Монтаж фундамента ленточного: Ленточный фундамент: технология и особенности

Монтаж ленточного фундамента, цена (стоимость) в ООО Проект

Оптимальным вариантом основания для бетонных, кирпичных, каменных сооружений (плотностью до 1300кг/м³), зданий с подвальными (погреб) помещениями, цокольными этажами и тяжелыми перекрытиями является ленточный фундамент. Данный вид подземной опоры зачастую используется при возведении частных домов, поскольку именно он имеет оптимальную стоимость монтажа, высокий уровень надежности и не требует больших временных затрат на установку.

Строительная компания ООО «Проект» оказывает высокопрофессиональные услуги по монтажу ленточных фундаментов в Москве и Московской области. Наши специалисты проведут точный расчет нагрузки на основание, несущей способности грунта, определят ширину закладываемой конструкции и осуществят все необходимые строительные работы.

Особенности монтажа ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это полоса определенной ширины из железобетона, которая прокладывается по периметру всего сооружения.

Железобетонную ленту в обязательном порядке организовывают под всеми наружными и внутренними конструкциями здания. Прежде чем приступить к строительству, профессионалы рекомендуют провести точный расчет текучести, пористости, сухости грунта (определяют его несущую способность), дабы иметь возможность выбрать подходящий тип основания:

Монолитный. Монтаж выполняется на стройплощадке.
Сборной – наиболее часто применяемый вариант, позволяющий сократить сроки возведения конструкции. Для организации основания под дом используют железобетонные плиты и блоки.

От этих данных будет зависеть не только цена монтажа ленточного фундамента, но и его срок службы, возможные потери, ущерб. При профессиональном подходе к устройству основания ее эксплуатационный период будет исчисляться десятилетиями – от 30 до 150 лет.

Технология прокладки данного вида основы под дом считается достаточно простой (если сравнивать со свайным фундаментом), однако его строительство сопряжено с рядом трудностей:

повышенной трудоемкостью организации;
большим расходом требуемого материала. Профессиональный монтаж ленточного фундамента нашими специалистами будет иметь на порядок более низкую стоимость, поскольку мы проводить подробные расчеты количества материала.

Материалы, использующиеся для монтажа ленточного фундамента

Монтаж ленточного фундамента самый ответственный момент в строительстве дома, поскольку принятые на данном этапе решения будет определять надежность конструкции и её безопасность. После расчета ширины конструкции и исследований грунта, наши специалисты проводят расчет стоимости материалов. Их выбор осуществляется в зависимости от несущей способности грунта и сырья для возведения здания. Количество материалов, тип фундамента и определят конечную цену строительства:

песок, щебень и цемент (производство бетона). Используется для скалистого и песчаного грунта;

армированные металлические прутья плюс высококачественный бетон. Применяется в том случае, если здание строиться на песчаном грунте;
кирпич. Монтаж ленточного фундамента из кирпича оправдан лишь в том случае, если планируется возведение легкой конструкции. Однако этот материал используют достаточно редко в виду его высокой гигроскопичности;
железобетонные блоки. Готовые изделия обладают высокой степенью надежности и прочности, позволяют сократить работы по строительству в 3 раза. Их цена невысока. Может использоваться для любого типа грунта.

Технология монтажа ленточного фундамента

Профессиональный монтаж ленточного мелкозаглубленного фундамента можно подразделить на следующие важные этапы:

Подготовительные работы. На данном этапе работ специалисты нашей компании проведут осмотр стройплощадки, осуществят завоз необходимого оборудования и материалов, нанесут разметку осей будущего здания на землю и прочее.

Организация траншеи и ее обустройство. Установка правильной опалубки с распорками.
Монтаж арматуры.
Замес бетона и заливка ленты фундамента.
Устройство гидроизоляции.
Засыпка пазух основания.

Несмотря на то, что организация ленточного основания под дом отличается простой, ее лучше доверить профессионалам ООО «Проект».

Особенности монтажа ленточного фундамента

Фундамент — основа любого строения. Эта часть здания принимает на себя всю нагрузку, удерживает конструкцию от разрушения при внешних воздействиях (ветра, землетрясений, подтоплений и т. д.). Рассмотрим основные виды ленточных фундаментов, их конструктивные особенности и монтаж.

Общая информация

Ленточным фундаментом называют полосу (ленту) из железобетона, проходящую по всему периметру здания. В простейшей конструкции подобная лента прокладывается только под наружными стенами строения. Более сложные конструкции предполагают прокладку фундамента под всеми или несущими внутренними стенами.

Ленточные фундаменты применяются:

Для кирпичных, бетонных, кирпичных сооружений с плотностью стен порядка 1000–1300 кг/м3 или более.
Для сооружений с тяжёлыми железобетонными, монолитными, стальными перекрытиями.
Для строительства сооружений на неоднородных грунтах, где существует вероятность неравномерной усадки фундамента.
Для строительства домов с подвалами и/или цокольными этажами (в этом случае ленты фундамента будут служить в качестве стен подвала/цоколя).

Ленточный фундамент — прочная и долговечная конструкция, способная прослужить многие десятилетия. В зависимости от используемого материала для возведения фундамента, он может прослужить:

до 150 лет — армированные монолитные и бутовобетонные (каменные) фундаменты;
до 75 лет — кирпичные фундаменты;
до 50 лет — сборные железобетонные фундаменты.

На срок службы также сильно влияют погодные условия в регионе и физико-химические свойства грунта на строительном участке.

Разновидности ленточных фундаментов и особенности их монтажа

Существует две основные разновидности ленточных фундаментов:

Монолитные
Монолитные фундаменты возводятся из цементной смеси на строительном участке. В качестве несущих упрочняющих компонентов используется строительная арматура и/или бутовые камни (песчаник, доломит, известняк). К монолитным стоит относить фундаменты, сооружаемые из кирпича.
Данная разновидность ленточного фундамента обладает высокой прочностью, однако требует значительных усилий при возведении и строгого соблюдения стандартов монтажа.
Сборные
Под «сборным» понимается ленточный фундамент, состоящий из железобетонных блоков, плит. Производятся блоки на заводах. В зависимости от массогабаритных характеристик здания, блоки производятся из определённой марки цемента; для укрепления конструкции используется строительная арматура с подходящими параметрами, различается геометрическая форма и габаритные размеры панелей.
Сборный фундамент отличается высокой скоростью монтажа, т. к. нет необходимости в приготовлении цементной смеси, сооружении опалубок, ожидании затвердевания бетона и т. д.

Заглубленные и мелкозаглубленные фундаменты

По глубине заложения ленточные фундаменты принято подразделять на заглубленные и мелкозаглубленные виды. Последние используются на слабосыпучих грунтах. Глубина их заложение составляет порядка 50–70 см.

Заглубленные фундаменты применяются на сыпучих грунтах, а также при строительстве зданий с тяжёлыми стенами и перекрытиями и/или наличием цокольного этажа, подвала, гаража. Глубина заложения такого фундамента может составлять несколько метров, но не менее чем 30–40 см ниже уровня промерзания почвы в самые холодные дни зимы региона.

Особенности монтажа монолитного ленточного фундамента

Как и любые строительные работы, монтаж ленточного фундамента производится в несколько этапов в определённой последовательности.

Подготовительные работы

Вначале производится выравнивание грунта на строительном участке. Далее наносится разметка будущей опалубки при помощи шнура, крепящегося к вбитым в землю кольям. Разметка — ответственный процесс, поэтому она производится при использовании специального инструмента (например, теодолита).

Рытье и подготовка траншеи

Траншея роется прямо по разметке, устроенной на предыдущем этапе.

Рытье может выполняться как при помощи спецтехники, так и вручную. Далее на дно укладывается подушка толщиной 10–20 см из гравия и/или песка. Сверху настилается полиэтиленовая плёнка для предотвращения утекания воды в грунт из раствора, из которого будет создаваться фундамент.

Установка опалубки

Опалубка состоит из двух компонентов — распорки и стенки. Первые устанавливаются с определённым интервалом друг от друга вдоль всей полосы фундамента с обеих его сторон. К распоркам крепятся горизонтально доски таким образом, чтобы межу ними не было больших зазоров. Высота опалубки должна несколько (5–10 см) превышать планируемую высоту фундамента.

Армирование

Армирование производят при помощи строительной арматуры. Из нее заранее сваривают (или производят вязку при помощи проволоки) каркас, который может состоять из разного количества арматуры определённой толщины и характеристик (зависит от требований проекта). Арматура укладывается по всей длине будущего ленточного фундамента.

Заливка бетона

Заливается бетон поэтапно, слоями примерно по 15–20 см. Каждый слой трамбуется для удаления воздушных пузырей. Для упрочнения конструкции можно использовать мелкий заполнитель — щебень или гравий. Если в качестве составляющего компонента фундамента используются бутовые камни, необходимо следить за их плотной стыковкой друг с другом. Процесс заливки бетона с бутом состоит из 3 этапов — укладки камней, их стыковки и проливания цементным раствором между ними. Возведение фундамента также ведётся поэтапно слой за слоем.

Гидроизоляция

Для защиты фундамента от воды его внешние стены отделываются битумной мастикой или аналогичным составом, а затем поверх приклеивают гидроизоляционный материал (например, рубероид или еврорубероид). Гидроизоляция производится после 7–10 дней заливки фундамента.

Узнать больше

Уточнить виды и стоимость фундаментных работ можно по телефону, указанному на сайте.

Технология монтажа ленточных фундаментов из сборных конструкций

Перед монтажом фундаментов необходимо подготовительные работы, которые включают в себя разбивку и закрепление осей, подчистку дна котлована и проверку его отметок. Оси фундамента закрепляют на ограждении или бетонными колышками за пределами котлована. Для обеспечения точности монтажа их переносят в котлован, непосредственно на место установки фундамента и отмечают забиванием металлических штырей, скоб или колышков в грунт. Монтаж сборных железобетонных конструкций чаще всего проводят с транспорта или после предварительного складирования возле мест монтажа.
Сборные ленточные фундаменты чаще всего состоят из двух основных элементов – блок – подушек трапециевидной или прямоугольной формы и стеновых блоков или панелей, из которых сооружается стена фундамента. На песчаных грунтах фундаментные подушки укладывают непосредственно выровненное дно котлована, на других грунтах устраивают песчаную или щебневую подстилку толщиной 10 см, предварительно хорошо утрамбованную.

Монтаж начинается с установки маячных блоков в углах строения, в местах примыкания и пересечения стен. Если длина фундамента большая, то блоки-маяки устанавливают на расстоянии, не превышающем 20 м. один от одного.
Перед установкой маячных блоков от точек, где пересекаются оси фундаментов, в углах строения по двум наружным сторонам рулеткой определяют положение наружных граней угловых фундаментных блоков, забивают металлические штыри и натягивают шнур, по которому укладывают промежуточные блоки.
Блоки поднимают за четыре монтажные петли четырехконечными стропами. Когда блок занимает правильное местоположение в плане и по высоте стропы снимают. Правильность положения верхней грани блоков-маяков проверяют при помощи нивелира, а промежуточных шнуром или визированием по ранее смонтированным блокам. Если блок, установленный в плане или по высоте с отклонениями, превышающими допустимые, его поднимают при помощи крана, отводят в сторону, выравнивают основание и укладывают заново.

После монтажа блоков проверяют их правильное положение, срезают монтажные петли, в случае надобности поверхность выравнивают цементным раствором. Между подушками швы заполняют песком и утрамбовывают, а верхнюю их часть забивают цементным раствором 4 см толщины.
Монтаж стеновых блоков или панелей производят с помощью двухконечных строп за две петли, на предварительно приготовленную подстилку из цементного раствора. Устанавливая их в проектное положение, вертикальность проверяют при помощи отвеса или строительного уровня и регулируют толщиной раствора под конструкцией при помощи подготовленных деревянных кольев. Подстилающий слой и последующее заполнение швов выполняют раствором марки 400. Монтаж стеновых блоков ведут с учетом системы перевязки.

Ленточный фундамент из бетона строительство, цена

Цена на изготовление м/з фундаментов под дома из бруса.

Количество м/п	Расстояние от Санкт -Петербурга и Москвы	Сечение ленточного фундамента (ширина/высота) в миллиметрах
		200мм.			300 мм.			400 мм.
		600 мм	800 мм	1000 мм	600 мм	800 мм	1000 мм	600 мм	800 мм	1000 мм
от 20 до 50 м/п	до 60 км	3900р.	4900р.	5600р.	5100р.	5700р.	6700р.	5500р.	6300р.	7700р.
	60 — 100 км	4450р.	5000р.	5900р.	5200р.	5800р.	6800р.	5700р.	6500р.	7900р.
	100 — 160 км	4700р.	5300р.	5900р.	5200р.	5900р.	7000р.	5900р.	6800р.	7900р.
от 50 до 100 м/п	до 60 км	4550р.	4900р.	5600р.	5200р.	5830р.	6500р.	5700р.	6300р.	7600р.
	60 — 100 км	4800р.	5250р.	6050р.	5350р.	5900р.	6580р.	5700р.	6350р.	7800р.
	100 — 160 км	4700р.	5100р.	5900р.	5200р.	6060р.	6850р.	5900р.	6550р.	8300р.
от 100 до 150 м/п	до 60 км	4500р.	4600р.	5380р.	4900р.	5500р.	6300р.	5400р.	5900р.	7500р.
	60 — 100 км	4580р.	4920р.	5640р.	6070р.	5770р.	6580р.	5650р.	6350р.	7700р.
	100 — 160 км	4670р.	5000р.	5750р.	5300р.	5900р.	6840р.	5900р.	6650р.	8100р.

Стоимость фундамента рассчитана с учетом работы и материалов.

Необходимое требование (подъезд грузового автотранспорта, к месту производства работ).

Также выполним фундаменты любых размеров.

Перечень работ входящих в стоимость ленточного фундамента:

Геодезическая разбивка осей будущего фундамента теодолитом на местности.
Откопка траншеи.
Устройство песчаной подушки.
Укладка рубероида под основание фундамента (для предотвращения утечки цементного молока при бетонировании фундамента).
Устройство арматурных каркасов из арматуры D12A3 и 6А1.
Монтаж опалубки.
Геодезическое нивелирование горизонта фундамента.
Бетонирование фундамента бетоном М300.
Демонтаж опалубки.

Стоимость фундамента рассчитана с учетом работы и материалов.

Стоимость фундамента от Санкт-Петербурга и Москвы

устройство основания из блоков и их виды, а также пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Основным и наиболее распространенным типом фундамента для самых различных зданий или сооружений является лента.

Она изучена и отработана многолетней практикой, собрана огромная статистика эксплуатационных проблем и вариантов их решения.

Конструкция ленточного основания изначально являлась сборной и создавалась из кирпича или натурального камня.

Со временем был изобретен бетон, который быстро завоевал лидирующие позиции благодаря своей прочности и устойчивости ко всем нагрузкам.

Тем не менее, сборные конструкции ленты активно используются и сегодня, обладая значительными преимуществами в скорости и простоте возведения.

Содержание статьи

Что такое сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту, собранную из отдельных элементов.

Она имеет те же внешние очертания и параметры, как и монолитная отливки из бетона, но технология возведения соответствует правилам монтажа используемых элементов.

Сборная лента устанавливается по тому же принципу, под всеми наружными и внутренними несущими стенами дома, обеспечивая надежную опорную конструкцию и принимая на себя нагрузку от веса постройки.

Для строительства сборных лент используются следующие элементы:

Кирпич. Вариант в сегодняшнем строительстве практически не использующийся. Срок службы таких оснований составляет всего 30-50 лет, что слишком мало по сравнению с лентами из других материалов, поэтому этот вариант себя изжил и встречается крайне редко.
Шлакоблок. Свойства материала не намного опережают кирпич, но появляется возможность значительно ускорить строительство из-за большей величины блоков. Не рекомендуется строить такой фундамент для жилых домов, оптимальный вариант — постройки хозяйственного назначения.
Фундаментные блоки (ФБС). Это специализированные фундаментные элементы, представляющие собой блоки большой величины. Они изготавливаются из железобетона, прошедшего соответствующую обработку и отличаются высокой прочностью и плотностью брикета. Срок службы ленты из ФБС составляет в среднем 50-75 лет, хотя возможна и более длительная эксплуатация.

Выбор материала обусловлен размерами и назначением постройки.

ВАЖНО!

Для работы с ФБС понадобится подъемная техника, так как величина блоков не позволит укладывать их вручную. Это является недостатком, но остальные рабочие качества ФБС в полной мере компенсируют его.

Виды фундаментных блоков

Существует несколько разновидностей фундаментных блоков, которые можно разделить на группы по различным признакам.

Используется разный материал изготовления:

Керамзитобетон. Блоки имеют высокие теплосберегающие способности, меньший вес и относительно низкую стоимость. В маркировку добавлена буква Л, обозначающая «легкий».
Железобетон. Основной материал для фундаментных блоков. Используется цемент разных марок, от М100 до М200. Чем выше , тем плотнее и тяжелее бетон. Блоки маркируются буквой Т, что обозначает «тяжелый» и полностью соответствует действительности.
Силикатный бетон, обладающий повышенной прочностью. Блоки маркируются буквой С — «средний». При высокой прочности, силикатный бетон обладает повышенной гигроскопичностью, что значительно затрудняет гидроизоляцию материала. Отмечены частые случаи разрушения таких блоков, поэтому для их больше не применяют.

Существуют блоки разной формы:

Цилиндрические. Служат для создания колонн, опор или столбов для основания.Маркируются буквой Ф.
Трапециевидные. Имеют основание большей площади, чем верхняя плоскость. Используются в качестве опорной подушки для ленты. Маркируются буквами ФЛ.
. Они имеют прямоугольную форму как в сечении, так и боковой поверхности. Торцы имеют углубления для соединения между собой или монтажа вертикальных элементов (при необходимости). Используются для сборки основного тела ленты, отличаются высокой скоростью строительства.
Пустотелые блоки. Лента, собранная из них, является несъемной опалубкой, в которую заливается бетон, в результате чего образуется монолитное основание высокой прочности. Преимуществом таких конструкций является значительное увеличение скорости строительства по сравнению с обычной монолитной отливкой.
Балки. Они маркируются буквами БФ, используются для создания технологических или конструкционных проемов ленты (например, при строительстве подвалов, бункеров и т.д.).

Маркировка блоков содержит буквы, обозначающие форму, и цифры, которые означают размеры.

Например, ФБС 24-3-6 — это фундаментный блок прямоугольной формы, длиной 2,4 м, шириной 0,3 м и высотой 0,6 м. Или: ФЛ 6-12-3— это трапециевидная подушка длиной 0,6 м, шириной 1,2 м и высотой 0,3 м.

Размеров фундаментных блоков довольно много. Самые маленькие похожи на шлакоблоки — размер составляет 0,4:0,2:0,2.

Но большинство брикетов намного больше, так как с возрастанием размера увеличивается скорость сборки и повышается прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Что лучше – сборное или монолитное основание?

Однозначно утверждать о преимуществах того или иного типа фундамента без привязки к конкретным геологическим или технологическим условиям бессмысленно.

Монолитная лента обладает собственными преимуществами:

Высокая прочность, устойчивость ко всем нагрузкам.
Длительный период эксплуатации.
Возможность строительства на самых разных грунтах.
Лента представляет собой единую монолитную отливку, что позволяет ей наиболее равномерно распределять воспринимаемые нагрузки как от грунта, так и от веса дома.

Недостатками являются:

Длительный срок выдержки бетона для набора конструкционной прочности.
материала возможна только при соответствующих температурных и погодных условиях.
Большое количество подготовительных операций.

Сборная лента обладает собственными плюсами:

Высокая скорость строительства.
Возможность производить работы в любое время года.
Меньшее число подготовительных операций, еще больше ускоряющее процесс возведения.

Недостатками сборных лент являются:

Нагрузки, воздействующие на определенные точки, не могут быть равномерно распределены по всей длине основания.
Стыки отдельных блоков являются слабыми местами, образующими точки доступа влаги при появлении нагрузок или оседаний.
Меньшая несущая способность по сравнению с монолитными основаниями.
Срок службы заметно сокращен.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В результате сопоставления качеств того и другого типов ленты получаем результат — монолитная лента прочнее и долговечнее, но сборная быстрее строится и может быть возведена как летом, так и зимой.

Устройство

Сборный ленточный фундамент строится методом послойного возведения.

Он состоит из следующих элементов:

Траншея, вырытая в грунте на определенную .
Слой песчаной подушки, обеспечивающий ровную горизонтальную поверхность.
Ряд трапециевидных блоков (ФЛ), образующих опорную площадку для ленты.
Основное тело ленты, построенное из ФБС.

Существуют комбинированные типы сборных лент, где вместо блоков ФЛ (трапециевидных) используется монолитная бетонная стяжка.

Такой вариант требует больших трудозатрат, но образует более жесткую подушку под ленту, устойчивую к воздействиям сил пучения грунта.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при строительстве сборной ленты. Все этапы работ выполняются в строгой последовательности, никаких изменений или исключений быть не может.

От точности и тщательности выполнения действий зависит прочность, надежность и долговечность основания, поэтому отнестись к ним надо максимально ответственно.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится по обычной для ленточного фундамента технологии.

Производится разметка участка, при необходимости — планировка и удаление верхнего слоя грунта.

Глубина соответствует заданным проектным показателям, принятым с учетом толщины слоя песчаной подготовки.

Ширина траншеи должна превышать размеры ленты для удобства укладки блоков.

Чем глубже, тем более пологими делаются стенки чтобы исключить осыпания грунта.

Подушка под основание

Песчаная подушка необходима для коррекции дна траншеи.

Рытье производится с помощью строительной техники, не способной создавать идеальную поверхность. Слой засыпки выравнивает ее и корректирует горизонталь, требования к которой достаточно высоки.

Для создания слоя засыпки используется чистый речной песок, лишенный посторонних включений (особенно, глинистых).

Минимальная толщина слоя составляет 10 см, при необходимости его можно увеличить, но слишком усердствовать в этом нельзя.

Как бы качественно подушка ни уплотнялась, некоторое оседание неизбежно. Чем толще слой, тем сильнее будет заметно оседание ленты.

Уплотнение производится ручной трамбовкой или строительной виброплитой. Рекомендуется смачивать слой засыпки, чтобы добиться максимальной плотности укладки.

Укладка блоков

Монтаж блоков производится в два приема:

. Опорная линия для ленты устанавливается на подготовленную песчаную поверхность и тщательно выравнивается по оси траншеи.
Укладка ФБС. На поверхность бетонной подушки устанавливаются блоки. Первые из них располагаются по углам, выравниваются по осям, после чего укладывают остальные элементы. Для контроля положения устанавливается шнур-причалка, ориентируясь на который производят монтаж. Стыки блоков располагают вразнобой, чтобы не уменьшать прочность ленты и устойчивость к вертикальным нагрузкам. Укладку производят на песчано цементный раствор, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные торцовые участки.

ВАЖНО!

Если размеры ленты не позволяют использовать целое число блоков (что бывает чаще всего), используются дополнительные доборные элементы нужного размеры.

Завершающие этапы работы

После укладки необходимого количества рядов производятся завершающие этапы работ. В них входят нанесение слоя гидроизоляции и утепление поверхности ленты.

Для этого используются специальные материалы — чаще всего делают с помощью битумной мастики, а выполняют путем наклейки плит пеноплекса.

После окончания этих работ засыпают пазухи траншеи и переходят к дальнейшим строительным работам.

Полезное видео

Также мы предоставляем вам видео, в котором вы сможете увидеть наглядно работу со сборным ленточным фундаментом:

Заключение

Сборный ленточный фундамент является компромиссным вариантом, позволяющим равномерно строить в течение всего года и не дожидаться, пока застынет бетон.

Для работы требуется подъемная техника, что несколько ограничивает возможности частных застройщиков.

Сборные ленты подходят не для всех типов грунта, поэтому перед началом работ необходимо обследование участка и вынесение решения о возможности использования этой методики.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента.

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
Свайные
Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см²) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см²) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

Наименование материала	Плотность, кг/м³
Блок газосиликатный	400-600
Блок керамзитобетонный	700-1200
Древесина	500-700
ДСП	1000
Железобетон (бетон)	2500 (2400)
Кирпич глиняный и силикатный	1800
Кирпич керамический пустотелый	1200-1600
Гипсокартон	800
Минеральная вата	200-250
Пенобетон	400-600
Песок сухой (влажный)	1600 (1900)
Сталь	7800
Стекло оконное	2500
Фанера клееная	600

Средний вес кровли и перекрытий.

Наименование	Масса, кг/м²
Гончарная черепица	60-80
Листовая сталь	20-30
Ондулин	3-5
Профнастил	5-10
Шифер	40-50
Перекрытие железобетонное из пустотных плит	500
Перекрытие цокольное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м³	100-150 (200-300)
Перекрытие чердачное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м³	70-100 (150-200)

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу. Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Технология строительства фундамента дома

Выбрав тип фундамента, переходят к разметке под земляные работы на местности. Для этого используется рулетка длиной не менее 25 метров, колышки и верёвка. Согласно чертежу размечают месторасположение будущего фундамента учитывая, что траншея или котлован должны быть шире на 0,3 – 1,5 м. в каждую сторону для удобства производства работ или монтажа опалубки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент пролегает по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами, на которые ложится нагрузка от перекрытий. Его ширина не должна быть меньше толщины возводимой впоследствии стены.

По используемому материалу бывает монолитным железобетонным, из фундаментных блоков или выкладывается из штучных материалов – кирпича, бутового камня (данный вариант из-за трудоёмкости и больших затрат времени сейчас не пользуется популярностью). По уровню заглубления делится на фундаменты мелкого и глубокого заложения.

Ленточный фундамент мелкого заложения

При устройстве фундамента мелкого заложения выкапывается траншея на глубину порядка 70 см., на дне которой выполняется песчаная подушка толщиной порядка 20 см. По мере засыпки песка его послойно трамбуют и обильно проливают водой. Затем, в зависимости от выбранных материалов, приступают к установке опалубки или монтажу фундаментных блоков. При выполнении этих работ необходим водяной уровень или нивелир (для тех, кто умеет пользоваться этим прибором) для того, чтобы верхний срез фундамента здания был горизонтальным и находился в одной плоскости. Верхний обрез фундамента должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 — 40 см. Для изготовления опалубки используют доски толщиной не менее 25 мм., опалубка должна быть надёжно закреплена распорками и подкосами. Для скрепления двух стенок опалубки удобно использовать пружинные зажимы для опалубки.

Необходимый уровень и горизонтальность опалубки корректируют, подкладывая под неё подручные материалы (камни, куски кирпича). Перед бетонированием опалубку снаружи присыпают грунтом для предотвращения вытекания бетона. Затем в опалубку устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом по высоте горизонтальных стержней 350-600 мм. и шагом вертикальных стержней по длине фундамента 300 – 400 мм. Существуют различные виды арматуры, более подробно об этом, а также о способах гибки и вязки арматуры более подробно описано в статье: арматура — виды, характеристики, выбор, гибка, вязка.

Арматура должна отстоять от внутренней поверхности опалубки на 40-50 мм. для того, чтобы её полностью закрыл достаточный слой бетона. Для дистанцирования арматуры от основания и стенок опалубки используют пластиковые фиксаторы их ещё называются подставками для арматуры. Более подробно о различных видах фиксаторах можно прочитать в отдельной статье: фиксаторы арматуры, виды, характеристики, применение.

Рекомендуемые для заливки фундамента классы бетона В20 (М250), В22,5 (М300), В25 (М350) с заполнителем фракции 5-20 мм. Также для вентиляции и возможности проведения коммуникаций сквозь фундамент в опалубку устанавливают асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 100 мм.

Опалубку можно демонтировать через 3-5 суток после заливки бетона, а работы по возведению стен можно начинать по истечению 3-4 недель с момента заливки фундамента.

Выбор варианта фундамента глубокого заложения является более «правильным» с точки зрения строительства, так как его подошва расположена глубже уровня промерзания грунта и не восприимчива к сезонным деформациям. Он позволяет создать полноценный подвал, в котором возможно расположить что угодно – от простой прокладки коммуникаций и кладовки до установки оборудования (насосного, отопительного) или гаража.

Для его устройства копают траншею глубиной не менее 1,7 м. Дальнейшая технология его устройства ничем не отличается от фундамента мелкого заложения кроме объёма выполняемых работ и затрат на материалы.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выбирают в случае, когда здание будет стоять на пластичных и насыпных грунтах, имеющих слабую несущую способность и с близким к поверхности уровнем расположения грунтовых вод. Такие грунты склонны к пучению (увеличению объёма при замерзании), это явление неравномерно и может привести к недопустимым деформациям здания.

Этот вариант достаточно затратный из-за больших объёмов используемых материалов.

Фундаменты этого типа, как и ленточные, бывают мелкого и глубокого заложения. Первые не предполагают наличия подвала, вторые – позволяют устроить подвал или цокольный этаж.

Составные части плитного фундамента.

Строительство плитного фундамента мелкого заложения состоит из следующих этапов:

Размечается и выкапывается котлован по всей площади здания глубиной не менее 500 мм.
На дне выполняется песчаная или песчано-гравийная подсыпка толщиной 200 мм. В процессе изготовления она послойно трамбуется и обильно проливается водой для уплотнения.
Следом устанавливают дощатую опалубку толщиной не менее 25 мм. Опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса (водяного уровня) или нивелира.
Затем выполняют заливку бетонной подготовки толщиной порядка 100 мм., используя бетон классом не ниже В7,5.
Поверх подготовки укладывают гидроизоляцию (лучше двухслойную, верхний слой целесообразно выполнить из толстой полиэтиленовой плёнки), оставляя выпуски для гидроизоляции торца плиты по периметру.
Спустя трое суток можно приступать к установке арматурного каркаса. Он представляет из себя 2 сетки из арматуры диаметром от 12 мм. , жёстко соединённых между собой по вертикали. Шаг арматуры в сетке – 200-350 мм. Расстояние между сетками определяют исходя из толщины заливаемой плиты.Обычно под загородный дом заливают плиту толщиной 200-250 мм. бетоном класса В22,5 или В25, расстояние между сетками тогда должно составлять 100-150 мм. для того, чтобы слой бетона между арматурой и поверхностью плиты было не менее 50 мм.

Для фиксации элементов арматурного каркаса используют арматурные хомуты.

Заливку плиты фундамента необходимо выполнить за один раз, поэтому целесообразно заказать бетон на заводе, а не месить его вручную. Если подъезд к месту заливки для автобетоносмесителя затруднён, то быстро и качественно провести работы поможет бетононасос.

В случае заливки плитного фундамента глубокого заложения, котлован копают на глубину не менее 1,7 м. Следом выполняют заливку плиты вышеописанным способом. Спустя 5-10 дней можно приступать к изготовлению стены подвала, она может быть кирпичной, из фундаментных блоков или монолитной. В последнем случае при установке арматурного каркаса плиты, к нему по периметру фундамента, на месте заливки стен, приваривают так называемые арматурные выпуски, для крепления к ним впоследствии каркаса стены подвала. Монолитную стену можно заливать через день-два после заливки плиты фундамента, заливка стены происходит по технологии заливки ленточного фундамента.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют в условиях вечной мерзлоты и в случаях расположения твёрдого основания на глубине, под массивным слоем слабонесущих или болотистых грунтов. Они бывают:

Забивные – с помощью специальной техники (копра) забиваются в грунт.
Буронабивные – в грунте бурится скважина, впоследствии заливаемая бетоном.
Вдавливаемые – с помощью гидравлических насосов под высоким давлением погружаются в грунт.
Винтовые – благодаря своей конструкции вворачиваются в грунт наподобие шурупа и могут быть использованы в любых типах грунтов.

Винтовые сваи.

В малоэтажном дачном строительстве при небольших нагрузках от здания всё чаще используют винтовые сваи. Они имеют широкий ассортимент типоразмеров для восприятия различных по величине нагрузок. Наружная поверхность свай обрабатывается антикоррозионными составами или оцинковывается, после погружения в грунт внутренняя полость бетонируется. При большой длине сваи перед бетонированием внутрь дополнительно устанавливается арматура. Винтовые сваи обладают следующими преимуществами:

Быстрый монтаж фундамента.
Возможность использования на болотистых и слабонесущих грунтах.
Возможность исключить земляные работы и не выравнивать грунт на месте строительства.
Проведение работ возможно вблизи с подземными коммуникациями, деревьями и в условиях плотной застройки.
Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать нагрузки.
До определённых типоразмеров свай работы могут производиться вручную.

К недостаткам можно отнести отсутствие в доме подвала, возможность повреждения при заглублении в каменистый грунт, возможность коррозии при наличии в грунте блуждающих токов.

Количество винтовых свай рассчитывают деля вес здания на несущую способность одной сваи. Не стоит считать сваи «впритык», нужно учесть, что в построенном здании будет стоять мебель и бытовая техника. Обычно шаг свай составляет 2 – 2,5 метра. Минимальное заглубление свай – 1,5 м., что превышает глубину промерзания грунта. Погружённые в грунт сваи поверху соединяются балкой, называемой ростверком. Ростверк может быть металлическим (из швеллера) или железобетонным (заливается в опалубке), в зависимости от пожеланий и конструкции возводимого здания. Непосредственно на нём возводятся стены здания.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются в деревянном домостроении в небольших по размерам, лёгких зданиях. Плюсами таких конструкций являются:

Дешевизна и экономичность.
Меньшая трудоёмкость и высокая скорость возведения.
Возможность выполнить работы вручную.

К недостаткам такого вида конструкций относят:

Отсутствие в здании подвала.
Неустойчивость фундамента при горизонтальных деформациях на подвижных грунтах.
Невозможность применения при строительстве тяжёлых каменных зданий.
Невозможность устройства на участках с значительным перепадом рельефа.
С точки зрения эстетики необходимо устройство цоколя.

Об устройстве цоколя и утеплении столбчатого фундамента на нашем сайте есть отдельная статья: утепление столбчатого фундамента.

По используемым материалам столбчатые фундаменты бывают:

Из мелкоштучных материалов (бутового камня, кирпича, бетонных блоков) – наиболее трудоёмкий и затратный вариант, не пользуется большой популярностью. Кроме того, кирпич плохо устойчив к воздействию грунтовых вод и имеет низкий (около 40 лет) срок службы.
Сборный железобетонный – из железобетонных столбов, соединённых опорной плитой или балкой.
Монолитный железобетонный – является во многих случаях предпочтительнее других вариантов как по сроку службы и надёжности, так и по затратам труда.

Столбчатый фундамент.

Количество столбов рассчитывают исходя из требуемой площади фундамента, выбранной площади сечения столба, количества углов и пересечений между собой наружных и внутренних стен в здании. Шаг столбов не должен превышать 2,5 – 3 метра, они должны быть выше уровня земли на 30-40 см. Процесс возведения столбчатых фундаментов состоит из следующих этапов:

Разметка на местности. Производится при помощи рулетки, колышков и верёвки.
Под фундамент выкапывается яма размера, соответствующего выбранному сечению столба, глубиной не менее 70 см. В случае монтажа монолитного фундамента размер увеличивается на 30-50 см в каждую сторону для удобства установки опалубки.
На дне засыпается песчаная подушка толщиной порядка 20 см. Она послойно трамбуется для уплотнения.
В случае устройства столба из мелкоштучных материалов выполняется кладка, в случае выбора монолитного железобетонного столба – устанавливается дощатая опалубка толщиной от 20 мм.
- При изготовлении монолитного столба устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из сеток с размером ячейки 200х200 или 250х250 мм., жестко связанных между собой арматурными стержнями того же диаметра. Расстояние между сетками обычно 300-400 мм.
- Выполняется заливка бетона. Столб следует заливать целиком, не оставляя не залитой половину столба на следующий день.

Поверх готового столба укладывается слой гидроизоляции ( в её качестве подойдёт лист рубероида).

Следует контролировать расположение верха столбов относительно друг друга в одной горизонтальной плоскости.

При приготовлении бетонной смеси рекомендуется использовать цемент М500, объёмное соотношение Цемент/Песок/Щебень: 1/2,5/4. Количество воды должно быть достаточным для достижения пластичности, но не текучести готового бетона.

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Для небольших дачных домиков иногда используют более бюджетные варианты столбчатых фундаментов, например из автомобильных покрышек. Достоинство этого способа в том, что все работы нетрудно произвести своими руками даже абсолютно несведущему в строительстве человеку.

Устройство такого фундамента состоит из следующих этапов:

С площадки удаляется слой грунта в 20-30 см.
Полученная поверхность тщательно планируется заполняется песком и трамбуется.
По периметру несущих стен выкладываются покрышки, горизонтальности добиваются с помощью водяного уровня.
В каждую покрышку устанавливают анкер для крепления обвязочного металлического швеллера.
Заливают в покрышку бетоном.
После схватывания бетонной смеси, по прошествии 3-5 суток, к анкерам крепят обвязочный швеллер, к которому будет привязан нижний венец дома.

Часто при строительстве такого фундамента обходятся без бетона и анкеров — просто засыпают покрышки песком.

фундамент из покрышек

Возведение фундамента здания – мероприятие, к которому нужно подходить ответственно, от него зависит надёжность и долговечность всей постройки. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно изучить этот вопрос и принять правильное решение при выборе данной конструкции. Кроме того на этапе проектирования можно решить другой вопрос: как построить фундамент на века, для этого нужно защитить его от главных врагов — влаги и воды, это можно сделать с помощью гидроизоляции фундамента и монтажа дренажной системы. О том как правильно смонтировать дренажную систему можно прочитать в статье: система отвода грунтовых вод, проектирование и технология монтажа. О самых эффективных способах гидроизоляции фундамента есть подробная статья: гидроизоляции конструкции фундамента.

Устройство ленточного фундамента. Технология строительства.

Ленточный фундамент своими руками

Залогом надежности любого строения является прочный фундамент. Наибольшей популярностью у застройщиков пользуется ленточный фундамент. Возвести его можно своими руками, главное условие при этом – соблюдение всех норм и правил.

Описание ленточного фундамента и область применения

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру строения. При этом закладка фундамента ведется и под коробку здания, и под внутренние несущие стены с сохранением одинаковой формы поперечного сечения фундамента.

Применение ленточного фундамента необходимо в следующих случаях:

Область использования ленточного фундамента

Предполагается возведение бетонных, каменных или кирпичных стен.
В доме планируется монтаж монолитных, железобетонных или металлических перекрытий, которые имеют достаточно тяжелый вес.
Неоднородный грунт на участке создает угрозу неравномерной осадке фундамента, что может привести к деформации и разрушению стен дома.
Проект дома предполагает обустройство подвала или цокольного этажа. В этом случае ленточный фундамент может выступить в роли стены подвального помещения.

к оглавлению ↑

Выбор места для ленточного фундамента

Правильно выбранное место для устройства ленточного фундамента обеспечит прочность и надежность всему строению. Поэтому во время подготовки к строительству следует тщательно обследовать участок. Особое внимание уделяется следующим моментам:

Место для устройства ленточного фундамента

Оползание грунта, трещины и провалы говорят о том, что грунтовые воды расположены очень близко.
Наличие трещин на основаниях строений, которые были возведены ранее на рядом расположенных участках, говорит о непригодности грунта для строительства.
Не стоит производить закладку ленточного фундамента в зоне сезонного разлива водоемов. Строительство должно располагаться как можно дальше от опасного участка.
Уровень промерзания грунта – один из важных критериев, так как ленточный фундамент устраивается на глубине ниже этого показателя.
Лучше всего возводить фундамент на горизонтальном ровном участке.

Для получения точных параметров можно обратиться к специалистам, которые с применением специальной техники определят оптимальную глубину закладки фундамента и его правильное расположение.

к оглавлению ↑

Материалы для обустройства фундамента

Возведенное основание должно прослужить максимальное количество лет, а для этого следует использовать прочные материалы. Чаще всего ленточный фундамент возводится из следующих материалов:

Армированный бетонный монолит. Данное основание очень прочное, при правильной эксплуатации может прослужить около 150 лет.
Бутовый фундамент также может эксплуатироваться на протяжении 150 лет.
Срок службы фундамента с использованием керамического кирпича составляет почти 50 лет.
Бетонные блоки, используемые при возведении фундамента, продлевают срок службы основания до 75 лет.

к оглавлению ↑

Виды ленточных фундаментов

В зависимости от используемого материала фундамент может быть:

Монолитным. Данное основание возводится непосредственно на строительном участке.
Сборным. Фундамент этого вида возводят из кирпича (без привлечения строительной техники) или бетонных блоков (для их укладки требуется грузоподъемная техника).

Разновидности ленточного фундамента

Кроме этого, в зависимости от предполагаемой нагрузки возможно строительство фундамента двумя способами:

Мелкозаглубленный фундамент закладывают по периметру всего дома, чтобы равномерно распределить нагрузку. Данный вариант позволяет сократить материальные затраты на основание, но при этом подходит только для легких построек. Чаще всего мелкозаглубленный фундамент возводится под одноэтажные кирпичные, деревянные, каркасные и блочные дома. Максимальная глубина закладки такого фундамента может достигать 60 см.
Заглубленный фундамент более прочный и устойчивый, поэтому подходит для строительства многоэтажных кирпичных и каменных домов, а также для строений, имеющих тяжелые перекрытия. Заглубленное основание может быть залито цельным монолитом, или сложено из бетонных блоков, скрепленных бетонным раствором. Закладка монолитного фундамента достигает глубины 120 см, то есть ниже уровня промерзания грунта.

к оглавлению ↑

Возведение ленточного фундамента своими руками

Чтобы ленточный фундамент отличался прочностью, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

На первом этапе участок очищается от растительного слоя грунта, вырубаются деревья и кустарники в непосредственной зоне строительства и в радиусе 5 метров вокруг нее. Площадку выравнивают, и с помощью колышков и веревки проводят разметку. В это же время на участок следует доставить необходимые строительные материалы.
Далее, придерживаясь разметки, роют траншею. Работу можно проводить вручную или с применением техники. По ширине траншея должна быть немного больше фундамента. Дно траншеи выравнивают, пользуясь уровнем, и тщательно утрамбовывают. Затем выполняют следующие действия:
- Дно траншеи засыпают слоем песка в 3-3,5 см, его смачивают и уплотняют.
- Песчаная подушка накрывается гидроизоляционным материалом.
- Используя доски или влагостойкую фанеру, сооружают опалубку. Она должна возвышаться над землей на 15 см. С помощью уровня проверяют вертикальность стенок опалубки.
- Для укрепления верхнего края опалубки стенки соединяют перемычками. Обязательно оставляют отверстия для проведения коммуникаций.
- Внутри опалубки укладывают толь или рубероид.

Опалубка для ленточного фундамента

На следующем этапе проводят армирование ленточного фундамента. Оптимальным вариантом считается каркас из арматуры, имеющей диаметр 12-18 мм. Укладка прутьев для создания каркаса ведется в два ряда вдоль всей траншеи. Для связки прутьев следует использовать мягкую проволоку.
Подготовленная траншея заполняется бетоном марки М250 или М300 густой консистенции. Заливка бетона ведется по следующим правилам:
- Заливать раствор лучше всего в один прием с использованием желоба, при этом подача бетона должна проводиться с небольшой высоты, чтобы бетонная смесь не расслаивалась.
- Каждые 15-20 см раствора уплотняются, для этого можно использовать вибропресс. Можно провести ручное уплотнение бетона. Для этого смесь протыкают штыковой лопатой, периодически постукивая по стенкам деревянной опалубки.
- Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время. Если проведение этих работ неизбежно, то рекомендуется использовать бетонный раствор с применением специальных добавок.
- Заливая бетонный раствор в жаркий летний день, нужно обеспечить укрытие фундамента от солнечных лучей. Также рекомендуется периодически смачивать бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
Залитый ленточный фундамент оставляют на 5-6 дней, для застывания бетонной смеси. После этого можно снимать опалубку. Однако проводить последующие строительные мероприятия лучше всего через месяц. За это время бетонная смесь полностью затвердеет.
После снятия опалубки фундамент покрывают битумным раствором. Можно использовать листы рубероида.
На завершающем этапе фундамент с боков засыпают песком и грунтом.

к оглавлению ↑

Ошибки, допускаемые при обустройстве фундамента ленточного типа и их последствия

Прочность основания – залог надежности возводимого строения в течение многих лет. Однако при устройстве ленточного фундамента в целях экономии времени и материальных затрат строители допускают ошибки. На первый взгляд недочеты кажутся мелкими, но в последствии они могут привести к серьезным разрушениям и основания и всего дома.

Некачественное исследование грунта на участке. При неправильном определении глубины промерзания грунта или не точном определении залегания грунтовых вод качество устраиваемого основания значительно снижается. Следовательно, фундамент прослужит не 100 лет, а намного меньше. Аналогичный результат можно получить, если пренебречь показателями пучинистости грунта и его просадки.
При замешивании бетонного раствора допускаются следующие ошибки:
- Используется цемент низкой марки.
- Не соблюдаются пропорции.
- Допускается смешивание раствора с землей.
Данные факторы отрицательно влияют на качество готового бетона и фундамента в целом.
Использование расколотых бетонных блоков или арматуры несоответствующего размера может привести к преждевременному растрескиванию фундамента.
Много ошибок допускается на основном этапе возведения ленточного фундамента:
- Неправильная разметка может привести к перекосу фундамента.
- Траншея, вырытая на недостаточную глубину, также пагубно скажется на качестве основания.
- Неправильная укладка гидроизоляции приведет к утечке воды из бетонного раствора, чем ухудшит его прочность.
- Не выдержанный температурный режим при застывании бетона отрицательно скажется на прочности фундамента.
- Преждевременное снятие опалубки приведет к уменьшению срока службы фундамента.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо тщательно контролировать каждый этап возведения ленточного фундамента.

к оглавлению ↑

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

При проектировании дома рассчитывается стоимость каждого этапа. При подсчете затрат на возведение фундамента ленточного типа во внимание берутся следующие факторы:

Стоимость материала для обустройства фундамента.
Исследование и подготовка участка.
Рытье траншеи и подготовка основания.
Сборка опалубки.
Армирование фундамента.
Заливка бетоном или установка блоков.
Использование строительной техники.
Привлечение дополнительных трудовых ресурсов.

Нельзя утверждать об одинаковой стоимости ленточного фундамента. В разных регионах она может быть разной.

Фундамент является самой ответственной частью строения, поэтому при его закладке необходимо соблюдать все правила и рекомендации. Это поможет избежать неприятных ситуаций при эксплуатации основания.

Установка пароизоляции в закрытом помещении

Обход больших препятствий, таких как баллон-дозатор

Водонагреватели и напорные баки неизбежны в подполье. Поскольку он тяжелый, потребуется двое, чтобы поднять бак поверх пластика. Сначала прикрепите пароизоляцию к верхней части фундаментной стены против уплотнительной ленты, работая через уголок.

Установка была спланирована таким образом, что барьер пара пол был не идти под давлением резервуара, а стена кусок будет сгибаться под ним, и пол будут перекрывать стеновые части, до напорного бака.

Пластмасса на первой стене угла складывается на пол и вокруг угла примерно на 30 см. Стенка на соседней стене будет длиннее, чтобы она могла проходить под баком-дозатором.

Пароизоляция складывается пополам (дно загибается вверх), так что они могут работать за резервуаром высокого давления, при этом обеспечивая плотную установку против уплотнительной ленты.

Требуется некоторая «обработка» баллона-дозатора, чтобы доставить его в нужное место — из-за скопившегося за ним пароизоляционного материала — но не торопитесь, чтобы доставить его именно туда, где он должен быть прямо сейчас.Не пытайтесь закрыть его сейчас и вернуться позже, чтобы отшлифовать, иначе могут появиться складки и расстегиваться.

Канализационная труба, проходящая через землю и идущая вдоль стены

Обрежьте нижнюю часть стены по кругу на полпути вокруг канализационной линии, уложите оставшуюся часть на канализационную линию и обрежьте ее по размеру. Позже шов заклеят лентой, а края приклеят к металлической канализационной трубе.

Накройте пол

Снимите обувь, чтобы не повредить пароизоляцию грунта.

Убедитесь, что все кабели или телефонные линии находятся поверх пароизоляции, чтобы к ним можно было получить доступ позже для обслуживания. Также он сохраняет эти вещи в лучшем состоянии, потому что сверху пароизоляции будет тепло и сухо, ниже пароизоляции будет холодно и влажно.

Wrap опорных стоек около двух футов вверх и перекрытий пола слоя на основе опорного пластика.

Заклейте все швы пароизоляции соответствующей лентой и отзовите ее.

Foundation Seal Tape ™ Лента для подкладки и крепежные детали

Foundation Seal Tape ™ (FST) используется для герметизации пароизоляции фундаментной стены.При установке на полностью сухую и чистую фундаментную стену , соединение достаточно хорошее, чтобы удерживать пароизоляцию на стене временно (несколько часов / дней) до установки фундаментных штифтов. Если фундаментная стена влажная на участке, она будет установлена и не будет склеиваться, тогда необходимо использовать полиуретановый герметик. Эта лента имеет размеры 1,5 дюйма x 108 футов и имеет усиление внутри ленты, чтобы исключить растяжение, подобное жевательной резинке. Это важно, потому что без усиления эту ленту невозможно применить в пространстве для ползания. Большинство других лент на рынке, подобных этой, не имеют армирования.

ВАЖНО —

Использование проволочной щетки приведет к образованию пыли и мусора, которые заполняют поры блока. Когда это происходит, FST теряет большую часть своего сцепления с блоком из-за налипания пыли в порах, а не самого блока. Независимо от того, насколько мягко вы чистите щеткой ПОСЛЕ проволочной щетки, FST, скорее всего, не прилипнет.

** Во время установки в холодный месяц этот продукт должен храниться в помещении перед использованием.Этот продукт не предназначен для установок с ВЛАЖНЫМИ или очень ВЛАЖНЫМИ фундаментными стенами.

Используйте полиуретановый герметик. ** Мы всегда рекомендуем брать несколько тюбиков Poly Caulk, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала для хорошего уплотнения фундамента и для обработки любых влажных участков на стенах фундамента. Помните, когда вы рассчитываете, что FST включает прохождение под балками, воздуховоды, которые касаются стен фундамента и дверцы доступа.

6 рулонов в ящик.

Общий рейтинг клиентов о 94 отзыва:

Купить Authentic Foundation Seal Tape

Foundation Seal Tape (FST) используется для герметизации пароизоляции стены фундамента.При установке на фундаментную стену

связь достаточно хорошая, чтобы временно (несколько часов / дней) удерживать пароизоляцию на стене, пока не будет установлена

Эта лента имеет размер 1,5 дюйма x 108 футов и имеет усиление внутри ленты, чтобы исключить растяжение, подобное пузырчатой жевательной резинке. Это важно, потому что без усиления эту ленту невозможно применить в пространстве для ползания.

Использование проволочной щетки создаст пыль и мусор, заполняющий поры блока.Когда это происходит, FST теряет большую часть своего сцепления с блоком из-за налипания пыли в порах, а не самого блока. Независимо от того, насколько мягко вы чистите щеткой ПОСЛЕ проволочной щетки, FST, скорее всего, не прилипнет.

** В холодные месяцы установки этот продукт перед использованием должен храниться в помещении. Этот продукт не предназначен для установок с ВЛАЖНЫМИ или очень ВЛАЖНЫМИ фундаментными стенами. Используйте полиуретановый герметик.

* Обновление продукта. По состоянию на 21 марта 2012 г. мы внесли несколько улучшений в производительность нашей ленты Foundation Seal Tape ™.

Во-первых. Мы улучшили формулу при создании нашего FST ™, теперь он в 10 раз больше, чем наш оригинальный FST ™. Наша первоначальная формула отлично поработала, но наша новая формула демонстрирует наши постоянные усилия в исследованиях и наше стремление вести эту отрасль, разрабатывая самые передовые доступные продукты.

Во-вторых, мы улучшили FST ™, чтобы он лучше держался на влажных поверхностях. Испытания показали, что новая формула может прилипать к «влажной» поверхности, что является серьезным улучшением. Поскольку есть разная степень «сырости», результаты могут отличаться.

Третье — Мы сделали рулоны более легкими. Когда мы увеличили прочность сцепления, мы смогли уменьшить вес рулона и использовать меньше материала. Это обеспечило баланс между лучшей производительностью и отсутствием увеличения стоимости.

Четвертое — мы сделали его длиннее. Поскольку мы могли сделать рулоны легче, это дало нам возможность увеличить длину рулона, что позволило получить еще более выгодную стоимость. Размер нового рулона составляет 1,5 дюйма x 108 футов вместо 100 футов в старой формуле.

Пятое — Мы много работаем, чтобы производить всю нашу продукцию в U.S. или Канада, когда это возможно. С некоторыми продуктами это просто не так, однако новый FST ™ теперь производится в Америке. Инвестиции в НАШУ страну так же важны для нас, как и для вас.

Новый FST ™ уже в наличии и отправляется немедленно.

** Мы всегда рекомендуем брать несколько тюбиков Poly Caulk, чтобы убедиться, что у вас достаточно материала для хорошего уплотнения фундамента и для обработки любых влажных участков на стенах фундамента. Помните, когда вы рассчитываете, что FST включает прохождение под балками, воздуховоды, которые касаются стен фундамента и дверцы доступа.- \

6 рулонов в ящик.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Для больших и сложных домов он может длиться год или больше.

Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами под давлением или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блока или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Предварительно смонтированные бетонные каркасные стены по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень подлинности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Обычно листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД В начало

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования начальной полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также надевается на начальную полосу, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые полосы, обычно имеют выступ на бревне для начинающих, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Прежде чем первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электропроводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна, которые полностью предварительно вырезаны, частично предварительно вырезаны или имеют случайную длину.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловые вырезы будут точно прорезаны в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, будучи найденными, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не будут обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо разрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАЗАД В начало

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но они способны противостоять боковым силам (силам, действующим сбоку или параллельно земле), приложенным к ним высокой ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые соединения и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в системах строительства подоконников и столбов для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Шип и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Конопатку часто наносят изнутри вдоль гребня или канавки для образования клейкого уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбление скважин аналогично уплотнению. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала накладывается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинны, чтобы покрыть всю длину стены, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные разрезы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконной шины. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных угловых конструкций:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется со стороной другого, которая проходит, образуя классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по скруглению. бревна, когда верхнее бревно имеет круглую выемку, чтобы поместиться над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы типа «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна встают стыком в угловую стойку.
НАЗАД В начало

Окна и двери
Во время возведения стен необходимо подготовить их для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полные окна. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они обычно ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса мансарды представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, фанерой для наружных работ снаружи и 3–6 дюймовой изоляцией из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Изделия из плитки или сланца также являются хорошим выбором для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена сантехника. Когда сантехника должна быть установлена на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят загон и скрывают его обшивкой в тон стене.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массивной древесины. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасными каркасами, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАЗАД В начало

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.

Подготовка бревен

Мастера ручной работы очень разборчивы в выборе качества бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Кору с круглых бревен снимают двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.
Объединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать щелку.
Один из способов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.
Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Опытные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.
После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирается, загружается на грузовики и отправляется на владение домовладельца, где снова собирается структурная оболочка.
На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.
Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные элементы — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД НАЗАД
часто задаваемых вопросов | Diamond Pier
(Полное руководство по установке Diamond Pier — Стр. 15-16)
Проверка норм фундамента Diamond Pier может проводиться в любое время во время или после установки и может быть объединена с проверкой структурного каркаса, как того требует каждая юрисдикция.Верхние концы всех штифтов должны быть доступны для измерения их длины.
Длина штифта
Фундаменты с алмазной опорой спроектированы таким образом, чтобы их можно было осматривать с высоты вышеупомянутого уровня после их установки. Смотровая пробка должна быть установлена на нижнем (ведомом) конце штифта, чтобы предотвратить движение почвы внутри него и позволить рулетке скользить вниз с верхней части установленного штифта для проверки его длины (см. «Смотровые заглушки» »На странице 16).
ПРИМЕЧАНИЕ. Фундамент Diamond Pier представляет собой технологию неглубоких опор и не требует сопротивления «отказу» или «трению», а также профессионального мониторинга установки или специальной проверки, обычно связанной с обычными вертикальными или поврежденными сваями.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если элементы каркаса будут находиться слишком близко к верху опоры, чтобы можно было вставить рулетку, то осмотр следует провести до того, как каркас будет на месте. Кроме того, если контрольные заглушки были случайно забыты, штифты можно вывернуть или выдвинуть с помощью трубного ключа, чтобы проверить их длину (см. «Удаление штифтов» на стр. 12). Затем их можно снова загнать в ту же почвенную полость. Если заглушка была удалена для облегчения движения в условиях препятствий (см. «Встреча с препятствиями», стр. 12), обязательно отметьте или отметьте расположение этого штифта для инспектора.Штифты должны быть полной указанной длины без соединений или муфт (допуск по длине составляет ± 1/2 дюйма).
Характеристики штифта
Опорные пальцы, поставляемые со стойками, представляют собой оцинкованную трубу сорта 40, сваренную сопротивлением методом электросварки, без резьбы. Это также можно проверить по вышеприведенной оценке; сняв колпачок штифта, можно проверить сварной шов на внутренней стенке штифта и проверить толщину стенки. Если толщина стенки меньше указанной, штифты были заменены трубой или кабелепроводом более низкого сортамента и должны быть заменены на правильно заданную трубу — труба номинального сортамента 40 диаметром 1 дюйм имеет толщину стенки 0.133 дюйма (чуть более 1/8 дюйма), номинальная труба сортамента 40 1-1 / 4 дюйма имеет толщину стенки 0,140 дюйма. Допуск толщины стенки составляет ± 12%.
Целостность опор
При правильном соблюдении инструкций по установке опоры должны быть выровнены и на них не должно быть структурных трещин в результате неправильного обращения или забивания штифтов. (Во время движения или погрузочно-разгрузочных работ могут возникнуть сколы или сколы на поверхности, но они не являются конструктивными и не повлияют на свай.) Структурная трещина — это трещина, проходящая внутрь сваи.Он перпендикулярен внешней поверхности сваи и направлен внутрь к сердцевине сваи. Это может ослабить прочность сваи и / или позволить воде проникнуть внутрь и вызвать проблемы с замерзанием / оттаиванием бетона. Если опора смещена более чем на 5 градусов, симметрия пар штифтов может быть нарушена, и ее следует удалить и правильно установить заново. Если на опоре есть структурная трещина, ее НЕ следует заделывать. Его необходимо снять и заменить.
Допустимая грузоподъемность
Опоры не должны быть перегружены.Общая нагрузка на любую конкретную опору основана на отдельных относительных нагрузках конструкции, поддерживаемых соответствующей стойкой или балкой, соединенной с опорой. Этот вес представляет собой комбинацию динамической нагрузки (снег, люди, мебель) и статической нагрузки (веса самой конструкции). Следовательно, общая подчиненная нагрузка может быть выражена в фунтах на квадратный фут (psf) как общая нагрузка на площадь X (временная нагрузка плюс статическая нагрузка). Это значение не должно превышать опубликованную емкость модели Diamond Pier и соответствующую длину штифта, предназначенного для использования.
Осмотр Заглушка
Жесткие пластиковые заглушки вставляются в нижней части каждого опорного штифта перед установкой, чтобы сохранить почву от перемещения вверх внутри штырей, как они приводятся в землю. Это позволяет инспекторам провести рулеткой вниз по булавке сверху, чтобы проверить ее длину. Вы также можете проконсультироваться со своим строительным чиновником или местным инспектором о других приемлемых методах проверки длины штифта.
Совместите прорезь в заглушке с внутренним сварным швом и вставьте (см. Рисунок 8).Допустимый допуск на толщину стенки штифта означает, что некоторые заглушки подходят высоко к концу штифта, а некоторые — почти до заплечика штепсельной вилки. В любом случае ударьте по кончику заглушки молотком, чтобы она достаточно плотно вошла в конец штифта, чтобы она не выпала, когда вы продвигаете ее через забивные отверстия в опоре. Не беспокойтесь, если постучите по концу пробки молотком, она затупится; он не предназначен в качестве колющего или режущего наконечника, и это произойдет в любом случае, когда пробка будет вбиваться в почву.(См. «Столкновение с препятствиями» на стр. 12, чтобы узнать об использовании вилки там, где могут встретиться заглубленные препятствия.)
Флагштоки
— Жилые — Инструкции по установке
Флаговые столбы — Жилые — Инструкции по установке
Инструкции по установке жилого флагштока
ПРИМЕЧАНИЕ: СЛЕДУЮЩИЕ РАЗМЕРЫ ФУНДАМЕНТА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОЧВЫ. УСЛОВИЯ.
РАЗМЕРЫ МОГУТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНЫ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ.
ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С МЕСТНЫМ ИНЖЕНЕРОМ ФОНДА.
Открытая высота
А
B
15 футов 23 « 18 «
Диаметр приклада 18, 20 и 25 футов — 3 дюйма 29 « 18 «
Диаметр приклада 25 футов — 4 дюйма 29 « 24 «
30 мин. 35 « 24 «
ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие инструкции основаны на нашей Полярной звезде размером 20 футов x 3 дюйма.
Размер отверстия и количество бетона могут отличаться от данных в инструкциях. в зависимости от высоты шеста.
Инструменты, необходимые для установка фундаментной трубы.
Экскаватор для почтовых ям
Лопата лопата
Spud Штанга
2 ‘Уровень
Маркировочная краска
Клейкая лента
Лента Мера
Другое Материалы: от 6 до 8 — 80 фунтов. Пакеты с бетонной смесью-премиксом (3000 фунтов на кв. Дюйм)
Перед началом любых раскопок тщательно спланируйте расположение вашего флагштока.
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать подземных и воздушных коммуникаций
деревья, кусты и другие предметы, которые могут загораживать флагшток.
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам позвонить и поставить отметку о коммунальных услугах по номеру
. это может потребоваться в соответствии с вашим местным законодательством.
Определите размер вашего флага. Зная заранее, какого размера флаг вы будете летать,
вы будете знать, как далеко от препятствий должен быть ваш флагшток.Также оставьте
Имейте в виду, что несколько раз в год ваш флаг будет на половину штатного.
Как только вы удовлетворены тем, что ваше местоположение безопасно и свободно от препятствий. готовы начать.
Шаг 1: Отметьте место, где находится флагшток. быть установленным. Для этой установки размер нашего отверстия составляет 18 дюймов в диаметре и
29 дюймов в глубину.
Шаг 2: Выкопайте яму с помощью фундаментной трубы, чтобы определить глубину. Продолжать до тех пор, пока не будет более 1 дюйма трубки
выше класса. Убедитесь, что ваше отверстие имеет диаметр не менее 18 дюймов.
Шаг 3: Поместите трубку в центр отверстия.Пока удерживающая труба на грубом вертикальном положении, залить бетоном вокруг трубы, остановка при
бетон находится примерно на 4 дюйма ниже верха трубы. принято не допускать бетон до
попасть в трубку, по этой причине мы использовали изоленту для герметизации открытие.
Примечание: НЕ заливать в отверстие сухой бетон, а затем добавлять воду! Ты должен предварительно смешайте бетон и воду.
Шаг 4: Выровняйте трубку, используя внутреннюю часть только трубка! Обязательно проверяйте уровень во всех направлениях (север, юг, восток, запад).
Никогда не проверяйте уровень, кладя его поперек верхней части трубы, так как этот край не всегда режьте идеально прямо.
Следует проявлять особую осторожность, чтобы не повредить трубку, когда она выровнена. В флагшток будет только как
прямая, как фундаментная труба.
Перед установкой флагштока дайте бетону схватиться в течение 48-72 часов.
Засыпьте оставшуюся область грязью, дерном или другим декоративным материалом. материал.
Ваш Флагшток готов к установке.
2007 Адмирал Flag Poles, Inc.
Плюсы и минусы ремонта фундамента из углеродного волокна
, 4 января 2013 г. • Мэтью Сток и Барри Шиллинг.
За прошедшие годы в строительных материалах для дома произошло много изменений и улучшений. Асфальтовая черепица заменила деревянную тряпку, гипсокартон теперь является стандартом по сравнению с штукатуркой, а виниловый сайдинг гораздо более распространен, чем деревянная вагонка.
Изменилось и то, что мы используем для ремонта наших домов. Распыляемая пена заполняет пустоты вокруг окон вместо кусочков изоляционного материала из стекловолокна. Быстросохнущая легкая шпаклевка позволяет быстро и легко заполнить дыры в стенах.Краски на водной основе почти заменили масла, особенно для домашних мастеров.
Изменения коснулись и профессионального ремонта дома, в том числе использование лент из углеродного волокна для ремонта фундаментных конструкций.
Использование углеродного волокна для ремонта структурного фундамента
Старый способ ремонта стены, которая вздулась, прогнулась или повернулась внутрь из-за бокового давления от расширения почвы вокруг фундамента дома, заключалась в использовании стальных двутавровых балок, установленных вертикально к внутренней части стены и закрепленных сверху и снизу, чтобы предотвратить дальнейшее движение. .Этот метод до сих пор иногда используется, но его в значительной степени вытеснили другими методами, в основном с применением полос из углеродного волокна.
Углеродное волокно — это высокопрочная прядь, которая вплетена в ткань, которая практически не рвется и не растягивается. При ремонте структурного фундамента на поврежденную стену наносится эпоксидная смола с интервалом, определяемым типом и степенью повреждения. Когда стальной уголок добавляется к верхней части стены между балками перекрытия, стена полностью стабилизируется, и дальнейшее движение не происходит.
Преимущества углеродного волокна для ремонта фундамента
Быстрая установка — Процесс укладки углеродного волокна очень прост: участок стены, по которому будет проходить полоса, отшлифован, и на нее нанесен слой высокопрочной эпоксидной смолы. Полоса из углеродного волокна встраивается в нее под давлением, а стальной уголок прикручивается к верхней части. В зависимости от размера стены ремонт карбона может быть выполнен за сутки.
Incredible Strength — Углеродное волокно — это сверхпрочный материал, который даже используется в строительстве коммерческих самолетов.Он не может сломаться, а волокна не растягиваются, поэтому при правильном применении ремонт стен будет постоянным.
Low Visibility — Когда полоса из углеродного волокна приклеена к стене, она проявляется как небольшая выпуклость на стене толщиной в доли дюйма. Его можно закрасить, от чего он почти исчезнет, и над ним можно построить обычную каркасную стену, если нужно закончить подвал.
Нет обслуживания — Когда ремонт углеродного волокна закончен, он не требует дальнейшего внимания со стороны домовладельца — или кого-либо еще.
Низкая стоимость — Ремонт из углеродного волокна может быть выполнен примерно за половину стоимости стальных балок.
Углеродное волокно: только один недостаток
Ограничения на применение — Единственный недостаток ремонта углеродным волокном заключается в том, что его можно использовать только на стенах, которые отклонились или сдвинулись внутрь на два дюйма или меньше. Когда дело доходит до смещения стены, два дюйма — это довольно много, поэтому большинство домовладельцев заметят проблему еще до этого момента. Учитывая все преимущества ремонта из углеродного волокна, у домовладельцев есть веские причины обращать пристальное внимание на любые признаки повреждения фундаментной стены.
В случаях сильного движения стен используется сталь, но процесс был обновлен, чтобы создать ремонт, который не требует обслуживания и может быть менее назойливым, чем в прошлом.
Хотя процесс изготовления углеродного волокна не является слишком сложным, он требует услуг профессионала, который понимает характер повреждения и может указать правильное количество и расположение полос из углеродного волокна, а также специалистов, выполняющих работу должным образом. В U.S. Waterproofing мы нанимаем специально обученную группу консультантов и монтажников, чтобы каждый раз делать работу правильно с первого раза.Почему бы не попросить бесплатную консультацию?
Готовы начать?
Запланируйте БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

Монтаж ленточного фундамента, цена (стоимость) в ООО Проект

Особенности монтажа ленточного фундамента

Материалы, использующиеся для монтажа ленточного фундамента

Технология монтажа ленточного фундамента

Особенности монтажа ленточного фундамента

Разновидности ленточных фундаментов и особенности их монтажа

Заглубленные и мелкозаглубленные фундаменты

Особенности монтажа монолитного ленточного фундамента

Подготовительные работы

Рытье и подготовка траншеи

Установка опалубки

Армирование

Заливка бетона

Гидроизоляция

Узнать больше

Технология монтажа ленточных фундаментов из сборных конструкций

Ленточный фундамент из бетона строительство, цена

Перечень работ входящих в стоимость ленточного фундамента:

устройство основания из блоков и их виды, а также пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Что такое сборный ленточный фундамент

Виды фундаментных блоков

Что лучше – сборное или монолитное основание?

Устройство

Пошаговая инструкция по монтажу

Подготовка траншеи

Подушка под основание

Укладка блоков

Завершающие этапы работы

Полезное видео

Заключение

ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента.

Расчет фундамента

Технология строительства фундамента дома

Ленточный фундамент

Плитный фундамент

Свайный фундамент

Столбчатый фундамент

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Устройство ленточного фундамента. Технология строительства.

Описание ленточного фундамента и область применения

Выбор места для ленточного фундамента

Материалы для обустройства фундамента

Виды ленточных фундаментов

Возведение ленточного фундамента своими руками

Ошибки, допускаемые при обустройстве фундамента ленточного типа и их последствия

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

Установка пароизоляции в закрытом помещении

Обход больших препятствий, таких как баллон-дозатор

Канализационная труба, проходящая через землю и идущая вдоль стены

Накройте пол

Foundation Seal Tape ™ Лента для подкладки и крепежные детали

Купить Authentic Foundation Seal Tape

* Обновление продукта. По состоянию на 21 марта 2012 г. мы внесли несколько улучшений в производительность нашей ленты Foundation Seal Tape ™.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

часто задаваемых вопросов | Diamond Pier

Длина штифта

Характеристики штифта

Целостность опор

Допустимая грузоподъемность

— Жилые — Инструкции по установке

Плюсы и минусы ремонта фундамента из углеродного волокна

Использование углеродного волокна для ремонта структурного фундамента

Преимущества углеродного волокна для ремонта фундамента

Углеродное волокно: только один недостаток

Запланируйте БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

Добавить комментарий Отменить ответ