Кирпичные арки несущие – видео-инструкция по кладке своими руками, как сделать правильно, расчет, строительство, цена, фото

Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек |

 

Виды кирпичных перекрытий проёмов

Строительство любого здания не возможно без сооружения перемычек.

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проема. В строительстве чаще всего применяются железобетонные перемычки, поскольку они могут перекрывать  длинные пролеты и справляться с высокими нагрузками. Кирпичные перемычки не обладают для этого достаточной прочностью, поэтому в современном строительстве используются только для несущих стен.

 

Рядовые (обычные) кирпичные перемычки возводятся с помощью арматуры. Именно она и поддерживает кирпич. Арочные, клинчатые, лучковые, коробковые, стрельчатые, полуциркулярные перемычки – популярные архитектурные детали фасадов на протяжении многих десятков и даже сотен лет.

Многообразие перемычек зависит от конфигурации верхней части дверного или оконного проема. Так, например, своды-перекрытия зданий сооружаются по технологии строительства арочной перемычки.

До конца XIX века проемы сооружали только из кирпича. Устройство кирпичных перемычек  было не только данью красоте. Главным их предназначением было то, что они удерживали высокую нагрузку от стены за счет распора, который обеспечивал веерное расположение кирпича в кладке.

Возведение арок и сводов при строительстве храмов изначально было лишь способом перекрытия кирпичных зданий. Со временем они стали неотъемлемой частью и даже каноном церковного зодчества. Сегодня арочные перемычки из кирпича являются лишь дизайнерским решением.

Практически во всех загородных домах возводятся печи и камины. Для их декорирования часто используют арочные, клинчатые перемычки, возводят цилиндрические своды.

 

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки сооружаются так же, как и обычная кирпичная кладка, с перевязкой и четкой линией швов. При работе необходимо учитывать следующие особенности:

1) швы кирпичной кладки должны быть тщательно заполнены;

2) рядовые перемычки не имеют опоры в проеме, поэтому могут сжиматься под тяжестью вышележащей стены;

3) размер перемычки определяется из расчета ее работы в проеме на изгиб;

4) высота составляет около 5-6 рядов кладки, длина рассчитывается по ширине проема и предполагает запас по 500 мм в каждую сторону от него.

 

Поскольку кирпичное перекрытие конструкции должно выдерживать достаточно большие нагрузки, кирпич стоит использовать отборный, а марка раствора должна быть не ниже 25.  Усиление рядовой перемычки производится с помощью армирования. Расчет его зависит от величины нагрузки на проем. При небольших нагрузках арматура устанавливается конструктивно из круглой стали. Ее диаметр составляет 4-6 мм, количество – один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проема минимум на 250 мм, при этом ее концы загибают вверх вокруг кирпича.

Технология выполнения рядовых перемычек

1. Инструмент. Для устройства рядовой перемычки потребуется тот же самый инструмент, с помощью которого выполняется обычная кладка кирпичных стен.
2. Для создания армированной опоры кирпичу необходима установка опалубки. Для ее изготовления потребуются доски толщиной 40-50 мм.
3. Перед началом работ желательно защитить  доски полиэтиленовой пленкой либо рулонной гидроизоляцией. Это позволит не допустить протекания кладочного состава и придать нижней части перемычки более ровный вид. Следует учесть тот факт, что любые неровности на поверхности опалубки могут негативно отразиться на внешнем виде сооружаемого проема.
4. На опалубке расстилается растворная смесь. Арматурные стержни укладываются на нее, а затем втапливаются в этот состав.
5. Затем арматура покрывается вторым слоем раствора. Его толщина не должна быть меньше 3 см, поскольку этот слой обеспечивает защиту металлических изделий.
6. Чтобы обеспечить устойчивость опалубки, из кладки выпускают кирпичи. После того, как раствор наберет полную прочность, снимают доски и срубают выступающий кирпич. Можно воспользоваться другим вариантом — сделать в кладке борозду, поместить в нее опалубку, а после ее удаления установить туда кирпич с устройством кладочного шва. Опорные доски в этом случае для жесткости можно установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Кладка клинчатых перемычек не требует сооружения опоры из армированного раствора. Их устойчивость и несущая способность обеспечиваются за счет распора в клинообразной установке кирпича.

Клинчатые кирпичные перемычки имеют два варианта:

• клинообразный вертикальный шов кладки;
• клинообразная форма кирпича.

В первом случае толщина шва снизу не должна быть менее 5 мм снизу, а сверху – не более 25 мм. Если же используется клинчатый кирпич, толщина кладочного шва не должна превышать 10 мм.  Клинчатая перемычка устанавливается при помощи опалубки с кружалами.

Если кладка оконного или дверного проема осуществляется с четвертями, для сооружения перемычки потребуется три кружала. Одно — более короткое, устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проема. На более длинные кружала настилается опалубка, ее можно сделать из досок.

Стену возводят c устройством опоры до уровня верхней части перемычки. Угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали определяется сразу. Затем необходимо сделать разметку всех рядов на опалубке будущего перекрытия. Их количество обязательно должно быть нечетным. Важно при расчете устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Благодаря ему в нижней части перемычки создается сжатие, что позволяет  выдерживать вышележащую нагрузку без армированного усиления.

Клинчатые кирпичные перемычки выполняются от опоры к середине с двух сторон, чтобы подойти к центральному кирпичу – замку. Точное направление каждого шва определяется по точкам пересечения линий направления обеих опор. В это место на опалубке вбивается гвоздь, и с помощью привязанной к нему веревки обозначается линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Кирпичная арочная перемычка по принципу устройства не отличается от кладки клинчатых перекрытий проемов. По форме арки могут быть лучковыми, стрельчатыми, полуциркулярными, коробковыми. Их отличие заключается в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В независимости от вида, центральная линия шва всегда будет перпендикулярна внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия создается благодаря клиновидному кирпичу или фигурной форме шва. Кладка арочной перемычки предполагает центральную линию шва как продолжение радиуса кривой.

Толщина швов такая же, как и в клинчатых перемычках:

• минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
• максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки кирпичных перемычек будет зависеть от внешнего вида проема. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок осуществляется с помощью верёвки, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки.

 Арки выкладывают по той же технологии, что и арочные перемычки.

Своды популярны в современном строительстве общественных зданий, храмов, церквей. Для их возведения изготавливают сплошную опалубку необходимого очертания. Часто использующийся прием – выкладывание цилиндрических сводов «елкой». Кладка выполняется одновременно параллельно оси свода под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые затем постепенно вынимаются, обеспечивая ее равномерное опускание. Свежая кладка обладает высокой чувствительностью к нагрузкам. На нее недопустимо помещать емкости с раствором или кирпич, это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению сцепляемости кирпича с кладочной смесью.

Кирпичное перекрытие, имеющее достаточно простую конфигурацию, можно возвести самостоятельно. Необходимо лишь изучить технологию и тщательно соблюдать последовательность действий. Арки и своды сложной формы лучше доверить специалисту, имеющему высокую квалификацию.

Кирпичные перемычки, арки и своды, украшали здания еще сотни лет назад. И сегодня они не утратили своего значения, продолжая украшать фасады современных зданий, камины, печи, создавая неповторимый интерьер и экстерьер на любой вкус.

 

 

 

 

barrum.ru

Расчет арочной перемычки — Доктор Лом. Первая помощь при ремонте

Пример расчета арочной перемычки из кирпича.

1. На первом этапе определяются геометрические параметры перемычки.

Например, если перемычка будет из лицевого кирпича и достаточно хорошо видна, лицевой кирпич стены также дополнительно отделываться не будет, то имеет смысл сначала определить, при каком радиусе (а арочные перемычки из кирпича или натурального камня как правило описываются уравнением окружности) работы по прирезке камня основной стены будут минимальными. Если арка будет простой, без ярко выраженного замка, то стрела подъема арки может приниматься кратной высоте кладочного ряда. Например, при возведении стен из кирпича высотой 65 мм, высота кладочного ряда составит примерно 77 мм или 0.077 м.

Примечание: Для арок со стрелой подъема, равной половине длины пролета, т.е. представляющих собой половину окружности, никаких особых расчетов геометрических параметров не требуется. Для арочных перемычек, центральная ось которых описывается не уравнением окружности, а параболой, эллипсом или комбинацией уравнений подбор геометрических параметров будет более сложным, но нам для нашего примера вполне достаточно рассмотреть арку, ось которой описывается уравнением окружности.

Рисунок 1. Геометрические параметры арочной перемычки.

На рисунке 1 показана арочная перемычка над пролетом L = 2.35 м, стрела арки принята равной h = 4·0.077 = 0.308 м. Но для того, чтобы проектировать перемычку, нужно знать не просто длину пролета, а длину дуги окружности, другими словами — длину арки по низу. Так как по этой окружности будут выкладываться кирпичи, и чтобы не заниматься их подгонкой по размерам, особенно если таких арочных перемычек планируется сделать много, то длина арки должна быть приблизительно кратна 0.07-0.075 м. Знания, переданные нам древнегреческими геометрами, позволяют по высоте и длине пролета определить длину арки, но сначала придется определить угол

а. Так как:

h = (L/2)(tg(a/4)), (278.1.1)

что следует из геометрии прямоугольного треугольника, то

tg(a/4) = 2h/L = 2·0.308/2.35 = 0.26213, (278.1.2)

тогда

а/4 = 14.688^о, следовательно а = 58.75^о.

Теперь мы можем определить значение радиуса окружности:

R = h/(1 — cos(a/2)) = 0.308/(1 — 0.871) = 2.395 м, (278.1.3)

Примечание: Вообще вывод данной формулы достаточно прост, но для тех, кто не понял, почему эта формула выглядит именно так, поясню. На рисунке 1 мы кроме всего прочего видим треугольник с гипотенузой R и катетом R — h (в данном случае второй катет равный L/2, нас не интересует), также нам известен угол между гипотенузой и катетом — а/2. Базовые знания по геометрии позволяют нам определить значение этого катета:

R — h = Rcos(a/2) (278.1.3.1)

Произведя ряд простейших преобразований с данной формулой, мы получим формулу (278.1.3). Но на всякий случай приведу весь ряд:

R — h — R = Rcos(a/2) — R — вычитаем из обеих частей уравнения R (278.1.3.2)

— h = Rcos(a/2) — R (278.1.3.3)

— h(-1) = (-1)(R Rcos(a/2) — R) — умножаем обе части уравнения на (-1) (278.1.3.4)

h = R — Rcos(a/2) (278.1.3.5)

h = R(1 — cos(a/2)) — в правой части уравнения выносим общий член за скобки (278.1.3.6)

h/(1 — cos(a/2)) = R(1 — cos(a/2))/(1 — cos(a/2)) — делим обе части уравнения на (1 — cos(a/2)) (278.1.3.7)

h/(1 — cosa/2) = R (278.1.3)

Почему так можно поступать с уравнениями, рассказывается отдельно.

И наконец можем определить длину дуги окружности:

m = ПRa/180 = 3.141·2.395·58.75/180 = 2.456 м, (278.1.4)

Так как арочная перемычка планируется симметричной, то для ее устройства нужно использовать нечетное число кирпичей. Например, если принять толщину растворного слоя в нижней точке 5 мм, то арку можно выложить из 2.456/0.07 = 35.08 кирпичей, а точнее из 35 кирпичей, а при толщине раствора в нижней точке 10 мм, то 2.456/0.075 = 32.74 кирпичей, а точнее из 33 кирпичей, при этом толщина растворного слоя в нижней точке должна составлять около 2.456/33 — 0.065 = 0.0094 м или 9.4 мм. Само собой добиваться такой точности при монтаже перемычки не нужно, достаточно следить, чтобы по ходу выкладывания перемычки не набегала большая погрешность.

Мне больше нравится вариант с 35 кирпичами. При таком варианте толщина растворного слоя в верхней части перемычки составит примерно 12.5 мм (так как радиус для верха перемычки составляет 2.395 + 0.25 = 2.645 м и соответственно увеличится и длина дуги окружности). При использовании 33 кирпичей толщина растворного слоя в верхней части арочной перемычки составит около 17 мм, что в общем-то тоже находится в допустимых пределах.

2. На этом расчет геометрических параметров арочной перемычки можно закончить и переходить к расчету на прочность.

2.1. Определение нагрузок на 1 погонный метр перемычки:

2.1.1 От веса кладки:

q₁ = p х b х h, (278.2.1)

где p в кг/м³ — плотность материала, из которого выкладывается стена, в том числе цементно-песчаного раствора и штукатурки, если таковая планируется. Плотность цементно-песчаного раствора на обычном кварцевом песке — до 2200 кг/м³, что необходимо учитывать при работе с пустотелым кирпичом, керамическими, гипсовыми блоками и блоками из легких бетонов, но чтобы не тратить время на определение процентной доли раствора в кладке, можно просто умножить плотность используемого материала на 1.1 -1.2 или принять максимальное из нижеприведенных.

Для справки:

• Плотность полнотелого кирпича 1600 — 1900 (в зависимости от материала)
• Плотность пустотелого кирпича 1000 — 1450 (в зависимости от характера пустот)
• Плотность блоков из пенобетона, газобетона, ячеистого бетона 300- 1600 (более точно плотность ячеистых блоков можно определить по марке D)
• Плотность гипсовых блоков 900 -1200

Например:

• если стена над перемычкой будет выкладываться из обычного красного кирпича с использованием лицевого пустотелого кирпича, то для надежности можно принять значение p =1800-1900 кг/м³.
• Для гипсовых блоков p =1200
• Для блоков из легкого бетона — в зависимости от плотности бетона. Чтобы определить эту самую плотность, нужно взвесить 1 блок (или попытаться приблизительно определить вес блока, просто подняв его), а потом разделить вес на высоту, ширину и толщину блока. Например, если блок весит 20 кг и имеет размеры 0.3х0.6х0.1 м, то плотность блока будет 20/ (0.3х0.6х0.1) = 1111 кг/м³. Таким же образом можно определить и плотность кирпича.
• Во всех остальных случаях (особенно в том случае, если Вы не знаете плотность материала и не можете определить его плотность) p =1900

b — толщина стены в метрах, к примеру, для кирпичной стены в два кирпича следует принимать b = 0.51-0.55 м, для стен, не отделываемых мокрой штукатуркой b = 0.51 м, для стен, отделываемых мокрой штукатуркой только внутри помещений b = 0.53 м, для стен, отделываемых мокрой штукатуркой и внутри и снаружи b = 0.55 м, если стены изнутри будут утепляться или зашиваться сухой штукатуркой, то вес утеплителя и сухой штукатурки также следует учесть, но опять же для упрощения расчетов можно принять толщину стены b = 0.53 м.

h — высота кладки над перемычкой. И тут может возникнуть несколько вопросов: как быть, если высота кладки над перемычкой метров 10, а то и больше? неужели всю эту высоту кладки нужно учитывать? СНиП II-22-81 (1995) «Каменные и армокаменные конструкции» в таких случаях рекомендует рассчитывать перемычку на нагрузку от высоты кладки, равной 1/3 длины пролета. Такая рекомендация основана на особенностях передачи внутренних напряжений в разного рода пластинах, каковой с теоретической точки зрения стена и является. Я рекомендую для пущей надежности производить расчет на нагрузку от высоты кладки, равной 1/2 длины проема. Кроме все прочего такие рекомендации позволяют не учитывать то, что нагрузка от кладки неравномерно изменяется по длине перемычки и в идеале следовало бы рассчитывать конструкцию с учетом этих особенностей. Однако расчет с запасом позволяет этих дополнительных сложностей расчета избежать.

Если над расчетным проемом будет еще один проем, то высоту кирпичной кладки в этом случае можно принимать равной расстоянию между верхом нижнего проема и низом верхнего проема, опять же из соображений надежности. Если ширина простенков значительно меньше длины проема, то перемычку имеет смысл рассчитывать на нагрузку от всей высоты вышележащей стены, даже если это будет 10 м или больше, но в этом случае нужно проверить прочность кладки на касательные напряжения, да и вообще делать арочную перемычку на проемом, если ширина простенков меньше 1/3 длины проема, я бы не рекомендовал. В большинстве случаев достаточно рассчитывать на нагрузку от высоты кладки, равной 1/2 длины проема. В этом случае

Для проема L = 2.35 м для кирпичной стены толщиной в 2 кирпича нагрузка q₁ = 1900 х 0.53 х 0.5 х 2.35 = 1183.23 кг/м

2.1.2. От собственного веса арочной перемычки:

Проектируемая нами арочная перемычка имеет достаточно сложную геометрическую форму, однако с учетом того, что мы ранее приняли нагрузку от вышележащей кладки с хорошим запасом, достаточно приблизительно рассчитать нагрузку от собственного веса:

q₂ = р х b x h x m/L, (278.2.2)

так как мы приводим нагрузку от собственного веса к длине проема.

Для арочной перемычки со стрелой 0.308 м над проемом длиной L = 2.35 м q₂ = 1900 х 0.53 х 0.25 х 2.456/2.35 = 263.1 кг/м

2.1.3. От отделочных материалов стен.

Стены могут отделываться различными материалами: сухой или мокрой штукатуркой, керамической плиткой, натуральным или искусственным камнем, пластиковыми или алюминиевыми панелями и т.д. Нагрузки от этих и других отделочных материалов следует учитывать при расчете, если указанные материалы будут непосредственно крепиться к стене. Если стены просто будут штукатуриться с одной или с двух сторон, то тогда эта нагрузка уже учтена в пункте 2.1.1. Если пока не известно, чем именно будут отделываться стены, то можно умножить нагрузку от кладки (п.2.1.1) на поправочный коэффициент 1.2-1.3.

2.1.4. От конструкции перекрытия.

Если стена, в которой делается арочная перемычка, несущая, то нагрузку от балок или плит перекрытия также следует учитывать в том случае, если отметка низа перекрытия находится ниже отметки, соответствующей 1/3 длины проема. Проще говоря, если от верха рассматриваемой нами перемычки до низа перекрытия менее 2.35/3 = 0.78 м, то нагрузку от конструкции перекрытия следует учитывать. А я рекомендую это делать даже если расстояние от верха рассматриваемой перемычки до низа перекрытия менее 2.35/2= 1.175 м.

Помимо веса конструкции перекрытия следует учитывать также и временную нагрузку.

Для справки, расчетная нагрузка на 1 м2, перекрытия в зависимости от конструкции может составлять:

• Перекрытие по деревянным лагам или металлическим балкам — 400-600
• Перекрытие по железобетонным балкам — 500 — 700
• Перекрытие из готовых железобетонных плит — 700-1000
• Перекрытие из монолитной железобетонной плиты — нагрузка определяется расчетом.

Чтобы определить нагрузку от конструкции перекрытия, а также всего, что будет постоянно или временно на перекрытии находиться, нужно знать длину элементов перекрытия.

Для проема длиной L = 2.35 м для несущей стены с пустотными плитами перекрытия длиной 6 м нагрузка от плит перекрытия с учетом временной нагрузки q₄ = 800 х 0.5 х 6 = 2400 кг/м

Таким образом погонная расчетная нагрузка на перемычку составляет:

q = q₁ + q₂ + q₃ + q₄

Для рассматриваемого проема полная расчетная нагрузка q = 1183.23 + 263.1 + 2400 = 3846.3 кг/м

Как быть в случае, если будут использоваться не плиты перекрытия, дающие равномерно распределенную нагрузку, а балки, дающие условно сосредоточенную нагрузку, можно посмотреть отдельно.

2.2.1 Выбор расчетной схемы.

Тут нас ожидает первая засада. Потому как нашу арочную перемычку можно рассматривать как арку на двух шарнирных опорах с двумя горизонтальными связями. А это означает, что такая арка является один раз статически неопределимой. Потому как неизвестных реакций опор — четыре, а уравнений статического равновесия можно составить всего 3. Значит, для расчета такой перемычки необходимо знать помимо всего прочего еще и модуль упругости кирпичной кладки арки, а также момент инерции поперечных сечений. А если рассматривать арку как жестко защемленную, то степень статической неопределимости увеличится до 3. Однако задача проектировщика — не усложнять условие задачи, а упрощать. Если мы будем рассматривать нашу арку как трехшарнирную, т.е. с дополнительным шарниром в замке, то это позволит без особых проблем определить все опорные реакции и затем определить максимальные напряжения в поперечных сечениях арки. Такое допущение можно сделать на следующих основаниях:

— Для арок определяющим является как правило не значение изгибающего момента, а продольной сжимающей силы. В этом главное отличие арок от прямолинейных балок. Более того, можно подобрать такую геометрическую форму арки, при которой изгибающий момент во всех поперечных сечениях арки будет равен 0.

— Даже если мы ошиблись и в замке арки будет действовать изгибающий момент, то это в худшем случае может привести к образованию пластического шарнира из-за превышения расчетного сопротивления. Пластический шарнир не нарушит геометрическую неизменяемость арки, к тому же не препятствует передаче нормальных напряжений и приводит к более равномерному распределению напряжений по высоте сечения арки, таким образом нивелируя значение изгибающего момента, а потому вполне допустим.

Примечание: На сегодняшний день не существует единого метода расчета арочных двухшарнирных или жестко защемленных перемычек, тем не менее арочные перемычки из камня возводились с древнейших времен и успешно стоят до сих пор. Как древним строителям виадуков и мостов удалось постичь тонкости расчета арочных перемычек — загадка, но скорее всего прочность конструкций достигалась использованием максимально прочных материалов. А потому, если по ходу расчета возникнут сомнения в его правильности, то лучше для надежности принять максимально прочные кирпичи или кладочные камни и раствор. В любом случае, чем прочнее камни и раствор, тем меньше будет деформация арочной перемычки от действующих нагрузок.

2.2.2. Определение расчетных параметров.

Так как расчет будет производиться относительно оси, проходящей через центры тяжести поперечных сечений арки, то сначала следует более точно определить геометрические параметры оси:

Рисунок 2. Расчетная схема арочной перемычки.

 

Радиус окружности, описываемой осью арки будет больше на половину длины кирпича и составит r = 2.395 + 0.125 = 2.52 м

Расчетная длина пролета также увеличится незначительно и составит l = L + 0.25sin(a/2) = 2.35 + 0.1226 = 2.472 м

Тогда стрела арки составит (согласно формулы (278.1.1)) f = (2.472/2)0.26213 = 0.324 м

2.3.1 Определение вертикальных опорных реакций

Так как нагрузка на нашу симметричную арку является равномерно распределенной, то

V_A = V_B = ql/2 = 3846.3·2.472/2 = 4754 кгс (149.1)

2.3.2 Определение горизонтальных опорных реакций

Так как на арку действует только вертикальная нагрузка, то горизонтальные опорные реакции будут равны по значению и противоположно направлены, а для определения одной из горизонтальных реакций достаточно составить уравнение моментов относительно дополнительно принятого нами шарнира — замка арки:

∑М_С = V_Al/2 — ql²/8 — H_Af = 0,

тогда

H_A = (V_Al/2 — ql²/8)/f = (4754·1.236 — 3846.3·2.472²/8)/0.324 = 9067.9 кгс.

Теперь самое время для определения максимальных внутренних напряжений в поперечных сечениях арки построить эпюры поперечных сил, изгибающих моментов и продольных усилий для нашей арки, для чего по хорошему следовало бы задействовать компьютер, которым вы в данным момент пользуетесь по прямому назначению, а именно для расчетов, так как необходимо решить некоторое множество уравнений. При этом, чем больше поперечных сечений будет рассматриваться, тем больше уравнений в итоге будет. Однако понимание основ сопромата позволяет свести количество решаемых уравнений к минимуму. Например для нашей арочной перемычки достаточно определить значения поперечных сил, изгибающего момента и продольных усилий для трех характерных сечений — в начале арки, посредине — где замок и в точке, расположенной посредине между началом арки и замком.

В точке А:

Q = V_Acos(a/2) + H_Asin(a/2) = 4754·0.8714 + 9067.9·0.4905 = 8590.8 кгс

M = 0

N = V_Asin(a/2) + H_A cos(a/2) = 4754·0.4905 + 9067.9·0.8714 = 10233.65 кгс

В точке С (замок арки):

Q = V_A — ql/2 = 0

М =0 (так как относительно этой точки мы и составляли уравнение моментов в п.2.3.2)

N = H_A = 9067.9 кгс

В точке D (середина между началом и замком арки):

Для этой точки следует более точно определить координаты по осям х и у. Опять же даже начальные знания геометрии позволяют это сделать достаточно легко, далее подробности процесса определения координат не приводятся, нам же для дальнейших расчетов достаточно знать, что координаты точки D по оси х = 0.5776 м, по оси у = 0.2337 м, тогда

Q = V_Acos(a/4) + H_Asin(a/4) — qcos(a/4)х = 4754·0.9673 + 9067.9·0.2535 — 2221.45·0.9673·0.5776 = 5656.1 кгс

М =V_Ax — H_Ay — qx²/2 = 4754·0.5776 — 9067.9·0.2337 — 3846.3·0.5776²/2 = -14.8625 кгс·м

N = V_Asin(a/4) + H_A cos(a/4) — qsin(a/4)х = 4754·0.2535 + 9067.9·0.9673 — 2221.45·0.2535·0.5776 = 9651.25 кгс

Примечание: вообще-то для угол наклона касательной к горизонтали в точке D не будет равен α/4, но тем не менее будет близок к этому значению, которое мы и приняли для упрощения расчетов.

Как видим, значение изгибающего момента, возникающего в одном из поперечных сечений арки (в точке D), достаточно мало, а максимальные усилия возникают в начале и в конце арочной перемычки (в точках А и В), именно для этих сечений и нужно проверить прочность.

2.4. Определение максимальных напряжений.

И тут нас поджидает вторая засада, потому как расчет по теории сопротивления материалов в чистом виде можно производить только для поперечных сечений, в которых действует только один вид напряжений. В рассматриваемом нами поперечном сечении действует и поперечная сила и сжимающее усилие, а значит возникают касательные и нормальные напряжения, а на сегодняшний день нет точного ответа, как производить расчет в таких случаях. Напомню, на сегодняшний день существует как минимум 5 теорий прочности и формулы, предлагаемые этими теориями для таких случаев несколько отличаются. Но мы пойдем как всегда по пути наибольшего запаса и произведем расчет по третьей теории прочности согласно которой:

σ_пр =(σ² +4т²)^0.5 (278.4)

где σ — нормальное напряжение

σ = N/F = 10233.65/(0.51·0.25) = 80263.9 кг/м² или 8.026 кг/см²

где F — площадь поперечного сечения нашей арочной перемычки

т — касательное напряжение

т = 1.5Q/F = 1.5·8590.8/(0.51·0.25) = 101068 кг/м² или 10.107 кг/см²

тогда

σ_пр = (8.026² + 4·10.107²)^0.5  = 21.75 кг/см²

2.5. Определение требуемого расчетного сопротивления

Ну а теперь все просто:

σ_пр ≤ R (278.5)

где R — расчетное сопротивление кирпичной кладки

Теперь достаточно подобрать по таблице 1 соотношение марки кирпича и раствора.

Нашим условиям удовлетворяют кирпичи или камни марки М150 и выше, уложенные на раствор марки М100 и выше

Как уже говорилось, чем прочнее будет перемычка, тем меньше будут деформации, а значит лучше эстетический вид. Вот собственно и весь расчет.

Если подобрать кирпич и раствор не удалось из-за слишком большой нагрузки на перемычку, то следует уменьшить радиус перемычки. Чем меньше радиус перемычки, тем меньше будет значение горизонтальных опорных реакций и тем меньше будет составляющая касательных напряжений в начале перемычки. Кроме того, уменьшение радиуса перемычки приведет к уменьшению нагрузки, действующей от веса кладки на арочной перемычкой и от плит перекрытия. При стреле арки около 1/3-1/2 ширины проема такие нагрузки будут минимальными, что объясняется особенностями перераспределения напряжений в соответствующим образом нагруженной пластине, каковой в данном случае кирпичная стена и является. Впрочем расчет пластин — отдельная большая тема. Так как ширина простенков принята много большей, чем высота поперечного сечения арки, то дополнительного расчета опорных участков на прочность не требуется.

И еще, если вместо арочной перемычки сделать прямолинейную, например — из металлопроката, то для того, чтобы выдержать расчетную нагрузку, потребовались бы как минимум 3 швеллера или двутавра №12. При этом расчетный момент посредине перемычки составил бы около 2655 кгс·м, т.е. почти в 200 раз больше, чем полученный нами для сечения в точке D.

Примечание: Уменьшать расчетное сопротивление сжатию для кладки высшего качества не требуется, а вот какая у вас будет кладка, я не знаю, поэтому дальше уже сами. Но все равно — швы между кирпичами арки должны очень качественно заполняться раствором — это главное условие прочности и минимальной деформации арки под действием нагрузки.

doctorlom.com

Несущие кирпичные арки — Портал о стройке

О строительстве традиционном и не очень.

Кирпичная арка
Выложить арку из кирпича совсем несложно.

Я не профессиональный строитель, но многое в доме делаю своими руками. Когда ставили забор, решили вход сделать пооригинальнее. Придумали соорудить арку. На самом деле выложить арку из кирпича не так уж и сложно. Хотя это я понял только тогда, когда работа была закончена.

До этого, конечно, сомневался, так как арочную кладку еще не делал.

Главное заключается в сооружении правильной опалубки.

Итак, в пролете, где будет арка, необходимо установить четыре стойки, причем не просто установить, а поставить их на заранее приготовленные клинья. По окончании работы эти клинья нужно убрать, и стойки можно будет легко вынуть.

В качестве стоек я использовал доски. Сбил их между собой дощатыми отрезками, сверху прибил так называемый прогон, а на него закрепил кружала. На кружала прибил маленькие досочки. Не стоит прибивать их крепко — потом могут быть проблемы на этапе разбора. Лучше всего эти доски просто наживить гвоздями. Но все-таки опалубка должна быть прочной, держаться устойчиво, так как на нее укладываются кирпичи.

Кладку свода всегда начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, двигаясь к середине свода. Кирпичи укладывают как можно плотнее.

В арке всегда должно быть нечетное количество кирпичей. Дмитрии Тромсин.

Один опытный каменщик мне подсказал, что в арке должно быть всегда нечетное количество кирпичей, при этом самый верхний кирпич должен располагаться строго посередине арки. Иначе аккуратно не получится. Ох и намучился я, делая «примерку» кирпичей! Но все-таки добился своего: кладка получилась ровной, плотной, красивой.

Чтобы кирпичи расходились веером, между смежными вставлял клинышек (потом вынимал).

Несколько дней арка стояла в опалубке, чтобы высох раствор. Разбирал я ее поэтапно, чтобы не повредить конструкцию. Сначала вынул клинья. Опалубка опустилась, и я без проблем все разобрал: вынул стойки, снял кружала. Кружала вынул в последнюю очередь.

Мои домашние оценили мою работу: восторгу нет предела. Знакомые тоже не скупятся на похвалу. Да я и сам вижу, что арка получилась отличная. Вход с ней приобрел парадность и оригинальность.

Дом в саду
Дмитрий Тромсин

[email protected]

stroyka.ahuman.ru

описание с фото, расчет количества кирпича и технология работы

Любой проем можно сделать более эффектным, если дополнить его перемычкой или арочным сводом. Такая конструкция отличается надежностью, ведь нагрузка лучше распределяется из-за большей длины по сравнению с прямой перемычкой. Это позволяет обходиться без использования бетона или металла при облицовке или возведении стен.

Арочные конструкции могут использоваться при:

• облицовке кирпичом;
• возведении уличных мангалов и барбекю;
• строительстве проемов в несущих стенах;
• создании порталов в виде ворот и калиток;
• строительстве печей и каминов.

Подготовка инструментов

Если перед вами встал вопрос о том, как сделать арку из кирпича, вы должны позаботиться о наличии некоторых инструментов, среди них следует выделить:

• ведра;
• шнурок;
• мастерок;
• кирку.

Вам понадобится и электроинструмент, а именно:

• электрический лобзик;
• шуруповерт;
• болгарка.

Не следует забывать и о разметочном, а также плотницком измерительном инструменте.

Подготовка к работе

Для того чтобы сложить арку из кирпича, вам необходимо будет собрать временную несущую опалубку из древесины. Это может быть рейка, брусок или листовой материал. Такая опора будет повторять форму и размеры плоскости арки. Для успешного ведения работ вам понадобятся некоторые параметры. Это:

• форма свода;
• радиус арки;
• расстояние между плоскостями опор;
• толщина стенки.

Арочные своды представлены двумя разновидностями. Арка может быть лучковой или иметь правильную форму. Форма в работе не играет особой роли, поэтому следует руководствоваться сочетанием вида с другими архитектурными элементами. Что касается радиуса, то в правильной арке он будет иметь вид полуокружности. Он составляет половину расстояния между опорами.

Радиус свода лучковой конструкции определяется индивидуально. Арка может иметь любую толщину, даже обладать видом непрерывного тоннеля. Следует для начала построить конструкцию, толщина которой составляет 250 мм, что равно одному кирпичу. Кирпичная перемычка должна быть стабильной. При этом используется нечетное количество изделий. Центральный камень, который еще называется замковым, располагается на одинаковом расстоянии от опор или их проекций. Если он окажется меньше стандарта, можно подрезать его углошлифовальной машиной. Толщина шва в нижней части кладки при этом должна составить около 6 мм, а в верхней — 30 мм или меньше.

Работа над опалубкой

Если вы хотите возвести арку из кирпича, необходимо будет создать опалубку из листового материала. Из него вырезаются полуокружности или сегменты, размеры которых будут равны будущей арке. Для усиления кружала прикручиваются бруски. Стенки фиксируются бруском на необходимом расстоянии. Рейки следует распределить по грани окружности на расстоянии в 200 мм, чтобы они сформировали поддерживающий каркас. Их фиксируют саморезами.

Прежде чем возвести арку из кирпича, вы должны перекрыть рабочую плоскость опалубки листовым материалом по типу ДВП. Деревянная плоскость смазывается соляркой или маслом, чтобы она не испортилась от раствора и легче поддалась демонтажу. На этом можно считать, что опалубка готова. Ее можно устанавливать в проем.

Установка опалубки

Даже если вес кирпичей будет незначительным, а арка будет располагаться на высоте, следует установить опалубку на стойки. Их крепят к опорам дюбелями. В центральной части устанавливается дополнительная опора. Важно, чтобы между стойками располагались распорки.

Арка выкладывается одновременно с плоскостью, поэтому место питы можно определить по уровню ряда кладки. Его высота должна быть известна заранее. Если перемычка будет лучковой (она еще называется сегментной), упоры для питы следует выложить дополнительно. Кирпич для этого подрезается по месту. Начало свода будет приходиться на плоскость питы.

Когда возводится правильная арка из кирпича, своды начинаются с изделий, которые располагаются горизонтально. После этого они поднимаются, изменяя угол наклона. Опалубка в связи с этим устанавливается после укладки первого кирпича в опору.

Кладочные работы

Создание арки мало чем отличается от рядовой кладки. Сложности могут быть выражены лишь в расчете и изготовлении ровной опалубки. Если конструкция будет холодной, то лучше всего использовать раствор, приготовленный с учетом усиленной пропорции. Она предусматривает соединение 2,5 частей песка с частью цемента. Если же речь идет о мангале или печи, следует использовать раствор на глине.

Создавая арку под кирпич, вы должны выкладывать изделия с двух сторон от опалубки одновременно. Важно задействовать ограничители толщины нижнего слоя. Плоскость должна совпадать с плоскостью опор, швы при этом заполняются раствором. Удалять кружала можно лишь через 21 день с момента завершения работ.

Расход кирпича

Если вы хотите возвести арку из кирпича своими руками, необходимо осуществить расчет материала. Все будет зависеть от того, какую высоту будет иметь конструкция. Высота одного ряда составляет 72 мм, что равно высоте кирпича и высоте шва.

Если кладка ведется в один кирпич, то для определения количества материала необходимо узнать периметр арки, который делится на высоту одного ряда. Это позволит получить количество кирпичей, которое вам предстоит приобрести.

Как избежать риска поломки

Рассмотрев фото арок из кирпича, вы сможете выбрать конструкцию. Но для успешного завершения работ этого недостаточно. Например, для того чтобы снизить риск поломки, следует выбирать правильный радиус, что верно при достаточно большой ширине. Малый радиус будет воспринимать большие нагрузки, не распределяя их. В результате могут образоваться трещины, однако массив при этом не разрушится.

Для создания шаблона следует использовать уголки либо стальные основания. Их дополнительно фиксируют, но часто это приводит к неблагоприятным последствиям. Это обусловлено тем, что при использовании деревянного шаблона после его демонтажа кладка уплотняется и дает усадку. А вот при использовании металлического основания кладка не проседает.

Риск поломки возрастает и в том случае, если шаблон продолжительное время будет сохраняться в конструкции после ее создания. Например, если шаблон оставляют в ней на ночь. За это время древесина впитывает влагу и разбухает, и кладка при этом не выдерживает напряжения. Для исключения неприятных ситуаций арку накрывают полиэтиленом.

Отделка кирпичом

Отделка арки кирпичом ведется после сглаживания наждачной бумагой неровностей. Обработанные участки необходимо прогрунтовать и покрыть шпаклевкой. Затем готовится клеевой раствор, который имеет цементно-песчаную основу. Использовать для укладки декоративного кирпича можно еще и жидкие гвозди.

Работы ведутся снизу-вверх, следовать необходимо от угла проема стены. Между кирпичами выдерживают расстояние в 5 мм. Кромки шлифуют напильником. Как только раствор высохнет, можно осуществить оформление швов. Для этого используется затирка нужного цвета. Ею заполняют строительный шприц. Использовать можно и резиновый шпатель. Затирку втирают в швы, но состав при этом не должен попасть на лицевую часть камня.

В заключение

Прежде чем начинать возводить кирпичную кладку, необходимо создать поддерживающую конструкцию. Для этого подходит 10-мм ДСП. По шаблону вырезают кружало, при этом следует использовать предварительно проведенные расчеты. Если конструкция должна получиться более устойчивой и прочной, ДСП можно заменить каркасом из арматуры.

fb.ru

Виды кирпичных перемычек и сводов. Кирпичная кладка арочных сводов — СамСтрой

Строительство частного дома – сложная комплексная задача, на решение которой необходимо потратить много сил и знаний. Каждый из этапов строительства от разметки траншеи под заливку фундамента и до финишной отделки фасада является очень важным. От правильности и качества проведения каждого из них зависит устойчивость и эксплуатационные характеристики всего строения.

Особое внимание стоит уделить возведению перемычек над оконными и дверными проемами. Это самое слабое место во всей стене, и от правильности его укладки зависит ее прочность. В современном строительстве используют железобетонные перемычки. Такая конструкция является довольно прочной и способна выдержать большие нагрузки. Это позволяет строить дверные и оконные проемы большой ширины. Кирпичные перемычки в настоящее время применяют только в декоративных целях. О том, как возвести кирпичную перемычку, свод и арку своими руками, расскажем далее.

Виды кирпичных перемычек и сводов

Прежде чем начать разговор о кирпичных перемычках, стоит отметить тот факт, что они не предназначены для монтажа на несущих стенах. Особенно если это касается многоэтажных строений. В таких случаях лучше использовать бетонные перемычки — либо готовые, либо отливать их по месту. Максимальная ширина проема, при которой допускается применение кирпичных перемычек – 1,7 метра. Если планируется проем больше, то следует монтировать только бетонные перемычки.

Виды кирпичных перемычек:

1.Рядовая перемычка. Состоит из обычных кирпичей, которые уложены в один ряд. Это самая простая проемная перемычка, которую можно сделать своими руками. При этом не требуется никаких специальных знаний и опыта работ.

2.Клинчатая перемычка. Как и последующие виды проемных перемычек применяется только в качестве декоративного элемента. Для ее монтажа используют специальный клинчатый кирпич.

3.Лучковая перемычка. По своей конструкции напоминает клинчатую. Различием между данными кладками является то, что лучковая имеет форму радиуса, больше похожую на арку.

4.Арочные перемычки. Это один из самых сложных и в то же время красивых видов перемычек. Класть их без опыта проведения каменных работ и особой необходимости не следует. Как правило, применяются они при работах по реконструкции старых зданий.

Укладка рядовой перемычки проемов своими руками

Чтобы уложить кирпич над проемом, необходим такой же инструмент, как и для обычной кирпичной кладки:

–Кельма.

–Отвес.

–Уровень.

–Киянка.

Работы по укладке рядовой кирпичной перемычки ничем принципиально не отличаются от кладки стен.

В ходе укладки рядовой перемычки проемов своими руками следует придерживаться данных правил:

–Перевязка швов при кирпичной кладке перемычек обязательна. Также при проведении работ необходимо следить за ровностью рядов и соблюдать их вертикальность. Так как данная кладка будет испытывать дополнительные нагрузки не только на сжатие, но и на изгиб (так как не имеет под собой опоры), качество проведения работ должно быть на высоте. Особое внимание следует уделить заполнению швов цементным раствором. Марка бетона должна быть не менее 25. В нем должно быть больше цемента, чем в обычном растворе.

–Количество рядов над проемом, которые необходимо укладывать с особым качеством, должно быть не менее шести.

-Глубина заделки перемычек в кирпичную кладку должна быть на полметра с каждой стороны. Если его ширина составляет 1,5 метра, то длина ряда должна быть не менее 2,5 метров.

Между рядами кирпичные перемычки вертикальной кладки армируются при помощи конструкционной стали. Для этих целей используется стальная арматура диаметром 6-8 мм или гладки пруток, такого же размера. Арматура укладывается сверху ряда и накрывается раствором, на который укладывается следующий ряд кирпича. Концы арматуры загибаются в направлении верхнего ряда.

–Для того чтобы ровно уложить кирпич и исключить протекание раствора, над проемом можно смонтировать опалубку. На нижнюю доску стоит уложить слой рубероида. Далее на поверхности опалубки выкладывается слой цементного раствора. Затем в него необходимо утопить несколько прутов арматуры, который укрывается вторым слоем раствора.

–Опирание перемычки на кирпичную кладку будет проводиться именно благодаря арматуре. После этого процедуру повторяют. Для того чтобы арматура под воздействием влаги не поддавалась коррозии, слой раствора над ним должен быть не менее 30 мм. Укладку кирпича на подготовленную постель можно проводить уже на следующие сутки. Однако, опалубку не стоит демонтировать на протяжении 2-х недель летом или 3-х осенью и весной.

Клинчатая кладка для проемных перемычек

Прочность такой кладки достигается благодаря клиновому распору кирпича, поэтому она не требует дополнительного армирования. Клин при такой укладке достигается двумя способами:

1.При помощи специального кирпича, один из тычков которого гораздо больше противоположного.

2.За счет расклинивания обычного кирпича раствором.

Установка такой перемычки производится при помощи специальных кружал. Для проведения работ их необходимо три.

Виды и характеристики кирпичных арок

Арочный свод может украсить дизайн любого помещения, независимо от того, в каком стиле выполнено оформление интерьера. Чаще всего возводятся арочные конструкции из кирпича. Они устойчивы, надежны и имеют красивый внешний вид. Более того, кладка арок кирпичных сводов будет под силу любому мастеру, который внимательно ознакомился с технологией выполнения монтажных работ. По своей форме и конструкции арка напоминает полукруглую перемычку, соединяющую между собой две вертикальных опоры. Устанавливается такой свод в дверных, оконных и межкомнатных проемах, а также в печах и мангалах. Далее рассмотрим подробнее инструкцию, как сделать кирпичную арку.

Различают несколько разновидностей арок из кирпича:

–Полная арка в форме полукруга. Самый распространенный тип конструкции. В данном случае две опоры соединяются между собой сводом полукруглой формы. Кирпичная кладка арок такого типа под силу любому мастеру, обладающему хоть какими-то навыками работы с кирпичом.

–Арочный свод прямоугольной формы. Представляет собой ровную перемычку, которая соединяет между собой две вертикальные опоры. Такую конструкцию очень сложно будет создать неопытному мастеру.

–Усеченный арочный свод. Это очень интересная конструкция арки, здесь кирпич выкладывают по направлению усеченной дуги. Такой свод, как и прямоугольный, довольно сложно будет смонтировать тому, кто ни разу не выполнял кирпичную кладку.

–Арка в форме усеченного конуса. Такие конструкции устанавливают в современных помещениях, обустроенных в стиле модерн и хай-тек.

–Прямоугольный свод с закругленными углами. Арки данного типа монтируются в помещениях, оформленных в романтическом или классическом стиле. Для того чтобы установить такую конструкцию, потребуется освободить для работы достаточно большой участок стены.

Кирпичная кладка арочных сводов

После того как определили конструкцию будущей арки и начертили схематический эскиз, следует подготовить инструменты и материалы для работы.

Для выполнения монтажных работ вам понадобится:

–Кирпичи для сооружения арочного свода. Лучше отдавать предпочтение при покупке материала клиновому кирпичу, который имеет трапециевидную форму.

–Раствор – предназначен для крепления кирпичей. В его состав входит песок, глина и гравий.

–Кружала.

–Емкость для замешивания раствора.

–Рейки.

–Гвозди.

–Распорки (клинья).

–Строительный уровень – предназначен для контроля за правильностью проведения работ.

–Молоток.

–Лобзик.

–Маркер или карандаш.

Порядок монтажных работ:

–Изначально следует изготовить пяты по шаблону. При монтаже пят следует опираться на размеры конструкции, указанные в эскизе. Для изготовления шаблона предварительно заготавливаются качественные листы ДСП и деревянные бруски. Затем на ДСП-панели с помощью маркера отмечаются крайние точки конструкции. Следует помнить, что шаблон лучше делать на 1-2 см меньше, нежели планируемый свод, тогда его легче будет смонтировать. Далее точки между собой соединяются дугообразной линией.

–По сделанной разметке с ДСП-листа необходимо вырезать шаблон. Он должен состоять из двух дугообразных деталей, скрепленных между собой деревянными брусками. В качестве крепежных элементов для фиксации брусьев необходимо использовать саморезы. Готовый шаблон следует при помощи опор и деревянных клиньев зафиксировать в проеме (там, где планируется дальнейшая установка кирпичной арки).

–Далее необходимо укрепить фундамент арки, так как дополнительная нагрузка на опоры может вызвать их деформацию. Кроме того, не укрепленная арка с течением времени может обрушиться. Для строительства основы используется бетон и кирпичи.

–Затем переходим к строительству арочной перемычки для кирпичной кладки. Для этого по бокам шаблона следует сделать штробы, в которых в дальнейшем размещаются дополнительные крепежные элементы конструкции. В центре верхней дуги необходимо закрепить замковый кирпич, благодаря которому будет обеспечиваться крепление свода

–На следующем этапе осуществляется установка боковых элементов свода и колонн, на которые крепится опалубка. Колонны возводятся из бетона или кирпича. Для того чтобы расстояние между боковыми стойками было одинаковое по всей высоте опор, следует предварительно вырезать доску, длина которой будет равна ширине пролета арки. Этой доской нужно контролировать правильность проведения монтажных работ.

–После того как шаблон зафиксирован со всех сторон, переходим к укладке кирпича. Кладка проводится поперечными полосами с двух сторон свода по направлению от пят до закрепленного замкового кирпича. Для того чтобы боковые опоры получились одинаковыми, следует укладку материала производить одновременно с обоих боков. После того как возведены опоры свода, следует закрепить подпорочный деревянный брус с двух сторон конструкции. Длина нижнего шва арки должна равняться 6-7 см, а верхнего – 3 см.

–Выкладывая свод арки, ориентируйтесь на ранее закрепленный шаблон. Швы между материалом залейте раствором. В процессе укладки свода закрепляйте кирпичи клиньями так, чтобы они приняли нужную форму. Монтируйте свод с двух сторон одновременно. Следите за тем, чтобы закрепленный замковый кирпич оставался строго посередине арки.

–Когда кладка кирпича закончится и раствор затвердеет, удалите его излишки кистью. Затем можно убрать шаблон.

samstroy.com

Рядовая перемычка. Кладка кирпичных перемычек, арок и сводов

При строительстве любого дома естественно устройство дверей и окон. Понятно, что все четыре стены дома не будут глухими – должны быть оставлены проемы для окон и дверей. Если ширина проема предполагается более 2 м, то их перекрывают железобетонными перемычками. Если ширина оконного или дверного проема предполагается менее2 м, то такой проем перекрывается рядовыми клинчатыми или кирпичными перемычками.

Рядовые кирпичные перемычки

Рядовая перемычка

Рядовая кирпичная перемычка это кладка на растворе марки 25 и выше (повышенной прочности). Она является продолжением кладки стены. Для восприятия растягивающих нагрузок от кладки перемычки используется арматура диаметром6 мм.

При кладке откосов проемов в них оставляют борозды, в которые устанавливаются концы опалубки. Опалубка обычно это доски толщиной 40-50 мм. При ширине проема более1.5 мопалубку хорошо опереть на деревянные стойки из брусьев.

На опалубке расстилается раствор толщиной 2-3 сми в него утапливают арматуру. Если арматура имеет гладкий профиль, то концы стержней загибают вокруг кирпича, если периодический – загибать концы нет необходимости.

Стержни арматуры должны заходить в кладку не менее, чем на25 см, при этом на каждые полкирпича укладывают один арматурный стержень.

После укладки перемычки опалубку снимают, а борозды закладывают кирпичом или раствором.

Если температура наружного воздуха 10 0 С и выше, то срок выдерживания рядовой кирпичной перемычки составляет 12 суток, если температура ниже – не менее 24 суток.

Клинчатые кирпичные перемычки

Устраивают также как и рядовые перемычки при ширине проема не более2 м. Могут быть из обыкновенного и клинообразного кирпича. При использовании обыкновенного кирпича, шов кладки делают клиновидным толщиной внизу на менее5 мм, а вверху – не более25 мм.

До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, одновременно выкладывая пяту (опорную ее часть) из подтесанного кирпича. Направление опорной плоскости (угол ее отклонения) определяют шаблоном.

При выкладке клинчатой перемычки арматуру не используют, а выкладку ведут по предварительно установленной опалубке. На опалубке размечают ряды кладки таким образом, чтобы число их было нечетным. Центральный нечетный ряд кирпича называется замковым.

Кладку ведут поперечными рядами, укладывая кирпич на ребро от краев к середине перемычки и с наклоном у краев для образования распора (клина). кирпич должен входить в замковый ряд туго, плотно заклинивая перемычку.

Разновидностью клинчатых являются лучковые кирпичные перемычки.

лучковая перемычка

Арочные кирпичные перемычки

1 — стойки, поддерживающие опалубку, 2 — клинья, 3 — кружальная опалубка, 4 — шаблон-угольник, 5 — шнур, 6 — пята арки

Для устройства арочной перемычки необходимо подготовить специальную опалубку – кружалу с затяжкой, опирающейся на стойки. Под кружалами ставят клинья. Когда клинья ослабляют, опалубка опускается. Конструкция опалубки должна обеспечивать равномерное опускание ее при распалубливании

Кирпичи, уложенные в вершине арки, образуют замок. Швы между рядами кирпичей должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Для проверки кладки используют шаблон-угольник и шнур, закрепленный в центр арки.

Если используется обычный, а не клинчатый кирпич, то клинчатая форма придается швам кладки от5 мм книзу, до25 мм вверху.

Выдерживать арочные и клинчатые кирпичные перемычки в опалубке необходимо от 7 до 20 суток в зависимости от температуры наружного воздуха и марки раствора.

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Арочные перемычки в отличие от прямолинейных, сооружаемых из стандартных элементов, выполняются индивидуально. Именно поэтому необходимо детально прорабатывать арку в проекте: указать точную форму, стрелы подъема и пролета, способ опоры, а также технологию изготовления.

Перемычки в виде арок известны архитекторам с древних времен. Арочные конструкции при оказании на них вертикальных нагрузок не испытывают нагрузок излома – в них только усиливается сжати

Кладка перемычек и арок. В строительной кладке участок, который расположен над окном или дверью называется, в зависимости от конфигурации, перемычкой или аркой. Перемычки бывают нескольких видов: Перемычки сборные железобетонные. Используются в тех случаях, когда плита перекрытия кладется на стену, непосредственно на уровне верхней части будущего окна или двери вашего , и при этом нагрузка плиты приходится на стену. Ненесущие или рядовые кирпичные перемычки. Применяются в тех случаях, когда нагрузка от плиты перекрытия приходится и на область будущего окна или двери, при этом ширина проемов может иметь не более 2 м. Здесь соблюдаются те же правила что и при обычной кладке , а именно, перевязка и горизонтальность выкладываемых рядов. Рекомендуемое количество рядов в такой кладке от 4 до 6, а ширина должна быть на 50 см шире проема. Кладка рядовых перемычек: а — фасад; б — разрез; в — кладка по дощатой опалубке; г — кладка на инвентарных кружалах. 1 — арматурные стержни; 2 — доски; 3 — деревянные кружала; 4 — трубчатые кружала. Кладка ведется по опалубке, которая должна иметь прочную структуру. Опалубка опирается на края специально выпущенных кирпичей, которые после строительных работ срубаются. Так же возможно установление опалубки в специально оставленные борозды, которые после снятия опалубки закладываются. В случае, когда ширина проема превышает полтора метра, возможна установка опалубки на специальную конструкцию. На опалубку накладывается раствор марки не ниже 25 и не менее 2-3 см, в этот раствор вдавливаются заранее подготовленных не менее трех железных стрежней (арматур). Диаметр стрежней от 6 мм и заходить они должны в кладку стены на 25 см. Клинчатые и лучковые перемычки. Выкладываются обычно из керамического кирпича, образовывая клинообразные швы. В нижней части шов должен быть от 5 мм и более, в верхней 25 мм и менее. Кладка ведется по опалубке, которая установлена заранее. Самые крайние кирпичи перемычки упираются на специально подготовленные камни, называемые пятой. Пята вытесывается из кирпича под определенным углом или изготавливается в заводских условиях. Не рекомендуются вести данный вид кладки при ширине проема более 2 м. Количество рядов в клинчатых и лучковых перемычках должно быть кратное двум. Кладка заранее просчитывается и ведется сразу с двух сторон, сходясь в центре. Центральный ряд кладки называется замковым, он должен располагаться вертикально по отношению к опалубке. Арочные перемычки и своды. Данный вид кладки имеет дугообразную форму, где каждый ряд кладки в арке должен располагаться перпендикулярно к опалубке. Рисунок 35. Кладка перемычек: а — клинчатой; б — лучковой; в — арочной; г- швы кладки. 1 — направление опорной плоскости: 2 — замковый корпич; 3 — шнур; 4 — шаблон-угольник; 5 — клинья. Перпендикулярность рядов определяется шнурком, закрепленным в центре кружала, на котором установлена опалубка. Способ возведения арочных перемычек и сводов аналогичен клинчатым и лучковым перемычкам. Возведение данного вида кладки допускается в проемах размер которых составляет от 3,5 до 4 м. Требования к опалубке. Она должна иметь размеры, которые позволяют свободную распалубку и прочность, позволяющую выдерживать нагрузку в различных атмосферных условиях. При арочной кладке от 5 до 20 суток, клинчатые — от 5 до 24 суток. Требования к швам. Все швы, как продольные, так и поперечные, должны полностью заполняться раствором, чтобы избежать сдвигов отдельных кирпичей, а в последствие, и всей кладки. Кладка Следующая статья Смотрите на сайте Домашняя мини-парилка Простая теплица Печь Шведка Парники

ptk-granit.ru

какие типы, как выложить самостоятельно

Задумывались ли вы, каким образом можно преобразить внешний вид дома?

Если вы обратитесь к опытным архитекторам или специалистам по евроремонтам, то они вам посоветуют такой декор, как кирпичная арка. И действительно, когда вы обращаете внимание на элитный особняк, то наверняка на глаза попадаются арочные своды. Они подчеркивают статус и величие хозяина дома и украшают любой стиль оформления фасада здания и внутренних переходов. В этом случае у вас может появиться желание сделать подобное и у себя дома, заменив дверь аркой.

Отделка вместо дверного проема

В статье мы расскажем, как сделать арочный свод из кирпича своими руками.

Разновидности

Когда разговор заходит об арочном своде, то нужно уточнять — какой вид вы имеете ввиду. Дело в том, что их несколько и каждый из них по-своему уникален и индивидуален. Кладка этих сводов из кирпича в каждом из видов осуществляется по-своему.

Арочный свод представляет собой полукруг в проеме между двумя вертикальными основами, в роли которых выступают стены здания. Что же касается упомянутых видов, то их три.

Арочный свод на улице

На первом месте стоит обычная или, как ее еще называют, – полная арка. Данная разновидность считается одной из самых востребованных по ряду причин. О таком виде можно смело сказать, что она выполнена просто, но со вкусом. Свод подобного типа выполнен в форме правильного полукруга.

К тому же, если вы выбрали этот тип арки, то можете запросто выложить его самостоятельно.

На втором месте стоит клиновая или же прямоугольная арка. Выложить ее без должного опыта проблематично. Поэтому это не лучший выбор, даже для людей, которые привыкли все делать самостоятельно, по найденным в интернете инструкциям. Данное предостережение актуально потому, что без должного опыта вы рискуете соорудить арку, которая не простоит и пары лет. Внешне же она смотрится неплохо и напоминает букву П.

На последнем, третьем месте, стоит лучковая арка. Свод ее имеет заниженный полукруг.

Виды арок и устройство проема в кирпичной стене

Перед тем, как выбрать, какой тип арки хотелось бы видеть у себя дома, следует поговорить о некоторых нюансах, таких, как расстояние между несущими колоннами.

Вы не выложите клинчатую арку в широком проеме. Данное ограничение объясняется тем, что она не будет прочной, если расстояние между опорными колоннами шире, чем один метр.

У лучковой арки данное расстояние больше. Ее можно строить между колонами, расположенными друг от друга на расстоянии до полутора метров. Если же вы хотите  арочный свод, а несущие колонны расположены друг от друга на расстоянии в два или даже в два с половиной метра, то подойдет полная арка.

Эти и другие параметры можно узнать, изучив методические указания по расчету кладки арок.

Подготовка к процессу кладки

Прежде чем приступить к работам, определитесь, где будет находиться арка. Дело в том, что в большинстве пособий по строительному делу рассматривается вариант, когда кладка делается с нуля, при возведении самого дома. В этом случае процесс описывают с возведения самих опорных колонн.

Шаблон для возведения конструкции

В частных же случаях хозяева переделывают проходы, создавая в них арочный свод. В данном случае, при необходимости, делается предварительная пробивка самих проемов в кирпичных стенах.

Какой бы из вариантов вами не был бы выбран, первым делом должна быть произведена кладка и, при необходимости, укрепление несущих колонн. Под укреплением подразумеваются случаи, когда планируемое расстояние между колоннами превышает один метр. Ведь тогда возрастет нагрузка на несущие колонны. Поэтому выкладывают толщиной в пару кирпичей.

На данном этапе стоит обратить внимание на то, что не должно быть прекоса между уложенными кирпичами обеих арок. Каждый ряд кирпичей контролируется строительным уровнем.

Когда же вы дойдете до свода, то обратите внимание на пару строительных хитростей. Во-первых, как нельзя кстати пригодится специальный деревянный шаблон, который будет контролировать укладку кирпичей свода, держать их до тех пор, пока не затвердеет цементный раствор. Создание деревянного шаблона мы рассмотрим в этой статье далее.

Во-вторых, сам цементный раствор делают гуще обычного, жидкий раствор не гарантирует вам того, что впоследствии кладка не расползется под собственным весом.

Деревянный шаблон

Данный шаблон незаменим во время кладки арок своими руками. Для его создания достаточно наличия нужных материалов и энтузиазма.

Прежде найдите пару листов ДСП. Они впоследствии станут основой будущего шаблона. Из приготовленных листов вам нужно вырезать два идентичных полукруга, повторяющих контур планируемой арки.

Шаблон для арки, чтобы выложить кирпичом

После того, как вы справитесь с данной задачей, раздобудьте широкую доску, совпадающую с толщиной несущей опоры. Хотя подойдет и узкая доска.

На основании этой доски вам нужно закрепить с помощью гвоздей вырезанные ранее шаблоны свода из ДСП. Чтобы придать шаблону жесткость, располагают между листами ДСП деревянные бруски. Таким образом вы придадите конструкции необходимую жесткость.

Образовавшийся полый полукруг шаблона нужно сверху зашить с помощью стальной полосы, шести или восьми миллиметров толщиной. Данной толщины достаточно, чтобы ее впоследствии не продавили располагающиеся сверху кирпичи.

Получившийся деревянный шаблон закрепляют между выложенными опорными столбами вашей будущей арки. Для закрепления вам придется воспользоваться деревянными распорками, которые в дальнейшем будут убраны, как и сам шаблон.

Толщина выбранных деревянных распорок должна быть порядка восьми или даже десяти сантиметров. Расстояние же между распорками – не менее половины метра.

Кладка арки

Вот мы и добрались до того момента, когда можно приступать к кладке арки. Прежде чем вы начнете укладывать первые кирпичи, освойте одно  правило. Вся работа по укладке кирпичей свода должна производиться в один заход. Ни в коем случае нельзя допускать перерыва, давая цементному раствору засохнуть.

Как заложить шаблон

Данное правило связано с тем, что во время высыхания цемент начнет как бы растягивать кирпичи в стороны, создавая дополнительное напряжения. Поэтому, если вы решите производить кладку арки не за один, а за несколько дней, приготовьтесь к тому, что она в итоге потрескается.

Саму же кладку правильно начинать одновременно с обеих сторон шаблона, постепенно добираясь до центральной части. Последний кирпич, устанавливаемый в центре кладки, будет своего рода замком.

Характерно, что данные рекомендации подходят для любого типа арки, на каком бы вы не остановили выбор. Единственной же проблемой, с которой вы можете столкнуться, будет установка кирпичей под определенными углами относительно друг друга, создавай тем самым арочный полукруг. Чтобы упростить данный процесс, делают предварительную разметку на деревянном шаблоне, а во время кладки кирпичей пользоваться угольником. Соответственно, во время такой кладки кирпичей цементный раствор тоже будет лежать неравномерно. Его слой будет толще в верхней части арочного свода.

Однако, с какими бы трудностями вам не пришлось столкнуться, при должной внимательности и напористости у вас обязательно все получится, и вы правильно построите арочный свод своей мечты.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

mezhdveri.ru