отделки, рекомендуемых для использования в сауне, а навыки столяра и плотника придется приобретать попутно.

Нужна ли отделка бани

Вне зависимости от того, какая у вас баня — русская, финская или турецкая баня, в бане высокая температура и высокая влажность.Без отделки, без утепления стен, пола и крыши придется часами топить парилку, а вместе с ней и окружающий воздух, буквально выбрасывая деньги на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температур на стенах будет оседать влага с конденсатом, что со временем приведет к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. Если здание выполнено из кладочного материала (кирпичи или блоки), парилка без отделки грозит ожогами при соприкосновении с горячей стеной.Только в том случае, когда баня срублена из бревен или сложена из бруса, можно оставить ее без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает стандартное сопротивление теплопередаче. Если это не так, возвращаемся к чтению первого предложения абзаца.

Если баня бревенчатая, полную внутреннюю отделку можно не делать.

К отделке бани предъявляется много требований безопасности:

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минерального утеплителя содержат небольшое количество битумного вяжущего, испаряющегося под воздействием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант – изоляция из пеностекла – позволяет избежать этих недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и будет служить дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани — как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Отделка парилки

Для обшивки парилки лучше использовать лиственные породы, не выделяющие смолы при нагревании. Выбирая материал для облицовки стен, нужно помнить, что баня – это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парилку фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы повышаем сопротивляемость организма простудным заболеваниям, оздоравливаем дыхательные пути.

Если вас интересует бюджетный вариант отделки — выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, то лучший вариант — ясень.

Ванна, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложена комбинированная отделка: везде, где возможен контакт с кожей, делаем отделку лиственными породами, а, например, отделать пространство под полками кедром, лиственницей или сосной.

Для облицовки участка стены возле печи необходимо выбирать материал с высокой теплоемкостью и теплопроводностью, обеспечивающий максимальное накопление и равномерную теплоотдачу.Структура камня должна быть однородной, чтобы он не взорвался при воздействии воды. Камни выбирают круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер от 5 до 21 см. Еще одно требование – экологическая безопасность: при нагреве они не должны выделять вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Потолок в парилке над печью, а также стена за ней и пол вокруг нее требуют защиты несгораемым материалом.Над плитой можно сделать участок подвесного потолка из плит стеатита. Талькохлорит – универсальный материал для печных камней, облицовки стен, пола и потолка. Более бюджетный вариант – металлический лист над печью, фундамент и облицовка стен из полнотелого, хорошо обожженного кирпича.

Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за печью.

Пол в парной из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для отвода воды.Поверх него укладывается беговой настил из лиственных пород.

Отделочные материалы для умывальника

Раковина с открытой душевой сеткой требует устройства желобов, лестниц и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим прочным и влагостойким материалом, выдерживающим высокие температуры.

Если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, покрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Чтобы вода не воздействовала на раму раковины, ее отделывают плиткой.

Целесообразно делать полы с подогревом. Плитка должна иметь шероховатую поверхность, чтобы предотвратить скольжение. Дубовый пол нежелательно делать во влажных помещениях, так как во влажном состоянии он очень скользкий. Приветствуется покрытие из древесины хвойных пород, особенно лиственницы, как наиболее стойкой к гниению.

Пол у купели, где возможны значительные разливы воды, лучше всего сделать из керамической плитки с лестницей.

Потолок помывочной придется периодически мыть, соответственно материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

Уборная

Уборная не имеет ограничений по отделке, за исключением теплого пола — по теплому дереву всегда приятно ходить босиком. В остальном дизайн интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

Фотогалерея: варианты отделки помещения бани

В этой парилке интересным элементом интерьера служит топка.Мягкий рассеянный свет и тепло от кирпичной русской печи создадут незабываемые впечатления от посещения бани. Защитные плафоны из ламелей защищают светильники от механических воздействий и создают направленные световые потоки. В небольшой парилке очень удобно принимать банные процедуры. Очень украшает интерьер парилки комбинированная компоновка облицовки из дерева разных пород Парилку для большой компании следует отапливать каменкой большой мощности

Отделка бани своими руками

В Чтобы баня была красивой, нужно выбирать надежные и качественные отделочные материалы и монтировать их в соответствии со спецификой помещения, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным выбором для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, необходимо предварительно:

Расчет площади помещения

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все расчеты производятся в метрах.

Для пола и потолка умножаем длину комнаты на ее ширину.Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножается на высоту потолков. Из полученного результата вычесть площадь дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка рассчитывается отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

При выборе материала нужно обращать внимание в первую очередь на качество изделия.

Расчет потребности в материалах

1. Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски составит 6∙0,09 = 0,54 м 2 .
2. Рассчитайте площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены комнаты размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности: (3 + 6) ∙ 2 ∙ 2,5 = 45 м 2 .
3. Рассчитайте количество досок. Для этого делим площадь поверхности на площадь одной доски: 45/0.54 = 83,3 доски.

Для примера приводим спецификацию материала для отделки парилки:

Таким же образом рассчитывается потребность в древесине для остальных помещений.

Для расчета лакокрасочных материалов площадь поверхности следует умножить на расход краски, который обычно указывается на упаковке в литрах на квадратный метр. Кусок покажет вам, сколько литров краски вам нужно купить.

Все товары необходимо покупать с наценкой 10% с учетом брака и брака в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками вам потребуются:

1. Перфоратор.
2. Отвертка.
3. Строительный уровень.
4. Молоток.
5. Степлер мебельный.
6. Самолет.
7. Ножовка или электролобзик.
8. Саморезы, гвозди или зажимы.

Пошаговая инструкция по отделке бани

Работы выполняются после укладки электропроводки и вентиляционных каналов, начиная с пола.Пол парилки приподнимают на 10-15 см над уровнем смежных помещений. После того, как чистый пол уложен, приступают к отделке стен. Потолок выполняется в последнюю очередь.

1. Изготовление каркаса для утепления. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

   Каркас из деревянного бруса монтируется на стены и потолок

2. Монтаж утеплителя.Между балками каркаса укладывают плиты или маты утеплителя на термостойкий клей с дополнительным креплением дюбелями по 5-6 шт. на 1 м 2 .
3. Монтаж теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнеупорную пленку, например, фольгированный пенофол, крепят скобами с помощью строительного степлера к слою теплоизоляции.

   На теплоотражающий слой под финишное покрытие монтируется контрраскос

Облицовка стен. Вагонка крепится к каркасу в соответствии с выбранной компоновкой.Гвозди вбиваются в пазы так, чтобы их не было видно на отделке. Прибейте плинтус.

Для отделки помещения в бане можно выбрать разные породы дерева с разными оттенками цвета

Монтаж каркаса подвесного потолка. Каркас подвесного потолка крепится к лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентацией. Расстояние между балками должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распорку.

К монтажу потолка приступают после облицовки стен

Монтаж теплоотражающего материала. Фольга или фольгированный материал крепится так же, как и на стены.

Обшивка потолка вагонкой. Выполняется так же, как и обивка стен. Участок потолка над печью защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или панельным материалом. Потолочный плинтус прилагается.

На утеплитель крепится фольгированная пароизоляция, а затем на готовую обрешетку прибивается вагонка

Видео: внутренняя отделка парилки

Ознакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания.Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.

Выбор облицовочных материалов значителен. Но если речь идет о таком специфическом «объекте», как баня, то вариантов при детальном рассмотрении не так много. И это в основном касается только разновидностей панелей, так как и специалисты, и владельцы участков сходятся во мнении, что лучшее решение для отделки – деревянная вагонка. Рассмотрим все нюансы отделки бани изнутри вагонкой.

«Сделай сам» — это всегда простой инструмент (бытовой уровень), доступная технология и недорогие материалы. Из этого исходит автор. Начнем с этапа подготовки к отделке бани.

Тип

По удобству монтажа целесообразно ориентироваться на вагонку Евро класса. Отличается от традиционных конструкций параметрами паза. В чем преимущество отделки бани этой доской?

• Так называемый «гребень» длиннее, поэтому даже при температурной деформации (а она неизбежна, особенно в парилке) щелей между панелями точно не будет.
• Наличие специальных (компенсационных) каналов на изнаночной стороне вагонки способствует естественной вентиляции (повышает ее эффективность) под отделкой, инициирует отвод конденсата и предотвращает растрескивание досок из-за некоторой их деформации при перепадах температуры.
• Еще один плюс, отмеченный пользователями, это то, что евровагонка от известного производителя обязательно пропитывается еще на этапе изготовления. С точки зрения автора, с этим, так или иначе, придется разбираться.А вот в отношении Евродоска можно сделать все необходимое по упрощенной методике. Это значит, что вы немного сэкономите на приготовлениях, да и времени на дополнительную обработку уйдет гораздо меньше.

Разнообразие

По этому критерию не целесообразна чрезмерная экономия — только «Премиум», «Экстра», «Прима» (высшее) или А (первое). И поэтому. В младших сортах допускаются такие дефекты, как трещины, сучки и ряд других. Отличие заключается в их параметрах и количестве на единицу площади.Но, в условиях, типичных для любой бани (перепады влажности и температуры, их высокие значения, особенно в парилке), те же сучки со временем могут просто выпасть, а трещины – «расползтись». А потом придется делать ремонт, а значит тратить деньги.

Порода

Баня состоит из нескольких комнат. Вагонка из хвойных пород не подходит для парилки – при нагревании дрова выделяют смолу. Поэтому только доски из лиственных пород деревьев.Для остальных комнат — на усмотрение владельца. Профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие породы для парилки:

• Липа. Пожалуй, самая используемая вагонка в банях. Основные его преимущества – прочность материала в сочетании с простотой резки и обработки, красивая структура, благородный оттенок. Принято считать, что липа отдает положительную энергию, поэтому для бани это лучший выбор.

• осина.Такая вагонка несколько «мягче», так как древесина менее плотная. Плюсы этого дерева в том, что за ним легко ухаживать, со временем доска набирает прочность, а вагонка из него выглядит очень привлекательно. Для интересующихся вопросами биоэнергетики добавим — она ​​буквально вытягивает из нас весь «негатив».

• ольха. Цена на такую ​​вагонку выше, чем на осину и липу, но она того стоит. Главное достоинство – дубильные вещества, содержащиеся в древесине.Он хорошо обрабатывается и практически не проводит тепло. Для парилки очень важно качество доски.

Нет смысла рассматривать такие породы, как абаши, ясень, дуб, болиголов и ряд других — вагонка из этой древесины стоит достаточно дорого. Но если позволяют финансовые возможности, следует уделить внимание.

Для всех остальных помещений лучше приобрести хвойную вагонку. Обрабатывать его в принципе не нужно, так как он по определению защищен от гниения смолой, содержащейся в структуре.Разве что чисто символически, для «профилактики» (имеется в виду обесмоливание древесины). Если к этому добавить приятный аромат, источаемый хвойным деревом, разнообразие оттенков, красивую структуру и легкость резки, то такая облицовка для всех помещений бани, за исключением парилки, отличный выбор.

Калькулятор количества футеровки

Составление схемы отделки

Это необходимо сделать по двум причинам:

• Составленный чертеж поможет определить необходимый объем закупки пиломатериалов.Вагонка в основном продается образцами длиной 3 м. Естественно, при монтаже панели придется подпиливать, подгонять, как-то совмещать отдельные фрагменты. Если покупать древесину «на глаз», то и затраты будут выше, и будет излишек. Равнодушный хозяин так не делает.
• Именно схема поможет вам понять, как лучше расположить обшивку в бане (по всей площади или в отдельном помещении). Вариантов несколько, хотя основными считаются два.А в вопросе, какой из них предпочтительнее, единого мнения нет даже у специалистов. Поэтому решать вам придется самостоятельно, учитывая габариты помещения, его конфигурацию и «начинку» (обстановка, бытовая техника и так далее).

Вертикальное крепление досок

Сторонники этой схемы выделяют следующие преимущества:

• Монтаж отделочной доски производится быстро за счет простоты технологии.
• Брызги воды и конденсата не стекают в щели, а движутся вниз.
• При таком способе монтажа вагонки достигается наиболее эффективная циркуляция воздушных потоков (за счет каналов на изнаночной стороне), которые устремляются снизу вверх.
• Что касается парилки, то такая отделка позволяет добиться максимального накопления тепла в помещении.

Крепление доски горизонтальное

Сторонники именно такого способа укладки футеровки оперируют следующими аргументами:

• Вагонка крепится вверх «шипом» (уступом), поэтому вода между панелями задерживаться не будет.
• Циркуляция воздуха не уменьшится, так как ей способствует ориентация направляющих несущей рамы (вертикальное положение).
• Практичность. Этот аргумент весьма внушителен, учитывая специфику помещений с повышенной влажностью. Большая часть сырости скапливается на уровне, близком к полу. Это значит, что дно будет гнить интенсивнее. В этом случае при вертикальной установке вагонки придется менять все доски, а при горизонтальной – только пару нижних панелей.
• Изменение температуры приводит к тому, что доски начинают деформироваться. Особенно это заметно при их вертикальной установке.

Получается, что в парилке вагонку лучше располагать горизонтально. А вот в остальных комнатах ванны на личное усмотрение владельца с учетом особенностей их оформления. Это и «содержание», и общий дизайн, и многое другое – для фантазии домашнего мастера нет предела.

Возможен также диагональный монтаж вагонки. Выглядит впечатляюще, не более. В практическом плане такое крепление досок не дает никаких преимуществ. И это при том, что установить их своими руками в такой технике достаточно сложно. Даже опытные мастера тратят на это уйму времени. Это связано с обязательной точностью раскроя образцов и их грамотной подгонкой по месту.

Внутренняя отделка бани вагонкой – порядок работы

Своими руками, это еще и свобода выбора — инструмент, техника, та же схема, препараты и так далее.Гораздо полезнее будет остановиться на особенностях этапов работы.

Подготовка основания

Многое зависит от того, давно ли была построена новая баня, а решение о ее отделке в готовом виде было принято гораздо позже. Читатель сам определит, что ему нужно сделать.

• Зачистка. Задача состоит в том, чтобы при осмотре поверхности выявить имеющиеся дефекты и наметить пути их устранения, а также решить, что для этого необходимо.

• Устранение выявленных повреждений.Например, если баня бревенчатая, то весьма вероятно, что вам придется заниматься удалением грибка, отбеливанием древесины и пропиткой ее специальными составами. В кирпичной или газобетонной конструкции могут быть обнаружены трещины, которые необходимо отремонтировать.

• Лечение. В зависимости от материала стен они также должны быть покрыты соответствующим препаратом. Зачем, если они не деревянные? Своими руками, абсолютно грамотно, все сделать не получится.Практика показывает, что образование конденсата на стенах – обычное явление при самостоятельной отделке. А это значит, что он (и сопутствующий сырости грибок) будет постепенно перебираться на утеплитель и саму вагонку.

Традиционно применяемые в данном случае пропитки (для дерева, бетона) малоэффективны по одной причине — кратковременность действия. Опытные мастера советуют покрывать кирпичные и бетонные изделия шпаклевкой ПВА. Плотно схватывается, образует непроницаемый слой и держится не менее 5 лет.А вот для деревянной бани – не вариант, так как она перестанет «дышать».

Гидроизоляция

Даже если стены обработаны шпаклевкой, то пренебрегать этим слоем нельзя. К тому же полиэтиленовая пленка дешева, а ее полотна (внахлест) можно крепить рейками несущего каркаса. Стыки заделываются строительным скотчем. Все достаточно просто и быстро.

Установка несущей рамы

• Рейки — только деревянные; металлический профиль не устанавливается под вагонку.Объяснение простое – численное значение коэффициента расширения соединяемых материалов должно быть примерно равным (в идеале – одинаковым).
• На брусьях экономить не стоит — лучше дорогие, но прямые. С плитой возникнут проблемы, так как на неровное основание не получится уложить деревянную вагонку. Причина в твердости материала; сухая древесина (а другая не монтируется при отделке) в отличие от пластика не гнется.
• Способ установки решетки зависит от положения панелей.При креплении вагонки вертикально рейки фиксируются горизонтально, и наоборот. Ясно. Другое дело, как подобрать параметры рамы. Все зависит от того, будет ли монтироваться теплоизоляционный слой или нет. В первом случае необходимо будет предусмотреть контробрешетку, иначе не будет достигнута качественная циркуляция воздуха под отделкой. В некоторых помещениях утепление может не понадобиться (теплый климат, толстые стены, внешняя теплозащита). Тогда и толщину ламелей каркаса можно уменьшить; оставить только небольшой зазор между вагонкой и стенами.
• Фиксация максимально жесткая. Но не ногти. Этот тип крепежа легко раскалывает древесину, особенно в сухом виде. Если и используются, то только специальные, анкерные, с предварительным сверлением реек.

На данном этапе необходимо сразу проложить (оборудовать) ряд коммуникаций:

• Эл/проводка. Но только в гильзе, причем в металле (гофра). Провод (кабель) должен иметь влагоотталкивающую изоляцию.
• Вентиляционные каналы.Своими руками несложно установить отрезки металлической трубы или гофры (сечением 80 – 100 мм), проходящие сквозь стены. Вверху – на уровне 15 – 20 см от потолка; ниже — 20 (±5) от напольного покрытия. И желательно поближе к банной печи. Необходимо предусмотреть заслонки, чтобы можно было регулировать интенсивность воздухообмена.

Внутренняя изоляция

К этому процессу следует подходить рационально. Если решение принято, то как именно создать слой термоса? Для парилки оптимальным вариантом является фольгированный пенофол.Устанавливается под обрешетку металлизированной стороной внутрь помещения (для эффективного отражения инфракрасных лучей).

В остальных помещениях (если требуется утепление) можно ограничиться минеральной ватой. Учитывая, что это баня и внутренний слой, целесообразно приобрести модификацию «эко», как наиболее «экологически чистый» материал.

Плиты (рулоны) укладываются в ячейках, между ламелями. Так как вата эластична, то после распрямления надежно держится без дополнительной фиксации.Но при условии, что схема несущего каркаса составлена ​​с учетом размеров образцов!

Слой пароизоляции

Во многих статьях на эту тему указан один и тот же фильм. Здесь есть некоторая неточность. Пленки доступны в различных дизайнах. Обычный (сплошной) для пароизоляции не подходит, так как не пропускает воздух. Поэтому только специальные модификации (с микроскопическими отверстиями) или соответствующие мембраны — выбор достаточно большой.

После монтажа этого слоя, как было отмечено выше, контробрешетка ламелей (для создания вентиляционного зазора). Крепление материала к дереву – скобами (с помощью строительного степлера).

Отделка бани непосредственно

Если подкладка от известного производителя, то к товару всегда прилагается инструкция. Но даже при его отсутствии несложно придумать, как состыковать доски. Есть выступы, канавки — все очень просто.С чего начать сборку тоже не важно, так как по углам устанавливаются вертикальные рейки, которые тоньше. Или угловые профили. Декоративная составляющая здесь на втором месте. Основная функция этих элементов – не допустить затекания воды в стыки панелей в углах помещения. Важнее другое – как правильно закрепить отделочную доску.

• Обязательно с «утоплением» метизов в древесину. Поэтому в футеровке делают фаски.Иначе при нагревании можно об них обжечься. Да и с точки зрения эстетики они не добавляют отделке из дерева привлекательности.
• Любой металл ржавеет во влажных условиях. И это «перекидывается» на дерево и проявляется в виде красных разводов, пятен. Поэтому только оцинкованный крепеж.
• Еще нюанс — что использовать? Для крепления вагонки не подходят саморезы, шурупы, то есть все, что крепко схватывается. Причина та же — тепловое расширение.Для крепления отделочной доски нужно взять мелкие гвозди или спец/детали – скобы, струбцины (имеются в продаже).
• Посадочные места крепления необходимо отремонтировать. Шляпки покрываются грунтовкой (соответствующей оттенку дерева) или миниатюрными пластиковыми заглушками. Их также можно приобрести в любом мебельном магазине и они стоят недорого.

При стыковке досок необходимо добиться их максимального примыкания, а затем немного раздвинуть (на 2 — 3 мм). За что? Тепловое расширение — это одно.Но не следует забывать, что вагонка будет постепенно накапливать влагу, что неизбежно даже при регулярном проветривании и просушке бани. Это означает, что доски будут немного вздуваться.

Обшивка потолка – отдельная тема. С него нужно начинать внутреннюю отделку бани. Какие нюансы?

1. Во-первых, скобы для фиксации доски здесь не подойдут, так как под тяжестью вагонки они легко выйдут из дерева.Итак, только глины или гвозди.
2. Во-вторых, установка осуществляется только от двери (в данном случае важен визуальный эффект).
3. В-третьих, вагонку располагают так, чтобы между торцами досок и стеной оставался зазор не менее 4,5 (±0,5) см. Причина в том, что все тепло собирается под потолком, поэтому именно на нем доски подвергаются максимальному расширению.

В заключение следует отметить, что пиломатериалы, независимо от степени промышленной сушки, породы и сорта, перед использованием по назначению должны быть обработаны.Поскольку речь идет о бане, составы нужно подбирать правильно, с учетом особенностей строения. Особое внимание следует уделить облицовке самого «проблемного» помещения – парилки.

Все декоративные элементы, различные откосы, планки и прочее крепятся одинаково — метизами. На клей их не посадишь. В противном случае в процессе деформации древесины вся отделка начнет коробиться.

обычные бревенчатые стены? Это интересно! Настоящая русская баня, которая испокон веков славится своим паром на Руси, представляет собой очень влажную парилку и голый каркас без какой-либо дополнительной отделки.Это почему? Вся технология проста: чтобы пар долго удерживался, стенки должны быть массивными, теплопоглощающими и гигроскопичными. Бревенчатый дом сначала хорошо впитывает влагу, а затем постепенно и равномерно ее отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение — это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсировавшегося пара и начали впитывать в свои поры воду. И чем толще был сруб, тем роскошнее была сама русская баня.Неудивительно, что пары на картинах именитых художников всегда выглядят такими массивными!

Но есть у этой конструкции и существенные минусы: для прогрева сырой массы дерева потребуется много дров, а на топку самой бани уйдет не менее четырех часов. Плюс бревна, конечно, долго не прослужат – но еще сто лет назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было просто не жалко. К сожалению, сегодня ситуация иная.

Но в современной бане без отделки не обойтись. Его основная задача – значительно сократить потребление тепловой энергии и само время нагрева до часа или получаса. А для этого массу дров в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую укладывают фольгу и утеплитель. Топить такую ​​парилку легко, дров много не надо. Но, конечно, есть и минусы: помещение быстро остывает, топливо приходится все время подбрасывать, а режима настоящей русской бани добиться непросто.Ведь пар уже не скапливается стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс надо зорко контролировать.

Выбор вагонки: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, своеобразно регулирует влажность в бане.Основными требованиями к этим материалам являются требования экологической безопасности. Стоит уточнить, что когда-то вся обшивка делалась «в язык» и «в четверть», но рейки в процессе эксплуатации часто смещались, а плотность стыков нарушалась. Именно поэтому сегодня почти вся вагонка, представленная на рынке, изготавливается с профилями «шип/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах обходится гораздо дешевле, чем та, что длиной более 2 м.И придумать, чем обшить ванну вагонкой такой длины, несложно. Вам просто нужно сделать рейку посередине. Но польза будет вполне ощутимой.

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

У опытных банщиков такое мнение: при вертикальном расположении вагонки температура досок снизу и сверху разная, что не может не сказаться на их долговечности. Для вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно тогда гораздо меньше.Также горизонтальная обшивка бани делается для того, чтобы зрительно увеличить длину стены маленькой парилки. Вот еще несколько преимуществ горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить облицовку вокруг него не составит труда.
• Вода не может попасть в стык досок – и поэтому вагонка лучше сохнет и дольше служит.
• Воздух за такой вагонкой циркулирует гораздо лучше — все потому, что для нее нужна вертикальная рама, и зазор под ней тоже получается вертикальным.
• Еще один вертикальный каркас для утепления – отличная преграда для мышей.
• Монтаж горизонтальной облицовки значительно проще, чем вертикальной.

Важный момент: если накладка монтируется горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная облицовка незаменима для тех бань, которые работают преимущественно в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а значит древесина не потемнеет, и вода не попадет в стыки досок из-за отсутствия самих брызг.А чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся отверстия – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, действительно ли у вас русская баня, или вам нравится банный режим, а «баня» — это просто название.

Отделка туалета: дерево или ПВХ?

Температура воздуха в помывочной, конечно, ниже, чем в парилке, но влажность значительно выше.Именно поэтому в качестве отделочного материала в нем редко используется обычная вагонка – только в том случае, если на потолке установлена ​​специальная вытяжка. И обычно это лиственница устойчивая к влаге. Так, внутри моечного отделения ванны можно использовать обычную деревянную вагонку – если хорошенько подумать, чем ее обработать. Это нужно для того, чтобы не размножалась плесень, не появлялись черные точки и насекомые. В основном банщики сегодня используют для этих целей бесцветное противогрибковое средство на водной основе.

А вот пластиковая вагонка из ПВХ, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше.Он легко крепится, легко чистится и служит достаточно долго. Почему бы не использовать такой же в парилке? Ни один пластик не рассчитан на те экстремальные температуры, которые в нем возникают, но в помывочной он не деформируется и не выделяет в воздух вредных летучих веществ.

Также пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в помывочной сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее полиэтиленовая пленка, потом рейки и на них уже вагонка

можно ли доделать тонущую ванну?

Конечно, многих владельцев новых бань совсем не устраивает тот факт, что от возведения стен до их отделки приходится ждать не один месяц.Но как обшить такую ​​баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум на 5 сантиметров, а вагонка и уж тем более черепица деформации не переживут. Но, в экстремальных ситуациях, когда ждать по каким-либо причинам невозможно, все же можно выполнить качественную отделку: если использовать под вагонку специальные направляющие скольжения. В этом случае дно фиксируется жестко, а все остальные крепления прочно фиксируются к стенкам и немного скользят вниз по той же направляющей.

Эту плавающую раму можно сделать по разным технологиям, но лучше всего зарекомендовал себя этот способ: делаем прорезь по ширине бруска, и этот же брусок держит рамку.При этом стена свободно садится по линии горизонта, и этот процесс никак не вредит отделке. Еще момент: для накладки нужно взять большой саморез, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

В этом случае и направляющие, и обшивка крепятся так, чтобы на предполагаемую величину осадки они не доставали до потолка. А потолочную обшивку нужно крепить только к самому потолку, а не к стенам. А чтобы потом, после усадки бревна, не было зазоров между двумя обшивками, потолок нужно обшить вровень с верхом обшивки стены, а потолочный плинтус прибить только к потолку.

Как ни странно, на стены, которые садятся, можно положить плитку – если предварительно установить на них влагостойкий картон с такими же выдвижными направляющими.

Самый сложный вариант отделки бани, если сама по себе она с обледенелыми стенами зимой. В этом случае опытные строители делают следующее: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, отступив от стен. Лучшая отделка в этом случае – липовый горбыль, который сохранит все тепло в парилке.

Сам процесс обшивки бани вагонкой недолгий и несложный, но зато выглядит парилка потом, конечно, просто потрясающе.

Качество пара и микроклимат в этом помещении напрямую зависит от отделки бани внутри. Из всех материалов, предлагаемых производителями, можно выбрать лучший, который не только обеспечит высокую степень эстетичности стен и потолка, но и усилит лечебный эффект от банных процедур.

Как и чем лучше украсить ванну внутри

Обустройство бани — задача не из легких.В этом здании всегда несколько комнат, каждая из которых выполняет свою функцию. Те материалы, которые оптимальны для предбанника и комнаты отдыха, не всегда подходят для отделки парной или помывочной. Поэтому владельцу бани необходимо знать, каковы критерии выбора дизайна и облицовки каждой комнаты.

Внутренняя отделка бани может быть выполнена из следующих материалов:

• вагонка;
• доски строганные;
• соляные панели;
• кирпич;
• керамогранит;
• натуральный и искусственный камень;
• пластиковые панели;
• гипсокартон влагостойкий и гипсокартонный;
• керамическая плитка.

Перечислены материалы, которые можно смело использовать для облицовки стен и потолков в любом помещении. Экологичность и долговечность этих изделий проверена многолетней практикой. При правильном выборе материалов отделка бани может быть осложнена только одним: незнанием того, как их правильно укладывать, наклеивать или монтировать.

Какую вагонку выбрать для бани

Существует 4 вида вагонки, отличающиеся профилем досок:

1. Евровагонка.
2. Стандартный (иначе называемый «крестьянский»).
3. Блок-хаус (имитация бревна).
4. Американка (имитация бруса).

• «Штиль»;
• Софт Лайн;
• «Классический».

Отделка ванны вагонкой – традиционное, часто используемое решение. Он завоевал такую ​​высокую популярность по многим причинам. Подкладка – натуральный, а значит, экологически чистый материал, благоприятный для здоровья человека и животных. При выборе крайне важно учитывать несколько моментов:

• порода дерева;
• марка материала;
• влагостойкость;
• коэффициент теплопроводности.

Правила выбора сорта вагонки

Производители предлагают несколько вариантов сорта вагонки:

• «А» — первый;
• «Б» — второй;
• «С» — третий;
• «Экстра» — самая высокая.

Что такое «высшая» в ГОСТах не указано. Этот показатель не используется нигде в мире, кроме России. Отечественные производители часто выдают древесину сорта «А» за «Экстра», а доски сорта «В» — за «А».Этим и обусловлено появление на рынке вагонки высшего сорта. Рекомендации по выбору сорта следующие:

• внутренняя отделка бани может быть выполнена из досок второго сорта;
• для помещений с повышенной влажностью недопустимо наличие гнили и обзола в древесине.

Правила проведения визуального осмотра плат и оценки их состояния

Учитывать следующее:

1. Обращать внимание на качество стружки.Доски должны иметь ровную и гладкую поверхность. Это напрямую влияет на экономическую выгоду от отделочных работ. Если лицевая сторона вагонки шероховатая, отделка будет осложнена повышенным расходом антисептических и лакокрасочных материалов.
2. Влажность плит не должна превышать 12-16% (требование ГОСТ). Определить, соответствует ли предлагаемый производителем материал этому критерию, визуально невозможно. Поэтому необходимо запрашивать документы, подтверждающие соответствие ГОСТу.Если древесина недостаточно сухая, велик риск того, что она поведет ее в первые годы эксплуатации готового помещения.
3. Обратите внимание на глубину и ровность паза. Эти показатели определяют качество монтажа. И неважно, каким способом это будет сделано: с помощью струбцин, гвоздей или скоб. Если паз неглубокий, крепежу не за что будет зацепиться.

Важной характеристикой досок является ширина.Часто в продаже встречаются ламели шире стандартных (более 88 мм) и менеджеры уверяют, что покупать такую ​​вагонку выгоднее. Это неверно, так как такая отделка будет менее прочной и велик риск искривления широких досок под воздействием влаги.

Критерии выбора породы дерева

Стены и потолки бани могут быть декорированы лучшими породами дерева.

Этапы обшивки вагонкой

Обшивка ванны вагонкой ничем не отличается от аналогичного процесса отделки фасадов и помещений любого другого назначения. Все, что вам нужно сделать, это следовать нашим инструкциям по установке для беспроблемного выполнения задачи.

Как крепить вагонку в ванне

Монтаж вагонки в ванне начинается с выбора способа крепления досок и подготовки необходимых для этой работы инструментов.

Используются следующие варианты:

1. Отделка методом скрытого крепления вагонки. Используйте кляймеры. Это металлические изделия, которые одной стороной вставляются в паз доски, а второй выступающей из паза частью крепятся к стойкам обрешетки. Для этого используйте: — гвозди (входят в комплект хомутов) и молоток или гвоздевой пистолет; — саморезы с плоской головкой и отвертка; — скобы металлические оцинкованные и строительный электростеплер.
2. Отделка открытым способом крепления вагонки. При таком способе монтажа используются оцинкованные отделочные гвозди, которые забиваются непосредственно в доски вагонки с ее лицевой стороны. Крепления незаметны на фоне текстуры древесины и сучков. После завершения покраски они едва различимы.
3. Этапы крепления вагонки к хомутам. С помощью рулетки, карандаша и строительного уровня отметьте расположение первой ламели на стойках обрешетки.Переверните доску пазом вниз и приложите к обрешетке, ориентируясь на сделанные ранее отметки. В паз вагонки вставляется кляймер и крепится к стойке обрешетки выбранным способом: на скобу, шурупы или гвозди. Процесс повторяется во всех точках пересечения доски с обрешеткой.

Обрешетка для вагонки в баню

Крепление вагонки возможно как непосредственно на стену, так и на обрешетку. В первом случае требуется безупречная ровность базовой поверхности, что бывает редкостью.Поэтому отделка вагонкой традиционно выполняется на обрешетке.

Для его монтажа используются хорошо просушенные деревянные бруски сечением 30х40 мм, 40х40 мм, 40х50 мм, 50х50 мм. Параметры стоек выбирают в зависимости от площади стены. Если он небольшой, то подойдут бруски меньшего размера. Для обрезки больших площадей требуется толстая, крепкая древесина.

При необходимости между стойками обрешетки можно проложить теплоизоляционные материалы: плиты минеральной ваты, пенофол, листы пенополистирола.Чаще всего выбирают первый вариант, так как пенопласт под воздействием высоких температур начинает выделять стирол, что вредно для здоровья.

В бане важна качественная внутренняя отделка. Недопустимо использование материалов, которые могут снизить полезность гигиенических процедур.

Этапы устройства обрешетки под вагонку следующие:

1. Расчет количества пиломатериалов. Чтобы правильно сделать обрешетку, необходимо составить ее чертеж.Важно соблюдать рекомендуемое расстояние между столбами: 45-60 см. Чем тоньше выбранный брус, тем меньше должно быть расстояние между брусками. Обрешетка состоит из горизонтально уложенных верхних и нижних направляющих и расположенных между ними вертикальных распорок. На каждую стену делается чертеж, на нем указываются размеры помещения и рассчитывается необходимое количество пиломатериалов.
2. Подготовка древесины. Купленные пиломатериалы заносят в помещение и оставляют в нем на 1-2 дня.За это время древесина успеет «акклиматизироваться», приобретет необходимую температуру и влажность. После этого каждый брусок со всех сторон и торцов покрывается слоем антисептика. Эту задачу можно выполнить двумя способами: — покрыть все поверхности кистью; — подготовьте емкость такой длины, чтобы в нее можно было налить антисептик и погрузить в нее брусок.
3. Оставьте пиломатериал сохнуть на время, рекомендованное производителем антисептического раствора.
4. Настенная маркировка.Для выполнения работ по разметке вам потребуются: — отвес; — строительный пузырьковый или гидроуровень; — рулетка; — карандаш; — строительная площадь.
5. С помощью перечисленных инструментов делаются отметки на стенах в соответствии с составленным ранее чертежом. Таким образом, находится расположение всех брусков обрешетки.
6. Монтаж обрешетки. Деревянные брусья крепятся к стенам любым удобным способом: при помощи гвоздей или саморезов. Расстояние между точками фиксации не должно превышать 40 см.

Крепление ламелей

Украсить ванну вагонкой можно несколькими способами. Ламели можно укладывать только горизонтально или по диагонали. Также возможно совмещение этих техник. Таким образом создается дизайн помещения, максимально приятный и выгодный для владельца.

Следует отметить, что при установке досок по диагонали необходимо уменьшить расстояние между стойками обрешетки. Такой способ крепления ламелей влечет за собой больший расход материалов, чем при традиционной горизонтальной укладке вагонки.Отделка стен с диагональным направлением досок усложняется большей трудоемкостью работы.

Чем обшить стены в бане

Внутренняя отделка бани может быть выполнена не только вагонкой. Список материалов, подходящих для этой цели, широк. Эффектный прием – отделка соляными панелями и блоками. Это дорогой материал, поэтому его можно использовать для монтажа перегородок или панелей.

Соляные плиты обладают высокой термостойкостью, но не рекомендуются для установки в помещениях с повышенным уровнем влажности воздуха.Благодаря этому такая отделка подходит для комнат отдыха и финских саун с сухим воздухом. Уютную и комфортную атмосферу создаст облицовка соляными плитами в сочетании с их подсветкой, внутренней или внешней.

Панели крепятся к стенам двухкомпонентным едким магнезитовым клеем. Если приобретаются небольшие блоки, их можно склеить на недорогой. Такая отделка будет более экономичной, но не менее долговечной и эстетичной. Соляные панели можно прикрепить к любой поверхности.Эти облицовочные блоки применяются, если баня построена из кирпича, дерева, бетона, оштукатурена, обшита ГВЛ или гипсокартоном.

Невозможно не обратить внимание на потолок. Он обшит материалами, которые гармонично сочетаются со стенами. Баня не может похвастаться высокими потолками, так как они в ней не нужны. Для этой постройки важен быстрый обогрев помещений, что возможно при невысоких стенах.

Если баня построена из бруса или бревна, то потолки в помещениях допускается не облицовывать, а покрывать лаком или колеровочным составом.В этом случае необходимо выполнить качественное утепление со стороны чердака.

Если баня построена из кирпича, пенобетона или газобетона, потолок можно отделать теми же облицовочными материалами, что и стены. Способы облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей одинаковы. Но, прежде чем крепить к потолку деревянные ламели или другой материал, нужно убедиться в прочности несущей поверхности.

Обшивка потолка

Отделка в бане будет дисгармоничной, если стены и потолок обшить однотипными, но разными по качеству материалами.Этот метод используется только в целях экономии. Высокий потолок может скрыть различия в цвете или других характеристиках поверхности. А вот баню традиционно строят высотой не более 280 см.

Чтобы дизайн помещения соответствовал настроению, которое вызывают гигиенические и релаксационные процедуры, в облицовке используются экологически чистые и эстетически приятные материалы. Если стены обшиты деревянными рейками, чаще всего таким же делают потолок. Правила установки те же.На потолок также возводят обрешетку, предварительно оформив ее чертеж. К брускам ламели крепятся так же, как и для обшивки стен.

Оформление туалета

Баня всегда воспринимается как место отдыха от повседневных забот. Каждая комната в нем предназначена для своих целей. Название комнаты отдыха говорит само за себя: здесь можно расслабиться после водных процедур. Поэтому важно создать в нем уют и расслабление.

Отделка автомойки

Отделка парилки

Эффективной и выгодной с точки зрения теплоемкости является отделка парилки натуральным камнем.Этот материал можно комбинировать с другими. Так, одну стену допускается облицовывать камнем, а все остальные – деревом. В парилке не используются искусственные материалы. Натуральный камень быстро нагревается, долго держит и постепенно отдает тепло, что способствует созданию оптимального микроклимата для водных процедур.

При правильном выборе и монтаже материалов отделка бани будет полностью соответствовать назначению каждого ее помещения.

Обшиваем баню деревянной вагонкой изнутри. Обшивка бани изнутри вагонкой Обшивка бани изнутри

Обустройство банного комплекса требует должного внимания к мельчайшим нюансам. Баня превратится в идеальное место для отдыха только после тщательного изучения теоретической части и последовательности действий. А работа, выполненная своими руками, только усилит положительный эффект от получения банных процедур.

Особенности:

Главной особенностью русской бани является влажный пар. Для ее создания в парной поддерживается определенная влажность. Баланс влаги и пара достигается полным отсутствием вентиляции.

Вариантов отделки ванных комнат очень много. Выбор зависит от личных предпочтений и ограничен финансовыми возможностями. Особенности внутреннего убранства традиционно должны располагать к отдыху и душевному удовольствию.Поэтому главное в оформлении интерьера – естественность, удобство, минимализм.

Например, отличным природным декором для парилки является натуральный сруб. Однако новейшие строительные технологии предполагают использование более современных методов возведения бани, поэтому конструкции часто требуют отделочных материалов.

Дополнительные материалы не должны отрицательно сказываться на основных требованиях к бане:

• парная, душевая, комната отдыха должны иметь красивый и практичный дизайн;
• наличие в парной важно наличие горячего, но не обжигающего пара;
• в душе важны удобство и безопасность.

Правильно подобранные материалы положительно скажутся на функциональных особенностях ванны. Они также повлияют на долговечность стен, полов, потолков. Важно подобрать материалы надлежащего качества в соответствии с особенностями ванных комнат.

Например, для парилки характерно постоянное наличие горячего пара, который поступает в концентрированном виде и достаточно густой.Кроме того, в этом помещении отмечаются перепады температур, а также повышенная влажность.

Многие материалы могут не выдержать такой экстремальной ситуации. Однако современный рынок предлагает массу интересных вариантов отделки, максимально подходящих к условиям парилки.

Особенности отделки парилки должны быть следующими:

• иметь способность прогреваться и не накапливать тепло;
• быть влагостойким;
• имеют хорошие эстетические характеристики;
• быть устойчивым к грибку и плесени;
• обладают способностью очищать воздух.

Помывочная предполагает не только мытье, но и отдых. Классический выбор: дерево, керамическая плитка. Для помывочной подойдет, например, хвойная древесина. У нее высокие водоотталкивающие качества. Кроме того, хвойные имеют красивый внешний вид. Пол в этом помещении должен обладать противоскользящими свойствами, а также комфортной температурой. Керамическая плитка может помочь в достижении результата.

В качестве надежного материала для тамбура и комнаты отдыха можно выбрать:

• керамогранит;
• гипс;
• натуральный камень;
• обои.

Комбинируя эти виды отделки, можно добиться большей эстетики и практичности. В бане, созданной своими руками, возможно воплощение самых нестандартных идей. Найдите лучшие варианты отделки и их вариации.

Материалы

Традиционная отделка интерьера деревом. Наиболее подходящей деревянной основой для отделки является вагонка.

Основные преимущества этих специальных отделочных панелей:

• хорошая циркуляция воздуха;
• нулевая конденсация;
• красивый внешний вид;
• простая установка;
• приемлемая цена.

Лучшим сырьем для вагонки являются: лиственница , липа, ольха, ясень. Деревянные стены прогреваются быстрее, при этом наружная температура стен остается комфортной для кожи человека.

В отличие от хвойных, лиственные породы не выделяют смолы, поэтому считаются безвредными для отделки стен парилки.

Вагонка из сосны, например, совсем не подходит для парилки. Эта основа при нагревании будет выделять ядовитые вещества, а еще она покрыта смолой, которая может капать со стен, потолка и вызывать ожоги.

Стены

Варианты вида отделки «вагонка» различаются по классу. Например, класс С имеет невысокую стоимость, подходит для отделки стен тамбура. Класс В снабжен контрастными вкраплениями, трещинами, незначительными повреждениями. Каждые 1,5 метра длины такой подкладки предполагают наличие определенного количества сучков. Вагонка подойдет для оформления комнаты отдыха в природном стиле, а также для тамбура.

класса А допускает небольшие трещины.Однако он не позволяет увидеть ядра в разрезе. На каждые 1,5 метра длины может приходиться не менее одного сучка. Вагонка класса А подходит для отделки стен некоторых участков парилки.

Вагонка премиум класса имеет отличный внешний вид но соответствующую цену. Материал можно использовать для покрытия стен парилки, комнаты отдыха, помывочной. Горбыль из липы послужит отличным украшением стены. Материал не допускает перегрева, не выделяет смолы.Панели из липы послужат качественной звукоизоляцией; их можно дополнить необрезной доской.

Базальтовая минеральная вата, фольга в виде пленки применяются для пароизоляции в парилке. Фольгой обшил и стены, и потолок в целях гидроизоляции. Чтобы утеплить печь в парилке, допустимо использовать для отделки кирпич и соль.

В ванне разрешено использовать гималайскую соль.Соляная ванна сочетает в себе положительные свойства сухой парилки и лечебной камеры, благотворно влияя на человека.

Потолок

Работы по отделке потолка начинаются с монтажа утеплителя на чердаке. Чтобы пыль не попадала в помещение, все щели между досками необходимо закрыть. В качестве изоляционного материала используется кирпичная крошка и другие сыпучие варианты.

Потолок бани должен выдерживать температурные нагрузки. Отделочные материалы должны противостоять потоку пара. Не стоит выбирать для отделки потолка материалы, выделяющие при нагреве ядовитые вещества.

Поэтому не рекомендуется использовать изнутри такие материалы, как фанера или ДСП — они содержат опилки, которые пожароопасны. Не выбирайте утеплители из пенопласта или пенополистирола, полиэтиленовые пленки, они боятся высоких температур.

Строительные основы, актуальные для перекрытия бани, — еловые или сосновые брусья для балок и перекрытий, необрезная доска или шпунт для первой плиты перекрытия, вагонка из липы класса А или В — обшивка потолка внутри.Для пароизоляции можно использовать алюминиевую фольгу, мембранные пленки, для гидроизоляции – мембранные пленки. Обшить парилку можно липой и лубом.

Горбыль липа с корой — идеальный вариант для отделки потолка бани в натуральном стиле.

Этаж

Оптимальным выбором для пола всех банных помещений, кроме парилки, является керамическая плитка. Кафельный блок в парилке может присутствовать возле печи.Разнообразие современных коллекций позволит вам легко подобрать подходящий дизайн для вашей комнаты отдыха или уборной. При этом облицовка плиткой будет не только удобной и эстетичной, но также практичной и долговечной.

Пол парилки может быть бетонным или деревянным. Бетонный или каменный пол холодный. Поэтому чаще предпочтение отдается дереву. Деревянные полы предполагают подготовку основания, на которое укладываются балки, поверх них укладываются лаги.Пустоты между балками и бревнами заполняются утеплителем, в качестве которого выбран керамзит. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция, гидроизоляция, затем обустраивается чистовой пол.

Бетонный пол предполагает устройство основания из щебня и глины. В качестве гидроизоляции используется рубероид и битумная мастика. Утеплителем может быть минеральная вата или керамзитобетон. Финишный слой пола укладывается на теплоизоляционную поверхность.

Дизайн

Например, парная считается настоящим сердцем бани, а потому ее интерьер должен быть живым, дышащим. Синтетические материалы не допускаются к использованию, особенно возле плиты. Все предметы в парилке должны быть высокого качества, безопасности и природной чистоты.

Комбинации таких отделочных материалов, как вагонка и камень, кирпич и гранитные плиты, блок-хаус будут особенно дизайнерски смотреться в парилке.Помимо красоты, интерьер парилки должен быть абсолютно безопасным. Поэтому дизайн в парилке часто является компромиссным выбором. В парилке эффектны строгие изгибы полок, скрытый свет, благородный камень за печью.

Если в бане оформляется отдельное помещение для отдыхающих, то все внимание в дизайне уделяется комфорту. На первом месте здесь та же естественность. В дизайне уместны как ставни с воланами, так и строгие жалюзи на окнах.Такая баня обычно компактная, но светлая.

Однако особых требований к конструкции нет. Желательно, чтобы все было оформлено в достаточно спокойных тонах, располагающих к комфортному времяпрепровождению.

Современная баня предполагает обустройство помывочной. Здесь разрешена установка полной сантехники. Часто это место представляет собой бассейн невообразимых форм. За неимением места для обустройства бассейна в помывочной устраивают душевые.Стильные современные душевые и места много не займут, а ванны хорошо впишутся в интерьер бани. Для душевых даже не обязательно выделять отдельное помещение.

Внутренняя умывальная в русской бане тоже устраивалась вокруг печи, в парилке. Предметами мытья служили простые тазы и ковши. Учитывая возможности современных материалов, все это можно воплотить в нынешних банных постройках.

Дизайн ванны может быть взаимосвязан с личным восприятием цветов и их сочетаний. Эта особенность зависит от физиологического строения глаз, состояния нервов, жизненного опыта. Психологи утверждают, что для женщин цвет имеет большее значение, чем форма, а для мужчин важнее содержание. В то же время у человека есть способность все время что-то с чем-то ассоциировать.

Дизайн сауны — выбор сугубо индивидуальный, должен основываться только на личном представлении об отдыхе.

Как отделать своими руками?

Основой русской бани является печь. Лучшими материалами для печи являются натуральные камни и кирпич.

Для устройства пола допускается обрезная доска, а сама работа включает в себя несколько этапов.

Пошаговая инструкция:

1. Избавление от всего мусора, выравнивание основания.
2. Подготовка бетонной стяжки.Этот шаг можно пропустить, если черновая основа уже достаточно выровнена. Основание допустимо засыпать песком.
3. Выкладка кирпичных оснований, которые будут опорой для лаг. Высота кирпичных фундаментов равна высоте перекрытия.
4. Крепление лаг к столбам. Лаги – доски сечением 25х25 с шагом 100 см.
5. Укладка досок пола. Работу следует начинать с угла, удаленного от комнаты относительно дверного проема. Для крепежа подходят саморезы.Важно полностью утопить в древесине при завинчивании шляпки.
6. Конструкция пола должна иметь слив.

После укладки пола выполняется облицовка стен. Для обшивки монтируется каркасное основание. Материал каркаса – брус или простые рейки. Здесь важно учитывать уровень нагрузки. Например, к стенам часто крепятся полки, рейки их не выдержат. Направление основания каркаса должно быть перпендикулярно вагонке.

Пошаговая инструкция:

1. Установите начальную и последнюю полосу на стену с помощью саморезов. Шаг направляющих выбирается в соответствии с размерами теплоизоляционных материалов.
2. Укрепите гидроизоляционный материал поверх рамы.
3. Начать работу с утеплителем (например, минеральной ватой).
4. Нанесите пароизоляционный слой. Отдельные листы материала лучше скреплять строительным степлером.
5. Начинайте обшивку, начиная с дальней части комнаты.

После обшивки вертикалей приступайте к потолочным работам. Допускается вагонка и для потолка. В качестве каркаса подойдет обрезная доска или брус. Шаг каркаса соответствует размеру плит утеплителя. Каркас устанавливается так же, как и стены.

Пошаговая инструкция:

1. Нанесите на раму слой влагоотталкивающей основы.
2. Далее заполните щели утеплителем (например, базальтовой ватой).
3. Тщательно выровняйте плиты.
4. Поверх утеплителя смонтировать пароизоляционный слой с помощью строительного степлера. Обеспечьте нахлест в 20-30 см. Проклейте стыки алюминиевой лентой.
5. Перейти к установке вагонки.

Какие материалы не используются для строительства бани — кирпич, пенобетон и газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно скажется на самочувствии посетителей парилки.А деревянные панели гораздо приятнее и привычнее глазу. И даже если баня построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничто не помешает вам обшить внутренние поверхности стен и потолков деревянной вагонкой своими руками.

Вагонка как изделие впервые использовалась для обшивки стен вагонов. Отсюда и происходит его название. Отличием от простых обрезных досок было наличие пазов вдоль длинных сторон вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями.Облицованная стена получилась без трещин и зазоров, гладкая и довольно красивая на вид.

Вместе с техническим прогрессом шагнул вперед и выпуск различных видов вагонки. Сегодня выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые отличаются размерами, качеством, материалом изготовления.

Внимание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для обшивки предбанника и раздевалки в бане.Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для отделки парилки. Деревянные изделия, в свою очередь, регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своей поверхности, а некоторые виды древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбор вагонки для облицовки

Вагонка из дерева может быть обычная или евро. Первая имеет на своей поверхности шероховатости и ворс, вторая идеально гладкая.На тыльной стороне евровагонки имеются вентиляционные каналы, препятствующие скоплению влаги (конденсату) и снимающие напряжения в материале. Согласно, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12±3 %, однако обычная вагонка может быть изготовлена ​​из древесины влажностью до 25 %, что может привести к деформации при эксплуатации бани. Исходя из этого, подберем подходящую деревянную евровагонку для облицовки бани.

Цены на деревянную вагонку

деревянная обшивка

Маркировка и технические требования

Вагонка производится из древесины хвойных и лиственных пород.Лучшие варианты для парилки – осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

В следующей таблице показаны классы и их описания. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается и может гореть.Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Нормы брака по ГОСТу указаны в таблице ниже.

Осталось только подобрать профиль вагонки, ведь у каждого свои нюансы монтажа.

Видео — Как выбрать вагонку

Рассчитываем площадь внутренней обшивки

Для примера возьмем ванну 3х3 метра с высотой потолков 2.5 метров. Обшивка будет производиться на всех стенах и потолках, пол в расчетах учитываться не будет.

Допустим в бане два помещения — парилка 2х3 и прихожая 1х3 метра. Рассчитываем площадь парилки.

1. Площадь потолка: 2х3 = 6 м 2 .
2. Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2 .
3. Площадь короткой стены: 2х2,5 = 5 м 2 .
4. Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7.5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2 .

Рассчитываем площадь обшивки прихожей.

1. Площадь потолка: 1х3 = 3 м 2 .
2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2 . 7,5х2 = 15 м 2 .
3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2 . 2,5х2 = 5 м 2 .
4. Общая площадь: 3+15+5=23 м 2 .

Общая площадь облицовки составит 31+23=54 кв.Из этой цифры следует вычесть площадь оконных и дверных проемов, а затем добавить 15% запас материала для отделки.

Цена вагонки указана за метры квадратные или погонные, реже за метры кубические.

Вы можете рассчитать разницу в цене, если узнаете, сколько полос вагонки требуется для покрытия внутренней поверхности ванны.

Самые популярные размеры профилей:

• толщина панели 12.5 мм;
• ширина панели 96 мм;
• длина панели от 2000 до 6000 мм.

Приведенные ниже таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество упаковок (1 упаковка = 10 панелей вагонки) и определить стоимость покрытия помещения.

Совет! Не стоит покупать вагонку без упаковки (термоусадочная пленка) – это продукт низкого качества, который быстро потеряет свои свойства и облицовку ванны придется полностью или частично менять.

Выбор способа монтажа футеровки

Облицовка в ваннах крепится вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани – горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ данного вида крепления:

При возведении и отделке бань «под ключ» строители чаще монтируют облицовку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без подрезки. При вертикальном монтаже проще оформлять углы, работа занимает чуть меньше времени.Но экономия времени часто «идет боком», ведь при повреждении вертикальной доски от случайного удара, выпавшего угля или повышенной влажности придется демонтировать всю стену.

Монтаж футеровки

Перед отделкой стены и потолок бани утепляются. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, не деформирующиеся при нагревании и не выделяющие в воздух вредных химических паров. Поверх утеплителя необходимо закрепить слой фольгированной пароизоляции.Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и вентиляционная система устанавливаются до монтажа футеровки.

Цены на вагонку ПВХ

подкладка из ПВХ

Видео — Утепление стен бани

Видео — Вентиляция в парилке

Даже если потолок деревянный, просто прибить к нему вагонку гвоздями нельзя. Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.

Шаг 1.Сборка обрешетки на потолок

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Планки должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будут закреплены поверх фольги, под которой уже находится обрешетка для утепления. Оптимальное расстояние между соседними планками от 40 до 60 см.

Внимание! Подразумевается, что обрешетка для утепления крепилась с помощью уровня и отвесов, и в результате получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Планки будут располагаться перпендикулярно направлению полос вагонки. Крепим первую рейку на расстоянии 10 см от стены, используя желтые пассивированные нержавеющие саморезы по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем саморезы через каждые полметра. В рейках рекомендуется предварительно просверлить отверстия под саморезы, чтобы древесина не треснула.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Концы обрешетки должны быть на расстоянии 10 см от ближайших стен.Продолжаем работу до тех пор, пока не будет установлена ​​последняя рейка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек с помощью натянутой лески/шнура или лазерного уровня. При обнаружении горизонтального отклонения между фольгой и полосой подкладывают небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать нижний потолок в бане, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

В этом случае сначала подвесы крепятся к потолку длинными саморезами (дюбели диаметром 8 мм и длиной 80 мм применяются только для потолков из бетона и других плотных материалов), после чего к ним горизонтально крепятся балки обшивки (саморезы с крупной резьбой, длиной 3, 5 см).Удобнее работать вдвоем, чтобы помощник держал второй конец рейки и следил за правильным положением ящика.

Деревянный ящик желательно пропитать антисептиком, чтобы он прослужил дольше.

Внимание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, затем приступить к монтажу вагонки, либо полностью обшить потолок, а затем прикрепить к стенам рейки и деревянные панели.

Шаг 2.Крепление вагонки к потолку

Не нужно делать отверстия в вагонке и забивать в нее гвозди. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации вагонки можно использовать либо набор струбцин с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не используются.

Перед тем, как прикрепить первую доску, нужно вырезать из нее шип.Для этого начертите карандашом прямую линию, разрежьте доску с электролизом вдоль, приложите к месту будущего расположения так, чтобы панель была на 1-2 см от стен.

На заметку! Если вы работаете в одиночку, используйте подставки для панелей. Это значительно облегчит ее удержание.

Первую панель вагонки крепим саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, используем только нержавеющие шурупы. Если вы хотите утопить головки шурупов в толще вагонки, просверлите отверстия под шурупы, а затем зенкуйте каждый из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления хомутами. Металлические хомуты вставлены в паз первой доски.

В каждом из них по три отверстия, в которые либо вбивается 2 гвоздя в комплекте, либо пристреливается скоба. Кляммеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы вагонка крепилась к ламелям, а не к фольге и утеплителю.

Если вместо кляймеров используются скобы , то они направлены в паз вагонной доски под углом.

Когда первая доска закреплена, следующая панель вставляется в ее паз шипом. Для герметизации стыка берем деревянную «чурку», прикладываем ее к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.

Есть еще один способ загерметизировать соединение. Вам понадобится клин, скрепка с зажимом и молоток. Закрепляем скобу на обрешетке, между скобой и торцом вагонки вставляем клин, молотком стукаем по широкому концу клина.

Продолжаем обшивать потолок, вырезая при необходимости отверстия под светильники, потолочные вентиляционные решетки, другие декоративные элементы.

Последнюю обшивочную доску, возможно, придется разрезать вдоль. Отмеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, вырезаем панель, вставляем в паз часть доски с шипом.

Кронштейн используется для герметизации соединения. Вставляем его в щель между стеной и вагонкой, подстукиваем киянкой.

Внимание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку. Вставляем «язычок» рулетки в зазор между первой панелью и стеной, измеряем расстояние до торца последней панели, прикрепленной к потолку. Повторяем операцию с противоположной стороны потолка, расстояние должно быть таким же. То есть, если с одной стороны 5 панелей, прибитых к потолку, имеют ширину 60 см, то и с противоположной стороны она тоже должна быть 60 см.

Последняя доска, как и первая, крепится саморезами.

Видео — Монтаж вагонки на потолок

Крепление вагонки к стене

Этап 1. Установка обрешетки на стены

Первую рейку крепим саморезами в самый низ стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Прибиваем следующие рейки по углам комнаты.

Также ламели будут проходить возле окон и дверей. Для более быстрой работы (или при отсутствии шуруповерта) можно прибить рейки гвоздезабивным пистолетом (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или степлерным пистолетом (длина скоб для рейки толщиной 20 мм от 38 до 51 мм), но важно вбивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы метизы крепко держали древесину даже при ее тепловом расширении.

После того, как установлены все вертикальные рейки, прибита обрешетка вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к монтажу горизонтальных ламелей, первая из которых крепится на расстоянии 10 см от потолка.Опасность проламывания фольги острыми кромками минимальна, поэтому больше не нужно стачивать фаску. Обязательно проверьте правильность положения установленных направляющих.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом разбивается на равные отрезки по 40-50 см, с полученным шагом горизонтальные бруски обрешетки крепятся с помощью саморезов 90 или 100 мм (сверлятся отверстия под их сверлом) или гвоздями.

Внимание! Описанная выше обрешетка подходит для монтажа вагонки вертикально.Для горизонтального расположения планок вагонки к стене сначала крепятся горизонтальные рейки, а поверх них вертикальные.

Стоит отметить, что если стены сруба обшиты вагонкой, а слои утеплителя и фольги отсутствуют (например, в предбаннике), то обрешетка собирается на алюминиевых подвесах. Их крепят к лагам саморезами, после чего прикрепляют рейки, оставляя зазор в 5-10 см для вентиляции.

Этап 2. Монтаж вагонки на стены

Если вагонка доски будут располагаться вертикально , то крепим первый брусок с любого из углов помещения.

Стоит тщательно измерить длину панелей, потому что между полом и деревом, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными планками необходимо оставить зазор в 2 см.

Чтобы красиво оформить угол, вырежьте из доски шип.Прикладываем вагонку к обрешетке, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем вторую доску в паз первой панели. Соединение герметизируем киянкой. Далее фиксируем хомутами или скобами (метод установки на стены и потолок идентичен, подробная инструкция описана выше).

Если вагонка будет располагаться горизонтально , монтаж начинаем с потолка.

Сверлим отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность.В просверленные отверстия вкручиваем саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшой зазор, который будет закрыт плинтусом. Вставьте зажимы в паз первой панели или вбейте скобы.

Вставьте вторую доску с шипом в паз предыдущей. Проверяем их параллельность, после чего снова фиксируем струбцинами или скобами.

Видео — Обрешетка парилки

Когда все стены обшиты, остается установить плинтуса (в пол или дополнительно в углах и под потолком), плафоны и розетки, сделать полки.На этом обшивка ванны внутри вагонкой завершена.

В тех случаях, когда баню или сауну когда-то возводили не из деревянного бруса, а из других доступных на тот момент материалов, в последующем возникает проблема обшивки внутренних стен парилки технологическим сырьем для ухода за собой. Обшивка вагонкой для таких случаев – лучший вариант.

Эффектно смотрится обшивка парилки вагонкой

Как выбрать тип материала для облицовки

Пластиковая или деревянная вагонка? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества деревянной вагонки:

1. Высокая экологичность материала. В частности, сосна или ель будут длительное время выделять из смолы фунгициды, что является дополнительным лечебным фактором.
2. Более разнообразный тип фактуры поверхности, расширяющийся при облицовке евровагонкой.
3. Простота установки.
4. Отличные теплоизоляционные характеристики.

Недостатки деревянной вагонки:

1. Необходимость противогрибковой пропитки.
2. Более высокие финансовые затраты (даже на обычную вагонку, не говоря уже о евро).
3. Зависимость долговечности покрытия от исходного качества материала.

Преимущества пластиковой вагонки:

1. Меньше затрат при покупке материалов.
2. Разнообразие фактур и расцветок (этого можно добиться для деревянной вагонки, но гораздо дороже).
3. Простота и удобство обслуживания.

Недостатки пластиковой облицовки:

1. Пониженная (по сравнению с деревянной вагонкой) термостойкость — при резких колебаниях температуры материал деформируется.
2. Меньшая теплоизоляция помещения.
3. Необходимость обустройства обрешетки (для деревянной накладки на деревянную стену обрешетку можно не делать).
4. Необходимость обустроить более совершенную систему вентиляции парилки, так как пластик не «дышит», и заселение грибка на стенах происходит гораздо быстрее.

Сравнив конкретные условия эксплуатации парилки (продолжительность, температура), несложно сделать правильный выбор материала.

Можно сделать парилку в старорусском стиле

Потребность в материалах и инструментах для работы

Если для пластиковой вагонки процесс выбора заключается только в определении наиболее благоприятного цвета и фактуры панелей ПВХ, то с деревянной вагонкой дело обстоит сложнее. Как известно, выпускается два вида материала:

• евровагонка, имеющая вентиляционные и дренажные выемки;
• обычный.

Обыкновенный, в свою очередь, выпускается нескольких классов — Экстра, А, В и С.Понятно, что вагонка класса «Экстра» будет иметь наилучшее качество, но стоит ли использовать ее для отделки парилки – помещения, которое будет использоваться время от времени? Также вполне подойдет материал класса В (допускается до трех сучков на погонный метр) и даже С (наличие возможных сквозных отверстий в данном случае не критично, так как при правильной вентиляции помещения сырость не будет распространяться внутрь, вызывая гниение материала).

Чтобы правильно обшить парилку вагонкой, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• отвертка,
• молоток,
• крепеж оцинкованный или анодированный (гвозди, шурупы, шурупы),
• тупой сердечник
наждачная бумага
• .

Из материалов, помимо самой вагонки, понадобится еще и теплоизолятор для потолка в парилке. Чаще используется фольга или, в более дешевом варианте, двухслойная полиэтиленовая пленка. Желательно использовать только полиэтилен высокой плотности.

Фольга в качестве теплоизолятора для облицовки

Отделка фольгой потребует дополнительных условий безопасности при использовании электрокотла для отопления, а также при защите помещения от ударов молнии.Ведь фольга — токопроводящий материал. Такие же меры предосторожности следует соблюдать в отношении электроизоляции светильников, которые могут быть размещены в парилке. Кстати, вся электрофурнитура и проводка должны быть полностью готовы до того, как вагонкой начнут обшивать помещение.

Определение расхода материалов

Потребность в материале для облицовки устанавливается по известной площади внутренней поверхности парилки. Кроме того, важно направление обшивки – вертикальное или горизонтальное.Дело в том, что основное движение пара — снизу вверх — создает такие условия для циркуляции влажного и нагретого воздуха в парилке, при которых обшивка по нижней ее поверхности дольше будет оставаться влажной, чем сверху. Для вагонки из ПВХ, в отличие от дерева, это не будет иметь большого значения.

При неправильно выбранном направлении укладки вагонкой некоторые породы деревьев — например, осина, береза ​​- нуждаются в дополнительной обработке влагостойкими прозрачными лаками, что обеспечит деревянной облицовке более высокую износостойкость.Укладывая вагонку правильно, можно избежать этих дополнительных работ.

Вертикально уложенный материал не обеспечит таких же условий теплового расширения/усадки пластиковых панелей: верхние будут деформироваться интенсивнее нижних. Отделка деревянной вагонкой с вертикальным расположением планок тоже нежелательна, но по другой причине – неизбежно неравномерной влажности материала.

Вертикальное расположение панелей

Суть, в конечном счете, одна – для обеспечения максимально возможной долговечности облицовки при ее эксплуатации в парилке материал должен быть закреплен правильно – в горизонтальном направлении.В этом случае наименьшее сопротивление будет иметь только нижний ряд покрытия, но переобшивка все равно обойдется дешевле, чем замена всего покрытия парилки.

Стандартные панели облицовки имеют следующие габаритные размеры:

• длина, мм — 2500-4000;
• толщина, мм — 10-16;
• ширина, мм — 150-300 мм.

Для правильного определения потребности в облицовке на схематическом плане парилки отмечается взаимное расположение всех проемов, после чего подбирается оптимальная кратность панелей.Это делается для того, чтобы количество стыков было как можно меньше. Для пластиковой вагонки также следует учитывать зазор на термическую деформацию материала – до 5-6 мм на каждый стык.

Методы установки

Профессионалы выполняют установку одним из нескольких способов. Рекомендуется использовать следующие варианты монтажа покрытия.

Монтаж начинается от нижней дальней стены парилки

После укладки первой панели в ее пазы вставляется следующая, на внутренний выступ которой прибивается или прикручивается хомут.Окончательное крепление производится только после проверки правильности установки соседних полос вагонки. Преимущество метода в том, что каждый заменяемый элемент облицовки можно демонтировать, не снимая соседние панели.

Крепежные панели прибиты гвоздями

Для отделки рекомендуется использовать сердечник, чтобы не повредить лицевую поверхность материала. При достаточном навыке работы молотком процесс происходит очень быстро. Также не потребуются дополнительные затраты на покупку хомутов.Однако заменить изношенную панель будет сложнее, чем в предыдущем случае.

Установка на штифты

Вдоль обрешетки или непосредственно вдоль деревянной стены парилки сверлятся отверстия под саморезы, после чего в них вставляются деревянные штыри (можно водостойким клеем), на них накладываются щиты деревянной вагонки. Окончательная поверхность тщательно шлифуется. Преимущество этого метода в том, что крепеж почти полностью незаметен. Кроме того, значительно снижается риск деформации панелей, так как в этом случае все крепления деревянные.

Парилка – это как раз та постройка в загородном доме, где требуется наличие максимально натуральных материалов. Это требование оправдано не только декоративными соображениями, но и экологическими. Выделение пара и высокие температуры могут сильно повлиять на материалы, которыми облицованы стены, пол и потолок. А если материалы недостаточно качественные, то они будут выделять вредные вещества. Каким деревом лучше обшить парилку?

Рисунок 1.Схема обшивки парилки вагонкой.

Основным и лучшим материалом для отделки парилки является дерево.

Простота установки и ухода. Дерево окажет исключительно положительное влияние на здоровье посетителей. Но пород деревьев довольно много, поэтому вам стоит определиться, какой древесиной отделывать. Рассмотрим самые распространенные и практичные породы дерева для этой цели.

Обзор пород дерева для отделки парилки

Из дерева сегодня для отделки бань используют два таких основных материала, как блок-хаус и вагонка.Но даже они происходят из разных пород деревьев, обладающих разными свойствами. Лучшими породами для бани считаются липа, лиственница, осина, ясень, дуб, белая акация, ель, сосна и кедр.

Рисунок 2. Схема сборки блок-хауса.

Многие специалисты по дереву постоянно спорят между собой, какую породу выбрать: лиственные или хвойные. С одной стороны, хвойные хороши тем, что не меняют со временем свой цвет, поэтому всегда остаются в том же виде, в каком были изначально при монтаже.С другой стороны, лиственные породы считаются более устойчивыми к колебаниям температуры и высокой степени влажности. Но они оба имеют свои особенности.

Лиственные породы деревьев

Липа считается лучшим лиственным деревом для украшения. В то же время это дерево прекрасно сохраняет тепло, но не слишком нагревается, благодаря чему не возникает жжения кожи, если приходится прикасаться даже к очень горячим стенам. Липа обладает способностью выделять в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья.Поэтому он идеально подходит для тела. А за счет того, что ее пары усиливают потоотделение и являются гипоаллергенными, эффект усиливается.

Осина может считаться отличной альтернативой липе. То же самое и с точки зрения его целебных свойств. Более того, это дерево также обладает способностью менять настроение на позитивное и спокойное. Осина не подвержена гниению, и с ней очень легко работать благодаря тому, что ее волокна достаточно мягкие и послушные.

Ясень

и дуб обладают примерно одинаковыми свойствами.Это достаточно прочные деревья, мало подверженные гниению и деформации при воздействии высоких температур, особенно дуб. Они выделяют в воздух меньше антисептика, но достаточно хороши для практических целей. Со временем дуб немного меняет свой оттенок на более темный, но это совершенно не портит его внешний вид.

Если вы хотите максимально практичную и полезную парилку, то часть элементов, наиболее подверженных нагреву, лучше отделать из дуба или ясеня.Ведь ясень и дуб, несмотря на то, что они стойкие, имеют свойство сильно нагреваться. Помните, что золу нужно обрабатывать специальными средствами более тщательно, так как риск появления грибка несколько выше.

Еще одна отличная древесина для отделки парилки – белая акация. При правильной предварительной обработке акация может превзойти дуб по прочности и устойчивости к деформациям. В связи с тем, что доски из акации встречаются реже, пол бани целесообразно декорировать ими, так как он более подвержен воздействиям.

Хвойные деревья

Из хвойных целесообразно отдельно остановиться на лиственнице. Это самое прочное и устойчивое хвойное дерево для бани. Он выделяет в воздух множество полезных масел, способных значительно повысить иммунитет человека. А если делать из лиственницы не только стены, но и полы, то можно быть уверенным, что с каждым годом они будут становиться только крепче. Учтите, что такое дерево не привлекает короедов, что является еще одним положительным моментом.

Примерно такими же свойствами обладает кедр

.Стоит он несколько дороже, поэтому, если у вас нет возможности отделать им парилку полностью, вы можете использовать его древесину для монтажа только в некоторых отдельных частях. Особенно хорошо размещать кедровые доски там, где больше всего скапливается пар. Это увеличивает его полезность и антисептическое действие на организм.

Ель и сосна также являются распространенными породами деревьев для оформления парилки в доме. Они в меньшей степени выделяют в воздух полезные вещества, больше подвержены деформации.Но при этом они в разы дешевле, а если их правильно обработать перед установкой, то прослужат довольно долго.

Отделка вагонкой, блок-хаусом и рядовыми досками

Теперь разберемся, чем лучше обшить парилку: обычной доской, блок-хаусом или вагонкой. Чтобы вы могли решить, что лучше и дешевле, рассмотрим некоторые особенности этих трех отделочных материалов.

Обшивка парилки вагонкой (рис.1). Это хороший материал, так как с ним легко и приятно работать. Благодаря тому, что на листах вагонки уже есть места для стыков, они хорошо лягут, не доставляя неудобств. Небольшие зазоры обеспечивают минимальную циркуляцию чистого воздуха, что необходимо для большей прочности материала и предотвращения его деформации в будущем.

Вам не нужно выбирать вагонку для отделки парилки из сосны или ели, так как она будет постоянно выделять много смолы, которая будет забиваться между щелями и не давать воздуху свободно циркулировать.Оптимальная порода древесины – липа или осина. Даже если в зазорах будет недостаточно воздуха, облицовка не деформируется, эти породы устойчивы ко всем воздействиям.

Второй готовый материал для отделки парилки – блок-хаус (рис. 2). Это самый современный материал, который по своим характеристикам способен в несколько раз превзойти очень толстое бревно. Благодаря тому, что элементы материала не плоские, а слегка закругленные, дерево не будет деформироваться, даже если оно изготовлено из недорогой древесины.

Еще одной особенностью является снижение со временем выбросов смолы из блок-хаусов, которые сделаны из сосны или ели. При этом древесина совершенно не теряет своих полезных свойств. Технология обеспечивает лишь улучшение качества пород этих деревьев с течением времени.

Но при сильном нагреве даже такой отделочный материал становится достаточно горячим, если он изготовлен из сосны (ели). Поэтому категорически не рекомендуется увлекаться и украшать парилку таким образом.Вообще блок-хаус хорош из любого дерева — и лиственного, и хвойного.

Пожалуй, самым экономичным вариантом будет обшивка парилки обычными деревянными досками. Это дешево, так как вы можете найти и разрезать этот тип доски самостоятельно практически без затрат. Особенно тщательно нужно отнестись к процессу обработки антисептиками.

Но отделка парилки этим методом имеет один существенный недостаток: сделать ее самостоятельно достаточно сложно, так как придется использовать шурупы, каркас, следить за стыками.Поэтому нет гарантии, что такое покрытие будет идеальным и прослужит очень долго. Такая отделка хороша для временной парилки, где не предусмотрены большие расходы.

Итак, при выборе обшивочного материала и способа, чем обшить парилку, все это необходимо учитывать, чтобы результат работы не разочаровал. Особенно это касается капитальной отделки парилок, куда вложены немалые средства.

Качественная отделка парилки – это не только красивый внешний вид и приятный аромат свежей древесины, но и долговечность самой конструкции.Ведь в настоящей русской бане пар, что называется, такой, что «в самый раз топор повесить», а температура воздуха может доходить до 120˚С. И именно отделка парилки защищает ее стены от таких агрессивных воздействий с одной стороны, человека от ожогов или аллергии с другой.

Отделка стен и потолков — что нужно знать?

Главное, помните одно: деревянные вагонки в парной нельзя окрашивать или покрывать лаком – при высоких температурах они негативно отразятся на здоровье человека.

Качественная древесина = качественная отделка

Насколько качественной получится внутренняя отделка парилки, напрямую зависит от качества самой облицовочной древесины — важно, чтобы она была хорошо просушена, обтесана, не иметь сколов и сучков на поверхности.

Можно сказать, что вагонка из лиственных пород универсальна для парилки. Для него характерна довольно низкая теплоемкость, за счет чего помещение быстро прогревается, но стены при этом нагреваются не очень сильно, а потому человек не испытывает дискомфорта от соприкосновения с ними.

И каждая из этих пород имеет свои особенности. Так, береза ​​как бы заряжает организм человека положительной энергией, а осина как бы вытягивает отрицательную энергию (а вместе с ней и болезни). Именно поэтому их так часто совмещают в парилке.

Береза ​​- если есть альтернативы, пройдите мимо

Берёза имеет рыхлую структуру, поэтому при подготовке к строительству сильно усыхает. Благодаря этому легко обрабатывается защитными веществами.

Лиственница — отделка на века

Наиболее долговечной будет лиственница в парилке — она ​​отлично переносит резкие перепады температур и повышенную влажность, обычные для бани.

Липа — хороша, но требует обработки

Древесина липы привлекает многих своим красивым белым цветом. Но кроме того, он влагостойкий и устойчивый к деформации, что тоже не менее важно. Да и нагревается она из всех остальных пород, она самая длинная, а потому ею можно обшивать и потолок, и стену возле печки — безопасно.Кроме того, липа в жару начинает издавать отличный аромат – ненавязчивый и приятный. А вот липу нужно предварительно обработать специальными веществами, чтобы она не потемнела.

Также, что интересно, липа относится к так называемым медоносам, из-за чего ее древесина «дышит», прекрасно впитывает воду и обеспечивает полную звукоизоляцию. При этом в насыщенной влагой среде он не меняет ни запаха, ни цвета, ни лечебных свойств.

Осина — лучший вариант

Также осина считается чуть ли не идеальным вариантом для отделки потолка парилки.Он настолько прочен, что издавна используется при строительстве колодцев, погребов, бань и даже храмов. Если это дерево правильно собрать и высушить, в нем раскрываются неожиданные качества – невероятная прочность, которую даже гвоздь забить нереально, абсолютная устойчивость к влаге и полное отсутствие трещин. Именно поэтому его до сих пор часто используют для изготовления полов в бане.

Осина практически не подвержена гниению, а наоборот, еще и убивает все плесневые и бродильные грибы — когда-то ее положили в капусту, чтобы она не перекисляла.Что касается влияния на здоровье человека, то и здесь осина имеет свои преимущества: снимает головную боль и неприятные ощущения в суставах.

Пол в парилке: плитка или дерево?

Что касается отделки пола, то температура на его уровне редко поднимается выше 30°С, в связи с чем такие полы могут быть даже земляными, глиняными и бетонными. Все, что им нужно, это хороший и быстрый отток воды из ванны. Но для того, чтобы распаренный человек не получил так называемый «тепловой удар» при прикосновении к полу, его все же необходимо укрыть волокнистым матом, дощатым настилом или безопасным пробковым покрытием.

Для отделки пола в парилке подходит как плитка, так и полированная доска. Конечно, плитке не страшна такая постоянная влажность, как дереву.

Сама технология отделки проста: доски укладываются на лаги максимально плотно друг к другу и крепятся саморезами. Под плитку изначально делается стяжка на полу, и поверхность хорошо выравнивается. Сами плитки необходимо укладывать на специальную клеевую смесь, обрабатывая все швы специальной влагостойкой затиркой, которая не позволит влаге попасть под облицовку и образовать там плесень.Но на такую ​​отделку надо будет поставить деревянный щит, чтобы отдыхающие в бане не скользили.

Вывод такой: кафельный пол хорош для легкого ухода, а деревянный пол хорош для создания общего комфорта.

Что нельзя использовать для украшения парилки?

Как бы грамотно не была сделана отделка парилки своими руками, для нее нельзя использовать такие материалы: линолеум, пластик, сосновые доски и доски из дерева.Все они не подходят для высоких температур: пластик и линолеум сразу выделяют в воздух ядовитые вещества, а сосна – смолу. А плиты ДСП и ДВП нельзя использовать для отделки парилки – из-за их горючести и высокой гигроскопичности.

Хорошая отделка бани – это не только приятный глазу дизайн, но и многократное увеличение ее целебных свойств для человека!

Липа или осина для парилки. Как выбрать какая вагонка лучше для бани и сауны

Вагонка – это тонкая узкая доска, снабженная специальным замком, обычно работающим по принципу «шип-паз».Основными достоинствами этого материала являются: простота монтажа, экологичность и эстетичный внешний вид. Изначально такими досками обшивали вагоны пассажирских поездов. Отсюда и название этого материала. Вагонка может применяться для облицовки зданий различного назначения. Очень часто этот материал используют, например, для облицовки бань изнутри. В этом случае очень важно правильно подобрать тип доски. Далее в статье разберемся, какая вагонка для бани лучше и как не ошибиться при покупке этого материала.

На каком основании доска может быть классифицирована?

При выборе вагонки в первую очередь обращайте внимание на следующие факторы:

В любом случае к материалу, предназначенному для облицовки бани, предъявляются особые требования, так как впоследствии он будет постоянно подвергаться воздействию влаги в сочетании с повышенными температурами .

Кедр и сосна

Хвойная доска для облицовки парилки изнутри встречается крайне редко. Лучшим ответом на вопрос, какая вагонка для бани лучше, будет: твердая древесина.Дело в том, что хвойная доска содержит просто огромное количество смол. Поэтому при нагревании на его поверхности появляются трудноудаляемые, быстро затвердевающие «надрывы». К тому же такой материал начинает издавать очень сильный запах. Однако, несмотря на все это, некоторые хвойные породы все же можно использовать для облицовки парилки. К ним относятся, например:

Помимо обычного материала и блок-хауса, в настоящее время в продаже есть еще и Американская доска. Этот вариант также является хорошим ответом на вопрос, какой вагонкой лучше обшить ванну изнутри.Доска такого типа на стене имитирует брус. Американская вагонка выглядит очень красиво. Однако использовать его следует только для облицовки ванн очень большой площади. Дело в том, что этот материал имеет значительную толщину.

Обработка вагонки

Такая доска поступает на рынок уже полностью готовой к установке. Однако, поскольку микроклимат для древесины в бане не очень благоприятен, желательно предварительно ее дополнительно обработать. Чаще всего для этой цели используют недорогую олифу, не выделяющую в воздух вредных веществ.Однако, к сожалению, такая отделка не очень долговечна. Поэтому, решая, каким средством лучше обработать вагонку в бане, многие владельцы загородных участков выбирают специальное масло. Этот материал также не выделяет в воздух вредных веществ и служит гораздо дольше олифы. Но при этом масло стоит, конечно, немного дороже.

Стоимость вагонки

Безусловно, одним из основных факторов, влияющих на выбор типа доски, является цена. Стоимость вагонки зависит в первую очередь от ее толщины и ширины, а также породы дерева и класса качества.Например, цена липовой доски 14 х 96 х 1000 мм «Экстра» составляет около 550 рублей. Альховая А 14 х 80 х 2700 мм стоит около 250-270 рублей. За осиновый материал 12,5 х 42 х 500 мм класса В придется заплатить 100-120 рублей. Евровагонка из кедра сорта «Экстра» 14 х 85 х 2500 мм стоит около 1500 рублей. Цена на блок-хаус абаш 16 х 85 х 3000 мм составляет около 1200-1300 рублей. Цены указаны за 1 квадратный метр материала.

В свое время мне приходилось видеть парилки из различных пород дерева: и из сосны, и из лиственницы, и из липы, и из осины, и надо сказать, что все они хороши по-своему или даже очень хорошо, выбирайте на вкус.

О ОСИНЕ
Фольклор создал вокруг осины ореол мистики и таинственности. В пословицах и поговорках характеризуется нелестно:
«Осинка некрасива, стервозна и шумна».
«Осина без керосина не горит.»
«Шепит осина, проклятое дерево.»
«У осины под корой кровь» (кора под кожурой красноватая).
«Лихорадка и зубы говорят осине» (протирание коры десны до крови).
Резчики по дереву любят осину, как и липу, за простоту обработки, светлый тон, мелкозернистую текстуру, а также за то, что она доступна и даже более распространена, чем липа.В кустарном производстве осину «уважают» еще и за то, что она не боится влаги, за малую плотность. Только у пихты сибирской и тополя плотность меньше, чем у осины, а у липы плотность одинаковая. Поэтому осину используют для изготовления легких игрушек и посуды. Раньше из него делали корыта, кадки, шайки. Кроме того, он не трескается и не колется от ударов. Кроме того, осина хорошо лущится – из нее изготавливают черепицу, делают спички.
Здоровая осина, если она просохла хотя бы два-три месяца, очень хорошо горит и без керосина.При сжигании осины дымоход печи очищается от копоти, так как она обладает удивительной способностью сжигать при своем сгорании сажу, которая остается в печи от других пород деревьев. Поэтому она идет на топку сельских и районных бань, деревенских домов, котельных. Практика наших предков подтверждает сказанное, хотя и не раскрывает полностью всех причин и тайн. Оказывается, стены изб, построенных много лет назад из осины, до сих пор поражают своей крепостью, белизной и чистотой.Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае лишь неглубоко протыкает. Не зря в деревнях осину используют для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен – она гигиенична, легка и чиста, не боится влаги, не коробится и не трескается.
Опытные сельчане делают ручки и черенки для сельскохозяйственных орудий, когда сочетание легкости и прочности, как раз из осины, на вес золота. Только для этого надо спилить молодую осину весной, когда древесина наполнится соком, и дать ей возможность хорошо просохнуть в тени — подсохнуть.Тогда он станет и легким, и крепким, как кость.
Очевидно, осина не просто усыхает, под воздействием компонентов ее сока происходит некая полимеризация.
По прочности на сдвиг осина близка к липе и превосходит в этом хвойные породы и тополь. А по устойчивости к раскалыванию от удара стоит рядом с березой и ясенем, даже опережая бук, дуб, клен, орех, липу, хвойные породы. Это указывает на вязкость осины.
Можно также упомянуть известное свойство серебристого свечения осины, которое мы наблюдаем на крышах соборов деревянного зодчества на севере нашей страны, покрытых лемехом (фигурными резными дощечками).Предположительно, старые мастера также использовали для лемеха качественную древесину. спилить, наполняя осину весенним соком.
http://www.rusbani.ru/files/about_14.html
Осина, или Тополь дрожащий

Немного истории…
Замечательные свойства этой древесины издревле использовались нашими предками при строительстве погребов, колодцев, крыш домов, храмов и, конечно же, бань.
При правильной сушке и обработке изделия из осины приобретают неожиданные качества – они становятся необычайно прочными: топор отскакивает, а гвоздь забить невозможно.При этом древесина абсолютно не боится влаги и остается легкой, чистой и гигиеничной, не коробится, не трескается и не колется от ударов. Поэтому изделия из осины нашли широкое применение в народном быту: полки, лавки, полы из осины использовались в парилках, банях и саунах.
Опытные мастера знают, что лучшие топоры для столяра и плотника делаются из осины. Рукоятки сельскохозяйственных орудий из осины прочнее и долговечнее.
Сухие изделия из осины практически не подвержены гниению.Полки и стены в парилке бань, обшитые осиновой вагонкой, не горят при соприкосновении с ними.
Осиновое полено, помещенное в кадку с квашеной капустой, убивает грибки брожения, плесени и гниения. Это использовалось для того, чтобы капуста не перекисла.
Вот характеристика осины из словаря Даля: «При головной боли полено осины кладут под голову, а когда подводит ногу — под ступни».
Необычное и благородное свойство осины — серебристое сияние крыш и куполов деревянных храмов, покрытых лемехом (резными фигурными дощечками), широко использовалось в северной архитектуре.Знаменитые Кижи в Карелии, яркое тому подтверждение
http://www.srub-osina.ru/index/pro_osinu/0-6

Парилка, конструктивные особенности

Теперь еще несколько слов о «сердце бани» — парилке. Именно она определяет то, что называют «качеством ванны».
Мы уже выбрали размеры. Теперь о материале. Здесь много моментов для жарких дискуссий. Какому дереву отдать предпочтение, можно ли смешивать разные сорта в одном помещении и т.д. Чаще всего рекомендуется обшивать стены и потолок лиственными породами.Основная причина – отсутствие выделяемой смолы. Обычно в наших краях выбирают из липы и осины. Есть и дорогая экзотика — абаши, но для меня это очень спорно. Это дерево африканское — негры в банях не парятся, и каковы отдаленные последствия использования этого материала — неизвестно.
Лично мне нравится осина. Он долго остается светлым, только со временем немного сереет, приобретая благородный серебристый оттенок. Осина слегка нагревается. Об нее невозможно обжечься.И, самое главное, осина содержит и постоянно выделяет бактерицидные вещества. В чисто вымытой парилке чувствуется едва уловимый кисловатый запах. Но только до тех пор, пока вы не нагреете его горячим. Не забывайте, что осина – самое дешевое дерево. Но дешево совсем не значит плохо. Поэтому распрямите пальцы и берите осину — не пожалеете.
http://entus.narod.ru/Banya_kap_4.html
Древесина осины
Древесина осины обладает рядом удивительных качеств: она белее других пород деревьев средней полосы; по стойкости к истиранию практически не уступает древесине дуба; отлично обрабатывается на токарном станке и легко режется.Однородность древесины позволяет пилить практически в любом направлении без сколов и сколов.
Из осины издревле изготавливали легкую и прочную посуду. Чтобы сделать резной ковш или ложку, мастера пропаривают заготовки в кипятке. После этого он режется острыми инструментами так же легко, как репа. Говорят, что в блюдах из осины даже щи не кислят и соленья не кислят. Видимо, в древесине есть какие-то вещества, убивающие гнилостные бактерии. И не зря кое-где хозяйки клали в квашеную капусту осиновое полено.
Древесина хороша еще и тем, что долго остается в воде, не трескается и не коробится при высыхании. Поэтому издревле из осиновых бревен вязали колодезные бревна. Лучшей древесины для строительства бани не найти: она крепкая и долговечная, хорошо сохраняет тепло, не обжигает тело при прикосновении – поэтому не нужно будет стелить коврик по полочкам. Даже в районах, богатых древесиной, бани предпочитали строить из осины, однако это предпочтение отдавалось ей только там, где были осиновые леса с прямыми стволами и здоровой древесиной.
В корне осина недолговечна, так как довольно легко поражается сердцевинной гнилью. Поэтому рубить дерево нужно в возрасте 40 – 45 лет.
Раньше купола и крыши храмов и других построек покрывали осиновым лемехом (все купола церквей на Кижах покрыты осиновой крошкой), который со временем стал серебристым от солнца и дождя. Такая крыша не только красивая, но и прочная, долго не гниет.
О том, какой крепостью может быть это дерево, говорит любопытный случай.Не так давно в Ленинградской области нашли дом, срубленный из осины более ста лет назад. Он прекрасно сохранился. Топор с лязгом отскочил от сухих каменных бревен.

Каждый хозяин хотел бы иметь дома хорошую парилку или сауну. Она нужна не только для того, чтобы попариться и принять душ, но и отлично отдохнуть с друзьями после рабочей недели.

Чтобы парилка служила вам очень долго и не надоедала частыми ремонтами, для нее нужно правильно подобрать отделочный материал.Плитка или пластик, а также другие синтетические материалы совершенно не подойдут. Они не выдержат высоких температурных режимов. Поэтому здесь идеально подойдет лучшая вагонка для бани.

Вагонка – это плита небольшой толщины, которая используется для отделки бань, саун и жилых помещений. С его помощью создается неповторимый деревенский колорит. Этот материал универсален. Ими можно обить как стены, так и пол и потолок. Стены, отделанные деревом, не нужно дополнительно ничем обрабатывать.

Единственным требованием является то, чтобы во время работы с облицовкой снаружи было сухо. А если будете обшивать зимой, то сохраните в помещении тепло. Вагонка различна по своим свойствам и характеристикам.

Выбор лучшего материала

Для того, чтобы обшить баню или сауну внутри, лучше брать вагонку из таких деревьев, как липа, ольха, осина или кедр. Вагонка из липы не портится от воды и не гниет. Имеет приятный медовый запах и красивый кремовый оттенок.Он хорошо обрабатывается, так как имеет небольшое количество узлов. Липа улучшает состояние печени, оказывает антицеллюлитное действие. Также она способна дать человеку силу и энергию. Это лучшая обшивка сауны.

Если вы выберете материал из ольхи, то ваша парилка будет иметь розовый оттенок. Ольха очень водостойкая. Поэтому его всегда использовали в качестве строительного материала для колодцев и причалов. Вагонка из осины очень прочная. Он не склонен к сколам и не боится механических воздействий.Но нужно тщательно выбирать доски, чтобы на них не было сучков. Они могут вызвать ожоги.

Осина способствует выздоровлению людей, страдающих бронхитом, заболеваниями суставов. Запах этого дерева имеет легкую горчинку. Обладает противовоспалительным и антигельминтным действием. Не зря осину считают деревом-вампиром. Он забирает у человека негативную энергию и тем самым облегчает его состояние.

Стены парилки можно обшить вагонкой из сосны.Но при условии, что температура воздуха в нем не превышает +100*. В противном случае деревянные стены будут «плакать» слезами смолы. Кроме того, сосна относится к породам, плохо переносящим влагу и большие перепады температур. Вагонка может потерять форму и товарный вид.

По цене самая дорогая вагонка из кедра. Но он себя полностью оправдает. Ведь запах кедра в условиях влажности и высоких температур не только приятен, но и очень полезен.В бане, отделанной кедровым деревом, очень легко дышится. Специально для людей, склонных к заболеваниям верхних дыхательных путей.

Но надо помнить, что вагонка из чистого кедра встречается довольно редко. Чаще в продаже можно встретить отделочные доски из кедровой сосны. И это совсем не то качество. Теплопроводность выше и наличие на стенках смолы, которая быстро нагревается и может привести к ожогам. Также пары смолы затрудняют дыхание.Облицовка из кедра может быть разных цветов, начиная от самого светлого и заканчивая самым темным, как показано на фото.

Сначала нужно набить рейки на стенах в горизонтальном направлении. Расстояние между балками до 70 см. Это так называемый ящик. Обработайте его специальной пастой против древесных жуков и других вредителей. Затем прикрепите к ним саму подкладку. Как это сделать правильно, вы узнаете, посмотрев видео.

Обычно вагонку крепят мелкими гвоздями или саморезами.Но это не лучший вариант. Гвозди могут ржаветь со временем в условиях постоянной влажности. Вокруг забитых гвоздей или ввинченных шурупов в древесине могут образоваться трещины. Лучше выбрать для этого специальные скобы — кляймеры — прижимающие доски к основанию (см. фото).

Также важно установить доски в вертикальном положении. Вода будет свободно стекать по стене, не задерживаясь в канавках. А деревянная обшивка прослужит вам достаточно долго (см. фото).

Пространство между рейками заполнено изоляционным материалом. Это может быть каменная вата или что-то другое. Затем при помощи степлера крепится гидроизоляционная пленка. Саму облицовку начинают делать с угла, постепенно продвигаясь по периметру помещения и обрабатывая каждую стену.

Когда все будет готово, можно покрыть вагонку каким-нибудь защитным составом, например, лаком или воском. Если вы все сделали по правилам, то внешний вид вашей бани или сауны еще долго будет привлекательным.

При выборе отделочного материала для благоустройства загородного дома, дачи или бани стоит обратить внимание на такой материал, как вагонка. Дом, стены которого отделаны вагонкой, не только имеет отличный внешний вид, но и создает в помещении особую атмосферу. Среди всех пород дерева чаще всего используется вагонка из липы и осины. Выбор именно этих пород обусловлен высокими эксплуатационными характеристиками этой древесины и ее прекрасным внешним видом.

Вагонка из липы

Широко используется для отделки помещений с повышенной влажностью и возможными перепадами температур. Поэтому этот материал часто можно увидеть в саунах и банях. Большим преимуществом вагонки из липы является отсутствие в ее составе смолы, чем не могут похвастаться ель или сосна. Также липа отлично удерживает тепло, не давая бане остыть.

Главной особенностью вагонки из липы является ее мягкость и простота в обращении. Эта древесина легко гнется, режется под разными углами, хорошо поддается обработке лакокрасочными материалами.Поэтому этот материал часто используют для отделки помещений нестандартной формы и создания эксклюзивных элементов интерьера. Если вагонка из липы качественно обработана защитными веществами, то ей не страшны ни влага, ни высокие температуры, характерные для саун и парилок. В этих комнатах из этого материала делают стены, полки и банные принадлежности.

Что касается цветовой палитры, то из липы можно выбрать самые разнообразные композиции – от ярко-белой вагонки до коричневых изделий.Использование морилки и краски еще больше увеличит количество доступных цветов. Благодаря этому вагонка из липы отлично впишется в любой интерьер.

Вагонка из осины

Осина использовалась в качестве строительного материала с древних времен. И до сих пор остается актуальным, ведь осина имеет ряд положительных характеристик. Таким образом, он имеет гладкую ровную структуру, что предотвращает растрескивание даже при длительном использовании. Устойчивость к перепадам температур и влаге – еще одно преимущество этого материала.Вагонка из осины имеет приятный белый цвет, который отлично впишется в интерьер любого помещения.

Как и липа, широко используется для внутренней отделки бань и саун. Под воздействием высоких температур он не скручивается и не меняет форму. Поэтому стены из осины всегда остаются ровными и гладкими. Вагонкой из осины можно отделать стены бани в горизонтальном или вертикальном направлении, а также потолок. Особое внимание следует обратить на целебные свойства осины, которые она оказывает на посетителей бани из этого материала.Считается, что осиновая ванна способна излечить от многих болезней, очистить организм и зарядить человека энергией.

Вагонка из осины в качестве отделочного материала, следует подробно изучить их характеристики. Кто-то отдаст предпочтение осине из-за ее красивого внешнего вида, а для кого-то решающим фактором станет высокая гибкость липы. Трудно дать однозначный ответ на вопрос, что лучше – вагонка из липы или осины.Каждый решает это индивидуально, взвешивая все плюсы и минусы каждого из материалов.

Что может быть приятнее для души и целебнее для тела, чем попариться в бане? Правда, оздоровительный эффект будет достигнут только в том случае, если парилка будет отделана исключительно натуральными материалами.

Ни для кого не будет открытием, что лучшим вариантом внутренней отделки бани является дерево. При изготовлении погонажных изделий для бани используются различные породы дерева.Попробуем разобраться, какой породе стоит отдать предпочтение.

Отделка сауны из осины

Издавна осина считается лучшей породой дерева для внутренней отделки парилки. Его основные преимущества: в отличие от хвойных, он не выделяет смолу при нагревании, а по сравнению с лиственными аналогами менее подвержен гниению.

Кроме того, вагонка из осины имеет приятный оттенок и однородную фактуру. Многие сторонники традиционной отделки бани утверждают, что осина помогает снять усталость, напряжение и стресс.Вагонка для бани из осины замечательна своими целебными свойствами. Осина словно вытягивает из тела все недуги и язвы.

хорошо поддается обработке, является природным антисептиком, не требует пропитки специальными растворами, устойчива к грибку, отличается высокой прочностью.

Все эти свойства в сочетании с невысокой ценой сделали погонаж из осины популярным в нашей стране.

Отделка сауны из липы

Самым популярным и даже модным материалом для внутренней отделки бань сегодня можно назвать липу.Его древесина обладает целебными свойствами, которые еще больше усиливаются под воздействием тепла. При нагревании липа выделяет много эфирных масел, обладающих противовоспалительным действием. Лепнина из липы позволяет создать парную атмосферу, безопасную для пожилых людей, маленьких детей, аллергиков. Липа считается энергетическим донором – паришься и заряжаешь организм.

Но лечебный эффект – не единственное достоинство материала. Из-за низкой теплопроводности изделия из липы не нагреваются.При этом они устойчивы к внешним воздействиям и обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Вагонка из липы для бани абсолютно не содержит смолы, не трескается и не деформируется.

Компания «Дымовой» считает липу лучшей древесиной для внутренней отделки бань и предлагает полный спектр погонажных изделий — вагонки, плинтуса, уголки, «грибы», багеты, полки, перила, карнизы и дверные наличники.

Погонаж из липы мало подвержен гниению, и, например, половая доска или вагонка полок прослужат без замены десятки лет.

обладает хорошей звукоизоляцией.

Древесина липы мягкая, имеет мало сучков, а потому легко поддается обработке – поэтому из нее часто изготавливают предметы интерьера с замысловатыми узорами.

Цена вагонки из липы сильно зависит от длины и сорта. Так, например, стоимость вагонки длиной 1,5 м в полтора раза ниже, чем вагонки в 2-3 м. Поэтому, используя для отделки бани короткую вагонку, можно значительно сэкономить.(А для соединения коротких плат есть специальная стыковочная планка).

На обшивку из липы рядом с каменкой можно прикрепить несколько досок вагонки из сибирского кедра. При нагревании они будут давать такой неповторимый аромат, словно вы находитесь в кедровом лесу.

имеет ряд серьезных преимуществ перед осиной. Магазины Дымовой предлагают только сухой погонаж из липы, обработанный по заводским технологиям. Причем из липы, которая росла в европейской части страны.Место произрастания имеет большое значение – влажные условия Сибири сказываются на качестве древесины. Особенно это заметно на осине. В нашем регионе, как правило, предлагают материал из местной осины, к тому же не прошедшей должной обработки. В результате через полгода отделка осиновой ванны начинает темнеть и трескаться.

Сегодня специалисты могут предложить для внутренней отделки бани и дорогой канадский кедр, и экзотический африканский абаш; для отделки используют и кедр, и ольху, но об этих породах мы поговорим в следующей статье.

В сети магазинов «Дымовой» представлены погонажные изделия из европейской липы. Вся подкладка сухая, высокого класса и — по сравнению с другими магазинами Томска — по низким ценам.

Узнайте больше о том, что такое

Отделка и обшивка бани вагонкой

Сложно представить полноценный отдых на собственной даче без посещения бани. Поэтому каждый владелец такого дома старается построить его на своем участке.Но для того, чтобы пребывание в бане приносило как можно больше радости и пользы, необходимо грамотно выполнить ее внутреннюю отделку. Наиболее подходящим материалом для этих целей является вагонка из различных пород дерева. Внутренняя отделка бани вагонкой позволяет создать в ней благоприятную атмосферу уюта и природного тепла для полноценного здорового отдыха тела и души. Отделочные работы можно выполнить самостоятельно, ничего сложного в этом нет, главное знать, что и как делать, а также немного разбираться в свойствах древесины.

Какой вагонкой обшить ванну

Отделка бани вагонкой своими руками начинается с выбора дерева. И прежде чем обшить стены и потолок вагонкой в ​​бане, нужно определиться с ее внешним видом. Ведь от того, из какого дерева будет облицовка, зависит не только внешний вид стен, но и лечебный эффект при посещении бани. Кроме того, важен класс вагонки, ее профиль.

Отделка ванны вагонкой: видео

Сегодня для производства вагонки используют древесину лиственных и хвойных пород.В зависимости от помещения отделка ванны внутри вагонкой производится различных пород. Для помещений с высокими температурами, таких как парилка, больше всего подходят лиственные породы. При этом комнаты отдыха можно отделать хвойной вагонкой.

Используется лиственная древесина:

Дуб . Эта порода дерева славится своей прочностью и гибкостью. Кроме того, благодаря наличию в структуре древесины специфических веществ, баня, обшитая дубовой вагонкой, будет защищена от плесени и гниения.В результате воздух в сауне всегда будет чистым и свежим. При высоких температурах из дубовой вагонки в большом количестве выделяются фитонциды, устраняющие различные болезнетворные бактерии и неприятные запахи. Цвет вагонки из дуба колеблется от тускло-светлого до темно-коричневого, а сама поверхность на ощупь слегка шероховатая, и отполировать ее до идеально гладкого состояния невозможно. При обработке дуба необходимо использовать твердый и острый инструмент, иначе можно испортить доску.

Липа – одна из самых подходящих пород дерева для внутренней отделки бани.Обладает приятным запахом, целебными свойствами, низкой плотностью древесины и однородной структурой. В бане, отделанной липовой вагонкой, к стенам можно смело прикасаться даже при очень высоких температурах без риска обжечься. Вагонка из липы даже в условиях эксплуатации с экстремальными температурами и повышенной влажностью сохраняет свой естественный цвет. Обработка вагонки из липы не представляет особой сложности, так как древесина мягкая и податливая.

Аспен . Благодаря своим эксплуатационным качествам и природным качествам осина является отличным выбором в качестве вагонки для бани.Имеет приятный цвет, легко и просто обрабатывается. Обладает низкой теплопроводностью, что при высоких температурах защитит вас от ожогов при прикосновении к поверхности. Осина обладает отличной влагостойкостью, практически не рассыхается и не трескается. Пожалуй, единственным существенным недостатком является то, что древесина очень быстро темнеет, теряя свой естественный цвет.

Ольха . Так же, как и дуб, эта древесина насыщена дубильными веществами, что обеспечивает чистоту воздуха в бане и защиту от грибков и плесени.При нагревании ольха выделяет вещества, обладающие кровоостанавливающим и противовоспалительным действием. В отличие от дуба, ольха легко поддается обработке.

Ясень . Эта древесина несколько уступает по плотности и прочности дубу, но превосходит его по лечебным свойствам и красоте среза. Вагонка из ясеня легче и мягче дуба. Ясень легко обрабатывается, обладает отличной гибкостью, не трескается.

Из хвойных используют:

Кедр – одна из самых ценных и красивых пород древесины.В качестве вагонки для бани кедр, как и почти все хвойные породы, лучше всего использовать для таких помещений, как комната отдыха или помывочная. Сам по себе кедр имеет приятный запах, антисептические качества, красивый цвет, легок и прост в обработке. Эфирные масла и смолы кедрового дерева способствуют релаксации и релаксации.

Лиственница . Это хвойное дерево славится своей прочностью, сравнимой с дубом. Вагонка из лиственницы обладает низкой теплопроводностью, имеет красивый и приятный оттенок, устойчива к условиям повышенной влажности, даже при низких температурах издает приятный, ненавязчивый и успокаивающий аромат.К сожалению, как и дуб, лиственница достаточно сложна в обработке и требует определенных навыков в этом деле.

Сосна – наиболее распространенная порода дерева для вагонки. Она красива и проста в обработке, имеет приятный запах, но, к сожалению, использовать сосну в бане можно только в помещениях с температурой не выше комнатной. Причиной этого является смола, вырабатываемая сосной, которая очень липкая и может вызвать ожоги при очень высоких температурах. А вот в уборной и комнате отдыха сосна пригодится..

Ель . Как и сосна, ель имеет красивый цвет и приятный запах. Из-за наличия большого количества смол еловую вагонку лучше всего использовать в помещениях, где температура не очень высокая. Древесина мягкая и легко поддается обработке.

Следует отметить, что при отделке ванны вагонкой можно комбинировать различные породы дерева. Так вы сможете получить уникальный оздоровительный эффект и сделать неповторимый интерьер. При отделке ванны вагонкой цена вопроса зависит от цены конкретной породы дерева.Итак, самый дорогой сорт — кедр, а самый дешевый — сосна.

Классификация футеровки

Определившись с породой дерева для отделки бани, можно приступать к ее покупке. И здесь нужно быть особенно осторожным. Во-первых, потому что, взяв самую дешевую вагонку, можно испортить весь салон. Во-вторых, при его монтаже могут возникнуть трудности из-за наличия сучков и сколов. Чтобы избежать подобных неприятностей, важно знать классификацию вагонки и виды ее профиля..

По классам вагонка делится на «Премиум» («Экстра» или «0»), «А», «В» и «С».

Вагонка класса «Премиум» самая дорогая. Он не содержит сердцевины, на нем нет сучков и других дефектов древесины. Однородный цвет и текстура.

Футеровка класса «А» не имеет сердечника, но может иметь 1 узел на каждые 1,5 м, а также пару трещин и смоляных карманов. Однородный цвет и текстура.

Футеровка класса «V» может содержать до 4 узлов на 1.5 м, пара сквозных прорезей и смоляные карманы. На такой подкладке, скорее всего, будет одно или несколько пятен контрастного цвета, а также различные механические повреждения.

Вагонка класса «СО» самого низкого качества. Содержит много сучков, сколов, трещин и пятен. Такая вагонка самая дешевая, и ее использование для обшивки бани будет нецелесообразно.

Вагонка также делится на несколько видов профиля: «Евро» , «Софт-лайн» , «Штиль» , «Шпунт-паз и фаска по длине» , «Шип-паз по длине» длина» .На самом деле вагонка с пометкой «евро» отличается от обычной только размерами и качеством изготовления, а это напрямую влияет на ее цену. Важным отличием является эргономичность евровагонки. Его длина, ширина и отделка были специально подобраны, чтобы свести расход материала к минимуму. Есть еще два отличия: наличие специального паза для отвода воды и увеличенное по глубине соединение шип-паз.

Варианты крепления футеровки

Для отделки бани вагонкой инструкция в основном одинаковая для всех ее видов, так как планки крепятся к деревянному каркасу.Что касается способов крепления и вариантов размещения самих планок, то их несколько.

Отделка ванны вагонкой: фото

Существует три основных варианта размещения планок: горизонтальный, вертикальный, диагональный и комбинированный. У горизонтальный вариант размещения досок, брусья каркаса крепятся к стене вертикальными рядами и, в результате, будут перпендикулярны доскам обшивки. При вертикальном размещении подкладки брусья каркаса монтируются горизонтально.Для по диагонали раскладку каркаса необходимо производить также по диагонали, но так, чтобы планки располагались перпендикулярно планкам подкладки. Основные три варианта компоновки вагонки можно комбинировать между собой, тем самым делая интерьер более замысловатым и красивым.

Обшивка бани вагонкой правильно выполняется только при ее размещении вертикально и по диагонали. Это связано с повышенным уровнем влажности. При такой планировке вода не будет застревать между досками, а будет стекать.Конечно, для помещений, где уровень влажности низкий, это условие не так важно. Поэтому их можно отделывать любым из вышеперечисленных способов.

Решив, как правильно обшить ванну вагонкой, необходимо выбрать наиболее удобный способ крепления реек к каркасу. Их всего четыре: с помощью климера, косое забивание гвоздя, прямое забивание гвоздя и сквозное крепление дюбелем.

Крепление с помощью климера или клипс наиболее просто и удобно, особенно если обшивка вагонкой выполняется впервые.Такой способ монтажа позволяет быстро и качественно выполнить монтаж. Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность аккуратно и без повреждений демонтировать планки вагонки. Сами кляймеры крепятся к брускам обрешетки гвоздями или саморезами.

Применяя косое забивание гвоздей в горшок , а именно забивание гвоздя в паз планки и утапливание его добойнером, существует риск увеличения дефектных планок футеровки.Этот способ крепления достаточно сложен и требует определенных навыков и опыта. Кроме того, чтобы закрепить вагонку таким способом, потребуется не менее 6 гвоздей на планку. А при больших объемах работы риск отказа только возрастает..

Для , забивающего гвоздь непосредственно в шип , необходимо приобрести доски с соответствующим деревянным профилем. К сожалению, не каждый вид вагонки подходит для этого способа. Но если вам удалось приобрести вагонку Soft-line или обычную евровагонку, то крепление делается следующим образом.В шип вбивают гвоздь, который плотно прилегает к обрешетке, под прямым углом и затем утапливают дойником. Есть риск брака, но он небольшой по сравнению с угловым креплением.

Сквозной метод крепления в основном используется для сидений и полок. Он хорош тем, что саморез вкручивается прямо в брусок. Это приводит к появлению отверстий на поверхности вагонки, что выглядит не очень эстетично. По этой причине данный метод не рекомендуется для облицовки стен и потолков.

Ванны, обшитые вагонкой

Выполнение работ по отделке ванны вагонкой не представляет особой сложности. Весь процесс разбит на несколько этапов и занимает совсем немного времени. На первом этапе проводятся подготовительные работы. На второй устанавливается деревянный каркас. На третьем этапе укладываются теплоизоляционные материалы и монтируются обшивочные полосы. Четвертый этап – завершающий, на котором поверхность вагонки покрывается защитным слоем.

Подготовительные работы

Перед тем, как обшить ванну внутри вагонкой, необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь это касается поверхности стен и потолка. Если они имеют слишком большие перепады, более 2 мм на 1 м, то их придется выравнивать штукатуркой или шпаклевкой. Для защиты бани от появления грибков и плесени поверхность стен и потолка обрабатывают специальными средствами. На втором этапе прокладываются все коммуникации, электрика, водопровод, все, что можно и нужно спрятать за панелями обшивки.После этого закупаются материалы, а именно вагонка, крепеж к ней, деревянный брусок, металлические подвесы, тепло- и пароизоляционные материалы. Саму вагонку заносят внутрь бани на двое суток и держат там, привыкая к микроклимату помещения.

Монтаж обрешетки

Для обрешетки используем деревянный брусок. Его сечение подбирается индивидуально, исходя из толщины утеплителя. В нашем случае это деревянный брусок 20х50 мм. Режем бруски длиной 1000 мм и 500 мм, при необходимости можно выбрать другое соотношение размеров.Это делается для того, чтобы закрепить брусья на стене вразброс, тем самым сделать всю конструкцию более надежной. Теперь размечаем на стенах места для установки металлических вешалок. Подвесы будут располагаться рядами, шаг между подвесами 30 – 40 см. Расстояние между каждым рядом будет 40 – 50 см.

Важно! Все металлические детали – подвесы, саморезы, гвозди и т. д. лучше брать из оцинкованного железа. Если использовать обычные, то со временем на древесине появятся полосы ржавчины.Каркасные брусья, как и некоторые породы дерева для обшивки, необходимо обработать средством против грибка и плесени.

Обшивка бани вагонкой: фото-инструкция

Далее сверлим отверстия, вбиваем дюбели и крепим подвесы. К подвесам крепим бруски для обрешетки. От того, как будет крепиться вагонка, зависит вариант обрешетки, сами бруски одного ряда крепятся на небольшом расстоянии друг от друга.Это необходимо для циркуляции воздуха между рядами. Вокруг окон и дверных проемов рамные бруски монтируются вертикально по периметру откосов на расстоянии 30 мм от края.

Важно! Первый ряд обшивки начинаем с длинного бруска, второй – с короткого. Весь каркас должен находиться в одной плоскости, поэтому каждый установленный ряд проверяется по вертикали. В случае очень больших перепадов под бруски можно подложить прокладку.

Прокладка изоляции

Прежде чем обшить баню вагонкой окончательно, необходимо уложить теплоизоляцию и пароизоляцию.Для этого между рядами каркаса укладываем теплоизоляционный материал. Многие используют для этих целей минеральную вату, но этот материал плохо переносит условия повышенной влажности. На рынке можно найти и другие, например, пеностекло. Этот теплоизоляционный материал не боится влаги и обладает прекрасными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, а главное, совершенно не выделяет вредных веществ при нагреве. Слой пароизоляции можно не делать поверх пеностекла.Но если вы хотите перестраховаться, то можете. Накладываем листы пароизоляции внахлест и склеиваем их между собой скотчем.

Монтаж футеровки

Теперь можно приступать к обшивке стен и потолка вагонкой. Первым делом нарезаем полоски необходимой длины. Затем у планки, установленной первой, аккуратно срежьте шип, а затем установите его на место. Начинаем отделку с угла. Первая планка вырезается в угол и закрепляется. Для удобства монтажа используем хомуты.Сам кляймер с небольшим усилием вбивается в паз планки и затем закрепляется на обрешетке. На каждую рейку устанавливаем планки.