Крепления для труб отопления к стене: Крепление к стене пластиковых труб, систем отопления и канализации

Крепление стальной трубы к стене, монтаж трубопровода из стальных труб

При устройстве любого трубопровода важно правильно его закрепить. От качества этой операции прямо зависит надежность любой будущей системы. При креплении стальных труб к стене нужно следовать правилам выполнения этой работы, выбирать качественные крепления, предварительно все рассчитать схему конструкции. Это позволит создать надежную систему коммуникаций, которая прослужит долго.

Виды крепежей

Стальные трубы крепят к стене, с помощью нескольких видов креплений:

  • Специальных скоб.
  • Кронштейнов.
  • Хомутов необходимой конфигурации.

Все элементы подбирают обязательно с учетом наружного диаметра устанавливаемой системы, требованиям к внешнему виду магистрали, и возможно, частоты монтажа и демонтажа соединений, стыковки фланцев и всей конструкции.

Без надежных креплений нельзя проложить трубопровод. Сначала нужно выбрать подходящий для ваших условий элемент, и правильно выполнить сборку системы.

Металлические хомуты

Конструкция одинакова у крупных и самых маленьких хомутов, в комплекте есть:

ПолукольцаПозволяют надежно зажать трубу. Два полукольца соединяются вместе болтами, они позволяют регулировать усилие сжатия.
Резиновые прокладкиОдевают на полукольца, служат, чтобы хомут плотно обжал трубу, снижают вибрацию, возникающую при перекачке жидкости.
Шпилька крепленияПриварена к полукольцу, на ней резьбы диаметром 8-10 мм, служит для монтажа трубопроводов. Длина может быть разной 80-180 мм. Приобретая хомуты нужно рассчитать требуемую длину этого элемента с учетом конструкции трубопровода.

Плюс этих изделий в длительном сроке службы и надежности, минус – неудобно скрыть с глаз внутри помещений.

Металлический хомут

*

Клипсы

Такие элементы знают множество людей, с их помощью монтируют в основном тонкие трубопроводы, отличаются тем что:

  • При производстве используют полистирол – надежный и прочный материал, служащий долго, успешно противостоит внешним воздействиям.
  • Изделия могут быть одинарными и двойными, конструкция ускоряет прокладку системы.
  • Можно собрать требуемую конструкцию из нескольких элементов для прокладки разных веток (к примеру, трубопроводов с холодной и горячей водой) благодаря пазам на изделиях.
  • Специальные клипсы способны удерживать трубы диаметром 15-50 мм.
  • Устанавливают с помощью саморезов или дюбелей, что упрощает монтаж.

Зажимы для труб

Похожи на клипсы, у этих изделий есть свои особенности:

  • Основное отличие – закрытый крепежный элемент, с его помощью вы фиксируете трубу, а не просто ее защелкиваете. Это увеличивает надежность, что важно на системах, расположенных вертикально.
  • Производят 2 вида изделий, в первой саморез удерживает зажим удерживающий трубопровод и фиксирует крепление в стене. Во втором варианте защелкивающаяся часть отделена от самореза и, для демонтажа установленных стальных труб не требуется выкручивать винты.
  • Существуют изделия, в которых дюбеля покупаются отдельно, они привлекают своей дешевизной.

Они дают возможность надежно фиксировать проложенный трубопровод.

Скобы

Изготавливают из оцинкованной стали, благодаря этому получаются долговечные изделия. Их применяют в тех местах, где важен срок службы и надежность. Обратите внимание на толщину скобы, толстый металл способен выдержать большие нагрузки:

  • Классическая конструкция – выгнутая скоба с двумя лапками, с двух ее сторон сделаны проушины для установки на место. Самое важное – выбрать подходящий диаметр изделий.
Стальная скоба
  • Второй вариант – скоба в виде Р-образного изделия, в нем 2 планки соединяются вместе и имеют одно отверстие для установки изделий. Они хорошо подходят для монтируемых водопроводов, гофр и так далее. Могут зажимать трубы диаметром 10-120 мм.
  • Скобы с одной лапкой используются при незначительных нагрузках.

Изделия могут использоваться вместе с резиновой прокладкой для надежной фиксации и снижения возможных вибраций.

Выбор крепления трубопроводов

*

Проще и дешевле всего закрепить трубы неразборными скобами. Хомуты с установленной в них резиновой прокладкой будут стоить немного дороже, но их удобно ставить и в будущем можно демонтировать требуемую часть трубопровода, к примеру, для замены стальных труб, а после этого заново собрать систему. Кронштейны используют нечасто, в основном при устройстве сложных трубопроводов.

Укладывая стальные конструкции, не забывайте, что когда они наполнены водой, то весят много. Поэтому нужно выбирать приспособления, которые смогут выдержать общую массу магистрали. Важно правильно подобрать элемент, жестко соединяющий его со стеной, это может быть анкер или дюбель. Нужно учитывать общий вес системы и жидкости, перемещающейся по ней, и после этого разделить эту массу на число точек крепления. В результате вы получите вес, воздействующий на один анкер (дюбель).

Хомуты разного размера

Нужно принимать в расчет несущие качества материала стен. При монтаже трубопровода из стальных труб на стены из бетона, с надежностью проблем не возникнет. При креплении конструкции на стены сложенные из древесины, газоблока и подобных материалов, с низким усилием на срез или отрыв, придется покупать более мощные крепления. На таком материале желательно делать больше точек крепления системы для надежного крепления.

Советы по монтажу стальных труб

Установку трубопровода проводят, выполняя несколько обязательных правил:

  • Вертикальную установку прокладываемой линии выполняют, используя больше крепежных элементов, по сравнению с установкой в горизонтальном положении.
Монтаж трубопровода
  • При монтаже стальных труб небольшой толщины нужно делать больше точек фиксации, чем при установке больших изделий.
  • На изгибе в нижней части закрепленной вертикально трубы, на участке где она переходит в горизонтальную, нужно закрепить дополнительный хомут. Недопустимо чтобы деформирующая нагрузка от вертикальной ветки системы, напрямую передавалась «лежаку».
  • При установке стояка не превышающей 3м, крепления можно не ставить. Если система получиться длиннее 3 м, то по центру этажа нужно установить крепление.
  • Трубы, идущие к отопительным приборам, нужно проводить, устанавливая крепежные элементы через 1,5м.

Выбрать подходящий шаг между отдельными креплениями на горизонтальных участках позволит простая таблица:

Сечение мм

Максимальное расстояние между опорами стальных трубопроводов в метрах
Неизолированные

Изолированные

152.51.5
2032
253.52
3242.5
404.53
5053
70.864
10064.5
12575
15086

*

Эти данные позволят определить необходимое расстояние между отдельными крепежными элементами для труб разного диаметра.

Любые системы должны монтироваться с учетом температурного режима. При нагреве воздуха или при высокой температуре теплоносителя, металл неминуемо расширяется, от этого полностью не удастся избавиться, уложив армированные трубы. Сборка отопительной системы лучше выполнять с помощью скользящего соединения или пластиковых кронштейнов.

Требуемое пространство между точками опо­ры по данным СНИП

Подходящее расстояние между точками опоры трубопровода является важной характеристикой для эксплуатации системы. Точки, где установлены крепления, дают возможность равномерно распределить имеющуюся нагрузку, максимально снизить возможное напряжение. При прокладке тепломагистралей, удачно распределить температурную нагрузку.

Характеристики, приведенные в таблицах СНиП, содержат требования по допустимому свободному пространству между неподвижными опорами, с учетом предназначения системы. Эти данные обязательно есть в таблицах, которые существенно упрощают расчет системы. Не забывайте, что в таблице находятся не рекомендуемые данные, а конкретное расстояние соответствующие СНиП, на каком расстоянии, каких креплений и сколько должно быть установлено.

Данные СНИП

Выбор подходящих держателей прямо зависит от особенностей монтируемой системы и уровня будущей нагрузки на используемые элементы. Свободное расположение трубопровода требуется там, где возможен эффект расширения под воздействием высокой температуры. Подходящие крепления позволяют расширяющимся элементам свободно перемещаться при нагреве, но хорошо удерживать систему на поверхности стены.

Узел 2.13 — 2.22 Крепление трубопровода к стене Монтаж трубопроводов Техническая информация

« Назад

В статьях описываются крепежные узлы, используемые для установки трубопровода на стену и включают варианты их конструктивных схем, областей применения и комплектов изделий для монтажа. Узлы крепления для труб монтируют, исходя из технологией работ комплектов деталей для установки. Набор изделий в них зависят от:

  • сечения и массы трубопровода;
  • наличия изоляции, другого покрытия снаружи трубы либо их отсутствия;
  • типа движущегося внутри магистрали вещества (жидкость или газ), его скорости, плотности, температуры, давления;
  • месторасположения трубопроводной системы (в помещении или на открытом воздухе).

Трубы круглой формы фиксируют на стенах горизонтально либо вертикально анкерными болтами FAZ. Причем таких точек крепление может быть от одной до трех. Трубу зажимают хомутом. А его устанавливают напрямую к стене либо же используя промежуточные элементы (консоли, траверсы). Эти детали, как правило, усиливают при помощи уголков или угловых элементов. Они позволят более равномерно перераспределить нагрузку, определяемую весом трубопровода (с перекачиваемой средой) и его крепления.

Узел 2.13 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Одиночные линии горизонтальных неизолированных труб с небольшим диаметром монтируют на стену с помощью резьбовых шпилек. Такой вариант равномерно распределяет нагрузку по соседними крепежным узлам магистрали и исключает их разрушение при возникновении аварийной ситуации. Применяется для трубопроводов, по которым перекачивают воду, пар, природный газ с небольшой скоростью. Давление и температура этих веществ равны или превышают аналогичные параметры воздуха, окружающего магистральную трубу. Это могут быть системы отопления, подачи природного газа, питьевой или технической воды, отведения хозяйственно-бытовых стоков для жилых домов, офисов, складских и коммерческих комплексов, некрупных производств.

Предварительно в стене сверлят цилиндрическое отверстие нужной длины, в которое вставляют анкерный болт серии FAZ и зажимают его, затягивая гайку. При этом резьбовая часть указанного крепежа выступает над вертикальной плоскостью стены. На нее плотно навинчивается соединительная муфта, в которую затем вкручивают шпильку с трубным хомутом модели FRS Plus.

Комплектующие

Производится из оцинкованной стали. Применяют в конструкциях узлов крепления, которые испытывают на себе значительные по величине вибрации или ударные нагрузки; находящихся под влиянием перепадов температуры воздуха, влаги и пыли.

  • Хомут для трубы. Его внутренняя поверхность покрыта слоем виброизоляции. Состоит их двух половин с винтами, зажимающими трубу и быстроразъемного замка. Последний упрощает предмонтаж трубопровода и изменение его положения при эксплуатации.
  • Анкерный болт. Служит для надежной фиксации шпильки с хомутом на стене.
  • Резьбовая шпилька. Прочно удерживает на себе хомут.
  • Соединительная муфта. Деталь в виде шестигранной гайки увеличенной высоты. С помощью шпильки связывает хомут и анкерный болт.

Узел 2.14 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Вертикальную установку трубы без изоляции на стене можно сделать при помощи резьбовой шпильки. Этот вариант применяется потому, что соседние точки крепления размещают на стене одна над другой, причем расстояния между ними – относительно небольшие. По этой причине уменьшаются силы, которые действуют на каждый из крепежных узлов. Такой способ используют, если трубопровод обеспечивает транспортировку воды, технологических жидкостей, хозяйственно-бытовых стоков, инертного газа или воздуха под давлением. Их температура не отличается от окружающего трубу воздуха. А скорость движения ограничена, чтобы не создавать излишнего шума. Трубопроводы таким образом прокладывают на производственных предприятиях и в торговых центрах.

В нужной точке массива стены выполняют отверстие, куда вставляют анкер-болт FAZ и разжимают при помощи его гайки. На болт накручивается удлиняющая муфта серии VM, а уже в нее – ввинчивают шпильку с трубопроводным хомутом FRS Plus.

Комплектующие

Изготовлены из стали, защищенной слоем цинка. Применяют для узлов крепления, монтируемых внутри помещения или на улице, на которые воздействуют влага, загрязнения, воздух с высокой или низкой температурой, удары либо вибрация.

  • Хомут трубопроводный. Составлен из двух половин с винтами для зажима. Есть замок, который удобен для предварительного монтажа трубы и изменения ее положения при эксплуатации.
  • Болт анкерный. Надежно фиксирует детали узла крепления на стене и передает ей все усилия.
  • Шпилька. Служит для соединения трубопроводного хомута с муфтой.
  • Муфта соединительная. Образует единую конструкцию узла крепления, связывая через резьбовую шпильку хомут с анкерным болтом.

Узел 2.15 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Рассмотренный вариант крепления применим в случае наклонной либо горизонтальной установки трубопровода со средним и более диаметром. Магистрали фиксируют на несущем основании (стене) при помощи шпилек, ввинченных в монтажные площадки. Это подходит для труб, по которым перемещается пар, вода, воздух, другие жидкости и газы. Указанные вещества в таком случае обычно находятся под давлением, равным атмосферному, или избыточным. Это условие необходимо соблюдать для принудительной циркуляции. Так прокладывают магистральные системы в учебных заведениях, офисах и гостиницах.

Для того, чтобы зафиксировать на стене установочную площадку GPS, сверлится два отверстия. Внутрь вставляют анкерные болты FAZ и раскрепляют путем затягивания гаек. При помощи последних деталей к стенке прижимают опорную пластину указанной выше площадки. В приваренную к ней гайку завинчивают шпильку с подсоединенным на конце хомутом FRSM под трубопровод.

Комплектующие

Стальные, защищенные оцинковкой. Используют для изготовления крепежных узлов трубопроводов, эксплуатируемых в атмосфере пыльного и/или влажного воздуха, воспринимающих ударные воздействия, вибрацию, испытывающих на себе перепады температуры и связанные с этим тепловые деформации.

  • Хомут для трубы. Составлен из 2-х половин с антивибрационными прокладками и зажимными винтами.
  • Болт анкерного типа. Необходим для фиксации всего узла крепления на стенку.
  • Шпилька. Связывает трубопроводный хомут с монтажной площадкой.
  • Установочная площадка. В ее составе имеется прямоугольная стальная пластина с продолговатыми отверстиями для анкеров. Такая их форма облегчит корректировку положения элемента. В центре листа – гайка на сварке и отштампованные (диагонально) ребра для жесткости.

Узел 2.16 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Если трубопровод большого диаметра без изоляции нужно смонтировать на стене вертикально, применяется данный способ. Благодаря небольшому расстоянию между точками крепления удается равное распределение усилий между ними. Такой метод установки применим для магистралей, по которым циркулирует жидкость (вода, масло, спирт, нефтепродукты) или газ (водяной пар, воздух, аргон и т.д.). Температура этих веществ почти не отличается от окружающей, а давление – несколько выше, достаточное для побуждения к движению. Таким образом крепят трубы для кондиционирования, отопления, горячего/холодного водоснабжения в жилых многоэтажных домах, производственных зданиях, отелях.

В массивной и прочной стене бурят два отверстия под анкерные болты типа FAZ и разжимают их. Затем на таком крепеже фиксируют опорную пластину установочной площадки GPS. В ее гайку закручивается резьбовая шпилька необходимой длины. С другой стороны на нее навинчивают трубопроводный хомут.

Комплектующие

Сталь, покрытая цинком. Подходят для деталей и узлов, испытывающих постоянное влияние значительной по величине вибрации, ударной нагрузки, влаги и загрязненных воздушных масс.

  • Хомут для трубопровода. Служит для установки магистралей (диаметр от 124 мм) внутри помещения либо на открытых площадках. Снабжен двумя винтами для обжима и прокладкой из антивибрационного материала.
  • Болт анкерный. Деталь, которая передает усилие от веса трубы (включая циркулирующее вещество) на стену.
  • Шпилька. Нужна, чтобы закрепить хомут на пластине монтажной площадки.
  • Площадка монтажная. Состоит из стальной пластины с отверстиями под анкерный крепеж и приваренной к ней гайки (резьбовое соединение).

Узел 2.17 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Чтобы установить горизонтально на стене две параллельные трубы, часто применяют одну монтажную траверсу. Отличительная особенность рассматриваемого варианта – возможность лучше перераспределить нагрузку от трубопроводов на крепежный узел и несущее основание, т.к. магистрали отличаются по диаметру. Так монтируют коммуникации для воды, водяного пара, воздуха или других газов. Т.к. теплоизоляция на трубах отсутствует, то температура указанных веществ практически не отличается от окружающей среды. А давление – выше, что является фактором, побуждающим их к движению. Монтаж этих крепежных узлов выполняют чаще всего во вспомогательных помещениях торговых комплексов или производственных цехов для циркуляции теплоносителя, воды, удаления жидких отходов производства.

Сначала в стенке выполняется два отверстия, рассчитанных на анкерный крепеж FAZ. Эти болты зажимают в материале, одевают на них монтажную траверсу FUS и прижимают ее к несущему основанию с помощью шестигранных гаек и шайб для шины HK. В консоль заводят пару гаек FCN Clix, в которые вкручивают шпильки (с хомутами FRS Plus). Чтобы исключить откручивание резьбы, имеются контргайки MU.

Комплектующие

Оцинкованная сталь. Предназначены для деталей узлов крепления трубопроводов и других коммуникаций, на которые при эксплуатации действуют солнечные лучи, пыль, воздух, насыщенный влагой, а также механические удары или вибрация.

  • Анкер-болт. Прижимает к стене монтажную траверсу, надежно фиксирует ее вместе с остальными деталями крепежного узла.
  • Шпилька. Прочно удерживает два трубопроводных хомута на траверсе.
  • Гайка. Создает на шине траверсы точку крепления с внутренней резьбой для монтажа хомута.
  • Траверса. Деталь, закрепленная на стене, которая удерживает хомуты для труб при помощи шпилек.
  • Заглушка. Исключает скопление влаги, загрязнений внутри траверсы, а также травмы о металлическую кромку на торце.
  • Шайба. Имеет отгибы, охватывающие шину траверсы и предохраняющие ее от замятия и других повреждений при затяжке гаек анкерных болтов.
  • Хомут для трубопровода. Составлен из двух половин с виброизоляцией и зажимными винтами. Дополнен быстроразъемным замком для предварительного монтажа коммуникаций и их юстировки при эксплуатации.
  • Гайка 6-тигранная. Предохраняет шпильку с хомутом от откручивания из гайки для шины.

Узел 2.18 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Если нужно установить трубопровод при определенном расстоянии до опоры и одновременно обеспечить требуемую жесткость узла крепления, без варианта с консольным выносом не обойтись. При этом одиночную трубу без изоляции монтируют на траверсе, которая, в свою очередь, зафиксирована на стене при помощи уголка. Последний крепится к основанию двумя анкерными болтами. Из-за наличия этого дополнительного элемента крепежный узел – более надежный и прочный. Он подходит для труб, по которым транспортируются жидкости (вода, фреоны), воздух или газы (азот, пропан-бутан и т.д.). Их скорость варьируется, а давление должно быть достаточным для перекачки веществ с требуемым расходом.

В стене выполняют два отверстия под анкерные болты FAZ, которыми фиксируют уголок WK. C ним при помощи двух комплектов (болт SKS + гайка для шины FCN Clix) соединяют траверсу. На нее через болт для шины FHS Clix устанавливают хомут для трубы FRS Plus. Оба торца траверсы закрыты при помощи пластмассовых заглушек FEC.

Комплектующие

Сталь с антикоррозионным покрытием (цинк). Используют для монтажа крепежных узлов труб, кабельных систем, на которые при эксплуатации действуют вибрация, удар, солнечная радиация и атмосферные осадки, разница температур воздуха, пыль и другие загрязнения.

  • Болт-анкер. Удерживает на стене уголок, на котором закреплена монтажная траверса с хомутом для трубопровода.
  • Уголок. По сути эта конструкция является угловой консолью, на которую опирается монтажная траверса.
  • Гайка. Крепежная деталь в специальном исполнении для шины, которая способна прочно зафиксировать траверсу на уголке.
  • Болт. Имеет стандартную шестигранную головку и служит для создания надежного резьбового соединения с гайкой для шины.
  • Плоская шайба. Предотвращает деформацию и повреждение материала траверсы при затягивании резьбы.
  • Монтажная траверса. Деталь, которая устанавливается на уголок, и служит для размещения хомутов под трубопроводы.
  • Заглушка. Сделана из пластика. Придает траверсе эстетичный вид, предохраняет ее внутреннюю полость от влаги и пыли, а руки монтажников – от травм об кромку металла на торцах.
  • Болт. Снабжен головкой т-образной формы и предназначен для фиксации хомута на шине траверсы.
  • Хомут. Нужен для удержания трубопровода. Составлен из двух одинаковых половин, снабженных парой зажимных винтов. Есть быстродействующий замок, упрощающий процессы предварительного монтажа магистралей и внесения корректив в их положение при эксплуатации системы.

Узел 2.19 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Пару неизолированных трубопроводов одинаково небольшого диаметра вывешивают на стене с помощью консоли. Последняя деталь для этой цели имеет опорную площадку. Это придает жесткость всей конструкции крепежного узла и позволяет полностью передать действующие на него усилия на анкерный крепеж, установленный в массиве стены. Такой вариант монтажа трубопроводной системы используют, когда по ней транспортируют воду, другие жидкости, воздух или газ, находящиеся под избыточным (относительно атмосферного) давлением. Указанный метод крепления допускается для циркуляции теплоносителя систем отопления или вентиляции помещений; хладагента для кондиционирования; аргона и углекислого газа для сварочно-сборочных производств.

Для того, чтобы закрепить консоль, в стене просверливают два отверстия для анкерных болтов FAZ. Их крепят, разжимая цангу крепежа за счет затягивания штатных гаек. При этом над поверхностью несущего основания высвобождается резьбовая часть, на которой, в свою очередь, фиксируют опорную площадку консоли FCA. Затем на ней, применив гайки для шины FCN Clix, образуют две точки с резьбой. Они используются для подвески на шпильках хомутов под трубы. Страховку этих соединений от несанкционированного отворачивания гарантирует наличие шестигранных контргаек серии MU.

Комплектующие

Оцинкованная сталь. Используются в качестве деталей для узлов крепления, которые эксплуатируются в атмосфере влажного или запыленного воздуха, испытывают на себе влияние солнечного света, вибрационных и ударных нагрузок переменной интенсивности.

  • Анкер-болт. Прижимает к стене опорную площадку консоли.
  • Шпилька. Удерживает хомуты на шине консоли.
  • Гайка шины. Нужна для того, чтобы получить на траверсе точку с внутренней резьбой.
  • Консоль. Имеет шину с приваренной к ней опорной площадкой. В последней выполнены два удлиненных, взаимно перпендикулярных отверстия для анкеров. Это облегчит поворот консоли на небольшие углы или коррекцию ее по высоте.
  • Заглушка. Закрывает внутреннее пространство консоли от пыли и воды, а также защищает монтажников от травм стальными кромками торца.
  • Хомут. Удерживает трубопровод в нужном положении. Составлен из двух идентичных половин с виброгасящими прокладками и пары зажимных винтов. Предварительную установку трубы и смену ее положения при эксплуатации упростит имеющийся быстродействующий замок.
  • Шестигранная гайка. Ее задача – полностью исключить вероятность откручивания шпильки с хомутом из гайки шины, законтрив это соединение.

Узел 2.20 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Чтобы закрепить на стене две трубы одного сечения, не имеющих изоляции, вполне достаточно использовать консоль, состоящую из шины с приваренной к ней опорной пятой. Жесткость всех частей этой детали позволит беспрепятственно передать все усилия, действующие на крепежный узел с трубопроводом, через анкерные болты к несущей стене. Такой монтаж особенно удобен для магистралей, относящихся к одной и той же системе жизнеобеспечения домов, производственных помещений (холодильные склады) или офисных зданий. Это может быть подача и возврат теплоносителя системы отопления; холодной воды – для нужд вентиляции или кондиционирования воздуха; горячего водоснабжения. В таких случаях оба циркулирующих потока отличаются друг от друга по скорости движения, давлению и температуре.

Сверлится два отверстия в материале стены для болтов анкерного типа FAZ, с помощью которых фиксируют опорную площадку консоли ALK. К ее шине на болтах FHS Clix притягивают хомуты трубопроводов FRS Plus.

Комплектующие

Сталь с оцинкованным покрытием. Применяются для установки линий трубопроводов, находящихся снаружи либо внутри помещений, которые превосходно выдержат действие ударов, вибрации и термических деформаций, запыленного или влажного воздуха, атмосферных осадков.

  • Анкерный болт. Удерживает на стене консоль за опорную площадку.
  • Болт для шины. Имеет головку из полипропилена, выполненную в форме буквы Т. Назначение – создание на консоли точек с наружной резьбой для фиксации хомутов.
  • Консоль. Монтажный элемент, нужный для установки труб на стенку из кирпича, газобетона и т.д.
  • Пробка-заглушка. Деталь из пластмассы, плотно закрывающая внутренность шины от грязи и влаги и предохраняющая руки от порезов о материал консоли.
  • Трубопроводный хомут. Имеет две равновеликие части с зажимными винтами и виброизоляционными прокладками. А быстроразъемный замок нужен для предварительной установки коммуникаций или юстировки их положения.

Узел 2.21 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Тяжелую трубу большого диаметра следует монтировать на стену при помощи узла крепления, включающего усиленную консоль. Она состоит из двух перпендикулярных шин и такой же укосины (кницы) между ними, связанных между собой сваркой. Причем тот отрезок, который при установке консоли параллелен несущей стене, имеет отверстия для анкерных болтов. Такая конструкция позволяет уменьшить усилия, нагружающие все стальные профили, и почти полностью передать их непосредственно на несущую стенку.

Гайку для шины требуется для получения на этой детали отверстия с резьбой, куда вкручивают шпильку с хомутом для трубопровода. Как правило, по коммуникациям, установленным таким способом, перемещают жидкости или газы, имеющие значительный расход. Этому способствует достаточная площадь поперечного сечения трубопровода, а, следовательно, его небольшое гидравлическое сопротивление. Так поступают на предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли, химических производствах, где необходимо перекачивать плотные и вязкие жидкости либо газы со значительным количеством примесей.

Сначала для анкерных болтов FAZ в стене бурят два цилиндрических отверстия. Крепежные изделия раскрепляют внутри материала строительной конструкции и устанавливают на них консоль FCAM. Внутрь горизонтальной части консоли заводят гайку для шины и вворачивают в нее отрезок шпильки. Это соединение дополнительно контрится стандартной шестигранной гайкой. А на противоположный конец шпильки предварительно навинчен хомут для трубы.

Комплектующие

Оцинкованная сталь. Применяют в креплениях, испытывающих на себе влияние атмосферной влаги, воздуха с переменной температурой, загрязненного пылью, а также сильной вибрации или ударов значительной силы.

  • Анкер-болт. Он разжат в стене и передает ей все усилия, которые действуют на трубу и ее крепление.
  • Хомут. При помощи двух зажимных винтов надежно удерживает массивные трубы (диаметр от 124 мм и выше). Для сохранения работоспособности крепежного узла оснащен прокладкой из виброизоляционного материала.
  • Гайка. Деталь, которая фиксирует шпильку на шине консоли.
  • Консоль. Имеет конструкцию, усиленную приваренным под углом раскосом. В опорной шине выполнено два продолговатых отверстия, облегчающие регулирование этой детали по углу или высоте после окончания монтажных операций.
  • Шпилька. Связывает хомут с шиной консоли.
  • Гайка. Контрит шпильку, предотвращая ее отвинчивание.

Узел 2.22 Крепление трубопровода к стене

Документация:

Описание

Для крепления к стене одновременно двух неизолированных труб практикуют использование консоли со сдвоенной (в поперечном сечении) шиной, усиленной снизу угловым элементом, играющего роль кницы. Эти детали связаны между собой элементом для сквозного монтажа, а анкерные болты удерживают их на поверхности основания. Такая схема установки способна разнести усилие от веса узла крепления и трубопровода на три точки (по числу анкер-болтов). Две гайки для шины образуют на консоли пару отверстий с внутренней резьбой. В них вкручиваются шпильки с хомутами под трубопровод. Данный метод установки предпочтителен для коммуникаций, по которым циркулирует сжатый воздух, природный газ, вода или водяной пар.

Монтируют трубы следующим образом. Под анкерные болты FAZ в материале стены пробуривают три отверстия. На двух крепежах устанавливают опорную площадку консоли FCA, а третий используют для фиксации ее углового элемента PSAE. Консоль связана с ним при помощи сквозного элемента PFCN. Далее на шину помещают ее гайки FCN Clix, в которые завинчивают пару шпильки. На последних устанавливают хомуты для труб FRS Plus.

Комплектующие

Производятся из оцинкованной стали. Ими оснащают крепежные узлы, подвергающиеся воздействиям атмосферных осадков, загрязненного либо влажного воздуха, термических напряжений, ударов и вибрации переменной интенсивности и направления.

  • Анкер-болт. Смонтирован внутри стены. Прочно удерживает на несущем основании консоль и ее угловой элемент.
  • Шпилька. Надежно удерживает хомуты для трубопроводов на консоли. При этом точно соблюдается требуемая дистанция до стенки и между осями соседних магистралей.
  • Гайка. Полимерными крыльями зафиксирована на шине, образуя резьбовое отверстие под шпильку с хомутом.
  • Консоль. Ее шина – сдвоенная, по поперечному сечению напоминающая букву H. В ее опорной площадке есть два продолговатых отверстия для анкеров. Это упростит при необходимости поворот консоли на небольшой угол или корректировку ее положения по высоте.
  • Угловой элемент. Выполняет роль дополнительной опоры консоли, увеличивает ее несущую способность и надежность узла крепления.
  • Хомут под трубопровод. Имеет две симметричные половины с виброизолирующими прокладками и зажимными винтами. Есть быстродействующий замок, который нужен при предварительной установке магистрали и для юстировки ее положения при эксплуатации.
  • Шайба опорная. Применяется совместно с угловым элементом в месте его крепления к стене. Предохраняет сопрягаемые детали от вмятин и деформаций при затяжке.
  • Элемент сквозного монтажа. Состоит из полимерной слайд-гайки специальной формы и шестигранного болта. Связывает угловой опорный элемент с шиной консоли.
  • Гайка. Шестигранный крепежный элемент. Предотвращает самопроизвольное отворачивание резьбовой шпильки с хомутом из гайки для шины.

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с размерами, указанными в данной таблице, если нет других указаний в рабочей документации.

Диаметр условного прохода трубы, мм Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов
неизолированных изолированных
15 2,5 1,5
20 3 2
25 3,5 2
32 4 2,5
40 4,5 3
50 5 3
70,80 6 4
100 6 4,5
125 7 5
150 8 6
  • Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты этажа.

  • Средства крепления стояков в производственных зданиях следует устанавливать через 3 м.

  • Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков — одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления.

  • Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.

Материалы приведены из Актуализированной редакции СНиП 3.05.01-85, Таблица 2.


Как убрать трубы отопления в стену, крепление труб к стене.

При возведении любого дома производится монтаж различных инженерных коммуникаций. К жизненно необходимым (и обязательным для жилого строения) относятся электро- и водоснабжение, канализация и отопление. И если в городских квартирах собственники сталкиваются уже с фактом конкретной прокладки труб, то в частном доме хозяин сам выбирает, где и как их смонтировать.

Многих не устраивает большое их количество, причем на виду, в каждом помещении. Понятно, что без этих магистралей невозможно обеспечить комфортное проживание. Но они тянутся вдоль стен и, бросаясь в глаза, явно не добавляют привлекательности интерьеру комнат. Поэтому нередко возникает идея о прокладке трубы отопления в стене.

Казалось бы, это удачное решение. Труб не видно, и общий вид помещения становится лучше. Причем сделать это в частном доме не так уж и сложно. Но все ли так просто на самом деле?

Что нужно учесть перед прокладкой труб:

Ремонтопригодность

Наиболее распространенная неисправность любого трубопровода – разгерметизация мест соединения отдельных частей. Именно на стыках труб часто возникают протечки. Но как их увидеть, если трубы отопления в стене? Уменьшение объема теплоносителя в системе можно определить по показаниям датчика давления воды, которым снабжен любой современный котел. Давление упало, следовательно – где-то протекает. Сам факт зафиксирован. Но как определить место, где возник «дефект». Ведь трубы скрыты? Второй вопрос. Даже если место и определено, как произвести ремонт?

Вывод:

  • если принято решение проложить трубы отопления в стене, то стоит поверхностную отделку обустроить так, чтобы в случае необходимости получить свободный доступ к поврежденному участку. Поэтому предпочтительнее делать облицовку, к примеру, вагонкой, пластиковыми панелями, гипсокартоном или подобными отделочными материалами. Использование различных декоративных штукатурок приведет к тому, что часть покрытия стены придется вскрывать. Целесообразно ли это?

                   

  • При монтаже нужно учесть такой момент. Если трубы пластиковые, то можно «прикрыть» их и штукатурным слоем. Но перед этим провести испытание прочности соединений под давлением, превышающем расчетное для системы не менее чем в 1,5 раза. Но в случае использования труб металлических штукатурку применять не стоит. Со временем будут протечки. Такова особенность соединений металлов.

Температурное расширение

Трубы отопления в стене уже по определению будут нагреваться. А любой материал в этом случае увеличивается в объеме. Вот возможность такого температурного расширения и нужно предусмотреть.

Вывод о отоплении в стене:

Трубы не должны быть жестко зафиксированы. Иначе температурная деформация приведет к изломам материала и возникновению протечек. Если трубы закладываются в штроб (например, стена из газобетона), то сверху их нужно покрыть монтажной пеной. И только потом накладывать штукатурный слой. В зависимости от конструкции дома и климатических условий желательно перед этим трубы отопления в стене утеплить.

Можно поступить иначе. «Одеть» на трубы пластиковую гофру, уложить в штроб и оштукатурить.

СОВЕТ

Нужно составить подробный план такой прокладки. Это особенно важно, если работу выполняют приглашенные специалисты. Они уйдут, а вмести с ними – и «знания» о конфигурации трассы.

К чему это может привести? Как правило, в любом доме появляются какие-то новые вещи, которые нужно закрепить на стене. Например, картина. Или захочется что-то перевесить. Придется сверлить. Если труба отопления металлическая, то она почувствуется сразу. А сквозь пластик сверло пройдет легко. И что тогда?

В каждом доме – свои особенности. Но в любом случае нельзя забывать о ремонтопригодности трассы.

Клипса для крепления полипропиленовых труб к стене

Описание

Любой трубопровод должен быть закреплен. При монтаже полипропиленовых труб в качестве крепежного элемента могут выступать скользящие опоры фабричного изготовления. Настенные клипсы просты в использовании и имеют доступную цену.

Внешний вид настенной клипсы


Скользящая опора для крепления трубопроводов из полипропилена имеет два выступающих держателя и расположенное между ними отверстие под дюбель-гвоздь, через которое элемент закрепляется на стене. По бокам клипсы предусмотрены соединения типа «паз-шип». Они предназначены для объединения нескольких фитингов в единую систему. Такие совмещенные линии могут устанавливаться в местах одновременного распределения нескольких труб, например, в тепловом узле от которого трубопроводы расходятся десятками.

Потребительские характеристики настенной скользящей опоры


Фитинг может применяться как для полипропиленовых трубопроводов отопления, так и для водоснабжения. Он имеет достаточную температурную и механическую устойчивость. 
Технические характеристики полипропиленового отвода:

  1. Крепление к стене – в одной точке;
  2. Крепление к потолку – допускается;
  3. Крепление с идентичными элементами – предусмотрено;
  4. Применение – системы трубопроводов отопления и водоснабжения;
  5. Производитель – Украина, ООО «Розма»;

Монтаж скользящих опор для полипропиленовых труб


Монтаж крепежных элементов и полипропиленовых трубопроводов несложен, однако рекомендуется соблюдать определенную последовательность.

Этапы монтажа скользящих опор:

  1. Разметка стен.
  2. Высверливание отверстий.
  3. Забивание дюбелей.
  4. Установка клипс.
  5. Закручивание дюбель-гвоздя.
  6. Защелкивание полипропиленовой трубы в клипсу.

Важно верно выбрать расстояния между скользящими опорами. Если промежутки будут чрезмерно велики, то линии начнут прогибаться, а в районе клипс на них появится большое напряжение, негативно сказывающееся на материале. При подборе расстояний следует учитывать температурное удлинение (не устанавливать опоры в районе тройников и углов поворота), вес труб и рабочей жидкости. Для разных систем промежутки между крепежными элементами будут разными – чем выше температура и диаметр, тем меньше будет расстояние.

Крепление трубы к стене, крепеж для трубопроводов

Системами отопления являются искусственно созданные инженерные сети различных сооружений, основными функциями которых является обогрев зданий в зимнее и переходное время года, компенсация всех теплопотерь строительных конструкций, а также поддержание параметров воздуха на комфортном уровне.

Перемещения системы отопления из стали в стену

Для этого вам необходимо пробить штрабу в стене и при помощи сварки система уводится в штрабу и затем остается только заштукатурить. Какие последствия такого действия вас ожидают в будущем?  К сожалению, ничего хорошего. Так через два-три года такая стена, почти со ста процентной вероятностью потрескается. Разница температур сравнительно на маленьком участке будет в пределах шестьдесят градусов, а также тепловое расширение, следовательно, окисление будет происходить быстрее. Как правило, стояк начинает гнить в стыках, между этажами. А в этом случае в стене будет находиться полностью весь стояк. И в случае если стояк потечет в местах соединения, то вы потеряете много времени прежде чем найдете из-за чего у соседей снизу капает с потолка. Затем после того как причина обнаружится, систему отопления надо будет полностью менять, сначала, конечно, нужно достать ее из стены.

Виды отопления в многоэтажных домах

В настоящее время применяются три основные схемы системы отопления жилого дома, которые зависят от многих внешних и внутренних факторов: центральное, автономное и индивидуальное.

Выбирая оптимальный вариант отопления, следует ознакомиться с основными его характеристиками. Речь идет о следующих особенностях:

  • Центральное отопление, для которого характерно последовательное обслуживание сразу несколько домов или целых кварталов от одной котельной. Как правило, применяется в старом жилищном фонде, и чаще всего такую систему можно встретить в типовых панельных и кирпичных пятиэтажных и девятиэтажных домах.
  • Автономное отопление. В этой схеме предусмотрено обслуживание всех квартир одного дома от отдельно стоящей котельной (в старом жилфонде эту роль выполняют кочегарки) или же бойлерной, расположенной на самом верхнем этаже. Последний вариант чаще всего можно встретить у застройщиков жилья комфорт- и бизнес-класса.
  • Индивидуальное отопление, которому свойственно расположение газового котла и индивидуальной разводки от него в каждой квартире многоэтажного дома, благодаря чему жильцы могут сами регулировать начало и конец отопительного сезона, а также уровень обогрева собственного жилища.

Каждый из перечисленных вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому ознакомление с их особенностями также является крайне желательным перед приобретением недвижимости.

Назовите основные составные части систем отопления.

Обычно в системе присутствуют следующие компоненты:

  • Теплогенератор (котел)

  • Циркуляционный насос

  • Расширительный бак

  • Отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, регистры и т.п.)

  • Автоматический воздухоотводчик

  • Предохранительный клапан

  • Манометр

  • Запорные устройства (краны, вентили и проч.)

1. Теплогенератор. Сердце системы отопления. В котле происходит нагрев теплоносителя для последующей отдачи его тепла в помещение. Как правило, нагрев воды происходит с помощью сжигания топлива (газ, уголь, паллеты, дрова, дизельное топливо и другое горючее). Также бывают электрические котлы, которые нагревают теплоноситель электротэном. Ну и, пожалуй, самые современные разработки используют энергию Земли – тепловые насосы.

2. Циркуляционный насос. В физическом смысле именно насос является сердцем системы. Он помогает котлу “двигать” теплоноситель по системе, обеспечивая более быструю его циркуляцию. Тем самым здорово экономится топливо. Современные циркуляционные насосы обладают низким энергопотреблением (самые недорогие имеют класс B, реже C энергопотребления), поэтому установив его в систему, Вы неизменно останетесь в выигрыше и даже стоимость самого насоса компенсируется в течение одного отопительного сезона, а то и быстрее.

Стояк отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стояковых систем, балансировки, как спрятать, цена, фото Самостоятельная замена стояков отопления: как заменить трубы отопления в квартире, подробная инструкция. Видео Замена стояков отопления в многоквартирном доме: инструкция по монтажу своими руками, как отключить правильно, цена, видео, фото Как спрятать стояк отопления, монтаж стояковой системы своими руками, крепление, балансировка: инструкция, фото и видео-уроки, цена Как спрятать стояк отопления, монтаж стояковой системы своими руками, крепление, балансировка: инструкция, фото и видео-уроки, цена

3. Расширительный бак. Служит для компенсации расширения теплоносителя при его нагреве. Тем самым давление в системе отопления остается величиной постоянной.

4. Отопительные приборы. Это те самые пресловутые “батареи”. Радиаторы, посредством которых происходит отдача тепла системы отопления в помещение. Различаются по материалу и по методу теплоотдачи. На сегодняшний момент чаще всего встречаются алюминиевые, биметаллические, стальные и чугунные радиаторы. У всех есть свои достоинства и недостатки. По методу отдачи предпочтительны радиаторы имеющие свойство конвекции. То есть не только отдающие тепло своей поверхностью, но и обладающие свойством перемещать воздух в помещении. У таких радиаторов, как правило, выше показатель теплоотдачи, кроме того комната прогревается быстрее и равномернее.

5. Группа безопасности. Воздухоотводчик предотвращает завоздушивание системы. Бывают ручными (клапан Маевского) и автоматическими. Манометр – обычный контрольный прибор, отражающий давление в системе отопления. Предохранительный клапан служит для аварийного сброса теплоносителя при превышении предельно допустимого давления в системе отопления.

Замена радиаторов

Перед заменой отопительной системы в квартире приобретают радиаторы, лучшими среди них на сегодняшний день считаются биметаллические батареи. Почему? Дело в том, что основой приборов, предназначенных для обогрева жилья, являются коллекторы и вертикально расположенные каналы, сделанные из устойчивых к коррозийным процессам сортов стали, контактирующие с теплоносителем (подробнее: «Лучшие радиаторы отопления для квартиры: классификация»). Специалисты предостерегают: не следует отдавать предпочтение удешевленным биметаллическим радиаторам – у них стальные лишь сердечники на вертикальных каналах. Подобные изделия по прочности аналогичны алюминиевым батареям.

Среди других параметров:

  • рабочий температурный режим – 135 градусов;
  • теплоотдача одной секции — 196 ватт;
  • гарантийный срок, предоставляемый производителем, 25 лет.

Замена системы отопления в квартире отличается от этих же работ в частном доме тем, что в автономном теплоснабжении можно использовать не столь дорогие алюминиевые батареи (прочитайте: «Замена радиатора отопления в квартире — руководство процессом»). Причина в том, что в таком случае все параметры отопительной системы отличаются стабильностью и их можно полностью контролировать. Индивидуальное теплоснабжение обустроено так, что для гидроударов и превышения рабочей температуры не бывает причин.

Для подсчета количества секций применяют несложный расчет: для обогрева каждых 2-х «квадратов» площади надо установить одну секцию.

Но, если кто-то из владельцев квартир хочет иметь более точный результат, тогда используют следующие данные:

  • тепловая мощность на кубометр объема комнаты — 40 ватт;
  • наличие окна увеличивает необходимость потребления тепла на 100 ватт, а двери, ведущей на улицу – на 200 ватт;
  • если помещение угловое или торцевое, или квартира расположена на крайних этажах, применяется коэффициент 1,2 — 1,3;
  • в зависимости от региона нахождения дома, полученную при расчетах тепловую мощность умножают на 0,7 — 0,9 (теплый климат) или на 1,2 – 2,0 (холодный климат).

Полученное итоговое значение делят на тепловую мощность одной секции, которая указывается в документах производителей.

Порядок вычислений следующий:

  • необходимая тепловая мощность — 4х5х2,7х40 = 2160 ватт;
  • наличие окна добавляет 100 ватт — 2160+100= 2260 ватт;
  • расположение на первом этаже – 2260х1,3= 2938 ватт;
  • при региональном коэффициенте 1,5 получается 2938х1.5=4407;
  • поскольку теплоотдача секции 180 ватт (4407:180=24,48) надо 25 секций, которые можно поделить на несколько батарей.

Замена отопительной системы в квартире, а точнее в отдельно взятой в качестве примера комнате с целью увеличения обогрева имеет смысл только при диагональном подключении, поскольку при одностороннем варианте у крайних секций теплоотдача станет гораздо меньше.

СНИП, ГОСТ, характеристики труб отопления

Расчет толщины труб отопления

В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали о том, как найти и устранить течь в системе обогрева. Из-за чего она бывает? Часто причиной становиться неправильный выбор материалов и их характеристик, несоответствие их ГОСТу, а также допускаемые ошибки при монтаже. Поэтому наша сегодняшняя статья будет посвящена расчету труб отопления, в котором много взаимосвязанных характеристик. Также мы рассмотрим некоторые особенности монтажа, основываясь на СНИП.

Что важно в расчете труб отопления?

Для каждой системы обогрева нужен индивидуальный подход. Уже на этапе проектирования мы должны провести много расчетов, которые направлены на определение необходимых характеристик всех элементов цепи. Начнем с основ, а именно с требований к трубам отопления. Учитывая то, что полимерные, особенно полипропиленовые, изделия занимают львиную долю в системах обогрева домов и квартир, то будем рассматривать расчет труб отопления из этого материала.

Есть разработанный и утвержденный государственными органами контроля документ, который регламентирует выпуск трубы для отопления – ГОСТ№ 52134-2003. В стандарте четко прописаны все требования к этому виду изделий:

  • сфера применения;
  • материалы и степень их надежности;
  • параметры и придельные отклонения;
  • применяемую фурнитуру;
  • правила приемки.

Проводить расчет труб отопления, нужно учитывая эти правила. Какие характеристики мы должны рассчитать:

  • толщину труб для отопления;
  • скорость теплоносителя;
  • нагрузку;
  • объём воды.

Все эти параметры тесно связаны между собой. Поэтому, выбирая толщину труб для отопления, мы автоматически регулируем, с какой скоростью будет циркулировать вода. А это, в свою очередь, определяет, каким будет давление в системе обогрева, а также объем воды в трубе отопления. Хотя последнее также сильно зависит от количества радиаторов.

Итак, начнем распутывать клубок. Для расчета диаметра нам понадобится:

  • площадь отапливаемого помещения;
  • степень утепления помещения;
  • скорость воды в трубах отопления;
  • теплопотери воды во время циркуляции.

Сам расчет мы рассматривать сейчас не будем, так как этому мы посвятили отдельную статью. Читайте о расчете диаметра и размера магистралей обогрева, чтобы понимать суть дела.

Следует сказать, что допустимая скорость теплоносителя в контуре определена СНИПом 41-01-2003, приложение «Ж», а на практике берется средний показатель около 0,6 м/с.

Нагрузка на стенки магистрали – это рабочее давление системы обогрева. Оно бывает двух видов:

  • статическое;
  • динамическое.

Полимерные трубы выдерживают давление до 25 атмосфер

Статическое давление присуще гравитационным системам открытого типа, а динамическое – герметичным контурам с электрическими насосами, без которых циркуляция невозможна. Предельное давление указывается в маркировке и обозначается литерами PN. Какое давление должно быть в трубах отопления? В автономных контурах вода давит на стенки с силой не более двух атмосфер, а вот в централизованной системе обогрева этот показатель может достигать восьми атмосфер. Объём жидкости в контуре также влияет на расчет нагрузки на трубу отопления.

Знать сколько теплоносителя в системе важно при выборе экспанзомата или покупке незамерзающей жидкости. Расчет воды в трубе отопления состоит из суммирования количества жидкости в:

  • магистралях;
  • радиаторах;
  • нагревателе.

Объём контура напрямую зависит от площади обогреваемого помещения. Так как в большом помещении будет больше батарей, а также протяженность магистралей и их диаметр.

Монтаж согласно СНИП

В СПИП (строительные нормы и правила) собраны требования, которые касаются монтажа и эксплуатации магистралей обогрева. Сама тема монтажа достаточно обширная и заслуживает отдельной статьи. Мы ранее писали про монтаж магистралей обогрева, поэтому не будем повторяться. Остановимся лишь на том, какое расстояние должно быть между ними, а также на том, каким должен быть уклон.

В снип про трубы отопления указано, каким должно быть расстояние:

  • от контура с теплоносителем выше 105 градусов до воспламеняемых материалов;
  • от отопительных приборов различных категорий до стен и ограждающих экранов;
  • от дымоотвода до крыши.

Нижняя разводка

Данная схема является классической двухтрубной разводкой. В подвале установлены подача и обратка, а отопительные приборы подключаются к перемычке, которая находится между этими контурами. Перемычкой в данном случае являются два стояка, которые соединены между собой в самой верхней точке системы отопления. Элементы отопления, вынесенные на чердак, необходимо утеплить, иначе первое же заморозки могут спровоцировать застой затвердевшей жидкости или прорыв трубопровода. Решить такую проблему можно будет при помощи паяльной лампы, а в худшем случае понадобится сварка стояков отопления.

Теоретически такое подключение требует хорошего баланса стояков, чтобы расположенные на удалении стояки могли работать столь же эффективно, как и находящиеся близко. На практике такая балансировка не выполняется, но отопление при этом функционирует стабильно. Это связано с тем, что диаметр стояков отопления разный. Протяженность розлива от одного элеваторного узла должна быть минимальной, чтобы обеспечить минимальную разницу температуры на ближних и дальних стояках. В случае попарной установки стояков один из них может работать вхолостую, но отопительные приборы должны подключаться к обоим.

Как украсить трубы?

Если не хочется заморачиваться сложными строительными процедурами, то не прячьте трубы, а задекорируйте. Но немного повозиться все-таки придется: перед обшивкой трубу моют и изолируют с помощью полиэтиленовой пленки.

  • Варианты декора трубы

    Покраска

    Достаточно покрасить трубу в тон стенам, и она станет менее заметной. Рисунок или орнамент, неоднократно повторяющийся в интерьере (на плитке, текстиле), нанесите на трубу. Это подружит ее с пространством. Если вы готовы к смелым экспериментам, сделайте трубу яркой деталью интерьера, окрасив ее в сочные контрастные оттенки.

  • Розовая труба на кухне

    Важно: перед нанесением краски нужно исключить наличие конденсата на трубе и закрыть близлежащие к ней поверхности защитной пленкой.

    Чтобы краска хорошо держалась, и металл был защищен от коррозии, перед покраской не забудьте очистить поверхность трубы от пыли, немного ошкурить и покрыть грунтовкой. Для труб, по которым проходит горячая вода, выбирайте специальные термостойкие краски (алкидные эмали), не меняющие свой оттенок под воздействием тепла. Пластиковые трубы наиболее уязвимы к химии. Им подойдут составы без ацетона (акриловые, водорастворимые, пентафталевые на основе уайт-спирита).

    Совет: чтобы «набить руку», покрасьте сначала холодные трубы, поскольку на горячих краска быстро сохнет, и некачественное нанесение будет сразу заметно.

  • Яркая труба

    С участием полиуретановых трубок и декора из лепнины вертикальные трубы можно оформить в виде колонн. Они отлично впишутся в классический стиль интерьера. А поклонники эко стиля могут покрасить трубы под ствол дерева и обвить его искусственными лианами или листьями.

    Имитация рейлинга

    Из горизонтального участка газовой трубы на кухне, пролегающего вдоль фартука, может получиться неплохой «фальшрейлинг». Вешать на него можно только легковесные предметы. Настоящий рейлинг установите параллельно трубе, но чуть ниже. Главный секрет: диаметры и оттенки трубы и рейлинга должны максимально совпадать. Такой лайфхак отлично подойдет для современных стилей интерьера.

  • Рейлинг и труба

    Декоративные накладки

    К ним относят розетки, кольца-обводы для труб и заглушки. Они служат прикрытием неаккуратных выступов в местах входа труб в потолок, стену и пол. Такой маленький декоративный штрих делает конструкцию более эстетичной и законченной. Главное – выбрать подходящую фактуру, диаметр, форму сечения и цвет накладки.

  • Накладки на трубу

    Отделка из верёвки

    Как обыграть трубы в экостиле? Обмотать их пеньковой веревкой или джутовым канатом. Это замечательная идея для оформления интерьеров в морской и эко темах, особенно в детских комнатах. Еще один плюс – веревка вокруг трубы может стать удобной когтеточкой для кошек.

  • Труба, обернутая веревкой

  • Труба-когтеточка

    Часть полки

    Если специальные короба и фальшстены занимают много места, попробуйте установить поверх или вокруг трубы практичную полку, либо стеллаж. Финальный штрих – покраска трубы и полки в один цвет для лучшей маскировки.

  • Труба под полкой

    Подвесные полки без шурупов и дрели легко установить с помощью горизонтальной трубы отопления. Обмотайте ее канатом и подвесьте к ней за пеньковые тросики небольшие дощечки. На них можно хранить любые мелочи и легковесные безделушки.

  • Подвесные полки

    Декупаж

    Это известная техника декорирования, характерная для стилей шебби-шик, рустик, Прованс и кантри. С ее помощью можно эффектно украсить трубу, превратив ее в очаровательный элемент декора.

  • Декупаж батареи

    Вязание

  • Вязаные чехлы для труб

    Основа для светильников

    Лампы накаливания, свисающие с труб, – характерный штрих индустриального стиля. Его несложно добавить в интерьер самостоятельно. В качестве основы подойдут трубы среднего диаметра, проходящие вдоль потолка. Вот только газовую трогать не стоит! Варьируя длину шнуров, оберните лампы вокруг трубы, и получите оригинальный и стильный светильник.

  • Лампы на трубе

  • Лампы с красными шнурами

    Любой из выбранных вариантов оформления труб не должен быть необратимым. Важно обеспечить легкий к ней доступ и достаточный уровень вентиляции.

  • Создание нового отопления

    Монтаж новой конструкции для проведения тепла в помещение проводится несколькими схемами: однотрубной и двухтрубной разводке. Последний вариант считается более эффективным и надежным.

    Если работы ведутся в частном доме, потребуется предварительно установить котел. Подключение теплового, газового оборудование может проводить только специалист. После оборудования котельной необходимо провести разметку будущей отопительной конструкции в целом. Далее работы ведутся по следующей схеме:

    • Проводиться соединение труб стояков с промежуточными к радиаторам;
    • Производится установка биметаллических радиаторов. Перед монтированием батареи на стену можно приклеить лист фольги для уменьшения теплопотерь. Можно также создать на батарее козырек, который защитит подоконник от нагрева и позволит горячему воздуху направляется непосредственно в помещение;
    • Для соединения труб из пластика используются фитинги, которые предварительно следует обработать герметиком;
    • Перед протяжкой труб обмотайте конец пленкой, чтобы грязь не попала внутрь;
    • Далее система заполняется водой и проходит по всем элементам под максимальным давлением;
    • В новых домах стали проводить замену воды на антифриз в системе отопления. Жидкость отличается устойчивостью к низким температурам. Она не замерзает даже при -50 градусов.

    Монтаж новой отопительной конструкции

    Используя предоставленную информацию, вы сможете самостоятельно заменить и сделать новую качественную систему отопления.

    Особенности двухтрубных отопительных систем в многоквартирных домах

    В случае многоквартирных домов, разумеется, никто не ставит дроссели на отдельные стояки и не регулирует расход воды постоячно; уравнивание температуры теплоносителя на разном расстоянии от элеватора достигается другим способом: подающий и обратный трубопроводы, идущие по подвалу (так называемая лежневка отопления) имеет куда больший диаметр, чем отопительные стояки.

    Увы, в новых домах, построенных после распада Советского Союза и исчезновения жесткого госконтроля над строительными организациями стало практиковаться использование труб примерно одинакового диаметра на стояках и лежневке, а также тонкостенных труб, установленных на сварку вентилей и прочих милых признаков нового общественного строя.

    Следствие такой экономии – холодные радиаторы в квартирах, находящихся на максимальном расстоянии от элеваторного узла; по забавному стечению обстоятельств эти квартиры обычно угловые и имеют общую стену с улицей. Довольно холодную стену.

    Однако мы отступили от темы. Система двухтрубная отопления в многоквартирном доме имеет еще одну особенность: для ее нормального функционирования вода должна циркулировать через стояки, поднимаясь и опускаясь вверх и вниз. Если что-то мешает ей – стояк со всеми батареями остается холодным.

    Что же делать в случае, если система отопления дома запущена, но радиаторы имеют комнатную температуру?

    1. Убедитесь, что вентиля на стояке открыты.
    2. Если все флажки и барашки в положении «открыто» — перекройте один из парных стояков (мы, разумеется, говорим о доме с двухтрубной системой отопления с нижней разводкой, где обе лежневки находятся в подвале) и откройте расположенный рядом с ним сбросник. Если вода идет с нормальным напором – препятствий к нормальной циркуляции стояка, кроме воздуха в его верхних точках, нет. Совет: слейте побольше воды, пока после продолжительного фырканья воздухо-водяной смеси не пойдет мощная и стабильная струя горячей воды. Возможно, в этом случае вам не понадобится подниматься на верхний этаж и стравливать там воздух – циркуляция после запуска восстановится.
    3. Если вода не идет – попробуйте перепустить стояк в противоположном направлении: возможно, где-то застрял кусочек окалины или шлака. Противотоком его может вынести.
    4. Если все попытки не возымели действия и стояк не идет на сброс – скорее всего предстоит поиск помещения, в котором делался ремонт и менялись отопительные приборы. Тут можно ждать любой каверзы: снятого и заглушенного радиатора без перемычки, полностью обрезанного стояка с заглушками на обоих концах, перекрытого из общих соображений дросселя – опять-таки в отсутствие перемычки… Человеческая глупость поистине дает представление о бесконечности.

    Особенности системы верхнего розлива

    Еще один способ, которым осуществляется монтаж двухтрубной системы отопления – так называемый верхний розлив. В чем разница? Только в том, что подающий трубопровод перекочевывает на чердак или верхний этаж. Вертикальная труба соединяет подающий розлив с элеватором.

    Циркуляция сверху вниз; путь воды от подачи до обратки при той же высоте здания вдвое короче; весь воздух оказывается не в перемычках стояков в квартирах, а в специальном расширительном бачке в верхней части подающего трубопровода.

    Двухтрубная вертикальная система отопления верхнего розлива

    Запуск такой системы отопления неизмеримо проще: ведь для полноценной работы всех стояков отопления не нужно попадать в каждое помещение на верхнем этаже и стравливать там воздух.

    Проблематичнее отключать стояки при необходимости ремонта: ведь нужно и спуститься в подвал, и подняться на чердак. Запорная арматура расположена и там, и там.

    Однако вышеперечисленные двухтрубные системы отопления характерны все-таки в большей степени для многоквартирных домов. Что же с частниками?

    Начать стоит с того, что в частных домах используемая 2х-трубная система отопления может быть лучевой и последовательной по типу подключения отопительных приборов.

    1. Лучевая: от коллектора к каждому отопительному прибору идет своя подача и своя обратка.
    2. Последовательная: от общей пары трубопроводов радиаторы запитываются все отопительные приборы.

    Преимущества первой схемы подключения сводятся в основном к тому, что при таком подключении не требуется балансировка двухтрубной системы отопления – не нужно настраивать проходимость дросселей у расположенных ближе к котлу радиаторов. Температура и так везде будет одинаковой (конечно, при хоть примерно одинаковой длине лучей).

    Лучевая двухтрубная схема

    Ее основной недостаток – самый большой расход труб среди всех возможных схем. Кроме того, подводку к большей части радиаторов будет просто нереально протянуть по стенам, сохранив сколь-нибудь пристойный внешний вид: их придется прятать под стяжку при строительстве.

    Особенности обвязки полипропиленовыми трубами

    Явным преимуществом полипропиленовых труб является то, что они позволяют создавать отопительный контур любой сложности. То есть, если вы новичок и придумали довольно сложную схему трубопровода – использовать для нее трубы такого типа вполне допустимо. Однако следует учитывать одну особенность – сложный продолжительный трубопровод имеет более высокую теплопотерю. Поэтому еще раз все тщательно продумайте – возможно, есть шанс сделать систему более простой, повысив, тем самым, качество отопления.

    Схема обвязки радиатора отопления

    Соединение полипропиленовых труб может выполняться двумя способами. Прежде всего – трубы можно спаивать. Это более надежный метод, который в случае качественного исполнения исключает протекание. Второй метод соединения – использование фитингов. Он менее надежен, поскольку, если произойдет даже незначительное смещение, – начнется просачивание теплоносителя. Важно обратить внимание – если есть возможность избежать соединения – лучше ею воспользоваться.

    Современные полипропиленовые трубы отличаются прекрасными характеристиками. Прежде всего, они имеют весьма продолжительный срок эксплуатации – 40 лет.

    Обвязка электрокотла отопленияПолипропиленовые трубы и фитинги

    Вместе с тем, есть некоторые ограничения относительно использования полипропиленовых труб в непосредственной близости от котла, которые следует знать перед тем, как поставить их в системы и перед тем, как запустить батарею отопления. Так, труба подвода газа к нагревательному котлу должна иметь исключительно жесткое соединение. Как говорят нормы установки батарей отопления, подключение к котлу должно происходить через металлический сгон (или американку) с паронитовыми прокладками. Недопустимо применение фум-ленты или пакли. Дело в том, что резиновые прокладки могут при нагреве значительно уменьшаться в размере – и даже могут перекрыть проход для подачи газа. А фум-лента и пакля могут просто загореться от высокой температуры – а это может привести к печальным последствиям.

    Перед тем, как включить батарею отопления, требуется все тщательно проверять.

    Также важный момент – это как перекрыть батарею отопления. Это требуется производить в том случае, если нужно произвести такую операцию, как отключить батарею отопления или демонтировать ее. Такой этап, как правильно перекрыть батарею отопления, требуется в случае обвязки с применением запорных кранов.

    Запорный кран на радиаторе отопления

    Горизонтальная внутриквартирная разводка

    Во многих новостройках возможно встретить относительно экзотическую схему: в квартиру заходят отводы от стояков, разрешающие развести отопительные устройства под произвольную планировку. Наряду с этим диаметр стояков и отводов подбирается так, что горизонтальный контур в вашей квартире не садит параметры отопления в квартирах выше либо ниже.

    Кроме произвольной планировки, горизонтальный контур с выходом и одним входом разрешает наладить учет тепловой энергии. По мере того, как цена отопления квадратного метра возрастает, установка счетчиков делается все более актуальной.

    Как верно сделать разводку отопления в горизонтальном контуре раздельно забранной квартиры?

    По скромному точке зрения автора, наиболее разумным будет приспособить к данной ситуации ленинградку, либо барачную схему разводки.

    • По периметру квартиры прокладывается неразрывное кольцо размером ДУ25. Под дверными проемами оно топится в стяжку либо прокладывается под настильным полом.
    • Отопительные устройства врезаются параллельно кольцу, не разрывая его. Размер подводок — ДУ20. Схема подключения отдельного радиатора — нижняя либо диагональная.
    • Любой радиатор комплектуется воздушником в одной из верхних пробок. Опционально смогут быть установлены дроссели либо термоголовки и отсекающие вентиля на подводках.

    Однотрубная и двухтрубная системы: сравнение

    Однотрубные системы, в отличие от двухтрубных, не имеют обратных стояков. Теплоноситель из котла под действием циркуляционного напора или насоса поступает в верхние отопительные приборы. Охлаждаясь, он возвращается обратно в подающий стояк и спускается вниз. В радиаторы, находящиеся ниже, поступает смесь теплоносителя из стояка и из верхних радиаторов. Проходя через все радиаторы и иные потребители тепла, теплоноситель возвращается опять в котел, где процесс вновь повторяется. Температура теплоносителя снижается при проходе по кругу, и поэтому чем ниже находится радиатор, тем большая должна быть нагревательная поверхность.

    Однотрубная и двухтрубная системы отопления.

    Для однотрубных систем есть 2 схемы. Это проточная и смешанная схема. Проточная схема имеет особенность — полное отсутствие перемычек между подачей и выходом из радиатора. Данные схемы почти не применяются при монтаже систем отопления из-за их непрактичности. Ломается одна батарея, и нужно отключать стояк, потому что нет возможности включить теплоноситель в обход. Преимуществом однотрубных систем является меньшая затратность на стройматериалы и простота в монтаже. Монтаж однотрубных систем требует верхнюю разводку.

    Двухтрубную систему отопления можно эксплуатировать в любых домах: многоэтажных, одноэтажных и т.д. Двухтрубную систему отопления легко реализовать с обычной циркуляцией, так как ее конфигурация дает возможность организовать циркуляционный напор, не стоит забывать о том, что котел нужно устанавливать ниже уровня радиаторов. Можно организовать систему отопления с принудительной циркуляцией, просто поставив циркуляционный насос в контур.

    Если есть возможность реализовать кольцевую схему, то надо сделать ее. Двухтрубную систему обычно нужно ставить там, где есть трудности с газом, перебои с электричеством и т.п. Для данной системы хватит твердотопливного котла и труб диаметром побольше. Завез дров или угля, и не беспокоишься о морозах.

    Конструкция из пластиковых панелей

    В местах пребывания большого количества людей (например, в общественных зданиях), а также в коридорах и ваннах уместно выглядят конструкции из прочных пластиковых панелей, куда прячутся отопительные системы.

    Монтаж подобных приспособлений желательно проводить параллельно с обшивкой помещения, поскольку в этом случае можно спрогнозировать рациональный расход отделочного материала. Установка коробов осуществляется поэтапно.

    Шаг 1: закрепление каркаса

    Прежде всего к потолку и стенам крепится обрешетка, изготовленная из деревянных брусьев с сечением примерно 40х40 миллиметров. Крепеж этих элементов к стенам и потолку производится с помощью дюбелей, оснащенных полимерной гильзой. После прикрепления брусьев они выравниваются в горизонтальном и вертикальном направлениях.

    После установки всех элементов каркаса можно приступать к раскрою гипсокартонных листов. Процесс должен выполняться так, чтобы свести его к минимальному количеству стыков

    В местах (на полу и стенах), где расположены отопительные коммуникации, устанавливаются дополнительные опорные брусья, к которым будут крепиться каркасные стойки, расположенные вдоль и поперек.

    Шаг 2: обшивка каркаса панелями

    Установив каркас, можно перейти к покрытию панелями, что делается следующим образом. Панели, отрезанные по высоте короба, устанавливаются на боковой плоскости, так чтобы они находились в вертикальном положении. Закреплять полимерные детали можно при помощи мелких гвоздей, специальных клеевых смесей, строительного степлера.

    Верхнюю плоскость конструкции можно обшивать разными способами, используя для этого длинные продольные панели или расположенные поперек короткие отрезки

    Последней стадией является установка на углах специальных элементов, предназначенных для сокрытия обрезанных краев, благодаря чему короба из пластика для труб отопления приобретают аккуратный вид.

    Виды двухтрубных систем отопления

    Двухтрубная схема с точки зрения направления водотока может быть двух видов:

    • Тупиковая — в данном случае теплоноситель направляется по подающей и обратной трубе в разных направлениях. Подобные системы похожи на однотрубные вертикальные, а различает их то, что батареи каждого этажа подключаются между исходящим и входящим стояками параллельно. Тупиковая схема оснащается двумя кольцами различной длины. Короткое кольцо относится к стояку, находящемуся ближе к котлу, а длинное — к удаленному стояку.
    • Прямоточная с попутным движением воды — направление водотока одинаково. Такая система имеет все достоинства двухтрубных схем и при этом не испытывает перепада давления в отопительных приборах из-за удаленности от котла. При подаче воды попутным способом сечение водопровода постепенно уменьшается. Обратка расположена параллельно подаче и собирает воду из радиатором. При этом обратная труба также имеет разное сечение: ее самая широкая часть берет теплоноситель от удаленного радиатора, а самая тонкая — от радиатора, который находится близко к котлу. Важно заметить, что вода в любом случае проходит равное расстояние в каждом радиаторе.

    В частных строениях используются двухтрубные системы с циркуляцией естественного или принудительного типа.

    Инструкция по монтажу радиаторов отопления своими руками Стояк отопления: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности стояковых систем, балансировки, как спрятать, цена, фото Как отключить стояк отопления для замены батареи – пошаговые видео- инструкции в категории: Инструкции по отключению на kormushka-burg.ru Замена стояков отопления в многоквартирном доме: инструкция по монтажу своими руками, как отключить правильно, цена, видео, фото Установка радиаторов отопления в квартире своими руками — инструкция и советы по монтажу — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

    Принудительная циркуляция обеспечивается специальным насосом. Естественная циркуляция применяется в отопительных системах небольшого объема и работает по принципу меньшей плотности горячей воды, которая стремится наверх.

    Естественная циркуляция

    Выбор материала изготовления отопительного стояка

    Однако при этом могут возникнуть трудности. Технические характеристики нового материала изготовления трубы должны соответствовать требованиям. О них можно узнать из технических условий от управляющей компании, либо проконсультировавшись с их представителями по телефону. Чаще всего они заключаются в следующем:

    • Соответствие труб температурному режиму работы отопления. Т.е. новая конструкция должна выдержать максимально возможное тепловое воздействие без возникновения аварийных ситуаций;
    • Давление в системе. Для централизованного отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Но нужно помнить, что периодически могут возникать гидравлические удары (при заполнении системы). Поэтому к нормированной величине давления нужно прибавить запас 25-30%. Именно поэтому нельзя устанавливать циркуляционный насос на отопительный стояк;
    • Обеспечение должной теплоизоляции трубы. Это нужно делать только в том случае, если она проходит через нежилое помещение, где возможно воздействие отрицательных температур. Для этого делается теплоизоляция стояков отопления.

    Для обустройства отопительного стояка лучше всего выбрать полипропиленовую трубу высокого класса прочности – PN25. Она рассчитана на высокие показатели максимального давления. Проблема может заключаться в температурном режиме работы отопления. Если верхняя граница превышает значение +90°С – установка полипропилена невозможна. Тогда единственным вариантом остаются стальные трубы.

    Ни в коем случае нельзя монтировать металлопластиковые магистрали. Несмотря на хорошие показатели теплоизоляции, стояки отопления из них будут крайне ненадежны. Это связано с периодическими перепадами давления в системе. Пробелы чаще всего возникают в соединительных узлах, которые делают из зажимных фитингов.

    После отключения отопительного стояка, перед его первым запуском необходимо сделать его опрессовку. Только после этого можно подавать теплоноситель в контур.

    Промывка стояков отопления

    ООО «Коммунальная Служба» предлагает заказать промывку стояков отопления для многоквартирных жилых комплексов и промышленных объектов.

    Назначение этой услуги — очистка внутренних стенок труб от солевых отложений, прочистка восстанавливает нормальную циркуляцию теплоносителя в отопительной системе.

    Наши специалисты используют эффективные методы промывания трубопровода для улучшения теплоотдачи и увеличения скорости движения воды.

    Основные методы очистки

    Чтобы восстановить работоспособность стояков и радиаторов отопления, промывку рекомендуется проводить один раз в 2–3 года, эта операция выполняется перед началом холодов.

    Предварительно система проверяется под давлением, чтобы не допустить утечки и вовремя выявить уязвимые места.

    Для промывания труб с целью освобождения от скопившейся накипи применяется 2 основных способа:

    • Гидропневматический. Систему промывают с помощью смеси воздуха и воды, воздушные пузырьки быстро очищают металл от накипи. Вода подается под высоким давлением, для чего используется мощный компрессор. Процедура проводится, пока жидкость не станет прозрачной и чистой.
    • Химический. Для удаления известковых отложений применяются специальные реагенты на основе химически активных веществ. Раствор кислоты или щелочи циркулирует по трубам и по стояку, в результате осадок разрушается и вымывается. После этого остатки реагента нейтрализуются, далее обезвреженный раствор отправляется в канализационные трубы.

    Оба способа подтвердили эффективность. Выбор зависит от особенностей системы, степени загрязненности трубопровода и прочих факторов. В первом случае не требуется использование дорогостоящего реагента, поэтому гидропневматическая промывка обходится дешевле. Чтобы узнать точные расценки и оформить заказ, свяжитесь с нашими специалистами по телефону.

    Базовая цена услуг по опрессовке (гидравлическим испытаниям) трубопроводов систем отопления на территории СПб и ЛО

    Расстояние между креплениями труб: полипропиленовые, канализационные, стальные

    Трубопровод фиксируют к различным поверхностям (пол, стена, потолок) посредством специальных креплений. Они представляют собой хомуты, которые обхватывает трубу по диаметру. Отличительной чертой этого приспособления считается его надежное прикрепление к стене. В дополнение к нему необходимы болты с гайками.

    Хомуты для крепления труб

    Виды креплений

    Крепления имеют несколько разновидностей:

    • обжимные;
    • предохранительные;
    • направляющие;
    • опорные.

    Они нужны для полного присоединения крепления к трубопроводу в разных местах.

    Хомут изготавливается из стали или пластика. Существуют крепления, имеющие резиновый уплотнитель. Приспособление может подвергаться демонтажу, если это предусматривается его конструкцией. Такой хомут называют разъемным.

    Важные моменты

    Есть несколько важных рекомендаций, следование которым позволит избежать ошибок:

    1. Отклонение труб, находящиеся в вертикальном положении, не должно превышать 2 мм (на 1 м длины).
    2. Хомут нельзя размещать на участке, где трубопроводы присоединяются друг к другу.
    3. При заделке креплений категорически запрещается использовать пробки из дерева и сварку.
    4. Трубы стояки в производственных зданиях крепятся через каждые 3 м (по СНиПу). СНиП – это совокупность нормативных актов, посвященных строительству.
    5. Трубы стояки в жилых строениях фиксируют если высота одного этажа свыше 3 м. Это касается трубопроводов из стали.
    6. Канализационные трубы из пластика следует укреплять, не забывая при этом про уклон.

    Перед тем, как окончательно устанавливать хомуты, необходимо провести расчет соединений с патрубками, исключением являются мягкие виды фиксации. Для соединений раструбного характера применяют резиновые кольца. Патрубки компенсационного вида используют лишь один раз.

    Таблица установленных параметров

    Крепление труб из полипропилена

    Промежуток между креплениями полипропиленовых труб рассчитывается во время проектирования. Данный шаг вкупе с жесткой фиксацией обеспечивает более длительную эксплуатацию. В этой ситуации как нельзя кстати будут крепления, в конструкции которых имеется резиновая прокладка.

    Крепление труб из полипропилена

    Расстояние между креплениями полипропиленовых труб по СНИП напрямую зависит от:

    • температурного режима перегоняемой субстанции;
    • содержания в стенке трубы алюминия или стекловолокна;
    • коэффициента линейного расширения в полипропиленовом трубопроводе;
    • толщины, диаметра и материала изготовления трубы;
    • дополнительных нагрузок.

    Игнорирование этих факторов отрицательно повлияет на срок эксплуатации и пропускную способность трубопровода. При слишком большом расстоянии между креплениями возникнет защемление опор и прогибание полипропиленовых труб, что приведет к разрушению всей системы.

    Самостоятельно подсчитать расстояние между хомутами для труб из ПВХ довольно сложно. Для облегчения этой задачи производители стройматериалов прикладывают к своей продукции (полипропиленовым трубам) инструкцию по использованию, которая содержит пояснительную таблицу (расчет в зависимости от диаметра трубы и температурного режима прогоняемой жидкости). Пример на фото.

    Если фирма надежная, то технический каталог присутствует в публичном доступе. При отсутствии сведений о расстоянии между креплениями профессионалы советуют делать между хомутами небольшие промежутки.

    Данный способ имеет два недостатка:

    1. Монтаж полипропиленовых труб займет больше времени, чем предусматривалось ранее.
    2. Придется приобрести некоторое количество дополнительных хомутов.

    Крепление канализационных труб

    Проектирование трубопровода для канализации проводиться с учетом соответствующих нормативных документов (СНиП). Будут необходимы крепления, без них канализационная система не станет нормально функционировать, так как пропадет ее соосность. В данном случае используется не только хомут, но и пластиковая клипса.

    В первом случае материал, из которого изготовлена труба не имеет значения (железо или ПВХ). Во втором кроме самой клипсы понадобится дюбель. Если канализационный трубопровод имеет в составе ПВХ, то его диаметр не будет большим. Причина этого в том, что пластик не предназначен для слишком большой нагрузки. Размер клипсы варьируется в промежутке 16-50 мм. Она не применяется для крепления трубы на пол.

    Крепление канализационных труб

     

    Стальные или железные канализационные трубы не меняются под воздействием высокой температуры, чего не скажешь о тех, что изготовлены из ПВХ. Подобный процесс компенсируют хомутом. При этом используют как жесткий, так и плавающий способ.

    Расстояние между креплениями канализационных труб ПВХ определяется планом системы канализации. Крепеж проводят, применяя минимальный промежуток. Частота составляет 40 см при диаметре, равном 50 мм. Дальнейшие показатели увеличиваются пропорционально, например, если диаметр 100 мм, то расстояние от одного крепления до другого 80 см.

    Отметка труб

    Точно также осуществляется монтаж трубопровода на потолок, обычно его проводят в подвале. Крепления в виде хомутов использовать на изгибах запрещено, должно быть расстояние в 1,5 дм. Фиксировать стыковку фитинга и трубы обязательно.

    Крепление трубопровода из стали

    Расстояние между креплениями стальных труб по СНиП зависят от диаметра. Если условный проход достигает не более 20 мм, то промежуток между хомутами не должен превышать 2,5 м. При диаметре до 32мм – 3м.

    Для отверстия, радиус которого 40мм, понадобиться расстояние, равное 4 м. При открытом прокладывании стального трубопровода мастеру пригодятся хомуты и скобки. Использование сварки (газовой или электрической) категорически запрещено. Не считаются эксплуатационными стальные трубопроводы, проложенные бестраншейным способом.

    На качество выполненных работ влияют выбранные материалы и точное следование разработанному плану трубопровода. При необходимости можно посоветоваться с профессионалами. Их рекомендации помогут подобрать крепления, подходящие трубам, и произвести их грамотную установку. Не следует пренебрегать опытом специалистов.

    Как исправить шум в трубах

    От вашей водопроводной системы может исходить несколько различных шумов. Если вы слышите звук каждый раз, когда включаете воду, вероятно, трубы о что-то ударяются.

    Трещины в трубках намного легче вылечить, если их видеть. Включите воду и начните искать движение. Как только вы обнаружите проблему, вы можете не дать трубе или трубам удариться о все, что находится поблизости. Даже если движущаяся труба проходит между стенами, вы можете заглушить ее, не разрывая дом.Просто поместите прокладку или пенопласт на каждом конце, где труба выходит из-за стены.

    Во многих случаях движущаяся труба ослаблена лентой или U-образным зажимом и упирается в стену, к которой она должна быть прикреплена. Чтобы устранить шум, отрежьте кусок старого садового шланга или кусок резины и вставьте его за ремешок или зажим, чтобы заполнить зазор. Трубы, ударяющиеся о каменную стену, можно заглушить, заклинив деревянный брусок между трубой и стеной. Прибейте блок к стене с помощью гвоздей или шурупов и прикрепите трубу к блоку с помощью трубной ленты.

    В подвале или подвальном помещении оцинкованные стальные трубы обычно подвешиваются к балкам с помощью перфорированных трубных лент. Длинный отрезок подвешенной трубы может перемещаться внутри ремней, удариться о что-нибудь и вызвать шум. Деревянный блок, стратегически заклинивающий вдоль трассы, может устранить смещение трубы и связанный с этим шум. Если вы закрепляете трубу, не закрепляйте ее настолько плотно, чтобы она не могла расширяться и сжиматься при изменении температуры. Если вы устанавливаете кронштейн на трубу, установите резиновый амортизатор между трубой и кронштейном.Сделать такие буферы можно из садового шланга, поролона, резины, вырезанной из старых внутренних трубок, или даже кухонных губок.

    Вы можете обнаружить, что подводящие и водосточные трубы, которые проходят рядом друг с другом, ударяются друг о друга и создают грохот. Одно из решений этой проблемы — спаять две трубы вместе. Другое решение — вклинить между ними кусок резины. Если вибрация и шум вызваны слишком высоким давлением воды, попробуйте уменьшить давление воды.

    Если звук стука возникает только при включении горячей воды, это означает, что водонагреватель настроен слишком высоко.Шум — это грохот пара в системе горячего водоснабжения. Уменьшение мощности нагрева может заглушить трубы. Труба, которая слишком мала для начала или забита накипью или минеральными отложениями, может быть большой проблемой с шумом. Очистить забитые подающие трубы практически невозможно, и вам необходимо заменить слишком маленькую трубу, если вы хотите остановить шум. Вы можете значительно снизить уровень шума забитых труб, обернув их звукоизоляцией.

    Дренажные трубы редко стучат, но они могут издавать всасывающий шум, когда вода выходит из раковины или тазика.Этот звук означает, что вентиляционное отверстие, такое как отверстие в верхнем крае раковины в ванной комнате, закрыто или, возможно, к сливу вообще нет вентиляционного отверстия. В любом случае у вас есть потенциально серьезная проблема с водопроводом, потому что нефункционирующее или несуществующее вентиляционное отверстие может устранить гидрозатвор и позволить канализационному газу вернуться в ваш дом. Если возможно, пропустите змею сантехников через вентиляционное отверстие светильника или вентиляционное отверстие на крыше, чтобы исключить засорение. Если на сливе нет вентиляции, установите антисифонный уловитель, чтобы заглушить шум и предотвратить любые проблемы с канализационным газом.Антисифонную ловушку можно приобрести в магазине хозтоваров и сантехники.

    Звук ударов труб иногда называют гидроударом, но гидроудар — это очень специфическая проблема шума. Узнайте, как взять это под контроль на следующей странице.

    12 способов сломать ржавые и застрявшие сантехнические приспособления

    Смеситель для раковины, который застрял Застрявшие или заржавевшие сантехнические детали и детали — проблема любого домовладельца. Все начинается с терпения. Некоторые из этих идей могут помочь, если вы решите заняться проблемой.Внутри дома обычно есть изрядное количество сантехнических приборов с резьбой, которые домовладелец, имеющий под рукой, может поработать самостоятельно. Ржавые или ржавые фитинги необходимо в какой-то момент обработать, но это нужно делать осторожно и с применением других подходов. Если одно не работает, переходите к следующему. Ключевым моментом является возможность добраться до приспособления и закрепить обе стороны стыка, чтобы они могли разъединиться и не повредить какие-либо трубы, особенно водопровод, который находится внутри стены.

    Вот идеи о том, что другие люди считают успешными при работе с застрявшей сантехникой. Описанные здесь концепции должны быть адаптированы к индивидуальной ситуации. Сантехники проводят всю карьеру, обучаясь наилучшим образом в каждой ситуации, поэтому мы не можем охватить все на одной странице. Надеюсь, это поможет вам дать несколько советов.

    Типы застрявших сантехнических приборов

    Типы соединений могут быть смесителями или аэраторами, запорами к водопроводу для раковин или трубопроводной арматурой, которая обеспечивает соединения.Они часто ржавеют из-за конденсата и с течением времени. Конденсат из бачка унитаза ржавеет и разъедает болты, которыми он крепится к унитазу. Он также может стекать с болтов унитаза.

    Другие застрявшие детали

    Другой областью, вызывающей беспокойство домовладельца или сантехника, могут быть гайки и муфты, которыми крепятся трубы и арматура. Циклы времени, воды, конденсации и тепла на металлических поверхностях — это враг и серьезная причина, по которой домовладельцу приходится заменять и ремонтировать бытовую сантехнику.Мы продаем Pipe Break, которые помогут с проектом, но их ключевая идея здесь — быть источником некоторых идей о том, как отломать ржавые сантехнические крепления, чтобы приспособления не сломались или не повредились в процессе откручивания болтов. Никто не хочет открыть эту банку с червями и создать большую проблему, чем то, с чего вы начали! Профессиональные сантехники знают приемы, с помощью которых можно решить большинство проблем с водопроводом, и за эти годы видели множество вещей, поэтому внизу мы также перечисляем несколько способов помочь найти надежного сантехника рядом с вами.

    1. Спланируйте перед началом работы
    2. Отключить воду
    3. Подтвердите открытие местного поставщика запчастей
    4. Провести физическую и химическую очистку территории
    5. Используйте правильный инструмент с хорошим контактом
    6. Закрепите обе части
    7. Каждое действие имеет равную и противоположную реакцию
    8. Сильно и осторожно надавите
    9. Сделайте наоборот
    10. Нанесите проникающее масло
    11. Постучите по проблемной области и сотрясите ее
    12. Если не ослаблен, закрепите и увеличьте давление
    13. Нагреть или охладить помещение
    14. Огранка
    15. Позвоните профессионалу!

    1 план впереди

    Выделите пару минут, чтобы осмотреть окрестности, чтобы составить план, как действовать, учитывая, что главным соображением является план Б, если все пойдет не так.Просто кажется, что в водопроводе есть потенциал для подводных камней, поэтому имеет смысл спланировать, что может пойти не так. Иногда бывает трудно найти нужные типы разъемов, особенно со старыми источниками сантехники, и может потребоваться что-то иное, чем просто большие магазины. полезно знать, какая компания специализируется на поставках запчастей, которые могут вам понадобиться. Если вы склонны пытаться исправить ситуацию самостоятельно, убедитесь, что у вас есть инструменты заранее, чтобы не запутаться в воскресенье вечером или в праздничные дни, когда все будет закрыто.Имейте ведро, которое поместится под фитинг, чтобы собрать воду после открытия, пару полотенец или тряпок для пролитой воды, и вы готовы к работе.

    2 Отключить воду

    Вторая часть заблаговременного планирования — это знать, что что-то случается, и быть готовым к худшему. Хорошая идея — отключить подачу воды в дом перед началом работ, которые могут оказать довольно сильное воздействие на водопровод. Проверьте и убедитесь, что вы можете перекрыть подачу воды в здание.Это клапан, который, возможно, не использовался много лет и может оказаться хуже, чем проблема, над которой вы пытаетесь работать. Итак, просто проверьте, потому что невозможность использовать главный выключатель после того, как вы сломали деталь водопровода по ошибке или слишком сильно, может усугубить проблему, о которой вы когда-либо захотите подумать. Если есть одна замороженная деталь, их может быть больше в системе.

    Знание о том, что сантехническое приспособление или его деталь застряло, означает, что в ваших руках будет определенная борьба, но идеи, представленные здесь, должны упростить это и, надеюсь, предотвратить более крупный проект.Работа, связанная со старой сантехникой и водопроводом, может пойти не так, и если что-то пойдет не так, будьте готовы к неожиданностям. Х галлонов в минуту может течь много воды там, где она вам не нужна, пока вы не доберетесь до места отключения в другом месте в доме. Вы можете поспорить, что пробежка будет напряженной! Так что, если вы работаете с водопроводом, отключите воду в магистрали на всякий случай. Что вам терять? Вы можете избежать частого ремонта гипсокартона, ремонта деревянных полов и, надеюсь, вам не придется откачивать подвал.

    3 Реализуйте проект при наличии материалов

    Если при запуске дом снабжения сантехникой закрыт, проект ждёт.

    Может быть важно знать заранее, что есть в вашем доме с сантехникой и что есть в больших магазинах. Главное — знать часы, в которые они открыты, на случай, если вам понадобится специальная часть, которую вы не ожидали. Вы, конечно, не хотите начинать что-то неизвестное непосредственно перед тем, как большинство магазинов закроются и в конечном итоге останутся без воды в течение длительного периода во всем доме или даже в его части.

    4 Физическая и химическая очистка территории

    Концепция такая же, как и в первый день занятий в магазине, где учат паять трубы. Г-н Корссо начал с того, что «необходимо, чтобы территория была физически, механически и химически чистой». Это касается и разборки сантехники. Потратьте пару минут и уберите все скопившиеся вещества с пораженного участка, который вы пытаетесь ослабить. Проволочная щетка отлично подходит для очистки всего, что накопилось, например, ржавчины или извести.Затем все, что осталось, можно хорошо растворить с помощью такого продукта, как CLR — Calcium Lime and Rust Remover. Он также отлично подходит для удаления зеленых пятен из ванны, где на некоторое время протек кран. Если белый лайм тяжелый, может потребоваться некоторое замачивание и несколько применений.

    5 Используйте правильный инструмент с хорошим контактом

    Передача крутящего момента на крепеж, особенно застрявший, НЕОБХОДИМО выполнять с помощью подходящего инструмента. Если возможно, обязательно используйте два инструмента: один для перемещения части, которую необходимо снять, а другой, удерживаемый в противоположном направлении, для стабилизации остальной части водопровода, чтобы она не подвергалась слишком большому крутящему моменту и не ломалась.

    Чем больше будет контакта между инструментом и крепежом, тем больше шансов на успех. Взять удобный инструмент и заставить его работать по сравнению с правильным инструментом, обеспечивающим полный плотный контакт между инструментом и работой, может быть рецептом катастрофы. Хорошим примером являются накидные гаечные ключи с открытым зевом, которые держатся максимально плотно и предотвращают изгиб, который может произойти с помощью разводного ключа. Это похоже на использование тисков, когда нужно использовать гаечный ключ, или отвертку Филиппа неправильного размера, срезающую головку.Работа становится все труднее.

    Еще один хороший пример: стопорные клещи обычно НЕ являются удовлетворительным решением, так как стопорные клещи гораздо более склонны к проскальзыванию и повреждению. Ущерб от быстрой и легкой попытки использовать неправильный инструмент. подобно тискам, может раздавить или повредить трубу. Фиксирующие ключи, которые прилагают много усилий для сжатия, могут быть подобны «Божьему подарку мастеру», но могут быть работой дьявола с сантехникой и медными трубами.

    6 Каждое действие имеет равную и противоположную реакцию

    Если есть место, используйте два трубных ключа, потянув их в противоположном направлении, чтобы сломать ржавые трубы, попробуйте! Итог: если вы схватитесь за трубу и начнете сильно ее тянуть, то вы будете тянуть за то, что удерживает трубу на месте в стене или полу.Если соединение заржавело, ремни, удерживающие трубу, также могут быть слабыми, и вы можете приложить много рычагов к трубе, чтобы добраться до нее, если это случайный разрыв. Итак, сбалансируйте усилие на одной стороне соединения с усилием на другой стороне.

    7 Приложите сильное мягкое давление

    Есть старая поговорка, которая поможет вам запомнить, как повернуть деталь, которую вы хотите удалить из разъема. Это небольшой джингл, который звучит примерно так: «Правильно тугой, левый расслабленный.«Это может помочь вам не бороться против самого себя. Также помните, что поговорка подходит по отношению к соединителю и месту, где вы стоите. Я думаю, что это антропоцентрический подход. Это громкое слово!

    Ваша первая попытка — это на самом деле всего лишь оценка и предположим, что это тест. Первое усилие — посмотреть, разобьется ли он «нормальным» усилием. Если вы читаете это, возможно, вы уже знаете, что у вас есть проблема, и вы прошли этот этап. Помните, продуманный подход работает лучше, чем затопление комнаты.Суждение и чувство проблем приходят только с опытом. Даже если соединение или гайка, которые вы разбираете, выглядят плохо, во многих случаях они могут развалиться легче, чем вы ожидаете.

    8 Сделай противоположное

    Иногда цель состоит в том, чтобы немного подвигаться. Это может противоречить логике, но попытка затянуть соединитель часто срабатывала, чтобы начать процесс разъединения скрученного крепежа, будь то соединитель для водопровода или гайка и болт. Люди утверждают, что это не может работать таким образом, но, по воле случая, у нас есть видео, показывающее, что более жесткий подход может сработать.Итак, попробуйте потянуть влево, чтобы напрячься, с целью получить первое небольшое движение. Что тебе терять?

    Таким образом, если сделать обратное, деталь может вырваться наружу, тогда вы можете изменить направление и попытаться ослабить деталь. Вы можете немного подвигаться, ровно столько, чтобы оно заработало. Если с этого все и началось, то нужно работать взад и вперед, чтобы помочь разделить соединение. Попытайтесь пойти противоположным путем, чтобы затянуть приспособление или гайку водопроводной трубы с помощью подходящего инструмента и с наибольшей площадью контакта с ржавой частью, которая застряла и не сдвинется с места.Надежда состоит в том, чтобы сломать тиски, которые ржавчина создала на двух частях. Эти попытки также помогают улучшить работу следующего шага, поскольку похоже, что пришло время перейти к проникновению масла. Попытка удалить деталь также, вероятно, создает микротрещины в ржавчине. Хорошее проникающее масло будет работать лучше, если на самом деле в пораженном месте есть микротрещины. Ржавчина делает металл толще, делая соединение более плотным. Цель состоит в том, чтобы нанести продукт на участок, смягчить молекулярные связи в ржавчине, смазать участок и отделить деталь, не повредив ее.Возможное развитие этих небольших трещин помогает подготовить почву для следующего шага в работе.

    9 Нанесите проникающее масло

    Застрявшая перекрытие унитаза требует проникающего масла. Нанесите масло с наилучшей проникающей способностью . Теперь вы знаете, что у вас есть проблема. После выполнения шагов 1-9 требуются некоторые усилия для ее решения, поэтому небольшое количество лучшего проникающего масла, независимо от затрат на проникающее масло, того стоит! Это особенно верно, если это сэкономит ваше время и позволит избежать перспективы усложнения проекта.Распылите трубку на поврежденный участок, покрытый ржавчиной. Очень низкое поверхностное натяжение и способность использовать микротрещины на ржавой поверхности позволяют Pipe Break проникнуть в ржавчину. Следующим шагом, который также указан на нашей странице, Руководстве оператора, является как можно более резкое и безопасное нажатие на область.

    С этого момента, с каждой попыткой, имеет смысл добавлять еще немного проникающего масла. Каждое приложенное усилие может помочь проникнуть в трещины и щели ржавчины, чтобы проникающее масло могло работать.Есть еще пара вещей, которые можно попробовать и каждый раз добавлять масло, и ожидание — это второстепенное дело, чтобы предотвратить серьезные ремонтные работы сантехники.

    Нарезание резьбы похоже на использование вибратора для ослабления застрявших гаек. Он перемешивает мусор и позволяет проникающему маслу глубоко проникнуть. Вся эта вибрация помогает отсоединить разъем. Некоторые люди взяли небольшие электрические диоды, которые вибрируют, чтобы помочь проникнуть проникающему маслу в пораженные участки, когда они могут оставить что-то на время, чтобы помочь маслу пройти между двумя частями.Есть и другие способы применения ударных волн, которые вам нужны, чтобы улучшить способность масла проникать в ржавчину и переносить смазку и собственный смягчитель ржавчины в критическую область.

    Острые металлические удары лучше отреагируют на материал, чем кусок дерева или резиновый молоток. Звонящий удар и вибрация — это цель, но также важно подобрать инструмент к ситуации и типу отделки. Иногда может помочь другая идея. Подход заключается в использовании кернера, то есть кернера с острым концом.Удар может действовать как продолжение того, чего может достичь молоток. Острие удара может помочь получить некоторую прибыль в этой области и может помочь проникнуть в область, которую нельзя будет коснуться напрямую. Удар можно использовать, чтобы ударить по стороне разъема, чтобы попытаться вибрировать область и толкать ее в нужном направлении, чтобы оба действия работали вместе. Установите кернер на приспособление или гайку и резко ударьте по нему молотком. Наденьте гаечный ключ на приспособление или гайку и резко ударьте по рукоятке молотком, чтобы ослабить приспособление.

    Другой способ ослабить заклинившую трубную муфту или гайку, если первое нанесение проникающего масла не помогло, — это положить гаечный ключ обратно на деталь, плотно удерживать его на месте и постучать по нему, чтобы получить как вибрацию, так и многое другое. рычаг на застрявшей части, чтобы оба были увеличены. Если это не сработает, необходимо принять решение. Подождите и дайте проникающему маслу Pipe Break работать в течение ночи или в течение некоторого более длительного периода времени, или начните резать и пробовать другой трюк.

    Если вам нужно самое лучшее проникающее масло, вы можете получить его здесь. Купить Pipe Break в банке или футляре

    10 Если не ослаблять, зафиксируйте и увеличьте давление

    Конструктивно идея состоит в том, чтобы скрепить детали, чтобы они не двигались любыми возможными способами, чтобы предотвратить дальнейшее скручивание назад на том, что должно остаться. Используйте инструменты большего размера и, если необходимо, наденьте кусок трубы на ручку, чтобы удлинить ручку и получить больше рычага. С более крупными инструментами появляется больше рычагов воздействия, поэтому убедитесь, что вы настроены противодействовать этому или противодействовать ему.Пора быть по-настоящему осторожными!

    Нанесите более проникающее масло. Возможно, вы создаете трещины, чтобы масло проникало в нужную область. Подождите еще немного, чтобы он сработал. Смочите поверхность проникающим маслом.

    11 Нагреть или охладить зону

    Может помочь использование физики расширения или сжатия материала. Идея состоит в том, чтобы использовать дифференциальное расширение или сжатие двух металлических частей, чтобы освободить части, застрявшие из-за ржавчины или минеральных отложений, путем создания отверстия.Всегда имеет смысл работать поэтапно, поэтому, прежде чем переходить к обогреву, сначала попробуйте безопасный источник тепла. Затем увеличивайте масштаб на основе результатов. Вы можете использовать фен на сильном огне в качестве источника для нагрева металла, чтобы он расширился лишь незначительно, чтобы дать вам преимущество в бою. Нацельте это на проблему. Металл расширяется быстрее снаружи и может потрескаться или ослабить ржавчину и водные отложения, которые не позволяют ему двигаться.

    Чтобы получить больше тепла и быстрее сфокусировать тепло в одном месте, профессионалы используют пропановую горелку для точечного нагрева области.Если что-то легковоспламеняющееся рядом с местом, где будет использоваться тепло, вы должны, по крайней мере, смочить окружающее пространство какой-либо струей воды и использовать лист металла для защиты горючих материалов поблизости. Очень важно не допускать возгорания любых горючих материалов. Многие дома сгорели из-за несоблюдения всех мер предосторожности или из-за того, что они думали, что это всего лишь мгновение. Если использовалось легковоспламеняющееся проникающее масло, убедитесь, что оно стерто и смочено в этой области.

    В зависимости от ситуации может работать и обратное, и для усадки детали можно использовать холод.Если деталь состоит из большого количества основного металла, вы можете просто охладить застежку, а не всю массу металла. Все еще нужно заставить два одинаковых куска металла немного сжаться, чтобы образовалось отверстие для проникновения проникающей нефти в маленькие трещины, образовавшиеся в результате сжатия одной детали.

    Одним из ключевых факторов при использовании источников тепла является пожарная безопасность и пожарная безопасность. Если вы использовали легковоспламеняющееся проникающее масло, при увеличении нагрева вы должны иметь дело с повышенной воспламеняемостью.Если вы не получите результатов с первого раза, выполните несколько циклов нагрева, а затем охлаждения, чтобы повысить ваши шансы на создание слабого места, которое поможет развить небольшие трещины для проникающего масла.

    Нагрейте застрявшее приспособление или водопроводную гайку с помощью фена или теплового пистолета. Возможно, вы не захотите слить всю воду из приспособления перед нагревом, так как вода будет отводить тепло для внутренней части, и застежка будет иметь большее изменение температуры быстрее.Тепло заставит приспособление или гайку расшириться, что может привести к их ослаблению. Если у вас металлический прибор, нагрейте его пропановой горелкой, но защитите все легковоспламеняющиеся в пределах 12 дюймов от пламени термостойкой тканью. Имейте под рукой огнетушитель или ведро с водой, наденьте термостойкие перчатки и защитные очки. Не используйте пламя большего размера, чем необходимо, и держите факел в вертикальном положении. Поиграйте пламенем через приспособление, чтобы нагреть его равномерно. Поверните приспособление или гайку, пока они еще горячие. Если приспособление или водопроводная гайка все еще не ослаблены, пора переходить к шагу 12.

    12 Cut

    Если приспособление или гайка все еще не сдвинулись с места, и вы выполнили все вышеперечисленные шаги и ничего не помогло, похоже, пора разрезать части или соединитель, чтобы отделить застрявшую часть. Подумайте обо всех своих возможностях, имеющихся у вас инструментах, инструментах, с которыми вы знакомы и будьте в безопасности.

    Резка должна быть последним средством, и можно сосредоточить внимание на двух областях.

    • Отрезать кусок механически
    • Сожгите кусок

    Механическая резка

    Существуют всевозможные способы разрезания застрявших деталей сантехники, но два фактора, которые контролируют это, обычно — это пространство, доступное для установки инструмента в рабочее положение, и когда резка будет выполнена, как это повлияет на ремонт при установке. Вернуться вместе.

    Один из способов — разрезать трубу или то, что застряло, а другой — разрезать крепеж. Нарезать гайки по бокам, затем отделить части отверткой или клином так, чтобы крепеж был удален, а остальные части можно было использовать повторно. Естественно, это требует некоторой тонкости, чтобы не разрезать слишком глубоко. Второй разрез на другой стороне застежки может затруднить разъединение частей.

    Отрезание только крепежа обычно выполняется с помощью холодного долота, инструмента Dremel, ручного шлифовального станка или ножовки.Один из способов резать в труднодоступных местах полотном для ножовки — это снять его с пилы, закрепить часть полотна с помощью пары обмоток изоленты, а затем вы можете удерживать его и резать в местах, где пила не подходит . Иногда использование инструмента Dremel ускоряет движение ножовки вперед и назад.

    Ножовка по металлу, режущая пила, пропановая горелка и Dremel могут использоваться в труднодоступных местах, а угловая шлифовальная машина с металлическим режущим диском — в более крупных. Некоторым людям посчастливилось использовать молоток и зубило для холодного охлаждения или электрическое долото с более мягкими металлами, чтобы сломать застрявший соединитель.Попробуйте пропановую горелку перед ацетиленовым резаком, так как он имеет более высокую температуру

    Гореть горелкой

    Если у вас нет другого выбора, кроме как сжечь детали, чтобы их снять, можно использовать ацетиленовую или пропановую горелку и соблюдать ВСЕ соответствующие меры безопасности. Эти меры безопасности выходят за рамки этой страницы. Если вы их не знаете, не делайте этого. Если вы находитесь в этом месте, возможно, пора вызвать сантехника. Не сжигайте дом!

    Вещи, которые могут вам понадобиться

    Этот список вещей, которые могут вам понадобиться для освобождения застрявшей сантехники, будет варьироваться в зависимости от конкретного проекта.Естественно, что чем больше вещей не работают, тем больше вам нужно вещей из списка ниже.

    • Ведро и тряпки
    • Плоскогубцы
    • Ключ рожковый
    • Набор гаечных ключей
    • Ключ трубный
    • Проволочная щетка
    • Средство для удаления кальция, извести и ржавчины (например, CLR)
    • Молот
    • Жесткий резиновый молоток
    • Центровочный керн
    • Проникающая смазка (разрыв трубы)
    • Ножовка по металлу
    • Инструмент Dremel
    • Шлифовальный круг
    • Сабельная пила
    • Лед
    • Бутылка для воды и пульверизатора
    • Пропановая горелка
    • Горелка для ацетилена
    • Огнетушитель при использовании любой из горелок
    Предупреждение

    × Внимание! Запрещается использовать пропановую горелку для заедания пластиковых сантехнических приборов.Он легко может перегреть пластиковые детали и расплавить их. С факелами не поджигайте деревянные шпильки.

    Если вы выполняете проект самостоятельно и у вас нет хорошего проникающего масла, подумайте о том, чтобы приобрести проникающее масло для разрыва трубы.

    Как найти хорошего местного сантехника

    Если у вас нет застрявшего или заржавевшего сантехнического оборудования, из-за которого у вас возникают проблемы, вот несколько сайтов, которые могут помочь вам найти хорошего сантехника рядом с вами:

    Четыре совета по предотвращению распространенных проблем с трубками PEX

    Трубы PEX проще и быстрее установить, чем большинство других типов водопроводных труб, что делает их популярным выбором для начинающих сантехников.Однако, если труба PEX установлена ​​неправильно, могут легко возникнуть утечки, перегибы и другие общие проблемы. Чтобы избежать этих потенциальных проблем, обязательно следуйте этим четырем советам при установке трубы PEX.


    1. Устанавливайте PEX только при температурах выше нуля во избежание утечек.

    Хотя трубки PEX лучше выдерживают низкие температуры, чем другие типы труб, во время установки температура должна быть выше точки замерзания. Установка трубок PEX при температурах ниже точки замерзания приведет к неисправным соединениям, которые будут протекать и их необходимо будет заменить.Если вам необходимо установить PEX в холодную погоду, важно нагреть концы трубы перед выполнением каких-либо соединений. Попробуйте нагреть концы трубы с помощью теплового пистолета, пока они не станут слегка теплыми на ощупь, а затем быстро используйте обжимной инструмент, чтобы создать соединение. Никогда не нагревайте трубу выше 200 градусов по Фаренгейту перед выполнением каких-либо соединений.

    2. Используйте зажимы для подвешивания, чтобы защитить трубы PEX от повреждений трением.


    Как и другие трубы, трубки PEX расширяются и сжимаются в ответ на изменения температуры.Со временем эти небольшие движения могут изнашивать внешнюю поверхность трубы и вызывать утечки. Чтобы решить эту проблему до того, как она возникнет, используйте пластиковые зажимы для подвешивания, чтобы закрыть трубу в местах, где она проходит через отверстия в металлических или деревянных шпильках. Вы также можете использовать пенопластовую изоляцию для труб, чтобы защитить трубы PEX, которые проходят параллельно стойке или балке.

    3. Установите пластины для защиты гвоздей, чтобы предотвратить случайные проколы труб из PEX.

    Если ваша труба PEX находится на расстоянии менее 1 ½ дюйма от края балки или стойки, вы должны установить пластины для защиты гвоздей вдоль лицевой стороны элементов конструкции.Пластины для защиты ногтей, также называемые стопорами для ногтей, представляют собой прямоугольные металлические части, которые прикрепляются к поверхности балки или шпильки. Когда элемент конструкции покрыт фанерой или гипсокартоном, стопор для гвоздей предотвращает случайное пробивание винтами или гвоздями трубы внутри стены.

    4. Используйте опоры для изгиба, чтобы предотвратить перегибы при выполнении крутых поворотов.


    Большинство перегибов в трубках PEX возникает, когда неопытный сантехник пытается круто повернуть. Перегибы в трубках PEX можно исправить, но вы можете избежать этой распространенной проблемы, используя колено для создания любых углов в 90 градусов.Доступны как металлические, так и пластиковые колена, и они прикрепляются к трубе PEX с использованием того же метода соединения, который используется для прикрепления трубы к приспособлению. Для более широких поворотов рассмотрите возможность использования пластиковой опоры из PEX, которая будет аккуратно направлять трубку по изгибу и предотвращать перегибы.

    Как подключить воздуховоды | Подключение круглых воздуховодов

    Независимо от того, завершаете ли вы новый подвал или устанавливаете новую систему отопления и охлаждения, скорее всего, вы будете работать с воздуховодом HVAC .Воздуховоды — это каналы, по которым воздух движется через ваш дом, чтобы приносить тепло зимой и охлаждать воздух летом.

    Воздуховод обычно изготавливается из листового металла и имеет округлую или прямоугольную форму. Если вы работаете с воздуховодами в своем доме , важно знать, как подсоединить воздуховоды для максимальной эффективности .

    Соединительные воздуховоды

    Подключение воздуховодов может оказаться простым процессом, если вы знаете, что делаете. При подключении воздуховодов HVAC в вашем доме вам нужно очень внимательно следовать инструкциям.Неправильный шаг может покинуть ваш дом без исправного кондиционера или обогревателя. Вы можете даже заплатить сотни долларов за электроэнергию из-за того, что воздух не течет должным образом. Тщательно собрав воздуховоды, вы не только избавитесь от большого количества ремонтов в будущем, но и сделаете свой дом более эффективным. Если вы устанавливаете воздуховод в своем доме, всегда важно прочитать прилагаемое к нему руководство по эксплуатации.Вот процедурные советы :

    • Обеспечьте надлежащую изоляцию. Когда вы прокладываете воздуховоды через нетрадиционные пространства, такие как чердаки и подвесные помещения, вы подвержены недостаточной теплоизоляции, что приведет к потере тепла. Остерегайтесь этого с помощью правильного планирования.
    • Убедитесь, что вы должным образом герметизируете стыки * между соединительными воздуховодами HVAC.
    • Круглый воздуховод , вероятно, более эффективен в обеспечении надлежащего климата, но его не всегда так практично устанавливать, как прямоугольный воздуховод HVAC.Квадратные края легче вписать в желаемое пространство.
    • Будьте осторожны, чтобы не получить воздуховоды недостаточного размера. Это может создать как шум, так и снизить эффективность.

    Вот несколько дополнительных советов:

    Прочтите о законах

    Перво-наперво, всегда уточняйте в своем местном штате, какие строительные нормы и правила действуют при установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В некоторых штатах есть довольно строгие законы, и важно знать, какие они есть, прежде чем начинать процесс. Вы также можете узнать в своей страховой компании . Некоторые страховые компании аннулируют страхование жилья за такие работы, проделанные с домом.

    Приобретите качественные прослужащие воздуховоды HVAC

    Если вы покупаете материал для воздуховодов для установки в своем доме, очень важно выбрать продукт, который прослужит долго. Важно покупать у компании, у которой есть качественная продукция и которая действительно разбирается в своем деле. Перед покупкой материала проведите исследование.Узнайте, какой тип воздуховодов подходит для вашего дома. Определенные воздуховоды, подходящие для одного дома, могут не подходить для другого.

    Всегда носите защитное снаряжение

    Если вы собираетесь установить в доме воздуховоды, очень важно надеть защитное снаряжение. Очки, рабочие перчатки, шлем и маска — все это важные вещи, которые нужно иметь под рукой, прежде чем начинать свой проект. Вы никогда не знаете, с какими проблемами вы можете столкнуться при установке. Всегда полезно быть готовым, надев надлежащее защитное снаряжение.

    Подключение круглых воздуховодов в вашем доме

    Подключение воздуховодов в доме — довольно простой процесс, и его может выполнить любой, кто сначала обучится. Если вы собираетесь устанавливать воздуховоды в своем доме, обязательно прочтите руководство по эксплуатации, ознакомьтесь с законами о строительстве и наденьте соответствующее защитное снаряжение. Следуя этим нескольким простым инструкциям, вы избавите себя от многих душевных страданий в будущем.

    * Мы рекомендуем пленочную ленту для плотного прилегания.Воздуховоды соединяются вместе с помощью s-образных планок или приводных зажимов и лучше всего заклеиваются фольгированной лентой. Также можно использовать изоленту, но тепло в конечном итоге приведет к ее износу и сделает ее хрупкой. Лента из фольги на самом деле представляет собой липкую ленту из тонкого алюминия, поэтому со временем она не сломается. S-образная шипа на самом деле имеет форму буквы «S» и используется, когда у вас есть 2 прямых конца, которые сходятся вместе. Один конец воздуховода скользит в «верх», а другой — внизу, эффективно объединяя вместе воздуховоды HVAC.

    A Приводной шип имеет форму буквы «C» и используется, когда необходимо соединить концы воздуховода вместе. Обычно они используются при прикреплении торцевых заглушек, тройников и других фитингов, например колен, к воздуховоду. В этих случаях самодельщику очень пригодится инструмент, называемый «ручной тормоз». Этот инструмент используется для поворота конца воздуховода на 180 градусов, чтобы зажиму для привода тоже было за что ухватиться. Одна вещь, которую следует помнить при установке воздуховодов, — это надлежащая поддержка. Хотя отдельные части воздуховодов кажутся легкими, когда система собрана, они могут весить сотни фунтов.Некоторые подрядчики используют оставшиеся куски s-образной планки или c-образной клипсы и формируют ее как обратную Z, нижний язычок буквы «Z» прикручивается к нижней части воздуховода, а верхний язычок буквы «Z» ввинчивается в отверстие. балка или ферма.

    Еще один простой и недорогой способ — прикрепить к нему хомут Duct. Ремешок для воздуховодов изготовлен из прочной нейлоновой ленты и имеет прочность мишуры более 400 фунтов. Вы можете купить 100-ярдовый рулон примерно за 10 долларов на любом местном оборудовании и дешевле в Интернете.

    Пожалуйста, поделитесь этим руководством

    Если вам нравится то, что вы узнали из этого руководства по подключению воздуховодов, поделитесь им в социальных сетях.Не забудьте сэкономить на Duravent и других впечатляющих брендах в PlumbersStock. У нас есть все, от воздуховодов до заслонок !

    Ресурсы по теме:
    Как прочистить вентиляционное отверстие сушилки в стене
    Как уменьшить воздуховод
    Как установить диффузор
    Как использовать уплотнение воздуховода
    Что делают диффузоры?
    Что такое противопожарный клапан?

    8 эффективных способов предотвратить замерзание труб

    В суровый зимний сезон многие жители района Вирджиния обнаруживают, что настоящими жертвами минусовых температур являются внутренние трубы в их домах.Зима может сильно на них обрушиться и сделать их бесполезными или неэффективными. Поэтому очень важно подготовить трубопровод в доме к суровой погоде. Хотите знать, как это сделать?

    Давайте посмотрим на простые, но практичные способы избежать замораживания и обеспечить бесперебойную работу кранов.

    1. Изолируйте водопроводные трубы на открытых участках

    Начните с изоляции труб в безусловном подвесном пространстве под вашим домом, затем в наружных стенах и неотапливаемом чердаке.Эти трубы склонны к замерзанию, так как контактируют с наружным воздухом. Изоляция труб с помощью трубных оберток снижает риск замерзания и внезапных разрывов из-за избыточного давления.

    2. Установите муфты для труб из пеноматериала

    .

    Если у вас есть более длинные участки труб, которые нуждаются в изоляции, рекомендуется покрыть их муфтами из пенопласта. Типичные рукава сделаны из резины или поролона и могут достигать шести футов в длину. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть длинную трубу. При покупке убедитесь, что ваш подрядчик подберет подходящий размер для ваших труб.

    3. Заделать пространство для люка

    Безусловное пространство для ползания — это открытое приглашение для зимнего воздуха, чтобы заморозить ваши трубы. Если вы закроете пространство для ползания, это уменьшит количество холодного воздуха, окружающего ваши водопроводные трубы. Распространенный метод герметизации — использование кусков пенопласта, которые покрывают стены и пол, а затем закрепление их с помощью крепежа и ленты. Не знаете, какие шаги предпринять, чтобы закрыть пространство для обхода? Запросите бесплатную инспекцию пространства для обхода контента сегодня!

    4. Используйте нагревательную ленту

    Если ваша система трубопроводов находится в пределах досягаемости, также рекомендуется обернуть водопроводные трубы электрической нагревательной лентой для поддержания тепла.Ленты самоконтроля с датчиком, который включается и выключается в зависимости от потребности трубы в обогреве, — хороший вариант. Вы также можете использовать ручную ленту, которая потребует от вас подключения и отключения ее.

    Осторожно: Никогда не устанавливайте электрический нагревательный кран самостоятельно. Доверьте это профессионалу, чтобы свести к минимуму угрозу безопасности.

    5. Изолировать зазоры в трубах

    При изоляции водопроводных труб не забывайте про зазоры в трубах. Важно закрыть все воздушные зазоры, особенно там, где трубы проходят через внешнюю стену.Причина в том, что в таких промежутках теряется значительное количество тепла. Запечатывание этих зазоров веревкой из пенопласта и расширяющейся пеной не только делает их водонепроницаемыми, но и сохраняет воду в трубах зимой.

    6. Постоянные настройки термостата

    Один из самых простых способов остановить замерзание — установить термостат на одну и ту же температуру круглосуточно и без выходных. Многие домовладельцы в Вирджинии любят понижать температуру на термостате по вечерам, чтобы снизить расходы на отопление. Это не лучшая стратегия, потому что это может привести к разрыву труб, что в конечном итоге может оказаться более дорогостоящим, чем несколько высокие счета за отопление.Обеспечивая стабильную температуру в ночное время, вы предотвратите образование льда на ваших трубах.

    7. Заделать трещины и отверстия

    Прикрытие пространства для обхода и открытых труб — шаг в правильном направлении, но этого недостаточно. Осмотрите свой дом в Вирджинии на предмет проемов, трещин или дыр, которые могут вызвать сквозняк и заморозить трубы. Обратите внимание на зону вокруг окон и дверных коробок. Не забудьте проверить отверстия для кабелей, например, отверстия для подключения к Интернету или телевидению в стенах.Если вокруг подоконников есть отверстия, убедитесь, что вы их закрыли. Мы настоятельно рекомендуем вам заделать трещины вокруг труб на стенах (внутренних и внешних). Это задерживает теплый воздух и предотвращает засорение замороженной водой.

    8. Всегда оставляйте тепло включенным

    Если вы планируете путешествовать зимой, убедитесь, что у вас есть отопление, пока вы находитесь за городом. Оставлять отопление в пустом доме — дело не бесполезное. Он остановит падение температуры и приведет к замерзанию и разрыву водопроводных труб.Старайтесь поддерживать внутреннюю температуру на уровне 55 градусов и выше, так как это обеспечит непрерывный поток в ваших трубах.

    Дополнительные подсказки:

    • Отключить подачу воды к кранам или водопроводной системе снаружи.
    • Убедитесь, что дверь вашего жилого гаража закрыта 24/7, чтобы защитить водопроводные трубы от холодного зимнего воздуха.
    • Убедитесь, что ворота вашего гаража всегда закрыты, чтобы защитить трубы, расположенные там, от холода.
    • Держите ванные комнаты и кухонные шкафы открытыми, чтобы теплый воздух мог циркулировать по дому.Это поможет предотвратить замерзание труб из-за похолодания.
    • Оставьте трубы, склонные к замерзанию. Движение воды даже со скоростью капель предотвращает образование льда в трубах.

    Хотите избежать проблем с замерзшими трубами в холодные зимние месяцы в Вирджинии? Запросите бесплатный осмотр вашего дома и пространства для подполья сегодня.

    Бесплатное руководство домовладельца по ремонту подвесного пространства

    У вас есть проблема конденсации в вашем подвесном пространстве? Или вам интересно, могут ли ваши неровные полы быть признаком чего-то большего? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте это Руководство для домовладельцев по ремонту обходного пространства — ваш ресурс по всем проблемам с обходным пространством.

    Трубные хомуты — Полное руководство

    Какие трубные хомуты самые лучшие?

    Когда дело доходит до выбора лучших креплений для труб, не существует универсального решения. Фактически, выбор лучших креплений зависит от каждой уникальной среды установки и требований приложения.

    Что необходимо учитывать при выборе лучшего хомута для труб?

    Температура:

    Колебания температуры могут вызвать расширение и сжатие труб.Если не использовать правильные крепления и зажимы для учета движения трубы из-за изменений температуры, установка может выйти из строя и вызвать повреждение здания.

    Прежде чем вы сможете выбрать подходящие хомуты для компенсации теплового расширения, сначала необходимо рассчитать уровень теплового расширения трубопроводов.

    Вес:

    Все хомуты для труб имеют максимальную несущую способность, что означает, что вам необходимо выбрать хомут, который подходит для выдерживания требуемой нагрузки.

    Например, вам могут потребоваться специальные хомуты для тяжелых условий эксплуатации с высокой безопасной рабочей нагрузкой, чтобы обеспечить правильное крепление труб. Это также может помочь вам достичь максимальных расстояний между скобами между зажимами, поскольку они могут выдерживать большее усилие.

    Материалы:

    Трубы, изготовленные из разных материалов, в определенных сценариях будут реагировать по-разному. Например, существует множество различных типов пластиковых труб (ПЭ, ПВХ, ПА, ПП и т. Д.). Каждый из них имеет разную термостойкость и разные уровни стойкости к химическим веществам, таким как масла, смазки, кислоты, хлор и т. Д.Это может повлиять на то, какой тип зажима следует использовать. Например, пластиковые трубы обычно следует закреплять металлическим хомутом с футеровкой или пластиковым хомутом. Металлический хомут без футеровки может вызвать коррозию при использовании на пластиковой трубе.

    Также есть разные типы металлических труб — стальные, железные, медные и так далее. Это может определить, какой тип хомутов можно использовать, например, хомуты из нержавеющей стали нельзя использовать для фиксации медной трубы, так как два металла вступят в реакцию. Поэтому необходимо использовать зажим с нейлоновым покрытием или пластик.

    Страница не найдена «Какой ортопедический имплант

    Очевидные особенности:

    Общая форма: любой … бумерангизогнутыйизогнутый, в форме банана плоский конический клин плавно изогнутый полусферический прямой прямой конический

    Фиксация: любой … ЦементЦементная остеоинтеграция проксимальный HA

    Конструкция (цементированная): любая … бесцементная композитная балка, конус, конус, скользящая фиксация, без цемента

    Уровень фиксации (без цемента): любой… проксимальный весь стержень

    Слот для вставки: любой … нет

    Винты: любой … 0 или 5 нет

    Номер отверстия: любой … 1245 нет

    Средний воротник: любой … нос

    Боковой воротник: любой … нет

    Зоны Груена:

    Шея / Z7 Граница: любой…

    Z7 Форма: любая … вогнутая вогнутая, манжета, малая вогнутая, прямая

    Контур Z7: любые … мягкие бордюры гладкие

    Граница Z7 / Z6: любые … средние вогнутые соединения стержней малые вогнутые

    Z6 Форма: любая … медленная вогнутая прямая

    Z6 Контур: любой … гладкий

    Граница Z6 / Z5: любой…медленный переход к цилиндрическому дистальному стержню

    Z5 Форма: любой … вогнутый прямой

    Контур Z5: любой … гладкий

    Граница Z5 / Z4: любой …

    Форма Z4: любой .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *