Как выровнять стропила под обрешетку: Как выровнять обрешетку на крыше

Как выровнять обрешетку на крыше

Кладете обрешетку на старую кровлю? Несколько советов

Иногда возникают ситуации, когда локальный ремонт кровли не дает нужного результата, а ее демонтаж нецелесообразен. Так может произойти, если Вы ограничены во времени, разборка покрытия затруднена или влечет дополнительные и неоправданные расходы. В этих случаях основание и кровельные материалы Ондулин монтируются поверх старой кровли. Уложенная таким образом обрешетка не только служит основой для нового покрытия, но и укрепляет ветхую стропильную систему.

Чтобы облегчить работу и избежать ошибок, мы предлагаем воспользоваться советами опытных кровельщиков.

Перед тем, как приступить к работе, внимательно осмотрите стропильную систему. Треснувшие и ослабленные элементы необходимо укрепить накладками. Гнилые участки удаляются, а при необходимости заменяется весь элемент конструкции.

Для изготовления контробрешетки и обрешетки используются пиломатериалы из лиственницы, ели или сосны, предварительно обработанные антисептическим средством.

Монтаж обрешетки на кровлю из рубероида или листовой стали

1. Очистите крышу от мусора и грязи. Удалите отслоившийся и порванный рубероид, вскройте пузыри и обрежьте их края. Отогнутые участки металлической кровли необходимо выпрямить или обрезать.

Сметите мелкие обрезки и пыль щеткой.

2. Закрепите брусья контробрешетки на торцах крыши, в местах провалов кровли подложите обрезки досок или куски фанеры нужной толщины. Между брусьями вдоль карниза и конька натяните шнуры, выровняйте по ним остальные брусья контробрешетки и закрепите их на стропилах.

3. Установите необходимый размер шага и смонтируйте брусья обрешетки. На коньке и ребрах крыши, а также вокруг печных труб и проходных элементов выполните сплошную обрешетку.

4. Если длина брусьев обрешетки меньше ширины крыши, их стыки выводятся на середины брусьев контробрешетки.

5. Контробрешетка и обрешетка выполняются из брусьев сечением не менее 5х5 см. Сплошная обрешетка монтируется из плит ОСП, фанеры или обрезной доски 25 мм.

Монтаж обрешетки на кровлю из шифера или металлопрофиля

1. Очистите крышу от мусора, грязи и мха, удалите треснувшие и отколотые куски шифера. Отогнутые участки металлопрофиля необходимо выпрямить или обрезать.

2. Уложите брусья контробрешетки в желоба листов шифера (металлопрофиля) и закрепите. В местах провалов кровли подложите обрезки досок или куски фанеры нужной толщины.

Сечение брусьев контробрешетки должно быть не менее 5х5 см и превышать высоту профиля кровельного покрытия.

3. Установите размер шага брусьев и смонтируйте обрешетку. На хребтах крыши, вокруг печных труб и проходных элементов выполните сплошную обрешетку.

4. Стыки брусьев обрешетки выводятся на середины брусьев контробрешетки.

5. Прореженная обрешетка изготавливается из брусьев сечением не менее 50х50 мм. Сплошная обрешетка монтируется из плит ОСП, фанеры или обрезной доски 25 мм.

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Воля, Минск.

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту.. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Делаем сплошную обрешетку кровли

Конструкция обрешетки крыши представляет собой доски и брусья, уложенные перпендикулярно на стропильную систему. Основной ее функцией является прием нагрузки кровли и передача ее на стропильные ноги. Также она удерживает кровельный материал, чтобы он не слетел при сильном ветре.

Какие бывают обрешетки?

Среди всего разнообразия в основном можно выделить 2 вида:

Сплошная обрешетка – используется при применении в качестве кровельных материалов мягкой черепицы, изопласта, при рулонной кровле. При таком типе обрешетка кровли монтируется непрерывно, сплошным слоем. Для крепления используются гвозди определенной длины. Она должна в 3 раза превышать толщину самой обрешетки. Расстояние между досками или брусьями не превышает 1 см.

Разреженная – применяется, когда кровля состоит из листового материала необходимой площади. Это могут быть волнистый шифер, металлочерепица, ондулин. За основу используется толстый брус. Его сечение составляет до 5 см. В данном типе расстояние между досками, брусьями остается не малое, но оно не должно быть шире используемого кровельного материала.

При строительстве новички часто путают обрешетку и контробрешетку. Считать что это одно и то же нельзя. При обрешетке ряды досок прибиваются к стропильной системе, а контробрешетка крыши выполняется из бруса, уложенного на стропила, но на установленный перед этим гидроизоляционный материал.

Нагрузки

Способность конструкции выдерживать все нагрузки и при этом нормально функционировать зависит от типа материала и его размеров. В качестве материалов можно использовать доску, брус, металлопрофиль. Размеры и шаг монтажа для каждой кровли индивидуальны. При монтаже можно проверять прочность конструкции своим весом, который должен составлять около 80 кг.

Используемый инструмент и материалы

При строительстве своими руками обрешетка и контробрешетка предполагают использование следующих материалов:

Уровень и рулетка.
Брус и доски.
Дрель, шуруповерт и болгарка.
Ножовка по дереву.

При монтаже рекомендуется брус и доски покрыть специальными водозащитными и антисептическими средствами. Материалы должны быть полностью сухими без наличия дефектов.

Монтаж

Обрешетка для листового материала

Для материала, состоящего из листов, применяют сплошную обрешетину. Доска для нее используется толщиной 25 мм, а ширина составляет до 14 см. При расстоянии между стропилами больше 1 м следует проверить прочность каркаса своим весом. Если он прогибается, то следует монтировать второй слой. Двухслойная состоит из бруса 50х50. Прибиваем доски параллельно коньку на расстоянии, которое исключит прогиб, обычно оно колеблется в пределах 50-100 см. Монтаж верхнего слоя производится также либо по диагонали.

Нужно помнить для крепления используем гвозди превышающие длину обрешетки в 2 раза. Примером если доска 25-ка, то гвозди берем не меньше 50 мм. Следующим шагом будет настил рубероида или пергамента внахлест, составляющий 10 см. Конструкция является универсальной и подойдет под разнообразные кровли.

Кровля из металлочерепицы

Использование металлочерепицы допускает как сплошную, так и разреженную обрешетки. Сплошная подразумевает такие действия, как и в предыдущем описании, но есть один нюанс. Для металлочерепицы последний снизу ряд нужно поднять на высоту волны. Для этого используем доску соответственной толщины.

Использование фальцевой кровли

Если кровля сложной геометрии с уклоном до 14 градусов, то при фальцевой кровле рекомендуется использовать сплошную решетку. В других вариантах можно использовать разреженную.

Конструкция обрешетки под шифер или профнастил

Обрешетка под шиферную кровлю или профнастил подойдет как сплошная, так и разреженная. Для сплошной применяется доска сечением 30-40 см, а для разреженной 50х50. Желательно чтобы кровля такого вида была идеально ровной. Для этого используется шаг между брусом около 22 мм.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Чтобы произвести надежную кровлю пользуйтесь подробной инструкцией и соблюдайте все правила и нюансы при постройке обрешетки и контробрешетки.

Обрешетка крыши – устройство, материалы, виды и способы монтажа

Стропильная система – сложное устройство, состоящее из множества взаимосвязанных элементов, которое обеспечивает поддержку кровельным скатам. Это, пожалуй, самый сложный в проектировании и монтаже конструктивный узел любого сооружения. Чтобы каркас получился прочным, надежным и мог выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно выполнить расчет и определить количество, размер и взаимное расстояние между его элементами. Обрешетка крыши, несмотря на внешнюю простоту, играет важную роль, распределяя вес кровельного пирога между несущими опорами. В этой статье мы расскажем, что такое обрешетка, а также как она делается своими руками.

Конструкция и назначение

Обрешетка кровли – простая конструкция, состоящая из реек небольшого сечения, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам каркаса. Этот специфический настил можно изготавливать из древесины или металла, варьируя расстояние между элементами в зависимости от уклона и конструкции крыши, а также от вида выбранного кровельного материала. Обрешетка в конструкции стропильного каркаса выполняет следующие функции:

Распределение нагрузки от кровельного пирога. Каждый квадратный метр кровли в совокупности со снеговой массой может весить более 300 кг, поэтому важно равномерно распределить этот вес между стропилами, чтобы крыша не деформировалась.
Придание формы скатам. Настил из досок, фанеры или реек, уложенный поперек стропил, служит основанием, на которое укладывается и фиксируется кровельное покрытие. Особенно важна дополнительная поддержка для мягких материалов и покрытий с большим весом.
Для крепления кровельного покрытия. Правильно выбранный шаг обрешетки позволяет равномерно зафиксировать кровельный материал с помощь крепежных элементов, благодаря чему он выдерживает большею ветровую нагрузку.

Важно! Правильно рассчитанная обрешетка позволяет усилить те места стропильного каркаса, которые повергаются повышенным нагрузкам, к примеру, ендовы, участки, где крепятся водосточные желоба или снегозадержатели.

Материалы

Многие неопытные строители задаются вопросом, как правильно сделать обрешетку своими руками, а, главное, из чего. Дело в том, что она должна быть прочной, надежной, долговечной, но в то же время легкой, чтобы чрезмерно не утяжеляла конструкцию. В зависимости от способа обустройства для изготовления обрешетки используют:

Обрезную и необрезную доску. Натуральная древесина – наиболее популярный материал, используемый для изготовления настила, на который крепят кровельное покрытие, так как она легкая и прочная. С помощью досок можно сделать сплошную, решетчатую или разреженную обрешетку, поэтому это универсальный вариант настила, подходящий практически для любого кровельного покрытия. Деревянная обрешетка имеет только один недостаток – слабая устойчивость к воздействию влаги, поэтому ее необходимо покрывать краской или пропитывать антисептиком.

Влагостойкая фанера или ОСП. Различные продукты переработки древесины используются для изготовления сплошной обрешетки, необходимой для настила мягких кровельных покрытий (ондулина, битумной черепицы, кровельных мембран, рубероида), тяжелых материалов (керамической черепицы, шифера) или для перекрытия крыс с минимальным уклоном.

Профессиональные кровельщики считают целесообразным устройство обрешетки из металлического профиля, которая обходится дороже, только если длина кровельного ската превышает 6 метров, а гидроизоляционное покрытие имеет большой вес.

Способы обустройства

Существует три основных параметра конструкции настила, на который должна делаться установка кровельного покрытия: шаг обрешетки, а также величина сечения ее элементов и материал, применяемый для ее обустройства. Однако, есть еще одна характеристика, выбор которой зависит от состава кровельного пирога. Устройство обрешётки может быть:

Однослойным. Однослойная обрешетка состоит только из одного яруса реек, которые фиксируются поперек стропильных ног с заранее определенным в ходе расчета шагом. Отличие этого варианта в том, что между деревянным каркасом и кровельным покрытием не образуется зазор, в котором циркулирует воздух. Поэтому такая конструкция используется при монтаже кровель «холодного» типа.
Двухслойным. Двухслойная конструкция состоит из двух ярусов реек: контробрешетки, фиксируемой вдоль стропильных ног и непосредственно самой обрешетки, располагающейся поперек них. Такое устройство позволяет формировать между деревянными элементами каркаса и финишным покрытием крыши вентиляционный зазор, предохраняющий их от контакта с конденсатом и атмосферной влагой. Поэтому такой вариант конструкции используют при монтаже «теплой» кровли, в состав которой входит утеплитель.

Помните, что между обрешеткой и стропильными ногам обязательно укладывают гидроизоляционную пленку, предохраняющую каркас крыши от контакта с водой. Гидроизоляцию разрезают на полосы, а затем фиксируют с помощью строительного степлера полосами с перекрытием поперек стропильных ног. При желании стыки между полосами можно проклеить с помощью клейкой ленты.

Перед тем, как сделать обрешетку для крыши своими руками, необходимо рассчитать совокупный вес кровельного пирога с учетом максимально возможной снеговой нагрузки в зимний период. Эти вычисления помогут определить необходимую несущую способность настила, а исходя из этого фактора можно выбрать величину сечения ее элементов и расстояние между ними. Металлическая или деревянная обрешетка может иметь следующий вид:

Сплошная. Сплошной настил монтируется в том случае, если кровельное покрытие, используемое для перекрытия крыши, относится к мягкому типу. Так как оно не способно держать форму самостоятельно, ему требуется сплошное основание из влагостойкой фанеры или ОСП, расстояние между листами при укладке не должно превышать 1 см.
Решетчатая. Решетчатой или стандартной называют обрешетку, если расстояние между ее элементами составляет 25-45 см. Она изготавливается из обрезной или необрезной доски, бруса и подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обеспечивает хороший уровень поддержки.
Разреженная. Разреженной обрешетка считает, если расстояние между соседними рейками превышает 50 см. Обычно она изготавливается из сваренного между металлического профиля, так как должна иметь большую несущую способность. С помощью разреженного основания перекрываются крыши с большой площадью, а также когда выполняется монтаж тяжелых кровельных материалов с цель снижения веса конструкции.

Учтите, что на вид настила, используемого для крепления кровельного покрытия, влияет не только материал, из которого он изготавливается, но и шаг обрешетки. Чем тяжелее кровля и более пологие скаты, тем меньше должно быть расстояние между соседними рейками.

Критерии выбора

Выбор обрешетки происходит на основе грамотного расчета, учитывающего все особенности конструкции кровли. Эти вычисления помогают найти оптимальный материал для ее изготовления, необходимое сечение и расстояние между ее элементами. На выбор конструкции влияют следующие критерии:

Угол наклона скатов крыши. Чем больше уклон, тем меньше на поверхности кровли скапливается снега, а значит меньше нагрузка на стропильный каркас, за счет чего можно увеличить шаг между элементами обрешетки.
Вид кровельного покрытия. Если материал имеет жесткую форму и не деформируется в процессе эксплуатации, то для его монтажа используют разреженную или решетчатую обрешетку, так как ему требуется минимальная поддержка. Мягкие покрытия, напротив, укладываются на сплошное основание.
Климатические условия. Если строительство ведется в регионе со снежными зимами, то следует усилить обрешетку дополнительными элементами, чтобы она была способна выдерживать дополнительную нагрузку во время снегопадов.

Помните, что монтаж обрешетки выполняется после установки стропильных пар, когда их верхние ребра выровнены по строительному уровню и находятся в одной плоскости, иначе крыша получится кривой.

Видео-инструкция

Кровля своими руками: Урок 9 – Установка стропил, особенности монтажа конструкции и использование стропил на разных типах крыш.

Стропила являются скелетом, а точнее ребрами, нашей конструкции. Их установка — важная и трудоемкая часть работы. К ней надо подходить с ответственностью и известным принципом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Предварительно надо решить, будет ли у нас чердачная комната. Если да, то сначала надо установить так называемый П-образный каркас-опару, ориентируясь на размеры фронтонов и предпочтительную высоту этой комнаты (не менее 2,5 м).

В данном случае предположим, что комнаты у нас не будет, а вопрос о различных опорах для стропил мы разберем ниже.

Итак, в первую очередь монтируются крайние (фронтальные, даже если у вас нет фронтонов) стропила.

Если фронтоны выложены неровно, имеют бугры и впадины, то придется отбойником их выровнять, иначе будущая обрешетка будет ложиться криво и неправильно.

Перед тем как начать заниматься стропильной частью, нам понадобятся небольшие передвижные леса или высокие козлы.

Замок для стропил вы можете увидеть на следующем рисунке:

Их размеры диктуются расстоянием от чердачного «пола» (балки, плиты и пр.) до уровня конька.

Для установки понадобятся два (лучше, конечно, три) человека.

И вот наконец мы устанавливаем фронтальные (крайние) стропила.

Перед этой процедурой желательно сделать в мауэрлате, с внешней его стороны, небольшие замки глубиной 2-5 см в виде «посадочных мест» для более устойчивой фиксации нижнего конца стропильной доски.

Какая должна быть длина стропил?

Длину выбирайте с запасом, чтобы впоследствии при определении карнизного выноса было что отрезать. Точка отреза определяется с помощью угольника по вашему желанию. Не рекомендуется делать вынос более 50 см, но об этом позже.

И еще один важный момент. Продающие лес конторы отпускают доски максимальной длиной 6 м, пилорамы могут и 7 м.

Если ваш скат больше, то стропила наращивают, то есть наставляют необходимой длины отрезки к основному стропилу нахлестом не менее 1 м. Гвозди бьют наискосок, чтобы не расколоть доску вдоль волокон. Впрочем, это и так понятно, а вот укладывать стропила необходимо в шахматном порядке, чтобы избежать провалов в местах наращенных участках.

Сначала один работник устраивается на центральных (подконьковых) козлах или лесах, а другой — на стене (мауэрлат).

Приложив доску к фронтону широкой плоскостью, верхний (первый) работник отмечает маленьким уровнем вертикальную линию среза коньковой стороны стропилины и продолжает удерживать доску в выбранном месте. В это время работник на стене (второй) с помощью гвоздей (150 см) закрепляет нижний конец стропилины в пазе (замке) и переходит на другую сторону.

Если в работе участвуют три человека, то процесс упрощается, ибо третий работник выполняет ту же работу, что и второй.

После этого первый работник кладет одно стропило на край козел, а другой отпиливает электролобзиком намеченный вертикальный угол. То же он проделывает и со второй доской.

Затем он опять прикладывает стропила к фронтону широкой частью, а отпиленные верхние торцы сводит на уровне конька. Далее сбивает эти торцы гвоздями 120 см (времянка) и для добавочной фиксации крепит стропила к фронтону анкерными болтами (100-120 мм), используя перфоратор и молоток.

Если кирпичные фронтоны отсутствуют, то первый работник с помощью уровня или отвеса выравнивает по вертикали скрепленные стропила, а двое его напарников, используя заранее заготовленные отрезки обрешетки, фиксируют это положение в двух точках с помощью саморезов по дереву и шуруповерта.

Такие же действия производятся и для других крайних стропил.

Далее наступает черед шнурки. Ее натягивают на самых верхних точках — ось конька, в средней части стропилин (плоскость) и на нижних, карнизных краях (плоскость).

Итак, мы имеем плоскость стропильной системы. Остается, ориентируясь по шнурке, выставить оставшиеся стропила. Делаем это по меткам на мауэрлате из расчета 80 см (см. урок «Устройство мауэрлата»).

В данном случае (внутренние стропила) можно избежать обрезки верхних, вертикальных углов и сбивать коньковые края стропил внахлест. Это и удобнее и надежнее, как показывает практика. Выпирающие концы можно срезать лобзиком или цепной пилой сразу, но лучше это сделать в процессе крепления обрешетки.

Стараемся не забывать выравнивать сведенные стропила в вертикальной плоскости временными обрезками обрешетки в шахматном порядке.

Добавлю также, что после установки необходимо закрепить их нижние концы скобами, а лучше специальными кровельными уголками (выше я упоминал о них). Это обезопасит вас от случайных расцеплений: гвозди (времянки) хоть и прочны, но мало ли что бывает (помним о ТБ).

Впрочем, вы можете отложить окончательный крепеж конструкции скобами, уголками и т.д., если уверены в прочности своих времянок.

Для четырехскатной крыши (вальмы) придется запиливать стропила на диагональной ноге (стропиле) и крепить не менее чем двумя гвоздями (загибая концы).

Вот и готовы наши «ребра».

Если их длина превышает 4 м, необходимо установить поперечные опоры. О них я расскажу в следующих уроках.

Как выровнять обрешетку на крыше

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу диагонали. Размеры обрешетки, сечение

Основными параметрами каркаса под металлочерепицу выступает шаг обрешетки и размер пиломатериалов. При определении оптимального шага в учет берется размер шага металлочерепицы. Это вполне конкретный показатель, в зависимости от типа укладываемого профиля. Наибольшей жесткостью отличается профильный участок внизу волны, при переходе на следующую. Это объясняет, почему именно это место является наиболее оптимальным для установки крепежных элементов. Необрезная или полуобрезная доска при сооружении каркаса обычно не применяется.

Чтобы определить, на каком расстоянии делать обрешетку под металлочерепицу, в учет необходимо взять следующие соображения:

На длину шага обрешетки напрямую влияет тип используемой металлочерепицы.
Инструкция устройства обрешетки под металлочерепицу имеется в сопроводительной документации к кровельному материалу. Шаг отсчитывают от низа начального бруска до верхнего среза второго.
Расстояние между первыми двумя обрешеточными элементами берется несколько меньшим.
Сечение обрешетки под металлочерепицу определяет также угол наклона кровли, и то, насколько выступает кровельный материал за первый элемент каркаса.
Чтобы замерить выступ кровли, за начало отсчета берется лобовая доска. Если ее нет в конструкции – то срез стропилины.
6. Чтобы добиться правильности отсчета между первой и второй доской каркаса, поверх стропил укладывают строительный уровень длиной 120-150 см. Это позволяет определять дистанцию между верхом первой волны и низом листа, нанося соответствующую разметку обрешетки под металлочерепицу.
Выдвинув уровень наподобие кровельного листа, впритык к лобовой доске ставят угольник: это позволяет отбить на нем параметр требуемого выступа. Уровень выдвигается до нанесенной отметки.
Толщина начальной доски берется несколько больше других, что позволяет избежать провисаний кровельного материала.
Определение размеров остальных обрешеточных перемычек проводится от верха второго элемента. Расстояние берется стандартное, соответствующее размеру профиля. Таким образом намечается каждая третья стропилина: это объясняется наличием кривизны у доски, что предусматривает необходимость ее натяжки вдоль нанесенной разметки.
Однорядные обрешеточные перемычки фиксируются на стропилине. Нахлест здесь обычно не используют. Разбежка встык выполняется по стропилам.
Весь используемый пиломатериал проходит обязательную антисептическую обработку.

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу по горизонтали и вертикали. Подробнее об обрешётке кровли

Металлочерепица на сегодняшний день является самым популярным материалом для кровли. Для ее установки требуется точное соблюдение правил, с помощью которых образуется каркас — основание из дерева для строительства крыши. Обрешетка для металлочерепицы считается одним из краеугольных камней устройства всей крыши.

Корпус для плитки практически становится носителем прямой нагрузки от кровельного материала, который равномерно проходит через стропила ко всем важным несущим частям дома.

Крепление основы к черепице — довольно сложный процесс. Однако, если все сделано правильно, вы не можете беспокоиться о целостности крыши. Многие не знают, как сделать обрешётку под металлической плиткой и не понимают, зачем заполнять каркас гидроизоляционным материалом.

Плитка крыши защищает пространство так, что влажность не накапливается изнутри крыши, это может разрушить покрытие. Вентиляционное пространство будет помогать испарению избыточной влаги, а крыша послужит намного дольше. Благодаря хорошей обрешётке можно удалить влагу из мест, где задействованы зажимы каркаса и слой гидроизоляционного материала. В этом случае капли конденсата будут накапливаться на карнизе крыши. Кроме того, обрешётка помогает лучше установить гидроизоляцию — материал не провисает и не морщится.

Перед установкой конструкции необходимо понять устройство обрешётки для кровли. Вы должны знать, что длина конструкции зависит от типа конструкции. Если это сплошной вид кровли под металлической плиткой, то выбирается пиломатериал (32 на 100 мм) или стержни, имеющие поперечное сечение от 50 до 50 мм. Рейки нужно укладывать на расстояние 10−11 мм для обеспечения вентиляции.

Если выбран тип решётки, то установка планок для плитки становится более сложной. Но в то же время количество строительных материалов уменьшается, непрерывное строительство требует больших затрат, чем решетчатая работа. Кроме того, снижается нагрузка на крышу.

Следует помнить, что перед установкой планок для плитки доски должны быть покрыты антисептическими растворами, тогда материал будет служить дольше. Перед установкой вам нужно определить, какой будет шаг под плиткой. Как правило, он рассчитывается на основе длины волны черепицы. Поскольку длина волны может быть различной, шаг изменяется в зависимости от этого параметра.

Если крыша не очень высокая и светлая, то используется обрезная доска с сечением 25 на 100 мм. Если крыша более сложная, то используется доска 32 на 100 мм. Тот же материал подходит, если плитка имеет очень большую волну. Шаг для большой волны и сложной структуры крыши составляет от 0,6 до 0,9 м. Рейки, имеющие поперечное сечение от 40 до 60 мм и от 50 до 50 мм, установлены с шагом стропила более 1 м, но это очень редко. В общем, размеры кровли для металлической кровли зависят от параметров крыши.

Для обрешетки крыши под металлочерепицу обычно используются сосна, ель или пихта. Если нет возможности купить сосновые доски, вы можете брать лиственные породы. Наиболее приемлемым вариантом является рейки сосны, потому что они менее испорчены и не очень дорогие.

Следует помнить, что доски и планки для кровельной кровли под плиткой должны быть сухими и без каких-либо насекомых. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы материал был без гнили. Также необходимо выровнять доски — очень важно, чтобы они были одинаковыми по длине. В противном случае планки могут перекоситься, и не будут удерживаться. Если дерево было гнилым или присутствовали насекомые, то в дальнейшем обрешётка под металлом может сломаться.

Видео монтаж обрешетки под металлочерепицу. Правильный шаг обрешётки под металлочерепицу Контррейка монтаж

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу диагонали. Размеры обрешетки, сечение

На длину шага обрешетки напрямую влияет тип используемой металлочерепицы.
Инструкция устройства обрешетки под металлочерепицу имеется в сопроводительной документации к кровельному материалу. Шаг отсчитывают от низа начального бруска до верхнего среза второго.
Расстояние между первыми двумя обрешеточными элементами берется несколько меньшим.
Сечение обрешетки под металлочерепицу определяет также угол наклона кровли, и то, насколько выступает кровельный материал за первый элемент каркаса.
Чтобы замерить выступ кровли, за начало отсчета берется лобовая доска. Если ее нет в конструкции – то срез стропилины.
6. Чтобы добиться правильности отсчета между первой и второй доской каркаса, поверх стропил укладывают строительный уровень длиной 120-150 см. Это позволяет определять дистанцию между верхом первой волны и низом листа, нанося соответствующую разметку обрешетки под металлочерепицу.
Выдвинув уровень наподобие кровельного листа, впритык к лобовой доске ставят угольник: это позволяет отбить на нем параметр требуемого выступа. Уровень выдвигается до нанесенной отметки.
Толщина начальной доски берется несколько больше других, что позволяет избежать провисаний кровельного материала.
Определение размеров остальных обрешеточных перемычек проводится от верха второго элемента. Расстояние берется стандартное, соответствующее размеру профиля. Таким образом намечается каждая третья стропилина: это объясняется наличием кривизны у доски, что предусматривает необходимость ее натяжки вдоль нанесенной разметки.
Однорядные обрешеточные перемычки фиксируются на стропилине. Нахлест здесь обычно не используют. Разбежка встык выполняется по стропилам.
Весь используемый пиломатериал проходит обязательную антисептическую обработку.

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу по горизонтали и вертикали. Подробнее об обрешётке кровли

Видео монтаж обрешетки под металлочерепицу. Правильный шаг обрешётки под металлочерепицу Контррейка монтаж

Как сделать обрешетку крыши

Без сомнения это интересует многих, кто устанавливает или ремонтирует крышу. Ведь от правильности выполняемых работ зависит ее прочность и надежность. Да и эстетичность кровли имеет немаловажное значение. Закажите кровельные работы ИнноваСтрой, вам понравится уровень выполняемых работ.И все-таки, как сделать обрешетку на крышу? Об этом и об особенностях работ при использовании различных видов кровли вы узнаете ниже. А прилагаемые схемы и видеоматериалы помогут разобраться в самых сложных нюансах.

Виды обрешетки

Ни для кого не секрет, что кровлю укладывают на обрешетку. Вид обрешетки зависит кровельного материала, особенностей крыши. Она бывает:

При установке разбежной обрешетки поверх стропил набиваются тонкие доски (не более 150 мм шириной), а затем – такие же доски с определенным шагом набиваются перпендикулярно. Получается деревянная решетка с небольшими ячейками. Разбежную обрешетку преимущественно делают под металлочерепицу.Сплошная обрешетка представляет собой цельное полотно без зазоров. Для ее выполнения используется влагостойкая фанера; или же берутся широкие деревянные доски, которые набиваются впритык одна к другой, без оставления зазоров. Сплошная обрешетка делается под рулонные кровельные материалы.

Особенностью сплошной обрешетки является то, что верхний сплошной слой, как правило, набивается поверх деревянного каркаса. Получается обрешетка в два слоя. В данном случае деревянный каркас возвышается над стропилами; между гидроизоляцией и ним образуется небольшой зазор, где свободно циркулирует воздух

Благодаря этой особенности конденсат, который выпадает при поступлении теплого воздуха в свод крыши, быстро испаряется. Естественная вентиляция обеспечивает постоянно просыхание конструкции, что уберегает ее от гниения, заражения плесенью.Есть два способа крепления верхнего слоя. Если деревянный каркас обшивается доской, ее устанавливают по отношению к нижнему слою под углом 45 градусов. Если верхним слоем является фанера, деревянные листы просто крепят один за другим без небольших зазоров между стыками.

При обустройстве двойной обрешетки следует следить, чтобы зазоры между досками не превышали 6 мм. Если они больше, их следует перекрывать металлическими пластинами.Вдобавок необходимо крепить доски правильно. Они должны состыковываться на стропильных перекладинах, располагаться по отношению друг к другу наподобие кирпичной кладки.

Длина гвоздей должна быть в два раза большей, чем ширина досок. Их необходимо забивать ближе к кромкам. Шляпка при этом утапливается в древесине.Для выполнения обрешетки подходит хорошо высушенная древесина без сучков. Для каркаса используют обрезные доски, обрезной брус; для сплошного настила – тес или фанеру. Предварительно перед началом работы деревянный материал необходимо обрабатывать специальными водоотталкивающими составами.

Обрешетка на односкатной крыше

Перед тем, как сделать обрешетку крыши, необходимо учесть некоторые тонкости. Плотность обрешетки зависит от угла наклона крыши. Чем он больший, тем ячейки в деревянном каркасе меньше. При максимальном наклоне крыши устанавливается сплошная обрешетка.

Сделать обрешетку односкатной крыши следует сплошной. Если кроют крышу жилого дома, желательно чтобы она была двойной.Итак, как сделать обрешетку крыши? Сборка обрешетки для односкатной крыши зависит от того, каким материалом решено крыть крышу. Если для покрытия кровли выбирается мягкие рулонные образцы, применяется такой метод.

Небольшие брусья укладывают вразбежку, образуя ячеистый каркас с зазорами в 50 – 60 см. Поверху крепят вертикально доски. Их укладывают сплошным настилом.Если для покрытия кровли будет использоваться плотный материал, в том числе стальные листы, делается однослойная сплошная обрешетка. Для ее выполнения берутся тес или обрезные тонкие доски шириной не более 120 мм. Их набивают на стропила горизонтально по отношению к краю крыши.

По верхнему краю в любом случае крыша обшивается двумя досками. Необходимо чтобы они были одинаковыми по длине и ширине.Те, кого заботит вопрос, как сделать обрешетку крыши своими руками, должны знать: обрешетка односкатной крыши – трудная задача. Самостоятельно без посторонней помощи тут правиться очень сложно.

Лучше заказать строительную услугу ИнноваСтрой. Тогда не возникнут неожиданные патовые ситуации в будущем.Для работы используются обычные гвозди. Необходимо учитывать их длину и толщину обрешетки. Если гвозди слишком длинные, их при заколачивании следует немного загибать. Иначе они пробивают деревянный каркас насквозь. После установки кровельного материала в этом случае при порывах сильного ветра обрешетка будет срываться, разрушать кровельное покрытие.

Самое главное требование к выполняемой обрешетке – это ее прочность. Она должна выдерживать вес человека, не прогибаться при этом. Тогда при установке кровли, обрешетка долгие годы будет выдерживать его вес.Важно еще чтобы дерево, которое используется для сколачивания обрешетки, было высокого качества. Брусья или доски с сучками, недостаточно просушенные создают проблемы в дальнейшем. Нарушается прочность всей конструкции, кровельное покрытие со временем может пойти волнами.Важно знать не только, как сделать обрешетку крыши и установку кровельного материала. Необходимо также учитывать все тонкости. Ведь впереди еще хлопоты, связанные с вводом в эксплуатацию частного дома.

Установка обрешетки под шифер

Обрешетка под шифер не обязательно должна быть сплошной. Этот кровельный материал достаточно прочен, и при правильном креплении надежно удерживается на крыше, не коробится.

Как правильно сделать обрешетку на крыше под шифер? В данном случае все зависит от размера листов этого крепкого и надежного материала. Если шифер нестандартных размеров шаг между брусьями определяется, исходя из длины каждого образца. При укладке листов стандартного размера это расстояние составляет не более 50 мм.

Чтобы сделать обрешетку под шифер односкатной крыши, берут брусья или рейки толщиной не более 70 мм. Если деревянный материал будет слишком тонким, пропадет жесткость крепления; если слишком толстым – в дальнейшем под воздействием конденсата бруски могут покорежиться. Ряды шифера в данном случае нарушаться, вздыбятся.Кровельный материал должен крепиться к перекладинам обрешетки по краям и посередине. Это обеспечивает максимальное прижимание шифера к конструкции.

При выполнении конструкции под шифер следует придерживаться таких условий:

Высота карнизного бруса должна быть немного больше, чем у рядовых брусков обрешетки.
Высота четных брусьев должна соответствовать сумме высоты рядового бруска и толщины кровельного материала.
Высота нечетных брусков должна соответствовать высоте рядовых.

Вокруг дымовой трубы необходимо сделать зазор. По краям него прибивают деревянные планки. При установке кровли зазоры между трубой и кровлей закрывают металлическими листами.

Обрешетка под профнастил

Делается еще обрешетка крыши под профнастил. Как правильно сделать? Строительство и материал, используемый для изготовления каркаса под профнастил, зависит во много от размера и веса профнастила. В зависимости от его класса определяют угол наклона крыши и шаг обрешетки. Чтобы не мучить себя каждый раз вычислениями, составлена специальная таблица. С ее помощью легко подобрать необходимый материал:

Оптимальный наклон кровли в градусах, контр. величина

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к. именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно.

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
Усиливает стропильную систему.
Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

под профнастил;
под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после.

Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
Затем монтируют шаговую обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной. Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

какой высоты профиль у металлочерепицы;
какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.

Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса. Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:

Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
Крепёж разбалтывается.
Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Ремонт крыши

В советские времена самым популярным и, возможно, единственным материалом для устройства кровли зданий был шифер. Это надёжное, недорогое, прочное покрытие, исправно защищающее крышу от протечек в течение нескольких десятилетий. Продаётся он и в настоящее время. Но сегодняшние привередливые покупатели отдают предпочтение более современным кровельным материалам.

Единственное преимущество шифера перед конкурентами – это цена, дешевле материала для строительства крыши не найти. Да и недостатков у него достаточно: большой вес, хрупкость и, конечно же, цвет. Через несколько лет эксплуатации шифер темнеет и здания, покрытые им, навевают тоску и уныние. Все попытки производителей исправить ситуацию и покрасить этот материал ни к чему не привели – краска на шифере не держится, её хватает лишь на пару лет. Поэтому сегодня шифером кроют в основном здания бюджетной направленности или сельхозпостройки, например, коровники, птичники и свинарники.

На нашем участке сарай тоже был покрыт шифером. За долгие годы эксплуатации он потрескался, раскрошился, крыша стала протекать. Мы честно пытались её отремонтировать, даже заменили конёк, но внешний вид кровли сарая исправить было невозможно, поэтому было принято решение провести капитальный ремонт крыши.

Первым делом разломали фронтон.

Потом разобрали шифер. После демонтажа стало ясно, что этот материал, десятилетиями подвергавшийся неблагоприятному воздействию солнца, дождя и снега, потерял свою прочность и лопался под лёгким нажимом гвоздодёра.

Когда сняли шифер выяснилось, что крыша не является одним целым, а поделена на 2 половины, не совпадающие между собой по горизонтальной линии. Видимо, сначала бывшие хозяева построили маленький сарай, а потом пристроили к нему ещё одну часть. Шифером накрыли обе постройки, а толщина кровельного материала скрыла явные неровности.

Проведя анализ обрешётки, убедились, что она тоже полностью подлежит замене. Хороших ровных досок было совсем немного, остальные прогнили в местах протечек.

В итоге после демонтажа кровли остались только стропила.

Строители часто говорят, что легче построить что-то новое, чем переделывать старое. В правдивости этих слов мы убедились, обследовав стропильную систему. Перед ремонтом крыши мы планировали снять шифер и, если потребуется, заменить обрешётку. Для этих целей были приготовлены строительные материалы.

Перед работами обследовали стропила со стороны чердака и пришли к выводу, что их состояние хорошее, и менять их не имеет смысла. Поэтому доски под них не заказывали. Но когда натянули шнурку между первой парой стропил и последней, увидели, что все стропила не совпадают между собой.

Самым оптимальным решением здесь было бы убрать старые стропила и установить новые. Но в нашем случае этот вариант не подходил. Доски под стропильные ноги надо было заказывать на пилораме, а на это ушло бы несколько дней. В тоже время синоптики обещали погоду без дождя лишь на 2-3 дня, поэтому за это время надо было установить стропила, уложить пароизоляцию, прибить обрешётку и хотя бы начать накрывать крышу профлистом.

В связи с этим решили стропила не ломать, а выровнять. Сначала натянули шнурку между первой и последней парами стропил, чтобы все стропильные ноги были не ниже одного уровня. Этот уровень будем определять по первой паре. В последнюю стропилу вбили кусок заточенной арматуры и закрепили шнурку на нём. Уровень конька мы выровняли.

Дальше натянули ещё две шнурки, на противоположных плоскостях крыши, снизу стропильных ног, где будет свес кровли. Один конец шнурки закрепим опять же в нижней точке первой стропилы, другой – на большом гвозде, вбитом в последнюю. Перемещая шнурку вверх-вниз определяем устраивающую нас высоту и закрепляем её накрепко.

Итак, полдела сделали, контуры двухскатной крыши определили. Расстояние между шнуркой и старыми стропилами оказалось везде разное, где 2 см, а где 10. Осталось всего-ничего, прибить к ним недостающие части, чтобы вся конструкция оказалась в одной плоскости.

Для этого нам понадобятся доски, длиной не меньше установленных стропильных ног, и шириной не менее 2,5 см, и циркулярная пила. В качестве досок подошла старая обрешётка.

Технология ремонта стропильных ног такова:

— снимать размеры необходимо для каждой стропилы отдельно, общий шаблон здесь не подойдёт;

— рулеткой замеряем расстояние между стропильной ногой и шнуркой в двух местах, сверху и снизу, плюс замеряем длину. Переносим размер на доску, циркулярной пилой распиливаем. Одной доски, толщиной 2,5 см, будет недостаточно, держаться на стропиле она будет не очень надёжно, поэтому выпиливаем ещё один шаблон таких же размеров. Соединяем их вместе и скручиваем саморезами;

— дальше эту заготовку прибиваем гвоздями или прикручиваем саморезами к старой стропиле, следя, чтобы вся конструкция совпадала с уровнем шнурки;

— таким же образом измеряем и подгоняем под шнурку остальные стропильные ноги;

— одно стропило заменили полностью.

На эти операции у нас ушёл целый день, но всё равно ремонт вышел дешевле и быстрее, чем менять стропильную систему целиком.

Так как в качестве кровельного покрытия мы выбрали металлический профлист, то перед его монтажом на стропильную систему надо уложить пароизоляцию. В связи с перепадом суточных температур на профлисте образуется конденсат. Чтобы капли воды не капали на чердак, используют влагозащитную мембрану, по которой вода стекает вниз и попадает в водосточную систему или падает на отмостку.

Сверху пароизоляции по стропилам прибиваются контррейки толщиной 3 см, чтобы был вентиляционный зазор между обрешёткой и мембраной. Затем устанавливается сама обрешётка. Мы прибили её с шагом в 35 см. Если вы в дальнейшем планируете установить на крышу планки снегозадержания, в том месте соедините 2-3 обрешётки, иначе вам потом будет сложно попасть в узкую доску, и вы напрасно продырявите крышу. Выпуск обрешётки над фронтоном крыши сарая у нас составил 30 см.

Если планируется устройство системы водоотведения, крюки для желобов лучше установить перед монтажом кровельного покрытия и закрепить их непосредственно на обрешётке. Ещё один вариант устройства водостока – после монтажа профлиста, когда крюки закрепляются на стене здания, торцах стропил или лобовой доске.

В нашем случае мы установили крюки на обрешётку. Для этого гидроуровнем определили по краям крыши точки, горизонтальные уровню земли. Затем соединили подвесы вместе, пронумеровали, и провели на них горизонтальную линию. С одного края отступили 3 см и провели ещё одну линию, под наклоном.

В месте этой линии на каждом подвесе мы согнули их с помощью слесарных тисков.

Осталось прикрепить подвесы к обрешётке. Начнём с левого края. Сначала прикрутим саморезами первый крюк, через 50 см, согласно нумерации, следующий. И так все подвесы. Должно получиться так, чтобы последний подвес был ниже первого на 3 см. Для удобства между первым и последним подвесом можно опять же натянуть шнурку и по ней контролировать уровень остальных крюков.

Всё готово для установки металлического профлиста. Мы начали с левого края. На одну сторону крыши у нас получилось 2 ряда покрытия. Сначала закрепляем нижний, выровняв его параллельно земле и выпустив на такое расстояние, чтобы нижний край располагался по середине подвеса для желобов. Прикрепляем лист к обрешётке с помощью кровельных саморезов. Снизу листа саморезы вкручиваются в каждую нижнюю волну, следующая линия через 50 см, в волну через одну.

Дальше прикрепляем второй лист, следя за тем, чтобы он не выпирал выше уровня конька.

Таким же образом установим остальные листы на обе половины крыши.

Два соседних листа соединяются между собой внахлёст, верхняя волна следующего листа должна полностью перекрывать предыдущий. В этом случае протечек не будет.

После монтажа кровельного покрытия займёмся торцами крыши. Один фронтон мы сохранили, второй пришлось делать заново. Обрешётку, торчащую над фронтоном, снизу подобьём досками, обрезав их по размеру.

Чтобы они смотрелись красиво, обработаем их рубанком.

Теперь край крыши можно закрыть ветровыми планками.

В завершении прикрутим металлический конёк по всей длине кровли.

На этом ремонт крыши завершён. Теперь внешний вид сарая выгодно отличается от того, что было раньше.

Выравниваем провисшую крышу

Прогиб крыши – это явление, которое происходит при эксплуатационном износе стропильной системы, вследствие ошибок проектирования, а также нарушений технологии выполнения кровельных работ. Такие деформации ведут не только к нарушению геометрии крыши или стропильной системы, но и разрушению кровли, образованию на ее поверхности трещин и щелей, ведущих к ее разгерметизации.

Провисание крыши приводит к тому, что она больше не может выполнять свои защитные функции, воспринимать снеговые, ветровые нагрузки и отводить атмосферную влагу. Обнаруженный прогиб крыши – это повод как можно скорее начать ремонтные работы, направленные на восстановление конструкции и недопущение ее обрушения.

Причины прогиба стропил

Стропильная система может потерять устойчивость, как в процессе длительной эксплуатации, так и сразу же после окончания монтажа крыши. Прогиб стропил происходит вследствие:

Неправильно рассчитанных и выбранных балок, брусьев стропильных ног, коньков, подкосов или других элементов каркаса крыши;
Несоответствие установленной обрешетки сечению стропил и выбранному типу кровельных материалов;
Технологические ошибки, допущенные кровельщиками в процессе установки стропильной системы.

Кроме того, к нарушению геометрии кровли могут привести деформационные напряжения, действующие на стропильную систему извне (ветровые, снеговые нагрузки). В особую группу причин, ведущих к провисанию кровли, специалисты выделяют режим эксплуатации зданий, находящихся под воздействием большой разницы температур. Тепловое расширение приводит к образованию трещин в покрытии, а высокие деформации на изгиб и сдвиг ведут к разрушению несущих конструкций крыши, а также образованию щелей между кровлей и стенами.

Что делать, если крыша провисла

При обнаружении прогиба несущих конструкций крыши, отделаться косметическим ремонтом не удастся, как и самостоятельно выровнять дефектные стропила. Ремонтные работы по устранению таких недостатков, как провисание крыши, требуют демонтажа покрытия, обрешетки и полной ревизии стропильной системы. Наши специалисты категорически не рекомендуют в процессе выравнивания прогнутых стропильных ног поднимать их домкратами или системами противовесов. Это может привести к общей деформации конструкции крыши и всех элементов стропильной системы. После такой процедуры вам предстоит как минимум монтаж новых стропил и кровельного покрытия.

Эффективные ремонтные работы по восстановлению геометрии крыши включают:

1)Проведение демонтажа и ремонта кровли. Процесс будет состоять из разбора покрытия, снятия обрешетки и набивание досок по стропильным ногам в соответствии с натянутым уровнем. При этом контролируется, чтобы на каждом ремонтируемом скате стропильные опоры находились в одной плоскости. По окончанию работ детали обрешетки и покрытие устанавливаются на место.

2)Полная разборка и демонтаж стропил с последующей установкой новых элементов системы.

Оба вида ремонта крыши требуют значительных финансовых затрат и высокой квалификации исполнителя. Выполнить их самостоятельно начинающему кровельщику будет невозможно. Для этого лучше воспользоваться услугами опытных специалистов рейтинговой профильной организации.

Заказать профессиональный ремонт крыши в Москве

При первых признаках нарушения геометрии крыши и образованию прогибов на ее скатах, владельцы домов, загородных дач в Москве и области области могут обратиться к экспертам и специалистам нашей кровельной компании. Мы гарантируем быстрый выезд на объект, обследование состояния несущих конструкций, выявление причин образовавшихся дефектов и проведение эффективных ремонтных работ. Чтобы оперативно и гарантированно качественно решить проблему, достаточно связаться с нашими специалистами по телефонам, размещенным на сайте.

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Вполне возможно, что в ходе строительства могут возникнуть отклонения от существующего проекта. Поэтому, выполнение проверочного измерения скатов крыши, после того, как будут установлены стропила, является необходимым шагом. Измерение диагоналей скатов позволит проверить плоскостность и прямоугольность крыши и в случае выявления маленьких недостатков, можно, используя доборные элементы скорректировать их.

Стандартные параметры

Следует учесть, что угол уклона при укладке металлочерепицы и профнастила должен составлять не меньше 14 градусов. При расчете длины листа, требуемого для покрытия крыши от карниза до конька, нужно принять во внимание свес листа с карниза крыши. Для этого к общей длине прибавляется еще 40 мм. В некоторых случаях покрытие собирают из двух или более кусков. В основном тогда, когда длина ската больше 6-7 метров. Из-за линейного расширения материала укладывают их внахлест (150 мм). Несмотря на то, что в этом случае получается больше стыков, работать с короткими листами удобно. Если для покрытия используется более жесткий профнастил, то, даже не смотря на большую длину (до 12 метров), используются цельные листы.

Конденсат и вентиляция

Как известно, образование конденсата является следствием температурных перепадов. В случае кровельного покрытия подобное явление наблюдается из-за того, что испарения, образованные внутри помещения, охлаждаются. В результате утеплитель подвергается воздействию образованной влаги, что в конечном итоге приводит к снижению его качеств. Если же утеплитель снижает свои теплотехнические свойства, крыша будет промерзать, влага будет скапливаться, а значит, деревянные стропила будут гнить и в помещении будет сыро. Выходом из подобной ситуации помимо того, что нужно использовать более плотный слой утеплителя, будет использование специальной гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка предназначена для защиты утеплителя от влаги и располагается со стороны металлочерепицы. Пароизоляционная пленка предохранит утеплитель от испарений внутри помещения. Немаловажную роль играет вентиляция. Необходимо, чтобы от карниза к коньку воздух проходил беспрепятственно. При проектировании, нужно учесть, что для естественной вентиляции между металлочерепицей и гидроизоляцией нужно создать зазор высотой около 40 мм. Щели в 50мм — в подшивке свесов, а специальные отверстия — в уплотнителе конька.

Сборка гидроизоляции

Начинают раскатывать рулоны гидроизоляции от карниза в горизонтальном направлении по стропилам. Провис в этом случае составляет 20 мм. Полотнища укладываются внахлест (150мм). Если сторона, которой укладывается пленка, не имеет значения для супердиффузионных мембран Тайвек, то пленки типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ должны быть выложены только таким образом, чтобы снаружи оказалась сторона пленки с логотипом.

Сборка утеплителя

Как только будет выполнена работа по гидроизоляции, становится возможным совместить работу по обеспечению тепло и звукоизоляции внутри помещения с устройством кровельного покрытия. Чтобы избежать скапливания влаги и порчи утеплителя, нужно таким образом установить между стропилами маты и плиты теплоизоляции, чтобы между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110 Стандарт и Антикон 130 УФ, создавался зазор в 20 мм. Если используется пленка Тайвек, необходимость в зазоре отпадает, так как супердиффузные мембраны обладают достаточно высокой паропроницаемостью. Раскраиваются теплоизоляционные плиты при помощи специального ножа, край которого имеет зазубринки как у пилы, позволяющие выполнять нарезку более качественно.

Сборка пароизоляции

Листы пароизоляционной пленки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сильвер или Н 110 Стандарт при помощи степплера крепятся к внутренней поверхности стропил. Бутиловая лента СП-1 используется для герметичного соединения внахлест уложенных полотнищ пленки. Установка внутренней облицовки будет следующим шагом.

Обрешетка

Из брусков сечением 50х50 мм, предварительно обработанных специальным антисептическим раствором и досок 32х100 мм (размеры приблизительные) состоит обрешетка. Первый шаг – это крепление к стропилам спадающих брусков 50х50 мм. Прибиваются они от конька к карнизу сверху гидроизоляции. Доски обрешетки горизонтально крепятся к уже забитым брускам. Толщина доски обрешетки, которая будет первой от карниза, должна быть толще других на 10-15 мм. Если выкладывается металлочерепица “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”, то между началом первой доски до середины второй доски обрешетки, должно быть расстояние 300 мм. Если же выкладывается металлочерепица “МП МАКСИ” – 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ” между серединами других досок обрешетки, сечением 32х100 мм, должно быть расстояние 350 мм, а для “МП МАКСИ” – 400 мм. Обрешетка с шагом 500 мм устанавливается для кровельного профнастила С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Толщина досок обрешетки должна быть больше, если между стропилами есть пространство более1000 мм. Обрешетка может быть и сплошной. Обычно такой тип обрешетки используется в ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов. Две дополнительные доски должны быть укреплены по сторонам коньковой планки. Разница в высоте расположения рядовой обрешетки и торцевой планки должна равняться высоте профиля металлочерепицы или профнастила.

Крепление ендов

Нижняя ендова крепится саморезами к сплошной обрешётке в местах внутреннего стыка скатов. С учётом угла наклона крыши планки стыкуются внахлёст, размер которого 100-150 мм. Укладка профнастила или металлочерепицы производится после предварительной размётки и подрезания. Как правило, стык кровельных листов выглядит неэстетично, поэтому требует декоративной обработки, заключающейся в укладке планки верхней ендовы. Следует помнить, что стыки и швы крыши требуют предельного внимания, поэтому от того, насколько ответственным будет подход к их устройству, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики кровли.

Монтаж планок примыкания

Чтобы прилегание участков кровли к стенам и печным трубам было герметичным, необходимо на скате крыши смонтировать внутренний фартук. Для этого предназначены нижние планки примыкания. Процесс организации внутреннего фартука состоит из нескольких этапов. Первый шаг — размётка верхней кромки планки на стенках трубы. После того, как место стыка будет намечено, болгаркой пробивают канал, именуемый штробой. Прежде чем приступить к следующему этапу, штробу очищают от пыли и промывают. Затем, начиная с нижней стенки трубы, устанавливают планку примыкания и фиксируют её при помощи саморезов. Далее установку фартука производят по всем стенкам, монтируя планки внахлёст 150мм и герметизируя. Далее организуют специальный галстук – плоский лист укладывают под нижний край фартука. Галстук, по которому будет происходить сток воды, направляют в ендову или к карнизу. Следующий этап – монтаж кровельных листов на фартук и галстук. После этого можно приступать к устройству наружного фартука, выполняющего так же декоративную роль. Для этого используются верхние планки примыкания. Технология монтажа наружного фартука аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что его верхний край крепится непосредственно к стене.

Установка держателей желоба

Держатели желоба устанавливаются на нижней доске обрешётки, учитывая правила монтажа водосточной системы. Чтобы обеспечить сохранность желоба при сходе снега с кровли, его устанавливают таким образом, чтобы край располагался на 30 мм ниже края кровельного покрытия.

Установка карнизных планок

После монтажа водосточной системы производится установка карнизных планок. Планки крепятся к обрешётке таким образом, чтобы их нижние края перекрывали край желоба. Подкровельная гидроизоляция укладывается на последнюю доску обрешётки и карнизную планку. Такая конструкция обеспечивает стекание конденсата прямо в желоб. В зависимости от конфигурации свеса крыши предусмотрен вариант вывода гидроизоляции без покрытия последней доски обрешётки.

Установка мансардных окон

Чтобы определить необходимое количество оконных проёмов в помещении, производится расчёт соотношения полезной площади к поверхности пола в пропорциональности 1:8 -1:12. Оптимальная высота нижнего края от поверхности пола от 90 до 110 см. При установке двух окон небольшого размера, расположенных на расстоянии друг от друга, вы получите гораздо большесвета, чем при монтаже одного большого окна. Кроме того, установка окон в комбинированных, вертикальных, горизонтальных композициях существенно увеличивает динамику освещения. Окна устанавливаются на обрешётку и фиксируются в стропильные балки. Если устанавливаются окна большого размера, следует внимательно отнестись к стропильной конструкции и при необходимости подогнать её под размер оконного проёма, используя контррейки для фиксации. Следует так же учитывать размер проёма, куда будет устанавливаться окно. Он должен быть выше на 45 см и шире на 40-60 см самого окна.

Правила резки кровельных листов

Листы металлочерепицы и профнастила перед укладкой требуют некоторой обработки, а именно, резки под конструкцию крыши. Для резки этого строительного материала следует использовать только специальные инструменты, но, ни в коем случае нельзя применять абразивный круг. Оставшиеся после резки детали треугольной формы могут быть использованы вторично для листов симметричного профиля. После нарезки и настила листов следует удалить все металлические опилки, дабы избежать их ржавления и негативного воздействия на поверхность крыши. Для декоративной обработки срезов и устранения повреждений используйте специальную краску из баллончика.

Укладка металлочерепицы
Рисунок 7. Укладка металлочерепицы

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелке, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.

Рисунок 8. Крепление металлочерепицы и ветровой планки.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м² и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накренить.

Общие правила крепления:

Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Саморезы

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.

Рисунок 9. Неправильное крепление самореза.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.

Установка торцевых планок

Торцевые планки предназначены для обработки торца кровли. Фиксация планок производится саморезами длиной от 28 мм до 80 мм в зависимости от местоположения. Саморезы вкручиваются через каждые 500 мм. Необходимо соблюдать нахлёст между планками в 50 мм.

Установка коньковых планок

Коньковые планки бывают двух видов — круглые и плоские. При монтаже круглой коньковой планки используются саморезы или заклёпки, при помощи которых она крепится к торцу кровли или плоской заглушки. Саморезы вкручиваются через одну волну кровельного настила. Если используется плоская коньковая планка, то заглушки не применяются. В начале работы на конёк стелется уплотнитель с вентиляционными отверстиями, на который в последующем и крепится коньковая планка. Планки укладываются внахлёст размером 100 мм.

Монтаж антенных выходов

Чтобы осуществить монтаж антенных входов, необходимо действовать поэтапно. В первую очередь нужно срезать верхушку выхода антенны. Размер среза должен быть на 20% меньше диаметра трубы. Далее соединяется край выхода и трубы. Затем основанию выхода нужно придать форму кровли и обработать места стыка специальным составом, обеспечивающим герметичность. После этого антенный выход фиксируется относительно кровли саморезами.

Правила установки элементов вентиляции

Монтаж выхода вентиляционного блока производится с учётом установки каждого элемента на 60 кв. м кровли, но не далее, чем в 60 см от конька. Если архитектура кровли достаточно сложна, обладает большим количеством пересечений и ендов, то количество вентиляционных выходов увеличивается. Кровельный материал расчерчивается по лекалу и вырезается необходимое число отверстий. Вентиляционный выход фиксируется саморезами к кровле без использования герметика. Основной вентиляционный выход устанавливается соответственно уровню воздуховода. После закрепления кровельного материала с отверстиями в основной выход вставляется изолированная труба, которая напрямую соединяется с внутренним воздуховодом. При назначении вентиляционного выхода в канализационных ходах используется гофрированный шланг. В местах прохождения трубы через элементы паро — и гидроизоляции показано применение герметиков в виде уплотнителей и клеящих лент.

Монтаж кровельной лестницы

Чтобы произвести качественный монтаж кровельной лестницы к крыше, необходимо запастись кронштейнами. После того, как кронштейны надеты на лестничные балки и закреплены болтами, в тех местах, где соединяются лестница и кронштейн, просверливаются 8 миллиметровые отверстия. Следующий шаг – это крепление лестницы к обрешётке, которое осуществляется саморезами сквозь резиновую прокладку, кровельное покрытие. Саморезы М8×60 вкручиваются в прогиб волны. Далее происходит набор секций лестницы соответственно длине ската крыши. Последняя секция лестницы требует прочной фиксации к коньку при помощи кронштейнов. Если возникла необходимость установки стеновой лестницы, следует произвести расчёт и монтировать лестницу так, чтобы верхняя ступень максимально точно находилась на одном уровне с краем карниза. Кронштейны для стеновой лестницы одевают хомутами на балки на расстоянии 450 мм от края и прикручивают болтами. Крепление кронштейнов к стеновой поверхности производится при помощи анкеров. Верхние кронштейны необходимо дополнительно закрепить подвесными кронштейнами, зафиксировав их к стропилам. Далее можно к краям лестницы прикрепить поручни. Осуществляют это при помощи болтов М10х35 в верхней части крепления и скоб различной конфигурации к балкам кровельной лестницы или непосредственно к кровле. В зависимости от обстоятельств, длина поручней, кронштейнов, секций регулируется.

Установка кровельного ограждения

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешётку. Опры ограждения укрепляются в обрешётку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подошву волны. Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждений. Опоры ограждения устанавливаются на расстоянии 900мм, и производится регулировка угла наклона опоры к углу наклона крыши. После регулировки производится фиксация опор болтами М8х16. Следующее действие – крепление самого ограждения к опорам. В тех участках, где опора соприкасается с ограждением, сверлится сквозное отверстие. В верхней части отверстие вертикальное, в нижней – горизонтальное. Через эти отверстия и отверстия в опоре ограждения осуществляется фиксирование решётки и непосредственно опоры при помощи болтов М8х40 и М8х60. Секции ограждения также крепятся болтами М8х40.

Установка переходного мостика

Для монтажа переходного мостика необходимо наличие саморезов М8Х50. Крепление производится через настил кровли и резиновую прокладку в подошву волны. При установке переходного мостика можно обойтись без сплошной обрешётки. Крепёж длинных кронштейнов производится на расстоянии 75 см друг от друга. Кронштейн меньших размеров фиксируется к платформе болтами М8х16. В обязательном порядке производится регулирование угла наклона мостика относительно кровли, который не должен превышать 45 градусов. После регулировки осуществляется крепление мостика болтами с использованием специального Г-образного уголка, обеспечивающего жёсткость и устойчивость всей конструкции.

Установка снегозадержателя

Монтаж снегозадержателя включает в себя несколько этапов. В первую очередь в отверстия, просверленные в креплениях вставляется труба. Далее производится фиксация снегозадержателя при помощи саморезов. Крепление осуществляется к обрешётке в нижнюю часть кровельной волны через резиновую прокладку. Для установки снегозадержателя наличие сплошной обрешётки необязательно. Если трубы снегозадержателя устанавливаются в ряд, то производится их стыковка один в один с использованием болтов М8х30. Снегозадержатели устанавливаются в таких местах, как пространство над входом и окнами, а так же, в обязательном порядке, на каждом уровне кровле, если она состоит из нескольких уровней. Если крыша имеет достаточно большую длину ската, то следует предусмотреть установку дополнительных снегозадержателей. Если устанавливается трубчатый снегозадержатель, то конструкцию можно усовершенствовать при помощи специальной планки контролирующей осыпание ледовой крошки. Такая планка фиксируется специальными коньковыми саморезами в верхнюю часть волны к обрешётке.

ступенчатых стропил на хребте | JLC Онлайн

Q: Я обрамляю двускатную крышу обычными стропилами, прикрепленными к неструктурной коньковой доске 2х12. Должны ли стропила по обеим сторонам конька выровняться или они могут быть расположены в шахматном порядке по коньковой доске?

A: Кристофер ДеБлуа, инженер-строитель из Palmer Engineering Co. в Такере, штат Джорджия, отвечает : В большинстве ситуаций стропила можно безопасно смещать по коньковой доске.Раздел 802 Кодекса CABO для дома на одну и две семьи , «Обрамление крыши», прямо не требует выравнивания стропил по противоположным сторонам коньковой доски [Примечание редактора: Джорджия приняла кодекс CABO в то время, когда эта статья была опубликована написано в 2001 году; с тех пор он принял IRC, который также не требует согласования] . Однако есть определенные преимущества в выравнивании стропил, и, если у вас нет веских причин не делать этого, я рекомендую вам выровнять их. Это не только упрощает обрамление потолков и воротниковых стяжек, но и просто делает каркас крыши более профессиональным, когда стропила выровнены.При этом во многих случаях смещение стропил не создает чрезмерных напряжений в коньковой доске.

Чтобы убедиться, что коньковая доска не будет чрезмерно нагружена, я проанализировал несколько консервативный сценарий. Я выбрал двускатную крышу с уклоном 6:12 и стропилами 2×10, охватывающими 16 футов от внешних стен до коньковой доски 2×12, чтобы выдерживать расчетные нагрузки в 30 фунтов на квадратный фут (фунт-фут), а также постоянную нагрузку в 15 фунтов на квадратный фут. В этом сценарии свободные стропильные пролеты относительно длинные, расчетные нагрузки относительно высоки, а уклон крыши относительно небольшой.Я предположил, что коньковая доска — это южная желтая сосна №3, самый слабый из имеющихся сортов. Наконец, я построил свой образец крыши с максимально возможным смещением; каждое стропило находится на расстоянии 8 дюймов от двух ближайших стропил на противоположной стороне конька. Несмотря на все эти консервативные предположения, я обнаружил, что гребень 2х12 не подвергается перенапряжению при сдвиге или изгибе, а прогнозируемые прогибы незначительны.

Каждый раз, когда вы должны соединить коньковую доску, выровняйте стропила с обеих сторон по центру стыка так, чтобы 3/4 дюйма стропильного материала давило на конек с каждой стороны разрыва.Как показывает практика, не смещайте стропила ни при каких из следующих обстоятельств:

, когда расстояние между стропилами превышает 16 дюймов,

, когда временная нагрузка на крышу превышает 30 фунтов на квадратный дюйм,

, когда уклон крыши равен 4: 12 или ниже

при использовании коньковой доски 1x, как разрешено CABO .

Планировка общего стропила

Разметка стропил , впадина, и требует опыта и навыков, но если вы строите простую двускатную или односкатную крышу, все, что вам нужно, — это обычные стропила, основной строительный блок каркаса крыши.

Чтобы выложить обычное стропило , необходим уклон крыши, выраженный в единицах подъема на фут пробега. В примере с двускатной крышей , показанном здесь, стропила с шагом 6 из 12 поднимается на 6 дюймов на каждый фут пробега. Прогон — это расстояние по горизонтали, которое покрывает стропила. Для двускатной крыши пробег измеряется от средней линии коньковой доски до внешнего края верха стены.

Когда вы знаете шаг и общий пробег , вы можете разложить пропилы стропил несколькими способами.Самый простой способ — «отступить» от макета на 1 фут. приращения с помощью обрамляющего квадрата.

Сойти со стропила

Шаг 1: Начните с гребня. Прикрепите калибры лестницы к квадрату обрамления , чтобы выровнять размеры подъема и спуска с верхним краем стропила. Отметьте первую отвесную линию рядом с концом стропила, чтобы определить место среза конька. Затем отметьте первые 1 фут. приращение пробега. Теперь вы можете «спуститься» по стропилам, чтобы завершить общий проход.

Шаг 2: Надрезы отвесом и сиденьем завершают пасть птицы. Прямоугольная выемка, которая проходит поверх стены, называется пастью птицы. Отмеряя от отвеса, сделайте ровный вырез, равный толщине стенового блока.

Шаг 3: Отразите квадрат, чтобы отметить выступ. Многие рамщики предпочитают оставлять хвосты длинными, а затем закреплять леску и обрезать их на месте.Но простой стропильный хвост с отвесом — это несложная задача, которую нужно заранее выложить: переверните квадрат на 180 ° (язычок направлен вниз) и отойдите на желаемое расстояние от линии отвеса птичьего рта до конца стропильного хвоста.

Шаг 4: Обрежьте отвес, чтобы учесть коньковую доску. Если стропило должно быть прикреплено к коньковой доске, половина толщины коньковой доски должна быть снята с верхнего конца стропила. Измерьте разницу на теле стропила, затем наметьте линию отреза.

Шагомер снижает вероятность ошибки

Самые полезные аксессуары для укладки стропил — это пара крошечных зажимных приспособлений, называемых ступенями (General Tools; 212-431-6100; www.generaltools.com). Каждый калибр представляет собой небольшую шестигранную гайку с прорезью посередине и винтом с накатанной головкой для крепления к квадрату. Прикрепленные к ножкам каркаса квадрата в точках подъема и спуска, ступенчатые калибры действуют как упоры, чтобы гарантировать, что настройки подъема и спуска остаются неизменными на протяжении всего процесса компоновки.Как следует из названия, эти маленькие приспособления также удобны для установки косоуров.

Первое стропило выкройка для остальных

Шаг 5: Отрежьте первую с особой осторожностью. Это стропило послужит образцом для всех остальных, поэтому важно делать точные пропилы. Убедитесь, что лезвие острое и установлено перпендикулярно основанию циркулярной пилы .

Шаг 6: Завершите птичий рот ножовкой. Вам понадобится пила, чтобы прорезать угол с обеих сторон.

Шаг 7: Держите коронки вверх, отслеживая узор. Пиломатериалы для обрамления не могут быть равномерно прямыми и точными, поэтому рекомендуется ориентировать стропила так, чтобы их венцы были обращены вверх при установке. Поместите выкройку поверх каждой новой части стропильной балки, затем отметьте разрезы. Если у вас нет помощника, используйте зажим Quik-Grip, чтобы удерживать стропило на месте.

Фото: Том О’Брайен; рисунок: Дэн Торнтон

Подробнее о стропилах:

Perfect Roof Rafters — Сосредоточьте свои усилия на стропилах с узором, и остальная часть крыши легко встанет на место.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как построить стропильную двускатную крышу.Двускатная крыша.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который сможет сделать это самостоятельно. Он несложен в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки, как ветер, так и осадки. Она, конечно, не очень красива, но в банях смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, необходимо разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, устанавливаемый на несущие стены по периметру здания.Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с кровли. И именно мауэрлат переносит его на несущие стены.

Для этого элемента используются бруски квадратного сечения 100 * 100 мм или 150 * 150 мм. Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхним венцом обычно является мауэрлат. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем балка выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками.Иногда его дополнительно фиксируют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, его можно класть кирпичом с внешней стороны бруса. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и коньки

Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила.Поскольку у конька довольно большая нагрузка, его нужно делать значительного сечения и выбирать древесину прочных пород.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания. Угол ската крыши — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать уклоны круче. Снег от них будет хорошо. Если в районе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно нагружены ветром, а снег не будет сильно затхлым. Кроме того, с этим уголком можно выбрать кровлю любого типа: и любую черепицу, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Помните, что чем выше поднят конек (круче, чем наклон), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на покупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину ванны, можно рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на две части (если конек находится посередине, а не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Уклон кровли	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Тг А (расчет высоты конька)	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,76	0,86	1	1,22	1,45	1,78
Sin A (расчет длины стропил)	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,87

Умножьте ширину дома на это соотношение.Подберите высоту конька для ванны. Например, ширина ванны 4 метра, угол выбран 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Найдите правильное значение и посчитайте. Например, для найденного конька 1,52 м и угла наклона 35 ° стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свесные крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается точно над несущей стеной. Выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не смывала его. Поэтому на стропила уходит больше времени.Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавить доски — кобылка

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с подвесными или многослойными стропильными ногами. Подвешивание опирается только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не разрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Стропильная система этого типа подходит для зданий с небольшой шириной (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Два типа стропильных систем — с нависающими и многослойными

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также на среднюю несущую стену через вертикальные перекладины — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю тягу.

Монтаж стропил на крышу своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериала и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Сделайте из стропил один треугольник по всем правилам и размерам. Примерьте его, а затем сделайте нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимают на крышу.Они выводятся строго вертикально в обозначенных местах и крепятся к мауэрлату и коньку.

Пример, как сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а другим упираются в балку перекрытия. Делается это вне зависимости от типа установки стропил: как на навесные, так и на многослойные.Также они устанавливают уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Также необходимо будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это сделать — смотрите фото ниже.

Приспособление для точения

Изготовление двускатной кровли своими руками с устройством обрешетки под рубероид.Для этого снаружи стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Положите его в горизонтальном направлении. Начинайте снизу, двигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Крепятся гвоздями или скобами из скоб.

После установки стропильной системы на нее закрепляют пленку или гидроизоляционную мембрану, а поверх обрешетки

Есть два способа — со встречным ящиком и без него.По стропилам набивается контррешетка, а бруски обрешетки уже находятся сверху. Так между гидроизоляцией и рубероидом образуется воздушная прослойка. Этот вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее сохнуть. А это очень важно для ванн.

Без контррешетки бруски укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но такой вариант приемлем: меньший расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Сводка

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Большинство домовладельцев предпочитают двускатную крышу . Конструкция имеет ряд преимуществ с точки зрения установки и дальнейшей эксплуатации.

Устройство двускатной крыши

Независимо от того, какой тип двускатной крыши и стропильной системы будет предпочтительнее, Базовый набор элементов всегда постоянен:

мауэрлат
стропильные ноги
Балка коньковая, прогоны,
ящик
подкосы и подкосы,
гидроизоляционный слой и изоляционный слой,
рубероид.

Расчет площади кровли

Для определения площади используется обычное правило расчета площади прямоугольника, оно достаточно простое, но для облегчения работы можно использовать всевозможные онлайн-калькуляторы. Длина соответствует длине конька крыши, а ширина — расстоянию от карниза до конька. Умножение обоих значений дает площадь уклона.

В случае симметричной крыши полученное значение просто умножается на 2.При конструкции скатной кровли необходимо отдельно рассчитать площадь каждого ската, а затем подвести итог.

При необходимости произвести расчет также площади фронтона (например, в случае его отделки тем же профлистом, что и сама кровля) по формуле площади треугольника. Высота (расстояние от конька до основания) умножается на длину основания. Получившаяся фигура соответствует площади двух симметричных фронтонов.На этапе расчета необходимо составить чертеж, конструкцию или схему устройства кровли.

Угол скатной крыши

Эстетические требования и желание сэкономить заставляют играть под углом. Угол считается идеальным при 30 градусах . При наблюдении на крыше не скапливается большое количество дождя. Если вы хотите расширить чердачное пространство, увеличивайте угол.

Здесь рубероид тоже говорит свое веское слово. Для его гибких видов придется довольствоваться углом всего 20 градусов . Metal и Shif p позволяют вам играть с вариантами в диапазоне 5 — 45 градусов . Угол менее 5 градусов для двускатной крыши больше не действует.

Важно! Чем больше угол, тем больше площадь крыши, больше материалов потребуется для ее монтажа.

Виды стропильных систем

В строительстве используются всего два варианта стропильных систем:

висит. Устанавливается там, где нет возможности установки дополнительных опор.
слоистый . Для его установки необходимо наличие внутренней опоры для стропил. В нем могут быть специально установлены столбы и даже внутренняя стена. Внешние части стропил обязательно упираются в стены. Система максимально легкая.

Пошаговая инструкция устройства двускатной крыши

Монтаж начинается с качественной подготовки основания под стропила. В случае деревянных построек его роль играет верхний венец.Для построек из блоков или кирпича необходимо предварительно установить мауэрлат.

1 ступень: мауэрлат

Мауэрлатом называется верхний венец бруса, переходящий через кладку для возможности крепления кровли. От того, насколько надежно закреплен брус, зависит надежность крепления всей кровли. Его вес особого значения не имеет, летают и большие, и маленькие двускатные крыши.

Для крепления мауэрлата используется один из четырех вариантов:

№

в последних рядах кладки включена стойка, стоящая вертикально.Он должен быть надежно закреплен и возвышаться над стеной на высоту, позволяющую ему пройти через балку и затянуть гайку.
для крепления шпилек заливается армопояс высотой 30 см. Длина шпильки должна позволять надежно закрепить балку.
использовать проволоку вместо шпильки. Укладывается под последний ряд кладки из блоков через каждые 2 — 2,5 м. Мауэрлат просто привязывается в нескольких местах к стене.

Перед тем, как положить мауэрлат своими руками, важно позаботиться о гидроизоляционном слое.На этом основании начинают возводить стропильную конструкцию.

2 этап: возведение стропильной конструкции

Сначала устанавливается направляющая. Он соответствует расположению коньковой линии будущей кровли. Чтобы поднять направляющую на нужную высоту, разрешите опору для столбов. Таким образом выбирается желаемая высота крыши. После учета всех нюансов опоры надежно скрепляются подкосами.

Конструкция позволяет точно установить первую и последнюю пару стропил.Для направляющей выбирается сплошная балка. В готовой конструкции это будет конек. Между крайними стропилами натягивают шнурок по верхнему и нижнему краю параллельно направляющей. Уже в соответствии с полученной плоскостью устанавливаются остальные пары стропил.

3 ступени: стропила

Стропила должны выходить за край стены, чтобы будущая крыша могла защитить стены от намокания. Верхние концы стропильных ног стыкуются встык и необходимо прикрепить к коньковой балке.Нижний — к бруску или мауэрлату. При установке кровли с уклоном, превышающим стандартный шестиметровый размер, стропила увеличивают.

Сделайте это одним из двух способов:

Две части доски или бруса, используемого для стропил, соединяют отрезком доски 1,5 — 2 метра, пришивая его к каждой из частей. Шаг стропил 0,6 — 1 м с учетом дальнейшего утепления.
Собери этакую ферму. Возьмите две заготовки, полученные первым способом, положите их на край параллельно друг другу и сшейте между собой небольшими отрезками длиной 10-15 см.

Сегменты вставляются каждые 30-50 см. При этом увеличивается вес стропил, но многократно увеличивается запас прочности. Шаг стропил 0,9 — 1 м.

4 ступени: лежа и стойки

Для усиления стропил, предотвращения их прогиба под тяжестью атмосферных осадков, сдвигов в результате ненадежного крепления или активных ударов ветром, под ними устанавливаются специальные стойки. Стойки стоят на специальной балке, проходящей под стропилами по направлению от одного фронтона к другому.

Этот бар называется ночлежкой. Он надежно крепится к балкам и служит основой подкосов, подкосов.

5 ступеней: затяжки

Пуфы устанавливаются на небольшом удалении от конька. Их задача — создать дополнительное крепление фермовой пары. Элемент помогает снизить нагрузку на мауэрлат и несущие стены.

При создании жилого чердака под крышей затяжки имеют возможность стать потолочными балками в гостиной.

6-я ступень: утепление двускатной крыши

Рубероид подвержен агрессивным воздействиям окружающей среды, противостояние ему приводит к постоянному скоплению конденсата под ним.Защитить конструкцию позволяет использование специальных материалов. Они выпускаются в виде тонких сетчатых тканей.

В зависимости от типа доступны такие материалы. паропроницаемые, звукоизоляционные, водонепроницаемые . Оберните гидроизоляционную ткань по стропилам и аккуратно закрепите степлером. Материал укладывается вдоль конька, а не поперек него, каждый слой накладывается внахлест, а стыки дополнительно изолируются скотчем.

При необходимости утепляют кровлю между стропилами (под слоем гидроизоляции), укладывают утеплитель, а с внутренней стороны стропил натягивают паропроницаемый материал, который также крепится к стропилам и фиксирует стыки скотчем. .

7 ступень: обрешетка двускатной крыши

Обрешетка — важнейший соединительный элемент всей кровли в единое целое. Он стягивает стропила, равномерно распределяет между ними всю нагрузку и служит опорой для кровли. Обрешетка укладывается полосами строго параллельно коньку. Шаг обрешетки зависит от кровли.

Под гибкие материалы используют сплошную обрешетку, укладывая доску с зазором не более 5 см при выборе сухого материала и не более 3 при работе с сырьем.

Под шифер обрешетка укладывается с шагом 35-70 см. Главный критерий — длина листа. Под листом должно быть три точки опоры.

Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от длины волны. Расстояние от первой линии до второй равно длине волны минус семь сантиметров. Между оставшимися линиями соблюдается размер, равный длине волны.

По профлисту между первыми строчками расстояние берется 30 см, между остальными соблюдается шаг 35 см.

Верхние части обрешетки монтируются максимально близко друг к другу для дальнейшего крепления конька. Допускается использовать для этих целей доски немного шире, чем обрешетка остальной кровли.

Ширина обрешетки должна быть больше расстояния между стропилами. Концы доски выходят за крайние стропила на 20-40 см, чтобы из фронтона образовался карниз.

8 этап: крепление деталей

Качественное соединение обрешетки со стропилами обеспечивает не только возможность безопасного передвижения по кровле при монтаже или дальнейшем ремонте кровли.От этого зависит продолжительность эксплуатации кровли. Ошибки или халатность неизбежно приведут к тому, что часть кровли уйдет в свободный полет при первом же серьезном порыве ветра.

Для безопасности кровли все соединительные элементы (саморезы, гвозди) должны быть тщательно утоплены в древесину.

Шаг 9: укладка крыши

Завершающий этап монтажа требует предварительного определения линии выступа кровли.Обычно это соответствует 7 см от края стропил. На этом расстоянии натягивается шнурок нижней части обрешетки.

Первый элемент кровли монтируется в одном из нижних углов. Ее нижний край точно совпадает с линией шнурков и вертикальным краем обрешетки. Элемент фиксируется, следующий устанавливается рядом с первым рядом. Второй ряд начинается после того, как первый полностью закончен.

На коньке срезают лишний материал, чтобы зазор между откосами был минимальным, и устанавливают конек.

Двускатная крыша представляет собой сложную конструкцию из взаимосвязанных элементов. При правильном монтаже каждая деталь увеличивает прочность кровли и срок ее службы.

Преимущества двускатной крыши

Для хозяина дома установка такой кровли выгодна наличием просторного чердачного помещения. Его можно использовать как небольшой склад, холодный чердак, а при желании переоборудовать в еще одну жилую комнату.

Двускатная крыша имеет небольшой вес, а при утеплении позволяет существенно сэкономить на материалах.

Конструктивная особенность двускатной крыши

Оба ската крыши упираются в параллельные стены здания. Обязательное условие — одинаковая высота стен. Треугольники, полученные из краев откосов и одной из свободных стен, называются фронтоном. Если вы планируете сделать чердак жилым, то в конструкцию включены дополнительные окна для вентиляции и освещения.

Виды двускатных крыш

Соорудить двускатную крышу своими руками, сделав правильные расчеты, вполне возможно, пользуясь данной пошаговой инструкцией.

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших этапов является установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши другой конфигурации, двускатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

Технология монтажа, крепления и облицовки кровельной конструкции проработана поэтапно до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Перед тем, как приступить к строительству дома, дачи или бани своими руками, необходимо обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов конструкции.

Дизайн и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания. При этом обязательно учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

В этом случае мансардой будет обустраивать только ломаная форма двускатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

При устройстве кровли для бани чаще всего используются двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

При расчете потребности в материалах необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны выполняться правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, как говорится, на счету.

При определении общей площади двускатной крыши достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами, как дырки под дымоход или мансардное окно, можно пренебречь.

Особенности конструкции

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с дизайном дома в целом.

При строительстве бани, загородного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать подвесные стропила.Когда строится большой дом, часто используются стропила.

В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

При установке кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом деле не обойтись.

В конструкцию двускатной крыши дома входят следующие узлы и элементы:

мауэрлат;
стропильная система;
коньков и подкосов;
ящик;
утепление;
рубероид.

В том случае, когда решено обустроить чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Чердак ограничен двумя пандусами и двумя фронтонами.

Установка чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с гостиной на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата

Брус, который укладывают по периметру дома наверху стен, называют мауэрлатом.Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется балка, сечение которой определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Мауэрлат монтируется так, чтобы его внешний край был на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как балка крепится к стене с помощью шпилек. Мауэрлат следует устанавливать правильно и надежно, так как он служит фундаментом для системы двускатной крыши.

Установка мауэрлата

может производиться разными способами. Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства в кладку замуровывают катанку.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается эта проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм. Балка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

Как в первом, так и во втором варианте крепление можно сделать своими руками.В некоторых случаях фронтон прикрепляют к мауэрлату его нижней частью.

Монтаж балок перекрытия

Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от габаритов конструкции.

Сначала закрепляют две крайние балки, разнесенные по длине конструкции. Следующим шагом будет наметить точки крепления оставшихся балок перекрытия.

Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной 60 см. Именно с этой ступеньки будут установлены стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями 200 мм. После этого желательно на балки уложить временный настил из профилированных листов или досок.

Монтаж можно производить с помощью металлических уголков и шурупов.При установке балок необходимо выдерживать вынос за пределы стен. Размер стебля определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно 50-60 см. На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

Если у дома ломаная линия, значит, у фронтона значительная площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Балки, выложенные на стены, перед креплением необходимо выровнять по горизонтали.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует использования идентичных друг другу элементов. После того, как балки перекрытия уложены и закреплены, устанавливается коньковая балка.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата.Стойки крепятся подкосами.

В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, необходимо после каждого этапа контролировать качество работы.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропило одним концом прикладывается к балке, а другим к коньковой балке.

Контрольные линии перечеркнуты с обоих концов и по ним срезаны лишние части.Шаблон готов и с его помощью можно подготовить необходимое количество стропил для дома или бани.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, нужно сразу смонтировать противоположное.

Крепление к коньковой балке производится гвоздями, а к балке перекрытия можно закрепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

Независимо от скатной крыши или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Недопустимо строить дом, а не устраивать фронтон. В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

Это качественное решение, хотя в отделке фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо произвести монтаж каркаса.

В этом случае обязательно предусмотрен оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают напольной рейкой или вагонкой.

При отделке фасада фронтон декорируется по-разному. На видео показано, как украсить дом с двускатной крышей.

Карниз

Рациональное устройство двускатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции.Практика показывает, что для бани придется подшить карниз своими руками.

Карниз предназначен для предотвращения попадания дождевой воды под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической дренажной системой, то на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливов.

Пластиковая система молдинга крепится непосредственно на карниз. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила.На фото водосточная труба установлена на углу дома.

Обрешетка и изоляция

Первым делом закрепляем на крыше полосу гидроизоляционной пленки внизу ската. Крепится к стропилам строительным степлером.

После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при устройстве кровельного пирога.При строительстве бани утеплитель крыши не используется.

Обрешетка в данном случае выполняется исходя из определенного рубероида. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

По конструкции и конструкции ящики бывают двух типов. Первый тип предназначен для твердого кровельного материала, такого как металлочерепица, шифер или профлист.

Второй вид обрешетки изготавливается под. В частности, для бани используется рубероид.

Конкретная форма обрешетки и вид кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только при учете множества нюансов и деталей.

В первую очередь это касается устройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Укладка рубероида

В последнее время на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двускатной крыши.

Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при условии правильной установки.

Чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начнем с того, как отрезать металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться правилами его монтажа.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

Намного эффективнее подробно ознакомиться с обустройством домов, которые уже построены в районе.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество — надежность и функциональность.

И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть купола, шпили и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные на дачном участке, но классические решения остаются актуальными.К ним относится двускатная крыша, которую не очень сложно построить своими руками. Эта статья как раз и посвящена вопросу создания такой конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Использование конструкции двускатной крыши предполагает, что она будет поддерживаться двумя стенами, расположенными на одном уровне. Образовавшееся чердачное пространство располагается между двумя откосами и стенами треугольной формы. Это фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного торта зависит от того, как будет использовано чердачное пространство.Если вы планируете создать здесь гостиную, то проводится утепление, и создаются дополнительные окна, необходимые для инсоляции и вентиляции помещения.

Жилое пространство под крышей называется чердаком и для его создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то рекомендуем прочитать статьи по созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об установке мансарды следует принимать еще на стадии проектирования, так как это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш

Как правило, все конструкции различаются по углу наклона кровли. Это зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип материала, из которого покрыта крыша. Один из самых распространенных сегодня вариантов — угол наклона откосов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопад, ведь на ней не будет скапливаться снег, а разный мусор, принесенный ветром, здесь не будет собираться.Единственный недостаток — в получившейся мансарде будет неудобно обустраивать жилье.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двускатную крышу, стараются компенсировать отсутствие условной конструкции. Они используют его продвинутую разновидность, у которой сломанные пандусы. В этом случае верхняя часть крыши будет плоской, а нижняя — с крутым уклоном. Этот вид кровли выдерживает сильные снегопады, справляется с ветровой нагрузкой и подходит для обустройства гостиной.

Расчет площади кровли

Это один из важных элементов дизайна, так как от того, насколько правильно произведен расчет, зависит весь процесс работы.Любая ошибка будет стоить буквально дорого, ведь закупать материалы нужно будет уже во время строительства. Чтобы упростить себе работу, нужно соблюдать ряд правил:

Не учитывайте наличие вентиляционных отверстий, дымоходов или мансардных окон, так как это только вызовет дополнительную путаницу.
Определите точную длину пандусов, нижняя точка которых — карниз, а верхняя — конек.
Определите длину крыши по коньку (результаты, полученные в этих двух точках, умножаются и дают половину требуемой площади для простой формы крыши).

Обратите внимание, что парапеты, свесы и стены с межсетевым экраном также необходимы.

Стоит сказать, что в случае использования рулонных кровельных материалов или мягкой черепицы длина откосов уменьшится на 70 см. Перед тем, как сделать двускатную крышу, вся площадь будущей конструкции разбивается на простые элементы, и для каждого из них проводятся расчеты, после чего суммируется результат. В большинстве случаев знание каких-либо сложных математических формул не требуется, так как наиболее популярные виды крыш собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила — это основной конструктивный элемент любой двускатной кровли. Они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому выбирают их с запасом. Есть всего два вида стропил — навесные и многослойные.

Подвесные стропила опираются на крайние опоры, поэтому работают как на сжатие, так и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает значительную разрывную силу в горизонтальной плоскости, требуется деревянное или металлическое стягивающее устройство в основании стропил.

Выбор одного из видов стропил зависит от размеров кровли и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то ее можно использовать как основание под кладку стропил. Также подходят промежуточные опоры колонн. Концы стропил должны опираться на стены конструкции, а их средняя часть — на стены или опоры, чтобы их элементы работали как балки — на изгиб. Преимущество такой кровли — небольшой вес.

При установке стропильной системы двускатной крыши целесообразно применение подвесных стропил там, где нет промежуточных опор. Вампиры могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 метров. Ширину стропил можно увеличить за счет введения дополнительных опор. Если использовать одну дополнительную опору, то расстояние будет 12 метров, а для двух — уже 15 м.

Чтобы стропила плотно прилегала к балке, нужно прикрепить ее к месту крепления и отметить, где будет производиться пропил.Наличие пропила позволит брусу прочно лечь на брус. Такое место называется «упорным подшипником».

Если дом построен из бруса, то стропила опираются на верхние венцы, и их крепление осуществляется с помощью болта, скобы или гвоздя. Стропила соединяются соединением металлическими пластинами и болтами. В остальных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы напрямую зависит от размеров дома и типа кровли.Чем они больше и интереснее форма крыши, тем сложнее, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, так как цена ошибки в этом случае может оказаться слишком высокой.

Мауэрлат — это фундамент, на который будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус сечением 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может служить фундаментом для кровли.Мауэрлат укладывается под стропильную ногу по всему скату кровли.

Наружная часть балки обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а кирпичная кладка придает ей дополнительную прочность. Обязательным условием при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, который лучше положить в пару слоев.

Большой вес кровли — не лучший способ защитить ее от ветра, так как ее площадь велика. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно закрепить мауэрлат.Это один из важных моментов, на который нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двускатную крышу.

Избегайте ситуаций, когда стропила и крепления мауэрлата находятся рядом. Это значительно ослабляет опорную балку, поэтому отверстия для шпилек и точки соприкосновения со стропилами лучше расположить подальше друг от друга.

Есть несколько способов решить эту проблему:

Бруски. Их укладывают в несколько рядов до завершения стены.Мауэрлат держится с помощью вбитых в них скоб.
Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек — 12-15 мм, а глубина установки — не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
Проволока стальная сечением 3..4 мм. Он устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должен иметь концы, позволяющие надежно связать мауэрлат.Количество таких выступов должно быть больше количества стропильных ног.
Лента железобетонная. Это лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов со схожими свойствами. Крепление осуществляется шпильками с резьбой, установленными в опалубке еще до заливки. Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В случае, когда для установки балки используются шпильки, требуется просверлить в ней отверстия.

Сначала на шпильки надевается шайба, а затем затягиваются гайки. В том случае, когда вместо шпилек используется арматура, к ней просто приваривают гайки или пластины после того, как на их место занял мауэрлат.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, умеющие правильно сделать двускатную крышу, уделяют именно этому этапу работ особое внимание, так как при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача изоляционного материала — поддерживать тепло в помещении и не допускать его утечки через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, изготовленные на основе минеральной ваты. Утепление проводится совместно с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Слой гидроизоляции — это специальная мембрана, которая крепится поверх стропил таким образом, чтобы между этим слоем и листами рубероида оставалось определенное расстояние.Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа кровельного покрытия. Он может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда делается гидроизоляция, укладываются теплоизоляционные маты. Их фиксируют между стропилами крыши, после чего можно приступать к установке пароизоляционной мембраны. Он должен находиться внутри комнаты и держаться за скобки. Мембрана накладывается внахлест, а стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, который будет использован для внутренней отделки.

Стропильная система при кровле своими руками практически завершена и остается только поставить обрешетку и смонтировать рубероид.

Обрешетка укладывается на балку, расположенную по стропилам — контробрешетку. Основная задача этого элемента состоит в том, что он позволяет создать воздушный зазор между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и рубероидом. Этот зазор необходим для удаления влаги, попадающей в гидроизоляцию сверху или уходящей в виде паров снизу.При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал почти всегда будет сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух видов. Первый из них решетчатый. Такой вариант предпочтительнее для металла или шифера, однако шаг подбирается с учетом применяемой технологии. Второй вид обрешетки — сплошной. Если решетчатую конструкцию получить из бруса или доски 50х50, то сплошную можно сделать из фанеры 12 мм, листов OSB или даже плит. Если какой-либо из пунктов до сих пор остается непонятным, то разобраться, как сделать двускатную крышу, будет очень кстати видео, размещенное на нашем сайте.

Укладка рубероида

Завершающим этапом создания любой кровли является установка рубероида. Стоит сказать, что в каждом конкретном случае есть определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным расходам. Поэтому в данной статье будет представлена только общая информация, а более подробную информацию можно найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, придающего зданию законченный вид.Если создается двускатная крыша по СНиП, обрешетку лучше выпустить на 30-40 см наружу. Это защитит стены дома от дождя, падающего на них со скатов крыши.

10.05.2016 0 комментариев

Многие владельцы загородных участков в целях экономии предпочитают строить дома самостоятельно. Если у вас есть определенные навыки, это позволяет прилично снизить расходы на наемных рабочих. Завершающий этап самостоятельного строительства постройки — возведение кровли своими руками.Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, защищающей его от атмосферных воздействий. Следует учесть, что кровля своими руками не делается, в любом случае потребуется 2-3 помощника.

В контакте с

Одноклассники

Определения элементов крыши

Для начала вам необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

Крыша — конструкция здания, покрывающая верхний этаж.Он обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
Кровля — кровельное покрытие, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
Мауэрлат — элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно это брус или бревно, уложенные на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлический каркас может быть выполнен из металла — швеллера или двутавра.
Стропило — наклонный несущий элемент кровли, чаще всего в виде балки.Набор стропил образует стропильную систему, несущую кровлю и передающую нагрузку на мауэрлат.

Кровельный процесс

Приведенная ниже пошаговая инструкция возведение кровли своими руками позволит избежать ошибок и правильно построить крышу. Технология производства работ включает несколько этапов.

Составление конструкции кровли

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции скатной кровли, это определит необходимое количество стройматериалов и подготовит нужный инструмент.Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложными конструкциями (четырехскатными, шатровидными и шпилевидными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи кровельных конструкций, разработанные профессионалами и имеющиеся в открытом доступе.

Установка мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150 × 100 (150) мм. Его укладывают по внутреннему краю стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена.Мауэрлат защищают от внешних атмосферных воздействий, если каменный дом стоит у кирпичной кладки, если деревянный — таким же слоем гидроизоляции или облицовочных материалов. Бруски мауэрлата по периметру скрепляют в единую конструкцию, выпиливая участки длиной 100-150 мм на половину толщины бруса. и соединяя их болтами или гвоздями. Мауэрлат крепится к деревянным стенам с помощью металлических скоб, к кирпичным стенам, пеноблокам и газосиликатным блокам — шпильками с резьбой диаметром примерно 12-16 мм., Монолитный в железобетонном поясе, расположенном наверху стены. Шпильки размещаются по периметру на расстоянии 1500-2000 мм., В конструкционной балке просверливаются отверстия под них.

Это следующий этап строительства кровли своими руками. Планировка стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей кровли. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската кровли. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм.(при сечении балки 80 × 160 мм.) до 1800 мм. (с сечением балки 90 × 180 мм.), с длиной ската кровли до 6 метров при шаге стропил 1000 (1400) мм. потребуется балка сечением 80 × 200 (100 × 200) мм. Однако эти значения не являются обязательными, если в последующем рассматривается вариант укладки рулонной или листовой теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подгонять шаг стропил под размер утеплителя. Также тип и, соответственно, вес выбранной кровли влияет на шаг и размер сечения стропил.Например, тяжелая керамическая черепица или шифер требует большей несущей способности конструкций крыши, чем крыша из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона кровли. Чем больше угол к горизонтали, тем меньше снега будет задерживаться на крыше, что дает возможность уменьшить сечение балки для изготовления стропил. Оптимальный угол наклона — 45 градусов , он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и в то же время не дает скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Стропила крепятся к мауэрлату несколькими способами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или металлическими скобами. В случае использования кронштейнов трудоемкая вставка в стропильную ногу не требуется, конструкции соединяются с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна около 2 мм. и антикоррозийное покрытие обеспечивают надежность и долговечность крепления. В последнее время в строящихся деревянных домах большой популярностью пользуется крепежный элемент «горка», обеспечивающий небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания.Параллельно с креплением стропил к мауэрлату проводится монтаж потолочных лаг — поперечных балок, служащих основанием для устройства мансардного перекрытия. Обычное сечение бревна составляет 100 × 150 или 200 × 100 мм, в зависимости от пролета постройки. Соединяя бревна перекрытия стропилами, можно придать стропильной системе дополнительную прочность.

Верхняя часть стропил при установке кровли своими руками также может быть соединена несколькими способами:

внахлест (в этом случае вырезается полусечение стропил и просверливается отверстие под болт с использованием широких шайб)
путем обрезки концов стропил под углом (верхние концы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, используются крепежные пластины или деревянные пластины для обеспечения прочности сборки)

Для обеспечения дополнительной жесткости на расстоянии от верха стропил примерно ¼ от общей высоты конструкции крепят горизонтальные затяжки сечением 100 × 50 мм.

Делается вдоль крыши прямо на стропилах с помощью гвоздей или строительного степлера. Работу начинают с низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало низ на 5-10 см. . Пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ по стропилам по пленке прибивают контррельсы сечением 25 × 50 мм.

Обрешетка предназначена для крепления элементов кровли к конструкции кровли. Обычно для его выполнения используются доски сечением 100 × 25 мм.и достаточно длинной, чтобы покрыть две ступеньки стропил. Крепление к стропилам осуществляется гвоздями длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешетки должен находиться на опорах, а расстояние между их концами не должно превышать 5 мм. . Доски, образующие конек (верх стропильной системы), должны располагаться как можно ближе друг к другу. Тип обрешетки выбирается исходя из типа устанавливаемого пола. Для мягкой, черепичной и рулонной кровли требуется сплошной настил.Иногда требуется двухслойный настил, в этом случае первый слой досок параллелен коньку, второй — перпендикулярно скату крыши. Для шиферных и металлических крыш вполне подойдет обрешетка с шагом досок, соизмеримым с габаритами используемого материала.

В зависимости от выбранного кровельного материала применяется и соответствующий способ монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинаются от низа кровли, обеспечивая достаточное перекрытие вышележащего ряда с нижележащим.Шифер и ондулин крепятся к обрешетке кровельными гвоздями, битумная черепица — оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлочерепица укладывается следующим способом: первый лист выравнивается по торцу крыши и карнизу, второй — над первым, третий — сбоку, четвертый — над вторым. Скрепите листы металла оцинкованными шурупами. Керамическая плитка крепится снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал выкладывается на обрешетку ровно, стопками по 5-6 плиток.Крепление к обрешетке осуществляется саморезами оцинкованными.

Теплоизоляция

Делается с внутренней стороны кровли в пространство между стропилами. Утеплитель разрезается на необходимый размер так, чтобы ширина листа составляла 20-30 мм. большее расстояние между перилами. Это обеспечит фиксацию материала «врасплох», для распрямления материала после проталкивания между стропилами необходимо щелкнуть по середине листа. Поверх слоя утеплителя крепится пароизоляционная пленка с помощью строительного степлера. Крепление пленки должно производиться внахлест 5-7 см. .

В контакте с

8×16 Чертежи сарая для дров — Чертеж сборки

Планы сарая для дров 8 × 16 | Сарай для дров на 5 шнуров

Список материалов и вырезов

ПОЛ
(A) Балка перекрытия 2 — 1 × 4: 16′-0 ″
(B) Фундамент салазок 9 — 4 × 4: 8′-0 ″
(C) 14 — Этаж 2 × 4: 16′-0 ″

СТЕНЫ
(D) 3 — 4 × 4 Доска обрезная: 7′-8 1/2 ″
(E) 3 — 4 × 4 Доска обрезная: 5′-9 3/8 ″

ОБОРОНА
(F) 16 — 1 × 4 Доска обрезная: 8′-0 ″
(F) 8 — 1 × 4 Доска обрезная: 16′-1 1/2 ″

КРЫША
(G) 6 — 2 × 6 Стропила: 9′-11 1/2 ″
(H) 2 — 1 × 6 Доска обрезная: 16′-3 ″
(I) 2 — Пиломатериалы 2 × 4: 9′-11 1/2 ″
(J) 9 — Пурлин 2 × 4: 16′-9 ″
Гофрированная металлическая кровля: 170SF

ОБОРУДОВАНИЕ
Гвозди из оцинкованной стали 3 1/2 дюйма
Шурупы для деки 2 дюйма
Гвозди для отделки оцинкованной стали 2 дюйма

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЕКТА
Деревообрабатывающие инструменты, рекомендуемые для этого проекта

Планы и инструкции сарая для дров 8 × 16

Шаг 1 — Фундамент и опора

Сначала выберите подходящее место для фундамента сарая для дров, размещение сарая для дров напротив конструкции помогает повысить защиту от сильного ветра и дождя.

После того, как вы выберете площадку, отрежьте девять брусков 4 × 4 до 8′-0 ″ длины, они будут использоваться в качестве основания салазок. Затем отрежьте два бруса 1 × 6 до размеров 16-0 дюймов или объедините два бруса диаметром 8 дюймов для балок пола по периметру. Установите салазки 4 × 4 24 ″ O.C. как показано на схеме ниже, просверлите пилотные отверстия в балках и закрепите винтами 3 1/2 ″.

Затем отрежьте три набора пиломатериалов 4 × 4 до размеров 7′-8 1/2 ″ и 5′-9 3/8 ″, которые будут использоваться в качестве основных стоек. Затем поместите шпильки 4 × 4 непосредственно на основание салазок, при этом более длинные части должны находиться в передней части сарая.

Настил пола состоит из 14 блоков 2 × 4 длиной 16 футов, равномерно расположенных поперек фундамента с зазором около 1 3/8 дюйма между каждым брусом. Вырежьте 3 1/2 ″ x 3 1/2 ″ уголка, чтобы аккуратно вставить в шпильки 4 × 4. Затем просверлите направляющие отверстия и закрепите винтами 3 1/2 ″, непосредственно прикрепив их к салазкам 4 × 4 ниже.

Этап 2 — Стропила и кровля

К стойкам прикреплены три основных стропила, которые удерживают всю конструкцию крыши.Эти стропила состоят из шести брусков 2 × 6, обрезанных до длины 9′-11 1/2 ″, прикрепленных к стойкам 4 × 4 винтами 3 1/2 ″. Это создаст уклон крыши 3/12.

Затем прикрепите два 16′-3 ″ 1 × 6 к передней и задней части стропил, как показано ниже:

После установки стропил приступаем к сборке прогонов крыши. Во-первых, отрежьте две 2х4 до 9′-11 1/2 дюймов для боковых прогонов, это поможет создать свесы. Затем отмерьте и вырежьте девять 2х4 до 16′-9 дюймов в длину, распределите их равномерно.Прикрепите к боковым прогонам и поверх стропил гвоздями 3 1/2 дюйма.

Совет: проще построить всю конструкцию прогонов на земле, а затем поставить на место поверх стропил.

Затем вырежьте и прикрепите гофрированную металлическую панель крыши поверх прогонов. Совместите края панели крыши с краями периметра прогонов, чтобы придать им профессиональный вид, отделайте или отшлифуйте лишние металлы. Вам понадобится 170SF, чтобы покрыть всю односкатную крышу, эти панели обычно поставляются в виде листов размером 3 x 8 дюймов.

Ознакомьтесь с нашими рекомендуемыми инструментами для резки металла

Шаг 3 — Наружные подъездные пути

Наконец, закончим сарай для дров 8 × 16, добавив внешние боковые панели. Вам нужно будет обрезать 16 1 × 6 до 8 футов и восемь 1 × 6 до 16–1 1/2 дюйма. Вы также можете объединить два бруса, чтобы в сумме получилось 16-1 1/2 дюйма. Начиная снизу, установите 1 × 6 на место и закрепите гвоздями 2 дюйма на шпильке. Продвигайтесь вверх, оставляя зазор примерно 2 дюйма между каждой панелью.

Совет: вы можете использовать фанерные панели Т1-11, если хотите увеличить ограждение, также потребуется меньше усилий для установки.

Наконец, убедитесь, что все детали надежно закреплены на месте, прежде чем загружать дрова. Вы также можете установить брезент на переднюю часть сарая зимой, чтобы заблокировать снег и дождь.

Молодец! Вы только что построили свой собственный сарай для дров 8 × 16!

Сарай для дров 8 × 16 достаточно велик, чтобы вместить 5 полных веревок.

5 Шнур для дров Краткое описание

Таким образом, хорошо спроектированный сарай для дров гарантированно сохранит ваши дрова сухими и организованными. Кроме того, эти навесы обычно занимают немного места на заднем дворе или в кемпинге и могут добавить уютной хижине вашей собственности. Этот сарай для хранения дров 8 × 16 может вместить до 5 полных бревен. В The Spruce есть отличная статья о том, как измерять и хранить размеры шнура.

Осмотр крыши: каркас крыши, часть 1

Кентона Шепарда и Ника Громицко, CMI®

Целью серии «Освоение проверки кровли» является научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия при осмотре крутых склонов. -скатные, жилые кровли.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

Мы не будем углубляться в осмотр чердаков, поскольку эта серия статей из Mastering Roof Inspections в основном посвящена распознаванию дефектов кровли, но вы должны иметь представление о двух основных, базовых системах конструкции крыши: обычные кровельные конструкции и стропильные фермы.

Вы будете оценивать конструкцию крыши изнутри чердачного помещения, но у нас есть технологическое преимущество.Давайте снимем крышу и покрытие стен дома и определим некоторые из наиболее распространенных элементов каркаса крыши. Мы начнем с крыши с традиционным каркасом, в которой отдельные элементы каркаса вырезаются и собираются на месте.

ОБЫЧНЫЕ КРЫШИ

Обычные стропила

Общие стропила

Стропила, которые опираются на внешние стены внизу и соединяются с коньком вверху, называются «общими стропилами» (выделено здесь желтым цветом).

Стропила на противоположных сторонах конька следует устанавливать попарно прямо напротив друг друга — хотя, если вы видите несколько несоосных, это не является дефектом. Иногда стропила необходимо немного сдвинуть, чтобы разместить компоненты других домашних систем. На приведенном выше рисунке показано стропило, перемещенное для размещения вентиляционного отверстия.

Если вы видите, что многие стропила не совпадают, вы можете прокомментировать это, но в существующих домах не называйте это дефектом, если вы не видите разрушения.В более новых домах многие стропила, которые не выступают против, обычно указывают на некачественный каркас. Это признак того, что вам следует внимательно искать другие проблемы в конструкции крыши.

Стропила обычно устанавливаются на 24-дюймовых центрах. Если вы видите стропила, установленные с центрами более 24 дюймов, обратите внимание на признаки разрушения, такие как провисание стропил. Если вы видите провисание стропил, порекомендуйте выполнить их стабилизацию у квалифицированного подрядчика. Стабилизация обычно включает установку системы прогонов.

Вальмовые

Вальмовые крыши имеют «шатровые стропила», ориентированные по диагонали к коньку и наружным стенам. Бедренные стропила называются просто «бедрами» и показаны здесь коричневым цветом. Бедра опираются на внешний угол внизу и соединяются с гребнем на вершине.

Стропила, которые опираются на внешние стены внизу и соединяются с бедром наверху, называются «опорой для бедра» и показаны здесь фиолетовым цветом.

Долины

Там, где гребни меняют направление, создается внутренний угол, который перекрывается «стропилами долины» или просто «долиной», показанной здесь зеленым цветом.Долины также ориентированы по диагонали к гребню и наружным стенам. Долины опираются на стены во внутреннем углу внизу и соединяются с гребнем наверху.

Стропила, которые соединяются с долиной в нижней части и соединяются с гребнем наверху, называются «долинными домкратами», они показаны здесь голубым цветом.

Обычный гребень

На рисунке показан обычный гребень (окрашен в оранжевый цвет). В домах с обычными коньками стропила поддерживают вес крыши и передают нагрузку на крышу через стены на фундамент и, наконец, на почву.Маршрут, который проходит под весом крыши через элементы каркаса к грунту, называется «путем нагрузки».

Назначение конька состоит в том, чтобы обеспечить простой способ соединения стропил на пике крыши и обеспечить лучшее крепление гвоздями на пике.

В старых домах может вообще не быть гребня. Когда-то в разных частях Северной Америки это было обычной строительной практикой, и это не является дефектом, пока стропила противостоят друг другу.

Спроектированная древесина, используемая для обрамления крыш, предъявляет очень специфические требования к соединениям, и их обсуждение здесь выходит за рамки этой серии.Производители металлических соединителей для металлоконструкций публикуют спецификации подключения в своих каталогах и на своих сайтах.

Стропила

В домах с плоскими потолками и чердачным пространством основания противоположных стропил должны быть скреплены между собой балками перекрытия, которые образуют «стропильные связи». Когда стропила устанавливаются перпендикулярно балкам потолка, стропильные балки обычно опираются на балки потолка.

Стропильные шпалы не позволяют весу крыши раздвигать вершины стен и вызывать провисание конька.

Хомуты

Хомуты соединяют верхние концы противоположных стропил. Их следует устанавливать на все остальные стропила в верхней трети крыши. Их цель — предотвратить подъем. Следует ли их устанавливать — вопрос инженеров. Они не всегда необходимы, поэтому их отсутствие не является дефектом, но когда вы их видите, они должны быть установлены правильно.

Здесь вы можете увидеть хомутные стяжки, установленные в верхней трети крыши, и стропильные стропы, установленные низко и наложенные на стену.

Системы прогонов

Вы также можете увидеть систему прогонов.

Системы Purlin предназначены для уменьшения расстояния, которое должны преодолевать стропила. Они состоят из креплений, прибитых к нижней стороне стропил и поддерживаемых диагональными распорками.

Нижние части распорок прогонов должны опираться на верхнюю часть несущей стены.Раскосы, которые опираются на балки потолка или каким-то образом передают нагрузку с крыши на нижний потолок, являются дефектными установками. Если вы видите распорки, которые опираются на балки потолка, поищите провисание потолка.

Раскосы обычно устанавливаются на каждое второе стропило и должны быть под углом не более 45 °.

Вот система прогонов, установленная в гараже старого дома. У них нет центральной стены, на которой можно было бы удерживать распорки, они опираются на прочную спинку, опирающуюся на балки потолка.Проседания не было, поэтому в акте осмотра не было замечаний.

Системы Purlin создавались разными способами — одни лучше, другие. Современные строительные нормы и правила призывают к тому, чтобы подпорки были равными или большими по размеру, чем размеры стропил, но большинство балок, которые вы увидите, не будут соответствовать этому требованию. Если вы знаете, что дом должен был соответствовать этому кодексу, когда он был построен, назовите это дефектом; в противном случае ограничьте осмотр поиском признаков неисправности, таких как провисание или сломанные стропила и сломанные компоненты.Также обратите внимание на неправильную установку, такую как распорки, опирающиеся на балки потолка, распорки, но без подпорки, и слишком мало распорок.

В старых домах в некоторых районах обычно не найти защитников. Это проблема качества, если только крыша не провисает; тогда это структурная проблема, и вам следует порекомендовать ее квалифицированному подрядчику.

Термин «прогон» имеет несколько разных значений в зависимости от того, в какой части Северной Америки вы находитесь, о какой части крыши вы говорите, и от происхождения человека, с которым вы это обсуждаете, так что не надо. Не удивляйтесь, если кто-то попытается вас поправить.

Structural Ridge

Дома со сводчатыми потолками обычно не имеют стропил, чтобы стены не расширялись, а конек не провисал, поэтому они используют структурный выступ. В доме со структурным коньком конек состоит из балки, достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку на крышу без провисания.

Overframe

Когда вы находитесь внутри чердака, вы можете увидеть состояние, при котором конек и несколько домкратов одной секции крыши обрамлены поверх существующей крыши.

Это называется «оверфрейм» и довольно часто встречается в определенных регионах. Построен правильно, конструктивно прочный.

Часто можно увидеть, как часть обшивки крыши удалена, чтобы обеспечить проход между чердачными помещениями. Если вы не можете пройти на часть чердака, порекомендуйте, чтобы ее осмотрел квалифицированный инспектор после того, как будет открыт доступ. Это особенно важно, если в нем есть сантехника или электрические компоненты.

******************************************* ******

Советы по настройке и калибровке составной торцовочной пилы

Составная торцовочная пила предназначена для выполнения точных разрезов под углом (по оси Y) и под углом (по оси Z) как независимо, так и одновременно. Однако, если ваша торцовочная пила использовалась на стройплощадке, а это означает, что она подвергалась ударам или ударам при посадке и выходе из грузовика, или любой из сотни других опасностей на стройплощадке, вероятно, она, по крайней мере, минимально отсутствует. выравнивания.

Если вы действительно хотите приступить к делу, большинство торцовочных пил по крайней мере несколько не выровнены в тот момент, когда вы вынимаете их из упаковочного ящика. Хотя большинство проблем с выравниванием не повлияют на безопасность торцовочной пилы, они, безусловно, могут повлиять на точность, что может стать особенно очевидным при выполнении таких задач, как согласование углов с угловыми соединениями.

Очистите пилу

Первое, что нужно начать с настройки и калибровки торцовочной пилы, — это тщательно очистить ее.Используйте воздушный компрессор с воздушным соплом на конце шланга, чтобы выдувать опилки из всех уголков и щелей пилы и стола. Затем протрите все устройство чистой хлопчатобумажной тканью, чтобы начать работу с новой точки. Во время протирания проверяйте всю пилу на наличие накипи, особенно если вы пилите пилой много мягких пород древесины. Если вы обнаружите чрезмерное нарастание шага, вы можете использовать очиститель, такой как средство для удаления ржавчины и пятен от Boeshield, чтобы уменьшить нарастание шага на пиле.

Проверьте лезвие

Прежде чем приступить к калибровке пилы, внимательно посмотрите на пильный диск. Ваше лезвие должно быть не только острым и чистым, но и подходить для типа резки, который вы будете выполнять. Существует множество различных размеров и стилей пил для торцовочной пилы, из которых можно выбирать, но для большинства проектов хорошее комбинированное полотно с разнообразием зубьев от 60 до 72 хорошо подходит для большинства задач и для большинства материалов.

Проверить выравнивание ограждения

Большинство новых пил имеют очень прочные и плоские основания стола, с которых можно работать, основания, которые не требуют регулировки.Однако, если ваша пила более старая, вам может потребоваться отрегулировать стол, чтобы он был ровным. Один из способов проверить плоскость стола — положить металлическую линейку или длинный край обрамляющего квадрата на край вдоль верхней части стола. Вы можете просто навести взгляд между линейкой и столом, чтобы проверить наличие каких-либо зазоров, или провести между ними тонким листом бумаги для проверки.

Как только вы узнаете, что стол твердый и плоский, убедитесь, что забор вдоль заднего края стола прямой.Опять же, металлический прямоугольный или обрамляющий квадрат можно разместить по всей длине забора, чтобы проверить наличие каких-либо участков, которые не совпадают. Большинство торцовочных пил имеют разделенный упор, одна половина которого находится слева, а другая половина — справа от полотна, и каждая секция должна иметь как минимум два установочных винта или ручки для ослабления и затягивания крепления ограждения. Ослабьте и отрегулируйте каждую сторону ограждения, пока они не станут прямыми и совпадут друг с другом.

Проверка угла скоса

Как только забор будет прямым и правильным, у вас появится надежная точка, от которой можно проверить и / или установить угол скоса пилы.Начните с установки угла скоса лезвия на 0 градусов (прямо вверх и вниз) и отрегулируйте угол скоса так, чтобы он также составлял 0 градусов, что должно быть перпендикулярно забору. В целях безопасности отключите пилу от розетки, затем поместите квадратный или комбинированный угольник на стол так, чтобы один край упирался в передний край забора. Затем опустите пилу, пока полотно не окажется в самом нижнем возможном положении, и сдвиньте угольник к боковому краю полотна (вам может потребоваться вручную поднять ограждение полотна, чтобы получить доступ к боковой стороне полотна).

Приложив один край квадрата к упору, а другой край — к стороне лезвия, проверьте наличие неровных зазоров между упором и лезвием. Если вы их обнаружите, ослабьте ручку затяжки скоса и отрегулируйте угол скоса так, чтобы лезвие было как можно перпендикулярно упору, затем затяните ручку, чтобы удерживать угол. Затем вы можете ослабить винты на стопорной пластине и отрегулировать ее соответствующим образом, чтобы стопор под нулевым градусом всегда был точным.

Проверка угла скоса

Некоторые торцовочные пилы могут снимать фаску под углом до 45 градусов как влево, так и вправо, а другие — только влево.В любом случае, если вы установите угол 0 градусов, чтобы он был перпендикулярно столу, все остальные углы также должны быть точными.

Чтобы проверить угол скоса, поместите квадрат на край так, чтобы один край лежал на столе, а другой край поднимался прямо над столом. Опустите пилу (с поднятой защитой лезвия) и сдвиньте угольник, пока вертикально ориентированный край квадрата не совместится с полотном. Визуально (или с помощью листа бумаги, как обсуждалось ранее) проверьте наличие зазоров между лезвием и угольником.Если они есть, ослабьте ручку регулировки угла наклона и отрегулируйте угол наклона до тех пор, пока пильный диск не будет совмещен с квадратом. Затяните ручку, чтобы удерживать угол скоса, затем отрегулируйте фиксаторы скоса. Способ этого будет зависеть от модели вашей пилы, поэтому подробные сведения см. В руководстве по эксплуатации.

Проверьте защиту лезвия

Защитные ограждения пилы на торцовочных станках предназначены для защиты лезвия, когда рычаг поднят и лезвие обнажено, а затем постепенно поднимается и убирается в сторону по мере того, как рычаг опускается и лезвие врезается в заготовку.В ограждении лезвия используется подпружиненный механизм, который легко забивается мусором или теряет центровку, особенно после замены лезвий. Механизм различается от пилы к пиле, поэтому обязательно обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как правильно установить защиту лезвия и произвести регулировку. Перед каждым использованием проверяйте его действие: он должен плавно подниматься и опускаться вслед за движением руки пилы. Если ограждение заедает или не работает плавно, обратитесь к руководству за инструкциями.

Проверка точности

После того, как вы завершили все настройки, пришло время для реальных испытаний.Подключите торцовочную пилу к розетке и поместите плоскую широкую доску (например, 1 x 8) на стол напротив забора и сделайте поперечный надрез под углом 0 градусов и скосом под углом 0 градусов. Снимите доску с пилы и проверьте оба угла своим угольником. Если пропил не квадратный, возможно, вам придется отрегулировать пилу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот тест гораздо лучше подходит для проверки угла скоса, чем угла скоса. Для лучшей проверки угла скоса поместите плоскую кромку 2 x 4 к упору и столу и сделайте скос под углом 0 градусов и скос под углом 0 градусов.Затем проверьте угол скоса с вашим угольником и внесите необходимые корректировки в фиксаторы скоса на основе своих выводов.

4×4 Chicken Coop — Бесплатные планы «Сделай сам» | Бесплатные планы сада

Если вы хотите узнать больше о , как построить небольшой курятник 4 × 4 , вам следует внимательно ознакомиться с бесплатными планами в статье. Этот курятник имеет двускатную крышу, дверь спереди и дверь сбоку. Входная дверь очень большая, так что вы можете легко попасть внутрь и убрать курятник.Вы также можете построить соответствующую трассу, если хотите, чтобы цыплята были в безопасности во время движения по земле. Все животные планы ЗДЕСЬ .

Если вы хотите выполнить работу профессионально, мы рекомендуем вам все тщательно спланировать, чтобы не допустить дорогостоящих ошибок и построить профессиональный садовый проект. Инвестируйте в высококачественные материалы, такие как кедр, сосна или красное дерево, поскольку скамейка будет подвержена воздействию любых погодных условий. Нанесите несколько слоев краски на детали, чтобы улучшить их внешний вид и защитить от непогоды.

Планы курятника 4 × 4

Здание-4 × 4-курятник

Материалы

1 — 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — длиной 24 ″ СТОЛБЫ
2 — 2 шт. Бруса 2 × 4 — длиной 48 ″, 4 шт. — длиной 45 ″ ОСНОВАНИЕ
3 — 9 кусков бруса 2 × 6 длиной 48 ″ ПОЛ
4 — 2 шт. Бруса 2 × 2 — длиной 48 ″, 4 шт. — длиной 33 ″ РАМА БОКОВАЯ СТЕНА
5 — 2 шт. Бруса 2 × 2 — длиной 48 ″, 1 шт. — длиной 45 ″, 2 шт. — длиной 15 1/2 ″ РАМА БОКОВАЯ СТЕНА
6 — 2 шт. Бруса 2 × 2 — длиной 45 ″, 4 шт. — длиной 33 ″ РАМА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
6 — 1 кусок бруса 2 × 2 — длиной 45 ″, 1 кусок — длиной 4 1/2 ″, 1 кусок — длиной 6 ″, 4 шт — длиной 33 ″ РАМА ПЕРЕДНЯЯ СТЕНА
7 — 6 кусков пиломатериалов 2 × 4 длиной 42 ″ РАФТЕРЫ
8 — 2 куска фанеры 1/2 ″ длиной 48 ″ x 63 1/2 ″, 1 шт. Длиной 36 ″ x 48 ″, 1 шт. — 17 ″ x 48 ″ длиной ПАНЕЛИ
9 — 6 кусков пиломатериалов 1 × 4 длиной 60 ″ PURLINS
10 — 2 куска пиломатериалов 1 × 4 длиной 60 ″, 4 шт. — длиной 43 1/4 ″ ОТДЕЛКА
11 — 2 куска металлических кровельных листов длиной 3х8 футов КРОВЛЯ
12 — 2 шт. Пиломатериалов 2 × 2 — длиной 48 ″, 4 шт. — длиной 13 ″ РАМА СКВОЗНОЙ КОРОБКИ
13 — 1 кусок фанеры 1/2 ″ — длина 16 ″ x24 ″ СЛЕДУЮЩИЙ ПОЛ КОРОБКИ
14 — 4 шт. Пиломатериалов 2 × 2 — длиной 13 ″, 2 шт. — длиной 17 ″, 4 шт. — длиной 13 1/2 ″, 4 шт. — длиной 13 7/8 ″ РАМКИ ДЛЯ NEST BOX
15 — 1 кусок пиломатериала 1 × 2 длиной 48 ″ TOP SLAT
15 — 2 куска фанеры 1/2 ″ длиной 16 ″ x 17 ″, 1 шт — 13 ″ x 48 ″ длиной СЛЕДУЮЩИЕ ПАНЕЛИ КОРОБКИ
16 — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 3 — длиной 34 1/2 ″, 1 шт. — длиной 39 1/2 ″ JAMBS
17 — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 3 — длиной 29 1/2 ″, 2 шт. — длиной 34 1/2 ″ ДВЕРЬ
17 — 1 шт. Длиной 3х4 дюйма КРЫША СКРЫТОГО ЯЩИКА

Инструменты

Время

Как построить небольшой курятник

Каркас пола

Первый этап проекта — возведение каркаса перекрытия.Используйте пиломатериал 2 × 4 и вырежьте все, как показано на схеме. Просверлите пилотные отверстия в балках обода и вставьте винты 3 1/2 ″ в перпендикулярные компоненты. Убедитесь, что углы квадратные.

Используйте пиломатериалы 4 × 4 для ног. Отрежьте ножки до 24 дюймов (или отрегулируйте по своему усмотрению). Установите стойки по углам каркаса пола. Просверлите направляющие отверстия в раме пола и вставьте винты 3 1/2 ″ в ножки. Прикрепите ножки отвесом и убедитесь, что рама пола находится в абсолютно горизонтальном положении.

Пол для курятника

Используйте брус 2 × 6 для пола. Отрежьте доски на 48 дюймов и прикрепите их к каркасу винтами 2 1/2 дюйма.

Каркас боковой стенки

Используйте пиломатериалы 2 × 2 для каркаса курятника. Вырежьте все компоненты из бруса 2 × 2. Просверлите отверстия для карманов на обоих концах вертикальных компонентов и на обоих концах средней опоры. Вставьте 2 винта 1/2 ″, чтобы все собрать. В качестве альтернативы, если у вас нет приспособления для карманного отверстия, вы можете просто просверлить пилотные отверстия и вставить винты.

Рама боковой стенки — левая

Используйте брус 2 × 2 для каркаса другой боковой стены. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах и вставьте 2 1/2 ″ винта в верхний и нижний компоненты. Убедитесь, что углы квадратные, и выровняйте края заподлицо.

Каркас передней стенки

Обрамление передней стены. Вырежьте компоненты по размерам, показанным на схеме. Просверлите пилотные отверстия в пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″ в шпильки.

Каркас задней стенки

Постройте каркас задней стены, используя методы, описанные выше.

Сборка каркаса курятника 4 × 4

Установите стенные рамы на пол небольшого курятника 4 × 4. Выровняйте стены спиртовым уровнем и выровняйте края по полу. Просверлите пилотные отверстия в нижних пластинах и вставьте винты 2 1/2 ″. Плотно соедините смежные стенные рамы. Просверлите пилотные отверстия и вставьте 2 винта 1/2 ″.

Стропила для курятника

Используйте пиломатериалы 2 × 4 для стропил. Сделайте надрез под углом 45 градусов к одному концу стропил.Кроме того, сделайте надрез в стропилах, чтобы можно было вставить их на место.

Стропила

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок. Прикрепите косынки к верхней части стропил. Выровняйте края заподлицо, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы зафиксировать косынки на стропилах.

Установка ферм

Установите косынки на верх курятника. Прикрепите фермы по вертикали и прикрепите их к боковым стенам стропильными стропами и 1 1/2 ″ конструктивными винтами.

Панель передняя

Используйте фанеру 1/2 ″ для наружных панелей.Обрежьте панель и прикрепите ее на место винтами 1 5/8 ″. Вставьте винты вдоль рамы.

Задние стеновые панели

Прикрепите панель к задней части квадратного курятника.

Панель боковой стенки — с дверью

Установите панель сбоку курятника. Сделайте вырез для боковой дверцы курицы. Используйте петли, чтобы закрепить дверь на месте.

Боковая панель

Установите боковую панель на курятник.

Установка прогонов

Используйте пиломатериалы 1 × 4 для прогонов.Отцентрируйте их по верхней части конструкции крыши и убедитесь, что свесы равны. Просверлите пилотные отверстия в прогонах и вставьте винты 1 5/8 ″ в стропила.

Боковые накладки на крышу

Установите планки 1 × 4 по бокам крыши. Выровняйте края и убедитесь, что вы прикрепили их к стропилам с помощью 2-дюймовых гвоздей.

Накладки на крышу спереди и сзади

Также используйте пиломатериалы 1 × 4 для обшивки двускатной крыши. Сделайте надрез под углом 45 градусов на одном конце планок и закрепите их на месте гвоздями толщиной 2 дюйма.

Кровля для курятника

Установите кровельные листы на верх курятника. Выровняйте края заподлицо, просверлите пилотные отверстия и прикрепите лист к прогонам шурупами.

Рамки для скворечника

Используйте пиломатериалы 2 × 2 для каркаса пола скворечника. Вырежьте компоненты по размерам, показанным на схеме. Просверлите пилотные отверстия в компонентах длиной 48 дюймов. Вставьте 2 винта 1/2 дюйма в компоненты длиной 13 дюймов. Убедитесь, что углы квадратные.

Пол для скворечника

Используйте фанеру 3/4 ″ для пола скворечников.Выровняйте края заподлицо, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно закрепить их на месте.

Рамы для скворечников

Используйте пиломатериалы 2 × 2 для перегородок. Вырежьте компоненты, как показано на схеме. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать все перегородки.

Сборка скворечника

Прикрепите перегородки к полу скворечника. Установите рамы по вертикали, просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Установка скворечника в курятник

Установите скворечник на одну сторону курятника. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, идеально ли ровно пол. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать раму на месте.

Боковые панели скворечника

Используйте фанеру 1/2 ″ для сторон скворечника. Отметьте линии разреза на фанере и выполните работу с помощью циркулярной пилы. Прикрепите боковые панели на место и с помощью винтов 1 5/8 ″ плотно закрепите их на месте.

Панели скворечника

Установите панель на переднюю часть скворечника.

Опора для крыши скворечника

Установите планку 1 × 2 в верхней части скворечника. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы зафиксировать планку на рамах.

Монтаж крыши скворечника

Установите металлическую крышу на скворечник. Используйте петли, чтобы прикрепить крышу к скворечнику.

Установка планки

Используйте пиломатериалы 1 × 3 для дверных косяков.Совместите косяки вокруг дверного проема и прикрепите их к раме винтами 1 5/8 ″.

Установка планки

Используйте фанеру 1/2 ″ для дверной панели и пиломатериалы 1×3 для обшивки. Прикрепите обшивку к двери с помощью клея и шурупов 1 1/4 дюйма.

Установка двери в курятник

Смонтируйте дверь в передний проем. Выровняйте края заподлицо и закрепите дверцу на косяках петлями. Установите защелку.

Планы курятников 4 × 4

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах.Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и загладьте поверхность наждачной бумагой.

Как построить курятник 4х4

Нанесите несколько слоев краски на курятник, чтобы улучшить внешний вид проекта и защитить его от непогоды.

Как выровнять обрешетку на крыше

Кладете обрешетку на старую кровлю? Несколько советов

Монтаж обрешетки на кровлю из рубероида или листовой стали

Монтаж обрешетки на кровлю из шифера или металлопрофиля

Как выровнять провисшую крышу

Делаем сплошную обрешетку кровли

Какие бывают обрешетки?

Нагрузки

Используемый инструмент и материалы

Монтаж

Обрешетка для листового материала

Кровля из металлочерепицы

Использование фальцевой кровли

Конструкция обрешетки под шифер или профнастил

Обрешетка крыши – устройство, материалы, виды и способы монтажа

Конструкция и назначение

Материалы

Способы обустройства

Критерии выбора

Видео-инструкция

Кровля своими руками: Урок 9 – Установка стропил, особенности монтажа конструкции и использование стропил на разных типах крыш.

Какая должна быть длина стропил?

Как выровнять обрешетку на крыше

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Популярные материалы

Today’s:

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу диагонали. Размеры обрешетки, сечение

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу по горизонтали и вертикали. Подробнее об обрешётке кровли

Видео монтаж обрешетки под металлочерепицу. Правильный шаг обрешётки под металлочерепицу Контррейка монтаж

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Популярные материалы

Today’s:

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу. Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу диагонали. Размеры обрешетки, сечение

Как выровнять обрешетку под металлочерепицу по горизонтали и вертикали. Подробнее об обрешётке кровли

Видео монтаж обрешетки под металлочерепицу. Правильный шаг обрешётки под металлочерепицу Контррейка монтаж

Как сделать обрешетку крыши

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Обрешётка под конёк

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Ремонт крыши

Выравниваем провисшую крышу

Причины прогиба стропил

Что делать, если крыша провисла

Заказать профессиональный ремонт крыши в Москве

Инструкция по монтажу металлочерепицы

ступенчатых стропил на хребте | JLC Онлайн

Планировка общего стропила

Сойти со стропила

Шагомер снижает вероятность ошибки

Первое стропило выкройка для остальных

Как построить стропильную двускатную крышу.Двускатная крыша.

Мауэрлат

Стропильные ноги и коньки

Свесные крыши и кобылка

Виды стропильных систем

Монтаж стропил на крышу своими руками

Приспособление для точения

Сводка

Устройство двускатной крыши

Расчет площади кровли

Угол скатной крыши

Виды стропильных систем

Пошаговая инструкция устройства двускатной крыши

1 ступень: мауэрлат

2 этап: возведение стропильной конструкции

3 ступени: стропила

4 ступени: лежа и стойки

5 ступеней: затяжки

6-я ступень: утепление двускатной крыши

7 ступень: обрешетка двускатной крыши

8 этап: крепление деталей

Шаг 9: укладка крыши

Преимущества двускатной крыши

Конструктивная особенность двускатной крыши

Виды двускатных крыш

Особенности конструкции

Установка мауэрлата