Как утеплить потолок изнутри пристройки не снимая железного покрытия: Как утеплить потолок изнутри пристройки не снимая железного покрытия

Как утеплить потолок изнутри пристройки не снимая железного покрытия

Главная » Разное » Как утеплить потолок изнутри пристройки не снимая железного покрытия

Утепление потолка в доме с холодной крышей: схемы и способы

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Как заменить существующие потолки на сводчатые | Руководства по дому

Автор: Эван Гиллеспи Обновлено 23 августа 2019 г.

Сводчатые потолки добавляют вашему дому потрясающую высоту и архитектурные особенности. Но преобразовать традиционный потолок в сводчатый потолок не так просто, как удалить потолочные балки и прибить стеновую доску к основанию стропил. Изменение структуры потолка имеет серьезные последствия для всей конструкции крыши здания, а устранение чердачного пространства может повлиять на все, от тепловых характеристик вашей крыши до нагрузки на вашу печь.

Конструкция крыши

Дома, построенные за последние несколько десятилетий, обычно имеют конструктивные конструкции стропильных ферм со сложным расположением опорных элементов. Цель состоит в том, чтобы обеспечить стабильную конструкцию крыши при использовании минимального количества пиломатериалов. Вы не можете просто удалить части ферм, чтобы освободить место для сводчатого потолка без ущерба для устойчивости крыши. Чтобы преобразовать стропильную крышу в сводчатый потолок, вам может потребоваться существенная реконструкция крыши.

Если крыша была построена с использованием традиционной конструкции из стропил, балки перекрытия работают, чтобы противостоять поперечной силе стропил, толкающих стены наружу. Удаление потолочных балок для конструкции сводчатого потолка может быть возможным, если они будут заменены хомутами, которые представляют собой горизонтальные элементы, расположенные выше стропил, которые предотвращают выталкивание крыши наружу.

Независимо от того, какой у вас тип кровельной системы, вам нужен квалифицированный инженер-строитель, чтобы определить, что необходимо для обеспечения безопасности и устойчивости вашей крыши.Это особенно важно, если вы живете в зоне частой сейсмической активности. Вам также необходимо получить необходимые разрешения.

Вентиляция и изоляция

Когда вы устраняете чердачное пространство со сводчатым потолком, вы также устраняете пространство для изоляции и вентиляции крыши. Эти компоненты важны для обеспечения комфорта в вашем доме и предотвращения проблем во всем доме.

Обычный способ утеплить сводчатый потолок — это установить изоляцию из стекловолокна между стропилами, оставляя не менее дюйма пространства между верхней стороной изоляции и нижней стороной обшивки крыши.Пространство позволяет воздуху проходить между вентиляционными отверстиями на потолке на свесе крыши и вентиляционным отверстием конька вдоль пика крыши. Это означает, что ваши стропила должны быть достаточно глубокими, чтобы между потолком и крышей оставалось пространство для изоляции и вентиляции.

Некоторые строители отдают предпочтение невентилируемой кровле для сводчатых потолков. Обычно для этого требуется, чтобы пролеты стропил полностью были заполнены изоляционной пеной. Другой метод — использовать комбинацию утеплителя войлока или одеяла и жесткого пенопласта, добавленного выше или ниже стропил.

Механические услуги

Электропроводка, каналы отопления и кондиционирования, вентиляционные отверстия и дымоходы обычно проходят через чердаки. Если какой-либо из этих механических элементов находится на чердаке, который вы хотите заменить сводчатым потолком, вам придется переместить их в другое место. Прежде чем вносить какие-либо изменения в домашние системы, проконсультируйтесь с квалифицированными электриками, сантехниками или специалистами по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.

Изменения на чердаке

Сводчатый потолок в одной части вашего дома может создать чердачное пространство в другом месте, изолированное от остальной части чердака.Новый план чердака должен обеспечивать доступ к каждой части чердака. Сводчатый потолок также превращает большой объем бывшего чердака в жилое пространство, которое необходимо отапливать и охлаждать. Техник HVAC может сказать вам, подходят ли ваши существующие системы отопления и охлаждения для новой, более крупной работы.

Следует ли преобразовывать плоский потолок в сводчатый?

Может показаться, что сводчатый потолок идеален, но установка такого потолка в доме зачастую обходится слишком дорого. Изменение конструкции крыши, добавление надлежащей изоляции и перемещение механических компонентов могут быстро закончиться.Установка более крупной системы отопления и охлаждения еще больше увеличивает стоимость. Прежде чем принимать решение, проконсультируйтесь с профессионалами и получите полную оценку всех работ, чтобы убедиться, что результаты окупаются.

Как тепло в бревенчатой хижине: как утеплить бревенчатую хижину

26 февраля 2016 года в Новости с 15 комментариями.

Бревна — отличные изоляторы, поэтому моя бревенчатая хижина автоматически станет энергоэффективной, а счета уменьшатся, верно? НЕПРАВИЛЬНО .

Я слышал, как многие люди делают это предположение, но факт в том, что до 70% вашего тепла будет теряться через крышу и пол.

Добавьте к этому бревенчатый дом, который был построен из бревен слишком тонкого диаметра, или хижину, которая не была построена должным образом, вы можете быть на пути к созданию дома с очень низким энергопотреблением.Я уверен, что это полная противоположность тому, чего вы намеревались достичь!

Убедитесь, что вы не совершите эту ошибку, потратив время на стадии планирования и проектирования и подумав о том, как изолировать бревенчатый домик и сделать его максимально энергоэффективным.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе теплоизоляции вашего бревенчатого дома, используемых материалах и пошаговых инструкциях по процессу.

Зачем утеплять бревенчатый дом?

Как снять потолок из попкорна: инструменты, которые вам понадобятся, шаги, которые нужно предпринять

«Как убрать потолок из попкорна» — один из тех вопросов, над которыми вы задумаетесь, если вы столкнетесь с потолками из попкорна — старомодной тенденцией домашнего декора, расцвет которой пришелся на 1950-е и 60-е годы, но с тех пор он исчез далеко в немилости.

Если вы мечтаете сгладить эту неприглядную, ухабистую текстуру, вы можете нанять профессионала по удалению потолка из попкорна, чтобы удалить потолок из попкорна по средней цене от 1 до 2 долларов за квадратный фут.Но это быстро складывается. Поэтому, прежде чем нанимать кого-либо, убедитесь, что ваша уборка попкорна включает в себя всю уборку, потому что это беспорядок.

Другой вариант — научиться убирать потолок из попкорна самостоятельно. Хорошая новость заключается в том, что этот способ «сделай сам» не сложен с технической точки зрения; для этого не нужны специальные знания и всего несколько инструментов. Плохая новость в том, что — это тяжелая работа. Если вам нужно очистить кессонный потолок из попкорна, это займет еще больше времени. Но разве не стоит день или два изнурительного труда для получения великолепно гладких потолков?

Вот необходимые инструменты и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы удалить потолок из попкорна.

Проверка на наличие асбеста

Если ваш попкорн применялся до 1977 года, есть вероятность, что небольшое количество асбеста может быть смешано с мелом и компаундом для стеновых панелей, который использовался для создания этого материала. (Некоторые строители, возможно, продолжали использовать свои запасы материалов, содержащих асбест, даже после вступления в силу законов об асбесте.)

«Прежде чем что-либо делать, купите домашний комплект и проверьте его на содержание асбеста», — советует Дэнни Липфорд из Today’s Homeowner. Даже если вы обнаружите, что ваш потолок для попкорна содержит асбест, вы, вероятно, все равно сможете удалить его самостоятельно (проверьте наличие местных законов об удалении и утилизации асбеста).Вам просто нужно быть осторожным с пылью и носить одноразовый ползунок, респиратор и защитные очки.

Не уверены, подходит ли вам такая работа? Липфорд предлагает начать с малого, с ванной комнаты или другого помещения меньшего размера, чтобы дать себе возможность внести залог, если это займет слишком много времени или если дела пойдут плохо.

Возьмите инструменты и сделайте план

Как удалить потолок из попкорна? Вот инструменты, которые вам понадобятся:

Одежда, которую можно уничтожить: «Не надевайте одежду, которую планируете надеть на свадьбу», — говорит Липфорд.Одноразовый костюм-ползун с капюшоном, который вы можете просто снять после, — хороший выбор, чтобы носить во время соскабливания (7,60 долларов США, Amazon). Липфорд также рекомендует носить шляпу и защитные очки, чтобы не попасть под падающую грязь.
Опрыскиватель: Вам понадобится садовый опрыскиватель (9,97 долларов, Amazon) и кондиционер для белья.
Скребок: Любой нож для гипсокартона от 6 до 10 дюймов будет работать как скребок, но для облегчения жизни Липфорд предлагает специальный скребок для попкорна от Homax (21 доллар.99, Homax), на котором есть петля для крепления мешка для мусора, так что вы можете царапать его прямо в мешок, а не на пол.
Шовный состав для гипсокартона и шпатель: Состав также известен как «грязь» (5,48 доллара, Lowe’s). Вы можете использовать скребок как шпатель.
A Шлифовальная машина: Самый простой — это шлифовальная машина для столбов для гипсокартона (19,98 долларов США, Lowe’s), у которой есть шарнир и столб, которые позволяют шлифовать весь потолок, стоя на полу.
Краска и валик: «Большинство потолков окрашено в белый цвет латексом», — говорит Липфорд.Достаточно на два слоя. Отличный совет — купить краску для потолка с грунтовкой в комплекте. Если вы красите стены, простой способ избежать обрезки верхних краев стены — это покрасить стены и потолок в один цвет.
Свет и вентилятор: Не обязательно, но неплохо иметь дополнительный свет, направленный на потолок, чтобы видеть, что вы делаете, и вентилятор, чтобы вещи высыхали между задачами.

Очистить и закрыть все

Если вы можете вынести мебель, сделайте это.В противном случае накройте все в комнате полиэтиленовой пленкой, как будто на нее упадут капли мокрой штукатурки, потому что именно это и произойдет. Липфорд предлагает тканевую салфетку с пластиковой подкладкой (6,98 долларов, Lowe’s), чтобы защитить вашу мебель и пол от дождя влажного попкорна. Не забудьте защитить или удалить осветительные приборы, прежде чем начинать соскабливать.

Распылите его

Наполните садовый опрыскиватель максимально горячей водой (лучше всего кипяченой) и добавьте немного смягчителя ткани (примерно четверть стакана на литр воды).Кондиционер для белья поможет прилипнуть к потолку из попкорна. Начните с увлажнения потолка площадью 6 квадратных футов.

«Распылите больше, чем вы думаете, что вам нужно», — советует Липфорд. Подождите минуту или две, чтобы он полностью намок.

Обрызгайте потолок горячей водой и смягчителем ткани.

quadrius / YouTube.com

Как удалить потолок из попкорна

Катарсис: соскребать влажный попкорн. Приятно, правда? Используйте скребок, чтобы аккуратно соскрести текстуру попкорна, стараясь свести к минимуму выдолбление или повреждение гипсокартона под потолком.Либо бросьте текстуру попкорна в сумку, если вы используете скребок Homax, либо прямо на пол.

Соскоблите участки площадью 6 квадратных футов, пока потолок из попкорна не будет готов. Вам не нужно соскабливать до последнего лоскута; остальное можно получить на этапе шлифовки.

Удалите влажный попкорн скребком Homax.

quadrius / YouTube.com

Сделайте перерыв в снятии попкорна с потолка

После того, как весь мокрый попкорн с потолка будет удален, отойдите на час, чтобы дать жиже на полу высохнуть, затем вытряхните ее в мусор. и замените салфетки.Вы закончили на день. Дайте потолку высохнуть в течение ночи, прежде чем переходить к следующему этапу. Обдув потолка вентилятором ускорит высыхание.

Отшлифуйте дефекты.

Используя шлифовальный стержень (или даже ручную шлифовальную машинку и лестницу), аккуратно сбрите все неровности или оставшийся попкорн.

«Не нужно много шлифовать, просто отбросьте все, что вы пропустили», — говорит Липфорд. По возможности старайтесь не порвать гипсокартонный потолок. «Это должно быть похоже на мытье пола, чтобы убедиться, что он чистый», — говорит Липфорд.

Устраните любые выбоины.

Удалите все дефекты или выбоины, которые вы видите на потолке, с помощью гипсокартона. Вы выбираете плоский чистый потолок. Дайте ему полностью высохнуть, осмотрите его и при необходимости отшлифуйте или отшлифуйте.

«Внимательно осмотрите», — советует Липфорд, потому что именно так будет выглядеть текстура вашего потолка. Эта маленькая шишка, которая будет беспокоить вас каждый раз, когда вы ее увидите? Исправь это сейчас же.

Время рисовать!

Завершите отделку потолка двумя слоями краски, обрезав края кистью и заполнив валиком.Теперь, когда вы знаете, как удалить потолок из попкорна, добро пожаловать в мир без попкорна.

чем утеплить внутри, утепляем пенопластом, утеплитель для бетонной поверхности

В зимнее время тепловая потеря потолочной конструкции составляет около 15%. Поскольку в доме тепло, а на улице холодно, в помещении формируется конденсат, создается благоприятная атмосфера для размножения бактерий и грибка. Поэтому необходимо задуматься об эффективном утеплении потолка во внутренней части дома.

Особенности

Главная особенность утепления потолка изнутри состоит в невозможности организации конденсаторного стока. Ситуацию могли бы исправить дренажируемые стены. Однако их стоимость далеко не каждому по карману. В зависимости от времени года потолок может быстро нагреваться и охлаждаться. По этой причине основная технология утепления потолка ориентирована на то, чтобы в готовой конструкции не создавался конденсат.

Для создания теплой и уютной атмосферы в доме рекомендуется использовать минеральную вату в форме рулона или плит.

В народе такой утеплитель называется стекловатой. Если этот материал использовать вместе с навесным потолком, гипсокартон создаст непреодолимый барьер на пути уходящего тепла.

Установку минеральной ваты стоит разделить на несколько этапов:

Сбор и монтаж каркаса на металлической или деревянной основе. Для этого процесса стоит использовать электрическую дрель и дюбели.
Заполнение свободного пространства между деталями минеральной ватой. В качестве крепления применяют специальный клей для кафеля. Он моментально застывает и создает надежное крепление материала. Не стоит забывать и о дополнительной установке пароизоляции.

На завершающем этапе работ на потолок устанавливают гипсокартон. В качестве элементов крепежа рекомендуется применять саморезы из каленой стали (они обладают высокой прочностью и способны выдерживать максимальные нагрузки).

Обычному человеку покажется, что технология установки довольно проста. Однако любой процесс монтажных работ имеет свои нюансы. Категорически запрещается прессовать минеральную вату. Главный эффект сохранения тепла заключается в том, что пузырьки, расположенные во внутренней части материала, не обеспечивают теплообмен между потолком и чердаком.

Точечные светильники тоже могут создать определенную проблему. Известно, что энергосберегающие лампы сильно нагреваются. Смонтированный утеплитель будет препятствовать отводу тепла от ламп, что приведет к их быстрой поломке. Альтернативный вариант – создание дополнительного зазора между светильниками и утеплителем, (воспрепятствование теплоотводу и циркуляции воздуха).

Виды и материалы

Различные магазины и рынки стройматериалов предлагают большой выбор утеплителей. На этом фоне выделяются несколько разновидностей.

Минеральная вата

Минеральная вата – обычное текстильное волокно, получаемое различными методами. Волокно, изготовленное из вулканических материалов, называют камневатой. Шлаковата создана на основе доменного шлака. Стекловата – сырье, созданное на основе расплава стекла. Что касается толщины утеплителя, показатель колеблется от 2 до20 см.

Минеральная вата оптимально гигроскопична, с течением времени она разрушается в результате попадания конденсата. Для предотвращения этого процесса при монтаже утеплителя необходимо смонтировать дополнительный слой пароизоляции.

Пенополиэтилен

Пенополиэтилен в форме рулона на фольгированной основе – утеплитель нового поколения. Толщина подобного материала составляет от 3 до 20 мм. Пенополиэтилен является наиболее эффективным материал, применяемый для потолочного утепления. Маленькая толщина позволяет с легкостью его устанавливать в частном доме и квартире.

Пенопласт

Пенопласт – материал, сделанный из пластиковой массы в виде ячеек. Выпускается в форме квадратов размером 1 x 1 м. Толщина листа составляет от 2 до 10 см. Плотность материала варьируется в пределах 15-25 кг/м2 (для утепления потолка чаще применяют пенопласт 25 кг/м2). Пенопласт часто применяется для утепления подвесных каркасов, стен и других покрытий частного дома. Он имеет хорошие отзывы.

Пенополистирол

Экструзивный пенополистирол формируется путем выработки специальных полимеров: готовый утеплитель создается методом выдавливания материала через специальную форму размером 120×60 см. Толщина готового листа колеблется от 10 до 200 мм. Для утепления потолочных конструкций чаще применяют материал с плотностью 25-45 кг/см2. Если говорить простым языком, это пенопласт, сделанный по иной технологии. Главное его отличие состоит в более высокой прочности материала.

Пенополистирол (полистирол) следует использовать в качестве потолочного утеплителя, когда планируется последующее оштукатуривание.

Можно утеплять потолок сыпучим керамзитом. Этот материал чаще применяют для утепления чердачных перекрытий. Помимо основных материалов утепление можно осуществить изолоном, пенофолом, пеноплексом. Важно закреплять утепляющий материал правильно. Материалы подходят для утепления на последнем этаже, веранде, для подвала, мансарды.

Какой выбрать?

Останавливаясь на выборе утеплителя, особое внимание следует уделить горючести, прочности, весу и уровню проницаемости. Стоимость утеплителя играет не столь важную роль, как его эффективность. Существуют деревянные и бетонные перекрытия. Бетонные конструкции в отличие от деревянных потолков обладают большой несущей способностью. Бетон считается частично паропроницаемым материалом, но готовые плиты теряют этот показатель.

Деревянные потолки чаще встречаются в частных домах. Обычно чердачные перекрытия устанавливают на деревянную основу. Известно, что дерево подвержено горению и хорошо пропускает любые пары. Если попытаться закрыть доступ воздуху, со временем дерево начнет гнить. Стоит выделить ключевой фактор, влияющий на выбор материала – расположение утепляющего слоя. Потолок можно утеплять с чердачной стороны дома и внутренней его части. Любителям недорогого, простого и доступного варианта утепления подойдет чердачное перекрытие.

Технология работ

Опытные специалисты не рекомендуют утеплять потолки во внутренней части помещения. Основной причиной является опасность попадания утеплителя или его испарений внутрь помещения. Рассмотрим оптимальные варианты размещения и установки потолочных утеплителей, соблюдая технологию работ и меры предосторожности.

В качестве эффективного варианта можно использовать пенополистирол (ЭППС). Работа по установке начинается с монтажа обрешетки. На следующем этапе работ устанавливают пенополистирол. Толщина утеплителя должна составлять 3 мм.

Далее измеряют пространство между рейками (не более 2 мм). Пустое место заполняют утеплителем и закрепляют дюбелями. В конце на обрешетку закрепляют гипсокартон в качестве навесного потолка. В качестве альтернативного варианта можно установить натяжные конструкции.

Вспененный полиэтилен не столь эффективен в качестве утеплителя. Его можно применить для утепления в том случае, если потери тепла невелики. На потолок монтируют обрешетку и закрепляют пенофол с помощью дюбелей. После монтажа с обеих сторон материала выполняют небольшой зазор для вентиляции воздуха и устанавливают еще одну обрешетку.

В завершении работ монтируют гипсокартон или натяжной потолок. В качестве альтернативного варианта пенофол рекомендуется использовать в комбинации в пеноплексом.

Дополнительным утеплителем могут стать штукатурные смеси. Они являются отличным утеплителем для потолка на бетонной основе. Штукатурные смеси обладают высокой экологичностью. Они не подвергаются горению и прекрасно вписываются в архитектурный стиль дома. Одним из наиболее натуральных и высококачественных материалов утепления внутри своими руками является агломерат коры пробкового дерева. Подобный материал монтируют на обрешетку. Поскольку кора пробки не боится влаги, пароизоляция необязательна.

Утепление потолка во внутренней части помещения напрямую зависит от применяемого материала. Используя пенопласт, обрешетку можно не устанавливать, поскольку он прекрасно монтируется на мастику или клей. Дополнительную прочность остальным материалам формирует навесная конструкция. В помещениях влажного типа (например, ванной) дополнительно применяют металлический профиль, в других ситуациях используют деревянную конструкцию. Однако утеплить потолок без декоративной отделки не удастся.

Профиль необходимо закрепить под размеры утеплителя. В качестве гидроизоляционного материала применяют пленку или пергамин. Утеплитель монтируют без дополнительных зазоров. Другой слой гидроизоляции укладывают поверх утеплителя и герметично приклеивают. Фольгированный утеплитель монтируют отражателем во внутреннюю часть помещения. Специальная обрешетка служит дополнительным элементом опоры для последующей декоративной отделки потолка.

Советы и рекомендации

Останавливаясь на выборе утеплителя, необходимо учитывать советы и рекомендации, а также целый ряд условий и характеристик основного материала. Более детально следует проанализировать материал конструкции (бетон, кирпич, дерево), а также размеры и назначение помещения.

Выделим основные свойства и характеристики для утепления потолка:

Высокий уровень пожарной безопасности (материал не должен гореть).
Эластичность и упругость материала играют важную роль в сохранении и восстановлении утеплителя.
Экологичность утеплителя (основной состав материала не должен содержать вредных и токсичных веществ).

Не стоит забывать о рекомендациях по монтажу утеплителя. Теплоизоляционный слой утеплителя не должен препятствовать циркуляции воздуха.

От этого зависит долговечность и длительный период эксплуатации утеплителя. Утепление потолочных конструкций в частных домах выполняется по завершению основных строительных работ.

Перед началом отделочных работ необходимо теплоизолировать стены и напольное покрытие. Основный процесс теплоизоляции выполняется по истечении строительства дома. Конструкция должна полностью усесться (это происходит в течение 6 месяцев). По истечении этого периода времени утепляется кровля дома. В завершении работ утеплительные материалы с гидроизоляцией монтируют на потолочные конструкции. Специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор между изоляционным материалом и кровлей для циркуляции воздуха.

Утепление частного дома – довольно трудоемкая работа, которая может быть выполнена усилиями нескольких человек при соблюдении грамотной технологии монтажа, укладки, а также выбора материала.

Готовая потолочная конструкция способна уменьшить потерю тепла до 10%. В результате владелец частного дома значительно сэкономит на отоплении, будет чувствовать себя уютно и комфортно, находясь в помещении. Процесс утепления требует кропотливости и ответственности. От эффективности выполненных работ будет зависеть уютная атмосфера в доме. Если возникают определенные сомнения и неуверенность в собственных силах, утепление потолка следует доверить опытным специалистам.

Из видео ниже вы узнаете, как утеплить потолок в частном доме.

Утепление потолка в доме с холодной крышей: схемы и способы

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральную вату, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление изоляционных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии стыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется в связи с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, а также образованные в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

Преть и мокнуть под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Поскольку есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые добрые народные методы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме и доставить к месту работы, поскольку чаще всего это производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые опасно для здоровья.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Она безопасна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основание обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку настилают в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Утепление эковатой

Еще один популярный вариант утеплителя — эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения (напыление) и обработка антипиренами и антисептиками.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Его производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно упрощает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой стандартно заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10-15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно только чистыми природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

Экологические приоритеты. Они не создают угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
Практичность. Экологичные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
Симбиоз с натуральными стройматериалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно небольшим, до 10 см.
Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в достаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед использованием, вполне справедливо относят:

Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами эффективно борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – верхний слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины замазывают размягченной глиной.

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола просто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
Пробка. Самый простой вариант — листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Видео #1. Исправление ошибок в устройстве теплоизоляции потолка, допущенных бывшим хозяином дома:

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

Как утеплить потолок в частном доме своими руками

Утепление потолка в доме с холодной крышей позволит сэкономить до 60% тепловой энергии. Если потолочные перекрытия не обеспечивают достаточной термоизоляции, тёплые воздушные массы выходят наружу. Это связано с тем, что в результате естественной конвекции нагретый воздух поднимается, а более холодный остаётся внизу.

С приходом зимы для многих домовладельцев становится актуальным вопрос, как правильно утеплить потолок. В этой статье мы рассмотрим все нюансы выбора материалов и технологии утепления.

Как утеплить потолок под холодной крышей

Первый способ — утепление потолка изнутри. Его применяют в том случае, если под крышей дома находится не чердак, а мансарда. Для начала следует собрать деревянный каркас. Затем его необходимо заполнить утеплителями, прикрепить пароизоляционный материал, и в завершение — обшить гипсокартоном.

Если потолки слишком низкие, вместо деревянного каркаса можно использовать газобетонные плиты. Среди недостатков внутреннего утепления выделяют снижение высоты потолков и сложности выполнения монтажных работ.

Второй способ — утепление потолка снаружи. Метод хорош для тех зданий, в которых имеется чердачное помещение. Перед тем как утеплить потолок со стороны чердака в деревянном или кирпичном доме, его необходимо очистить от мусора. Дальнейшие действия зависят от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.

Теплоизоляционные материалы для потолка

1. Пенопласт или пенополистирол.

Рекомендуется использовать пенопласт или полистирол толщиной не менее 40 мм. Всё пространство застилается листами, при этом стыки склеивают монтажной пеной. Затем проводится армирование — наносится специальный раствор, в который помещается сетка из стекловолокна. После этого наносится ещё один слой раствора.

Плюсы: небольшая теплопроводность, устойчивость к воздействию микроорганизмов.

Минусы: низкая огнеупорность, возможно появление грызунов, «парниковый эффект».

2. Пеноизол

Жидкий вспененный пенопласт. Сначала необходимо создать ячеечный деревянный или металлический каркас, а потом залить материал с помощью специального оборудования.

Плюсы: простота монтажных работ, экологическая безопасность, устойчивость к биологическому воздействию.

Минусы: необходимость использования спецоборудования, высокая стоимость материалов.

3. Минеральная вата.

Прежде чем утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты, необходимо сделать деревянный каркас на чердаке. Затем установить на пол гидроизоляцию внахлёст в 10 см и сделать обрешётку.

Теплоизоляционный материал нарезается и помещается в ячейки так, чтобы между ним и гидроизоляцией был зазор в 1–2 см для воздушной конвекции. Последний слой — пароизоляционный, он прикрепляется к рейкам каркаса. Все швы заделываются монтажной пеной для герметичности.

Плюсы: высокие звукоизоляционные свойства, огнеупорность, устойчивость к микроорганизмам.

Минусы: необходима тщательная гидроизоляция, высокая стоимость материалов, срок службы — 10-15 лет.

4. Керамзит

Только для наружного утепления потолка. Перед тем как утеплить потолок в частном доме, нужно сделать ячеистую конструкцию из деревянных балок. После этого выкладывается пергамин и кладётся армирующая сетка, на которую высыпается керамзит. Поверх керамзитового слоя выстилается пароизоляционное полотно, закрепляющееся к деревянным рейкам.

Плюсы: огнеупорность, экологичность, долговечность. Минусы: необходима тщательная гидро- и теплоизоляция, высокая масса материала.

Как еще можно утеплить потолок на даче

Для улучшения теплоизоляционных характеристик потолочных перекрытий, используют также эковату, опилки, глину, фольгированный утеплитель.

Подведем итоги

Грамотное утепление потолка позволяет снизить тепловые потери до 60%.
Потолок можно утеплить изнутри помещения или снаружи — со стороны чердака.
Наиболее популярные материалы для утепления потолка: пенопласт, пенополистирол, пеноизол, минвата, керамзит.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как утеплить веранду своими руками в частном доме изнутри: фото и пошаговая инструкция

При строительстве веранд редко задумываются об их отоплении. Пристройка к дому больше используется в теплое время года. Чтобы изменить ситуацию, эффективнее всего провести утепление веранды. Причем сделать это можно собственными руками. Если не знаете, как утеплить веранду, данная статья поможет разобраться в важных нюансах.

Подходящие материалы

В продаже есть разнообразные ресурсы для утепления. Представлены как проверенные десятилетиями изделия, так и новые, которые также обеспечивают надежную защиту помещения от холода. Какой конкретно утеплитель выбрать, зависит от бюджета, особенностей террасы, дизайна и т. д.

Утеплитель комнаты должен быть на основе натурального состава, устойчивым к возгоранию, механическим воздействиям и окружающей среде. В большинстве случаев используют:

пенопласт;
пенофол;
пенополистирол;
базальтовую, минеральную вату;
керамзит;
плиты ОСБ;
блок-хаус.

Очень часто для утепления используют минеральную вату. Она устойчива к огню, отличается небольшой теплопроводностью, не боится деформаций. Материал обеспечивает хорошую шумозащиту, довольно прочен. При этом минеральная вата недорогая, а монтаж материала сможет выполнить пользователь даже с минимальными строительными навыками. Из недостатков минеральной ваты – короткий рабочий ресурс. Примерно такие же эксплуатационные показатели у базальтового аналога, но он более натуральный по составу.

Видов утеплителей множество

Еще для утепления применяют пенополистирол. Прочный и простой в эксплуатации материал, доступный по разумной цене. Он отлично защищает помещение от потерь тепла. Главный минус пенополистирола – высокая горючесть. При контакте с огнем происходит выделение опасных токсичных веществ.

Классика жанра – пенопласт. Материал выбирают за его долговечность, малую паропроницаемость и гигроскопичность. Нет нужды дополнительно монтировать на него гидропленку. Материал универсален, удобен в монтаже. Но он быстро возгорается, привлекает внимание грызунов. Пенопласт монтируют по разным методикам, главное – делать это правильно.

Пенофол используют в комбинации с другими утеплителями или самостоятельно. Он отличается невысокой паропроницаемостью, экологически чистый. Пенофол негорючий. Это современный и эффективный материал, который прекрасно подойдет для утепления пристроек в частном доме, на даче.

Еще можно рассмотреть керамзит. Материал из обожженной глины представлен в виде пористых гранул. Его используют только для утепления потолочных перекрытий, пола.

Видео «Как пристроить веранду к дому»

В этом видео специалист расскажет, как своими руками пристроить веранду к дому.

Технология теплоизоляции

Не обладая выдающимися строительными навыками, вы можете сделать теплую жилую веранду. Это позволит с комфортом находиться в помещении во время зимнего периода. Нужно лишь придерживаться отработанной технологии.

Теплоизоляция террас осуществляется изнутри и снаружи. Внешнее утепление имеет следующие преимущества:

мусор остается на улице, так как основные работы проводятся за пределами комнаты;
не нужно переезжать на время ремонта;
площадь террасы остается прежней;
отделанные стены отлично удерживают тепло, не сыреют.

Не рекомендуем выбирать внешнюю теплоизоляцию для помещений с оригинальным дизайном. Утеплитель может изменить экстерьер, и не всегда в лучшую сторону.

Иная ситуация при внутренней теплоизоляции. Вы можете выполнять ее в любых погодных условиях, так как находитесь в помещении. В свободном доступе основания на любой высоте. Но с другой стороны, нужно подготовиться к строительству, покинуть комнату на определенное время. Чтобы лучше обшить конструкцию, требуется демонтаж старых покрытий.

Независимо от методики утепления вам понадобится набор инструментов. Обычно используют:

степлер;
строительный нож;
валик;
ножовку;
кисточки;
шуруповерт.

Помимо основного материала, нужно приобрести монтажную пену, специальную пленку, крепежные компоненты. Когда рабочий процесс подойдет к концу, самое время заняться отделкой интерьера.

Пол

Чтобы утеплить напольное покрытие, нам понадобится керамзит или щебень. Засыпаем ими пол, сверху добавляем слой песка, трамбуем. Далее нужно оформить арматурную сетку. Придерживайтесь размеров, указанных в проекте утепления. Сверху останется залить все раствором бетона. Как пол высохнет, нужно установить гидроизоляцию, часто для этого используют рубероид. Сверху на него можно положить деревянные лаги, которые предварительно лучше обработать защитными средствами. Между лагами будет теплоизоляционный слой. Когда пол на веранде установлен, предстоит укладка чистового покрытия.

Не забываем избавиться от старого материала

Не забывайте, что перед утеплением старый материал нужно снять.

Если разделить процесс по этапам:

Сняли напольное покрытие. Ставим между открытыми лагами перемычки. Пол получится разбитый на ячейки, их заполняем утеплителем.
В качестве основного ресурса используйте пенопласт или минеральную вату. Материал нужно правильно порезать, чтобы он соответствовал размерам ячеек. Позаботьтесь, чтобы на стыках кусков не было зазоров.
Если используете минвату, снизу нужна гидроизоляция. Так рыхлый материал не будет тянуть влагу из земли. Поверх теплоизоляции будет пароизоляция.
Мягкая минеральная вата отлично подойдет, чтобы заполнить пустоты. Если применяете пенопласт, могут появиться зазоры. Устранить их можно с помощью монтажной пены.
Независимо от того, какой утеплитель в вашем распоряжении, его толщина должна быть меньше высоты лаг.

Когда напольное покрытие будет готово, появится зазор – вентиляция. Свободный доступ холодного воздуха исключит скопление под полами сырости. Это продлит срок эксплуатации деревянных компонентов.

Со стороны подвала

Бывают случаи, когда веранда оснащена подвалом. В таком случае утеплять пол проще, так как не потребуется демонтаж старого настила.

Алгоритм действий:

По балочным перекрытиям и тыльной стороне настила, используя степлер или монтажный клей, крепят пароизоляционный слой.
Если дистанция между балками существенно выше ширины плиты утеплителя, боковые грани дополняют рейками, брусками.
Монтаж теплоизоляции.
Прокладка пароизоляции.
Монтаж чернового потолка.

Нелишним будет выполнить декоративную отделку.

Крыша

Утепление крыши зависит от особенностей кровли. Если она односкатная, а чердака нет, передвигаться по ней самостоятельно не удастся. Именно поэтому утеплять покрытие лучше на этапе строительства или со стороны потолка. В нюансах разберемся дальше.

Потолок

Большая часть тепла уходит именно через крышу. Экономить на утеплителе данной зоны не рекомендуется. Все работы будут осуществляться изнутри, так как снаружи утепление потолка возможно только при непосредственном строительстве здания.

По порядку:

Снимаем старое покрытие, наносим гидроизоляционную пленку.
Утеплитель на потолок монтируется на каркас, сложенный из деревянных или железных реек.
Теплоизоляционный материал нужно накрыть пленкой, которая защитит от пара.
Конструкцию сверху закрывают гипсокартоном.

Это делает высоту помещения меньше. Если такой вариант не устраивает, проводите утепление изнутри, используя вакуумные панели. Их установка не требует каркаса, так что пространство комнаты останется прежним.

В целом утепление потолка по методике почти идентично стенам. Единственное неудобство – работа на весу. Без дополнительной пары рук в таком случае не справиться.

Не забываем следовать инструкции по утеплению веранды

Стены

Поверхность стены снаружи рекомендуем обработать пенополиуретановыми, пенополистирольными или плитами из минеральной ваты. Впоследствии покрытие можно декорировать почти любым отделочным материалом. В итоге получится функционально и красиво.

Монтаж утеплителя на бетонные или кирпичные стены осуществляется по такому алгоритму:

Составляем и устанавливаем каркас из металла или дерева. Для этого подойдет рейки и бруски или же оцинкованный профиль.
Брус заранее обработайте антисептиком, что защитит его от гниения.
Каркас крепим с помощью саморезов, перфоратора и шуруповерта.
Монтируем выбранный утеплитель. Обычно для этого используют клей.
На установленный материал крепим армирующую сетку.
Осуществляем окраску, штукатурим панели или же монтируем выбранную облицовку.

Если сделать все правильно, используя качественный материал, зимой терраса будет надежно защищена от холодов. Вы сможете отделать помещение под прихожую или обустроите компактный зимний сад.

При утеплении понадобится строительный уровень. Следите, чтобы на каркасе не появлялось щелей и зазоров. Утеплитель монтируйте цельным слоем, устраняя лишние части.

Процесс утепления деревянных стен отличается. На родное покрытие сначала устанавливают рейки. Утеплитель монтируется к ним с помощью зонтиков-дюбелей. Конструкцию накрывают гидроизоляционной пленкой. Для ее фиксации применяют скобы. Чтобы защитить теплоизоляционный слой от влаги, применяйте металлизированный скотч.

Если в приоритете качественное утепление, и вы рассматриваете террасу как жилую комнату, обязательно потребуется теплоизоляция окон и дверей.

Окна и двери

Для утепления можно использовать разные материалы. Современный и оптимальный вариант – стеклопакеты ПВХ. Но распространены случаи, когда приходится утеплять деревянные рамы.

Первым делом подготовка: герметизируем окна и двери. Данный этап необязателен, если на веранде установлены стеклопакеты. Если работаем с обычными окнами, нужно обработать стеклянные полотна, стыки между рамами. Клеится энергосберегающая пленка. По краю стеклянного полотна наносится скотч, сверху – защитная пленка. Стыки рам заделываем раствором из мела и гипса. В сухую смесь добавляем чуть-чуть воды, перемешиваем, пока не загустеет. Полученный состав наносим шпателем.

Теперь займемся дверьми. Главное – заделать стыки, чтобы в помещение не попадал холодный воздух. Берем ватин, снимаем конструкцию с петель и набиваем сверху, снизу – выступающие валики. Затем оббиваем плотно, крепим степлером или гвоздями.

Рекомендуем все-таки использовать двойные или тройные стеклопакеты. Они отлично сохраняют тепло и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Контролируйте, чтобы точки соединения окон и стен были заделаны клеем или пеной.

«Теплый шов»

Используя современные методики, удастся надежно утеплить помещение. Широкой популярностью пользуется технология «теплый шов», но она актуальна только для построек из дерева.

Нам потребуется:

жгут;
пакля;
войлок;
герметик.

Изоляцию можно выполнять как внутри, так и снаружи. Перед работой удалить грязь со шва, забить в него жгут или паклю, заделать герметиком.Технология «теплый шов» активно используется, так как с ее помощью удается сохранить существенное количество тепла.

Не забываем удалять грязь со шва

Дополнительный обогрев

Основной способ поддержания комфортных условий в помещении – его утепление. В качестве дополнительных мер можно использовать различное оборудование и технологии:

Камин, печь. Лучший вариант, если нет желания прокладывать трубы, – настраивать электрику. Плюс – это экономно. Только понадобится постоянно следить за поддержанием тепла. Чтобы не было возгораний, нужно дополнительно защитить пол и стены.
Обогреватели. В продаже представлены устройства на любой вкус. Их ставят на пол, вешают. Для веранды будет достаточно 1–2 устройств, зависит от площади. Оборудование простое в эксплуатации и легко настраивается.
Климат-контроль. Комплексные системы не только поддерживают тепло в террасе, но и могут охлаждать воздух. Как полноценный источник отопления климат-контроль рассматривать нельзя.

Лучшее сочетание – это утепленное помещение и дополнительный источник подогрева. Создать комфортные условия для проживания вы сможете самостоятельно, установив теплоизоляцию на веранду.

Как утеплить дощатую веранду для зимнего проживания

Веранда представляет собой небольшое пристроенное к дому помещение. Оно может быть открытым или застекленным (закрытым). Используется как для сельскохозяйственных нужд, так и для отдыха. Как утеплить веранду для зимнего проживания изнутри своими руками и какие материалы лучше всего выбрать для этих целей? Ответы на эти вопросы вы узнаете далее.

Давайте определимся как правильно утеплить веранду к дому своими руками. Проекты и фото позволят сделать из нее полноценное жилое помещение на зиму. Пользоваться им можно абсолютно в любое время года. Перед началом работы необходимо продумать абсолютно все нюансы: вариант утепления, материал для теплоизоляции, места для монтажа изоляции. При этом укладывать утеплитель возможно изнутри и снаружи.

Утепление веранды в деревянном доме возможно с соблюдением следующих условий:

Современный дизайн веранды на даче – фото в интерьере

Сейчас на строительном рынке представлено множество разнообразных материалов для теплоизоляции помещений. Они отличаются эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Итак, давайте разберемся, чем утеплить веранду изнутри?

Внутреннее утепление веранды предполагает обязательную прокладку теплоизоляционного слоя на потолке. Принцип проведения работ практически не отличается от методологии утепления стен. Основная сложность состоит в том, что все монтажные работы нужно проводить навесу. Выполнить все это в одиночку практически невозможно.

Для начала демонтируйте потолочное покрытие и нанесите на черновую поверхность потолка гидроизоляционную пленку. Далее нужно соорудить каркас из бруса по тому же принципу, что и для стен. В зазорах между брусьями можно сделать теплоизоляционный слой. Сверху закрывают пароизоляционной пленкой. Финишную отделку можно провести с использованием гипсокартона либо вагонки.

Большая часть тепла уходит через крышу. Для сокращения теплопотерь потребуется качественное утепление. Сделать это снаружи возможно только на этапе строительных работ. Работы с крышей изнутри возможны только через потолок.

Как и чем утеплить пол на веранде? Одна из самых популярных схем монтажа дощатого пола выглядит следующим образом.

Оптимальный вариант – это установка стеклопакетов ПВХ. Если сделать это не представляется возможным, то можно заняться утеплением уже имеющихся деревянных рам.

Подготовительные работы должны проводится в следующем порядке:

Также нужно утеплить дверную коробку, чтобы сквозь стыки на веранду не проходил холодный воздух. Делайте это с помощью ватина: снимите с петель и набейте сверху и снизу чуть выступающие валики, а после оббейте плотно, закрепляя степлером или мелкими гвоздями.

Ответив на вопрос как сделать тёплую веранду своими руками давайте рассмотрим самые популярные и доступные варианты обогрева закрытой веранды в зимний период.

Чтобы сделать из летней веранды полноценное помещение, пригодное для проживания зимой, потребуется тщательное утепление веранды своими руками изнутри и снаружи. Единственный “жизнеспособный” вариант – сделать рамное или безрамное остекление веранды и террасы. Но тогда придется потратить некоторую сумму денежных средств: сначала на установку стеклопакетов, а затем на утепление с помощью теплоизоляционных материалов.

Сложно представить загородный коттедж или дачу без веранды. В основном такая постройка используется только в теплое время года. Но часто, для увеличения полезной площади и эксплуатации помещения зимой, выполняют утепление веранды, пристроенной к дому. О том, как реализовать это правильно и с минимальными затратами, расскажем в этой статье.

Как сделать веранду пригодной для зимнего проживания? Продумать возможности теплоизоляции желательно в начале строительства, так как после завершения работ трудозатраты и финансовые вложения возрастают в несколько раз.

Лучшим вариантом служат рулонные и плитные утеплители на основе натуральных минералов. Они достаточно воздухо- и паропроницаемы, что способствует свободному отведению влаги и защищает древесину от гниения и порчи.

Менее предпочтительны для веранды искусственные утеплители из пенополиуретана, которые обладают низкой паропроницаемостью. Эти материалы чаще используют для наружной изоляции, крепят плиты на предварительно установленный каркас из бруса.

Значительно проще проводить мероприятия по утеплению веранды на этапе строительства. Как правило, подобные конструкции изготавливают по каркасной технологии. Это облегчает процесс закладки утеплителя в стены, пол и верхнее перекрытие.

Первый этап подготовки конструкции к зимнему проживанию – утепление пола на веранде. После возведения фундамента на опоры устанавливают нижнюю обвязку из бруса сечением 150х150 мм и монтируют обрешетку. Перед тем как утеплить пол на веранде, дерево обрабатывают защитным составом.

Далее на брус перекрытия крепят так называемый черновой пол веранды из обрезных или необрезных досок толщиной 25 мм. При наличии подпола эта задача решается сравнительно легко. При отсутствии необходимого пространства под полом веранды на боковые плоскости перекрытия в нижней части крепят бруски 30х30, на которые монтируют черновой пол.

Поверх закрепленных досок устанавливают утепляющий материал и слой пароизоляции. Так как львиная доля теплопотерь происходит через пол, на нижнее перекрытие укладывают 2-3 слоя утеплителя, чередуя направления под углом 90 о .

Вместо плитной или рулонной изоляции используют твердые материалы, например, засыпают между балками керамзит. Сверху укладывают слой пароизоляции и выполняют чистовую обшивку пола.

Следующий этап утепления веранды – изоляция стен. По периметру пола крепят вертикальные бруски и фиксируют их с помощью укосин и поперечных горизонтальных вставок. Снаружи стены обшивают отделочным материалом того или иного вида, предварительно укладывая пароизоляцию.

Между вертикальными стойками монтируют утеплитель не менее чем в два слоя.

После того как вертикальные поверхности утеплены, пришивают финишный слой пароизоляции и выполняют внутреннюю отделку стен.

Невозможно качественно утеплить веранду изнутри, обойдя стороной потолок. Верхний каркас собирают аналогично нижнему перекрытию, то есть из деревянных балок квадратного сечения. В случае последовательного проведения работ потолок утепляют до монтажа кровли. Для этого с нижней стороны брусков перекрытия выполняют чистовую обшивку поверхности с предварительной установкой пароизоляции.

На отделку монтируют утеплитель в несколько слоев и закрывают черновым потолком. Если веранда не предполагает наличие отдельной крыши с чердаком, поверх обшивки крепят обрешетку и выполняют монтаж кровли.

Утепление готовой веранды

Гораздо сложнее осуществить теплоизоляцию постройки, возведенной несколько лет назад. В этом случае желательно минимизировать демонтажные работы, которые могут повредить установленный ранее отделочный материал стен, пола и потолка. Рассмотрим подробнее нюансы утепления готовой веранды.

Потолок

Если возникла необходимость перестроить помещение для зимнего проживания, начинают установку утеплителя с демонтажа внутренней отделки потолка. Операцию выполняют аккуратно, чтобы минимизировать количество отходов. Как правило, в деревянных домах при отделке веранд используют дорогой материал – вагонку.

После того как все панели с верхнего горизонтального перекрытия удалены, приступают к монтажу утеплителя. Чтобы исключить выпадение минеральных плит, поступают следующим образом:

В нижнюю поверхность бруса вбивают гвозди № 40, оставляя 10 мм. При монтаже утеплителя помощник придерживает материал между потолочными балками, а мастер протягивает под ним прочный капроновый шнур. После этого гвозди забивают по шляпку.

Способ крепления минваты на потолке

Стены

Как правило, утепление готовой веранды выполняют снаружи. Это позволяет сохранить дорогую внутреннюю отделку. После демонтажа внешней стеновой обшивки устанавливают пароизоляцию: пленку крепят в промежутках между стойками с помощью строительного степлера.

Утепление веранды снаружи

Вместо минеральной ваты для внешней изоляции стен применяют пенопласт, который отличается устойчивостью к атмосферному воздействию и не боится влияния микроорганизмов. Утепление веранды пенопластом осуществляется в предварительно смонтированную обрешетку, обеспечивающую свободную циркуляцию воздуха.

Особое внимание уделяют окнам. Лучше установить двух- или трехкамерные стеклопакеты.

Если в окнах для веранды одинарное стекло, все стыки обрабатывают специальным утеплителем на клейкой основе, а места посадки рамы промазывают герметиком.

Большое количество холодного воздуха проникает в помещение через пол. Без качественной теплоизоляции зимняя эксплуатация веранды невозможна, при этом в разы возрастают расходы на отопление.

Начинаем работы по укладке утеплителя с демонтажа напольного покрытия. Доски пола могут крепиться несколькими способами:

Гвоздями или саморезами в потай . В этом случае крепежные элементы устанавливают в паз доски, направляя их наискосок под углом 45 о . Для демонтажа используют гвоздодер или шуруповерт. Применение саморезов более предпочтительно, так как позволяет максимально сохранить материал обшивки пола.

Гвозди без шляпок забиваются в гребень или в основание паза

При наличии черновой обшивки крепят пароизоляционную мембрану и укладывают керамзит или минвату. При стандартной толщине матов или рулонов в 50 мм между брусом 150х150 рекомендуется уложить 3 слоя. По верхним плоскостям балок крепят пароизоляцию и монтируют доски пола на прежнее место.

Если черновой пол отсутствует, делают фальшобрешетку из соснового бруса 30х30, прикрепляя его к боковым плоскостям балок саморезами 70х4 мм.

Далее из доски толщиной 20 мм делают черновой пол, который служит основой для монтажа изоляционных материалов. Выстилают пароизоляцию и укладывают слой утеплителя.

Таким образом, изучив технологию утепления веранды, даже начинающий мастер сможет самостоятельно выполнить все работы. Конечно, утеплять помещение лучше на этапе строительства. Но в крайнем случае можно сделать утепление и готовой веранды, затратив дополнительно некоторое количество сил, времени и финансов.

Утепление веранды в деревянном доме

Утеплять веранду разрешено все равно в какой период года. Допустимы 2 варианта: утеплить постройку снаружи либо изнутри. 1-ый метод лучше применять лишь в благоприятную погоду – и работать удобнее, и применяемые материалы никак не повредятся. А вот 2-ой – полностью приемлем в любую погоду. Не считая этого, выбрав его, вы можете решить сразу ещё два вопроса: утеплить веранду и приготовить неплохое основание для отделки внутри.

Обустройство теплой веранды

Для начала сориентируемся, как верно справиться с утеплением пристройки к жилищу самостоятельно. Планы и фотографии дозволят превратить ее в настоящую жилую пристройку, которой можно будет воспользоваться полноценно в хоть какое время года. Прежде, чем начинать работу, нужно продумать полностью все аспекты: вариант утепления, материал для термоизоляции, места расположения изоляции.

Утепление веранды в бревенчатом жилище может быть осуществлено с соблюдением последующих критериев:

Установка вероятна лишь при наличии неплохой вентиляции.
Когда холодно, в веранде постоянно требуется осуществлять дополнительное нагревание.
Доп утепление стенок никак не должно превосходить толщину 55 мм.

Утепляем пристройку своими руками

В этом блоке поговорим, как верно утеплить веранду внутри собственными руками. Рассмотрим нюансы утепления всех частей дома. Прежде всего необходимо закупить нужные материалы и приборы, позаботиться о герметизации окон и дверей.

Подбираем нужный материал

Главное – правильно соотнести объем работы и возможные издержки. Устройте замеры пола, стенок и потолка вашей веранды. Это наиболее подходящее время сделать выбор материала. Тут имеется возможность выбора его разновидностей: пенопласт, минеральнаявата, пенополистирол, пенополиуретан. Более употребляемые – 1-ый и 2-ой: с их применением удастся превратить прохладную пристройку в теплую и существенно уменьшить финансовые затраты. Обязательно не забудьте, что пенопласт имеет, обычно, довольно приличную толщину – по 12см, значит, украдет площадь, которой всегда недостает. Минеральная вата станет эффективнее беречь тепло и устанавливается она проще. Вместе с двусторонней металлизацией либо с наружным фольгированным слоем получится добиться максимального тепла на веранде, однако заметные валютные издержки в этом случае вам гарантированы.

Совет: Ежели терраса у вас значительных размеров, и вы мечтаете сделать её теплой даже в холода, стоит подумать о варианте комплексного утепления. Для этого нужно устанавливать на стенки рулонную теплоизоляцию на базе минваты, а потом –листы пенопласта.

Подготовка инструментов

Наиболее подходящий способ утепления – с монтажом каркаса. Таковая система станет высокопрочной и верной, в сопоставлении с обыкновенной фиксацией утеплителя на клей. К тому же основа дозволит вместить на стенки хоть какой утеплительный продукт и упрятать за обшивкой. Чтоб вы не избрали гипсокартон либо вагонку, это станет смотреться органично. Для монтажа термоизоляции пригодятся разные инструменты и материалы. Избранный утеплитель, древесные элементы разных размеров, ножовка, шуруповерт или дрель с реверсом, саморезы и гвозди, уровень, рулетка, карандаш, строительный степлер со скобами, монтажная пена, валик, предохранительное антисептическое средство и гидростойкая пленка – таков комплект инструментов, нужных, чтобы провести все утеплительные мероприятия.

Совет: Величина бруса находиться в зависимости от численности слоев применяемого утеплителя и его толщины. Ежели ожидается лишь единственный слой, то берите древесный брус 50х50 мм – так как сам отеплитель владеет толщиной в 50 мм.

Утепление стенок

Первостепенная задача – изготовить каркас на стенках: расположите горизонтальные древесные бруски с интервалом в 50см. Толщина бруса выбирается с учетом численности утеплительных слоев и их толщины. 1-ый брус разрешено расположить под потолком. Потом отмерьте при помощи рулетки от низа бруса нужное место (приблизительно 50 см) и очертите карандашом границу для последующего бруса. На обозначенных чертах прикрутите все последующие составляющие каркаса, применяя шуруповерт и саморезы. Не пренебрегайте применением уровня во всех данных действиях.

Когда будет готов каркас, разрешено начинать непосредственно процесс утепления. Листовой пенопласт вставьте в возникшие просветы, проклейте швы. Термоизоляцию в рулонах прибивайте к рейкам, а избыток отрежьте. Имейте в виду, что минеральную вату нужно класть плотно с маленьким распором меж рейками каркаса. Удостоверьтесь, нет ли зазоров. Завершая утепление стенок веранды, осталось организовать их пароизоляцию – она не дозволит сырости пробраться в ваше жилище. Делаем данную работу с нахлестом в 10 см. Для закрепления пленки применяйте степлер и скобы. И по окончании – пройдитесь по стыкам строительным скотчем.

Совет: Желая сохранить каркас из дерева неповрежденным на долгие годы, подвергните её обработке антисептиком – он встанет на защиту древесины от микроорганизмов.

Утепление окон и дверей

Часто терраса владеет огромной площадью остекления – потому надо позаботиться о ее теплоизоляции. Через окошка и двери тепло быстро покидает помещение. Обследуйте поставленные окна: какого они свойства, как давно поставлены и отлично ли берегут тепло. Ежели итоги вас совершенно никак не повеселят – поменяйте окна. Выбирайте качественные стеклопакеты – и теплее будет, и звукоизоляция станет хорошей. Убедитесь, чтоб стыковочные плоскости оконных рам и стенок отлично закрыты монтажной пеной.

Утепление входной двери – не менее важный момент. Прибейте на неё войлок (или иной схожий материал) либо извне, либо внутри. Закрепите на дверной коробке резиновые уплотнители на клейкой ленте. Также неплохо поставить вторую дверь – появится воздушная подушка, которая не помешает.

Совет: Не пренебрегайте, если ниже подоконников появятся так именуемые «мостики холода». Чтобы ликвидировать трещины, применяйте герметик –тепловое противодействие значительно вырастет.

Утепление пола

Самый обычный метод – разместить утепляющий слой просто на настил. Основное ограничение –механическая крепкость основы. Ежели избрали данный вариант, то сначала вам нужно засмолить все щели в полу. В результате получится практически цельный настил. Когда будет подготовлена база, приступайте к укладке рулонов гидростойкого утеплителя. Используя строительный степлер, пристреливайте его к полу с шажком 10–15 см. Руководствуйтесь правилом: чем толще ваш теплоизолятор, тем почаще надо использовать крепеж. Напольный утепляющий слой закрепляем сообразно углам гвоздями со шляпками. Осталось только закрыть швы скотчем, и утепленный настил готов. В окончании укладывайте сверху листы ДСП и понравившееся чистовое покрытие.

Совет: Лучше, чтобы слой изолятора лежал перпендикулярно к конечному покрытию. Этот нюанс важно учесть заблаговременно, чтоб пол веранды остался надежным на долгие годы.

Утепление потолка

Опосля утепления пола и стенок веранды разрешено перейти к заканчивающему шагу: уделить внимание верхней части помещения. Так как всякий потолок может претерпевать действия погодных осадков со стороны крыши, для его защиты нужно будет выполнить водоизоляционные работы. Сначала снять обшивку потолка веранды. Затем установить водоизоляционный слой. Особая пленка с перфорацией для данной цели полностью подойдет. Применяя клей с железным напылением, проклейте все швы. Все последующие шаги подобны монтажу утепления стен.

Совет: Проводя теплоизоляционные мероприятия своими руками, непременно применяйте защитные очки – существует опасность травмировать глаза небольшой стружкой или другими мелкими частицами и деталями.

Обогрев веранды в зимнее время

Разобравшись с вопросом, как оборудовать тёплую веранду собственными руками, надо остановиться на наиболее распространенных и легкодоступных вариантах подогрева её зимой.

Камины и печи. Считаются безупречным вариантом, ежели не хочется возиться с трубами и электрикой. Наверное, и самая эконом разновидность подогрева. Недочетом такового вида подогрева считается надобность непрерывно следить за стабильностью тепла. Но и более пожароопасный вид отопления, потому похлопочите о мерах охраны пола и стенок веранды от возможного контакта с пламенем.
Обогреватели. Сейчас изготовители предлагают множество разновидностей нагревающих устройств: подвесные и напольные обогреватели, радиаторы и калориферы, « теплый настил», ИК и УФ излучатели. Для отлично утеплённой веранды довольно 1-2-ух обогревателей. Их просто можно установить в режим сохранения температуры либо механического отключения при получении конкретной температуры в помещении.
Климат-контроль. В магазинах можно отыскать большой выбор оснащения для контролирования климата. Эти системы разрешают не лишь отапливать, однако и остужать воздух. Но имейте в виду, что система климат-контроля – это никак не основное отопление веранды в зимний период.

Выводы

Чтобы холодная до сих пор веранда дома или дачи стала настоящей пристройкой, пригодной для зимнего обитания, нужно тщательно утеплить веранду собственными руками внутри и снаружи. Единый “жизнестойкий” вариант – изготовить остекление веранды и лоджии. Однако, тогда нужно истратить некую необходимую сумму: поначалу на приобретение стеклопакетов, а потом на утепление хорошо подобранными материалами. Утепляя летнюю веранду, надлежит учесть, что установка теплоизоляционного слоя может повлечь подвижки «точки росы», а это может стать предпосылкой грибка, плесени. Потому необходима обязательная набивка водоизоляционной и пароизоляционной пленок.

Как утеплить холодную веранду: пошаговая инструкция и советы эксперта

Утепление веранды можно провести в любое время года. Есть два варианта: утеплить постройку снаружи или изнутри. Первый способ, желательно, выполнять только в хорошую погоду – и работать проще, и используемые материалы не будут повреждены. А вот второй – вполне актуален и в прохладную и даже в холодную погоду. Кроме этого, вы сможете убить сразу двух зайцев: утеплить веранду и подготовить хорошую базу для внутренней отделки.

Если вы еще не успели утеплить веранду, то сейчас самое время исправить ситуацию. Утеплительные работы подарят отличную возможность собраться зимой с родными и друзьями в загородном доме за чашкой теплого какао. Что и каким образом следует сделать для утепления веранды изнутри – полезную информацию найдете в нашем материале.

1. Выбираем материал

Первым делом оцените общий объем работы и необходимые затраты. Сделайте замеры пола, стен и потолка вашей веранды. Теперь самое время определиться с материалом для утепления. Здесь есть несколько вариантов: пенопласт, минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан. Наиболее популярные – первые два: с их помощью можно перевести холодную веранду в статус «теплой» и сэкономить семейный бюджет. Учитывайте, что листы пенопласта имеют, как правило, достаточно большую толщину – до 12 см. Такая особенность уменьшит полезную площадь помещения. Минеральная вата будет лучше сохранять тепло да и монтируется она гораздо легче. В сочетании с двусторонней металлизацией или с внешним слоем из фольги – получите максимум тепла на веранде, но ощутимые денежные затраты вам будут также обеспечены.

Совет от InMyRoom: если ваша веранда слишком большая по площади и вы хотите находится в тепле даже в сильные морозы, стоит рассмотреть вариант комбинированного утепления. Для этого необходимо монтировать на стены рулонную теплоизоляцию на основе минваты, а затем – листовой пенопласт.

2. Подготовка инструмента

Самым надежным методом утепления считается каркасный. Такая конструкция будет прочна и надежна, в сравнении с обычной поклейкой утепляющего материала к необходимой поверхности. Кроме этого, каркас позволит уложить на стены любой вид утеплителя и спрятать его под любую обшивку – чтобы вы не выбрали, гипсокартон или вагонку, все будет выглядеть эстетично. Для монтажа теплоизоляции понадобятся различные инструменты. Выбранный вами утеплитель, деревянные бруски и рейки различного сечения, ножовка, шуроповерт, саморезы, гвозди, уровень, рулетка, карандаш, строительный степлер со скобами, монтажная пена, валик, защитный антисептик и влагостойкая пленка – вот он набор инструментов, с помощью которого сможете произвести все необходимые манипуляции по утеплению веранды.

Совет от InMyRoom: размер бруса должен зависеть от количества слоев используемого материала и его толщины. Если предполагается только один слой, то делайте деревянный брус 50х50 мм – ведь сам утеплитель имеет толщину в 50 мм.

3. Утепление стен

Первоочередное задача – сделать каркас на стенах: выставьте деревянные бруски в горизонтальном положении по всей плоскости с промежутком в 50 см. Размер бруса зависит от количества слоев утеплителя и от его толщины. Первый брус можно уложить прямо под потолком. Затем отмерьте рулеткой от нижнего края бруса необходимое пространство (примерно 50 см) и пометьте карандашом место для следующего бруса. На обозначенных линиях прикрутите элементы каркаса, используя шуроповерт и саморезы, – так поступаем до самого конца. Не забудьте использовать для всех этих манипуляций уровень.

Как только будет изготовлен деревянный каркас – можно смело приступать к самому процессу утепления. Вырезанные листы пенопласта вставьте в образовавшиеся проемы и проклейте по торцу. Теплоизоляция в рулонах прибивается (или пришивается) к рейкам, а лишнее отрезается. Учитывайте, что минеральную вату необходимо вкладывать плотно с небольшим распором между каркасом. Убедитесь, что нет отверстий и щелей. Для утепления стен веранды осталось прикрепить пароизолятор – он не позволит проникнуть сырости в ваше семейное гнездышко. Делаем эту работу в нахлест, с запасом в 10 см. Для крепления материала используйте степлер и скобы: прикрепить защитный слой к каркасу будет легко. И в завершении – проклейте все стыки специальным скотчем.

Совет от InMyRoom: чтобы деревянный каркас для утеплителя прослужил не один год, обработайте его антисептиком – он защитит древесину от появления плесени и от гниения.

4. Утепляем окна и двери

Зачастую веранда имеет большую часть остекления – поэтому на повестке дня остро стоит вопрос о своевременном ее утеплении. Через окна и двери осуществляются основные теплопотери. Обратите внимание на уже установленные окна: какого они качества, как долго эксплуатируются и хорошо ли сохраняют тепло. Если результаты вас совсем не радуют – первым делом заменяйте окна. Делайте ставку на двойные или тройные стеклопакеты – и тепло сохраните, и шумоизоляция будет куда лучше. Проконтролируйте, чтобы места соединения оконных балок и стен были хорошо обработаны монтажным клеем или пеной. Утеплить двери – не менее важная задача. Как вариант, оббейте ее войлоком (или другим подобным материалом) или снаружи, или внутри. Поставьте по периметру дверной коробки самоклеющиеся резиновые уплотнители. При возможности можно установить вторую дверь – получите дополнительную воздушную прослойку.

Совет от InMyRoom: не забудьте, что под подоконниками часто возникают так называемые «мостики холода». Для ликвидации зияющей трещины используйте тот же герметик – тепловое сопротивление возрастет в несколько раз.

5. Утепление пола

Самый простой способ – уложить утепляющий слой прямо на пол. Главное условие – механическая прочность основы. Если выбрали этот вариант, то для начала вам придется замазать все щели в полу эпоксидной смолой. В итоге получите «бесшумный», почти монолитный пол. Как только будет подготовлена основа, начинайте укладку рулонного влагостойкого утеплителя. С помощью степлера и скоб пристреливайте материал к полу с шагом 10–15 см. Возьмите за правило: чем толще ваш теплоизоляционный материал, тем чаще должен быть сделан крепеж. Уложенный утепляющий слой прибиваем по углам гвоздями с широкими шляпками. Осталось лишь проклеить швы скотчем, и у тепленный пол готов. В завершении укладывайте поверх листы ДСП и приглянувшееся финишное покрытие (ковролин, линолиум).

Совет от InMyRoom: направление изоляционного слоя должно быть перпендикулярно финишному покрытию – эту особенность необходимо продумать заранее, чтобы пол на вашей веранде прослужил долгое время.

6. Утепление потолка

После утепления пола и стен веранды можно перейти к завершающему этапу: утеплить верхнюю часть помещения. Поскольку любой потолок испытывает воздействия атмосферных осадков, потребуются хорошие гидроизоляционные работы. Для начала снимите обшивку потолка. Затем должен монтироваться гидроизоляционный слой. Специальная пленка с перфорацией для этого вполне подойдет. Используя специальный клей с металлическим напылением, проклейте все швы пленки. Все остальные работы аналогичны стеновому монтажу по утеплению.

Совет от InMyRoom: выполняя монтаж деревянного каркаса и установки утеплителя потолка, обязательно используйте защитные очки – есть вероятность травмы глаз при осыпании мелкой стружки, при креплении изоляции скобами и гвоздями.

Советы от профессионала: нюансы утепления веранды, о которых важно знать

Узнали у архитектора Никиты Морозова, о каких тонкостях нужно помнить при утеплении холодной веранды, на чем можно сэкономить и как добиться более эффективного результата.

Никита Морозов – архитектор. В 2007 году организовал дизайн-бюро KM STUDIO, в котором молодые архитекторы и дизайнеры создают интерьеры в различных стилях – от ар-деко до лофта. В работе ценит возможность постоянно встречать новых интересных людей, вдохновение черпает в книгах и в кино, в классическом изобразительном искусстве и новейших технологиях. Считает, что идеальный интерьер должен объединять эстетику и эргономику и дарить впечатления.

Особенности пристройки

При выборе материала утепления веранды, учитывайте к какому помещению будет примыкать веранда. Если это кухня или каминный зал, то стоит отказаться от использования некоторых материалов по соображениям пожарной безопасности. Например, нельзя сказать, что пенопласт является быстро возгораемым материалом, но при высокой температуре он плавится, выделяя токсичный дым.

Про материалы

К вышеперечисленным рекомендуемым материалам в качестве дополнительного или основного утеплителя добавлю Пенофол. Пенофол состоит из вспененного полиэтилена и слоя крепкой алюминиевой фольги: он и неплохо отражает ультрафиолетовое излучение, и практически не горит, и сохраняет тепло при очень низких температурах. А хороший аналог минеральной ваты – базальтовая вата. По характеристикам она абсолютно идентична минеральной, но является экологически чистым материалом.

Об утеплении снаружи

Для более эффективного результата рекомендую также утеплить наружные стены веранды. Используйте пенопласт и крепления «грибки». Перед утеплением пропитайте стену средствами от грибка и плесени. После того как плиты утеплителя будут зафиксированы, закрепите сетку, поверх которой можно нанести финишное покрытие. Есть еще множество способов утеплить стены снаружи – выбор того или иного способа зависит от материала финишной отделки, бюджета, климатических условий в момент процесса утепления. Утепление стен снаружи имеет ряд преимуществ по отношению к внутреннему утеплению стен. Например, при внутреннем утеплении точка промерзания смещается в стену, что приводит к ее разрушению; при наружном – в утеплитель, что снижает скорость разрушения стен, а последние могут накапливать тепло. Так же сохраняется внутренняя площадь веранды и нет необходимости демонтировать отделку.

Что делать с окнами

Качество установки окон и их состояние безусловно влияет на коэффициент показателей теплопотерь в помещении, но если бюджет не предполагает относительно затратную замену окон, то можно произвести ряд действий, которые хотя бы на время сохранят тепло на веранде. Например, рамы окон из дерева важно тщательно законопатить, затем заклеить все щели, обить снаружи полиэтиленовой пленкой, но между окном и пленкой оставить пространство – этот зазор (воздушная подушка) упредит скапливание влаги.

Дополнительные меры

Если ваша веранда функционально – активно эксплуатируемое помещение: здесь находится столовая или кабинетная зоны, то также стоит предусмотреть установку уфо или электрического нагревательного прибора.

Как утеплить веранду для зимнего проживания своими руками

Как правило, веранда, пристроенная к дачному домику, используется только в тёплое время года. Однако достаточно часто владельцы с целью расширения полезной площади и возможности эксплуатации помещения в зимний период проводят утепление постройки. В чём преимущества утеплённой веранды, какие стройматериалы лучше использовать для осуществления работ, и как правильно сделать утепление — узнайте из статьи.

Преимущества утеплённой веранды

Веранда представляет собой специальное, закрытого типа, неотапливаемое помещение, которое, пристроено к дому.

Подобное строение выполняет несколько важных функций:
утепляет фасадную часть основного строения;
защищает входные двери от проникновения холодного воздуха;
улучшает звуко- и теплоизоляцию;
формирует дополнительное пространство.

Летнюю веранду, преимущественно, делают без утепления, поэтому в зимнее время её применение становится некомфортным. Многие домовладельцы желают применять помещение зимой в качестве дополнительной комнаты, кухни или небольшого склада. Поэтому и возникает необходимость позаботиться об утеплении постройки.

Помимо этого, в неотапливаемом помещении из-за перепадов температурных показателей всегда формируется конденсат, а значит, повышенная влажность. Чтобы это предупредить, следует создать такие условия, при которых изменения температур будут проходить более плавно, без формирования лишней влаги. В данном случае утеплительный материал будет служить в роли «термоса», защищая пристройку от конденсата.

Учитывая тот факт, что веранда предназначена для летнего применения и не создана для сохранения тепла, то утеплять специалисты советуют все наиболее существенные места промерзания: пол, стены, потолок. При этом не имеет значения, кирпичное это строение или деревянное.

Выбор материалов

Утепление веранды изнутри собственноручно специалисты советуют начинать, прежде всего, с выбора подходящих материалов. Сегодня производители предлагают множество видов утеплителей, обладающие уникальными характеристиками и преимуществами.

По своей структуре все теплоизоляционные материалы можно разделить на три вида:

ячеистые;
волокнистые;
насыпные.

Ячеистые

Это утеплители, произведённые из полимеров, которые обладают особой пористой структурой в виде огромного количества ячеек, заполненных воздухом.

Как правило, их форма выпуска — это:

жёсткие прямоугольные или квадратные панели;
рулоны;
пенные смеси, застывающие после нанесения.

К ячеечным утеплительным материалам относят:

Классический пенопласт или пенополистирол. Их преимуществами считаются: невысокая стоимость, малый вес, влагостойкость, низкий коэффициент теплопроводности, хорошее шумопоглощение, простота и удобство в установке. Из минусов отмечают: токсичность при горении, паропроницаемость.
Пенополиуретан. Прочный, теплоизоляционный материал, который применяется двумя способами — установкой плит или напылением посредством спецоборудования. Последний метод считается более продуктивным и эффективным, так как даёт возможность получить монолитный бесшовный плотный слой. Минус пенополиуретана — высокая цена.
Пенофол или полиэтилен. Очень практичный утеплитель, который удобен в работе и легко комбинируется с другими материалами. Он экологически безопасен, при горении не выделяет токсических веществ, за счёт фольгированного покрытия отлично защищает от ветра и холода.

Волокнистые

Сырьём для производства волокнистых утеплителей выступают минералы и шлаки, полученные в результате выплавки руды. Поэтому все волокнистые материалы можно разделить на несколько типов:

базальтовая вата;
стекловолоконная вата;
шлаковата.

По структуре волокнистое сырьё — это непряденая шерсть или минвата. За счёт минерального происхождения материалы не горят, не выделяют вредных химических веществ, обладают небольшой массой. Минвата характеризуется отличной паропроницаемостью, что позволяет создать в помещении комфортный микроклимат и нормализовать уровень влажности.

Кроме этого, она универсальна, что даёт возможность использовать её для утепления, стен, крыши, пола. Производители выпускают стекловолокно, базальтовую вату в виде рулонов или матов.

Насыпные

Для утепления напольной или потолочной конструкции со стороны чердака специалисты советуют применять насыпные теплоизоляционные материалы, которые позволяют сформировать плотный сплошной слой за счёт попадания частиц в любые, даже самые мелкие, щели.

Среди сыпучих утеплителей наиболее практичными и удобными в эксплуатации считаются:

перлит или вермикулит;
керамзит в гранулах.

Подобное сырьё, по сравнению с волокнистым, менее дорогое, простое в применении, не требует предварительной постройки каркаса.

Пошаговая инструкция утепления веранды

Как отмечалось ранее, утепление веранды подразумевает теплоизоляцию напольного покрытия, потолка и стен. Осуществить все стройпроцессы достаточно несложно, если тщательно разобраться с алгоритмом работ и подобрать качественные изоляционные материалы.

Способы утепления стен

Процесс утепления веранды можно осуществлять как снаружи здания, так и изнутри. При этом следует понимать, что наружные работы нужно проводить в тёплый, сухой период года, и применять только те материалы, которые предназначены для эксплуатации в условиях негативных атмосферных проявлений — снега, ветра, дождя, зноя.

Снаружи

Если есть возможность осуществить утепление веранды снаружи — специалисты советуют ею воспользоваться.

Наружная изоляция:
позволяет оставить без изменений сделанную ранее внутреннюю отделку;
является более эффективной и выгодной в плане теплосбережения.

Главная задача наружного утепления заключается в том, чтобы материалы, обладающие более высокой теплопроводностью, например, кирпич, укрыть материалами с низким коэффициентом теплопроводности. Таким сырьём являются: минеральная, базальтовая или стекловолоконная вата, пенопласт, полистирол и т. п.

Утеплять наружные стены можно таким образом:

укладка плит теплоизоляции посредством спецклея и дальнейшая декоративная отделка;
монтаж невентилируемого фасада в три слоя, при котором осуществляется крепление утеплителя на поверхность с зазором для воздуха. При этом кладка проводится в один кирпич;
монтаж вентилируемой стены, при которой поверхность обшивается гидроизоляцией, а далее — утеплителем.

Инновационные технологии производства стройматериалов предлагают новейшие методики теплоизоляции, которые характеризуются определёнными условиями установки. Некоторые из них дают возможность осуществлять работы по наружному утеплению даже в холодное время года.

Изнутри

Работы по выполнению утепления веранды изнутри можно проводить в любое время года и в любую погоду. Безусловно, идеальным вариантом для сохранения тепла в помещении является внутренняя и наружная теплоизоляция. Технология внутренней изоляции, прежде всего, начинается с заделывания щелей, стыков, с наибольшим коэффициентом теплопотерь.

Далее:

Делают деревянный каркас, используя брус.
На обрешётку клеят либо же, монтируют посредством степлера гидроизоляционную плёнку.
Формируют каркас из металлопрофиля или деревянного бруса, заполняют его утеплителем, например, пенопластом.
Сверху каркаса устанавливают гипсокартонные плиты.

Последним этапом внутреннего утепления является отделка стен, потолка и монтаж декоративного покрытия.

Потолок и крыша

Безусловно, качественно утеплить веранду не получится без теплоизоляции крыши и потолка. Работы с потолком можно проводить двумя методами:

положить изоляцию по полу чердачного помещения;
подбить потолок изнутри пристройки.

Она базируется на выполнении следующих действий:

из бруса делают каркас;
в пространство между деревянными деталями укладывают теплоизолирующее полотно;
потолок обшивают листом тонкого гипсокартона.

После проведённых утеплительных работ потолок необходимо оштукатурить, при необходимости — покрасить или оббить сайдингом.

Утепление пола

Большой объём холодного воздуха в помещение поступает через пол, именно поэтому его следует качественно утеплить.

Пошаговая инструкция строится на выполнении таких действий, при этом работы осуществляются с демонтажем пола.

Поверхность засыпают щебнем, сверху песком и хорошо утрамбовывают.
Делают каркасную основу, устанавливают сетку или арматурные прутья. Это необходимо для того, чтобы в последствие бетонное покрытие не лопнуло.
Заливают бетонную смесь слоем около 5 см.
После застывания стяжки монтируют гидроизоляцию напольного покрытия: застилают рубероид или плёнку, склеивают листы между собой посредством мастики из битума.
Укладывают лаги из бруса.
Настилают доски.

Монтаж досок может проводиться несколькими методами:

саморезами или гвоздями, направляя их в пазы деревянных элементов под углом 45°;
шурупами в потай с лицевой стороны, то есть в местах закручивания саморезов делают отверстия, вкручивают шурупы и маскируют их деревянными пробками.

Окна и двери

Указанные архитектурные элементы являются одними из главных источников потерь тепла в помещении, поэтому они нуждаются либо в полной замене, либо в качественном утеплении. Первое, что необходимо сделать — заделать все щели на оконных рамах, используя готовые клейкие полоски из поролона, малярный скотч.

Далее рекомендуется осуществить проверку штапиков, сделать замену старых и подгнивших на новые, промазать места соединения штапиков со стеклом герметиком. Немаловажно проверить стыки, где оконный проём соединяется с рамой. Если обнаружены большие зазоры, их нужно зашпаклевать или задуть пеной для монтажа. Также следует позаботиться об утеплении дверей.

Для этого:

внутреннюю и наружную поверхности двери оббивают войлоком или любым другим имеющимся утеплительным материалом;
сверху утеплителя закрепляют декоративный материал, который обладает хорошей износостойкостью и устойчивостью к пагубным погодным условиям, к примеру, дерматином.

Кроме этого, по периметру дверной коробки нужно установить резиновый уплотнитель, а также заделать все дыры и щели, которые обнаружены в местах совмещения коробки и проёма.

Отделка и декор веранды

Утеплённую веранду можно смело использовать в качестве жилой комнаты круглый год. Рекомендуется особое внимание уделить отделке интерьера.

В зависимости от размеров пристройки её можно оформить, как:

Небольшую кухню или столовую. Можно дополнить помещение деревянным столом и стульями, осветительными приборами. Стены и окна задекорировать поделками из натуральных тканей, картинами, комнатными растениями.
Гостиную. Основным элементом гостиной считается качественная мебель. Предметы расставляют в одном углу, что создаёт атмосферу уюта и комфорта. Также можно расположить диван или мягкие кресла, но при этом не забывать о соотношении размеров постройки и мебели.
Зимний сад. Для обустройства сада необходимо организовать качественный естественный свет, одним из вариантов которого может стать стеклянная крыша.
Кабинет. Тёплую веранду можно обустроить под кабинет, расположив в ней письменный стол, кресло, полки с книгами, компьютер и другую технику.

Как утеплить деревянную пристройку изнутри

Утепление веранды изнутри своими руками – способы, материалы +Видео

Утепление веранды изнутри своими руками – способы, материалы. Веранда – это небольшое помещение, которое пристроено к дому. Оно бывает не застекленным или открытым. Его часто используют для отдыха или же сельскохозяйственных нужд. Как утеплить веранду изнутри своими руками, и какие из материалов лучше всего подобрать для этой цели?

Ответы на каждый из вопросов вы узнаете ниже.

На что следует обращать внимание во время утепления веранды изнутри?

Давайте для начала определится с тем, как правильно выполнить утепление веранды возле дома без помощи специалиста. Фото и проекты дают возможность сделать из подобной пристройки жилое и полноценное помещение, которое можно будет использовать в любое время года. Перед тем, как начать работать, следует учесть все нюансы, а именно способы утепления, материал для тепловой изоляции, места для установки всех материалов. При этом укладку утеплителя можно выполнить и снаружи, и внутри.

Утепление пристройки в виде веранды в доме, построенном из древесины, возможно, если соблюдать следующие условия:

Установка возможна лишь при наличии хорошей вентиляции.
Когда прохладно, в веранде обязательно должно быть подключено отопление.
Выполнение дополнительного утепления стен не должно быть в толщину больше 5.5 см.

Теперь предлагаем рассмотреть, какие материалы можно использовать для утепления строения изнутри.

Обзор на материалы, которые можно использовать для внутреннего утепления

На данный момент на строительном рынке есть огромное количество различных материалов, которые помогут для выполнения тепловой изоляции помещения. Они отличаются между собой стоимостью и эксплуатационными характеристиками. Итак, давайте рассмотрим, каким материалом выполнить утепление веранды изнутри?

Пенопласт представляет собой наиболее популярный вариант материала для утепления в большинстве областей строительства. Он прекрасен тем, что мало весит, имеет хорошую жесткость, стабильные рабочие характеристики даже во время длительного использования, удобство проведения монтажных работ и то, что его можно устанавливать и с каркасом, и без него. К недостаткам отнесем высокую опасность при пожаре и странную привлекательность для грызунов. Это огромный минус, если утеплять веранду частного жилья. Но здорово и то, что при использовании пенопласта не требуется создавать еще один слой гидроизоляции.

Интересно, что по стандартной схеме утепления укладывают монтажную пену, пенопласт, вагонку, после каркасную стойку, ОСБ плиты, брусок для обшивки и блок-хаус .

Пенофол советуют большинство специалистов, так как этот материал качественный, современный и его можно отлично совмещать с остальными видами изоляции (при желании). Пенофол отлично подойдет для того, чтобы утеплить любую постройку в загородном доме. Он имеет низкую степень проницаемости пара, а сам по себе материал является экологически чистым. Его можно без проблем установить своими руками.
Не менее востребованным теплоизоляционным материалом является минеральная вата. Ее тоже допускается использовать для того, чтобы утеплить любое строение в частном секторе. Еще можно применять ее для помещений, которые предназначен для использования в зимнее время. Чтобы установить такой слой теплоизоляции из минваты, вначале потребуется сделать каркас. Такой материал лишь через 4-5 лет после установки утратить плотность, а это способно привести к утрате свойств теплового изолятора.
Базальтовая вата, по сути, аналог минеральной ваты и она тоже идеально подходит для утепления веранды в деревянном доме изнутри. Её отличие от минеральной ваты заключается лишь в том, что она более безопасна с экологическом точки зрения.
Пенополистирол смог соединить в себе сразу все достоинства утеплителей из пены. Он имеет неплохие показатели прочности и с ними легко работать. Обустроить слой теплоизоляции с пенополистиролом сможет даже новичок, но такой материал имеет высокую звуковую проницаемость. К слову, его относят к типу негорючих материалов.
Стекловата по показателям упругости и прочности смогла превзойти все вышеописанные материалы. Ее можно купить в любом строймаркете в виде рулона, а работать с ней достаточно просто, но следует обязательно использовать средства для защиты лица, рук и глаз, а также респиратор для органов дыхания по этой причине вместе со стекловатой придется купить средства защиты. Она не столь прочная, поэтому со временем может начать проседать. Такой материал полностью пожаробезопасен.

Когда определились с материалом, поговорим о том, как сделать утепление.

Утепление закрытого типа веранды своими руками

Сейчас будет рассмотрено, как правильно выполнять утепление веранды изнутри. Не будет лишним рассмотреть, какие существуют особенности утепления пола, стен, крыши, потолка, окон и дверей. Перед тем, как начать работы, следует купить все материалы и инструменты, а также выполнить герметизацию дверей и окон.

Подготовка перед утеплением

Есть огромное количество методов для утепления веранды, но мы поговорим о наиболее популярных. В перечень требуемых инструментов внесем степлер, строительный ножик, ножовка, валик малярного типа, шуруповерт, кисти. Помимо выбранного материала для теплоизоляции, вам еще потребуется монтажная пена, дверной уплотнитель, пленка для паровой изоляции, гипс, саморезы и деревянный брус. Когда работы по подготовке окочены, можно приступать к тому, чтобы создать из нежилой и холодной веранды отличное и теплое местечко.

Утепление стен на веранде

Начать утепление стен в помещении веранды следует с создания каркаса из металла или древесины. Второй вариант каркаса обычно делают из брусков и реек, а металлический каркас выполняют из оцинкованного профиля. Он больше всего подходит для того, чтобы утеплять строения, сделанные из гипсокартона. Технология установки каркаса одинаковая при использовании всех материалов, перечисленных выше и выглядит соответственно.

Предлагаем рассмотреть пример установка деревянного каркаса:

Для установки каркаса следует закрепить нижние и верхние деревянные бруски, и заполнить между ними расстояние при помощи промежуточных брусков. Их следует устанавливать исключительно горизонтально.
Перед началом монтажных работ брус следует обработать антисептическим средством от плесени и гнили, а также начинаем использовать минеральную вату.
Крепление каркаса к стене веранды можно выполнить при помощи саморезов, шуруповерта и перфоратора. Учтите, что в этом случае способ крепления бруса будет напрямую зависеть того, из какого материала изготовлены стены.
Выполните контроль горизонтального монтажа бруса при помощи обычного строительного уровня. Ширина ячеек в каркасе обязательно должна соответствовать размерам плит, которыми будет утеплена стена. При плотной укладке можно сделать распор ячеек меньше на 0.3 см. При установке каркаса не должно быть зазоров и щелей. Укладывайте слой утеплителя для веранды полностью, и убирайте все лишнее только после того, как монтаж будет окончен. Когда слой теплоизоляции будет установлен в обрешетке, следует натянуть пленку пароизоляции внахлест к брусьям каркаса.
По стыкам пленки требуется наклеить скотч, но не обычный, а металлизированный. Такая процедура поможет защитить слой теплоизоляции от попадания на него влаги.

Обратите внимание, что для того чтобы повысить качество утепления, следует установить между слоем теплоизоляции и стеной прокладку, сделанную из пенофола.

Конечным этапом будет установки каркасной обшивки, которая будет защитой для внутреннего слоя и выполнять эстетические функции. Для этого можно использовать вагонку из древесины, а также ПВХ или МДФ панели.

Утепление крыши и потолочной поверхности

Утепление веранды изнутри своими руками подразумевает и обязательные монтажные работы по прокладке теплоизоляционного слоя на потолке. Принцип выполнения работ почти ничем не отличается от того, как утеплять стены, но сложность состоит в том, что все работы будут проведены на весу. Выполнить такие работы в одиночку могут даже не все профессионалы.

Итак, для начала следует демонтировать покрытие потолка и нанести на черновую потолочную поверхность пленку для гидроизоляции. После этого сделайте каркас из бруса аналогично тому, какой вы делали для стен. В зазоры между брусками можно сделать слой тепловой изоляции. Сверху закройте все пароизоляционной пленкой, а финишную отделку можно выполнить при использовании гипсокартона или вагонки.

Также не следует недооценивать тот факт, что большая часть тепла уходит именно через крышу, и поэтому для того, чтобы сократить тепловые потери, потребуется высококачественное утепление. Это можно сделать и снаружи, но лишь на этапе возведения, а работы с крышей изнутри проводят только через потолок.

Утепление пола

Веранда – это не только дополнительное жилое пространство, где можно принимать гостей или отдыхать, но и буферная зона для основного места проживания. В зимнее время она помогает обеспечивать дополнительную тепловую изоляцию для входной двери, и поэтому чем лучше будет защищен пол, тем теплее будет зимой. Начинать утепление стоит с основания, а именно с фундаменте, и об этом следует позаботиться еще с момента закладки, но раз момент упущен, предлагаем действенный способ для того, чтобы все исправить.

Важно, чтобы вы знали, где находятся главные «лазейки» для холодного потока и действовали целенаправленно. Обычно веранду строят на том же типе фундамента, что и сам дом – на монолитном ленточном или бетонном фундаменте. Несмотря на то, что конструкция сама по себе надежная, бетон не может в полной мере препятствовать холоду, идущему из-под земли, поэтому дом и фундамент могут сильно промерзать. Было доказано, что через фундамент, который не утеплили, может уходить до ¼ всего тепла.

Чем и каким образом утеплить пол на веранде?

Одной из наиболее популярных схем установка дощатого пола выглядит так, как на фото ниже:

Засыпьте пол мелким щебнем или керамзитом.
Сверху всыпьте немного песка, чтобы получился небольшой слой и утрамбуйте его.
После сделайте арматурную сетку с тем сечением, которое прописано в вашем план-проекте.
Сверху залейте слой бетона той толщины, что указана в план-проекте.
Когда пол высохнет, займитесь укладкой гидроизоляционного слоя, и для этого подойдет рубероид.
Поверх рубероида уложите деревянные лаги, которые будут пропитаны антисептиками.
Между лагами следует уложить слой теплоизолирующего материала.
После того, как пол будет утеплен на веранде, можно переходить к укладке чистового покрытия.

И конец, осталось узнать, как утеплить двери и окна.

Утепление дверей и окон

Оптимальным вариантом будет ПВХ стеклопакетов. Если это по какой-то причине сделать невозможно, то следует заняться утеплением тех рам из дерева, которые уже есть. Подготовку к утеплению веранды изнутри следует проводить в таком порядке:

Для начала следует выполнить герметизацию дверных проемов и окон на веранде, но если у вас установлены стеклопакеты, этот шаг можно пропустить.
Если стоят обычные окна, то требуется выполнить обработку и самих полотен из стекла, а также стыки, которые находятся между рамами. Для начала следует приклеить энергосберегающую пленку и использовать для этого двусторонний скотч. По краю полотна следует приклеить скотч, а сверху специальную защитную пленку.
Возьмите фен, включите его и хорошо прижимайте пленку для энергосбережения к стеклу, а после направляйте на нее поток теплого воздуха. Так вы получите максимальную плотность соединения между пленкой и стеклом. По краям пленка должна быть закреплена скотчем.
Стыки следует заделать особым раствором из гипса и мела в пропорции 2 к 1. Для этого в сухую смесь обязательно добавьте немного воды, а после перемешайте все до густой консистенции. Готовый состав следует нанести при помощи шпателя.

Также утеплите дверную коробку, чтобы сквозь стыки не проходил холодный воздух в помещение веранды. Это следует сделать при помощи ватина – снимите с петель и набейте валики, которые понемногу выступают снизу и сверху, а после выполните обивку плотно, и закрепите все мелкими гвоздиками или степлером.

Варианты обогревания закрытого типа веранды в зимнее время

Теперь, когда было рассмотрено, как сделать теплую веранду собственноручно, стоит рассмотреть, какие есть варианты обогрева для закрытой веранды, а также стоит ли утеплять летнее помещение.

Чем обогреть веранду

Если на утепление было потрачено много денег, то помещение потребуется обогревать в зимний период времени, так как в противном случае все старания тщетны.

Проще всего будет прицепить под потолком инфракрасный обогреватель, который будет работать от электрической сети.

Прибор подключайте по мере необходимости. За счет обновленной тепловой изоляции можно будет постоянно поддерживать положительную температуру в помещении даже в зимнее время, и на ночь обогрев можно и не включать, а делать это только днем.

Утепление летней веранды – стоил ли?

Чтобы сделать полноценное помещение из летней веранды, и она могла бы стать полноценной для зимнего проживания в ней, потребуется тщательное утепление снаружи и изнутри. Единственным нормальным вариантом станет создать рамное/безрамное остекление террасы/веранды. Но в таком случае придется потратить уйму денег – вначале на установку, а после на утепление при помощи материалов для теплоизоляции.

Во время утепления летней веранды следует учесть, что установка слоя теплоизоляции приведет к тому, что произойдет смещение точки росы. Это может стать причиной образования плесени или грибка. По этой причине потребуется укладка пароизоляционного и гидроизоляционного слоя.

Как утеплить окно с деревянной створкой | Руководства по дому

Строители чаще устанавливали окна с деревянными створками в начале 1900-х годов, чем сегодня, поэтому, если в вашем доме есть окна такого типа, вероятно, это более старые. Поскольку строители той эпохи не обеспечивали изоляцию так тщательно, как современные строители, ваши старые окна могут пропускать холодный воздух и мешать вашим усилиям по поддержанию тепла в доме. Возможно, вам придется потом покрасить, но вы можете многое сделать, чтобы исправить проблему.

Место утечки окон на створках

Окна на створках скользят вверх и вниз, а не открываются на петлях. Окно отделено от створки и обычно крепится к тросам и грузам, спрятанным за оконным косяком. Поскольку створчатые окна обычно старые, стекло может быть не застеклено должным образом, и это то место, куда может проникать холодный воздух. Воздух также может попадать под внешнюю обшивку, проходить между окном и обрамлением и проходить через внутреннюю отделку. Третий вход для холодного воздуха находится между оконными направляющими и вертикальной направляющей, по которой они скользят.

Изоляция за обшивкой

Чтобы получить доступ к пространству между окном и каркасом дома, подденьте внутреннюю обшивку. Сделав это, вы обязуетесь перекрасить его, когда работа будет сделана. Измерьте ширину пустого пространства и отрежьте кусок жесткого пенопласта с фольгой, который вам подойдет. Небольшое количество пены удерживает его на месте. Вам не нужно заполнять полость пеной, просто распылите немного сверху и снизу, а затем прижмите жесткую пену на место.Когда аэрозольная пена расширяется, она может оказывать давление на оконную раму, поэтому лучше использовать как можно меньше.

Reglazing

Если оконные стекла дребезжат, старое остекление, вероятно, испортилось до такой степени, что его необходимо заменить, и, вероятно, есть сквозняки. Вы можете отколоть старое остекление шпателем, а затем вытащить маленькие металлические точки, удерживающие окно, с помощью плоскогубцев. Необходимы новая глазурь по всей раме, а также новые точки крепления стекла.Второй слой глазури наносится на стык внутренней части оконного стекла и рамы, и вы обрабатываете его — тщательно разгладите по щели — шпателем. Окно лучше вынуть из рамы для переглаживания; в противном случае вам придется делать инструменты снаружи дома.

Усиление направляющих

Створки окон скользят по рельсовому пути, и часто есть зазоры в местах пересечения направляющих окон с направляющей. Одно из решений — прикрепить резиновую уплотнительную прокладку к внутренней части рамы, чтобы закрыть гусеницу, но это некрасиво и редко срабатывает.Лучшее решение — снять окно и заменить направляющую на ту, которая имеет изолирующие щетки. Снять окно несложно; вы просто отодвигаете упор на внутренней стороне рамы, и окно сразу выходит наружу. Если вы предпочитаете, чтобы ремонт выполнял профессионал, вы можете просто снять окно и сэкономить на вызове на дом.

Как утеплить деревянный дом?

Теплоизоляция деревянного дома — важная составляющая его комфорта и комфорта. Как утеплить деревянный дом? Этот вопрос (сохранение тепла в деревянном срубе или бревенчатом доме) затрагивается уже на самом раннем этапе планирования и проектирования дома.

Теплоизоляционные материалы делятся на отдельные виды:

минеральная и эковата;
стекловолокно;
пено-изолятор;
гипсовая теплоизоляция;
краска теплоизоляционная.

На этапе строительства деревянного дома можно несколько отклониться от проектного решения, но в вопросе «как утеплить деревянный дом» необходимо строго придерживаться строительных норм и рекомендаций. Ведь рекомендуемые теплоизоляционные материалы в проекте указываются с учетом индивидуально выполненных расчетов тепловых потерь в строящемся здании.

Минеральная вата выпускается в виде плит и рулонов.Минвата обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и огнестойкостью. Эковата служит утеплителем пустот между отдельными элементами потолка и поверхностями стен.

Стекловолокно производится из расплавленного стекла. Имеет отрицательные характеристики с точки зрения пожарной безопасности.

Пена имеет отличные теплоизоляционные свойства. И его очень легко установить и удобно транспортировать. Листы пенопласта имеют разные размеры по толщине и индивидуальной плотности. Эти параметры необходимо учитывать при расчете тепловых потерь.Пеноизол — жидкий теплоизолятор из пенопласта.

Штукатурка теплоизоляционная со специальными добавками на основе перлита применяется в сочетании с другими строительными материалами.

Теплоизоляционная краска содержит наполнитель, воду, акриловую дисперсию и различные добавки.

Внутренняя изоляция дома должна включать стены, потолок, окна и пол. Как утеплить деревянный дом и внутренние поверхности стен? Во-первых, не следует производить утепление стен изнутри, ведь слой утеплителя занимает определенный процент полезной площади помещения.Во-вторых, при этом поверхность стены постоянно находится под воздействием разных температур, что приводит к ее быстрому разрушению. Да и образовавшаяся влага, попадая на теплоизоляционный слой, сводит к нулю все принятые защитные меры.

С чего начать и как утеплить деревянный дом? Начать нужно с чердака. Как правило, для потолка используют минвату и пенопласт. Сначала устанавливается слой пергамина для гидроизоляции поверхности. Его укладывают на минеральную вату или пенопласт, фиксируют стойками к балкам.Затем сверху накладывается еще один слой гидроизоляции. Важно, чтобы зазор между листами не превышал 1 сантиметр. Все трещины залиты пеной. Утепление потолка для большей надежности делается в два слоя, а сверху обшивается досками.

Как утеплить деревянный дом снаружи в зоне деревянных окон и дверей? Как снаружи, так и внутри помещений для деревянных окон и дверей вместе с герметиком используются специальные резиновые уплотнители или трубчатый утеплитель.

В качестве утеплителя поверхности пола используется пенополистирол. Устанавливается прямо на старую обложку. Далее идет армирующая сетка и сверху заливается цементная стяжка.

Теплоизоляция деревянного дома снаружи осуществляется с помощью плит из пенополистирола и специального клея, а также армирующей сетки, внешней грунтовки и гипсового полимера. Как утеплить деревянный дом снаружи? Сначала с помощью клея и металлических дюбелей к внешней стороне здания крепятся плиты пенополистирола.Затем следует слой армирующей сетки. Далее на внешнюю поверхность наносится грунтовка и поверх нее укладывается слой полимерной штукатурки. Важно учитывать, что в настоящее время полимерная штукатурка играет двойную роль. Он сможет утеплить деревянный дом и его внешнюю поверхность, а также улучшить внешний вид за счет цветового оформления дома.

Утеплить деревянный дом важно не только с точки зрения комфорта и уюта, но и экономически выгодно для кошелька владельца жилья.Ведь своевременные меры по утеплению деревянного дома позволят сэкономить немалые деньги за счет ненужных и внеплановых расходов на обогрев помещения, за весь срок службы постройки.

Утепление полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция полов часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым — их чудесные неровности и патина возраста говорят о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни.Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

Подъем оригинальной плитки для добавления теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью. Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Какой тип пола?

Полы бывают двух типов: сплошные или подвесные. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола проветривалась, чтобы избежать скопления влаги.

Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу. Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

Твердые полы из кирпича, плитки или камня часто укладывались непосредственно на землю, иногда с добавлением известкового раствора или песка.Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

В исторических домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

(Изображение предоставлено: Брент Дарби)

Как изолировать подвесной деревянный пол

Еще из периода Жизнь

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living — самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

В подвесных полах есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

Самый простой способ — вдавить утеплитель стеганого типа в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной теплоизоляции к нижней стороне балок можно крепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже тогда это может привести к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

По возможности, лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

(Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант — использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно добиться, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы — здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину.

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Герметизация деревянного пола

Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно останавливает сквозняки, поэтому вам нужно убедиться, что все зазоры заполнены , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

Защита от сквозняков подвесных деревянных полов относительно легко использовать запатентованные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Как изолировать твердый пол

Традиционные твердые полы по своей природе могут быть слегка влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе влага будет задерживаться, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. В случае явной сырости убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

Без подъема твердых полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но могут помочь кокосовые или другие дышащие напольные покрытия.Не покрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами с резиновым покрытием, так как они будут задерживать влагу.

Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут включать в себя влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

Там, где полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за скопившейся влаги. пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.

Убедитесь, что вы изолируете тщательно, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.

При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.

Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как и при повторном подъеме, и вы можете нарушить равновесие здания.

Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они поднимаются временно.

Не снижайте способность твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.

Не загораживайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, так как движение воздуха важно для предотвращения сырости и гниения древесины.

Этот оригинальный пол является волнистым после многовекового износа

(Изображение предоставлено Полом Диксоном)

Замена бетонного пола

Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, используйте известковый бетон предлагает альтернативу.

Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать теплый пол.

Дополнительные советы по ремонту

.
Как утеплить стены подвала
Несколько поколений назад во многих домах не было подвалов. У них были подвалы. Влажные и затхлые, грязные полы обеспечивали постоянную прохладную температуру, которая была идеальной для хранения скоропортящихся продуктов, таких как яблоки, желе, фруктовые консервы и маринованные овощи.
Однако с развитием строительных конструкций и бетонных фундаментов подвалы теперь считаются неотъемлемой частью жилого пространства дома.Обычно в них есть печь, водонагреватель, стиральные машины и необходимые коммунальные услуги. Но последние тенденции расширили утилитарную роль недостроенного подвала в более многофункциональную, удобную для семьи среду, такую как игровая комната, домашний кинотеатр, офис, ремесленная или тренировочная площадка.
Объявление
Поскольку подвалы в основном расположены ниже уровня земли, они по своей природе прохладные и влажные. Они также могут учитывать значительные потери тепла в доме.Пористая основа может пропускать холодный воздух и воду; затопление или плохой дренаж могут позволить воде просочиться через трещины.
Вот где на помощь приходит изоляция. Правильно установленная изоляция позволяет сделать подвалы комфортными, ограничивает утечку тепла и помогает удерживать влагу.
Но прежде чем приступить к трансформации подвала, рассмотрите некоторые основы утепления подвала. Утеплить подвал можно тремя способами: снаружи, с середины самого фундамента и изнутри конструкции.Как внешняя, так и средняя изоляция обычно выполняется во время строительства дома, хотя внешняя изоляция может быть выполнена в сочетании с проектом дренажа, направленным на удержание воды вдали от фундамента.
Если дом еще не находится на стадии проектирования, утепление подвала изнутри обычно является наиболее практичным способом. Вот на чем мы сосредоточимся в этой статье: утепление салона. Хорошая новость — это самый экономичный способ утеплить подвал.Плохая новость — если это не сделать должным образом, это может привести к проблемам с влажностью.
Прочтите, чтобы узнать об инструментах, необходимых для утепления стен подвала.
.

Как утеплить потолок, не снимая гипсокартон

Home Logic Operations — Руководство по безопасности Covid-19

На основании новых правительственных указаний мы начали поэтапный перезапуск нашего бизнеса. Под руководством отраслевых ассоциаций и правительства мы разработали четкие процедуры защиты от COVID, охватывающие все аспекты нашей деятельности. Это позволяет нам возобновить съемку, обустройство дома и снова быть открытыми для нового бизнеса. Спасибо за вашу постоянную поддержку.

Перед визитом — Обследование / Домашняя арматура

Home Logic проследит за тем, чтобы кто-нибудь позвонил вам, чтобы убедиться, что:

Что вы рады принять участие в опросе / Home Fit в день приема
В вашей семье нет никого с симптомами COVID-19
Наши сотрудники не выявили никаких симптомов Covid-19.
Мы сможем держаться на расстоянии не менее 2 метров, что обеспечит социальное дистанцирование.
Перед визитом в вашем доме должна быть обеспечена максимальная вентиляция.
Не позволяйте посетителям входить в ваш дом во время или до встречи.
Все внутренние двери открываются перед посещением.

Во время посещения

Мы попросим вас показать нам часть вашего дома, где мы можем посидеть и пообщаться с вами, если это необходимо, при соблюдении правил.
Всегда соблюдается безопасное расстояние 2 метра.
Персонал будет снабжен соответствующими средствами индивидуальной защиты и санитарным гелем на спиртовой основе, и если при входе вы почувствуете дискомфорт, мы немедленно уйдем, не задавая вопросов.
В то время как при нормальных обстоятельствах закуски приветствуются, в настоящее время они будут вежливо отклонены.

Обратите внимание: если у кого-то появятся какие-либо симптомы во время визита, мы должны извиниться и немедленно уйти.

Home Logic UK хотела бы заверить вас, что наш No.1 приоритет — обеспечение безопасности вас, ваших близких и нашей рабочей силы.

Где утеплить в доме

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам. Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате.Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте об одновременном добавлении теплоизоляции.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в ваших стенах будут открытыми, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию. Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены.Если вы будете выполнять работу самостоятельно, изоляция из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способна обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования своего нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.В эти материалы буквально встроена изоляция, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостиков и увеличения площади изолированной стены.

Также подумайте об использовании изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходный коэффициент сопротивления теплопередаче.Обшивка из пеноматериала:

Обеспечивает сплошной слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.
Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.
Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.
Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

Монтаж изоляции | YourHome

Установка теплоизоляции в новое жилище или добавление теплоизоляции к существующему может существенно повлиять на комфорт и энергоэффективность дома, но очень важно, чтобы изоляция была установлена правильно. Прочтите статью вместе с Изоляцией, чтобы узнать, как установить изоляцию в различных типах строительства, и полезные советы для достижения желаемых результатов.

Согласно Строительному кодексу Австралии (BCA) сопротивление строительной ткани тепловому потоку, выраженное как «общее значение R», варьируется в зависимости от климатической зоны и высоты строительной площадки над австралийской высотой.Убедитесь, что вы соблюдаете требования BCA по энергоэффективности строительных материалов.

Советы по установке

Чтобы установить изоляцию без снижения ее эффективности, вам необходимо рассмотреть ряд вопросов: тепловые мосты, пароизоляция, вентиляция, воздушные зазоры и физическое обращение с различными типами изоляции.

Тепловые мосты

Каркас здания может действовать как тепловой мост, особенно в холодном климате, проводя тепло и позволяя ему обходить в противном случае эффективную изоляцию.Металлический каркас представляет особую проблему из-за его высокой проводимости. Наличие каркаса снижает общий показатель теплоизоляции, так как каркас может составлять до 15% поверхности стены, потолка или пола. Чтобы помочь преодолеть эффект теплового моста:

установить изоляционные ленты из полистирола между металлическим каркасом и облицовкой, толщина которых должна быть не менее 12 мм с показателем R 0,2
закрепите объемную изоляцию, например пенополистирол, поверх внешней или внутренней поверхности каркаса.

Пароизоляция

Пароизоляция включает полиэтиленовую пленку, светоотражающую пленку, гипсокартон на фольгированной основе и ухоженные водостойкие окрашенные поверхности. Водостойкий утеплитель, например полистирол, также может выступать в качестве пароизоляции. Заклейте или склейте все стыки пароизоляции, чтобы не допустить попадания влаги.

Использовать пароизоляцию для защиты от конденсации:

для влажного (тропического) климата
в прохладном климате, где разница между температурой в помещении и на улице значительна
в кровельных пространствах с низкой интенсивностью вентиляции (например,грамм. соборные или гребенчатые потолки)
в ситуациях, когда образуется большое количество пара, но не выходит
на нижней стороне металлической кровли, чтобы свести к минимуму вероятность образования конденсата и коррозии.

Установить пароизоляцию на теплой стороне утеплителя:

в холодном климате, на внутренней стороне изоляции (непосредственно над облицовкой потолка и рядом с внутренней облицовкой стен)
в теплом климате, снаружи изоляции.

Установка утеплителя стен.

Кровельная вентиляция

По возможности проветривайте пространство под крышей, чтобы рассеять накопившееся тепло. Даже в более прохладном климате желательна минимальная вентиляция, чтобы позволить скопившейся влаге уйти. Воздушные зазоры вдоль линии гребня или между плитками часто обеспечивают достаточную вентиляцию. Также можно использовать вентиляционные отверстия в фронтоне или карнизе.

Вентилируемые кровельные пространства в условиях сильного влажного (тропического) климата под металлической кровлей могут привести к чрезмерной конденсации внутри кровельного пространства в ночное время.Вы можете предотвратить капание конденсата с нижней стороны металлической кровли на потолок, установив светоотражающую пленку, аналогичную той, которая используется под черепицей, или используя строительное одеяло на фольгированной основе (антиконденсатное одеяло) под металлической крышей, или закрыв вентиляционные отверстия. ночью, чтобы не допустить попадания ночного воздуха в пространство крыши.

В местах, подверженных лесным пожарам, закройте все отверстия мелкой сеткой из нержавеющей стали, чтобы предотвратить попадание золы в пространство крыши. Обеспечьте непроницаемость крышных пространств для защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Разрывы

Избегайте разрывов во всех типах изоляции. Даже небольшой зазор может значительно снизить изоляционные свойства. Плотно прилегайте к тканям и не оставляйте зазоров вокруг воздуховодов и труб. Заклейте отверстия и стыки светоотражающей изоляцией. Убедитесь, что концы многоячеистой фольги и фольги-гармошки хорошо загерметизированы, и убедитесь, что углы стен, потолка и пола должным образом изолированы, поскольку именно в этих местах чаще всего возникают утечки тепла.

По соображениям безопасности необходимо оставлять минимальные зазоры вокруг горячих предметов, таких как дымоходы от огня, встроенные потолочные светильники и их трансформаторы (см. «Советы по охране труда» ниже).

Каркас стены с изоляцией.

Изоляция стен должна стыковаться с дверными и оконными рамами. В холодном климате металлические рамы вокруг остекления должны иметь термические разрывы для уменьшения потерь тепла. (см. Остекление)

Изолируйте внутренние стены между домом и неизолированными пространствами, такими как гаражи и кладовые.

Объемная изоляция

Не сжимайте объемную изоляцию, так как это снижает ее эффективность. Убедитесь, что у изоляции достаточно места, чтобы сохранить ее нормальную толщину.

Не допускайте попадания влаги на объемную изоляцию, иначе ее характеристики будут снижены (за исключением водостойких типов). Используйте пароизоляцию там, где существует опасность конденсации.

Удерживайте объемную изоляцию в полостях, чтобы она не соприкасалась с пористой внешней обшивкой стены. Это можно сделать с помощью перфорированного светоотражающего ламината из фольги (RFL), неагрессивной проволоки или нейлоновой лески.

Изоляция с заполнением пустот (насыпная или инжектированная пена) особенно полезна для изоляции существующих стен пустот.Убедитесь, что местные строительные нормы и правила разрешают использование изоляции для заполнения пустот.

Потенциальные проблемы, о которых следует знать, включают перегрев электрических кабелей, сырость (если изоляция абсорбирующая) и перенос влаги через полость за счет капиллярного действия. Впрыскиваемая пена также в некоторых случаях может вызвать искривление стен.

Изоляция с неплотным заполнением не должна использоваться в слишком сквозняках на крышах или потолках с уклоном 25 ° и более. В других случаях следует поддерживать постоянную плотность изоляции, чтобы избежать снижения R-значения.Учтите, что неплотная изоляция со временем может осесть на 25%. Спросите у вашего подрядчика гарантированную «установленную R-стоимость».

Светоотражающая изоляция

Оставляйте свободное пространство не менее 25 мм рядом с блестящей поверхностью отражающей изоляции. Если этого не сделать, теплоизоляционные свойства снижаются.

Пыль, оседающая на отражающей поверхности изоляции, значительно снижает ее характеристики. Смотрите на отражающие поверхности вниз или держите их вертикально.

Используйте перфорированную световозвращающую пленку в стенах при строительстве из пористых материалов.Перфорация предотвращает проникновение капель воды, но пропускает пар, так что изоляция может высохнуть, если она каким-то образом намокнет. Это предотвращает гниение, например, за обшивкой.

Светоотражающая пленочная изоляция не должна располагаться на потолке или балке перекрытия, а также под полом, так как она является электропроводной. Любая такая изоляция также должна быть закреплена токонепроводящими скобами.

Светоотражающая пленочная изоляция.

Советы по охране здоровья и безопасности

Используйте защитную одежду, перчатки и маску для лица при установке изоляции из стекловаты, минеральной ваты или целлюлозного волокна.Эти материалы могут вызвать кратковременное раздражение кожи, глаз и верхних дыхательных путей. При работе на пыльных крышах рекомендуется всегда носить защитное снаряжение.

Используйте соответствующие средства защиты глаз при установке световозвращающей изоляции, так как она может вызывать болезненные блики, и помните о повышенном риске солнечных ожогов.

Изоляционные материалы, содержащие светоотражающую пленку, не должны соприкасаться с электропроводкой и фурнитурой, и их нельзя закреплять металлическими скобами.

Электропроводка должна быть подходящего размера, иначе она может перегреться, если будет покрыта изоляцией. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки.

Обеспечьте свободное пространство вокруг дымоходов, вытяжных вентиляторов, приборов и фитингов, проходящих через потолок, в соответствии с инструкциями производителя по установке.

Зазоры вокруг даунлайтов

Потолок пожаров значительно увеличился благодаря более распространенному использованию даунлайтов, проникающих через потолок. Обеспечьте минимальные зазоры вокруг светильников и убедитесь, что трансформаторы не находятся под изоляцией.По возможности избегайте использования встраиваемых светильников, так как они также излучают много тепла через зазоры в окружающей потолочной изоляции.

Утопленные фонари и вспомогательное оборудование должны быть установлены таким образом, чтобы предотвратить перегрев света и оборудования и воспламенение окружающих горючих материалов. Особое внимание следует обратить на инструкции производителя по установке фонарей, которые включают предупреждения о покрытии их изоляцией или отображают следующий символ, означающий «Не закрывать».

Символ «Не закрывать».

Тепло, выделяемое встраиваемыми светильниками, необходимо отводить, чтобы предотвратить повреждение светильника или соседних материалов. В соответствии с AS 3999 «Теплоизоляция жилых помещений — объемная изоляция — требования к установке», это может быть достигнуто с помощью:

установка огней, сертифицированных производителем как пригодные для работы в контакте с горючими материалами или в контакте с изоляцией или покрытые изоляцией
установка светильников в сочетании с противопожарным барьером, испытанным и классифицированным в соответствии с AS / NZS 5110, стандартом для встроенного светового барьера или
отделяет свет от утеплителя и горючих элементов здания.

Безопасный монтаж потолочного освещения.

Для встраиваемых светильников, для которых в инструкциях по установке производителя не содержится информации о требуемых зазорах, светильник может быть установлен с использованием подходящего кожуха, одобренного австралийскими стандартами для электрической и пожарной безопасности. Если барьеры не используются, оставьте минимальный зазор 200 мм над и по обе стороны от любого элемента конструкции с зазором 50 мм для трансформаторов освещения.Более подробную информацию см. В разделе «Электромонтаж AS / NZS 3000: 2007 (правила электромонтажа)».

Если изоляция потолка неплотно заполнена или не зафиксирована на месте, или существует возможность попадания посторонних горючих материалов, таких как листья и мусор, в кровельное пространство, соблюдайте зазоры, установив барьер, соответствующий AS / NZS 5110, или ограждение. или воротник из огнестойкого материала.

Источник: адаптировано из AS / NZS 3000: 2007 Рисунок 4.7 — воспроизведено с разрешения SAI Global

Минимальный зазор по умолчанию для встраиваемых светильников.

Если встраиваемые светильники устанавливаются в доступном пространстве на крыше, постоянный и разборчивый предупреждающий знак должен быть установлен в пространстве на крыше рядом со смотровой панелью в месте, видимом для человека, входящего в пространство. Знак должен соответствовать AS 1319 «Знаки безопасности для производственной среды» и содержать указанные здесь слова.

Предупреждающий знак для установки в доступных местах на крыше с утопленными светильниками.

Детали установки

«Общие значения R» описывают общее сопротивление тепловому потоку, обеспечиваемое сборкой крыши и потолка, стеной или полом. Эти значения рассчитываются на основе сопротивлений каждого компонента, включая изоляцию.

Total R-values - лучший показатель эффективности, поскольку они показывают, как изоляция работает внутри ограждающей конструкции. Общие значения R используются при расчете номинального теплового КПД.

Для оценки общей R-ценности:

См. Справочник ICANZ по изоляции, Часть 1, Тепловые характеристики [дополнительную информацию можно найти на сайте www.google.com.au], чтобы найти тип конструкции, соответствующий вашей ситуации (например, скатная черепичная крыша с плоским потолком и непроветриваемое пространство на крыше).
Рассчитайте общее тепловое сопротивление строительных компонентов вашего типа конструкции.
Добавьте материал или значение системы изоляции, которую вы устанавливаете, чтобы получить приблизительное общее значение R.

Например, добавление объемной изоляции с R-значением материала 2,5 увеличивает как верхнее, так и нижнее общее R-значения примерно на 2.5, пока материал не сжат.

Добавление отражающей изоляции с системным значением R 1,7 вверх, 3,0 вниз увеличивает общие значения R вверх и вниз на эту величину, при условии, что изоляция установлена, как указано, с воздушными зазорами.

Этот метод дает полезную оценку, но многие факторы могут уменьшить общее R-значение. К ним относятся тепловые мосты, сжатие объемной изоляции, осаждение пыли на отражающей изоляции и отсутствие подходящего воздушного зазора для отражающих поверхностей.

Примечание. Пересмотренные стандарты, которые сейчас находятся в стадии подготовки (2013 г.), требуют, чтобы вся отражающая изоляция имела антибликовое покрытие, которое снизит тепловые характеристики верхней поверхности.

Общее тепловое сопротивление каждого типа конструкции было рассчитано с использованием информации из Австралийских стандартов.

Суммарные значения R для крыш, потолков и полов выражаются как верхние и нижние значения. Термическое сопротивление течению тепла вверх и вниз может значительно различаться.Общие значения R для стен выражаются одной цифрой, поскольку тепловой поток внутрь и наружу через стены не обязательно коррелирует с тепловым потоком вверх и вниз.

Изоляция крыши и потолка

Установка изоляции крыши и потолка может сэкономить до 45% энергии на отопление и охлаждение.

Скатные крыши с плоскими потолками

Это самый распространенный тип конструкции и самый простой в утеплении. BCA определяет различные требования к изоляции крыш и потолков в зависимости от климатической зоны.

Крыша

Второй слой RFL (либо оклейки, либо фольги) под крышей увеличивает сопротивление лучистому теплу. Это может быть полезно в жарком климате. Убедитесь, что между отражающими поверхностями и другими материалами имеется зазор не менее 25 мм. Укладывайте арматуру RFL прямо под кровельным материалом между обрешеткой и стропилами блестящей стороной вниз.

Скатная крыша с плоским потолком.

потолок

Поместите изоляцию потолка между балками.Подходящая объемная изоляция включает ваты, насыпные и полистирольные плиты. В альпийском климате для повышения теплоизоляции можно установить два слоя объемной изоляции: один между балками, а второй — сверху.

Существуют опасности, связанные с покрытием потолочных балок изоляцией, например: Безопасные места для прогулок невозможно определить при доступе на крышу. Если изоляция удаляется каждый раз при доступе к кровельному пространству, ее необходимо переустановить в соответствии с Австралийским стандартом.

Подходящая светоотражающая изоляция включает в себя многоячеистые войлоки, которые следует размещать между балками потолка. Устанавливайте изоляцию строго в соответствии с инструкциями производителя. Несоблюдение этого требования может значительно снизить показатели изоляции.

Потолки по линии крыши

К ним относятся наклонные потолки, соборные потолки, сводчатые потолки и плоские или квадратные крыши, где нет доступного места на крыше. Спроектируйте потолки с достаточным пространством для обеспечения надлежащей теплоизоляции, включая все необходимые воздушные зазоры.

Потолки со скрытыми стропилами легче изолировать, и их следует отдавать предпочтение потолкам со скрытыми стропилами. Потолки с открытыми стропилами требуют изоляционных материалов с более высоким значением R на единицу толщины из-за ограниченного пространства внутри потолка.

Проконсультируйтесь с изготовителем изоляции относительно зазоров для установки. Ориентировочно минимальная высота зазора для потолков, параллельных крыше, составляет:

R3.0 навалочные войлоки: 130 мм
R3.0 пенополистирольные плиты: 85мм.

Используйте изоляцию из каркаса или фольги под металлическими крышами, следя за тем, чтобы оставался зазор не менее 25 мм ниже отражающей поверхности изоляции. Не используйте фольгированный утеплитель под черепичной крышей.

Стропила скрытые.

Открытые стропила с утеплителем из пенополистирола. Контррешетки должны быть прикреплены к стропилам с помощью соответствующих креплений, чтобы предотвратить обрушение крыши во время шторма или сильного ветра.

Подходящая объемная изоляция включает полистирольные плиты и войлоки. Подходящая светоотражающая изоляция включает в себя многоячеистые войлоки и войлоки типа гармошки.

Стропила открытая с многоячеистой фольгированной изоляцией.

Для открытых стропил требуется минимальная высота реек 75 мм.

Подходящая композитная изоляция включает плиты из полистирола, облицованные фольгой. Если стропила открыты, минимальная высота обрешетки составляет 75 мм, чтобы обеспечить два 25-миллиметровых светоотражающих воздушных пространства с каждой стороны досок.Использование полистирольных плит с облицовкой из фольги толщиной 25 мм и оклейки RFL дает общее значение R примерно 1,7 вверх, 2,9 вниз. Если требуются более высокие значения R, тогда потребуется большая высота обрешетки для размещения более толстой изоляции.

Металлический настил кровли.

Одеяла с фольгой в основном используются для уменьшения конденсации в кровельном пространстве, снижения шума от металлической кровли и обеспечения пароизоляции. Иногда их используют в качестве теплоизоляции, но для термоконтроля лучше иметь более толстую изоляцию потолка.Сжатие одеяла поверх обрешетки снижает общее значение R.

Изоляция наружных стен

Изоляция стен позволяет дополнительно сэкономить до 15% энергии на отопление и охлаждение.

Каркасные стены

Стены обшивки

Общее термическое сопротивление типичной конструкции стен из погодоустойчивого картона составляет приблизительно 0,45 RR, повышаясь до R0,9 с изоляцией RFL. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Используйте перфорированную световозвращающую пленку с внешней стороны рамы. Для более высокого уровня изоляции добавьте световозвращающую фольгу между стойками. Убедитесь, что воздушный зазор между отражающими поверхностями составляет не менее 25 мм.

Перфорированная светоотражающая пленка и объемная изоляция под обшивкой.

В качестве альтернативы можно использовать объемную изоляцию с перфорированной строительной пленкой. Убедитесь, что ватины входят в полость без сжатия, и убедитесь, что есть зазор не менее 25 мм от отражающей поверхности.

Стены облицованы кирпичом

Общее термическое сопротивление типичной конструкции стены из кирпичной фанеры составляет приблизительно 0,45 R, увеличиваясь до 1,4 R с изоляцией RFL. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Светоотражающая пленка под кирпичный шпон.

Для более высокого уровня изоляции добавьте светоотражающие ваты между стойками, убедившись, что воздушные зазоры между каждой отражающей поверхностью составляют не менее 25 мм.Используйте объемную изоляцию с обвязкой или перфорированную строительную пленку с внешней стороны каркаса, чтобы ватины не касались пористой кирпичной кладки.

Объемная изоляция, отделенная от пористой кирпичной кладки обвязкой.

Кирпичный шпон с пенопластом.

Крепление изоляции к стойкам снаружи помогает уменьшить образование тепловых мостиков в холодном климате. Размещение изоляции снаружи дает более высокий общий коэффициент сопротивления, чем размещение изоляции между стойками.

Подходящие материалы включают полистирольные плиты, войлоки из минеральной ваты высокой плотности и облицованные фольгой полистирольные плиты с отражающим воздушным пространством не менее 25 мм. Оставьте достаточно места, чтобы каменщики могли уложить внешнюю обшивку (около 35 мм).

Стены пустотелые

Общее термическое сопротивление типичной конструкции полой кирпичной стены составляет приблизительно R0,5. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Пустотная кирпичная стена с экструдированным пенопластом.

Используйте пенопласт или заполнитель пустот (насыпная или инжектированная пена).

Изоляция с заполнением пустот в основном используется для изоляции существующих полых кирпичных стен. Убедитесь, что местные строительные нормы и правила допускают использование заполнения пустот. Он должен быть водоотталкивающим. (см. Изоляция)

Пенопласты с отражающими поверхностями не работают должным образом, если воздушные зазоры недостаточно велики или отражающие поверхности загрязняются во время строительства.

Использование заполнения пустот в двойных кирпичных стенах дает общий коэффициент сопротивления R1,3 (в зависимости от ширины полости).

Массивные стены

Сплошные стены включают бетонные блоки, бетонные панели, камень, сырцовый кирпич, утрамбованную землю (pisé) и сплошную кирпичную конструкцию без полости.

Общее термическое сопротивление сплошных стеновых конструкций без полости составляет примерно от R0,3 до R0,4. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Массивные стены можно утеплить как изнутри, так и снаружи. Не изолируйте внутреннюю часть стен, тепловая масса которых будет использоваться. Изоляция изолирует тепловую массу от внутренней части, теряя ее полезный пассивный потенциал обогрева.

Сплошная стена с внутренним барьером из вспененного материала.

Подходящие материалы включают полистирольные плиты, сыпучие войлоки и облицованные фольгой пенопласты со слоем неподвижного воздуха не менее 25 мм с каждой стороны. Для внутренних стен также подходят изделия из гипсокартона с добавлением полистирола.

Массивная стена с наружным полистиролом и штукатуркой.

На внешних стенах пенополистирол может быть облицован внешней отделкой, например штукатуркой. Никакой дополнительной гидроизоляции не требуется. Закрепите объемные войлоки между обрешеткой и накройте водонепроницаемой обшивкой.

Утеплитель пола

Подвесные полы

BCA определяет, что подвесной пол, за исключением промежуточного этажа в здании с более чем одним этажом, должен достигать определенного R-значения для нисходящего направления теплового потока для соответствующей климатической зоны.Кроме того, такой подвесной пол с системой обогрева или охлаждения внутри плиты необходимо изолировать по вертикальному краю его периметра и под плитой изоляцией, имеющей значение R не менее 1,0.

В прохладном климате, в некоторых странах со смешанным климатом и в жарком климате, где используется кондиционер:

оградите пространство черного пола, если это возможно (поддерживайте достаточную вентиляцию для удовлетворения местных строительных требований)
при необходимости установить подложку и ковровое покрытие или уложить изоляционную плиту под отделку пола
изолирует нижнюю сторону деревянных полов или подвесных плит, подверженных воздействию наружного воздуха
изолирует нижнюю сторону обогреваемых подвесных плит.

Деревянные полы

Общее термическое сопротивление типичной конструкции деревянного пола составляет примерно 0,3 R по верху и R0,4 по низу. С изоляцией RFL оно составляет примерно R0,6 вверху и R1,0 вниз. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Используйте перфорированную фольгу RFL или войлок типа «гармошка», прикрепленные к боковым сторонам балок токонепроводящими скобами.

Деревянный пол с перфорированной фольгой-гармошкой.

Деревянный пол с утеплителем.

Добавьте изоляцию под полом с помощью нейлонового шнура или проволоки, как показано.

Плиты бетонные подвесные

Общее термическое сопротивление типичной конструкции подвесной бетонной плиты перекрытия составляет примерно 0,3 R вверх и 0,4 R внизу. Этого недостаточно для соответствия большинству строительных норм и требований экологичности и требует дополнительной изоляции.

Подвесная плита из полистирола.

Добавьте пенопласт или пенопласт, облицованный фольгой. Для плит, облицованных фольгой, следует использовать специальные крепления, чтобы между изоляцией и плитой оставался неподвижный слой воздуха.

Плита на земле

BCA указывает, что вертикальные края плиты на земле должны быть изолированы только в том случае, если они расположены в климатической зоне 8 (холодный климат) или при установке внутри плиты обогрева или охлаждения внутри плиты. (См. 3.12.1.5 Полы в BCA 2010, Том 2.)

Изоляция кромки плиты.

Изоляции кромки плиты обычно достаточно, так как примерно 80% потерь тепла происходит через кромку. Перед заливкой плиты установите краевую изоляцию. Не устанавливайте изоляцию под бетонными краевыми балками.

Следуйте инструкциям производителя, особенно в отношении размещения изоляции относительно водонепроницаемой мембраны. В зонах, подверженных термитам, могут потребоваться меры предосторожности. Обратитесь в местный информационный центр по строительству.

Полистирольные плиты

R1.0 на краю плиты дают суммарное значение R не менее 2.2 (только изолированная секция).

Для более эффективной работы вытяните дополнительное ребро из полистирола горизонтально от края плиты, как показано.

Плита с ребром из пенополистирола.

Ребро должно выходить на 1–1,5 м и может укладываться под внешнее покрытие. Наличие ребра влияет на градиенты температуры грунта, в результате чего температура грунта под плитой становится более стабильной.

Ребро легко установить, и его можно заменить на существующие плиты.Это не влияет на несущую способность опор.

Изолируйте нижнюю сторону плит грунта, где присутствуют грунтовые воды. Этот метод также можно использовать в альпийском климате и там, где используется обогрев плит, хотя метод «плавников» может быть столь же эффективным. Утеплитель под плиты должен обладать высокой прочностью на сжатие и быть устойчивым к проникновению влаги и гниению. Если материал сжат, он больше не действует как изолятор и даже может привести к разрушению конструкции.Некоторые вафельные капсулы можно использовать для изоляции под плитой, если они соответствуют указанным выше критериям.

Список литературы и дополнительная литература

Авторы

Основные авторы: Макс Мошер, Кейтлин МакГи

Обновлено Макс Мошер, 2013

Узнать больше

10 самых распространенных причин протечек в крышах

Китипонг Вонгджай / EyeEm / Getty Images

Неважно, большой у вас дом или маленький, меньше всего кто-то хочет протечки крыши.Изображение через: Prentiss Architects Давайте посмотрим правде в глаза: никто не хочет бегать за ведром для сбора капель каждый раз, когда идет дождь. Мало того, что необходимость следить за прогнозом погоды раздражает и непрактично, но и то, что одна маленькая капля символизирует более серьезную проблему с кровлей — и все мы знаем, что проблемы с кровлей означают вложение времени и денег.

Стремясь сэкономить ваши инвестиции, мы составили список из 10 наиболее распространенных причин протекания крыш. Мы расскажем, как они выглядят, почему возникают и как их исправить.

Получите скидки на ремонт дома

У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.

Посмотреть предложения

Независимо от того, исполнилось ли вашей крыше два года или двадцать, держите этот список под рукой. Никогда не знаешь, когда это может означать разницу между быстрым ремонтом или капитальным ремонтом.

Джеймс Бри / Getty Images

1. Ваша прошивка треснула

Как это выглядит: Гидроизоляция — это тонкие металлические части, которые устанавливаются под черепицей и на стыках вашей крыши, чтобы создать водостойкий барьер, который можно скрыть или обнажить.Если их обнажить, они будут выглядеть как длинные отрезки листового металла, а если их спрятать, поверх них будет прорезиненное покрытие. Сломанный оклад с большими трещинами

Почему это происходит: Кровельщики часто используют смолу для герметизации гидроизоляции, которая со временем может подвергнуться коррозии. В случае, если ваша мигалка остается незащищенной, причиной ее трещины могут быть такие элементы, как ветер и дождь.

Как это исправить: (через семейного мастера) : Как только вы обнаружите источник утечки, подденьте гвозди, которыми закрепили старую окладу.Уберите черепицу и удалите треснувший сегмент. Аккуратно положите новую планку на ее место, закрепите новую планку по той же схеме, что и ваш старый кусок, используя кровельные гвозди. Затем нанесите слой кровельного герметика на шляпки гвоздей. Регулярно проверяйте оклад вокруг дымохода и вентиляционных отверстий, чтобы убедиться, что трещины не пропускают влагу.

Роберт Кирк / Getty Images

2. Вы сломали черепицу

Как это выглядит: Посмотрите вверх! Это легко заметить.Поскольку черепица является внешним слоем крыши, вы сможете определить недостающую черепицу по разноцветным пятнам на крыше. Кроме того, вы можете обнаружить, что черепица сама засоряет ваш двор после сильного шторма.

Почему это происходит: Опять же, погода. Сильный ветер и проливные дожди.

Как это исправить: (Через этот старый дом) : Вставьте монтировку под ряд гвоздей, которые соединяют поврежденную черепицу с другой под ней.Поднимите, пока гвоздь не лопнет, а затем надавите на черепицу, снимая ноготь. Повторите то же самое для остальных ногтей. Вытащите поврежденную черепицу, замените ее новой и закрепите четырьмя новыми гвоздями.

Джеймс Бри / Getty Images

3. Ваши долины плохо запечатаны

Как это выглядит: Область, где сходятся две плоскости крыши. Поскольку эти участки крыши обычно имеют наклон, если впадины не герметизированы должным образом, дождевая вода может попасть внутрь, стекая по крыше.Вы можете обнаружить проблему, ища мокрые пятна, которые проходят по швам вашей крыши.

Почему это происходит: По целому ряду причин — возможно, уплотнение изначально не было выполнено должным образом, возможно, оно треснуло, когда на него наступили, или из-за дождя и льда оно могло со временем разрушиться.

Как это исправить: Это одна из тех вещей, которые должны выполняться профессионалом из-за ее сложности, и мы не рекомендуем делать это самостоятельно.Однако ваш кровельщик, скорее всего, решит проблему, установив новый барьер от протечек вдоль долины и укладывая черепицу поверх.

памспикс / Getty Images

4. Трещина при загрузке с вентиляционным отверстием

Как это выглядит: Вентиляционные отверстия на крыше — это те штуки, которые выглядят как маленькие трубы, торчащие из верхней части крыши. Они используются для удаления лишней влаги изнутри дома. Утечки из этой области, вероятно, оставят соответствующие темные пятна (и затхлость).

Почему это происходит: Вентиляционные отверстия в крыше часто герметизируют путем размещения гидроизоляции вокруг проема и надевания плотного резинового чехла на место, где труба выступает из крыши.Со временем оклад может сломаться или крыша заглохнет.

Как это исправить: (Через: DIY Guy) : Используйте нож, чтобы удалить резину вокруг вентиляционного отверстия. Используйте монтировку, чтобы сломать пломбу на любой соединительной черепице. Проденьте новый резиновый чехол под черепицу, через вентиляционное отверстие и опустите на крышу. Затем закрепите новый чехол кровельными гвоздями с обеих сторон и заделайте их под черепицу, чтобы прикрепить их к новому окладу. Подумайте о покупке дополнительной черепицы, чтобы упростить замену сломанной.

SL-F / Getty Images

5. У вас образовалась ледяная плотина

Как это выглядит: Ледяная плотина — это ледяная гряда, которая образуется на краю крыши и предотвращает стекание талого снега (воды). Общий вес самого льда может повредить крышу, а также воду, которая просто находится на поверхности крыши.

Почему это происходит: Тепло от вашего чердака (и остальной части вашего дома) выше нуля, что приводит к таянию части снега, несмотря на низкие температуры на улице.Вода будет течь между поверхностью крыши и снегом и снова замерзнет, как только коснется внешнего края крыши.

Как это исправить: Купите грабли, которые выглядят как боковая лопата с длинной ручкой, и используйте их тоже, дотянувшись до крыши и убрав по крайней мере четыре нижних фута снега с края крыши. Если вы видите образование ледяной плотины, подумайте о том, чтобы обработать ее средством для плавления льда в соответствии с инструкциями производителя. С приближением зимы будьте готовы найти способ убрать снег с крыши.

Пасторскотт / Getty Images

6. Ваши мансардные окна установлены неправильно

Как это выглядит: Утечки от такого рода проблемы должно быть очень легко обнаружить. Если вы замечаете мокрые пятна или постоянно вынуждены ставить ведра для капель по бокам световых люков, значит, вы нашли причину. Однако утечки и мокрые пятна в верхней части светового люка могут быть проблемой для мигания.

Почему это происходит: У этого типа утечки есть две основные причины.Неправильный замер и установка мансардных окон при установке или поврежденная изоляция по краям мансардных окон.

Как это исправить: Уберите весь мусор со светового люка и проверьте, нет ли трещин в самом окне. При необходимости заделайте трещины слоем прозрачного силикона по всей длине. Если причина не в этом, проверьте окружающие мигания и при необходимости замените. Хотя световые люки выглядят красиво, они могут пропускать дополнительную влагу, если не закрыты должным образом.

Тодд Ниманн / Getty Images

7.Ваши желоба забиты

Как это выглядит: Вы можете увидеть листья, торчащие из водосточного желоба, когда вы посмотрите на свою крышу. Но в противном случае вы должны заметить, что во время ливня из водосточной трубы не течет вода.

Почему это происходит: Желоба предназначены для отвода воды от крыши. Когда образуется засор, и они забиваются, это движение прекращается. Затем дождевая вода будет скапливаться в одной части крыши, и у нее будет больше возможностей просачиваться через трещины.

Как это исправить: К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Поднимитесь по лестнице и войдите туда руками. Многие рекомендуют подложить под место работы большой брезент. Таким образом, вы можете бросить мусор на ходу и упаковать его, чтобы потом легко утилизировать. Чистите желоба весной и осенью для максимального расхода воды.

8. У вас треснувший дымоход

Как это выглядит: Чаще всего вы можете поискать признаки износа на грязезащитной крышке или на зацементированном участке вокруг верхней части дымохода.Вы также должны искать любые отверстия в швах, где дымоход соединяется с крышей. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не пропустить рыхлый оклад и черепицу в окрестностях.

Почему это происходит: Раствор по сути представляет собой густую смесь воды, песка и цемента. Он легко разрушается в суровых погодных условиях.

Как это исправить: В некоторых случаях все, что вам нужно сделать, это найти источник утечки и заменить отсутствующий раствор. Однако, поскольку материалы, используемые для ремонта дымохода, отличаются от материалов для ремонта стандартных кровель, рекомендуется нанять профессионала, который займется ремонтом.Если у камина есть перемычка, то хорошая ставка — трещина в колпаке дымохода.

Юнио Баро Гомес / EyeEm / Getty Images

9. На чердаке конденсат

Как это выглядит: Утечка, скорее всего, исходит из вашего чердака, если в помещении есть признаки роста плесени или грибка. Сильный затхлый запах, исходящий от чердака, также является ключом к попаданию воды внутрь.

Почему это происходит: Чердак, как самая верхняя часть вашего дома, находится между температурой внутри и снаружи.Когда они сталкиваются (вспомните жаркое лето и холодную зиму), образуется конденсат, а затем влага.

Как это исправить: Сначала обработайте любой рост плесени. Затем найдите время, чтобы изолировать чердак, чтобы предотвратить сильные колебания температуры. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия на крыше открыты с внутренней стороны, и при необходимости установите большой вентилятор. Обратите особое внимание на вентиляцию вашего чердака, чтобы предотвратить утечку конденсата.

Зига Плахутар / Getty Images

10.Ты слишком много используешь

Как это выглядит: К сожалению, невозможно определить, является ли это причиной утечки. Тем не менее, все домовладельцы должны быть осторожны с тем, как часто они выходят на свои крыши.

Почему это происходит: Как видно из других причин в этом посте, многие кровельные материалы очень хрупкие. Вы можете случайно наступить на важный элемент или сломать и без того шаткую пломбу.

Как это исправить: По возможности старайтесь не ходить по крыше.Отпусти этот фрисби и купи новый. Наймите профессионального кровельщика для ремонта, так как он обучен тому, как избегать наиболее легко повреждаемых участков. Избавьтесь от хождения по крыше, вырастив зеленый оазис.

Независимо от того, есть ли у вас старая крыша, новая крыша или даже красивая зеленая крыша, износ неизбежен. Будут ливни, долгие зимы и сильные ветры. Но протекает крыша? Это отдельная история. При правильном уходе каждая крыша должна сохранять тепло и сухость вашей семьи на протяжении десятилетий.Работая по обслуживанию дома, обращайтесь к этому списку из 10 наиболее распространенных причин протечек на крыше. Вы будете рады, если своевременное обнаружение утечки сэкономит вам время и деньги.

У вас когда-нибудь была течь в крыше? Если да, то что вы сделали, чтобы это исправить? Если нет, есть ли у вас какие-нибудь советы по уходу за домом, которые помогут поддерживать крышу в хорошем состоянии? Делитесь с нами своими историями в комментариях.

Глоссарий потолочных терминов | Потолочные решения Armstrong — коммерческие

A

АБСОРБЕР

Любой материал, поглощающий не менее 50% ударяющей по нему звуковой энергии.NRC — это показатель эффективности звукопоглотителя.

Поглощение

Свойство материала или объекта преобразовывать звуковую энергию в тепло, а не отражать звуковую энергию.

Крюк доступа

Используется в скрытой тройниковой системе для поддержки ряда плиток, устанавливаемых в модуле 4 ‘x 4’, который также обеспечивает доступ к камере выше. Также называется Saddle Spline.

Плитка доступа

Съемная акустическая плитка со специальными прорезями.

Акустический материал

Любой материал, влияющий на уровень звука или направление распространения звуковой волны.

Окружающий шум

Самый низкий уровень фонового шума в помещении, состоящий из звука от ближайших и удаленных источников.

Американский национальный институт стандартов (ANSI)

Независимая организация торговых ассоциаций, технических обществ, профессиональных групп и организаций потребителей, ранее известная как Институт стандартов Соединенных Штатов Америки (USASI или ASI), а ранее как Американская ассоциация стандартов (ASA).

Американское общество испытаний и материалов (ASTM)

Некоммерческая организация, устанавливающая стандартные испытания и спецификации для строительных материалов; такие испытания и спецификации обычно обозначаются аббревиатурой ASTM, за которой следует числовое обозначение.

Усилитель

Электронный компонент, который используется в приложениях звуковой системы для увеличения мощности источника сигнала низкого уровня (микрофон, проигрыватель компакт-дисков и т. Д.) в выходной сигнал высокой мощности для управления громкоговорителями.

Амплитуда

Отклонение звуковой волны от среднего значения, которое воспринимается как громкость звука.

Аналог

В звуковых системах аналоговый электрический сигнал представляет звук в его точной непрерывной форме (не оцифрованной). Аналогичным образом аналоговое устройство — это электронный компонент, который обрабатывает аналоговые сигналы в их непрерывной форме.

Класс сочленения (AC)

Мера для оценки ослабления отраженной речи, проходящей через верх стеновых перегородок или мебели на соседние рабочие места.Потолочная система с AC <150 - низкая производительность, тогда как система с AC> 180 — высокая.

Индекс артикуляции (AI)

Мера оценки разборчивости речи. AI <0,05 соответствует очень плохой разборчивости речи, а AI> 0,80 — хорошей разборчивости речи. Индекс конфиденциальности речи (PI) получен из AI

ASTM A641

Стандартная спецификация для оцинкованной (гальванизированной) проволоки из углеродистой стали (также известной как подвесная проволока).Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM A653

Стандартные спецификации для стального листа, оцинкованного (гальванизированного) или сплава цинка с железом (отожженного) методом горячего погружения. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM B117

Метод испытания экологических характеристик. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C367

Методы испытаний прочностных свойств сборной архитектурной акустической плитки или накладных потолочных панелей.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C423

Стандартный метод испытаний коэффициентов звукопоглощения и звукопоглощения методом реверберационной комнаты. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C518

Стандартный метод испытаний для измерения теплового потока и теплопередачи в установившемся режиме с помощью прибора для измерения теплового потока. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C522

Метод испытания акустических материалов на сопротивление воздушному потоку.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C635

Стандартные технические условия на металлические подвесные системы для акустической плитки и накладных потолков. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C636

Стандартная практика монтажа металлических потолочных подвесных систем для акустической плитки и вкладных панелей. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM C645

Стандарт на изделия из гипсокартона.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D610

Стандартный метод испытаний для оценки степени ржавчины. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D1037

Стандартный метод испытаний для оценки ударопрочности. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D2486

Стандартный метод испытаний на устойчивость к истиранию окрашенных поверхностей. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D3273

Стандартный метод испытаний на устойчивость к росту плесени на поверхности внутренних покрытий в климатической камере. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM D4828

Стандартный метод определения практической смываемости органических покрытий. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E84

Метод испытания характеристик горения поверхности строительных материалов (также известный как 25-футовый туннельный тест на распространение дыма и пламени на отдельном продукте, а не на сборке).Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E90

Метод лабораторных измерений потерь передачи воздушного звука перегородками зданий. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E96

Стандартный метод испытаний на пропускание водяного пара. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E119

Стандартные методы огнестойких испытаний строительных конструкций и материалов (также называемые почасовыми испытаниями на огнестойкость всей сборки).Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E136

Стандартный метод испытаний поведения материалов в вертикальной трубчатой печи (также известный как метод испытания на горючесть; часто используется для приложений береговой охраны). Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E176

Стандартная терминология, относящаяся к стандартам пожарной безопасности. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E580

Стандартная практика применения потолочных подвесных систем для акустической плитки и закладных панелей в зонах, требующих сейсмической защиты.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E795

Стандартные методы монтажа образцов во время испытаний на звукопоглощение. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1110

Стандартная спецификация для определения класса сочленения. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1111

Стандартные технические условия для измерения межзонного затухания потолочных систем.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1130

Стандартный метод тестирования для объективного измерения конфиденциальности речи в открытых офисах с использованием индекса артикуляции. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1179

Спецификация источников звука, используемых для тестирования компонентов и систем Open Office. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1264

Стандарт классификации акустических потолочных изделий.Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1375

Стандартный метод испытаний для измерения межзонного ослабления мебельных панелей, используемых в качестве акустических барьеров. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1376

Стандартный метод испытаний для измерения межзонного ослабления звука, отраженного отделкой стен и мебельными панелями. Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1414

Стандартный метод испытаний на затухание воздушного шума между помещениями, имеющими общую потолочную камеру (ранее известный как ASTM E 413).Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

ASTM E1477

Стандартный метод испытания коэффициента светового отражения акустического материала с использованием рефлектометров со интегрирующей сферой (ранее известный как ASTM C 523). Для получения дополнительной информации посетите ASTM.org.

Затухание

Снижение уровня звука (громкости) в результате: 1. увеличения расстояния от источника звука 2. частичного поглощения звука после отражения от поверхности 3. звука, проходящего через барьерный материал.

B

ИЗОЛЯЦИЯ С НАГРУЗКОЙ

Тепло / акустическая изоляция, размещенная над системой подвешивания потолка, уложенная поперек горизонтальных элементов решетки над акустическими панелями или плиткой. Также называется «обратной загрузкой».

БАРЬЕР

Любой материал или система, которые блокируют или снижают уровень передаваемого звука при его прохождении через материал. Плохой барьерный материал обеспечит потери передачи TL <10 дБ, тогда как хороший материал будет иметь TL> 20 дБ для барьеров с частичной высотой и TL> 50 дБ для барьеров с полной высотой на интересующих частотах.И STC, и CAC являются показателями акустического барьера.

СКОСНАЯ КРОМКА

Акустическая плитка считается материалом со скошенной кромкой, когда поверхность плитки поднимается к краю под углом примерно 45 ° на 1/8 ″ до 1/4 ″ по периметру плитки.

БИОБЛОК

Потолочные панели с характеристиками Bioblock устойчивы к росту плесени и грибка.

BioBlock Plus

Потолочные панели

Health Zone с характеристиками Bioblock Plus устойчивы к росту плесени и грибка, а также к запаху и пятнам, вызывающим рост бактерий.

BOCA

Строительные чиновники и администраторы Кодекса. Каждые три года публикует Национальный строительный кодекс с ежегодными дополнениями. Чаще всего упоминается в северо-восточных штатах.

ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЕЗ

Обрезка потолочной панели и сетки по периметру установки.

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЫХАНИЯ

Spline используется для соединения плиток при скрытой установке тройника и предотвращения проникновения воздуха.

КОЭФФИЦИЕНТ ЯРКОСТИ

Коэффициент яркости — это показатель качества осветительной установки. Это важная мера непрямого освещения. Хорошая система непрямого освещения имеет коэффициент яркости потолка менее 10 к 1.

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ШУМ

Шум, состоящий из большого количества низкочастотных, средних и высокочастотных компонентов, ни одна из которых не является доминирующей по отдельности.

ЛАМПОЧКА

Верхний гребень главной рейки или поперечины прямоугольной, треугольной или круглой формы.

С

КРЫШКА

Прокатное покрытие на фланце Т-образной штанги. Т-образные дуги поставляются с алюминиевым или стальным колпачком и доступны во многих цветах.

КЛАСС ПОТОЛОЧНОГО ВНИМАНИЯ (cac)

; Мера для оценки производительности потолочной системы как барьера для передачи воздушного звука через общую камеру между смежными закрытыми пространствами, такими как частные офисы, и открытыми пространствами, используемыми для совместной работы и приоритетных областей. Потолочная система с CAC <25 считается низкой производительностью, тогда как система с CAC> 35 — высокой.

СИСТЕМА ПОТОЛОЧНОЙ ПОДВЕСКИ

Система металлических элементов, предназначенная для поддержки подвесного потолка, обычно акустического потолка. Также может быть рассчитан на размещение осветительной арматуры или диффузоров.

ЧИСТАЯ КОМНАТА

Сборочный цех для высокоточной продукции, на качество которой могут повлиять пыль, ворсинки или переносимые по воздуху патогены; обычно имеет гладкую поверхность помещения для предотвращения скопления пыли; воздухоочистители или фильтры задерживают пыль, ворсинки и т. д., до указанного минимального уровня.

ЗАЖИМЫ

Доступны несколько конструкций зажимов для таких применений, как огнестойкость, ветровая нагрузка и удары. Конструкции по огнестойкости предъявляют точные требования, включая обязательное использование прижимных зажимов для акустических панелей или плиток весом менее 4,9 кг / м2 (1,0 фунта на квадратный фут). В помещениях со значительным перепадом давления воздуха по сравнению с соседними помещениями могут потребоваться удерживающие зажимы, чтобы удерживать панели на месте.Для поддержания значений давления воздуха также может потребоваться уплотнение панели по периметру, как правило, прокладка из вспененного материала с закрытыми порами с клеем на одной стороне.

СИСТЕМА СКРЫТОГО МОНТАЖА

Система подвески плитки с использованием Т-образных стержней и шлицев, которые входят в пропилы, прорезанные по краям плитки. В отличие от систем с открытой решеткой, системы скрытого монтажа не видны под потолком. Перевернутый тройник, решетки с профилем «H и T» или «Z» являются общими для этих применений с положениями для полного доступа к камере, которые обычно включаются в конструкцию решетки.

D

ДЕЦИБЕЛЬ

Единица измерения интенсивности или громкости звука по логарифмической шкале от нуля для наименее воспринимаемого звука до примерно 130 для среднего уровня боли.

ПРОГИБ

Изгиб или отклонение от прямой линии или курса. Используется здесь как стандарт, по которому измеряется допустимая нагрузка на компоненты системы подвески.

СЪЕМНЫЙ РАЗДЕЛ / ПЕРЕНОСНЫЙ РАЗДЕЛ

Ненесущая перегородка сухой конструкции, собранная из сборных элементов, которые могут быть установлены, сняты, а затем повторно установлены в другом месте; может быть полной высоты, от пола до потолка или неполной высоты.

ИНДЕКС НАПРАВЛЕНИЯ

Мера для оценки направленности конкретного источника звука в определенном направлении относительно уровня, который будет излучаться совершенно симметричным источником звука той же мощности.

ДВОЙНОЙ WEB

Обозначает два слоя материала в конструкции вертикальной перемычки основных направляющих и поперечных тройников.

СИСТЕМА ДОСТУПА ВНИЗ

Прямой доступ достигается снятием отдельных блоков вручную или может потребоваться зажим для доступа или ключ.Также можно использовать несколько панелей, спроектированных как блоки с торцевым или боковым поворотом. Количество допустимых отверстий для доступа меньше в конструкции с торцевым шарниром. Доступ вниз может быть желателен, если проблема с узким зазором камеры. В огнестойких конструкциях размер каждой зоны доступа и размер поддона регулируются критериями испытаний.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Несущая способность основных балок решетки (согласно ASTM C635) фунтов на линейный фут (легкий: 5 фунтов; средний: 12 фунтов; тяжелый: 16 фунтов).

E

ЭЛЕКТРОГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ

Процесс нанесения покрытия из цинка на холоднокатаную стальную основу. Толщина или вес покрытия может варьироваться и обычно классифицируется как от тяжелого электро до стандартного электрооцинкованного или от «мгновенного» гальванического цинкования. Процесс, обеспечивающий устойчивость металла к ржавчине.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Решетчатые системы, изготовленные из основных материалов, которые выдерживают различные влажные и коррозионные условия.

УДЛИНИТЕЛЬ

Область огнестойкого компонента, спроектированная и перфорированная для уменьшения теплового расширения этого компонента. Из-за расширения стали при нагревании этот контроль расширения необходим для сохранения неповрежденной противопожарной мембраны.

СИСТЕМА ОТКРЫТЫХ СЕТЕЙ

Конструкционная подвесная система для накладных потолочных панелей. Опорные элементы, окрашенные на заводе-изготовителе, открыты для просмотра. Открытые поверхности тройника могут быть сплошными или иметь цельный желоб.

F

ПАНЕЛИ ИЗ СТЕКЛА

Перерабатывается в расплавленном состоянии в пряди стекловолокна, а затем формируется в картон. Для производственного процесса требуется отдельный облицовочный материал со стабильными размерами, ламинированный на сердцевину из стекловолокна, чтобы обеспечить текстуру и узор. Обычно используются облицовки из стекловолокна, винила и полиэстера.

ПОЖАРНАЯ СЕТКА

Сетка огнестойкая.

ПОЖАРНЫЙ НОМИНАЛЬ

Относится к классу огнестойкости сборки UL.

ПОЖАРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Свойство действовать как преграда для огня. Акустические потолочные системы образуют мембрану, сдерживающую огонь в помещении. Огнестойкие узлы (включая потолочные панели, подвесную систему, осветительные приборы и диффузоры, а также структурные компоненты) получают оценку один, два, три или четыре часа в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E119.

РЫБКА

Способ создания ряда рваных углублений на поверхности акустической плитки или панелей во время производства для улучшения внешнего вида и акустических характеристик.

ВЕС АППАРАТА

Индивидуальный вес механических служб, поддерживаемых элементами потолочной решетки.

ИНДЕКС РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ

Числовое обозначение, применяемое к строительному материалу, которое является сравнительной мерой способности материала противостоять пламенному горению над его поверхностью; скорость распространения пламени, измеренная в рамках применимого испытания ASTM E 84, в котором выбранный вид необработанной древесины имеет заданное значение 100, а негорючая неорганическая армированная цементная плита имеет значение 0.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ

Единое число, измеряющее распространение пламени по поверхности материала. Этот показатель определяется стандартом ASTM E84, широко известным как 25-футовый туннельный тест, и получается путем сравнения с полом из красного дуба.

Следующие классы определены в ASTM E1264:

ДЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ASTM E1264

РЕЙТИНГОВЫЙ КЛАСС

0-25 0-50 А

26 — 75 — Б

76-200 — С

ФЛАНЕЦ

Горизонтальная поверхность на лицевой стороне тройника, видимая снизу потолка.Часть сетки, на которую накладывается цветной колпачок. Большинство фланцев для решетчатых систем имеют размер 15/16 ″ или 9/16 ″.

ПОДВЕСКА

Средняя освещенность, возникающая, когда один люмен света падает на один квадратный фут поверхности. Общий люмен на поверхности, деленный на площадь поверхности, равен фут-канделам.

ЧАСТОТА

Частота повторения звуковой волны, измеряемая в циклах в секунду, обычно выражается в герцах (Гц). Диапазон слышимых частот для нормального человека составляет от 20 Гц до 20 кГц.

G

ОЦИНКОВАННЫЙ

Общий термин, используемый для описания листа или рулона стали, покрытой цинком, нанесенного в процессе электрооцинкования или погружения.

РЕШЕТКА С ПРОКЛАДКОЙ

Потолочная подвесная система с уплотнением, прикрепленным к верхней стороне фланцев. Используется в потолках чистых помещений для уплотнения панелей к решетке.

ДАТЧИК

Толщина стали, из которой изготовлен элемент решетки.

H

ПРОВОД ДЛЯ ПОДВЕСКИ

Провод, используемый для подвешивания акустического потолка к существующей конструкции. Стандартный материал — 2,05 мм (калибр 12) оцинкованная, мягко отожженная стальная проволока, соответствующая ASTM A 641M или A 641. Проволока большего калибра доступна для установок с более высокой нагрузкой или в ситуациях, когда расстояние между подвесными проводами превышает 1200 мм (4 фута). по центру. Проволока из нержавеющей стали и проволока из медно-никелевого сплава часто используется в конструкциях с жесткими условиями эксплуатации.Сейсмические конструкции или внешние сооружения, подверженные воздействию ветра, могут потребовать дополнительных распорок или прочных подвесных устройств, таких как металлические ремни, стержни или конструкционные уголки.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

В основном используется для установок, в которых количество и вес потолочных светильников (светильники, диффузоры и т. Д.) Больше, чем в обычных коммерческих зданиях.

ЗАЖИМ ВНИЗ

Механический замок, который защелкивается над колбой решетчатой системы и удерживает потолочные панели на месте.

ТРОЙНИК КРЮЧКА

Поперечная тройка с концевым выступом, который проходит через фрезерное отверстие и опирается на вертикальную перемычку главного желоба.

ГОРЯЧИЙ ЦИНКОВАННЫЙ ОЦИНКОВ

Процесс покрытия стали для обеспечения устойчивости к коррозии в окружающей среде. Холоднокатаную сталь погружают (окунают) в ванну с расплавленным цинком. На стальную основу нанесен толстый слой цинка. Толщина цинкового покрытия варьируется и обозначается серией «G», например G-60 или G-90.

I

ICBO

Организация, базирующаяся в Сакраменто, Калифорния, которая устанавливает сейсмические стандарты в первую очередь для западных Соединенных Штатов. Публикует Единые строительные нормы и правила.

УРОВНИ ОСВЕЩЕНИЯ

Освещенность — это количество света, падающего на поверхность. Он измеряется в фут-канделах или люксах (метрическая мера). Одна фут-свеча составляет примерно 10 люкс.

УДАРОПРОЧНОСТЬ

В некоторых случаях, например, в спортзалах, раздевалках, классных комнатах, коридорах и учреждениях, акустические потолочные сборки могут подвергаться ударам предметов.Ударопрочные сборки с акустическими вставными панелями обычно требуют удерживающих зажимов, чтобы удерживать панели на месте при прямом ударе.

К

K2C2

Деталь края плитки с двумя пропиленными сторонами и двумя обрезанными сторонами.

L

л / 360, ОБЪЕМ / 360

Расстояние между точками опоры элемента системы подвески, деленное на 360. Результатом этого математического уравнения является максимальная величина прогиба, допустимая в соответствии с ASTM C636.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЯ СВЕТА (LLF)

Используется для расчета потери освещенности по прошествии заданного периода времени и при заданных условиях, таких как ожидаемый износ лампы, ожидаемое выгорание лампы, накопление грязи на поверхности комнаты и коэффициенты эффективности балласта.

ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА (LR)

Коэффициент отражения света — фундаментальное свойство материала. Это мера способности материала отражать видимый свет. Мера отражения света — это доля указанного падающего света, падающего на поверхность, которая отражается от поверхности. (Определено в ASTM E1477).

ЛЕГКИЕ СИСТЕМЫ

Используется в основном для жилых и легких коммерческих сооружений, где не ожидается других нагрузок на потолок, кроме акустической плитки или вкладных панелей.

M

ГЛАВНАЯ БАЛКА, ГЛАВНАЯ РАБОТА, ГЛАВНАЯ ТРОЙНИК

Первичные или главные балки типа потолочной подвесной системы, в которой конструктивные элементы механически соединены вместе. Обеспечивают прямую опору для поперечных направляющих и могут поддерживать осветительные приборы и диффузоры, а также акустическую плитку. Поддерживается подвесными тросами, прикрепленными непосредственно к существующей конструкции; или устанавливаются перпендикулярно несущим каналам и опираются на специально разработанные листы металла или проволочные зажимы, прикрепленные к несущим каналам.Обычно 12-метровая деталь расположена на 4 футах по центру.

МАСКИРОВКА ЗВУКА

Электронно генерируемый фоновый звук определенного уровня и частотного содержания, который вводится в среду обитания, чтобы обеспечить маскировку навязчивых шумов и улучшить конфиденциальность речи.

МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ

Искусственный ватный материал из тонких неорганических волокон, изготовленных из шлака, используемый в качестве рыхлого наполнителя или формующийся в форме одеяла, войлока, блока, плиты или плиты для тепло- и звукоизоляции.

N

NC40 КРИВАЯ

Эта специфическая кривая NC использовалась в течение многих лет в качестве основы для проектирования электронных маскирующих звуковых систем. Кривая NC 40 обычно «скатывается» ниже 100 Гц и выше 5 кГц.

NFPA

Аббревиатура Национальной ассоциации противопожарной защиты.

КРИТЕРИЙ ШУМА / NC КРИВЫЕ

Семейство кривых оценки шума, определяющих уровень и частотный состав фонового шума, который будет иметь различную степень приемлемости для жилых архитектурных пространств, таких как офисы.

КОЭФФИЦИЕНТ СНИЖЕНИЯ ШУМА (NRC)

Мера для оценки общего звукопоглощения материала при использовании в замкнутом архитектурном пространстве, где звук отражается под разными углами падения. Потолочная система с NRC <.50 - низкая производительность, NRC> .70 — высокая производительность. NRC важен в любом пространстве, где время реверберации и уровни шума являются проблемой.

НЕВЕРОЯТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Описывает диффузную поверхность, что означает, что она отражает свет в равных количествах во всех направлениях.

O

ОКТАВНЫЙ ДИАПАЗОН

Это непрерывная полоса частот, охватывающая такой диапазон, что самая высокая частота в полосе вдвое меньше самой низкой частоты. Диапазон звуковых частот разделен на октавные полосы для удобства, и каждая полоса индивидуально определяется своей центральной частотой, например 63 Гц, 125 Гц, 250 Гц, 500 Гц 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц и 16 кГц.

ОТКРЫТЫЙ ПЛАН ОФИС

Офисный дизайн, характеризующийся применением мебельных панелей неполной высоты для ограждения рабочей зоны в кабине и расположением многих таких кабин в большом открытом помещении.

-P

ПАНЕЛЬ

Любая накладная акустическая плата, предназначенная для использования с открытой системой крепления.

РАЗДЕЛ

Перегородка внутри здания; могут быть несущими или ненесущими. С точки зрения передачи звука любой компонент здания (или комбинация компонентов), такой как стена, дверь, окно, крыша или сборка пол-потолок, которая отделяет одно пространство от другого.

ПИКФОРМА

Усовершенствование конструкции лампы дальнего света от прямоугольной формы до формы, которая достигает высшей точки или вершины.Уникальный профиль увеличивает прочность и устойчивость сетки при установке.

ОТДЕЛКА ПЕРИМЕТРА

Компоненты решетки прямоугольной формы, простые или ступенчатые, устанавливаемые по периметру потолка заподлицо с примыкающей вертикальной поверхностью для размещения плит подвесного потолка и решетки.

РОЗОВЫЙ ШУМ

Шум, имеющий одинаковую энергию на октавную полосу; обычно используется в качестве источника сигнала для настройки маскирующей звуковой системы.

ВИД В ПЛАНЕ

Архитектурный чертеж, показывающий планировку помещения e.грамм. открытый офис, если смотреть вертикально вниз в пространство.

PLENUM

Потолочная камера — это объем, определяемый областью над задней частью потолочной плитки и под нижней частью несущей плиты выше. Внутри этого пленума обычно находится комбинация воздуховодов HVAC, электрических и электронных каналов, водопроводных труб, традиционных громкоговорителей с маскировкой звука и т. Д.

ИНДЕКС КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (PI)

Мера для оценки характеристик конфиденциальности речи архитектурного пространства (или недостаточной разборчивости речи), где PI рассчитывается на основе индекса артикуляции (AI) согласно следующему: PI = (1 — AI) * 100%.

R

КОЭФФИЦИЕНТ R

Число, измеряющее сопротивление материала тепловому потоку. R означает сопротивление, обратное проводимости. Значения, указанные в этом каталоге, были определены методом испытаний ASTM C 518. Значения указаны для средней температуры 75 ° F (24 ° C) и являются обратной величиной БТЕ / час • sf • ° F (британские единицы) и ватт / м2 • ° C (метрические единицы).

РЕВЕРБЕРАЦИЯ

Устойчивость звука в замкнутом пространстве после прекращения действия источника звука.Уровень реверберирующего звука в помещении зависит как от объема помещения, так и от количества звукопоглощающих устройств, установленных внутри помещения, так что небольшие помещения с твердым покрытием «громче», чем большие хорошо обработанные помещения.

ВРЕМЯ РЕВЕРБЕРА

Время, необходимое для того, чтобы звук затухал до значения, равного одной миллионной от его первоначальной интенсивности, или до 60 дБ. Например, RT60 <1 сек. способствует хорошей разборчивости речи, тогда как RT60> 2.5 секунд подходит для симфонической музыки.

КРИТЕРИЙ ПОМЕЩЕНИЯ / КРИТЕРИИ RC

Семейство кривых оценки шума, определяющих уровень и частотную составляющую фонового шума от оборудования HVAC, которое будет иметь различную степень приемлемости для жилых архитектурных пространств, таких как офисы.

РОТАЦИОННАЯ ПРОШИВКА

Процесс, с помощью которого два вертикальных слоя (двойное полотно) стали сшиваются или склеиваются вместе для образования более однородного компонента, демонстрирующего повышенную прочность колонны, прочность на скручивание и общую управляемость.

S

НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ

Процесс прорезания канавок на лицевой стороне акустических панелей для создания другого геометрического визуального элемента с декоративными и некоторыми акустическими преимуществами. Оценка часто имитирует подвесную решетку, маскируя ее и делая панели размером 2 x 2 и 2 x 4 дюйма похожими на плитку размером 12 x 12 дюймов.

МЫТЬЕ / МЫТЬЕ

Для применений, где чистота является приоритетом, плитки могут потребовать очистки помимо обычных процедур обслуживания.Потолки со специальным облицовочным материалом, таким как виниловая пленка, обеспечивают превосходные характеристики. Для этих целей также можно использовать металлические потолки. Принятая процедура испытаний — это испытание на скруббируемость ASTM D2486.

ВИД РАЗРЕЗА

Архитектурный чертеж, показывающий вертикальную планировку пространства, например открытый офис, как если бы смотрели горизонтально через пространство.

СЕЙСМИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ / НАПРЯЖЕНИЕ

Способность соединения элемента сети выдерживать среднюю предельную испытательную нагрузку при сжатии / растяжении.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Сила, действующая на конструктивную массу из-за ее ускорения, вызванного землетрясением.

ПОЛУЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКИ

Система укладки, в которой пропилы плитки достаточно мелкие, чтобы оставлять зазоры между плитками в одном направлении, открывая решетку с двух сторон. Обычно перевернутая сетка. Два противоположных края панели изготовлены для скрытого решетчатого профиля.

ТЕНЬ

W-образный профиль, который при креплении к стене образует выступ или пространство между потолком и стеной.

РАЗЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы с пазом для болта или пазом для винтов, обе из которых придают объемный вид ровному потолку с использованием открытых компонентов 9/16 ″. Обычно имеют канавку 1/8 ″ или 1/4 ″, которая проходит по центру компонентов.

ДЫМ РАЗРАБОТАН

Отношение количества дыма, испускаемого горящим материалом, к дыму, испускаемому стандартным материалом красного дуба.

ДЫМОВЫЙ РЕЙТИНГ

Относительная числовая классификация строительного материала, определяемая тестом ASTM E84 на характеристики горения поверхности.

ЗВУКОВОЙ СПЕКТР

Графическое представление звука, показывающее уровень звука как функцию частоты в диапазоне звуковых частот.

КЛАСС ПЕРЕДАЧИ ЗВУКА (STC)

Мера для оценки характеристик стеновой системы как барьера для передачи воздушного звука между смежными закрытыми пространствами, такими как офисы. Система Wally с STC <35 считается низкой производительностью, тогда как система с STC> 55 — высокой производительностью.STC — это настенный эквивалент CAC.

ПОТЕРЯ ЗВУКА (TL)

Количество звуковых децибел, которые останавливаются стеной, конструкцией или другим материалом на заданной частоте, измеренное в полосах 1/3 октавы. TL в 1/3 OB используется для расчета STC.

УРОВЕНЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ РЕЧИ

В стандартах ASTM определены несколько уровней конфиденциальности речи, в том числе: 1) Конфиденциальность — звуки речи можно слышать, но не понимать, 2) Нормальная или ненавязчивая конфиденциальность — речь может быть слышна и понятна, но обычно не навязчива. , 3) Плохая конфиденциальность — большинство разговоров поблизости можно услышать и понять.

ВЕСОВЫЕ ФАКТОРЫ РЕЧИ

Это весовые коэффициенты индекса артикуляции, представленные в стандарте ANSI S3.5 (1969). Эти факторы представляют собой частотную зависимость разборчивости речи, основанную на гласных на низкой частоте, несущую меньшую разборчивость, чем согласные на высокой частоте.

СПЛАЙН

Полоса металла или волокна, вставленная в прорези соседней акустической плитки для образования скрытого механического уплотнения шва.

КВАДРАТНЫЙ КРАЙ

Кромка для акустических панелей, которая, если смотреть в профиль, образует прямоугольник. Акустические панели квадратной формы, хотя и являются наиболее простыми и наименее дорогими в производстве, меньше всего скрывают подвесную решетку.

ДЕТАЛЬ КОНЦЕВАЯ ПЕРВАЯ

Обеспечивает блокировку тройника. Предназначен для вставки движением вперед.

СТАБИЛИЗАТОР

U-образный канал длиной 24 или 48 футов, предназначенный для сохранения расстояния между поперечными тройниками по периметру.Используется в сейсмических установках для предотвращения падения поперечин и панелей с подвесной системы во время землетрясения.

ДЕРЖАТЕЛЬ

Используется для предотвращения подъема решетки из-за давления ветра во внешних помещениях.

ПРОШИВКА

Ямочки на элементах сетки, чтобы связать полотна вместе. (См. Ротационную строчку)

СУПЕРЛОК

Концевая деталь главной балки, которая представляет собой прикрепленный зажим для соединения основных балок.

т

Т-образная дуга

Любой металлический элемент Т-образного сечения, используемый в потолочных подвесных системах.

TEGULAR

Функциональная кромочная деталь. Панели подвесного потолка Tegular имеют ребристую / фальш-кромку, которая позволяет им выступать за несущую решетку, делая решетку менее заметной.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (RH) СОПРОТИВЛЕНИЕ

Температура и влажность влияют на размерную и плоскостную стабильность акустических панелей и плиток.Стандартные акустические панели и плитки предназначены для установки в диапазоне нормальных условий пребывания от 15 до 29 ° C (от 60 до 85 ° F) и максимальной относительной влажности 70%. Если ожидается, что рабочая температура и относительная влажность превысят эти диапазоны, рассмотрите возможность использования акустических устройств, специально разработанных для этих приложений. Предусмотрите более низкие пределы тепловой / акустической изоляции (обычно называемой «обратной нагрузкой») для этих конструкций.

ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Если для акустического потолочного блока требуется тепловое сопротивление, обеспечьте соответствующую вентиляцию, чтобы избежать условий высокой влажности в потолочной камере, которая может повредить компоненты сборки.Теплоизоляция над плоскостью потолка может привести к появлению точки росы внутри потолочной камеры, увеличивая вероятность повреждения компонентов потолка из-за конденсации. В случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным инженером для получения рекомендаций по вентиляции. Примечание. Теплоизоляция, наложенная на тыльную сторону подвесного потолка, может вызвать прогиб панели и ограничить доступ к потолочной камере. Уточняйте ограничения у производителя. Внимание: Большинство протестированных акустических потолочных конструкций с рейтингом огнестойкости запрещают использование наложенной изоляции.Добавление этого компонента может привести к аннулированию приемлемости тестируемой сборки.

ПЛИТКА

Акустическая потолочная плита, обычно 12 ″ x 12 ″, которая крепится скобами, цементируется или подвешивается с помощью скрытой системы решеток. Края часто надрезают и обрезают.

ТРАНСФОРМАТОР

Относится к настройке мощности, доступной для понижающего трансформатора (например, 1 Вт, 2 Вт, 4 Вт и т. Д.), Используемого в распределенных звуковых системах высокого напряжения (например, системы усилителей 70 В, 50 В и 25 В).

U

УБК 25-2

Единые строительные нормы и правила (сейсмический стандарт).

UL 580

Испытание на подъем ветра (класс 15 — 15 фунтов / фут; класс 90 — 90 фунтов / фут).

ЭТИКЕТКА UL

Идентификация, прикрепленная к строительному материалу или компоненту с разрешения Underwriters ’Laboratories, Inc., указывающая, что маркированный продукт: (а) имеет рейтинг, основанный на эксплуатационных испытаниях таких продуктов; (b) произведена из партии продукции, которая, как было установлено в результате исследования, была изготовлена из материалов и с помощью процессов, по существу идентичных тем, которые используются для репрезентативных продуктов, которые были подвергнуты соответствующим испытаниям на пожар, опасность поражения электрическим током или другим испытаниям на безопасность; и (c) подлежит повторной проверке UL.

Вт

МОЩНОСТЬ

Для применений, где важна чистота, акустические блоки могут потребовать очистки помимо обычных процедур обслуживания. Некоторые акустические панели со специальными поверхностями обладают превосходной стойкостью к мытью без нарушения целостности отделки панелей. Принятая процедура испытаний — это испытание на смываемость ASTM D4828.

ВАТТ (Вт)

Единица мощности в системе СИ, эквивалентная одному джоулю в секунду; Допустимая мощность усилителей (выходная мощность) и громкоговорителей (входная мощность) указывается в ваттах.Мощность в ваттах связана с сочетанием управляющего напряжения и способности устройств управлять током.

ВЕТРОВОЙ ПОДЪЕМНИК

Устойчивость к ветровым силам может быть необходима для конструкций наружных потолков и потолков. Обычно требуется прочная конструкция подвесной системы, включающая стержни или ремни, а также фиксирующие зажимы для акустических устройств. Ознакомьтесь с нормативными требованиями к сопротивлению силе ветра и рекомендациями производителя для потолочного монтажа на основе этих значений.

Безопасность дровяной печи | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность — одна из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель данной брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах, предоставляя некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO — установить печь на негорючую огнеупорную основу.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открыть окно для вентиляции.
DO — утилизируйте золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.

НЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подсоединяйте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕ — подключите дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин.
НЕ — сжигать мусор в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали. Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:

Горизонтальное сечение неизолированной трубы печи не должно превышать трех четвертей длины секции дымохода выше точки соединения трубы с дымоходом.
Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью комнатного обогревателя и любой горючей поверхностью стены или потолка.Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь под ними какие-либо горючие материалы, если это не разрешено их списком .
Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на горючих полах, защищенных четырехдюймовым пустотелым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если это не разрешено по их списку.
Если под топкой или основанием имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном массивной кирпичной, бетонной или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено перечнем печей.
Защита пола должна выступать по крайней мере на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

заглушить проем камина, или
герметизирует дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не дальше . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать не менее чем на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Труба печная

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

26	менее 6
24	от 6 до 10
22	10 до (не включая) 16
16	16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентными. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой или аналогичным огнестойким материалом не менее восьми дюймов.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи перед розжигом огня .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые заслонки печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и непрерывного горячего огня.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы получить быстрое возгорание .

Еще один способ напугать себя — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной возгорания дымохода.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги печи и сплошную заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и дымовую трубу, а также производите необходимый ремонт. Рекомендуется проводить более частые проверки, если вы накапливаете креозот и сажу.

Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером в домашних условиях, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить собственный дымоход — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысячи долларов или даже привести к разрушению вашего дома!

Определение частей крыши и понимание их функций

Профнастил (или обшивка)

Обычно изготовленный из 1⁄2-дюймовой фанеры, настил закрывает и укрепляет конструкцию крыши и служит гвоздями для черепицы.Согласно Строительному кодексу Квебека, некоторые виды ДСП также разрешены.

Кромка крыши (или кромка карниза)

Все доски, идущие по краю крыши или карниза. Также известна как фасция.

Чердак

Пространство под крышей. Чердак должен вентилироваться, чтобы защитить кровельную систему от чрезмерной жары летом и теплого влажного воздуха, создаваемого домом зимой. Избыточная влажность может превратиться в иней при попадании на холодные поверхности под кровлей.

Седло

Конструкция, расположенная за верхней стороной дымохода (или аналогичными выступами с крыши) для отвода дождевой воды вокруг нее.

Ридж

Горизонтальная линия наверху крыши.

Долина

Угол V-образного среза на стыке двух скатов крыши. Чтобы обеспечить водонепроницаемость ендовы, ее покрывают гидроизоляцией, изготовленной из гибкого материала или металла, или, что еще лучше, их комбинации. .

Подкладочная мембрана

Это покрытие из войлока, пропитанного асфальтом или синтетической тканью, защищает черепицу от смолы, выделяемой деревянным настилом, и защищает сам настил от непогоды.Обледенение крыш: абсолютная нетерпимость!

Карнизная мембрана

Эта защитная мембрана проходит под частично или полностью под битумной черепицей, чтобы предотвратить проникновение воды из-за «ледяных дамб» зимой. Прочтите наши советы и рекомендации по установке Ледяные дамбы на крышах: абсолютная нетерпимость!

Подкладочная мембрана

Это покрытие из войлока, пропитанного асфальтом или синтетической тканью, защищает черепицу от смолы, выделяемой деревянным настилом, и защищает сам настил от непогоды.Эта мембрана является обязательной для получения определенных гарантий.

Капельная кромка

Молдинг, закрывающий край крыши и снижающий риск проникновения воды. Хотя это не требуется Кодексом, это рекомендуется кровельщиками и производителями. Он крепится непосредственно к настилу по дну ската крыши и над подкладкой по бокам крыши.

Вентиляционные отверстия на крыше

Эти закрытые конструкции из металла или пластика имеют отверстия и ребра, обеспечивающие надлежащую вентиляцию чердака.Наиболее эффективные вентиляционные отверстия имеют четыре открытых стороны и возвышаются над крышей, что позволяет им улавливать ветер со всех сторон, создавая эффект всасывания. Чтобы обеспечить полную вентиляцию чердака, в основании крыши должен быть воздухозаборник через отверстия в карнизном потолке. Чаще всего изготавливается из перфорированного алюминия, эта деталь закрывает нижнюю часть карниза.

Дефлектор

Это кусок полистирола или картона, вставленный между двумя стропилами, чтобы обеспечить свободный поток воздуха над изоляцией возле потолков.Под настилом должно оставаться не менее 2 дюймов.

Вентиляционная труба

Труба, которая выходит из крыши и пропускает воздух в водопроводную систему, чтобы сточные воды должным образом стекали в канализационную или септическую систему выщелачивания.

Накладка (крышки стыков)

Гидроизоляция может быть гибкой или жесткой и изготовлена из оцинкованной стали, алюминия или пластика. Это тип прочного молдинга, который предотвращает попадание воды, протекающей возле проемов в крыше, в крышу.Вспышка встречается в долинах и у основания дымоходов, стен, вентиляционных отверстий на крыше и вентиляционных отверстий водопровода.