Как узнать в розетке где фаза а где ноль: Как найти фазу: простые и действенные способы

Как определить ноль и землю в трехжильном проводе

Главная » Блог » Как определить ноль и землю в трехжильном проводе

Как определить фазу, ноль и землю

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь — ноль или земля.

Правильно определить фазу

Провода трехжильные

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль — искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

  1. В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая — земля (в противном случае — резервный провод питания напряжением 220 вольт).

    Неверное положение нуля и фазы евророзетки

  2. В двойном выключателе входные, выходные контакты разнесены по разную сторону. Одни находятся внизу, другие – наверху. Бок, где один-единственный контакт, станет фазой. Два других, соответственно, – нулевым проводом (рабочий плюс защитный). Подразумевается, разводка электрики квартиры сделана верно, в старых домах часть раскладки верна, другая выполнена наоборот.
  3. Для одинарного выключателя столь просто определить фазу не получится, контакты лежат на одном боку (хотя если есть исключение, нуль находится снизу, если выполнены условия, указанные выше). Допускается попросту прозвонить тестером патрон. Сразу говорим, это нарушение техники безопасности, и прибор может сломаться. Поэтому рекомендовать метод штатным не можем. Попробуйте измерить переменное напряжение: 230 вольт окажется лишь меж двумя точками: фаза выключателя и нуль патрона.

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые — не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

Штекер 230 вольт Великобритании

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

  • Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
  • Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
  • Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
  • Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ — промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

Отвертка-индикатор

  • Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
  • На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
  • Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:

  1. Красный – фаза.
  2. Синий – нулевой провод.
  3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

vashtehnik.ru

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов - как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

  На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов. 

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) - Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) - желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного). 

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки - загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост - внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня. 

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым. 

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.

Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения: 

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

- Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

- Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

- Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

rozetkaonline.ru

Как отличить ноль от заземления

С помощью современных индикационных отверток несложно разобраться в том, как отличить ноль от заземления. Для поиска применяется световой сигнал, возникающий внутри отвертки при обнаружении фазы. Следовательно, другая цепь будет нолем (землей). Несмотря на простоту задачи, имеются в этом деле и определенные нюансы, о которых пойдет речь в этой статье.

Поиск фазы

Индикационная отвертка включает металлический щуп, за которым расположено сопротивление (чаще всего углеродистое), благодаря чему ограничивается ток. Световой сигнал образуется за счет газоразрядной лампы небольшого размера.

Со стороны ручки на отвертке имеется металлическая контактная площадка, представляющая собой кнопку. Эту кнопку следует прижать пальцем, так как в противном случае индикатор не станет светиться.

Принцип работы отвертки можно объяснить в нескольких предложениях. У тела имеется емкость — небольшая, но достаточная для пропуска малого тока. Как только фаза начинает колебаться, электроны начинают движение — в сеть и обратно. Благодаря таким движениям, создается мизерный ток. Показатель тока ограничивается резистором, поэтому переживать насчет собственной безопасности не стоит, даже если взяться за контактную площадку индикационной отвертки и, например, водопроводную трубу.

Обратите внимание! Найти отверткой-индикатором ноль нельзя.

Нахождение фазы чрезвычайно важно, поскольку напряжение не должно покидать, к примеру, ламповый патрон, когда выключатель находится в выключенном положении. Если же что-то пошло не так, простая замена лампы может стать крайне опасным мероприятием.

Согласно техническим нормам, фаза должна располагаться в левой части розетки. Если выключатель установлен как полагается (включение нажатием кнопки вверх), то для обнаружения фазы нужно лишь знать, где находится левая рука и низ:

  1. Фаза находится в левом гнезде розетки. В правом гнезде располагается нуль. Если имеется провод в зелено-желтой изоляционной ленте, это земля. Вместо этого провода можно обнаружить резервный провод электропитания напряжением 220 В.
  2. В двойном выключателе контакты входа и выхода находятся по разным сторонам — внизу и вверху. Сторона, где расположен один контакт, является фазой, а сторона, где есть пара контактов, — нулем. Здесь важно сделать замечание, что сказанное верно только для тех помещений, где разводка выполнена правильно.
  3. В случае с одиночным выключателем определить фазу несколько сложнее, поскольку контакты чаще всего располагаются с одной стороны. Бывают и исключения, когда ноль находится внизу. Для определения фазы патрон прозванивается тестером. Следует заметить, что описываемый способ является нарушением правил безопасности, да к тому же может привести к поломке устройства. Именно поэтому данный способ нельзя рекомендовать — мы лишь сообщаем о его возможности. Кроме того, возможен замер переменного напряжения: 220 В можно обнаружить лишь между фазой выключателя и нулем патрона.
к содержанию ↑
Определение фазы по цвету изоляции

Провод нуля чаще всего синий, а провод земли — зелено-желтый. Фаза имеет коричневую или красную расцветку. Однако из любого правила есть исключения. В зданиях старой постройки часто встречаются двухжильные провода с только белым цветом изоляционного материала. Также следует заметить, что некоторые приборы, например, датчики освещения или движения, оснащаются проводами нетипичного цвета. К примеру, нуль может быть черным. Поэтому во многих случаях перед началом проверки рекомендуется заглянуть в руководство по эксплуатации.

к содержанию ↑

Поиск нуля в квартире

Согласно техническим регламентам, электрощит, расположенный в подъезде, должен быть заземленным. В старых зданиях следует ориентироваться на большую клемму, зафиксированную болтом. В новых домах рекомендуется обращать внимание на количество жил. Чаще всего нулевой шине свойственно иметь наибольшее количество подключений, а вот фазы распределяются по отдельным квартирам.

Указанные обстоятельства можно отследить по раскладке защитных автоматов или электросчетчиков. Общий провод является нулем. При этом цвет проводов в данном случае не имеет определяющего значения, хотя, согласно нормативам, современные кабели также оснащаются цветной изоляцией.

Важно! Если здание оснащено заземлением, минимальное количество жил на входе составит не менее пяти. В таких случаях корпус электрощита обычно содержит зелено-желтый провод, а провод нуля используется для отвода тока от электроприборов, то есть замыкания цепи. Причем объединение указанных веток на стороне потребителя не допускается правилами безопасности.

Ниже представлено несколько правил, благодаря знанию которых будет легче понимать устройство электрощита в подъезде:

  1. Защитный автомат должен прерывать именно фазу. Изредка можно встретить модификации с двумя полюсами, однако их использование оправдано только для помещений, эксплуатация которых связана с высокой опасностью. Таким образом, по расположению провода можно уверенно говорить, что это фаза. После этого автомат можно отключить и сделать прозвон жилы на стороне потребителя. В результате определится положение фазы.
  2. Напряжение между нулем и фазой составляет чаще всего 220 В. На основании этого принципа можно определить жилу, которая передает на любую другую жилу разницу напряжения. При этом фазный разброс равен 380 В. Реальные значения могут быть больше на 8-10 %, поскольку российские сети пытаются отвечать европейским стандартам.
  3. Делаем замеры значений во всех жилах при помощи токовых клещей. Суммарное значение всех трех жил должно проходить обратно в электросеть по проводу нуля. Следует заметить, что заземление чаще всего не применяется очень интенсивно, а потому ток будет почти на нуле в любое время дня и ночи. Участок, где отмечается наибольшее значение, является проводом нуля.
  4. Заземлительная клемма распределительного электрощита расположена на видном месте. Исходя из этого, легко определить провод нуля в зданиях с NT-C-S. В других случаях необходим подвод заземления.
к содержанию ↑

Выше рассматривались ситуации, когда нет индикационной отвертки, но имеется мультиметр или токовые клещи. Предполагалось, что до входа в помещение есть земля, фаза и нуль, а помещение со стороны потребителя прозванивается. В случае с тремя жилами метод еще проще, так как между фазой и любым проводом разница потенциалов равна 220 В. При этом нужно заметить, что способ не подойдет в других ситуациях, к примеру, когда имеется нулевая разница межфазного напряжения. В указанном случае тестер будет бесполезен.

Есть и другая методика проверки, применение которой в промышленных условиях, однако, запрещено. Понадобится лампа в патроне с парой оголенных проводов. С помощью лампы определяется фаза — любую жилу можно замкнуть на заземление. Использование с этой целью водопроводных, канализационных или газовых коммуникаций запрещено. Можно использовать кабельную антенну, оплетка которой, согласно нормативам, должна быть заземлена, а это означает, что найти фазу можно будет с помощью тестера (или, как говорилось выше, можно использовать лампу в патроне).

Также можно использовать пожарные лестницы или металлические громоотводные шины. Необходимо зачистить сталь до появления блеска, а затем прозвонить фазу на зачищенном участке. Следует сказать, что далеко не всякая пожарная лестница имеет заземление в отличие от громоотводной шины. При обнаружении такого дефекта рекомендуется обращаться с жалобами на нарушение технологии защитного зануления в управляющие или государственные организации.

к содержанию ↑

Индикационные отвертки

Если отсутствует определенность с цветами изоляции, можно использовать обычную индикационную отвертку. В инструкции к этому приспособления указывается, что с помощью щупа можно определить землю. Однако таким образом находится не только земля, но и любой длинный проводник, в том числе прерванная возле пробки фаза, провод нуля. В результате далеко не всякая индикационная отвертка позволит правильно найти землю.

Необходимо учитывать следующие обстоятельства:

  1. С помощью активной индикационной отвертки можно найти длинный проводник методом отправки к нему сигнала и получения отклика на этот сигнал.
  2. В случае некачественных контактов волна быстро сходит на нет. Таким образом, индикатор может определить землю даже на разорванной фазе возле пробок.
  3. Чтобы найти землю, необходимо дотронуться пальцем до контактной площадки. В данном случае речь идет об активной отвертке. В случае же с пассивным индикатором условие обратное — не должно быть никаких физических контактов с указанной областью.

Современные модели индикационных отверток позволяют проверить наличие тока в проводах даже дистанционно. Для этого в них предусмотрена специальная функция. Причем данная функция подразделяется еще на два режима: повышенная чувствительность и пониженная. С помощью такой отвертки легко определить неиспользуемую часть проводов.

Обратите внимание! Не так уж редко встречаются ситуации, когда в здание по ошибке заводятся две фазы, а не одна, или же происходит другая путаница. Применять отвертку при работе с подобной проводкой нужно крайне осторожно.

Измерить сопротивление проводки не самая простая задача. Намного проще определить фазу. Тем более что в такой ситуации отсутствует риск порчи тестера, что не редкость при попытках замеров сопротивления жилы, находящейся под напряжением. Еще один фактор: низкоомные цепочки часто устанавливаются с ошибкой. К примеру, большая часть тестеров при непосредственном замыкании щупов не показывает нуль. Однако даже если поиск земли при помощи активной индикационной отвертки не дал результата, то некачественные контакты найдутся наверняка.

Обратите внимание! Если пробки отключены, а отвертка светится с пальцем на контактной площадке, скорее всего, нужно менять распредкоробку, а скрутки понадобится заменить, например, на колпачки.

к содержанию ↑

Советы по маркировке проводов

Если ремонты проводятся часто, а провода не имеют маркировки, рекомендуется пометить их принтерной краской. Для фазы можно выбрать красный цвет, для нуля — синий, для земли — желтый. Принтерная краска хорошо держится и плохо смывается. Также по своему усмотрению можно использовать и черный цвет.

Пометив провода, задачу поиска нуля, фазы и земли решите раз и навсегда. Если же маркировку нужно будет удалить, для этой цели лучше всего подойдет концентрат уксусной кислоты.

220.guru

Правила определения фазы, нуля и заземления в сети

Необходимость решения такой задачи может возникнуть при установке розетки, когда к ней подходят немаркированные проводники. В этом случае, перед монтажом розетки должно быть выполнено определение, какой из проводов за что отвечает. Рассмотрим, как определить фазу, ноль и землю индикаторной отверткой, мультиметром, а также подручными средствами.

Использование индикаторной отвертки

Последовательность действий зависит от того, какая система проводки смонтирована в помещении. Рассмотрим правила определения фазного и нулевого провода в разных случаях.

Двухпроводная сеть

Этот вариант электропроводки встречается в старых домах. По современной терминологии данная система обозначается TN-C. Суть ее заключается в том, что нулевой рабочий провод, заземленный на питающей подстанции, совмещает роль защитного заземляющего (PEN). В системе IT также присутствует только фазный и рабочий нулевой проводник, но в обычных жилых и производственных помещениях она не применяется. В двухпроводной сети отдельный заземляющий провод просто отсутствует, то есть, имеется только фаза и ноль. Определить их очень просто: прикасаемся индикатором последовательно к каждой из токоведущих жил, фаза вызывает зажигание индикаторной лампы, как показано на фото ниже:

Система является устаревшей. На вилке любого современного электроприбора имеется три клеммы. Проводка должна выполняться трехпроводной, исключение — группа освещения.

Трехпроводная сеть

В этом варианте, в дом или квартиру заходит три провода. Такие сети имеют несколько разновидностей. В системе TN-S рабочий ноль и защитное заземление раздельно идут от питающей подстанции, где оба соединены с рабочим заземлением. При таком типе проводки, определение назначения проводов можно осуществить следующим образом:

  • в щитке или в распределительной коробке индикатором определить провод, на котором присутствует фаза;
  • два оставшихся – это рабочий и защитный ноль (земля), отсоединяем на щитке один провод из них;
  • если отсоединить рабочий ноль, все электрооборудование в квартире перестанет работать, значит, оставшийся проводник – это земля, или защитное заземление.

Теперь остается определить в розетке среди трех проводов, на котором из них фаза, ноль и земля. Если не удается найти по цвету изоляции, определение их функций может быть выполнено подручными средствами, без приборов. Для этого нужно взять патрон с вкрученной лампой и выведенными наружу проводами. Определение проводим следующим образом. Одним проводником от патрона прикасаемся к фазному проводу (фаза уже найдена с помощью индикатора), вторым поочередно прикасаемся к двум оставшимся. Если на щитке отключен рабочий ноль, лампа зажжется только при соединении с защитным заземлением, и наоборот.

На видео ниже наглядно показывается, как определить фазу, ноль и землю индикаторной отверткой:

Другой разновидностью системы TN является разводка TN-C-S. В этом случае нулевой провод расщепляется на рабочий ноль и защитное заземление на вводе в дом. Здесь, чтобы определить назначение проводников, можно применить последовательность действий, описанную для системы TN-S. Добавляется дополнительная возможность, обследовав место разделения PEN, определить, где рабочий и защитный ноль (земля) по сечению жилы в проводе.

В случае, если заземление выполнено по системе TT, объект (частный дом) имеет собственное заземляющее устройство, от которого выполнена разводка защитного заземления. В этих условиях, как правило, определить фазу, ноль и землю можно путем отслеживания заземляющего проводника по трассе его прокладки.

Определение мультиметром или тестером

Начнем с того, что определить фазу лучше всего с помощью отвертки, совмещенной с индикатором. Будем исходить из того, что если в хозяйстве есть мультиметр, индикатор найдется наверняка. В крайнем случае, можно сделать следующее. В некоторых случаях может помочь определение с помощью мультиметра напряжения между проводом и трубой отопления или водоснабжения. К сожалению, результат здесь не всегда предсказуем. Чаще всего, напряжение между фазой и системой отопления близко к 220 В, во всяком случае, оно должно быть выше, чем между тем же отоплением и нулем. Картина может измениться, например, если вороватый сосед использует трубы отопления как рабочее заземление.

В трехпроводных схемах мультиметр покажет рабочее напряжение между проводником, на который подана фаза и любым из двух других. Определение, какой ноль рабочий, а какой – земля, можно проводить по методике, изложенной выше, то есть, отсоединив на щитке один из приходящих нулей и воспользовавшись контрольной лампой.

О чем еще важно знать?

Иногда определение назначения токоведущих жил может быть облегчено благодаря знанию их общепринятой цветовой маркировки:

  • Ноль может маркироваться латинской буквой N. Общепринятый цвет изоляции – голубой или синий. Другой вариант окраски изоляции – белая полоса на синем фоне.
  • Земля маркируется латиницей PE. В системе заземления, объединяющей функции защитного и рабочего нуля, обозначается PEN. Цвет применяемой изоляции – желтый, имеющий одну или две полосы ярко – зеленого оттенка.
  • Фаза может обозначаться латинской буквой L или маркироваться как фаза трехфазной электрической сети, то есть A, B или C. Цвет изоляции может быть произвольный, но не повторяющий тех, которыми обозначается земля (защитное заземление) или нулевой проводник. В большинстве случаев, это красный, коричневый или черный цвет.

Полезно знать и правила монтажа электропроводки. Это также может помочь определить, где фаза, ноль и земля. Фаза всегда должна приходить в распределительный щиток на автоматический выключатель или плавкий предохранитель. Нулевая жила может крепиться на шине специальной конструкции, которая имеет несколько клемм. В металлических щитках и клеммных ящиках старого типа, ноль или земля крепились под гайку болтом, приваренным к корпусу ящика. Эти правила могут облегчить определение функций приходящих проводников. Узнать больше о том, как определить фазу и ноль без приборов, вы можете из нашей отдельной статьи.

Теперь вы знаете, как определить фазу, ноль и землю мультиметром или же индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленные рекомендации помогли вам решить вопрос самостоятельно!

Наверняка вы не знаете:

samelectrik.ru

Как определить провод заземления

При монтаже розетки или других элементов электропроводки, необходимости подключения кабеля в распределительной коробке, стает вопрос о том, как определить где какой провод из трех имеющихся. Где находится фазный провод, как правило, определить не сложно – для этого достаточно воспользоваться индикаторной отверткой. Дальше стает вопрос: где из оставшихся двух проводов нулевой рабочий проводник, а где проводник защитного заземления.

Если проводники не промаркированы, то есть, на них нет соответствующих бирок, указывающих, где какой провод, то для многих это стает проблемой. В данном случае нужно точно определить, где какой провод, так как в случае ошибочного подключения возможны негативные последствия – короткое замыкание или поражение электрическим током. Ниже постараемся ответить на вопрос о том, как определить провод заземления в домашней электропроводке.

Что такое ноль, фаза и заземление:

  • Заземление — третий провод в однофазной сети (по ней ток попадает в наши квартиры), рабочей нагрузки он не несет, но служит своего рода предохранителем,

  • Ноль (при разомкнутой цепи, например в розетке, напряжения на нулевом проводе нет),

  • Фаза — фазовый провод, по которому течет ток. 

Цветовая маркировка проводов

Кабеля и провода могут иметь цветовую маркировку. Если электропроводка была монтирована по всем правилам, и каждый из проводников линий проводки был подключен строго по цветам, соответствующим общепринятым для фазного, нулевого и заземляющего проводников, то проблем в поиске, где какой проводник, не возникнет.

В соответствии с ПУЭ синим или голубым цветом маркируется рабочий нулевой проводник, полосатым желто-зеленым – защитный заземляющий проводник. Что касается фазного проводника домашней электропроводки, то он может быть одним из следующих цветов – белого, черного, коричневого, красного, серого, фиолетового, розового, оранжевый и бирюзовый. Производители кабельно-проводниковой продукции могут выбрать один из приведенных цветов для маркировки фазного проводника.

Другой вопрос – было ли выполнено подключение правильно. Быть уверенным, что провода были подключены по цветам правильно можно лишь только в том случае, если монтаж электропроводки был выполнен самостоятельно.

Во всех остальных случаях не может быть гарантировано, что все линии проводки были подключены строго по цветам и, следовательно, при необходимости подключения тех или иных элементов к электропроводке нельзя ориентироваться на цветовую маркировку проводников, чтобы избежать ошибки при подключении.

В данном случае для определения провода заземления необходимо воспользоваться другими способами, которые рассмотрим ниже.

Определение провода заземления при помощи мультиметра

Когда дело касается электропроводки, то, прежде всего, следует помнить о мерах безопасности и обесточивать электропроводку каждый раз, когда необходимо будет производить работы с оголенными жилами и другими токопроводящими элементами. Например, при необходимости зачистки жил кабеля или подключения кабеля к розетке.

Итак, перед нами три провода – фазный, нулевой и заземляющий, которые никак не промаркированы. Фазный проводник, как и упоминалось в начале статьи, определить легко, при помощи индикаторной отвертки. Остальные проводники можно определить при помощи мультиметра.

Выставляем мультиметр на диапазон измерения переменного напряжения величиной выше 220 В. В зависимости от типа мультиметра, величины измеряемого напряжения могут отличаться, но в любом случае нужно выбирать предел выше 220 В.

Измеряем поочередно между фазным проводником и одним из оставшихся, затем между фазным и другим проводником. Большее из двух значений – это напряжение между фазным проводником и рабочим нулевым, соответственно меньшее значение напряжение будет между фазным и заземляющим проводником.

Следует отметить, что многие электрики советуют рассмотренный способ определения нулевого и заземляющего провода, даже не уточняя, какая система заземления электропроводки.

Данная рекомендация относительно поиска провода заземления актуальна исключительно для сетей конфигурации TT, то есть для тех случаев, когда домашняя электропроводка имеет индивидуальный заземляющий контур, а нейтральный проводник электрической сети используется исключительно в качестве рабочего нулевого провода.

Что касается наиболее распространенной в наше время сети конфигурации TN-C-S, то для такой сети вышеприведенная рекомендация неактуальна.

Данная система заземления предусматривает разделение совмещенного проводника на рабочий нулевой и защитный проводник непосредственно в здании, то есть, по сути, данные проводники электрически соединены между собой, от точки разделения до места проведения замеров примерно одинаковое расстояние и соответственно одинаковое сопротивление.

Поэтому в данном случае замеры покажут одинаковое значение напряжения, отличия в несколько вольт не могут быть признаком того, что это нулевой провод или заземляющий.

В сетях конфигурации TN-S такой способ также не актуален. В данных сетях рабочий нулевой проводник и защитный заземляющий проводник разделен на всем протяжении электросети от источника питания до потребителя. Сопротивление проводов линии электропередач разное и соответственно разница в замерах напряжения между фазой и поочередно нулевым и заземляющим проводником обусловлена исключительно разницей сопротивления.

Способ с отключением нулевого провода

Для того чтобы точно определить провод заземления в электропроводке необходимо выполнить следующие манипуляции. Первое, что нужно сделать – отключить от сети все электроприборы, чтобы через них не проходил ток в нулевой провод электропроводки.

Затем в электрическом распределительном щитке необходимо отключить нулевой провод путем отсоединения его от вводного автоматического выключателя или от нулевой шины, от которой осуществляется разветвление нуля на другие линии. Таким образом, на всей электропроводке будет присутствовать фазный проводник и защитный заземляющий.

Берем мультиметр и поочередно измеряем напряжением между заведомо промаркированным фазным проводником и двумя другими. В данном случае напряжение будет показано только между фазным и заземляющим проводником, который можно сразу промаркировать. Между фазным и нулевым проводником не будет напряжения, так как он отключен в щитке. Возможно, будет небольшое значение, до десятка вольт – это так называемое наведенное напряжение.

Прозвонка электропроводки

Определить провод заземления домашней электропроводки можно посредством проведения прозвонки. Данный способ актуален для тех случаев, когда на одном конце прозваниваемого кабеля заведомо известно расположение нулевого и заземляющего проводника, а на другом отсутствует маркировка.

В данном случае достаточно обесточить электропроводку и методом проверки целостности жил определить начало и конец каждой из жил кабеля. Например, в распределительной коробке одной из комнат квартиры промаркированы фазный, нулевой и защитный проводник, а кабель, подключенный от данной распределительной коробки, не имеет никаких маркировок.

Перед проведением работ электропроводку необходимо полностью обесточивать. Для прозвонки можно использовать обычную самоделку из лампочки, батарейки и проводов или мультиметр в режиме прозвонки. Если длина кабеля сравнительно небольшая, например, в пределах комнаты, то можно использовать провода необходимой длины для подключения к обоим концам кабеля.

Для длинных участков, например, от распределительного щитка до розетки одной из комнат, лучше использовать заведомо известную с обоих концов жилу. Для этого, пока электропроводка не обесточена, необходимо индикатором найти фазный проводник и промаркировать его с обоих концов прозваниваемого участка.

После обесточения электропроводки следует подключить один щуп мультиметра (или самоделки) к промаркированному проводу, а другим щупом к одному из двух оставшихся проводов.

На другом конце прозваниваемого участка касаемся поочередно двумя проводами к ранее промаркированному проводу и, таким образом, определяем второй конец провода и маркируем его с обоих концов.

В заключении следует отметить, что если возникла необходимость определения провода заземления, то лучше его сразу промаркировать таким образом, чтобы в дальнейшем не пришлось производить данную процедуру повторно.

Для этой цели можно приобрести термоусадочную или полиэтиленовую трубку цветов соответствующих общепринятой маркировке жил, о которой упоминалось в начале статьи, или использовать для этой цели бирки. 

Андрей Повный 

electrik.info

Вам также могут понравиться

Алексей Помазов профессиональный электромонтёр, инженер промышленного оборудования, опыт работы — 18 лет

В комментариях к статье «Что нужно знать о ремонте электропроводки» был задан вопрос о том, как в электропроводке найти ноль и землю, если провода не соответствуют традиционным цветам. На вопрос отвечает специалист по электромонтажу, эксперт PROFI.RU.

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, главный документ всех электриков) — электропровода разного назначения должны иметь отличающуюся по цвету маркировку. И если проводку в вашей квартире делал грамотный специалист, то, открыв разделительную коробку, вы увидите провода разного цвета.

Но иногда домашнего мастера ждёт неприятный сюрприз в виде проводов одного цвета. Или того хуже — от щитка до квартиры тянутся провода одного цвета, а внутри помещения — другого. Как разобраться в хитросплетении проводов?

Правильнее всего пригласить квалифицированного электрика, электричество — штука коварная и опасная. Но если вы совершенно уверены в своей осторожности и аккуратности, действуйте!

Ищем фазу

Первым делом отключите подачу тока в квартиру на электрощите. Все переключатели должны быть выключены! Затем нужно добраться до проводов, сняв уплотняющую рамку и раскрутив розетку.

Отсоединив провода от розетки, обязательно разведите их в разные стороны.

После этого можно освободить провода от изоляции и, подав в квартиру напряжение, приступить к поиску фазы при помощи индикаторной отвёртки. Держите инструмент только за защитный корпус, расположив указательный палец на металлическом конце рукоятки. Поочерёдно прикоснитесь жалом отвёртки к проводам. Фаза — тот, на котором загорится индикатор. Если провод двухжильный, этого достаточно: второй проводник — это ноль. В случае трёхжильного придётся продолжить изыскания при помощи мультиметра.

В поиске земли

Мультиметр — это комбинированный электроизмерительный прибор, сочетающий функции вольтметра, амперметра и омметра. Нужно включить мультиметр на измерение переменного напряжения в диапазоне выше 220 вольт. Одним из щупов прибора прикасаемся к найденной ранее фазе, другим — сначала к одному из неопознанных проводов, потом к другому. Смотрим, какое значение напряжения показывает мультиметр в каждом из случаев. 220 вольт соответствует нулю, при прикосновении к земле значение будет меньше.

Кстати, при помощи мультиметра можно определить и фазу. Диапазон измерения будет тот же — выше 220 вольт. Щупом, который тянется от гнезда с маркировкой V, поочерёдно прикасаемся к проводам. Фаза просигнализирует о себе показателем 8–15 вольт, а ноль — нулём на шкале прибора.

Метки: демонтаж электрики мелкие электромонтажные работы монтаж электропроводки электромонтажные работы

profi.ru

4 способа отличить заземляющий проводник от нулевого

Очень часто даже сами электрики путают два таких понятия как заземление и зануление. Как же их отличить рядовому потребителю? По определению заземление — это принудительное соединение металлических частей оборудования с землей. Главное его назначение — понизить до минимума напряжение, которое может возникнуть на корпусе аппарата, если произойдет пробой изоляции.

Зануление — это соединение металлических частей эл.оборудования с нулевым проводом. Если произойдет пробой изоляции и фаза попадет на зануленный корпус — получится однофазное короткое замыкание. Оно то и вызовет отключение напряжение через защитный автомат. Зануление и заземление выполняют по сути одну задачу, но немного разными способами.

Как на практике отличить проводник заземления от нулевого провода? Допустим у вас не завершен до конца ремонт и из подрозетника торчит кабель с тремя жилами. Определить какая из них фазная не так сложно. Для этого нужно воспользоваться индикаторной отверткой или тестером.

Только поняв какой из проводников является фазным, можно приступать с методам поиска земли и нуля.

1-й способ отличия заземления от зануления

Чтобы выяснить, где заземление и зануление, необходимо в первую очередь обратить внимание на цветовою маркировку. Если проводку делал грамотный электрик, то как правило нулевой рабочий проводник имеет синий цвет, а заземляющий защитный желто-зеленый.

Но не стоит полагаться на это на 100% и всегда перепроверяйте другими способами:

2-й способ

  • ⚡отключите все приборы в квартире и автоматы в эл.щите
  • ⚡отсоедините заземляющий проводник в щите от шинки заземления (шина PE) или корпуса
  • ⚡заново включите автоматы
  • ⚡мультиметром в режиме переменного напряжения замерьте показания между жилами. При этом заранее индикаторной отверткой выясните где у вас фаза.
  • ⚡там где относительно фазного проводника напряжение будет в пределах 220В — это и есть ноль. Другой проводник — защитная земля.

3-й способ отличия заземляющего проводника от нулевого

Данный метод применим, когда на вводе установлен двухполюсный автомат (то есть автомат одновременно отключает фазный и нулевой проводники):

  • ⚡отключаете все приборы и вводной автомат
  • ⚡мультиметром в режиме «прозвонки» соединяете предполагаемый заземляющий провод и металлические корпуса ближайшего борудования, которое должно быть заземлено — батареи, ванная и т.д.
  • ⚡та жила, на которой тестер будет показывать близкое значение к нулевому или издавать звуковой сигнал — и будет землей. Там где сопротивление будет близко к бесконечности — рабочий ноль.

4-й способ как определить заземление и зануление

  • ⚡отключаете все приборы в квартире, не только выключателем, но и из розеток тоже
  • ⚡отключаете вводной двухполюсный автомат
  • ⚡на выходе с автомата между нулевым и фазным проводом ставите перемычку — шунт
  • ⚡с помощью тестера в режиме прозвонки диодов проводите замеры на проводниках в подрозетнике
  • ⚡фазная и нулевая жила должны давать между собой полный ноль. Тестер будет пищать.
  • ⚡оставшаяся жила и есть заземляющая

Данный способ наименее предпочтительный и несет за собой большие риски для неопытного пользователя эл.энергии. Поэтому используйте его в последнюю очередь, если имеете необходимые навыки и знания.

domikelectrica.ru

Как определить фазу, ноль и заземление

Многие электроприборы требуют соблюдения полярности. Это не только мощные потребители электроэнергии, такие как посудомоечная машина или электрическая печь, но и привычные для нас переключатели для включения/выключения света. Даже подключение переключателя с размыкаемым нулем вместо фазы может стать причиной удара током.

Стабильная и безопасная работа электроприборов возможна только при правильном подключении. Для этого нужно определить, какой из проводников является фазным, нулевым и заземляющим. В этой статье мы подробно рассмотрим способы, как это сделать безопасно с использованием доступных инструментов, а также разберем, можно ли определить фазность без приборов.

Безопасность прежде всего!

Жизнь и здоровье человека являются наибольшей ценностью. Поэтому, прежде чем приступить к работе с электрооборудованием, следует убедиться, что все инструменты исправны: корпуса без повреждений, изоляция без переломов провода и повреждений, щупы не разболтаны и их корпуса не нарушены.

Не прикасайтесь к участкам без изоляции на инструментах и проводах при работе под напряжением!

При возникновении малейших сомнений в правильности действий, прекратите работу и обратитесь к профессионалу — это убережет вас, а также окружающих людей, от возможного поражения током.

Как определить ноль и фазу индикаторной отверткой

Одним из простейших способов выявления фазы и нуля является работа с отверткой-индикатором. Такой инструмент доступен по цене и несложный в использовании. Подробно рассмотрим его устройство для понимания принципа работы.

Этот прибор состоит из рукоятки и металлического жала, большая часть которого покрыта изоляцией. Внутри прозрачной рукоятки размещен резистор и неоновая лампа, а на торцевой части имеется второй контакт.

Работая с индикаторной отверткой, её жало должно касаться исследуемого элемента, а человек — второго контакта. Емкость и сопротивление человеческого тела здесь выступают частями цепи: если в цепи присутствует напряжение, то лампочка начинает светиться.

Для определения фазы и нуля отверткой-индикатором достаточно дотронуться сначала к одному, а затем к другому не изолированному концу провода или отверстию розетки. Если в исследуемом элементе есть напряжение, то лампочка загорится. Это явление соответствует фазному проводнику. Если свечения нет, то перед нами нулевой или заземляющий кабель.

Как определить фазу и ноль мультиметром

Индикаторной отверткой мы могли определить только наличие напряжения. При помощи тестера мы можем увидеть определенные показатели, отображающиеся на мониторе. Определение рабочего, заземляющего и нулевого рабочего элемента при помощи мультиметра происходит по схожему с сценариею (как с отверткой). Но это более сложный прибор, поэтому нужно быть предельно внимательным при выставлении его режимов. Если вместо режима вольтметра будет выставлен режим амперметра, вы можете получить значительный удар током.

Итак, устанавливаем переключатель устройства в режим вольтметра переменного тока "~", а предел измерения устанавливаем выше предполагаемого напряжения в сети. Перед началом работы необходимо убедиться, что мультиметр исправен. Для этого нужно измерить напряжение переменного тока в рабочей розетке и проконтролировать полученные значения. После этого можно приступать к определению фазы в исследуемом объекте. Одним из электрощупов касаемся до исследуемого элемента, а контактную часть второго электрощупа зажимаем между двух пальцев. Если на экране отображается какое-либо значение, значительно отличающееся от нуля (близкое к номинальному напряжению в сети), то перед нами рабочий проводник, если же оно равно нулю или очень низкое (до нескольких десятков вольт), то это нулевой или заземляющий проводник.

Как определить фазу и ноль без приборов

Единственный возможный способ различить проводники без использования приборов — при помощи маркировки проводников по цветам. Желто-зеленая окраска изоляции соответствует кабелю заземления, синяя или голубая — нулевому, а рабочий кабель может быть любого цвета. К сожалению, не все придерживаются ГОСТов, а также необходимых требований. Нередко случается, что электричество подключено либо немаркированными кабелями, либо маркировка не соблюдена. Поэтому доверять такому способу нельзя.

В интернете можно найти множество способов определения фазы при помощи подручных средств — картофеля, стакана с водопроводной водой, контрольной лампочки и пр. Эти способы использовать ни в коем случае нельзя — такие опыты могут закончиться фатально не только для вас, но также для окружающих!

Отдельно отметим рекомендуемую даже некоторыми электриками контрольную лампочку, т.е. патрон с лампой, к которому подсоединены два провода. Использование такого самодельного прибора запрещено Правилами Безопасной Эксплуатации Электроустановок, т.к. может причинить серьезный ущерб и нанести травмы.

Также опасно использовать способы, в которых рекомендуется соединение электросети с заземленными предметами — трубами центрального отопления, водоснабжения, газовыми трубами и пр. — если напряжение окажется на таких предметах, то прикосновение к ним может стать смертельным.

Если вы не имеете достаточно инструментов или опыта работы с электричеством, то не рискуйте жизнью и здоровьем, а доверьте подключение электроприборов профессионалу.

Как определить заземление

Часто в новых домах можно встретить проводку из трехжильного кабеля, т.е. в нем присутствует отдельно выведенное заземление. При неправильном подключении есть риск короткого замыкания, а также поражения током. Поэтому для подключения электрооборудования важно знать не только где находится фаза, но также выявить ноль и заземление.

Определить провод заземления сложно из-за того, что по своим параметрам он схож с нулевым.

В электросистемах типа ТТ, имеющих индивидуальный заземляющий контур, можно найти кабель заземления при помощи измерений мультиметром. Для этого нужно поочередно измерить напряжение между рабочим проводником и двумя другими. Большее значение соответствует нулю, меньшее — земле.

В других конфигурациях сети этот прием не работает, поэтому мы рекомендуем предпринять следующие шаги:

  1. Отключить всех потребителей электроэнергии на исследуемом участке цепи.
  2. В щитке определить, где находится сдвоенный УЗО на ввод.
  3. Внимательно осмотрев защитное устройство, определить нахождение нулевого, а также фазного проводника.
  4. Отключить это УЗО.
  5. Аккуратно отсоединить нуль от УЗО на время исследования.
  6. Включить защитное устройство.
  7. Тестером произвести измерения исследуемых элементов поочередно подключая каждый к фазному. Нулевой проводник отключен, поэтому показания измерений будут нулевыми, сочетание фаза-земля покажет около 220 В.
  8. Промаркировать проводники по установленным данным.
  9. Произвести повторное подключение нуля к УЗО.

Помните: неосторожное или неумелое обращение с электричеством может привести к непоправимым последствиям. Не рискуйте жизнью и здоровьем — доверьте дело профессиональным электрикам со стажем и необходимыми допусками.

Оцените новость:

Как определить фазу и ноль без приборов. 3 рабочих варианта | ASUTPP

Потребность в том, чтобы отличить фазный провод от нулевой шины возникает в ситуациях, когда проводятся работы по замене выключателей или установке розеток, например. От правильности определения нужного проводника в первую очередь зависит безопасность пользователя, поскольку любые ошибки в этом случае способны привести к непоправимым последствиям.

Это может быть не только выход из строя подключаемого прибора, но и поражение электрическим током или пожар, возникший из-за короткого замыкания в цепи. В ситуации, когда под рукой не оказалось нужного инструмента – пользователь может воспользоваться проверенными временем способами определения фазы без приборов.

1. Определение по маркировкеОпределение по маркировке

Согласно действующим нормативам ПУЭ каждый провод в современном кабеле должен иметь изоляционное покрытие соответствующей расцветки, а именно:

  • Фазный проводник помещается в изоляцию красного или коричневого цвета.
  • Жила в защитном покрытии синего цвета – это нулевой провод.
  • И, наконец, шина, имеющая изоляцию желто-зеленой раскраски – это заземляющий проводник.
Важно! Некоторые производители не придерживаются указанного порядка маркировки проводов, что вынуждает пользователей прибегать к другим методам их идентификации.

Кроме того, специалисты не советуют полностью полагаться на результаты визуального обследования жил домашней проводки, поскольку неопытный или рассеянный электрик мог подключить их без соблюдения правил.

2. Контрольная лампа

Существует еще один способ решения проблемы с подводящим напряжение электрическим жгутом, связанный с применением контрольной лампочки на 220 Вольт. Для выявления нужной жилы берется обычная лампа накаливания с двумя припаянными к ее цоколю и контактному пятачку проводниками (фото ниже).

Контролька

На ответных концах вспомогательных жил желательно зафиксировать разъемы типа «крокодилы», посредством которых удобно обустраивать любые соединения. Один из них прицепляется к хорошо залуженному держателю трубы отопления, а вторым производится поиск фазы. Если при присоединении вторым «крокодилом», помещенным в изоляцию, лампочка загорается – значит, этот провод будет фазным.

Обратите внимание: Перед коммутацией проводников напряжение с квартиры полностью снимается.

Подключать его можно только после того, как установлен надежный контакт между соединяемыми элементами. Хотя этот способ также достаточно прост, однако его применение не всегда безопасно, особенно – в городских квартирах, где фаза случайно может попасть на общий для подъезда стояк. В частных домах можно действовать без опаски, поскольку в качестве нулевой шины в этом случае можно использовать отвод от заземляющего контура.

3. Индикаторная отвертка

В хозяйстве любого запасливого хозяина должна иметься индикаторная отвертка, воспользовавшись которой удается легко распознать фазный провод.

При обращении с этим инструментом необходимо придерживаться следующих простых правил:

  • Очень важно чтобы отвертка была исправна, то есть действительно показывала наличие фазы.
  • Для этого ее следует заранее проверить на нагрузке, включенное состояние которой различается визуально (на настольной лампе, например).
  • При прикосновении к фазному контакту встроенная в нее неоновая лампочка начинает слабо светиться (фото ниже).
  • При введении жала в «земляную» клемму индикатор гореть не будет.
Использование индикаторной отвертки
Обратите внимание: Свечение появится только в том случае, если проверяющий приложит большой палец к специальной контактной площадке из металла.

Также важно отметить, что проводить проверку не рекомендуется при ярком солнечном свете, не позволяющем различить слабое свечение неонки.

Что делать если не работает розетка

Розетка — стационарно установленный разъём электрических сетей.

Совсем неприятно столкнуться с проблемой когда внезапно розетка вышла из строя. Встречается два основных вида неисправностей, но вариаций гораздо больше, как и способов их устранения.

К ним относится:

  • Полностью исчезло напряжение;
  • В розетке две фазы.

Давайте разберемся почему перестали работать все розетки или одна из них. Но для начала ознакомьтесь с конструкцией розетки.

Из чего состоит розетка?

Для начала следует узнать само устройство розетки. В первую очередь вы видите лицевую панель закрепленную в рамке. Они прикручены к основной части через 1, реже 2 винта. После снятия лицевой части мы видим основную часть, которая закреплена в подрозетнике с помощью двух распирающих лап, а они фиксируются 1 винтом каждая. Когда вы затягиваете винты - лапы выпрямляются и фиксируются, а когда ослабляете - лапы опускаются и вы можете извлечь розетку из стены.

Если розетка одинарная вы видите по центру расположенные по горизонтали два отверстия под вилку, они ведут к токопроводящим шинам. Отверстий может и не быть, тогда перед вами предстанет сразу же шина, как на фото ниже.

Провод к розетке подключается через зажимающий винт в клеммник. Будьте осторожны на винтах есть напряжение, не беритесь за жало отвертки когда будете откручивать их.

Не работает одна розетка в комнате, а остальные в норме

Вы включили электроприбор в розетку, а он не подал признаков жизни. Нужно проверить наличие фазы, если фаза одна и она присутствует значит проблемы с нулевым проводом, если фазы нет проверить наличие нуля - это можно сделать прозвонив разъем розетки с нулем на аналогичный в другой розетке, предварительно убедившись где на ней фаза и где ноль с помощью индикатора напряжения (наиболее часто встречается индикаторная отвертка) или на заземляющий вывод, в зависимости от типа проводки и заземления в конкретном помещении или установки.

Если оказалось, что нет только фазы или же ее нет месте с нулем значит, где-то исчез контакт из-за окислов, нагара или отгорел провод. В первую очередь нужно разобрать розетку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта крепления, чтобы снять лицевую панель.

Все операции нужно проводить инструментом с диэлектрическими ручками, при отключенном вводном автомате или автомате розеточной группы.

Отгорели провода от розетки

Дальше перед вами предстанет сама розетка, ее токопроводящие шины и каркас. Чтобы извлечь из подрозетника нужно ослабить винты крепления, после чего ослабятся монтажные скобы. Дальше осмотреть подключение проводов к розетке. Если они отгорели - зачистить и переподключить. Осмотрите клеммники к которым они подключены. Если они на месте и не сгорели, тогда их нужно зачистить до блеска наждачной бумагой или мелким надфилем.

Если корпус около клеммников оплавился лучше заменить розетку. Иногда через нагар может протекать ток, это вызовет дальнейшие проблемы.

Чтобы заново подключить провод нужно выкрутить винт из клеммника, вставить провод и затянуть его. Будьте внимательны, провод должен быть зачищен ровно на столько, чтобы оголенная часть полностью скрывалась в клемме дабы избежать замыканий. Иногда она может не работать из-за того, что место куда вставляется вилка покрыто слоем нагара или окисла, попробуйте зачистить.

Все электрические соединения и места контактов должны быть хорошо зачищены и блестеть, тогда контакт будет меньше греться и дольше прослужит.

В розетке нет напряжения но провода к ней подключены

Напряжение может доходить до розетки, но исчезать в ней, если шины треснули или перегорели. Чтобы проверить есть ли напряжение на кабеле не нужно его отключать - достаточно щупами измерительного прибора или индикатора прикоснуться к шляпкам крепежных винтов.

Если прибор показал "ноль" извлеките розетку и провода из неё. Произведите повторный замер, когда убедитесь что кабеля обесточены приступайте к поиску места обрыва или потери контакта.

Виды подключения розеток: шлейф или звезда

Чтобы разобраться с этой неисправностью нужно знать как произведены подключения в вашем случае. Различают два типа подключения:

1. Шлейф.

2. Звезда.

Шлейф чаще встречается: кабель подключается к первой розетке и от неё же к последующим. Преимущества очевидны: низкий расход меди и меньшее количество штробы. А недостатки такие: если отгорает кабель от одной из розеток, все подключенные после нее тоже перестают работать.

К тому же при подключении нагрузки большой мощности в последнюю из розеток нагрузка ложится на 1 кабель, и остальные розетки грузить уже нельзя. Это равносильно ситуации когда у вас 1 розетка и в неё вставлена куча тройник и удлинителей.

Подключение розеток по схеме звезда заключается в следующем: каждая из розеток квартиры подключена отдельным кабелем до вводного автомата или распределительной коробки комнаты.

Поиск неисправности

Независимо от способа подключения розеток в первую очередь нужно найти ближайшую распределительную коробку и вскрыть ее. Дальше нужно осмотреть соединения на предмет отгораниях, оплавления изоляции.

Если розетки подключены шлейфом, ситуация упрощается. Распредкоробки часто бывают заклеены обоями или того хуже - заштукатурены или закрыты гипсокартоном. Тогда нужно вскрыть розетки во всей комнате и проверить не отгорели ли кабеля от них.

Когда при осмотре вы не выявили никаких неисправностей, значит кабель поврежден в стене. Тогда ремонт значительно усложняется и нужно долбить стены в поисках места повреждения проводов.

Если розетки подключены звездой, осмотрите квартирный электрощиток, возможно провод отгорел от клеммы. Автомат нужно заменить, а соединения восстановить.

Все розетки перестали работать

Ремонт в ситуации когда не работает ни одна розетка в комнате или во всей квартире аналогичен. Если соединение розеток выполнено шлейфом, то начните проверку соединений в подрозетниках. При этом особое внимание нужно уделить первой розетке в цепи - от нее запитаны все остальные. Если проблем в шлейфе нет - осматривайте распределительную коробку.

При соединении звездой скорее всего выбило или вышел из строя автомат розеточной группы. Если вся квартира запитана от одного автомата - то смотрите первую после щитка распредкоробку - в ней должно быть соединение розеточного узла.

Откуда в розетках две фазы и как восстановить их работу?

Ответ прост и краток - обрыв нулевого провода. Дело в том что в разомкнутой цепи, даже если разрывается нулевой провод, конец со стороны питающей фазы будет под потенциалом. То есть оба провода будут под напряжением.

Ток протекает только в замкнутой цепи. Но напряжение на нуле появляется через нагрузку, если вы отключите все потребители (лампы, обогреватели, бытовую технику) вторая фаза в розетке пропадет, и делу это не поможет.

Искать такую неисправность нужно как можно ближе к началу проводки - счетчику или электрощите. Если нет никаких проблем в квартире - посмотрите за ее пределами. Проверьте подключение в подъездном распределительном щите. Когда вы восстановите ноль все вернется на свои места.

Заключение

Основной проблемой исчезновения напряжения является обрыв или отгорание кабеля, восстановление этой проблемы может занять минуты, а может и несколько дней, при это ценой такого восстановления будет ремонт в квартире, поскольку придется долбить стены.

Главное соблюдать технику безопасности и отключать вводной автомат в квартиру или комнату. Не работать мокрыми руками, на влажном полу и стенах, по возможности использовать изолированный инструмент. Несмотря на простоту операций не пытайтесь их выполнить если не имели отношений с электричеством - это очень опасно.

Ранее ЭлектроВести писали, что более десяти лет назад американский трёхколёсный автомобиль Aptera попытался привлечь аудиторию расходом топлива менее литра на сотню. Авторы спроектировали три силовые установки: бензиновый гибрид, дизельный гибрид и полностью электрическую. Они построили несколько образцов, в 2007-м начали собирать предоплату, в 2010-м участвовали в Progressive Automotive X PRIZE, а в 2011-м обанкротились.

По материалам: electrik.info.

Как найти фазу на люстре?

Как найти фазу на люстре

1. Стандартная монтажная схема подключения люстры.

В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

Рассмотрим схему.
Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя. На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2, заходит в распределительную коробку и в точках (2, 3) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры. В точках (5, 6) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

Ноль N заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3, 5) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (2, 6) и через второй фазный вывод люстры попадает на левые выводы ламп HL2 и HL3 – лампы загораются.

2. Ошибки подключения двойного выключателя.

Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2, 6) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3. При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3, 5) попадает на люстру и включает лампу HL1. При отключении правой клавиши лампа гаснет.

Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3, но и разрываем входящую фазу L, которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1.

Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы HL2 и HL3 только при включенной правой клавише.

Вывод: при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L.

Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы.

Совет. Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

Проверяем правильность подключения выключателя:

1. При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

2. Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках (5) и (6). В точке (7) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

3. Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5, 6, 7). На всех трех проводах ничего не должно быть.

4. Подключаем люстру к потолочным проводам.

5. При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета. Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите. А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем.

До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

Фаза L заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы. Затем через нити накала ламп HL1, HL2 и HL3, левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (2, 3) попадает на верхние контакты L1, L2 выключателя. Это легко увидеть, если при выключенных клавишах выключателя измерить фазу на его верхних контактах.

Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2, HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1.

Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7).

Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7) и на одном контакте каждого патрона люстры.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором все эти моменты разобраны и показаны наглядно

На этом пока закончим, а в следующей части будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.
Удачи!

48 комментариев
  1. серге
    20. Jul. 2015 в 13:09 1

    Отличная статья! Спасибо автору! Отдельная благодарность, что есть( схема-план). Будем ждать новых статей.

  2. Сергей
    20. Jul. 2015 в 18:09 2

    Добрый день Серге!
    Давно Вы не заходили на сайт и не комментировали статьи.
    Скоро выйдет вторая, а за ней последует ролик по этим двум частям.
    СПАСИБО!

  3. сергей
    22. Jul. 2015 в 11:26 3

    Добрый день! Да так случилось. Но я рад! И без всякой лести говорю,хорошо,что в нашей много страдальной Стране есть такие люди как вы!!! Которые бесплатно и хорошо делают дело, учат нас.

  4. Евгений
    05. Dec. 2015 в 10:36 4

    Добрый день, возможно ли такое подключение с перепутанными в распред коробке фазой на люстру и нулем на выключатель? Собираюсь ставить реечный потолок и соответсвенно светодиодные споты диммируемые, будет ли это функционировать если на старую люстру приходит фаза, а уходит нуль?

  5. Сергей
    05. Dec. 2015 в 18:48 5

    Добрый вечер Евгений!
    Подключите люстру в розетку через диммер и проверьте работу диммера. Если все будет нормально, то вытащите из розетки нулевой провод (только аккуратно) люстры и посмотрите что получится.
    Мне на Ваш вопрос ответить трудно, так как с такими нюансами я еще не сталкивался.
    Удачи!

  6. Инна
    20. Aug. 2016 в 15:53 6

    В подрозеточной коробке два провода в оплетке (медный и алюминиевый) -в каждом по 2 жилы, розетка рабочая. При разборе вижу, что в каждую из 2 клемм заходит по медному и по алюминиевому проводу. Как тогда образуется в розетке ноль и фаза, если в каждую клемму заходит равное количество потенциалов??
    Еще вопрос: пропал свет в люстре. На люстру с потолка заходит ноль и фаза, в патронах люстры при прозвоне отверткой инд. фаза есть всегда. В выключателе двухклавишном входящая фаза и 2 исходящих- обе не прозваниваются отверткой. Что там может быть? Если отвалился ноль- почему фаза на выключателе тоже пропала? Все остальное в комнате рабочее.

  7. Сергей
    20. Aug. 2016 в 16:29 7

    Инна!
    1. Ноль в розетке не образуется, он в нее приходит вместе с фазой.
    2. Фаза на потолочном проводе есть всегда, потому что при монтаже распределительной коробки ее перепутали с нулем. Поэтому получается такая путаница. Страшного в этом ничего нет. Если выключить выключатель, то на двух исходящих контактах должна быть фаза, которая попадает туда через нить ламп. Если фаза не приходит, то смотрите подключение люстры. Возможно, нарушился контакт между проводами люстры и потолочными.

  8. Инна
    20. Aug. 2016 в 16:47 8

    Спасибо за быстрый ответ. Контакт между проводами люстры и потолочными отличный, без нагара.

  9. Инна
    20. Aug. 2016 в 16:52 9

    Только что вкрутила лампочку- теперь, с вкрученной лампочкой -на одном из исходящих контактов сильная фаза, на втором и на входящем контакте- послабее. Но лампочка, естественно-не горит.

  10. Сергей
    20. Aug. 2016 в 17:12 10

    Инна!
    Возможно, проблема с нулем или в плохом контакте в распределительной коробке этого помещения. Как вариант, внимательно осмотрите потолочный ноль. Может он имеет надрыв.

  11. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:13 11

    Еще добавлю- на вашей схеме говорится, что фаза при таком неправильном подключении есть всегда в 1 из трех точек- у меня она есть во всех трех патронах.

  12. Сергей
    20. Aug. 2016 в 17:19 12

    Инна!
    Правильно. Она поступает на все три лампы и через них попадает на выходные контакты выключателя. И если контакты будут разомкнуты, то фаза на них и останется, если же контакты замкнуть, то фаза будет на одном выводе лампы, а ноль на втором.
    Почитайте мою статью по ссылке ниже:

  13. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:23 13

    Я пока не понимаю, как определить, рабочий ноль или нет. Насколько я знаю, ноль в комнату заходит один, а фазы могут ветвиться. В комнате, да и во всей квартире все остальное работает нормально, поэтому я и сомневаюсь насчет неработоспособности нуля.Осложняет задачу то, что в квартире две комнаты и коридор с кухней, а разводных коробки всего две- в одной из комнат и в коридоре.Насколько я поняла- коробка одна на две комнаты, во второй комнате как раз недавно пропадал ноль, кинули ноль из коридора, но свет в люстре в другой комнате пропал намного раньше. Сами потолочные провода в нормальном состоянии, фаза прозванивается уверенно, на другом проводе (условном нуле)- видимых повреждений нет.
    я так понимаю- остается два варианта- или нерабочий ноль, или плохой контакт в распредкоробке?

  14. Сергей
    20. Aug. 2016 в 17:33 14

    Инна!
    Вы сами все сказали. Изначально была проблема с нулем.
    Определить можно, но это опасно: подключаете к патрону длинные провода, чтобы их длины хвалило до потолка и до рабочей розетки. Затем один вывод включаете в розеточный ноль, а вторым касаетесь фазного потолочного вывода. Лампа должна загореться.
    Теперь вывод, который включали в розеточный ноль, крепите на входящем выводе выключателя (в Вашей ситуации он является нулем). Затем вторым выводом патрона опять касаетесь потолочной фазы. Если лампа не загорится, то проблема с нулем, работающим в схеме освещения. Смотрите коробку.

  15. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:32 15

    За ссылку- спасибо-прочитаю, но если это к моему первому вопросу- в розетке у меня фаза и ноль прозваниваются корректно, как положено, единственное- там где фаза- немного подплавилось отверстие, поэтому я туда и залезла-думала, там плохой контакт или нагар. Ничего подобного там не оказалось, я еще раз все поджала и вернула на место, спросила же чисто теоретически).

  16. Инна
    20. Aug. 2016 в 17:50 16

    Только что смотрела еще одну розетку- там тоже также два одинаковых по потенциалу провода подключены в клеммы, розетка в нормальном состоянии, ничего не плавится. Это я к вопросу розеток.

  17. Инна
    20. Aug. 2016 в 18:07 17

    Ноль то тот, который делал электрик-отгорел совсем недавно, и я сильно подозреваю, что от проникновения влаги в кровлю ( у меня крайний этаж и недавно протекала кровля как раз в той комнате, где пропал ноль впоследствии, кровлю заделали, но сырость могла проникнуть. А в люстре свет пропал давно, причем сначала перестали корректно работать лампы, а потом совсем отказали. Если опасно-то такой эксперимент я проводить побаиваюсь, я все работы делаю при отключенных пакетниках и напрасно не рискую, суицид-не мое). Еще не поняла- вы предлагаете припаять провода к лампочке напрямую, чтобы сделать типа примитивного тестера? А мультиметром это можно прозвонить? Если нет другого выхода? Коробку оставляю на самый последний случай, потому что электрик жаловался, что провода в коробке старые и хрупкие, и если их случайно сломать- то останусь вообще без нуля в квартире (как я понимаю- придется заново тащить ноль от щитка).Причем будет это уже в качестве «соплей» по стенам, чего бы не хотелось.

  18. Сергей
    20. Aug. 2016 в 18:23 18

    Инна!
    Можно мультиметром. К лампе провода припаивать не надо. Достаточно их подключить к патрону.

  19. Инна
    20. Aug. 2016 в 19:15 19

    Я так понимаю-это т.н. «контролька»? Я побаиваюсь ее делать, и очень надеюсь, что электрики такой штукой обычно не пользуются). Лучше уж купить самый простенький мультиметр, видимо. А в мультиметре есть штатный режим прозвона нуля?

  20. Сергей
    20. Aug. 2016 в 19:20 20

    Инна!
    Обратитесь к электрику или человеку, разбирающемуся в электрике.
    Это сложная неисправность и для ее устранения нужен опыт.

  21. Инна
    20. Aug. 2016 в 19:37 21

    Тогда такой вопрос- кто делает проводку электрику?) Спасибо за консультацию!, буду пробовать сама.)

  22. Виталий
    18. Sep. 2016 в 19:29 22

    Здравствуйте Сергей! Купил люстру на пять ламп, от каждой лампы выходит по два провода! А к потолку выходят три провода, две фазы и одна земля, а из потолка выходит три провода, две фазы и нулевой! Подскажите пожалуйста , если я правильно думаю, то надо провод который заземлен на люстре, отсоединить от люстры и пустить его на нулевой?

  23. Василий
    22. Sep. 2016 в 16:10 23

    Добрый вечер Сергей !
    Купил люстру на двадцать ламп галогеновых подключил год назад всё работало .
    И да люстра с пультом.
    Месяц назад стала через раз включаться
    на пульте нажимаю включить либо
    не включается с первого раза либо включается все сразу лампы
    и пульт больше не реагирует пока не выключишь клавишей стандартного выключателя на стене .
    А недавно вообще перестал включаться даже с выключателя на стене. снял люстру подключил в розетку всё работает .
    Проверяю приходящее питание на потолке фазы приходят звоню с нолем есть питание ,
    звоню с землей есть питание ,
    звоню ноль и землю выдает 24 вольта на указателе.
    Разве что ноль в коробке отпал или отгорел. Хотя проводка вся новая дому 4 года как построили.
    Подскажите что может быть ?

  24. Сергей
    22. Sep. 2016 в 19:08 24

    Добрый вечер, Василий!
    Вместо люстры повесьте лампу на 100 — 150 Вт и посмотрите ее работу. Проверьте на лампе напряжение. Также осмотрите контакты выключателя, так как очень часто такое случается из-за них.
    Недавно подобную люстру отремонтировал соседу. Пропаял все контакты в блоке с реле и все стало работать. Возможно, удачный случай, так как причина была не найдена.

  25. Артём
    13. Dec. 2016 в 00:57 25

    Здравствуйте! Имеется галогенная люстра, с пультом и диодной подсветкой. При подключении, оказалось что в распред. коробке перепутана фаза и ноль, поэтому при выключенном выключателе (без диода), подсветка продолжает слегка гореть из-за наводки, а также отвёртка индикатор загорается при касании корпуса у люстры. Лезть в коробку уже нет возможности, из-за натяжного потолка. Хотел бы узнать, есть ли какие-нибудь варианты в такой ситуации сделать так, чтобы хотя бы не горела подсветка, т.к как диодов при таком раскладе наверное будет хватать ненадолго? Пробовал ставить конденсатор 0.1 мкф 1000в, параллельно проводам из люстры, не помогает.

  26. Сергей
    13. Dec. 2016 в 09:37 26

    Добрый день, Артем!
    Выход только один: на входе в квартиру после входных автоматов поменять местами фазу и ноль.

  27. Ирина
    23. Dec. 2016 в 13:02 27

    Здравствуйте. Сняли люстру и во всех 3-х комнатах пропал свет, даже в розетках, но на кухне, в прихожей и с/у все работает нормально. Люстру подключать не планируем. Из потолка торчат 4 провода, соединенных по 2. Цепь разомкнута? Как соединить провода и заизолировать их временно, или хотя бы подключить патрон с одной лампочкой? Спасибо.

  28. Сергей
    23. Dec. 2016 в 19:06 28

    Добрый вечер, Ирина!
    1. Возможно, выбило автоматический выключатель, который подает питание на освещение.
    2. Как скрутки были соединены вместе по две, так и оставляйте. Не забудьте их заизолировать.

  29. Анна
    28. Jan. 2017 в 17:17 29

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, из выключателя идут 3 провода-2 фазы и 0, из люстры так же 3 — фаза, 0 и земля. Можно ли 2 фазы выключателя и 1 фазу люстры соединить между собой, ноль к нулю и землю заизолировать? Или по другому надо?

  30. Сергей
    28. Jan. 2017 в 21:12 30

    Добрый вечер, Анна!
    Мой Вам совет: Обратитесь к электрику или понимающему в электрике.

  31. Артур
    05. Jun. 2017 в 09:16 31

    У вас говорится что если лампочка HL3 сгорит то ни одна лампа не загорится так как через нить накала этой лампы проходит фаза на все остальные лампы , а на схеме видна точка ухода фазы отдельно до того как она подойдет до лампы HL3

  32. Сергей
    05. Jun. 2017 в 09:41 32

    Артур, добрый день!
    Укажите цепочку, по которой фаза будет уходить еще до того, как подойдет до лампы HL3.

  33. Артур
    05. Jun. 2017 в 11:32 33

    Добрый , фаза после точки 7 следующая точка на нулевом проводе до того как фаза зайдет в лампу HL3, для чего точка после точки 7?

  34. Сергей
    05. Jun. 2017 в 16:32 34

    Артур!
    Да, действительно вышла опечатка. Опечатку удалил. Спасибо.

  35. Артур
    05. Jun. 2017 в 21:22 35

    И вам спасибо, очень всё доходчиво объясняеете и доступной форме. Полезная информация

  36. Роман
    21. Aug. 2017 в 22:24 36

    Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо за очень познавательные и, что самое главное, написанные хорошим человеческим языком статьи. Без воды, без пафоса все по делу.

  37. Роман
    21. Aug. 2017 в 22:36 37

    Прочитал обе статьи, но к сожалению не нашёл ответа на свой вопрос. Новую разводку в квартире делал электрик, а вот розетки и выключатели, в основном, устанавливал отделочник. Постоянно натыкаюсь на его косяки. Вчера решил повесить 2 светильника на потолок, соответственно на каждый светильник своя клавиша двухкнопочного выключателя. С потолка торчат 3 провода. При прозвоне индикаторной отверткой обнаружил, что при включении любой клавиши или их вместе на 2-ух из 3 проводов появляется фаза. При отключении обеих клавиш, фаза исчезает на обоих проводах. Думаю, ладно, опять что-то перепутано в выключателе, соберу как есть. В крайнем случае,пока будут загораться оба светильника сразу, при нажатии любой клавиши. Но нет, все работает как и должно быть, но видимо все таки где-то размыкается 0. В блок выключателей пока залезть не успел. Их там 3шт. Двухклавишных в одной рамке, боюсь не разобраться. Не подскажете,что бы это могло быть?

  38. Сергей
    22. Aug. 2017 в 09:37 38

    Роман, здравствуйте!
    Меняйте местами провода на выключателе. Судя по описанию ошибки неправильно подключен фазный провод, приходящий на выключатель.

  39. Роман
    23. Aug. 2017 в 00:02 39

    Дрброй ночи, Сергей. Спасибо за ответ. Думаю все же дело не в этом. Если бы неправильно подключили фазный провод в выключателе, в выключенном положении фаза проявлялась бы на одном из проводов. Но этого не происходит. Т.к. Разводка в квартире выполнена по потолку, есть много потребителей, провода идут по потолку в гофре параллельно и перпендикулярно друг другу.Есть предположение, что инд. отвертка на втором проводнике светится из-за наводки. Т.к. вся схема работает правильно, за исключением этого нюанса. Это же может быть?

  40. Сергей
    23. Aug. 2017 в 11:31 40

    Роман!
    Выкрутите все лампы, которые включает этот выключатель, и индикаторной отверткой проверьте прохождение фазы еще раз. Заодно проверите наличие наводки.

  41. Михаил
    07. Feb. 2018 в 07:30 41

    Здравствуйте, Сергей схема работает следующим образом включаю левую клавишу загоратся подсветка коридоре,включают правую клавишу загорается основная лампа в коридоре при этом рухнет подсветка. Подскажите,где неисправность

  42. Сергей
    07. Feb. 2018 в 14:21 42

    Здравствуйте, Михаил!
    Что-то ни как не соображу, как собрана схема. Пробуйте менять местами провода на выключателе — три варианта.

  43. Светлана
    13. Dec. 2018 в 09:16 43

    Добрый день, пятирожковая люстра, двойной выключатель. Вроде по одной клавише нажимаю все правильно горит 2 и 3. Как вместе нажимаю 2 клавиши горит 2 лампы вместо 5.

  44. Сергей
    13. Dec. 2018 в 22:01 44

    Добрый вечер, Светлана!
    На выключателе перепутаны местами провода.
    Найдите клавишу, после нажатия которой вторая клавиша не работает. Затем между этой клавишей и нижним контактом (он всегда один на стороне, но может быть вверху) поменяйте местами провода.

  45. Аркадий
    26. Jan. 2019 в 01:03 45

    Я впервые понял,что ноль не заходит в гнездо выключателя! Никто не смог мне ни разу этого объяснить,и отсюда постоянное непонимание всей схемы разводки проводов.Прозрел:) Что не отменяет косяки электриков и не гарантирует,что всё именно так.Но теперь я понимаю как вычислить неправильный фазный провод.

  46. Юрий
    03. Aug. 2019 в 22:44 46

    Здравствуйте, Сергей! Такая проблема: от двойного выключателя запитаны вентилятор и свет. Когда включаю вентилятор, мигает свет (диодная лампа). Когда включаю свет, выключается вентилятор. Помогите, пожалуйста!

  47. Сергей
    03. Aug. 2019 в 22:54 47

    Здравствуйте, Юрий!
    Попробуйте включать свет и вентилятор по отдельности.
    Выкрутите лампу и включите вентилятор. Затем отсоедините вентилятор и включите лампу. Если по отдельности все работает, то будем думать. Если же работают не корректно, то смотрите их подключение.

  48. Юрий
    03. Aug. 2019 в 23:07 48

    Большое спасибо, Сергей! Завтра попробую.

Источник: https://sesaga.ru/kak-podklyuchit-lyustru-oshibki-podklyucheniya.html

Вопрос-ответ. Производитель стабилизаторов напряжения "Штиль"

Почему на выходе стабилизатора между нолем и заземлением есть напряжение 20-30В, а в розетке это напряжение равно 0? Причем это напряжение может быть и равным нулю и быть явно больше. Электрик утверждает, что стабилизатор неисправен.

Итак, смысл вопроса в том, насколько это возможно и почему это может быть. Начинаем разбираться, изначально был сделан вывод о том, что на выходной розетке стабилизатора один из конкретных выводов это ноль, как этот вывод был сделан нам не сообщают, но дальнейшие измерения проводят считая, что этот вывод верный. На основании измерений принимается решение о неисправном стабилизаторе.

Попробуем встать на место электрика, как определить фазу и ноль, просто, берем индикатор и смотрим, в сетевой розетке этот подход даст 100% результат, горит—фаза, не горит ноль.

На рисунке 1 изображена схема стабилизатора и состояние реле при сетевом напряжении близким к номинальному, слева вход, справа выход. В розетку можно включить вилку двояко, если фаза попадет на выво 1, а нуль на вывод 2, тогда индикатор на выходе покажет, фаза на выводе 3, а нуль на выводе 4, и этот вывод правильный.

Теперь перевернем вилку и получим, на входе фаза на вывод2, нуль на выводе1 , а на выходе индикатор покажет, фаза вывод 4, нуль вывод 3 , а этот вывод ошибочный.

Дальше интереснее, напряжение в сети стало меньше и стабилизатор переключил реле на другую обмотку. Фаза как была на выходе 4, так и осталась, а вот ноль на выходе 3 уже не ноль, на нем относительно входного ноля,уже есть напряжение, то самое на сколько его изменил стабилизатор при переключении реле. Самое малое, это одна ступень и примерно 15-17В, если две ступени уже больше 30В. Поскольку заземление это линия паралельно 2-4 и в розетке напряжение между заземлением и нолем равно нолю, то при ошибочном подключении на входе все в норме, а на выходе между 3 и заземлением будет напряжение. Электрик делает логичный вывод, на входе стабилизатора все в порядке, а на выходе на ноле есть напряжение, стабилизатор неисправен.

Надеюсь понятно, при правильной фазировке (рис 1 фаза в 1 ноль в 2) все будет в норме.

Как узнать фазу и ноль: в розетке индикаторной отверткой

Здравствуйте уважаемые читатели блога. Давайте поговорим на тему как узнать фазу и ноль у себя дома. Казалось бы, зачем это нужно простому жильцу, все работает, лампочки в люстрах светятся, розетки рабочие, но ведь и на старуху бывает проруха.

Со временем любой электрический механизм может выйти из строй, причин может быть много и естественно его нужно будет заменить. С лампочкой все просто, следует выключить выключатель светильника, в котором она сгорела, и заменить на новую, а вот с заменой самого выключателя или розетки сложнее.

Немного юмора перед замером.

 Женщина звонит электрику:

— Я просила вас вчера прийти отремонтировать дверной звонок!

— А я у вас был вчера!

— Hо я вас не видела!

— Я позвонил в звонок, мне не открыли, и я ушел.

Можно конечно пригласить электрика, но на такую мелочь он может не согласиться, сославшись на занятость, а можно произвести замену вышедших из строя приборов самостоятельно, в статьях блога я об этом писал подробно.

При замене электрических приборов необходимо знать, в целях безопасности и правильности подключения, на каком проводе фаза, а на каком ноль. Существует несколько вариантов как это сделать.

Первый вариант определения фазы с помощью «контрольки»

Данное устройство простое в изготовлении, но ненадежное, на любом производстве оно запрещено, но в домашних условиях, если другого прибора нет, придется использовать это устройство. Состоит оно из патрона, лампочки и двух проводов, сантиметров 40-50.

Сотворив подобие прибора, следует убедиться в его работоспособности, для этого вставляем зачищенные провода в розетку и лампочка должна засветиться, проверяем именно ее работоспособность.

Для определения фазового контакта один провод оставляем в розетке, другим проводом касаемся к корпусу любого заземленного устройства, батареи отопления, водяной сушилки для полотенец, водопроводных труб и т.д.

Если лампочка засветилась, значит, провод в розетке подключен к фазовому контакту. Ели лампочка не светится, значит, контакт нулевой.

Проделайте операцию несколько раз, что бы быть уверенным, что в процессе измерения лампочка не сгорела.

Второй вариант определения фазы с помощью фазового индикатора

Данные типы приборов внешне напоминают большею круглую или плоскую ручку с жалом в виде отвертки, разнообразной конфигурации. Индикаторы могут быть: бесконтактными, контактными, цифровыми или простейшие с использованием неоновой лампочки или светодиодов.

Применение таких измерителей проще простого, вставляется в контакт розетки жало прибора, а с другой стороны пальцем касаемся металлического контакта. Если индикаторная лампочка не засветилась, значит это ноль, вставляем прибор в другой контакт розетки и индикатор светится, значит, этот контакт фазовый.

Если данную розетку следует заменить на новую, то следует отключить электрическое питание на данном участке цепи, еще раз проверить измерителем уже отсутствие напряжения, лампочка индикатора не будет светиться ни в одном контакте розетки и после приступать к замене.

Третий вариант определения фазового провода с помощью маркировки

На данный момент, да и, пожалуй, так будет всегда, пока ток течет в проводах, производство провода, кабеля будет актуально. Данную продукцию производят в разных странах, и, пожалуй, в любой стране много внутренних производителей.

Каждый производитель естественно использует для проводов определенную цветовую маркировку. Данный вариант, на мой взгляд, не совсем безопасный и электромонтажники не всегда прибегают к правильности использования цвета или по незнанию, или как удобно, так и скручиваю.

И всё-таки существуют правила цвета провода.

  • Синий, голубой провода — рабочий ноль.
  • Зеленый, желтый, желто — зеленый — заземление.
  • Коричневый, розовый, оранжевый, белый, фиолетовый, серый, красный, бирюзовый — фаза.

В любом случае при определении фазового провода лучше продублировать наличие напряжения хотя бы фазовым индикатором.

Четвертый вариант с использованием измерительного прибора

Одним из таких измерительных приборов является тестер, который может иметь как стрелочную индикацию, так и в виде цифрового табло. Что бы определить наличие фазы на проводе нужно данный прибор использовать по принципу контрольки с лампочкой. С помощью тестера можно измерять напряжение, сопротивление и емкость.

Так же выпускаются многими фирмами компактные измерительные приборы, естественно названия у приборов разные. В любом таком приборе есть функции определения напряжения от 12 до 380 вольт, есть функция прозвонки сопровождающаяся световым и звуковым показателем, и так же есть функция определения фазы на проводе.

Пользоваться такими приборами не сложно, перед их эксплуатацией следует произвести подзарядку, вставив оба конца прибора в розетку на 10 — 15 секунд и сразу измеритель покажет какое напряжение в сети.

Что бы определить какой контакт в розетке фазовый нужно главный щуп, находящийся на приборе вставить в розетку и пальцем коснуться контакта Ph, находящимся на корпусе прибора и если засветится самый нижний светодиод, значит этот контакт фазовый, если светодиод не светится, значит, этот контакт нулевой.

Если в вашем приборе отсутствует функция измерения фазы и естественно отсутствует контакт Ph, то в таком случае фазовый контакт в розетку следует определять по принципу все той же прозвонки.

Основной контакт прибора вставляем в розетку, а другим касаемся батареи, трубы водоснабжения, в нашем случае водяной сушилки для полотенец и если прибор показывает 220 вольт (светятся почти все светодиоды за исключением светодиода, который показывает 380 вольт), значит данный контакт в розетке фазовый.

И самое главное при замене или ремонте того или иного электрического прибора, после определения фазы обязательно обесточьте данный участок цепи, если нет такой возможности отключите ток во всей квартире и только после этого приступайте к работе.

Существуют еще способы определения, но это самые простые и доступные. Пожалуй, на этом все и удачных вам измерений.

С уважением, Игорь Вилков!

электрическая - Как определить фазу и нейтраль на розетке?

Вам не обязательно нужна активная земля, но в противном случае вам потребуется немного внимания.

По сути, вы - один большой конденсатор с большой поверхностью для распределенной земли вокруг вас, в 9 из 10 мест ваше тело будет работать как земля. Наверное, даже гораздо чаще. Только в очень старых зданиях с проводной индукцией или в деревянных высотках ваша личная земля может быть слишком далеко от реальной земли, чтобы что-то изменить.

Эта концепция используется ручкой тестера напряжения, в ней есть резистор от 220 кОм до 510 кОм и неоновый свет, и вы касаетесь другой стороны неонового света. Таким образом, абсолютный максимум 1 мА проходит от фазы через неоновый свет к вашему телу, который затем передает его в окружающую среду через вашу «личную емкость». Если вы прикоснетесь к нейтрали ручкой, не загорится никакой свет, потому что нейтраль находится слишком близко к земле, которая, по-видимому, есть у вашего тела, и ток не течет.

Плавающий ток 1 мА в вашу руку почти незаметен и совсем не дотягивает до груди, поэтому это безопасно, если вы не используете его под струей душа и знаете, что всегда нужно касаться только того конца, на котором есть резистор и свет между вами и живой силой.


Теперь, когда я ответил на этот вопрос в меру своих возможностей, мне очень любопытно, почему EVM интересуется фазой. Связан ли он каким-то образом с внешним миром? В принципе, цепи переменного тока не замечают фазу и нейтраль, потому что, как говорится в этом термине, ток меняется. Схема, подключенная только к этим двум проводам, всегда будет видеть текущую съемку «влево и вправо» с частотой 50 Гц, независимо от того, является ли «левый» фазовым или нейтральным.

Риск становится очевидным только тогда, когда есть какое-то взаимодействие с внешним миром, которое не имеет предсказуемой связи ни с одним из проводов.Например, когда пользователь что-то делает со схемой или подключается другая электроника, внутренняя маршрутизация которой неизвестна. Но в этом случае я бы категорически возражал против уменьшения RC-мощности из соображений безопасности.

(в качестве примечания: срабатывание симистора в фазовой линии, все же в этом смысле не является непредсказуемым, поскольку он является частью той же самой токовой цепи).

Возможно ли, что техническое описание означает только вашу безопасность? Если большой резистор находится в фазовой линии, вы не так рискуете убить себя, если возитесь с чем-то во время экспериментов?

Определите нулевую фазу и заземление.Как узнать, есть ли в розетке заземление

Необходимость осмотра «земельного участка» в домашней сети возникает, если вы только что переехали в новый дом или квартиру и не уверены, что защита работает. Существуют специальные счетчики, позволяющие, однако стоимость их велика. В домашних условиях убедитесь, что рабочий провод ПЭ может быть достаточно простым и без дополнительных метров. Далее мы расскажем читателям сайта, как своими руками проверить заземление в частном доме или квартире.

Проверка техники

Итак, чтобы узнать, есть ли в доме заземление для запуска, нужно отключить электричество на вводном щите и разобрать одну из розеток. После этого необходимо визуально посмотреть, подключен ли желто-зеленый провод к соответствующей клемме на розетке, как показано на фото ниже:

Если к клеммам подключены только две жилы, например, с синей и коричневой изоляцией (нулевая и фаза, согласно), то у вас нет заземления в доме или квартире.И еще один момент - если между нулем и клеммой заземления стоит перемычка, значит, вы сделали это в помещении, что крайне опасно.

Итак, допустим, что все три проводника в винтовых зажимах, и вы хотите проверить заземление заземления в розетке. Для начала рекомендуем мультиметром проверить работоспособность контура грунта. Делается очень просто:

  1. Включите электричество на щите.
  2. Перевести тестер в режим измерения напряжения.
  3. Измерьте напряжение между фазой и нулем.
  4. Выполните аналогичное измерение между фазой и «землей».

Если в последнем случае мультиметр покажет напряжение, немного отличающееся от первого измерения, это означает, что заземление в частном доме или квартире есть. На табло не появилось никаких цифр? Контур заземления отсутствует или не работает. Об этом мы рассказали в соответствующей статье!

Если под рукой нет тестера, то качество заземления земли можно проверить с помощью контрольной лампы, собранной из первичного средства.Итак, можно действовать по следующей схеме (1 - патрон, 2 - провода, 3 - клеммы):


С помощью индикаторной отвертки нужно проверить где фаза, а где ноль. Не всегда подключение розетки выполняется по правилам. Возможно, кто подключал контакты, перепутал их цветочки и теперь синяя фаза, что не правильно.

Сначала прикоснитесь одним концом провода к фазной клемме, а вторым к нулю. Контрольная лампа должна загореться.После этого тот конец провода, которым вы коснулись нуля, переместите на землю усов (показано на фото ниже).

Если горит лампочка - цепь работает, тусклый свет - состояние цепи заземления неудовлетворительное. Лампочка не горит, значит "Земля" не работает. Сразу следует отметить, что если цепь защищена устройством защитного отключения, при проверке надежности заземления может сработать УЗО, что также указывает на срабатывание цепи заземления.

Если прикоснулись проводами от управления к фазе и массе, но лампочка не горит, попробуйте переместить клемму на ноль от клеммы фазы, чтобы проверить контур. Это тот случай, когда есть вероятность, что подключение было неправильным и фаза не того цвета.

Косвенные доказательства

Вот еще несколько ситуаций, при возникновении которых вы можете быть уверены, что заземление в частном доме, квартире либо за городом не подключено, либо хотя бы хорошо работает:

19 мая 2017 г.

Современные демпинговые индикаторы избавят от головной боли по определению фазы, нуля и земли. Есть также некоторые трудности, о которых мы расскажем ниже.

Суть в том, что сигнал, генерируемый сколдером, используется для проверки. Понятно, что для этого внутри должны быть батарейки.

То есть старый индикатор сброса на основе одной газоразрядной лампы этих целей явно не подходит. Как бы то ни было, он (но) позволяет безошибочно определить фазу.Следовательно, другая цепь будет нулевая или приземлиться.

Как правильно действовать, чтобы определить фазу

Начнем, наверное, с терминов. В русском языке нет такого слова, как ноль. Но его использовали в повседневной жизни из-за более легкого произношения.

Любой программист знает, что термин NULL по-прежнему подразумевает пустые или неопределенные переменные (не имеющие типа).

Иногда этот тип данных очень удобен для составления алгоритмов (в частности, при передаче значений функций).

Теперь посмотрим, как найти фазу. Типичный нулевой индикатор состоит из стального щупа, за которым следует датчик высокого сопротивления для ограничения тока.

В качестве источника света используется малогабаритный газоразрядный светильник.

Это все мелочи, но тот, кто не в курсе, что такое контактный сайт (кнопка), не сможет определить ноль. В конце ручки дисплея-индикатора находится металлическая площадка.

Это контактная кнопка, за которую нужно взять палец.В противном случае лампочка не будет маркирована при прикосновении к фазе.

Объясните, в чем дело. В теле есть какой-то танк. Он не такой уж и большой, но его достаточно, чтобы пропустить скудный ток.

Когда фаза начинает колебаться, электроны уходят от нас в сеть и обратно к нам. За счет этого создается небольшой ток. Его размер сильно ограничен резистором, поэтому убить, придерживая одной рукой место контакта дисплея-индикатора, а другой - трубу подачи воды, довольно сложно.

С другой стороны, обнаружить таким инструментом прямую посадку или ноль невозможно

Обнаружение фазы имеет важное фундаментальное значение, потому что напряжение не должно попадать на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампы может стать довольно опасным.

К тому же по нормам фаза должна быть на розетке слева. И если переключатели сейчас стоят так, как положено (включаются нажатием вверх), то методы определения фазы дегенерируют до способности находить свою левую руку и точно понимать, где внизу:

Соответственно и справа будет ноль.Если еще есть провод, а его изоляция желто-зеленая, то это земля (иначе может быть провод резервного питания с напряжением 220 В).

  • В двойном переключателе входные и выходные контакты обычно разделены по-разному.

Кто внизу, кто наверху. В этом случае фазой будет сторона, на которой будет один бесшумный контакт. Два других соответственно с нулевым проводом.

Это при условии, что разводка электрики в квартире верная, потому что во многих домах часть планировки правильная, а другая сделана как раз наоборот.

  • Для одиночного переключателя определить фазу будет не так просто, ведь контакты обычно лежат на одной стороне.


Однако вы можете просто вызвать тестер картриджей.

Сразу скажем, что это нарушение безопасности, к тому же устройство может сломаться. Поэтому мы не можем рекомендовать этот метод в качестве штатного.

Можно измерить переменное напряжение: 220 В будет только между двумя точками, а именно фазой переключения и нулем картриджа.

Как определяется положением фазы цветовой изоляции токоведущих проводов

Нулевой провод обыкновенный имеет синюю изоляцию, а Земля желто-зеленую. Соответственно на фазу обычно приходится красный или коричневый цвет.


Но это правило можно грубо нарушить. В частности, дома старой постройки часто оснащались двухжильными проводами. И цвет изоляции в каждом случае белый.

Кроме того, отдельные устройства, такие как датчики освещения или движения, могут иметь совершенно разную компоновку.

Например, нулевой провод может быть черным. Здесь в каждом случае нужно смотреть мануал, ведь вариантов раскладки действительно очень много.

Как найти нулевой провод в своей квартире

По правилам корпус доступной заслонки должен быть заземлен.

Обычно это выполняется с использованием клемм солидных размеров, затягиваемых мощным болтом в домашних условиях. старые постройки, а обитателям современных построек проще всего ориентироваться на количество проживающих.

Обычно нулевая шина имеет наибольшее количество подключений, а фазы разводятся по квартирам.

Он позволяет легко отследить расположение машин защиты или счетчиков.

В каждом случае общий провод будет нулевым. И цвет проводов в этом случае большой роли не играет. Хотя по нормам современные кабели тоже имеют декомпозиционную изоляцию.

Обратите внимание - если в доме есть земля, то будет не менее 5 входов

При этом кожух щита обычно крепится на желто-зеленый.Затем нулевой провод служит для снятия рабочего тока с приборов (замыкает цепь).

Объединение этих двух ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот несколько правил, которые помогут разобраться в панели присоединения (учтите, что по правилам у арендатора вообще не должно быть носа - мы предупреждали):

  • Машина защиты должна обрывать фазу.

Есть двухполюсные модели, но в помещениях с особой опасностью применяются относительно редко.

Поэтому в этом месте по проводу уже можно сказать, что это фаза. Потом можно резать машинкой, но я остановлюсь на стороне квартиры. Что определенно даст нам позицию фазы.

  • Напряжение между нулевым проводом и любой фазой обычно составляет 220 В.


В соответствии с этим ключом можно выделить одно ядро, что дает любое другое отличие от любого другого.

Пока разброс между фазами составляет 380 В.Эти значения могут быть процентов от 10 выше, потому что отечественные сети стараются соответствовать европейским стандартам.

  • Текущие клещи следует измерять на всех жилах.

Для каждой фазы будет определенное значение, сумма которого (для всех трех) должна возвращаться в сеть по нулевому проводу.

При этом заземление обычно не так активно используется, и ток здесь в любой момент будет практически нулевым. Место, где значение чаще всего - нулевой провод.

  • Обычно клемма заземления распределительного щита плоская.

Исходя из этого, вы можете найти нулевой провод в домах с NT-C-S. Во всех остальных случаях здесь предусмотрено заземление.

Для получения дополнительной информации о поиске земли, фазы и нулевого провода


Напоминаем, что считались те случаи, когда индикатора не было под рукой, но есть актуальные клещи или мультиметр.

Тогда перед входом в квартиру идут земля, фаза и нулевой провод, после чего прозвана домашняя сеть.

Если прожилок три, то техника вообще на поверхности.

Между фазой и любым другим проводом разность потенциалов будет 220 В.

Обратите внимание, что этот метод не подходит в других случаях. Например, разница напряжений между двумя фазами равна нулю.

Есть еще один способ, запрещенный в промышленности. Это лампочка в картонной коробке с двумя оголенными проводами.

С ней она находится по фазе, в частности можно жилье любой из эмерджентных

Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы и другие инженерные конструкции.

Наконец, по правилам шеи кабельная антенна должна иметь ноль (землю). Так что относительно тестером (или запрещено по меркам с лампочкой в ​​патроне) найти фазу.


Для очень решительных людей можно порекомендовать противопожарные лестницы или стальные шины для тех же целей.

Нужно очистить металл до блеска, затем вызвать фазу в этот раздел.

примечание, что далеко не все пожарные лестницы можно заземлить, а шины в любом случае шлифуют.

При обнаружении столь вопиющего произвола можно обратиться в управленческие организации, а при отсутствии реакции - в государственные инстанции. Укажите нарушение правил защитной переборки построек.

Современные индикаторы прокачки для определения фазы, нулевого провода и земли

Когда невозможно понять, какого цвета провод полезно использовать дисплей-индикатор.

В частности, инструкция такого чуда на батарейках говорит нам, что с помощью зонда можно найти землю.

Спешим огорчить наших читателей - так определяется любой длинный проводник.

Рван ли он в районе фазных трубок, нулевого провода или реальной земли - ответ будет один.

Это означает, что не каждая отвертка может одинаково эффективно выполнять свои функции.

А суть такова:

  • Активная отвертка способна обнаруживать длинный проводник по излучению в сигнале и ожидании.
  • На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Как следствие, индикатор дисплея показывает наличие Земли, например, на фазе, открытой в зоне пробок.
  • Для определения Земли есть условие - нужно прикоснуться пальцем к месту контакта. Да, в этом разница между активными и пассивными индикаторами пельменей.

В первом можно найти фазу по этому принципу, а во втором правильном определении это происходит именно в том случае, если нет контакта с этой областью.

Кроме того, современный индикатор сброса на расстоянии позволяет судить, течет ли ток. Для этого есть специальный удаленный режим.

Обычно их бывает даже два: повышенная и пониженная чувствительность. В нашем случае это позволит вырезать неиспользуемую часть проводки.

Допустим, строители запустили в дом две фазы вместо одной или запутали еще несколько.

В подобном случае такую ​​проводку нужно использовать с большой осторожностью.

Еще хочу отметить, что на практике измерить сопротивление проводки или вызвать его не так-то просто. Намного удобнее определять наличие фазы. К тому же в этом случае нет опасности сжечь тестер (что время от времени случается при попытке замерить сопротивление жилы).

Также следует знать, что низковольтные цепи определяются с ошибкой. Например, большинство тестеров с прямым замыканием доказательств не дают нуля на шкале.Но если не получается определить землю по активному дисплею-индикатору, то плохие контакты - легко.

Если при выключении вилок огонь горит прижатым пальцем к контактной площадке, то самое время подумать о том, чтобы поставить себе новую распределительную коробку, а изюминки меняются хотя бы на современных колпачках.

Часто занимаюсь ремонтом можно порекомендовать такой вывод из положения как разметка проводов.

Лучше всего делать краску для принтера, тем более что цвета примерно совпадают:

  • Красный - фаза.
  • Синий - нулевой провод.
  • Желтый - Земля.

Обычно даже водорастворимая краска смывается с трудом. А цвета электрических проводов можно легко разложить для принтеров. Приведенная выше система не единственная, но встречается часто.

А в продаже можно найти черный цвет. Можете использовать сколько угодно. Плюс в том, что обозначение проводов выполняется раз и навсегда.

Смыть эту маркировку проще всего концентрированной уксусной кислотой, одно и то же вещество понадобится и тем, кто хочет выкачать руки (что не всегда так просто осуществить на практике).И напоследок - постарайтесь не спать в одежде.

Как определить фазу, ноль и землю? Перед тем, как приступить к механическому соединению отдельных элементов электрической цепи, необходимо четко знать назначение каждого проводника и каким коммутационным устройством он отключается. Проще всего определить фазу, ноль и землю жителей новостройки. В новостройках не всегда бывает правильная, но упорядоченная система. Хуже того, когда общие и внутриварные электрические сети неоднократно переделывались, менялись отдельные участки цепи.В таких квартирах определить, где фаза, ноль и заземление, без тестирования просто невозможно.

Как определить фазу, ноль и землю

Для тестирования электросети требуются некоторые инструменты и устройства.

Что потребуется для определения фазы, нуля и земли

Кроме минимального набора настольных инструментов, опрокидывателя и плоскогубцев, вам понадобится индикатор прокачки и любой мультиметр, тестер. В некоторых случаях можно сделать простейший самодельный пробник.

Относительно зондового индикатора следует пояснить, что теперь существует два типа таких индикаторов, которые работают по-разному.Первый, старинный дизайн с использованием неоновой лампы. Лампочка загорится, если рабочая часть отвертки будет касаться токоведущей поверхности под напряжением, одновременно прикладывая палец к металлическому колпачку щупа. Другой вид светодиодных индикаторов LED (Fluke 2ac Voltalert, APPA VP-1) внешне похож на старый, но начинка «поумнее». При работе с этим пробионом трогать колпачок не нужно.

Методы определения

  • В первую очередь находим фазу, для этого подаем напряжение на проводник и индикаторной отверткой находим искомую.
  • Если у входящего кабеля два провода, то второй будет соответственно равен нулю. Для чистоты измерений можно измерить напряжение. Но что делать, если три провода? Как определить, какой из двух оставшихся ноль, а какое заземление? Чтобы найти заземляющий провод, необходимо отсоединить его от колодки в распределительном щите, а затем, подключив один вывод контрольной лампы к фазе, другим выводом поочередно касаться двух других проводов. Не работает и будет заземление.Метод несколько трудоемкий, но надежный и позволяет обойтись без тестера.
  • Есть еще один метод определения нулевого защитного проводника. Для этого поочередно измеряйте натяжение между желаемой фазой и двумя оставшимися проводами. В каждом отдельном случае устройство будет показывать какое-то напряжение, но в паре фаза-ноль оно может быть больше, следовательно, третье и оказывается заземляющим. Этот способ применим только в системе заземления TN-C-S, и то только при значительном ухудшении контакта в точке разъединения PEN на N и PE.

Существуют и другие экстремальные и экзотические способы определения, по прижиганию гвоздей, созданию преднамеренного короткого замыкания, прежде чем использовать сырой картофель в качестве индикатора. Не советую использовать эти способы, но если повышается адреналин, просто коснитесь оголенных проводов.

Принята цветовая маркировка проводов и их обозначение

  • Ноль или нейтраль, подписано латинскими буквами N. Цвет изоляции синий, синий. Еще один известный вариант, синий с белой полосой.
  • Ядро защитное, другое наименование, заземление.Обозначается латинскими буквами PE. Имеет желтую изоляцию с одной или двумя ярко-зелеными полосами. В зависимости от используемого заземления нейтраль и функция защиты могут быть объединены в одном проводе и обозначены PEN.
  • Фаза. Обозначается буквой L. Далее идет путаница, иногда при разветвлении одного и того же фазового провода отдельные цепи обозначают L1, L2, L3. Иногда одно и то же обозначение читается как разные фазы трехфазной сети. Остальные обозначения A, B, C сохранены.Изоляция может быть любого цвета, кроме вышеуказанного, но чаще всего это: черный, красный или коричневый.

Особенности ремонта

Система TN-S, самая безопасная. Именно она оборудована новыми современными многоэтажками, имеющими дополнительную систему уравнивания потенциалов. Система выравнивания потенциалов состоит из заземленного металлического стержня с подключенными проводниками. Назначение данной конструкции, заземление металлоконструкций в ванной.

Еще одна система TN-C, самая распространенная и самая ненадежная с точки зрения безопасности.Собственно заземления как такового в данном случае нет вовсе. Его часто заменяют заменой, рассчитывая на влияние короткого замыкания, при котором сработают автоматические выключатели. В случае подачи напряжения на корпус автомат действительно заработает, но спасет только электросеть.

TN-C-S. Промежуточный вариант между разумной экономией и приемлемой электробезопасностью.

Создание «правильного» заземления в квартире тема недооценивается и часто игнорируется, но кому интересно почитать.

Правила подключения коммутационных устройств

Несмотря на большое разнообразие вариантов подключения, существуют общие правила подключения коммутационных устройств, позволяющие легко и быстро определить принадлежность проводника.

  • Фаза проходит через коммутирующее устройство.
  • Выключатели автоматические, УзО и другие подобные устройства подключаются следующим образом: вход на верхние клеммы, вывод на нижний.
  • Фазный провод подключается к правому выводу силового выхода.
  • Наконец, последнее и, наверное, самое важное правило. На практике кабель можно проложить и подключить чем угодно, не иметь соответствующего цвета, поэтому перед тем, как приступить к электромеханическим работам, нужно быть уверенным в назначении каждого проводника.

Объяснение основных измерений трехфазной мощности

Время чтения: 7 минут

Хотя однофазное электричество используется для питания обычных бытовых и офисных электроприборов, системы трехфазного переменного тока почти повсеместно используются для распределения электроэнергии и подачи электричества непосредственно на оборудование с более высокой мощностью.

В этой технической статье описываются основные принципы трехфазных систем и различие между различными возможными соединениями для измерения.

  • Трехфазные системы
  • Соединение звездой или звездой
  • Соединение треугольником
  • Сравнение звезды и дельты
  • Измерения мощности
  • Подключение однофазного ваттметра
  • Однофазное трехпроводное соединение
  • Трехфазное трехпроводное соединение (метод двух ваттметров)
  • Трехфазное трехпроводное соединение (метод трех ваттметров)
  • Теорема Блонделя: необходимое количество ваттметров
  • Трехфазное, четырехпроводное подключение
  • Настройка измерительного оборудования

Трехфазные системы

Трехфазное электричество состоит из трех напряжений переменного тока одинаковой частоты и одинаковой амплитуды.Каждая фаза переменного напряжения отделена от другой на 120 ° (Рисунок 1).

Рис. 1. Форма сигнала трехфазного напряжения

Эту систему можно схематически представить как осциллограммами, так и векторной диаграммой (рис. 2).

Рисунок 2. Векторы трехфазного напряжения

Зачем нужны трехфазные системы? По двум причинам:

  1. Три разнесенных вектора напряжения могут использоваться для создания вращающегося поля в двигателе. Таким образом, двигатели можно запускать без дополнительных обмоток.
  2. Трехфазная система может быть подключена к нагрузке таким образом, чтобы количество необходимых медных соединений (и, следовательно, потери при передаче) было вдвое меньше, чем они были бы в противном случае.

Рассмотрим три однофазные системы, каждая из которых выдает 100 Вт на нагрузку (рисунок 3). Общая нагрузка составляет 3 × 100 Вт = 300 Вт. Для подачи питания 1 ампер протекает через 6 проводов, и, таким образом, возникают 6 единиц потерь.

Рисунок 3. Три однофазных источника питания - шесть единиц потерь

В качестве альтернативы, три источника могут быть подключены к общей обратной линии, как показано на рисунке 4. Когда ток нагрузки в каждой фазе одинаков, нагрузка считается равной. сбалансированный. При сбалансированной нагрузке и трех токах, сдвинутых по фазе на 120 ° друг от друга, сумма тока в любой момент равна нулю, и ток в обратной линии отсутствует.

Рис. 4. Трехфазное питание, сбалансированная нагрузка - 3 единицы потерь

В трехфазной системе под углом 120 ° требуется только 3 провода для передачи энергии, для которой в противном случае потребовалось бы 6 проводов. Требуется половина меди, а потери при передаче по проводам уменьшатся вдвое.

Соединение звездой или звездой

Трехфазная система с общим подключением обычно изображается, как показано на Рисунке 5, и называется соединением «звезда» или «звезда».

Рисунок 5. Соединение звездой или звездой - три фазы, четыре провода

Общая точка называется нейтральной точкой.Эта точка часто заземляется на источнике питания из соображений безопасности. На практике нагрузки не сбалансированы идеально, и четвертый нейтральный провод используется для передачи результирующего тока.

Нейтральный проводник может быть значительно меньше трех основных проводов, если это разрешено местными правилами и стандартами.

Рисунок 6. Сумма мгновенных напряжений в любой момент времени равна нулю.

Соединение треугольником

Три однофазных источника питания, о которых говорилось ранее, также могут быть подключены последовательно.Сумма трех сдвинутых по фазе напряжений на 120 ° в любой момент равна нулю. Если сумма равна нулю, то обе конечные точки имеют одинаковый потенциал и могут быть соединены вместе.

Соединение обычно выполняется, как показано на Рисунке 7, и называется соединением "треугольник" по форме греческой буквы "дельта", Δ.

Рисунок 7. Соединение треугольником - трехфазное, трехпроводное

Сравнение звездой и треугольником

Конфигурация "звезда" используется для распределения питания между однофазными бытовыми приборами в доме и офисе.Однофазные нагрузки подключаются к одной ветви звезды между линией и нейтралью. Общая нагрузка на каждую фазу распределяется в максимально возможной степени, чтобы обеспечить сбалансированную нагрузку на первичное трехфазное питание.

Конфигурация звезда также может подавать одно- или трехфазное питание на более мощные нагрузки при более высоком напряжении. Однофазные напряжения - это напряжения между фазой и нейтралью. Также доступно более высокое межфазное напряжение, как показано черным вектором на Рисунке 8.

Рисунок 8. Напряжение (фаза-фаза)

Конфигурация "треугольник" чаще всего используется для питания трехфазных промышленных нагрузок большей мощности.Различные комбинации напряжений могут быть получены от одного трехфазного источника питания по схеме «треугольник», однако путем подключения или «ответвлений» вдоль обмоток питающих трансформаторов.

В США, например, система с треугольником 240 В может иметь обмотку с расщепленной фазой или обмотку с центральным отводом для обеспечения двух источников питания 120 В (рисунок 9).

Рис. 9. Конфигурация треугольником с обмоткой «расщепленная фаза» или «отвод от средней точки»

Из соображений безопасности центральный отвод может быть заземлен на трансформаторе. 208 В также имеется между центральным ответвлением и третьей «верхней ветвью» соединения треугольником.

Измерения мощности

Мощность в системах переменного тока измеряется с помощью ваттметров. Современный цифровой ваттметр с выборкой, такой как любой из анализаторов мощности Tektronix, умножает мгновенные выборки напряжения и тока вместе для расчета мгновенных ватт, а затем берет среднее значение мгновенных ватт за один цикл для отображения истинной мощности.

Ваттметр обеспечивает точные измерения истинной мощности, полной мощности, реактивной мощности вольт-ампер, коэффициента мощности, гармоник и многих других параметров в широком диапазоне форм волн, частот и коэффициента мощности.

Чтобы анализатор мощности дал хорошие результаты, вы должны уметь правильно определять конфигурацию проводки и правильно подключать ваттметры анализатора.

Подключение однофазного ваттметра

Рисунок 10. Однофазные, двухпроводные измерения и измерения постоянного тока

Требуется только один ваттметр, как показано на рисунке 10. Системное подключение к клеммам напряжения и тока ваттметра несложно. Клеммы напряжения ваттметра подключены параллельно к нагрузке, и ток проходит через клеммы тока, которые включены последовательно с нагрузкой.

Однофазное трехпроводное соединение

В этой системе, показанной на рисунке 11, напряжения вырабатываются одной обмоткой трансформатора с центральным ответвлением, и все напряжения синфазны. Эта система широко распространена в жилых домах Северной Америки, где доступны один источник питания 240 В и два источника питания 120 В, которые могут иметь разную нагрузку на каждую ногу.

Для измерения общей мощности и других величин подключите два ваттметра, как показано на Рисунке 11 ниже.

Рисунок 11. Метод однофазного трехпроводного ваттметра

Трехфазное трехпроводное соединение (метод двух ваттметров)

При наличии трех проводов требуются два ваттметра для измерения общей мощности.Подключите ваттметры, как показано на рисунке 12. Клеммы напряжения ваттметров соединены фаза с фазой.

Рисунок 12. Трехфазный, трехпроводной, метод 2 ваттметра

Трехфазное трехпроводное соединение (метод трех ваттметров)

Хотя для измерения общей мощности в трехпроводной системе требуются только два ваттметра, как показано ранее, иногда удобно использовать три ваттметра. В соединении, показанном на Рисунке 13, ложная нейтраль была создана путем соединения клемм низкого напряжения всех трех ваттметров.

Рисунок 13. Трехфазное, трехпроводное (метод трех ваттметров: установите анализатор в трехфазный, четырехпроводной режим).

Трехпроводное трехпроводное соединение имеет преимущества индикации мощности в каждой фазе (не возможно при подключении двух ваттметров) и фазных напряжений.

Теорема Блонделя: необходимое количество ваттметров

В однофазной системе всего два провода. Мощность измеряется одним ваттметром. В трехпроводной системе требуется два ваттметра, как показано на рисунке 14.

Рис. 14. Доказательство для трехпроводной системы «звезда»

В общем, количество требуемых ваттметров равно количеству проводов минус один.

Проба для трехпроводной системы звездой

Мгновенная мощность, измеренная ваттметром, является произведением мгновенных значений напряжения и тока.

  • Ваттметр 1 показание = i1 (v1 - v3)
  • Показание ваттметра 2 = i2 (v2 - v3)
  • Сумма показаний W1 + W2 = i1v1 - i1v3 + i2v2 - i2v3 = i1v1 + i2v2 - (i1 + i2) v3
  • (Из закона Кирхгофа: i1 + i2 + i3 = 0, поэтому i1 + i2 = -i3)
  • 2 показания W1 + W2 = i1v1 + i2v2 + i3v3 = общая мгновенная мощность в ваттах.

Трехфазное, четырехпроводное соединение

Три ваттметра необходимы для измерения общей мощности в четырехпроводной системе. Измеренные напряжения представляют собой истинные напряжения между фазой и нейтралью. Междуфазные напряжения могут быть точно рассчитаны по амплитуде и фазе межфазных напряжений с использованием векторной математики.

Современный анализатор мощности также будет использовать закон Кирхгофа для расчета тока, протекающего в нейтральной линии.

Настройка измерительного оборудования

Для заданного количества проводов требуются N, N-1 ваттметров для измерения общих величин, таких как мощность.Вы должны убедиться, что у вас достаточно количества каналов (метод 3 ваттметра), и правильно их подключить.

Современные многоканальные анализаторы мощности вычисляют общие или суммарные величины, такие как ватты, вольты, амперы, вольт-амперы и коэффициент мощности, напрямую с использованием соответствующих встроенных формул. Формулы выбираются в зависимости от конфигурации проводки, поэтому настройка проводки имеет решающее значение для получения точных измерений общей мощности. Анализатор мощности с функцией векторной математики также преобразует величины между фазой и нейтралью (или звездой) в величины фаза-фаза (или дельта).

Коэффициент √3 может использоваться только для преобразования между системами или масштабирования измерений только одного ваттметра в сбалансированных линейных системах.

Понимание конфигурации проводки и выполнение правильных соединений имеет решающее значение для выполнения измерений мощности. Знакомство с обычными системами электропроводки и запоминание теоремы Блонделя поможет вам установить правильные соединения и получить результаты, на которые можно положиться.

Список литературы

Основы измерения трехфазной мощности - инструкция по применению от Tektronix

Ваттметр - это прибор для измерения электрической мощности (или скорости подачи электрической энергии) в ваттах любой данной цепи.Электромагнитные ваттметры используются для измерения полезной частоты и мощности звуковой частоты; другие типы требуются для радиочастотных измерений. Источник: Википедия

Источник: Портал электротехники

От того, как это работает и почему это помогает, к самопроверке и преимуществам

Что такое выход GFCI?

Прерыватель цепи замыкания на землю - это защитное устройство, специально разработанное для размыкания цепи каждый раз, когда возникает дисбаланс между входящим и исходящим токами.Розетка GFCI защищает электропроводку и розетки от перегрева и возможного возгорания, что значительно снижает риск поражения электрическим током и смертельных ожогов. Он также обнаруживает замыкания на землю и прерывает прохождение тока, но не должен использоваться для замены предохранителя, поскольку он не обеспечивает защиты от короткого замыкания и перегрузки.

Как работает выход GFCI?

GFCI интегрирован в электрическую розетку и постоянно отслеживает ток, протекающий в цепи, чтобы определять колебания в реальном времени.Он имеет три отверстия: два из них предназначены для нейтрального и горячего провода, а третье отверстие в середине розетки служит заземляющим проводом. Если он обнаружит какое-либо изменение электрического потока в цепи, он немедленно отключит поток электричества. Итак, если вы, например, используете фен, и он скользит в раковину, наполненную водой, розетка GFCI немедленно обнаружит прерывание и отключит питание, чтобы обеспечить электробезопасность в ванной и за ее пределами.

Где нужен выход GFCI?

Розетки

GFCI важны, особенно когда электрические розетки расположены близко к воде.Установка розеток GFCI на вашей кухне, в ванных комнатах, прачечных, у бассейна и т. Д. - хорошая идея. Помимо того, что это важная превентивная мера, закон также требует, чтобы в вашем доме были установлены розетки GFCI. Согласно Национальному электротехническому кодексу (NEC), все дома должны быть оборудованы защитой GFCI. Первоначально от вас требовалось только установить розетки GFCI рядом с водой, но в последние годы это требование было распространено на все однофазные розетки на 125 вольт.Розетки GFCI также следует устанавливать на временных системах электропроводки во время строительства, ремонта или обслуживания конструкций, которые временно используют электроэнергию.

Почему срабатывает розетка GFCI и что делать, когда она срабатывает

Прерыватель цепи замыкания на землю по существу предназначен для предотвращения замыканий на землю, немедленно прерывая ток от розетки. Вот почему периодическое тестирование очень важно, чтобы гарантировать постоянную работоспособность розетки GFCI.Если розетка GFCI часто отключается, вероятно, потребуется дополнительное обследование сертифицированным электриком, так как это также может быть результатом изношенной изоляции, скопившейся пыли или плохой проводки.

Самопроверка вашего прерывателя цепи замыкания на землю

Розетку GFCI рекомендуется проверять каждый месяц и заменять каждые десять лет. Вы можете выполнить следующие простые шаги, чтобы проверить, правильно ли работает прерыватель цепи:

  1. На лицевой стороне розетки GFCI есть две маленькие кнопки с надписью test и reset.Просто нажмите кнопку тестирования, и это вызовет щелчок, указывающий на срабатывание розетки.
  2. После отключения питания вы можете проверить эффективность блока GFCI с помощью вольтметра.
  3. Теперь подключите устройство к розетке и, когда оно перестанет работать, нажмите кнопку тестирования, чтобы убедиться в надежности механизма безопасности.
  4. Как только вы узнаете, что розетка CFGI работает с максимальной эффективностью, вы можете нажать кнопку сброса, и прерыватель цепи снова включится.

Хотя эти инструкции «сделай сам» просты в использовании, они требуют, чтобы вы были знакомы с работой электрической системы вашего дома и понимали ее. Всегда рекомендуется работать с сертифицированным электриком, который может убедиться, что ваша система соответствует соответствующим нормам, чтобы ваш дом оставался защищенным от электрического пожара.



Как установить розетку GFCI

Шаг 1. Проверьте наличие защиты GFCI в вашем доме

В большинстве штатов строительные нормы и правила теперь требуют установки вилок GFCI во влажных помещениях домов, таких как прачечные, ванны, кухни, гаражи и другие места, которые могут быть подвержены поражению электрическим током из-за влаги.Итак, проверьте свой дом, чтобы увидеть, установлены ли в нем какие-либо розетки GFCI.

Шаг 2: Отключите питание
a) Отключите питание предохранителем или автоматическим выключателем.
b) Снимите настенную пластину и с помощью тестера убедитесь, что питание отключено.

Шаг 3: Снимите старую розетку

a) Удалите существующую розетку, которую заменит вилка GFCI, и вытащите ее из монтажной коробки.
б) Это обнажит 2 или более проводов. Убедитесь, что провода не касаются друг друга, а затем включите переключатель.
c) Используйте тестер, чтобы определить провода, по которым идет питание.
г) Пометьте эти провода и снова выключите питание.

Шаг 4. Установите розетку GFCI

Розетка GFCI состоит из 2 комплектов проводов, помеченных как «линия» и «нагрузка». Линейный комплект передает входящую мощность, а комплект нагрузки распределяет мощность между дополнительными розетками, а также обеспечивает защиту от ударов. Подключите провод питания (черный) к линейному набору, а белый провод к нагрузке, установленной на розетке GFCI.Закрепите соединения проволочной гайкой и оберните их изолентой для дополнительной безопасности. Теперь подключите заземляющий провод к зеленому винту на штекере GFCI.

После этого вставьте вилку GFCI обратно в коробку и снова закройте ее настенной пластиной.

Преимущества установки розетки GFCI

Помимо уверенности в том, что вы и ваша семья защищены от поражения электрическим током, установка розеток GFCI поможет вам:

  1. Предотвращение поражения электрическим током
    Поражение электрическим током и поражение электрическим током являются основными рисками, которым вы можете подвергнуться через электрические устройства в вашем доме.Это становится еще большей проблемой, если у вас есть дети, которые могут неосознанно прикоснуться к приборам и получить шок. Розетка GFCI помогает предотвратить удары током и поражение электрическим током, поскольку она имеет встроенный датчик, который контролирует приток и отток электричества от любого устройства. Если провод под напряжением внутри устройства соприкасается с металлической поверхностью устройства, вы получите удар при прикосновении к нему. Однако, если вы подключите устройство к розетке GFCI, он заметит, если есть какие-либо изменения в электрический ток, который может возникнуть из-за ослабленного провода, мгновенно отключит питание.Они будут тяжелее в ваших карманах по сравнению с обычными торговыми точками, но преимущество в безопасности определенно перевесит недостаток стоимости в долгосрочной перспективе.
  2. Предотвращение смертельных электрических пожаров
    Одной из основных функций розетки GFCI является обнаружение замыканий на землю, которые возникают, когда электрический ток выходит из цепи. Они несут ответственность за возникновение электрических пожаров. Устанавливая розетки GFCI, вы эффективно предотвращаете возникновение электрических пожаров.Вы можете утверждать, что электрические предохранители также обеспечивают базовую защиту от электрических пожаров, однако, когда вы объедините их с розетками GFCI, вероятность возникновения электрических пожаров и причинения вреда вам и вашим близким почти сведется к нулю.
  3. Избегайте повреждения приборов
    Существует большая вероятность того, что изоляция прибора со временем сломается. Если не обрыв, то в утеплителе обязательно будет несколько трещин. Некоторое количество электрического тока начинает течь через эти трещины в приборы и другие электронные устройства.Если внешний корпус прибора не металлический, то вы не получите удара током, но постоянная утечка тока приведет к повреждению оборудования в долгосрочной перспективе. Если он имеет металлический корпус, вы также испытаете поражение электрическим током. Однако, когда у вас есть устройство, подключенное к розетке GFCI, вы можете не беспокоиться о том, что ваши устройства будут повреждены из-за утечки тока. Цепь GFCI обнаружит утечку и отключит цепь, предотвращая повреждение дорогостоящего оборудования и приборов в результате утечки электричества.Вы можете сэкономить много денег, избавившись от необходимости постоянно ремонтировать или заменять поврежденные электрические устройства.

Установите розетки GFCI как дома, так и на рабочем месте, прежде всего из соображений безопасности. Не забывайте устанавливать их только у лицензированных электриков и профессионалов. Вы не можете назначить цену за безопасность своих близких, и магазины GFCI предложат вам душевное спокойствие в этом аспекте.

У нас, в D & F Liquidators , есть высококачественные розетки GFCI, которые вы можете установить у себя дома по конкурентоспособным ценам.Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения.Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Знайте разницу между трехфазным и однофазным питанием

По всей Северной Америке дома питаются от однофазного электричества напряжением 120 вольт. Типичная коробка автоматического выключателя в жилых помещениях показывает четыре провода, идущие в наши дома: два «горячих» провода, нейтральный провод и заземление.Два «горячих» провода несут 240 В переменного тока, который используется для тяжелых бытовых приборов, таких как электрические плиты и сушилки. Однако напряжение между горячим проводом и нейтральным проводом составляет 120 В переменного тока, от которого питается все остальное в наших домах.

Однако производственные предприятия по производству электроэнергии в Северной Америке передают трехфазную энергию сверхвысокого напряжения в диапазоне от 230 кВ до 500 кВ. При внимательном рассмотрении линий электропередач высокого напряжения можно обнаружить три отдельных проводника, каждый из которых проводит ток, а также нейтральный провод.Распределение трехфазной энергии обходится дешевле, поскольку для линий передачи трехфазной энергии не требуются такие же толстые медные провода, как для однофазной линии передачи. Кроме того, трехфазное соединение обеспечивает гибкость при подключении к сервису и может предоставить клиентам не только обычную услугу 120 В переменного тока, но также и 208 В переменного тока. Практически каждое промышленное здание, включая ваше, получает трехфазное питание, так как оно имеет много преимуществ перед однофазным.

Проектирование или переоборудование центра обработки данных для использования трехфазного питания окупается, но некоторые центры не понимают преимуществ, которые дает трехфазное питание.Давайте посмотрим на различия между однофазным и трехфазным питанием, чтобы понять, почему трехфазное питание не только обеспечивает реальную экономию затрат, но и создает более эффективный центр обработки данных.

Проблема с однофазным двигателем

Обычная однофазная сеть на 120 В переменного тока, работающая при 60 Гц, не может обеспечить непрерывное питание. На этой частоте синусоидальная волна переменного тока пересекает нулевую точку 120 раз в секунду. Лучше всего понимать, что мощность измеряется в ваттах, а ватты - это произведение приложенного напряжения на амперы тока, протекающего в цепи (W = V x A).

Когда напряжение или ток пересекает нулевую точку, подаваемая электрическая мощность падает до нуля. На практике эти мгновенные падения до нуля не оказывают заметного влияния на оборудование в цепи. Например, если оборудование представляет собой двигатель, механическая инерция его вращающегося якоря «проезжает» через нулевые точки. (Однако эти пересечения нулевой точки действительно складываются. Двигатели, работающие от однофазного источника питания, имеют более короткий срок службы, чем двигатели, рассчитанные на трехфазное питание). Точно так же, если оборудование, находящееся под нагрузкой, представляет собой твердотельную электронику, сглаживающие конденсаторы в фильтре источника питания «буферизуют» эти нулевые точки.

Трехфазное питание, с другой стороны, состоит из трех синусоид, разделенных на 120 градусов. Эта форма мощности создается генератором переменного тока с тремя независимыми обмотками, каждая из которых находится на расстоянии 120 градусов друг от друга. Каждый ток (фаза) проходит по отдельному проводнику. Из-за фазового соотношения ни напряжение, ни ток, приложенные к IT-нагрузке, никогда не падают до нуля. Это означает, что трехфазное питание при заданном напряжении может обеспечить большую мощность. Фактически, это примерно в 1,7 раза больше мощности однофазного источника питания.

В последние годы увеличилась вычислительная мощность, которую можно сконфигурировать в одной стойке. Не так давно в стойке могло быть до десяти серверов, потребляющих 5 кВт. Теперь, из-за непрекращающейся миниатюризации и неудержимого развития технологий, та же самая стойка может вмещать четыре или пять десятков серверов и потреблять более 15 кВт.

Для питания стойки 15 кВт однофазным напряжением 120 В переменного тока требуется 125 А. Медь, необходимая для безопасного проведения этого тока, AWG 4, имеет диаметр почти четверть дюйма.[1] С ним сложно работать, и с ним дорого. Понятно, что однофазный режим для таких нагрузок нецелесообразен. Однако в трехфазной системе каждый проводник AWG 11 диаметром всего 0,09 дюйма может выдерживать только около 42 ампер. Если вы хотите подробнее изучить арифметику, стоящую за этим, прочтите наш блог «Трехфазные разветвители питания на 208 В (стоечные блоки распределения питания), раскрытие тайны, часть II: понимание емкости».

Как трехфазное питание может помочь

Ваш выбор энергосистемы может принести вам эффективность и экономию или негибкость и чрезмерные затраты.Однофазное питание идеально подходит для бытовых пользователей, у которых наибольшая нагрузка приходится на сушилку или электрическую плиту. Однако центрам обработки данных необходимо учитывать преимущества трехфазного питания. К ним относятся:

  • Может работать как с устройствами на 120 В переменного тока, так и на 208 В переменного тока от одного источника питания, при необходимости смешивая и согласовывая блоки PDU.
  • Трехфазный режим позволяет вам сегодня использовать все ваши устройства при напряжении 120 В переменного тока, но можно выполнить обновление до 208 В переменного тока, просто заменив блоки распределения питания, что можно сделать быстро и без значительных простоев.
  • Стоимость кабельной разводки резко снижается, если трехфазное питание подается непосредственно в серверные шкафы.
  • Уменьшается как работа электриков, устанавливающих кабели переменного тока, так и общее время установки.

Если вы ищете способы обеспечить соответствие вашего центра обработки данных требованиям будущего, используя трехфазное питание, узнайте, как блоки распределения питания вписываются в набор необходимых вам решений.

Спонсором этого сообщения в блоге является Raritan.

Разница между нейтралью и заземляющим проводом в электротехнике

Нейтральный и заземляющий провода часто путают вне электроснабжения, так как оба провода имеют нулевое напряжение.На самом деле, если вы по ошибке подключите заземляющий провод как нейтраль, большинство устройств будет работать правильно. Однако такое соединение противоречит нормам, поскольку каждый проводник выполняет свою функцию в электрической установке.

Национальный электротехнический кодекс (NFPA 70 NEC) устанавливает цвета изоляции для нейтрального и заземляющего проводов. Стандартные цвета упрощают электромонтаж , делая его более безопасным .

  • Цвета нейтрального провода: белый или серый
  • Цвета заземляющего провода: зеленый, зелено-желтый или голый

Эти цвета изоляции разрешены только для нейтрального и заземляющего проводов, и их использование для любой из фаз под напряжением противоречит нормам.Электрики работают с предположением, что проводка этих цветов находится под нулевым напряжением, и использование белой или зеленой изоляции для проводника под напряжением было бы смертельной ловушкой (и в первую очередь против норм).


Получите профессиональный электрический дизайн для вашего следующего строительного проекта.


Роль нейтрального проводника в электрических цепях

Чтобы наглядно представить, как работает нейтральный проводник, представьте, что электроэнергия доставляется в виде тока через разность напряжений.Напряжение передается по токоведущему проводнику, но нейтральный провод также необходим для двух важных функций:

  • Служит точкой отсчета нулевого напряжения.
  • Завершает цепь, обеспечивая обратный путь для тока, подаваемого токоведущим проводом.

Если к электрическому устройству подключен только токоведущий провод, он не активируется, потому что ток не может циркулировать независимо от приложенного напряжения. Это похоже на то, как гидроэлектрической турбине требуется выход для движения: если выход турбины заблокирован, вода не может течь и турбина не может вращаться.

Когда установка использует трехфазное питание , могут быть случаи, когда нейтральный проводник не требуется.

  • Трехфазная система с линейным напряжением 120 В обеспечивает 208 В между фазами, и вы можете подключить нагрузку 208 В между двумя фазами без использования нейтрального провода. Оба токоведущих проводника несут напряжение, но ток может течь, потому что они имеют различных напряжений.
  • Трехфазные нагрузки, такие как электродвигатели, часто рассчитаны на работу с тремя токоведущими проводниками и без нейтрального проводника.Здесь действует тот же принцип: между токоведущими проводниками может протекать ток при разном напряжении.

Даже если некоторые нагрузки не используют нейтральный провод в трехфазной установке, он необходим для однофазных нагрузок, использующих только одно из линейных напряжений. Теоретически, когда к трем фазам подключены одинаковые нагрузки, их токи компенсируются, и нейтральный проводник проводит нулевой ток. Однако это невозможно в реальных установках, и нейтральный проводник несет дисбаланс тока между тремя фазами.

Роль заземляющего проводника в электрических цепях

Заземляющий провод имеет нулевое напряжение, как и нейтральный проводник, но выполняет другую функцию. Как следует из названия, этот проводник обеспечивает заземленное соединение для всех приборов и оборудования.

  • В нормальных условиях весь ток возвращается через нейтральный проводник, а заземляющий провод не имеет тока.
  • Когда происходит короткое замыкание в линии, заземляющий провод обеспечивает обратный путь для тока замыкания.Устройства электрической защиты могут обнаружить это состояние, и они немедленно отключают цепь от источника питания.

Без заземления приборы и оборудование будут находиться под напряжением, если их случайно коснется токоведущий провод. Неисправность не отключается, поскольку защитные устройства могут среагировать только при наличии тока короткого замыкания в заземляющем проводе. В этом случае любой, кто прикоснется к поверхности под напряжением, получит удар электрическим током.

Поскольку замыкание на землю может повлиять на любую цепь, заземляющий провод необходим даже при отсутствии нейтрального провода.Например, если в двигателе используются три токоведущих провода и нет нейтрали, заземление все равно требуется, потому что любой из токоведущих проводов может вызвать неисправность.

Правильный выбор размеров нейтрального и заземляющего проводов

Провода под напряжением подбираются с учетом ожидаемого тока, и то же самое относится к нейтральным проводам в однофазных цепях (они пропускают тот же ток, что и провод под напряжением). Однако для трехфазных цепей применяются другие правила: обычно используется тот же размер провода, что и для фазных проводов, но в некоторых случаях требуется больший размер провода для нейтрального проводника.

  • Заземляющие проводники для параллельных цепей подбираются в зависимости от мощности устройства защиты от перегрузки по току с использованием таблиц, приведенных в NEC.
  • С другой стороны, размеры заземляющих проводов для главного служебного входа рассчитываются в зависимости от мощности служебных проводов. NEC предоставляет таблицы для обоих случаев.

Работая с квалифицированными инженерами-электриками с самого начала проекта, вы можете быть уверены, что все компоненты указаны в соответствии с NEC и местными нормами.Это не только обеспечивает безопасность, но и быстрое согласование проекта с местными властями. Инженеры-электрики также могут предложить меры по повышению энергоэффективности, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.

Разница между однофазным и трехфазным


Изображение большего размера


Напряжение на виток x число витков

Жилой трансформатор для однофазной сети
-Трансформаторы работают по принципу магнитной индукции при применении электричество к одной катушке с проволокой создает магнитный поток, который возбуждает другая катушка провода с электричеством.
-'Трансформаторы не имеют движущихся частей, что обеспечивает долгую безотказную жизнь при нормальных условиях условия.' Внутри трансформатора - катушки с проволокой. назвал первичным и вторичный обмотки. Каждая катушка обернутый вокруг ламинированного железного сердечника или более эффективного аморфного металла основной. Металлический сердечник используется обеими катушками, но катушки с проволокой «изолированы» друг от друга. Они электрически разделены. Там нет общего провода между первичной и вторичной обмотками, используется только металлический сердечник.Как работают трансформаторы pdf

- Имея разное количество повороты провода или изменяя соотношение витков на каждой катушке, уменьшит или повысит Напряжение. Различные напряжения могут быть достигнуты по всей сети с помощью варьируя количество витков на первичной и вторичной обмотках.

-The 7200 вольт Горячий провод и нейтраль подключены к первичной обмотке. змеевик через 2 отвода h2 и h3, расположенных сверху трансформатор.

-Подача заявления 7200 вольт на первичной катушке будет производить 240 вольт на вторичная сторона, потому что трансформатор выбранный для работы, имеет правильное соотношение оборотов для жилого Напряжение.Подключение горячего и нейтрального напряжения 7200 В через первичная обмотка трансформатора замыкает цепь, в результате чего электроны колебаться вперед и назад 60 раз в секунду. Этот поток электронов на первичная обмотка вызывает электроны на вторичной катушке колеблются с той же частотой.

- вторичная сторона имеет 3 отвода X1 X2 X3, расположенных на стороне трансформатора: 2 выходы X1 X2 для Горячие провода и 1 выход X3 в центре для нейтрального провода
-Жилые дома получают 3 провода, состоящие из 2 не совпадающих по фазе и 1 Нейтрально.Нейтральные провода на первичной и вторичной стороне из трансформатор соединен с заземляющий провод на опоре.
Все нейтральные во всем сетки соединены вместе и прикреплены к заземляющим проводам, которые подключаются к заземляющие стержни для создания массивное заземление, обеспечивающее безопасность и стабильность сетка.

- К Чтобы получить 240 вольт, вы вытягиваете горячий провод с каждого конца вторичной катушки. Эти два горячих провода не в фазе друг от друга, потому что электроны колеблющийся назад и вперед на вторичной катушке, и поскольку каждый горячий провод является подключенный к другому концу катушки, каждый горячий провод несет электроны, которые ускоряются в разных направлениях друг от друга в любой момент момент времени.
- Отключив нейтраль в центре катушки вы получите 1/2 напряжения или 120 вольт.
As а В результате, 120 вольт достигается при использовании 1 горячего и нейтрали. Пока 240 вольт достигается с помощью горячей проволоки с обоих концов вторичной обмотки.
-Как сноска, рисунок 2 горячих точки с одной стороны катушки не дает напряжение при подключении к прибору, так как оба Горячих в фазе друг с другом ... каждый Hot должен приходить с противоположного конца вторичной обмотки.

Ресурс
Зачем нужен провод заземления

Подробнее: Трансформатор
строительство.
'' сердечник обеспечивает путь с низким сопротивлением для магнитный поток. В железный сердечник обычно делают из очень тонких ламинаты, каждый покрыт утеплителем. Изоляция между отдельными слоями, потери от вихревых токов, наведенных на железо магнитным полем сердечник уменьшаются ''. Другие потери включают гистерезисные потери или тепловые потери, от атомов железа в ядре сопротивляясь изменению полярности, когда атомы перенастройка с изменением полярности, вызванной колебаниями тока, плюс потери от сопротивления сама обмотка (провод).'Потеря эффективности - это соотношение мощности доставлен на первичной стороне - к питанию, подаваемому на вторичную сторону. Трансформатор потеря может составлять от 0,5 до 8% '', что означает 92-98% зависит от эффективности от величины силы тока, протекающей через цепь, и погодных условий условия и т. д.
Номинальный ток воздушных проводов

'Каждая фаза трансформатора состоит из двух отдельные обмотки катушки намотаны на общий металлический сердечник. На некоторых трансформаторы, обмотка низкого напряжения размещается ближе всего к сердечнику; в обмотка высокого напряжения затем размещается вокруг обеих обмоток низкого напряжения. и ядро.У других трансформаторов есть отдельные катушки, которые расположены рядом. к друг друга. Сила магнитного поля зависит от количества ток (амперы или количество электронов) и количество витков в обмотка. Когда ток уменьшается, магнитное поле сжимается ».

Первичный против вторичного.
'' первичный всегда подключен к источнику питания, а вторичный всегда подключен к нагрузке ''. Итак, если в доме есть солнечная энергия, которая возвращается в сеть, тогда нижняя сторона напряжения может стать основной, когда мощность течет от в дом к распределительным проводам.Другой пример, во время силового отключение, если домашний или рабочий генератор работает, и соединен с панель выключателя и главный выключатель не выключены, тогда электричество будет пройти через трансформатор и полностью запитать распределительные провода Напряжение. Это создает опасность поражения электрическим током для монтажников, работающих на восстановить электроэнергию или расчистить завалы среди обрушенных линий электропередач.

Передаточное число.
'' Электрический поле вокруг линий электропередач в первую очередь зависит от напряжения ''. 'Величина напряжения, наведенного на каждом витке вторичной обмотки. будет таким же, как напряжение на каждом витке первичной обмотка.Общая сумма индуцированного напряжения будет равна сумме напряжения, индуцируемого в каждом витке ». Это объясняет, почему первичный и вторичные катушки имеют разное количество витков, и где расчет происходит из.

Однофазный и 3-фазный ток или сила тока, потребляемая от линий электропередач.
г. ток обратно пропорционален как напряжению, так и количеству витков на трансформаторе. E вольт N витков I ампер (амперы - это ток или поток электроны).
Если первичное напряжение E1 составляет 7200 вольт, а вторичные вольт E2 для бытовая однофазная сеть - 240 вольт.Предположим, что главный выключатель составляет 250 ампер, то I2 равен 250 ампер.
С однофазным трансформатором для жилых помещений, передаточное отношение 30: 1. Это означает I1 можно рассчитать: 250 ампер разделить на 30 = 8 ампер. Это означает, что 7200 первичная линия вольт должна обеспечивать 8 ток первичной обмотки ... ... во время максимума использование.

Напряжение остается неизменным (если не происходит скачка напряжения): 7200 на первичная и 240 вольт на вторичный, сколько бы усилителей ни тянул домочадец. Напряжение падение не происходит в нормальных условиях, потому что все цепи подключены параллельно, а не последовательно.
Поскольку электричество динамическое и доставляется по запросу, 8 ампер будет потребляться только от основного, когда в доме используется максимальное усилители на всех цепях. Главный выключатель на 250 А в бытовой панели быть рядом с отключением.

Эффект умножается, когда распределительная линия обеспечивает питание сотнями или тысячами домов и предприятия.

Сравните то же потребление тока для 3-х фаз. Первичное напряжение E1 те же 7200 вольт. Предположим, что основным выключателем также является те же 250 ампер так E2 250.
Но давайте изменим вторичное напряжение Е2 до 480 вольт, обычно встречающихся в коммерческих трехфазных сетях. Повороты соотношение будет 15: 1.
Это означает первичный ток I1 можно рассчитать: 250 ампер разделить на 15 = 16 ампер. Это означает, что 7200 первичная линия вольт должна обеспечивать 16 усилители к первичной катушке.
За исключением каждая ветвь 3-фазной цепи потребляет 16 ампер от 3 отдельных проводов на раз в шахматном порядке при вращении генератора. В отличие от однофазных, которые тянет 8 ампер от 1 из 3 горячих проводов.В целом эффект таков, что 3-фазный обеспечивает большую мощность, больше кВА, или киловольт-ампер, или киловатт.

-37 многожильная проволока из алюминиевого сплава является одним из наиболее часто используемых распределителей линий. Проволока диаметром 7/8 дюйма может выдерживают 500-1000 ампер в зависимости от погодных условий. Кулер температура, облака и ветер помогают снизить сопротивление, поэтому напряжение может протолкнуть больше электронов (сила тока) через матрицу проводника с меньше потерь мощности. Фотография сделана во время монтажа ЛЭП. НИКОГДА не прикасайтесь к линия электропередачи без 100% уверенности в том, что по линии нет электричества.

Если все на распределительной линии потребляли максимальные амперы во время рекордной жары сила тока в линии электропередачи будет начинаем нагревать выключатель на подстанции. Если выключатель подстанции отключил линию, другая цепь может принять нагрузку, но иногда при пониженной мощности, что приводит к потере напряжения в месте падения напряжения. Или разгрузка, где участки сети отключены на время. Сетка улучшения для надежность свели к минимуму проблему на короткий срок, но как летом повышение температуры, практика снижения потребления лучше всего выбор.Солнечные панели на крыше также могут помочь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *