Как ставить стропила на двухскатную крышу видео: Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

В строительстве своего дома мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с премудростями стропильной системы? Скажем так: вас ожидают приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договор со знакомым мастером или компанией, или же заготовка всего необходимого инструментария для самостоятельной плотницкой работы.

А, чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не переживали о том, правильно ли делается тот или иной узел, мы и подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками так, чтобы было не хуже покупных.

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

  • Кратких сроков изготовления.
  • Технологической точности всех деталей.
  • Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

  • Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
  • Задержка с поставкой (особенно в сезон).
  • Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

  • Мауэрлат.
  • Вертикальные стойки.
  • Ригели.
  • Стропильные ноги.
  • Распорки.
  • Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам важно понять, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. А потому сначала обязательно составьте подробный проект, и лучше в специальной программе. Только после этого по своей ЗД модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом им нужно делать срезы. А о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно, не беспокойтесь: вам все лишь понадобится обычный станок.

Определяем угол наклона крыши: рассчитываем нагрузки

Угол наклона двускатной крыши делают от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, главная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилым, мансардным, изначально планируют так называемую ломаную двускатную крышу. Ее отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подходит.

Обратите внимание, что под большинство кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Важно максимально точно рассчитать общую нагрузку будущей крыши, которая будет состоять из постоянной, куда входит вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной – ветровой и снеговой.

От этих же нагрузок зависит, какой нужно делать шаг стропил для вашей двускатной крыши. Подобрать нужное сечение стропильных ног вам поможет эта таблица:

Показатели стропил на прогиб

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточны показатели на прогиб. Существуют отдельные пункты в разделе СНиПов, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность стропил на прогиб – сделать больше сечение. Немного сложнее – усилить специально балкой, выводя ее край на подкос.

Усилительные элементы для стропил

Чем больше стоек, подкосов и схваток – тем больше у всей стропильной системы стойкости и стабильности.

Если у вас есть подозрения или даже точный подсчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущие нагрузки, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не повредит, зато избавит от многих проблем. Заметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража – прямо на автомобиль. Да и для жилого дома такие проблемы – не в радость.

Усиливают жесткость стропильной конструкции подкосы, дополнительные прогоны и опорные стойки. Подкосы призваны уменьшать пролет стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°.

А прогон – это горизонтальная балка, которая располагается параллельно коньку и закрепляется на вертикальных стойках. Подробнее на видео:

Определяем тип крыши: холодная или теплая?

А теперь о понятии чердака. Если вы строите крышу бани или небольшого хозяйского помещения, ее можно делать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили в коньке и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляции, таким принципом не обойтись. Здесь уже будут минимум три уровня:

  1. Верхний или первый уровень стропил – около 200 мм.
  2. Средний всегда равняется по высоте вспомогательных стропил.
  3. Третий – уже на обрез стены.

Так удобно укладывать утеплитель, ведь крыша жилого дома отличается тем, что вверх поднимается тепло и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег подтаивает и сползает вниз, замерзая и накапливаясь еще больше у холодного карниза. Проблем от этого немало: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

Итак, а теперь самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые также необходимо заранее подготовить и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Так, стропила делят на наслонные, висячие и гибридные.

Висячие стропила обычно – удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила. Или же вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на срез. Но главная задача и наслонных, и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время подобрать подходящий материал. В качестве его для изготовления стропил обычно используются:

  • Древесина. Массив, доски или клееный брус.
  • Облегченный металлический профиль. Речь идет о профилях из оцинкованной стали.
  • Черный металл. Это двутавры и стальные швеллера.
  • Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему большие нагрузок не ожидается, то стропила делайте из сухой строганной доски с небольшим сечением. А вот если в вашей местности не редкость снег по колено и кровельный материал будет не из легких – тогда некоторые из составных элементов вам придется изготавливать клееными. Вот и вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Итак, доска в 40 мм толщиной, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! Причем чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров и вовсе придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов!

А еще стропила из доски – наиболее экономичны, и при этом почти не уступают в прочности брусовым. Важно только правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно захватите собой специальный прибор для замера влажности древесины и воспользуйтесь им.

Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую крышу станет вести и коробить, ведь этот материал меняет свои формы при высыхании. У стропил полетят крепления и даже отскочит местами покрытие вашей двускатной крыши. Одним словом, проблем не оберетесь!

Зато из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

Прочный металл: противостояние сырости

И, вам будет интересно узнать, что стропила можно изготавливать не только из дерева! Так, былую популярность себе сегодня возвращают железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства. И, заметим, у этого материала для крыши немало своих преимуществ, наиболее ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь как раз чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

Брусья: преимущества качественной древесины

Брус более прочен, но плох тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать врубки.

Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал – самый популярный для изготовления стропил.

Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, который отвечает требования ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

  • Влажность не более 18%, измеренная влагометром.
  • Трещины, которые не сквозные и не превышают половины длины доски.
  • На каждый погонный метр – не более трех сучков, и каждый из них – не более 30 мм диаметром.

А потому при покупке древесины на стропила обязательно проверяйте документы у продавца, которые говорят о качестве продукции.

Важен также и сорт древесины. Чем меньше сучков и трещин будет на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и сопротивляемостью гниению и вредителям. Для крыши это то, что надо. Поэтому рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола – это естественный барьер от гниения. Но специальная обработка все-таки нужна.

И учтите также такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно приобретать на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда будет получаться сделать идеальный разрез стропила или врубок нужной глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одной влажности и свойств.

В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши вам пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Перекосы могут получиться немалыми, т.е. на весь каркас крыши постоянно будут воздействовать разные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик вам скажет, как это плохо и чем это чревато. А потому – материал для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пройдет гладко – будет из чего смастерить первую скамейку перед новым домом.

А на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения. Вы ведь не хотите, чтобы через пару лет эксплуатации крыша завалилась? А потому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

Стропила обычно пропитывают антиспетиком, а поверх обрабатывают антипиреном. Можно также чередовать такую обработку несколько раз. Если же вы используете универсальную пропитку, знайте, что в ее состав обычно входят средства с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био.

А вот выбор средств для обработки на сегодняшний день – огромен. Это и универсальные защитные средства, и самые разные антипирены, и антисептики. Определиться легко: если вы строитесь в достаточно жаркой и засушливой местности, в первую очередь применяйте противопожарные пропитки, которые лишают древесину естественной возгораемости. А если ваш дом будет стоять там, где влажность воздуха высока почти круглый год – защищайте от гниения.

Можно, конечно, использовать оба препарата – но только не смешивая, иначе так испортится весь материал. Нужно всего лишь выбрать одно средство как пропитку, а второе – как защитный поверхностный слой. Только старайтесь разводить все в той концентрации, в которой указал производитель. Но ничем не обрабатывайте мерзлую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

Видео-подсказка по теме обработки стропил:

Отметим, что кисть или распылитель при обработке стропил дают мало результата – куда лучше полное погружение и последующая сушка. Просто используйте обычную емкость, покройте ее пленкой изнутри и сделайте для будущих стропил «ванную». Причем все это провернуть желательно еще на земле, как только привезете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе будет сложно добраться до внутренних элементов соединений. А они самые беззащитные в плане попадания влаги. Сушите после обработки детали так, чтобы проветривались всех стороны, и не менее 24 часов.

Не забывайте также, что древесина, как любой натуральный материал, подвержена биологическому разрушению. Поэтому, кроме огне-био-защиты, важно продумать гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

А теперь переходим к практике. Первым делом вам обязательно нужно изготовить удобный шаблон, по которому вы сделаете ровные одинаковые стропила:

И следуем таким инструкциям:

С жестким креплением придется повозиться:

Если же речь идет о подвижных узлах, тогда следуйте такому принципу:

На практике все на самом деле просто:

Как вы видите, глаза боятся, а руки делают!

Наконец-то стропила готовы, и можно приступать к их монтажу.

Сооружать на земле или на крыше?

Итак, на деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Проще и удобнее всего изготовить фермы прямо на земле, и только затем их поднять. Немного сложнее сборка стропил прямо на крыше, зато поднимать их туда легче. Вот от этого и отталкивайтесь: если у вас есть возможность (кран, например) затащить на крышу 200 кг одной фермы – тащите, если нет – поднимайте каждое отдельное стропило по 50 кг при помощи подручных средств и делайте сборку на месте.

Итак, первым делом для удобства сделайте шаблон, по которому будете собирать стропильные фермы, и еще один шаблон для монтажных запилов на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать на стропилах монтажные запилы, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Вот этот треугольник и называется стропильной фермой.

Внимание на прочность — правила наращивания длины

Если же толщины или длины доски для изготовления нормальной стропильной ноги не хватает, делайте наращивание стропил. А способов – несколько:

  1. Сплотить доски между собой, сложив широкими сторонами и прошив гвоздями.
  2. Уложить доски в половину длины, получив в итоге особо прочную стропильную ногу, способную выдержать немалые нагрузки.
  3. Сделав косой срез на торцах, чтобы создать вертикальный противоскользящий упор, и соединить болтом.
  4. Уложить две доски с нахлестом по длине в метр, соединив стропило шпильками или гвоздями.

Еще учитывайте при расчетах, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы. А потому балку для конька всегда изготавливайте так, чтобы запас прочности у нее был минимум на 25% больше, чем рассчитано изначально.

А самые уязвимые части стропильных конструкций – нижние, те, что опираются на мауэрлат.

Готовим стропильные фермы

Закреплять стропильные узлы нужно при помощи:

  • Внешней прямой скобы.
  • Металлической угловой пластины.
  • Внутреннего металлического стрежня.

Соединить такие стропила можно также шпильками – так даже будет прочнее. Для этого вместо среза теперь делаем врубку в полдерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и закрепляем гайками с широкими шайбами.

Начнем с обзора проверенных дедовских методов:

Если вы решили сделать стропильные фермы по более надежной новой технологии вам понадобится такой инструмент:

Вот как им работать:

Более подробно:

При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого подрежьте торец каждого под точно таким же углом, под которым делаете крышу, соедините балки плоскостями срезов и зафиксируйте при помощи двух гвоздей. Место стыка закройте деревянной накладкой или металлической пластиной.

Еще один полезный мастер-класс:

Подъем и установка готовых ферм

Уже на крыше в первую очередь вам нужно начать с установки тех стропил , которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют фронтонными). Чтобы дополнительно закрепить их, поставьте временные подкосы. Далее протяните между крайними вершинами ферм прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

Теперь поднимаем и ставим все остальные стропильные фермы на расстоянии друг от друга не менее 0,6 метров. Снова-таки, если некоторые конструкции получились у вас достаточно громоздкими, подоприте их теми же временными подпорами.

Остальное –дело техники:

Двухскатная крыша своими руками — установка стропил

Одним из самых требовательных этапов в постройке дома, является возведение крыши. Двухскатная крыша своими руками считается одной из самых простых конструкций. Рассчитать, а также установить ее можно и самому, для этого нужно лишь внимательно изучить этапы возведения и ознакомиться с технологией строительства такой крыши. На функциональные параметры кровли влияет правильность ее утепления, характеристика используемых материалов, а также правильность работы с финишным покрытием.

Двускатная крыша дома своими рукамиэто одна из самых простых вариантов для кровли дома, которую вполне реально сделать самостоятельно. Такая крыша в отличие от односкатной кровли, характеризуется как более крепкая, а также она гораздо проще в устройстве, нежели другие аналоги.

Подготовительные работы и проектирование кровли

При планировании строительства кровли, прежде всего, необходимо определиться с формой конструкции, а также параметрами крыши. Перед началом возведения крыши, нужно определить возможную нагрузку снега и ветра, взявши во внимание местный климат и погодные условия. Сразу следует учесть, чем меньше будет угол наклона, тем меньшая нагрузка будет приходиться на крышу. При этом очень маленький угол наклона крыши, ограничит возможность чердачного помещения.

Проект дома стоит в основе формы крыши. Ключевые точки опоры должны совпадать с несущими стенами этажа, который находится непосредственно под ними. Исходя из этого, изначально нужно оценить ширину дома, а также несущую стену посередине. В случае если нужды в наличии чердака нет, можно сделать хорошую крышу со стропилами.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками самая надежная, и самая экономичная методика легкой постройки. В данном случае стропильные ноги нужно связывать попарно ригелями – перемычками горизонтально, которые должны обеспечить нужную жесткость всей постройки. Метод с висячими стропилами опирается на боковые стены постройки.

В случае если ширина дома составляет больше шести метров, вместе с ригелями, которые являются основой для потолка, делается возведение прогонов, а также стоек. Прогон – это брус горизонтального вида, применяется как вспомогательная опора для стропил, создающих скат крыши. Монтаж прогона нуждается в применении стоек. Стойки должны опираться на лежни (брус, который должен, быть уложен вдоль ската). Стойки и лежни вместе составляют каркас стен мансардного помещения.

В случае если нужна надежная, и в то же время простая крыша, идеальным вариантом будет двускатная крыша, угол наклона которой должен, составлять от сорока пяти до пятидесяти градусов. Эта крыша хороша для жилых домов, а также построений разнообразного назначения. При выборе материалов для постройки крыши, нужно учесть что крыша должна весить как можно меньше для того, чтобы давление на фундамент дома было минимальным, и при всем этом крыша должна быть очень прочной. Сечение стройматериалов нужно подбирать зависимо от размеров стропильной конструкции.

Устройство и возведение мауэрлата

Для того чтобы понять, как правильно возвести двухскатную кровлю соими руками, следует разобрать поэтапно метод возведения крыши с наслонными стропилами, а также с чердачным помещением собственноручно. Сначала нужно установить на продольные стены дома верхние обвязки (мауэрлата). Мауэрлат держит на себе всю конструкцию, именно с его помощью равномерно распределяют нагрузку на стены и фундамент.

Мауэрлат производится из бруса или досок. При этом необходимо использовать брус с размером сечение пятьдесят на сто пятьдесят или сто пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. При этом предварительно брус и доски обрабатываются защитными средствами для долгого сохранения от возгорания, а также чтобы защитить их от возможного гниения.

Мауэрлат можно возвести следующими способами:

  • катаную проволоку нужно вмуровать в кирпичную кладку, с помощью которой брус крепится к стене;
  • в кладку нужно вмуровать шпильки, диаметр которых должен составлять не меньше двенадцати миллиметров;
  • на стене, сверху устанавливается монолитная балка из бетона, в которой должны быть вмурованы шпильки из стали.

Расстояние между шпильками должно составлять не больше ста двадцати миллиметров. Крепежный элемент должен составлять в высоту от двадцати до тридцати миллиметров выше, чем вся гидроизоляция вместе с брусом, в котором должно быть уже подготовленное отверстие. Брус нужно одеть на шпильки, затем крепко затянуть гайками.

Основа кровли – строение стропильной системы

Стропила для двухскатной крыши своими руками вполне реально сделать без помощи подъемной техники. А-образная форма из стропил, на самом деле это довольно жёсткая конструкция, которая работает «на распор». В случае если крышу нужно строить на доме из бруса, тогда стены, расположенные напротив друг друга, нужно укрепить стяжками из бруса сто на сто пятьдесят миллиметров на высоте балок которые перекрывают потолок. С помощью этого стены не разойдутся от нагрузки.

На перекрытие потолка улаживаются лежни – вспомогательные частицы из бруса от ста пятидесяти до ста пятидесяти миллиметров и выше, они нужны для того, чтобы опирать стойки и распределять всю нагрузку на перекрытие. Улаживать лежни собственноручно нужно делать строго по линиям расположения стен будущего помещения для чердака. В случае если чердачное помещение в будущем будет не нужно, лежень можно укладывать сразу под коньком для монтажа стоек для опоры. Если возникнет надобность сделать сращивание бруса, это можно сделать, правда, не везде, а лишь в местах, где стык расположен прямо на балке. Шиповое соединение можно закрепить как пластиной из металла, так и скобой.

Детали, которые повторяются в стропильной системе, должны быть полностью одинаковыми, для того, чтобы возвести равнобедренную двускатную крышу, у которой вес должен будет распределяться по всей площади одинаково. Для этого нужно подготовить собственноручно шаблоны идентичных деталей. Для перекрытия дома потребуются доски размером пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров, производится треугольник нужной высоты, состоящий из двух ножек, а также доски стоек (длина такой ножки, должна быть равна высоте крыши), соединяться они должны с помощью гвоздя. Стойка должна быть установлена на центральной части перекрытия, стропила нужно устанавливать с помощью мауэрлата. В подготовительный период, можно удлинить какой-либо элемент шаблона, подбирая нужную высоту крыши.

После того как размер будет подобран, нужно будет на стропилах произвести запилы фигурного образца, на местах где они обвязываются обвязкой. Стропильная нога должна крепко подпирать мауэрлат. Есть множество различных методов, с помощью которых можно их закрепить, однако, лучше всего подобрать самый надёжный метод, таковым является метод с применением металлических накладок. Для того чтобы детально освоить этот метод, предлагаем посмотреть видео материал. Стропильная конструкция в будущем должна выступать как шаблон, а при помощи доски-опоры можно регулировать высоту установленных ферм.

Конструкция и установка фронтона

Фронтон является важной составляющей двухскатной крыши, который необходим для выравнивания высоты стен. Фронтоном называют часть конструкции, выступающую продолжением стен, которое ограничивается скатами кровли. В случае с двухскатной крышей фронтоны на кровле сооружения выглядят в форме треугольника. Во время возведения стропильной конструкции, изначальное нужно возвести части, которые должны размещаться по краям, они же впоследствии будут работать в качестве основы для установки фронтонов. Нужно тщательно проверить все строение по вертикали, а также проконтролировать, чтобы у неё была одинаковая высота. На фронтонах, вернее, на их верхней части нужно закрепить коньковый прогон, к которому в будущем будут монтироваться оставшиеся стропила.

Фронтоны нужно зашивать по завершении всех работ на кровле, однако, выполнить это можно и значительно раньше. Для создания фронтона понадобятся доски размером пятьдесят на сто и пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Монтируются они в вертикальном или в горизонтальном положении. Зачастую фронтон, сделанный собственноручно, может быть снабжен окнами. Нужно также позаботится о теплоизоляции фронтонов. Утепление фронтов осуществляется с помощью применения специальных теплоизоляционных материалов. Для крыши часто используется в качестве утеплителя минеральная вата в рулонах или в плитах. Качественно выполненный и отделанный фронтон способен значительно повысить эстетические показатели кровли.

Этап утепления кровли

Обрешетка набивается на стропильную систему, такая обивка должна быть рассчитана в соответствии с материалом для кровли, в учет следует брать жесткость примененного материала, а также его размеры. В случае применения гибких материалов, например, таких как черепица из битума, плёнки ПВХ и других, нужно конструировать сплошной настил, а также следить за его ровностью.

Утеплить крышу нужно максимально качественно, так как в случае не качественного утепления, может серьезно отобразиться на тепле в доме. Зачастую двускатная кровля, подразумевает использование различных материалов для утепления. Это дает возможность возвести крышу, и при этом понести минимальные затраты на утеплитель. Помимо этого такой подход, может ускорить, а также упростить работу утепления. Выбранный теплоизоляционный материал для кровли прокладывается изнутри крыши под обрешетку. Помимо теплоизоляции следует также проложить гидроизоляция и пароизоляцию. Это поможет создать качественный кровельный пирог, который позволяет значительно увеличить срок службы все крыши.

Всю роботу по возведению двускатной крыши, нужно проводить как минимум с двумя помощниками. При правильности технологии возведения, это дает гарантию на обретение надежной, и качественной крыши. В предложенном видео можно более детально ознакомиться с этапами возведения двухскатной кровли своими руками.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками видео

Загрузка…

Двухскатная крыша своими руками: сборка, установка стропил, фото, видео

Стропи́ла (стропильная система) — несущая система скатной крыши, состоящая из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости стропила «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

Прогоны и стойки в стропильных системах

Основными элементами подстропильной конструкции, направленной вдоль здания, являются долевые балки — прогоны. Прогоны покрытий предназначены для передачи действующих нагрузок (собственный вес, вес кровли, ветровые и снеговые нагрузки) на несущие конструкции.

Наслонные стропила: конструкция … Наслонные стропила: конструкция … Наслонные стропила: особенности расчёта … Наслонные стропила: конструкция …

  1. В чердачных крышах прогоны опираются на торцевые (боковые) и внутренние несущие стены или стойки, передающие давление от веса крыши на внутренние стены или столбы.
  2. В бесчердачных крышах прогоны опираются на несущие конструкции стен, ригелей или непосредственно на столбчатые фундаменты.
  3. В подвесных перекрытиях прогоны подвешивают к конструкциям колон и ферм.

Стропила двухскатной крыши, стропила для односкатной крыши

Простой онлайн калькулятор точно рассчитает длину стропил, длину свеса стропил, угол среза стропил. Начните расчет стропил прямо сейчас!

Стропильная система своими руками

Данный калькулятор незаменим для тех, кто решил сделать стропила своими руками. Умный онлайн калькулятор произведет точный расчет длины до свеса стропил, длину свеса, угол среза и расстояние от грани стропила до начала запила. Онлайн калькулятор подходит для расчета стропил двускатной крыши и 1-скатной крыши.

Допустимый диапазон угла наклона крыши от 20° до 60°, чем меньше угол, тем меньше понадобиться пиломатериалов для фермы, но чем больше угол, тем просторнее будет под крышей второго этажа дома. Если выбрать угол в 30°, то для ширины здания в 10 м возвышение конька над верхним перекрытием будет равно 2.5 м. Длина стропильных ног составит 7 метров, из них 6,2 над домом, а остальное вылет за крышу. Минимальный размер вылета принято брать в 50 см для безопасности от непогоды. Стропила длиной в 7 метров считаются максимально допустимыми для наклонного исполнения к коньку кровли, если длина стропил более 7 метров потребуется дополнительное усиление двухскатной кровли в виде балок. При расчет стропил на двухскатную крышу шаг между отдельными лагами составляет 80-130 см. Точный размер шага зависит от веса кровли, от количества осадков и ветровой нагрузки в вашем регионе строительства. Все стропильные заготовки необходимо обработать антисептическим и противопожарными составами.

Из каких основных частей состоит крыша

Крыша двухскатного типа в своей конструкции имеет нескольких частей. Ниже перечислены элементы, из которых состоит крышная конструкция:

  1. Мауэрлат.
  2. Стропильные ноги.
  3. Вертикально расположенные стойки.
  4. Подкосы.
  5. Затяжки.
  6. Конёк.
  7. Лежень.
  8. Обрешётка.

Чтобы понять, какую функцию выполняют все эти элементы, рассмотрим их каждый по отдельности.

Мауэрлат

Если раньше при монтаже крыши не использовали даже и одного гвоздя, то теперь всё крепится на стальных элементах, без них никак. Мауэрлат должен быть надёжно закреплён. А сделать это можно только путём применения стальных стержней или же анкерных болтов. Стержни с резьбой замуровываются прямо в стену. Основная функция мауэрлата – это передача давления нагрузки прямо на наружные стены. Мауэрлатом заканчивается верхняя часть стены, брус должен быть уложен сверху.

Чтобы обеспечить конструкции достаточную прочность, следует использовать брус, сделанный из хвойного дерева. Чаще всего такой брус делают квадратной формы с длиной грани 10 или 15 см. Посмотрите на схему крепления мауэрлата, чтобы представить этот процесс наглядно.

Стропильные ноги

Стропильными ногами принято называть доски, что крепятся к мауэрлату. Их сечение может составлять 5*15 см или 10*15 см. Стропильные ноги необходимы, чтобы придать крышной конструкции правильную треугольную форму. Вместе две стропильные ноги образуют ферму. Число ферм, что нужно построить, зависит от того, насколько длинный дом, а также какой тип кровельного покрытия используется. Расстояние между фермами обычно составляет от 0,6 до 1,2 м.

Выбирая длину шага, ориентируйтесь на климатические показатели в вашем регионе. При сильных ветрах шаг должен быть меньше. То же самое касается и регионов, где зимой наблюдается повышенное выпадение осадков. Снег – очень тяжёлый, особенно если он мокрый, это стоит иметь в виду.

Вертикальные стойки

Стоечные элементы крайне важны. С помощью вертикальных стоек передаётся нагрузка непосредственно на несущие стены постройки. Брусья стоек имеют площадь сечения 10*10 см. Они располагаются внутри каждой из ферм.

Подкосы

Подкосы важно установить под углом. Это элементы между стойками и стропилами. В производстве подкосов используют обрезной брус. Подкосами выполняется важнейшая функция – увеличение несущей способности крышной конструкции. Подкос служит для укрепления боковой части фермы.

Затяжки

Затяжка – это элемент, по средствам которого соединяют части стропил снизу. По сути затяжкой называют саму балку. Располагается она у основания треугольной части фермы. Функция затяжек – повысить прочность фермы, сделать её более устойчивой к значительным нагрузкам.

Конёк

Конёк – это функциональный элемент, что соединяет два ската друг с другом. Он располагается в самой верхней точке крыши. По сути коньком называют продольный брус. Он может состоять из одной или двух досок. В случае, когда в конструкции конька используют две доски, их нужно прибивать с двух сторон. При этом соединение нужно проводить под строго определённым углом.

В нижней части, непосредственно под коньком расположены вертикальные стойки. А по бокам прикрепляются конечные части стропил.

Лежень

Лежень применяют тогда, когда расстояние прогона от одной наружной стены до другой составляет более чем 10 м. Лежнем принято называть брус, имеющий сечение 10*10 см. Его укладывают параллельно центральной несущей стене.

Обрешётка

Под термином обрешётка подразумевают доски, что набиты сверху на стропила. Также для монтажа обрешётки можно использовать и брус. Можно выделить несколько видов обрешёток. Это сплошные конструкции, имеющие зазоры между собой. Какой тип обрешётки лучше выбрать, зависит от способа кровли. Крепить обрешётку следует в горизонтальной плоскости, строго перпендикулярно направлению расположения стропил.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Стропильные системы

Двухскатная кровля должна прочной и относительно легкой, поэтому большое внимание уделяется устройству стропильной конструкции. Ее выполняют таким образом, чтобы крыша могла выдержать нагрузки и при этом не оказывала бы большого давления на фундамент здания. Устройство стропильной системы щипцовой крыши различается использованием опорных оснований для стропил. Существует три вида системы стропил:

  • висячая
  • наслонная
  • гибридная.

Соответственно, в конструкциях стропильных систем используют висячие, наслонные или одновременно оба вида стропил. Висячие стропила используются, когда расстояние между опорами составляет максимум 6,5 метра. Наслонные стропила устанавливаются при наличии несущей средней стены или столбчатых опор внутри. В первом случае закрепление стропил осуществляется с помощью стены и конька крыши, которые являются опорами для краев стропильных «ног». Второй способ установки используется в домах, имеющих среднюю несущую стену (промежуточную опору), на которую опирается средняя часть наклонных стропил.

Конструкция висячих стропил работает не только на изгиб, но и на сжатие.

  • стропильная система, включающая в себя:
    • стропильные ноги
    • вертикальные стойки
    • ригели
    • распорки
    • наклонные подкосы
    • коньковой прогон
  • мауэрлат – брус, который укладывается по периметру конструкции или подкладывается под стропильную ногу.

Опоры для диагональных элементов

Конструкция вальмовой стропильной системы независимо от размеров предполагает обязательное наличие опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. При длине накоса больше 9 метров, то требуется установка не менее двух опор. Пролеты меньшей длины могут опираться на одну опору, расположенную в верхней части.

Опорой для диагональных стропильных ног могут служить:

  • Вертикальные стойки, устанавливаемые непосредственно на перекрытие. Если перекрытие железобетонное, то под стойку обязательно подкладывают кусок гидроизоляционного материала.
  • Подкосы, которые нижней частью упираются в лежень и располагаются под углом 45 градусов, причем величина угла наклона особой роли не играет.
  • Шпренгели, которые выполнены в виде литеры «Т» в перевернутом виде. Этот элемент используется в тех случаях, когда диагональ нуждается в двух и более опорах (про

В заключение

В целом конструкция стропильной системы с двумя скатами выглядит просто и понятно. Перед тем как приступить к установке стропил двухскатной основы своими руками, лучше подготовить чертеж с точными расчетами. Пусть он будет хотя бы схематичным. Далее можно начинать просчитывать количество необходимого материала и другие детали. Симметричное устройство стропильной системы двухскатной крышной системы не предполагает мансарды, дополнительной комнаты или чердака под кровлей. Значит, утепление изнутри не требуется. Нужно ли класть утеплитель под наружный кровельный материал? Это зависит от региона. На севере утепление желательно, на юге – не обязательно. Утепляют минеральной ватой, стекловатой, керамзитом, пенобетоном, пенополиуретаном, вспененным стеклом. Современные материалы – пенополиуретан и вспененное стекло – хорошо зарекомендовали себя. Стоят в 2-3 раза дороже обычной минваты, но и служат дольше (в среднем от 10 до 15 лет, против 5-7, как в случае с минватой).

Важно точно просчитать угол наклона двускатной крыши, чтобы не возникло проблем в ходе эксплуатации. Это основные моменты того, как сделать двухскатную крышу своими руками.

Подробнее можно узнать из видео:

           

     

Опубликовано:

Как сделать стропильную систему своими руками

Виды стропил

Материалы для стропил

Варианты соединения стропильной системы

  • подкосами,
  • стойками,
  • одновременно подкосами и стойками.

Как определить сечение стропил

  • размеров пролета,
  • предполагаемой нагрузки (силы ветра, веса снегового покрова и кровельного материала),
  • шага и угла установки стропил (уклона кровли).
  • при шаге в 300 сантиметров используются брусья сечением 10х12 сантиметров или доски сечением 6х14, 8х14 или 4х18 сантиметров,
  • при шаге в 400 сантиметров используются брусья сечением 10х16 сантиметров или доски сечением 6х20, 8х20 сантиметров,
  • при шаге в 500 сантиметров используются брусья сечением 10х20 сантиметров или доски сечением 8х22 сантиметра.

Расчет материалов для крестовой крыши

Расчет материалов для крестовой крыши

Ширина стропила15 см
Толщина стропила5 см
Cвес основной крыши30 см
Ширина основной крыши по стенам300 см
Высота от начала крыши до конька200 см
Длина основной крыши (конек)370 см
Высота полотна основной крыши300 см
Ширина полотна (конек)370 см
Площадь основной крыши11. 1(22.2) квадратных метров (без учета выреза)
Площадь выреза в основной крыше2.5(5) квадратных метров
Реальная площадь основной крыши8.6(17.2) квадратных метров (с учетом выреза)
Cтропила длиной300 см
Количество стропил6(12)
Объем материалов стропил() кубических метров (без учета выреза)
Количество рядов досок обрешетки15(30)
Объем досок обрешетки() кубических метров (без учета выреза)
Реальный объем досок обрешетки() кубических метров
Количество кровельного материала основной крыши18 листов (с учетом выреза)
2 рядов по5.5 листа в ширину на каждую половину
Подкровельный материал (пергамин, рубероид…)23 квадратных метров
При нахлесте25%

В качестве опоры конструкцией предусмотрена установка особых накосных стропильных ног, которые соединяют коньковый брус и углы конструкции. Взгляд на вальмовую крышу сверху позволяет заметить, что накосные элементы представляют собой диагонали, по этой причине их второе название. диагональные. Кроме того конструкция вальмовой кровли подразумевает, что диагональ станет опорой для стропилин разной длины, установка которых выполняется под прямым углом к свесу. Эти разновеликие элементы называются нарожниками.

Таким образом, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

  • Рядовые стропила вальмовой крыши, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат. В зависимости от типа опоры стропилины могут быть висячими или наслонными.
  • Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы могут использоваться как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и при обустройстве вогнутых углов ендов.
  • Нарожники. элементы, создающие плоскость вальмы и частей трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилинам.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Устройство кровли и строительные балки

Перед началом строительства изучите разновидности балок, чтобы представлять, как устроена крыша. Каждая балка имеет свое назначение и занимает определенное место в системе перекрытий.

Перекладины для крыш производят из металла, цельного дерева или склеенных между собой ламелей. Гнуто-клееные брусья изготавливают согласно ГОСТ. Они легки в обработке, мало подвержены воздействию погодных условий и используются, чтобы увеличить промежутки между прогонами. Сечение элементов может быть прямоугольным, Т-образным или двутавровым. Форма двутавра (Н) гарантирует жесткость балки, уменьшает изгибающий момент практически до нуля.

Схема ломанной кровли с прогоном

Виды деревянных строительных балок в опорной системе крыши:

  • мауэрлат – квадратный брус, уложенный на стены для опоры стропил;
  • конек – опорный брус вверху кровли;
  • стропильный брус – формирует угол уклона крыши;
  • затяжка и ригель – соединяют стропила противоположных скатов;
  • кобылка – удлиняет стропила, образуя свес крыши;
  • подкос – располагается под углом к вертикальным элементам и подпирает стропила;
  • прогон.

Схема обрешетки из деревянных элементов

Прогоны закрепляют на опорах на расстоянии 4-5 метров от конька, а между ними помещают распирающие опоры. Если нужно удлинить стропила, стык располагают над прогонной балкой.

Структура и виды металлических балок для кровель:

  • нижний пояс
  • верхний пояс
  • решетка.

Решетку собирают из стоек и раскосов и крепят к поясам с двух сторон с помощью фасонных элементов.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Увеличение несущей способности стропильных ног

Стропильную систему дома, гаража, бани и других построек следует регулярно проверять на предмет повреждений и деформаций. Вовремя выполненное усиление стропил позволит избежать разрушения крыши и дорогостоящего ремонта. В случае гаража, поврежденным может оказаться и автомобиль, что связано с серьезным финансовым ущербом. Усиление несущих способностей стропил может потребоваться в стропильной системе любого типа. С этой целью чаще всего практикуется установка разгружающих балок («подмог»), монтаж подкосов либо двухсторонних накладок.

Если стропила подобраны по прочностным характеристикам, они не всегда имеют необходимые показатели на прогиб, соответствующие СНиПу «Нагрузки и воздействия». Таким образом, требуется увеличить площадь поперечного сечения стропила. Усиление тонких деревянных стропил кровли гаража или другой постройки выполняется при помощи дополнительных деревянных балок – подмог. Балка крепится к нижнему поясу стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. В качестве крепежного элемента может использоваться металлическая зубчатая пластина либо болтовые хомуты.

Особое внимание следует уделить усилению узла опирания неразрезной стропильной ноги на подкос.

В месте опирания неразрезного стропила крыши дома или гаража на подкос возникает максимальный изгибающий момент. Необходимо избежать прогиба в данном узле, для чего требуется увеличить сечение стропильной ноги накладками, установленными с обеих сторон. Размеры дощатых накладок подбираются исходя из расчетных параметров сечения при максимальном изгибающем моменте. Усиление стропильной ноги дощатыми накладками выполняется с использованием болтовых хомутов либо гвоздей. Если увеличить длину подмоги и вывести ее за край опирания на подкос, то эта балка заодно будет выполнять функцию накладки, усиливая опорный узел, помимо увеличения жесткости пролета

При реконструкции крыши нередко требуется выполнить более крутой кровельный скат. Чтобы не заменять полностью стропильную систему гаража, бани или жилого дома, монтируют новые стропила, скрепляя их со старыми. Сращивание деревянных элементов выполняется при помощи перекрестной дощато-гвоздевой стенки. Полученная ферма имеет заданный уклон и обеспечивает повышенную жесткость конструкций. Следует учитывать, что такой подход не позволяет увеличить пространство мансарды или чердачного помещения при переделке крыши

Расстояние между стропилами для двускатной крыши

Двускатная кровля встречается намного чаще, чем крыша односкатная.

И объяснить такую популярность просто: конструкция очень проста, но при всей простоте двускатная крыша отличается своей надежностью.

Ее конструкцию легко подстроить под любые климатические условия и любой кровельный материал.

При расчете шага стропил двускатной кровли, все выполняют по общей системе расчета (см. выше).

Если скаты имеют одинаковую длину, то достаточно выполнить расчеты для одного ската.

Если же скаты разной длины, то расчет выполняют для каждого ската.

Следует помнить, что предельные значения шага стропильных ног 70 и 120 см.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Составляющие системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
  • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

Установка стропильной системы

Прежде чем приступить к работе, необходимо создать чертеж стропильной системы двухскатной крыши. Это поможет избежать ошибок при ее строительстве.

При установке системы обязательно делают выпуск стропильных ног за стены здания. Размер свеса для деревянных строений должен составлять не менее 55 сантиметров. Стропильные фермы также скрепляют со стенами. Если этого не сделать, конструкция может повредиться при сильном ветре.

В случае деревянного сруба основание фермы прикрепляют к венцу сруба. Если же стены кирпичные, на стропила надевают хомут, прикрепляемый к вбитому в стену штырю. Чтобы придать конструкции большую жесткость, балки стропил соединяют перемычками.

В случае создания объемной крыши потребуется сделать дополнительные подпорки, защищающие стропила от прогиба. Для кровельного покрытия делают обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам.

План стропил четырехскатной крыши трудно составить самостоятельно – такие конструкции требуют соблюдения даже малейших нюансов. Незначительные ошибки могут стать причиной скорого разрушения кровли, поэтому лучше не рисковать. Но такая крыша выглядит очень красиво и отличается большой надежностью, поэтому если внешний облик дома имеет большое значение для его владельца, стоит рассмотреть именно такой вариант.

В том случае, если на руках есть грамотно составленная схема стропильной системы четырехскатной крыши, все же не стоит рисковать, выполняя установку конструкции самостоятельно. Если нет опыта в строительстве, лучше доверить дело специалистам, чем в течение ближайшего времени перестраивать крышу заново.

Как сделать двухскатную крышу: фото, видео, чертежи, расчет

Одной из самых простых кровельных конструкций по праву считается двухскатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, сильных дождей и резких порывов ветра. Сделать такую двухскатную крышу можно и самостоятельно.


Что вы узнаете

Строительство двухскатной крыши не потребует от вас особых умений, однако есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть. Рекомендации по применяемым материалам приведены в таблицах ниже.

Итак, что нужно знать для того, чтобы построить надежную конструкцию двухскатной крыши самостоятельно? Начать, естественно, нужно с опоры, на которой и будет держаться вся конструкция.

Мауэрлат

Мауэрлат это деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленный на несущей стене. Именно он является фундаментом крыши и на него уже опираются стропила.  

Для большей надежности брус рекомендуется с трех сторон обложить кирпичом, тем самым повышая устойчивость всей конструкции.

Стропила

Стропила или стропильные ноги это наклонные балки, соединяющие мауэрлат с коньковой балкой. Коньковая балка нужна для соединения обеих половин крыши в единую конструкцию при помощи стропил.

Для конька рекомендуется выбирать брус из прочных пород древесины, ведь он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Для того, чтобы вода снизить пагубное влияние осадков на стены дома стропила делают длиннее при помощи дополнительных отрезков, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

Угол наклона двухскатной крыши рекомендуется делать в 30 градусов. Такой наклон одновременно снижает вероятность залеживание снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

Лежень

Лежень это элемент кровли, изготавливаемый из бруса. Его основная задача – обеспечение дополнительной надежности конька крыши. Он служит вертикальной опорой, поэтому брус для него рекомендуется выбирать из прочных пород древесины и достаточно большого диаметра.

Затяжки

Затяжки представляют собой поперечный брус, который служит для того, чтобы укрепить мауэрлат и не дать продольным нагрузкам возможности повалить всю конструкцию крыши вместе с несущими стенами.

Стойки

Задача стоек – не дать провиснуть стропилам. Они представляют собой дополнительные вертикально установленные бруски. Стойки берут на себя часть нагрузки и снижают риск деформации конструкции в будущем.

Для того, чтобы конструкция двускатной крыши не подвергалась деформации по диагонали, ее дополняют балками, идущими от стоек к затяжкам. Оптимальный угол соединения здесь будет 45 градусов.

Обрешетка на двухскатную крышу

Последним этапом строительства двускатной крыши является обрешетка. Делается она просто: сверху на стропила укладываются узкие продольные бруски или рейки. Расстояние между рейками рекомендуется делать небольшое, что позволит снизить риск деформации крыши под воздействием факторов окружающей среды. К тому же обрешетка позволит легко передвигаться по крыше во время проведения строительных или ремонтных работ.

Крепление деталей

Естественно, все детали крыши нужно закрепить между собой.

Для того, чтобы соединить между собой элементы конструкции, расположенные по диагонали друг к другу, следует применять способ пазового соединение. Такой вид соединения многие строители также используют для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Стоит обратить внимание на то, что пазовое соединение делает детали менее прочными, и использовать его без риска можно только в местах, не играющих важной роли.

Другой способ крепления деталей друг к другу это фиксация с помощью металлические пластины и уголки. Его минус заключается в том, что шурупы при угловых нагрузках имеют свойство выворачиваться из основания, тем самым лишая конструкцию крыши надежности и устойчивости.

Для надежного соединения деталей рекомендуется выбрать смешанный стиль соединения, обращая внимание на силу и направление нагрузки на каждую конкретную деталь.

Фото двухскатных крыш, сделанных своими руками, вы можете увидеть ниже.

Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.

Видео «Как сделать двухскатную крышу своими руками»

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Конструктивно двускатная конструкция крыши наиболее простая в изготовлении. Она может иметь несколько отличающихся видов: ломаная, ассиметричная и симметричная, но в целом ее конструкция выглядит примерно одинаково во всех случаях. В отличии от других видов, устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполнить сможет любой, имеющий строительные навыки, человек.

Двускатная конструкция — самая популярная для обустройства крыши дома

Конструкция стропил двускатной крыши

Есть два главных типа стропильных систем для двускатной крыши: наслонная и висячая. В первом случае имеются центральные опоры, упирающиеся в продольную внутреннюю перегородку здания. Во втором случае таких опор нет и чердачное пространство свободно. В устройстве стропильной системы двухскатной крыши можно выделить некоторые основные детали, изготовленные из брусков различного сечения:

  • мауэрлат служит для передачи нагрузки всей крыши на внешние стены здания. Он имеет вид квадратного в сечении бруса со стороной от 100 до 150 мм. К кирпичным или бетонным стенам его крепят с помощью анкеров, а в случае деревянных стен, роль мауэрлата могут играть брусья или бревна верхнего ряда внешних стен. В такой ситуации крепление стропил к мауэрлату производится сразу же без дополнительных элементов;

Элементы конструкции стропильной системы

  • стропильная нога – это наклонная балка из бруска с сечением 150х50 мм, соединяющая конек и мауэрлат. На этот элемент ложится основная нагрузка всей кровли, поэтому стропильные ноги нужно располагать на расстоянии 60-120 см. между собой, в зависимости от вида материала для кровли и планируемых нагрузок;
  • лежень представляет собой брус, аналогичный мауэрлату, лежащий на внутренней перегородке. В него опираются центральные стойки. У висячей стропильной системы двухскатной крыши, устройство которой несколько отличается от наслонной, этот элемент отсутствует;
  • затяжка соединяет между собой две противоположные стропильные ноги в висячей системе, образуя вместе с ними треугольник. Служит для того, чтобы они не разъехались;

Стропила двускатной крыши

  • стойки подпирают конек и упираются в центральную несущую стену здания. Они принимают часть нагрузки всей кровли и передают на стену. Изготавливают стойки из бруса;
  • подкосы соединяют стропильные ноги с жесткими несущими элементами: стойками и затяжками. Это в несколько раз увеличивает жесткость конструкции;
  • обрешетка набивается на стропила двускатной крыши сверху. Делают ее из досок толщиной до 30 мм. Может быть сплошной, разреженной и из листовых материалов. Обрешетка несет функцию опорной плоскости для кровли, а также придает дополнительную жесткость всей стропильной системе двухскатной крыши. Устройство обрешетки того или иного типа зависит от требований, предъявляемых к кровельному материалу;

Стропильные системы наслонного типа

  • конек – это брусок, соединяющий все стропильные ноги в местах их крепления друг к другу в верхней части крыши. Он имеет горизонтальное расположение;
  • свесом называется, выступающая за стены до 40 см, часть стропильных ног. Он нужен для того, чтобы дождевая вода не мочила стены;
  • кобылки – это дощечки, прибиваемые к стропильным ногам в случае отсутствия свеса. Они играют роль удлиняющих элементов.

Полезный совет! Использовать кобылки предпочтительнее, чем делать длинные стропильные ноги. Сгнившую кобылку заменить гораздо проще и дешевле. Ведь в этом случае не придется разбирать всю кровлю.

Стропильные системы висячего типа

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками

Перед тем, как начинать устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками необходимо определиться с ее типом и рассчитать потребность в материалах. Висячую систему устраивают в тех случаях, когда в конструкции здания не предусмотрена внутренняя несущая стена, или если необходимо просторное чердачное пространство, например для строительства мансарды. Количество пиломатериала рассчитывают, исходя из площади перекрытия и высоты крыши.

Полезный совет! Стропильные ноги можно скрепить между собой на земле, а не «по месту». Это дает возможность более точно выдержать углы по шаблону. В случае висячей конструкции, этот способ единственно возможный. Смонтированные на земле треугольники просто устанавливаются на предназначенные для них места и закрепляются.

Монтаж стропильной системы своими руками

Порядок проведения работ при сооружении стропильной конструкции может быть следующий:

  • установка и крепление мауэрлата на наружные стены. Он укладывается с той стороны, куда планируется делать наклон крыши. Предпочтительно, чтобы эти стены были параллельны внутренней несущей стене здания. Под брус необходимо положить слой гидроизоляции любого типа;
  • укладка лежня производится аналогично сооружению мауэрлата;

Устройство стропил для сруба

  • на лежень вертикально устанавливаются стойки. Закрепить их можно в паз или металлическими уголками. От высоты стоек напрямую зависит угол, под которым наклонена кровля, поэтому если требуется сделать крышу с заданным углом, то вычислить высоту стоек можно с использованием простейших тригонометрических формул. К примеру, для угла в 45 градусов, необходимо, чтобы высота стоек была равна расстоянию между мауэрлатом и лежнем. Расстояние между стойками должно соответствовать желаемому расстоянию между стропилами двускатной крыши;
  • все стойки соединяются между собой коньком, который должен лечь строго горизонтально.

На этом устройство основных несущих элементов можно считать законченным. Следующим этапом в устройстве стропильной системы двухскатной крыши своими руками является установка стропил.

Стропильная система для двухскатной крыши

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Как уже было сказано ранее, стропильные ноги можно скреплять между собой внизу на земле. Для этого изготавливается шаблон из небольших брусков с заданным углом и длиной. Затем по нему делается необходимое количество стропильных ног. Если система висячая, то они еще соединяются затяжками. После этого производится установка стропил двухскатной крыши своими руками на место и закрепление их на коньке.

Статья по теме:

Как построить своими руками крышу двухскатную углом. Основные элементы двускатной крыши. Пошаговая инструкция монтажа двускатной крыши. Виды двускатных крыш.

В случае устройства стропильных ног «по месту», они просто укладываются на конек в местах, где находятся стойки и соединяются между собой в верхней своей части. В нижней части они крепятся к мауэрлату. После этого стропилам можно придать жесткость с помощью подкосов. Выполняя установку стропил двухскатной крыши своими руками, необходимо учитывать, что на эти конструктивные элементы приходится самая большая нагрузка.

Схема строения стропил для двухскатной крыши

Крепление стропил к мауэрлату

Обеспечить надежность всей конструкции можно, только если все соединения и крепления выполнены грамотно и качественно. Одним из самых ответственных мест во всей конструкции является точка, где стропильная нога контактирует с мауэрлатом. В этом месте равнодействующая всех сил, действующих на кровлю, направлена в направлении стропильной ноги, «смотрящей» под углом вниз. Поэтому стропила со временем могут разъехаться. Задача стоит такая, чтобы эту равнодействующую направить перпендикулярно стен, то есть в направлении действия силы тяжести.

Сделать это можно двумя способами:

  1. Упереть стропильную ногу под углом в мауэрлат и прибить гвоздями. В этом случае нужно будет делать кобылки, так как свес не образуется.
  2. Сделать прямоугольный вырез в стропильной ноге, которым она будет упираться в мауэрлат. Такая конструкция более надежная.

Удлинение стропильных ног с помощью кобылок

Крепление стропил к мауэрлату любым из этих способов позволит избежать деформации стропильной конструкции.

Устройство обрешетки и мелких элементов

Когда вся основная конструкция уже установлена и нет сомнений в ее надежности, можно приступить к монтажу остальных элементов. Вначале можно закрыть фронтоны досками. Это позволит обрезать пиломатериал «по месту» более ровно. Если требуется монтаж кобылок для устройства свеса, то производятся и эти работы. К кобылкам крепят карнизную доску и подшивают карниз.

Обрешетку делают из досок с необходимым шагом или сплошную. Начиная с нижней, прибивают доски на нужном расстоянии друг от друга. Первая доска должна быть прибита строго параллельно карнизу.

Стропильная система двускатной крыши — вид изнутри

Полезный совет! Если нет возможности приобрести большое количество обрезного материала, то обрешетку можно делать и из необрезной доски. Важно только, чтобы кора была удалена, а первая доска все равно была обрезная.

Монтаж стропил двускатной крыши дело ответственное, так как от этого зависит прочность и долговечность всей сооруженной конструкции. Выполнить эту работу нужно качественно.

Установка стропильной системы двухскатной крыши (видео)


Четвертый этап из серии «Как построить сарай»

Из этого туториала Вы узнаете, как построить стропила. От вырезания стропил до сборки стропил!

Стропила — это одна сторона стропильного узла. Сборка стропил производится при помощи O.S.B. косынку для соединения двух стропил.Первое стропило будет использоваться в качестве шаблона для разметки оставшихся стропил. Это гарантирует, что они будут максимально близки к одному размеру.

шаг 1 РАЗМЕТКА И ОБРЕЗАТЬ КОНЦЫ ПЕРВОГО РЕФЕРА

Первый шаг в строительстве стропил — это отрезать одну стропильную доску до нужной длины с правильным наклоном концов, а затем разметить и вырезать пасть птицы и посадку на стропиле.

  1. Коньковый конец стропила, а зачастую и коньковый конец необходимо будет обрезать до угла ската крыши.Крыша этого сарая имеет наклон 4 на 12, что составляет 18 с половиной градусов на концах доски. Стропила или скоростной угольник будут иметь отметки для обоих этих углов.
  2. Измерьте расстояние от края стропильной доски до длинной точки, которая будет выступом стропил, и сделайте отметку на доске, это общая длина стропила.
  3. Используйте квадрат, чтобы нарисовать на доске квадратную линию, идущую от края до края доски.
  4. Теперь возьмите квадрат и поместите точку поворота в точку, где проведенная линия пересекается с краем доски.Поверните квадрат до тех пор, пока 4 на общих отметках не совпадут с краем доски. Отметьте доску этим углом. Вы также заметите, что отметка 18 с половиной на отметках транспортира будет выровнена с краем доски.
  5. Пилой разрежьте по этой линии. Обязательно сделайте разрез на «лишней» стороне лески, чтобы размер стропил был максимально точным.
  6. Если у вас есть отрезная пила, вы можете установить угол реза гребня на пиле и делать пропилы, не используя угол обрамления или углового угольника.

шаг 2 ОТМЕТЬТЕ И ВЫРЕЗИТЕ СИДЕНЬЕ И ПТИЦУ


Второй шаг — разметить и вырезать пасть птицы и горизонтальное сиденье. Вертикальный разрез называется «птичий рот», а горизонтальный — сиденьем.

Обратитесь к плану, чтобы определить размеры разрезаемого уголка крыши. Измерьте расстояние от конца стропила до начала вертикальной пасти и сделайте отметку. Затем измерьте расстояние до доски, чтобы отметить конец горизонтальной отметки седла.

Используйте квадрат, чтобы поставить отметки по всей доске на двух точках, которые вы только что отметили.

Чтобы отметить угол «Птичий пасть», поместите точку поворота квадрата там, где отметка «Птичий пасть» встречается с краем доски. Поверните квадрат до тех пор, пока 4 на общих метках не совпадут с краем доски. Отметьте доску этим углом.

Оставив квадрат на отметке «Птичий пасть», измерьте линию, которую вы только что сделали, и поместите отметку, показывающую глубину «Птичьей пасти» в соответствии с вашими планами стропил.

Чтобы отметить прорезь сиденья, переверните квадрат и поместите точку поворота там, где метка седла встречается с краем доски. Проведите линию от этой точки до линии глубины «Птичьего пасти».

Установите циркулярную пилу на максимальную глубину пропила и сделайте рез по линии рта и сиденья. Обязательно разрежьте линию на ненужной стороне и разрежьте только там, где линии пересекаются.

Чтобы полностью удалить кусок дерева, вам нужно перевернуть стропило и продолжить пропил до точки их пересечения.

На этом этапе кусок дерева должен легко сниматься, но в углу все равно останется кусок дерева, который нужно будет вынуть.

Используйте стамеску и молоток, чтобы удалить оставшуюся древесину.

шаг 3 СДЕЛАЙТЕ КОМПЛЕКТ РАФТЕРОВ ИЗ ПЕРВОГО РАФТЕРА


Третий шаг — использовать первое стропило в качестве шаблона для изготовления еще двух стропил. Поместите первое стропило на вторую и третью доски и нарисуйте углы рта, сиденья и гребня птицы на второй доске.

Вырежьте вторую и третью стропила и подготовьте их, как вы делали первые стропила.

шаг 4 СОЗДАЙТЕ РАФТЕР СТРЕЛКУ

Четвертый шаг — построить временное приспособление на полу сарая, чтобы облегчить сборку стропил.

Используя один конец перекрытия сарая той же ширины, что и стропила, проведите линию точно по центру пола. Затем измерьте расстояние от края перекрытия сарая и отметьте общую высоту сборки стропил.Этот размер можно найти на планах стропил.

Проверьте установку стропил, установив опоры для стропил на краю перекрытия сарая и поместив вершину стропил на отметку общей высоты на центральной линии. Стропильные коньки должны полностью касаться друг друга по прорезам у конька, а сиденья должны быть заподлицо с краем пола сарая по всем прорезам. Каждое стропило должно выступать за край пола сарая на полдюйма.

Теперь прикрепите деревянные блоки с каждой стороны стропил, чтобы удерживать их на своих местах. Прикрутите деревянные бруски к полу, чтобы их можно было легко снять после сборки стропил. Используйте 2-дюймовые винты, чтобы прикрепить блоки к полу.
Убедитесь, что они плотно прилегают к краям стропил и что стропила находится в правильном положении.

шаг 5 УСТАНОВИТЕ ВСТАВКУ НА ПЕРВЫЙ РАФТЕР


Пятый шаг — изготовить косынку для стропил и использовать ее для соединения двух стропил.

Используйте планы навеса, чтобы определить размеры косынки, а затем отметьте и вырежьте ее из куска O.S.B. или фанера.

Убедитесь, что косынка не выступает над верхними краями стропила, и затем прибейте косынку к стропилам с помощью гвоздей 6d. Поместите гвоздь через каждые три дюйма по краям ластовицы.

Установите косынки с обеих сторон всех стропил, кроме концевых стропил фронтона.

Проверьте сборку стропил, поставив их и совместив с краями пола сарая.

Теперь постройте оставшиеся стропила крыши, используя исходный шаблон стропил и приспособление для перекрытия сарая.

Advanced Roofs — трехскатная надстройка

24:48

5447 — Основы крыши

4:57

6123 — Вальмовая крыша

4:07

6124 — Двускатная крыша

4:01

6125 — Односкатная крыша

3:29

6126 — Крыша Gambrel

3:25

6127 — Крыша крыла чайки

4:10

6128 — Полуавтоматическая крыша

5:10

2420 — Голландская двускатная крыша

7:05

6129 — Создание и отображение крыш на многоуровневой конструкции

6:27

6130 — История с половиной крыши

13:42

6131 — Слуховые аппараты автоматические

7:12

25 — Рисование крыш вручную

1:49:34

10202 — Веб-семинар по крышам

«Советы и хитрости» 2:37

704 — Строительство новой крыши при сохранении существующей крыши

2:46

728 — Определение пересечений плоскостей крыши

15:15

26 — Строительство мансардных окон

5:40

708 — Фриз Молдинг

3:11

710 — Создание крыши над домом L-образной формы с фронтоном

1:30

714 — Расширение откоса вниз

1:14

716 — Установка минимального размера ниш на крыше

4:36

733 — Базовые линии плоскости наклонной крыши

11:58

737 — Взрывающиеся слуховые окна, созданные с помощью автоматических слуховых аппаратов

2:10

746 — Чертеж изогнутых и бочкообразных крыш

4:59

747 — Создание куполообразной крыши для круглого или круглого здания

6:03

1956 — Расклешенная крыша

4:59

709 — Многослойная изогнутая крыша

7:50

1500 — Диалоги, влияющие на дизайн крыши

9:19

1502 — Софиты, фасции и желоба

3:31

1503 — Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

7:47

1507 — Крыши над заливными, коробчатыми и носовыми окнами

5:42

1510 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 2-го этажа

9:01

1511 — Проектирование опоры крыши Кейп-Код на стенах 1-го этажа

2:07

1512 — Группы крыш

6:42

1514 — Соответствие отметкам конька крыши

3:16

1515 — Плоскости подъема и опускания крыши

6:05

1517 — Рисование голландской двускатной крыши вручную

16:11

1521 — Рисование слуховых аппаратов

вручную 10:40

1522 — Создание декоративного слухового окна вручную

5:32

1527 — Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами

6:13

1530 — Чертеж парапетных стен с плоской крышей

7:49

1532 — Размещение и изменение мансардных окон

2:54

1533 — Редактирование бордюра и вала светового люка

9:07

1955 — Усовершенствованные крыши — трехскатная надстройка

11:21

505 — Создание сборки крыши из SIP

15:05

1030 — Автоматическое обрамление — Открытые хвосты стропил — Подфасция и обшивка

Обрамление крыш от редакции Fine Homebuilding — Для профессионалов от Pros Series — Домостроение — Плотницкие работы

Этот важный справочник для профессионалов и страстных любителей вернулся со свежим дизайном и обновленным контентом.В этом обширном издании, написанном уважаемыми строителями со всей Америки, собраны все последние статьи о каркасе крыш со страниц журнала Fine Homebuilding — от резки стропил и обрамления впадин крыши до строительства слуховых окон и работы с кровельными фермами. Авторы предлагают тщательно проработанные, проверенные на практике советы по впечатляющему разнообразию инструментов, методов и коммерческих секретов.

Обрамление крыши показывает, как работать с высокой скоростью и точностью, и, поскольку работа на крыше часто является сложной и опасной задачей, безопасность всегда стоит на первом месте.

Fine Homebuilding с 1981 года предоставляет надежную информацию и вдохновляет всех, кто заботится о качественном улучшении и строительстве дома. Имея тираж 300 000 экземпляров, журнал помогает своим преданным читателям создавать проекты лучше, быстрее и эффективнее. Все авторы проекта Framing Roofs — опытные профессионалы, написавшие статьи в журнале.

Дополнительная информация
Около
Номер выпуска
Крышка 138
Год публикации 2010
Фото 235
Чертежи 80
Исбн 978-1-60085-068-4
Автор От редакции Fine Homebuilding
Размеры 8 1/2 x 10 7/8
Страницы 192
Формат Мягкая обложка
Toc Часть 1.Палка обрамление
Распиловка и установка общих стропил
Обрамление двускатной крыши
Обрамление долины крыш
Получите больше от стропил
Другой подход к планировке стропил
Обрамление вальмовой крыши
Обрамление вальмовой крыши стало проще
Обрамление двускатной крыши
Обшивка кровли из паркетной доски
Аккумуляторные гвоздезабиватели

Часть 2.Слуховые окна и отсеки
Слуховые окна для собачьих будок: обрамление с нуля
Каркас мансардного классического навеса
Обрамление драматического слухового окна
Модернизация фасадного слухового окна
Обрамление элегантного слухового окна
Обрамление эркера кровли

Часть 3. Обрамление ферм
Фермы для подъемных крыш
Рулонные фермы
Строительство шатровых и двускатных крыш с фермами

Введение Я часто говорю себе, что построить новый дом намного проще, чем реконструировать старый.Под «часто» я подразумеваю всякий раз, когда у меня возникают проблемы с проектом реконструкции, что случается почти всегда по выходным. Исключение из этого оправдания случается, когда я работаю на своей крыше. Со всеми его углами и математикой конструкция крыши устрашает. Мне гораздо удобнее врезаться в крышу, чтобы найти вещи там, где они должны быть, прямые и квадратные, чем пытаться самому построить такую ​​крышу.

Одним из моих ранних заданий в Fine Homebuilding было работать с Риком Арнольдом над историей о каркасных долинах крыш.Когда я прибыл на стройплощадку, Рик уже определил длину и необходимые фаски для долины и стропил. Рику потребовалось меньше времени, чтобы разрезать все компоненты долины на земле, чем его команде, чтобы отнести их на крышу. Наблюдение за тем, как каждая стропила идеально встает на место, было одним из самых замечательных подвигов, которые я видел на стройплощадке.

Статья Рика, которую вы найдете в этой книге, оказалась не просто уроком геометрии, но примером того, как ветеран-строитель планирует наперед и использует современные инструменты, такие как строительный калькулятор, и современные материалы, такие как коньковая доска LVL и стропильная балка для упрощения сложных деталей и улучшения конечного результата.В Fine Homebuilding мы гордимся тем, что являемся проводником для опытных мастеров, которые делятся своими знаниями с такими читателями, как вы. Если вы хотите изучить основы укладки стропил или улучшить свои навыки работы с более сложными деталями крыши, в этом сборнике наших лучших историй о конструкции крыши есть чему поучиться.

Build well,

Брайан Понтолило, редактор
Fine Homebuilding

Обрамление: Фермы

22:30

2200 — Обзор профессионала Home Designer

7:48

2207 — Знакомство с интерфейсом

1:38

2209 — Масштабирование и панорамирование

6:23

2302 — Работа с несколькими окнами и представлениями с вкладками

6:39

2211 — Знакомство с обозревателем библиотек

4:07

2303 — Работа с библиотечными фильтрами в Home Designer Pro

3:34

2304 — Использование обозревателя библиотек в нескольких Windows

1:29

2305 — Обновление существующего содержимого библиотеки Home Designer

7:53

2212 — Настройка панели инструментов

7:19

2306 — Работа с панелями инструментов и кнопками инструментов в нескольких окнах

1:36

2213 — Настройки

6:04

2214 — настройки по умолчанию

3:30

2216 — Шаблоны: создание собственных

3:40

2217 — Управление файлами

4:42

2218 — Камеры: 3D-просмотры

7:56

2500 — Камеры — Опции обзора камеры

2:27

2507 — Экспорт и просмотр панорамных видов 360 градусов

2:05

2223 — Параметры отображения в Home Designer Pro

1:48

2502 — Копирование сохраненных камер

3:54

2219 — Навигация в 3D

8:47

2307 — Создание пошаговых руководств с регулируемым переходом между ключевыми кадрами

2:36

2308 — Виды бокового отсечения и фасада

3:30

2221 — Сохранение и восстановление просмотров камеры

5:16

2309 — Создание новых фонов для изображений с камеры

4:43

2224 — Наружные стены

6:24

2311 — Строительство различных типов стен

3:51

2225 — Параметры по умолчанию

2:28

2226 — Внешние размеры авто

7:22

2312 — Автомат Внутренние размеры

3:52

2227 — Ручные размеры

5:02

2228 — Размеры в Home Designer Pro

6:26

2229 — Комнаты и внутренние стены

3:59

2505 — Рисование стен под любым углом

2:45

2230 — Помощник по планированию пространства

3:46

2231 — Двери и окна

3:11

2232 — Создание многоуровневых планов этажей

1:47

2233 — Справочный дисплей

1:52

2234 — Фундаменты и подвалы

2:11

2235 — Подвалы обхода

1:07

2236 — Подвалы дневного света

3:30

2314 — Вырезы в фундаменте гаражных ворот

7:16

2237 — Автоматические крыши

4:39

2238 — Дизайн крыши в Home Designer Pro

3:48

2239 — Использование инструмента «Линия фронтальной крыши»

5:37

2240 — Схема типичного слухового окна

9:38

2242 — Авто слуховые инструменты Home Designer Pro

1:48

2243 — Автоматический возврат крыши и изменяемый свес

6:25

2244 — Собор, поднос и кессонные потолки

2:41

2503 — Создание потолка полки для растений

7:18

2245 — Индивидуальные потолочные плоскости

12:39

2246 — Лестница

6:04

2247 — Инструменты для рампы

5:20

2249 — Обрамление

6:22

2250 — Обрамление: Фермы

1:16

2315 — Обрамление различных секций крыши с различным шагом стропил

13:30

2251 — Шкафы

6:04

2252 — Шкафы в Home Designer Pro

4:32

2313 — Размеры шкафов на вертикальных проекциях

6:15

2316 — Добавление приборов и приспособлений в шкафы

3:19

2253 — Шкафы специальной формы

5:09

2326 — Установка ножек шкафа

5:05

2254 — Диваны

7:11

2255 — Использование нестандартных столешниц

4:52

2327 — Создание собственных панелей

3:28

2256 — Багет

3:40

2319 — Перила: использование нескольких профилей и материалов для компонентов перил

5:51

2257 — Поиск и использование объектов библиотеки

1:19

2259 — Обработка окон

3:48

2504 — Создание ниши в стене

3:04

2260 — Применение изображения к кадру

2:07

2320 — Использование объектной пипетки

5:54

2261 — Архитектурные блоки

6:12

2262 — Импорт 3D-символов

2:11

2263 — Создание периметра ландшафта

4:56

2329 — Данные о высоте местности, подпорные стены и модификаторы

2:19

2330 — Инструменты для работы с рельефом и водными объектами

4:33

2265 — Импорт данных о местности из GPS или текстового файла

2:46

2331 — Ландшафтные стены, бордюры и ступеньки

2:46

2269 — Конструктор оросителей

5:31

2328 — Добавление грядок и растений

6:23

2274 — Патио

4:00

2204 — Создание колод

5:14

2276 — Палубная лестница

7:09

2275 — Обрамление палубы

3:18

2277 — Бассейны

5:27

2278 — Дорожные и тротуарные инструменты

3:19

2280 — Импорт домашнего фото для добавления ландшафта

4:16

2321 — Экспорт изображений высокой четкости и прозрачного фона в Home Designer Pro

3:57

2281 — Добавление текста

2:35

2282 — Выноски и маркеры

6:19

2322 — Стили текста для текста и меток

5:40

2323 — Стили текста в Home Designer Pro

1:16

2512 — Использование пользовательских водяных знаков

5:06

2283 — Создание и редактирование объектов САПР

1:53

2324 — Использование одного и того же типа линии для редактирования

2:21

2284 — САПР в разрезе и фасадах

3:16

2285 — Визуальные снимки САПР

6:51

2511 — Использование области редактирования и инструментов CAD для растягивания

4:18

2286 — Электроинструменты

3:48

2288 — Настенные покрытия

8:49

2289 — Применение материалов в 3D

6:31

2290 — Выбор цвета

7:40

2291 — Пользовательские текстуры

7:19

2293 — Списки материалов

6:22

2294 — Просмотры печати

7:59

2295 — Печать в Home Designer Pro

8:46

2296 — Макеты

3:56

2287 — Багет

4:30

2299 — Создание чердака

2:07

2300 — Создание окон под углом

3:35

2301 — Крыльцо экрана — Quick Tip

1:06:24

10139 — Домашний дизайнер — Дизайн кухни

10:49

10140 — Совет для домашнего дизайнера — Пользовательские балки

1:38:26

10138 — Домашний дизайнер — Быстрый старт

38:44

10141 — Домашний дизайнер — Начальный дизайн крыши

1:04:08

10142 — Home Designer Pro — Расширенный дизайн крыши

1:11:04

10176 — Домашний дизайнер — Проект перепланировки

25:29

10167 — Реконструкция и проектирование крыши вручную

1:09:17

10143 — Домашний дизайнер — Веб-семинар по ванным комнатам

34:59

10144 — Домашний дизайнер — Ландшафтный дизайн

1:04:05

11075 — Сравнение главного архитектора и домашнего дизайнера Pro

14 терминов, которые каждый подрядчик должен знать о двускатных крышах

Время для небольшого урока лексики! Ниже приведены ключевые термины, которые каждый подрядчик и домовладелец, участвующий в строительстве, должны знать, строят ли они остроконечную крышу собора.Мы включили некоторый отраслевой жаргон, но посыл универсален: знайте, что вы делаете, или наймите того, кто это делает.

  1. Стены
    • Стены могут быть обычно обрамлены шпильками размером 2 x 4 или 2 x 6 футов, хотя последние более распространены в соответствии с современными правилами. Шпильки 2 x 4 дюйма по-прежнему допустимы, но необходимо использовать гораздо более дорогостоящий тип изоляции — вспененную изоляцию с закрытыми ячейками — в отличие от традиционной вкладываемой стекловолоконной изоляции, чтобы соответствовать строительным нормам
    • .
    • Другой способ обрамления стен, особенно для конструкции веранды, — это система стоек и балок.Для этого используются стойки размером 4 x 4 или 6 x 6 футов, прикрепленные к палубе, и несущая балка наверху, которая обычно представляет собой двойную деталь 2 x 10 или тройную 2 x 8 футов
  2. Балка балка
    • Балка — это большая, очень прочная балка, охватывающая всю длину комнаты. Это необходимо, когда пристройка соединена с домом, а со стороны дома нет стены.
  3. Клееный брус (LVL)
    • Изделие из инженерной древесины, в котором используется несколько слоев тонкой древесины, скрепленных клеями.Обычно он используется для заголовков, балок, обода и кромкоформовочного материала. LVL имеет несколько преимуществ по сравнению с обычными пиломатериалами:
      • Изготовлено на заводе в соответствии с контролируемыми спецификациями
      • Сильнее, прямее и однороднее
      • Намного менее вероятно, чем у обычных пиломатериалов деформироваться, скручиваться, изгибаться или усадиться из-за характеристик композитных материалов.
  4. Обрамление портала
    • Обрамление портала используется при больших проемах, например, в солнечной комнате.При портальном обрамлении балка ЛВЛ строится по периметру помещения и крепится к колоннам с помощью фурнитуры.
  5. Заголовки
    • Заголовки — это небольшие балки, обычно двойные или тройные два на шесть, которые проходят над оконными блоками и дверьми. Коллекторы переносят нагрузку на крышу вокруг окон и дверей, чтобы избежать проблем при использовании в условиях непортального каркаса \
    • Вид на солнечную комнату с остроконечной крышей в Фэрфаксе, штат Вирджиния, близится к завершению

  6. Стойки коньковые
    • Стойки коньковые — это опоры, которые проходят от вершины стены до конька.Гребень находится непосредственно на стойках гребня и соединен с помощью крепежа
    • .
  7. Балка коньковая
    • Коньковая балка — это балка на пике двускатной крыши. При обрамлении открытого соборного потолка коньковая балка должна быть достаточно солидной; во многих примерах будет использоваться LVL 11 7/8 ’’ или 14 ’’ LVL
  8. Стропила
    • Стропила — это «балки крыши»
    • Обычно они расположены на расстоянии 24 дюйма по центру, они простираются от вершин стены до вершины конька, образуя каркасную конструкцию для крыши.Стропила соединяются с балкой конька с помощью вешалки Simpson Utility Hanger (фурнитура), а к стене — с помощью стяжки Simpson Hurricane Tie (фурнитура). Поверх стропил устанавливается стропильная планка (метизы)
  9. Вешалка для принадлежностей
    • Кусок стальной пластины под углом 90 градусов, длиной около 6 футов, который используется для соединения двух деревянных кусков, перпендикулярных друг другу. Для каркаса крыши стропила соединяет стропило с коньком
    • .
  10. Галстук Huricane
    • Фурнитура, используемая для крепления стропил к стенам
    • Забиваемый кусок металла — ураганная стяжка
  11. Стропильные ремни
    • Металлические детали размером 2 x 24 дюйма, установленные на стропилах.Они охватывают балку конька так, чтобы 12 дюймов ремней находились на вершине каждого стропила с обеих сторон конька. Из них строят открытый соборный потолок без воротниковой стяжки.
      • Хомуты представляют собой деревянные части, устанавливаемые под коньком между двумя стропилами. Устанавливаются в нижней трети стропильного подъема
  12. Обшивка
    • Обшивка из фанеры обычно выпускается в виде листов размером 4 x 8 футов, но OSB 5/8 дюйма является наиболее часто используемой обшивкой для каркаса крыши.Устанавливается поверх стропил
    • .
  13. Водосточная доска
    • Кусок каркасного материала размером 2 x 6 футов, который устанавливается на концах стропильных ног для создания выступа за стены. Его крепят к торцу стропил, чтобы можно было установить обшивку и желоб
  14. Грабли
    • Свес, устанавливаемый на передней части фронтона. Вы хотите, чтобы свес, создаваемый стропильными хвостовиками
    • Обшивка из фанеры закрывает грабли и стропила, составляющие бесшовную крышу.

Вальмовая крыша против двускатной крыши

Обсуждение вальмовой и двускатной крыши сводится не только к внешнему виду крыши. Существуют различия в стоимости, потенциальные проблемы с вентиляцией чердаков, которые следует учитывать с шатровыми крышами, и тот факт, что шатровые крыши лучше работают при сильном ветре.

Это руководство поможет вам выбрать лучший дизайн крыши для вашего проекта.

Вот обзор двух популярных конструкций крыш.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДИЗАЙН

Вальмовая крыша имеет козырёк или гребень в верхней точке крыши, при этом все стороны крыши спускаются вниз. Вальмовые крыши классического дизайна менее популярны по двум причинам: стоимость и внешний вид. Их строительство обходится дороже, как и при более высоких материальных и трудовых затратах. А при замене кровли стоимость тоже выше. Они действительно снижают стоимость сайдинга, но в большинстве домов стоимость дополнительной кровли выше, чем стоимость сайдинга.

Во-вторых, большинство домовладельцев предпочитают вид фронтона на концах дома. В большинстве домов с шатровыми крышами нет фронтонов, хотя в некоторых домах используются и те, и другие.

Двускатная крыша имеет две наклонные стороны, которые сходятся на вершине. Треугольная часть сайдинга под пиком называется фронтоном. Большинство кровельных подрядчиков предлагают использовать двускатную крышу с уклоном 8/12 или более в районах с сильным снегопадом — чем круче крыша, тем легче снегу соскользнуть с нее.Дома с четырьмя внешними стенами имеют два фронтона. У шести стен есть три и т. Д.

ПРИМЕНЯТЬ

Вальмовые крыши рекомендуются в районах, подверженных сильным ветрам, особенно в зонах сильных ураганов или HVHZ. Подрядчики предлагают использовать шаг не менее 6/12, чтобы снизить и без того более низкий риск повреждения ветром.

Во всех остальных областях, используете ли вы двускатную крышу или конструкцию вальмовой крыши, это вопрос личного выбора и вашего строительного бюджета.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Здесь есть плюсы и минусы вальмовой крыши.Конструкция вальмовой крыши более прочная и устойчивая по сравнению с фронтоном, потому что для их конструкции требуется меньше диагональных распорок — вальмовая рама восполняет эту потребность. Как уже говорилось, более высокие затраты на материалы и рабочую силу являются обратной стороной. Затраты значительно выше, когда вальмовая часть вальмовой крыши обрамлена стропилами, возведенными на месте, а не фермой, построенной с помощью автоматизированных средств на заводе. См. Наше руководство по Rafters vs Trusses, чтобы подробно изучить эту тему.

Двускатные крыши построить проще по той очевидной причине, что нет шатрового каркаса.А конструкция двускатных крыш в целом считается более привлекательной визуально. Особенно это касается эффектных фронтонов, созданных крутой крышей. Фронтоны — область стены под пиком — могут быть покрыты акцентным сайдингом, например деревянным, виниловым или композитным материалом, или камнем для дополнительного красивого вида.

СТОИМОСТЬ

Строительство двускатной крыши обычно обходится в 15-30 долларов за квадратный фут. Сюда входят стропила или фермы, деревянный настил крыши и выбранный вами кровельный материал (материалы и рабочая сила): Битумная черепица (2 доллара.От 25 до 6,50 долларов США за квадратный фут со средней стоимостью около 3,75 доллара США), древесные дрожжи (от 6,75 до 10,15 долларов США за квадратный фут при средней стоимости около 8,35 долларов США) и кровельные металлические панели (от 9,50 до 14 долларов США за квадратный фут при средней стоимости около 12,75 долларов США). ), являющийся одним из наиболее часто используемых материалов. Для дальнейшего сравнения прочитайте больше о металлических крышах и черепице.

Общие сметы затрат на вальмовую крышу примерно на 40% выше, чем на двускатную крышу по причинам, указанным выше. В качестве частичной компенсации, шатровая крыша обычно дает право на небольшую экономию средств по страховке домовладельцев в районах, где часто бывает повреждение крыши от сильного ветра.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярное обслуживание вальмовой или двускатной крыши необходимо для того, чтобы ваша крыша работала должным образом. Слишком часто домовладельцы ждут, пока не увидят утечку в потолке или крыше, прежде чем приступить к решению этой проблемы. Убедитесь, что на вашей крыше нет листьев, палок и прочего мусора, это поможет вашей крыше прослужить дольше. Кроме того, если вы живете в регионе, где много снегопадов, важно регулярно счищать снег с крыши.Да, это вещь! Наконец, проверьте чердак и участки оклейки на предмет утечек или признаков влаги.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СРОК СЛУЖБЫ

Большинство кровельных материалов примерно одинаковы на вальмовой или двускатной крыше. Если бедро обращено в сторону, откуда обычно дуют сильные ветры, в большинстве регионов на запад, кровельный материал на нем может пострадать, особенно если ветер дует градом или обломками. Итак, это отрицательно сказывается на сроке службы шатровой кровли.Тем не менее, без бедра внешний сайдинг пика вашего дома принял бы на себя основную нагрузку и мог бы потребовать скорейшего ремонта или замены.

В тех местах, где часто бывают сильные ветры, шатровая крыша окажется более прочной, потому что у нее нет открытых карнизов, как у двускатной крыши — карнизы уязвимы для сильного ветра. В этом видео показано, как ветер по-разному влияет на двускатные и вальмовые крыши.

Профессиональный совет для зон с сильным ветром: Поскольку карнизы ловят ветер, устраняйте их с помощью уклонов, которые не создают свес / свес.Карнизы обеспечивают важную вентиляцию для крыши, поэтому, если вы удалите их, вам или вашему строителю придется предоставить альтернативный вариант вентиляции.

Срок службы крыши — то есть кровельного материала, покрывающего крышу — зависит от используемых материалов. Ожидайте от 12 до 50+ лет при рассмотрении диапазона вариантов от дешевой битумной черепицы до качественной металлической кровли

.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Мы рассмотрели проблему ветра.

Одним из возможных недостатков конструкции вальмовой крыши является наличие дополнительных швов на стыке секций крыши.Когда ваш кровельщик плохо укладывает кровельные материалы над коньком бедра, или швом, конструкция может быть подвержена утечкам. Следовательно, двускатные концы — более безопасный вариант в районах с большим количеством дождей, таких как северо-запад Тихого океана, но без тропических штормов и ураганных ветров, которые делают двускатные крыши уязвимыми.

Пирамидальный каркас крыши

Пирамидальный каркас здания квадратной формы так же просто, как разрезать любую обычную вальмовую крышу. Единственная разница в том, что у вальмовой крыши коньковая доска, а у пирамиды — нет.

Под зданием квадратной формы я подразумеваю такое, которое имеет одинаковые размеры с обеих сторон, например 24 фута на 24 фута или 32 фута на 32 фута.

Пирамиду также можно возвести на здании, не квадратном, скажем, 24 на 28 футов, но это гораздо более сложная задача. Это то, что я называю развязкой, а не настоящей пирамидой.

Я объясню, как я вырезал и возводил простую пирамидальную крышу на здании 24 на 24 с шагом 6/12.

Резка элементов каркаса крыши в форме пирамиды


Как я упоминал ранее, у этого типа крыши нет коньковой доски, вместо этого первый набор общих стропил опирается друг на друга на своих разрезах по отвесу.

Древние плотники никогда не использовали коньковую доску даже на двускатной крыше.

Затем второй набор обычных людей опирается на эти два под углом 90 градусов.

Я начинаю с резки того, что я называю первым набором обычных стропил. Использование калькулятора строительного мастера и ввод пробега и шага. На безбумажной ленте калькулятора есть следующие числа.


24. FEET Ã ·
2. =
12-0 ФУТОВ ДЮЙМ
12-0 ФУТОВ ДЮЙМ
6.ДЮЙМ PTCH
13-5 ФУТОВ ДЮЙМ

Итак, нам нужно вырезать первый набор обычных стропил длиной 13 футов 5 дюймов.

Теперь нам нужно нарисовать и вырезать второй набор обычных стропил, как если бы мы использовали коньковую доску толщиной 1 и 1/2 дюйма, поскольку это толщина нашего первого набора стропил.

Информация о безбумажной ленте приводится ниже.

24. ФУТЫ —
1 1/2 ДЮЙМА =
23-10 1/2 ФУТОВ Ã ·
2.=
11-11 1/4 ФУТА ДЮЙМА

ХОД 11-11 1/4 ФУТА ДЮЙМА
11-11 ХОД 1/4 ФУТА
6. ПОДЪЕМ НА ДЮЙМ
13-4 ДИАМЕТР 3/16

Это означает, что нам нужен второй набор обычных 13 футов 4 и 3/16 дюйма. После того, как мы разрезаем эти четыре общих стропила, мы можем переходить к четырем вальмовым стропилам.

Вальмовые стропила Pyramid


Эти вальмовые стропила обрезаются так же, как и обычная вальмовая крыша, только для определения длины вальм мы используем размер по диагонали из второго набора общих элементов.

Если вставить эти числа в строительный мастер, безбумажная лента будет выглядеть следующим образом.

13- 4 3/16 ФУТОВ ДЮЙМ, ДИАГ
6. ДЮЙМ PTCH
17-10 15/16 ФУТОВ ДЮЙМ В / В

Это означает, что нам нужно четыре стропила 17 футов 10 и 15/16 дюйма.

После того, как будут отрезаны простыни и бедра, можно приступать к возведению основной крыши, стропила домкратов спилим позже.

Расположение элементов каркаса пирамиды


Вид сверху каркаса крыши пирамиды


Монтаж элементов каркаса крыши пирамиды


  • Начните с размещения первого набора общих стропил в центре стены, с которой вы решили начать. .Поскольку они оба имеют одинаковые размеры, это не имеет значения.
  • Теперь разложите второй набор общих территорий в центре другой стены.
  • Возьмите первый набор общих опор, одного гвоздя под углом от одного разреза отвеса до другого должно быть достаточно.
  • Установите второй комплект общих коммуникаций и прикрепите их гвоздями к первому комплекту.
  • Будьте осторожны при установке гвоздей, нужно еще прибить четыре стропила для бедер, а неправильно расположенные гвозди затруднят правильную установку бедер.
  • К тому времени, как четыре общих стойки будут установлены и прибиты гвоздями, они станут прочными и не нуждаются в распорках.
  • Затем установите бедра, обращая внимание на то, где вы прибиваете.
  • Получить хорошие ногти на такой маленькой площади может быть непросто.
  • Используйте 8 гвоздей для пенни, чтобы прихватить и удерживать, пока все стропила не встанут на место, затем хорошо забейте гвоздями 16.

Отрезные домкраты


Отрезка домкратов для пирамиды осуществляется так же, как и для любой другой вальмовой крыши.Для этого здания со вторым набором обычных стропил длиной 13 футов 4 и 3/16 дюйма мы можем ввести эту информацию в калькулятор и вычесть 3/4 дюйма.

Поскольку калькулятор дает нам длину стропила до центра укорачивания домкрата, эта величина позволит нам измерить длину от длинной точки домкрата. Ниже показано, как это отображается на калькуляторе безбумажной лентой.

13-4 3/16 ФУТОВ ДЮЙМОВ —
0 3/4 ДЮЙМА =
13-3 7/16 ФУТОВ ДЮЙМОВ
13-3 7/16 ФУТОВ ДЮЙМОВ
6.ДЮЙМ PTCH
17-9 15/16 ФУТОВ ДЮЙМ В / В
16. ДЮЙМ JKOC
1-5 7/8 ФУТОВ ДЮЙМ INCR

11-9 9/16 ФУТОВ ДЮЙМОВ JK 1
10-3 11/16 ФУТОВ ДЮЙМОВ JK 2
8-9 3/4 ФУТОВ ДЮЙМОВ JK 3
7-3 7/8 ФУТОВ ДЮЙМОВ JK 4
5-10 ФУТОВ ДЮЙМОВ JK 5
4- 4 1/8 ФУТА ДЮЙМА JK 6
2-10 3/16 ФУТА ДЮЙМА JK 7
1- 4 5/16 ФУТОВ ДЮЙМА JK 8

Это говорит нам о том, что размер первого домкрата составляет 11 футов 9 и 9/16 дюймов, и имеется одиннадцать домкратов с каждой стороны бедра, или 22 гнезда на бедре, или 88 домкратов вместе.

Установите домкраты для пирамидальной конструкции крыши


Мне легче подниматься по бедру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *