Каркас под вагонку в бане: как крепить вагонку в бане? Способы.

как крепить вагонку в бане? Способы.

Как правило, бани и сауны изнутри отделывают деревом, особенно это актуально для парной, в которой деревянная вагонка — это практически единственный материал, которым облицовывают стены. Много людей стремится построить баню, на приусадебном участке своими руками — это обусловлено массой готового оборудования для саун и бань, которое предлагают продавцы этого сегмента. Учитывая популярное самостоятельное строение бань, вопрос о том, как крепить вагонку в бане, также является одним из самых распространённых.

Выбор материала

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо подобрать наиболее подходящий и качественный материал. В настоящее время вагонку выпускают практически из всех пород дерева, каждое из которых обладает своими положительными и отрицательными свойствами.

Чтобы обшить стены в парной необходима вагонка из твёрдых пород, которые лучше всего противостоят влаге и постоянным перепадам температуры.

Рекомендуется материал, изготовленный из массива осины, дуба или лиственницы, обладающие не только достаточной прочностью и устойчивостью перед негативными факторами, но и превосходным внешним видом, который не утрачивается на протяжении всего эксплуатационного срока.

Более дорогая и качественная деревянная вагонка премиум класса, изготавливают из массива кедра, который помимо эстетичного внешнего вида, источает приятный аромат хвои, полезный для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.

Для того чтобы после монтажа вагонку не повело, она должна быть максимально сухая. Допускается материал, у которого содержание влаги не более 12-15%. В основном, вагонка с такой влажностью это искусственно высушенный материал, который проходит обработку в специальных печах, а также пропитывается защитными растворами. Пропитка позволяет снизить риск появления плесени

и других грибковых поражений, а также не позволяет заводиться различным насекомым в древесном массиве.

Покупая вагонку, важно обратить внимание на целостность полиэтиленовой упаковки, так как именно она защищает материал во время транспортировки и хранения на складе, от многих негативных факторов окружающей среды, а главное от попадания влаги, которая быстро впитывается в древесину.

Вернуться к содержанию

Монтаж вагонки

Монтаж вагонки в бане своими руками можно проводить несколькими, основными способами.

  1. На обрешётку. Обрешётка решает сразу несколько вопросов, прежде всего она может исправить изначальную кривизну стен и углов. Кроме того, установив один раз обрешётку, все остальные элементы крепления вагонки монтировать будет гораздо легче, чем если бы их пришлось крепить непосредственно к стене.

    Как правило, для изготовления обрешётки используют брус сечения 40х40 или более. В последнее время деревянный брус стали заменять металлическими направляющими, так как они лучше выдерживают перепады температуры и повышенную влажность.
    Независимо от того используют деревянные или металлические направляющие для обрешётки их крепят вертикально или горизонтально в зависимости от расположения вагонки. Горизонтальный каркас крепят в том случае, если ламели вагонки располагаются вертикально и наоборот, а если вагонку будут крепить горизонтально, то направляющие обрешётки монтируют вертикально.

  2. Непосредственно на стену. Этот способ монтажа возможен, если стены достаточно хорошо выровнены и возведены из материала, к которому можно без особых усилий, производить крепление других элементов. В противном случае процесс монтажа будет сильно осложнён, например если крепить вагонку в кирпич или в бетон, то для каждого крепежного элемента придется высверливать отверстия, в которые вставлять деревянный чоп или пластиковый монтажный элемент.

Помимо выбора крепления вагонки к обрешётке или непосредственно к стене, чтобы ответить на вопрос как крепить вагонку в бане, необходимо продумать и метод крепления отдельных элементов вагонки. Их тоже существует несколько.

  1. Самый простой это набить вагонку при помощи гвоздей или закрутить шурупами. Такой вариант редко используется, так как портит не только внешний вид облицовки стен в целом, но и остается одним из самых ненадежных. В процессе эксплуатации парной постоянных изменений влажности и температуры места, где будет проходить крепежный элемент, могут рассыхаться и увеличиваться в размерах, что приведет к ненадежности крепления. Находящиеся снаружи головки крепежа, будут сильно нагреваться и могут оставить ощутимые ожоги на теле человека при соприкосновении с ними.
  2. Технология монтажа вагонки без выходов крепежного материала на поверхность может быть соблюдена, если крепить отдельные ламели, вбивая гвозди в кромку, которая затем уйдет в паз следующей доски. Довольно неплохой и бюджетный способ, правда всегда остается риск того, что тонкий слой дерева по краю может расколоться. Еще одним из подобных вариантов является крепление при помощи гвоздей, которые забиваются под углом в паз вагонки. Этот метод также, позволяет полностью скрыть гвоздь или шуруп внутри дерева не оставляя шляпки на поверхности. Оба этих варианта подходят только в том случаи, если вагонка набивается на деревянную обрешётку.
  3. Возможно не самый лучший, но более правильный вариант — это крепление при помощи обычных саморезов и шурупов с подготовкой посадочного места в досках вагонки.

    Для этого по заранее подготовленной разметке насверливаются небольшие углубления, примерно в половину толщины доски. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру шляпкам шурупа. После вкручивания шурупа его головка полностью утапливается в доске, а оставшееся углубление заделывается специальной корректирующей шпаклевкой.

    Такой способ крепежа тоже может оказаться не самым надежным, но с эстетической стороны, а также в целях безопасности он существенно лучше первого варианта.

  4. Самый надежный метод, который позволяет правильно закрепить вагонку на направляющие или непосредственно на стену, это применение кляймера, который позволяет устанавливать вагонку без её повреждения.
    Кляймеры крепятся к стене или к направляющим, а уже в их пазы вагонка набирается как конструктор.

Чтобы монтаж своими руками принёс желаемые результаты, необходимо начинать установку от пола, если речь идет о горизонтальном расположении вагонки или от угла, если вагонка монтируется вертикально. Первый элемент очень важно закрепить максимально ровно, для того чтобы все последующие становились также хорошо.

Для достижения максимальных результатов необходимо убедиться в ровности угла или пола, для чего используют строительный уровень. Если ровной линии добиться не получается лучше немного отступить от края и выровнять крайнюю планку уровнем или нивелиром. Оставленный зазор можно скрыть притворной планкой, плинтусом или декоративным внутренним углом.

Вернуться к содержанию

Итог

Решая вопрос как крепить вагонку к стене в бане, важно помнить о том, что

это очень сложное помещение, в плане микроклиматической обстановки и любой, даже не самый важный на первый взгляд недочёт, может привести к существенным снижениям эксплуатационных сроков впоследствии. Причём, чтобы исправить некоторые ошибки придётся проводить отделку помещения заново.
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

монтаж своими руками, размеры и расстояние

Вагонка — отделочный материал из декоративной доски для обшивки стен и потолка. Евровагонка — разновидность этого вида облицовки, изготавливаемая по европейским стандартам качества. Устанавливается на обрешетку, обычно ее делают из бруса. Часто в зазор между стеной и каркасом кладут утеплитель. Во влажных помещениях (баня, парная) поверх него крепят слой из фольгированной пароизоляции.

Оглавление:

  1. Из чего делается каркас?
  2. Схема устройства
  3. Необходимые инструменты
  4. Подготовительный этап
  5. Монтаж по шагам

Материал для обрешетки под вагонку

Используют рейки из сосны или ели. Стандартные размеры: длина — 2 или 3 м, ширина — от 4 до 6 см, толщина — от 2,5 до 5 см. Под утеплитель выбирают изделия не меньшей толщины, чем сам теплоизолятор, обычно берут 50х50 или 50х40. У профилированного бруса в отличии от простого углы скошены, подходят оба вида. При покупке обращайте внимание на влажность древесины — она не должна составлять более 15 %. Сырое дерево в процессе высыхания неизбежно потрескается и деформируется. Продукция с многочисленными трещинами непригодна для изготовления каркаса.

Реже применяют металлический гипсокартонный профиль для наружной отделки вагонкой из ПВХ или МДФ. Особенно не рекомендуется такая конструкция в бане. Элементы крепят к бетонным или кирпичным стенам дюбелями, к деревянным — саморезами или гвоздями. При обшивке потолка фиксируют с помощью металлических подвесов.

Если на стенах есть значительные неровности, то детали дополнительно крепят металлическими подвесами, теми же, которые применяют при монтаже каркаса на потолке. Их устанавливают поперек брусков с шагом 50 см. Другой вариант — использование вместо подвесов клиньев или деревянной подложки. В местах расположения клиньев подойдут удлиненные саморезы. Вагонка на потолке фиксируется так же, как и на стенах. В последнюю очередь в промежутки между стойками помещают утеплитель.

Как сэкономить на отделке бани вагонкой: профессиональные рекомендации

На современном строительном рынке декоративная доска пользуется заслуженным авторитетом. Она незаменима в отделке стен, с ее помощью можно преобразовать любой интерьер. Вагонка полностью экологична, обладает высокой теплопроводностью, эстетически привлектельна. При проектировании дизайна бани не стоит гнаться за такими модными материалами, как керамика и пластик. При высоких температурах, характерных для данного помещения, из них будут выделяться вредные для здоровья вещества. В связи с этим, выгодным и практичным вариантом обшивки стен в бане является натуральная деревянная вагонка. Как правило, самыми востребованными у потребителя материалами выступают традиционные лиственница, сосна, липа, ель и осина. Процесс монтажа вагонкой довольно прост и по силам даже новичку. Срок эксплуатации в среднем составляет от полутора до двух десятков лет.

В зависимости от сортности вагонки можно поделить на несколько классов: «Экстра», А, В, С. «Экстра» славится превосходным качеством, с идеально обработанной гладкой поверхностью без повреждений и изъянов. Однако их стоимость придется не каждому по карману. Класс «А» также предъявляет высокие требования к материалам, на которых должны отсутствовать природные и производственные дефекты. И наконец, демократичные вагонки класса «В» и «С» могут иметь на поверхности незначительные изъяны.

Способы крепления вагонки

Первым делом нужно выбрать способ крепления вагонки. В настоящее время мастера выделяют горизонтальное и вертикальное (т.е. вдоль или поперек) крепления. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них.

Вертикальное крепление вагонки в бане получило большее распространения ввиду сравнительной простоты, удобства и высокой скорости работы, а за счет этого и меньшей стоимости монтажа. Влага (конденсат) легко стекает по вертикально расположенным ламелям. Но, кстати, также легко и поднимается вверх по микрокапилярам, из которых состоит древесина. При таком креплении система «паз-гребень» более защищена от попадания воды. Вертикальное крепление вагонки позволяет больше аккумулировать тепло внутри парной, опять же, потому что горизонтальное крепление бруса обрешетки мешает свободному движению воздуха. Специалисты отмечают, что вертикальная обшивка оправдана для саун с их режимом сухого пара.

У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также она преследует конкретную цель: зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

  • если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
  • Вода не может попасть в соединение досок — а потому вагонка сохнет быстрее и служит дольше.
  • Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше — все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.

Кроме того, вертикальный каркас для утеплителя — это отличный барьер для мышей.

Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной. Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

Обработка поверхности вагонки

В большинстве своем любители бани и сауны идут на компромисс: в парной вагонку оставляют без обработки, а для комнаты отдыха, моечной используют специальные средства. Вагонка без обработки со временем приходит в негодность, но менять ее придется не чаще чем раз в 2-5 лет (в зависимости от вида древесины и интенсивности использования парной). Поверхность вагонки желательно обработать (лаком или краской) до обшивки. По крайней мере, если все-таки собираетесь проделать указанные манипуляции после обшивки, то подождите не менее 48 часов. Если изначально вагонка не была улучшена никаким составом, вам потребуется два слоя лака или лаковой морилки. Перед нанесением заключительного слоя, необходимо пройтись по поверхности мелкой шкуркой для удаления ворсистости. Кроме того, для данных целей можно использовать и составы, защищающие от воды и пятен, а также воск, который пропитывает дерево и делает его покрытие блестящим, оно легче моется и длительное время не темнеет. Они, как правило, содержат фунгицидные и инсектицидные добавки, которые предотвращают образование и размножение грибка в бане.

Однако есть и минусы: на протяжении 3-5 посещений бани будет присутствовать не очень сильный, но достаточно явный специфический запах.

Пропитки и масла для парной

Внутри парной вагонку стоит пропитать льняным маслом, в которое можно добавить натуральные ароматические масла по своему выбору. Можно использовать и конопляное масло, и, самый дешевый вариант, подсолнечное, но рафинированное, с минимальным запахом. Такая обработка позволит создать на поверхности древесины жирную пленку и не позволит грязи проникать вглубь древесины. Но нужно быть готовым к тому, что на протяжении некоторого времени, части тела от соприкосновения с обработанным полоком, будут жирноватыми. Однако когда масло впитается (или вытрется), защитная пленка останется. Аналогично можно обработать парную растопленным натуральным воском. Перед нанесением воска поверхность нужно тщательно зашкурить и только после этого наносить растопленный воск.

Фаворитами в сегменте пропиток и масел являются следующие ведущие бренды: Sauna (фирмы Belinka), Supi Saunasoja (фирма Tikkurila), «Усадьба», «Евротекс-сауна» .

Внутренняя отделка моечной в бане: выбираем материал

Для отделки стен моечного отделения можно использовать любой влагостойкий материал, причем, не стоит бояться высоких температур. Кроме древесины, прекрасно подходит кафель, мрамор и пластик.

Кафельная плитка отлично выдерживает влажность, достаточно прочная, выпускается различного дизайна, подобрать можно по цене от 100 р/м². Чтобы предотвратить травмоопасность, сверху на скользкую плитку укладывают решетки из дерева. После каждого принятия душа решетки просушивают, иначе они быстро потемнеют и начнут гнить. Сколотить решетки можно своими руками, но в качестве крепежа берут непростые гвозди, а оцинкованные или латунные. Простые железные подвержены коррозии. Среди различной керамической плитки практичнее использовать глазированную. Покрытие сверху предаст дополнительную защиты от влаги и внешне материал эстетичнее.

Натуральный камень смотрится в интерьере богато, но выложить материал своими руками, не имея опыта, сложно. Перед тем как крепить камень к стене, нужно сначала выложить на полу рисунок, а только затем крепить каждый элемент на свое место.

Цена на гранит, мрамор высокая от 1200 м2, но прослужит отделка от 30 и более лет.

Самый недорогой вариант: отделать душевую пластиковой вагонкой, панелями. Современные панели имеют различный рисунок, например, под плитку, сочетаются с полами, отделанными кафелем. Крепить их несложно, поэтому все работы легко выполнить своими руками. Пластик не боится влаги, легко моется. Главный минус пластиковых панелей: недолговечность и неприятный синтетический запах (этим грешат китайские марки). Материал боится механических и химических воздействий. Швы со временем темнеют, т.к. вычистить их достаточно сложно. Но цена на пластик невысокая.

Советы, как удешевить отделку бани вагонкой

Мало кто стремится выбрасывать деньги впустую. Практичный хозяин, который ценит свои время и средства, предварительно просчитает, во что ему обойдется отделка бани вагонкой, составит смету, взвесит плюсы и минусы альтернативных вариантов. И только после этого примет окончательное решение. Повлиять на снижение расходов могут следующие шесть факторов. Во-первых, использование разных пород древесины. Например, в предбаннике и моечной можно отдать предпочтение более дешевой вагонке из хвойных пород. Также и в парной — комбинировать лиственную и хвойную вагонки. А в местах, где будет происходить контакт тела и древесины (стена возле полки, лежака, каменки), выбирайте твердую древесину, вагонки лиственных пород. В остальных местах — применяйте хвойную. Во-вторых, в моечной вполне оправдано использование альтернативных вариантов: пластиковой вагонкой или кафеля. В-третьих, чередуйте не только породы, но и сорта древесины. В парную можно купить вагонку высшего сорта, в предбанник — более низкого сорта (т.к. условия эксплуатации более гуманные, а наличие сучков и различие в цвете и тонах придадут помещению определенный колорит). В-четвертых, присмотритесь к комбинированной отделке вагонкой (сочетание панелей разной длины). Коммерческая длина вагонки колеблется в пределах от 1,5 до 3 м. Чем длиннее ламели, тем они дороже. Можно существенно сэкономить, если при отделке бани варьировать вагонку различной длины. В-пятых, не забудьте об утеплении. Безусловно, первоначальные расходы на утепление бани понести придется. Зато, в процессе эксплуатации можно по достоинству оценить его пользу, когда будут снижены расходы на отопление бани. И, наконец, в-шестых, проведите мониторинг рыночной стоимости работ с вагонкой. Профессионалы дорого оценивают свой труд, а те, кто назначают низкую цену, не могут гарантировать достойное качество, и еще неизвестно во сколько обойдется переделка (реконструкция).

Важный момент при выборе вагонки: чем она темнее по своей структуре, тем лучше температурные свойства бани. Темное дерево нагревается значительно лучше светлого. А когда температура внутри бани сравнивается с температурой стен — только тогда баню можно назвать созревшей.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Полезная информация для тех, кто хочет иметь свою деревянную баню

В предыдущей статье мы подробно обсудили технологию создания независимого каркаса для обшивки парной вагонкой, здесь же рассмотрим практические аспекты этой работы. Также уделим внимание строительству потолка в моечной.

Интерьер получившейся парной показан на следующем фото. Обратите внимание, что для потолка и дальней стены (за двухярусным полком) использована вагонка из канадского кедра. При этом для экономии вертикальная стена за полками сделана из двух частей (стык вагонки), короткой нижней и длинной верхней. Все остальные стены парной, а также потолок моечной обшиты вагонкой из липы. Вопросы создания полков в парной и моечной будут рассмотрены в следующей статье (см. по ссылке … ).

Внешний вид парной с отделкой вагонкой из кедра и липы.

Поскольку рубленые стены бани со временем будут подсыхать и опускаться вниз (так называемая усушка венцов), то нам необходимо создать каркас, вдоль которого и будут скользить бревна стен. Это делается с помощью брусков в которых пропиливаются длинные вертикальные пазы по которым будут скользить саморезы, закрученные в бревна.

Две из четырехстен парной были выполнены из лафета (полуовального бревна, подробнее …), а две из кругляка. Установка «скользящих» брусков на стены из лафета проблем не вызывает, а вот для точного врезания таких брусков в стены из кругляка требуется серьезныйопыт плотников.

Именно поэтому, раз уж мне не удалось «заполучить» специалистов «Руси бревенчатой» для всего комплекса работ (на них была очередь на несколько месяцев вперед), то я попросил директора компании Дениса Мигачева прислать плотников хотя бы для врезания брусков в круглые стены. Он пообещал и вскоре к нам приехал Петр (наш старый знакомый – он монтировал сруб бани и делал крышу в ней) и Иван Дмитриевич.

На фото: Петр (слева) выламывает напиленные Иваном Дмитриевичем (справа) элементы для будущих пазов под бруски.

Я конечно предполагал, что работа требует высокой квалификации, но не думал, что это займет практически целый рабочий день. Но работа очень скрупулезная и точная, ведь приходилось выводить в одну плоскость до 5 вертикальных брусков. Первоначально я задумал сделать такие пропилы и на лафетных стенах (чтобы увеличить площадь парной), но потом, видя сложность работы, отказался, тем более, что при этом пострадала бы вентиляция бревен.

Вот выглядели результаты работы по впиливанию брусков на «скользяшках» в стены из круглого бревна.

Результаты работы ребят видны на фото выше. Как видите, пришлось кое-где срезать и часть поверхностей бревен. При работе ребята использовали старинный плотницкий инструмент «черту». До этого я наблюдал работу с ним только на площадке, когда рубили срубы. Оказывается без него не обойтись и при врезке брусков.

На фото ниже видно, что сверху над брусками обязательно оставлялся зазор не менее 7-8 см до бруса межэтажного перекрытия.Это позволит срубу бани спокойно «усаживаться» минимально травмируя каркас вместе с будущей вагонкой.

Снизу также оставлялся зазор в 2 см, который и защищал бруски от воды на полу, но самое главное – обеспечивал в будущем вентиляционный зазор, предотвращающий загнивание бревенчатых стен и самих брусков.

Очень важные зазоры сверху и снизу.

На следующем фото показан еще один ракурс на финальную работу ребят. А справа крупным планом показана конструкция скользящего крепления. Все очень просто: бензопилой сделан вертикальный пропил через который брус прикрепленсаморезом к бревенчатой стене. Для лучшего скольжения использованы большие кровельные шайбы. При усадке сруба саморез будет плавно смещаться вниз по отношению к бруску.

Справа на фото показано скользящее крепление бруска к рубленой стене. В будущем саморез с шайбой будет вместе со стеной опускаться вниз по пазу.

Вся дальнейшая работа по отделке была выполнена строителями из компании «эЛСИ», за что я им также признателен. Поскольку ребята не так часто сталкивались именно с бревенчатыми банями, то я подготовил для себя и для них несколько чертежей, некоторые из которых мы приводим в этом цикле статей.

На следующем рисунке показано несколько вариантов пирога потолка для парной и моечной. Подробно мы с Вами об этом говорили в предыдущей статье (см. ссылку в начале). Обязательно рекомендую ее прочесть, чтобы лучше понимать последовательность работ.

В начале работ был сформирован пирог потолка моечной и парной (см. схемы на рисунке выше). Шли сверху вниз. Сначала сверху на балки была настелена мембрана (черной стороной вверх). Мембрана выполняет роль гидроизоляции – она не пропускает воду сверху вниз, но выпускает пар снизу вверх. Поверх мембраны была уложена шпунтованная доска 40 мм. Как было отмечено ранее, использование фанеры или OSB не очень желательно, поскольку эта зона будет находиться под воздействием высоких температур, а вдыхать пары клея нам как-то не хотелось.

Формирование верхнего слоя пирога потолка моечной (слева) и парной (справа).

Укладка шпунтованной доски в стесненных условиях подкровельного пространства оказалась не столь легкой и быстрой, как я предполагал, но здесь важно качество и плотность прилегания досок друг к другу, чтобы в будущем не образовалось больших щелей.

Вид на балки снизу: мембрана на балки расстелена, поверх мембраны (с этого ракурса не видно) уложена шпунтованная доска.

Далее все работы проводились уже внизу. В соответствии со схемой пирога потолка в моечной и парной между балками был уложен утеплитель из минеральной ваты Paroc (два слоя по 10 см). В принципе утеплитель укладывался враспор и держался между балками сам, но для надежности мы его снизу поддержали тонкой веревкой, зигзагообразно закрепленной на балках.

Далее на потолке моечной степлером была закреплена к балкам фольга (точнее трехслойный материал «Алукрафт»), поверх фольги вдоль балок прикручен брусок сечением 45*20 мм (для создания вентиляционного зазора) и уже к бруску на кляймеры прибита липовая вагонка. Что собой представляют кляймеры будет показано на одном из последующих фото.

Отметим, что все, кроме полков и вагонки в парной было предварительно защищено тремя слоями лака Суписауна. Т.е. речь идет о защите: шпунтованной доски, всех видов брусков и вагонки в моечной.

Внешний вид готового потолка в моечной показан ниже.

Потолок в моечной почти завершен.

Работы по потолку моечной мы завершили уже поздней ночью. Очень большие проблемы были с качеством вагонки из липы, хотя она и была не самой дешевой. В этом плане мы очень недовольны магазином, где все это было приобретено.

Так вот, почти все было сделано, но остался дальний левый угол потолка, где бревно сильно сужалось и открывалась большая щель, с которой нужно было что-то делать (см. левую часть фото ниже). Мозги соображали уже туго, и я предложил пойти спать, а утром на свежую голову решить, как поступить.

Решение проблемы со щелью на потолке в моечной.

Утром, посовещавшись, мы решили аккуратно вырезать узкий кусок вагонки чтобы закрыть щель, а сверху установить уголок – получилось все неплохо (см. правое фото на рисунке выше). Кстати, изначально я предполагал уголками закрывать все стыки стен и потолка, но ребята все сделали настолько тщательно, что использовать уголок пришлось лишь в этом месте.

Далее работы переместились в парную. Там также были проведены работы по утеплению потолка, но использованы два бруска, а между ними фольга (см. схему выше). Это сделано не столько для создания вентиляционного зазора, сколько для формирования зоны, куда могла бы «уходить» вертикальная вагонка стен при усадке сруба.

В предыдущей статье была подробно описана примененная схема, когда потолок парной жестко связан с межэтажным перекрытием ( т.е. срубом) и оседает при усадке вместе со срубом.При этом боковые стены парной сделаны на базе каркаса, «плавающего» вдоль рубленых стен. В этом случае необходимо обеспечить пространство наверху, куда смогла бы уходить вагонка и вертикальные бруски при усадке сруба, когда сруб вместе с потолком как бы насаживается на каркас и боковые стены из вагонки.

Как Вы помните плотники из «Руси Бревенчатой» сделали скользящие конструкции обрешетки на двух стенах из кругляка. Теперь нужно было сделать то же еще на двух стенах из лафета. Результат работы второй бригадыпоказан ни фото ниже.

Установка брусков для скользящей обрешетки на оставшихся стенах из лафета.

Пришел черед креплению фольги (точнее трехслойного «Алукрафта») на стены. Здесь меня ожидала первая «засада», когда фольга неожиданно закончилась (см. фото ниже справа). В принципе на три стены из четырех фольги хватило, поэтому мы могли приступить к установке контробрешетки на них.А за фольгой пришлось попросить заехать супругу.

Укладка фольги на стены.

Все стыки между полосами фольги необходимо проклеивать специальным алюминиевым скотчем. Он же используется в случае случайного разрыва фольги (это не часто, но случалось).

Если для вертикальной обрешетки использовались бруски сечением 40*45 мм, то для создания горизонтально направленной контробрешетки были применены бруски вдвое меньшим сечением – 25*20 мм. Бруски устанавливались минимум на 4 уровнях: сверху, снизу и примерно на равном расстоянии между ними.

Монтаж контробрешетки и закладных брусков.

В местах крепления полков, спинки и светильников были установлены дополнительные бруски, которые носят название «закладные». Местоположение закладных брусков нужно обязательно записать и сохранить. Эта информация понадобится Вам при креплении полков и ламп, когда закладные будут уже скрыты вагонкой. Кроме того, лучше сохранить ее и на будущее, вдруг Вы захотите что-то закрепить на стене. Пример наших записейприведен на фото ниже.

Сохранение информации о местоположении закладных брусков.

После монтажа контробрешетки и закладных началась работа по креплению вертикальной вагонки на стенах. Начали мы с дальней стены, поскольку именно там мы с супругой решили использовать вагонку из кедра.

Вагонку лучше крепить на так называемые кляймеры – это небольшие металлические пластины с зацепом для вагонки (см. врезку на следующем фото). Кляймеры прибиваются одним-двумя гвоздиками к брускам. Их преимущества по сравнению с простым прибиванием вагонки гвоздиками в следующем. Во-первых, в будущем можно будет демонтировать вагонку без ущерба для нее. Во-вторых, при таком способе меньше шансов ударом молотка сломать стенку паза у вагонки. В-третьих, при необходимости, вагонка сможет скользить частично вдоль кляймера.

Во врезке показано, что собой представляет кляймер для крепления вагонки.

При креплении вертикальной вагонки был очень важный момент – это уровень верхнего и нижнего среза вагонки. Верх вагонки должен быть примерно на уровне нижнего среза потолочного бруска, который крепится поверх фольги (см. рис. выше).Располагаться значительно выше она не должна, иначе в будущем вагонка упрется в межэтажную балку. Смещаться ниже также плохо, ведь толщина потолочной вагонки всего 12 мм и при значительном опускании верхнего с резавертикальной вагонки мы увидим щель между стеной и потолком. Позже после усадки она конечно закроется, но хочется сразу все сделать красивым.

Работы по монтажу вагонки из кедра. На фото слева виден стык вагонки.

Поскольку вагонка из кедра была существенно дороже липовой мы поначалу спланировали закрыть кедром только потолки верхнюю часть дальней стены. Но позже, уже в ходе работ я понял, что мы сможем за счет запаса и остатков от потолка выложить и оставшуюся нижнюю часть стены за полками. Так мы и сделали, на левом фото выше виден стык двух вагонок. На правом фото выше обратите внимание, что на левой стене закладных гораздо больше, чем на правой у печки. Это связано со стыковкой двух вагонок на левой стене, а также будущим креплением полков.

Ракурс на готовую дальнюю стену, обшитую вагонкой из кедра. На фото показан стык двух частей вагонки.

После монтажа вагонки из кедра пришел черед обшивки оставшихся трех стен, где была использована вагонка из липы.Кроме того, были смонтированы потолочные бруски сечением 45*40 мм.

Обшивка остальных стен липовой вагонкой, установка потолочных брусков.

Хотелось бы остановиться еще на одном важном моменте, связанном с закладными. Как мы уже отмечали закладные бруски используются также и для крепления светильников. Кроме того, нужно не забыть вывести сквозь фольгу и провода для них. Кстати, для верхних светильников крайне желательно использовать специальный провод, выдерживающий высокие температуры. Для нижних светильников можно обойтись обычным, но качественным кабелем.

Проблема с закладными для верхних светильников состояла в том, что абажур правого верхнего светильника должен располагаться выше спинки верхнего полка. При этом очень высоко задирать светильник также не хотелось, поэтому был важен точный расчет по уровням размещения всех элементов.

Соответственно левый верхний светильник должен располагаться на том же уровне, что и правый. Пример примерки местоположения светильников показан на коллаже выше. Кстати, рекомендую фотографировать такие сложные зоны, чтобы потом, после зашивки вагонкой Вы могли вспомнить, где какая закладная находится.

Сколько ставить светильников – дело вкуса. Но удобно иметь независимо включаемые верхние и нижние светильники. Нижние создают релаксирующее настроение, а верхние – достаточную освещенность.Можно использовать и светодиодную подсветку, но здесь нужно также все заранее подготовить.

После обшивки стен пришла пора обшивки потолка. Вообще работа с вагонкой из кедра приносила одно удовольствие. Вагонка была ровной, легко входила друг в друга – не сравнить с вагонкой из липы.

Потолочная вагонка монтировалась также на кляймеры ко второму потолочному бруску (сечением 40*45 мм), закрепленном через фольгу к первому (скрытому сейчас) потолочному бруску сечением (20*25 мм) – см. схему пирога выше.

Почему были использованы именно два бруска, рассказано во вводной статье, повторяться не будем. Был еще один момент, когда пришлось проявить некоторую инженерную смекалку. Речь идет о зоне над печкой. С двух сторон печки в районе трубы были небольшие прямоугольные пространства, которые не закрывались вагонкой стен и с ними нужно было что-то предпринять. Это зоны с высокой температурой, поэтому дерево должно быть отделено от кирпича печки. С другой стороны, печь будет неподвижна, а сруб будет оседать, поэтому к срубу здесь также крепить ничего нельзя. Что же делать?

Решение пришло само собой. Были взяты два куска вагонки, вставлены друг в друга и сцеплены между собой скобками степлера. Далее взяты маленькие гвоздики, которые мы вбили снизу и по бокам (перпендикулярно плоскости вагонки). После установки на место получилось, что этот фрагмент из вагонки закрывает «дырку», но при этом ни снизу, ни сбоку не касается кирпича (касание идет через гвозди). Усадка сруба также никак не влияет – получилось «дешево и сердито».

На этом коллаже показан установленный фрагмент, слева до обшивки вагонкой потолка и стена, а справа – уже после обшивки.

Поскольку возникла проблема со столярами «Руси бревенчатой», изготавливающими обсадные коробки и окно – они выполняли большой заказ для рубленого дома одного из клиентов, то мы пока решили заложить утеплителем оконный проем. Зимой или по весне вернемся к этому вопросу.


В следующей статье мы расскажем об изготовлении полков для парной и моечной.

Чем крепить вагонку (крепеж для вагонки)

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
   Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Первый шаг при монтаже вагонки — сделать обрешетку

      

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
   При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
  Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
   Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
     Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

  

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
   При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
    Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

                   

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
   Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

 Монтаж вагонки кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

 

Как выбрать кляймеры для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
    В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляймерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

   

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
  Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
    Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

 

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
   Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
   Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Как обшить баню вагонкой

Евровагонка из липы — лучший материал для отделки бани. Она представляет тонкую плоскую гладкую доску, которая отлично подойдет для обшивки стен и потолков в помещении с высокой влажностью. Вагонка создаст уютную атмосферу и обеспечит комфортный отдых.

10 причин купить вагонку липу для отделки бани и сауны

  1. Экологическая чистота, не выделяет токсичных веществ
  2. Древесина не нагревается при температуре свыше 100 градусов тепла и не обжигает кожу
  3. Стойко переносит резкие перепады температуры, со временем не разрушается и не трескается
  4. Устойчива к сырости и гниению
  5. Обладает приятным ароматом и привлекательным цветом
  6. Легкость при установке
  7. Пригодность к ремонту — выдерживает неоднократную шлифовку, покраску и покрытие лаком
  8. Лечебные свойства древесины оказывают положительное влияние на здоровье и самочувствие человека
  9. Доступность, прочность и долговечность сырья
  10. Парную проще топить, и расход дров при этом уменьшается.

Эксперты рекомендуют выбирать евровагонку профиля «Софтлайн». Он имеет единые размеры 85×15 мм. Длину подбираете сами в зависимости от параметров помещений. Для данного профиля характерна гладкая и ровная поверхность, мягкие и плавные линии. Такая вагонка гармонично впишется в интерьер, сделает помещение изысканным и эстетичным. Да и установка такого профиля проходит быстрее и проще.

Принцип соединения реек шип-паз упрощает и ускоряет монтаж. Поэтому установить вагонку самостоятельно достаточно легко. Рассмотрим этапы и методы работ.

Горизонтальный и вертикальный метод крепления

Закрепить материал можно горизонтально или вертикально. Профессионалы считают, что горизонтальный способ обеспечит равномерное распределение температуры. При вертикальном способе разная температура древесины снизу и сверху приведет к сокращению эксплуатационного срока.

Достоинства вертикального способа:

  • Вертикальные рейки визуально удлиняют стены и увеличивают высоту потолков. Помещение становится просторным и эстетичным
  • Достаточно небольших отверстий под вагонкой для создания вентиляции
  • Древесина не темнеет
  • Обеспечит более высокую температуру внутри бани.

Достоинства горизонтального способа:

  • Вертикальный каркас защитит баню изнутри от грызунов и насекомых
  • Более простой и быстрый монтаж по сравнению с вертикальным
  • Вагонка просыхает лучше, что увеличивает срок службы материала
  • Вертикальный каркас обеспечит более качественную вентиляцию.

У того и другого метода есть преимущества и недостатки. Если вы хотите жаркую баню с температурой 100-120 градусов выше нуля, выбирайте вертикальный способ. При этом, вы получите эстетически привлекательное просторное помещение.

Горизонтальная кладка — простая и надежная. Вагонка прослужит долго и обеспечит комфортное нахождение в бане.

Этапы установки вагонки

Подготовка к работе

Перепады и неровности на стенах и потолке разровняйте шпатлевкой. Поверхность покройте антигрибковыми смесями. Затем размещают электропроводку и водопровод. Вагонку оставляют в помещении на 1-2 суток, и только после этого приступают к работе.

Возведение каркаса

Каркас делают из одинаковых брусков или реек, которые располагают на равном расстоянии друг от друга. Учтите, что промежутки должны быть достаточного размера для обеспечения хорошей вентиляции — минимум 45-50 см.

Обрешетку выполняют горизонтально при вертикальной установке вагонки и наоборот. Чтобы бруски лежали строго горизонтально или вертикально используйте строительный уровень или отвес.

Для изготовления обрешетки берите нестроганые доски или горбыль. Внешний вид пиломатериалов неважен, ведь рейки не будут видны. Главное, использовать крепкую прочную древесину.

Укладка утеплителя

Утеплитель и пароизоляция сохранят тепло в помещении и обезопасят проводку от внтуренней сырости.

Сначала проложите пленку или фольгу, которая защитит утеплитель от влаги. Укладывайте материал внахлест между брусками толщиной 5-10 см. Лучшим утеплителем для бани считают минеральную или базальтовую вату.

Плиты из ваты укладывайте также между рейками, не оставляйте щели и зазоры, иначе тепло будет быстро уходить! После укладки ваты наложите пароизоляцию, в качестве которой отлично послужит тонкий слой сшитого полиэтилена.

Полиэтилен кладите горизонтально внахлест, начинайте снизу и тщательно проклеивайте листы скотчем.

Монтаж вагонки

Обшивку начинайте с угла. Простая и удобная конструкция сделает укладку легкой и не оставит зазоров. Закрепляют рейки при помощи кляймеров или гвоздей.

Закручивание кляймеров — доступный и надежный способ. Металлический зажим надевают на шип вагонки и крепят к обрешетке при помощи гвоздя или самореза.

Поврежденную доску, установленную с помощью кляймера, легко заменить за 10 минут.

Вбивание гвоздей — простой вариант, который подходит только для толстого и прочного шипа. Такой способ может повлечь образование трещин или сколов, появление брака.

Выбирайте гвозди, кляймеры и саморезы только с нержавеющей оцинковкой. Иначе стены покроют бурые пятна.

Обработка поверхности

Заключительный этап предполагает покрытие поверхности вагонки специальными средствами, которые защитят древесину от негативных внешних факторов. Антисептики предотвратят появление плесени и гниения, избавят от вредных насекомых. Антипирены предохранят от открытого огня.

Лакокрасочные материалы придадут эффектный глянцевый или матовый блеск и защитят вагонку от царапин и трещин. Краску выбирайте масляную или восковую — она безопасна и безвредна. Наносите равномерно в два-три слоя. Сверху покройте поверхность лаком.

Видео «Как обшить баню вагонкой»

Где купить вагонку выгодно

Чтобы купить вагонку дешевле, покупайте стройматериалы у производителя. Работа без посредников и оптовые скидки делают стоимость ниже, чем в строительных магазинах.

Специалисты советуют приобретать вагонку длиной 1,5 метра. Она стоит гораздо дешевле вагонки длиной в два-три метра, а укладывать такой материал легче и быстрее.

Компания «Тимберли» предлагает купить вагонку из липы по цене производителя. Фирма самостоятельно изготавливает пиломатериалы, что позволяет тщательно контролировать качество продукта и предлагать низкие цены.

В каталоге товаров представлена евровагонка профиля «Софтлайн» длиной от 0,5 до 3 метров. В наличии класс А, Б, С и Экстра. При выборе сорта руководствуйтесь вкусовыми предпочтениями.

Сорт Экстра характеризует ровная и чистая поверхность без сучков, потемнений и других изъянов. Такая вагонка имеет высокую стоимость. Доступны по цене класс А и Б. Они обладают небольшим количеством дефектов, которые легко скроет лакокрасочное покрытие.

Не спешите экономить и покупать сорт С. Это древесина с большим количеством сучков, синевой и другими недостатками. Она подходит только для облицовки помещения, внешний вид которого не имеет значения. Например, подсобка.

Чтобы купить вагонку, позвоните или оставьте заявку на сайте «Тимберли». Менеджер компании подскажет, какой материал выбрать. Рассчитает необходимое количество и стоимость заказа.

Создание роскошной ванны путем облицовки ее мрамором или гранитом

Вы можете создать роскошную ванну в своем доме, окружив ее мрамором или гранитом.

Чтобы добавить роскоши в свой дом или даже в ванную комнату, не обязательно тратить целое состояние. Иногда добавить роскоши можно так же просто, как окружить ванну гранитом или мрамором. Есть ли секреты создания роскошной ванны? Что такого особенного в мраморе и граните, что делает их признаком роскоши?

Популярность мрамора и гранита резко возросла с 1980-х годов.Кажется, это не так давно, но с тех пор в отрасли было много достижений. Первоначально добыча гранита и мрамора была трудной, а иногда даже опасной. Кроме того, резать его было дорого, и изготовление столешниц и плитки считалось делом квалифицированного мастера. Вот почему гранит и мрамор использовались во дворцах, а также для скульптур и таких мест, как Тадж-Махал. Потому что это было редко и дорого.

Хотя гранит и мрамор стали намного дешевле, они также стали более популярными.Это убирает некоторую известность таких материалов. И все же, даже с такой растущей популярностью, он все еще остается предметом роскоши. Только то, что немного более достижимо.

Даже с учетом того, что гранит и мрамор стали более доступными, все еще редко можно увидеть ванну, окруженную ими. Но создание роскошной ванны — это не просто добавление гранита или мрамора. Все дело в дизайне, его составе и форме. Ниже приведены некоторые примеры роскошных ванн, которые были сделаны хорошо.Используйте их как вдохновение.

Мрамор и панели

Эта ванна роскошна не только потому, что она окружена красивым мрамором, но и благодаря обшивке стенок ванны, великолепному окну за ней и выбору освещения в комнате. Все дело в комбинации. Обратите внимание, что мрамор, окружающий ванну, также используется для тщеславия.

Романтический

Шторы, люстра над кадкой, золотая краска и свечи.Все это связано с цветами гранита, окружающего ванну, и играет с этими цветами. Это великолепный способ создать романтическую роскошную ванну. Самое приятное в этом то, что любой может использовать этот дизайн или что-то подобное. Я скажу, что для многих это немного переборщить, но это служит подтверждением того, что невероятный роскошный дизайн может быть сконцентрирован на граните, который вы выберете.

Тонкий

Роскошь — это не всегда грандиозность.Иногда нужно быть простым, и эта ванная делает именно это.

Рама ванны

Эта ванна была бы великолепна даже без рамы. Мрамор, окружающий ванну со всех сторон, невероятен. Края, которые они кладут на этот камень, и его обшивка добавляют этой элегантности. Рамка вокруг ванны почти создает эффект рисунка. Как и ванна, это произведение искусства.

Окна и декор

Другой способ обрамить ванну, кроме добавления самого гранита и мрамора, — это добавить окно позади ванны.Создает безмятежность, которую подчеркивают фото, плюшевое полотенце и посуда из ракушек. Облицовка корабля на передней части ванны, обшивка и акцентная стена — все это создает роскошную ванную комнату в пляжном стиле.

Хотя есть много способов добавить роскоши в вашу ванную комнату, добавление гранита или мрамора вокруг ванны может стать отправной точкой и центром роскошного дизайна.

Если вы хотите начать свой следующий гранитный или мраморный проект, посетите наш веб-сайт или позвоните нам сегодня: 303-647-4195

Как обрамить половину стены между душем и ванной | Руководства по дому

Лихорадка дизайна для отдельных душевых и ванн с великолепной водяной стенкой, увенчанной стеклом, разделяющим эти две части, означает, что вы можете проверить свои навыки обрамления в очень простом проекте.На самом деле, самая сложная часть может заключаться в том, чтобы подобрать высоту вашей половины стены, которая соответствовала бы вашей плитке, а также стабилизировать половину стены, чтобы она была прочной и герметичной. Несколько корректировок ширины линии затирки могут привести этот проект к совершенству.

Измерьте длину своей половины стены вдоль черного пола от существующей внешней стены или перегородки, даже с запланированной лицевой панелью душа. Совместите половину стены с имеющейся стойкой стены и, в идеале, с балками пола внизу. Убедитесь, что ваше измерение находится под прямым углом к ​​стене с помощью Т-образного квадрата или квадрата из гипсокартона.Проведите мелом линию, обозначающую планируемое размещение одного края полусферы в обрамлении на черновом полу.

Рассчитайте идеальную высоту для полустены, которая обычно составляет от 30 до 40 дюймов. Переменные, которые следует учитывать, включают размер запланированных вами полевых плиток, включая ширину раствора, а также доступную высоту запаса и стоимость вашей стеклянной стены, покрывающей половину стены.

Нарисуйте на миллиметровой бумаге план вашей половины стены, указав длину и высоту обрамления.Отметьте места шпилек через каждые 16 дюймов на вашем эскизе, включая сдвоенные шпильки на каждом конце. Подсчитайте список материалов, включая необходимое количество 8-футовых квадратов два на четыре по вашему эскизу.

Вырежьте верхнюю и нижнюю пластины из материала два на четыре на отрезной пиле и сожмите их вместе так, чтобы их узкие поверхности смотрели вверх. Руководствуясь своими планами, отметьте положение шпилек на обеих пластинах одновременно плотницким угольником. Насухо вставьте шпильки между пластинами на широкой стороне и прибейте их к нижней пластине, а затем к верхней пластине.

Поднимите каркас половинной стены на черновом полу по меловой линии, упираясь в стойку стены. Проверить раму на уровень и при необходимости прокладку. Измерьте расстояние нижней пластины от стенок душа и ванны, чтобы дважды проверить, что половина стены идеально квадратная, и прибейте ее нижнюю пластину к черному полу.

Добавьте фиксаторы — структурные устройства, которые напоминают длинные кронштейны, предназначенные для сопротивления подъему — к отдельно стоящему концу полустены, чтобы сделать ее прочной, советует Роб Робиллард с веб-сайта A Concord Carpenter.Переверните нижнюю прижимную планку вверх дном и прикрутите ее гайками и шайбами ​​к блокировке, вставленной между балками пола под черным полом, для доступа к нему перейдите на уровень ниже или сняв панель чернового пола. Просверлите отверстие 5/8 дюйма в нижней пластине, совмещенное с отверстием прижима, и опустите стержень с резьбой 5/8 дюйма через нижнюю пластину и прижим. Накрутите гайку на нижнюю часть стержня с резьбой до фиксации.

Наденьте верхний зажим на стержень с резьбой. Прикрутите верхнее крепление болтами к внутренней поверхности сдвоенной шпильки чуть ниже верхней пластины, просверлив углубление лопастной коронкой так, чтобы ее гайки и шайбы находились ниже поверхности внешней шпильки.Присоедините гайку к верхней части стержня с резьбой и затяните.

Справочные материалы

Ресурсы

Наконечники

  • Для дополнительной поддержки поместите двойную блокировку два на четыре между альтернативными отсеками для шпилек каркаса.

Предупреждения

  • Надевайте защитные очки при пилении дерева.
  • Не приближайте пальцы к траектории резания.

Писатель Биография

Отмеченный наградами писатель и редактор Роуг Пэрриш работал в Washington Post, Baltimore Sun и газетах от Англии до Аляски. Этот искатель приключений и автор книг о путешествиях, с отличием окончивший университет Мэриленда по журналистике, специализируется на путешествиях и еде, а также на спорте и фитнесе. Она также управляет недвижимостью и пишет о проектах DIY.

Украшение ванной комнаты рамками для картин

Рамки для картин в ванной? Да, конечно! Сделайте свой ванные комнаты клиентов отражают их индивидуальность и неповторимое чувство стиля. Рамки для картин — доступный и простой способ сделать это.Вы можете легко добавить яркие цвета и успокаивающие образы в ванной.

Вот несколько мест, в которые можно вставить рамы для картин. ванная:

  • As a зеркальная декоративная стена. Придайте своей ванной комнате роскошный вид, сделав ее стены облицованы зеркальной плиткой. Затем добавьте эффекта, опираясь на негабаритный зеркало в раме на фоне зеркальной стены. Такой ансамбль в идеале должен быть в перед ванной, чтобы вы могли погрузиться в волшебство света и серебра, пока вы принять ванну. Зеркало на зеркальном расположении обеспечивает текстуру и ощущение непринужденной элегантности и роскоши в вашей ванной комнате. Конечно, в кадке должно хватить расстояние, чтобы зеркало не слишком часто намокало.
  • Над туалет. Создайте вертикальную линию, создающую иллюзию высоты. Этот очень хорошо подходит для тех, у кого ограниченное пространство в ванной комнате. Выбрать картину рама (или комплект) той же ширины, что и унитаз. Это также лучше чтобы цвет рамки соответствовал цвету унитаза.Например, используйте белый винтажная фоторамка с классическим белым унитазом. Теперь, если у вас много пустых стеновых пространств, вы также можете создать сетку, используя набор из четырех небольших рамки для картин. При подвешивании рам оставьте достаточно места между верх унитаза и нижний край рамок. Это дает место для ванной аксессуары, такие как поднос с туалетными принадлежностями, кактус в горшке или салфетка коробка.
  • В раме выступы возле душа. Добавьте больше места для хранения и отображения с помощью набора полки. Его можно разместить прямо перед унитазом или рядом с ним. душевая кабинка. Помимо необходимых туалетных принадлежностей, вы можете использовать несколько слоев рамки разных размеров. Это могут быть ваши фотографии, а также вдохновляющие цитаты. Другой вариант — просто иметь набор пустые рамки разного размера и накладывать их друг на друга.
  • Над ванна. Сделайте ванну центром вашей ванной, повесив большая фоторамка прямо над ванной.Это обеспечивает «вау-фактор» когда кто-то входит в ванную. Выберите красивую рамку для картины с расслабляющим пейзаж или печать. Избегайте печати, излучающей энергию, так как вы хотите что-то, что может расслабить вас, пока вы впитываете свое «время».
  • Имитация a окно. Если вы хотите больше «окон» в ванной, установите серию обрамленные квадратные зеркала, которые формируют форму вашего настоящего зеркала. В идеале ты следует поместить этот ансамбль в стену, чтобы зеркала отражали естественный свет из окна.
  • Над полотенцесушитель. Придайте ванной комнате индивидуальность, добавив два или более маленьких рамки над вешалкой для полотенец. Общий ширина рамки должна быть не менее двух третей длины полотенца. штанга, но не длиннее, чем штанга для полотенец.

Вам просто нужно проявить небольшую осторожность, чтобы ваш рамы для картин (некоторые из которых могут быть деревянными) не слишком часто намокают. При размещении рядом с водой или источником воды, например, краном или ванну, поместите между источником воды и рамой достаточное расстояние, чтобы минимизировать повреждение водой.Кроме того, будьте помня о безопасности. Лучше всего заменить остекление акриловым, чтобы даже если рамка упадет, не нужно беспокоиться о разбитом прозрачном стекле.

Обрамление палубы ванны

Есть разные способы снять шкуру с этой кошки. Вот один способ.

У меня нет приличного пошагового набора снимков, эти снимки — побочный продукт очередной съемки.

Я всегда ставлю в ступку не чугунные кадки. Если у вас неровный пол, это позволяет выровнять ванну.Если у вас ровный пол, вы можете установить ванну, ножки и все остальное на толстую кровать, или вы можете поставить ванну на слой раствора и вытеснить достаточно раствора, чтобы ножки ванны касались основания пола. Или вам не нужно использовать миномет. Твой выбор.


ВВЕРХУ: Ваша ванна будет иметь указанное расстояние от нижней части края до нижней части ножек. В моем примере я использовал 19 дюймов. Предполагая, что я использую слой раствора под ванной толщиной 1 дюйм (1 дюйм после того, как ванна установлена ​​и перемещен раствор), моя готовая палуба должна располагаться на высоте 20 дюймов от пола или над платформой.

Предположим:

1) Плитка плюс тонкий слой = 3/8 дюйма толщиной

2) Цементная плита 1/2 дюйма плюс тонкий слой = 5/8 дюйма толщиной

3) 3/4 «слой CDX = 3/4 дюйма толщиной

Сложите эти три вместе, чтобы получить 1–3 / 4 дюйма. Вычтите это из 20 дюймов, и я хочу, чтобы мой каркас для настила ванны был высотой 18–1 / 4 дюйма.

При использовании материала 2×4 верхняя и нижняя пластины (обрамляющие элементы с буквой «X» на них) будут толщиной 1-1 / 2 дюйма (может быть, 1-3 / 8, измерьте вашу древесину), так что мои гвоздики будут 18 -1/4 — 3 дюйма = 15-1 / 4 дюйма в высоту.


ВВЕРХУ: изображение выше не является хорошим примером, потому что в этом случае Хозяйка дома не была уверена, какой высоты она хотела бы, чтобы ванна была. Итак, я построил каркас для колоды, набил его на место и приподнял маленькими частями 2х4, которые вы видите у стен. Это позволяло мне поднимать или опускать его по мере необходимости. После того, как высота была установлена, рама настила была выровнена и прикручена к стеновым стойкам (НЕ используйте шурупы для гипсокартона!), А затем была заполнена поврежденными стойками, чтобы должным образом поддержать ее.Получите уровень колоды.
ВВЕРХУ: Я добавляю этот рисунок, поскольку он показывает, как выглядит правильная ступка после того, как ванна установлена. Вы можете видеть, что эта ванна полностью поддерживалась. С консервированной пеной такого не получишь.

ВВЕРХУ: Вместо выложенной плиткой палубы ванны этот тик. Это показывает колоду после того, как она была покрыта эпоксидной смолой.

ВВЕРХУ: Три слоя хорошего уретана. Блестящий, потому что мокрый.

ВВЕРХУ: После третьего слоя красивый атласный финиш. Вы можете видеть, что тиковая палуба не доходит до оконной стены.Позже я установил приподнятый подоконник из тикового дерева глубиной около 7-8 дюймов.

Вверху: подоконник из тикового дерева. Это еще не было уретаном. Палуба ванны — тик 8/4, подоконник 4/4.

ВВЕРХУ: рисунок того, как я построил этот фартук. Что мне нравится в этом фартуке, так это то, что любую из трех панелей можно поднять и повернуть, чтобы получить доступ под ванной. Или всю лицевую раму, которая удерживает три панели, также можно поднять и повернуть, чтобы получить доступ ко всей передней части ванны.Инструменты не требуются.

ВВЕРХУ: одна панель удалена.

ВВЕРХУ: Затем вся лицевая рамка удалена.

ВВЕРХУ: Все на месте.

Украшающие зеркала в рамах | Блог

Зеркало в рамке в дамской комнате проекта Modern Farmhouse.

Roger,

В разделе «Продать этот дом» вы добавили лепнину к зеркалу в ванной, которое было простым зеркалом. У меня две с половиной ванны, и у всех в округе простые зеркала без лепнины.Не могли бы вы рассказать, чем вы добавляли молдинг к зеркалу и чем крепили его? Мне нужно что-нибудь, что выдержит сильный пар от душа. Размер зеркала в главной ванне составляет 70 «x 36» — это одно большое зеркало, простое, простое, простое!

Спасибо!

Lauri W.
Summerville, SC

Уважаемый Лаури,

Украшение зеркала может иметь огромное значение. Добавление простой рамы из МДФ (ДВП средней плотности) — недорогой и простой способ добавить интерес и ценность любому безрамному зеркалу.

Для этого проекта вам потребуются следующие расходные материалы:

  • Куски МДФ, предварительно нарезанные до нужных размеров.
    • МДФ бывает различной толщины и ширины. Для приведенного выше зеркала мы использовали детали толщиной в полдюйма и шириной в пять с половиной дюймов. Имейте в виду, что соответствующая ширина рамки будет меняться в зависимости от размера зеркала. Использование слишком широкой доски на маленьком зеркале будет выглядеть глупо, а слишком узкая доска на большом зеркале может не выглядеть достаточно солидно.
    • Заранее обмерьте зеркало и не забудьте принять во внимание пространство на стене вокруг зеркала, так как в некоторых ванных комнатах есть брызги на спине и другие детали, которые врезаются в пространство вокруг зеркала.
    • Ваш местный магазин товаров для дома может вырезать детали в соответствии с вашими требованиями.
    • Вы ​​можете выбрать два типа пропила для соединения досок. Срез под углом обычно выполняется под углом 45 градусов и является более традиционным. Прямой крой проще и подходит для шейкера или более современного стиля.Мы использовали шейкер для зеркал Modern Farmhouse.
  • Грунтовка и краска. В качестве краски лучше всего подойдет глянцевая краска на масляной основе. Он выдержит воздействие влаги в ванной, пролитой на него воды и обычного износа. Это также сделает зеркало более отполированным. Мы использовали белую масляную краску для зеркал в Modern Farmhouse, которая придает ванным комнатам ощущение яркости и чистоты. Если вы хотите сделать больше акцента, рама для зеркала может стать хорошим местом, чтобы добавить цветовой акцент. Только помните, что изменить цвет после наклеивания рамки будет непросто.
  • Клей Liquid Nails®.
  • Малярная лента.

Загрунтовать и покрасить доски перед тем, как прикрепить их к зеркалу. Убедитесь, что они полностью высохли — и помните, что масляная краска высыхает дольше, чем латексная. Нанесите клей волнистой линией на тыльную сторону каждой доски, начиная с верхней и нижней досок. После того, как каждая доска установлена ​​на место, приклейте малярную ленту, чтобы они оставались на месте не менее 12 часов. После высыхания клея удалите ленту и при необходимости нанесите ретуширующую краску.

Вот быстрый совет по предотвращению скопления пара на зеркалах в ванной: нанесите небольшое количество жидкости для посудомоечной машины на влажную тряпку и протрите ею все зеркало. Это оставит прозрачную пленку на зеркале, которая предотвратит образование тумана. Очистите и нанесите повторно при необходимости.

Роджер

Имеете дело с опасностями вашего собственного дизайна? Отправьте свой вопрос Роджеру, и он ответит на него в следующем посте.

Роджер Хазард · Основатель · Роджер + Крис · Шэрон Спрингс, Нью-Йорк,
Роджер Хазард — оригинальный домашний кинотеатр, а также дизайнер и продюсер международных фильмов, номинированных на премию Эмми, «ПРОДАЙ ЭТО ДОМ», «ПРОДАЙ ЭТО ДОМ: ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ» и «ПЕРЕЕЗЖАЙ ЭТО ДОМ.»БОЛЬШЕ О Роджере Хазарде

Горячо прямо сейчас на Roger + Chris

Как чистить бархатную мебель
Бархатную ткань чистить немного сложнее, чем другие ткани, потому что, помимо удаления пятен, вы должны позаботиться о том, чтобы не «раздавить» ворс волокна. Вот несколько советов, которые помогут вам успешно удалить пятна, не повредив вашу красивую мебель. Рестайлинг садового домика: покрасьте его в черный цвет
Симпатичный 160-летний итальянский викторианский дом мог стать потрясающим садовым домиком — но только после того, как приручил сад. , добавив стиля крыльцам и применив несколько неожиданных новых цветов.

Как сделать деревянный поднос для ванны, который также будет служить произведением искусства

Уровень квалификации: Средний
Расчетное время: 1/2 дня
Ориентировочная стоимость: 50 долларов

Шаг 1. Отрежьте фанеру до размера

.

Измерьте ширину вашей ванны, чтобы определить, насколько велик будет ваш поднос, а затем отрежьте фанеру до этого размера. Мы использовали готовую крафтовую доску и обрезали ее до размеров 16 «x 28-1 / 2».Измерьте и отметьте центральную линию, идущую вертикально вниз по доске.

Шаг 2: Добавить рамку

Обрамление фанеры с помощью 1x3s. Отрежьте 1×3, два по 29 дюймов и два по 16-1 / 4 дюйма. Прикрепите детали каркаса к фанере с помощью гвоздильного пистолета.

Шаг 3: Создание дизайна

Создайте свой дизайн лотка, используя 3 / 8x3s.Отрежьте первую деталь под углом 45 °, чтобы совместить ее с центральной линией фанеры. Когда доска расположена на средней линии с верхней частью рамы, используйте квадратик скорости, чтобы отметить внешний край доски. Обрежьте доску по внешней стороне края. Поместите первую доску в рамку и повторите процесс с каждой стороны от центральной линии, двигаясь вниз по доске.

Шаг 4: Сделайте горные вершины

Когда все доски обрезаны и встанут на свои места в раме, используйте прямую кромку для отметки «горных вершин». Метки должны находиться на расстоянии примерно 1-1 / 2 дюйма на трех досках с левой и правой стороны. Для более «снежной» горы сделайте разрезы длиннее, более чем на 1-1 / 2 дюйма. Для менее «снежной» горы отрежьте куски менее 1–1 / 2 дюйма.

Шаг 5: Краска и / или морилка

После того, как части горы будут вырезаны, определите, в какой цвет каждая доска будет окрашена или окрашена. Отметьте каждую деталь на обратной стороне с ее положением на доске, когда вы вынимаете их из рамы — левый / правый и номер доски.Это поможет при повторной сборке запачканных деталей. Окрашивайте или окрашивайте каждую доску, а также раму вокруг фанеры.

Шаг 6: Склейте все вместе

Приклейте каждую доску на место. Обязательно ознакомьтесь с маркировкой на обратной стороне каждой доски, чтобы убедиться, что вы поместили ее в правильное место.

Шаг 7: Добавьте ручки

Мы использовали большие тяги в качестве ручек для нашего подноса, а когда поднос подвешивают на стене, ручки могут служить вешалкой для полотенец.Предварительно просверлите отверстия в раме лотка, чтобы добавить тяги ящика, а затем воспользуйтесь зенковкой для углубления головок винтов. Так винты не поцарапают ванну.

Шаг 8: Добавьте подвесное оборудование

Прикрепите D-образные кольца к задней части доски для подвешивания. Убедитесь, что крючки входят в край ванны.

Комплект рамы передней панели для ванны Rawlplug 1400-1800 мм | Панели для ванны

Монтаж на существующую ванну с облицовкой плиткой

Можно ли приспособить это к существующей установленной ванне без мешающей настенной плитки, чтобы облегчить установку новой панели для ванны, поскольку в некоторых обзорах предлагается сначала установить, а затем облицовывать плитку, большое спасибо.

Спросил: PROPERJOB75

Какой максимальный рекомендуемый вес он может выдержать?

Можно ли использовать его для поддержки переднего края чугунной ванны, если на задней стороне установлена ​​правильная опора?

Спросил: TCOOK16

Правильная процедура для поддержки ванны — это ноги, на которых стоит ванна. Заднюю опору и переднюю раму нельзя использовать только для поддержки ванны, воды и пользователя.Они явно предлагают сильную дополнительную поддержку, но вес ванны должен приходиться на ножки ванны. Передняя рама предлагает дополнительную поддержку и каркас для отделки ванны, будь то панель для ванны или отделка плиткой.

Ответил: BathBoy1

Дата публикации: 2021-11-14

Подойдет ли он для гидромассажной ванны?

Я собираюсь купить гидромассажную ванну стандартного размера. 1700×750 мм. У меня вопрос: все ли трубки и помпа подходят для такой ванны?

Спросил: Arnaud73

Если у ванны есть выступ, под которым могут проходить опоры для ванны, то она должна соответствовать ваннам в соответствии со спецификацией. 1700 x 750 мм соответствует его спецификации, однако трудно сказать, могут ли трубы и электрика мешать вертикальным элементам рамы. Я считаю, что это должно сработать, но об этом невозможно сказать, если вы не попробуете.Рама очень похожа на Meccano, и ее можно отрегулировать вне рекомендованной установки.

Ответил: BathBoy1

Дата публикации: 2021-11-14

Каркас панели для ванны

У меня старая чугунная ванна, будет ли каркас?

Спросил: Gager

При условии, что у вас есть ванна стандартного типа (не чугунная ванна с роликовым верхом) и достаточно широкая «губа» ванны; он будет работать нормально. Резиновые верхние части ванны под краем имеют диаметр 25 мм, поэтому вам действительно нужно, чтобы край ванны был минимум 35/40 мм в ширину, чтобы каркас можно было отодвинуть назад, а панель ванны могла быть заподлицо с кромкой ванны.

Отвечено: ProFixer

Дата выпуска: 2021-03-06

Как я могу закрепить это на плиточном полу / стене?

Эй, когда-то стена моей ванной была облицована плиткой, как и пол.Я не хочу углубляться в них, поэтому просто интересно, как лучше всего приклеить это к плиточному полу / стене?

Спросил: Аноним

Поскольку вертикальная стена и нижний канал плоские, вы можете использовать прочный клей, или я обнаружил, что даже силикон будет достаточно прочным, когда он затвердеет.

Отвечено: ProFixer

Дата публикации: 2021-01-04

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *