Керамзитобетонные или газобетонные блоки: сравнение, что дешевле, что теплее, что прочнее, отзывы, отличия

5. Заключение

В документе достигнута максимально возможная прочность бетона LECA, при этом отмечена передовая технология производства легкого бетона. Результаты показывают, что 5% замена цемента летучей золой, мелкого заполнителя зольным остатком и крупного заполнителя легким керамзитовым заполнителем (LECA) показала хорошие показатели прочности на сжатие, прочности на растяжение при разделении и прочности на изгиб балки в 56 дней по сравнению с 28 днями силы.В то же время 28-дневная прочность также примерно равна прочности обычного обычного бетона; то есть 0% замены и сухой вес образца были уменьшены. В будущем методы мягких вычислений приведут нас к достижению более высокой производительности в основных областях за короткий промежуток времени, поскольку время является основным фактором, влияющим на эту исследовательскую работу.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

Кладка керамзитобетонных блоков

Добрый день,

В доме есть коробка, окон и дверей нет, фасада нет, внутренней штукатурки нет, под крышей (площадь 205 м2) из ​​мягкой черепицы, крыша с водосточными желобами, отведение дождевых вод в ливневую канализацию. .. Участок, на котором стоит дом, низкий уровень земли, почва 30-40 см плодородная, далее крупный песок. Участок сухой.

Фундамент, монолитный железобетонный брус, 30 см, 2 уровня армирования А12. Фундамент мелкозаглубленный, вровень с поверхностью земли.

На плите коробка из блока КВБ, пустотелая, протокол испытаний производителя: http://www.ecobeton.info/protokol.html

Прилагаю свой протокол испытаний (отдал в лабораторию). Протоколы именно на пустотелый блок, то есть он был полностью спрессован под давлением — я специально заказывал такой тест.

Как говорили, блок выдержал нагрузку в 57 тонн.

Параметры блока — длина 590, ширина 290, высота 200 мм. Стены клали на раствор, который получали из цемента марки 400 с в пропорции 1:3, 1:4.

Кладка армирована каждый третий ряд, А6 с армированием, 2 стержня.

Первый этаж имеет высоту кладки (все внутренние стены шириной 290 мм), с учетом швов — 3,3 м, далее по всем стенам идет армопояс высотой 20 см. Всего имеется 7 баров A12, 4 снизу и 3 сверху. То есть высота первого этажа около 3,5 м.

Чистовой пол первого этажа начинается от уровня +60 см от поверхности плиты. Пирог пола следующий: песок 35 см, ЭПС 15 см, стяжка 9 см с ТП. Получается, что первые три блока служат псевдобазой.

После армопояса первого этажа укладываются многопустотные плиты перекрытия высотой 220 мм. Вес 1 м2 плиты 300 кг.Плита держит нагрузку 1500 кг/м2 — специально такие заказал 🙂

После этого идут фронтоны из блоков шириной 290 мм и сама крыша из мягкой черепицы, пока крыша не утеплена.

Все перемычки над дверными проемами монолитные, все окна заведены под армопояс.

Прилагаю чертежи всех этажей. Все окна высотой 1,6 м. Все проемы высотой 2 м. Вес куба блоков 800кг/м3.

Взял снип на армированные каменные конструкции, т.к.прочность самого блока уже известна, тогда пустоты я не учитывал. Посчитал по таблице 5 марку камня М35 по раствору М50 — получилось 10 кг/см2. Умножить на 0,8 для примечания,

, так как блок из керамзитобетона и получил 8 кг/см2. Получилось, что в метре стены 2900 см2, всего метр стены должен нести нагрузку 23300 кг. Но другие параметры кладки я уже не учитывал!

2.Второй вопрос касается использования блока KBB в качестве псевдобазы. То есть стены дома начинаются от поверхности плиты, плита находится вровень с уровнем земли. Снаружи: конец плиты (30 см)

и нижняя часть стены (60 см) покрыта EPS 100 мм в качестве изоляции + баннер ПВХ сверху. Далее отмостка засыпается песком. Получается, что снаружи КББ закрыта ЭППС, а изнутри есть пол толщиной 60 см.

Кладка отделяется от плиты гидроизоляцией, торец плиты промазывается мастикой.Морозостойкость блока, указанная производителем F50. Все вокруг пугаются, что фундамент надо выкладывать кирпичом и нельзя использовать пустотелый блок КББ.

Но это, по сути, не плинтус и контакта с грунтом с нижней стороны нет + площадка всегда сухая и очень низкий УГВ. Боюсь, что со временем этот псевдоподвальный уровень не начнет разваливаться, но блок вроде закрытый и промокать нечему.

Какие рекомендации вы можете дать? и насколько это плохо в моем случае?

Фото отмостки прилагаю.

Одним из важнейших назначений наружных стен любого дома является защита его от внешних природных воздействий, погодных явлений и создание прочности несущих конструкций.

Стройматериал керамзитобетон недорогой и достаточно несложный в укладке.

Что это за штука?

содержит керамзит в массе — его вспенивают и обжигают специальной глиной с цементом и водой.

При достаточно высоком уровне прочности этот материал имеет относительно небольшой вес. Стены, возводимые из керамзитобетона, в отличие от бетонных конструкций , обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами и значительно легче, что позволяет строить дом на более легкая основа.

Срок сохранения эксплуатационных свойств таких стен можно приблизить к 75 годам.

Какой должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков?

Толщина стенки керамзитобетона зависит от нескольких факторов:

Учитывая природные условия, то для центрального района достаточно возведения однослойных блочных стен толщиной от 400 мм до 600 мм. Для регионов с более холодным климатом стены утепляют теплоизоляционными материалами.

Варианты исполнения

По назначению стены делятся на внутренние и наружные. По распределению нагрузки — несущие и ненесущие. Несущей называется стена, которая испытывает большие нагрузки и служит опорой для полов и крыш.

Читайте также о характеристиках и марках керамзитобетонных блоков.

Ненесущие делят комнату на отдельные комнаты.От назначения стен зависит тип их конструкции. Снаружи в основном носители. Внутренние стены тоже могут быть несущими, но утеплять их не так сильно, как внешние.

Варианты кладки

В зависимости от размера керамзитобетонных блоков, как сделать кладку для жилых помещений:

1. Если блоки имеют размер 590:290:200 мм, то ширина стены должна быть 600 мм . .. При этом утепляются только пустоты в блоках.
2. Если блоки имеют размер 390:190:200 мм, то кладка должна быть толщиной 400 мм без наружных отделочных слоев и утеплителя.
3. Если блоки размером 235:500:200 мм, то толщина возводимой стены 500 мм плюс штукатурка наружная и внутренняя отделка.

Стеновая кладка из керамзитобетонных блоков тоже зависит от назначения самой конструкции:

1. В процессе строительства склад, подсобные помещения, , не требующий специальной изоляции.Стена укладывается в один слой по ширине блока (200 мм). Внутренняя поверхность стен оштукатурена, а внешняя поверхность покрыта утеплителем (минеральная вата, пенопласт или пенополистирол) слоем 100 мм.
2. Если возводят маленькое строение, например, баню, то принцип кладки аналогичен варианту кладки подсобных помещений, только теплоизоляционный слой будет 50 мм.
3. Трехслойная кладка выполняется преимущественно в жилых домах . .. Между блоками оставлен небольшой зазор. Общая толщина стен 60 см. внутренняя часть покрыта слоем штукатурки, а в промежутках между блоками уложен утеплитель.
4. Кладка керамзитобетонных блоков для регионов с холодным климатом … При устройстве наружной стены строят параллельно друг другу две перегородки, которые соединяют арматурой. Затем между перегородками укладывается утеплитель, после чего они оштукатуриваются с двух сторон.

Керамзитобетонные блоки могут быть полнотелыми и пустотелыми.Полнотелые прочнее и больше подходят для несущих конструкций.

Как рассчитать?

Для того, чтобы понять, какая оптимальная толщина должна быть у стен из керамзитоблоков, надо понимать, что толщина стены напрямую зависит от ее функции .

Если придерживаться норм строительных норм и правил, то перекрытия и стены, возводимые из керамзитобетонных блоков, должны быть толщиной, обязательно вместе с утеплителем, не менее 64 см.

Стены такой толщины подходят для жилых помещений. Чтобы правильно рассчитать расход необходимого количества стройматериала на возведение стен из керамзитобетона необходимо знать общую длину всех стен возводимого здания вместе со всеми перегородками и высоту этажа .

Эти индикаторы перемножаются. Однако необходимо учитывать приблизительную толщину цементной массы для цементных стяжек и швов (ок.15 см).

Число которое получилось в результате необходимо умножить на толщину стены и разделить на объем керамзитобетонного блока.

В итоге получаем нужное количество блоков, необходимых для строительных работ. Чтобы узнать примерную стоимость керамзитобетонной стены, необходимо количество блоков умножить на цену одного блока плюс стоимость закупки материалов для теплоизоляции.

Керамзитобетонный блок имеет ряд преимуществ, легкость, простоту монтажа (площадь одного блока равна площади примерно семи кирпичей), высокие эксплуатационные свойства, все это дает возможность для этот материал будет более востребован.

Смотрите в следующем видео — кладка керамзитобетонных блоков:

Вопрос: Добрый день, дамы и господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно использовать?
Артур Шакарин, Новосибирск

Отвечает Семен Фискунов, ЗАО «Строй-Альянс», г. Тольятти.

Ответ: Здравствуйте Артур! Постараюсь подробно ответить на ваш вопрос.Тем более, что КББ достаточно популярный материал, многие хозяева делают из керамзитобетонных блоков.

Прежде всего, хотелось бы задать Вам встречный вопрос — какой толщины возведенная Вами керамзитобетонная стена? Это не праздный вопрос.

От вашего ответа зависит, придется ли вам утеплять стены из КББ, или можно сразу приступать к отделке фасадов и нанесению декоративного слоя.

Утепление стен из КББ

Если вы строили стены дома из керамзитобетонных блоков в 1 блок (это 40 см), то вам придется его утеплять. Для Новосибирска и близлежащих регионов достаточно будет утепления 150 мм базальтовой ватой или пенопластом. Это даст вам нормативный показатель термического сопротивления ограждающих конструкций R по новым СНиП.

Вентилируемый фасад на стены из КББ

Если вы выбрали вентилируемый фасад, вы можете установить его в деревянную обрешетку или в пространство между стальными подвесами. Не рекомендую утеплять дом из КББ пенопластом под вентфасад.

Почему? Потому что есть несколько причин, по которым пенопласт в качестве утеплителя под вентфасад совершенно не подходит:

1. Пенопласт — горючий материал, его нельзя применять в системах с вентилируемым фасадом.
2. В таком пироге прекрасно себя чувствуют грызуны, если еще сделать пену в вентиляционном фасаде.
3. Движение воздуха в вентиляционном зазоре и удаляемая влага со временем сделают из пенопластовых листов набор индивидуальных пенопластовых шариков.Ваш утеплитель упадет в вентиляционный зазор.

Базальтовая вата, которую можно использовать, лишена этих недостатков в вентиляционном фасаде. Также можно использовать пенополиуретан, пенопласт или эковату.

После установки обрешётки или подвесов и последующего утепления можно монтировать внешний декоративный слой на вентфасад.

Что подойдет в данном случае для дома от КББ:

• Плитка из керамогранита
• Клинкерные панели
• Виниловый сайдинг
• Металлический сайдинг
• Фиброцементные панели
• Планкен
• Блок-хаус

Этим материалам можно придавать форму.Как их монтировать — смотрите на этом сайте, там все подробно описано.

Мокрый фасад на стены дома из КББ

Если вы хотите сделать на своем доме мокрый фасад, то после подготовки стен (выравнивание, заделка трещин, удаление излишков раствора) можно приступать к утеплению стен дома.

Можно использовать базальтовую вату плотностью от 45 и фасадный пенопласт плотностью от 25. Вата крепится на фасадные дюбеля, пенопласт крепится на клей и дополнительно на фасадные дюбели.

В момент монтажа утеплителя поверх него крепится фасадная стеклосетка, которая будет армировать штукатурный слой. Сетка крепится теми же фасадными дюбелями с «грибками», которые держат утеплитель на стене.

После установки стеклосетки наносится грунтовка или двухкомпонентная штукатурка. Дальше . Современные фасадные системы позволяют сохранять штукатурный слой в полупластичном состоянии, что гарантирует его длительную эксплуатацию.

После грунтовки можно красить или красить.

Можно использовать следующие декоративные покрытия:

• Окраска фасадной краской
• Декоративная штукатурка Короед
• Шуба из гипса
• Декоративная дымчатая штукатурка

После нанесения декоративного слоя можно использовать фиксирующие составы и фасадные лаки. Они защитят декоративный слой от загрязнения и возможного разрушения.

шт.Ни в коем случае нельзя утеплять дом керамзитобетоном изнутри. Керамзитобетон на самом деле является пароизоляционным материалом. Влага в помещении задерживается между

Требуемая и достаточная толщина стенки БОС. Нам нужно ваше мнение.

Например, меня не меньше КББ заинтересовал Блок полистиролбетонный
Наше производство в Уфе.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто строил из такого материала, или живет в нем.
Вот что я вытащил с сайта производителя этого материала:

ПОЛИСТИРОБЕТОН технология

Полистиролбетон (ГОСТ Р 51253 — 99) — разновидность легких бетонов с однородной ячеистой структурой и наименьшей плотностью — от 150 кг /м3 (широко известные сегодня газосиликатные бетоны тяжелее в 2 и более раз). Материал разработан около 25 лет назад в НИИЖБ, и создан, в первую очередь, для того, чтобы исключить из конструкции наружной стены такие недолговечные утеплители, как минераловатные плиты, а также нетехнологичные материалы, такие как пенопласт.

Технические условия

* Полистиролбетон — негорючий материал, имеет группу горючести — Г1
* Плотность (по ГОСТ Р51253-99) от 150 до 600 кг/м3
* Морозостойкость от F 100 и выше
* Прочностные характеристики от V 0,5 до 2,5 (500 — 600 кг/м3)
* Прочность на растяжение — класс В 12,5 (для легких бетонов на пористых заполнителях)
* Коэффициент теплопроводности — в пределах от 0,55 до 0,12 Вт/м С0

Области применения

* Монолитная теплоизоляция стен, полов, чердаков, крыш, в колодезной кладке, каркасных конструкций с несъемной (несъемной) опалубкой и др.
* Элементы пустотелые для сборно-монолитных стен
* Блоки полнотелые и пустотелые
* Перегородки пазогребневые
* Плиты для утепления фасадов и крыш и др.
* Малые архитектурные формы
* Цементирование стыков наружных панелей

Правила

С выходом ГОСТ Р 51253-99 полистиролбетоны стали активно применяться в гражданском и жилищном строительстве.

Кроме того, за последние 20 лет принят ряд нормативных документов на полистиролбетонные смеси и изделия:

* Полистиролбетон ТУ 65СССР152-81
* Панели стеновые однослойные из полистиролбетона — ТУ 69-329-85
* Кровля теплоизоляционная монолитная полистиролбетонная — ТУ 67-983-85
* Покрытие зданий из стального профнастила с теплоизоляцией из монолитного полистиролбетона и рулонной кровлей ТУ 110-024-88
* Панели стеновые трехслойные из полистиролбетона ТУ 480-2-140-92
* Блоки полистиролбетонные строительные ТУ 5741-0110319659-93
* Блоки полистиролбетонные мелкие — ТУ 5741-008-04779210-95

Если сравнивать полистиролбетон с пенобетоном, газобетоном, получается, что единственным преимуществом пенобетонных блоков является относительно невысокая цена, но:
В отличие от полистиролбетона, пенобетонные блоки имеют ряд отрицательных качеств:

1.В качестве сырья для вспенивания в пенобетонные блоки используется грубая сыворотка крупного рогатого скота, привлекающая различных грызунов, разрушающих ваше жилище и травмирующих ваших близких.

2. Пенобетон обладает повышенной водопроницаемостью (в воде тонет), поэтому подвержен разрушению при многократном воздействии отрицательных температур на влагу внутри блока, а, как известно, вода резко снижает теплоизоляционные качества изоляция.

3. Пенобетон очень хрупок, даже при небольшом воздействии динамической нагрузки — разрушается.Поэтому большое внимание следует уделить транспортировке блоков (при транспортировке пенобетона потери достигают 7-10%), а при наличии специальной упаковки это приводит к удорожанию материала.

4. Поскольку пенобетон тяжелее полистиролбетона в 1,5 — 2 раза, трудозатраты на строительные работы увеличиваются.

5. Теплопроводность любого стенового материала абсолютно линейно зависит от его удельного веса, т.е. стена 800 мм из пенобетона и весом 800 кг/м3 и стена 400 мм из полистиролбетона весом 400 кг/м3 аналогичны по теплоизоляции, т.е.е. выигрыш в весе стены в 2 раза. И соответственно нагрузка на фундамент удваивается, а мнимая экономия на дешевом стройматериале в итоге оборачивается ощутимыми материальными потерями.

Расчетные теплотехнические характеристики строительных материалов и изделий

Данные представлены на основании «Свода правил по теплозащите зданий

СП 23 — 101 — 2004″. Расчетные коэффициенты теплопроводности при условиях эксплуатации в зоне «А» по ​​СНиП 23-02.

Теплоизоляционные характеристики полистиролбетона марки Д200 и плиты минеральной ваты ППЖ 200 одинаковы, но:

Гарантийный срок службы ППЖ 200, предоставляемый производителем, составляет 5 лет. А долговечность полистиролбетона составляет десятки лет. Время от времени не забивается. Через утеплитель из полистиролбетона вода проходит насквозь, как сквозь сито, поэтому небольшой утепляемый участок намокает непосредственно в месте нарушения гидроизоляции.Монолитный утеплитель полистиролбетоном не имеет швов, а значит и мостиков холода. Утепление из полистиролбетона позволяет свободно ходить, т.е. чердак можно эксплуатировать.

Все вышеперечисленное является прямым доказательством неоспоримого преимущества полистиролбетона перед пенобетоном, газобетоном и такими традиционными материалами, как кирпич.

Выбор за вами!
Технология «ЛАВА»

В свое время купил бокс домой на участке 10 соток.Короб собран из легкобетонных блоков (КББ) толщиной 40 см. Коробку завели под крышу, затем сделали потолки, вставили окна, настелили полы и оштукатурили стены изнутри.

После этого была проложена система отопления и установлены два котла. Первый котел – дровяной – был основным в системе отопления. Второй котел — — должен был разогревать систему при выходе из строя основного котла. Таким образом, можно было не вставать ночью и не подбрасывать дрова в топку дровяного котла.

И в первую же зиму стало понятно, что 40 см керамзитобетона для наших уральских морозов очень слабо. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, прямо зимой, в декабре, мы начали процесс утепления дома.

Какие варианты фасадов я рассматривал?

Теперь посмотрим, какие варианты фасадов я имел в виду, какие потом исчезли и почему.

После этого было решено попробовать утеплить стены из КББ и сделать вентиляционный фасад.Было решено обшить дом поверх утеплителя. виниловый сайдинг- под вагонку и цоколь — под дикий камень.

Процесс утепления и монтажа вентилируемого фасада

Итак, в январе, в самые лютые морозы, мы начали утеплять дом. На стены из КББ монтировались бруски 50х50 мм, предварительно обработанные огнебиозащитой Сенеж. Сначала вшиваются вертикальные ряды брусков и укладываются листы утеплителя вертикально. Бруски следующего ряда 50х50 мм устанавливались горизонтально.Соответственно, листы утеплителя укладывались горизонтально.

Вот так получилось перекрытие деревянного каркаса листами утеплителя. Термическое сопротивление соснового блока 50 мм поперек волокон ниже термического сопротивления листа базальтовой ваты 50 мм при плотности 45.

После этого степлером к брускам крепилась мембрана Изоспан, которая должна была защитить утеплитель от влаги, а дом от продувания.

Затем сверху вертикально монтировались бруски 50х25 мм, которые образовывали вентиляционный зазор по всему фасаду.

Винил и цоколь.

Из такого сайдинга выполнен главный фасад…

Пароизоляцию со стороны дома делать не стали, т.к. жить в целлофановом пакете не лучший вариант.

Какие ошибки и что бы я сейчас переделал

С момента утепления дома и установки вентфасада прошло 3 года. Что теперь переделывать, и какие ошибки в монтаже фасада и утепления выявила трехлетняя эксплуатация?

Сначала нужно было сделать вместо 100 мм, что мы сделали.Потому что энергоресурсы с каждым годом дорожают, дрова сейчас вообще безумные деньги. И это на Урале, где кругом леса.

Во-вторых, при утеплении и обшивке фасада мы не подумали убрать подшивку карниза, в результате чего утеплитель упирался в металл подшивки. И слой утеплителя стены на верхнем углу дома не сомкнулся со слоем утеплителя мансардного этажа… Уже год собираюсь все разбирать и переделывать, и никак не могу собраться.

В-третьих, при утеплении фасада совсем забыли о балконе. Но торцом он примыкает к стене, несущие балки балкона проходят через стену на уровне перекрытий между первым и вторым этажами. Необходимо разобрать напольное покрытие балкона и утеплить пространство между его несущими балками.

Больше ошибок в утеплении и монтаже фасада не выявлено. Вата прекрасно себя чувствует в деревянном каркасе, не скользит и не открывает доступ к холодной стене.

установлен по всем правилам, саморезы закреплены строго по центру отверстий и не затянуты на пол-оборота. Благодаря этому вся конструкция «дышит» под летним и зимним солнцем, а виниловые планки не ломаются.

Единственным недостатком является верхнее крепление J — профилей. Можно было обойтись и без них, и прикрепить сайдинг прямо на саморезы. Под ним не видно, но при сильном ветре бывает, что одна-две планки начинают вылезать из креплений J-профиля.Вам предстоит раздобыть длинную лестницу и залезть под самую крышу, починить сайдинг.

Артем Стебанов, г. Челябинск.

Типы бетонных блоков, используемых в строительстве

Всем известно, что бетонные строительные блоки в основном используются в качестве строительного материала при строительстве домов, офисов, небоскребов и так далее. По сути, это бетонные каменные блоки, которые используются в строительной отрасли для формирования конструкции из бетонных блоков.

Эти бетонные строительные блоки в основном состоят из бетона и заполнителей. Иногда эти блоки также могут быть изготовлены из песка и мелкого гравия, смешанного с цементом и заполнителем для блоков высокой плотности. Кроме того, вы можете делать блоки из керамзита, которые намного легче по весу по сравнению с другими строительными блоками.

Тем не менее, вот различные типы бетонных блоков, используемых в строительной отрасли.

Такой тип блоков изготавливается из легкого заполнителя с определенной расчетной нагрузкой в ​​зависимости от того, где он будет использоваться.Согласно исследованию, бетонные пустотелые блоки имеют пустоты в размере 1/4 своей общей площади и сплошной площади, а сплошная площадь не должна быть меньше его площади.

Существуют в основном два типа бетонных пустотелых блоков: несущие бетонные пустотелые блоки и ненесущие бетонные пустотелые блоки. Пустотелые бетонные блоки доступны в различных размерах, таких как 100x200x400 мм, 200x200x400 мм, 150x200x400 мм и многих других.

Автоклавные газобетонные блоки значительно легче.По сути, это увеличенная версия кирпичей. В основном они изготавливаются из тех же ингредиентов, что и кирпичи, но с другим составом для снижения затрат.

Автоклавный газобетон позволил снизить общий расход стали на 15% и расход бетона на 10%! Кроме того, эти блоки не только экономически эффективны, но также известны тем, что экономят время строительства, а также адаптируются к различным поверхностям, а также обладают такими свойствами, как огнестойкость и многие другие.

В основном это небольшие прямоугольные блоки, систематически сложенные и сложенные для создания жесткой стены.Эти бетонные кирпичи изготавливаются путем нагревания глины или бетона. Этот тип кирпича обычно используется в строительстве заборов и фасадов.

Эти блоки больше и плотнее, чем обычные бетонные блоки, поскольку они изготовлены из плотного естественного заполнителя, чтобы быть прочными и тяжелыми. Эти бетонные блоки ничем не отличаются от обычных блоков, но они намного дороже и тяжелее и могут выдерживать большие нагрузки.

Этот тип блоков изготавливается из керамзитобетонных заполнителей, имеющих малый вес и плотность в сухом состоянии до 750 кг/м3.Керамзитовый заполнитель, ECASOLID CONSTRUCTION BLOCKS — это каменные блоки, изготовленные с использованием керамзитобетона, ECA, летучей золы класса F и цемента. Они используются для кладки ненесущих стеновых блоков. Это означает, что блоки из этого заполнителя будут не только легкими, но и снизят нагрузку на конструкцию на 40-50%. Блоки из керамзитобетона также обладают отличными теплоизоляционными свойствами, а также отличной звуко- или акустической изоляцией.

ECA Solid Construction Blocks, хотя и представляют собой премиальный сегмент цельных экологически чистых строительных блоков, также экономичны по сравнению с другими строительными блоками по нескольким причинам.Эти бетонные блоки ECA легко модифицировать, поскольку их можно легко резать, сверлить, прибивать гвоздями и формировать. Гибкость дизайна наряду со скрытой или обычной проводкой и трубами также может быть легко установлена. Их легко покрыть штукатуркой или краской, чтобы декорировать стены по мере необходимости. Следовательно, это экономит общую стоимость строительства, поскольку расход раствора снижается до 70% по сравнению с обычными блоками, доступными на рынке. Захватывающая вещь заключается в том, что покрытие по вертикали или горизонтали НЕ требуется до 10 футов каменной кладки, что, наконец, позволяет сэкономить затраты на армирование.Это, наконец, уступает простой установке с обычным цементным раствором.

Кроме того, эти блоки также огнеупорны и устойчивы к водопоглощению. Они также не дают уменьшенной усадки и обладают превосходной огнестойкостью и химической стойкостью, что добавляет ряд преимуществ, включая долговечность, универсальность, скорость и простоту использования, а также экономическую выгоду и экологические соображения.

Как следует из названия, эти блоки специально предназначены для изготовления перемычек.Эти блоки изготавливаются таким образом, что служат кладочным узлом наряду с самой опалубкой.

имеют глубокие канавки для установки в них арматурных стержней вместе с бетоном. Они будут служить несъемной опалубкой для перемычки балки. Большинство строителей считают перемычки полезными и эффективными, поскольку они служат двум разным целям!

Брусчатка обычно используется в качестве декоративного метода создания дорожного покрытия.Брусчатка представляет собой прямоугольную или квадратную коробку, изготовленную из железобетона.

Блоки такого типа используются в парках, аллеях и на парковках.

Бетонные ложковые блоки аналогичны угловым блокам, которые используются для соединения с элементами каменной кладки. Разница лишь в том, что эти блоки укладываются параллельно по отношению к лицевой стороне стены.

Кроме того, эти блоки поставляются с арматурными стержнями и разрешенным раствором и клеевым материалом

Чем отделать окна из керамзитоблоков.Керамзитобетон

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Часто разбиваются мечты о реалиях жизни, связанных с материальной стороной вопроса. В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков. На строительном рынке изделия из этого легкого бетона уже несколько десятков лет не теряют своей популярности благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики строительного материала, технологию работы с ним.Давайте разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон — характеристики, преимущества, недостатки

, основным наполнителем которых являются обожженные глиняные окатыши, пользуются повышенным спросом при строительстве частных домов малой этажности, а также при возведении загородных домов и подсобных построек.Керамзит — легкий, экологически чистый, пористый и, в то же время, очень прочный материал.

При связывании гранул цементным раствором получаются изделия, имеющие множество положительных сторон:

К достоинствам, не влияющим на качество работы, но улучшающим настроение при закупке материала и при производстве строительных работ, относятся:

• низкая стоимость производства. Использование в производстве легкодоступных комплектующих позволяет сохранить ценовой диапазон, доступный большинству застройщиков;
• легкость кладки.Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж в ускоренном темпе;
• повышенная шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает облицовочные работы.

Изучив достоинства, можно сделать поспешный вывод, что идеальный дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают это мнение.

Но при выборе стройматериала не стоит закрывать глаза на недостатки, к которым относится :

Изучение преимуществ и недостатков поможет правильно подготовиться к строительным работам.

Калькулятор керамзитобетонных блоков для дома

Одним из подготовительных этапов строительства является этап проектирования. После разработки и утверждения проекта необходимо произвести расчет потребности в материалах. Необходимое количество строительного материала вы можете определить самостоятельно. Возьмем, к примеру, одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков размерами 10х20 м и высотой потолков 3 м.

Расчет можно выполнить двумя способами. :

При расчете необходимого количества элементов по первому варианту действуем по следующему алгоритму :

1. Определить общую площадь стен. В нашем случае — (10+10+20+20)х3=180 м².
2. Рассчитываем количество единиц продукции на 1 м². Для элемента размерами 400х200х200 мм это 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
3. Умножаем общую площадь стен и количество на 1 м² – получаем необходимое количество единиц изделия – 180х12.5 = 2250 шт.

Второй вариант расчета аналогичен первому, только при проведении расчетов оперируют не показателями площадей, а значениями площади объемов кладки и одной единицы продукции.

Следует подчеркнуть, что в процессе расчета не учитываются оконные и дверные проемы. Это было сделано намеренно, чтобы учесть потери стройматериалов при проведении работ.

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Разобравшись с характеристиками, преимуществами и недостатками продукции, изучив методики расчета потребности в строительных материалах и их закупки, можно приступать к строительным работам. Чтобы построить крепкий и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками, придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм построения включает :

• строительство фундаментов;
• ограждающие;
• обустройство кровли;
• гидроизоляция, утепление, облицовка.

Остановимся на каждом пункте подробнее.

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав грунта, а также уровень грунтовых вод.

Из всего многообразия фундаментов под легкобетонные конструкции подходят только три типа :

После анализа грунта на строительной площадке можно определить, какой из фундаментов будет предпочтительнее.Плитное основание оправдано на неустойчивых грунтах, склонных к подвижкам. Благодаря большой площади и повышенной прочности он способен компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах грунта. Но есть нюанс, о котором нужно знать – плитный фундамент трудоемок в обустройстве.

Свайный фундамент имеет множество преимуществ при возведении на грунтах, склонных к морозному пучению. Незаменим он и в тех случаях, когда необходимо построить здание на участке с уклоном.Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие от подвижек грунта. Поэтому, выбирая винтовую конструкцию для дома из легкого бетона, тщательно взвесьте все «за» и «против».

Оптимальным, при низком уровне грунтовых вод, является ленточный фундамент.

Имеет ряд преимуществ перед другими типами оснований. :

• равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
• позволяет заливать самостоятельно, так как при работе не требуется крупной техники;
• позволяет обустроить полноценный подвал.

Выполнить работы по заливке ленточного фундамента по следующему алгоритму :

1. Спланируйте поверхность своего сайта. Выкорчевать деревья и кусты. Удалите мелкую растительность вручную или с помощью химических средств.
2. Разметьте основание с помощью колышков и веревки.
3. Вырыть траншею на глубину больше точки промерзания почвы. Обрежьте бока и дно траншеи.
4. Подготовить и установить опалубку.Для опалубки можно использовать обрезные доски или использовать фанерные щиты.
5. Засыпать траншею щебеночно-песчаной смесью. Выполнить трамбовку.
6. Соберите арматурный каркас. Соединение металлических прутьев может производиться сваркой или вязальной проволокой.
7. Приготовить бетонный раствор по рецепту. Для работы используйте бетонный раствор не ниже марки М400.
8. Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор, чтобы удалить пузырьки воздуха.
9. Выровняйте поверхность.Накрыть полиэтиленом для сохранения влаги.
10. После завершения процесса затвердевания снять опалубку.
11. Гидроизоляция фундамента.

После того, как основание набрало прочность, приступайте к строительству коробки.

Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков, а также загородного дома из керамзитобетонных блоков, следует проводить согласно общий алгоритм:

1. Уложить первый ряд.Начните укладку в угловой зоне.
2. Проверить горизонтальность с помощью уровня.
3. Уложите следующий ряд, отступив элементы от нижнего уровня на треть или половину толщины.
4. Армировать кладку через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
5. Усилить дверные и оконные проемы.
6. Выполнить бетонирование армопояса на верхнем уровне для установки конструкции крыши.

По окончании работ приступайте к монтажу кровли.

Устройство крыши

Кровля, как и фундамент, залог долговечности строения. Прежде чем приступить к монтажу кровли, продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия. Не стоит экономить при выборе кровельного материала.

Важно чтобы он был :

• прочный;
• прочный;
• устойчив к природным факторам;
• экологически чистый.

Подготовьте следующие материалы для устройства крыши :

• деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
• доска обрезная для обрешетки;
• рубероид;
Метизы
• для крепления элементов конструкции.

Соберите каркас и закрепите кровельный материал в соответствии с документацией.

Утепление дома из керамзитобетонных блоков

Здания из керамзитобетона нуждаются в утеплении. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков. Для поддержания комфортного микроклимата целесообразно установить теплоизоляцию как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению позволит снизить затраты на поддержание благоприятной температуры.

Как утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Для наружного утепления важно подобрать оптимальный теплоизолятор.

Наиболее распространенные изоляционные материалы включают :

• Пенополистирол. Характеризуется невысокой ценой, простотой монтажа, простотой отделки. Недостатки – горючесть и поражение грызунами;
• минеральная вата.Отличается доступной ценой, повышенными теплоизоляционными свойствами. При его укладке снаружи здания обязательным условием является использование гидроизоляции;
• облицовочные панели. Они отличаются высокой ценой и повышенными затратами на установку. Технология монтажа обеспечивает эффективность теплоизоляции.

Любой из предложенных вариантов имеет право на жизнь. Выбор зависит от финансовых возможностей.

Сметная стоимость строительства

Сметная стоимость строительства может быть получена путем суммирования следующих статей затрат :

• разработка и согласование проектной документации;
• закупка материалов для строительства фундаментов, стен, кровли, отделки;
• транспортные расходы по доставке строительных материалов к месту работы;
• расходы по оплате услуг наемных работников.

Оперируя текущими ценами, вы можете получить примерную стоимость и спланировать сумму предстоящих затрат.

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, обладают хорошими прочностными характеристиками, сравнимыми с показателями кирпича. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов также хорошие, поэтому принципиальных отличий от кирпичной кладки немного. Маленькую одноэтажную комнату из керамзитоблоков допустимо обустроить самостоятельно, без предварительного проекта.Однако нужно знать некоторые особенности, следовать инструкции и поэтапно выполнять всю технологию строительства.

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновую киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью разметочного устройства, угольник, электроинструмент для резки блоков и пазов под арматуру.

С чего начинать кладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается возведение.Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы разница по высоте между углами здания не превышала 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого необходимо выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса воды из фундамента.

Укладываем первый ряд

Кладка керамзитобетонных блоков может производиться как на специальный клей, так и на обычный ЦСП.Однако, если планируется использовать дополнительное утепление фасада, нет необходимости в клеях с низкой теплопроводностью. Средняя толщина швов должна быть 12 мм.

Примечание: при строительстве в зимнее время года в раствор следует вносить морозостойкие добавки, согласно инструкции.

Кладка первого ряда начинается с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется методом нивелирования.А вот при возведении стен своими руками можно ограничиться строительным уровнем. Первый керамзитобетонный блок необходимо уложить на минимальный слой состава, его максимально выравнивают в плоскости по плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время для схватывания раствора. Таким образом, уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому ведет весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по кладке керамзитоблоков:

1.Чтобы разметить участок согласно планировке, отметьте места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную планку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться без него, часто просто используют «уголок каменщика». Протяните швартовку под новым рядом.

3. Перенесите количество блоков и готового раствора, необходимое для одного ряда, непосредственно в рабочую зону. Обеспечьте свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанесите слой клея, уложите на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками в первый раз лучше начинать с выкладывания состава только под один блок, в дальнейшем при развитии навыка будет возможна укладка 3-4 блоков за раз.

5. Выровняйте с помощью уровня и слегка постукивая подходящим инструментом (для распределения клеевой смеси можно использовать кельму).

6. Положите следующий кирпич.

Схемы укладки, перевязки и примыкания

Кладку стен из керамзитобетона начинают с углов, блоки тщательно выравнивают, дают раствору время схватиться.Затем к уголкам привязывается причальный шнур, и по нему выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпилить по размеру.

Примечание: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина не должна превышать 8 м.

Стены могут быть разного дизайна, наиболее распространены:

• В один ряд (толщиной в полблока), такой получается при раскладке керамзитобетонных блоков в продольном направлении.Здесь классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
• В два ряда (толщиной в один блок) перевязку здесь проводят со смещением ложковых рядов друг относительно друга не менее чем на 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом надо через каждые 2 ряда делать стыковую перевязку – это когда керамзитоблоки располагаются поперек стены, на всю ее толщину.

Взаимное соединение внутренних стен с наружными может выполняться перевязкой кладки или анкерными блоками, закладными или армирующими элементами с шагом 600 мм (допустимый минимум две перевязки на одну высоту этажа). Все стальные изделия, используемые при заправке, должны быть коррозионно-стойкими (нержавеющая сталь или со специальным покрытием).

Арматура и перемычки

Для сглаживания просадочных и усадочных деформаций кладки, а также для снижения риска образования трещин устраивают поясную арматуру каждого третьего ряда.Для этого при производстве работ своими силами часто используют стальные стержни периодического профиля диаметром 8 — 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы прутья были погружены туда полностью, никуда не выступая. На углах конструкции армирование не должно прерываться; правильно будет согнуть его с определенным радиусом. Далее раствор следует поместить в желоб, «утопить» в нем стержень и накрыть сверху.

Армирование обязательно в следующих рядах опор:

1. Для дверных, оконных проемов. В этих местах нужно уложить два ряда арматуры на 500 – 900 мм длиннее ширины проема с каждой стороны.

2. Под полом. Здесь по периметру стен устраивают опоясывающую двухрядную арматуру или каркасную арматуру, уложенную в П-образные блоки.

Если кладка производится самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддавшись желанию «работать лучше и крепче», можно через каждые 3 ряда делать поясную арматуру, это повысит трещиностойкость конструкции, т.к. целое.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть устроены следующим образом:

• С применением П-образных изделий. Для этого сооружают опорную опалубку, на нее укладывают лотки с отводом на стену не менее 250 мм. В них ставится арматурный каркас, и все заливается бетоном, который герметизируется на штык, затем поверхность необходимо выровнять.
• Использование готового. Их укладывают на слой раствора с перепуском 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм для несущих конструкций.
• Также в качестве несъемной несущей опалубки можно использовать прокатные стальные профили (уголки, квадратные трубы). Сверху можно просто положить керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Плита должна опираться на опорный ряд с опоясывающей арматурой, что позволит равномерно перераспределить нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки, рекомендуется анкеровать пол к стенам с помощью гнутой арматуры (например, Ø8 А240).Одна сторона согнутого стержня зацепляется за монтажную петлю потолка, а другая укладывается вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытия в наружных стенах следует дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, когда вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб в регионах России варьируется от 900 до 1600 рублей, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, входящих в смету, например, погрузка иногда считается отдельно.

Наше производство

Внимание, АКЦИЯ!

Скидка* на пеноблоки

Полезные статьи

Какой материал лучше для строительства дома: экологически чистая древесина или самые современные варианты? Перед началом работ необходимо определиться с проектом дома. Следует учитывать, что если он сложный, то и со штангой работать будет сложно. Рассмотрим все плюсы и минусы бруса и пеноблока.

Возрастающая популярность пенобетона связана со многими факторами, среди которых особо выделяется необходимость энергосбережения.В последние несколько лет в связи с ростом стоимости коммунальных услуг этот показатель стал особенно популярен.

Существует два популярных способа изготовления пенобетона – классический и с помощью технологии давления. При использовании второго способа происходит увеличение расхода пенообразователя, поэтому пенобетон не отличается высокой прочностью, но он легкий. Наоборот, при классическом способе получается высокая плотность и прочность. Но в любом случае получается пенобетон, который с помощью компрессорной установки подается в формы.

Керамзитобетон – монолитный строительный материал, содержащий помимо цемента керамзит. Керамзитобетонные блоки получают путем смешивания песка, цемента и керамзита в воде в примерном соотношении 2:1:3.

Готовые блоки имеют полностью идентичные размеры, что позволяет быстро возводить стены, но в процессе строительства часто приходится их тщательно сверлить и/или резать — например, при создании дверных и оконных проемов.При этом используются разные инструменты – в зависимости от типа блоков, их назначения и количества.

Как сверлить керамзитобетон

Многие «домашние» мастера утверждают, что просверлить керамзитобетон практически невозможно, ведь этот материал буквально сыпется в руках. Блоки на самом деле легко поддаются механической обработке, вот только к этому процессу нужно подходить с головой! Керамзитобетон нельзя сверлить так же, как обычный бетонный блок.

Особая структура блоков из керамзитобетона с пустотами не означает, что просверлить отверстие можно будет только с трещинами и сколами.Конечно, если работать на блоке перфоратором большим сверлом, то на аккуратное отверстие рассчитывать не стоит. Ударную дрель можно использовать, но только с отключенным режимом долбления; обычное сверло с твердосплавным наконечником также подойдет. Можно использовать и ударную дрель, но только в тех случаях, когда нужно получить сквозное отверстие.

Наше производство

Как сделать сквозные отверстия

При сверлении керамзитобетонных блоков имеется серьезный недостаток, проявляющийся в виде сколов, а иногда и целых воронок на выходе сверла.Причина кроется в создании вибраций, ведь процесс сопровождается ударами сверла; как только он подойдет к обратному выходу из блока, то сильные удары приведут к откалыванию крупных фрагментов блока. Чтобы этого избежать, необходимо полностью отключить вибрации на инструменте и просверлить отверстие в обычном режиме. После пары удачных попыток вы увидите, как можно избежать крупных сколов при формировании отверстий.

Сколько перегородок в блоке нужно просверлить

Блоки из керамзитобетона обычно имеют несколько перегородок, через которые проходит сверло.При сверлении без удара будут образовываться отверстия, в которые вполне можно вставить анкерный болт или дюбель, и они смогут выполнять те же функции, что и в бетонной стене. Здесь нужно просто учитывать толщину внутренних перегородок и расстояние между ними.

Если нагрузка на анкер/дюбель минимальна, то достаточно будет просверлить только наружную перегородку блока. Толстая модель из керамзитобетонного блока имеет толщину не менее 40 мм, а на штукатурку отдается около 10 мм.Итого – 50 мм, чего достаточно, чтобы повесить полочку или зеркало. Если предполагается более серьезная нагрузка, то придется дополнительно сверлить несколько внутренних перегородок.

Технические характеристики

Сверление кладочного шва

Длина анкера или дюбеля подбирается с учетом всех перегородок блока и их толщины. Простой расчет позволит надежно закрепить не только зеркало в коридоре, но и газовый котел и даже металлическую дверь.Если расчетная нагрузка слишком велика, то можно сверлить не только в сам блок, но и в кладочный шов. Так посадка анкера будет максимальной, что позволит получить высокую прочность крепления. Сверление кладочного шва особенно важно при установке радиаторов отопления и тяжелых металлических дверей.

Если вам нужно разрезать один блок, вы можете использовать ручную пилу с толстым металлическим диском (пила должна быть с твердосплавной напайкой). Ножовка будет актуальна только при обработке одного-двух блоков, а вот разрезать кучу изделий вручную одному человеку будет сложно.

1. Электрическая пила Alligator от DeWalt. В строительстве широко известна электрическая пила Alligator от DeWalt, специально предназначенная для резки кирпича. С помощью такой пилы можно обработать большое количество блоков, но стоит только предварительно запастись дополнительными лезвиями. Электропила от DeWalt также отлично справляется с кирпичом, поэтому рекомендуется к покупке профессиональным каменщикам, хотя цена ее немного «кусается».
2. Болгарский. Резка блоков болгаркой – лучший выход из ситуации.При пилении болгаркой важно использовать металлические сегментированные диски с алмазным напылением, которые даже при значительном перегреве не лопаются. Учтите, что при резке болгаркой глубина пропила ограничена, поэтому блок сначала прорезается по периметру на максимальную глубину, после чего раскалывается по образовавшейся линии. Несмотря на этот нюанс, человек с минимальным опытом обращения с болгаркой в ​​короткие сроки приобретает навыки эффективной резки.

Если вам нужно распилить брусок на две одинаковые части и качество конечной поверхности не важно, то изделие можно не резать, а просто расколоть ненужной пилой по дереву и молотком.Если последовательно протыкать внутреннюю перегородку, то получится две передние половинки.

Компания «ИЗОБЛОК» предлагает приобрести качественные керамзитобетонные блоки, изготовленные на собственном оборудовании. В процессе изготовления блоков используется только безупречное сырье, которое постоянно проходит лабораторные испытания. Заказывая блоки оптом и в розницу, вы получаете прекрасную возможность сэкономить, ведь мы являемся производителем, а не посредником, что дает экономию в размере 20-30%.

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам необходимо изучить процесс установки. Все зависит от того, как вы будете устанавливать окна: либо своими руками, либо привлекая стороннюю компанию. На демонтаж и установку конструкции уходит около 4 часов, если у вас нет опыта в этом деле. У сотрудника компании, который занимается этим часто, такая работа займет не более часа. Но установка поворотно-откидных окон своими силами требует строительных навыков.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступить к установке, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала нужно узнать все названия деталей и материалов. Основной несущей частью является рама. В варианте пластиковых окон его изготовление осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерным, двухкамерным и т. д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка выполнена из пластика, в металлопластиковых системах используется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль делится на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, которые изготавливаются на заводе, соответствуют определенным стандартам. Если хотите остановить свой выбор на хороших поворотно-откидных окнах, берите стандартный класс. По цвету чаще всего встречаются белые окна, но могут использоваться и другие цвета: под дерево, коричневый. Изделия из цветного профиля будут дороже, чем из белого.

Составные части пластикового окна

В конструкцию пластикового окна входят следующие детали:

• рама — основная конструктивная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно отделено вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а часть, которая открывается, называется створкой;
• Стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с применением инертного газа.Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того, чтобы стекла держались надежно, их прижимают штапиком, представляющим собой тонкую пластиковую полоску. Для герметичности используется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета; всегда используется фурнитура
• – это специальный набор поворотно-откидных механизмов, помогающих открывать и закрывать створки и обеспечивающих различную функциональность;
• дополнительно нужны уплотнители для обеспечения герметичности всей конструкции;
• с внутренней стороны рамы сделаны вентилируемые дренажные отверстия, которые закрыты заглушками.Влага, образующаяся при разнице температур на улице и внутри помещения, проникает через них наружу;
• другой частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, а подоконник устанавливается изнутри;
Детали
• , расположенные сбоку рамы, отделаны откосами.

Можно ли самому установить окно

Считается, что установка окон в доме или квартире довольно сложная процедура. Надо сказать, что это не так.Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных пункта:

• демонтаж старого оконного блока;
• установка нового окна.

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то первый этап займет около полутора часов. Установка окна своими руками займет не более трех часов.Надо сказать, что если все же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, то вам следует требовать от них определенных гарантий.

Если вы сами установили поворотно-откидные окна, это аннулирует вашу гарантию. В этом случае необходимо приобретать конструкции напрямую у производителя, который давно работает на рынке и имеет хорошие отзывы покупателей. Если вы решили купить однокамерные или двухкамерные окна зимой, вы всегда можете рассчитывать на существенную скидку.

При покупке окна у фирмы, которая также выполняет монтажные работы, заказчику предоставляется гарантия на фурнитуру около 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно от производителя, то есть по месту покупки.

Для того, чтобы произвести установку окон в кирпичном доме, шлакоблоке, газоблоке или квартире, нужно сначала сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры .

Пошаговая инструкция по правильному замеру

При оформлении заказа Вас попросят указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Прежде чем приступить к замеру, не упустите важный момент — какой у вас проем: с четвертью или без. Внимательно посмотрите на оконный проем: если внешняя часть уже, значит, перед вами четверть проема.Измерение производится следующим образом: нужно измерить самую узкую часть, потребуется измерить ее в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указана как есть. Если у вас проем ровный, то замеры делаются так: после замера ширины отнимается 3 см; измерив высоту, минус 5 см. Читайте подробную статью о .

Для определения размера подоконника необходимо прибавить к ширине проема внутри окна около 10 см.Для отлива делается то же самое, только по внешней части окна. Ширину для подоконника каждый выбирает под себя: лучше, если он будет немного выступать за пределы батареи.

Кроме того, при оформлении заказа необходимо решить, из каких комплектующих будет изготовлена ​​ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам нужны, как они будут открываться, с какой стороны глухарь расположен. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, вентиляционные механизмы).

Если вы заказываете несколько дизайнов одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, а вот высота должна быть одинаковой, необходимо выбирать наименьший размер. Обратите внимание, что оконные проемы могут располагаться на разном расстоянии от пола. … В квартирах от пола до окна примерно 80 см, а на балконе окна могут быть от пола. Жилье в частном доме вообще может быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров при остеклении балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции необходимо измерить длину той части балкона, на которой будет установлено балконное окно, минус 7 см с каждой стороны.Это расстояние необходимо для установки углового профиля, к которому крепятся конструкции боковых элементов балкона. Высота рассчитывается как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом вычитается допуск 3 см на зазор.

Как правильно измерить окна в загородном доме

Чтобы правильно измерить размеры конструкции в частном доме, выбейте часть откосов с обеих сторон.Очень часто оказывается, что оконный проем намного больше, чем окно, которое в нем установлено. Это значит, что при демонтаже конструкция одновременно извлечет часть материалов, заполнявших пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того, как вы вынете старое окно, вам нужно будет осмотреть получившийся проем, удалить все части, которые могут отвалиться или разрушиться, если есть выступающие элементы, их следует сбить .Затем очистите проем от строительного мусора и пыли. При наличии больших впадин их лучше замазать цементом. Также можно обработать все землей.

После окончания работ с проемом необходимо подготовить окно ПВХ, монтаж которого предстоит произвести. Для этого необходимо снять створку окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама небольшая, то вы можете установить ее, не снимая стеклопакеты и створки. … Внешнюю часть рамы следует освободить от защищающей ее пленки.

Руководство по технологии монтажа

Готовое пластиковое окно заводится в проем, устанавливается на опорные блоки и выравнивается по горизонтали. После этого с помощью уровня окно располагают вертикально и фиксируют в этом положении распорными брусками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками одинаков. Существует два варианта установки окон: с дизайнерскими вырезами и без них.При использовании первого варианта в каркасе просверливаются отверстия, через которые в стену вбиваются анкерные болты. Этот способ более сложный и надежный.

специальные, которые крепятся к профилю, а затем к стене.Этот вариант быстрее. Однако следует учитывать, что при значительных ветровых нагрузках рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение крепить на тарелку, стоит выбирать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, если регион, в котором вы проживаете, характеризуется сильной ветровой нагрузкой или предстоит установка окон на высоте, то стоит воспользоваться вариантом с отвинчиванием рамы.

Есть нюансы по размещению окна в проеме.Если стены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то каркас укладывают на глубину 2/3 внутренней толщины проема . Если стены утепляют пенопластом, затем крепление должно производиться до слоя утеплителя. При утеплении и облицовке кирпичом окно устанавливается в зоне утепления.

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставить ее по уровню с помощью опорных и распорных подкладок;
• затем крепится к стене;
• после установки конструкции необходимо собрать окно;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого открыть и закрыть окно;
• после того, как все будет проверено, створки должны быть плотно закрыты, а зазор вокруг конструкции загерметизирован.Для этого они используются.

Однако необходимо помнить, что при непосредственном контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Для его защиты необходимо создать, это может быть специальная пленка, которую необходимо наклеить снаружи и внутри окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (внешней, внутренней) конструкции. Окно можно открывать через сутки после задувания пены в щель.

Для того, чтобы правильный монтаж был выполнен как на окна так и , соблюдаем простые правила:

• монтируем отлив снаружи в специальный паз в раме или крепим к нему саморезами;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо срезать его с краев так, чтобы он подходил по ширине оконного проема и упирался в торец опорного профиля;
• уровень выравнивается с помощью специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описанному выше окна устанавливаются на балкон или на лоджию, в кирпичные или бетонные стены. Однако имейте в виду, что весь вес оконной конструкции будет приходиться на парапет, поэтому вам необходимо его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Есть ряд моментов, на которые следует обратить внимание при установке конструкции, чтобы она имела длительный срок эксплуатации:

• нельзя устанавливать окно с остеклением штапики наружу, так как это снижает противовзломную стойкость конструкции, так как штапик легко выдвигается и стеклопакет снимается;
• нужно внимательно отнестись к выравниванию конструкций по уровню при установке окна, иначе открывать и закрывать створки будет сложно;
• обязательно беречь пенополиуретан от прямых солнечных лучей во избежание его разрушения;
• неверным будет выбор крепления каркасной конструкции только монтажной пеной: обязательно крепить к стене, иначе она может просто выпасть.

Соблюдая все правила монтажа, вы сможете успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если обратиться за услугами к профессионалам, то сможете контролировать их работу на любом этапе.

Проблема решена и закрыта .

Лучший ответ

Ответы

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 лет

они распилены? мы их рубили топором
Ну а если хочется красиво — наверное диск по камню.Камень ведь) С большим флексом.
Ножовкой не советую, затупишь моментально. А если не жалко..

0 0

7 (

Резка больших стеновых блоков — неизбежный процесс при возведении стен. Резка блоков необходима при возведении оконных и дверных проемов, фронтонов, а в процессе возведения сплошной стены без резки не обойтись.Для резки используются различные инструменты, и какой инструмент для чего подходит, зависит от типа блоков.

Керамзитобетонные пустотелые блоки можно резать болгаркой (болгаркой) с диаметром отрезного круга 230 мм. Отрезной круг должен быть металлическим, с алмазным напылением на режущей части. Если использовать несегментный отрезной круг, то он может разлететься в процессе распиловки от перегрева, с сегментным такого не происходит, так как прорези в нем пропускают сектора (сегменты) отрезного круга свободно деформироваться при нагревании.Недостаток в том, что глубина пропила всего 55 мм, даже если резать блок со всех сторон, его в итоге придется откалывать, но имея по периметру прорези, сделать это будет достаточно легко. Можно вставить в прорезь топор и ударить по нему молотком, а можно положить деревянный брусок и с силой опустить на него брусок с помощью лески — довольно действенный способ.

Лучше, конечно, резать керамзитобетонные блоки пилой-крокодилом DeWalt для резки кирпича.У DeWalt также есть целая серия пил типа «крокодил» для резки пенобетона, кирпича и крупноформатных керамических блоков Porotherm. Аллигатор от DeWalt отлично справится не только с блоками, но и с кирпичами, поэтому, если позволяют средства, лучше его приобрести. Есть и российские аналоги таких пил, например пермский «аллигатор» в разы дешевле девольтовского, в плане профессионального инструмента может и не подойти, но для одного дома, думаю, такая пила должна быть достаточно.

Пеноблоки можно резать специальной ручной ножовкой для резки пенобетона — ножовкой с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях (аналог ножовки по дереву). Пилит такая ножовка неплохо, единственный минус — пилить придется, точнее пилить, ручками, а это приличная трата сил и времени, хотя если спешить некуда…

ДеВольтовский аллигатор тоже будет лучшим режущим инструментом, но цена на него сильно ограничивает покупку этого инструмента в России.Многие приспосабливаются для резки пеноблоков русскими «аллигаторами» или просто сабельными пилами, которые в разы дешевле аллигаторов, используя специальные пильные диски для резки пеноблоков (в том числе и лезвия для аллигатора, которые заточены под нужный тип крепления) .

Керамические поризованные блоки типа «Поротерм» можно резать только пилой типа «аллигатор». Сабельная пила тут вряд ли справится, а вот с болгаркой экстрима не советую — пилю в респираторе и очках, в жару жесть.Болгаркой в ​​принципе можно резать, но это будет очень долгий и нудный процесс с постоянным очень тщательным скалыванием деталей, мешающих резать, плюс огромное количество пыли и мелких осколков, залетающих под одежду и обувь. Кстати, производители керамических блоков рекомендуют «аллигатор» фирмы «DeWalt», думаю, что не зря. Цена кусается, но пила стоящая, особенно если вы каменщик и она вам нужна для работы.

Если вы хотите разрезать блок на две равные части по длине (ширине стены), и качество реза будет не важно, например, для обшивки плит перекрытия по периметру, то блок можно не резать вообще, а просто разделить его.Для этих целей я использовал полотно от старой ножовки и молотка. За счет пустот блок достаточно легко прокалывается, последовательно протыкается каждая внутренняя перегородка, одна за другой – в итоге получаем две передние половинки.

Ни при каких обстоятельствах не используйте бензопилу для резки блоков, даже блоков из газобетона. Ни одна цепь не выдержит, даже если пенобетон резать, а пыль от резки просто убьет механизм бензопилы – песчинки попадут в редуктор, шестерни и подшипники просто изнашиваются.

берите Chieftec, FSP из среднего класса, они действительно хорошо себя показали и работают на заявленной мощности а в некоторых случаях даже превосходят ее, да и цена более-менее доступная.

про Codegen вообще забудьте, китайский ширпотреб дурак, мощность в них не соответствует действительности, поэтому стоят 10 латов

Возможно конденсаторы сухие. От жары.
Странно, что выбили штекеры — в блоках 2 предохранителя — предохранитель и полупроводник.

Разобрать, посмотреть что сгорело — даст картину. Да и иногда в них заводятся тараканы. Они подлезают под саму плату, которая внутри нее прикручена к корпусу блока. Контакты замыкаются (высокая частота 20 кГц, на которой работает блок, таракану легче пройти, чем 5-герцовую сеть). Насекомое жарится, блок сжигается.

Возможно, сгорел предохранитель напряжения (зеленый плоский диск с контактными проводами) и замкнул цепь — такое бывает от скачков напряжения.

При включении пылесоса при включении мотора холодильника в сети есть наводки выше 230 вольт.

Там только желтые трансформаторные ленты… Блок выбросить. Не исправляйте это. Себе дороже. Вы купите следующий — он стоит 24 лата. Это будет лучше. Теперь они все идут с улучшенным охлаждением, обдувом снизу, и он тише, и микросхема формирователя импульсов у них более совершенная.

Мне кажется или это самая банальная зарядка для ноута? Магазинов стопоодофф нет

Эверест не совсем блок питания, но можно проверить нагрев 😉