Наждак из двигателя от стиральной машины своими – Наждак из двигателя от стиральной машины своими руками

Сделать наждак из двигателя стиральной машины просто! 4 рекомендации эксперта

Рейтинг автора

Написано статей

Автор статьи

Мастер с 12-летним стажем. Ремонт стиральных машин и холодильников.

Опубликована: 18-10-2018

Изменена: 18-10-2018

Время на прочтение: 5 минут

У этой статьи: 0 комментариев(я)

Ножницы и ножи есть в любом хозяйстве. Некоторые тратят на заточку инструмента собственные силы, а другие — еще и финансы. Зачем обращаться в мастерскую, если можно изготовить наждак из подручных материалов? Автоматическая работа прибора поможет быстро и эффективно справиться с заточкой. Мы раскроем секреты изготовления наждака из двигателя от стиральной машины.

Для чего пригодится самодельный наждак?

Рынок предлагает пользователю огромный выбор инструментов. Приобрести новый наждачный станок сегодня не проблема. Охладить пыл может только высокая стоимость оборудования. Если у вас в наличии старая стиральная машина-автомат с работающим мотором, тогда нет смысла переплачивать.

Для чего нужно самодельное приспособление:

Любителям работы с дрелью без наждака не обойтись. Во время эксплуатации сверла нагреваются и быстро тупятся. Покупать новые — нерентабельно. А вот заточить на дому — пожалуйста.
Огородники и садоводы также не останутся без дела. Точильный агрегат вернет лопатам и сапкам прежнюю заточку.
Кухонные ножи и ножницы быстро тупятся при контакте с продуктами. Поэтому наждак из стирального двигателя пригодится в каждом доме.

Что нужно для создания наждака из мотора стиральной машины?

Вы полны энтузиазма и готовы взяться за работу? Сначала ознакомьтесь с устройством точильного аппарата. В него входят:

вал двигателя;
фланец;
втулка;
наждачный круг;
устройство для запуска;
электрическая часть: провод и вилка;

кожух;
опора.

Все, кроме наждачного круга, можно найти в старой стиральной технике. Круг купите новый. Его абразивность зависит от ваших личных предпочтений.

Какой двигатель подходит для работ?

Обороты двигателя для домашнего наждака должны приравниваться к заводским условиям. Оптимальные значения 1000–1300 оборотов в минуту. Мощность также имеет значение. У профессиональных машин значение достигает 150–450 Вт, для домашних достаточно будет 150–200 Вт.

Состояние абразивного элемента зависит от скорости вращения. Чем она выше, тем плотнее должен быть круг. Иначе он быстро распадется. Рекомендуется брать моторы из таких моделей: «Омь», «Волга», «Рига» или «Вятка».

Мы разобрались с элементами точильного инструмента. Теперь приступаем к воплощению задуманного.

Как сделать фланец своими руками?

Самая сложная задача всего проекта — насадка точила на вал мотора от стиралки. На валу нет нужной резьбы, а его диаметр не подходит к отверстию камня. Чтобы устранить несовпадение, необходимо изготовить насадку на электродвигатель.

С одной стороны переходник имеет отверстие для насадки на вал, с другой — фланец с резьбой для установки заточного круга. Изготавливается он с помощью токарного станка. Заранее подготавливается чертеж с обозначениями размеров вала и диаметра внутренней части шлифовального камня.

Ход работы:

Возьмите трубу диаметром 32 мм (в зависимости от вала) и длиной не более 200 мм.
С одной стороны сделайте резьбу с направлением, которое будет совпадать со стороной вращения двигателя.

Важно! Если движение мотора направлено по часовой стрелке, резьба выполняется левосторонняя. И наоборот. Иначе при включении заточной установки камень слетит.

Другую сторону прогрейте и наденьте на вал.

Крепление трубы выполняется с помощью сварки либо болта. Последний вариант предусматривает просверливание вала и трубы.

Оправка на двигатель готова. Осталось закрепить устройство гайкой и шайбой. Теперь можно надеть наждачный диск, который также закрепляется шайбой и гайкой. Можно создавать установки с двумя кругами.

Подключение мотора от стиральной машины

Для удачной работы самодельного аппарата важно правильно подключить двигатель с ременным приводом. Если у вас в эксплуатации была машинка-автомат, тогда от мотора исходят 6 проводов. Для подключения вам понадобятся только 4 из них. Как определить — какие? Путем прозвонки:

Возьмите мультиметр и поочередно прикладывайте щупы к проводам.

270076.ru

Наждак из двигателя от стиральной машины своими руками

Сломалась стиральная машина и ремонту не подлежит, что с ней можно сделать? Вопрос вполне разумный, если продать на запчасти не получается, а выбросить жалко, то можно попробовать сконструировать из ее деталей полезную вещь. В данной статье мы решили рассказать, как из двигателя стиральной машинки можно сделать бытовой наждак своими руками.

Устройство наждака и его назначение

Наждак – полезная вещь в хозяйстве. Им очень удобно точить металлические ножи, ножницы, сверла, лопаты и прочие инструменты. В магазинах можно приобрести подобное устройство, выбор их велик. Однако цена может заставить, отказаться от такого приобретения. Поэтому можно попробовать сделать наждак своими руками из двигателя от старой стиральной машины.

Чтобы осуществить такую работу, нужно хорошо представлять, как устроен наждак, из каких частей состоит. Простейший вариант наждака имеет:

двигатель;
втулку;
фланец;
пусковое устройство;
наждачный круг;
защитный кожух;
электрический кабель и вилку;
опору.

Из всех перечисленных деталей, вам необходимо будет приобрести качественный наждачный круг. Все другие детали можно сделать своими руками, об этом речь пойдет дальше.

Вытачиваем фланец

Чтобы посадить наждачный круг на втулку двигателя от стиральной машины, потребуется фланец, так как диаметр вала как правило не совпадает с диаметром камня. Если подходящего по диаметру заводского фланца нет, то делаем его своими руками. Берем кусок металлической трубы, диаметр которой такой, что труба легко и прочно запрессуется на вал двигателя, обычно подходит труба диаметром 32 мм. По длине стальная труба не должна превышать 150-200 мм, этого будет достаточно, чтобы закрепить на ней наждачный круг.

Итак, на одном конце трубы при помощи метчика делаем резьбу, примерно по длине превышающую толщину круга в два раза. После этого второй конец трубы необходимо хорошо нагреть, например паяльной лампой и надеть на вал. Закрепить фланец, сделанный своими руками можно сваркой, если есть возможность, либо болтом, просверлив для этого фланец и вал насквозь.

Важно! Резьба на фланце должна быть противоположной относительно вращения вала двигателя от стиральной машины, чтобы при вращении наждачный диск не слетел. Если резьбу нарезали неправильно, то на асинхронном двигателе придется поменять ход вращения вала.

Переходная часть от двигателя к наждачному кругу готова, теперь накручиваем на резьбу гайку, затем шайбу. После шайбы одеваем точильный круг, который закрепляем шайбой и гайкой. Гайки закручивайте хорошо, для прочности можно в конце прикрутить еще одну контргайку.

Подключаем двигатель

Для самостоятельной сборки наждака мастера рекомендует брать двигатели от таких стиральных машин советских времен, как «Волга», «Ока» или «Вятка». Объясняется это тем, что двигатели на них мощные. В целом, достаточно двигателя мощностью около 200 Вт, на 1000-1500 оборотов, хотя двигатель мощностью 400 Вт на 3000 оборотов также можно использовать, чтобы сделать бытовой наждак своими руками. Но при этом наждачный камень должен быть очень прочным, иначе при таких оборотах он разрушится.

Очень важный этап в изготовлении наждака – это подключение двигателя к электрической сети. Для этого потребуется электрический провод и вилка. Подключение двигателя от стиральной машины автомат и двигателя от советской стиральной машины немного отличается. В двигателе от автоматической машинки из шести проводов, потребуются только 2 провода, идущие на щетки двигателя, и 2 провода от статора. Оставшиеся 2 провода – это провода таходатчика.

Чтобы найти эти провода, нужно взять мультиметр. Замеряя сопротивления проводов, находим провода таходатчика, их сопротивление около 70 Ом и убираем их в сторону. Сопротивление остальных проводов определяем попарно. Теперь один провод статора соединяем с проводом от щеток, заизолировав соединение изолентой. Оставшиеся два провода подсоединяем к электрическому проводу с вилкой на конце.

Важно! Для такого двигателя не требуется никакой конденсатор, он начнет вращаться сразу после включения в розетку.

Для подключения двигателя от советской стиральной машины, нужно из 4 проводов определить, какие являются рабочими, а какие – пусковыми:

Берем мультиметр и прикладываем щуп к одному проводу, второй щуп попеременно прикладываем
к оставшимся проводам, как только пара будет найдена, убираем провода в сторону.
Затем замеряем сопротивление второй пары проводов.
Выбираем рабочую обмотку, в данном случае – это та пара проводов, сопротивление которой оказалось меньшим.
Теперь подсоединяем провода рабочей обмотки напрямую к электрическому проводу с вилкой. Можно так и оставить, но тогда для запуска двигателя, нужно крутануть круг наждака рукой и он начнет вращаться. В качестве пускового устройства можно использовать кнопку для звонка. Как подсоединить ее к цепи своими руками? Нужно один провод кнопки подсоединить к рабочей обмотке через клемму, а второй к пусковой. На схеме справа показано, как подключить самодельный наждак из двигателя через кнопку, где SB – кнопка, ОВ – рабочая обмотка, а ПО – пусковая обмотка.

К сведению! Конденсатор в качестве пускового устройства использовать не стоит, он приведет к сгоранию обмотки.

При работе с электрикой своими руками будьте осторожны. Если сомневаетесь в своих возможностях, обратитесь к тому, кто с мультиметром «общается на ты» и понимает, как подключить самодельный наждак к сети правильно. Также можете найти видео инструкцию по подключению двигателя в интернете или посмотреть вот это видео.

Делаем установку

Завершающий этап изготовления наждака – это закрепление его на ровной поверхности, например на верстаке или столярном столе. Можно прикрутить наждак к старой устойчивой табуретке. На корпусе двигателя от стиральной машины имеются крепления с отверстиями. Только прежде чем, прикручивать его на поверхность стола или табуретки подкладывают металлический лист, который также нужно закрепить.

В целях безопасности можно над наждачным диском закрепить дугу из металла, которая защитит от частиц, летящих во время работы. Кроме того, обязательно нужно одевать защитные очки, когда работаете с наждаком.

Таким образом, сделать наждак из двигателя от стиральной машинки своими руками несложно, запаситесь терпением, внимательно читайте советы, посмотрите видео. Кроме наждака, из двигателя и других частей машинки можно сделать самодельный ветрогенератор, бетономешалку и другие полезные в хозяйстве предметы. Об этом рассказано в статье Что сделать из старой стиральной машины.

mashmaster.ru

Точило из двигателя от стиральной машины

Универсальное и очень доступное точило из подручных материалов. Если у вас сломалась стиральная машинка, то не стоит её сразу выкидывать. В ней много полезных вещей, из которых можно сделать что-нибудь полезное, что пригодиться в хозяйстве. К примеру, точило, о котором пойдет речь, я сделаю из двигателя от старой стиральной машинки. А точило в мастерской вещица весьма нужная и полезная.

Материалы и инструмент

Для изготовления, на понадобятся:
Инструменты:

Дрель.
Болгарка.
Ручные инструменты.
Сварочный аппарат. и т.д.

Материалы:

Двигатель.
Металлическая полоса.
Дощечка (основа).
Корпус (под электронику).
Крепежи (болты, гайки и т.д.).

Изготовление точила своими руками

И так поехали. Для начала сделаем замеры двигателя, для будущего крепления.

Затем при помощи тисков и молотка, изготавливаем вот такую скобу из металлической полосы.

На концах будущего крепежа просверливаем два отверстия.

На самой дощечке сверлим два отверстия под саму скобу.

Отрезок ДВП будет служить в качестве прокладки под двигатель, для гашения вибрации.

Устанавливаем двигатель.

Фиксируем при помощи скобы, и затягиваем всё это болтами, под шляпки гаек и болтов подлаживаем шайбы.

В качестве корпуса у меня будет служить коробочка. В которой делаем две прорези под провода.

При помощи штатного крепления, фиксируем конденсатор на самом корпусе.

Устанавливаем выключатель.

Подключаем электронику, здесь главное не ошибиться при подключении, лучше всего при себе иметь мультиметр, или схему (в интернете полно).

Изначально я хотел поставить регулятор оборотов, но так как двигатель мало оборотистый я подключил штатную электронику.

В корпусе делаем четыре отверстия под шурупы.

И под небольшим углом закручиваем.

Для крепления абразива нам понадобятся две важных детали, это две шайбы от старой болгарки.

Одну из шайб устанавливаем как на фото, здесь точность играет важную роль.

При помощи сварки прихватываем шайбу, и крепление почти готово.

Далее, стачиваем шайбу с двух сторон как на фото, чтоб она хорошо сидела в пазах второй шайбы.

Устанавливаем абразив.

Затем вторую шайбу.

Маленькую шайбу.

Контр-шайбу.

И затягиваем гайкой на 13.

От той же стиральной машины остался корпус от движка, из которого я сделаю защитную крышку от пыли и грязи.

Отрезаем.

Примеряем.

И устанавливаем.

Точило я буду крепить к столу на два болта.

Перед покраской зачищаем поверхности.

И красим.

Результат работы

Точило готово.

В итоге получается вот такое точило, применений очень много, по желанию можно изготовить полировочные круги, наждачные круги и т.д.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Заточной станок с двигателем от стиральной машинки своими руками

Привет всем любителям самоделок. Ни для кого не секрет, что весь режущий инструмент рано или поздно затупливается и его приходиться затачивать, именно для этих целей отлично подходит заточной станок. Покупать готовый вариант это слишком просто, а также дороговато, поэтому в данной статье я расскажу, как сэкономить свои средства и сделать заточной станок своими руками. Данный станок позволит затачивать оснастку для токарного станка, сверла, метчики и другие режущие инструменты, а также ровнять и шлифовать металлические заготовки.

Детали для сборки данной самоделки можно приобрести на барахолке за копейки, это позволит вам сэкономить на покупке готового варианта, а также набраться опыта в сборке самодельного станка.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан весь процесс сборки заточного станка.

Для того, чтобы сделать заточной станок с двигателем от стиральной машинки своими руками, понадобится:
* Двигатель от стиральной машинки
* Электродрель, сверло по металлу диаметром 7 мм
* Углошлифовальная машинка
* Полуавтоматический керн
* Металлический лист
* Швеллер шириной 270 мм
* Металлический уголок с шириной полкой 63 мм
* Штампованный диск от ВАЗа
* Сварочный аппарат, электроды
* Сварочная маска, краги, защитные очки, перчатки
* Металлическая щетка
* Бокорезы
* Пара болтов М12 и четыре болта М6
* Напильник
* Баллончик синей краски
* Шпилька М16
* Листогибочный станок
* Труба металлическая диаметром 89 мм
* Шток амортизатора
* Паяльник
* Алмазная чашка
* Штангенциркуль

Шаг первый.
Первым делом необходимо разобраться с подключением питания к двигателю от стиральной машинки.

В таких двигателях имеется две обмотки, одна пусковая, другая — рабочая. При помощью мультиметра проверяем сопротивление на выводах двигателя, сопротивление рабочей обмотки должно быть около 10 Ом.

Пусковая обмотка на этом двигателе к сожалению не прозванивается, а значит имеет место обрыв, но без нее двигатель можно запускать, но только с «толкача», помогая в начале пуска двигателя рукой. Так как двигатель от стиральной машинки находился долгое время под дождем, то его внутренности необходимо проверить, а также посмотреть состояние подшипников. Разбираем корпус двигателя, открутив четыре гайки со шпилек, снимаем одну из крышек.

Подшипники имеют следы ржавчины, что не удивительно.

Данный тип подшипников достаточно распространен, поэтому покупаем пару таких в магазине и устанавливаем на свои места.
Сами крышки при этом слегка зачищаем металлической щеткой, чтобы двигатель выглядел как можно красивее.

Выводы от пусковой обмотки откусываем бокорезами и изолируем, так как они не пригодятся.

Устанавливаем крышку на свое место и закручиваем шпильки обратно.

Шаг второй.
Теперь нужно сделать основание для установки на нее двигателя. От швеллера шириной 270 мм отмеряем длину 200 мм с помощью рулетки и проводим прямую линию.

Далее отпиливаем швеллер по разметке углошлифовальной машинкой с установленным в нее отрезным диском.
При работе с углошлифовальной машинкой будьте аккуратны, а также используйте защитные очки и перчатки.

Так двигатель будет располагаться на швеллере.

Для крепления нужно сделать два небольших отрезка по 130 мм из металлического уголка с шириной полок в 63 мм. Отпиливаем их также с помощью УШМ.

Измерив расстояние между шпильками на двигателе с помощью штангенциркуля переносим их на отрезки из металлического уголка. В месте меток делаем кернение полуавтоматическим керном.

Далее сверлим отверстия сверлом на 7 мм, установленным в патрон электродрели. В процессе сверления добавляем немного технического масла на режущую кромку, так инструмент прослужит дольше.

В итоге получается две таких заготовки с отверстиями диаметром 7 мм под крепежные шпильки.

Шаг третий.
Примеряем двигатель на уголках, накручиваем гайки и устанавливаем на основание.

Делаем несколько прихваток на уголках сварочным аппаратом, после чего полноценно провариваем крепления, сняв двигатель. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, надевайте сварочную маску и краги. Шлак после сварки удаляем легкими постукиваниями молотка.

Устанавливаем двигатель на крепление, а затем алмазную чашку на его вал для примерки.

Из того же уголка, из которого делали крепление, изготавливаем опору для столика, к нему привариваем отрезок штока амортизатора, отпиленный по ширине уголка.

Сам столик делаем из оставшейся части швеллера, в нем проделываем пропилы под алмазную чашку с помощью углошлифовальной машинки.

Далее отпиливаем еще пару отрезков из штока амортизатора и привариваем их к столику в нижней части по центру. Шпилька М16 будет служить зажимом столика в необходимом положении, так как иногда приходиться затачивать или шлифовать под некоторым углом.

Столик к основанию будет крепиться двумя болтами, ширина стола 200 мм, а длина 140.

Для перемещения стола в основании делаем два отверстия и растачиваем их напильником. В уголке делаем ответные отверстия того же диаметра под болты М12.

Шаг четвертый.
Красим все составные детали в синий цвет с помощью баллончика.

После чего собираем конструкцию в единое целом и проверяем в работе.

Запуск двигателя производим легким вращение диска рукой, после чего он начинает вращаться, таким станком можно затачивать практически любой режущий инструмент, но мощности для больших деталей здесь не достаточно.

По этой причине было принято решение сделать небольшую доработку станка.

Предлагаю посмотреть видео про доработку по данному станку.

Шаг пятый.
Доработку станка было принято начать с замены двигателя на более мощный, снят он был с центрифуги, к тому же обе обмотки двигателя оказались рабочими. И первым что пришлось изменить, это расстояние между отверстиями в креплении на станине.

Разбираем весь станок на составные части.

Также замеряем расстояние между шпилек на двигателе и переносим их на крепление, после чего делаем кернение и сверлим отверстия диаметром 7 мм.

Шаг шестой.
От металлической трубы диаметром 89 мм отмеряем 800 мм.

По метке прикладываем лист бумаги и оборачиваем трубу, ориентируясь по листу, отпиливаем заготовку с помощью углошлифовальной машинки.

Для того, чтобы станок находился на удобном для работы уровне изготовим основание стойки. Металлической щеткой удаляем следы ржавчины с штампованного диска ВАЗа.

Далее устанавливаем трубу строго по середине диска и привариваем их друг к другу сварочным аппаратом по кругу.

Примеряем как лучше всего основание станка будет стоять на трубе, учитывая центр тяжести, после чего свариваем детали вместе.

Шаг седьмой.
Хоть и двигатель имеет закрытый корпус, но с некоторыми отверстиями, делаем для него защитный кожух, в большей степени он будет декоративным. Из металлического корпуса стиральной машинки вырезаем лист прямоугольной формы размерами 500*130 мм с помощью УШМ.

С краев листа делаем два отверстия под болты М6 для закрепления на основании. На листогибочном станке делаем края под 90 градусов.

В основании станка делаем отверстия под крепление кожуха диаметром 7 мм.

Шаг восьмой.
Красим основание и стойку той же синей краской с баллончика.

Для удобства к трубе были приварены две ручки, если необходимо будет перенести станок в другое место.

После того, как краска высохла, устанавливаем двигатель и припаиваем к нему провода питания. В данном варианте двигатель будет работать с реверсом.

В завершении крепим защитный кожух на основании с помощью четырех болтов М6 и устанавливаем столик.

На этом этапе заточной станок полностью готов, мощность двигателя теперь позволяет обрабатывать большие детали, а также затачивать любую оснастку для токарного станка, сверла, метчики и другие режущие инструменты также под силу самодельному станку.

Всем спасибо за внимание и творческих успехов.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Как сделать наждак из двигателя от стиральной машины своими руками

Выкидывать неисправную стиральную машину нецелесообразно, так как ее детали могут послужить в хозяйстве. К примеру, можно сделать наждак из двигателя стиральной машины.

Делаем наждак

Использование наждака

Сложно поспорить с тем, что наждак является незаменимой вещью в хозяйстве, так как он выполняет множество функций:

При помощи такого наждака можно легко заточить ножи.
Провести любые шлифовальные работы. Поэтому он будет незаменим при строительных и отделочных работах.
Заядлые садоводы по достоинству оценят наждак из мотора автоматической стиральной машины, так как при его помощи можно легко заточить садовые инструменты.

Сделать данное устройство не составляет труда, но нужно разобраться во всем по порядку. Для начала нужно знать, какие детали понадобятся для того, чтобы сделать наждак из двигателя стиральной машины-автомат. Понадобятся:

Двигатель от любой стиральной машины-автомат. К примеру, от машины «Индезит» или «Малютка»;
Наждачный круг. Он выбирается в соответствии с требованиями к работе. Может быть как для грубой, так и для мелкой работы;
Втулка от двигателя;
Фланец для закрепления наждачного круга;
Переключатель, кабель и вилка;
Подставка под двигатель стиральной машины.

Единственной затратой средств будет являться наждачный круг. Остальные детали можно использовать из имеющегося хозяйства. Для того чтобы увидеть всю пользу изготовляемого оборудования, можно посмотреть, как работает наждак из двигателя от стиральной машины, на видео.

Соединение двигателя с фланцем

Изначально двигатель от стиральной машины не предусмотрен под использование точильного камня. Поэтому необходимо сделать заготовку, которая будет являться креплением для него. Для этого нужно использовать фланец, который поможет посадить наждачный круг на втулку двигателя. Фланец одним концом закрепляем на вале двигателя. Лучшим способом закрепить его будет использовать газовую горелку, которая оплавит трубу по валу и сделает из него единое целое.

Внутреннее кольцо наждака имеет резьбу. Поэтому на другом конце металлической трубы нужно нанести резьбу. Стоит отметить, что длина резьбы должна превышать минимум в 2 раза толщину точильного камня. Также нельзя наносить резьбу по ходу движения двигателя, так как это может привести к раскручиванию резьбы. Поскольку мощность мотора от стиральной машины высока и зачастую превышает 3-5 тысяч оборотов минуту, схождение точильного камня с резьбы может иметь плачевные последствия.

Точильный круг закрепляется на резьбе при помощи гайки с наружной стороны. С внутренней стороны желательно такое же закрепление гайкой. Однако ее лучше дополнительно приварить для большей надежности.

Работа с двигателем

Поскольку изначально двигатель от стиральной машины-автомат не предназначен для работы в качестве наждака, его предстоит немного переделать. На фото представлена схема устройства двигателя стиральной машины-автомат. В зависимости от модели, схема может отличаться количеством выходящих проводов. Но для изменения функционирования двигателя нам понадобятся провода, исходящие из-под щеток и статера. Перед тем как использовать эти провода, их необходимо найти. Поскольку все провода, выходящие из мотора, объединяются в один пучок и закрепляются в пластмассовый кожух, нужно отрезать их у основания для того, чтобы оголить контакты.

Теперь необходимо воспользоваться мультиметром для нахождения пары проводов. Для этого необходимо выставить его на сопротивление. Стандартно все пары проводов идут слева направо следующим образом:

Таходатчик;
Провода щеток ротера;
Два или три провода от статера (зависит от модели стиральной машины).

Получив в первой паре проводов сопротивление, равное 70 Ом, можно с полной уверенностью сказать, что это провода от таходатчика. Следовательно, следующая пара проводов от ротера, для полной уверенности необходимо проверить мультиметром. Аналогичная процедура проводится с последней парой проводов от статера.

Следующим этапом соединяются один провод от статера и один от ротера. Их можно заизолировать при помощи переходника или изоленты. Оставшиеся два провода помещаются в вилку. Теперь при включении в розетку мотор будет вращаться.

Стоит отметить, что перед тем, как наносить резьбу для закрепления наждачного камня, необходимо определить, в какую сторону будет вращаться двигатель стиральной машины-автомат.

Дополнительные приспособления для наждака из двигателя стиральной машины

Для удобства использования самодельного наждака можно дополнительно сделать выключатель. Это является удобной дополнительной функцией, позволяющей включать и обесточивать прибор без манипуляции с вилкой и розеткой. Особенно удобно при стационарной установке наждака. Для этого можно использовать обычную кнопку или выключатель, которые будут замыкать или размыкать цепь на одном из участков. Также можно установить переключатель, изменяющий направление движения точильного круга. Для этого на месте соединения проводов статера и ротера используется аналогичный переключатель вместо изоленты.

На двигателе от стиральной машины-автомат имеются отверстия для его крепления. Ими можно воспользоваться для повторного закрепления двигателя в качестве наждака. Существует несколько способов крепления, вот два самых распространенных:

Фиксированное крепление. Наждак крепится к верстаку или любой другой рабочей поверхности при помощи болтов. Перенести такую конструкцию нельзя, но при наличии постоянного рабочего места является крайне удобным расположением.
Подвижное соединение. Поскольку двигатель имеет несколько отверстий для крепления, можно прикрепить к нему несколько независимых брусков. Из некоторых сделать уголок для стола или удобную поверхность для захвата в тиски. Такой способ является мобильным и позволяет использовать наждак с подручными средствами.

Помимо всего этого, необходимо задуматься о защите от летящих мелких частиц при работе. Можно соорудить дополнительный защитный кожух, но лучше всего пользоваться специальными защитными очками для глаз и респиратором, поскольку они не будут стеснять движений рук и обеспечат более надежную защиту. Для лучшего понимания всего процесса можно посмотреть, как сделать наждак из двигателя стиральной машины, на видео.

1stiralnaya.ru

Точильный станок из двигателя советской стиральной машины

В настоящее время еще во многих чуланах и гаражах пылятся стиральные машины советского производства. И когда все-таки приходит время выбрасывать машинку, под внимание попадает ее электродвигатель, а возможно даже два. Ведь чаще всего мотор рабочий и из него можно сделать самодельный наждак. Ну а точило — вещь достаточно полезная и пригодится любому мастеру. Наша публикация посвящена созданию своими руками небольшого, маломощного точильного станка из двигателя стиральной машины совдеповского производства.

Почему именно из машинки производства СССР? Во-первых, двигатель в таких машинках безколлекторный, асинхронный, в отличие от современных стиральных машин, в которых обычно стоят щеточные моторы. Щетки — лишние провода при подключении, высокая вероятность необходимости их замены. Во-вторых, вал на новых моторах зачастую имеет сложное крепление к шкиву, а это усложняет адаптацию под точильный камень. Ну и в-третьих, старый двигатель проще раздобыть, вопрос конечно спорный, но думаю многие согласятся.

Совершенно не настаиваю на том, что электромотор должен быть обязательно от стиральной машины, если имеется любой другой, мощностью не менее 180 Вт, для нашего наждака можно использовать и его.

Подключение (проверка) двигателя

Естественно, перед тем, чтобы начинать что-то собирать, электромотор нужно сначала подключить и проверить. В старых стиральных машинах попадаются два варианта исполнения двигателей: более старый и качественный, имеет закрытый корпус с крыльчаткой, с двумя питающими выводами и более новый — четыре вывода, крыльчатки нет, охлаждение происходит через отверстия спереди и сзади, через которые видны обмотки.

Старый вариант не требует никаких конденсаторов для запуска — пусковая обмотка хитрым образом подключается и отключается внутри двигателя специальным механизмом. Благодаря этому никаких сложностей с подключением возникнуть не должно: оба вывода подключаются в сеть 220 вольт. Недостатком такого двигателя является то, что направление вращения вала предустановлено внутренним подключением и изменению не подлежит. Как правило, это направление по часовой стрелке и поэтому необходимо будет использовать левую резьбу для крепления камня.

Вариант поновее имеет четыре вывода двух обмоток: рабочей и пусковой. Отличить их можно при помощи мультиметра: сопротивление рабочей обмотки около 10 Ом, пусковой — около 40 Ом. Возможно сопротивления будут отличаться от указанных, но незначительно. Пусковую обмотку нужно подключать через конденсатор 4-5 мкФ на напряжение не менее 400 в. Мне встречались составные конденсаторы для подобных двигателей: два последовательно соединенные по 10 мкФ на 300 в. То есть, таким образом поднималось максимально допустимое рабочее напряжение готового конденсатора. Использование составного конденсатора из двух с низкими напряжениями (не менее 300 в) возможно, но нежелательно. Конденсаторы следует использовать неполярные!

Если верить дате изготовления на корпусе «59г» — этому бумажному конденсатору 60 лет! И он прекрасно работает. По утверждению советских радиолюбителей, бумажные конденсаторы имеют свойство восстанавливаться после пробоя.

Проверить двигатель можно вообще без конденсаторов и пусковой обмотки: напряжение 220 в. подается напрямую на рабочую обмотку. При таком подключении мотор будет стартовать без нагрузки в произвольном направлении. Чтобы задать направление вращения вала, нужно подключать пусковую обмотку и конденсатор. Для наждака нужно задавать направление против часовой стрелки. Ниже показана схема подключения, если вал вращается по часовой стрелке, нужно изменить подключение пусковой обмотки.

Схема подключения рабочей и пусковой обмоток

Во многих публикациях в сети видел такое утверждение, что пусковые обмотки подключать не нужно вообще, а направление вращения задавать при старте вручную. Якобы при использовании пусковой цепи двигатель сгорит. Объяснить эти домыслы я могу только одним путем — один написал глупость, а остальные списали у первого. Могу с уверенностью сказать: пусковую обмотку подключать можно и нужно, через конденсатор 4-5 мкФ, пусковая цепь должна быть подключена всегда, без каких-либо дополнительных кнопок. И если мотор исправен — такое подключение для него безопасно и совершенно безвредно.

Втулка (фланец)

Втулка для посадки точильного камня является самым сложным узлом нашего аппарата. Еще эту втулку называют фланец. Что такое фланец? Это кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой идеально подходит к валу электродвигателя и надежно фиксируется на нем. Наружный диаметр фланца должен совпадать (с небольшими погрешностями) с посадочным диаметром точильного диска. По наружному диаметру нарезана резьба для фиксации диска, резьба обязательно должна быть противоположной по отношению к направлению вращения вала. Другими словами, если вал электродвигателя вращается по часовой стрелке, то резьба должна быть левой. И наоборот, если вал крутится против часовой стрелки, то резьба на втулке должна быть правая, обычная. Именно поэтому чуть выше я советовал подключать мотор с вращением против часовой стрелки.

Если электромотор имеет фиксированное направление вращения (старого образца) по часовому направлению, то придется искать лерку под левую резьбу. Дело в том, что если направления резьбы и вращения вала будут совпадать, то очень высока вероятность раскручивания на ходу — точильный камень может запросто слететь во время работы и травмировать окружающих.

Лучшим вариантом будет обратиться к знакомому токарю и заказать изготовление этой втулки. Обычно токарю достаточно лишь принести шкив от двигателя и сообщить посадочный диаметр точильного камня. Большинство современных камней имеет внутренний диаметр 32 мм. Но наш веб-ресурс не зря пестрит девизом «все своими руками» и вполне возможно изготовление фланца самостоятельно. Конечно, качество будет похуже, чем от профессионального токаря, но и специальных навыков или особого инструмента для этого не требуется.

Также подходящую втулку можно купить у Китайцев тык.

Итак, основой послужит металлическая труба «1/2» — полдюймовая водопроводная труба. По ГОСТ 3262-75 внутренний диаметр данной трубы составляет 15 мм., наружный — 21,3 мм. Наружный хорошо подходит под посадочный диаметр зачистного диска для болгарки (22 мм.), он вполне может пригодиться. Но самое главное — этот диаметр хорошо подходит для насадки под 32 мм., но об этом ниже… Внутренний же диаметр 15 мм. не подходит ни к какому валу электродвигателя и придется устранять это несовпадение.

Если вращение вала происходит против часовой стрелки, в качестве трубы можно взять сантехнический сгон с резьбой на «1/2». Если же направлением вала нет возможности управлять и он крутится по часовой стрелке, то резьбу придется нарезать самостоятельно леркой для левой резьбы. В любом случае, кусок трубы желательно подбирать без шва — снаружи шов не создаст особых проблем, а вот утолщение изнутри трубы будет способствовать биениям во время вращения.

Кусок трубы с резьбой необходимо обрезать по необходимой длине, чтобы резьба была с одной стороны. Внутренние края нужно обработать круглым напильником. Выбирая длину будущего фланца, нужно стараться делать его как можно короче, но чтобы все составные части поместились на нем. Стоит обязательно учесть болт фиксации — на валу может углубление или обрезанная грань, болт на втулке в этом месте не должен мешать другим деталям.

Как уже говорилось, резьба нужна только с одной стороны втулки, однако точильный камень должно что-то удерживать с противоположной стороны. Для этой цели хорошо подходит короткий отрезок полипропиленовой трубы 32 мм. обязательно с маркировкой SDR 6.0 (внутренний диаметр 21,2 мм.). Отрезок 1,5-2 см. нужно обрезать максимально ровно — от этого зависит, будет ли камень выписывать восьмерки во время вращения.

Кусок ППР-трубы нужно насадить на металлический сгон таким образом, чтобы до резьбы оставалось чуть меньше сантиметра — это место под зачистной диск для болгарки. Насадить пластиковую трубу на металлическую будет не так-то просто. Чтобы это сделать, нужно, во-первых, вооружиться какой-либо трубкой с диаметром больше, чем у металлического сгона и меньше, чем у пластикового отрезка — этой трубкой можно набить ППР-трубу на сгон. Во-вторых, сгон нужно раскалить, например на плите до температуры, вызывающей шипение воды. На раскаленную трубу забивается отрезок из ППР.

Для надежной фиксации фланца на валу, нужно просверлить отверстие под стопорный болт. Естественно, место под болт зависит от расположения углубления на валу. Хорошо, когда место отверстия совпадает с насаженной ППР-трубой — будет дополнительная фиксация. Возможно на валу вообще не будет места под болт фиксации, тогда это место выбирается произвольно и нужно постараться немного просверлить вал прямо через втулку, чтобы болт заходил в отверстие на несколько миллиметров. В самом фланце нарезается резьба под болт. Чтобы не резать резьбу, можно воспользоваться толстым саморезом с мелким шагом резьбы. Нарезав резьбу, болт или саморез обрезается до необходимой длинны — чтобы надежно упирался в вал мотора, но и слишком не торчал из втулки.

Теперь настал момент насаживать втулку на вал двигателя. Проблема в том, что обычно валы электродвигателей от стиральных машин производства СССР выпускались двух диаметров: 11 мм. и 14 мм. и цифры эти имели достаточно большие погрешности в виде десятых долей миллиметра. Например, на фото в этой публикации двигатель обладает валом 11,9 мм. Поэтому нужно искать способ увеличить диаметр вала до 15 мм.

В случае вала диаметром ≈11 мм., удобным решением будет кусок металлопластиковой трубы 16 мм. — наружный диаметр можно подточить прямо на валу двигателя до 15 мм. Да и пластик вообще хорошо насаживается механическим путем — лишнее просто сминается металлической трубой. Внутренний диаметр металлопластика около 12 мм. — если вал толще, то труба имеет свойство растягиваться, если вал слишком мал (что маловероятно), то дополнительная толщина добирается одним слоем изоленты или термоусадочной трубки. Отрезок металлопластиковой трубы нужно «натянуть» на вал с усилием, точнее даже забить — такого итога нужно добиться. Нужно не забывать про углубление на валу под фиксационный болт и найти способ пометить эту точку поверх металлопластика.

Когда отрезок МП надежно сидит на валу, можно включить двигатель и немного прошлифовать поверхность. Это важный момент: нужно не снять лишнего — металлический сгон должен с усилием забиваться поверх МП. Во время насадки стальной трубы нужно не потерять место фиксации болтом, и совместить отверстие на втулке с углублением на валу. Когда отверстие и углубление совмещены, МП-трубу нужно просверлить до вала двигателя прямо через отверстие во фланце. При набивании втулки на вал, чтобы не разбить резьбу, на нее нужно накрутить гайку. Когда фланец насажен, фиксируем его болтом (или саморезом). На включенном двигателе оцениваем наличие биений и качество центровки. Биения втулки не так страшны, нежели «восмирение» отрезка ППР — прямо на ходу его можно подровнять напильником.

В случае вала диаметром ≈14 мм., нужно заполнить расстояние всего около 1 мм. — добиться этого можно несколькими слоями термоусадочной трубки, лучше клеевой.

Когда втулка закреплена на моторе — самое сложное позади. Осталось лишь сделать насадку под «32-й» камень, надеть шайбы и накрутить гайку. Насадка делается из той же ППР-трубы 32 мм, с той разницей, что изнутри ее придется немного «подчесать» для свободного одевания на втулку. В качестве шайб отлично вписывается шайба М20 усиленная. Для гайки не удалось найти ничего лучше, чем сантехническая контрагайка. Обычная гайка М20 слишком большая по ширине и неуместна.

При пробном запуске всей сборки следует обращать внимание на биения и «восьмерки» камня, а не шайб и гайки — контрагайки достаточно кривые изделия, шайбы имеют небольшой люфт на внутреннем диаметре. Небольшие биения камня устраняются путем банальной его подточки, а восьмерки исправляются выравниванием ППР-отрезка, который выполняет роль упора.

Окончательная сборка наждака

Собственно, дело остается за малым — установить двигатель на верстак или мобильную станину и оборудовать выключателем, и сетевым шнуром. Придерживаюсь мнения, что переносная станина гораздо удобнее, нежели постоянная установка на столе или каком-либо другом месте.

Я предлагаю взять для станины фанеру 18 мм. или два слоя по 10 мм. Один важный момент — высота станины должна позволят точильному камню не задевать за основание. Для увеличения высоты можно использовать полоски той же фанеры, в качестве ножек. Для камня диаметром 125 мм. большой высоты не потребуется, а ставить больший диаметр нет особого смысла. Слишком большой камень будет тяжелым для мотора, ведь обычно в советских стиральных машинках ставили движки порядка 180 Вт.

Двигатель, пусковой конденсатор и выключатель закрепляется на станине при помощи монтажной ленты. Под мотор полезно подложить кусочки резины, для сглаживания вибраций и шумов. В качестве выключателя можно применить однополюсный автомат 16 А.

Выключатель и пусковой конденсатор на наждаке

Этого нет на фото, но лишней такая деталь не будет: вентиляционные отверстия в корпусе мотора со стороны камня полезно прикрыть диском из пластика. Пластиковый диск будет препятствовать попаданию стружек внутрь, однако не будет мешать вентиляции. Как раз, для его крепления имеются резьбовые отверстия вокруг подшипника.

Собственно это все, что можно рассказать о самодельном наждаке. Стоит добавить, что в быту это очень полезная вещь, а в мастерской и тем более!

Смотрите так же другие статьи

yserogo.ru

Переносной наждак из стиральной машины

При наличии у меня огромного количества всевозможного инструмента, у меня нет ни одного покупного наждака! Хоть наждаков у меня и много, потому что я не люблю менять оснастку инструмента во время работы! А всё потому, что изготовить наждак очень просто — достаточно найти подходящий двигатель. Вот, к примеру, бывшая стиральная машина «Эврика»:

Вот — бывший водяной насос:

Вот маломощные двигатели от промышленных швейных машин:

Есть ещё наждаки с двигателями от гидрофора, от стиральной машины-автомат»Индезит» , от стиральной машины «Рига», но они находятся в другом месте и я их не фотографировал….

Но даже при таком обилии различных наждаков, иногда возникает необходимость взять наждак с собой. А все они у меня — стационарные. И вот подвернулся случай… Ожидая дочь возле студенческих общежитий, я увидел, как парень выносит в мусоропровод вот такую стиральную машину «Малютка-2».

Я вообще не представляю, как можно выбросить вещь, не разобрав до винтика?! Это ж бесценный кладезь болтиков, винтиков, шайб, гаек, кронштейнов и прочего! lol

А уж выбросить электроприбор, не отрезавши шнур — такое у меня вообще в голове не укладывается.)))). Поэтому я выскочил из машины и в последний момент успел попросить парня не бросать её в контейнер. «Да она течёт! Что мы только не делали!» (!!!!!!) ….Т.е., мотор у ней — живой! Так я стал обладателем стиральной машины, которую мы сейчас превратим в очень удобный переносной наждак!

Итак, нам понадобятся:
1. Стиральная машина «Малютка»
2. Полоса листового металла, толщиной один-два миллиметра.
3. Изготовленный на токарном станке переходник.

Для начала я отвернул крыльчатку-активатор, застопорив ротор отвёрткой через специальное отверстие в задней части корпуса двигателя.

Отвернул накидную гайку и отсоединил двигатель. Парни, вместо того, чтобы заменить манжету, пытались убрать течь, промазав место соединения двигателя с баком масляной краской! 😉 Причём, только по нижней части! (Видимо решив, что раз вода снизу течёт, то и мазать надо там! :belay: Умные парни! Понятно, почему выбросили, не разобрав!) lol

Оказалось, что крыльчатка-активатор накручивалась на вал двигателя посредством резьбы М8 : lol

На работе у нас есть токарно-винторезный станок. Я выточил вот такую деталь: lol

С одной стороны — внутренняя резьба М8, посредством которой она будет крепиться к валу мотора. На неё оденется наждачный круг и зажмётся гайкой М10, с вот такой вот хитрой шайбой: lol

Выступающая реборда на ней позволит отцентровать наждачные круги с большим диаметром посадочного места, если возникнет необходимость установки такого круга.

Далее… У меня давно валялись в подвале вот такие элементы из стали, толщиной 2 мм.

Я не знаю их предназначения. Но при необходимости, вы можете легко изготовить такой уголок (отверстия нам не нужны).

Я немного укоротил эту деталь и прорезал в ней вот такой вырез:

После чего ослабил винты на эбонитовом кольце. Как оказалось — они крепят двигатель внутри корпуса. Полностью отворачивать их не нужно, достаточно ослабить и задвинуть под кольцо наш уголок: lol

После чего я зажал болты и накрутил накидную гайку. (Она нам не нудна — ведь она раньше крепила двигатель к баку, но… пусть будет))). lol

Всё. Наш переносной наждак готов! Осталось только установить рабочий элемент! : lol

По электрической части даже ничего и переделывать не надо. Он включается в сеть тумблером, который есть внизу корпуса.

Наждак очень удобен. Его очень удобно переносить за заводскую ручку. Двигатель хорошо отбалансированный, поэтому очень тихий. Мощности тоже достаточно!