Как ставить двери: Как установить межкомнатную дверь своими руками

Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

Установка межкомнатных дверей, как известно давным-давно, является прерогативой и уделом специалиста. Но это не совсем верно. В наши дни поставить двери в свой квартире может любой, следует только запастись терпением, узнать несколько секретов, собрать полезную информацию, подготовить необходимый инструмент. На это уйдет немного времени. Зато двери будут стоять так, как им и положено. На рисунке ниже можно увидеть идеальный вариант установки межкомнатных дверей.

Конечно же, многие хозяева, стремясь к экономии, пытаются сделать все самостоятельно. Но недостаток свободного времени, нежелание читать и искать полезную информацию, твердая уверенность в своих силах и в том, что никаких нюансов нет, а если есть, то их можно легко преодолеть, приводит к весьма печальным ситуациям. К таким, когда работа остается не только не выполненной, но еще и приходится звать специалиста, который сможет и поставить двери, и устранить все ошибки, допущенные самоуверенным владельцем. Пример такой установки можно увидеть на изображении ниже.

Неправильная установка

Как мы можем видеть, дверь стала косо, рама не прилегает к стене плотно, и даже не соединена ее боковая и верхняя часть. Такую работу еще придется переделывать. Причем, не исключена необходимость покупки новых материалов. Например, здесь вполне могли просто прибить лутку на гвозди, испортив лицевую сторону.

Итак, с чего же нужно начинать, чтобы ваш окончательный вариант не стал похож на представленный выше.

Поэтапная работа

Прежде всего, следует тщательно продумать, что вам предстоит сделать. Существует 3 варианта развития сюжета:

  • Вам необходимо предварительно снять старую дверь;
  • Вы заехали в новую квартиру, и здесь нет дверей;
  • Вы сделали ремонт, проделали в стене отверстие для двери и теперь нужно делать лутку и ставить дверь.

Выбрав, какой из вариантов ваш, следует решить, какие двери вы будете ставить. Ведь есть масса вариантов:

  • Одно- или двухстворчатые будут двери;
  • На какую именно сторону вы желаете, чтобы открывались двери;
  • Предпочесть классический вариант, или приобретать сдвижную систему.

Только ответив на все эти вопросы, следует приступать непосредственно к демонтажу.

Проведение демонтажных работ

Выполнение демонтажа, пожалуй, будет самой сложной, а главное — нужной частью вашей работы. Особую сложность будут представлять двери, которые простояли более чем 10-20 лет. В этом случае вас стоит предостеречь – здесь избежать мелких травм в виде порезов не получится, поэтому обязательно используйте перчатки.

Итак, работать нужно в 2 этапа. Первая ваша задача – снимать старую дверь с петель, потом нужно демонтировать дверную коробку, или, как чаще бывает, выбить лутку, в силу того, что простой и быстрый демонтаж будет невозможен.

Чтобы снимать двери, их следует открыть перпендикулярно лутке, а затем потянуть двери вверх (имеется в виду всю дверь, а не ручку). Опять же, если дверное полотно довольно старое – то так просто вы не сможете от него отделаться, придется снимать наличник, а затем проводить уже описанные процедуры. Снова таки, можно попытаться скрутить петли, обычно прикрепленные на саморезы. На рисунке ниже можно увидеть изображение того, с чем вам предстоит работать.

Снятие двери

Чтобы снять дверное полотно, берите одной рукой за ручку двери, другой с торца, и, раскачивая ее в обе стороны, тяните вверх. Вы почувствуете, когда дверь начнет поддаваться.

Опять же, дверь можно оторвать от дверной коробки. Для этого вам понадобится ломик, или аналогичный инструмент.

Как снять лутку

Снять лутку не будет сложной задачей – для этого необходимо освобождать ее от застывшего состава, которым она фиксировалась к стенке, В получившийся проем между луткой и стенкой нужно установить лом, монтировку или аналогичный инструмент и попытаться сильными рывками освободить лутку от стены. Сильный рывок может сломать ее, но зато, с другой стороны, вам будет легче снимать остальные стороны.

На рисунке ниже представлен вариант со снятием лутки при помощи долота (или аналогичного инструмента) и молотка.

Снятие лутки

Непосредственный монтаж двери

Прежде чем приступать к монтажу двери и новой лутки, стоит предварительно выровнять стену – это облегчит вам работу. Опять же, имеет смысл проверить по уровню, будет ли дверь стоять строго вертикально. Отклонения несколько миллиметров могут создать неприятную ситуацию – когда дверь будет цепляться краем за пол, или же не будет закрываться полностью, и не будет входить в дверную коробку.

В случае, когда возникают серьезные отклонения – следует исправить ситуацию, используя уже знакомые инструменты.

Есть и еще маленький совет – если после демонтажа старого дверного полотна вы обнаружили, что в стене есть посторонние предметы, вроде деревянных брусков, иначе называемых закладными, то их лучше удалить, а нишу заполнить цементом.

Установка дверных коробок и дверей

Итак, теперь мы подошли к самому главному – именно в этом абзаце вы найдете всю нужную информацию, чтобы понять, как ставить двери межкомнатные.

В первую очередь, стоит тщательно рассчитать проем стены, подготовить место для лутки. Помните, что у вас должен быть небольшой зазор. Поэтому тщательно измеряйте проем и приступайте к сбору лутки.

Работа с размерами

На изображении вы найдете пример измерений, а также пример уже готовой, собранной лутки, готовой к примерке.

Обычно, нужно только правильно положить составляющие, соединить их специальными болтами или саморезами. Далее, приложите лутку к проему, убедитесь, что все расчеты сделаны правильно. После того, как вы убедитесь, что все сделали правильно, можно приступать к разметке на лутке мест под дверные петли, ручку, замок и т.д.

Маленький секрет – самым надежным способом, а так же удобным в дальнейшем, будет установка 3-х петель на дверь. Не смотря на распространенное мнение, что 2-х хватает, что именно на 2 вешались старые двери, лучше ставить именно 3 петли.

Петли ставятся по стандарту:

  • Верхняя – на расстоянии 250мм от верха дверного полотна;
  • Средняя – на расстоянии500 ммот верха дверного полотна;
  • И нижняя на расстоянии 250мм от низа дверного полотна.

Очень важно уделить внимание – не дверной коробке, а именно двери.

Сделайте предварительные метки, по которым вы и будете ставить петли.

Проемы нужно сделать с помощью стамески, углубляясь, приблизительно, на2 мм.

Сами примеры петель вы можете найти на рисунке ниже.

Петли для двери

Далее, устанавливаем лутку на место, все пустоты стоит задуть монтажной пеной, а когда она высохнет – ее нужно удалить канцелярским ножом. Далее ставим саму дверь.

Дверную лутку нужно распереть, тогда вы не получите брака на финише, проделав массу работы правильно. Слишком распирать лутку нельзя, иначе зазоры будут неровные. Теперь можно фиксировать саму дверь к лутке. Предварительно, петли нужно разобрать на две части. Итого у вас получится 6 частей (при условии, что вы использовали 3 петли, если 2 – то частей будет 4). Ниже можно увидеть, как разбирается петля и как выглядит в собранном и разобранном виде.

Разобранные петли

Далее, устанавливайте части по сделанным ранее пометкам. После того, как части петель будут установлены – дверь можно вешать на лутку.

Есть и еще один маленький совет – прежде чем прикреплять части петель, стоит предварительно просверлить дырки под саморезы в полотне двери и лутки. Это позволит вам вкручивать саморезы без приложения особых усилий, а так же, вы сможете проделать эту работу максимально точно. Иначе высока вероятность смещений, а это чревато печальными последствиями – кривой установкой, неправильным открытием двери.

По окончанию этой работы убедитесь, что дверь нормально закрывается и открывается, нет больших зазоров и сложностей в открытии, закрытии.

После этого можно приступать уже к декоративной части, с которой осложнений возникнуть не должно.

Видео как ставить двери межкомнатные

В предлагаемом видео в подробностях показан описанный выше процесс, с некоторыми нюансами и особенностями. Как известно, у мастеров многое несколько отличается, но принципы остаются те же.

Установка деревянных дверей своими руками: тонкости работ

Содержание:
Установка деревянных дверей своими руками: как собрать дверной блок
Как установить деревянную дверь: весь процесс от начала и до конца

Жизнь прожить – не поле перейти, то же самое можно сказать и по поводу установки дверей. Несмотря на кажущуюся легкость этого процесса, установка деревянных дверей своими руками является довольно сложным процессом, который изобилует всевозможными тонкостями и нюансами. Именно о нем пойдет речь в этой статье, где вместе с сайтом dveridoma.net мы разберемся с последовательностью работ, которые связаны с монтажом деревянных дверей и их особенностями.

Установка деревянных дверей своими руками фото

Установка деревянных дверей своими руками: как собрать дверной блок

В большинстве случаев дверной блок представляет собой соединенные посредством навесов друг с другом коробку и полотно. Следовательно, чтобы собрать его, понадобится сперва подготовить эти части, чем мы и займемся на данном этапе работ.

  1. Начнем с дверной коробки, так как именно она вызывает массу затруднений у людей, которые собираются устанавливать деревянные двери своими руками. Дверная коробка состоит из трех или четырех профильных брусков, соединенных, если можно так выразиться, в рамочку – два из них называются стойками (они в полной мере соответствуют высоте дверного полотна) и два коротких, один из которых называется верхней перемычкой, а второй порогом. Если речь идет об установке межкомнатных деревянных дверей, то последний может вообще отсутствовать. Именно такую конструкцию вам и предстоит собрать в первую очередь. Вкратце этот процесс выглядит следующим образом – для начала профильный брус подрезается по заданному размеру, после этого в верхней и нижней части стоек удаляются выступы, служащие упором дверей в закрытом положении. После чего все три или четыре части коробки скручиваются саморезами в единое целое. На одной из стоек, в зависимости от стороны открывания готовой двери, для петель вырезаются специальные пазы. О более подробной сборке дверной коробки можно почитать в статье Как собрать дверную коробку своими руками.

    Как установить деревянную дверь фото

  2. Следующий этап работ, связанный со сборкой дверного блока, это подготовка дверного полотна – здесь предстоит врезать ответные части петель и установить замок с ручкой. Эта работа немного проще, чем сборка коробки. Начать можно с чего угодно, но правильнее будет с врезки ответных частей навесов – здесь очень важно соотнести пазы, вырезанные в коробке, с теми, что будут вырезаться в полотне. Для этого сначала нужно установить навесы в дверную коробку, потом вложить в нее дверь и перенести карандашом положение второй части петель на полотно. После этого дверь вынимается из коробки, а пазы вырезаются с помощью стамески или ручного фрезерного станка. Что касается замка и ручек, то здесь дела обстоят немного сложнее – о том, как этот процесс выполняется своими руками, можно почитать в нашей статье Врезка замка в межкомнатные двери. Чтобы вы получили представление об этом процессе, расскажу только о последовательности работ – для начала выполняется разметка места установки замка, потом под него высверливается длинный паз, после чего выбирается потай для декоративной планки замка, дальше высверливается отверстие для рукояток и цилиндра. И только после этого выполняется установка самого замка и ручек.

    Установка деревянной двери с коробкой фото

  3. На третьем этапе работ по сборке дверного блока понадобится только соединить полотно и дверную коробку в единое изделие. Это довольно простой процесс – от вас потребуются только физические усилия. Петли, привинченные к дверному полотну, нужно будет только надеть на петли, прикрученные к коробке.

После того как части двери будут соединены в единую конструкцию, смело можно говорить, что сборка дверного блока закончена, и впереди вас ждет не менее увлекательный и сложный процесс – установка деревянной двери с коробкой. Именно об этом и пойдет дальнейший разговор.

Для любителей наглядных пособий прилагаем видео по монтажу деревянных дверей.

Как установить деревянную дверь: весь процесс от начала и до конца

Первое, что нужно сделать на этом нелегком пути, это убедиться в том, что дверной проем в полной мере соответствует габаритам собранного вами блока. В идеале как по высоте, так и по ширине он должен превосходить дверной блок на 30-50мм. Это расстояние понадобится для монтажных зазоров, которые впоследствии заполняются полиуретановым герметиком, называемым в народе монтажной пеной. Если все в порядке, и дверной блок достаточно свободно входит в проем, значит смело можно приступать к его установке. Теперь разложим все по пунктам в виде небольшой инструкции с пояснениями.

  1. Устанавливаем дверной блок в проем и позиционируем его так, чтобы со всех его сторон оставался примерно одинаковый зазор. Чтобы дверной блок не выпадал из проема, полотно можно открыть, а под его низ что-либо подложить.
  2. Берем полуметровый реечный уровень и с помощью клиньев, подкладываемых под стойки дверной коробки, добиваемся четкого положения блока относительно всех возможных уровней. Для начала устанавливаем в горизонт верхнюю перемычку дверной коробки, потом стойки – в принципе, установив что-либо из них в уровень, второе должно попасть в него автоматически. Исключение может составлять только дверной блок, не имеющий порога – здесь отдельно выставляется в горизонт перемычка и отдельно ставятся по вертикали стойки. Чтобы зафиксировать нужное положение дверного блока, он расклинивается в проеме с помощью брусков или клиньев.

    Установка деревянных дверей межкомнатных фото

  3. Позиционируем дверь в плоскость стены. Здесь все достаточно просто – дверная коробка не должна выступать с какой-либо стороны стены дверного проема. В идеале она должна находиться заподлицо со стенами. Если коробка слишком узкая для ваших стен, то она устанавливается по одной из сторон стены. С другой стороны, чтобы увеличить ширину коробки, целесообразно использовать дверные доборы – об их установке вы можете прочитать в статье Доборы для дверей: их разновидности и установка.
  4. Дальше решение вопроса, как правильно установить деревянную дверь, потребует от вас закрыть дверное полотно, при этом не нарушив позицию всего блока. Когда оно будет закрыто, выполняем последнюю проверку и убеждаемся в том, что все в полном порядке – особое внимание на этом этапе нужно уделить зазорам между полотном и дверной коробкой. Вообще эти зазоры нужно будет зафиксировать, вложив в них что-либо плотное и плоское – отлично подойдет упаковочный картон, сложенный в несколько раз. Фиксировать зазоры нужно потому, что пена в процессе застывания создает определенное давление, которое в состоянии нарушить эти зазоры – как правило, сдавленная пеной дверная коробка является препятствием на пути закрывания полотна.

    Как установить входную деревянную дверь фото

  5. Завершающим этапом работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить межкомнатную или входную деревянную дверь, является герметизация монтажного зазора полиуретановым герметиком. Здесь все достаточно просто – дверная коробка и сам проем смачиваются водой для улучшения адгезии пены к этим поверхностям, после чего пространство между проемом и коробкой задувается пеной. Спустя 8-10 часов (а лучше 12) двери можно открывать, излишки монтажной пены срезать и устанавливать наличники. О последних можно узнать из нашей статьи Установка наличников на двери: два способа монтажа – этот процесс несложный, но требует точности и внимательности.

Как видите, установка деревянных дверей своими руками является весьма сложным процессом, особенно если учесть тот факт, что в процессе выполнения работ нужно еще умудриться не испортить изделие. Здесь от каждого неверного движения страдает внешний вид дверного блока. Ну а вообще для человека нет ничего невозможного – если все делать грамотно, аккуратно, взвешивая каждый свой шаг, то все получится лучшим образом!

Когда ставить двери при ремонте: нюансы установки

Всем известно, что проводить ремонтные работы удобнее всего в летний период, поскольку именно в это время легче всего выполнить перестройку дома, а стройматериалы лучше адаптируются.

Установку межкомнатных дверей лучше производить в летний период.

При ремонте приходится решать различные вопросы, и один из них – когда лучше устанавливать межкомнатные двери – до ремонта или после него.

Когда лучше ставить двери

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, прикрепленного к дверной коробке, затем вся эта конструкция устанавливается в проем в стене. Идеальный вариант, если дверь продается в комплекте с дверной коробкой и все разметки и надрезы сделаны еще при ее изготовлении на заводе с помощью точных стационарных механизмов.

Специалисту остается только собрать в единое целое лутку и дверное полотно, укрепить в проеме стены, затем навесить дверь и закрепить обрамление. Когда же все-таки лучше это делать: до ремонта или после него?

Схема порядка установки межкомнатных дверей.

Мнения по этому вопросу разделились. Одни считают, что в процессе перестройки, ремонта или покраски дверное полотно может пострадать – получить механические повреждения, может быть испачкано краской, поцарапано, поэтому его надо ставить в самом конце ремонта или после него. Другие думают, что сам монтаж межкомнатных дверей может нанести вред только что наклеенным обоям, поштукатуренным стенам или полу, поэтому лучше поставить конструкцию до ремонта или во время него.

Специалисты в области строительства советуют проводить монтаж дверного блока только после того, как завершены все основные работы: стены окончательно выровнены, проведено шпаклевание и оштукатуривание, закончены работы с оформлением потолков, выровнен пол.

После этого можно приступать к следующему этапу ремонта – установке межкомнатных дверей. Но эта работа нелегкая и нуждается в определенном внимании, терпении, специальных навыках и не потерпит ошибок.

Что надо учитывать, когда ставятся двери

Схема устройства межкомнатных дверей.

При монтаже нужно учитывать, из какого материала сделан дверной блок. Если из дерева, то древесина должна быть хорошо просушена – это даст возможность избежать расслаивания в зимний период.

К началу монтажа дверного блока хозяин должен точно сориентироваться, каким будет пол в комнате, чтобы учесть его высоту и верно обрезать дверную лутку. Надо брать в расчет, что после настилания пол несколько приподнимается, и это пространство нужно заблаговременно просчитать.

Если проигнорировать вопрос, когда лучше ставить двери, до или после ремонта, и установить их, к примеру, до оборудования чернового пола и окончания штукатурных работ, то в будущем такая дверь может деформироваться от влажности, в результате придется устанавливать новую.

Прежде чем ставить дверь, нужно определиться с высотой ее установки, поскольку ее довольно непросто предугадать. Существуют требования и к стенам: их вертикальность обязательна. В противном случае поставленные двери зрительно будут выступать из плоскости на фоне искривленных стен, что не украсит комнату.

Точность измерений и другие нюансы

Схема снятия замеров для установки межкомнатной двери.

В отношении межкомнатной двери каждый миллиметр играет огромную роль, т.к. малейшая неточность в измерениях способна испортить купленное изделие. Немаловажное значение имеет правильный зазор между полотном и дверной луткой. Промежуток должен быть от 3 до 5 мм. Надо иметь в виду, что определение зазора зависит от материала. Например, сосновые двери могут набухать, из-за этого просвет следует оставлять несколько больше. Для металлопластиковых нужен меньший промежуток, поскольку разница температур на них не отражается.

Имеет значение и то, в какое время года делается установка дверного блока. Если ремонт делается зимой, то при монтаже деревянных дверей надо оставлять промежуток с запасом. В летнее время оставлять большой просвет не советуют потому, что зимой дверь станет высыхать, в итоге может произойти ее деформирование.

Установку дверного блока можно считать оконченной только после того, когда он адаптируется к условиям квартиры, к ее влажности.

Ставить двери во время ремонта тоже допустимо, но тогда нужно их хорошо обмотать упаковочной пленкой или клеенкой, чтобы защитить от повреждений во время других ремонтных работ.

Схема монтажа дверного блока.

Штукатурка и пыль не несут большой угрозы, но могут сильно испачкать дверное полотно.

Не всегда двери идеально подходят в проемы. Бывают случаи, когда установку дверей лучше сделать перед ремонтом. Может случиться, что ширина дверной лутки не соответствует ширине стены, тогда придется устанавливать доборы. Часто между луткой и стеной имеются большие щели, которые приходится задувать строительной пеной, замазывать раствором, после чего дверные проемы будут нуждаться в оштукатуривании.

При монтаже дверного блока используются анкерные винты и анкерные пластины, что может повредить стену, раздробить какую-то ее часть, что нежелательно, если ремонт уже завершен. Это еще одна причина, по которой двери лучше устанавливать во время ремонта, а не после него.

Подведение итогов

Таким образом, к установке двери нужен индивидуальный подход, но в большинстве случаев ее все же проводят в конце ремонта. Для удобной и правильной установки нужно:

  • проводить ремонт в летний период;
  • брать только хорошо просушенную дверь;
  • всегда делать зазор между полотном и коробкой;
  • при выставлении зазора учитывать материал, из которого сделана дверь.

Вывод: двери являются элементом обстановки комнаты и ничем не отличаются от мебели. Поэтому нужно отремонтировать стены, потолки, пол, отреставрировать или заменить окна и только потом ставить двери. Чтобы не повредить их во время других ремонтных работ, к примеру, оклейки обоев или покраски стен, надо обмотать дверное полотно пленкой, а лучше снять с петель и убрать в другую комнату, чтобы оно не впитывало постороннюю влагу и строительную пыль, а закончив ремонтные работы – навесить.

Помните, что с дверью нужно обращаться деликатно, поэтому ее следует навесить в конце ремонта. Этот простой совет гарантирует красивый интерьер и долгий срок службы вашим дверям.

Этапы ремонта квартиры и когда ставить двери

Ремонт в квартире выполняется в последовательности от более  пыльной и грязной работы к менее пыльной. У вас проложена электрика, выровнены стены, потолок и пол, вставлены окна? Что же дальше?

1. Плитка

В первую очередь выполняется отделка плиткой, т.к. это не только относительно грязная работа, но также самая трудоемкая. В идеале, ванная и туалет  — это те комнаты, в которых ремонт нужно закончить в первую очередь.

   

 


2. Пол

Пол  при чистовой отделка делается одним из первых потому, что пыль и мусор с пола сложно убирать с бетонного покрытия. А если пыль не убирать, то она поднимается и оседает на потолок и стены.

  

 

3. Потолок

Отделка потолка выполняется перед тем, как отделывать стены, т.к. в противном случае имеется высокая вероятность замарать стены или даже повредить их. Хотя монтаж натяжных потолков лучше делать после стен.

 

  

4. Стены

Отделка стен выполняется в предпоследнюю очередь. После чего устанавливаются плинтуса.

 

 

5. Двери

Двери устанавливают в самую последнюю очередь. При установке дверей важно, чтобы был пол, так как иначе подгонять потом пол под оставленный зазор под дверью гораздо сложнее. Так же должны быть готовы стены, т.к. наличники дверей наружным краем кладутся на стену, на которой уже должны быть обои, иначе засунуть обои под наличники будет сложно. В общем, межкомнатные двери – это та же самая мебель, которую устанавливают в самом конце ремонта.

  

После установки дверей заносим и устанавливаем мебель. По сути, межкомнатные двери являются тоже своего рода мебелью. В нашем большом каталоге дверей вы найдете то, что вам точно понравится.


Когда нужно заказывать и устанавливать межкомнатные двери

Люди, пережившие ремонт, настоятельно рекомендуют контролировать принципиально важные моменты. Даже если вы полностью доверили его бригаде строителей, работающих в формате «под ключ». Один из таких моментов — установка межкомнатных дверей. Речь не только о выборе дизайна полотна. То, когда проводились замеры и монтаж, на конечный результат влияет не меньше самого монтажа.

Итак, в чем же основная проблема?

У строителей и монтажников кардинально отличается мнение, когда ставить межкомнатные двери

В большинстве случаев мастера-отделочники настоятельно просят поставить как минимум коробку до начала штукатурных работ. Их логика понятна:

  • Межкомнатная дверь должна устанавливаться по уровню. Все огрехи штукатурки — горбыли, впадины, завалы по вертикали — сразу вылезут наружу.
  • Выставленную по уровням коробку можно использовать как маяк.

Для сохранности они обещают защитить лицевую поверхность пленкой, малярным скотчем.

Что же в этом случае получает заказчик? В большинстве случаев — испорченный внешний вид:

  • Строительные растворы способны проникнуть даже сквозь пленку, особенно возле краев. Те, кто хоть раз пытался отмыть засохшую шпатлевку или грунтовку, отлично знают: так просто это не оттереть. Остаточные следы особенно сильно будут заметны на темных поверхностях.
  • Если незадачливый горе-мастер будет использовать коробку как маяк, то повредит ее правилом. Даже не сомневайтесь.
  • Коробка межкомнатной двери изготавливается из МДФ. ПВХ-покрытие защищает не всю поверхность. МДФ боится длительного воздействия повышенной влажности, которая неизбежна при отделочных работах. Результат — короб поведет.

Но самое важное: любая из вышеперечисленных проблем не является гарантийным случаем.

Просьбы строителей установить двери до штукатурных работ или укладки плитки — попытка скрыть свою низкую квалификацию.

Не только установку, но и замер проемов под межкомнатные двери следует выполнять после окончания основных строительных и отделочных работ

Производители межкомнатных дверей и специализированные монтажные бригады на основании многолетнего опыта рекомендуют заказывать межкомнатные двери:

  • После чистовой штукатурки и укладки кафеля — так будет точно известна толщина стен, а значит, и размеры проемов.
  • После укладки чистового напольного покрытия — в этом случае будет выдержан оптимальный зазор между полом и дверным полотном в конструкциях без порожка, порог не окажется ниже уровнем пола. Полотно и короб сразу изготовят нужной высоты. Его не нужно будет подрезать.

На изготовление комплекта межкомнатных дверей в среднем необходимо около двух недель. За это время в квартире или доме стены как раз окрасят или оклеят обоями.

Установка межкомнатных дверей — последний этап ремонта

Это операция с минимальным количеством мусора и пыли. Опытные мастера не повредят чистовую отделку стен, пола и потолка:

  • Идеально, если на стенах уже будут обои. Тогда за один визит бригада сделает все необходимое. Вплоть до установки наличников.
  • Сформируются аккуратные зоны стыковки напольного покрытия и коробки — без зазоров. Это особенно важно при укладке ламината или паркетной доски. 

Допускается монтаж межкомнатных дверей до обоев. Но наличники все равно следует устанавливать после.

Отдельный вопрос — натяжные потолки. Чаще всего их устанавливают уже после оклейки стен обоями. Технологический процесс предполагает сильный нагрев помещения газовыми тепловыми пушками. ПВХ пленка, которая используется для финишной отделки межкомнатной двери, неустойчива к длительному воздействию высоких (свыше 60 град) температур. Поэтому в этом случае монтаж межкомнатных дверей также оставляется напоследок.

Особые конструкции межкомнатных дверей

Выше сказанное полностью справедливо для распашных межкомнатных дверей. Но при выборе нестандартных конструкций очередность операций может меняться. Примеры — скрытые или раздвижные двери. В этом случае мы рекомендуем вызвать мастера для консультации на ранних стадиях ремонта.

Фабрика «Dorum»: качественные межкомнатные двери с идеальной установкой

Харьковская фабрика «Dorum» предоставляет в Киеве, Харькове и Одессе комплексные услуги:

  • Наш замерщик выедет на объект в удобное для вас время.
  • После изготовления заказа межкомнатные двери доставят и аккуратно занесут к месту установки.
  • Бригада мастеров выполнит профессиональный монтаж — гарантируем аккуратность и долговечный результат.

Заказывая внутренние двери в «Dorum», вы получите превосходный финальный штрих ремонта. Наши двери идеально впишутся в дизайн вашего интерьера и будут служить долгие годы.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно сделать?

Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение. Итак, начнем.

Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.

masstter.com

Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже,  демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.

Установка петель и замка

Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

Выборку под петли и замок можно делать, как и ручным электрофрезером, так и остро отточенной стамеской. Надо помнить, что работа со стамеской потребует от вас определенных навыков, где точность и аккуратность будут играть первостепенную роль.

Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки. При первом прохождении используйте стамеску, аккуратно избегая сильных ударов во избежание деформации ламинированной поверхности двери. Желательно вообще снять ламинат до прорезей сделанных ножом, а уж потом углубляется до нужной глубины.

Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм.

При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.

Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки.

Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок.

После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.

к оглавлению ↑

Сборка дверной коробки

Пусть и производители дверей утверждают, что двери выпускаются в стандартных размерах (как правило, так и есть), но советую вам начать сборку дверной коробки со снятия точных размеров дверного полотна. Ведь разница полотна может не соответствовать от указанной от 1 до 3, а иногда 4 миллиметров, а это существенно. Как показала практика разница, как правило, наблюдается по ширине двери. Но и высоту тоже необходимо померить.

Все измерения, отличающиеся от номинала вы должны обязательно учесть.

к оглавлению ↑

Видео по монтажным работам

к оглавлению ↑

Итак, сборка коробки:

Рекомендуют производить сборку коробки на столе или двух столах. Поскольку не всегда есть такая возможность, то сборку коробки, как правило, производят на полу, подстелив картон от упаковки.

masstter.com

Увеличить рис.

«Поперечку» дверной необходимо отрезать (отпилить) по нужному вам размеру, сделать на ней выборку под «стоевые» и учесть, что размер должен быть больше ширины дверного полотна на 6 мм. На правую или левую «стоевую» в зависимости, куда вы запланировали открывание двери, тоже устанавливаем петли параллельно установленным на дверной коробки, но с отступом вниз на 3 мм, чтобы обеспечить необходимый нам зазор.

«Стоевые» отпиливаем, чтобы впоследствии между полом и дверным полотном появился необходимый нам зазор 10 – 15 мм, рекомендуемый зазор 15 мм придется кстати, если дверь открывается в сторону толстого напольного покрытия ковролина, ковра.

Это если дверь устанавливается без порога.

Увеличить рис.

Собираем коробку, стягивая ее саморезами, следим, чтобы не было перекосов и смещение элементов. Помним, что для вкручивания саморезов всегда надо производить предварительное высверливание.

к оглавлению ↑

Установка доборной планки

При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.

Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

к оглавлению ↑

Установка дверной коробки

Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.

Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.

Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.

Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.

Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.

Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.

Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.

Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

к оглавлению ↑

Установка наличников

masstter.com

Увеличить рис.

Наличники крепим с уже навешанной дверью

1 – Подставляем стоевые наличники на предполагаемое место установки
2 – Делаем карандашом отметки
3 – Зарезаем поперечный наличник под угол 450, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.

Увеличить рис.

4 – Наживляем подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников.
5 – Подставляем левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым.
6 – Крепим наличники, пришивая их плотно к коробке.

Наличники не должны мешать открывать двери и поэтому их следует ставить с отступом от полотна.

Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)

к оглавлению ↑

Таблица дверных проемов (1)

Дверное полотно (мм) Ширина проема Min. (мм) Ширина проема Max. (мм) Высота проема Min. (мм) Высота проема Max. (мм)
2000 × 600 670 700 2045 2065
2000 × 700 770 800 2045 2065
2000 × 800 870 900 2045 2065
2000 × 900 970 1000 2045 2065

masstter.com

Размер задержание Box Ширина дверей
606 мм 600 мм
706 мм 700 мм
806 мм 800 мм
906 мм 900 мм

Инструмент:

  1. Молоток
  2. Шуруповерт или отвертка
  3. Пила с мелким каленым зубом
  4. Инструмент для угловой подрезки 450 — 900 (стусло)
  5. Ручной фрезер или стамеска
  6. Бруски для распорок и клиньев
  7. Отвес или уровень
  8. Уголок с двусторонней линейкой
  9. Монтажная пена

Внимание!

Изготовители, в прилагаемой инструкции (по установке дверей) рекомендуют доверить монтаж дверей специалистам, которые оказывают данную услугу.  И предупреждают, что если вы решили выполнить монтаж межкомнатных дверей  самостоятельно, то обязаны следовать инструкции.

В случае несоблюдения требований указанных в руководстве (инструкции), то при повреждении продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже дверного блока, возникнут трудности в получении гарантийных услуг.

Вы должны об этом помнить, и изучив данный документ сделать выбор, устанавливать ли двери самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Основой для написания статьи послужила прилагаемая инструкция по установке двери.

к оглавлению ↑

Цена работы

Установка дверей  –  31 $
В установку дверей входит сборка дверной коробки, врезка петель, установка дверного блока в проем стены с запениванием.

Дополнительно.
Врезка дверного замка – 8 $
Монтаж наличников  – 1,5 $ за погонный метр
Монтаж доборов  – 12,5 / 18,5 $

В вашем регионе могут быть другие цены

Читайте также: Установка металлических дверей, Крепление дверной коробки в проем

Установка новой двери — Основные советы

Фото: flickr.com

Большинство домовладельцев устанавливают новую дверь, чтобы заменить старую дверь, которая была повреждена или коротко обрезана, чтобы соответствовать существующему напольному покрытию — достаточно простое решение, если вы потратите время на мера.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Если дверь короткая из-за смены пола, измерьте высоту от верха двери до новой высоты пола. Запишите высоту для дальнейшего использования. Выдавите штифты петель с помощью пробойника, постукивая снизу вверх.Попросите помощника удерживать дверь, пока штифты вылезут наружу. Положите дверь на козлы или рабочий стол. Снимите дверную ручку в сборе и петли.

Новый сердечник — дверь без отверстий, петель и замкового механизма — можно заказать на лесном складе или в домашнем магазине. Просто измерьте имеющуюся дверь, чтобы получить правильные размеры. Когда у вас будет новое ядро, положите его поверх старого. Проверьте верхнюю часть обеих дверей, чтобы убедиться, что на них нет канавок или фаски. Двери обычно имеют скос от трех до пяти градусов на «ударной» стороне двери, где она упирается в дверной упор.Убедитесь, что скос обеих дверей идет в одном направлении, потому что совершенно необходимо, чтобы ваша новая дверь была обращена в том же направлении, что и старая дверь. Чтобы этого добиться, пазы для петель должны быть вырезаны с правильной стороны и лицевой стороны двери.

ПОДХОДЯЩИЙ ОТРЕЗ
Стороны

Точно выровняйте двери, чтобы увидеть, войдет ли новая в косяк. Если она больше старой двери примерно на одну восьмую дюйма по бокам, ее придется разрезать с помощью циркулярной пилы и линейки — пока не беспокойтесь о высоте верха и низа.Если для того, чтобы подогнать его по бокам, нужно всего лишь около одной восьмой дюйма, используйте для его размера либо рубанок, либо ленточную шлифовальную машинку. Ленточная шлифовальная машина полезна для сбивания боковин, но при этом будет образовываться много пыли. Самолет-домкрат также обрежет его по размеру, и в нем будет меньше грязи. Установите дверцу на край с помощью переносных тисков или трубных зажимов, которые работают как ножки, и удерживайте ее в вертикальном положении для строгания. После строгания вставьте сердечник в косяк, чтобы проверить, подходит ли он.

Сверху и снизу

Как только он будет обрезан до нужной ширины, самое время обрезать его по длине или ширине.Обрезать нижнюю часть намного проще, чем обрезать боковые стороны, поэтому постарайтесь получить ширину, которая соответствует ширине в пределах одной восьмой дюйма или около того с каждой стороны. При сокращении длины убедитесь, что вы знаете, где находится этот скошенный верхний край — вы не хотите нарушать скос, который помогает двери должным образом закрываться, поэтому вам нужно обрезать его только снизу. Теперь вернитесь к той высоте двери, которую вы записали перед удалением существующей двери. Новая высота — это измерение от вершины косяка до пола минус от половины до трех четвертей дюйма.Обычно вам нужен проем примерно на полдюйма внизу двери, чтобы он скользил по препятствиям, например, по ковру. Отверстие в три четверти дюйма дает больше свободного пространства, если пол неровный.

Перед тем, как обрезать нижнюю часть, оберните малярной лентой дверцу, где вы будете резать, чтобы наружный шпон не раскололся. Отметьте линию разреза, затем надрежьте ее острым универсальным ножом. Используйте линейку или прямую 1 × 4, закрепленную на двери, чтобы направить пропил с помощью циркулярной пилы. Проверьте равное расстояние от края направляющей пилы до отметки по всей ширине дна двери.

МАРКИРОВКА ПЕТЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Снова поместите новую дверь поверх старой и отметьте места петель. Используйте комбинированный квадрат, чтобы соединить вертикальные линии вверху и внизу петли. Также отметьте отверстия для рукояток и отверстие для задней стенки. Используйте служебное лезвие, чтобы надрезать, где будет идти лицевая пластина задней части и петли. Забейте так же глубоко, как шарнир. Используйте стамеску, чтобы прорезать несколько линий в зазубренной области. Затем осторожно долотите, чтобы удалить отходы, по одной секции за раз, сохраняя паз на нужной глубине.

Поместите петлю в паз, наметьте отверстия для кернера и осторожно просверлите небольшие направляющие отверстия для винтов петли. Обязательно проверьте упаковку перед установкой отверстий. В большинстве стандартных сборок дверных ручек используется кольцевая пила диаметром 2-1 / 8 дюйма для вырезания отверстия для дверной ручки и 7/8-дюймовая лопаточная сверла для просверливания отверстия для задней стенки. Поместите заднюю часть в отверстие и обведите переднюю пластину ответной планки, затем надрежьте ее канцелярским ножом и долотом так же, как вы делали это для петли.Установите ручку, и вы готовы повесить новую дверь.

Обратитесь к помощнику снова, чтобы установить дверь, вставив сначала верхнюю петлю и частично сдвинув стержень петли вниз, чтобы он держался. Сдвиньте нижние петли вместе и вставьте булавку. Постучите по ним, чтобы они встали на место.

ОТДЕЛКИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Если вы планируете красить дверь, а не окрашивать ее, используйте автомобильный наполнитель для кузова. Используйте этот двухкомпонентный продукт, чтобы заполнить отверстия под обрезной гвоздь или обрезной винт, а также любые другие дефекты двери или косяки.С ним быстро, легко работать, он быстро настраивается и прекрасно шлифуется для получения чрезвычайно чистой отделки.

Двери с предварительным подвешиванием
Если вы пойдете по маршруту с предварительным подвешиванием, действия будут такими же, но намного проще. Осторожно снимите обшивку или кожух вокруг двери. Если вы навешиваете новый косяк, вам нужно будет удалить все детали каркаса. Предварительно навешенная дверь поставляется со всей фурнитурой и прикрепленными петлями.

Откройте упаковку, но не снимайте поперечные распорки, удерживающие дверные косяки на месте.Установите дверь в сборе в рамный проем и заклейте косяк жатки и боковые косяки деревянными прокладками. Убедитесь, что вы разместили прокладки за петлями. Не вставляйте прокладки с силой, иначе косяки прогнутся. Осторожно вдвиньте регулировочные шайбы до упора.

Убедитесь, что дверь находится под прямым углом к ​​раме, и проверьте обе стороны косяка на предмет отвеса. Проверить уровень верхнего косяка. Если в раме все квадратно, можно прибить косяки к раме с помощью финишных гвоздей. Зенковать гвозди после того, как они забиты, и заполнить отверстия шпатлевкой.Альтернативный метод — прикрепить дверную коробку шурупами для отделки. Головка немного больше, чем обрезной гвоздь, но все же легко покрывается шпаклевкой после утопления. Дополнительным преимуществом является то, что вы можете вынуть их, если дверная коробка смещается во время установки. Отрежьте лишнюю прокладку и установите обшивку вокруг двери.

Как легко установить дверцу кармана

Карманная дверь — отличный способ подобрать полезное пространство на полу и стенах, которое обычно занимает распашная дверь.Вы можете купить и установить карманную дверцу всего за 100 долларов, а комплекты легко доступны в домашних магазинах и на лесных складах. Однако есть одна загвоздка: вам придется оторвать часть стены, чтобы освободить место для расколотых шпилек, которые заменяют деревянные, и для рельса, на котором висит новая дверь. Снос может быть немного запутанным, но это несложно.

Вырезать отверстие

1.Прорежьте гвозди, чтобы снять сборку двери и косяка. Используйте сабельную пилу и лезвие для резки металла.
2. Используйте лезвие для резки дерева, чтобы удалить куски обшивки. Избегайте слишком глубокого резания.
3. Удалите часть гипсокартона над дверью, чтобы можно было вставить новый заголовок.
4. Чтобы удалить существующий заголовок, прорежьте гвозди, которыми он крепится к шпилькам.
5. Отрежьте отрезок прямой 2 X 4, чтобы сформировать новый заголовок. прибейте его с обоих концов и прикрутите к сломанным шпилькам.

МАТЕРИАЛЫ: Дверь, Набор дверных карманов Sterling серии 1430, брус 2 x 4, гипсокартон, лента и компаунд для гипсокартона, комплект косяков, молдинг.

Измерить один раз …

Во-первых, проверьте, достаточно ли места в стене — вам нужен грубый проем, который чуть более чем вдвое превышает ширину двери. Затем определите, является ли стена несущей или просто неконструктивной перегородкой.

Несущие стены обычно находятся около центра дома и проходят перпендикулярно балкам пола (проверьте направление балок в подвале).Двери в этих стенах будут иметь заглушки — обычно ламинированные балки — над их проемами. Установка дверцы кармана в несущую стену требует замены старого коллектора на более длинный. Создание проема для нового заголовка может потребовать временной поддержки потолка, пока заголовок входит (вы можете проконсультироваться по этому поводу у профессионала).

Проверьте, нет ли в стене проводки или водопровода. Стена с трубами — не лучший кандидат на роль карманной двери. Если у вас есть доступ на чердак и в подвал, прокладывать электрические кабели будет легко.Просто имейте в виду, что все сращивания проводов необходимо производить в постоянно доступной электрической коробке. Скрытую проводку легко обнаружить с помощью недорогого бесконтактного датчика напряжения, такого как Live Wire GVD-505A от Gardner Bender (около 16 долларов США).

Подготовка и обрамление

Дверные косяки не прибиты плотно к шпилькам, а расставлены деревянными прокладками. Чтобы снять имеющуюся дверь, сначала снимите молдинг, затем вставьте полотно для сабельной пилы в зазор и прорежьте гвозди, сгруппированные вокруг прокладок.Используйте лезвие для резки металла или лезвие для сноса, предназначенное для резки дерева с гвоздями. Обрезав гвозди, наклоните дверцу из отверстия.

Сделайте исследовательские отверстия в стене, чтобы проверить, нет ли препятствий, которые вы могли пропустить. Наклоните пилу вниз, чтобы сделать неглубокий надрез, и вытащите гипсокартон между стойками. Снимите гипсокартон над коллектором, но оставайтесь на несколько дюймов ниже потолка, чтобы в дальнейшем избежать дополнительных отделочных работ. В нашей установке мы смогли оставить гипсокартон внутри.

С помощью сабельной пилы снимите перегородку и срежьте шпильки, чтобы освободить место для нового обрамления дверцы кармана. Зажмите гвозди между шпильками и подошвой, затем определите высоту нового жатки, прежде чем обрезать вершины шпилек до нужной длины.

Обрамление

Высота жатки зависит от того, нужна ли вам новая подошва. Если покрытие пола над черным полом минимальное, вы можете прикрепить кронштейны с разрезными стойками прямо к полу.У нас был ковер и подкладка, поэтому мы использовали пластину 1 x 4, чтобы не разрезать дверь, чтобы очистить ковер. Чтобы определить новую высоту жатки для такого комплекта, как наш, рассчитайте длину новой двери плюс 31/4 дюйма плюс высоту подошвы, если таковая имеется. Отрежьте верхние части шипов до длины, необходимой для поддержки новой жатки на нужной высоте.

Определите приблизительную ширину проема и установите новую шпильку на этом расстоянии от существующей шпильки на противоположной стороне.Прибейте или привинтите новую насадку на место, затем отрежьте подошву и прикрепите ее к полу.

6. Чтобы отрезать направляющую по длине, используйте на ней отметку, соответствующую размеру двери.
7. Установите направляющую в черновой проем, прикрутив кронштейны к шпилькам.
8. Вставьте разрезные шпильки в напольные кронштейны и прибейте верхние части шпилек к жатке.
9. Установите дверную фурнитуру и повесьте дверь. Отрегулируйте уровень и зафиксируйте регулировочные гайки.

Установка оборудования

Направляющая для карманных дверей представляет собой металлический швеллер с деревянными планками для гвоздей с каждой стороны.Канал имеет маркировку для двери разной ширины, поэтому его можно легко обрезать до нужной длины. Разрежьте гвоздезабиватели ножовкой и используйте ножовку по каналу.

Прикрепите канал к шпилькам с помощью концевых скоб и проверьте уровень канала. Затем вставьте разрезные шпильки в напольные кронштейны, вставьте шпильки в вертикальное положение и прибейте их к головке. Убедитесь, что шпильки установлены вертикально, и прибейте кронштейны для пола к подошве или полу.

Установите подвески в верхней части двери и задвиньте колесные тележки в направляющую.Зацепите крючки на каретках и отрегулируйте сборку так, чтобы дверь висела вертикально. Затем устанавливаем любые защелки и тяги.

Чистовая обработка

Закрепите гипсокартон клеем для панелей и шурупами. Нанесите состав для гипсокартона, вставьте в него ленту, затем удалите излишки состава. Дайте ему высохнуть, отшлифуйте, затем аналогичным образом нанесите следующие слои состава.

Чтобы отделать дверь, мы купили комплект косяка и разорвали его на две части до 13/8 дюйма.для нашей двери шириной 15/8 дюймов. Мы установили их сверху и сбоку от дверного проема. Завершите проект вырезанием и установкой обшивки двери.

Лента для гипсокартона

10. Установите отвертку, чтобы углубить головки винтов на 1/16 дюйма и закрепить гипсокартон.
11. Нанесите ленту для гипсокартона и нанесите несколько тонких слоев смеси на все швы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как установить двери в толстые стены

Сводка: При установке дверей в зданиях с высокоэффективными ограждающими конструкциями необходимо иметь дело с толстыми стенами и другими деталями изоляции. Соавторый редактор Майкл Мейнс описывает три подхода к установке дверей в толстых стенах: использование дверей с более толстыми косяками, создание ступенчатого проема или удерживание двери во внутреннем пространстве, чтобы она могла полностью открываться.При установке подоконника необходимо предусмотреть глубокий порог. Мэйн подробно описывает включение надставки подоконника и описывает, как создать структурную опору надстройки над внешней изоляцией или приподнятым перекрытием, создав сформированное углубление.


В прошлом выпуске мы рассмотрели установку окон в толстостенных конструкциях. В этом выпуске мы сосредоточимся на дверях. В корпусах с высокими эксплуатационными характеристиками — с толстыми стенками и другими деталями, обеспечивающими дополнительную изоляцию и воздухонепроницаемость — установка стандартных дверей создает проблемы, с которыми строители обычно не сталкиваются в более традиционных зданиях.Расположение двери относительно глубины проема может повлиять на распашку и детали порога, и возникновение теплового моста может стать проблемой. Единого решения не существует, но мне повезло с деталями, показанными здесь. Их можно адаптировать для работы с импортными дверями, которые немного отличаются от тех, к которым привыкло большинство североамериканских строителей, но основаны на стандартных профилях дверей и косяков.

Измерение колебаний и отката

Толстостенные узлы могут повлиять на степень открытия двери, а также на то, насколько легко или сложно прикрепить водостойкий барьер (WRB) и воздушный барьер к косяку.Ниже приведены три подхода.

Раствор для толстого косяка

Стандартная дверь, устанавливаемая снаружи, позволяет получить простые детали отделки, но для этого требуются внутренние дополнительные косяки, что означает, что дверь может открываться только немного больше, чем на 90 °. Если нет перпендикулярной стены, к которой можно было бы открыться, дверь будет упираться в обшивку, что может ослабить петли и повредить дверь и обшивку. Кроме того, WRB и воздушный барьер обычно находятся на обшивке, что затрудняет привязку дверной коробки к этим слоям, поскольку они будут выровнены по направлению к середине дверного косяка.

В идеале заказать дверь с более толстыми косяками. Есть 6 9/16 дюйма. косяки доступны на полке — идеально подходят для конструкции 2 × 4 с 2-дюймовым наружным пенопластом — или вы можете построить свои собственные или купить нестандартные конструкции для более толстых стеновых сборок. На месте я могу получить двери строительного класса с диаметром 9 1/8 дюйма. косяки, и видел косяки до 11 1/8 дюйма от других поставщиков. Но даже такой глубины не всегда достаточно, и если есть дождевой экран, детали могут быть сложными из-за дополнительной толщины на внешней стороне.

Ступенчатая ситуация

Другой вариант, особенно подходящий для стены с двойными стойками, — это создание ступенчатого проема. Сделайте внешнее грубое отверстие нормального размера, а внутреннее отверстие шире обычного. Это не позволит двери открываться на 180 °, но значительно увеличит угол открывания, и вы можете расширить внутреннюю часть для еще более широкого доступа. Обратной стороной является то, что это уменьшает количество изоляции возле двери, хотя вы можете сломать тепловой мост на каркасе, добавив слой изоляции из жестких плит на внутренней стороне.Отрегулируйте ширину внутреннего грубого проема и используйте фанерную косынку, выровненную по стене, чтобы связать две стены вместе.

Внутренний монтаж

Я предпочитаю придерживать дверь внутрь так, чтобы она могла открываться на 180 °. Когда имеется непрерывная внешняя изоляция, это позволяет легко связать WRB и воздушный барьер, при условии, что они расположены в слое оболочки. Для этого используйте косяки наружной надстройки и какую-нибудь надставку подоконника.Сплошная внешняя изоляция является естественным дополнением для косяков наружной пристройки и порогов, хотя и то, и другое требует продуманных и хорошо выполненных деталей окладов.

Установка подоконника

Для глубоко установленной двери необходим порог такой же глубины, что может быть достигнуто путем изготовления надставки из алюминия или камня. Для фундамента из бетонных плит ключевым моментом является размещение подоконника там, где он получит максимальную структурную поддержку.

Глубокие удлинители

Дверные пороги или пороги могут быть проблемой в толстых стенах, если вы располагаете дверь с внутренней стороны стены.Если ваш производитель дверей не предлагает алюминиевый подоконник, достаточно глубокий для полной глубины стены, вы можете сделать пристройку, используя коммерческий пандус — Pemko — это уважаемый бренд. Их пандусы бывают разных форм и размеров, поэтому вам может потребоваться вырезать слишком глубокие — к счастью, алюминий легко режет столовой пилой. Надставка подоконника должна быть наклонной, чтобы сливать наружу. Вы можете углубить внешнюю часть чернового пола в сборе, но я думаю, что в этом случае проще поднять всю дверь на 3/8 дюйма.до 1/2 дюйма прокладка. Сделайте прокладку непрерывной, чтобы она соответствовала требованиям по установке двери. Герметизируйте стык между заводским порогом и надставкой подоконника высококачественным герметиком и обязательно используйте поддон подоконника с самоклеящейся мембраной, чтобы избежать тепловых мостиков и конденсации во внутренней части, которые вы бы получили с металлическая сковорода. Такой же подход хорошо работает и при использовании дверей в европейском стиле с узкими порогами.

Углубление формованное

Двери, устанавливаемые на плиты с утолщенными краями, имеют две основные проблемы: внешняя изоляция (необходимая в климатических зонах 4 и выше) не обеспечивает структурной поддержки надставки подоконника, и если дверь удерживается во внутренней части, возникает значительная тепловой мост через верх подоконника в бетон.Одним из решений является создание формованного углубления в плите под дверью и заполнение углубления пенопластом высокой плотности, покрытым деревянным каркасом для поддержки двери. Стандартная пена 15 фунтов на квадратный дюйм сжимается слишком сильно для жестких допусков, необходимых для дверей, но пена 40 фунтов на квадратный дюйм достаточно жесткая, чтобы предотвратить чрезмерное отклонение. (Я использую пропитанный боратом пенополистирол, потому что он устойчив к насекомым, а вспениватели оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем пенополистирол.) Планируйте заранее и заказывайте лист по специальному заказу.

Используйте мембранный поддон с задней перегородкой, чтобы закрыть пену.Для удлинения подоконника вы можете использовать металл, но хорошее обновление, которое может быть более доступным, чем можно подумать, — это камень, либо от местного поставщика хардкейпа, либо со свалки поставщика столешницы. Для сопротивления скольжению предпочтительна слегка текстурированная поверхность. (В моем районе легко доступны сланец и голубой камень с естественными трещинами на поверхности.) Просто поместите камень в наклонный слой раствора, чтобы пролить воду, и добавьте пену толщиной 25 фунтов на кв. Дюйм снаружи, прочно приклеенную к вертикальной поверхности камня. плита.Он будет достаточно жестким, чтобы поддерживать удлинитель порога, пока он является непрерывным и относительно жестким.

Надземная плита

Аналогичные детали применимы для приподнятого перекрытия, представляющего собой перекрытие с морозостойкой стеной или опорную балку. Пенопласт по периметру перекрытия уменьшает тепловые мосты, поэтому меньше необходимости в формировании углубления в перекрытии под дверью, но вам нужно будет сделать углубление в стене или поперечной балке. Эта установка всегда должна включать поддон подоконника, в том числе заднюю перегородку (которую можно скрыть с помощью небольшой части внутренней отделки), потому что двери склонны со временем протекать.

Чертежи: Arthur Mount

From Fine Homebuilding # 286

Как установить французские двери в существующий проем

Если вы планировали установить новый комплект французских дверей, возможно, вы слышали разные советы от разных людей о том, можете ли вы сделать это самостоятельно или вам нужен профессионал. Итак, вам может быть интересно, какие шаги необходимы для установки французских дверей в существующий проем? После консультации со специалистами по установке мы предоставили инструкции ниже.

Для установки навесных французских дверей в уже построенный грубый проем вам потребуется:

  1. Сначала снимаем старую раму и обшивку.
  2. Затем убедитесь, что проем квадратный.
  3. Затем установите новую раму. Проверьте дверь, внося необходимые корректировки.
  4. Наконец, завершите закрепление рамы по мере необходимости.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как установить французские двери, сколько времени это займет и сколько стоит нанять профессионала.Вы также найдете варианты выбора энергосберегающих дверей и установки экранов.

Сколько времени нужно, чтобы установить французские двери?

Если вы решили установить двери самостоятельно, это займет не более суток. Сюда не входит измерение грубого открытия или заказ дверей (вы можете ждать доставки дверей несколько недель). Но если у вас есть двери, фактическая установка обычно занимает от пяти до шести часов. Иногда это может быть всего два часа — когда проект довольно прост и не требуется дополнительной работы.

Однако почти всегда есть проблема, которая немного замедляет процесс. Возможно, обшивка двери снимается с трудом. Иногда гниль обнаруживается, когда старая дверь снимается и ее нужно починить. Грубый проем может быть не совсем квадратным или требует некоторой доработки, прежде чем дверь будет правильно выровнена. Подобные ситуации не редкость для установки дверей, поэтому проект редко бывает завершен всего за пару часов.

Как установить французские двери в существующий проем?

1.Удалить старую раму и обшивку

Удаление старой рамы занимает около часа. Вам нужно сделать надрез по краю обрезки. Затем снимите его с помощью монтировки, такой как изображенная ниже.

Щелкните здесь, чтобы увидеть эту монтировку на Amazon.

Prying поможет снять раму, не повредив стену. Не забудьте отложить накладку для повторной установки позже, делая при необходимости записи, которые помогут вам запомнить, какая часть и куда идет.

2. Площадь Проема

На этом этапе вам понадобится плотницкий квадрат и длинный уровень.

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот квадрат скорости, установленный на Amazon.

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот уровень Мастера на Amazon.

Используйте эти инструменты, чтобы убедиться, что ваш проем прямоугольный — иначе ваша дверь может не закрываться или выровняться должным образом.

3. Установите новую раму

Установите раму, добавив при необходимости прокладки для выравнивания двери.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эти деревянные прокладки на Amazon.

Убедитесь, что косяки прилегают к стене.Забейте раму и прокладки в шпильки так, чтобы рама удерживалась на месте. На этом этапе проверьте дверь, убедившись, что все открывается, закрывается и работает должным образом.

4. Завершите закрепление рамы

Окончательно закрепите раму, как только убедитесь, что все выровнено, выровнено, а также правильно открываются и закрываются. Отрежьте все выступающие прокладки ножом для резки или стамеской, как показано ниже.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот набор из трех долот по дереву на Amazon.

Наконец, переустановите обшивку (или отрежьте и установите новую обшивку, если этого требует ваш проект).

Установка наружных французских дверей в существующий проем

Шаги, указанные выше, относятся к установке межкомнатной двери. Те же шаги входят в установку наружной двери. Однако вам также потребуется установить гидроизоляцию и металлический поддон или поддон с мембраной. Эти предметы вставляются в грубый проем перед установкой дверной коробки.

После того, как дверь будет установлена ​​на место, вы добавите уплотнитель и уплотнение.Это нужно сделать до того, как переустановить обшивку. Это видео включает в себя шаги по защите наружных дверей от атмосферных воздействий, и оно поможет, если у вас все еще есть вопросы по этому процессу.

Сколько стоит установка французских дверей?

Французские двери сильно различаются по цене. Факторы, которые влияют на стоимость, включают материал двери, замки, фурнитуру, распашную дверь (независимо от того, открывается ли дверь внутрь или наружу) и стекло (как тип, так и стиль).Наружные двери стоят немного дороже, чем межкомнатные. Двери наружного исполнения требуют специальных прокладок, уплотнителей, замков и более прочной конструкции. В результате эти двери стоят от 500 до 4000 долларов. Пользовательские параметры могут быть еще более дорогостоящими.

Для французских дверей может потребоваться нанять профессионала для установки дверей. Это может быть сложно, а ошибки могут привести к утечкам и перекосу дверей. Это будет стоить дополнительно от 400 до 1400 долларов.

Межкомнатные двери не нуждаются все-таки в доп.Это означает, что они более доступны по цене и их проще выбрать. В среднем они могут стоить от 50 до 1000 долларов. Стоимость установки профессионалом обычно составляет от 150 до 500 долларов.

Когда нанять подрядчика?

Для тех, кто относительно хорошо разбирается в строительных проектах, установка французских дверей, безусловно, возможна. Однако следует помнить о некоторых факторах. Следующие проблемы могут помочь вам определить, соответствует ли этот проект вашим навыкам или лучше доверить его профессионалам.

Интерьер или экстерьер

Наружные двери требуют защиты от атмосферных воздействий. Если вы понимаете дополнительные требования к входной двери, все же стоит отметить, что многие люди думают, что французские двери сложнее правильно закрыть. Если вы никогда не устанавливали входную дверь, вероятно, сейчас не время учиться.

Дверной стиль

Большинство людей автоматически предполагают, что французские двери представляют собой двойные двери, но это не обязательно. Французские двери также доступны как одинарные, двустворчатые или раздвижные.Если вы установили двери в том же стиле, что и ваши новые французские двери, новые не должны быть сложнее только потому, что это французские двери. Например, одинарная французская дверь очень похожа на установку любой одиночной двери. Двойная французская дверь сложна из-за выравнивания обеих дверей, но если это не ваша первая попытка открыть двойную дверь, вам действительно не о чем беспокоиться.

Добавляют ли французские двери ценность дому?

Французские двери

рекомендуются как один из наиболее эффективных способов повысить ценность вашего дома.Поскольку они пропускают больше света и заставляют комнату казаться больше, дом с французскими дверями можно продать по более высокой цене. Однако, поскольку французские двери могут сильно различаться по цене, домовладелец должен тщательно выбирать двери. Более дорогие варианты могут оказаться вложением, которое вы никогда не окупите.

Придерживайтесь качественных традиционных французских дверей. Не тратьте деньги на дорогие индивидуальные опции, которые в любом случае могут не понравиться будущим покупателям жилья. Изготовленные на заказ двери действительно являются хорошим выбором только тогда, когда они предназначены для вашего удовольствия.

Энергоэффективны ли французские двери?

Французские двери претерпели значительные изменения в последние годы. Современные двери очень энергоэффективны, доступны новые и улучшенные опции. Это означает, что французские двери могут окупить ваши первоначальные вложения, сэкономив вам деньги на более низких счетах за отопление.

Некоторые варианты, которые следует учитывать при покупке дверей, включают использование дверей, в которых используется стекло, наполненное аргоном, новое стекло Low-E и двойное или даже тройное остекление. Обязательно запросите информацию о рейтинге Energy Star для любых дверей, которые вы рассматриваете.

Можно ли ставить ширмы на французские двери?

Французские двери действительно создают проблемы с экранами. Если вы используете традиционную сетчатую дверь, вам понадобится место, чтобы стеклянная и сетчатая двери открывались в обоих направлениях (одна будет открываться, а другая — наружу). Для некоторых это не проблема. Однако во многих случаях такое пространство просто недоступно.

Чтобы решить эту проблему, производители дверей предложили несколько вариантов, которые гарантируют, что вы сможете найти экран, который будет работать с вашей дверью.Две распространенные возможности — это выдвижные экраны и магнитные экраны.

Выдвижные экраны устанавливаются по обе стороны от двери. Он скатывается в скрытое пространство в дверном косяке. Когда вы будете готовы использовать экран, просто вытащите его. Он движется по рельсу, как раздвижная стеклянная дверь. Обе стороны экрана открываются, пока не встретятся в центре.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот выдвижной экран на Amazon.

Менее постоянное приспособление — магнитные экраны.Их просто вешают перед (или за) дверью. Вы просто отодвинете экран в сторону, чтобы при необходимости открыть или закрыть дверь. Это хорошо работает в домах с домашними животными, поскольку животные также могут отодвигать экран. Этот экран позволяет им приходить и уходить, когда им заблагорассудится.

Щелкните здесь, чтобы увидеть этот магнитный экран на Amazon.

Подвести итог

Установка французских дверей обычно занимает пять или шесть часов, включая снятие старой коробки. Очень простая установка может занять всего несколько часов.Однако осложнения не являются чем-то необычным и увеличивают продолжительность проекта. Многие люди предпочитают, чтобы их французские двери устанавливались профессионалом, поскольку сделать их правильно может быть непросто. Ошибки могут привести к утечкам, повреждению водой и перекосу дверей.

Для дальнейшего чтения попробуйте:

Как добавить тень на крыльцо? [15 Решения]

28 потрясающих идей перил для крыльца

Что нужно знать об установке входной двери

После покупки новой предварительно подвешенной входной двери начинается установка.Если вы устанавливаете его профессионально, будь то установщик производителя или независимый подрядчик, вы вправе рассчитывать на высокий уровень обслуживания. Ведь новая дверь — это финансовое вложение в ваш дом. Входная дверь не только обеспечивает теплый прием для друзей, семьи и гостей, но также может улучшить внешний вид вашего дома.

Если вы работаете с опытным профессионалом, ожидайте, что они согласятся с удобной датой установки и заранее обсудят с вами план установки двери.Чтобы подготовиться к дню установки, переместите любую мебель или украшения подальше от места, где будут работать установщики. Они всегда должны с уважением относиться к вашему пространству во время установки, но это может облегчить их работу, если будет меньше беспорядка и больше места для работы.

Когда наступит день установки, установщики, скорее всего, накроют свою рабочую зону тканью, чтобы защитить ваше пространство. Они аккуратно снимут вашу старую дверь и ее раму, а после завершения работы сами утилизируют ее.Они будут уважительно относиться к вашему пространству, ограничивая свою работу одной изолированной частью вашего дома, чтобы не навести беспорядок в вашем доме.

Ожидайте, что установщики будут держать вас в курсе состояния установки входной двери в течение дня. После того, как они закончат установку предварительно навешенной двери, последние шаги их задачи будут заключаться в добавлении необходимого оборудования и, при необходимости, любой внутренней и внешней отделки.

Вы узнаете, что работа установщиков здесь закончена, как только они начнут убирать за собой.Следует ожидать, что установщики покинут рабочую зону такой же чистой, какой она была при их первом прибытии. Перед отъездом они, вероятно, спросят, есть ли у вас какие-либо вопросы об установке, а также проинформируют вас о том, как эксплуатировать и обслуживать вашу новую входную дверь, в том числе предоставят вам любую необходимую информацию о гарантии.

Теперь вы готовы к установке! Запланируйте консультацию на дому, и вы будете на пути к тому, чтобы установить новую входную дверь в передней части вашего дома.

Распространенные ошибки при установке межкомнатной двери

Независимо от того, занимаетесь ли вы самостоятельным строительством, восстанавливаете старую собственность или просто обновляете свой дом, существует множество причин, по которым вы можете повесить внутреннюю дверь или несколько дверей!

Вы потратите время на то, чтобы выбрать лучший дизайн, который точно соответствует вашему образу, но теперь приходит хитрый момент: правильно повесить двери.

Здесь, в JB Kind, мы увлечены всем, что связано с дверьми, и хотим, чтобы ваши двери подходили правильно и выглядели так же великолепно, как в наших каталогах.

От неправильных решений по обрезке до неправильного размещения дверной «мебели» — мы составили это удобное руководство по распространенным ошибкам при установке дверей, чтобы помочь вам избежать подобных ошибок.

Корпус открывания и закрывания

Это может показаться очевидным, но прежде чем заказывать дверь, необходимо подумать, как она будет открываться и достаточно ли места. Перед заказом проверьте, как и в каком направлении откроется ваша новая дверь. Лучшие советы:

  • Обычно двери открываются в комнату, но шкафы часто открываются.Посмотрите, какие варианты увеличивают ваше пространство.
  • Если есть проблема, связанная с открытием вашей двери, часто что-то простое, например, повесите ли вы ее слева или справа, решит проблему.

Соответствует?

Удаление рулетки — ключевая часть процесса правильной установки новых дверей. Вот несколько указателей, чтобы гарантировать правильное измерение:

  • При заказе новой двери для замены существующей двери убедитесь, что вы измеряете раму, а не дверь, которую собираетесь заменить.
  • Проверить фальц в дверной коробке. Например, если фальц в дверной коробке составляет 35 мм, вам необходимо заказать дверь соответствующей толщины.

Дополнительные советы по правильному измерению см. Здесь: Измерение для внутренних дверей

Все обрезки

Возможно, вам придется немного подрезать дверь, чтобы она лучше прилегала. Но осторожность должна быть здесь вашим девизом, поскольку есть несколько рисков, связанных с попыткой подрезать дверь. Несколько советов, которые следует иметь в виду:

  • Будьте осторожны, чтобы не обрезать слишком много, так как в этом случае вы рискуете обнажить сердцевину двери.Прежде чем приступить к работе, проверьте допуски на обрезку вашего дизайна.
  • Всегда обрезайте дверь по размеру рамы. Когда дверь выглядит не совсем правильно после того, как ее повесили, очень распространенной ошибкой является предположение, что проблема связана с дверью, тогда как рама вполне может быть неровной. Если дверь не будет подогнана к раме, зазоры вокруг двери будут неравными.
  • Наши советы о том, как аккуратно обрезать дверь, в том числе о том, какие инструменты использовать, см. В разделе «Как установить внутреннюю дверь».

Верный путь?

Это может показаться безумным, но двери могут быть случайно перевернуты чаще, чем вы думаете! Да, некоторые двери одинаковы в обоих направлениях, так что вы можете обойтись без этого, но у дверей в стиле панелей есть верх и низ, включенные в дизайн.

Хороший пример того, о чем мы говорим, — это наша дверь с традиционным дизайном из дуба Royale (рядом), и вы увидите, что большие панели находятся в верхней части двери. Мы видели, что этот стиль двери был установлен наоборот по ошибке!

Светильники и фурнитура

Когда вы покупаете дверь, обычно все так просто: фурнитура не входит в комплект.Ручки, петли, защелки — нужно будет приобретать отдельно. Причина в том, что двери используются по-разному. Во многих проектах ремонта люди захотят использовать существующую фурнитуру или, возможно, настроить дверь по-разному. Убедитесь, что вы исследуете свою дверную «мебель» так же тщательно, как и саму дверь. Для получения дополнительной информации см. Как выбрать внутренние дверные ручки

Вот несколько советов, которые можно и что нельзя делать, чтобы помочь вам на этом сложном этапе судебного разбирательства:

  • Выполните , убедитесь, что вы устанавливаете ручку и замок — если он есть — на правильной стороне двери.В качестве ориентира, если дверь имеет «блокирующий блок», вы должны использовать эту сторону, иначе вы можете просверлить пустотелую сердцевину двери. NB: это не проблема, если у вас дверь со сплошным сердечником.
  • Не экономьте на петлях . Мы советуем использовать по три на каждую дверь, так как придется выдерживать довольно большой вес.
  • Установите ручек на одинаковой высоте для каждой двери. В противном случае это могло бы выглядеть немного не по порядку. Общее практическое правило — ставить ручку на полпути к каждой двери.

Выпускная школа

Дверь поднята, она отлично смотрится в раме, но если ваша дверь не закончена, работа еще не закончена. Не портите дело тем, что не добиваете его должным образом. Некоторые рекомендации:

  • Убедитесь, что вы завершаете свою дверь правильным продуктом. Если дверь не отделана или загрунтована, проверьте, подходит ли используемый лак или краска для внутренних дверей. Например, использование неподходящего продукта для облицовки двери может привести к реакции с клеем, удерживающим шпон, что приведет к его расслоению.Подобные проблемы могут возникнуть и с дверьми, облицованными МДФ.
  • Убедитесь, что все выступающие или строганные края должным образом закрыты и обработаны после установки двери. Невыполнение этого требования может привести к попаданию влаги в дверь, что может привести к скручиванию или деформации.

Хотя в JB Kind мы действительно рекомендуем привлечь к работе профессионала, если это возможно, мы понимаем, что иногда вам придется делать что-то самостоятельно. Мы постарались сделать наш сайт кладезем полезной информации — вот несколько полезных статей:

Проблемы с калибровкой? Стандартные размеры дверей
Хотите сэкономить место благодаря складным дверям или дверям с карманами? См. Раздел Установка раздвижных или складных дверей
Вам нужна дверь нестандартного размера? Вам понадобятся двери на заказ

.

И последнее, но не менее важное — не всякая дверь — это противопожарная дверь…

Установка противопожарных дверей очень важна, поскольку существуют законодательные требования, которые были введены для защиты жителей дома от огня.

При выборе межкомнатных дверей имейте в виду, что не все двери являются противопожарными — для соответствия нормативным требованиям они должны быть аккредитованы по признанной схеме, например, BWF-CERTIFIRE.

См. Как обеспечить правильную установку противопожарных дверей

Создайте свою собственную дверь и поднимитесь на более высокий уровень DIY

Самостоятельная постройка чего-то, что вы обычно покупаете, навсегда меняет ваше восприятие объекта. Я испытал это недавно, когда пришло время установить двери в сарае, который я только что построил.Я подумал: «Почему бы не построить их самому?» Я проходил через двери тысячи раз, не задумываясь о них дважды, но после создания собственного набора я постоянно останавливаюсь в дверных проемах, чтобы осмотреть дверь, петли и замки.

Статистика

  • Время: 20 часов
  • Стоимость материалов: 125 долларов (только дерево)
  • Сложность: средняя / высокая

Материалы

  • 3 платы (6 на 2 на 86 дюймов) для стоек и стоек
  • 3 платы (8 на 2 на 36 дюймов) для направляющих
  • 4 (1 ¼ дюйма -толстые) доски для ваших панелей
  • 16 (⅜-дюймовых) деревянных дюбелей для пазов и шипов с вытяжным отверстием
  • Внешняя краска
  • Петли
  • Lockset

Инструменты

Построй

Составление подробных планов поможет свести к минимуму ошибки. Кортни Старр

1. Спланируйте свой проект. Хотя я прошел через множество дверей, я никогда не строил ни одной до этого проекта. Я обнаружил, что изучаю множество страниц, таких как «Анатомия внешней двери» или этот загружаемый PDF-файл от FineWoodworking. Как и в случае с любым другим проектом, вы вряд ли найдете хотя бы один ресурс, который отвечал бы на все вопросы. Я рекомендую разделить поисковые запросы между письменными статьями и видео на YouTube, чтобы найти золотую середину. Делайте заметки по пути и тщательно распланируйте свои двери перед покупкой и подготовкой древесины.Я даже использовал Adobe Illustrator, чтобы разметить дизайн моей двери, чтобы убедиться, что мои рукописные измерения имеют смысл, прежде чем приступить к работе.

2. Подготовьте материалы. Теперь, когда у вас есть четкое представление о том, что вы хотите построить, пора обрезать перила, стойки, стойки и панели до размеров, указанных в списке материалов. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями — мои двери стандартной ширины, но немного выше обычных. Либо измерьте существующую дверь, которую хотите заменить, либо измерьте дверной проем, в который вы планируете повесить дверь.После того, как вы отрежете грубые материалы по размеру, сделайте их плоскими и квадратными с помощью фуганка и строгального станка.

  • Примечание: Размер панелей можно определить, разложив другие компоненты и измерив промежутки между ними. Добавьте 1 дюйм к ширине и высоте каждой панели, чтобы в пазы, которые вы сделали в направляющих, стойках и стойках, было достаточно дерева. Окончательная подгонка панелей должна позволить каждой из них расширяться и сжиматься по ширине в зависимости от сезона.
  • Совет: Хорошей идеей будет сделать дверь немного завышенной, чтобы ее можно было обрезать до окончательных размеров, когда придет время ставить на место.

3. Вырежьте канавку в направляющих и стойках. Рельсы — это горизонтальные элементы двери, стойки — это вертикальные доски на внешних краях, а стойки — это вертикальные доски в центре двери. Я использовал фрезер, чтобы вырезать канавку шириной ½ дюйма глубиной примерно 9/16 дюйма по всей длине всех моих направляющих и стоек.Обязательно вырежьте эти канавки в центре каждой кромки, чтобы они все выровнялись после сборки, и избегайте нарезания канавок на любой кромке, которая окажется на внешних кромках двери. Эти пазы будут удерживать четыре панели, используемые в традиционной входной двери с рамой и панелью. Эти панели не приклеиваются на место, что позволяет им свободно плавать, поскольку древесина расширяется и сжимается между сезонами.

Окончательная подгонка пазов и шипов. Паз — это выдолбленная часть, а шип — это деталь, которая скользит внутрь. Кортни Старр

4. Сделайте пазом и шипом соединения. Поначалу дверь может показаться пугающей, но это на удивление простой проект. В отличие от многих видов мебели, дверь имеет только один основной тип столярных изделий — врезное и шипное соединение. Это один из старейших способов соединения двух деревянных частей вместе и один из самых прочных. Если вы никогда не делали паз и шип, существует множество подходов к созданию стыка, и вы получите много практики при изготовлении двери.Вы можете использовать фрезерный станок, долото для долота или долото для создания пазов. После того, как вы прорежете пазы, вы можете использовать настольную пилу или ручную пилу, чтобы разрезать шипы. Мне нравится использовать ручной фрезерный станок, чтобы точно подогнать мои шипы, независимо от того, как я их обрабатываю.

5. Используйте столярные изделия с выдвижным отверстием . Если вы хотите построить очень прочную дверь, используйте столярные изделия с прорезью и шипом. Это метод, в котором деревянный дюбель используется для значительного усиления пазового и шипового соединения, превращая его из соединения, основанного только на адгезии клея, в соединение с постоянным механическим сцеплением.Он работает путем просверливания отверстия в шипе, которое немного смещено по отношению к отверстию в пазу, поэтому, когда вы продвигаете дюбель через два отверстия, он вытягивает их, выравнивая, таким образом, плотно соединяя куски дерева. Я использовал по два дюбеля для каждого паза и шипа.

Вставка панелей в каркас при сборке. Если вы предварительно все высушите, этот шаг будет намного проще. Кортни Старр

6. Соберите дверь. Перед сборкой обязательно просушите детали двери, чтобы убедиться, что все выровнено.На этом этапе полезно использовать зажимы, даже если это пробная посадка, просто чтобы убедиться, что ваши зажимы достаточно длинные. Убедившись, что все подходит, сначала склейте паз и шип в центральной части двери — части, которые образуют строчную букву «т». Затем вставьте панели в их пазы, стараясь не допустить попадания клея на панели. Помните, каждый должен свободно плавать в своей канавке. Затем приклейте внешние перекладины, чтобы завершить дверь.

  • Совет: Вы заметите, что я закрасил края панелей перед тем, как вставить их в дверь.Это гарантирует, что неокрашенная древесина на краях панели не станет открытой при сжатии панели в более сухое время года.

7. Покрасьте дверь. Я покрасил обе стороны двери двумя слоями наружной краски, чтобы защитить ее от непогоды. Я решил, что лучше всего сначала покрасить панели, затем внутренние рельсы и стойки и, наконец, внешние перекладины.

8. Установите дверь. Я выбираю красивый набор петель для ремня для своих дверей, чтобы придать своему сараю особый вид.Убедитесь, что вы покупаете петли, которые выдерживают определенный вес вашей двери. Мои двери весили около 100 фунтов каждая, поэтому я нашел петли, которые могли выдержать немного больше, просто на всякий случай. Я начал с того, что прикрепил петли к двери. Затем я переместил их на место, используя прокладки, чтобы выровнять дверь по центру дверного косяка. Как только я собрал вещи, я отметил, где петли соприкасаются с косяком. Затем я снял накладки с петли и закрепил их на месте с помощью прилагаемых винтов. Наконец, я поставил дверь на место и вставил шпильки в петли.

9. Установите фиксатор. После того, как вы повесили двери, вы можете установить замок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *