Как установить розетку в стену – как сделать правильный монтаж, чтобы не вываливалось из стены? Пошаговая инструкция по установке одинарной или двойной розетки

Правила и нюансы монтажа

Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый . Он выполняется в несколько этапов:

• Подготовка и прокладка кабеля.
• Вырез ниши под розетку.
• Монтаж корпуса «подрозетника».
• Подключение контактов.
• Установка декоративной крышки

Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.

Стоит упоминать, о расположении розеток. С этим, вы должны определиться изначально. Сперва, нужно посчитать количество необходимых источников питания. Затем определиться с высотой и местом их расположения.

Как установить и подключить розетку: пошаговый инструктаж

Решить проблему замены или установки розетки можно собственными силами, не привлекая электриков. Приложив определенные усилия можно с легкостью опровергнуть распространенное мнение, что электромонтажные работы способны выполнять только специалисты.

Мы расскажем, как выбрать розетку для обустройства домашней проводки или замены испорченного прибора. В представленной к рассмотрению статье подробно описано, как подключить розетку и подготовить нужные инструменты. С учетом наших рекомендаций вы без проблем справитесь с монтажом и подключением электроустановочного изделия.

Содержание статьи:

Типичные разновидности розеток

Причины, по которым предстоит поменять розетку, могут быть самые разные – от полномасштабного ремонта до обычной поломки. Столкнувшись с такой проблемой, предстоит выбрать в магазине или на рынке нужный товар.

Производители предлагают самые различные модели по форме, цвету, назначению. Неопытному человеку сложно так сразу определиться, что же конкретно ему нужно.

Розетки, предлагаемые дизайнерами, иногда поражают воображение своими умопомрачительными формами. Да и современные материалы, используемые для их декорирования, весьма разнообразны – дерево, стекло, камень

Розетки, предлагаемые многими фирмами-производителями, отличаются не только внешним видом, но и типом монтажа. В зависимости от того, каким образом проложен провод, понадобится соответствующая розетка.

По расположению относительно стены, на которую производится монтаж электроточки, различают 2 типа розеток:

• встроенные;
• накладные.

Встроенные используют для установки в гипсокартонные стены, стены из кирпича, или бетона. Основная отличительная особенность таких розеток – их электрические части, как и весь провод, погружены в стену. Для этого в стене с помощью перфоратора прорезается специальный желоб – штроба. В него помещаются провода, заключенные в гофрированную трубу.

Под розетку прорезается специальное углубление диаметром, соответствующим диаметру монтажной коробки. Это отверстие может быть немного больше, но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его размер был меньше. Подрозетник не должен подвергаться деформации в процессе установки.

Розетка для внутренней проводки используется значительно чаще, чем накладные модели. Она безопаснее в использовании

Встроенные модели пользуются спросом среди жителей мегаполисов и других населенных пунктов. Они популярны в домах и квартирах с маленькими детьми. Эти розетки отлично вписываются в интерьер, благодаря богатой цветовой палитре, предлагаемой производителями.

Накладные розетки отличаются от встроенных своим внешним видом – они полностью находятся снаружи. Их электрический механизм прячется лишь в декоративной коробке, прикрученной поверх стены. Провода также идут поверх стены, прикрытые специальной накладкой.

Розетка с накладным типом монтажа чаще всего используется в офисе. Важно, чтобы все провода были хорошо изолированы, а вблизи не находились краны и другие источники воды

В основном используется для установки в домах с деревянными стенами.

В зависимости от внутреннего устройства рабочего механизма, розетки бывают:

• с винтовым зажимом, когда провод, вставляемый в механизм розетки фиксируется между пластинами, соединенными винтом. В случае сплющивания провода в процессе использования достаточно просто подкрутить винты;
• с пружинными клеммами. Здесь контактное отверстие для провода расширяется нажатием на специальную клавишу. Со временем, когда крепление ослабевает из-за деформации провода, надо плоскогубцами удалить расплющенную часть и заново подсоединить.

От того, для какой проводки будет использована розетка, выделяют двух и трех контактные. Двухконтактные – это розетки без заземления. Их основное преимущество –меньшая стоимость.

В новостройках прокладывается проводка, соответствующая современным условиям жизни – с применением трех контактного провода

Трехконтактные – с заземлением. Их устанавливают в помещениях, где предстоит использовать электроприборы, нуждающиеся в заземлении – компьютеры, стиральные машины и другие.

Двух контактные розетки опасно ставить в комнатах с повышенным уровнем влажности, возле душевых кабинок и раковин

Перед приобретением розетки нужно обратить внимание на ее заднюю стенку. Там указано, на какую нагрузку и число фаз она рассчитана. Чаще всего значение тока соответствует 16А, а напряжение 220 вольт. Однако для подключения электроплиты чаще всего необходимо подводить отдельную линию и ставить .

Если нужно подключать прибор с большой нагрузкой – лучше подводить трехфазную сеть. Здесь надо установить специальную розетку, которая способна выдерживать напряжение 380 вольт и нагрузку до 32А

Прошло время, когда особого выбора розеток не было и покупалось то, что было на прилавках магазинов. Сейчас производители, конкурируя между собой, в целях привлечения большего количества клиентов разрабатывают разнообразные виды розеток.

Для домашнего использования можно подобрать тот вариант, который больше всего подойдет для конкретного помещения, к примеру, для обустройства , в бассейне или в совмещенном санузле, и для установки в пределах входной группы частного дома.

Для ванных комнат удобно использовать специальные модели – с защитной крышкой. Кроме этого, такого рода розетки изготавливают с высоким уровнем защиты от пыли и влаги

Розетки, в которых отверстия закрываются специальными накладками – защитными шторками, любят устанавливать молодые родители. Это позволяет дополнительно уберечь их подрастающих детей, проявляющих интерес к изучению окружающих предметов.

Отверстия розеток, закрываемые шторками, открываются в зависимости от модели. Иногда достаточно просто вставить вилку, в некоторых случаях требуется приложить определенные усилия

Также весьма привлекательны модели розеток, оснащенные индикатором тока, таймером, который можно запрограммировать нужным образом, или варианты с выталкивателем вилки.

Интересное решение для детских комнат придумали дизайнеры – розетка с подсветкой. Ребенок, проснувшийся среди ночи, не испугается полной темноты

В семействе изделий для устройства электроточек есть особая группа – , с особенностями устройства и установки которых рекомендуем ознакомиться.

Конструкция и составные элементы

Чтобы основательно разобраться, как правильно установить новую розетку у себя дома, надо немного изучить ее составные элементы. Все розетки продаются в уже собранном виде. Поэтому при ее монтаже придется все самому раскручивать.

Основные составные элементы розетки – основание, токопроводящая часть, декоративная лицевая панель. Основание изготавливают из керамики или высококачественного пластика. К нему крепятся все элементы – токопроводящие детали и лицевая накладка.

Более надежными считаются керамические основания, но они требуют особенно аккуратного монтажа, ведь в случае повреждения придется покупать новую розетку.

Декоративная накладка предназначена для того, чтобы спрятать все рабочие элементы. Она служит надежным изолятором рабочей части от внешнего воздействия. Некоторые модели предусматривают возможность простой замены этой части розетки.

Знакомство с внутренним устройством розетки поможет полнее разобраться с процессом ее правильного подключения

Рабочая часть розетки состоит из пружинных контактов и клемм, к которым подключаются электрические провода. Одним из важных контактов служит заземляющий.

Токопроводящие элементы изготовлены из латуни или бронзы. Последние лучше, но встречаются крайне редко. Поэтому следует выбирать варианты из луженной латуни – они надежнее обычных латунных, лучше паяются и дольше служат.

Дизайнерские розетки позволяют сделать интерьер своего жилища незабываемым. Их необычное исполнение привносит свою изюминку

Стандартные этапы монтажа

Чтобы розетка работала долгое время и не создавала никаких проблем, нужно внимательно отнестись к ее установке. Важно все делать правильно и последовательно, без спешки. Только в таком случае можно гарантировать хороший результат.

Галерея изображений

Фото из

Разборка розетки перед установкой

Внешняя панель и механизм розетки

Подготовка кабеля к подключению

Подготовка проводов к подсоединению

Ввод силовой проводки в винтовые клеммы

Фиксация механизма розетки в гнезде

Проверка правильности положения механизма

Установка и крепление лицевой панели

Подготовка перед установкой

Подготовительный этап установки начинается с покупки нужной модели и необходимого количества розеток. Здесь важно учитывать, где они будут устанавливаться и подбирать модели, которые наиболее подойдут в конкретном помещении.

Для кухни важно подобрать нужное количество розеток, а питающий кабель должен быть рассчитан на суммарную нагрузку всех приборов, которые будут в них подключаться

Затем надо взять инструменты, которые могут пригодится в процессе монтажа. Это строительный уровень, сама розетка, отвертки для закручивания креплений и шурупов, нож строительный или стриппер для снятия изоляции, плоскогубцы, специальная отвертка для проверки напряжения, изолента.

Все инструменты, необходимые для монтажа, лучше подготовить заранее, чтобы ничего не отвлекало в процессе работы

Если предстоит не просто заменить старую розетку новой, а установить дополнительное место для подключения электроприборов, то могут пригодится обширный набор материалов и инструментов.

Потребуется подрозетник (монтажная коробка), перфоратор для проделывания углублений под рабочий механизм, насадки для перфоратора нужного диаметра, линейка/рулетка, простой карандаш, строительная гипсовая смесь.

Если предстоит установка розетки в бетонную стену, то можно использовать перфоратор с коронкой по бетону, чтобы отметить нужный диаметр будущего подрозетника. Затем буром пробивать отверстия и удалять лишние куски бетона

Отключение электричества – залог безопасности

Самым важным в любых электромонтажных работах является отключение электричества! Без этого недопустимо начинать монтаж.

В зависимости от того, что установлено в конкретной квартире или доме, нужно выкрутить пробки, если установлен счетчик с пробками или установить рычаги в положение «выкл», если имеется электрощит с автоматическими выключателями.

Затем нужно дополнительно убедиться, что рабочий участок действительно обесточен. Для этого предстоит взять подготовленную заранее индикаторную отвертку и проверить наличие напряжения в проводке, к которой предстоит подключать розетку.

Отвертка для определения напряжения работает так: нужно коснуться ее жалом к проверяемому проводу, а пальцем руки зажать контакт на задней стороне отвертки. Если индикаторная лампа, вмонтированная в корпус, загорится, напряжение есть

Выбор схемы подключения розеток

Выбрав подходящие модели розеток и подготовив нужные инструменты, предстоит решить, как же сделать правильное подключение розетки.

Существуют разные к электросети:

• последовательное, когда розетки подключаются друг за другом;
• параллельное, если к каждой розетки идет свой провод от распределительной коробки;
• смешанное, тот вариант, когда некоторые розетки подключены одним, а остальные – другим способом.

Определиться с типом подключения просто – если дополнительное место подсоединения к электросети будет использоваться для работы мощных приборов – следует выбрать параллельную схему. Для маломощных электрических механизмов удобно отдать предпочтение последовательной схеме.

Параллельное подключение является более надежным и позволяет включать мощные электроприборы. Преимущество последовательного подключения – экономия провода и, как следствие, денег

Установка монтажных коробок

Убедившись еще раз в том, что рабочее пространство обесточено, можно приступать к следующему шагу по установке. Если это не замена старой розетки, то предстоит отметить, где именно будет располагаться одна или более дополнительные розетки. Для этого пригодится линейка/рулетка и карандаш.

Если вы запланировали или переделать прибор, то действовать надо в другой последовательности, подробно описанной в предложенной нами статье.

При выборе места будущей дислокации розеток, следует ориентироваться на удобство при их дальнейшем использовании. Для розеток стараются выдерживать следующие расстояния:

• от пола – не меньше 30 см;
• от потолка – не меньше 20 см;
• от окна – не меньше 10 см;
• от плинтуса, под которым спрятан провод, – 0 см.

Если розетки расположить слишком высоко или низко, то это будет крайне непрактично. О правилах расположения розеток и выключателей согласно европейским стандартам подробно .

Строгих правил и норм для размещения розеток в комнате нет. В этом вопросе следует придерживаться удобства для жителей конкретного дома/квартиры

Наметив места, где предстоит установить розетки, следует сделать отверстия . Они, в зависимости от материала стен, бывают разного диаметра. Здесь надо ориентироваться только на свою ситуацию. Главное правило – отверстие не должно быть меньше самого подрозетника.

Сами монтажные коробки изготавливают из пластика, очень редко из металла. Пластик хорошего качества, негорючий. Он обеспечивает надежную изоляцию проводов, которые будут располагаться в такой коробке. Форма подрозетников встречается круглая, овальная и даже квадратная. Хотя удобнее всего работать с круглыми пластиковыми коробками.

В моделях для гипсокартонных стен предусмотрены прижимные лапки, чтобы удобнее было крепить. Они регулируются посредством специальных винтов

Очередность этапа установки подрозетника зависит от состояния стен и индивидуальных особенностей жилища.

Наиболее распространенные такие ситуации:

• полномасштабный ремонт помещения. В этом случае в стенах прорубаются борозды, в них прокладывается кабель, который будет питать розетки всего помещения, проделываются отверстия под монтажные коробки;
• стены уже отделаны декоративным покрытием, а электрический кабель утоплен в стене. В такой ситуации предстоит с помощью ножа осторожно освободить уже готовые отверстия под установку монтажных коробок;
• стены отделаны, кабель проложен под плинтусом или спрятан в наружный изолирующий короб. Тогда нужно устанавливать наружные розетки;
• стены отделаны, кабель не проложен. Здесь предстоит подобрать наиболее оптимальный вариант монтажа.

Удобно, если предстоит проделать лишь отверстие для дополнительной розетки. Декоративная накладка – лицевая часть закроет последствия работы.

В противном случае, если надо не повредить внешнюю отделку стен, придется подойти к процессу монтажа творчески. Один из вариантов – использование накладного способа установки, когда провод предстоит пустить поверх стены, упаковав его, в целях безопасности, в .

Если в процессе подключения дополнительной розетки надо не повредить стены, то можно использовать накладные розетки

Также удобный вариант – установить розетку сразу же над плинтусом, скрыв электрический провод под плинтусом. В этом случае тоже предстоит использовать накладную модель.

В подготовленное отверстие под розетку нужно установить монтажную коробку, продев в нее проложенный питающий кабель. Это отверстие надо тщательно очистить от пыли и строительного мусора. Можно использовать пылесос или щетки. В очищенном отверстии надежно закрепляется подрозетник.

Для этого наносится подготовленная гипсовая смесь, а монтажная коробка с продетым кабелем погружается в отверстие со смесью. Все работы продолжаются после того, как раствор схватиться – это займет не более 10 минут.

В подрозетник продевается провод, с которым предстоит работать ближайшее время

Таким образом ставится один или несколько подрозетников, а также, монтажная коробка под сдвоенную розетку. Если предстоит установка целого ряда розеток, то монтажные коробки устанавливаются в ряд строго горизонтально или вертикально – как запланировал хозяин помещения.

Чаще всего это горизонтальный вариант. В этом случае ставятся одиночные подрозетники плотно друг к другу. Они в обязательном порядке состыкуются друг с другом, а их горизонтальность проверяется строительным уровнем.

Подключение и проверка устройства

После закрепления коробки начинается работа с питающим кабелем, выходящим из нее. Во-первых, сначала нужно отрезать лишний кусок, оставив около 7 см от края подрозетника. Снять с него оплетку – верхний изоляционный слой, объединяющий внутренние провода.

Внутри обнаружатся 3 провода разного цвета – синий, белый и желто-зеленый. Это наиболее распространенная цветовая композиция, используемая для маркировки. Вместо белого может быть коричневый, красный, черный и другой.

Во-вторых, провода нужно освободить от индивидуального изолирующего слоя, аккуратно сняв его стриппером или ножом на расстоянии около 1 см. Сейчас предстоит работа по их подключению к рабочему механизму .

Желто-зеленый – это цвет проводника заземления. Его необходимо подсоединить к центральному контакту, отвечающему за землю.

Провода нужно надежно закреплять в рабочем механизме розетки. Они не должны болтаться и с легкостью выдергиваться с установленного места

Синий или сине-белый – это рабочий ноль. Этот провод предстоит подключить к крайней клемме рабочего механизма розетки. Оставшийся провод, чаще всего он будет белого или бежево-коричневого цвета, надо соединить со вторым крайним контактом.

В зависимости от типа розетки, соединение выполняется нажатием на специальную клавишу, если в механизме используются пружинные клеммы, или фиксируется между пластинами с помощью винтового зажима.

Для фиксации в винтовом зажиме очищенные от изоляции участки проводов предварительно загибаются так, чтобы получилось подобие небольшого полукольца. Благодаря подобной подготовке легче работать: провод не выскользнет в период крепления из-под винта. Гнуть надо по часовой стрелке.

Когда все контакты соединены, нужно осторожно согнуть провода и аккуратно поместить их вместе с рабочим механизмом розетки внутрь монтажного стакана. Затем тщательно прикрутить механизм к подрозетнику шурупами, имеющимися на его краях.

Эти шурупы позволят плотно зафиксировать рабочую часть розетки. Важно не перетянуть крепления, чтобы ничего не лопнуло.

Когда механизм розетки установлен в монтажную коробку, надо взять строительный уровень и проверить горизонтальность его монтажа

Если все надежно и горизонтально закреплено, можно приступать к завершающей стадии электромонтажа – прикручиванию декоративной накладки. Для этого нужно закрутить центральный шуруп, не перетянув его.

Установив рамку и лицевую часть розетки, важно плотно затянуть крепежный шуруп, чтобы ничего не болталось

Теперь розетка подключена с соблюдением всех правил безопасности. Можно закрутить пробки или включить рычаги на щитке и проверить ее на работоспособность. Если все действия выполнялись последовательно и правильно, то новая рабочая розетка не один год будет случить своему владельцу.

Чтобы розетка долго служила и не доставляла хлопот, нужно ее правильно эксплуатировать, не перегружать

Потребность в монтаже дополнительной розетки может возникнуть совершенно неожиданно – старая выйдет из строя или новая мебель закроет свободный доступ к одной из действующих.

Владея информацией о нюансах установки и подключения розетки, вы без труда справитесь с этой работой самостоятельно.

О том, как правильно выполнить подключение блока розеток, подробно описано .

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:

Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:

Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:

Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.

Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• категорически нельзя

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

• желто-зеленый провод – земля

• синий или бело-синий – ноль

• разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

Как установить розетку своими руками

Чтобы знать как установить розетку не обязательно быть электриком по профессии – достаточно тех знаний про электрические цепи, что получены еще в школе на уроках физики. Оттуда же надо помнить первое правило таких работ – все они делаются при отключенном напряжении и только после окончательной проверки результатов работ питание включается.

Выбор типа подключения – внутреннее или наружное

Перед тем, как установить дома обычную розетку, проделывается достаточно большой объем работы. Сначала производится расчет проводки, на основании которого подбираются сами устройства и провода, которые будут к ним подходить. Затем по всей квартире прокладывается проводка, а сами розетки устанавливаются до или после окончательной отделки стен, в зависимости от того, какой способ будет применяться.

наружная розетка — слева, внутренняя — справа

Разные типы розеток созданы для применения в определенных условиях, но при выборе способа как установить розетку в квартире, чаще всего руководствуются вопросом удобства монтажа. Не всегда есть возможность и необходимость прокладывать кабель внутри стены, тем более, что определенный процент розеток будет подключаться по временной схеме – например, если это происходит на съемной квартире.

Внутренние и внешние розетки работают одинаково, а их подключение отличается только мелкими деталями. Главная же последовательность действий всегда одинаковая.

Подготовка основания

 

Внутренние и наружные розетки должны на чем-то держаться, причем крепление должно быть качественным, ведь контакты современных устройств делают подпружиненными, для плотного соприкосновения друг с другом. Это нужно для уменьшения сопротивления электрическому току, но также современная евророзетка может выскочить из стены, при попытке вынуть из нее штепсель, если основание недостаточно хорошо ее удерживает.

Как итог – основание должно надежно крепиться к стене, для чего применяются дополнительные аксессуары. В скрытой розетке это подрозетник, который замуровывается в стену, а открытая крепится дюбелями или шурупами.

Установка подрозетника

По сути это пластиковый стакан, замурованный в стену. Если устанавливать розетки без него, то очень скоро ее крепления раскрошат даже самый прочный бетон и она выпадет наружу. Пластик же достаточно вязкий, чтобы за него цеплялись крепежи и шероховатый, чтобы удерживаться в стене.

Если монтаж розетки делается вчистую, то сперва высверливается отверстие для подрозетника. Для этого нужна дрель с коронкой или сверлом по бетону. Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем устанавливаемый подрозетник. Если производится замена розетки своими руками, и старый подрозетник по каким-то причинам не походит к новой розетке, то он высверливается из стены и на его место надо ставить новый.

Когда отверстие готово, то к нему прокладывается розеточный провод и теперь можно приступать к установке самого подрозетника. Для этого готовится небольшое количество гипсового раствора (алебастра или цемента) и отверстие в стене обмазывается им по бокам – теперь можно вставлять подрозетник (предварительно продев в него конец провода).

Подрозетник выставляется таким образом, чтобы он всей площадью, без перекосов, был заподлицо к поверхности стены. При вдавливании его в стену, наружу обычно вылазит некоторое количество раствора.

Перед тем, как убирать излишки раствора и окончательно вмазывать подрозетник в стену, желательно выждать пока раствор не начнет схватываться.

Теперь осталось выждать пока замазка полностью не застынет – подрозетник готов и в него теперь можно установить внутреннюю розетку.

Основание для наружной розетки

Наружная розетка состоит из трех частей – основания, внутренней части и крышки. Между собой они связаны следующим образом – основание крепится к стене, к нему прикручивается внутренняя часть и на нее надевается крышка, которая фиксируется болтом.

 

Зачастую вся подготовка к креплению сводится к сверлению отверстий под дюбели, если розетка будет устанавливаться на бетонную стену. Если установить электрическую розетку надо на деревянную поверхность, то все сводится к закручиванию шурупов. Правда, если шурупы толстые, то не помешает просверлить под них отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы дерево не лопнуло.

Нюанс здесь только один – основание розетки сделано из пластика, который горит и плавится. Требования ПУЭ, при необходимости поставить розетку на дерево, предписывают делать под нее дополнительное основание из негорючего материала.

Подготовка проводки

Длина провода, которая оставляется в подрозетнике, периодически становится предметом жарких споров. С одной стороны, желательно оставлять его как можно длиннее, ведь при ремонтных работах конец провода с большой вероятностью придется откусывать и нужен запас. С другой стороны, розетка будет меняться или один раз во много лет или в случае ее перегрева и оплавления, когда часть провода скорее всего придет в негодность. При этом далеко не факт, что это будет маленький его кусок, ведь в подрозетнике все сжато вместе.

Совет здесь может быть только один – оставлять провод такой длины, чтобы с ним было удобно работать и он помещался в подрозетник сзади внутренней части розетки.

В остальном подготовка провода полностью идентична как для наружных, так и при установке обычных внутренних розеток.

Цвет проводов

Правильно установленная проводка для розеток характеризуется применением проводов определенного цвета. Это не обязательное условие для ее нормального функционирования, но оказывает неоценимую помощь при монтаже и ремонте.

Два самых главных цвета, которые надо правильно подключать – синий и желто-зеленый. Первый обозначает ноль, а второй заземление – тот же ноль, но подведенный не для работы оборудования, а защиты его и пользователей от попадания фазы на корпус. Остальные цвета могут быть разные и на них «вешается» фаза.

Если же установленный провод бесцветный, то придется его дополнительно прозванивать пробником или тестером – какая из жил куда подключена.

Очистка изоляции

У профессиональных электриков для этой цели есть специальные инструменты, но если делается установка розеток своими руками, то вряд ли они будут под рукой. Дома для этой цели применяется нож или плоскогубцы, в которых есть кусачки.

Чем бы ни снималась изоляция проводов, главное, за чем надо следить – чтобы не повреждалась металлическая основа – если на ней будет даже минимальный надрез, то жила скоро переломается.

Если применять нож, то лезвие надо держать под острым углом, чтобы не зацепить провод. Когда используются плоскогубцы, то изоляция немного сжимается кусачками и отрывается. Если попался сложный случай, то краешек провода прогревается огнем зажигалки и потом отрывается.

Работа с профессиональным инструментом электрика для разделки проводов и снятия изоляции хорошо показана в этом видео:

Подготовка жилы

Несколько различается при использовании одножильной и многожильной проводки. Общий принцип один – надо сделать так, чтобы площадь контакта между проводом и клеммой была максимальной. По логике для этого надо сделать так, чтобы к клемме прилегал как можно больший участок провода. Дополнительно жила обжимается плоскогубцами – она при этом немного сплющивается и площадь контакта увеличивается.

Для увеличения длины части одножильного провода, который касается контактов розетки, он закручивается колечком, чтобы его внутренний диаметр подходил под клеммный болт. При его монтаже придется полностью выкручивать крепежный болт, вставлять провод и закручивать болт назад, но зато контакт при этом будет максимально надежный. Многожильный провод обрабатывается точно так же, но есть для него и другой способ. Для этого все жилки делятся на две группки, каждая из которых скручивается между собой – кончик провода получается в виде буквы «V». Теперь проводки надо сплющить плоскогубцами и их можно вставлять в контакты розетки, даже не выкручивая болт полностью.

Лужение или опрессовка

Откровенно говоря, это совсем не обязательный этап для бытовых устройств, но если рассматривать как правильно установить мощные розетки, или как подключить провода максимально надежно, то без него не обойтись. Дело в том, что действие электрического тока вызывает вибрации в контактах розеток и со временем провода в них расшатываются, особенно если они многожильные. Также надо учитывать, что со временем медный провод при контакте с воздухом понемногу окисляется и расшатанные жилы будут портиться.

Чтобы по возможности минимизировать это воздействие, перед тем как выполнять подсоединение проводов их кончики обрабатываются. Лужение это покрытие жилы оловом, а для опрессовки или обжимки приобретаются специальные наконечники, которые надеваются на провод и вжимаются в него плоскогубцами или опрессовочными клещами. Наконечники могут быть в виде обыкновенной трубки или с дополнением в виде шайбы на конце, которая прижимается болтом к контакту.

Подключение проводов

Если известно на каком проводе находится заземление и где фаза с нулем, то здесь проблем быть не должно. На каждой розетке визуально видно какая клемма от какого контакта – посадить на одну токоведущую пластину два провода просто не получится (если не задаться конкретной целью). Главное – это правильно подключить заземление (если оно есть) – обычно этот контакт находится посередине и относится к усикам, что торчат сверху и снизу розетки. Фаза с нулем подключаются к крайним контактам, соединенным с пластинами в которые включается штепсель. Затем болты затягиваются – подключение завершено.

Есть много диаметрально противоположных утверждений, когда безапелляционно заявляется, что фаза обязательно подключается справа или слева, но никто и никогда из заявителей не сможет объяснить почему надо делать именно так, как он говорит.

В ПУЭ нет ни одного положения регламентирующего этот параметр и все подобные заявления рассыпаются об один неоспоримый факт – вилку в розетку можно вставлять как угодно. Соответственно, нет никакой разницы как правильно установить розетку – с фазой слева или справа – любой вменяемый электрик, перед тем как лезть в розетку, обязательно использует свой индикатор напряжения и проверит ее расположение, даже несмотря на цветную маркировку проводов.

Закрепление розетки в подрозетнике

Если провода хорошо закреплены в клеммах, то неправильно вставить собранный механизм розетки в подрозетник просто невозможно, тем более, что на ее корпусе есть ограничитель, благодаря которому розетка плотно прилегает к стене. Надо только собрать провода вместе, подогнуть их, аккуратно сложились сзади розетки и вставить все внутрь подрозетника.

Закрепляется розетка двумя способами – распорными лапками и крепежными болтами, что вкручиваются в подрозетник – для них в ограничительной планке сделаны прорези. После того как розетка прижата к стене, закручиваются болты распирающих лапок и они надежно фиксируют ее в стене. Чтобы розетка не расшатывалась от вставки и извлечения штепселя, применяются уже крепежные болты. В процессе установки с помощью уровня проверяем горизонтальность рамок розеток.

Для открытой розетки этот этап пропускается, так как обычно ее внутренняя часть уже закреплена на основании.

Установка крышки

Здесь все совсем просто – крышка ставится на свое место и прикручивается болтом (иногда двумя). Единственное что надо учитывать – возможное наличие декоративной накладки. Она ни к чему не прикручивается и удерживается крышкой. Ее задача это скрывать возможные дефекты стены, вследствие установки подрозетника. На некоторых розетках размеры декоративной накладки больше стандартных, поэтому они не позволяют собирать блоки розеток со стандартным расстоянием между корпусами. Если будет устанавливаться такая конструкция, то на этот момент надо обращать отдельное внимание.

Видео подборка

Краткая видео-инструкция от Leroy Merlin:

Установка наружной розетки Legrand:

Монтаж трех розеток с шлейфовым подключением:

Устанавливаем блок из пяти розеток:

Установка розеток и выключателей в откосах из пластиковых панелей:

Как итог, монтаж розетки можно разбить на несколько простых шагов, с выполнением которых под силу справиться даже человеку с минимальными навыками владения инструментами.

советы по выбору и установке блока розеток своими руками (125 фото)

Для многих владельцев домов и квартир установка и подсоединение розеток кажется чем-то сложным, что просто обязано выполняться исключительно мастером. По правде говоря, это не так и поэтому эта статья расскажет, как сделать монтаж блока розеток своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Что нужно знать перед тем, как приступить к работе

В наши дни существует огромное множество материалов, из которых может быть сделана стена. Бывают гипсокартонные стены, каменные стены , кирпичные стены , стены из бетона. К ним применяются разные технологии монтажа , поскольку любая из них имеет свою специфику.

Примечание

В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.

Для установки розеток необходимо знать  размеры блоков розеток, а они бывают следующие:

• Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
• Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
• Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
• Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а  в высоту все те же 72 миллиметра.

Как установить розетку правильно своими руками: схема монтажа в бетонную стену квартиры или дома, в ванную

Розеток, когда используется множество бытовых приборов, светильников, гаджетов и других электрических устройств, всегда не хватает. Лучше установить их несколько по периметру помещения, чем одну нагружать удлинителями и сетевыми фильтрами. Тогда безопасность использования бытовой электросети значительно возрастает, что сохранит работоспособность устройств и предотвратит перегорание контактов.

Основные правила монтажа для дома

Для длительного срока службы и безопасности электрической сети нужно подобрать проводку, рассчитать сечение используемого провода, количество жил. Лучше всего использовать проводники с заземлением, тогда даже металлические корпусы выключателей и других приборов не будут допускать пробой. Одна из составляющих безопасности и долговечности бытовой сети – грамотная прокладка проводки и подключение розеток, выключателей, светильников и других объектов. Во внимание нужно принимать такие моменты:

1. Правильно рассчитывать максимально допустимую мощность всех электроприборов, которые есть в квартире. Конечно, ситуация, когда будет одновременно включён фен, утюг, электроплита, микроволновка, пылесос и чайник, практически не случается, однако не нужно подобное явление исключать.
2. В соответствии с полученными результатами предыдущего пункта необходимо выбирать мощность рубильников и диаметр сечения проводки. Сегодня уже практически не устанавливается алюминиевый провод, хотя он существенно дешевле. Медные жилы намного легче, пластичнее, безопаснее.
3. Выбирается способ укладки кабеля: внутренний или закрытый, что определяется его типом.
4. Лучше всего группы проводов стягивать пластиковым жгутом, чтобы они не рассыпались и не путались. Следует наносить соответствующую маркировку, чтобы при прокладке не забыть, какой провод куда должен укладываться и за что отвечать.
5. Если используется много проводов или отделочные материалы не обладают огнеупорностью, необходимо пользоваться гофрой, чтобы предупредить возгорание из-за короткого замыкания на участке проводов.

Внимание

Устанавливать розетку, как и прокладывать к ней провода, необходимо, когда распределительный щиток уже настроен профессионалом.

Варианты установки в квартире — как правильно?

В зависимости от конструкции и других особенностей розетки может быть несколько способов её установки. Чаще всего пользуются креплением в специальном коробе внутри стены (внутренняя) или на её поверхности без сверления стены (наружная). Отличаются такие методы мало чем, однако нужно знать основные принципы установки, чтобы прибор надёжно фиксировался и обеспечивал безопасную эксплуатацию. О том, как установить розетки и выключатели своими руками, читайте тут.

Внутри бетонных и других стен

Существует два метода фиксации внутренних розеток:

• внутри бетонной, кирпичной или оштукатуренной стены – на алебастр или штукатурку крепится подрозетник;
• в отделочных плитах или панелях, например, гипсокартоне, МДВ, пластиковых и других – просверливается нужного диаметра отверстие, в котором фиксируется подрозетник.

В зависимости от типа элемента, производителя и марки применяется соответствующая электрическая арматура, которая подходит для конкретного прибора. Алгоритм крепления внутренней розетки следующий:

1. Если в поверхности стены или отделки уже есть отверстие, то вставляется подрозетник с креплением на шурупы или раствор. Иначе необходимо такое углубление выдолбить или высверлить корончатым сверлом с победитовым напылением.
2. Для фиксации в отверстии гипсокартонной, ОСБ или другой плите требуется сверление корончатым сверлом по дереву с установкой коробки с «ушками», в которые будут вкручиваться саморезы или шурупы (как установить розетку в гипсокартоне?).
3. После установки и фиксации подрозетника необходимо извлечь крышку, установить сердцевину внутрь коробки.
4. В распорных лапках есть винты. Их нужно затянуть так, чтобы розетка прочно «села» и при движении не шевелилась.
5. Выполняется соединение проводов с клеммами.
6. Если декоративная накладка держится на шурупах, то её нужно установить на сердцевину и прикрутить, если защёлкивается – приложить к розетке и нажать до характерного щелчка.
7. Подключается электрическая сеть, проверяется работоспособность с помощью радиоприёмника, настольной лампы или другого электроприбора.

Важно

Нужно сильно закручивать винты, которые фиксируют проводку в клеммах, поскольку при малейшем люфте будет нагреваться сердцевина и возникать опасная ситуация.

Открытый способ

Установить открытую розетку значительно проще, поскольку не требуется сверление стены, специальный подрозетник и другие сложности. Достаточно выполнить такие действия:

1. Открутить винт в центральной части элемента, отсоединить декоративную накладку.
2. Зафиксировать на деревянной подложке основу корпуса.
3. Подсоединить проводку к клеммам.
4. Собрать прибор.
5. Проверить его работоспособность.

При фиксации наружной розетки на покрытии из дерева или пиломатериалов необходимо использовать специальную основу из паронита, чтобы предотвратить вероятность возгорания дерева из-за КЗ.

Монтаж своими руками

Материал и инструменты для самостоятельной установки:

• подрозетник или подкладка из паронита;
• сама розетка внутреннего или наружного типа;
• электропроводка с сечением от 2 мм²;
• отвёртки;
• кусачки или острый нож;
• рулетка;
• карандаш.

Сначала подбирают место для установки, а затем выполняют подготовку поверхности. Для внутреннего прибора необходимо очистить или высверлить углубление под подрозетник. Для наружного – зафиксировать в месте крепления подкладку из паронита. О том, как самостоятельно заменить розетку в квартире, читайте тут.

Внутренняя, в коробке

Для такого монтажа потребуется выполнить такие действия:

1. Если проводка вытягивалась, нужно отрегулировать её длину и укоротить до 10–15 см, а затем на 0,5-1 см зачистить концы от изоляции кусачками или ножом.
2. Подсоединить к клеммам, затянуть шурупы.
3. Подогнув проводку, необходимо поместить сердцевину прибора в короб.
4. Вкручиванием шурупов на лапках зафиксировать в подрозетнике.
5. Установить на место внешнюю раму, прикрутить декоративную панель.
6. Подключить электросеть в квартире, проверить работоспособность прибора.

Совет

Лучше оставлять провода на 10–15 см длиннее, чем нужно, поскольку из-за подгорания в ходе эксплуатации будет нужный запас для зачистки изоляции и ремонта.

Двойная

Выделяют стационарные и сборные двойные виды. У них есть несколько отличий в подключении от стандартных одинарных приборов.

• Если устройство стационарного типа, то установка выполняется по аналогичной схеме, как и обычная с одним гнездом. Требуется подключение электропроводов к пластинам, чтобы предотвратить вероятность КЗ.
• Если используется розетка сборного типа, то её установка выполняется немного сложнее, потребуется ещё небольшой кусок проводки. Подбирается нужное количество проводов, например, если кроме ноля и фазы есть ещё провод заземления, необходимо заготовить 3 одинаковых провода, которые будут протягиваться в подрозетнике. От основного и вспомогательного провода крепятся к зажимам соответствующие пары проводов.
• Если используется элемент с несколькими гнёздами, то подключение выполняется по описанной методике.

Схема

Чтобы не запутаться в ходе монтажа между нулём и фазой, необходимо нанести на проводники маркировку. По существующим техническим нормам подключения электропроводки, нет регламентированного порядка подсоединения фазы или ноля, может выбираться любое расположение. Необходимо соблюдать подключение к одной стороне, когда применяется сложная конструкция из нескольких гнёзд. В двойном приборе всего одна пара общих клемм. Чаще всего разводится проводка в помещении одинаково, однако при выполнении в произвольном порядке это не будет иметь никаких последствий. Важно прочно затягивать шурупы, фиксирующие проводку в клеммах, а лапки для крепления в коробке, чтобы не было искрения или нагрева под напряжением. Нужно проверять между проводниками наличие пробоя, поскольку это явление должно полностью исключаться. Фаза соединяется после этого тестирования. На фото схема установки розеток: О том, как своими руками подключить 3 розетки, читайте тут.

В ванной

В ванной комнате часто повышаются температура, влажность. Это для электрической проводки несёт дополнительную опасность, требует специальных мер при установке. Нужно придерживаться таких правил монтажа:

• расстояние между розеткой и заземлёнными частями (арматурой, батареей, трубами и раковиной) — не менее 0,5 м;
• высота крепления штепсельных приборов должна быть не ниже 0,5-1 м от поверхности пола;
• если розетки устанавливаются, как «надплинтусные» приборы, то нужно крепить их не ниже 0,3 м от пола.

Внимание

Проводка в комнатах с повышенной влажностью прокладывается скрыто.

Полезные советы

При обустройстве электрической сети можно воспользоваться несколькими полезными идеями, которые сделают эксплуатацию более удобной и функциональной:

• Дополнительная розетка на откосах позволит подключать много разных электроприборов, например, телефоны, гирлянды для украшения окна, устройства для отпугивания насекомых и т. п.
• В ванной необходимо делать их несколько, поскольку будет применяться много приборов: стиральная машина, фен, электрощетка, электробритва, эпилятор и т. п. Это позволит развести нагрузку и использовать несколько приборов одновременно.
• Пылесосы часто оснащаются длинным шнуром, однако его не всегда хватает, чтобы убраться в удалённых участках. Лучше оборудовать такие приборы на высоте 0,3-0,4 м от поверхности пола в каждой комнате.
• Рабочая зона на кухне должна иметь несколько розеток. Но расположение двух удлинителей в тройнике создаст невероятную нагрузку от нескольких кухонных приборов. Поэтому устанавливать и рассчитывать такие объекты нужно заранее (как правильно расположить одну или несколько розеток на кухне?).
• Чтобы розетки не бросались в глаза, их можно прятать под верхними шкафчиками на кухне, в нишах в ванной и других укромных местах или использовать декоративные заглушки.
• Рабочее место с компьютером и офисной техникой требует минимум двух розеток, поскольку от монитора, системного блока, колонок, других устройств уже будет 3–4 вилки.

Всё хорошо в меру. Не стоит дом превращать в музей розеток, лучше использовать тройники и удлинители. Количество розеток в доме должно соответствовать числу бытовых приборов или максимально к нему приближаться. Необходимо учитывать условия микроклимата, выбирать соответствующие элементы. Если нет уверенности в правильном выполнении монтажа электроприборов, лучше пригласить электрика.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир