Крепление стропил к мауэрлату без запила: Крепление стропил к мауэрлату без запила

© 2021 stylekrov.ru

Как крепить кровельные стропила к мауэрлату без запила

Стропила – это основная составляющая кровельного каркаса. Стропильная нога является главным несущим элементом крыши. Специалисты в строительной сфере утверждают, что надежность кровельного сооружения зависит от фиксации стропила к мауэрлату.

Так как на мауэрлат выпадает максимальная нагрузка, изготавливают его из прочной древесины. Существуют разные способы присоединения несущих стропильных ног к горизонтальному брусу.

Разновидности крепления стропил к мауэрлату

Среди строительной продукции, можно обнаружить широкий выбор элементов крепежа. Помимо основных вариантов – скоб, шурупов и катанки, можно найти специально укомплектованные наборы, предназначенные, для кровельных работ.

Обратите внимание! Крепление стропил к мауэрлату без запила применяется только относительно скользящего соединения.

Жесткое крепление

На начальном этапе готовится чертеж, по которому будут производиться работы. Однако установка стропил таким способом возможна, только если мауэрлат ровно уложен и не имеет недостатков.

Чтобы обеспечить основанию надежное присоединение, имеется два пути.

Первый состоит в использовании углов с брусьями на строительной ноге. Крепиться с обеих сторон и поэтому перемещаться уже не будет.

Во втором, более распространенном случае, забиваются гвозди под одним углом друг к другу. В мауэрлате они пересекаются, оставшийся гвоздь крепится вертикально.

Скользящее крепление

Скользящие опоры предназначены для их крепления к мауэрлату при строительстве деревянных сооружений. Вариант скользящего крепления подразумевает использование подвижных деталей. В быту их называют – салазками.

Изделие производят из двух составляющих, одна из которых неподвижна, а другая имеет свойство скользить. Эти крепления могут быть закрытыми и съемными. Для всех строений, выполненных из массивной древесины, характерна естественная усадка.

Такой вид соединения позволяет избежать неприятностей, которые могут произойти в процессе посадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью салазок, подстраивается под габариты дома, что предотвращает его деформацию.

Материал обрабатывают защитным средством на основе цинка, что предотвращает различные повреждения и преждевременное разрушение металлического крепления.

Если на заводе-изготовителе не было нанесено защитное средство, перед установкой опору  покрывают лаком, который выполняет функцию защиты от ржавчины. Этот элемент может использоваться и в других случаях, когда неподвижные детали необходимо соединить с неподвижным основанием.

Для стропильной системы заготавливайте только качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно экономить. Много архитектурных элементов имеет несколько составляющих, они друг друга дополняют.

Не стоит устанавливать стропильные системы в одиночку, для качественного и долговечного крепления стропил к мауэрлату желательно обратится к специалистам.

Крепление стропил к мауэрлату — как выполнить правильно?

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

 Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными.

• Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

• Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропила на мауэрлат.

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

• Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».

Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

• Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает требуемую жесткость.

Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как КР1 и КР2. В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск срыва болта в случае усадки конструкции.

— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок КР6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.

— Уголок КМ произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно, и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.

— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

• Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Такое закрепление стропил дает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

• Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

• Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

• Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ. Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Далее целесообразно рассмотреть устройство стропильных систем – так проще будет понять, какие крепления для них больше подходят и почему.

Стропильная система выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.

В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие конек и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.

Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.

Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.

Висячая система стропил является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.

Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной.

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их сечения и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Воспользуйтесь калькулятором расчета длины стропильных ног для разных типов крыш, в статье на нашем портале.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Для того чтобы крепления были надежны, необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

• Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
• Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

• Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.

• При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
• Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным, поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.

• При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.

Конструкция крыши получится прочной и прослужит длительный срок, не деформируясь по, самыми разными внешними воздействиями, если расчеты всех элементов произвести верно, грамотно подобрать и правильно смонтировать все крепежные узлы.

Как крепить крышу к пеноблоку без армопояса. Технология работы. Крепление анкерными болтами и армопояс

При устройстве скатной кровли установку стропильных систем нельзя выполнять непосредственно на стенах здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене.В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как же крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежной детали? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональность мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса.Однако, если стропильная система металлическая, эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливается из следующих материалов:

• Деревянные балки сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие размещается по периметру на стенах конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется кровельное деревянное строительство.
• Редко для этих целей используются прокатные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится пруток или стальная балка. Могут использоваться разные способы крепления. Затем стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяясь, передает ее на стены здания.Кроме того, этот стержень предотвращает смещение стропильной системы.

Важно: поскольку газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушаясь, перед укладкой мауэрлата рекомендуется возвести монолитный армированный пояс.

Однако есть способы укладывать этот конструктивный элемент на стены из газобетона без армопояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлаты должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия.Это обеспечит эффективную вентиляцию покрывающих пород, а также облегчит осмотр и ремонт конструкций крыши.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к пенобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к пенобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие размещается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежные элементы: стальная проволока

• ;
• анкерные крепления встроенные в кладку;
• специальные химические анкеры;
Стальные шпильки
• .

Важно: анкеры используются для крепления опорной балки к армированной поясной или кирпичной стене.

После установки балки стропильная нога притягивается к стене путем скручивания, сделанного из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для закрепления проволоки ниже планки на 6 см монтируется стальная короткая. Вместо этого можно произвести фиксацию проволоки к плитам. При установке сложной кровли рекомендуют выполнять железобетонный пояс, который придаст постройке дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

Для соединения отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой прикол с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и скобы используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления планки

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом следует позаботиться еще на этапе кладки стены. Проволоку следует закладывать в кадку стен при выполнении нескольких последних номеров.При этом соблюдайте такую ​​последовательность действий:

1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до окончания кладки кладки между элементами укладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из несколько скрученных, более тонких проводов.
2. При этом средняя часть крепежа вводится в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на уложенную балку.
3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству установленных стропил.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата к стене из пенобетона допускается при устройстве легких кровель в небольших домах. Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на другие конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда невозможно оснастить армопоязы.В такой ситуации сама планка послужит армирующим поясом. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления балки к газобетону потребуются следующие элементы:

• шпильки марки CPT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
Деревянный брус
• сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины внешних стен).

Работы выполняем в таком порядке:

1. В стенах газоблока просверливаем отверстия с шагом 100-150 см.
2. В отверстия вставляем шпильки и фиксируем с помощью цементного молочка или безусадочного раствора.
3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения шпилек в материале необходимо проткнуть отверстия, чтобы он плотно прилегал к стенам.Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
4. На том же этапе, на котором были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия по диаметру шпильки.
5. Затем на шпильки поверх гидроизоляции монтируется планка, устанавливаются шайбы и стягиваются гайками.
6. После установки балки концы, в которых встречаются отдельные части бруса, стягиваются скобами из кованой стали.
7. Теперь можно приступить к установке стропильной системы.

Если в армопояс монтировать шпильки, то работаем так:

1. Перед тем, как начинать заливку армопояса, в него укладываются шпильки с шагом не более 100 см.
2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к армирующей обойме ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверка правильности установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. Бетон заливается в опалубку бронебойной сваи.
5. После застывания в подготовленном бруске проделываются отверстия на выступающих концах шпилек и притягиваются гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, литьем для инъекций или клеевым анкером. По сути, это клей с высокими клеящими характеристиками, который изготовлен на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно надежно зафиксировать металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежных элементов жидкий дюбель не создает напряжения в материале, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры пенобетона на значительную глубину и надежно закрепляет штангу в стене.

Установка химического анкера выполняется в следующей последовательности:

1. Сначала в анкере просверливается отверстие. Однако его размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
2. С помощью специальной насадки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и крошки металла.
3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клеевой состав.
4. После этого вставляется стальной стержень — шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять срез арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Срок службы такого крепежа более 50 лет.
• Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не боясь, что он может потрескаться.
• Крепление имеет достаточно высокую химическую стойкость.
• Монтаж разрешается проводить на влажном материале, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
• Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно проводить без использования армированного ремня, так как химический анкер гораздо прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
• Этот способ идеален для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо закладывать на 2-3 ряда кладки.
№

Единственный недостаток данного способа фиксации — невозможность выполнения сварочных работ со стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, т. К. При нагревании полимерного материала прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления балки к стене.Анкерный болт состоит из следующих частей:

• внешняя распорка;
• стержень с внутренней резьбой.

Фиксация связана с тем, что в момент затягивания гайки на штанге распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Работы по установке механического анкера производятся в таком порядке:

1. Подготовленный брус укладывается по периметру стен.
2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкера приходились на углы здания и стык двух концов стержня.
3. После этого с помощью сверла через отверстия, подготовленные в мауэрлате, просверливаются отверстия в стенах на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину анкеровки менее 2 и даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
5. После этого надевается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель разжимается, так что он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

При устройстве крыши с одним или несколькими коньками возникает необходимость в установке стропильной системы. Однако стропила нельзя укладывать прямо на стены — для этого используют мауэрлат, перераспределяющий нагрузку.Если стены здания построены из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить арматурный пояс под мауэрлат. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояс различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который принимает на себя основную массу стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен.Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянных балок. Однако для стальной стропильной системы требуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, 200х300 мм. В этом случае можно взять дерево из лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна запираются замковым методом или гвоздями.Деревянные каркасы для крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Профили прокатные — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Есть несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги.Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует перемещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — достаточно хрупкий материал и не переносит больших нагрузок, многие мастера предпочитают заливать верхний край стен арматурным поясом. Однако в целях снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без армопояса.

Обратите внимание, что от перекрытия до верха мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, а также был обеспечен доступ к опорным конструкциям крыши для профилактики и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что на газобетон уложить мауэрлат намного сложнее, чем, скажем, кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

• проволока стальная;
• анкерные болты;
• анкеры химические;
• шпильки из стали.

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной многопроволочной проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить перемычку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то балку Мауэрлатти к газобетону рекомендуется все-таки монтировать на поясе из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой балки из мауэрлата крепят с помощью косого прируба с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата проволокой

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо закрепить в толще стены.Это нужно делать при кладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками кладут скрученную из нескольких более тонких проволок, сечением 6 мм.
2. В толщине кладки в этом случае будет размещен центральный кусок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон кладки. Длина концов такова, что их хватит для свободного обхвата планки.
3. Длины проволоки должно хватить, чтобы покрыть все стропильные ноги.

Как закрепить шпильки

Крепить мауэрлат к газобетону без армопояса на шпильках целесообразно только в тех случаях, когда в домах небольшой площади планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.

Кроме того, в этой ситуации настоящие балки мауэрлата будут служить в качестве армобаллонных свай. Хотя существуют противоречивые взгляды на установку такого типа мауэрлата на газобетон, все же практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся эти комплектующие:

• металлическая шпилька СРТ-12, которую еще называют «ласточкин хвост»;
• балка из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия вставьте шпильки и зафиксируйте их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков наносится гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале проделываются отверстия, так что он плотно захватывает поверхность металла. Этот этап защищает древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате просверливаем пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками и шайбами.
6. После установки балок стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее непосредственно монтируются стропила.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть иначе, если шпильки будут вмонтированы в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопаузу устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Закрепите их к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками залита цементом.
5. После полного затвердевания армирующего ремня на выступающих шпильках надевается планка мауэрлата и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический якорь — это жидкая масса для инъекций, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывного напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали путем расширения дюбеля, клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газовом блоке просверлить отверстие под анкер. Размер проточки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Удалите из отверстия пыль и мусор, например, пылесосом.
3. Отверстие заполнено клеем.
4. Далее в клей вставить металлический стержень с резьбой — шпильку М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей затвердеет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка мауэрлата для кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепеж не теряет прочности более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где есть риск расколоть газоблок.
• Химический анкер обладает химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность соединяемых элементов не препятствуют установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического анкера.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем для механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварку проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, что приведет к его потере прочности.

Крепление на анкеры механического типа без армопояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

• стержень стальной внутренний с резьбой;
• внешняя оболочка — проставочный механизм.

Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров происходит следующим образом:

1. На последнем ряду блоков вдоль стен уложить бруски.
2. По всей длине планки с шагом 1 м сделать отверстия для установки болтов. Обратите внимание, что анкеры обязательно заходят в углы постройки и в место стыковки двух брусков.
3. Специальным сверлом через уложенный мауэрлат в газоблоке проделывается отверстие на глубину анкера. При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. Вставьте анкерный болт в паз. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце наденьте шайбу на болт и затяните гайку как можно плотнее. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал.Так болт надежно закреплен в толще стены.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

1. Грунт, на котором лежит фундамент из песка с глиной (т.к. при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) и погасла).
2. По грунтовым водам вода летом стоит где-то около 4 метров (со слов продавца участка), но при установке свай на глубину около 2,4 м воды не было; был вырыт ров для сбора родниковой воды и водоотвод глубиной 1,5 метра для дороги.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, далее 200 метров железная дорога (трасса на Москву через Пермь), иногда чувствуется небольшая вибрация. .
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразным крестом внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают каждые 1,1-1,3 от друг в друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на расстоянии 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид основания прилагается), арматура использовалась 10 «.
5. Залил в октябре прошлого года (2012 г.) марка бетона М200, (схема прилагается).
6. В этом году начали возведение стен (июнь 2013 г.).
7. Затем кладут рубероид в 2 слоя, цоколь — в три кирпича М150 (по 2 витка на комнату).
8. Далее поехали газовый блок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов 2,4 м, с уложенными на них балками (10 шт), так как на первом этаже 5 стен балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) далее на 4 метра опора на стену и перегородку 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) 100 * 150 на 5 метров, ну одна со стороны бухты Окно к перегородке 6 м все опирается с каждой стороны на 30 см (обернуто рубероидом).
9. Далее на чердаке боковые стены 1,2 метра, фронтоны фронтона высотой 2,3 метра.
10. На клей поставили блоки.

Вот и самая развязка.
Стал думать как поставить монсард крышу, что усилить, ну зашёл в инет почитать что да как. Вычитали, что нужен армопояс (раньше и не слышали о таком, думали, что газоблок поставлен как и кирпич и по нему в инет не лазили и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи этого не делали и штанга к блоку крепилась, а вот на тебе армопояс понадобился между первым и вторым этажом и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов багажная полка между рядами газоблока. Какой чудо материал, как над ребенком над ним трясется. Но уже поздно, все возведено. «Вот его локоть, а не кусай» ну он начал на форумах спрашивать что да как, а они все кричат, разваливаются, разбираются во всем и делают новое. Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент.Напугал меня чем-то страшным. Думал построить ломаную армопаузу (на наклонных поверхностях стен фронтонов) в 3 арматуры из стеклопластика 8-ко с бинтом 1 м, шириной пояса 25 см и высотой 20 см, бруском 100 * 150 мм с шагом колышков 1,5 метра, затем возвести чердак с шагом стропила в 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид стропил и примерный вид кровли. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как возвести мансарду из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Мауэрлат-конструкция, спроектированная , принимает и равномерно распределяет нагрузку , создаваемую кровлей и воспринимаемую стенами.С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата производилось по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как его крепят к стене из газобетона и в каком порядке должны производиться работы.

Вам нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможно устройство кровельных систем на каркасные дома, а также конструкции из бруса и бревен. У них функцию этого конструктивного элемента могут выполнять верхний венец бревна или верхняя балка .Для построек из газобетона это недопустимо, и поэтому установку мауэрлата необходимо производить в обязательном порядке .

С его помощью вы можете:

• существенно укрепить коробку здания ;
• увеличить жесткость крыши;
• выровнять в горизонтальной плоскости верхний венец стены;
• обеспечивает крепление кровельной конструкции и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли.Чаще всего для его изготовления используют брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Также допустимо использовать поленья, очищенные от коры и отрезанные с одной стороны. Обрезка проводится с целью обеспечения максимального прилегания конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера один раз в пять лет .После высыхания древесины усадка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, поэтому затяжку гайки придется производить реже.

Подготовленная древесина проходит специальную обработку антисептическим составом для максимальной защиты конструкции от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Лучше отказаться от использования рубероида.

Если монтируется металлический каркас, то для изготовления мауэрлата используют прокат: швеллер или двутавр. Можно обработать антикоррозионными составами.

Особенности установки мауэрлата

Укладку мауэрлата следует производить таким образом, чтобы оставалось некоторое расстояние до внешнего края стены. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ , в который должна упираться возведенная конструкция . Впоследствии к этой конструкции следует прикрепить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева в обязательном порядке проводится гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к стене из газобетона

Предпочтительный вариант — установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса.Для надежности гвоздь дополнительно забивается в замок, образуя жесткую неразъемную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

Есть несколько способов обезопасить мауэрлат:

В первом случае специальные фиксирующие капсулы . Химическое вещество, проникая в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и увеличивает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для фиксации, доступны по цене.

Для изготовления мауэрлата следует использовать только качественные материалы. На дереве не должно быть сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается с помощью специального инструмента.

Для механического крепления необходимо соблюдать определенную процедуру:

1. дюбеля вставляются в предварительно просверленные отверстия;
2. крепежный элемент прикручен;
3. в пенобетоне плотно вдавлены зубья гарпуна;
4. расширенная поверхность;
Изготовлено крепление
5. .

Крепление мауэрлата должно производиться таким образом, чтобы соседние звенья не соединялись между собой . Это позволяет повысить устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание разрывной силы, которая может спровоцировать некоторые проблемы на краю конструкции.

Крепление анкерными болтами и армопояс

Для зданий, построенных из газоблоков, требуется наличие нарукавного ремня , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при сборке крепежных элементов, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос о том, нужен ли мауэрлат в данной ситуации, не актуален: без него не обойтись.

Крепеж для мауэрлата необходимо уложить заранее. Для устройства армированного ремня желательно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру внешней стенки. Чтобы исключить образование зазоров, угловые блоки распиливают.

Сборка арматурного каркаса осуществляется с помощью арматуры 12 мм, которая стягивается поперечинами 6 мм.К заделанному в желоб каркасу крепится анкер с резьбой. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой линией или шнуром. Анкеры ставятся под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней балке.

Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепеж необходимо устанавливать таким образом, чтобы в будущем не допустить контакта со стропилами.В целях снижения финансовых затрат можно заливать не единичный армопояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами уложен в предварительно отформованный желоб, заливается бетон. Для образования монолитной конструкции процесс заливки нельзя прерывать. Работы следует вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб нужно заливать бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении.В этом самом важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон набирает необходимую прочность, балки укладываются на бетонный пояс и анкеры, которые должны находиться внутри просверленных отверстий в дереве. Затем затяните гайки крепления балок.

Чтобы определить расположение отверстий в бруске, его сначала кладут поверх болтов, а затем прикладывают силы удара , достаточной для появления вмятин на дереве.В этих местах просверлено отверстия под анкеры .

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения о необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают страховку. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку.Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство невозможно, его необходимо использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Это особая конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, его делают из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой.От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость строительства увеличивается в разы. К тому же стальные детали закрепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежное крепление стропильной системы;
• защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако, чтобы обеспечить лучшее качество захвата, желательно брать материал с большим поперечным сечением. Допускается использование бревна, но необходимо открепить ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Опоры рафтинга в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, преобразовывая и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего, что эти функции сделаны из твердой древесины.Чтобы она прослужила дольше, ее необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат укладывается с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустимо кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Мауэрлат может крепиться непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют такие способы соединения бруса со стеной:

• с помощью стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо убедиться, что крепление качественное, надежное.Также во время установки следует избегать структурного сдвига.

В частном домостроении в качестве основного материала для обработки мауэрлата

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Обязательно закрепите середину проволоки, а ее длину — хватит не только на верх стены, но и для притягивания и закрепления мауэрлата.Количество связок не ограничено. Но обычно их целых стропильных ног.

В этом случае желательно использовать армопаузу. Анкеры позволяют достаточно надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для блоков из газобетона крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который при помощи проволоки будет заполнен бетонной смесью. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество не должно быть меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они будут буквально замурованы в него.

Крепление увеличивает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовые армопояс с болтами укладываются балки. По дереву постучите молотком или киянкой. На стержне образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нам нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем на бетон укладывают брус так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшая бетонная подушка может заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

Крепление мауэрлата на металлические стойки можно осуществить двумя способами: заделать их стену или пролить бетоном в армопояс. Чтобы не ошибиться с пробитием крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в каркас на глубину до 2 мауэрлатов. Если используется планка 10 * 10 см, шпилька должна доходить до стены или армопоя на 20 см.

Крепеж монтируется в стену на 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас на затяжку гаек с шайбами.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении построек из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлату. В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

Как поставить стропила на дом, когда нужно делать срочно? Как установить грузовую систему двухскатной крыши

Монтаж кровли — сложный многоэтапный процесс. Чтобы собрать и установить соло-систему самостоятельно, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит.Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров — двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, уложенный на стены по периметру постройки. Крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропила и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу к брусу подпирают вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда варочная панель состоит из двух досок, которые с двух сторон прилегают к верхней части стропила и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные бруски сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащих для передачи нагрузки от пробега конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготовлены из деревянных обломков и установлены под углом между стойками и рафилями. Боковые грани фермы усилены мойкой, увеличивается несущая способность конструкции.

Затяжка представляет собой брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы. Вместе с розовым такая балка служит для закаливания фермы, повышает ее устойчивость и стойкость.

Ими называются длинные ГРМ сечением 100х100 мм, проложенные вдоль центральной несущей стены, в основе которой лежат вертикальные стойки.Лежан применяется при установке стропил-рукавов, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Галька — это доски или брус, набитые на стропило. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если расстояние между внешними стенами и несущей стеной не превышает 10 м, устраивают в средней подвесной стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил заглушают под углом и соединяют гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы рафтинговых опор опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию дымовых газов выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхний натяжитель на расстоянии 50 см от конька.

Если имеется центральная опорная стена, то расположение более оправдано действующей стропильной системе. . На стену кладут подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, а стойки для коньков подпитывают.Такой способ установки достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичную стену, разделяя чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Монтаж Мауролалата на стены, монтаж стропильных ферм, установка стропила на перекрытия, устройство коньков, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• пруток 100х10 мм и 150х150 мм;
Доски
• 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
Металлические шпильки
• ;
• электроловка и ножовка по металлу;
• молоток;
• гвоздей и самоотверженность;
Королон
• и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропила достаточно вырезать с внутренней стороны бревна паза соответствующего размера.

В кирпичных домов Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Brussia Maurolalat должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит необходимую устойчивость конструкции. В заключение на брусьях делаем разметку под стропила и вырезаем пазы по толщине бруса.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, где соединить стропила под каким углом, угол наклона кровли умножают на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего он равен 4-6 м с учетом вздутия роговицы шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут быть обработаны несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первые фермы монтируются: водопроводом ставят вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными накладками. Для того, чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными синяками. После установки крайних стропил, остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берем доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и питаем ее по верхнему краю конька.То же самое проделываем и с другой стороны крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте примыкания к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от ящика сверху 15 см, стальной костыль вбивается в стену. Стропило выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают балку вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепите на костыле.Нижние края стропил аккуратно обрезаем дисковой пилой, оставляя СЗЛ 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет небеса с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под стропу. Кромка стропильной руки обрезается по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но подошва получается слишком узкой.

Третий вариант: балки перекрытия изготавливаются по краю наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног обрезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Такой способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство линии прокатки

1 показывает слово частей стропила в легенде, уложенных на промежуточные опоры, а на фиг. 2 — Опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работы при установке системы револьверных линий:

При закреплении основных элементов поверхность стропила обрабатывается антипиренами.Теперь можно переходить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания. Гидроизоляционная пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька кровли. Материал присыпается 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно налетам, начиная от карниза крыши. Шаг вала влияет не только на тип кровельного покрытия, но и на угол наклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке и подошве. Закрыть Frontton можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрезка боковины стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Сладости тоже скармливают разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Две крыши своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша.Его значение является исключительным в целом для всего сооружения, потому что в основе лежит особая система сплава. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Устройство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке стропил для крыши необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую повреждений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии.И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для кровли своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. Прежде всего — это существующие виды сплавных систем.

Размеры элементов сплава

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За эталонные элементы принимается сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более. Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить желаемый размер всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли.Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при очаге возгорания в случае аварии.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или обработаны антикоррозийным покрытием. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и штекерные соединители с монтажными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами дизайна.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо гаечного ключа, некоторые элементы требуют этой сварки.

Что в результате?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А при сомнениях в правильности своих действий и неуверенности в собственных силах необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Крыша — сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению необходимо отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы есть немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Необязательно брать для создания кровли тем, кто сначала держит в руках плотника и измерительный прибор — результаты деятельности могут быть очень отрицательными.

Есть два типа крыш в зависимости от количества и расположения точек участка стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию системы подстилки.Вместе с тем, об условиях эксплуатации конструкции, назначении чердачного помещения, климатической зоне расположения, технических характеристиках Пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, вид стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения разработчиков.

Перед тем, как приступить к производству стропил, необходимо определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропиллина?

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Очень важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость составного узла, и он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

1. Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных кровельных материалов. Из-за того, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной прочности, на них действуют изгибающие и движущие нагрузки. Величина усилий определяется после сооружения шлейфа, толщина и ширина досок для Стропилина выбирается исходя из конкретных усилий изгиба и распиловки. Крепления должны предупреждать расклад стропильной системы.
2. Регулируемые вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.
3. Усилие восходящего ветра. В результате сильного ветра на крыше возникают подъемные силы. Размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
4. Боковое усилие. Значение зависит от крыши. В результате порыв ветра на стропильную систему влияют боковые усилия. Они увеличивают изгибающие нагрузки и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и установке рафтинговых ног.

Есть варианты жесткого крепления рафтинговых ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применять плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавучих составов используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример бесплатного подключения Стропилина — раздвижной. Используемый деревянный срубач А дает возможность компенсировать естественную усадку в домашних условиях.

В результате правильный выбор Стропильная система и способы крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Чаще всего монтируется в скунсовую часть системы, верхние концы стропильных ног выходят наружу. Для повышения устойчивости может быть оказано давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Устанавливается на усиление струн, за счет использования стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а низ подстилки или перекрытия балок перекрытия.

Держите усилие на изгиб и расширение, универсальное использование. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. Благодаря таким настоям значительно повышается устойчивость рафинилиса к изгибающим и разрушающим усилиям.

Назначение — предохранять рафтинговые опоры от расползания, используются на подвесных рафтинговых системах.Чаще всего в верхней части фермы можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжку, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Платы плохо работают на сжатие, быстро выпрашиваются и теряют первоначальные показатели прочности.

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет использования натяжений увеличивается прочность узлового соединения. Затяжка может производиться из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Есть много специфических предметов. Есть обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм, закрепленные в нижней части рафалина. Убрать около мауэрлата и не допускать скольжения конструкции. Использование коклюшек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без укуса стринглина. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Конк — один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выберите следующие варианты в зависимости от общих параметров крыши.

При большой длине конька гриф лучше не использовать, а вместо этого поставить два параллельных прохода и риглель затяжку. Такую конструкцию сделать проще, она стабильнее и безопаснее.

Для навесных крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Для рафтинга используются доски хвойные 50х200 мм, брус первого сорта. На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных дефектов развития и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы некачественный брус категорически запрещено.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки «Стропилин» следует замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровном участке при сухой и ясной погоде.

Можно пропитать валиком, кисточкой или пневматическим отростком.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и сильно. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша кровля из бартала имеет лыжную трассу, вертикальные опоры на литр опираются на несущую стену в середине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется защитить оконные проемы от повреждений, сделав элементарный прибор. Для этого выбирают две доски, длину и ширину с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Подъем на чердачной доске для Стропилина. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, одним концом наденьте мауэрлат, а вторым — ёжика прогона. Изначально нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, протянуть между ними нить и установить и выровнять все оставшееся.

Шаг 2. Проверьте положение конькового хода. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1-2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит производство рафалина и укладку рубероидов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, несимметричность кровли. Рекомендуется искать ситуацию, чтобы коньковый ход располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять ход?

1. Прикрепите доску для обрешетки к мауэрлату, так проще, легче поднять и закрепить. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
2. Заберитесь на вершину трассы и рулеткой проверьте расстояние от края преследования до мауэрлатама, установленного на противоположных стенах.Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает технику безопасности, и зря. Падение с высоты становится очень серьезной травмой.
3. Выровняйте дорожку по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости зафиксируйте ту же доску и по другую сторону бега.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Stropilin.

Если вы работаете один, то для пробежки по месту фиксации первого рафирена необходимо прикрутить отрезной сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для рафтинга, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Шаг 1. Поднимите и замените пластину для стропила, прижмите зажимом к закрепленной ранее граблям.

Шаг 2. Проведите линию для обрезки труднопроходимой области. Это делается в два этапа. Сначала — проведите горизонтальную линию.Для этого рейка, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Секунда — проведите вертикальную черту. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина стропы должна быть не более 2–3 см, не нужно делать глубокий шелушение и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную оседающую силу.

Сделайте такую ​​же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхности Маурола.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной дисковой электрической пилой.

Практические советы. Если прутки изготавливаются электропилой, то резать лучше за два приема. Первый раз разрезать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова разрезать до метки. Молотком сбиваем нарезанный кусок, а оставшийся выступ снимаем стамеской или битой.Не нужно заходить в пилу за линией и пытаться отрезать выступ справа. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Устанавливаем подготовленную рафину на место и проверяем правильность ее изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поместите рафироиды с упором на Маурилалат и бегите, закатывая их зажимом вверху.Найдите середину забега и переложите белье на рафироидов, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость бега строго горизонтальна).

Шаг 6. Пение одновременно двух разложенных вертикальных линий. Доски необходимо крепко зажать хомутами. Будьте максимально внимательны, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если помыть мусор, лыжный блок соединения будет легко сложить, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным браком конструкции.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в скунсовой части, если она в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент. Посмотрите, какие плоскости упрямых участков не позволяют верхнему срезу плотно прилегать. Примерно обозначьте количество дополнительного пропила. Снимите порог и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры — повторите операцию.Как показывает практика, опыта и дальнейших исправлений делать опыт на втором-третьем рафиранче не нужно.

Шаг 8. Надежно закрепите рафтовые опоры на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил понадобится одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два угла 50 × 50 мм для крепления к балке и два 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила на другой стороне дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной линии на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неподходящих участках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом оценен качественно с четким соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не высаживаются. Готовые элементы собирают на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом качество стропильной системы представлено, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается зарплата строителей.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и установка стропила по бартальной крыше

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составной частью.Каркас сплава применяется для любого типа крыш, отличается уровнем сложности при установке. Одинарные и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и ​​установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Поперечное сечение стропил и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — крупногабаритный таран 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
2. Конк — самая высокая точка крыши, в которой соединяются рафтовые ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила — изготавливаются из доски сечением 70х150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан — это подставка для стоек и других элементов.
5. Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
7. Swees — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
8. Откосы — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Doom — Доска для обвязки стропил и укладки кровельного материала.
10. Подделки — когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing — выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию с меньшим весом.

Подвешивание — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке.Такие стропила обычно собирают внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются разные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платиновые, которые вкручиваются самовытяжкой.

Поперечный разрез тимидатэ

На размеры бруса, используемого для стропил, влияют:

• величина пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол конька и шаг крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Фундамент симметричной скальной крыши Представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую крышу является укладка и крепеж Maurolat. Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты на шпильках и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил. Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой прогонкой не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилками, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, защищенные от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ней прошел идеально. Основа всей конструкции крыши — это рафтовая система, от конфигурации которой зависит тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящие для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания необходимо. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированный;
• висит;
• крышка.

Крыша — довольно сложная конструкция, состоящая из множества деталей. Основное требование к крыше — Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходится на стропильную систему, поэтому очень важно выбрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесного рафала

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Для того, чтобы напряжение было немного послабее, применяют дополнительные детали (затяжки или риглели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки подключаются в основании стропила и могут применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои конкретные расчеты.

Последовательность действий по установке подвесных стропил:

Установка раскатного рафала

Щелевые стропила устанавливают в основном в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Монтируются они намного проще, чем подвесная система, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропила. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Доска для катания на коньках в данном случае служит ориентиром.Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:

Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать раздвижные крепления, спасающие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания они могли двигаться, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется интегрированным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет работать комфортно и безопасно.

Комбинированная кровля

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы водяной и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для сплавных балок являются сюжетной точкой.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних стержней они мауэрлат, а для бруса боковых коньков. Часть стропильной системы, которая соединяется над концом стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и креплением для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты перепадов и подвесные стропильные системы

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, в котором фиксируются стропила и вертикальные стойки крыши. Перемещать комбинированные стропила немного сложнее других систем, но трудоемкость работ окупается увеличением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под крышей.

: варианты стропных систем

В конструкции скатной кровли использованы стропила кровли с нарезной крышей, аналогично чердаку в конструкциях ломаной кровли в стыках стыков, есть специальные стропила, поддерживающие фонды многолинейных кровель. состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной кровельной системы

Сплав изготовлен из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, который перед установкой обработан антисептическими веществами. Крепежные детали могут быть следующие:

• платки из дерева;
• металлические пластины;
• разнообразных слов;
• гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего выполняется заливка гидроизоляции. Субтропическая конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивость стропильной системе, могут быть:

• лежаки;
• смола;
• пробегов;
• стоек.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем утепление и завершение влагоизоляционного материала.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью устройства вентиляционных отверстий.Чтобы не протекала, возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как крепится Mauelalat

Мауэрлат — это основа кровли, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом насадки должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:

Как крепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:

Как крепятся стропила на уровне конька

Самый распространенный вариант крепления к коньку — стыковое соединение:

Варианты стыковки по времени

В сфере строительства повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

Приобретено
• материалов;
• технические данные строительной площадки;
• монтаж ступенчатых стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Стропильная система — важнейший элемент постройки, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик.Задача стропил выдержать нагрузку от рубероида, снега, ветра и передать ее на стены и внутренние опоры конструкции. Справиться с этой задачей может только правильно спроектированная и смонтированная стропильная конструкция.

Стропильная система — атрибут скатной кровли, как утепленной (при холодном чердаке), так и утепленной (чердак). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому так важно не допускать их деформации или разрушения в процессе эксплуатации.Основным условием их надежности является монтаж по проекту, выполненному квалифицированным инженером-конструктором.

В проекте учтены все возможные нагрузки на систему (собственный вес кровли, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размеры, уклон кровли; размер безопорных пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т. д. Кстати, форма крыши.Специалисты единодушны во мнении: неоправданное усложнение геометрии кровли (под внешний вид здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и других проблем.

См. Также: Стропильная система крыши

ПОЛОСНЫЕ НОЖКИ

В большинстве случаев стропильная система изготавливается из дерева из хвойных пород древесины не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%. Древесину обязательно обрабатывают био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после устройства стропил.Вторая обработка нужна для того, чтобы не осталось незащищенных участков в результате порезов, зазубрин и т. Д. Когда проектом кровли предусматриваются безопорные пролеты значительной длины, стропильная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов ( Двутавры, швеллеры, уголки и др.), Соединенные сваркой.

Чаще всего поверх металлического каркаса устанавливаются деревянные стропила, между которыми укладывается теплоизоляция, предотвращающая промерзание металлической конструкции.Слой утеплителя необходимо сделать очень качественно, иначе на каркасе может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать тех же проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он переходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы можно отнести серьезный вес и сложность монтажа.

Другой вариант устройства длинных безопорных пролетов — с помощью клееного бруса, LVL-балок и других пиломатериалов, обладающих высокой несущей способностью.Их минус — немалая цена.

Рассмотрим подробнее традиционную стропильную систему — из обычного дерева. Основным элементом системы являются стропила, устанавливаемые по откосу. Нижняя часть ножки опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае срубов), которую устанавливают поверх внешней стены здания. Верхняя часть стропил опирается либо на прогон конька (балку), либо на торец стропильной ноги с противоположного ската.Если кровля не утеплена, поверх стропил засыпается сплошная или ступенчатая обрешетка, и к ней крепится рубероид. Если кровля утеплена, то сначала к стропилам крепится контррешетка, а уже потом обрешетка.

Стропильные системы бывают навесными или слоистыми. В первом случае конструкция поддерживается только двумя внешними стенами, без промежуточных опор. В этом случае на стены возникает значительное разрывное давление, для уменьшения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Затяжки выставляются на расчетную высоту. Подвесные стропила достаточно сложно монтировать, поэтому проектировщики по возможности предусматривают многоуровневые системы. Для их устройства требуется одна или несколько внутренних несущих стен или опор. Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или опоры, за счет чего снижается разрывное давление на наружные стены. Нагрузка от средней части стропил передается на основание за счет вертикальных подкосов и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой кладкой.

Для усиления многослойной системы также можно использовать горизонтальную затяжку.

Самый распространенный материал для изготовления стропил длиной до 4 м — это доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм была выбрана во многом из соображений удобства устройства мансардной крыши, ведь в средней полосе России необходимая толщина теплоизоляционного слоя, укладываемого в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм.Стропильная ножка длиной более 4 м, как правило, выполняется из доски сечением 100 × 200 мм. В долинах и гребнях, где происходит схождение двух откосов, устанавливают диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).

Носовая ножка должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому обычно ее изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также предусматривают под ней опорную стойку. В продаже есть доски длиной до 6 м.Если нужны стропила большей длины, то чаще всего приходится сращивать две доски в единую балку.

Это можно сделать разными способами. Часто практикуется метод «косого пропила»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем кладут один на другой и прочно скрепляют болтом (обычно диаметром 12 мм) или деревянным. доски по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает вместе три элемента: две доски и расположенную между ними ножку).Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить между стропилами теплоизоляционные плиты, стандартная ширина которых составляет 600 мм. Чтобы плиты держались плотно, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Что запугал Пилат?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой, бензиновой или электрической.Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. Ведь стропильная система часто возводится на этапе, когда электричество в дом еще не подключено. Кроме того, бензопилы более мощные (например, модель Redverg RD-GC38-14), а значит, легче и быстрее распиливать толстые брусья (бывает, что сечение стропил достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумны и вибрируют, поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети.Недостаточная точность пропила цепной пилы, являющаяся минусом этого инструмента, в данном случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструктивного блока). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, так как некоторые узлы стропильной системы все же требуют очень точной подгонки элементов.

Речь идет в первую очередь о местах примыкания стропил к балке ендовы или коньку. Делать косые пропилы нужно будет, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу.Для косых резов рекомендуется использовать только новую или хорошо заточенную цепь, иначе она сойдет с нужной траектории, и рез будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи хватает не более чем на одну кровлю средней площади. Потом его нужно либо поменять на новый, либо заточить. Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может стать двухстолярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля

СБОРКА ПОЛОСНОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепежи.Изначально конструкция фиксируется («накручивается») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов кровли осуществляется шпильками (болтами) в сочетании с гайками и широкими шайбами. Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Для установки шпильки необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно просверливается мощным сверлом или легким перфоратором, который в патроне SDS-plus через переходник

на обычные хвостовики устанавливается патрон: сверла по дереву не имеют хвостовиков для системы SDS.Отверстия выполняются спиральными (винтовые) сверлами большого диаметра (для 12-й шпильки — диаметром соответственно 12 мм) с шестигранным хвостовиком во избежание проворачивания их в патроне. Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затяжки болтов гайками выступающие части шпилек срезаются, как правило, угловой шлифовальной машиной с металлическим диском. Еще одна застежка — фасонные детали (пластины, уголки и т. Д.).) из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых соединений деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются пластины Т-образной формы. Еще один вариант таких соединений — уголки.

С помощью прямых пластин можно скрепить две детали в одной плоскости (например, брус, уложенный ребром на край стойки). Крепление самих металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), в последнем случае используют отвертку (саморезы осторожно затянуть сложно с помощью высокоскоростная дрель).Поскольку вкручивать саморезы необходимо как на большой высоте, так и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее. Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, уголок прикручивается 10-14 саморезами по 5-7 с каждой стороны. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать саморезы с конической потайной головкой, так как они имеют относительно небольшую площадь основания и крепеж недостаточно надежен.По мнению этих специалистов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с полусферической головкой, под которой находится пресс-шайба).

МАУЭРЛАТ. КОНЕК, КАРНИЗНЫЙ СВИС

Нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат, уложенный поверх ограждающей стены. Его сечение определяется исходя из расчета, но чаще всего используется брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь высокую прочность.Если стены здания выполнены из материалов с относительно невысокой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), необходимо их укрепить железобетонным поясом (армопоясом). Между лентой и мауэрлатом обычно предусматривается отрезная гидроизоляция — обычно рулонный битум или полимерный битум: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления мауэрлата к стене бывает разной.

Иногда его закрепляют анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопояс при заливке бетона.Затем в просверленных отверстиях мауэрлата надеть на шпильки, подтянув к основанию гайками с широкими шайбами. Но чаще всего при креплении мауэрлата у них нет закладных деталей, делая крепление на месте. Для этого в каменной (кирпич, пенопласт, пенопласт) стеновой перфоратор сверлом по бетону просверлите отверстие, в котором либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цангу (16-18 мм) с нажимается булавка. На них нанизывают мауэрлат с заранее проделанными отверстиями и гайками с шайбами ​​натягивают его к стене.

Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетом, но обычно он составляет 60-100 см. Технология опирания стропил на мауэрлат тоже разная. Часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» (не более 1/3 от высоты ноги), за счет чего стропила крепится на мауэрлат. Можно сделать паз в самом мауэрлате и установить в него стропило.

Есть и другие способы.

Чтобы плотно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами.Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге рваными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

Кроме того, стропильные ноги необходимо дополнительно «привязать» к конструкции постройки. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлат в стене просверливают отверстие перфоратором, кувалдой пробивают арматуру диаметром 12-14 мм, привязав к ней стропила проволочной скруткой. Добавим, что бревна и бревенчатые дома используются в качестве мауэрлата, чтобы служить балками или бревнами верхнего венца.Учитывая осадку бревенчатых конструкций, к мауэрлату крепится «сплав» стропил: они соединяются с помощью специальных металлических пластин, которые способны перемещаться относительно друг друга в плоскости пандуса.

Верхний конец стропильных ног чаще всего опирается на коньковый прогон — это очень мощная балка (или две парные доски), сечение которых достигает 200 × 250 мм. Если же такой балке не хватает проектной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса.Прогон устанавливается на фронтоне и, по возможности, на внутренних несущих стенах здания.

К поясу стропила крепят механически (к тому же часто в ножке врезается небольшой угол, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры). В некоторых случаях верхний конец стропил соединяют с верхними концами стропил с противоположного ската (например, если крыша имеет шатровую форму, то есть фронтоны отсутствуют). При этом для усиления конструкции оба стропила дополнительно тем или иным образом соединяют, в частности, горизонтальными деревянными подкладками, закрепленными шпильками.

Важной частью кровли является карнизный свес, защищающий фасад здания от атмосферных осадков. Стандартное значение его вылета за внешнюю стену — 600 мм. Желательно устраивать свес за счет выпуска стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и тем самым не снизит несущую способность конструкции.

Однако зачастую такое решение невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д.Затем стропила стыкуются на мауэрлат, а свес устраивается из кобылок сечением обычно 50 × 100 мм, прибиваемых к вершине стропил — с одной или двух сторон от нее (второй вариант — предпочтительно). Обычно к каждой кобылке прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в переднюю стенку (все вместе они образуют треугольник), а к концам кобылки прибивают лобовое стекло, которое жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.

Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

Чем сложнее форма мансардной крыши, тем больше сложностей возникает при проектировании и установке конструкции кровли для нее. В результате больше затрат на строительство. Ведь возведение такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и трудных для переноски несущих элементов (например, длинных безопорных балок из клееной древесины или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, а это затрудняет размещение полноценной жилой площади под крышей. Поэтому желательно, чтобы мансардная крыша имела простую форму. — тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на строительстве кровли сложной геометрии, перекрытие мансардного этажа целесообразно усилить, сделав его из железобетонных плит или монолитного железобетона.В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую скамью — балку, на которую будут опираться стойки, поддерживающие определенные элементы кровли, например, диагональные шпунтовые или ендинные стропильные ноги. Перекрытия по деревянным балкам зачастую не позволяют разместить такую ​​лежанку в нужном месте.

Система рельсов — видео

© Автор: А.Левенко

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как перекрыть стропила?

При построении чартерной системы для обеспечения надежности конструкции важно контролировать каждую часть. Особое внимание уделяется узлу крепления сплава к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены.Важно не только то, как закрепить, что использовать, но и точность точности. Ведь если доска будет не полностью положена, то она может сломаться и привести к обрушению кровли. В статье рассмотрим, чем погладить стропила и какие бывают методы.

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузки используют различные виды крепления. Каждый из них предполагает свой вариант подготовки к стыковке с мауэрлатом. Ниже представлены три основных способа крепления:

Последний вариант мы рассматривать не будем, поэтому, когда он будет применен, в этом нет необходимости.Обычно его применяют, когда на домах крыша из бруса. Он наиболее подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся протечки.

В остальных вариантах придется делать аккуратное закрытие. Нам понадобятся точные измерительные инструменты, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Прочность крыши зависит не только от того, насколько правильно была сделана вина. Примите во внимание следующие советы:

1. Для сплава подбирайте качественные материалы, ведь даже при точных уколах штанга может не выдержать нагрузки.Сохранить здесь невозможно, поэтому все нагрузки этот предмет берет на себя.
2. Места крепления мауэрлата должны быть без дефектов древесины, например, сука. Они хоть и прочнее дерева, но образуются вокруг завитков, которые ломаются при минимальной нагрузке.
3. С устройством кровли не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел сборки стропильной стопы и мауэрлата гарантирует долгий срок службы.

Вырубка

Важно понимать, что на строительной площадке невозможно выполнить безупречно. Причины могут быть разные: отсутствие высокоточного инструмента, неровное положение мауэрлата, неудобное положение и так далее. Поэтому относительно расчетного значения угол наклона может измениться. Здесь главное выдержать единую линию ситуации.

Самый простой способ сделать такую ​​же стирку на стропилах — воспользоваться шаблоном.Правда, не во всех случаях подходит такой вариант, поэтому часто кровли бывают неровными. Затем необходимо рассчитать угол и место пропила на каждом стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите разделочную доску, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. По заготовке проведите от нижнего края на расстоянии не более трети ширины рафила. Эту же функцию необходимо проделать со всеми прутками, которые планируется разрезать.Дело в том, что глубже делать не рекомендуется из-за упадка сил. Далее отметьте точки, в которых стропила будут ложиться на мауэрлат, сделайте перпендикуляр к линии относительно последней линии.

Теперь переходим к изготовлению шаблона, определяя углы вертикальной и горизонтальной части спинки. Для этого прикрепите заготовку к факелу из мауэрлата, соблюдая наклон будущей кровли. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые делали раньше.Проведите по треугольным линиям и вырежьте получившийся узор.

Перед тем, как переносить разметку на стропило, проверьте аккуратность готового изделия. Зайдите на крышу и проверьте степень примыкания по всей длине Maurolat. При необходимости внесите коррективы, но ожидать идеального варианта не стоит. Допускаются десны в 2-3 миллиметра.

Максимальная концентрация важна, чтобы не выходить за обозначенные границы. Если не уверены в своих силах, воспользуйтесь ручным инструментом.Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй пропил выполняется топором, так как электропилу можно погонять. Здесь вам также понадобится рычание и сила. Важно, чтобы топор был достаточно острым, тогда дело встанет лучше и его можно будет избежать.

Наконец, выложите получившуюся промывку вместе с шаблоном и, если необходимо, внесите поправки. После этого можно установить готовую стропильную ногу или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Резка прямого стыка мауэрлатом

Более простой вариант — установить онлайн-соединение. Для этого необходимо определить место пропила и угол его наклона. Для этого можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно легко разбираться в геометрии и на бумаге рассчитывать желаемый угол. Расстояние от конька до карниза разделите на длину стропил.Итак, вы получите косинус искомого угла. Для того, чтобы перенести его на заготовку, можно использовать либо копировальную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет специального инструмента, сделайте простую выкройку. Возьмем прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте по нижнему краю 500 мм, затем определите тангенс желаемого угла и умножьте на измеренную длину. Итак, у вас получится вторая сторона прямоугольного треугольника. Соблюдая все границы и обрезая заготовку, получите нужный угол.Детали можно было установить сразу или дождаться всего набора.

На практике несложно сделать разметку отдельной строки, привязав ее к позиции проекта. Для этого положите брус так, чтобы его нижняя часть была на одном уровне с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до низа стропил, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно смело проливать любым подружным инструментом и устанавливать предмет. Оставшаяся часть послужит шаблоном для остальных стропил только в том случае, если основание будет ровным.

Знание геометрии помогает не только в определении угла наклона стропильной ноги, но и в определении высоты кровли, длины отдельных элементов и так далее.

Устройство стропильной системы двускатной крыши каркасного дома. Стропильная система крыши своими руками: инструкция и видео

Самая простая двускатная крыша — самая надежная. Наличие выполнения своими руками не вселяет уверенности в себе — перед тем, как приступить к работе, необходимо досконально ознакомиться с конструктивными особенностями, чтобы принимать квалифицированные решения и их выполнять.

Схема и особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша — это крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом. Такое устройство наиболее надежное и простое, поэтому смонтировать двускатную крышу самостоятельно сможет даже человек со средними столярными навыками.

Основание крыши — стропильная система, которая служит опорой для кровельного пирога и отделки. От ее прочности и надежности зависит долговечность кровли и комфорт проживания в доме.Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно закреплена к строению. Эта проблема решается с помощью мауэрлата, который надежно фиксируется к верхней плоскости стен дома. Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая интерьер дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датским полушатром облагораживает экстерьер здания и позволяет увеличить размеры Чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запчастей, создания комнаты отдыха или для оборудования склада бытовой техники. Площадь чердака под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона пандусов

Стропильная система двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами — наиболее распространенная конструкция, применяемая в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, которые придают дополнительную жесткость всей конструкции. Конструкция фронтона основана на треугольнике — самой жесткой геометрической фигуре. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

1. Мауэрлат — это деревянный брус, который действует как соединительный элемент между коробкой дома и его стропильной системой.Его крепят к стенам шпильками с резьбой, анкерными винтами или жгутом проводов. Размер сечения балки от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы кровли.
2. Стропильная нога — деревянная балка размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющаяся в верхней части крыши коньком и опирающаяся на мауэрлат противоположным концом. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.

   Стропильные фермы образуют каркас механической кровли и определяют ее геометрическую форму.

3. Лежен — деревянная балка, уложенная горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер кровати, как правило, равен размеру мауэрлата. Это опора для багажников на крышу.
4. Затяжка — элемент, используемый в подвесных стропильных системах. Его предназначение — компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
5. Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки со стропил на станины.
6. Раскосы — это элементы конструкции, которые передают часть нагрузки от стропил на затяжку. Таким образом формируется ферма с высокими прочностными характеристиками.
7. Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые по верхнему краю стропил. Назначение контррешетки — образование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при установке кровельного пирога на чердаке.
8. Обрешетка — опорная база для установки кровельного покрытия.Облицовка может быть сплошной или разреженной, изготавливаться из плиты толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов OSB и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешетки зависит от характеристик отделки.
9. Конек — это горизонтально расположенная балка, по которой происходит пересечение противоположных склонов.
10. Свес кровли — это продолжение стропил на расстояние 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, входящих в систему вентиляции подкровельного пространства.При недостаточной длине стропил свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылкой.

    Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, поддерживаемых мауэрлатом и коньком, обрешеткой и несколькими вспомогательными элементами, укрепляющими конструкцию

Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два типа.

1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов.Их стоимость определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, дополнительных элементов, крепежа и любых других элементов кровли, включая отделку. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет около 40–45 кг / м 2. Точнее, это значение можно рассчитать, суммируя значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.

   При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

2. Переменные нагрузки. К ним относятся эффекты ветра и снега, в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома — это парус, воспринимающий нагрузку от ветра. Сила прямого удара по кровле по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном склоне возникают завихрения, а на крыше появляется нагрузка с обратным вектором экспозиции. При ураганном ветре сила отрыва может достигать 630 кг / м 2. К переменным нагрузкам относятся удары снега. Следует отметить, что в них также есть четко определенные региональные индикаторы.

   Ветровые нагрузки являются фактором риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания

Очевидно, что тщательный расчет нагрузок от снега и ветра с учетом местных климатических условий является жизненно важным при выборе конструкции и материалов кровли.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

С помощью карты можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства

Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные на картах для каждого региона, называются нормативными. Чтобы получить расчетную снеговую нагрузку, стандартное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

• 1 с уклоном менее 25 o;
• 0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
• 0 для крутых спусков.

Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения стандартного значения на коэффициент, который учитывает высоту здания и тип местности, на которой ведется строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: веса некоторых кровельных материалов

Учесть специфические воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому подобные расчеты следует доверить опытному специалисту.

Видео: расчет стропильной системы

Виды стропильных систем двускатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

1. Подвесные.
2. Накладные.

Стропила подвесные применяются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для остальных случаев необходимо использовать многослойную стропильную систему.

Особенности подвесной стропильной системы

Опорой для подвесных стропил служат наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии вертикальных нагрузок на нижние опоры создаются разрывные нагрузки.Чтобы это компенсировать, используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий треугольник сил. При установке мансардного помещения потолочные балки используются в качестве затяжки. Возможны различные конструктивные решения подвесной стропильной системы:

1. Простая трехшарнирная арка. Это конструкция в виде треугольника. В этом случае затяжка работает только при растяжении и не является опорой. Поэтому его можно заменить на обычную металлическую балку.Соединение карниза в сборе в этом случае осуществляется простой ортогональной вставкой с использованием деревянных пластин или металлических пластин.

   Трехшарнирная арка — простейшая конструкция фермы для двускатной крыши.

2. Трехшарнирная арка с армированием. Такая схема ранее применялась при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. Затяжка подвешена к деревянной передней бабке. Узлы соединяются с помощью металлических деталей и снабжены приспособлениями для регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе ложится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.

   Трехшарнирная арка с армированием отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (передней бабки) и возможностью регулировки натяжения в соединениях

3. Навесная арка с натянутой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши с подвесом до повышенной затяжки. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для чердачных помещений в мансардном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится вставкой, в результате чего соединение в сборке становится стационарным.

   Шарнирная арка с приподнятым шарниром идеально подходит для чердачных крыш.

4. Трехшарнирная арка с перекладиной используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках. Соединение перекладины со стропилом необходимо закрепить, иначе вся система не будет иметь необходимой жесткости.

   Дополнительный горизонтальный элемент (болт) придает системе большую устойчивость к разрывным нагрузкам

Ригель, в отличие от нижнего зажимного, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме перечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и стойки, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропила можно усилить подкосами и стойками

Видео: стропильная система пошагово

Стропильная система

Стропила применяются для построек шириной более 10 метров.Для них характерно наличие внутри постройки несущей стены, являющейся дополнительной опорой для стропильной системы. Популярные конструкции бывают нескольких видов:

В ненарушенных системах наслоения основная нагрузка от каркаса кровли передается на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы заключается в решается подбором материала для изготовления его элементов и расчетом параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

1. Определяется количество стропильных ног. Для этого используют соотношение n = L / d 1 + 1, где n — количество стропил, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
2. Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, на которое длину кровли по коньку делят на величину, полученную в предыдущем пункте: d = L / n.

Например, рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным расстоянием между стропилами 750 мм (вариант для крыши с керамической черепицей).

1. Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Поскольку количество стропил следует продавать целым числом, округляем это значение до 19.
2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что в результате получается расстояние между осями стропил.

Козловые стропильные конструкции

Основные типы соединений в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но есть смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, которые делают стропильную систему более надежной и долговечной.

Усилить скрепление деталей при монтаже стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют разную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

Фотогалерея: виды стыков в узлах стропильной системы двускатной крыши

В коньке стропила обычно стыкуются плоскими болтовыми пластинами. Для усиления конструкции стропильной системы необходимо подбирать металлические пластины которые соответствуют конфигурации монтажного узла. Раздвижные стыки разгружают стропильную конструкцию. Примыкающие узлы в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками В зависимости от типа используемой стропильной системы возможны разные способы крепления конькового узла. при высоких нагрузках удобно использовать гвоздевые пластины

Все соединительные узлы стропильной системы имеют функцию усиления стропил за счет перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов.Так, в нижней части стропила опираются на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующую врезку.

Для усиления стропильной системы стараются использовать стыки с максимальной несущей способностью, например, вставляя стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические монтажные пластины. использовал. Такой же принцип используется при установке подкосов на стропило. В любом случае сопрягаемые части должны работать «на упоре» и не смещаться во время работы.

Любые детали должны быть нагружены по своей оси

В стропильной системе есть три основных типа узлов:

1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения откосов. Может быть шарнирным или слепым. Первые используются при установке стропильной системы на бревенчатые или бревенчатые дома, которые имеют свойство провисать и подниматься в зависимости от сезона практически на протяжении всего периода эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня.В таких постройках над стеной устанавливается армированный пояс, который принимает на себя боковые нагрузки.
2. Крепление нижних концов стропил к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к ​​опорной балке, создается вектор скольжения, направленный во внешнюю по отношению к конструкции сторону. Для компенсации в мауэрлат делают вставку, а на стропилах — пятку. Стропило вставляется в паз с упором на него и крепится гвоздем через край балки к мауэрлату.Также используются дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда необходимо сдвинуть стропило (на деревянных срубах), применяют раздвижные крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
3. Прочие узлы. Все остальные части стропильных систем по сути являются прочными элементами, работающими на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезания в сопрягаемые детали, чтобы предотвратить их смещение под нагрузкой. К таким деталям относятся болты, распорки, распорки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

Монтаж стропильной системы фронтона

В настоящее время на строительном рынке предлагаются услуги по изготовлению стропильных ферм по индивидуальному проекту для конкретных построек. Следует отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

1. Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
2. Защита от огня, так как все части ферм огнестойкие.
3. Увеличенный срок службы, который достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
4. Простая установка готовых ферм.

Единственный недостаток такого способа установки стропильной системы — относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного строительства двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей.

Сборка ферм на земле

Сборка стропил на земле применяется в тех случаях, когда непосредственно у дома есть представляет собой плоскую площадку достаточных размеров для изготовления ферм.При этом монтируются не полные фермы, а жесткие конструкции из трех-четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью веревок на затворах. Достоинством этого способа сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможная частичная установка ферм ниже выглядит следующим образом:

1. Сделайте заготовку для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусков, расположенных в одной горизонтальной плоскости.

   Для удобства сборки каркаса фермы на земле необходима свободная площадь определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильные ноги а затяжка — нижняя или верхняя.
3. Разложив детали на стапеле, разместите их в соответствии с чертежом фермы и скрепите гвоздями.Проверить заготовку фермы на соответствие габаритам, указанным в технической документации. При необходимости переставьте компоненты.
4. Окончательная фиксация деталей в фермах с помощью дополнительных монтажных пластин. Гвоздевые пластины можно устанавливать с помощью силового зажима, используя дополнительные накладки из стального листа под его челюсти.

   Силовой зажим позволяет предварительно натянуть ногтевые пластины, а затем зафиксировать их любым удобным способом.

5. Уложите детали второй фермы поверх первой и зафиксируйте струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы , который играет роль шаблона.Собрав вторую ферму, убираем ее в сторону.
6. Сделайте необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Это обеспечивает полное соблюдение всех производимых ферм.

   При изготовлении ферм по одной выкройке они будут в точности повторять размер и форму друг друга

Монтаж стропильной системы на месте установки выглядит следующим образом:

1. Первые две фермы поднимаются на крышу. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусков и довольно прочных веревок.
2. Первые — двускатные фермы на концах крыши. Их необходимо установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

   Первыми установят фронтоны фермы

3. Строительный шнур натянут между фронтонными фермами перпендикулярно месту расположения стропильных ног.
4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением предварительно рассчитанного шага стропил.

   Для того, чтобы все фермы были установлены равномерно, шпагат натягивается между крайними конструкциями.

5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется балками, после чего временные крепления демонтируются.
6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковая балка, станины, стойки и т.д., предусмотренные конструкцией стропильной системы.

Дополнительную прочность кровле придает обрешетка, набитая последней.

Сборка стропил непосредственно на месте установки

Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. При этом подкачиваются заготовки-заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж выполняется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног.Горизонтальный уровень стропильной системы контролируется натянутыми шнурами, а вертикальность стропильной сборки — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтоны фермы, затем остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на который укладываются стропила

В точном соответствии с требованиями чертежей можно смонтировать стропильную систему самостоятельно.В одиночку сделать это практически невозможно, поэтому участие одного-двух помощников обязательно.

Видео: установка стропил своими руками

При сборке каркаса крыши для двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

1. Вся древесина, используемая для установки стропильной системы, должна быть обработана антисептиком. и противопожарные составы.
2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
3. Монтаж гвоздевых пластин нельзя производить молотком, это приводит к их деформации. Во время установки используйте зажимной инструмент.
4. Под мауэрлат следует укладывать гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется рубероид.
5. При установке стропильной системы нужно использовать крепеж с защитным покрытием.
6. Монтаж стропильной системы следует проводить в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша по металлу

Как и любая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения.Ошибки при строительстве таких крыш обычно дороги. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее, большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Желаю тебе успеха!

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, необходимо четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.

Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

• Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. Вверху крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две разные по высоте опоры. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого нецелесообразно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь зубом за балку или вшитую вместо зуба опорную планку.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов короба или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, так что в результате образуется идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. Они соприкасаются с мауэрлатом только одной Вестмой с тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил сопряжен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основным правилом при строительстве стропильных каркасов является то, что опорные зоны, выбранные в пиломатериале, должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и нагрузкой до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатый фундамент — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что на переходах можно обозначить места отбора гнезд как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздями вдоль направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Можно обойтись без рельсов, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

• Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее, чем предполагаемая длина стропил, пришиваются вверху с помощью гвоздя или болта, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
• На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ним еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Ставим сшитые в одной точке доски на крайние обходы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
• От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
• После регулировки верха нарисуйте вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном практически для поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

• Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
• Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
• Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стеллаж и две накладки для его крепления к стропилу.
• Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галтели из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить к стропилам обшивку узкой доски, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

• Отмечаем собственно ширину кобылки на обходе.
• Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной крыши

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка проводится практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды не имеет смысла. Основное отличие — в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — коньковый прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

• На квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки при помощи болтовых выступов или коротких саморезов саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
• На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
• Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
• Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
• Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске очертание карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

В случаях укладки стропил с прорезями в верхней и нижней частях следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается очертание будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет отлично понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Каждая крыша основана на большом количестве балок, стропил, стоек и балок, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и вырубок. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как крепить стропила и другие элементы системы.

Стропильная система двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропил и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
• Skate run (бортик или конек) — совмещает две плоскости крыши.
• Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Лоджи — это бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
• Боковые прогоны — поддерживают стропила.
• Стеллажи — переносят нагрузку с прогонов на грядки.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые расширяют стропила, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказывать кастом очень дорого. Поэтому стропила просто вырастают, а доски, которые это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с открытыми и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропила опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке системы вертикальных опор и подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это упрощает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно просто разрезать доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Кровельная система для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже). Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров.Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать выше затяжки на высоту не менее 1/6 пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы их компенсировать, либо берут стропила большего сечения, либо вырезают коньковую часть, чтобы они частично нейтрализовались. Для придания большей жесткости к верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не на картинке).

На фото также показано, как вырастить стропила для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить разрез и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковая сборка и крепление стропильных ног к подкладке с помощью простой версии системы

Для чердачных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется у. В этом случае это основа для подшивки потолка, расположенного ниже помещения.Для надежной работы такого типа системы поперечное сечение ригеля должно быть навесным (жестким). Лучший вариант — полусырые (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается выемка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать в большем сечении. Иногда приподнятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон прибитыми к гвоздям досками. При значительной нагрузке и длине такой страховки может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузка уравновешена.

При таком большом пролете (до 14 метров) затянуть всю арматуру сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Его соединяют прямым или косым разрезом (рисунок ниже).

Для надежного соединения стык усилен стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размера пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для правильной работы схемы необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропил на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления стыков используется металлическая арматура.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами концы опираются на стены, а в средней части опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрушают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Не поддерживаемые схемы и узлы, узлы

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть цельной.Поговорим подробнее о типах таких систем.

Самая простая нераздельная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная ступня упирается в мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрушения стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропил к мауэрлату. На первом обычно косят опорную площадку, длина которой не превышает сечения балки. Глубина выемки не более 0,25 ее высоты.

Верх стропил укладывают на коньковый брус, не закрепляя его на противоположном стропиле. Конструкция дает две односкатные крыши, которые в верхней части соприкасаются (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с креплением стропил в коньковой части. Они почти никогда не уступают место стенам.

Чтобы эта схема работала, стропила, расположенные ниже, крепятся с помощью подвижного соединения. Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлате, сверху забивают один гвоздь или снизу кладут гибкую стальную пластину.Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла под тяжелым рубероидом или при значительных снеговых нагрузках

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с усадками

Установка стяжек увеличивает надежность конструкции. Чтобы он работал нормально, в местах его пересечения со стоками к ним нужно прикрепить гвозди. Сечение балки для схватки такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропилам с помощью гвоздей или гвоздей. Их можно установить с одной или двух сторон. Точки крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом случае достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой балки. При отсутствии возможности горизонтального смещения кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Балочно-ферменные системы

В этих вариантах для дополнительной жесткости добавлены стропила, которые также называются раскосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить пролет (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стойку просто подставляют под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: стойка должна быть точно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с анкерными ножками. Сверху — распорная система, снизу — незаменимая. Рядом расположены подходящие режущие блоки для каждого из них. Ниже — возможные схемы крепления бандажа

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить подкосы с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы с подкосами необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях подумайте об установке этого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите две кровельные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточных несущих стенах укладываются ямы, нагрузка от подстропильных балок передается на сваи через стойки.

В этих системах гребень гребня не задается: он дает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (нарезаны и стыкуются без зазоров), стыки армируются стальными или деревянными пластинами, которые прибиваются гвоздями.

В верхней системе без давления сила натяжения нейтрализует затяжку. Обратите внимание, что затяжка помещается под бег. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или полки — балки, установленные наклонно. В распорной системе (на рисунке ниже) перекладина является перекладиной.Он установлен на ходу.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточный конец.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без прогона фермы

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния указаны в миллиметрах.

Обустройство кровли — последний этап строительства, если рассматривать стандартные варианты, то надворные постройки строятся односкатной, а дома — двускатной.Технология строительства имеет долгую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня используются современные кровельные материалы.

Преимущества двускатной конструкции

• Различные архитектурные схемы
• Экономия затрат
• Простые расчеты
• Дождь и снег, естественный сток
• Геометрическая форма снижает риск протечки крыши
• Возможность оборудовать чердак в мансарде
• Ремонтопригодность, надежность, длительный срок службы, износостойкость.

Варианты крыши

Симметричный. Такой выбор оправдан: надежная конструкция образована симметричными уклонами, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличивают нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричный. Уклон откосов делается под разными углами, с одной из сторон хозяин сможет обустроить комнату. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, необходимо будет тщательно рассчитать несущую способность фундамента с несущими стенами, правильно подобрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, внешней отделки и гидроизоляции.

Асимметричный. Для конструкции характерно наличие внутреннего или внешнего излома, как на фото двускатной крыши.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап перед возведением кровли

На чертеже сначала создается правильная двускатная крыша, в большинстве случаев форма конструкции выбирается в соответствии с дизайном дома.

Важно учитывать множество факторов: размер дома, материал, из которого построены несущие стены, а также географическое положение земли. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двускатная крыша при эксплуатации.

Если пандус имеет угол наклона 400 и более, возможности обустройства полноценного чердака на чердаке очень ограничены.

При угле наклона 100 и более увеличивается нагрузка на крышу от атмосферных осадков и ветра.Владельцам, желающим обустроить чердак на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.

Как рассчитывается площадь двускатной крыши?

Выполняя расчеты, руководствуемся аксиомой — чем меньше по весу кровельных материалов, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если вы строите крышу из дерева, вам нужно выбрать подходящую породу дерева, чтобы деревянные элементы были более прочными, вам нужно будет увеличить их сечение.

Основным параметром в расчетах является общая площадь крыши, ее проще всего рассчитать для симметричной конструкции: периметр одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдерживать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создана для равномерного распределения нагрузки.

Если длина дома не превышает 6 м, установка опор не требуется, подойдет система подвесных стропил. Когда планируется возведение большого загородного дома, используются слоистые стропила, которые имеют более сложную конфигурацию.

На чертеже двускатной крыши должно быть указано расположение всех необходимых узлов и элементов:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• подкосы с коньками;
• ящик;
• теплоизоляция и влагозащита;
• кровельное покрытие.

Самодельная скатная крыша возводится, когда проектом предусмотрено строительство полноценного чердака в мансардном пространстве.

Монтажные работы

Мауэрлат рассчитан на то, чтобы выдерживать вес кровли, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина балки для его изготовления равна ширине стены. Крепление осуществляется стальной проволокой, скобами, шпильками, металлическими пластинами, анкерами или деревянными балками.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки крепятся на мауэрлат или брус меньшего сечения, последний элемент прикручивается или прибивается к верхней обшивке.

Балочные перекрытия изготавливаются из деревянных балок 200х100 мм, обрешетка ставится на продольные балки с шагом 50 или 60 см, крепятся к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильная система изготавливается из балок сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, умеющие возводить двускатную крышу, обязательно зашивают фронтон, для этого можно использовать сайдинг, профлист или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства мансарды в фронтоне оставляют оконный проем.

По периметру установлены карниз и пластиковый водоотвод. Монтаж кровли требует паровой, гидро- и теплоизоляции; Черепица, ондулин и другие используются в качестве кровельных материалов.

Фото двускатных крыш

Стропильная система — мощный кровельный каркас для крепления кровли и других элементов.

Насколько хорош каркас крыши , зависит от прочности крыши в целом.

В противном случае его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме могут ухудшиться.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А как рассчитать стропильную систему вы можете прочитать.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяется на: подвесную и многослойную.

Подвесная система

Подвесная стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от пролета, проекта кровли устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Подвесную конструкцию желательно возводить для зданий, у которых расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет форму треугольника.

Для усиления несущей способности граней рамного треугольника применяют несколько методов:

• Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
• Используется сбоку от стержней большего сечения;
• Стержни фиксируются путем врезания их в элемент конька;
• Пандусы для оборудования навеса увеличиваются путем вырезания проема для балки каркаса в расширенных досках таким образом, чтобы они уменьшались за линией, проходящей от края внутренней стены до наклона стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для чердачных крыш

При размещении рамы под ней следует обратить внимание на некоторые моменты:

• Обязательная установка мауэрлата, на который устанавливается каркасная балка путем распила;
• Установка ригеля — основания под навес перекрытия. Самый эффективный вариант крепления — врезка ригеля в стропила до полукорня;
• Длина фаски-доски должна быть больше линии стены;
• Сечение стержней каркаса должно быть максимальным;
• Затяжка должна быть зафиксирована с помощью подвески.При длинной затяжке необходимо усилить ее в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением изнутри и снаружи.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оборудована утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Каркас мансардных крыш

Для больших домов

Пролетом более 6.5 метров требуется установить дополнительные элементы крепления для установки подвесной системы, чтобы предотвратить провисание затяжки, вызываемое собственным весом.

Пункты для рассмотрения:

• Из двух прутков желательно сделать затяжку нарезкой, закрепить металлическими пластинами;
• В центральной части рамы должна быть установлена ​​бабка;
• Для уверенного распределения силы тяжести подкосы, а также другие удерживающие элементы лучше прикрепить к шпиндельной бабке и стропилам.

При установке подвесной системы иногда можно обойтись без установки мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству каркаса крыши.

Подвесная система

Система

Отличие конструкции слоистого типа от навесной в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием для установки многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как дистанционной, так и неопорной рамы.

Опорная рама

Безопорный каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

• Путем стрижки подошвы стропильной ноги так, чтобы ее площадь с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0.25 см высоты балки. В этом случае стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
• Соединяя одним гвоздем стропила у конька — вверху, и прикрепляя гибкую металлическую пластину к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделить точности расчетов.

Даже с небольшими отличиями в схеме , давление распорки будет действовать на стены здания, что может привести к разрушению стен.

Опорная рама

С боями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости к строительным стойкам крепятся штанги . Следует использовать балку того же сечения, что и для стропил. Для увеличения прочности с обеих сторон бруса прибивают сужения.

Эффективен тот же вариант крепления, когда элемент конька надежно закреплен, предотвращает смещение крыши в горизонтальном направлении.

Рамка схватки

С подтяжками

Раскосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и придают прочность стропилам.

Важным требованием при установке стойки является правильно измеренный угол среза , который позволяет плотно прилегать стойке к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если опорная часть находится в центре основания каркаса при многослойной системе, то подкос крепят под углом 45 ° к горизонтали, если опора находится ближе к одной из опорных стенок, то подкос крепится под углом 45 ° к горизонтали. угол установки может быть разным: от 45 ° до 53 °.

Каркас с подкосами желательно возводить в местах, где есть вероятность заложения фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.

Стяжная рама

С двумя опорами внутри помещения

При наличии двух столбов в виде внутренних стен то при устройстве стропильных ног под них укладываются балки. Если балки не устанавливаются, то к основанию стропил прибивается стеллаж, опирающийся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются домики, на которые ложится нагрузка со стропил со стоек. Стропила обрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

При данной конструкции гребневой прогон не устанавливается.

Чтобы убедиться в не склонности конструкции затяжки затягивают.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания до стропильной ноги, и перемычки — деревянные балки, соединяющие основание стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над балкой крепится балка, соединяющая ножки каркаса — перекладина.

Система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под чердак, необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно:

• Мауэрлат укладывается на слой гидроизоляции. Прикрепите доску к стенам скобами или гвоздями и привяжите металлической проволокой к заранее подготовленным крючкам в стене;
• Элементы каркаса вырезаны;
• Основной прямоугольник состоит из пуфов и стоек;
• Монтируются две средние прогоны, к которым крепятся нижние стропила;
• Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их у верхнего основания, зафиксировав коньковую балку и боковой прогон;
• Усилить конструкцию необходимыми элементами: затяжками, подкосами, подкосами, доп. Упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, и устанавливаются элементы и материал покрытия.

Мансардная крыша

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет простейшую навесную систему.

Для перекрытия мансарды желательно делать готовые фермы на земле, а затем поднимать их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, жестко закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать распорки или переднюю бабку.

Большое значение имеет крепление затяжек на стропилах. Пуфы рекомендуется устанавливать так, чтобы их штанги располагались на полметра за линией стены, тогда не будет необходимости дополнительно устанавливать свес.

Как самому сделать стропила можно прочитать.

Фермы охраняются с помощью верхних и нижних участков.

Стропильная система для мансарды

Система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

• Мауэрлат. Элемент, прикрепляемый к несущей стене. К нему крепится вся конструкция стропильного каркаса;
• Бег. Балка, соединяющая стропила по бокам и в элементе конька;
• Puff Балка, прикрепленная к стропильным ногам, предотвращающая их расхождение;
• Бабушка. Планка расположена вертикально и закреплена на гребне и затяжке;
• Скоба. Доска, соединяющая скат и стропило под углом;
• Стойка. Упирается вертикально в лонжерон и стропило;
• . Балка, соединяющая верхние основания стропил;
• Кобылка. Растущая часть стропил свеса;
• Свес. Дополнительная конструкция для защиты наружной стены от дождя;
• Ящик. Решетка, закрепленная на стропильном каркасе для крепления покровного слоя.

Совмещение нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Система крыши двускатная крыша, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Козловые стропильные фермы

Надежное крепление элементов конструкции обеспечивает прочность и износостойкость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Долговечность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Также состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от проверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с разными конструктивными элементами.

Основные элементы конструкции:

• С балкой: крепится либо с шипованным зубом, либо с зубом с упором. Дополнительно использовать уголки. Прикрепите к балке, вырезав в балке упор для шипа с помощью торцевого ключа. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается пропил, то расстояние от края бруса должно составлять 0,2 — 0,4 м;
• С мауэрлатом: с жестким креплением, использовать уголки или сделать прорезь, закрепить гвоздями или скобами, на шарнире — подвижный металлический крепеж, с прорезью — гвоздь или скобу;
• С коньком: режущую кромку под углом крепят встык при помощи гвоздей, крепят скобой или щитом.Доски внахлест крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета фиксируются элементы:

• Бабушка. Сверху — скобы и зажим, снизу — струбцина;
• Перекос. Верх прикреплен к стропилам, низ к бабушке;

Система строп. Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

В любом здании основными элементами, на которые выпадает максимальная нагрузка, является фундамент, стены и крыша.Качество монтажа кровли во многом зависит от того, выполнено устройство или нет. стропильная система. Если узлы крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит минимальный срок эксплуатации.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

• Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению.Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, а также ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала Выберите материал, из которого изготовлены стропила. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых кровель можно использовать и металлический.

  Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозийными составами.

• Использованы высококачественные материалы.Древесина, используемая в качестве опор для сплава, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

• Стропила подвесные;
• Стропилы щелевые.

Подвесная стропильная система

Такая система оптимальна в случае откидной крыши, когда расстояние пролета между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов Применяется для более широких вариантов открывания.Нижним основанием для опоры служит мауэрлат, верхние части конструкции опираются друг на друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен из-за обжатия струны. Балки натяжные устанавливаются снизу стропильной балки и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это может быть перекрытие железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка располагается над нижней частью стропильной системы, то она называется ригель. К важным моментам Устройство стропильной системы данного типа можно отнести:

• Нельзя допускать, чтобы вздутие кровли приходилось на нижнюю часть стропильных ног, которые очерчиваются за пределами стен. В такой ситуации лучше всего использовать пленку (ширина раковины устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат.Сечение груди для фикера выбирается меньше, чем для стропил;
• Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее тентования и разрушения сильными порывами ветра к мауэрлату от конька прибивается ветровая доска;
• При влажности материала, используемого для устройства стропильной системы, более 18% следует обеспечить непроницаемость, которая вызовет постепенное высыхание древесины. Именно поэтому крепление следует осуществлять болтами или шурупами, а не гвоздями.

Наклонная система

Такое расположение применимо к крышам с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно выполнять под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для рафтинга основная опора — бег скунса, а внизу выполняется маурилалат. Опора для внутреннего прогона осуществляется либо внутренней стенкой, либо стойкой. Благодаря наличию только вертикального типа нагрузки отпадает необходимость в монтаже затяжки.

При размахе 16 метров замену стержня конька производят на две боковые конструкции, опора для которых будет служить стойкой.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как сажа и риглели.

Особое внимание при устройстве кровли стропильной системой хозяйственного типа стоит обратить на такие нюансы:

Особенности расчетов стропильной системы дюскальной кровли Показ на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы кровли можно отнести:

• Стропила.Они выполняют функцию каркаса, обеспечивая опору для внутренних и внешних элементов кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Maurylalat. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Бег. Он предназначен для крепления рафтинговых ног и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Затяжка.Служит для крепления стропил внизу конструкции;
• Откосы и стойки. Обеспечить максимально устойчивое расположение рафтинговых балок;
• Konk. Место соединения кровельных стержней;
• Подделки. Это продолжение стропильных ног, которыми иногда оснащают;
• Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
• Подоконник. Поперечный брус, необходимый для распределения нагрузки.

Помимо перечисленных элементов, в проект включены узлы оконечной кровельной системы.Когда они выполняются, необходимо соблюдать определенные правила.

Важно! Выполнять простое крепление основания к перекладине категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы приспособлений:

• Упор на конец перекладины;
• Зубья в упоре;
• Зубья в шипе.

Выбор количества зубьев следует подбирать в зависимости от наклона конька, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

К основным узлам крепления стропила относятся:

• Балочный узел;
• Узел мауэрлат;
• Скованный узел.

Узел баллонный

Крепление выполняется из специальных металлов с металлическими уголками или деревянными брусками, шипами и накладками.

Внимание! Если крыша сделана из материалов с незначительным весом, а уклон ее конька не превышает значения 35º, то основания опоры следует размещать таким образом, чтобы они опирались на площадь, большую, чем сама балка. .

Узел мауэрлат

Такое крепление может выполняться как в герметичной технике, так и в скользящей. Жесткая технология предполагает установку между мауэрлатом и прочным соединением стропил, предотвращая возможность образования накипи, прогиба или лопания.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Полученный узел скрепляется проволокой с помощью фурнитуры. При этом гвозди следует забивать так, чтобы они вошли в древесину в искусстве. Последний гвоздь нужно впивать вертикально.

В случае раздвижного крепления совмещение выполняется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого выполняется прошивка на опорах, на которые затем укладывается мауэрлат. Конструкция фиксируется, как и в предыдущем случае, перекрещенными ногтями.Такой способ расположения узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции смещаться в некоторых пределах.

Внимание! Жесткое крепление по неопытности строителей может привести к повреждению стен конструкции.

Узел Skown

В этом случае крепление также может быть выполнено двумя видами — домкратом и флешом. При соединении соединения опора опоры срезается скосом, как угол наклона крыши.В их основе лежат одинаковые обрезанные противоположные опоры. Крепление осуществляется гвоздями в количестве двух штук. Они забиваются сверху под определенным углом. Швы, которые образуются между опорами, соединяются металлической накладкой или пластинами. Во втором случае склейка осуществляется стыковкой латуни не торцевыми частями, а по боковым участкам и фиксируется при помощи болтов.

Заключение

При выполнении работ по устройству кровли устройство стропильной системы следует уделять тщательному вниманию, не допуская нарушения технологических процессов.Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

Кровельная система является частью кровельного устройства снаружи, которое поддерживается несущей конструкцией. Он включает в себя каркас и стропильную систему. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим узлы крепления стропил крыши.

Основные характеристики узлов стропной системы

Основные узлы крепления стропильной системы кровли показаны на рис.1. Подразумевают наличие стропильной стопы (мауэрлат — 1), стропильной стопы (коньковый бег — 2), стоек (стяжка — 3). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом кровли.

Все узлы крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли. Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные монтажные узлы стропильной системы кровли: 1 — мауэрлат, 2 — коньковый ход, 3 — стяжной.

Изначально установка стропил на мауэрлат при наличии кирпичных стен не имела. Подобные узлы предусмотрены и для блоков из бетона, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, и в его конструкцию необходимо вставить шпильки. Их расположение должно быть от 1 до 1,5 м друг от друга, а диаметр — более 14 мм. Сверху шпильки должны быть украшены специальной резьбой.

В мауэрлате просверливают отверстия, необходимые для крепления на нем элементов.Каждое из отверстий должно иметь размер, совпадающий с диаметром шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец пятки наденьте гайку и затяните ее, за счет чего обеспечивается прочность соединения Муролата и стены. Соединять стропила мауэрлатом следует так, чтобы не было ослабления их несущей способности.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать ароматы не нужно.Их производят либо на верхней планке, либо на стенке бревна. С этой целью на мауэрлате со стропилами применяют разные методы морщин (ов).

Какие крепежи фиксируются стропилами по металлу:

1. Таблички.
2. Крепеж LK.
3. Уголки.
4. WW кронштейны.
5. Саморес.
6. Разновидности уголка кр.
7. Стяжка проволока.
8. Монтажная лента перфорированная TM.
9. Болты с гайками.
10. WW кронштейны.

Если при соединении стропил мауэрлатом используются кронштейны, то их вставки на стропила не производятся, что способствует усилению несущей способности.Обычно кронштейны изготавливают из металла, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

С помощью монтажного элемента ЛК можно создавать узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструктивную конструкцию. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, и исключением будет использование анкерных типов болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить узлы соединения при возведении кровельных систем.Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Перфорированную монтажную ленту крепят шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки КР и их различные модификации, узлы крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил.Обеспечение соответствующей прочности узлов кровли допустимо при использовании уголков, что дает возможность повысить несущие характеристики конструкции кровли.

Применение соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в кровельную систему. Это не будет поводом для понижения несущей способности кровельной системы. Накладывать уголки для соединения можно с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ушки.

Как узлы соединяются в скунсовой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

1. Работа подключения.
2. Крепление на основе конькового хода.
3. Скалинг Джек Вангест.

Для крепления первым способом закрепите коньковую часть за верхний край под углом, который совпадает с углом крыши крыши. Затем он упирается в необходимое стропило, которое также следует обрезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под конек должны быть 150 мм и более, их нужно две штуки.Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в стропу с противоположной стороны. Усиления стыка конька можно добиться, применив сбоку пластины из металла или деревянную накладку так, чтобы ее было достаточно натянуть болтами или гвоздями.

Подключение вторым способом, то есть через лыжную трассу, связано с усилением сплава на коньках. Прогон является одной из дополнительных опорных балок Ор Брюсова, являющейся опорой стропил.Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами проложена лыжная балка, которая срезается под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространен способ, который аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется с помощью кронштейна, а метод соединения не применяется. Стропила должны соприкасаться с торцами, а не с боковыми поверхностями. Ступеньки стропил должны быть на болтах или шпильках, гвоздях.Это соединение применяется на практике многими мастерами.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав конструкции стропильных систем кровли, являющиеся распорными или проваливающимися. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые могут быть похожи на конек.

Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

Проблема выбора способа крепления рафтинговой системы к конструкции сооружения очень актуальна при создании узлов крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропила. Монтаж мауэрлата Brous осуществляется «натянутым» с помощью анкерных болтов с усиленным убеждением жесткости.

Возможный недостаток — независимый поясной ремень, который может привести к опрокидыванию мауэрлата и нарушению устойчивости системы кровельных линий. Крыша расшатывается, и она сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление уже малоэффективно.

Если гайки закручивать болтами, узел крепления становится хрупким и подвергается сильному разрушению. Для создания узла крепления иногда используется скрутка проволоки.

При возведении стропильной системы следует соблюдать безопасность составов.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансарды мансарды, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению конструкции.

Если затяжку изменить на сборную железобетонную балку, предназначенную для гибки, то применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным из-за их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, которое устраивается с помощью арматуры. Рамка. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

Однако наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и ригелем во всей кровельной системе.Затяжка отличается от reiguel тем, что она продольная, а балка — поперечная.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу несоответствия по низу плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечение плоскостей, которые должны мешать поперечной балке, то есть затяжка.

Приступая к работе с устройством кровли, следует выяснить все моменты, связанные с назначением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ по устройству соло-системы. Устройство кровли связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

Мауэрлат — один из основных элементов кровельной конструкции. Крепится к стропилам. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей кровли.

Основные способы опоры стропил

На мауэрлате установлено несколько опорных технологий. Можно произвести жесткую фиксацию конструкции. Не допускает смещения стропильной стопы. Для этого воспользуйтесь вкладышем, благодаря которому предотвращается проскальзывание стропила в опорном месте, и металлическими уголками, исключающими возможность бокового смещения конструкции.

Стропа стропильной ноги применяется в деревянных домах. Причем основным элементом его упора является верхний венец, а не мауэрлат.Чтобы не повредить кровлю, опорный узел делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревно подвергается смещению направляющей на стопе.

Узел раздвижной опоры может быть выполнен по другой технологии. В стропилах сделали, что надо подвести к верхней стойке. Для крепления балок допустимо использовать любой крепеж: кронштейны, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для качественного соединения узлов стропил с мауэрлатом потребуются такие материалы и инструменты, как:

• сухой пруток;
• досок;
• топор;
• ножовка по металлу;
• молоток;
Рулетка
• ;
• отвес;
• уровень;
Отвертка
• ;
• дрель;
• болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех креплений. Крепление консолей балки происходит с помощью кронштейнов балки из оцинкованной стали, которые не снижают несущую способность конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

Необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы Мауролалат. С его помощью выполняется прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки.Для его надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Кроме скоб и перфорированной ленты, для выполнения надежной опоры необходимо приобрести стропила к мауэрлату:

• соединители стержневые универсальные;
• крепеж для стропил;
• ипотечных опор;
Катанка
• ;
Уголки стальные
• ;
• крепежные стеллажи;
Саморез
• ;
• гвоздей;
• скобок;
• тарелок;
• гвоздей оцинкованные;
• шпильки с шайбами ​​и гайками;
• анкерные болты.

Изготовление конька и установка низа рафтинга

Монтажные работы начинаются со скунсовой части кровельной конструкции. Монтаж стропил может осуществляться одним из трех способов:

Конструкция домкрата предполагает распил верхней части стропила. Делается это под углом, равным уклону кровельного ската. На коньке стоит пара ступней. Чтобы получить такой же опорный узел, следует использовать элементы Мауролалат по готовому шаблону.

Особенностью крепления стропил на прогоне является наличие скунсовой балки.Такой вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но часто такая система опорных стропил предполагает установку дополнительных опорных конструкций, что снизит функциональность мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

Технология крепления рафтов Ванцлеста во многом аналогична их установке на коньках бега. Основное отличие состоит в том, что верхние части ножек имеют место. Это приводит к сильной конструкции конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала конструкции стен. При наличии деревянного домостроения верхушка стены может выступать опорным элементом. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то опора стропила производилась на мауэрлате.

Устройство железобетонного пояса — оптимальное решение при кладке строительных материалов. Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов крепления стропильной системы.Вертикально расположенные анкерные болты выступают как элементы крепления. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора стойки располагались строго вертикально.

Стыковка стропила с мауэрлатом

После закрепления верхней и нижней части стропила их следует закрепить на балках. Понятно, что соединить стропила балкой можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение. Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При наличии крутого ската крыши (более 35º) технологии с одиночным зубом не существует. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину на уровне 30% толщины балки. Устройство рафальных составов осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок в результате большой нагрузки от давления ног.

При регулировке кровли с уклоном до 35º комплект стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции.Обычно быстрая нога перекрывается балкой. Для этого в стропильной ноге вырезают отверстия под два зубца:

• шип с упором;
• другой упор.

Глубина капельницы при креплении стропил к балке в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если использовать болты или хомуты. Такая технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых узел крепится к анкерным болтам, расположенным в стене стены.

Вариант на Маурилалате — самый распространенный вариант крепления низа стропила. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его можно было без проблем надеть на мауэрлат. Иначе в процессе эксплуатации кровли может произойти перекладина.

В некоторых случаях мауэрлат следует «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина твердых пород, то делается прорезь, которая в сочетании со стропой стропила будет создавать запорный элемент.При изготовлении бруса хвойного дерева вырез не потребуется, так как это приведет к ослаблению конструкции.

Самый приемлемый вариант мауэрлата — это жесткая парная стропильная система.

Данная технология может быть реализована одним из двух способов:

• с помощью приточных прутков и уголков из металла;
• по устройству, опоры на стропила.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропила к мауэрлату используется эталонный брус.Делает жесткую опору для стропильной стопы. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает перекрестную смену конструкции.

Второй вариант более популярен. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя перекрещиваются. После этого забивают еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Скрепляемый узел будет отличаться максимальной жесткостью, если сделать дополнительное крепление катанкой.

В начале планировки мансардной крыши Выбирается стропильная система. опорный дизайн. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения.От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и. Поскольку узлы соединений в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный Тип Стропила на основе свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

• общий функционал крыши;
• сила давления кровельных материалов для строительства;
• распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали. Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие.От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

Последний тип стропил часто оборудуют в зданиях, где установлена ​​центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила опираются на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае городских стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3 реперных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы. Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Маузерата.

1. 9 м. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы крепят на специальных зажимах.
2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную штангу.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 г. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями. Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

• зубьев в шипе;
• очагов зубов;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

Застежка-узелок

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной подошве зубья выполнены в шипе, а в поперечине прорезана выемка, что соответствует срезанным зубьям. При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки.Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубцами по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

Узел крепления мауэрлата

Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропило перемещается в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат.Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами. После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы деревянных построек (бревна, бревенчатые дома), для которой характерно образование отложений.Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

Узел крепления скунов

Такой узел можно создать двумя способами: домкратом и брезентом (рис. 3).

Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила.Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки. При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Устройство стропильной системы из деревянных элементов. Как сделать стропильную систему двускатной крыши своими руками. Варианты стропильных систем с усадками

Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используются деревянные материалы: доски, брус, бревна.Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила достаточно прочны, чтобы выдерживать все кровельные нагрузки и верно служить долгие годы.

Другие возможные материалы для стропильных систем — металл и железобетон — не подходят для частного строительства из-за их большого веса, сложности монтажа и высокой стоимости.

Стропильная система должна быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для несущего основания кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек приходится использовать металл или железобетон.А для обычных частных домов — это лишнее. В этом случае стропила делают из дерева — из досок, бруса (обыкновенного или клееного), бревна.

Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требует от плотника высокого профессионализма и умения выполнять сложные пропилы в местах крепления.

Брус — лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и прочные стропила. Единственный недостаток бруса — высокая цена.

В качестве замены бруса часто используются более дешевые доски, минимальной толщиной 40-60 мм. В список их преимуществ также можно отнести небольшой вес, простоту монтажа и высокий запас прочности.

К выбранному пиломатериалу предъявляются следующие требования:

• Минимально допустимые сорта древесины 1-3. Допускается наличие сучков в небольшом количестве (лучше вообще без них!), Не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м.Допустимы и трещины, но они не должны проникать в древесину, их длина не может превышать половину длины материала.
• Допускается использование высушенной древесины влажностью до 18-22%. Если эти показатели выше, стропила по мере высыхания могут трескаться или гнуться и потерять форму.
• Несущие части стропильной системы изготавливаются из материала толщиной 5 см, шириной 10-15 см.
• Длина элементов из хвойных пород до 6.5 м, а из твердых пород древесины до 4,5 м.
• Все деревянные части стропил перед началом эксплуатации необходимо обработать защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение древесными насекомыми.

Основные части деревянной стропильной системы

Основным элементом деревянной стропильной системы является ферма — плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные под углом сверху. Для соединения стропил по горизонтали используют затяжки, ригели, утяжки.

Стропильная система состоит из нескольких ферм, выступающих на мауэрлат и скрепленных между собой балками.

Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами. Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа кровли, ее размеров и типа используемых стропил.

Итак, компоненты могут быть такими:

• Стропильная нога — это сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают рубероид.Ферма состоит из двух стропил (балок), соединенных сверху коньком в виде треугольника. Угол наклона равен углу наклона скатов кровли.
• Puff — турник, скрепляющий стропила по горизонтали и не позволяющий им раздвигаться в обратном направлении под действием нагрузки. Используется в подвесной стропильной системе.
• Ригель — балка, похожая на затяжку, но работающая по другому принципу. В системе он сжат, а не растянут.Крепим стропила в их верхней части.
• Scramble — также горизонтальная перекладина, соединяющая стропила и повышающая устойчивость фермы. Применяется в системе многослойных стропил.
• Стойка — горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
• Раскос — элемент, устанавливаемый под углом к ​​горизонтали, придающий стропилам дополнительную устойчивость.
• Mares — используется для удлинения стропил при необходимости создания свесов.

Также к стропильной системе можно отнести детали, которые не имеют прямого отношения к фермам, но используются для их монтажа и сборки. Их:

• Прогон — Балка, идущая по откосам, соединяющая опоры ферм. Особым случаем является коньковый прогон, который устанавливается по скату крыши в ее высшей точке (коньке).
• Обрешетка — состоит из брусков или досок, набитых сверху на стропила по скатам кровли.На обрешетку монтируется рубероид.
• Мауэрлат — брус или доски, уложенные по периметру внешних (капитальных) стен здания. Предусмотрено наличие мауэрлата для фиксации на нем нижних концов стропил.
• Подоконник — элемент, похожий на мауэрлат, но проложенный вдоль внутренней стены здания. На кладке закреплены вертикальные столбы.

Виды стропильных систем

Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и, соответственно, стропильных систем.Но все их можно разделить на два типа: подвесные и многослойные.

Подвесные стропильные системы

Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы из стропил опираются исключительно на наружные стены, дополнительная опора не требуется. То есть висячие стропила покрывают один пролет шириной 6-14 м.

Обязательной частью подвесных ферм, кроме стропильных ног, соединенных вверху под углом, является затяжка — горизонтальная балка, соединяющая стропила. Затяжка становится основой «треугольника» фермы.В большинстве случаев он располагается ниже конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но используются и схемы с приподнятой затяжкой. А также с его модифицированной версией — перекладиной, которая выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как настоящая затяжка.

Необходимость использования мауэрлата зависит от наличия затяжки и ее расположения в хозяйстве. Если затяжка расположена у основания стропил, то мауэрлат не нужен. Во время установки ферма опирается на внешние стены за счет существующей затяжки, которая одновременно становится балкой перекрытия.Если затяжка приподнята вверх, или если вместо нее используется болт, мауэрлат обязательно включается в схему, как основу для крепления стропил на верхних краях стен.

В качестве дополнительных элементов в подвесной системе используются передняя бабка и стойки. Они служат для укрепления фермы при покрытии широких пролетов.

Бабушка по виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части). Фактически, передняя бабка представляет собой подвеску, функция которой заключается в поддержании слишком длительного затяжки (более 6 м) и предотвращении ее прогиба.

В паре с передней бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используйте подкосы — диагональные балки. Они упираются одним концом в стропильную ногу, другим — в бабку. В одной ферме используются две стойки с обеих сторон передней бабки.

На дачных участках и небольших частных домах подвесные стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные чердачные помещения без перегородок внутри. Конечно, речь идет о схемах, где нет подкосов и бабочек.Их наличие заставляет застройщика разделить чердак как минимум на две комнаты.

Стропильные системы

Оригинальная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними массивными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между внешними стенами (общий пролет перекрытия) может быть в пределах 6-15 м.

Всплывающие фермы в обязательном порядке состоят из стропил, опирающихся на внешние стены, и вертикальных водостоков, опирающихся на внутреннюю стену.Если в схеме две внутренние стенки, можно использовать две стойки.

В отличие от навесной, в многоуровневой системе всегда присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропила. Стойки врезаются в своеобразный мауэрлат — лежачий. Это балка, уложенная поверх внутренней несущей стены.

При пролете 6 м и менее используется простейшая пилонная ферма, состоящая из двух парных стропил и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как подкосы и подкосы (стропильные ноги).

Усадки аналогичны затяжкам в подвесных системах, но всегда расположены над основанием стропил. Основная цель боя — повысить стабильность системы.

, которые также называются стропильными ногами. Стойка поддерживает стропильную ногу, то есть фактически становится дополнительной (третьей по счету, после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

Привычные деревянные стропила — самые распространенные для частных домов, коттеджей.Обычно такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен, перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной опорой для прочной стропильной системы.

Способы крепления стропил на мауэрлат

Точка крепления стропил к мауэрлату — одна из важнейших, от правильности ее выполнения зависит функциональность стропильной системы и ее способность воспринимать нагрузки.

Всего таких креплений бывает два типа: жесткие и выдвижные.Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на скользящее или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени смещения стропильных ног приведет к «поломке» цепи и неработоспособности.

Жесткое крепление обеспечивает прочное фиксированное сочленение стропил с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако стропила могут вращаться в шарнире. Организуйте это крепление двумя основными способами:

• путем врезания стропильной балки в мауэрлат и последующей фиксации сборки уголками, скобами, гвоздями;
• , используя металлические уголки и опорную планку.

Раздвижное крепление (или как его еще называют кровельщики — «скользкое») — это немного другой тип и функциональность. Он позволяет стропильной ноге двигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Раздвижное крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также это реализуется при строительстве домов любого другого типа, если этого требует схема и расчет деревянных стропил.

Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата, применяют специальные крепления — бегунки. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых неподвижен, а второй способен перемещаться относительно первого. Раздвижные крепления бывают двух типов: открытые и закрытые.

Слайдер открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статической направляющей и уголка с изгибом вверху. Направляющая продевается в изгиб уголка и закрепляется на стропильной ноге, уголок крепится к мауэрлату.При изменении геометрических размеров постройки направляющая может перемещаться относительно жестко закрепленного угла на 60-160 мм.

Выдвижная опора закрытого типа по своим свойствам точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В него вставляется направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

Какие два варианта крепления (раздвижной и жесткий) показаны в видеоролике:

Еще одним важным узлом фермы является стропильная установка в коньковой части.В частном домостроении для этих целей чаще всего используются следующие варианты крепления:

• перекрытие;
• приклад
• с помощью спила дерева.

Самым простым вариантом считается фиксация внахлест. Верхние края парных стропил просто кладут друг на друга. Затем в обоих концах проделывается отверстие и соединение фиксируется шпилькой или болтом с гайкой.

При соединении встык верхние концы стропильных ног срезаются под углом, чтобы можно было соединить пропиленные поверхности.Крепление осуществляется гвоздями, которые забивают конец конька через оба стропила. Для дальнейшего закрепления гвоздевого соединения используют горизонтальные деревянные пластины или металлические пластины, которые укладывают поверх соединения с обеих сторон фермы.

Соединение полудерева предусматривает предварительную обрезку на верхних концах стропил углублений на половину толщины бруса. Это позволяет совмещать стропила в коньке, как части конструктора, не увеличивая толщину конькового узла (как это бывает при перекрытии).После соединения деталей их фиксируют гвоздями, болтами или шпильками.

Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение шип-паз. Он не пользуется популярностью, так как требует от плотника большого профессионализма. Суть крепления в том, что на одном стропиле делается паз, а на другом вырезается шип. Шип и паз совмещаются и скрепляются гвоздем битой или гвоздем.

Одно из возможных соединений стропил в коньке (стык, через коньковый ход) рассмотрено на видео:

Преимущества и недостатки деревянных стропил

Однако работа с деревом и установка деревянных стропил особых трудностей не представляет.Кроме того, есть и другие преимущества использования дерева в качестве материала для стропил:

• низкая стоимость древесины;
• широкое распространение;
• относительно легкий вес, упрощающий установку;
• нет необходимости привлекать тяжелую строительную технику;
• универсальность, возможность использования на постройках из любых материалов и вне зависимости от несущей способности фундамента.

Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже нужно знать «лично» перед началом строительства:

• необходимость обработки защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающими его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
• использование деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендуется использовать металлические или железобетонные;
• немного сокращен срок службы по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

Таким образом, все недостатки скорее являются особенностями, чем настоящими отрицательными сторонами. Этим объясняется широкое распространение деревянных стропил в частном домостроении.

При строительстве одноэтажных домов очень популярна двухскатная крыша. Это связано с быстротой строительства. По этому параметру с двускатной крышей может соперничать только двускатная крыша. Устройство двускатной крыши не слишком сложное. И вы сами успешно освоите эту работу.

Устройство двускатной кровли

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. Состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес, подкладка, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функцию передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома.Для изготовления мауэрлата используется брус квадратного сечения — от 100 до 100 до 150 до 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину. Балка размещается по периметру здания и крепится к внешним стенам. Для крепления используйте специальные стержни или анкеры.
2. Стропильная нога. Стропила составляют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь, те, которые возникают из-за осадков, ветра и веса самой крыши.Для изготовления стропил используют доски сечением 100 на 150 или 50 на 150 мм. Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от типа рубероида. При использовании тяжелых перекрытий чаще ставьте стропила.
3. Маленькая лошадка. Этот элемент соединяет два ската наверху крыши. Конек образуется после соединения всех стропил.
4. Mares. Они выступают продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Кобылы обычно устанавливаются, если стропила очень короткие и не допускают образования свеса.Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропила. Использование кобылки облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
5. Карниз. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды во время дождя со стен и в то же время предотвращает их намокание и быстрое разрушение. Свес, как правило, выступает из стены на 400 мм.
6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от опор крыши.Для изготовления домиков используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте балку квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
8. Распорки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Подтяжки и затяжки образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Подобное устройство рассчитано на то, чтобы выдерживать нагрузки при больших пролетах.
9. Puff Эта структурная единица вместе со стропилами образует треугольник. Он не дает разойтись стропилам в разные стороны.
10. Ящик. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения на стропилах веса кровельного покрытия и нагрузок, создаваемых погодными явлениями. Кроме того, обрешетка потребуется для приклеивания стропил друг к другу. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Существуют системы двускатных крыш с навесными и многослойными стропилами. В идеале дизайн сочетает и то, и другое. Стропила подвесного типа обычно устанавливают, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Конструкция с нависающими стропилами создает передающуюся на стены разрывную силу.Уменьшить его получится, если устроить затяжку из дерева или металла и поместить ее в основание стропил.

При этом стропила и затяжка образуют жесткую геометрическую фигуру — треугольник. Он не может деформироваться под нагрузками в любом направлении. Если поместить выше, затяжка будет сильнее и мощнее. Затяжки балки перекрытия. Благодаря их использованию подвесная стропильная система двускатной крыши выступает основой устройства мансардного этажа.

Стропила крыши по своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине.Она отвечает за перенос веса всей крыши на опору промежуточного столба или среднюю стену, расположенную между внешними стенами. Стропила рекомендуется устанавливать, если внешние стены располагаются на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен стоят колонны, можно чередовать стропила кладочного и навесного типа.

Стропильная система своими руками

Крыша должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самой кровли, но и легкая, чтобы не оказывать сильного давления на стены дома.Правильно устроенная двускатная крыша равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор уклона двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выбрали для укладки на крышу, и архитектурных требований:

• Возводя двускатную крышу, помните, что она должна быть наклонена под углом более 5 градусов. Бывает, что уклон кровли достигает 90 °.
• Для участков с сильными дождями и при рыхлом кровле делают крутые уклоны.В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы на крышу не задерживались осадки. Но такой угол не позволяет построить жилище на чердаке. На выходе получится сломанная конструкция крыши. У него будет пологая верхняя часть, а снизу — крутой уклон.
• В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские кровли. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли сделайте уклон 15-20 °.
• Лучше всего выбрать средний вариант.Обустроить двускатную крышу не слишком круто. Но и склон не должен быть очень пологим.
• При выборе большого угла наклона крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала — строительного и кровельного.

При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

1. Найдите площадь одного ската конструкции, а затем результат удвойте.
2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, который размещается вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь пандуса, умножьте его длину на ширину.
3. Длина пандуса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина выступа крыши над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с обеих сторон.
4. Ширина ската равна длине стропильной ноги. К нему добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, включая определение нагрузок и характеристик стропил:

1. При возведении крыши типового здания с одним этажом расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый из них — это вес кровли, второй — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционных, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и кровельного материала напрямую.Рассчитайте вес на 1 м2.
3. Увеличить результат на 10%. Также можно учесть поправочный коэффициент. В нашем случае К = 1,1.
4. Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать ее угол наклона, то закладывайте в расчет запас прочности. Возьмите сразу более высокие нагрузки, чем те, которые вы получили во время расчета. Рекомендуется отталкиваться из расчета 50 кг на 1 м2.
5. При расчете нагрузки, вызванной атмосферными явлениями, необходимо учитывать климатические особенности местности, где находится конструкция.В этом расчете учитывают уклон пандуса. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то примите снеговую нагрузку 1.
6. Если крыша оборудована большим уклоном — до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
7. Стропила переносят всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Следовательно, их параметры должны быть приняты соответствующим образом. Выбирайте сечение и длину стропильных ног в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла наклона ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий запас прочности.

Способы установки мауэрлата

Возведение любой кровли начинается с установки мауэрлата:

• Если для возведения стен использовались бревна или брус, то верхний брус будет выступать в роли мауэрлата, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если для возведения стен вы использовали кирпич, то кладите кирпич в кладку из металлических прутьев.Они должны иметь резьбу с резьбой для крепления мауэрлата. Установите стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом уложите гидроизоляцию.
• Для стен из керамических или пенобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к приспособлению металлические стержни с резьбой.
• Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см.Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
• Положите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краю. Не ставьте его близко к самому краю, иначе ветер может его сорвать.
• Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Для соединения всех деталей между собой используйте болты и металлические пластины.
• Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из столбов, подкосов и ригеля.Для этого возьмите доску размером 25х150 мм. Угол между подкосом и стропильной ногой по возможности должен быть прямым.
• Если вы используете слишком длинные стропильные ноги, установите другую опору. Он должен лежать на кровати. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.

Крепление стропильных ног

Лучшим вариантом стропильной системы двускатной крыши является сочетание стропил наклонного и подвесного типа.Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и удешевить стройматериалы. При работе учитывайте следующие рекомендации:

1. В качестве материала используйте древесину только самого высокого качества. Никогда не следует использовать балки с трещинами и сучками.
2. Стропила имеют стандартные размеры — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Берем доски шириной 180 мм.
3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Прикрепите доску к балке перекрытия и концу коньковой балки. Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
4. Обрежьте стропила по этой схеме. После этого сделайте на них верхний надрез.
5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез на месте.
6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную.Так вы быстро снимете боковые нагрузки с коньковой балки.
7. Если скат слишком длинный, то стандартных досок для изготовления стропильных ног недостаточно. В этом случае можно сращивать две доски между собой. Для этого помойте на них деревяшку аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 — 2 метра. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен находиться внизу. Установите под него дополнительную подставку.
8. Прикрепите стропильную ногу к коньковой балке с помощью гвоздей.Для крепления стропил к балке перекрытия используйте саморезы. Также подойдут металлические монтажные планки. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
9. Если вы строите конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий шаг пропустите. Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на их перекрытие. Чтобы уменьшить прогиб стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
10. Если вы строите двускатную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
11. При выполнении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер задается еще на этапе проектирования.
12. После установки стропил прикрепите конек. Ставится на их верхний край. Для крепления используйте металлические уголки или скобы. И самые популярные — болты.

Ребро жесткости

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите ее по следующей технологии:

• Для небольших построек, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей подвесной стропильной системой, соедините каждую пару стропил снизу затяжкой, а сверху перекладиной.
• Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите нетяжелую крышу. Стены должны выдерживать это.
• Если дом имеет ширину 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стеллажи называются дибами. Разместите их на каждой паре стропильных ног.
• Если пролет стен достигнет 10 метров, то потребуются арматурные балки. Стойки служат дополнительной опорой для стропил при затяжке. Их крепят к каждому стропилу — ближе к коньку или посередине стропильной ноги.Прикрепите их к нижнему концу шпиндельной бабки и друг к другу, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
• В ситуации с длинными крышами двускатные балки следует разгружать. Делается это путем крепления подтяжек. Верхний торец должен упираться в угол фронтона. Дно крепится на центральной балке перекрытия. Для крепления используйте брус, имеющий большое сечение. Так вы сможете предотвратить их поломку при сильных порывах ветра.
• В районах с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям.Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают от низа одного стропила до середины следующего.
• Для большей жесткости при создании самых ответственных приспособлений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого накладки и металлический крепеж. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна через некоторое время просохнуть.

Обрешетка стропильной системы

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровлю. Выполняйте работы в следующей последовательности:

1. Выберите сухую древесину для обрешетки. На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте бруски снизу. Прикрепите две доски возле конька, чтобы не было зазоров. Обрешетка должна выдерживать тяжесть верхнего рубероида и не прогибаться под тяжестью рабочих.
2. Если будете обустраивать мягкую крышу, сделайте два слоя кожи. Один разреженный, второй сплошной. То же самое и с рулонной крышей.Для начала расположите параллельно коньковой балке доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор — не более 1 см. Сверху уложите твердый слой. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке нет ошибок — неровностей и узлов. Также убедитесь, что шляпки для ногтей не торчат.
3. Подложите под металлочерепицу один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм.То же самое проделайте и с шиферными или стальными кровельными листами. В зависимости от выбранного кровельного покрытия выдерживайте шаг между брусом — от 10 до 50 см. Забейте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загнать шляпы вглубь. Так что впоследствии они не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропила.

После того, как вы установили и укрепили стропильную систему двускатной крыши, можно приступать к монтажу кровельного пирога.Между стропилами поместите теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его установки. На завершающем этапе прикручиваем рубероид.

Крыша здания защищает его от холода, дождя и ветра. Это такой же важный элемент, как и внешние стены и фундамент. Стропильная система — это несущий каркас крыши. Она принимает на себя все нагрузки: от конструкций, от снега и ветра.Во избежание проблем при эксплуатации конструкция крыши дома должна быть прочной и надежной. Монтаж стропильной системы своими руками следует производить только после тщательной подготовки и изучения всей необходимой информации.

Крыша и крыша

Перед тем, как приступить к возведению крыши частного дома, нужно различать два понятия. Непрофессионалы часто путают, но строители четко разделяют определение крыши и крыши. Крыша — это вся конструкция, отделяющая здание от улицы сверху.В состав кровли частного дома входят стропила, все остальные несущие элементы, утеплитель, кровля.

Стропила — Конструкции крыши

Крыша является верхом крыши. Она кровельная . Устройство кровли требует тщательного подбора материала. Ведь именно от него будет зависеть надежность гидроизоляции и комфорт проживания.

Системные требования

Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, нужно учитывать определенный набор правил.Без их рассмотрения конструкция не сможет эффективно противостоять негативным воздействиям извне.

Прежде всего стоит учесть прочность. Все элементы должны выдерживать нагрузку, не ломаясь. . Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.

Второе требование — жесткость.. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного или любого другого дома не должна слишком сильно прогибаться. Допустимые деформации в середине пролета равны длине этого пролета, деленной на 200. Перед началом строительства конструкцию стропильной системы следует рассчитать по второй группе предельных состояний — жесткости.

Обшивка крыши своими руками делается так, чтобы конструкция была легкой. В противном случае нагрузка на стены и фундамент сильно возрастает.Именно по этой причине дерево широко используется в качестве основного материала. Деревянная стропильная система имеет достаточную прочность, но при этом сравнительно небольшой вес. Следует обратить внимание не только на конструкцию крыши, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым. Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее следует укреплять крышу дома, его стены и фундамент.

К качеству материала предъявляются особые требования.Изготовление деревянных элементов должно осуществляться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

• Для основных элементов используйте древесину 1 или 2 сорта. Уровень 3 можно использовать только для ящиков и других мелких деталей.
• Конструкции скатных крыш рекомендуется изготавливать из хвойных пород. Они более устойчивы к гниению и другим неприятностям, так как содержат смолу. При том же сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
• Перед началом работ все элементы необходимо обработать антисептиком. Этот этап подготовки помогает предотвратить многие неприятности в будущем. По желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит огнестойкость.
• Лучше покупать древесину из северных регионов, заготавливаемую зимой. Это такой материал высочайшего качества.

Строительные детали

Схема стропильной системы включает множество элементов.Чтобы понимать рисунки и правильно воспринимать информацию, нужно знать хотя бы базовые. Так из чего состоит крыша?

Прежде всего, это конь, карниз и скаты. Эти элементы являются основными частями. . Конек — самая верхняя часть конструкции. Карниз или свес — нижний. Откосы — это наклонные поверхности, которые расположены между коньком и карнизом.

Возведение стропильной системы требует знания несущих элементов.К ним относятся:

• Мауэрлат — брус, который укладывается по обрезным стенам дома . Мауэрлат нужен для равномерной передачи нагрузки со стропильных ног, которые точечно упираются. Обычно для его изготовления используется брус размером 150х150 мм или 200х200 мм (для больших построек).
• Стропильные ноги представляют собой наклонные балки, передающие нагрузку от собственного веса крыши, снега и ветра на мауэрлат . Такие балки обычно устанавливают от конька до карниза.Но при строительстве вальмовой крыши появляются элементы, у которых есть только одна из этих точек. Их держат на коньке или на карнизе. Такие детали называют пауками. У них обычно такое же сечение, как у стропил. По сути, веточки — это обрезанные с одной стороны стропила.
• Прогон — балка, на которую опираются элементы крыши . Прогон можно установить под стойки. Еще один вариант — коньковый прогон (перекладина). На него опираются стропила в верхней точке. Сечение прогона зависит от его пролета, обычно 200х200 мм.
• Наклонные ножки нужны только для вальмовых крыш . Это диагональные стропила на основе мауэрлата по углам. Сечение берут увеличенным, обычно 150х200 или 100х200 мм.
• Конструкция деревянной кровли предполагает наличие затяжек, подкосов и стоек . Они предназначены для снижения нагрузки на основные элементы. Строя дом своими руками, важно помнить, что стойки нельзя полагаться на пролет потолка. Установка возможна только на подстилающих стенах или на балках между стенами.Такие элементы можно монтировать на потолок только в том случае, если он рассчитан на такую ​​нагрузку и усилен в нужной зоне.
• Обрешетка нужна для того, чтобы сделать основу под покрытие . Для металлочерепицы и фальцевых крыш обрешетка может быть разреженной из досок толщиной 32-40 мм. Для битумной плитки понадобится прочная основа из досок толщиной 25-32 мм или влагостойкой фанеры.
• Чтобы карниз взлетел, установите кобылку . Они становятся продолжением стропил.Крепление кобылки к стропилу осуществляется на длине не менее 1 м. Сечение элемента обычно берется 50х100 мм.

Еще одним элементом стропильной системы является ферма. Это неразъемная конструкция, которая состоит из жестко связанных между собой стропил, затяжек, подкосов и подкосов. Ферма имеет треугольную форму, а внутри разделена на несколько меньших треугольников, что обеспечивает ей хорошую устойчивость.

Профили крыш

Крыши скатных крыш бывают разных форм.Здесь стоит выделить:

Типы стропил

Существуют две конструкции:

• со слоистыми стропилами;
• с подвесными стропилами.

Устройство кровли деревянного дома возможно только с помощью первого. Это вызвано двумя правилами: подвесные стропила

• должны быть надежно прикреплены к мауэрлату; №
• в деревянном доме стропила должны быть привязаны к мауэрлату.

Эти два утверждения противоречат друг другу, поэтому стропильная система деревянного дома может содержать только слоистые элементы.

Карнизные балки — это элементы, которые опираются на мауэрлат внизу и коньковый ход наверху . Это позволяет уменьшить горизонтальную стойку, которая действует на стены, когда стропила пытаются разойтись и занять горизонтальное положение. Элементы могут быть усилены подкосами или подкосами. Сокращения в этом случае могут происходить через одну пару ног.

Подвесные резервуары опираются только на самую нижнюю точку мауэрлата .Наверху они просто упираются друг в друга. Чтобы система из деревянных элементов не разошлась, обязательно сделайте затяжки. Их лучше устанавливать на каждую пару ножек. Для этого варианта характерно сильное воздействие давления на внешние стены, но он позволяет получить больше свободного места внутри чердака.

Соединения

Перед тем, как сделать стропильную систему своими руками, нужно внимательно изучить узлы. Чтобы построить свой дом, не экономьте ни время, ни деньги. Только в этом случае результат будет радовать долгие годы.

Точки крепления стропильной системы, заслуживающие особого внимания, представлены:

• крепление мауэрлата к стене;
• крепление стропил к мауэрлату;
• крепление стропил в верхней точке;
• сращивание стропил по длине.

Мауэрлат к стене

Этот узел можно выполнить несколькими способами. Выбор во многом зависит от материала стены.Строительство здания из кирпича, блоков или бетона позволяет использовать следующие методы:

• на проволоку;
• на скобах;
• на шпильках;
• на анкер с устройством монолитного пояса по краю стены.

Стропила к мауэрлату

Крепление выполняется двумя способами:

• жесткое для зданий из кирпича, бетона или бетонных блоков;
• шарнирно-сочлененный для деревянных домов.

Жесткое крепление может быть с выемкой или без нее. Разрез рекомендуется делать на стропилах, а не на мауэрлате, так как это его ослабляет. В обоих случаях ножка жестко фиксируется гвоздями, шурупами, скобами или металлическими уголками.

Для петли используйте специальную деталь — ползун . Они позволяют брусу беспрепятственно перемешиваться при усадке стен здания.

Дополнительно к стене крепятся стропила. Это нужно для того, чтобы крышу не сорвало ветром. Для крепления используют скрутку двух проволок диаметром 4 мм, закрепленных в стене на анкере или ершике. В деревянном доме скрутки можно заменить скобами. Монтаж осуществляется на каждую балку или через одну.

На уровне конька

Скользящие элементы опираются на выступ конька с выемкой .Дополнительно с двух сторон сделать вагонку из доски. Подкладка нужна также для навешивания элементов. Он может быть деревянным или металлическим с отверстиями для шурупов.

Стропила для стыковки

Существует несколько способов стыковки стропил на крыше своими руками. Выбор между ними во многом зависит от опыта мастера. Место сращивания находится на расстоянии 0,15 пролета от опоры .При этом опорами считаются не только коньковый прогон и мауэрлат, но и подкосы и стойки.

Есть пять способов:

• стыковое соединение;
• косой срез;
• перекрытие;
• составные опоры;
• двойные ножки.

Чтобы построить качественную крышу, нужно внимательно изучить технологию, правильно выбрать тип стропил и способы соединения элементов в важных узлах. Это особенно важно, когда стропильная система строится своими руками.

Практически любая современная крыша малоэтажного дома строится на стропильно-каркасной системе. Теоретически устройство кровли можно выполнить в виде плоского потолка. Но простое изготовление конструкции такой кровли нивелируется массой недостатков, потребуется тщательное увеличение теплоизоляционного слоя и обеспечение принудительного удаления снега, дождя и талой воды. Даже при строительстве гаражей или промышленных построек к такому устройству кровли прибегают в крайнем случае, отдавая предпочтение более сложному стропильному варианту.

Почему так популярны стропильные системы

Стропильные системы появились в результате естественного отбора среди множества различных вариантов построения каркаса. Современное устройство стропильной системы основывается на нескольких основных конструктивных элементах:

• Стропильный каркас, который представляет собой набор балок одинаковой длины, образующих плоскость ската кровли. Стропила укладываются симметрично «шалашу», верхним краем на самой высокой горизонтальной части каркаса — гребневой полосе, и опираются на мауэрлат — толстую доску, пришитую к верхней горизонтальной плоскости кирпичной коробки здания;
• Основание или система креплений, на которые опирается стропильный каркас, состоит из мауэрлата, станины и балок перекрытия на верхней части стен здания.Благодаря такому устройству нагрузка от веса крыши и стропил перераспределяется, выравнивается и передается на внутренние и внешние стены дома;
• Обрешетка кровли вместе с дополнительными силовыми элементами — подкосами, подкосами, перекладинами служит для придания дополнительной жесткости стропилам.

К сведению! Кроме того, основание для укладки кровли формируется из досок обрешетки.

Для устройства стропильной системы малоэтажного дома традиционно используются сосновые бревна и балки.Это позволяет получить легкую и в то же время жесткую конструкцию крыши. Попытки заменить деревянную балку на стальной профиль приводят к увеличению веса и стоимости стропильной системы как минимум в два-три раза, а из-за многочисленных мостиков холода необходимо будет уложить дополнительный слой теплоизоляции.

Одной из самых популярных стропильных систем является устройство в виде двух- или четырехскатной кровли с парой стропил. При этом каркас из симметричных силовых элементов отлично воспринимает нагрузку в вертикальном и поперечном направлениях по отношению к коньковому ходу.

Если преобладающее направление ветров на заданном участке примерно одинаково, то продольная сила, создаваемая потоком воздуха на устройство крыши, чаще всего компенсируется складыванием кирпичных фронтонов. При сильном и порывистом ветре рациональнее применить четырехскатную конструкцию бедра.

Устройство и особенности стропильной системы

Понятно, что использование стропильной технологии направлено на формирование скатов кровли с наиболее рациональным углом наклона для данной площади.Чем круче угол, тем быстрее и легче удаляются дождевая вода и снег.

Для оценки нагрузки можно использовать информацию метеослужбы о мощности и максимальном давлении снежного покрова на квадратный метр плоской кровли для различных регионов страны.

Для стропильной системы снижена нагрузка на элементы стропильной системы, исходя из угла наклона ската кровли:

1. Для вариантов с углом наклона до 10–20 ° С уменьшение при давлении снежная масса крайне незначительна, в среднем на низкую крышу приходится 80–90% от величины для плоской поверхности;
2. Для скатов крыши, установленных под уклоном 25 °, нагрузка составит 70% от «плоского» значения, а для угла 65 ° давление снега снизится на 70-80%;
3. На более крутых склонах давление вообще не учитывается, в этом случае прочность стропильной системы рассчитывается исходя из ветровой нагрузки.

Важно! Даже небольшой одноэтажный дом с уклоном крыши 45 °, расположенный в средней полосе России, с большим количеством осадков, получает дополнительную снеговую нагрузку, достигающую 5 тонн.

Поэтому даже в небольших коттеджах и домах в качестве материала для устройства стропильной системы используют бревно или брус сечением не менее 100-150 мм.

Виды стропильных систем

Проектирование стропильной системы каркаса крыши чаще всего выполняется по схеме с навесными или слоистыми стропилами.Использование той или иной схемы определяется множеством факторов, среди которых решающую роль играют габариты дома и потолка, наличие внутренних стен или перегородок, характер использования мансарды.

Основные различия между нейлоновыми и подвесными стропилами следующие:

При свободной посадке конца стропила на коньковый прогон каждая пара балок балки крыши не скрепляется между собой, а врезается при скольжении. шаблон. В нижней части стропильные ноги крепятся к мауэрлату в виде жестко закрепленной петли с помощью болтовых соединений или гвоздей.Под нагрузкой такое устройство работает как не стропильная система, за счет того, что любое вертикальное или поперечное усилие на стропильную систему не приводит к появлению горизонтальных растягивающих усилий в опорных точках на мауэрлате.

Важно! Важной особенностью такого каркасного устройства является минимальное разрывное воздействие на стены дома, что крайне важно для деревянных домов из бруса или бревна. Но практичная сборка такой конструкции требует максимально точного и тщательного соблюдения размеров и аккуратности монтажа элементов.

Во втором случае нейлоновые балки на прогоне конька жестко фиксируются армирующими подушками из металла или доски, примерно так же, как в случае подвесных стропил. Нижний край крепится на мауэрлат с вырезом на стропилах опорной поверхности и боковыми направляющими для предотвращения скручивания доски или бруса.

Узлы стропильной системы

Для обеспечения необходимой прочности стропил, особенно для зданий с пролетами более 8-9 м, необходимо использовать бревна и балки значительной толщины, что делает сборка каркаса крыши — очень сложная и дорогостоящая задача.Проще и эффективнее установить дополнительные силовые элементы, компенсирующие прогиб или передающие основную часть силы на менее нагруженные части рамы.

Например, для компенсации прогиба стропильных ног используются два основных элемента — подкосы и вертикальные подкосы. В зависимости от устройства стропильной системы силовые стойки могут устанавливаться в центральной части и поддерживать коньковый прогон, принимая на себя часть нагрузки от веса каркаса.Элементы можно комбинировать с подкосами посередине стропил, тем самым передавая нагрузку с боковых прогонов на стягивающие или лежащие — продольные балки, опирающиеся на перекрытие или внутренние сплошные стены. Стойки не врезаются в корпус стропил, а крепятся гвоздями, болтами, шурупами через стальные или деревянные пластины.

Второй по популярности элемент для армирования подвесных стропил — это либо приподнятая затяжка. Этот элемент позволяет снизить горизонтальный разрыв стропильных ног и вся система, в отличие от предыдущих, работает на растяжение, поэтому устройство крепится к боковой поверхности стропил с помощью хитрого самозатягивающегося узла, называемого половинкой. -противень.

Для кровельных стропил используется аналогичный элемент, называемый схваткой. Если устройство каркаса, длина и толщина стропил не обеспечивают необходимой устойчивости треугольника, в этом случае придется установить дополнительную горизонтальную распорку — схватку. Этот метод усиления системы эффективен при противодействии неравномерным асимметричным нагрузкам, например, сильному косому дождю или внезапным порывам ветра.

Для получения длинной балки перекрытия или затяжки длиной более 8 м часто необходимо сращивать две шестиметровые куски по схеме, изображенной на рисунке.

Одной из проблем, характерных для подвесных стропил с большим пролетом, может быть прогиб в центре затяжки основания потолка. В этом случае прибегают к подвесному устройству или бабке. Несмотря на внешнее сходство с подставкой, этот элемент работает на растяжение, поэтому его сечение может быть намного меньше. При установке бабки необходимо предусмотреть натяжное устройство, позволяющее выбирать зазоры и выравнивать прогиб затяжки.

Крепление элементов стропильной системы в узлах и стыках, как правило, осуществляется с помощью гвоздей 150-200 мм, забиваемых под разными углами и расстояниями от края балки.С обратной стороны ноготь загнут закруткой. Такое крепежное устройство позволяет избежать эффекта «самовытягивания» гвоздя при приземлении в бревно или балку.