Каркас из бруса как сделать: Каркас дома из бруса своими руками: сборка и монтаж стены

Каркас дома из бруса своими руками: сборка и монтаж стены

Каркасная технология необыкновенно популярна в частном малоэтажном строительстве. Сооружение такое имеет небольшой вес, а, значит, не требует заглубленного фундамента, довольно быстро возводится, и подходит для возведения как временных жилищ, так и стационарных.

Каркас из бруса

Особенности каркасного дома

Основой такого здания является легкая каркасная конструкция, состоящий из верхней и нижней обвязки, несущих стоек, подкосов и специальных элементов для оконных и дверных проемов. Типичный проект – двухэтажное здание, в котором второй этаж составляет мансарда. Устройство объекта довольно простое, не требует применения специальной строительной техники и может быть возведен своими руками.

Фундамент под каркасный дом сделать довольно просто. Сооружается ленточный мелкозаглубленный или столбчатый. Его главная задача – создать жесткое основание для нижней рамы. Большую прочность конструкции обеспечивают закрепленные при заливке анкера или шпильки для сборки нижней обвязки.

Перед тем как сделать каркас из бруса фундамент выстаивается не менее 7 дней. Полную прочность бетона достигается спустя 4 недели, но, как правило, 7 дней достаточно для начала работ.

Материалы и инструменты

Деревянный брус – обычно для нижней и верхней обвязки используют элементы с сечением в 150*150 мм, даже если предполагается сооружать каркас дома из бруса 100х100 мм. Для несущих стоек применяют материал сечением 50*100 мм, а для угловых – 100*100 мм.

При строительстве сезонного жилья или хозяйственных построек допускается устройство каркаса из досок. Дело тут не столько в прочности конструкции, сколько в недостаточной теплоизоляции тонких досок.

Каркас из деревянного бруса должен быть выполнен из одной и той же древесины. Разные породы имеют разный коэффициент расширения, что неминуемо приведет к взаимному разрушению элементов. Лучшим материалом считается дуб, но применяют и другие лиственные породы.

Для крепления используются гвозди, анкерные болты, гайки с широкими шайбами – для предотвращения утопления гайки в древесине. Однако если есть небольшой плотницкой опыт, профессионалы советуют использовать крепеж на нагели, так как дерево в контакте с металлом подвергаются гниению куда интенсивнее. К тому же древесина дает усадку и металлический крепеж ослабляется со временем. Изготовление нагелей дело несложное.

Антисептики для обработки древесины, казеиновый клей.
Отвесы, строительный уголок.

Плотницкие инструменты – стандартный набор.
Может понадобиться лебедка. Сборка и монтаж каркаса из бруса могут проводиться в вертикальном или в горизонтальном положении. Последний способ считается лучшим, так как позволяет соблюдать точную вертикальность и горизонтальность элементов. Но в этом случае и понадобится лебедка, чтобы поднять готовую конструкцию и закрепить.

Технология монтажа

Перед строительством древесина обязательно обрабатывается антисептиками со всех сторон, включая торцы. Не лишней будет обработка антипиренами. Если влажность дерева высока – естественная сушка, то монтировать его нужно как можно скорее и тут же обшивать ОСБ.

Поверхность ростверка или ленточного фундамента должна быть ровной. Если перепады высоты составляют более 1 см, его необходимо выровнять, выждать не менее 7 дней, а затем начинать работу.

Перед тем как собрать обвязку своими руками нужно гидроизолировать фундамент.
Чтобы построить каркас стены из бруса 150х150, возводят нижнюю обвязку. Для этого дерево укладывают на поверхность фундамента и крепят анкерными болтами с дистанцией в 1–2,4 м, или же скрутками к анкерам, вмонтированным в фундамент.
В уголках брус соединяют между собой выборкой в полдерева или в лапу. Крепеж проводится нагелями из дерева, для чего на участках стыковки просверливаются отверстия под нагель. Очень внимательно нужно следить. чтобы полученная опорная рама была строго прямоугольной. На фото – готовая нижняя обвязка.

Угловые стойки закрепляются первыми. Если для соединения дерева использовался нагель, то опора монтируется на нагель, для чего перед установкой нужно сделать отверстие. Если на гвозди, то стойка крепится металлическими уголками. Опоры закрепляются укосинами.
Остальные стойки можно установить врубкой или на металлические уголки. Шаг между ними – 0,5 –0,6 м. Дополнительные ставятся на участках, где к внешней стене примыкает внутренняя перегородка. Также требуют усиления оконные и дверные проемы.
Каркас из бруса своими руками усиливают раскосами – диагональными связками. Для них выбирается доска из той же древесины шириной в 1/3 или ½ от ширины рамы.
Верхняя обвязка монтируется на концы вертикальных стоек таким же образом, как стойки закреплялись к нижней – либо врубкой, либо на металлические уголки. Брусья между собой соединяются врубкой.
Когда готова верхняя обвязка, начинают сборку балок перекрытия. Доски рекомендуют крепить врубкой – 30–50%.

В ячейки конструкции закладывают теплоизоляционный материал. Толщина и вид теплоизолятора должны соответствовать требованиям региона по утеплению. Например, лист пенополистирола толщиной в 40 мм обеспечивает такой же уровень теплоизоляции, как 45 мм минеральной ваты, 140 мм древесины или 860 мм красного кирпича.

На видео более подробно рассказывается, как сделать каркасную конструкцию.

Каркас дома из бруса — пошаговая инструкция как сделать своими руками

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

сами пиломатериалы;
гвозди;
анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
набор плотницких инструментов;

вещества для обработки древесины;
казеиновый клей;
отвес, строительный уровень;
усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции

(подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Каркас из бруса 100х100 своими руками

Содержание статьи

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Преимущества каркасного строительства

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

Доступная стоимость. В строительстве используются материалы, имеющие небольшую цену. Кроме того, нет необходимости в аренде подъемного оборудования и привлечении наемной рабочей силы.
Высокая скорость возведения. При строительстве каркасных домов используется минимальное количество комплектующих. Поскольку каркасная конструкция не дает усадки, двери и окна можно устанавливать сразу после возведения стен.
Высокие теплоизоляционные качества. Качественный утеплитель, уложенный в каркас, намного эффективнее натуральной древесины. Это позволяет сделать толщину стен и фундамента минимальной.
Презентабельность. Обшить стены и покрыть крышу строения можно любым из существующих отделочных материалов.
Долговечность. Применение антипирена и антисептика надежно защищает древесину от огня и паразитов. Это позволяет эксплуатировать каркасное строение 50 и более лет.
Практичность. Легкость конструкционных деталей дает возможность создания самых сложных архитектурных конструкций.

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Технология каркасного строительства

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

При проведении строительства используются следующие технологии:

Вертикальная. Сборка сооружения проводится поэтапно. Сначала устанавливаются стойки, затем закрепляются поперечины и верхняя обвязка. Данная технология предполагает высокую точность работы и контроль вертикальности стоек.
Горизонтальная. В этом случае проводится предварительная сборка отдельных модулей на земле. После сборки они поднимаются рычагами, лебедкой или упорами и устанавливаются в нужное место.

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

ножовка по дереву;
рулетка;
рубанок;
строительный уровень;
молоток;
угольник;
шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

брус 100х100 мм;
брус 50х100 мм;
минеральная вата;
анкерные болты;
саморезы;
гвозди;
гидроизоляционный материал;
щиты;
вагонка;
сайдинг;
антисептические препараты;
антипирен;
стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

стоек;
обвязок;
поперечин;
укосин;
оконных и дверных проемов;
лаг;
стропил;
отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Этапы строительства каркаса

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Монтаж каркаса состоит из таких этапов:

Обустройство фундамента. Поскольку каркас имеет незначительный вес, то основание для него можно сделать легким. Фундамент может быть ленточного, свайного или столбчатого типа.
Гидроизоляция фундамента. Для этого используется рубероид.
Укладка нижней обвязки. К бетону брус крепится анкерными болтами длиной не менее 200 мм.
Установка угловых стоек. Фиксация проводится с помощью нагелей или стальных уголков. Стойки закрепляются укосинами.
Устанавливаются остальные стойки. Проводится их коррекция по угловым элементам.
Устанавливается верхняя обвязка.
Укладываются и закрепляются потолочные балки. Их крепление проводится с помощью вырубки, кронштейнов или уголков.
Монтируются лаги для пола.
Проводится обустройство стропильной системы.

Каркас готов. Остается его утеплить и обшить отделочным материалом.

технология строительства и материалы для возведения каркасного дома

Один из лучших способов самостоятельной постройки дома — это использование каркасной структуры дома из бруса. Благодаря своей надежности и прочности, технология получила широкое распространение.

Популярность загородного строительства обусловлена доступностью ряда самых разнообразных строительных материалов, несложной технологии возведения домов и наличия большого количества чертежей и эскизов в сети.

Собственный загородный дом — это чистый и свежий воздух, отсутствие городской суеты и шума, возможность обустройства своей территории по собственному вкусу. Да и проживание в доме — это не только престиж, но и удобство. В таком случае необходимо рассмотреть, как правильно возводить основу деревянного строения.

Какие материалы желательно использовать для постройки каркаса собственного дома? Дерево? Идеальный вариант. Деревянные дома уже несколько столетий пользуются популярностью, поскольку древесина — это универсальный материал, отличающийся своей надежностью, прочностью, практичностью и красотой. Как правильно построить каркас дома из бруса?

Прежде чем возводить каркас, сначала нужно залить фундамент для дома из бруса. Можно выбрать самый простой фундамент, т.к. дом из бруса не слишком тяжел.

Также заранее нужно позаботиться об устройстве пола. Какой пол Вы хотите: бетонный или деревянный? Всё об устройстве пола в деревянном доме читайте здесь.

Возведение каркасного дома своими руками

Каркас дома должен быть изготовлен из цельных, сухих сосновых брусов, пропитанных специальными веществами для повышения эксплуатационных характеристик. Если сравнивать дом и человека, то каркас является своеобразным скелетом, на основе которого происходит формирование всей структуры дома. Прочность стен, кровли и межкомнатных перекрытий напрямую зависит от каркаса.

Стоит отметить, что использование цельного бруса при возведении каркаса не всегда целесообразно — его нежелательно использовать при постройке отдельных элементов перекрытий между этажами или кровельных стропил. Так, если проект дома предусматривает пролеты с шириной более 4 метров, то рекомендуется не использовать цельный отрезной брус. Объясняется это тремя причинами:

Очень сложно найти большой брус с однородным сечением и необходимой длиной. Образцы подобного размера часто содержат большое количество изъянов и механических повреждений
Большой цельный брус очень тяжелый, поэтому при постройке дома появится необходимость использования специальной подъемной техники. Это будет достаточно сложно, учитывая некоторые места монтажа, а беря во внимание стоимость подобной установки — еще и очень накладно в финансовом плане
Несмотря на свои размеры, брус не отличается повышенной прочностью и не застрахован от чрезмерного провисания и прогибания

Что же делать в таком случае и какой материал применять для возведения каркаса? Выход есть, и даже два!

Клееный брус

Первое, что сразу же приходит на ум опытным строителям, — это использование применение как исходного материала клееного бруса. Его структура предусматривает разнонаправленную структуру волокон, поэтому клееный брус имеет повышенную механическую прочность.Прочность обеспечивается и за счет того, что составные компоненты бруса проходят предварительную проверку, обработку и очистку перед формированием клееной конструкции.

И последний аргумент в пользу клееного бруса — это целостность и однородность структуры. Даже при тщательном осмотре вы вряд ли обнаружите на его поверхности сучки, трещины или неровности.

Легкий, но при этом прочный и идеально ровный клееный брус, длина которого может достигать 12 метров, нашел широкое применение при возведении каркасов домов из бруса. Несмотря на все явные преимущества данного материала, его стоимость достаточно высока, поэтому использовать клееный брус как исходный элемент для каркаса могут лишь очень немногие. Тем не менее, в нашей стране всё больше набирают популярность финские дома из клееного бруса.

Двутавровая конструкционная балка

Наиболее подходящее для большинства соотношение цены, качества, прочности и легкости предлагает двутавровая конструкционная балка. Выглядит она как римская цифра «1». Сверху и снизу располагаются опорные конструкции, а посередине находится вертикальная поперечина. Такая конструкция представляет собой несущий силовой элемент, прекрасно выдерживает сопротивление на изгиб и проходит любую проверку на жесткость.

Несмотря на то, что двутавровая конструкционная балка имеет очень маленький вес (16-метровую перекладину могут с легкостью перемещать два человека) и поразительную прочность, она редко используется при возведении каркаса дома из бруса. И все из-за одной причины — слишком большая длина. Редко встречаются автомобили с кузовом более 13 метров, поэтому транспортировка представляет собой весьма сложный процесс. А монтаж все равно невозможно провести без использования ОСП.

Чаще всего используют конструкционные балки, длина которых варьируется в пределах 4-12 метров. Двутавровая балка может использоваться при возведении любой части каркаса дома — существуют специальные модели для скатных кровель, полов, перегородок, наружных стен или перекрытий.

Подготовка к монтажу каркаса дома из бруса

Прежде чем приступить к непосредственному строительству, необходимо приготовить рабочее место и нужные материалы. В общей картине все выглядит следующим образом:

Заливается фундамент под дом из бруса и выжидается неделя до полноценного застывания. Несмотря на то, что фундамент окончательно застывает только через месяц после заливки, устанавливать каркас дома можно уже через 7-10 дней. Для удобства при заливке фундамента могут устанавливаться анкера в ростверк — это место послужит креплением для нижней части каркасного бруса. Высота анкера должна составлять не менее 10 см. При установке анкера нужно помнить, что погруженная в фундамент часть должна быть не меньшей длины, чем наружная часть
Для возведения каркаса нужно заранее заготовить и просушить дерево. Если оно не просушено должным образом, то нужно выждать некоторое время для предотвращения деформации конструкции

Перед монтажом все составные части каркаса обрабатываются антисептиком — после его установки проводить обработку куда сложнее.

В качестве гидроизоляционного покрытия фундамента можно использовать обычный рубероид. Рубероид с посыпкой и специальным ультрафиолетовым покрытием прекрасно подойдет для изоляции крыши постройки
Нужно заранее закупить все крепежные элементы. Нужное количество сложно заранее предугадать, поэтому стоит закупиться по максимуму. В крайнем случае, крепежные элементы не будут лишними и всегда пригодятся в хозяйстве

Установка каркаса дома из бруса

После подготовки можно приступить к самому монтажу. Он проходит в несколько этапов:

На готовый фундамент с заранее установленными анкерами крепятся брусья. Монтаж производится с помощью гаек особой конструкции. Рекомендуется использовать только широкие гайки, поскольку использование узких гаек может привести к усадке крепежного элемента в брусок и дальнейшей деформации всей конструкции каркаса

Производится установка вертикальных стоек. В первую очередь устанавливаются угловые стойки, а от них по периметру устанавливаются все остальные. Не угловые стойки могут крепиться двумя способами — или врубаться в фундаментальный брус, или крепиться с помощью металлических уголков. Установка с помощью уголков более точная и занимает меньше времени, поэтому предпочтительна для большинства строителей
Производится монтаж верхнего яруса каркаса. Производится он следующим образом: на вертикальные стойки устанавливаются брусы, которые крепятся с помощью металлических уголков или гвоздей (длина 120-140 мм)
Укрепление каркаса. Поскольку каркас — это основа здания, он должен иметь устойчивую структуру. Для этого проводится усиление вертикальных стоек и горизонтальных балок с помощью диагональных укосов (другое название — раскосы). Для большей прочности рекомендуется устанавливать укосы под углом 45 градусов по отношению к стойкам
Монтаж балок на потолке. Потолочные балки устанавливаются с помощью перфорированных кронштейнов, методом вырубки или с помощью все те же металлических уголков. Для больше надежности потолочные балки со сторон оснований прибиваются к балкам верхнего яруса с помощью обычных гвоздей

Нюансы, которые помогут при возведении каркаса дома из бруса: во-первых, стоит экономить пиломатериалы. Для укосов можно использовать деформированные элементы брусов или небольшие отрезки; Во-вторых, при создании временных конструкций можно использовать дефективные материалы. Руководствуясь этими правилами, можно существенно сэкономить все имеющиеся ресурсы.

В деревянных домах, безусловно, очень уютно и приятно жить, но, тем не менее, существуют и минусы домов из бруса, о которых нужно знать заранее.

Если Вы еще только мечтаете о своем доме, то предлагаем ознакомиться с домами из бруса шале в этой статье, а также с домами с эркером здесь.

Видео о строительстве обвязки для каркаса и установки угловых балок

видео-инструкция как собрать своими руками, особенности материала 100х100, каркасной бани, цена, фото

Все фото из статьи

Каркасные конструкции, так распространенные во всем мире добрались и до нашей великой родины. Основные причины такой популярности давно известны, и прежде всего, это простота сборки и доступность материалов. Но главным секретом здесь является приемлемая стоимость всего проекта, ведь каркас из бруса 100х100, вместе с фундаментом, утеплителем, обшивкой и крышей обходится в несколько раз дешевле бревенчатого сруба или дома из профилированного бруса. О тонкостях возведения таких каркасов мы сейчас и поговорим.

Фото возведения каркаса.

Подготовительные мероприятия

Любая капитальная конструкция нуждается в добротном фундаменте, не являются исключением и строения каркасного типа. В нашей стране предпочитают использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент, но его обустройство процесс достаточно долгий и тяжелый с точки зрения трудозатрат. Плюс такие основания нельзя монтировать на пучинистых грунтах.

Если возводится легкий дачный домик или небольшой каркас бани из бруса, можно обойтись монтажом столбчатого фундамента. Инструкция здесь довольно проста. Садовым буром высверливаются лунки под будущие столбы, в них трамбуется небольшая песчано-гравийная подушка. Далее вставляются трубы из свернутого рубероида, арматурный каркас и заливается бетон.

Самодельная свая изнутри.

Важно: при бетонировании столбов своими руками, инструкция требует залить раствор на 2/3, приподнять трубу из рубероида на 100 мм и подождать пока бетон начнет схватываться.
После чего труба заполняется раствором полностью.

Но самым быстрым и надежным вариантом будет использование в качестве фундамента так называемых свай-шурупов. Металлические винтовые сваи делаются из толстостенной трубы с заостренным концом.

Вначале стержня винтом наваривается широкая железная полоса. Такие опоры заходят в грунт на глубину порядка 2 м и могут выдержать даже солидный каркасный или деревянный дом в нескольких уровнях.

Винтовые сваи.

Совет: сваи-шурупы считаются оптимальным вариантом.
Ведь бетонный столб будет выстаиваться минимум месяц.
Ленточный фундамент должен выстояться порядка полугода.
А металлические винты вкручиваются своими руками за 1 день, и строить можно сразу.

Что касается самого материала, то наиболее распространенным сечением для возведения стен и промежуточных опор является сосновый квадратный пиленый брус 100х100 мм. При этом в качестве коренного венца и горизонтальной обвязки под перекрытие зачастую используется брус сечением 150х150 мм.

Устройство стены.

Когда собирается каркасная баня своими руками из бруса, специалисты рекомендуют уделить особое внимание защите от влаги. В домашних условиях качественную обработку провести тяжело, поэтому для коренных венцов и несущих конструкций лучше сразу взять уже обработанный брус из лиственницы или клееный брус.

Важно: не рекомендуется использовать для строительства свежеспиленный лес.
Цена у него конечно небольшая, но велика вероятность того, что в процессе высыхания балки начнет вести.
Кроме того, качественно пропитать такой лес не получиться.

Естественно нужно будет запастись гвоздями, анкерами и саморезами. Для крепления стоек понадобятся армированные уголки. Помимо традиционного плотницкого инструмента не лишним будет иметь еще хорошую торцовочную пилу.

Набор инструмента.

Возведение каркаса

Каркас можно собирать блоками или непосредственно на фундаменте. Для простых сооружений типа бани, удобнее монтировать прямо на фундаменте. Но перед тем как собрать конструкцию, желательно обзавестись подробным эскизом, с указанием всех размеров. Такой эскиз можно заказать или нарисовать самостоятельно, главное четко представлять технологию строительства.

Характеристики каркасных домов.

Технология обустройства нижней обвязки

Нижняя обвязка или как ее еще называют коренной венец, монтируется непосредственно на фундамент.

Вне зависимости от материала, используемого для обустройства основы, между фундаментом и балкой обязательно делается гидроизоляционная прокладка.

Самым сложным является монтаж балки на монолитное тело бетонного фундамента. Брус должен укладываться по уровню, строго горизонтально. Если перепады высоты ощутимые, то лучше залить небольшую выравнивающую стяжку поверх бетонного монолита. В случае, когда отклонение не превышает 10 мм можно обойтись подкладыванием под балку небольших деревянных планок или выравнивания горизонта путем строгания верхней части балки;

Монтаж анкерами.

Сама балка к монолиту крепится металлическими анкерами. Как правило, шаг фиксации здесь составляет порядка 1 – 1,2м. В некоторых случаях длинный цельный брус можно фиксировать с шагом до 2м. Но какого бы размера не был брус, он должен крепиться к основе минимум двумя анкерными болтами;
Технология фиксации при этом традиционная. После точной разметки в бетонном монолите высверливаются отверстия, после чего в них вставляется дюбель и анкерным болтом притягивается балка. Каркас бани из бруса – конструкция небольшая, для ее фиксации достаточно чтобы анкер вошел на глубину около 100 мм. Для более массивных зданий с высокой парусностью, глубина заложения анкеров может доходить до 200 мм;

Фиксация анкером с широкой шайбой.

Важно: при монтаже коренных венцов на винтовые сваи деревянный монолит крепится болтами с толщиной не менее 10 мм к металлическому горизонтальному оголовку.
В этом случае, для надежности, снизу на болт обязательно одевается гравер и дополнительная контргайка.

Головки болтов сверху должны быть шестигранные, приспособлены под ключ. В данном случае не допускается, чтобы головка была сделана под отвертку. Помимо этого, под все анкерные болты сверху устанавливаются широкие шайбы, дабы при нагрузке головка не «утонула» в дереве;
Качественная сборка каркаса из бруса, не мыслима без грамотного обустройства углов. Само угловое соединение балок может быть выполнено двумя традиционными способами, вполдерева или в лапу.

Соединение углов.

Фиксироваться угол может при помощи саморезов, гвоздей, уголков или нагелем. Нагель это круглая или квадратная планка, как правило, сделанная из твердой древесины. Она загоняется в специально заготовленное сквозное отверстие, находящееся по центру соединения. Но помимо этого, нагель еще служит дополнительным стержнем для фиксации угловой вертикальной стойки и должен возвышаться над коренным венцом минимум на 100 мм;

Схема монтажа нагеля.

Монтаж стоек и верхней обвязки

Любой такой монтаж начинается с обустройства угловых вертикальных стоек. Если предусмотрена фиксация нагелем, то предварительно в торце балки нужно будет высверлить отверстие под нагель соответствующего диаметра и глубины. Вне зависимости от того есть нагель или его нет, стойка укрепляется металлическими уголками с фиксацией на саморезы;

Совет: как уголки, так и саморезы лучше сразу брать оцинкованные.
Цена на них ненамного выше, нежели на черный металл, но в случае попадания влаги или образования конденсата, вы будете уверены в том, что металл уголка толщиной в 2 мм не сгниет и шляпки саморезов то же останутся целыми.

Оцинкованный уголок.

Расстояние между стойками зависит от ширины утеплителя, который вы собираетесь закладывать в стены. Помимо уголков стойки могут крепиться путем врезки в нижнюю и верхнюю обвязки. Глубина таких пазов составляет 30 – 50% от размера балок;
Высота вертикальной балки, в случае крепления только уголками соответствует высоте перекрытия. Если планируется врезка, то к высоте перекрытия добавляются еще 2 глубины врезки. Заметьте, специалисты не рекомендуют на балках сечением менее чем 150х150 мм делать врезку, так как в этом случае значительно уменьшается несущая способность бруса;

Варианты установки стоек.

Дабы вертикальные стойки стояли прочно, и можно было качественно установить верхнюю обвязку, рекомендуется временно закрепить балки наклонным упором. Для этого можно использовать длинную доску любой толщины и конфигурации. Верхняя обвязка, по сути, является зеркальным отображением нижней, соответственно и монтируется она также;

Временные упоры.

В некоторых случаях вертикальные стойки фиксируются четырьмя дополнительными укосами, 2 сверху и 2 снизу. Но специалисты говорят, что это необходимо делать только в случае облицовки деревянной вагонкой. Если планируется обшивка листами USB или фанерой с толщиной от 10 мм, то укосы не нужны, плюс они будут мешать укладывать утеплитель.

Стационарные упоры.

Важно: потолочные балки и лаги для монтажа чернового пола крепятся аналогично вертикальным стойкам.
Как и в случае со стойками монтаж может быть выполнен металлическими уголками или путем накладки и врезки в массив.

Монтаж балки перекрытия.

На видео в этой статье показано как собрать конструкцию.

Вывод

В качестве итога отметим, что сборка каркаса из бруса занятие хотя и не сложное, но требующее внимания и аккуратности. Зачастую большинство хозяев предпочитает покупать готовые наборы, в которых все деревянные бруски отмерены и промаркированы, их остается только сложить как конструктор. Ко всему этому, еще прилагается подробный эскиз и пошаговая инструкция.

Каркас, обшитый листами.

Как сделать каркас своими руками — чертежи, фото, схемы и устройство каркаса | Своими руками

Во всем, что укладывается в термин или вернее понятие «сделать каркас своими руками» есть ощущение некоей прочности, легкости и надежности. Все дело, наверное, в результате – ведь мы получаем именно такую конструкцию – красивую и прочную…

Возведение и изготовление каркаса понятие также комплексное, и при кажущейся простоте конструкции и устройства каркасного строительства все-таки достаточно сложное, требующее определенных навыков.

В статье расскажем как сделать самый простой каркас – поняв всю схему работы и посмотрев чертежи, а также прилагаемые к статье фото Вы можете подогнать советы под себя и сделать уже тапкой каркас который нужен именно Вам.

Подберите подходящее дерево для каркаса.

Изначально для первых каркасов использовалась веймутова сосна, которую еще иногда называют белой или северной сосной. Ее преимущества остаются главным доводом при строительстве каркаса и поныне – малый вес, простота и легкость обработки, и крайне низкий коэффициент усадки. В США это и поныне самый популярный материал при возведении, изготовлении каркасов уступающий пожалуй лишь так называемому белому дубу (он долговечнее и прочнее но труднее в обработке). Распространенная у нас желтая сосна также подходит для изготовления каркаса.

Если же делать брус для каркаса будете не своими руками, а покупать комплект то давать рекомендации незачем – во первых для каждого региона они свои, во вторых все равно купите то что продадут. Просто перед покупкой проконсультируйтесь из какого дерева лучше строить каркас именно в Вашем регионе.

Как работает каркас – схема устройства

Обычный каркас состоит из вертикальных элементов – стоек, промежуточных ригелей – балок, а также раскосов нужных для сопротивления поперечной деформации и нагрузкам.

Правильная сборка каркаса изначально заключается в том, чтобы после того как вы его сделали и подняли (установили) все соединения конструкции несли только сжимающие нагрузки. При такой сборке конструкция будет распределять нагрузку, в процессе которой ни нагели ни шипы не будут растягиваться, и испытывать на себе разъединяющее усилие.

Читайте также: Каркасный домик своими руками – фото и ход строительства

Из чего состоит каркас

Как уже было отмечено выше каркас состоит из нагелей (штифтов), раскосов (диагональные связующие).

Роль нагелей в каркасе такова: они фиксируют каркас в ходе сборки, что облегчает работу при его подъеме и установке.

Раскосы в свою очередь усиливают соединение каркаса, и помогают уменьшить напряжение в местах креплений и соединений.

Сборку брусьев каркаса можно сделать прямо на лесопилке и собрать либо стены перпендикулярные коньку крыши либо параллельные ему. Чаще собирают те который будут располагаться вдоль короткой стороны дома.

Все остальное зависит от того как вы будете делать каркас, поднимать его (своими руками или краном), размеров бруса, геометрии размещения стоек.

Точная правильная разметка каркаса от базового прямого угла нивелирует неровности бруса

Чтобы будущий каркасный дом был построен с прямыми углами и вертикально точная разметка не только важна, но и крайне необходима.

В деле изготовления каркаса она заключается в мастерстве учесть все колебания в размерах бруса используемого для строительства. Эти колебания вызваны прежде всего его усыханием.

Если опыта строительства еще мало, то крайне рекомендуется для изготовления каркаса покупать высушенный, сухой брус, уже подрезанный на станке с 4х сторон. Пусть даже он и выйдет дороже но на таких важных вещах экономить нельзя.

Для того чтобы сделать каркас который виден на фото вверху и нарисован на чертежах – схемах был взят брус с незначительным колебанием в размерах, вдобавок он имел нечеткую прямоугольную форму.

Учитывая исходную неровность строительного материала каркас размечали от базового прямого угла.

Такая разметка это своеобразная гарантия того, что расположенные снаружи поверхности стоек будут ровными, также будет ровным и конек, а плоскости и концы балок перекрытия будут установлены на одной ровной линии между собой.

Не базовые же поверхности и расстояния между ними могут варьироваться.

Расстояния же от небазовых поверхностей до элементов могут изменяться.

Первым делом стоит проверить брус на предмет наростов, горбов, и других деформаций и утолщений. Сделать это необходимо заранее поскольку это помешает стыковке и соединению их между собой при дальнейшей сборке каркаса.

Стыковка брусьев происходить таким образом, чтобы самые их ровные стороны располагались в одной и той же плоскости – это и будет являться базовой поверхностью.

Нужно постараться задать прямой угол между осями воображаемых «идеальных» брусьев, входящих в габариты реальных заготовок, с неровными плоскостями, после чего все элементы каркаса будут располагаться или перпендикулярно или параллельно к осям воображаемых «идеальных» деталей.

Устройство и схема каркаса таковы что все шипы и все гнезда в нем буду иметь ширину 37.5 миллиметров, в то же время их внешний край будет находится на таком же расстоянии от базовой поверхности.

В случае если узлы каркаса более крупные, то и ширину и отступ можно сделать несколько большими – по 50 миллиметров.

Эти размеры продуманы заранее – ведь при их соблюдении сборка самодельного каркаса заметно упрощается, потому что тогда можно использовать в качестве инструмента либо обыкновенную строительную линейку шириной в 50 миллиметров или шаблон шириной 37.5 миллиметров.

Ссылка по теме: Небольшой каркасный дом своими руками- вариант 2

Соединение элементов каркаса основано на гнёздах и шипах

Одним из плюсов возведения и изготовления каркаса является тот факт что Вы заранее видите брусья в готовой постройке, а значит можете оценить все соединения, большинство из которых представляют собой простейший «шип-паз».

Прочность таких соединений повышается за счет использования клиньев и штифтов.

Те же шипы которые в дальнейшем не будут сильно нагружены ( например те что расположены на концах раскосов-ригелей, или в верхних краях стоек) делают длиной от 75 до 100 миллиметров.

Шипы подлиннее нужны там, где они будут «работать на растяжение» – яркий пример – балки-затяжки.

Что до ширины шипа то как правила он делается либо в пол-бруса либо чуть-чуть меньше, если только эта ширина не включает гнездо.

Шипы надо вырезать так чтобы волокно дерева шипа было прямым продолжением волокна древесины бруса. Чтобы сборка была легче шипы сведите на конус и снимите фаску с них.

Гнезда нужно расположить таким образом чтобы их длинная сторона располагалась вдоль волокна бруса. Глубина гнезда должна быть на 4-6 сантиметров больше чем длина шипа (можно в этом случае подрезать сам шип).

От теории к практике: строим каркас на любой случай.

Небольшой каркас обеспечивает большую свободу проектирования. Постройку с таким каркасом можно использовать в качестве и гостевой хижины, и садового домика, и мастерской.

Рис. 1. Учиться путём возведения небольшого каркаса

Наилучший способ научиться возводить каркасы – это попытаться спроектировать, а затем и изготовить небольшой каркас, который включает основные соединения деревянных элементов. Рисунок демонстрирует основу анатомии данного каркаса. Сначала собирают рамы секций каркаса, а затем — обвязки и стропила: 1— затяжка 75×125 мм; 2 — стропило сечением 125×125 мм; 3 — верхняя обвязка 175×200 мм; 4 — балка-затяжка 175×200 мм; 5 — раскос 75×125 мм; 6 — стойка 175×175 мм; 7 — рама; 8 — промежуточный ригель 100×125 мм; 9 — дверная стойка 100×125 мм; 10 — балка перекрытия (лага) 125×175 мм; 11— нижняя обвязка 175×200 мм.

Для работы с каркасом используем инструмент. Большинство плотников применяют дисковую пилу, электродрель и нескольких видов простого ручного инструмента.

Разметка от базового прямого угла.

Брус обычно поступает на стройплощадку приблизительно прямоугольного сечения и номинально выдержанных размеров. Разметка от базового прямого угла компенсирует эти ожидаемые погрешности. Две наиболее ровные смежные поверхности, которые сходятся на каждом брусе под углом, максимально близким к прямому, назначаются базовыми. Все замеры при разметке будущих соединений элементов каркаса осуществляются от этих поверхностей. Те или иные расхождения между размерами брусьев компенсируется за счёт выборок на сопряжённых поверхностях соединения: 1 — базовые поверхности; 2 — выборка по ширине; 3 — выборка по толщине.

Вырезание шипа.

Наиболее распространённым соединением является соединение «шип-паз». Плечи шипов, которые несут нагрузку и в конечном счёте определяют окончательные размеры каркаса, должны вырезаться точно. После разметки шипа (1) установите дисковую пи-луна глубину плеча, а затем сделайте точный пропил вдоль линии плеча. Пропилите оставшуюся часть плеча до конца шипа (2). (Помним о том, что если брус непрямоугольного сечения, глубина резания диска до шипа для разных сторон может оказаться неодинаковой.) До точной подрезки выбьем молотком надпиленную часть. Широкой стамеской подрежем шип до линий разметки (3), а затем – противоположную сторону шипа. После вырезания и скашивания плеча (4) сведём края шипа на конус и снимем с его рёбер фаски, с тем чтобы шип не заедало в гнезде. Используйте комбинированный угольник или угольник для каркасных работ для проверки толщины и расстояния шипа от базовой поверхности.

Вырезание глухого паза (гнезда).

После разметки подрежем края стамеской, чтобы предотвратить образование трещин или разрывов волокон. Я использую 37,5-миллиметровое шнековое сверло в 12,5-миллиметровой электродрели для сверления (1). Если шнековое сверло найти сложно, можно использовать сверло Форстнера, однако тогда придётся часто вытаскивать его и прочищать отверстие. Чтобы контролировать перпендикулярность сверла к поверхности бруса, я прикрепляю на болтах к корпусу дрели фанерную площадку и уровень «бычий глаз». После чернового засверливания гнезда стамеской зачищаю его стенки (2). Чтобы забить стамеску до дна гнезда, перерезая образовавшиеся при сверлении перегородки, использую киянку весом около 1,5 кг, а затем для зачистки стенок – только силу руки, иногда налегая туловищем (3). Чередуем зачистку с подрезанием стенок и всё время держим стамеску под уклоном к внутренней поверхности гнезда. Для проверки ширины и перпендикулярности гнезда используем угольник (4).

Подъем каркаса.

Безопасность – прежде всего! Сосредоточились и слушаем бригадира. Сведём к минимуму использование инструмента наверху. Каска не будет лишней. Перед началом подъёма стоит ещё раз проверить размеры шипов.

1. Соберём нижние обвязки на фундаменте. Установим брусья, проверяя прямоугольность основания замером диагоналей или большим угольником. Отрегулируем клиньями обвязку в горизонтальной плоскости по уровню и установим оставшиеся балки перекрытия. Добавим временный дощатый или фанерный пол.

2. Соберём первую раму, выровняем шипы стоек над гнёздами нижней обвязки, а затем подгоним стойки к балке-затяжке, вставляя одновременно раскосы и промежуточные ригели. Поднимем собранную раму и скрепим, выставив раму по отвесу.

3. Таким же образом соберём и поднимем вторую и третью рамы, как это делали ранее.

4. Сделаем настил поперёк балок-затяжек, затем поднимем до этого уровня верхние обвязки. Вставим в каждую стойку раскосы обвязок, туго закрепляя штифты, а затем установим обвязки на шипы стоек и раскосов. Закрепим соединения штифтами.

5. Поднимем настил до уровня верхних обвязок, затем соберём на земле узел из первой стропильной ноги и затяжки, поднимем его и прикрепим свесы стропил к опорным площадкам на верхней обвязке гвоздям.

6. Следующие пять пар стропил перемещаем по очереди и скрепляем вместе штифтами в коньке.

Ссылка по теме: Этапы строительства каркасного дома

Как сделать соединения каркаса прочными

Когда для штифтов готовят отверстия, сначала просверливают брус через стенки гнезда. Шип вставляют в гнездо, помечают Вынув шип, разметку смещают от торца шипа на З мм и просверливают отверстие.

Соединения, широко используемые в каркасах (Рисунок 4)

На фото цифрами обозначены

Лобовая врубка «шип-паз» при соединении стропил в коньке
Врубка стропила в гнездо обвязки
Клин
Штифт
«Ласточкин хвост» с клином при соединении балки со стойкой
«Шип-гнездо» при врубке подкоса в стойку
Врубка в гнездо балки перекрытия в обвязку

Когда вбивают сведённый на конус штифт, он будет плотно стягивать соединение «шип-паз» и удерживать брусья. В продаже имеются штифты 18 и 25 мм.

Общие принципы каркасного домостроения

По определению каркас – это несущая конструкция состоящая из линейных элементов. На практике простая структура служит совершенно различных строении — от очаровательного садового домика до восхитительного «хрустального дворца».

Быстро и доступно – вот главные козыри каркасного домостроения. Причем финансовая сторона зачастую имеет первостепенное значение. Современные технологии и материалы позволяют возводить прочные, надежные, теплые, долговечные, то есть по-настоящему капитальные, каркасные дома по цене типовой «однушки» на окраине мегаполиса. Причем такие коттеджи могут быть построены в любом архитектурном стиле. Никому и в голову не придет, что готический замок или французское шале держится на деревянном каркасе, а стены внушительного «кирпичного» особняка заполнены теплоизоляционными плитами из минеральной ваты.

Каркасные дома относятся к легким строениям и не нуждаются в массивной опорной конструкции. Обычно под них подводят мелкозаглубленные ленточные фундаменты. В последние годы все больше частников отдают предпочтение буронабивным свайным фундаментам. И, наконец, третий вариант – фундаменты на винтовых сваях. Винтовые сваи – отрезки стальных труб с приваренными с одного конца лопастями – вкручивают в землю с помощью простого ручного приспособления (разновидности рычага).

Дело мастера боится

Вкратце процесс возведения каркаса можно отписать следующим образом. По обрезу ленточно-го фундамента или ростверку свайной опорной конструкции настилают рулонную гидроизоляцию. Затем укладывают обвязку из мощного деревянного бруса сечением 200 х 200 или 250 х 200 мм и балки перекрытия технического подполья. Между обвязкой и гидроизоляцией желательно проложить импрегнированную подкладочную доску. Далее устанавливают стойки каркаса, расстояние между которыми назначается в зависимости от ширины теплоизоляционных плит (обычно 500 или 600 мм).

Вертикальные элементы объединяют обвязкой первого этажа, которая служит опорой для балок перекрытия и стропильной группы скатной крыши. Чтобы повысить устойчивость каркаса, между некоторыми стойками устанавливают ветровые связи. Часто к заполнению каркасных стен приступают после того, как возведут стропильную конструкцию и смонтируют кровельное покрытие. Имея «крышу над головой», проще защитить дерево и другие материалы от влаги. Однако в дальнейшем могут возникнуть трудности с устройством кровельного «пирога» мансардной крыши («теплых» скатных «стенок» в жилом подкровельном пространстве).

Профессиональная орбита

Если вы планируете строительство коттеджа постоянного проживания, то в этом случае следует обратиться в специализированную фирму, занимающуюся производством, комплектацией и возведением каркасных зданий. В таких компаниях элементы деревянной части дома изготавливают на автоматизированном деревообрабатывающем оборудовании в комфортных условиях заводского цеха.

Стойки, балки, подкосы, затяжки, стропила и прочие составляющие домокомплекта объединяют в группы, упаковывают в полиэтилен и отправляют на стройплощадку.

Здесь на заранее подготовленном фундаменте каркас собирают без каких-либо проволочек из-за подгонки элементов, выборки врубок и других выполняемых «на коленке» плотницких операций.

Можно заказать строительство каркасного дома «под ключ» и в назначенный срок переселиться в загородное владение. Вместе с тем клиент вправе оплатить только изготовление каркаса, а дальнейшее строительство взять на себя. Правда, при этом следует помнить, что монтажом несущей конструкции возведение каркасного дома не ограничивается. Существует множество технологических нюансов, игнорирование которых может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации здания.

Сфера будущего

Построенные по стандартной технологии каркасные дома, конечно, очень хороши, но у них есть одна «слабинка» – неоднородная теплоизоляционная способность стен или, говоря иначе, значительная разница между теплопроводностью дерева и минераловатного утеплителя. В некотором роде стойки и ригели каркаса выступают в совсем не выигрышной роли «мостиков холода». Для решения этой проблемы прибегают к фасадному утеплению фасадов. Вместе с тем существует более эффективный способ построить по-настоящему теплый и надежный каркасный дом.

Двойной запас прочности и теплоизоляционной способности достигается за счет двойного объемного каркаса. Впервые в нашей стране эту технологию освоила компания «Наносфера» и получила потрясающие результаты.

Энергозатраты на отопление коттеджей с двойным объемным каркасом снизились на 30 % и более по сравнению с аналогичными строениями на базе стандартной каркасной конструкции. К тому же в домах такого типа значительно улучшился акустический комфорт, что особенно важно для хозяев загородных владений, расположенных рядом с оживленными транспортными магистралями или общественными и коммерческими объектами муниципальной инфраструктуры (стадионами, ярмарками и т. п.).

Двойное дно

Суть метода сводится к монтажу двух каркасов с шахматным расположением элементов, то есть со смещением стоек по горизонтали и ригелей по вертикали. При заполнении каркасов минеральной ватой дерево так или иначе оказывается закрытым утеплителем. Два слоя теплоизоляции по 100 мм (в сумме 200 мм) плюс отсутствие даже самых слабых мостиков холода обеспечивает исключительно высокий уровень энергосбережения. Коттедж с такими стенами и современными оконными блоками вполне вписывается в актуальную концепцию пассивного дома, а именно строения, на отопление которого требуется минимум энергоресурсов (в идеале вообще не требуется).

Двойной объемный каркас легко выдерживает экстремальные атмосферные нагрузки. К тому при его сооружении используются фирменные высокопрочные несущие элементы, в частности двойные склеенные балки с ориентированно-стружечной прослойкой.

Балочное перекрытие из таких строительных изделий обладает большой прочностью и устойчивостью, что позволяет устраивать на верхнем этаже «тяжеловесные» каминные и спа-зоны. Вообще говоря, двойной объемный каркас открывает широкие перспективы для архитектурного творчества. Технология предоставляет разнообразные возможности для проектирования домов по принципу свободно го (открытого) пространства, включать в объемно-планировочное решение просторные эркеры, панорамное остекление, двойной свет (гостиные или каминные залы высотой в два этажа) и многое другое.

Стальной характер

Металлический каркас дома изготавливают из специального «теплого» профиля (термопрофиля), в котором в шахматном порядке сделаны продолговатые отверстия.

Такая перфорация препятствует утечке тепла через теплопроводные элементы каркасной конструкции. «Петляя» между отверстиями, тепловой поток ослабевает, то есть тепло остается в контуре дома при незначительных реальных теплопотерях.

Несмотря на перфорацию, стальной профиль сохраняет достаточно высокие прочностные характеристики.

Дополнительное усиление каркасной конструкции достигается за счет применения панельных схем, использования усиливающих элементов из сплошного обычного тонкостенного профиля (С, U, S, Z-образной формы), создания жестких дисков перекрытия и многого другого. Не случайно технология производства и монтажа домов на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) была разработана и опробована в скандинавских странах, т. е. в суровых условиях северного климата (мороз, штормовой ветер, снегопады, обледенение). В нашей стране каркасные системы на базе термопрофиля появи лись благодаря шведской промышленной группе Lindab и финскому концерну Ruukki. Co временем выпуск подобной продукции освоили и российские производители: «Талдом Профиль», «Балтпрофиль», ИНСИ и другие.

Возвращение к истокам

Современные каркасные здания имеют славных предшественников – фахверковые дома (от немецкого fach – отделение, отсек и werk – сооружение), которые стали возводиться в средневековой Европе с X века. Основой таких строений служил каркас из деревянных стоек, балок и раскосов (диагональные элементы). «Клетки» фахверка заполняли кирпичом, каменными блоками или совсем уж доступным саманом (смесь глины с резаной соломой). Благодаря удачному сочетанию простоты, экономичности и очаровательной графической архитектуры фахверковые дома пользовались неизменной популярностью на протяжении веков.

В наше время фахверковые дома относятся к элите малоэтажного домостроения. Фахверк изготавливают из высококачественного клее ного бруса. Мощные стойки и балки из этого материала отлично сохраняют тепло. Для заполнения каркаса используют крупноформатные энергосберегающие стеклопакеты и специальные панели на основе эффективного утеплителя. Остекление производят безрамным методом, то есть без установки обсадных коробок, в которых совершенно нет надобности из-за геометрической стабильности клееного бруса. Прозрачный дом выглядит как хрустальный дворец. При этом такой «сказочный замок» обладает вполне реальными практическими преимуществами. Стеклопакеты с мультифункциональным магне-тронным напылением не пропускают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение солнечного спектра, обеспечивают прохладу в летний зной и сохраняют свежесть окраски предметов интерьера. Вместе с тем невидимый барьер останавливает тепловое излучение (радиационная составляющая тепловой энергии), исходящее от радиаторов и других отопительных приборов. Таким образом, в доме поддерживается благоприятный микроклимат независимо от времени года или погоды на улице.

«Содержание» каркаса

Пространство между стойками каркаса заполняют минераловатным утеплителем (теплоизоляционными изделиями из базальтовой или стеклянной ваты).

Снаружи стены обычно зашивают влагостойкими ориентированно-стружечными плитами (ОСП), но бывает, что с этой целью используют соответствующую фанеру.

Чтобы защитить теплоизоляцию от увлажнения, изнутри стены затягивают пароизоляционной пленкой.

Герметичность барьера от домашнего пара обеспечивают за счет самоклеящейся соединительной ленты, которой проклеивают стыки смонтированных внахлест полотнищ.

С уличной стороны каркасные стены закрывают супердиффузионной гидроизоляционной мембраной типа Tyvek. Этот материал не пропускает внешнюю влагу (дождь, снег), но не препятствует выходу струек пара, которым удалось «прорваться» сквозь пароизоляционный барьер.

К тому же гидроизоляционная мембрана защищает стены от ветра (исключает малейшую вероятность продувания).

Наружная отделка также вносит свой вклад в копилку энергосбережения.

Строительные компании практикуют устройство систем фасадного утепления(навесных и штукатурных), значительно повышающих теплотехнические показатели стен и обеспечивающих коттеджам превосходный внешний вид.

НАШ СОВЕТ

Строительство каркасного дома начинается с выбора проекта.
Строительно-производственные компании предлагают своим клиентам обширные каталоги типовых проектных решений.
Домокомплект из фирменной «галереи» изготовят и доставят на стройплощадку в считанные недели.
Можно прийти в компанию и со своим проектом, который специалисты адаптируют под каркасную технологию.
Однако на переработку потребуется время.

При подготовке статьи использованы материалы автором которых является У.Бимер (США)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

строительство своими руками, советы экспертов

Деревянное домостроение с каждым годом становится все более популярным. Способствуют этому и возможность обойтись без монолитного фундамента, и относительно короткие сроки возведения. Потребителям предлагаются две основные модификации деревянных зданий: каркасные и брусовые. Прежде чем делать выбор в пользу того или иного варианта, необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого. Каркасный дом из бруса является самым популярным вариантом.

Нюансы зданий из бруса

Для строительства используется пиломатериал нескольких типов:

пиленый с прямоугольным сечением. Представляет собой бревно, распиленное на брусья определенных размеров;
профилированный. Грани снабжены выемками и пазами, облегчающими сборку;
клееный. В процессе производства отходы древесины под высоким давлением склеиваются в единую конструкцию. В готовом брусе волокна имеют разную направленность, что значительно повышает прочность и устойчивость к усадке. Соединение может производиться только паровой обработкой или с использованием клея. Клееная модификация считается наиболее прочной и надежной, но имеет более высокую цену.

К преимуществам бруса относят

экологическую чистоту. В процессе производства даже клееной модификации используется минимум клея. Соединение происходит за счет пара высокого давления;
снижаются расходы на внутреннюю или внешнюю отделку. Достаточно обработать поверхности антипиренами, покрыть лаком. И можно жить с максимальным комфортом;
практически не требуется дополнительное утепление минватой, стены «дышат» благодаря отсутствию гидро- и пароизолирующих мембран;
минимальная нагрузка на фундамент. Если не запланирован подвал или подземный гараж, достаточно ленточного мелкозаглубленного. На слабых, пучинистых почвах обустраивают свайное или винтовое основание.

Но говорить только о преимуществах в отношении дома из бруса несправедливо.

Дом из бруса

24.59%

Дом из кирпича

18.5%

Бревенчатый дом

14.48%

Дом из газобетонных блоков

16.38%

Дом по канадской технологии

11.54%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.79%

Монолитный дом

4.06%

Дом из пеноблоков

3.36%

Дом из сип-панелей

3.3%

Проголосовало: 3302

Необходимо отметить и недостатки

длительные сроки усадки. Эксперты говорят, что от момента перекрытия крыши до отделки должно пройти не менее года-двух. Время на усадку несколько сокращается в случае использования клееного бруса. Здесь будет достаточно полугода;
сложности с выбором теплоизолирующих материалов. Не рекомендовано использование пенопласта и пенополистирола. Они не пропускают пар, но и не задерживают холодный воздух. В результате здание становится аналогом термоса или парника. В качестве утеплителя рекомендуется использовать только минеральную вату;
в процессе усадки в стенах могут образовываться трещины и щели, если исходный материал не был достаточно просушен. Собственнику здания придется периодически конопатить стены, чтобы не думать, откуда берутся мостики холода;
неустойчивость к огню. Древесина — любимая «пища» пламени. Антипирены — препараты, увеличивающие сопротивление огню — не устраняют угрозу возгорания полностью. Они только дают владельцу несколько дополнительных минут для эвакуации и выноса ценного имущества.

Некоторая часть недостатков нивелируется при использовании клееной древесины. Но, одни недостатки устраняются, другие добавляются, и о них необходимо знать:

качество материала полностью зависит от совести производителя. В оригинальной технологии склеивание волокон производится под воздействием пара, давления и собственных клеевых смол, находящихся в древесине. Производитель, желая ускорить процесс создания, может добавлять химические клеи. Такой брус уже не относится к экологически безвредным. К тому же неизвестно, как подобный материал будет «вести себя» через годы эксплуатации;
клееный пиломатериал стоит в разы дороже стандартного пиленого леса и силикатного кирпича. Стоимость здания превысит цену каменного особняка. Клееный брус рекомендуют к использованию, если требуются стены большой длины. В остальных ситуациях распиловка, подготовка к монтажу сведет на нет прочностные характеристики.

Сравнение домов из бруса и каркасных

Дома из бруса часто путают с каркасными. Настало время разобраться, чем отличаются виды зданий, какое из них более предпочтительно для проживания.

Преимущества каркасных домов

нет длительной усадки. При возведении каркаса используются такие же стойки, но расположенные вертикально. И осадка в такой ситуации сводится практически к нулю;
меньшая стоимость. В каркасном здании брус используется только в качестве основы. Промежутки заполняются более дешевым материалом. Результат — снижение расходов в 2 и более раза;
более быстрая сборка, не требуется привлечение спецтехники и бригады строителей. На возведение дома из бруса лучше пригласить профессионального проектировщика и архитектора, как минимум. Необходимо точно рассчитать толщину стен с учетом климатических условий и способа отопления в будущем.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

В то же время специалисты советуют не забывать, что строительство каркасного объекта предполагает соединение между собой множества отдельных направляющих. Соответственно, качество всего здания зависит от того, насколько прочны стыки отдельных элементов и крепежные детали.

Для дома из бруса в процессе строительства достаточно соблюдать технологию. Если на отдельных элементах предусмотрены пазы, то необходимо точно состыковывать детали, как в конструкторе;

внутренние и наружные стены отделываются шпоном, вагонкой, гипсокартоном. Поверхности получаются практически идеально ровные. На оштукатуривание, шпатлевку тратится минимум времени;
в каркасном здании между слоями утеплителя и облицовки прокладывают коммуникации, кабель-каналы. Здание из бруса такой возможности не дает. Для труб придется либо делать отверстия в фундаменте, либо прокладывать их открытым способом;
считается, что каркасную конструкцию можно при необходимости переставить на другое место, если это предусмотрено проектом;
для каркасных зданий практически нет ограничений по климатическим условиям для строительства Основное требование — температура воздуха не должна опускаться ниже 150С. Не нужна вода для замешивания цемента или клея.

Минусы каркасного домостроения

Но в отношении каркасных зданий не все так безоблачно, как может показаться. Необходимо перечислить и недостатки:

стены с утеплителем быстро нагреваются, но не менее быстро остывают при отключении внешнего источника обогрева. Дома из бруса остывают медленно, но очень долго прогреваются. Если здание не используется месяцами, то не стоит ждать, что через час после подключения котла в комнатах станет тепло;
каркасные дома идеальны в качестве дачных построек. Специалисты отмечают, что изначально срок эксплуатации рассчитан не более чем на 25 лет. Здания из бруса используются поколениями, если не нарушена технология строительства;
использование бревен в качестве строительного материала не дает особого простора для внутреннего оформления. Придется потратить достаточно сил, времени на выравнивание стен. В каркасном здании больше места для творчества, меньше затраты на создание идеально ровной поверхности. Можно красить, наносить декоративную штукатурку, клеить обои.

На первый взгляд, у каркасного дома больше преимуществ перед сложенным из бруса. Но, выбор остается только за собственником.

Дополнительные критерии оценки каркасных и деревянных домов

Мы только упомянем еще о некоторых критериях выбора:

устойчивость к огню и ветру. В данном случае выбрать лидера не получится. Эксплуатационные характеристики полностью зависят от качества монтажа и используемых антипиренов. Но в целом характеристики схожи;
теплопотери. По этому признаку однозначно «выигрывают» каркасные конструкции. Если сравнить потери тепла в двух зданиях со стенами одинаковой толщины, то в каркасном экономия составит от 50 до 90% в сравнении с построенным из бруса;
микроклимат. В каркасном доме он полностью зависит от используемого утеплителя. Пенопласт не пропустит пар, оставляя его в помещении. Дом будет напоминать термос. Для проветривания необходимо строить вентиляционную систему: принудительную или естественную, что приводит к удорожанию проекта. В деревянном доме стены впитают излишнюю влагу. Но при этом повышается риск «набухания» древесины, разрушения внутренней структуры, если доски изначально плохо просушены. Если же стены из профилированного бруса обшить снаружи слоями утеплителя, уложить паронепроницаемую мембрану, то так же появится эффект «термоса» с сопутствующими проблемами по организации вентиляции.

Особого внимания заслуживает вопрос ремонта каркасных и деревянных домов

в случае каркасного здания придется снимать наружную обшивку, слои утеплителя, удалять обрешетку, чтобы добраться до поврежденного участка. После ремонта восстановительные операции проводятся в обратном порядке. Использование спецтехники, сложного оборудования не требуется;
несколько иначе обстоит дело, если есть повреждения звеньев в деревянном здании. Чтобы заменить один элемент, необходимо домкратом или краном приподнять все венцы, расположенные выше. Задача усложняется, если в работе дополнительно использовались клинья или компенсаторы.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что ремонт каркасных домов предполагает проведение множества операций, но в целом проще, чем в ситуации со зданиями, сложенными из бревен.

Возведение каркаса дома из бруса своими руками

Следующая часть статьи будет полезна тем, кто сделал выбор в пользу деревянного жилого дома. Мы рассмотрим подробно все этапы строительства каркаса, начиная с выбора инструментов и обзора материалов.

Необходимые инструменты и материалы

До начала работы необходимо побеспокоиться о закупке:

пиломатериалов. Если дом строится по стандартному проекту, то требуемые объемы указаны в спецификациях. Для нижнего венца рекомендованная толщина — 20х20 см, для внутренних перегородок — 20х10 см;

крепежа: гвоздей, анкерных болтов для соединения нижнего венца и фундамента. Шайбы на гайках должны быть максимально большого размера, чтобы не допускать «утапливания» в древесине. Длина анкерного болта для нижней обвязки равна толщине бруса плюс 10-15 см на бетонную стяжку;

плотницкого инструмента;
антисептиков и антипиренов для обработки пиломатериалов от вредителей, гнили, огнезащиты;
клея на казеиновой основе для проклеивания швов;
отвеса, строительного уровня;
уголков, кронштейнов для соединения венцов.

Если планируете сборку вести на земле и потом устанавливать готовую конструкцию на фундамент, понадобятся лебедка или кран.

Монтаж каркаса

Каркас деревянного дома делится на несколько основных узлов:

верхняя и нижняя обвязки;
стойки и укосы для дополнительной жесткости;
рамы и балки для формирования оконных и дверных проемов.

Чтобы дом простоял десятилетия без ремонта в работе необходимо соблюдать определенную последовательность в работе.

Монтаж нижней обвязки

К моменту сборки нижней обвязки фундамент должен набрать прочность. В стандартных условиях влажности и освещенности это занимает 28-30 дней. Каркасный или деревянный дом легче кирпичного или железобетонного. Поэтому вполне достаточно мелкозаглубленного ленточного или свайного фундамента. Его поверхность до начала монтажа тщательно выравнивается электрорубанком или с помощью тонкого слоя бетона.

Под нижние венцы кладется гидроизолирующая мембрана или обычный рубероид. Швы проклеиваются или промазываются растопленной смолой. Эксперты советуют не оставлять рубероид надолго на солнце или под осадками. Как только гидроизоляция уложена, необходимо начинать монтаж каркаса, используя анкерные болты или специальные закладные детали, устанавливаемые до заливки бетона. Расстояние между болтами — не более 2 метров. На короткие отрезки крепится не менее 2-х анкеров.

Способов соединения венцов в углах много. Но специалисты рекомендуют методы «выборка в лапу» или «в полдерева». Дополнительная прочность обеспечивается гвоздями, клеем, деревянными нагелями.

Гвозди не должны размещаться ближе 1,5-2,5 см от края доски. В противном случае не избежать трещин и расслоения древесины. Нагели — в форме четырехугольника или цилиндра. Предпочтительный материал — дуб или лиственница. Длина нагеля должна на 10-15 см превышать высоту яруса. И отверстие под нагель, и он сам до установки смазываются клеем, чтобы избежать смещения.

После установки каждого венца необходимо останавливать работу и проверять наличие/отсутствие перекосов, отклонений от вертикали и горизонтали. Проверяются диагонали, углы, их соответствие проектной документации.

Для упрощения процесса каждую стену или перегородку собирают на земле и устанавливают уже в готовом виде. Понадобится кран или лебедка, но так легче выдерживать углы и геометрию стоек.

Между брусьями нижнего венца монтируются черновые балки перекрытия для пола с помощью скоб 185/50. Толщина стали — от 2 мм. Лучше выбирать оцинкованные варианты.

Установка стоек

После монтажа нижней обвязки переходят к установке стоек. В оптимальном варианте их насаживают на нагели нижнего ряда, высверлив отверстия нужного диаметра и смазав все места соприкосновения клеем.

Вместо нагелей для крепления можно использовать стальные уголки с оцинкованными шурупами. По мнению некоторых специалистов, уголки предпочтительней нагелей. Если же актуальным остается вопрос экономии, то оптимальный способ крепления стоек — вырубка пазов, но прочность будет ниже, чем при использовании уголков.

Все стойки выставляются в соответствии с заранее составленным планом, чтобы не оказалось, что не предусмотрены оконные и дверные проемы. В оптимальном варианте между стойками делается не более 50 см.

В зависимости от способа монтажа стоек меняется их длина. Если в качестве крепежного элемента используются нагели или стальные уголки, то длина стойки соответствует высоте этажа. Если крепление производится вырубкой, то с каждой стороны добавляется некоторое количество сантиметров на паз.

Чтобы в процессе работы стойки не «разболтались», не отошли от вертикального положения, каждая укрепляется дополнительным укосом, изготовленным из чернового леса, горбыля, опалубки.

Установка верхней обвязки и потолочных балок

В процессе работы вертикальные стойки соединяются воедино горизонтальными брусьями, придающими жесткость всей конструкции. Можно добавить диагональные раскосы. Они не позволят стойкам отклониться от вертикали. Сечение раскосов меньше или равно сечению стоек.

Монтаж балок верхней обвязки начинается с угла. Рекомендуется одновременно использовать и вырубку, и уголки для крепления. Как только верхняя обвязка готова, устанавливаются балки перекрытия с использованием кронштейнов, уголков или вырубки. Дополнительная прочность придается гвоздями, превышающими по длине толщину венца на 10 и более см. При использовании перфорированных кронштейнов конструкция получается более устойчивой за счет большего количества точек соприкосновения.

Как только потолочные балки установлены, каркас дома из бруса готов. На следующем этапе монтируются стропила крыши из досок сечением 50х150 мм. Выполняется обшивка доской толщиной не менее дюйма (понадобится утеплитель) или влагостойкими плитами OSB-3, толщиной 12мм..

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Как оформить кухонную барную стойку | Руководства по дому

Кажется, что люди собираются на кухне. От приготовления семейных обедов с детьми, наблюдающими — или «помогающими» — до праздничных встреч и бесчисленных промежуточных дней, ваша кухня, вероятно, является самым загруженным местом в вашем доме. Сделайте это идеальным местом для встреч, обрамив кухонную барную стойку. Хотя вы можете установить ряд шкафов и довершить его столешницей, вы можете сэкономить много денег, обрамив вместо этого половину стены. Однако для более глубокого бруска постройте три полустены, две параллельные и одну на конце, затем закрепите их вместе и накройте выбранными материалами.

Создайте шаблон из картона, пластиковой пленки или аналогичного материала. Сформируйте узор такой же глубины и длины, что и планка, которую вы визуализируете — обычно от 18 до 30 дюймов в глубину и, как правило, от 4 до 6 футов в длину. Исходите из оценки длины в 24 дюйма на человека, которого вам нужно усадить.

Отмерьте два дюйма от края по длине одной стороны, сделав примерно четыре отметки. Соедините линейкой и нарисуйте линию, чтобы показать положение стены под столешницей, как показано на шаблоне.Повторите то же самое с противоположной стороны, отметив 12-15 дюймов от другого края, чтобы показать выступ. Основание свеса должно быть основано на величине свеса, разрешенной производителем столешницы, и наличии или отсутствии опорных скоб или кронштейнов. Расстояние между отметками стен показывает ширину конструкции основания с двойными стойками. Сделанные из двух на четыре, каждая на самом деле 3 1/2 дюйма шириной, даже если они плотно закреплены вместе, они требуют в общей сложности 7 дюймов минимум.

Разместите шаблон по желанию.Убедитесь, что стойка проходит через соседнюю стену, где соединяется одна из стенок стержня. Проверьте наличие достаточного и удобного зазора вокруг конца и с обеих сторон, при необходимости меняя положение, пока имеется шпилька для закрепления стержня, где бы он ни был установлен. Отметьте прилегающую стену заподлицо с отметками положения стены, сделанными на шаблоне, для направления установки.

Постройте две одинаковые полустены из бруса размером два на четыре. Отрежьте четыре пластины — доски, которые идут боком, закрывая стойки, как ступеньки лестницы по краю рельсов — до длины шаблона стержня минус 5 дюймов для торцевой стены и еще 2 дюйма для небольшого выступа столешницы.В качестве альтернативы увеличьте вылет и уменьшите длину пластины для возможной посадки на концах.

Расположите пластины в ряд так, чтобы концы были заподлицо. Измерьте и отметьте две крайние шпильки, чтобы указать расположение шпилек, будь то расстояние между шпильками 12 дюймов по центру или стандартное расстояние 16 дюймов. Для 12 дюймов сделайте первую отметку на расстоянии 1 1/2 дюйма — фактическая толщина листа два на четыре — еще одну на 11 1/4, снова на 12 3/4, затем на 12 дюймов от каждого из последних. две отметки, пока не дойдете до конца. Там отметьте еще одну шпильку в 1 1/2 дюйма от конца, независимо от того, насколько близко расстояние.

Проведите линейкой по всем пластинам, выровняв их по меткам зазора шпилек. Проведите линию, чтобы обозначить каждую шпильку одинаково. Как вариант, нарисуйте меловую линию. Каждый интервал в 1 1/2 дюйма указывает на положение шпильки.

Подсчитайте метки шпилек на одной пластине. Отрежьте вдвое большее количество шпилек до требуемой высоты: желаемая конечная высота планки — обычно от стандартной высоты стойки в 36 дюймов до «высоты планки» в 42 дюйма — за вычетом толщины двух пластин — в совокупности 3 дюймы — плюс толщина выбранного материала столешницы и, в большинстве случаев, вычитая еще 3/4 дюйма для фанерной подложки столешницы.

Прикрепите по одной шпильке к каждой метке шпильки на первой пластине. Вставьте гвозди через пластину в конец шпильки, по два за раз, слегка в шахматном порядке. Поменяйте концы и прикрепите вторую пластину к свободным концам шпилек, совместив каждый с метками шпилек. Аналогично сформируйте вторую стену, чтобы получить две одинаковые стены.

Постройте короткую стенку, подходящую к концу стержня, прикрепленного под прямым углом. Измерьте расстояние от одной линии стены, отмеченной на шаблоне, до противоположной линии стены. Это длина ваших тарелок.Вырежьте и отметьте минимум три гвоздика — по одному на каждом конце и один посередине — и прикрепите дополнительные шпильки.

Отрежьте два куска фанеры толщиной 3/4 дюйма, чтобы перекрыть длину и высоту короткой полустены. Размещайте по одному по обе стороны от стены. Прикрутите каждую стойку по две в шахматном порядке.

Поставьте одну длинную стену вверх и поместите ее заподлицо с краем короткой стены. Ввинтите 3-дюймовые винты через концевую стойку в короткий стеновой каркас.Повторите то же самое с другой стеной, в результате получится U-образная конструкция. Перед закреплением убедитесь, что каждая стена расположена вертикально вверх и вниз.

Установите штангу и расположите ее, как показано метками на соседней стене. Вверните 3-дюймовые винты через стойку планки в стойки соседней стены и 5-дюймовые винты через пластину в соседнюю стеновую пластину. Просверлите пилотные отверстия в полу и прикрепите каждую пластину аналогичным образом, по возможности углубляясь в балки пола.

Справочные материалы

Наконечники

Чтобы закончить вашу планку, оберните стороны и открытый конец выбранными вами материалами.Подходящий выбор — это высококачественный шпон, гипсокартон или даже фанера. Для создания неглубокой мебели установите полочки между стойками и установите пару дверок с одной стороны.
Удалите неустойчивые напольные покрытия, например ковер, перед установкой перекладины. Вырежьте место для установки; по завершении установите накладку на стыке.

Предупреждения

Перед постройкой бара проверьте действующие местные строительные нормы и правила. В Калифорнии, например, электрическая розетка обычно требуется каждые четыре фута.Попросите электрика пропустить проводку через шину, прежде чем обшивать ее.

Писатель Биография

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Сделай свою собственную фоторамку «Сделай сам»

Поделиться — это забота!

Как часто вам нужны рамы для картин? Бывают моменты, когда мне нужны миллионы кадров.Иногда я могу купить их по дешевке в комиссионных магазинах или на гаражных распродажах, но не всегда.

Что вы делаете, когда вам нужно много рамок, а их нет? Вы сами их делаете! А главное — это просто!

Вот что вам нужно:

4 подрамника — посмотрите в магазинах Art Supply. Я купил свой в Hobby Lobby
Клей для дерева
Молоток

Как это сделать :

Общий размер вашей рамы будет определяться вашими подрамниками.Размер данной рамы составляет 16 квадратных дюймов. Определите, какой размер вам нужен, и купите подрамники этого размера.

У ваших подрамников есть треугольный гребень и канавка. Это помогает им соединиться. Перед их соединением нужно добавить немного столярного клея. Обычно я добавляю клей в язычковую часть.

Продолжайте соединять стержни, чтобы сформировать U-образную форму. Если вы не делаете квадратную рамку, убедитесь, что у вас есть стержни одинаковой длины, идущие параллельно друг другу.Например, если вы делаете раму 12 x 20, убедитесь, что 20 дюймов параллельны, а 12 дюймов параллельны.

Теперь добавьте последнюю полосу. Он должен легко поместиться в одном углу, но для того, чтобы вставить его в последний угол, может потребоваться немного уговоров. При необходимости осторожно постучите молотком.

Убедитесь, что все углы ровные, ровные и скругленные. Они должны делать это в значительной степени самостоятельно.

Вуаля! У вас должна быть отличная рамка для картины, которую вы сделали сами.Отложите и дайте высохнуть.

Итого:

4 подрамника по 1,29 доллара за штуку = 5,16 доллара
Клей для дерева — под рукой
Молоток — под рукой

Моя рама из необработанного дерева, но это подходит для моего проекта. Вы также часто можете найти их в готовом дереве или металле.

Носилки ， Набор деревянных рамок для холста ， DIY Холст рама для масляной живописи, Художественные Носилки 35×35см (14×14 дюймов)

Размер: 35×35 см / 14 дюймов x 14 дюймов

Характеристики
100% Новинка!
Разработанный, чтобы удовлетворить потребности в самостоятельной сборке, комплект подрамников для холста можно использовать для крепления безрамной картины с помощью простых инструментов и действий.
Проще сделать систему натяжения холста своими руками, все, что вам нужно, это небольшой молоток, ножницы и крестообразная отвертка.
Все стандартные носилки изготовлены из белой сосны, не токсичны, не имеют запаха, безопасны и надежны.
Двухсторонний клей на масляной основе на боковой и задней стороне рамы для соединения стыков.
Сверхпрочная, гладкая ткань, закрепленная на раме без стягивающего устройства.
Лестничные угловые распорки и U-образный степлер надежно фиксируют раму и обеспечивают отличную долговременную стабильность.
Профессиональный комплект деревянной рамы для масляной живописи, плакатов, HD-отпечатков на холсте и т. Д. Идеальный дом, офис, настенные художественные аксессуары для галереи.

Технические характеристики
Материал: сосна
Ширина планки: около 3 см / 1,18 дюйма
Размер рамы: 35×35 см / 14 дюймов x 14 дюймов
Цвет: как показано на рисунке
Внимание
1. Допускаются незначительные отклонения в размере из-за человеческого измерения.
2. Каждое предложение включает только штангу, в то время как для системы брезентового каркаса требуется 4 деревянных бруска и набор инструментов (4 лестничных вставки, 4 U-образных штифта, 4 поперечных винта, 2 прямоугольные детали, 2 бесшовных гвоздя) .Если вы хотите создать систему каркаса холста большого размера (одна сторона длиннее 60 см), вам необходимо собрать вместе две, три или более независимых рамок (рамка = 4 стержня + набор инструментов, 2 кадра = 8 стержней + 2 стержня). наборы инструментов 3 рамки = 12 стержней + 3 набора инструментов …). Чем больше конструкция, тем она может быть более неустойчивой, и могут потребоваться другие фиксированные аксессуары (не входят в комплект).
4. Убедитесь, что ваша картина маслом имеет дополнительные 3 см в высоту и ширину соответственно. Другими словами, общий размер полотна должен быть как минимум на 6 см больше деревянного каркаса.только так картина может полностью охватить раму.

В пакет включено
4 стержня рамы
1 набор инструментов

Как собрать подрамники для холста

Сборка подрамников в первый раз кажется немного загадочной. Кажется, что стержни не могут встретиться на углах, потому что сначала они не выглядят срезанными под углом. Но как только вы узнаете процесс, их действительно очень просто соединить.

Растягивание собственного холста позволяет вам контролировать качество материалов и настраивать размер растянутого холста.Вы начинаете процесс с того, что собираете стержни подрамника в раму, на которую можно натянуть холст. В ассортименте Jackson есть три размера деревянных профессиональных подрамников (профиль измеряется по глубине от стены): 43 мм, 21 мм, 18 мм. Выбранный вами профиль будет зависеть от того, как вы хотите, чтобы он выглядел, как вы хотите его обрамить, а также от необходимой прочности, потому что холсты большего размера могут деформироваться от натяжения холста, если стержни недостаточно тяжелые.

Как они выглядят

Когда ваши носилки прибывают на почту, они выглядят следующим образом.Слева направо: 18 мм, 21 мм и 43 мм.
Шины 18 мм и 21 мм могут показаться плоскими с одной стороны, поэтому может показаться, что они не подходят друг к другу, но не беспокойтесь, что они будут.

Вы можете собрать их без инструментов, но помогут молоток (или молоток и обрезки дерева) и сантиметровая лента или палка.
Также — они идут с маленькими деревянными клиньями. Клинья (или ключи) используются позже, после того, как вы натянули холст на перекладины, чтобы добавить немного большего натяжения в углах, прежде чем вы начнете рисовать.Подробнее о парусиновых танкетках.

Ширина планки консольная (наклонная вниз к центру полотна), так что полотно не опирается на всю ширину дерева, а только касается внешнего края и плавает над остальными, поэтому, когда Вы рисуете полосу, которая не запечатлевается на холсте.
Здесь вы можете увидеть этот скос на профиле стержней.

В углах есть прорези, поэтому они подходят друг к другу под прямым углом и образуют прочные углы.

Прутки 18 мм и 21 мм имеют один конец планки (A) с прорезью, которая выглядит квадратной на конце, а другой конец (B) имеет угловой вырез и тонкий кусок дерева, предназначенный для вставки в паз A другого бара. Сначала может показаться, что они не подходят друг другу.
(Форма 43 мм одинакова на обоих концах планки, и это менее запутанно.)

Соединение их вместе

Соедините их вместе, убедившись, что (B) входит в (A)

Сохраняйте скошенный наклон стержней внутрь квадрата рамы холста.

Соедините их вместе, вставив (B) в (A), убедившись, что все стержни наклонены внутрь квадрата.

После того, как вы соединили все углы вместе и вставили любую центральную планку, которую вы можете использовать, затем используйте молоток, чтобы полностью постучать по ним. Они плотно вставляются вместе, поэтому, хотя вы можете соединить их вместе, пошевелив руками, вам, вероятно, понадобится молоток для последней вставки. Если вы воспользуетесь обычным молотком, он будет вмятины в дереве, поэтому вам понадобится небольшой кусок дерева между молотком и подрамником, чтобы защитить перекладину.Вмятины на перекладине могут выглядеть как вмятины, если полотно их сильно натянуто.
(Центральные стержни обеспечивают дополнительную стабильность для больших размеров. И CSP18, и CSP21 имеют прорезь для центрального стержня, начиная с размера 30 дюймов, CSP43 имеет двойные прорези, начиная с размера 80 см. Двойные прорези позволяют устанавливать центральный стержень в каждом направлении, один пересекающийся над другим.)

Последний шаг перед натягиванием холста на перекладины — убедиться, что рама подрамника имеет квадратную форму. Один из способов сделать это — измерить диагональ в двух направлениях (например, X), они покачиваются и регулируют ваш квадрат, пока два измерения не станут одинаковыми.

Вот видео, сделанное Лизой ранее, которое может помочь, и в котором она показывает метод использования коробки для компакт-дисков для проверки квадрата собранных стержней вместо рулетки.

После того, как вы собрали штанги, следующим шагом будет натягивание холста на только что собранную раму штанги подрамника.

Щелкните подчеркнутую ссылку, чтобы перейти к текущему предложению на носилках на веб-сайте Jackson’s Art Supplies.
Почтовая оплата по заказам, стандартно отправленным на адреса материковой части Великобритании, бесплатна для заказов на сумму 39 фунтов стерлингов.

Пещеры Джули

Джули была редактором блога об искусстве Джексона в течение 10 лет, а теперь пишет для этого блога неполный рабочий день. Обладая энциклопедическими знаниями в области художественных материалов (в основном масляными и акриловыми), она любит исследовать и писать статьи для блога, поскольку каждый раз она узнает что-то новое. Джули также является профессиональным художником, училась по программе Turps Studio Painting и Camberwell College of Art.

Использование элементов управления Touch Bar — Справочный центр Aura

Сделайте больше с новыми элементами управления на сенсорной панели Aura frame (доступно на моделях Carver, Mason, Sawyer и Smith)

В этой статье объясняется, как отключить рамку, удалить фотографии и многое другое с помощью новых элементов управления Aura — доступно для всех рамки Aura с сенсорной панелью сегодня!

Примечание: Программное обеспечение кадра автоматически загружается в новые кадры, поэтому вам, возможно, придется оставить новый кадр включенным и подождать до 24 часов, чтобы эта функция стала активной

Рамки Aura Smith, Mason, Sawyer и Carver оснащены встроенными сенсорными полосами на одной или двух сторонах рамки, что позволяет пользователям легко изменять фотографию на дисплее своих рамок, проводя вперед или назад по на верхней сенсорной панели, просмотрите детали фотографий, проведя пальцем вверх, или отправьте немного любви человеку, добавившему фотографию в свою рамку, проведя пальцем по верхней или боковой сенсорной панели.

Включение и выключение рамки

Чтобы выключить рамку, удерживайте кончик пальца на сенсорной панели в верхней части рамки, пока не появится меню.
Проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы выбрать кнопку «Выкл.», Затем коснитесь еще раз.
Проведите пальцем по сенсорной панели еще раз для подтверждения. Отмените, снова коснувшись сенсорной панели до завершения анимации.
Чтобы снова включить рамку, нажмите и удерживайте верхнюю сенсорную панель.

Удаление фотографий из рамки

Нажмите и удерживайте верхнюю сенсорную панель, чтобы открыть меню.
Проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы выбрать значок «Удалить», затем коснитесь еще раз.
Проведите пальцем по верхней сенсорной панели еще раз для подтверждения. Если вы передумали, коснитесь сенсорной панели еще раз до завершения анимации.

Воспроизведение живых фотографий

Чтобы воспроизвести фото iOS Live Photo на своей рамке, нажмите и удерживайте верхнюю сенсорную панель, чтобы открыть меню.
Проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы выбрать значок «Воспроизвести», затем коснитесь еще раз.

Послание любви тому, кто поделился фотографией

Дважды нажмите на верхнюю или боковую сенсорную панель, и на дисплее появятся сердечки.
Человек, отправивший фотографию, получит уведомление (если оно активировано на его смарт-устройстве) о том, что его фотография понравилась!

Как собрать раму — руководство для начинающего пчеловода

Как собрать раму для начинающих

Анита Дили из BeverlyBees.com

Существует множество различных типов рамок, которые вы можете использовать в своем улье, в зависимости от конфигурации вашего улья и ваших целей. В этой статье описывается, как собрать деревянную раму с клиновой верхней планкой / рифленой нижней планкой для улья Лангстрота .

Рама клиновой верхней планки имеет кусок дерева, называемый клиновой планкой, который проходит вдоль верхней планки. Клиновой шип снимается перед сборкой, а затем снова устанавливается после того, как фундамент будет установлен.Нижняя планка с канавками имеет канавку, проходящую по дну, внутри которого находится фундамент. Этот каркас можно использовать как с восковым, так и с пластиковым основанием или со стартовыми лентами, что делает его универсальным вариантом.

Верхняя планка в верхней части этого изображения имеет удаленную клиновую шпонку. Средняя деталь — клиновая планка. К верхней планке внизу этого изображения все еще прикреплен клин. Щелкните любое изображение в этом сообщении, чтобы увеличить его.

Как собрать раму

1.Для начала вам понадобятся следующие инструменты — молоток, лезвие для бритвы, столярный квадрат, клей для дерева, каркасные гвозди 1-1 / 4 дюйма (также известные как проволочные гвозди 18 х 1-1 / 4) и бумажные полотенца.

Инструменты, необходимые для сборки рамы — молоток, бритвенное лезвие, столярный квадрат, клей для дерева и гвозди для рамы 1 1/4 дюйма. Бумажное полотенце или тряпка также могут помочь смыть пролившийся клей.

2. Вам также понадобятся 4 части, из которых состоит каркас.

Четыре части, составляющие один каркас.

3. Затем возьмите лезвие бритвы и срежьте все щепки / лишние куски дерева с кусков рамы.Если вы собираете большое количество рам, проще сначала сделать это со всеми частями рамы, прежде чем продолжить.

Очистка деревянных частей лезвием бритвы.

4. После очистки деталей рамы пора снять клиновую шайбу. Возьмите лезвие бритвы и проведите им по канавке на боковой стороне верхней планки, чтобы удалить клиновой шип.

Снятие клиновой планки с верхней планки с помощью бритвенного лезвия. Снятие клина с рамы.

5. После того, как клиновая планка будет снята, используйте лезвие бритвы, чтобы счистить все оставшиеся куски дерева как с верхней планки, так и с клина.Отложите клиновой шип в сторону и сохраните его на потом.

Удалите лишние деревянные кусочки лезвием бритвы.

6. Возьмите одну боковую планку и нанесите крошечную каплю клея в верхний верхний паз, расположенный на более толстой части боковой планки, как показано на рисунке ниже.

Нанесите небольшое количество клея на верхнюю часть боковой планки.

7. Возьмите одну часть верхней планки и вставьте ее в боковую планку (на которую вы нанесли клей), как показано на рисунке ниже. Надавите вниз, чтобы детали плотно прилегали друг к другу.

Совместите верх рамы и боковую планку так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

8. Таким же образом приклейте вторую боковую планку и прикрепите ее к противоположной стороне верхней планки. Теперь у вас должна получиться трехсторонняя рамка, состоящая из двух боковых частей и верхней планки. Переверните частично собранную раму вверх дном и нанесите немного клея на нижние канавки обеих боковых планок.

Приклеивание низа каркаса.

9. Теперь вы можете установить нижнюю планку рамы так, чтобы паз был обращен внутрь.Надавите вниз до плотной посадки.

Ставим нижнюю планку на место.

10. Затем используйте бумажное полотенце, чтобы удалить вытекший клей.

Удалите пятна клея бумажным полотенцем.

11. Пришло время сколотить раму. Не ждите, пока клей высохнет. Каркас следует прибивать сразу после приклеивания. Всего в раму будет забито десять каркасных гвоздей размером 1 1/4 дюйма. Четыре снизу, четыре сверху и по одному гвоздю с каждой стороны рамы.

Забейте первый гвоздь в нижнюю часть рамы, как показано на рисунке.Забиваем первый гвоздь в нижнюю часть рамы.

Забейте второй гвоздь, как показано.

Забиваем второй гвоздь в нижнюю часть рамы.

12. Убедитесь, что рама квадратная. Если он не квадратный, аккуратно наденьте его мышцами.

Проверьте, квадратная ли рамка.

13. Повторите те же шаги, чтобы прибить другую сторону нижней части рамы.

Забейте вторую сторону снизу рамы. Забейте второй гвоздь в другую сторону дна рамы.

14. Убедитесь, что эта сторона рамы квадратная.При необходимости отрегулируйте.

Проверьте, квадратная ли другая сторона.

Теперь у вас должно быть четыре гвоздя внизу рамы. Обе стороны нижней части рамки должны выглядеть так.

В нижней части каркаса с каждой стороны должно быть по два гвоздя.

15. Переверните раму и прибейте верхнюю часть рамы таким же образом двумя гвоздями с каждой стороны.

Забейте первый гвоздь в верхнюю часть рамы, а второй гвоздь — в верхнюю часть рамы.

16. Теперь забейте два гвоздя с другой стороны верхней части рамы.

Забейте первый гвоздь с другой стороны верхней части рамы, а второй гвоздь забейте в другую сторону верхней части рамы.

17. Убедитесь, что ваша рама по-прежнему квадратная и при необходимости встала на место.

Убедитесь, что готовый каркас квадратный.

Теперь у вас должно быть по два гвоздя в верхней части рамы с каждой стороны.

У вас должно получиться по два гвоздя на верхней части каркаса с каждой стороны.

18. Теперь, когда ваша рама прибита гвоздями, забейте один гвоздь в сторону рамы рядом с верхней планкой, как показано на рисунке ниже.Обязательно совместите гвоздь с толстой стороной верхней планки, а не со стороной, с которой был снят клин.

Забейте гвоздь в сторону рамы под верхней перекладиной. Совместите ноготь с толстой стороной верхней планки, а готовый ноготь — с первой стороны.

19. Теперь переверните раму и забейте последний гвоздь в другую сторону рамы под верхней перекладиной. Совместите ноготь с толстой стороной верхней планки. Эти два гвоздя с каждой стороны рамы продлевают ее срок службы и не дают разделиться верхней и боковой планкам.

Переверните раму и забейте гвоздь в другую сторону рамы под верхней перекладиной. Совместите ноготь с толстой стороной верхней планки, а готовый ноготь — с другой стороны.

Готовая рамка будет выглядеть так. Сохраните клиновой шип на случай установки фундамента или стартовых планок. Вы будете использовать его, чтобы удерживать на месте пластиковую и восковую основу.

Готовая рама и клиновая планка.

Поздравляем! Вы завершили фрейм! Пришло время собрать остальные.Если у вас много ульев и вы делаете много рамок, вам следует построить или купить приспособление, которое позволит вам делать много рамок одновременно. Но для пчеловода на заднем дворе с несколькими ульями это дешевый и простой способ собрать все необходимые рамки.

Чтобы увидеть больше сообщений для начинающих пчеловодов, пожалуйста, нажмите здесь . Щелкните здесь, чтобы узнать, как подключить раму .

У меня есть дополнительные сообщения для начинающих пчеловодов, в том числе Как установить пакет пчел. Если вас интересуют эти истории и другие советы по пчеловодству, подпишитесь на этот блог прямо сейчас с RSS-потоками или нажмите здесь, чтобы Получить нашу бесплатную рассылку новостей по электронной почте.

Этой записью опубликовали в среду Wildcrafting.

Другие сообщения, которые могут вам понравиться:

Как подключить раму — руководство для начинающих пчеловодов
Части улья — Руководство для начинающих пчеловодов
Пчелиный улей в разобранном виде — Руководство для начинающих пчеловодов
Видео о том, как установить улей — Руководство для начинающих пчеловодов
Как собрать улей или Super — Руководство для начинающих пчеловодов
Как красить улей — Руководство для начинающих пчеловодов

Как правильно выбрать подрамник для холста Art

Это руководство поможет вам понять:

ЧТО НУЖНО УЧИТАТЬ, ВЫБИРАЯ НОСИТЕЛИ ДЛЯ МОИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ХОЛСТОВ?
КАКОЙ ПРОФИЛЬ ЛУЧШЕ?
НАСКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ КРЕСТОВИНА?

Если вы уже знаете, какие перекладины вам нужны, вы можете сразу перейти к нашим профилям: Basic, Standard, Professional, Heavy Duty Basic и Gallery:

ПОСМОТРЕТЬ НАТЯЖКИ

Или читайте дальше, чтобы узнать больше.

Когда вы выбираете лучшую раму подрамника для существующего произведения искусства или готовитесь к созданию нового, нужно о многом подумать. Правильный профиль подрамника и адекватные связи важны для обеспечения простоты использования и устойчивости рамы во время натяжения холста, грунтования или другой подготовки окрашиваемой поверхности, а также для долгосрочной защиты картины. Носилки Upper Canada имеют восемь различных профилей (ширины и толщины штанг носилок) для удовлетворения большинства потребностей.При необходимости мы можем изготовить любые другие варианты по специальному заказу.

Выбор профиля и конфигурации любого крепления зависит от размера рамы и от того, что растягивается (готовая картина, предварительно загрунтованный холст или необработанный холст, который нужно подобрать по размеру и натянуть).

Стяжки используются для поддержки более длинных стержней, чтобы они не сгибались к центру под натяжением натянутого полотна. Также необходимо, чтобы стержни не поворачивались внутрь по направлению к полотну, что могло бы привести к изгибу рамы и не прилегать к стене.Правильная фиксация позволяет раме использовать максимально легкие перекладины и при этом оставаться прочной и устойчивой при растяжении.

Многие профессиональные художники и реставраторы также любят включать по крайней мере одну скобу на любую раму с длиной стержня более 24 дюймов, чтобы защитить обратную сторону картины от случайных ударов во время транспортировки или хранения.

ОЦЕНИТЬ ВЕРОЯТНО НАТЯЖЕНИЕ:

Чтобы выбрать правильный профиль и распорку для вашего проекта, вам необходимо оценить максимальное натяжение, которое рама может выдерживать в любой момент ее жизненного цикла.

Напряжение на стержнях исходит из нескольких источников:

Начальное растягивающее давление, прикладываемое плоскогубцами, когда вы растягиваете холст перед скреплением или сшиванием скобами. (Примечание: это натяжение не обязательно должно быть большим — достаточно сильного натяжения достаточно. Любое небольшое ослабление можно устранить, слегка нажав на клавиши после того, как холст полностью растянут и скреплен скобами.)
Необработанный хлопок или льняной холст дает усадку при намокании клеем из левкаса или кроличьей кожи и оказывает ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ нагрузку на стержни подрамника и скобы (и, следовательно, на сам холст, где он крепится скобами).Это, безусловно, самая большая нагрузка, которую когда-либо придется выдерживать раме, если она снова не промокнет где-нибудь в своей жизни. (Примечание: сырое льняное полотно, смоченное левкасом или, ОСОБЕННО, клеем для кожи кролика, обычно создает гораздо большее натяжение на стержнях подрамника, чем холст из необработанного хлопка. Это может потребовать более тяжелых подрамников или распорок. материалы, которые вы планируете использовать, позвоните нам по номеру 1-800-561-4944, чтобы получить помощь в выборе лучшего кадра для вашего проекта.)
Предварительно загрунтованный и предварительно окрашенный холст создает гораздо меньшую нагрузку на раму, поэтому требует меньше распорок, чем рамы, натянутые на необработанный холст.
Также необходимо учитывать вес холста и добавляемых слоев краски (что намного больше для больших холстов).