Каким сверлом сверлить пластик – Сверление от А до Я (сверла, металл, дерево, камень и пластик и др.) | Своими руками

Инструмент — бортжурнал Chrysler PT Cruiser Фургончик 1.6 2007 года на DRIVE2

Многие из посетителей этого сайта, и я тоже из их числа, любят усовершенствовать и ремонтировать свои машины самостоятельно. И наверняка многие сталкивались с тем, что некоторые задачи приходится решать «колхозными» методами: начинают появляться всякие саморезы, скрутки, изолента, и прочая хрень. «Неаккуратненько как-то!»

Сегодня я хочу представить несколько малораспространенных инструментов и материалов, которые хорошо вписываются в автомобильную специфику, и могут помочь решить какие-то задачи очень изящно, отчего удовольствие от проделанной работы удваивается )

1. Клещи для обжима кабельных наконечников

Незаменимая вещь для любителей ковыряться с электрикой. Позволяют организовать надежное, «как с завода», соединение провода с наконечником.

2. Инструмент для зачистки провода

Еще пара удобных штук для электриков. Позволяют легко и аккуратно зачистить провод, не повреждая жилу, в том числе на местах с ограниченным доступом.

3. Сверла по пластику

Наверняка многие сталкивались с тем, что пластик не очень удобно сверлить при помощи обычных сверел (читай сверел по металлу). Нередко сверло закусывает, и отверстия получаются неровными и уродливыми.

Сверла по пластику, имеющие иную геометрию и более острый угол заточки, позволяют исключить эти неприятности.

4. Ступенчатые сверла

Та же проблема, что и при сверлении пластика, может возникнуть при сверлении листового металла, причем ситуация ухудшается с ростом разницы между диаметром отверстия и толщиной заготовки.

Здесь на помощь может придти ступенчатое сверло. Сначала сверлится маленькое отверстие для захода сверла, а каждая следующая ступенька расширяет диаметр.

5. Резьбовые заклепки

Очень полезная вещь для организации резьбового крепления в тонкостенных деталях, например в листовом металле. Также может применяться для ремонта поврежденной резьбы.

Такие заклепки похожи на известные всем тяговые заклепки, только вместо установочного стержня у них резьба. Похож и принцип установки: заклепка накручивается на резьбовой стержень заклепочника, вставляется в отверстие, стержень тянется, задняя часть заклепки сминается и заклепка закрепляется в отверстии.

6. Комплекты для ремонта резьбы V-Coil

Такой комплект может здорово помочь, когда резьба повреждена, а переход на больший диаметр резьбы невозможен или затруднен. Кроме того, может найти применение для перехода с дюймовой резьбы на метрическую, а также для упрочнения резьбы (в деталях из мягких металлов).

Суть ремонта в следующем: отверстие с сорванной резьбой рассверливается под следующий диаметр и специальным метчиком режется резьба следующего диаметра, но с шагом ремонтируемого. Например: сорванная резьба М4 (шаг 0,7) рассверливается до 4,2 мм, и нарезается резьба 5х0,7 (тогда как шаг стандартной М5 – 0,8 мм). Далее, при помощи оправки, в эту резьбу вкручивается специальная «пружинка» с сечением проволоки «под резьбу». Все, пружинка застревает, внутренняя часть ее витков становится новой резьбой!

7. Газовая горелка

И напоследок – тяжелая артиллерия. Приржавевшая гайка в подвеске – дело обычное. Один из самых эффективных способов откручивания — нагрев газовой горелкой. В помощь «домашнему» автослесарю — компактные газовые горелки.

Все. Надеюсь, кто-то открыл для себя новое.

www.drive2.ru

Сверление органического стекла и пластика.

• ПоРемонту.ru
• Блоги
• Строительные работы
• Монтажные работы

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 2 Оценка: 5

poremontu.ru

Как правильно сверлить?.. — Homo habilis. Журнал для умелых людей

stephen jones (steve p2008), flickr.com CC BY

В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главенствующую, но достаточно заметную роль. И лишь на первый взгляд кажется, что сверлить просто – жми на кнопочку дрели и все. Каждый материал требует выбора подходящего сверла, нужных оборотов и давления на дрель, способа охлаждения сверла и отвода стружки – все это с опытом чувствуется буквально интуитивно. А новичкам помогут наши советы.

Для начала определимся, сможет ли имеющаяся дрель справиться с теми отверстиями, которые вы хотите просверлить. Определяющим параметром при этом является мощность дрели. Обычная бытовая дрель мощностью 500-600 Вт справляется с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель такой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне или кирпиче. Если ваша работа требует большего, то и дрель выбрать надо помощнее.

Выбор инструмента и режимов сверления сильно зависит от материала, который предстоит сверлить и диаметра отверстия.

Сверление дерева, фанеры, ДВП

Сверление ДСП и ламината

Сверление пластика и органического стекла

Сверление кирпича и бетона

Сверление стекла, фарфора и керамической плитки

1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?

Со сверлением небольших отверстий в мягких материалах особых проблем не возникает даже у новичков. Сильно давить на дрель не нужно, обороты должны быть чуть выше средних – отверстие при этом получается чище. Слишком высокие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет гореть. Это хороший способ добыть огонь, но деталь будет испорчена.

Для отверстий диаметром до 10 мм можно использовать обычные спиральные сверла для металла. При сверлении в дереве глубоких отверстий, особенно в смолистых породах, сверло нужно почаще (через каждые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки. Делать это надо осторожно, чтобы не обжечься об горячий конец сверла.

При сверлении очень маленьких отверстий (до 1.5-2 мм) любое неосторожное движение дрелью, малейший перекос приводят к поломке сверла. Сверла менее 1 мм вообще можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтобы не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, простую фанеру вполне можно просверлить кусочком канцелярской скрепки или гвоздем. Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом – и получается сносное сверло. Точку сверления нужно наколоть шилом.

Специальные спиральные сверла для дерева с первого взгляда напоминают сверла для металла, но режущая часть у них заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки более широкие. Это позволяет делать более чистые отверстия и улучшает отвод стружки. Диаметр таких сверл от 3 до 50 мм.

Сверла большого диаметра часто имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обычными короткими сверлами глубоких отверстий.

Обороты при сверлении выбирают исходя из диаметра сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 об/мин, 15-25 мм – на 1000-1200 об/мин, 25-50 мм – 500-600 об/мин. Для твердых пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.

Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Внешне они напоминают лопатку с острием в центре.

Такие перьевые сверла больших диаметров гораздо дешевле, чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубокие отверстия перьевыми сверлами не очень удобно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм – до 2000 об/мин, свыше 25 мм – 1500 об/мин. Для твердой древесины обороты нужно уменьшить в 1.5 раза.

Для сверления больших и глубоких отверстий (например, отверстий под провода и трубы в деревянных несущих балках) используют сверла Левиса. Такое сверло внешне выглядит как бур с шурупом на конце.

Широкая канавка с небольшим углом наклона эффективно отводит стружку. Сверла Левиса выпускают диаметром от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 об/мин, 15-25 мм – на 1000 об/мин, 25-50 мм – 500 об/мин. Для твердых пород дерева обороты уменьшают в два раза.

Для специальных видов работ по дереву также используются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.

2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат

Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не отличается от сверления дерева. Некоторая сложность может возникнуть из-за неоднородности ДСП – из-за этого трудно начать сверление точно в намеченном месте. Чтобы этого избежать сначала накалывают отверстие шилом и сверлят сверлом диаметром 2-3 мм. Затем рассверливают сверлом нужного диаметра.

Ламинат легко сверлится как обычными сверлами по дереву, так и коронками любого диаметра. При сверлении ламинированной ДСП для мебели удобно применять специализированный инструмент. Например, отверстия под конфирматы (специальные саморезы для сборки мебели) сверлят специальным сверлом с тремя режущими частями. Это позволяет одновременно просверливать прикрепляемую деталь и делать направляющее отверстие под резьбовую часть в основной детали.

3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло

Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но легко плавятся. При этом возможно «увязание» и поломка сверла.

Отверстия небольших диаметров (до 10 мм) можно сверлить обычными сверлами для металла на небольших оборотах (до 500 об/мин). Место сверления желательно «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло нужно достаточно часто выводить и охлаждать в воде.

Отверстия большего диаметра или сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком или ножовочным полотном и обработать края напильником.

4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?

Бетон и кирпич обычным сверлом для металла сверлить не получится. Или получится, но очень недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а точнее — бурят) с помощью ударной дрели или перфоратора. Эти инструменты не только вращают сверло, но еще и ударяют по нему.

В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма быстро изнашиваются, поэтому сверление с ударом для ударной дрели – режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным или электропневматическим механизмом, он может работать в сотни раз дольше. Да и энергия удара у перфоратора гораздо выше, с хорошим сверлом бетон сверлится перфоратором не хуже твердого дерева.

Перед сверлением стены нужно обязательно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления или электрических проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие электропроводки лучше проверить специальным прибором или, в крайнем случае, простейшим самодельным искателем скрытой поводки.

Для сверления кирпича и бетона используют сверла с твердосплавными наконечниками. По традиции их часто называют «победитовыми» сверлами, хотя для изготовления наконечников все чаще используют другие материалы, например. карбид вольфрама.

Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют разные хвостовики. И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с простым цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.

При сверлении кирпича или бетона ударной дрелью выбирают средние обороты. На высоких оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель нужно очень сильно нажимать, ведь энергия удара зависит именно от силы нажатия, и периодически выводить сверло для остывания.

При сверлении перфоратором обороты довольно низкие (800-1000 об/мин) и сильно давить на инструмент нет смысла – энергия удара определяется только механизмом перфоратора. Достаточно, чтобы бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).

Отверстия под дюбели делают на 10 мм глубже, чем длина дюбеля. Это избавит от проблем, если в отверстии останется немного бетонной или кирпичной пыли.

5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, керамическую плитку?

Стекло и фарфор обладают высокой твердостью и хрупкостью. Обыкновенное сверло эти материалы просто не берет – скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Поэтому сверление стекла и фарфора производится фактически шлифованием с помощью специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто превращается в мелкую стеклянную пыль.

Сверло для стекла выглядит как небольшая остро заточенная лопаточка. Лопаточка сделана из твердого металла и может иметь одну или две режущие кромки.

Также встречаются сверла с двумя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такого сверла четыре режущие кромки. Сверла с большим количеством режущих кромок стоят дороже, но и сверлят быстрее. Диаметр сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего диаметра (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми или раздвижными сверлами.

Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах – до 300 об/мин, без удара, только по часовой стрелке. Обязательно применение смазочно-охлаждающей жидкости. Лучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре (1:2-1:3) или камфары в скипидаре (3:4). Также можно использовать силикатный клей для бумаги. В крайнем случае можно использовать чистый скипидар и даже воду. Чтобы жидкость не растекалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость заменяют свежей.

Чтобы избежать сколов на выходе, стекло сверлят с двух сторон. Сначала с одной стороны – на 0.7-0.8 толщины, затем с другой. Для того, чтобы просверлить отверстие точно в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.

Керамическую плитку сверлят сверлом по стеклу. Самое сложное при этом – начать сверление точно в нужном месте. Здесь тоже можно воспользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Опытные мастера устанавливают сверло в точку сверления и сильно на него нажимают. Этого достаточно, чтобы разрушить небольшой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стене, важно вовремя остановиться и не начать сверлить сам материал стены. Этим можно очень быстро загубить сверло. Поэтому после прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление более подходящим для стены инструментом.

Твердый слой глазури на керамической плитке достаточно тонкий, что позволяет сверлить небольшие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами, предназначенными для кирпича и бетона. Для этого нужно использовать новое, хорошо заточенное сверло. И здесь тоже самое главное – начать сверлить в нужном месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.

Если вы не уверены в твердости своих рук, то можно пойти на небольшую хитрость – приклеить в нужном месте кусочек лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше сделать кондуктор. Для этого в деревянном брусочке толщиной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтобы в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно приклеить несколько кусков тонкой резины – это предотвратит скольжение.

В этом случае без помощника не обойтись. Сначала сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и помощник крепко удерживает его на месте. После этого начинают сверление – соскальзывание исключено.

Рекомендуем прочитать

homo-habilis.ru

Сверление пластика HPL

Наиболее подходящими сверлами для пластика являются винтовые сверла с углами заточки 60 и 80º (в отличие от сверл с углом 120º, обычно используемых для сверления металла) и острым винтовым углом (высокоскоростной угол) с широким промежутком для сверления (широкая нарезка). Рекомендуемый  угол наклона составляет 7º, а угол касания 8º. Отверстия диаметром до 15 мм могут быть получены с помощью винтового сверла. Для сверления отверстий диаметром от 15 до 40 мм используются расширяющие сверла с одним или более лезвиями и направляющей, для еще больших диаметров – регулируемые циркулярные лезвия с направляющей. В последнем случае отверстие нужно сверлить с двух сторон.

Скорость проникновения сверла должна быть в таких пределах, чтобы декоративная поверхность пластика не нагревалась, так как нагрев ведет к ее повреждению.

Использование твердой древесной основы снизу предотвращает обламывание краев материала в месте выхода сверла. В массовом производстве лучшие результаты могут быть получены при использовании шаблонов с муфтами для жесткого закрепления части, которую необходимо сверлить.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Диаметр отверстия для винта должен быть больше, чем диаметр самого винта, на 0,5 мм. Винт не должен касаться краев отверстия, а также в отверстии должны быть зазоры со всех сторон так, чтобы материал мог немного двигаться в случае изменения температуры или влажности.

В любом случае во избежание излишнего затягивания винтов следует применять пластиковые или резиновые прокладки. Винты с овальными головками никогда не должны использоваться, так как при этом не будет зазора пластика.

Как при сверлении внутренних отверстий, так и при вырезании, их края всегда должны быть закруглены. Внутренний радиус должен быть как можно больше. Если внутренняя сторона имеет длину до 250 мм, то внутренний угол разреза должен быть закруглен на радиус 5 мм. Радиус должен быть увеличен при вырезании отверстий с большей, длинной стороны.

hpl-decor.ru

Читайте также

stroyka.ahuman.ru

Коронки для сверления отверстий. Комплект 5 шт.

Представляю обзор неплохого комплекта из пяти коронок для сверления отверстий в различных материалах, с хвостовиками, центрирующими сверлами и выталкивающими пружинами. Под катом ГИФКИ.

Укладывая ламинат или работая с вагонкой, периодически, сталкиваюсь с необходимостью вырезания круглых отверстий под коммуникации различного диаметра. Часто пользуюсь перьевыми сверлами, но ими не всегда удается получить отверстия с краями без «задраной» кромки. Поэтому считаю, естественно никому не навязывая своего мнения, что в данном случае коронки с центрирующими сверлами являются более подходящим видом расходки. Помимо этого, их можно использовать и для сверления пластика, листового металла, текстолита и других материалов, а также предметов с закругленной поверхностью, например, пластиковые трубы, где перьевые сверла уже, часто просто выламывают куски, или даже нержавейку…
Приехали сверла каждое в своей пластиковой коробочке:


Размеры коронок:
Внешний диаметр: 16 мм / 0,62»; 18,5 мм / 0,72»; 20 мм / 0,78»; 25 мм / 0,98»; 30 мм / 1,18»
Длина: 65 мм / 2,55»
Диаметр стержня: 9 мм / 0,35»

В каждой коробочке помимо самой коронки лежит еще ключик для установочного винта удерживающего сверло:


В разобранном состоянии:

На каждой коронке выбита маркировка:

Поясню что такое HSS

HSS — High Speed Steel

Аббревиатурой HSS, составленной из начальных букв английских слов High Speed Steel, обозначается целая группа сталей, относящихся к категории быстрорежущих. Из сталей данного типа изготавливаются фрезы, метчики, плашки для нарезания резьбы. Значительно реже такой материал применяют для производства ножовочных полотен и ножей.
Сплавы категории HSS относятся к высокоуглеродистым сталям, в отдельных марках которых может содержаться значительное количество вольфрама. Твердость инструмента, изготовленного из сталей данного типа, может находиться в интервале 62–64 единицы по шкале HRC.
Инструменты из сталей HSS, если сравнивать их с твердосплавными, отличаются более доступной стоимостью и более высокой прочностью, что позволяет успешно применять их для прерывистого резания. Между тем выполнять обработку с их помощью допускается на более низких скоростях резания, если сравнивать с твердосплавными сверлами.
Источник: _http://met-all.org/stal/hss-stal-harakteristiki-rasshifrovka-sverlo.html

Байка про коронки Bosch

В первых продаваемых партиях коронок Bosch Progressor, у них пошли
возвраты. Обломанные зубья, потеря качества реза и т.д. Когда стали разбираться,
выяснилось, что люди сверлят металл:
«за один проход», т.е., при полностью установленной, с центровочным сверлом,
коронке, не меняя подачи и скорости сверления при начале касания зубьями
поверхности металла;
часто не используя СОЖ – смазочно-охлаждающую жидкость.
Резюме:
При сверлении листового металла ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать СОЖ.
Во избежание удара зубьями коронки о поверхность металла после прохода
центровочного сверла (что является нештатной ударной нагрузкой, на к-рую
коронки не рассчитаны) лучше:
сначала – отдельно – сделать центровочным сверлом отверстие в листе металла,
а затем уже – одеть коронку и при готовом центр.отверстии аккуратно, без нажима
в момент касания, начать сверлить «периметр».
Обязательно соблюдать рекомендуемые обороты, в основном, конечно, для
металла. Какими бы непривычно низкими они ни казались (100…600 об/мин).
На высокой скорости перегреете коронку, отпустите металл, сожжете в конечном
итоге изделие.

Размер:

Вес:


Все коронки имеют одинаковую толщину стенок и достаточно высокий зуб:


Глубина коронок совсем небольшая, меньше сантиметра:

Длина центровочных сверл хоть и невелика, но достаточна для уверенного просверливания центровочных отверстий:

Заточка вполне приемлема, засверловка проходит быстро:


Сделаны правильно, с проточкой в нужном месте для фиксации установочного винта держателя:

А вот выталкивающие пружинки, могли бы быть изготовлены из более упругой стали, достаточно быстро ни становятся похожими на пружинки от раскладушек (т.е. виток к витку), кроме этого в сжатом состоянии они забирают почти половину глубины коронок, поэтому, в большинстве случаев, нужно делать засверловку с обеих сторон:

Хвостовик имеет треугольную форму, хорошо держится и в патроне шуруповерта и дрели:

Испытания

ИТОГ

На этом все.
Всем Добра!

mysku.ru

Каким сверлом сверлить пластик — Мастер Фломастер

Сверление — пластмасса

При сверлении пластмасс применяют высокие скорости резания. Поэтому для повышения производительности сверления и лучшего использования режущих свойств сверла частоту вращения шпинделя сверлильных станков желательно повысить в 2 раза. [17]

При сверлении пластмасс следует учитывать, что вследствие большой упругости материала диаметры, отверстий в деталях после сверления уменьшаются на небольшую величину в пределах 0 01 — 0 05 мм. Из-за этого направляющие ленточки сверла обжимаются, что увеличивает силы трения и, как следствие, снижаетстой-кость инструмента. Поэтому ширину ленточки выполняют вполовину меньшей, а обратная конусность в 2 раза большей, чем у сверл для металлов. [19]

При сверлении пластмасс износ по задней поверхности постоянно уменьшается по направлению к перемычке. В этом сказывается влияние скорости резания: чем выше, скорость резания, тем, естественно, и быстрее изнашивается сверло. Скорость резания у наружного диаметра наибольшая, поэтому и площадка износа по задней грани у периферии сверла шире, чем у центра. [21]

Инструменты для сверления пластмасс должны быть очень остро заточены. Под деталь под-кладывается жесткая металлическая пластина во избежание облома рая отверстия при выходе сверла. [22]

Рассматривая техологию сверления пластмасс , существенно отметить, что при сверлении пластмасс должно быть обеспечено жесткое крепление обрабатываемой детали, а поверхность входного отверстия должна быть перпендикулярна оси вращения сверла. Сверление следует производить на чисто простроганной подкладке из мягких пород дерева. Сверление пластмасс производят обычно без охлаждения. В связи с усадкой материала диаметр отверстия может получаться меньше диаметра сверла на величину 0 01 — 0 05 мм, что следует учитывать при расчете ожидаемой точности обработки. [23]

Подача при сверлении пластмасс назначается из условия получения надлежащего качества обрабатываемых отверстий. Если скорость резания такова, что не появляется оплавлений, и подача менее 0 1 мм / об, то для термопластов выдерживается шероховатость обрабатываемой поверхности по 6в классу. [24]

Охлаждение при сверлении пластмасс осуществляют, как правило, сжатым воздухом. [25]

Большое теплообразование при сверлении пластмасс происходит не только в результате трения задней кромки сверла, но и за счет трения направляющих кромок сверла о стенки отверстия. [26]

За последнее время для сверления пластмасс были успешно применены специальные сверла. Сверло такого типа хорошо отбрасывает стружку. Особенно удобны для сверления пластмасс электродрели, применяемые для сверления отверстий в древесине, так как при их использовании выделяется меньше тепла от трения. Во всех случаях важно, чтобы сверло было изготовлено из быстрорежущей стали и рассчитано на оптимальный режим работы с высокими скоростями. В том случае, когда в листе пластмассы необходимо просверлить отверстия, диаметр которых превышает 38 мм, применяется специальный стандартный инструмент для получения таких отверстий. [27]

Во всех случаях при сверлении пластмасс величину подачи сверла определяют опытным путем. Большинство пластмасс можно сверлить без применения смазки: тонкая струя сжатого воздуха является хорошим средством для охлаждения сверла при высоких скоростях сверления, обеспечивает удаление стружки и очищает деталь. При сверлении небольших партий деталей сверло можно смазывать, проводя его через кусок мыла после каждых четырех или пяти ходов. [28]

Чтобы выходная сторона при сверлении пластмасс не крошилась, под нее подкла-дывают жесткую металлическую опору. [30]

Вот дейтствительно проблема так проблема! Нужно просверлить отверстия в листах миллиметровой, довольно мягкой пластмассы диаметром 5,5 мм. Купил специально сверло DeWalt, чтобы не нужно было кернить (а как, интертесно, накернить пластмассу?) Сверлил на малых оборотах. Так что получилось? Сверло легко проходит через пластмассу, оставляя рваные края.

Второй вариант — засверливаю тонким сверлом и до нужного диаметра разваливаю шарошкой. Долго, нудно и неинтересно.

Еще способ — тупым сверлом! Как вариант — сверлом на реверсе. Но тоже не фонтан.

В большинстве случаев сверление дерева и пластика не вызывает трудностей, поскольку эти материалы обычно являются мягкими. Специальные сверла для дерева можно узнать по заостренному центральному кончику. Также трудностей не возникает при использовании сверла по металлу для сверления дерева или пластика. Если необходимо большое отверстие, можно произвести предварительное сверление тонким сверлом (диаметр до 4 мм). Эта операция поможет избежать растрескивания дерева. Предварительное сверление необходимо всегда, если требуется сверлить твердую древесину. В противном случае винты из нержавеющей стали могут легко сломаться при затягивании.

Компания SKIL рекомендует использовать рабочие перчатки, защитные очки, противопылевую маску и средства защиты органов слуха, как указано в руководстве пользователя, при работе с электроинструментами.

Сверло по дереву

Стандартное сверло по дереву используется для сверления отверстий диаметром до 10 мм в дереве любого сорта. У сверла по дереву имеется заостренный центральный кончик. Он позволяет зафиксировать мощную дрель в необходимом положении , предотвращая ее соскальзывание.

Винтовое сверло

Винтовое сверло отличается заостренным наконечником и конической резьбой, что позволяет центрировать его с большой точностью. Упрочненный наконечник с резьбой обеспечивает высокую точность сверления отверстия, гладкость его стенок и отсутствие заусенцев. Винтовое сверло подходит для сверления мягких пород дерева, европейских твердых древесных пород и балок.

Перовое сверло

Перовое сверло используется для получения больших отверстий диаметром более 11 мм. Для того чтобы отверстие получилось гладким и чистым, лучше всего продолжать сверление до тех пор, пока наконечник не выйдет на противоположной стороне заготовки. После этого заготовку надо перевернуть и завершить операцию сверлением с другой стороны. У перового сверла имеются центрующий наконечник и острые режущие концы на противоположных сторонах лезвия. Перовое сверло используется для получения больших отверстий как в текстуре древесины, так и в отпиленных концах балок и бруса. При использовании перового сверла всегда необходимо устанавливать высокую скорость сверления.

Зенковочное сверло

Зенковочное сверло используется для зенковки отверстия, которое необходимо для того, чтобы головка винта находилась заподлицо с поверхностью древесины или была чуть утоплена в ней. Отверстие сначала просверливается обычным сверлом, после чего с помощью зенковочного сверла производится зенковка отверстия до требуемой глубины. Если необходимо сделать винт совершенно незаметным, зенковку нужно произвести до большей глубины, а затем закрыть головку винта заполнителем на основе древесины, затычкой или деревянной пробкой.

Регулируемая кольцевая пила

У регулируемой кольцевой пилы имеется заостренный центральный наконечник и режущее лезвие, которое может выставляться на различные значения диаметра. При использовании кольцевой пилы дрель необходимо зафиксировать на стойке или плотно зажать заготовку на верстаке.

Кольцевая пила

Если в дереве требуется просверлить отверстие с диаметром, превышающим тот, который можно получить с помощью перового сверла, необходимо воспользоваться кольцевой пилой. Режущая кромка кольцевой пилы выглядит как ленточная пила, свернутая в кольцо. Сначала с помощью центрального сверла делается отверстие, которое впоследствии высверливается с помощью ленточной части сверла. Имеются также многокольцевые пилы, которые подходят не только для твердых пород дерева, но и для кирпича, гипсокартона, ламинированных поверхностей, пластмасс и аналогичных материалов.

Резец для вырезания пробок

Для того чтобы скрыть отверстие для винта, можно вырезать пробку, однако, из-за вибрации дрели зачастую бывает трудно получить пробку идеальной формы. Для получения более качественного результата, можно воспользоваться специальным резцом для высверливания пробок в стационарном сверлильном станке или в дрели, закрепленной на стойке.

Оценка

Оцените эти подробные инструкции.

Сверление дерева и пластика

master-kleit.ru

Сверло по пластику

Инструмент — бортжурнал Chrysler PT Cruiser Фургончик 1.6 2007 года на DRIVE2

Многие из посетителей этого сайта, и я тоже из их числа, любят усовершенствовать и ремонтировать свои машины самостоятельно. И наверняка многие сталкивались с тем, что некоторые задачи приходится решать «колхозными» методами: начинают появляться всякие саморезы, скрутки, изолента, и прочая хрень. «Неаккуратненько как-то!»

Сегодня я хочу представить несколько малораспространенных инструментов и материалов, которые хорошо вписываются в автомобильную специфику, и могут помочь решить какие-то задачи очень изящно, отчего удовольствие от проделанной работы удваивается )

1. Клещи для обжима кабельных наконечников

Незаменимая вещь для любителей ковыряться с электрикой. Позволяют организовать надежное, «как с завода», соединение провода с наконечником.

2. Инструмент для зачистки провода

Еще пара удобных штук для электриков. Позволяют легко и аккуратно зачистить провод, не повреждая жилу, в том числе на местах с ограниченным доступом.

3. Сверла по пластику

Наверняка многие сталкивались с тем, что пластик не очень удобно сверлить при помощи обычных сверел (читай сверел по металлу). Нередко сверло закусывает, и отверстия получаются неровными и уродливыми.

Сверла по пластику, имеющие иную геометрию и более острый угол заточки, позволяют исключить эти неприятности.

4. Ступенчатые сверла

Та же проблема, что и при сверлении пластика, может возникнуть при сверлении листового металла, причем ситуация ухудшается с ростом разницы между диаметром отверстия и толщиной заготовки.

Здесь на помощь может придти ступенчатое сверло. Сначала сверлится маленькое отверстие для захода сверла, а каждая следующая ступенька расширяет диаметр.

5. Резьбовые заклепки

Очень полезная вещь для организации резьбового крепления в тонкостенных деталях, например в листовом металле. Также может применяться для ремонта поврежденной резьбы.

Такие заклепки похожи на известные всем тяговые заклепки, только вместо установочного стержня у них резьба. Похож и принцип установки: заклепка накручивается на резьбовой стержень заклепочника, вставляется в отверстие, стержень тянется, задняя часть заклепки сминается и заклепка закрепляется в отверстии.

6. Комплекты для ремонта резьбы V-Coil

Такой комплект может здорово помочь, когда резьба повреждена, а переход на больший диаметр резьбы невозможен или затруднен. Кроме того, может найти применение для перехода с дюймовой резьбы на метрическую, а также для упрочнения резьбы (в деталях из мягких металлов).

Суть ремонта в следующем: отверстие с сорванной резьбой рассверливается под следующий диаметр и специальным метчиком режется резьба следующего диаметра, но с шагом ремонтируемого. Например: сорванная резьба М4 (шаг 0,7) рассверливается до 4,2 мм, и нарезается резьба 5х0,7 (тогда как шаг стандартной М5 – 0,8 мм). Далее, при помощи оправки, в эту резьбу вкручивается специальная «пружинка» с сечением проволоки «под резьбу». Все, пружинка застревает, внутренняя часть ее витков становится новой резьбой!

7. Газовая горелка

И напоследок – тяжелая артиллерия. Приржавевшая гайка в подвеске – дело обычное. Один из самых эффективных способов откручивания — нагрев газовой горелкой. В помощь «домашнему» автослесарю — компактные газовые горелки.

Все. Надеюсь, кто-то открыл для себя новое.

www.drive2.ru

Сверление органического стекла и пластика.

• ПоРемонту.ru
• Блоги
• Строительные работы
• Монтажные работы

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 2 Оценка: 5

i-perf.ru

чем сверлить, методы, оборудование и технология

Одним из несомненных достоинств оргстекла является его податливость и стойкость к механической обработке. Материал можно нарезать, полировать, фрезеровать без всякой опаски: появление микротрещин и сколов почти исключено.  Сверление – процедура более сложная, так как сопровождается повышением температуры материала.

Сверление оргстекла — описание

Оргстекло любого вида – ПВХ, акриловое, относится к термопластичным пластмассам. При повышении температуры, причем в небольших пределах – до 150–160 С, материал начинает плавиться и деформироваться. Эта особенность и представляет собой самое большое затруднение при работе сверлом.

Существует несколько правил для получения необходимого результата:

• Охлаждение – при слишком низкой скорости подачи, вращения или недостаточной остроте сверла материал перегревается и плавится. Расплавленные волокна наворачиваются на инструмент, при этом повреждается не только пластик, но и сверло. И если обломки его остаются в глубине отверстия, то извлечь их оказывается крайне сложно. Чтобы этого избежать, сверло периодически вынимают и охлаждают в воде. Лист материала при толщине более 5 мм покрывают эмульсией или маслом для сверления, подходящим для пластика.
• Пыль и стружка – если не удалять с поверхности изделия стружку, она попадает в отверстие, где плавится быстрее, чем лист, так как создает дополнительное трение. В результате материал деформируется, а отверстие получается неровным, со рваными острыми краями.
• Удержание – деталь, особенно небольшую, обязательно закрепляют к рабочему столу. Оргстекло легкое, и при сверлении небольших изделий велика опасность того, что деталь начнет вращаться вместе с инструментом, особенно если произошло частичное расплавление.
• Подложка – деревянный щит, фанера, лист резины. Оргстекло нельзя сверлить насквозь без подложки: при проходе сквозь материал сверло срывает. В итоге на нижней стороне листа образуются трещины, а в худшем случае – при высокой скорости сверления, возникает угроза травмирования.
• Цвет отверстия – сверление вызывает частичную деформацию пластика, поэтому края отверстия становятся молочными. Если этот дефект недопустим, то края проглаживают раскаленным докрасна металлическим стержнем.

С помощью сверления тонкими медицинскими сверлами и добавления присадок, мастера создают цветные художественные композиции внутри толстого листа оргстекла.

Инструменты для сверления?

Применяются сверла по металлу и перки для дерева. Для отверстия листа толщиной в 4–5 мм используется стандартный инструмент из быстрорежущей стали. Для отверстий больших диаметров или при работе с материалами большой толщины применяются инструменты из закаленной стали или карбида.

Важным фактором при подборе сверла является угол заточки. При недостаточной остроте сверло будет создавать слишком сильное трение: материал начнет плавиться и наворачиваться на острие. При слишком остром угле заточки сверло втягивается внутрь листа: материал раскалывается или образует микротрещины внутри изделия.

К обязательным параметрам относятся:

• величина заднего угла заточки – 0–4 градуса. В этом случае инструмент не срезает края, а скоблит, что предотвращает появление сколов на пластике;
• передний угол должен быть не менее 3 и не более 8 градусов;
• угол подъема винтовой линии составляет от 12 до 16 градусов – так формируются условия для получения непрерывной сливной стружки, которая не забивает отверстия.

Угол заострения на конце сверла подбирается по толщине листа:

• для тонкого пластика подходят сверла с углом в 55–60 градусов – так легче избежать выкрашивания;
• для толстых листов – более 5 мм, используется инструмент с углом от 60 до 90 градусов.

Методы обработки

Сверление производится одним способом вне зависимости от применяемого инструмента или характеристики оргстекла: сверло вводится в материал на отмеченном участке и под некоторым давлением погружается в лист.

• В тонком листе высверлить отверстие можно за один проход.
• Работая с толстым материалом, выполнять эту операцию нужно в несколько приемов: велика опасность перегрева и заплавления отверстий. К тому же необходимо постоянно удалять стружку и пыль.
• Если целью высверливания является создание композиций из матовых белых и цветных пятен, то предпочтительнее зубоврачебные буры. Здесь важен не размер отверстия, а только появление цвета.
• Для формирования неглубоких отверстий сверло не применяется вовсе. Отверстие получают прожиганием материала раскаленным металлическим штырем. Используется только нержавеющая сталь – обычная оставляет следы на краях.

Чтобы получить отверстие с гладкими краями, необходимо добиться правильного сочетания скорости подачи листа и скорости вращения сверла. При чрезмерно высокой скорости образуется неравномерная стружка и, как следствие, рваные острые края. При слишком низкой оргстекло оплавляется и деформируется.

Сверло подводится медленно, на небольших оборотах. Когда режущие кромки полностью входят в отверстие, скорость подачи увеличивается. Ближе к концу операции скорость вновь уменьшают. Это позволяет избежать различных сколов и трещин в оргстекле. Если этого не сделать, то можно попросту испортить заготовку.

Оптимальными считаются такие параметры:

• скорость подачи инструмента – 0,1–0,5 мм /об;
• скорость обработки – 10–60 м/мин.

Для сверления характерны невысокие скорости вращения. Исключение составляют лишь фрезерное сверло: здесь число оборотов может достигать более 1000 за мин.

Правильное сверло

При сверлении оргстекла могут применяться следующие виды инструмента:

• Ступенчатое сверло – наличествует одна режущая кромка, каждая ступень сверла снимает фаску. С его помощью получают цилиндрическое ровное отверстие.
• Коническое – используют для формирования отверстий конической формы. Форма сверла позволяет избежать растрескивания на задней стороне листа.
• Зенкер – применяют для получения наклонных отверстий и удаления грата на уже высверленных.
• Фрезерное – больше всего подходит для получения отверстий большой глубины.
• Комбинированное – многогранный зенкер, позволяющий с одинаковым успехом удалять грат, снимать фаску, рассверливать отверстия и так далее.

Для получения отверстий большого диаметра используется специальный инструмент: чашечные пилы, кольцевые головки резцедержателя и так далее.

Оборудование

Сверление производится как ручным инструментом, так и автоматическим.

• Дрель – обычная ручной переносной вариант, применяется как индивидуально, так и в небольших мастерских. Здесь важно обеспечить неподвижное удержание материала. Используются для этого либо рабочие столы с зажимами, либо обычные тиски.
• Вертикально-сверлильные станки – лист материала закрепляется на рабочем столе с регулируемой высотой, сверла – в шпиндельной головке, перемещающейся по оси. Обработка производится при передвижении детали относительно сверла.

Станок для настольного сверления оргстекла

Различают следующие виды станков:

• настольные – рассчитаны на небольшой объема материала и чаще используются в мастерских;
• вертикальные одношпиндельные – здесь рабочий стол может поворачиваться вокруг колонны со шпиндельной головкой, что упрощает обработку;
• многошпиндельные;
• редукторные – предназначены для получения отверстий большого диаметра;
• глубокого сверления.

Оборудование выпускается как с числовым программным управлением, так и автоматическим.

Заключение

Сверление оргстекла – достаточно простая задача, но требует большой аккуратности. Материал нестоек к действию температур, поэтому при сверлении как ручным способом, так и с помощью станка, проблему охлаждения и удаления стружки нужно решить в первую очередь.

Видео сверления оргстекла на станке:

proakril.com

Можно ли сверлить отверстия в пластиковых окнах?

Для чего сверлят пластиковые окна?

• прикрепить к оконной конструкции определенную разновидность откосов;
• замаскировать установочные швы нащельниками;
• провести телевизионный или интернет-кабель;
• смонтировать жалюзи;
• установить светодиодную ленту и прочее.

Во многих случаях можно не рисковать и обойтись без сверления окна, но бывают ситуации, когда оно действительно необходимо.

Как и где правильно сверлить ПВХ-окна?

Чтобы быть уверенным в том, что вы не заденете сверлом стеклопакет, а также не повредите замок штапика, лучше всего перестраховаться (особенно если вы не знаете насколько заглублен в профиль стеклопакет) и сделать двухсантиметровый отступ от  штапика.

Сверлить ПВХ-окно нужно сверлом по металлу.

Где нельзя сверлить ПВХ-окна?

Самым неприемлемым участком для сверления отверстий считается расстояние от того места, где начинается уплотнитель штапика и до его нижней границы, но не менее 20 миллиметров. Чтобы избежать риска повреждения стеклопакета, обязательно учитывайте это расстояние.

Также нельзя сверлить подвижные части пластиковой оконной конструкции. Проделывать отверстия можно только в раме и глухих створках.

Саморезы для ПВХ-окон

Главные ошибки, которые совершают непрофессионалы при сверлении пластиковых окон:

1. Если попытаться вкрутить саморез в штапик или немного ниже него, стеклопакет повредится. Стекла, используемые в оконных ПВХ конструкциях очень прочны, но несмотря на это, прикосновение самореза к стеклопакету спровоцирует появление трещин на стекле. Произвести ремонт не получится, нужно будет заменить стеклопакет полностью. Стоить это будет минимум треть от всей стоимости оконной конструкции. 


2. Саморез неправильной длины (слишком длинный) с большой долей вероятности нарушит герметичность внутренних камер ПВХ профиля. Как следствие, тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции будут утеряны. Также неправильно подобранные шурупы способны нарушить работу фурнитуры, привести к тому, что окно перестанет открываться.


3. Замаскировать отверстие от неграмотно прикрученного шурупа без ухудшения эстетических и эксплуатационных качеств конструкции не получится.

Как прикрепить дополнительные аксессуары на ПВХ-окно без сверления

1. Скотч. На двухсторонний скотч можно установить жалюзи без просверливания отверстий в ПВХ раме и риска повредить всю оконную конструкцию в целом. Ленту скотча нужно нанести на обезжиренную поверхность оконной рамы, а сверху прикрепить жалюзи. Если вы планируете устанавливать жалюзи зимой, то необходимо немного нагреть раму, например феном.


2. Кронштейны. Навесные кронштейны представляют собой крючок, который цепляется за створку окна, на него и навешиваются жалюзи. На более дешевые кронштейны, выполненные из пластика можно установить легкие вертикальные роллеты. Для горизонтальных моделей из металла используется более сложный механизм. Стоит он дороже, но благодаря специальной лапке-зажиму прочно прилегает к оконной раме, не разбалтывается и прослужит долгое время.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в случае, если сверления пластиковой рамы можно избежать, так и следует поступить, не рискуя эстетичным видом конструкции и ее техническими свойствами. Если же сверление однозначно необходимо, обращайтесь к профессиональным монтажникам, которые выполнят свою работу грамотно и аккуратно.

www.oknatrade.ru