Как убрать пробку в стояке: инструкция как убрать своими руками, видео и фото

Воздушная пробка в центральной системе отопления многоэтажного жилого дома.

Почему образуется воздушная пробка в системе отопления многоэтажного жилого дома и как от нее избавится — это один из частых вопросов, которым интересуются в период пуска тепла.

Что такое воздушная пробка и как она образуется?

В летний период времени, когда система отопления находится в покое, последние этажи полностью не заполнены теплоносителем, то есть в трубе и отопительных приборах находится воздух. Процесс пуска тепла очень важный момент и если его выполнить не правильно, то скопившийся воздух превращается в воздушную пробку.

Мы упоминали о неправильном пуске тепла в систему. Правильным считается запуск, при котором наполнение системы отопления выполняется с помощью подпиточного насоса через обратную магистраль. В процессе наполнения через обратную магистраль наполнение происходит снизу вверх, вода постепенно заполняет все трубы и радиаторы, имеющийся воздух поднимается вверх, после чего его легко спустить из системы через имеющиеся в системе в верхних точках воздухосборники.

Процесс, порядок и ошибки пуска отопления в многоэтажном доме не единственная причина образования воздушной пробки. В процессе работы системы отопления через резьбовые, фланцевые соединения и другие не плотности системы подсасывается воздух, что тоже приводит к скоплению воздуха.

Что происходит в системе отопления при наличии воздушной пробки?

Что происходит если систему начать наполнять через главный стояк, через который обычно двигается теплоноситель в процессе работы системы отопления?

Теплоноситель по главному стояку поднимается вверх расходится по верней подающей магистрали и затем опускается вниз, но на пути движения в верхней части системы он постепенно приближается к скопившемуся воздуху и под действием силы тяжести весь воздух загоняет вниз в систему отопления, тем самым образуя «плотную» воздушную пробку.

Воздух под действием силы тяжести и теплоносителя направляется вниз, тем самым полностью заполняет пространство радиаторов и стояков, чем полностью может лишить циркуляции отдельные стояки и приборы отопления.

То есть, теплоноситель, циркулирует в системе отопления минуя отопительные приборы.

Получается, что отдельные приборы из-за воздушной пробки полностью могут оставаться холодными.

Спустить воздух при таком наполнении системы очень сложно. Поэтому если запуск системы выполнен не корректно, то единственный избавиться от воздуха полностью слить систему в канализацию и произвести пуск правильно.

Воздух в отоплении, завоздушивание – как устранить проблему

Начнем с самых простых случаев завоздушивания, когда самим жильцам делать ничего не нужно, а остается только звонить «куда следует». Также рассмотрим случаи, в которых воздух в системе отопления проще и дешевле удалить самостоятельно. Но главное – как не допускать завоздушивания, какие меры в период монтажа отопления можно принять, чтобы воздушные пробки не возникали вовсе.

Воздух в отоплении есть всегда

Неправильно полагать, что попадание воздуха в трубы – только результат ошибки в монтаже, при заливке теплоносителя и т.п. Воздух находится в системе отопления всегда, так как он растворен в самом теплоносителе (в воде). При перепадах давления и температуры, он выделяется в виде маленьких пузырьков, и скапливается в самых верхних точках.

Особую опасность может представлять теплообменних котла, находящийся почему-либо выше чем прилегающие к нему трубы. Скопление воздуха в таком случае грозит разрушением.

В других системах могут быть какие-то П-образные участки трубопровода, которые так легко завоздушиваются.
Также радиаторы – типичное место скопления воздуха при различных схемах их подключения.

В случае чего – звонить

В квартире можно обнаружить, что стояк с подключенным к нему радиатором холодный или прохладней чем другие. Виной может быть и слесарская регулировка распределения по стоякам. Но чаще – воздушная пробка, в самом стояке.

Типичная схема в стояках – выпускной кран на самом верхнем этаже. Многие жильцы знают, что в случае, если стояк завоздушен, нужно обратится к соседу, чтобы он спустил воздух вручную.

Или другой основной вариант, когда имеется один или несколько холодных стояков, — звонить диспетчеру ЖЭКа. Как правило, слесаря точно знают, что делать и проблема решается….

Прохладный завоздушенный радиатор – что делать

Но если в квартире или в доме оказывается прохладным один радиатор, а стояк (магистраль) горячий. Или холодной может быть только часть батареи, — в этом случае причиной всему воздушное скопление в самом этом отопительном приборе.

В отдельных случаях часть батареи может быть холодной из-за неправильного подключения, засорения отопительного прибора, или небольшой подачи теплоносителя. Но такие нарушения носят постоянный характер, и распознаются жильцами. Чаще же причиной холодного радиатора является воздух в его верхней части.

Современные радиаторы снабжаются кранами Маевского, предназначенными для спуска воздуха. Чтобы устранить завоздушивание достаточно открыть этот кран, спустить воздух, пока не пойдет устойчивая струйка теплоносителя.

Если радиатор не снабжена таким ручным воздухоотводчиком, то его придется установить самостоятельно, или вызывать слесаря, чтобы он решил проблему воздушной пробки в этой батарее.

Системы снабжаются воздухоотводчиками

В частных домах владельцам приходится знакомится со схемой отопления, чтобы контролировать завоздушенность системы. В высшей точке схемы частного дома должен быть установлен воздухоотводчик – сепаратор.

Не редко, когда высшей точкой является автоматизированный котел, который всегда снабжается этим устройством, поэтому жильцы с проблемой спуска воздуха со всей системы не сталкиваются, все происходит без них.

Но если котел твердотопливный, то высшей точкой в грамотно сделанной системе является группа безопасности, которая устанавливается на подаче из котла. В эту группу всегда входит автоматический воздухоотводчик.
Такие же приборы устанавливаются обычно на П-образных обводах труб, если такие были сделаны.

Если же главного воздухоотводчика в системе почему-то не нашлось, а она воздушится, то остается только обратится к монтажникам за разъяснениями и устранением.

Более сложные случаи

В разветвленных системах с большой массой теплоносителя целесообразней установить в верхней точке труб сепаратор. Он похож на автоматический воздухоотводчик, но действует эффективней. Результат достигается за счет перепадов давления в самом приборе, в результате чего происходит усиленное выделение воздуха.

Установка сепаратора нормализует работу котла, насосов, устраняет шум при работе системы. Ведь воздушные пробки, пузырьки весьма значительно вредят металлическим деталям, движущимся в воде.

Наряду с установкой воздухоотводчиков и сепаратора, важно сделать грамотный монтаж схемы, правильную разводку, без перепадов уклонов труб, а с односторонним плавным понижением.

Как работает современный сепаратор

Известные производители гидравлического оборудования для бытовых и производственных нужд выпускают и воздушные сепараторы для отопления. Как правило в основе – мелкосеточный материал большой площади, через который фильтруется теплоноситель. При перепадах давления, которые сопутствуют такому движению жидкости и происходит выделение маленьких пузырьков воздуха. Они успевают подняться вверх, так как скорость движения жидкости в большом сечении замедленная, и попадают в воздушную камеру. Которую в верхней части украшает воздушный клапан.

Типичная конструкция сепаратора — представлен Reflex Exair (Германия).

Устройство устанавливается непосредственно на выходном патрубке из котла, но после смесительного байпаса (если такой имеется), т.е. фактически на входе в систему отопления.

Правильное применение воздухоотводчиков (автоматических и ручных), а также включение в схему сепаратора воздуха, позволит создать надежно работающую систему отопления.

Воздух в системе горячего водоснабжения дома и трубах, его удаление и сброс

На чтение 5 мин Просмотров 2.8к. Опубликовано 07.11.2015 Обновлено 30.07.2016

Трубы водоснабжения созданы для транспортировки воды, поэтому воздуху здесь не место. Тем не менее, воздух попадает в трубы. Почему это происходит и чем опасен воздух в системах водоснабжения частных домов? Можно ли предотвратить его проникновение и как удалить воздух из системы водоснабжения?

Чем опасен воздух в водопроводе

• последствие гидроудара

  Пузыри воздуха дробят водный поток, доставляя неудобство потребителю. Краны постоянно «плюются», ведут себя непредсказуемо;

• Воздушные пробки скапливаются в одних и тех же местах, вызывая быстрое разрушение труб и переходников. В опасности повороты и изгибы труб, где есть возможность задержаться воздушному пузырю;
• Воздух в трубах водоснабжения может спровоцировать гидроудар. Неприятное явление постепенно разрушает трубы, вызывая продольные трещины. Со временем в поврежденном месте труба лопается. Довольно долго владелец может не замечать разрушения, это основная опасность гидроударов.

Почему появляется воздух в водопроводе

в водопроводной воде содержится воздух

Существует две причины появления воздуха в системе водоснабжения дома:

• Снаружи. Через негерметичные соединения воздух попадает в трубы;
• Изнутри. В потоке воды, проходящем по трубам, растворено приблизительно 30 грамм воздуха на 1 тонну воды. Постепенно воздух высвобождается. Чем медленнее течет вода, и чем она горячее, тем процесс идет быстрее. То есть, в системах горячего водоснабжения вероятность появления воздушных пробок выше.

В системах водоснабжения частных домов воздух появляется  по следующим причинам:

• при падении уровня воды воздух может подсасывать через обратный клапан;
• плохо затянуты фитинги с резиновыми уплотнителями;
• в горячих системах водоснабжения наблюдается процесс кавитации: образуется пар, пузырьки воздуха собираются в воде, формируя пустоты или каверны;
• воздух в трубах водоснабжения остался с первого запуска оборудования.

В воздушных пузырях кислорода на 30% больше, чем в атмосферном воздухе. Этим объясняется высокая окисляющая способность воздуха в системах горячего водоснабжения. Пузыри воздуха могут быть различной формы: сферические — мелкие, не больше 1 миллиметра в диаметре, грибовидные, овальные.

В вертикальных трубах пузыри устремляются вверх или распределяются по всему объему. В горизонтальных магистралях они останавливаются в самых высоких точках, где ведут разрушающую работу.

При скорости воды в трубах более 0,5 метра в секунду пузыри двигаются, не задерживаясь. Когда скорость превышает 1 метр в секунду, пузыри разбиваются на очень мелкие пузырьки. Получается подобие эмульсии из воды и воздуха. Пузыри воздуха в системе водоснабжения частного дома начинают разрушаться при скорости движения жидкости от 0,25 метра в секунду. Если она ниже, пробки могут застаиваться в одних местах довольно долго.

Как избавиться от воздуха в трубах

пример установки стравливателя

Если воздух в системе водоснабжения частного дома уже есть, но она не оборудована стравливателями, необходимо:

1. Выключить насосную станцию.
2. Открыть все сливные краны, сбросить воду и воздух из системы водоснабжения. После чего трубы заполняются опять.

Удалить воздух из системы водоснабжения можно раз и навсегда с помощью стравливающих или спускных приборов:

• механических клапанов типа клапана Маевского;
• автоматических воздухоотводчиков;
• шаровых кранов;
• вентилей.

Устройство механического клапана для сброса воздуха из системы водоснабжения таково: цилиндрическая коробочка, сверху закрывается крышкой, снизу резьба для подключения к водопроводу. Посередине крышки заглушка на резьбе. Внутри цилиндра подвешивается пластиковый поплавок в форме шарика. Если в системе горячего водоснабжения нет воздуха, шарик поднимается к отверстию в заглушке и под давлением сети плотно его закрывает. Как только в устройство проникает воздух, шарик отходит и воздух выводится. Через стравливатели воздух может проникнуть в систему, что бывает полезным при ремонте или осмотре сетей и ускоряет слив воды.

Удаляющие воздух устройства устанавливаются в определенных местах системы водоснабжения: в самых верхних оконечностях, на поворотах или изломах. То есть там, где повышена вероятность скопления воздуха.

Самодельный воздухонакопитель

В сельских водопроводах нередко вперемежку с водой течет воздух. Пользоваться таким водопроводом тяжело и неудобно, а автоматика не всегда справляется: если воздуха очень много, вода переливается фонтаном прямо из клапана. Поэтому вместо автоматического стравливателя для сброса воздуха в системе водоснабжения устанавливают воздухонакопитель. Его можно сделать самостоятельно, это бак с отводной трубкой и краном. Диаметр накопителя должен быть в 5 раз больше диаметра водопроводной трубы, тогда он сможет эффективно работать.

Воздухонакопитель устанавливается в самой верхней точке водопровода там, где удобно стравливать воздух вручную. Баки для скопления воздуха широко используются в многоэтажных домах в системах горячего водоснабжения.

Автоматические воздухоотводчики

1 — воздухоотводчик постоянного действия, 2 — переменного действия, 3 — двойного действия.

Устройства для устранения воздуха из водопроводных систем широко представлены на рынке. Поплавковые клапаны это воздухоотводчики постоянного действия. Они защищают работающую систему от скопления воздуха и газов. Когда давление в системе падает до атмосферного, поплавковый клапан впускает воздух в трубы. Чтобы устранить причину появления воздуха в системе водоснабжения дома дополнительно устанавливается обратный клапан. Есть модели воздухоотводчиков, уже оснащенные обратным клапаном.

Воздухоотводчики пускового действия используются для отвода воздуха во время заполнения системы водой или для запуска воздуха при дренажных работах.

Воздухоотводчики комбинированного действия обладают свойствами обоих описанных ранее устройств.

При выборе воздухоотводчика учитывается объем выпускаемого воздуха. Этот показатель можно найти в характеристиках прибора. Не следует подбирать автоматический воздухоотводчик помощнее. Работая вполсилы, он быстрее износится.

Для корректной работы воздухоотводчика важно рабочее давление в водопроводе и качество жидкости. Если плотность ресурса ниже 960 килограммов на кубометр, устанавливают поплавки специальной конструкции.

Виодеоролик о простейшем воздухоотводчике — клапане Маевского:

Красивое рядом — Воздушные пробки в водопроводе. Как устранить

 В водопроводных трубах частного дома очень часто образуются воздушные пробки. Они нарушают поступление потока воды из крана и могут ускорить процесс образования коррозии в трубах и фитингах. Следовательно, нужно бороться с причинами возникновения воздушных пробок в водопроводе.

 Что такое воздушная пробка

 В воде, идущей по трубам водопровода, имеются воздушные пузырьки с воздухом. Этот газ содержится в самой воде, а может попадать в водопровод из атмосферы. Это происходит в том случаи, если контур трубы не полностью герметичен.

 Если грамотно составить проект частного дома и рассчитать правильно нахождение и введение водопроводных труб по всему периметру дома, исключить попадание воздуха в водопровод из атмосферы, то можно избежать пробок в системе водоотведения дома.

 Где образуются воздушные пробки

 В воздушном пузыре содержится приблизительно 32% кислорода, это соотношение окисляющих веществ на много больше, чем в атмосфере. Форму пузырьки имеют неоднородную.

 Если трубы проходят вертикально, то воздушно-газовые образования поднимаются наверх или находятся во взвешенном состоянии.

 В системе водопровода, который смонтирован горизонтально, воздушно-газовые образования располагаются в трубе в наивысших участках и прилегают к её стенам. Это приводит к образованию кондиции, которая способствует быстрому ржавлению водопроводной трубы.

 Незаменимый механизм в системах подачи воды и газа является ковер avk (смотровой лючок). Его главное предназначение — лёгкий доступ при обслуживании гидрозатворов, конденсатосборников и узлов водоотведения.

 Что нужно знать

 Пузырьки из воздушно-газового состава могут с легкостью высвобождаться из жидкости, но и взаимодействовать с водой. Можно при помощи скорости потока воды разрушить и вывести из трубы имеющиеся пузырьки.

 Приборы от воздушных пробок

 Чтобы избавиться от воздушных пробок в водопроводной системе, нужно на трубу установить автоматический спускник воздуха, он будет самостоятельно выводить воздух из трубы или поставить механический клапан, вентиля или шаровый кран.

 Регуляторы воздуха имеют цилиндрическую форму с плоской крышкой. В середине крышки располагается заглушка с резьбой с отверстием в диаметре от 3 до 5 мм. В корпусе располагается шарик в виде поплавка или пробка, которая   закрывает отверстие в крышке.

 Если в системе появляется воздух, то поплавок падает, и воздух самостоятельно выходит из трубы через отверстие. Если воздуха в системе нет, то поплавок плотно прижимается к отверстию.

 Монтаж приборов от воздушных пробок

 Как правило, регуляторы сбрасывания воздуха устанавливаются в определенных точках водопроводной системы. Их следует монтировать на изгибах и изломах трубы системы водоотведения.

самомтоятельный сброс воздушной пробки при завоздушивании системы отопления

Любой владелец частного дома знает, что к зиме нужно готовиться заранее, и в первую очередь это касается обогрева жилья.

По этой причине желательно до наступления холодов проверить свое отопительное оборудование на наличие/отсутствие воздушных «пробок», которые приводят к холодным трубам, шуму в системе и даже коррозии металла.

Для того, чтобы обогрев помещений был хорошим, создавая комфортное тепло в доме, необходимо своевременно провести удаление воздуха из системы отопления перед тем, как заполнить ее водой.

Причины образования воздушных «пробок»

Для эффективного отопления Вашего дома необходимо своевременно удалять воздушные “пробки”.

«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:

1. Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
2. При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
3. Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
4. Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е., не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
5. Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
6. Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.

Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.

Важно: скорость образования пузырьков и воздушных пробок будет тем больше, чем выше будет нагреваться теплоноситель.

В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.

Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Удаление воздуха через расширительный бак. Нажмите для увеличения.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке – воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Где устанавливаются воздухоотводчики?

Основными («критическими») точками установки воздухоотводчиков являются:

1. Перегибы в системе трубопроводов («колено», поворот»)
2. Наивысшие отметки расположения трубопроводов

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

Разновидности воздухоотводчиков в системе отопления. Нажмите для увеличения.

Ручные

К первому типу относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Автоматические

Ко второму типу относят такие воздухоотводчики, которые могут работать без вмешательства человека. Установка их может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

Наряду с высокой производительностью они достаточно чувствительны к загрязненной воде и потому их следует устанавливать вместе с фильтрами-грязевиками и на подающих, и на обратных трубопроводах.

Как определить места завоздушивания?

При открытии крана Маевского должен быть слышен звук выходящего воздуха. Нажмите для увеличения.

Как известно, при воздушных «пробках» в системе отопления могут появляться посторонние звуки (к примеру, бульканье в трубопроводе, перетекание воды).

Место образования пробки можно определить, легонько простучав трубы и обогревательные приборы. Там, где звук удара получается наиболее звонким, и образовалась воздушная «пробка».

Как организовать спуск воздуха в открытой системе отопления? Для этого необходимо ключом или отверткой открыть кран Маевского, предварительно открыв термостат на батарее.

При открывании крана должно быть слышно тихое шипение – это означает, что сброс воздуха уже начался. По мере стравливания воздуха шипение будет все уменьшаться, и когда из крана потечет вода, его можно закрывать – спуск воздуха произошел.

Не забудьте поставить ведро для слива воды перед открыванием крана!

Иногда бывает и так, что вроде бы воздух уже удален, но батареи все равно греют плохо. В этом случае следует продуть отопительную систему, промыв ее и заполнив теплоносителем снова.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

удаление воздушной пробки с системы отопления, как стравить, выпустить воздух, как избавиться от воздуха в радиаторе

Содержание:

В процессе эксплуатации отопительной системы нередко возникает необходимость стравливания лишнего воздуха, находящегося внутри контура. Кроме того, чтобы избежать связанных с наличием воздуха в трубопроводе проблем, нужно еще и принимать меры, направленные на предотвращение попадания воздуха в систему в дальнейшем. О том, как спустить воздух из батареи и не позволить ему снова попасть туда, и пойдет речь в этой статье.

Вред воздуха в системе отопления

В первую очередь необходимо разобраться, какую опасность для отопительной системы представляет попавший в нее воздух. А проблема-то довольно проста – воздушные пробки в системе отопления полностью парализовать работу отопительной системы на всей ее протяженности или на отдельном участке.

Все дело в небольшом перепаде давления на входе и выходе из системы – эта величина обычно не превышает 0,2 кгс/см. Такого напора не хватает для того, чтобы нивелировать разницу в уровне плотности воды и воздуха. Из-за этого верхняя часть стояка полностью заполняется воздухом, и теплоноситель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без отопления, а при наступлении холодов участок системы полностью замерзает.

На описанных выше явлениях проблемы не заканчиваются. В многоэтажных домах, построенных еще в советские времена, до сих пор используются трубы из обычной стали. Влажность в отопительной системе высока, а черная сталь в таких условиях при контакте с воздухом начинает разрушаться в многократном ускоренном темпе. Итог предсказуем – в какой-то момент система приходит в совершенно неработоспособное состояние. Чтобы этого не возникало, придется разбираться, как спустить воздух с системы отопления.

Причины появления воздуха в батареях

На первый взгляд может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система отопления круглый год находится в заполненном состоянии. Номинально так оно и есть, о чем говорят все существующие нормативы – но на практике поддерживать герметичность системы все время попросту невозможно, и со временем это провоцирует удаление воздушной пробки воздуха в системе отопления.

Воздух появляется в батареях из-за следующих факторов:

1. Сезонные ремонтные и профилактические работы. Хотя бы раз в год отопительную систему приходится проверять и, при необходимости, ремонтировать. По инструкции нужно заполнять контур после замены каждого элемента конструкции – но воды на это уйдет слишком много, поэтому жилищно-коммунальные службы не идут на такие затраты.
2. Замена отопительных приборов. Еще одна причина появления воздуха в радиаторах – их замена или перенос жильцами квартир. Разумеется, каждый сброс стояка может стать причиной его завоздушивания.
3. Физические процессы. Когда все вентили закрыты, а трубопровод охлаждается, то объем находящегося в нем теплоносителя уменьшается. Если в такой ситуации открыть хотя бы один вентиль – батареи окажутся завоздушены, и придется думать, как стравить воздух из батареи.
4. Повреждения элементов системы. Самым слабым звеном в отопительных системах многоквартирных домов являются чугунные радиаторы, которые при отключении отопления начинают течь из-за теплового расширения. В какой-то момент приходится решать серьезную проблему – менять все батареи в подъезде или же попросту сбросить систему до наступления отопительного сезона.

Способы стравливания воздуха

Для спуска воздуха из отопительной системы используется несколько способов, выбирать из которых нужно в зависимости от двух факторов:

1. Конфигурация отопления. Поскольку в системах нижнего и верхнего розлива имеются отличия, то и воздух из них стравливается по-разному.
2. Отношение к отопительной системе. Жильцы квартир спускают воздух из батарей совсем не так, как это делают профессиональные слесари – слишком разные задачи, требующие разных решений.

Перед тем, как убрать воздух из системы отопления, нужно рассмотреть все способы подробнее.

Нижний розлив с пользовательским доступом

Отличительной особенностью нижнего розлива является попарное подключение стояков отопления. Розливы подачи и обратки при такой схеме располагаются в подвале здания, а между ними стояками располагаются вентили. За вентилями устанавливаются или заглушки, или краны, позволяющие сливать воду при необходимости.

Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно соединенных стояков. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и в чердачном помещении) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий стравливать воздух из системы.

Знать о том, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, нужно в первую очередь жильцам квартир на верхних этажах:

• Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;
• Когда из радиатора станет течь вода, кран необходимо закрыть.

При проживании на любом другом этаже достаточно будет попросить соседей сверху стравить воздух в свободное время. В том случае, если по какой-то причине договориться с соседями не получается, нужно будет подать соответствующую заявку в местную жилищную организацию. Главное при этом – добиться того, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда при возникновении проблем с отоплением можно будет в дальнейшем потребовать перерасчета.

Нижний розлив с администраторским доступом — удаление воздушной пробки

Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или при помощи обращения к специалистам. Другое дело – если роль специалиста можно сыграть самостоятельно, например, получив доступ в подвал.

Решение проблемы в этом случае осуществляется следующим образом:

• Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, ее необходимо перепустить, для чего первым делом закрывается отопительная задвижка и открывается находящийся под ней канализационный сброс;
• После выполнения предыдущих действий системе нужно дать около 5-10 минут на выход воздуха;
• Если желаемый эффект не был достигнут, систему нужно перепустить в обратную сторону;
• После стравливания воздуха нужно закрыть сброс и вернуть все задвижки в исходное положение, чтобы отопительный контур продолжил функционирование в штатном режиме.

Отдельные стояки, с которыми возникли проблемы, тоже вполне можно перепустить с подвального уровня. Для этого достаточно перекрыть вентиль одного из соединенных стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в таком случае достаточно высока, а если один из стояков используется в качестве холостого, то работа обязательно увенчается успехом.

Даже в том случае, если вместо сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления:

1. Первый вариант – перекрыть оба стояка, сбросить их, а потом поменять одну из заглушек на шаровый кран с резьбой типа «папа-мама». Конечно, для такого варианта потребуется сам кран – но его стоимость невелика, и такие затраты уж точно стоят того, чтобы отопительная система могла продолжать работу.
2. Для второго варианта нужно закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и потом предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким способом стравливания воздуха можно пользоваться только при температуре теплоносителя ниже 45 градусов – в противном случае человек, выполняющий эту работу, может серьезно обжечься.

Верхний розлив с администраторским доступом

Если в здании используется верхний розлив, то это значит следующее: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратный контур располагается в подвальном помещении. При такой конфигурации стояки подключаются снизу и сверху, при этом имея одинаковую функциональную нагрузку, поэтому в пределах одного этажа система поддерживает равную температуру.

Когда контур запущен, воздух из радиаторов перемещается по стоякам в подающую линию, а после этого попадает в находящийся в верхней точке системы расширительный бак. Перед тем, как стравить воздух из радиатора отопления, нужно будет сначала открыть домовые задвижки, потом выйти на чердак и открыть встроенный в бак кран. Через какое-то время воздух попросту выдавится из системы, и теплоноситель сможет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: «Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика».

Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает отопительная система в многоквартирном доме, лучше не думать о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно. Например, при верхнем розливе существует немалый риск заливания расположенных на верхних этажах квартир, поэтому такую работу лучше передоверить специалистам из жилищной компании.

Как спустить воздух из батарей в частном доме

В частных домах тоже может возникнуть ситуация, при которой в отопительной системе появится воздух. Важно скорее не то, как система отопления в частном доме завоздушена, а то, как избавляться от ненужного воздуха. Универсального решения этой проблемы нет – отопление частного дома обычно проектируется в индивидуальном порядке, поэтому собранная конструкция имеет массу собственных нюансов.

Впрочем, во всех типах отопительных систем имеются схожие особенности, которые нужно изучить перед тем, как спустить воздух из батареи:

1. Если отопление имеет принудительную циркуляцию, то возле насоса всегда устанавливаются специальные воздухоотводящие элементы (как правило, они располагаются или перед насосом, или непосредственно в котле). Воздух в системе при наличии таких элементов чаще всего оказывается из-за их засорения.
2. Клапаны для отвода воздуха могут устанавливаться и непосредственно на батареи, но только в том случае, если они располагаются выше точки розлива. Если же розлив находится где-то на верхнем уровне, то воздушный клапан нужно искать в самой верхней его точке.
3. На всех вертикальных изгибах розлива имеются собственные воздушники. При их отсутствии для стравливания воздуха придется воспользоваться одним из описанных выше способов.

Перед тем, как выпустить воздух из батареи, нужно убедиться в том, что система отопления запущена правильно – иногда причиной ее остановки оказывается перекрытый на одном из участков вентиль.

Техника безопасности и профилактические работы

Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

• Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;
• Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;
• Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (прочитайте также: «Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления»).

При проживании на верхнем этаже или в собственном доме можно принять защитные меры, которые позволяет в дальнейшем не думать, как спускать воздух из алюминиевого радиатора:

• В автономной отопительной системе достаточно будет установить радиаторы, используя нижнее подключение, чтобы попавший в отопительный прибор воздух не влиял на его работоспособность;
• В верхней точке стояка или автономного отопления можно установить автоматические воздушные клапаны, которые самостоятельно выпустят весь воздух из батарей.

Заключение

Данная статья подробно отвечает на вопрос о том, как правильно стравить воздух из системы отопления. Эта задача имеет ряд нюансов и трудностей, поэтому при отсутствии уверенности в собственных силах лучше всего поручить ее профильным специалистам или местному жилищному управлению. 

как убрать заглушку из канализации самостоятельно, как снять заглушку с канализации, установка заглушек на канализацию должникам и неплательщикам

Содержание:

1. Что такое канализационная заглушка
2. Установка заглушек на канализацию должникам
3. Как убрать заглушку из канализационной трубы самостоятельно
4. Методы снятия заглушек

В многоквартирных домах используются довольно сложные инженерные конструкции, причем их все приходится устанавливать доступно и компактно. Конечно, обслуживание такой системы обходится очень дорого, и жители квартир должны это понимать.

Многие понимают, но далеко не все, и зачастую управляющим коммунальными службами приходится идти на крайние меры, чтобы убеждать жильцов платить по счетам. Одним из довольно неприятных способов является установка заглушки на канализационную трубу. Впрочем, владельцы квартир нередко находят пути решения подобных проблем. О канализационных заглушках и пойдет речь в этой статье. 

Что такое канализационная заглушка

Учитывая количество неплательщиков и их права, многим компаниям, осуществляющим поставку коммунальных услуг, приходится быть очень изобретательными, чтобы заставлять людей платить. Конечно, самый простой и доступный метод отключения жильца, который не платит за воду – отключить ее в этой квартире. Проблема заключается в том, что в многоквартирных домах вода подается через единственный стояк, который можно перекрыть только целиком – а это сразу же приведет к возмущениям со стороны добросовестных граждан. Поэтому блокировка канализации должникам осуществляется иными методами.

Закрыть воду для одной квартиры можно изнутри, но любой человек может отказаться пускать в свое жилье контролеров, и будет совершенно прав: действующий закон оговаривает этот момент, говоря о том, что жилье является неприкосновенным. 

Решение, которое выработали компании, является чрезвычайно простым: если в одной квартире нельзя перекрыть воду, то в этой квартире можно перекрыть канализацию, просто поставив заглушку. Поскольку такое решение является вполне законным, то нет ничего удивительного в том, что им активно пользуются.

Заглушки могут быть самыми разными, в зависимости от их предназначения:

• сплошная: такая заглушка на канализационную трубу полностью прекратит движение стоков в центральную канализацию;
• решетчатая: жидкость будет свободно проходить дальше, а вот твердые отходы останутся на уровне и будут постепенно скапливаться.

Повторяя сказанное выше, можно сказать, что установка заглушек на канализацию должникам полностью соответствует закону: компания должна обслуживать квартиру, но не должна заходить в нее. Это правило выполняется, неплательщик испытывает неприятные чувства, а компания ждет оплаты счетов. 

В результате получается очень неприятный результат: один жилец в сутки производит около двух сотен литров отходов. Конечно, такого объема очень быстро хватит, чтобы дойти из оставшейся части стояка до самой квартиры. Обычно установленная заглушка на канализационную трубу приводит к тому, что оплата счетов происходит уже через пару дней. 

Установка заглушек на канализацию должникам

Итак, заглушка на канализацию для должников препятствует прохождению стоков вниз по системе. При установке заглушки никаких проблем с другими квартирами у сотрудников коммунальной службы не будет: устройство устанавливается таким образом, что соседние квартиры не затрагиваются, а отведение стоков прекращается только для конкретной квартиры. 

Заглушки бывают разными. Их можно делать из разных материалов, да и конструктивных отличий в моделях может быть предостаточно. Установка заглушек на канализацию представляет собой довольно технологичную задачу, выполнение которой стало доступным сравнительно недавно. Учитывая тот факт, что доступа ко внутренней части стояка у коммунальной компании нет, работникам приходится пользоваться другим методом. Для реализации плана используются видеокамеры с дистанционным управлением, специальные световоды и манипуляторы. Иногда владельцы думают, что канализация просто забилась, и ищут способы, чем пробить засор в туалете. Но в таких случаях это не помогает.

Алгоритм установки заглушки выглядит следующим образом:

1. Сначала специально обученный сотрудник компании или наемный специалист изучает схему подключения канализации в данной квартире. Это делается по такой причине: в отдельных квартирах нередко устанавливается несколько стояков, и одна заглушка канализации для неплательщиков не позволит избавиться от проблемы. 
2. Когда схема изучена, специалист приступает к разработке плана установки заглушки. Ключевой целью является понимание того, в каком конкретно месте должна быть установлена заглушка для канализации должникам. Как правило, такой трубой является главный стояк квартиры, расположенный между канализационной магистралью и унитазом. 
3. Потом необходимо найти удобное место, из которого будет удобно управлять своим оборудованием. Нередко для этого используются соседние квартиры или фановая труба, расположенная на крыше. 
4. В трубу запускаются манипулятор, камера и световод. Оператор управляет этими элементами и подводит заглушку к назначенному месту. Далее она заводится в боковое ответвление и устанавливается в трубе.

После установки заглушки движение стоков из квартиры прекращается, иногда совсем, а иногда частично. Все остальные стояки работают, и канализация для всех остальных квартир продолжает функционировать. Нельзя не сказать о том, что установкой и снятием заглушек занимается большое количество компаний. В целом, разницы особой нет, поскольку стоимость подобных услуг и их качество находятся на равном уровне. 

Как убрать заглушку из канализационной трубы самостоятельно

Конечно, компании по-своему правы, и им приходится идти на подобные меры, чтобы получить свое. Но есть ведь и другая сторона конфликта – человек, проживающий в той самой квартире. Что делать, если заглушка для канализационных труб уже установлена, и канализация перестала выполнять свои функции?

Во-первых, нужно решить, кто прав, а кто виноват. Простейший способ избавления от проблемы – оплата счетов. Да, все настолько просто: после оплаты счета специалисты сразу же снимут заглушку, и жильцы квартиры смогут пользоваться сантехникой. 

Впрочем, существуют и другие методы устранения заглушек, к которым нередко прибегают владельцы квартир. Что самое интересное: в том, что жилец самовольно устраняет заглушку из трубы, нет ничего противоправного. Для удаления заглушки не нужно получать доступ к общему стояку, достаточно лишь извлечь заглушку из своего бокового отвода, являющегося владением хозяина квартиры. А поскольку с юридической точки зрения все верно, то удалять заглушку можно, используя те же методы, которые используются для очистки канализационной системы от засоров. 

Методы снятия заглушек

Сразу же нужно понять следующий момент: пневмозаглушки для канализации не устраняются химическими препаратами. Причина проста: для изготовления заглушек используются те же материалы, из которых изготовлены трубы, поэтому, разрушая препятствие, одновременно разрушается и система канализации в многоквартирном доме – а ее ремонт может стоит гораздо больше, чем оплата долгов.

Таким образом, самым доступным методом удаления заглушки является использование механических способов. Это и есть самый правильный ответ на вопрос, как снять заглушку с канализации. Естественно, заглушка держится в трубе прочнее, чем попавшая туда половая тряпка, но достаточных усилий должно хватить.

Итак, первый и самый доступный способ подразумевает, что заглушки на канализацию должникам удаляются вантузом.

Как это происходит:

1. Перед тем, как снять заглушку с канализации самостоятельно, нужно понять, где находится заглушка. Для этого достаточно будет простучать трубопровод: в заполненных местах звук будет глухим, а в пустых – звонким.
2. Если канализация после установки заглушки не использовалась, то нужно найти сантехническое устройство, расположенное как можно ближе к магистрали.
3. Теперь нужно запустить воду в этом устройстве и подождать, пока она дойдет до сливной решетки.
4. Вантуз устанавливается над решеткой, после чего его нужно несколько раз прокачать, чтобы создать повышенное давление в системе. Вода не сжимается, поэтому давление заставит ее воздействовать на заглушку, выдавливая ее из системы.

Если установка заглушки в канализацию была выполнена некачественно, то этих действий будет достаточно для решения проблемы. Единственное, о чем всегда стоит помнить перед тем, как убрать заглушку из канализации самостоятельно – выпавшая заглушка может застрять и в магистрали, после чего пользование канализацией будет закрыто для всех жильцов.

Если вантуз не помогает, то можно воспользоваться сантехническим тросом, при помощи которого тоже неплохо снимается заглушка на канализационную трубу. Подробнее об использовании сантехнического троса можно узнать в статьях, посвященных этому устройству. Говоря кратко, сантехнический трос позволит достать заглушку и вытолкнуть ее наружу, в результате чего канализация освободится. К тому же, можно сделать сантехнический трос своими руками, что упростит задачу.

В крайнем случае, если ничего не помогает, можно разобрать часть канализации и добраться до нужного места. Иногда даже такой способ позволяет без особых проблем устранить проблему. 

Заключение

Борьба неплательщиков и коммунальных компаний продолжается уже довольно давно, и обе стороны постоянно придумывают новые методы борьбы друг с другом. Заглушка на канализационную трубу устанавливается с использованием высоких технологий, но жильцы отвечают не менее изобретательно. Как бы там ни было, всегда гораздо лучше вовремя оплатить все счета и спать спокойно.

Возникла ПРОБЛЕМА с кабелями райзера

Кто знал, что написать статью о кабелях райзера будет так интересно. Я должен быть честным, переходя к этому, я думал, что это будет очень утомительно и неинтересно, но в ходе нашего тестирования было обнаружено много вещей. Мы решили сосредоточиться на этом, потому что многие из вас обращались к нам и рассказывали нам обо всех проблемах, с которыми вы сталкивались с переходными кабелями. Мы читаем эти комментарии, благодарим вас всех за их отправку, а затем в этой статье мы хотим составить руководство, объясняющее, почему существуют определенные проблемы с переходными кабелями и как их решать.

Я чувствую, что это будет невероятно актуально для сообщества SFF, потому что многие корпуса ITX имеют в комплекте переходной кабель. Вы встраиваете там свою систему, вы готовы ее включить, а потом что-то просто не работает. Часто это происходит потому, что переходной кабель может быть несовместим с вашей материнской платой, и вам нужно сделать некоторые настройки, чтобы он работал. Во-вторых, если вы хотите продемонстрировать свой графический процессор внутри корпуса в вертикальной ориентации, есть еще одна потенциальная проблема, когда вы все настраиваете, и что-то снова не работает.Последнее, что кто-либо хочет при создании новой системы или обновлении существующей, — это столкнуться с какими-либо BSOD / черными экранами / отсутствием вывода видео с видеокарты, когда она работала всего 5 минут назад. Как мы объясним, виновником может быть переходной кабель, и мы поговорим обо всех проблемах, с которыми мы столкнулись, чтобы вам не приходилось делать это.

Дополнительные детали PCIe Gen4

Чтобы подготовить почву и упростить некоторые вещи, эти проблемы с переходным кабелем становятся очевидными только тогда, когда у вас есть графический процессор PCIe Gen4, материнская плата PCIe Gen4 и переходный кабель между ними.Этого не происходит с Intel, потому что Intel еще официально не поддерживает PCIe Gen4, но это произойдет в 2021 году, и, надеюсь, к тому времени эта статья станет еще более актуальной. Конечно, если графический процессор подключен непосредственно к материнской плате, и вам не о чем беспокоиться. Эти проблемы с переходными кабелями также становятся все более очевидными, поскольку до начала этого года у нас была только серия AMD RX 5000, поддерживающая PCIe Gen4, но теперь у нас есть серии NVIDIA RTX 3000 и AMD RX 6000, которые все являются PCIe Gen4.Кроме того, новые процессоры серий Ryzen 3000 и 5000 и сопутствующие им материнские платы X570 и B550 действительно распространили PCIe Gen4, поскольку эта платформа невероятно популярна и великолепна для игр. Итак, появилось множество новых владельцев оборудования PCIe Gen4, и люди сталкиваются со всеми этими проблемами. Как упоминалось выше, Intel собирается запустить в 2021 году Rocket Lake, который будет поддерживать Gen4, так что снова этот разговор о совместимости должен произойти сейчас.

Для демонстрации некоторых проблем у нас есть RTX 3060 Ti, графический процессор с интерфейсом PCIe Gen4, подключенный к материнской плате B550, которая также имеет интерфейс PCIe Gen4.При первом запуске с переходным кабелем от Phanteks на экране ничего не отображалось, это был просто черный экран без какого-либо сигнала от видеокарты. Если на вашей материнской плате есть индикатор отладки, вы, вероятно, увидите, что он завис при инициализации графического процессора или чего-то еще с устройством PCIe. Затем я попробовал другой переходной кабель, на этот раз тоже от Phanteks, и на этот раз видеосигнал поступал с видеокарты на монитор, и мы загрузились в BIOS, но получили очень медленное считывание фактического видеовыхода — например, менее 1 FPS — что делает абсолютно невозможным навигацию по BIOS таким образом.Нам пришлось перезапустить и вместо этого снова подключить видеокарту к материнской плате.

Что отличается?

Насколько я помню, до появления интерфейса PCIe Gen4 проблем с переходным кабелем не было. Вы подключаете графический процессор в вертикальной ориентации, остальные подключаете к материнской плате, простой plug-and-play и никаких проблем с совместимостью. Но теперь с интерфейсом Gen4 мы имеем дело с гораздо более высокой пропускной способностью, что требует большей силы сигнала, лучших компонентов. В то время как с Gen3 это не было ничего особенного, просто медный провод с некоторыми внешними слоями олова.Некоторые производители, такие как Fractal Design, приложили все усилия, чтобы обеспечить дополнительное экранирование между слоями, но в остальном большинство вертикальных кабелей — это почти то же самое. С интерфейсом PCIe Gen4 все усложняется из-за огромной пропускной способности, которую он расширяет. Вероятность ошибок, возникающих на этом физическом расстоянии, выше, и поэтому любые небольшие ошибки или потеря сигнала, вероятно, приводят к этим ошибкам / проблемам, вызывающим BSOD, потому что графический процессор не взаимодействует должным образом с материнской платой.

Приведу пример: производителям материнских плат пришлось серьезно модернизировать свои печатные платы, чтобы достичь полной скорости и стабильности, необходимых для интерфейса PCIe Gen4. Вот почему только несколько материнских плат X470 и более старых моделей B450 поддерживают Gen4, в то время как остальные не могут полностью соответствовать спецификации Gen4. Это также, вероятно, объясняет, почему материнские платы X570 и B550 немного дороже, потому что у них есть соответствующие трассы и оборудование для поддержки полной спецификации Gen4.Все это ставит переходный кабель в очень плохое положение при попытке должным образом поддерживать стандарт, потому что, если у материнских плат есть проблемы на относительно небольшом расстоянии, представьте, что вы используете всю длину переходного кабеля. Однако это не означает, что создание сертифицированных переходных кабелей Gen4 будет невозможным, ведь Лиан Ли работает над этим прямо сейчас с посеребренной медью для обеспечения высокой скорости передачи и снижения потерь данных на расстояниях более 6 дюймов. Кроме того, у нас есть компании, которые собираются использовать редрайверы для повышения мощности сигнала и просто усиление экранирования для предотвращения потери данных.

Все это приводит к значительному удорожанию подходящего кабеля Gen4, и именно поэтому производители очень медленно проверяют и производят их. Насколько мне известно, сейчас на рынке нет ни одного корпуса, оснащенного переходным кабелем Gen4 PCIe внутри коробки — может быть, несколько бутиковых корпусов SFF, чтобы их вещи соответствовали требованиям будущего — так что, если вы купите один сами они довольно дорогие.

Наше тестирование

Изучив историю, можно сказать, что самое интересное: использование стандартного переходного кабеля Gen3 между двумя устройствами Gen4 не может автоматически приводить к проблемам.Убедитесь в этом, мы испробовали более 20 переходных кабелей от множества разных компаний, и результаты очевидны. Некоторые никогда не загружались или имели случайные синие экраны — поэтому они отмечены как сбойные — другие не показали никаких проблем даже после нескольких часов интенсивного тестирования. Самое безумное то, что мы не могли увидеть никаких закономерностей между передачей и неудачей. Даже с идентичным переходным кабелем одной и той же марки один работал, а другой — нет, и мы не знаем почему, так что это немного странно. Даже длина переходного кабеля не имела значения.Чтобы сделать ситуацию еще более сложной и случайной, переходный кабель Lian Li, который идеально работал на материнской плате B550, не работал на другой материнской плате, поэтому вы даже не можете гарантировать правильную работу стояков в каждой ситуации.

Мы не знаем почему, но, возможно, это связано с некоторыми незначительными производственными различиями, в которых этот кабель Fractal, который я купил, будет отлично работать на моем компьютере, но если вы его купите, он может не работать идеально на вашем. Но главный вопрос, который у меня есть — и у вас, вероятно, тоже — заключается в том, почему существуют эти проблемы? Например, почему возникает проблема с обнаружением, когда технически материнская плата, настроенная на автоматический режим, должна иметь возможность обнаруживать сигнал с более низкой полосой пропускания и автоматически переключаться? После разговора с несколькими производителями материнских плат и переходных кабелей есть несколько возможностей.Во-первых, кабель может даже не передавать базовый сигнал, чтобы сообщить материнской плате о переходе в режим совместимости Gen3, и это приведет к конфликту связи, который вызывает ошибку публикации на материнской плате и приводит к черному экрану на ботинок. Другая проблема — это когда люди видят синие экраны, что может быть связано с временными ошибками, которые появляются при потере сигнала по длине кабеля. Так что же делать со всем этим, кроме как закончиться и купить дорогой переходной кабель Gen4? Первое, что очевидно: если вы собираете новый компьютер, все должно быть построено снаружи корпуса, чтобы вам было проще манипулировать компонентами и устранять неполадки.Также сначала установите видеокарту в материнскую плату, чтобы убедиться, что все работает правильно, а затем установите ее в переходной кабель и убедитесь, что все снова работает правильно. Если вы новичок в создании компьютеров, Eber сделал замечательное руководство, которое вы можете проверить здесь.

Как исправить

Что делать, если у вас есть переходной кабель, который вы хотите использовать, но он не работает. Во-первых, большинство материнских плат — но не все — имеют ручной переключатель совместимости с PCI-Express, то есть Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4.Если переходная плата не работает, подключите видеокарту непосредственно к материнской плате и войдите в BIOS. На материнских платах ASUS вам нужно зайти в расширенное меню, затем выбрать режим PCIEX16 и изменить его на Gen3. Для GIGABYTE это находится в разделе «Настройки», затем «Разное», а затем есть переключатель для переключения между конфигурациями разъемов PCIe. MSI довольно проста, у плат B550 и X570 он есть в настройках, затем в расширенных, а затем в настройках подсистемы PCI. Существует раздел, называемый коммутатором поколения PCI_E1, где E1 означает, что это основной слот.Щелкните по нему, и вы можете изменить его на Gen3.

ASRock — это немного неудобно, потому что в зависимости от материнской платы, в зависимости от BIOS и в зависимости от версии настройки могут немного отличаться. Мы использовали X570 Taichi в качестве примера, и здесь вам нужно перейти в Advanced, AMD PBS и, наконец, изменить интерфейс шины PCIe x16 с Auto на Gen3. К сожалению, у нас нет материнских плат BIOSTAR, но я уверен, что настройки очень похожи. В случае с MSI, независимо от уровня материнской платы, всегда есть ручной переключатель для сигнализации PCI, и это здорово.В то время как более доступные модели ASUS Prime-A, GIGABYTE DS3 и некоторые вещи ASRock Phantom не имеют ручного переключателя для передачи сигналов PCI, что является небольшой проблемой. Надеюсь, что в будущем все настройки станут более прозрачными и доступными для конечного пользователя. И, наконец, как только вы измените сигнализацию в BIOS, вы можете снова подключить переходный кабель, подключить графический процессор к переходному кабелю, и все будет в порядке.

Есть только одна серьезная проблема: если вы обновите BIOS на материнской плате, настройки вернутся к значениям по умолчанию, и вы снова можете столкнуться с черным экраном или BSOD.Поэтому вам придется повторить весь этот процесс еще раз: повторно вставить видеокарту непосредственно в материнскую плату, изменить сигнализацию PCIe на Gen3, а затем заново перестроить систему.

Производительность и функции

Теперь давайте поговорим о производительности, потому что, очевидно, мы снижаем пропускную способность нашего слота PCIe, и когда мы запускаем тест пропускной способности с 3DMark, пропускная способность действительно сокращается с 26 ГБ / с по сравнению с 13 ГБ / с. А как насчет игр? Давайте взглянем на RTX 3090, самый мощный графический процессор на данный момент, и если что-то и окажет влияние, так это вот оно.В целом, есть несколько очень и очень незначительных компромиссов в производительности, но ничего, что вы бы заметили невооруженным глазом. Интересно видеть, что похоже, что игры с включенной трассировкой лучей могут получить больше преимуществ от Gen4, и это то, что, я думаю, нам нужно подробнее рассмотреть в будущей статье. В любом случае, здесь нет ничего серьезного или тревожного.

Хотя при переходе на Gen3 может не быть никаких видимых проблем с производительностью, есть некоторые другие вещи, которые необходимо учитывать, и они в основном сосредоточены на поддержке технологий следующего поколения.Например, Direct Storage и NVIDIA RTX IO, которые позволяют твердотельному накопителю NVMe и графическому процессору напрямую взаимодействовать друг с другом. Для этого вам понадобится сверхбыстрый SSD и, вероятно, пропускная способность, предоставляемая Gen4. Еще стоит упомянуть, что как только вы отключите поддержку Gen4, вы потеряете доступ к таким вещам, как память Smart Access на платформах AMD. Теперь некоторые производители материнских плат доказали, что поддержка Resizable Bar действительно работает на Gen3, но эта опция еще не открыта для X570 и B550.

Заключение

А теперь все учтем.Стоит ли использовать это вертикальное крепление для графического процессора для красивой демонстрации и, возможно, некоторых проблем с воздушным потоком? Конечно, но просто убедитесь, что вы подключаете видеокарту в первую очередь, если переходная плата не работает. Для корпусов ITX, в которых установка видеокарты на материнскую плату внутри корпуса может быть невозможна, обязательно выполните сборку снаружи, чтобы убедиться, что все в порядке. В дальнейшем мы хотели бы увидеть несколько вещей. Прежде всего, немного большей прозрачности от производителей переходных кабелей, поэтому Cooler Master фактически обновили свою информацию о совместимости на веб-сайте, и они упоминают, что вам следует переключиться на Gen3 в BIOS перед установкой любого оборудования Gen4.Для производителей материнских плат было бы здорово включить переключатель с Gen4 на Gen3, который находится недалеко от настроек, но что-то более заметное. И, конечно же, я надеюсь, что компании-производители смогут изготавливать переходные кабели Gen4 по достаточно низкой цене, так что, если они входят в комплект поставки корпуса, цена корпуса не будет взлетать до небес. Я думаю, что это касается всего, что касается переходных кабелей и совместимости Gen4 / Gen3. Сообщите мне, если у вас возникли какие-либо проблемы, и, надеюсь, это руководство помогло вам избавиться от головной боли в будущем.

Добавление графического процессора с переходниками PCIe с питанием

Если вы хотите добавить дополнительный графический процессор (по сути, видеокарту) к своему ПК, но у вас недостаточно места или полноразмерных слотов, отличным решением является использование «Powered PCIe Riser ».

Какие они и как все собрать? Читать дальше!

Что такое переходные платы PCIe с приводом?

Помимо возможностей встроенной или встроенной графики, современная материнская плата для ПК будет иметь два типа слотов, которые позволят вам добавлять дополнительные видеокарты.Они называются PCI-E 1X и PCI-E 16X.

Свободный слот PCI-E 1X

Любой предустановленный графический процессор, скорее всего, будет находиться в более крупном слоте PCI-E 16X:

Слот PCI-E 16X с установленным графическим процессором AMD

Используя эти «райзеры», мы можем добавить дополнительные карты графического процессора без необходимости в новой материнской плате с большим количеством слотов полной длины, и / или мы можем освободить место, занимаемое этими картами, за счет дополнительной длины, обеспечиваемой кабелями USB 3.0.

Да, они обмениваются данными через USB 3.0, но пусть это вас не расстраивает, потому что для многих операций, таких как майнинг криптовалюты, пропускной способности вполне достаточно.

Будет ли он работать так же хорошо, как карта, вставленная непосредственно в материнскую плату? Наверное, нет, хотя ЫММВ!

Установка видеокарты с помощью переходной платы PCIe

Установка оборудования довольно проста. Во-первых, убедитесь, что ваш блок питания может принять розыгрыш комбинированных карт.

Убедитесь, что в вашем блоке питания достаточно энергии.

Затем распакуйте переходные платы и новый графический процессор.

Geforce 1070ti Бесплатные вещи! переходник PCIe для карты GPU Подключите его

Подключите кабель USB и питание. Затем вы можете оттянуть пластиковый «фиксатор» на слоте, снять любую крышку с разъема карты и вставить его в плату, убедившись, что вы выровняли выемку.

Вставка в материнскую плату

Меньшая карта, конечно же, вставляется в короткий свободный слот материнской платы.

Захватывающие разъемы питания

В зависимости от вашей карты будет зависеть потребность в питании. В коробке с графическим процессором мне были предоставлены кабели, которые позволили мне подключиться к запасным кабелям питания блока питания. Убедитесь, что ваш графический процессор получает все необходимое.

Включи его!

На этом этапе вы можете включить питание, а затем найти драйверы видеокарты в Интернете.

Загрузки драйверов Nvidia

Надеюсь, на этом этапе драйверы вашей карты будут установлены, и все будет в порядке!

Связанные

Ubit 6 Pack Последний PCI-E GPU Riser Express Cable 16X — 1X (6pin / MOLEX / SATA) с расширением светодиодной графики Плата адаптера Riser с питанием от майнинга Ethereum ETH: Электроника

• КУПИТЬ ТОЛЬКО У «Ubit team».ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭТОМ ОБЪЕКТЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ ПРОДАВЦАМИ И НЕ ПРОДАЮТ РЕКЛАМНЫЙ ПРОДУКТ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОДАВЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ «Ubit team»

Новейшая версия Ubit Pcie Riser с несколькими портами со светодиодной подсветкой

• Мультиинтерфейс: выберите один из вариантов питания с 6-контактным разъемом PCIe, 4-контактным MOLEX или 15-контактным разъемом SATA для прямого подключения к источнику питания. Универсальность разъема питания снижает нагрузку на материнскую плату и обеспечивает максимальную совместимость с вашим источником питания поставка.
• Светодиодный индикатор и предохранитель используются на плате: Указывает состояние соединения между вашими устройствами
• Добавлена ​​катушка для предотвращения помех ， Длительная работа будет производить электромагнитные волны, влияющие на передачу ， Этот специальный блок катушки поглощает эту электромагнитную волну.
• Переходный кабель USB 3.0 длиной 60 см, обеспечивающий гибкость размещения ваших устройств PCI-E.
• Драйверы не нужны.
• PCI-E 1x — 16x переходная плата с питанием от переходной платы с многослойным экранированным проводом не ослабит сигнал в пределах 3 метров.
• Размеры платы: 13 см x 3 см x 1,2 см
• Этот продукт подходит для материнской платы со слотом PCI-E. Пожалуйста, подключите питание флоппи-дисковода во время его использования. Убедитесь, что компьютер отключен от питания при подключении или отключении удлинительного кабеля PCI-E.
• Кабели внутри специально сделаны. Пожалуйста, не заменяйте их другими кабелями.
• Во избежание поломки компьютеров и другого оборудования найдите правильный конец для подключения кабеля.
• Используйте старый плоский кабель для двухъядерной видеокарты и материнской платы 16X.
• Поскольку на карте имеется три варианта питания, четыре монтажных отверстия на карте расположены немного иначе, чем у тех карт, у которых есть только один вариант питания. См. Детали местоположения на картинках.
• Переходная плата 6x PCI-E
• 6x PCI-E 1 плата адаптера
• Переходный кабель USB 3.0 6x 60 см
• 2 кабельных стяжки с крючком Ubit
• Примечание. Кабель питания SATA с 6 на 15 контактов в комплект не входит

AIR Music Technology — виртуальные инструменты, программное обеспечение и эффекты немецкой разработки

Программное обеспечение

AIR — активация для Logic Pro

Logic Pro использует уникальную систему для сканирования новых аудиоустройств, установленных на вашем Mac.В этой статье мы рассмотрим процедуру авторизации выпусков 2015 г. или новее следующих продуктов AIR:

• Пакет расширения для инструментов AIR
• Гибрид 3
• Забастовка
• Структура
• Вакуум Pro
• Ткацкий станок
• Трансфузор
• Бархат
• Подъемник

Для авторизации выпуска 2015 г. или новее вышеперечисленных продуктов с Mac, работающим под управлением Logic Pro; выполните следующие действия:

1. Установите продукт AIR в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к покупке или обновлению.
2. Запустите Logic Pro и откройте диспетчер подключаемых модулей:

   Logic Pro X> Настройки> Диспетчер подключаемых модулей

   
   

3. В диспетчере подключаемых модулей прокрутите вниз до списков AIR (производители обычно располагаются в алфавитном порядке). Вы можете увидеть, что подключаемый модуль AIR указан как не авторизованный , например theRiser в приведенном ниже примере:

   
   

4. В случае, если какой-либо из ваших подключаемых модулей AIR не авторизован , вам сначала нужно будет использовать автономное приложение авторизации вне Logic.Он будет на рабочем столе Mac после установки любого подключаемого модуля AIR.

5. Дважды щелкните приложение авторизации, чтобы запустить его.

   
   

6. Как только авторизатор откроется, вы увидите окно, в котором вы можете выбрать Acitvate, Try или Quit. Выберите Активировать .

7. Чтобы разблокировать полную версию программного обеспечения, введите код активации, который был отправлен вам по электронной почте из служебной программы уведомления об обновлении по электронной почте.

   
   

8. Вам может потребоваться ввести свой адрес электронной почты и / или создать учетную запись iLok или войти в нее.При необходимости следуйте инструкциям на экране.

   Примечание: Ваше программное обеспечение использует меры безопасности PACE / iLok для защиты от пиратства. Хотя физический iLok не требуется для использования плагина, для активации требуется создание учетной записи iLok.

   
   

9. Наконец, выберите сохранение новой лицензии на вашем компьютере или iLok, и активация будет завершена.

   
   
   

10. Повторно откройте Logic, и теперь вы увидите, что ваш продукт AIR указан как , успешно проверен в диспетчере подключаемых модулей и доступен для открытия в Logic!

Как заменить дождевальную головку в грунтовой системе

Фото: istockphoto.com

Ваш пышный газон требует регулярного полива, и для этого вы, вероятно, полагаетесь на свою дождевальную систему. Проблема в том, что даже надежные спринклерные системы в грунте не работают вечно; детали слишком легко повредить газонокосилкой, или они могут просто потрескаться и со временем изнашиваться. Признаки того, что оросительная головка нуждается в замене, включают низкое давление воды, частые утечки и плохой разбрызгиватель или его отсутствие.

Когда разбивается спринклерная головка, вы сэкономите деньги, взяв на себя замену: головка обойдется вам не более чем в 20 долларов, в то время как стоимость найма профессионала для этой работы колеблется от 75 до 250 долларов.Установка спринклерной головки — довольно простая задача, сделанная своими руками, требующая нескольких основных инструментов и никакого опыта работы с сантехникой. Так что держите зеленый цвет на лужайке и в кармане, следуя этим шести простым шагам, как заменить головку оросителя.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступны на Amazon
— Запасная оросительная головка
— Мастерок
— Уплотнительная лента
— Гибкий шланг
— Инструмент для снятия стояка

Фото: istockphoto.com

ШАГ 1: Найдите подходящую замену.

Выбор неправильной замены для спринклерной головки может привести к переувлажнению или недостаточному поливу участка газона и может повлиять на работу других спринклерных головок, установленных вами поблизости. К счастью, наверху существующей спринклерной головки должна быть вся информация, необходимая для поиска новой подходящей головки.

Проверьте, является ли спринклерная головка выдвижной или ударной; Выдвижные головки должны дополнительно обозначаться как стационарные, с приводом от ротора или с зубчатым приводом.Сменная головка не обязательно должна быть той же марки, что и предыдущая, но должна быть того же типа.

Следующие спецификации, которые необходимо определить, — это скорость подачи в дюймах в час (iph) или галлонах в минуту (gpm), форма распыления и расстояние выброса. Если какие-либо характеристики отсутствуют на верхней части старой спринклерной головки, вы, вероятно, найдете информацию сбоку после того, как удалите ее (подробности ниже). В противном случае укажите марку и номер детали на веб-сайте производителя для получения технических характеристик.

Новые спринклерные головки можно купить в местных магазинах товаров для дома или в Интернете. Если точные характеристики разбрызгивателя все еще неясны, принесите старую головку в магазин и сравните ее с новыми головками, посоветовавшись с опытным работником магазина.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Выкопайте поврежденную оросительную головку.

Головки дождевателя располагаются чуть ниже или на одном уровне с землей, поэтому для выкапывания головки должен подойти прочный шпатель. Осторожно удалите дерн или клочок травы вокруг головы, чтобы его можно было заменить позже.Затем выкопайте яму глубиной около 6 дюймов и диаметром около фута вокруг насадки дождевателя, стараясь не проколоть водовыпускную линию шпателем. Поместите почву в контейнер, чтобы ее можно было легко заменить, но при этом не было риска попасть в открытый водопровод.

Убедитесь, что водопровод не поврежден. Если в линии есть утечка или разрыв, плохая работа может быть связана с водопроводной службой, а не с спринклерной головкой. В этом случае обратитесь к водопроводчику для определения и устранения проблемы.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3: Отвинтите старую спринклерную головку.

Спринклерная головка установлена ​​на небольшой трубе, называемой стояком, которая соединяет головку с водопроводной линией. Отвинтите головку оросителя от стояка, повернув ее против часовой стрелки. Если стояк выходит за пределы ватерлинии вместе с распылительной головкой, осторожно отсоедините две части. Вы заметите уплотнительную ленту на стояке, которая используется для заполнения любого лишнего пространства между наружной резьбой стояка и внутренней резьбой спринклерной головки, снижая вероятность утечки.Снимите ленту и осмотрите рисунок резьбы на подступенке. Если резьба потрескалась, сильно изношена или кажется смещенной, подступенок необходимо заменить. Если стояк выглядит нормально, наложите новую уплотнительную ленту и снова прикрепите стояк к водопроводной трубе, стараясь не сбивать грязь с открытой водопроводной магистрали.

Если стояк поврежден, его легко заменить. Если стояк вышел с оросительной головкой, просто купите новый стояк, который по длине и диаметру соответствует сломанному. Оберните уплотнительную ленту с обоих концов и вкрутите новый стояк.Если стояк сломался при снятии спринклерной головки, снимите его с помощью Т-образного инструмента для снятия стояка, а затем замените новым стояком.

ШАГ 4: Установите новую спринклерную головку.

Теперь стояк должен быть на месте с уплотнительной лентой, обернутой вокруг резьбы. Включите подачу воды в систему, чтобы смыть всю грязь, которая могла попасть в трубу. Над стояком можно надеть гибкий садовый шланг, чтобы во время этого процесса вода перенаправлялась в ближайший водосток.

Выключите воду и прикрутите новую головку спринклера к стояку по часовой стрелке, затягивая вручную, пока она не зафиксируется и не будет направлена ​​в желаемом направлении.Некоторые разбрызгиватели разбрызгивают на 360 градусов, в то время как другие разбрызгивают на 180 градусов.

ШАГ 5: Проверьте спринклерную головку.

Включите систему и осмотрите новую головку около минуты, чтобы проверить ее работоспособность и наличие утечек вокруг стояка и спринклерной головки. Если кажется, что есть утечка, выключите систему и затяните головку спринклера или повторно нанесите герметизирующую ленту для более плотного прилегания. Еще раз проверьте систему на герметичность.

Также проверьте высоту оросительной головки по сравнению с другими на вашем газоне.Если была куплена правильная спринклерная головка, она должна находиться на той же высоте, что и другие головки. Мало того, что оросительная головка должна быть достаточно низкой, чтобы избежать повреждения лезвиями косилки, одинаковая высота головки также должна обеспечивать наиболее точную форму распыления для газона.

Если новая головка не совмещается с остальными, попробуйте затянуть еще сильнее. Или, если подступенок также был заменен, сравните длину нового подступенка со старым на соответствие высоте. Если есть несоответствие, необходимо будет заменить новый стояк — причина, по которой так важно измерить старый стояк перед его заменой.

Наконец, убедитесь, что разбрызгиватель распыляет в желаемом направлении. В противном случае затяните головку разбрызгивателя до тех пор, пока она не начнет распыление в правильном направлении.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 6: Заполните отверстие.

После того, как новая спринклерная головка заработает правильно, заполните отверстие, сгребая грязь обратно в отверстие шпателем, стараясь равномерно распределить ее по основанию. Утрамбуйте рыхлую грязь рукой, ногой или тыльной стороной шпателя.

Если дерн был удален целиком, его будет легко добавить после замены спринклерной головки, поместив ее поверх грязи вокруг приспособления для полива. Утрамбуйте его и немедленно полейте, чтобы помочь газону восстановить свои корни. Если дерн был поврежден во время удаления, заделайте землю вокруг разбрызгивателя и внесите удобрения, чтобы способствовать росту. Не ходите вокруг новой оросительной головки в течение нескольких недель, чтобы трава могла восстановиться.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как переустановить модем и переходные платы

Aptiva — Как переустановить модемные и переходные платы

7.031 байт

Советы и рекомендации по обслуживанию

Идентификатор документа: MNOK-3QHSB8

Aptiva — Как переустановить модем и переходные платы

Применимо к: Весь мир

Примечание. Помните, что системы 2136, 2137, 2138, 2140 и 2142 не имеют переходных плат.

1. Отсоедините кабель питания от задней панели компьютера или от сетевой розетки.

2. Снимите крышку в сборе.

3. Положите компьютер на бок, чтобы обеспечить легкий доступ к его внутренним компонентам.

4. Найдите модемную карту. Это будет карта с двумя телефонными розетками в задней части башни.

5. Снимите с карты необходимые телефонные кабели, надавив на небольшой зажим в верхней части гнезда и вытащив кабель из гнезда.

6. Выверните черный винт из держателя карты модема на задней панели компьютера.

7. Выньте карту из гнезда. Это можно сделать, взявшись за зеленую часть карты с каждой стороны и потянув перпендикулярно переходной карте, в которой она установлена. Будьте осторожны, чтобы не тянуть за какие-либо компоненты, установленные на карте. Это может помочь потянуть одну сторону, а затем другую. Затем карту можно отложить в сторону. Обычно внутренние кабели можно оставить подключенными. При желании их можно удалить.

8. Если нужно переустановить только модемную карту, теперь ее можно переустановить, внимательно следя за тем, чтобы карта плотно вставлялась в гнездо.

9. Если также необходимо переустановить переходную плату, сначала необходимо удалить все переходные платы. Отсоедините провода микрофона и динамика от звуковой карты и большой шлангокабель, если он есть, от платы адаптера хоста. Этот кабель имеет два фиксатора, которые необходимо отсоединить от вилки.

10. Удалите черные крепежные винты, соответствующие оставшимся платам. Выньте оставшиеся карты из гнезд и отложите карты в сторону.

11. Переходная плата — это оставшаяся плата, которая параллельна системной плате и подключается непосредственно к ней.
(На 2144, 2134 и 2155 переходная плата расположена перпендикулярно системной плате.)

12. Выверните винт в основании этой платы.

13. В верхней части карты, чуть ниже второго черного слота, найдите скрытый слот за картой. Поместите два пальца под карту, по одному с каждой стороны слота за картой, и потяните вверх, чтобы извлечь карту-переходник из гнезда. Отложите карту в сторону.

14. Осмотрите соединения на плате на предмет очевидных повреждений.Переустановите переходную плату, убедившись, что она надежно вставлена ​​в свой слот. Заменить винт.

15. Осмотрите карты на предмет очевидных повреждений и установите их в соответствующие гнезда на переходной плате, убедившись, что они надежно закреплены.

16. Установите мачту на основание вертикально. Вставьте телефонные линии в модемную карту. Вставьте провода микрофона и динамика в цветные разъемы на звуковой карте. Замените большой кабель мультимедийной консоли на разъем для хост-карты, наденьте два удерживающих зажима на штекер.

17. Установите крышку в сборе. Убедитесь, что крышка находится в направляющих внизу с каждой стороны, и что никакие провода не зажаты крышкой, когда она вставляется на место.

18. Подсоедините кабель питания к компьютеру.

	Ключевые слова для поиска
	Категория подсказок	Платы адаптера, модемы, установка / настройка оборудования
	Дата создания	07-01-98
	Последнее обновление	11-02-99
	Дата редакции	11-02-2000
	Марка	IBM Aptiva
	Семейство продуктов	Aptiva
	Тип машины	2134, 2136, 2137, 2138, 2140, 2142, 2144, 2161, 2162, 2176
	Модель	E10; E11; E12; E13; E14; E15; E16; E20; E21; E22; E23; E24; E25; E26; E27; E30; E31; E32; E33; E34; E35; E36; E40; E42; E44; E45; E46; E54; E55; E56; E64; E65; E66; E03; E05; E06; E10; E11; E12; E13; E14; E15; E16; E17; E1F; E20; E21; E22; E23; E24; E25; E26; E27; E2F; E30; E31; E32; E33; E34; E35; E36; E37; E3F; E40; E41; E42; E43; E45; E46; E47; E4F; E50; E54; E64; E74; E84; L17; L27; L31; L35; L37; L3F; L45; L47; L51; L5H; L61; L6D; L71; LG1; LG2; LQ1; LQ2; LQ3; LV1; LV2; SQ1; SQ2; S34; S35; S36; S44; S45; S46; S57; S61; S62; S67; S6F; S6H; S6S; SG1; SG2; SQ1; SQ2; SV1; SV2; 17R; 18R; S80; S90; 21R; 22R; 24R; 25R; 38R; 460; 461; 462; 471; C3D; C3E; C85; C8E; C8F; C8H; C8M; C8X; C9E; C9F; C9S; C9X; D34; D64; D84; E34 E64; E84; F34; F64; F84; G66; G76; H66; H76; J66; J76; L81; L91; M81; M91; N63; N64; N74; N81; N91; T71; T81; T84; T85; T8B; T8C; T8E; T8F; T94; T95; T9D; T9E; TAE; TAF; 28R; 29R; 30р; 31R; 33R; 35R; 37R; 41R; 54S; 56S; 57S; 58S; B86; B87; B97; D81; D91; E81; E91; G86; G96; G97; H86; H96; P81; P91; Q3C; Q81; Q91; S35; S3C; S8C; S8H; S9C; S9H; S9M; U81; U91; V86; V96; X8C; X9D; 9R2; C6V; E76
	Тип Модель
	Удерживающий наконечник (если есть)
	Обратные ссылки на документы и цели администратора

Установка стояков доступа

Фундаментальное обслуживание септической системы включает оценку состояния вашего септика и насосной камеры (если она у вас есть), что может занять много времени и трудозатрат без отверстий для доступа, известных как стояки.Представьте, что вам нужно выкопать два фута земли, чтобы проверить уровень масла в машине! Ниже приведено четырехэтапное руководство по установке стояков септика для местной септической системы.

Обратите внимание, что в соответствии с действующим Кодексом штата Вашингтон требуются стояки для всех септических систем, поэтому вам может потребоваться их установка, если вы подаете заявку на разрешение на строительство, раздел земли или любые другие меры правительства.

Несколько советов по безопасности перед началом работы:

• Попадание в подземную линию электропередачи при копании может быть смертельным! Если вы вообще не уверены в отношении линий метро на вашей территории, попросите их найти, позвонив по телефону 1-800-424-5555 или 811 или онлайн по телефону www.callbeforeyoudig.org .
• Используйте систему друзей! Пары, связанные с незащищенными сточными водами, могут быть вредными, вызывая потерю сознания, поэтому всегда работайте с партнером.
• Никогда не оставляйте открытый септик без присмотра! После снятия крышек будьте осторожны с резервуаром и не подпускайте домашних животных и детей.
• Оцените целостность своего септика! Если септику 20 лет и старше, рекомендуется прокачать резервуар, чтобы проверить его конструктивную целостность и водонепроницаемость.Если резервуар нуждается в серьезном ремонте, лучше заменить его на современный септик, который будет включать стояки вместе с установкой. Для замены септика требуется разрешение от местного отдела гигиены окружающей среды.

Соберите все необходимые материалы и инструменты

Большинство материалов, необходимых для установки стояков септика, должны быть доступны в вашем местном магазине сантехники или в Интернете.Доступны разные типы стояков из ПВХ. Некоторые торговые марки, которые вы можете узнать, включают Tuf-Tite, Polylok и Orenco. Райзеры обычно имеют диаметр 24 дюйма и могут легко надеваться на отверстие в резервуаре. Некоторые резервуары имеют квадратные отверстия, поэтому установка круглого стояка над квадратным отверстием может быть сложной задачей. Для этого теперь изготавливаются квадратные переходники с круглыми отверстиями. Некоторые типы подступенков изготавливаются на заказ в зависимости от необходимой вам высоты, а некоторые поставляются с шагом 6–12 дюймов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам нужно будет измерить размер отверстия в септике. Затем купите переходник и стояки размером чуть больше отверстия. Например, если отверстие в вашей септической системе имеет диаметр 22 дюйма в самом длинном месте, вам необходимо приобрести 24-дюймовое переходное кольцо для резервуара, 24-дюймовые стояки и 24-дюймовую крышку. См. Шаг 4 по установке стояков к отверстию резервуара ниже.

Для установки стояка на септик вам потребуются следующие детали:

1. Переходное кольцо резервуара (TAR)
2. Комплект для переходных колец стояка
3. Бутиловый канат
4. Подступенка
5. Куполообразная крышка ИЛИ Плоская крышка
6. Винты из нержавеющей стали

Материалы, необходимые для выкапывания септика (ов):

1. Септическая система «Как построено» Запись чертежа
2. Рулетка измерительная
3. Лопата
4. Зонд
5. Защита глаз
6. Рабочие перчатки

Инструменты, необходимые для обрезки подступенков до нужного размера:

1. Пилы (циркулярные, сабельные / кондукторные и ручные)
2. Сверло с битом 1/4 ”
3. Рашпиль или напильник
4. Маркировочная ручка
5. Рулетка

Материалы, необходимые для герметизации стояков к резервуару:

1. Высокопрочная заделочная смесь для бетона
2. Ведро малое
3. Палочка для смешивания
4. Перчатки

С легкостью установите стояки доступа на компоненты септика, выполнив 4 простых шага ниже, или распечатайте брошюру по установке люка септика и стояка доступа от компании по охране окружающей среды округа Терстон.

Шаг 1. Найдите септик (и)

Лучший способ найти заглубленный септик (и) — это сослаться на чертеж записи «Как построено», связанный с вашей септической системой. Это план участка, показывающий, где ваша септическая система была установлена ​​на вашей собственности, и должен включать расстояния до септических компонентов от ориентиров. Если у вас нет готового документа, следуйте инструкциям по поиску документов, связанных с заражением, с помощью онлайн-разрешительной системы. Если готовый вариант недоступен, вы можете связаться с отделом гигиены окружающей среды, чтобы проверить бумажные документы, или позвонить специалисту, чтобы определить местонахождение вашего резервуара.

Определите местоположение вашего резервуара на заводе. Используя измерительный инструмент, осторожно проткните область септика, пока не коснетесь бетона. Септики могут быть закопаны на глубине от 6 дюймов до 5 футов под землей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подземные электрические трубы или другие инженерные сети или кабели могут быть рядом или над вашим септическим резервуаром, и если вы столкнетесь с линией электропередачи, это может быть смертельно опасным! Перед тем, как начать копать, убедитесь, что у вас есть все электрические сети, расположенные по адресу , позвонив по телефону 1-800-424-5555 или 811, либо через Интернет на сайте www.callbeforeyoudig.org.

Шаг 2: Раскройте свой септик (s)

Как только вы найдете септик, начинайте копать.

Размеры резервуара обычно составляют около 6 футов в ширину и 8 футов в длину. Выкопайте всю верхнюю часть резервуара и удалите камни и грязь вокруг отверстий в крышке. Вы захотите удалить всю грязь, которая находится наверху вашего септика. Это поможет обеспечить надежную печать. У вас должно быть два отверстия; один над входом (из дома) и один над выходом (в дренажное поле или насосную камеру).Или у вас может быть одна большая крышка посередине и одна маленькая с одного или обоих концов. Вам понадобится подступенок для каждого проема. Конфигурации септика могут отличаться, поэтому, если ваш резервуар полностью отличается от этих примеров, вы можете обратиться к профессионалу. Впускная сторона обычно ближайшая к дому.

Откройте все люки и крышки перегородок на входе и выходе. Полезно открыть всю верхнюю часть резервуара. Это дает много места для работы и оставляет место для штабелирования и закапывания старых бетонных крышек.Для правильной установки стояков все люки (отверстия размером 24 дюйма или больше или квадратные) должны быть модернизированы, а крышки перегородок на входе и выходе резервуара (если они отделены от люков) также должны быть модернизированы.

ПРИМЕЧАНИЕ: стояки септика обычно устанавливаются парами. Если вы обнаружите, что один и только один стояк уже установлен, то это, скорее всего, для насосной камеры, которой для доступа к насосу нужен только один стояк. Загляните внутрь, если это не септик, вам следует найти септик и установить стояки как для впускных, так и для выпускных отверстий, как описано выше.

Снимите бетонные крышки, когда работа будет завершена, их можно выбросить, бетонные крышки вам не понадобятся после установки стояков. Если у вас обычная гравитационная система, проконсультируйтесь с чертежом записи «Как построено», чтобы определить, есть ли у вас распределительная коробка (D-box), которую вам также нужно будет открыть и установить на стояке.

ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не оставляйте открытый резервуар без присмотра! После снятия крышек будьте осторожны с резервуаром.Убедитесь, что домашние животные и дети не подпускают к резервуару, пока он открыт, вы не хотите, чтобы они упали в резервуар. Сообщите кому-нибудь, где вы находитесь, на случай аварии. Лучше всего работать в присутствии другого человека. Помните, что попадание в сточные воды может вызвать серьезное заболевание, поэтому не забудьте надеть перчатки и после этого вымыть посуду большим количеством воды с мылом. Вы также можете надеть защитные очки на случай, если вам попадется брызг из-за попадания мусора в резервуар.

Этап 3. Подгонка стояков к отверстиям компонентов

В зависимости от диаметра люков септического резервуара, большие стояки будут либо располагаться наверху септического резервуара, либо входить в отверстие резервуара на 1–3 дюйма.Учитывайте это при определении высоты подступенка. ЛЕГКО обрезать лишнее — ТРУДНО добавить еще несколько дюймов!

Измерьте диаметр крышки люка:

• Если отверстие составляет 26-29 дюймов, стояк войдет в отверстие резервуара. Измерьте расстояние от земли до верха септика и ДОБАВЬТЕ 3 дюйма.
• Если отверстие больше 29 дюймов: необходима квадратная пластина из стекловолокна размером 3 фута (с отверстием диаметром 22 дюйма в центре).Он расположен над люком и уменьшает проем, так что можно использовать 24-дюймовый стояк вместо более дорогого 30-дюймового стояка.

Измерьте расстояние от земли до верхней части стеклопластиковой пластины. Вы можете установить стояки так, чтобы они были заподлицо с поверхностью земли или выступали над землей на несколько дюймов (если стояк находится над землей, будьте осторожны при кошении).

Совет: Чтобы укоротить большой подступенок с ребрами жесткости, просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма между ребрами над линией разреза и используйте сабельную / лобзиковую пилу, чтобы закончить пропил, пройдя по одной из канавок между ребрами.При необходимости удалите все выступы. Большой подступенок можно сделать так, чтобы он плотно входил в отверстие меньшего люка, удалив одно из ребер. Используйте циркулярную пилу с открытым кожухом — врезайте пропил вокруг подступенка, пока ребро не будет снято.

Шаг 4. Присоедините стояки к септику (s)

ВНИМАНИЕ: Если септик старше 20 лет, рекомендуется прокачать резервуар, чтобы проверить его структурную целостность и водонепроницаемость. Если резервуар требует серьезного ремонта, лучше заменить его на современный септик и включить стояки в установку.Для замены септика требуется разрешение местного департамента здравоохранения.

Очистите верхнюю часть бака, удалив всю грязь и мусор. Следуйте инструкциям производителя, чтобы собрать компоненты стояков с помощью бутилового троса. Затем используйте высокопрочную эластичную бетонную смесь для заплат, которая затвердевает за 15-20 минут, чтобы прикрепить стояк к септику. Некоторые торговые марки включают Jet-Set, Rapid-Set, Thorough-Set или Perco-Plug. При работе с этими продуктами используйте прочные кожаные перчатки и смешивайте их в соответствии с инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ: смешивайте небольшое количество бетонной заплатки за раз для достижения наилучших результатов. Материал затвердевает БЫСТРО.

Герметизируйте стояк к септику, используя пластырь. Вы можете закончить герметизацию, добавив бентонит или герметик для кожуха вокруг основания, при необходимости заполняя зазоры.

Убедитесь, что вы затем тщательно закрепили крышку стояка прилагаемыми винтами, чтобы избежать угрозы безопасности!

Все стояки должны быть полностью загерметизированы по отношению к септику.Меньшие стояки для впускных или выпускных отверстий, если они есть, должны иметь нижнюю часть на несколько дюймов отшлифованной грубой наждачной бумагой, чтобы обеспечить более прочное соединение. Отверстия и зазоры между стояком и резервуаром легко заполнить, если смесь для заплаток густо перемешать и подержать на месте в течение нескольких минут. Компания, где приобретенные вами стояки и крышки также могут быть хорошим источником информации о правильной установке стояков на септических резервуарах.

Конечно, если вы не уверены, что будете выполнять эту работу самостоятельно, вы можете нанять профессионала, который определит местонахождение вашей системы, установит стояки и крышки, а также выполнит любое другое необходимое обслуживание.

Благодарим компанию Environmental Health of Thurston County за предоставление основы для данной документации.

.