Как собрать сруб из бревна: из бревна, бруса, на нагеля, фото, видео

Как построить сруб своими руками? Очередность сборки сруба из бревен.

В предыдущих публикациях мы уже говорили о выборе материала для строительства бани.

Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.

В бане, построенной из бревен или бруса, даже без дополнительной вентиляции сохраняется приятная атмосфера. Деревянные стены хорошо сохраняют тепло и придают помещению неповторимый уют.

Давно известно благотворное воздействие дерева на человека. Находясь в бане, построенной из бревен, мы словно получаем энергетическую подпитку от дерева, вобравшего в себя энергию солнца.

Дерево, являясь экологически чистым материалом, придает воздуху внутри помещения особый, ни с чем не сравнимый, аромат.

Стены из бревен имеют высокую прочность, что позволяет эксплуатировать строение долгие годы.

Подготовка бревен к строительству сруба

Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества. Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.

Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.

При выборе бревен обратите внимание на разницу между диаметрами толстого и тонкого концов. Старайтесь подбирать такие бревна, у которых эта разница не превышает 3 сантиметров.

В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при  нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.

После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.

Основные рекомендации по отбору бревен для сруба вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Сборка сруба из бревен

После того, как подготовка бревен завершена, можно переходить к сборке сруба.

Сруб собирается из венцов. Венцом называется один горизонтальный ряд бревен по всему периметру.

В зависимости от соединения бревен в углах, сруб может выполняться «в лапу» или «в обло».

Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.

Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.

Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.

Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.

Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.

Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.

При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.

Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.

Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.

 

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

 

Еще несколько советов по сборке сруба

При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.

Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.

Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о шлифовке сруба.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Как правильно конопатить сруб?

Сборка сруба бани из бревна

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.

В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.

1

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем  часть дерева.

2

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

3

Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.

Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.

4

После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

4

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

5

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох  подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

5

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.

Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

6

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

7

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

8

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

9

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

10

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.

ДомаРуб — Как правильно собрать сруб

Как правильно собрать сруб

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

 

Собрать сруб своими руками можно двумя способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Как собрать сруб своими руками для бани

 Первое что нужно сделать, если решились собрать сруб своими руками – это определить место будущего строения. После этого снять верхний слой земли (дерн) и выровнять всю площадку. Вот теперь можно приступать непосредственно к сборке.

 Весь сруб следует разложить по порядку, согласно меткам на бревнах. Это позволить быстро и безошибочно брать нужные ряды.

 Укладка сруба на уже подготовленный фундамент является более предпочтительной. Но, к сожалению, не всегда есть возможность выполнения работ именно в такой последовательности. Поэтому очень часто укладка сруба для бани выполняется на клетки и только потом подводят под уже готовую коробку фундамент.   Дело в том, что сруб нельзя держать долго в штабеле, так как бревна быстро изводит и потом они не лягут, как следует в паз. Сруб придется снова подрубать и подгонять. А на это уйдет немало времени и усилий. Отсюда и возникает необходимость оперативно собрать сруб бани без предварительного обустройства фундамента.

  Самое главное в выполнении данной работы – это правильно положить первый ряд. То есть, все должно быть вымерено до миллиметров, обязательно по уровню. Ряд должен стоять крепко и надежно. Как будет собран первый ряд, так пойдут и все остальные ряды.

  Несколько нижних рядов кладутся легко и быстро прямо с земли. Потом приходится бревна накатывать по лагам с помощью рук и веревок. Чем выше сруб, тем сложнее его собирать. Как правило, бани рубятся в 11-12 рядов в зависимости от толщины леса.   Между рядами в паз укладывается мох, пакля, ленточная пакля, льноватин или джутовая пакля. Мох и паклю сейчас с успехом заменили ленточные аналоги. Они бывают разной ширины и толщины.   С помощью ленты очень легко и быстро можно проложить межвенцовый утеплитель. Нужно только ее раскатать по всему ряду.   Паклю укладывать сложнее и дольше, не говоря уж о мхе. Его необходимо перед укладкой еще и смачивать, иначе хорошо он не ляжет.

 Паклю чаще используют для последующей конопатки сруба. Делается это примерно через год после того, как укладка сруба была завершена. Т.е. тогда, когда коробка бани устоится и усядется окончательно.

 Срубы рубятся двумя способами: в «лапу» и в «ласточкин хвост». Это способы рубки углов. Собрать сруб своими руками, рубленный в «ласточкин хвост», посложнее.   Есть вероятность того, что бревно может упасть на землю. Поэтому следует иметь навык и сноровку укладки бревна на место, а также соблюдать меры предосторожности.

 Как класть бревно на место, чтобы оно хорошо легло в паз и угол, при этом, не сбив уложенную ленту или паклю?

 Сначала бревно следует установить боком на самый край угла, поправить его по обоим углам (если три угла, то по всем трем – в пятистенке). Углы укладываемого бревна должны чуть выступать над нижними (на которые должно лечь бревно). Затем необходимо резко и равномерно повернуть бревно и положить его в паз. При этом нужно придерживать его. Если все сделано правильно, то бревно ляжет без проблем.

 Кроме того, когда кладутся уже верхние ряды, то для надежности необходимо скреплять углы скобами.   Так как при работе, возможно, что углы могут разойтись, а также после каждого уложенного бревна следует подколачивать углы кувалдой. Все это позволит собрать сруб для бани своими руками ровно и без перекосов.

 Обязательно следует периодически проверять все стены и углы отвесом и на глаз со стороны, дабы избежать ошибок.

 Когда весь сруб бани будет сложен, необходимо все тщательно еще раз проверить, подправить, если есть где-то какие-то недочеты. Потом верхний ряд следует закрепить скобами и длинными гвоздями. Это сделать необходимо потому, что на этом ряду будет впоследствии установлена крыша. Поэтому он должен стоять надежно.

8,948 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

СтройремонтКак собрать сруб из бревна или бруса своими руками

Деревянные срубы были популярны в древние времена, и сегодня, несмотря на появление новых строительных материалов, такие дома не теряют актуальности. Они экологичны, прочны и долговечны. Сегодня мы расскажем, как собрать сруб из бревна самостоятельно.

Основные виды срубов

Четырехстенок

Это простое строение, состоящее из 4 стен. В таком варианте бревна «перевязывают» только по углам.

Пятистенок

Более сложный вариант из 4 наружных стен и 1 внутренней перегородки. В этом случае бревна вяжут по углам, а также в тех местах, где перегородка примыкает к наружным стенам.

Фигурный

Бревенчатый дом сложной конструкции, с произвольным количеством углов. Перевязке подлежат все места соединений стен.

Видео «Как построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна.

Способы перевязки

Способов перевязки бревен известно два. При этом функционального различия в них нет, выбор зависит исключительно от эстетических предпочтений заказчика.

С остатком

В данном случае свободные концы бревен выступают за пределы угла. Такой вариант предпочтителен для домов из круглых бревен. В местах соединения брусьев формируются выемки соответствующего размера, в которые укладывается следующий брусок и закрепляется при помощи обычных гвоздей или деревянных нагелей.

Чтобы строение выглядело привлекательным, брусья должны быть одинаковой длины и диаметра.

Без остатка

Такой способ перевязки бревен считается более экономичным – на углах не остается свободного дерева. Принцип крепления аналогичен предыдущему варианту, и подходит как для круглых, так и для обтесанных брусков.

Технология сбора

Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.

Укладываем на фундамент

Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.

Особенности усадки

Чтобы компенсировать возможные процессы сезонных или естественных усадок, используют специальные винтовые опоры. Дело в том, что горизонтально уложенные брусья обязательно дадут усадку, а вертикальные опоры – нет.

Во избежание коробления потолка и последующего подрезания бревен установите столбы на винтовые опоры, и тогда вы сможете плавно отрегулировать их высоту без дополнительных трудозатрат.

Как собрать сруб своими руками — собираем сруб

Строительство срубов домов из древесины методом «без гвоздей» на Руси применялось с незапамятных времен. Дерево, благодаря своим ценным качествам, как прекрасный строительный материал, при небольшой массе и высокой прочности, и в наше время пользуется широкой популярностью.

Современному человеку хочется хотя бы в тиши домашнего очага, видеть вокруг себя природную красоту, красивую структуру дерева и дышать чистым воздухом. Именно дома из цельной древесины самый оптимальный выбор для строительства своего частного дома для многих регионов нашей страны. Материала достаточно, главное изучить, как правильно собрать сруб, приобрести дополнительные материалы и инструменты.

Основные преимущества

• Экологичность и комфортность. Качественное дерево обладает уникальным составом — внутри него происходит постоянно непрерывный воздухообмен. В таком доме стены постоянно «дышат» и всегда будет нормальная влажность и оптимальный баланс кислорода. Эти показатели обеспечат в деревянном срубе отличные условия для проживания.
• Тепло. Теплопроводность дома из цельного дерева низкая (в 2,5 раза меньше, чем у обычного кирпича), что обеспечивает в них зимой тепло, а летом комфортную прохладу. Наружным стенам не требуется дополнительные мероприятия по утеплению.
• Долговечность. Деревянные срубы по долговечности превосходят традиционные дома, а особенно каркасные конструкции, за счет использования в процессе подготовки современных защитных материалов и специальных пожароустойчивых пропиток для дерева.
• Эстетичность. По красоте природных натуральных материалов, сейчас трудно подобрать более подходящий интерьер для жилья, чем поверхность деревянных стен с их неповторимым рисунком.

Строительство современных домов требует обширных знаний и мастерства. Каждый проект индивидуален, поэтому процесс возведения дома ведется с учетом его особенностей, технологии, используемых материалов и других решающих факторов. Это же касается и деревянных домов из бревен, перед тем как собрать сруб самостоятельно, необходимо изучить все нюансы работы с этим материалом и его заготовки. 

Этапы строительства

• Проект дома. Как и при любой другой технологии начинать следует с разработки проекта дома, в котором будет предусмотрена этажность дома, тип фундамента, конструктивные особенности строения, поэтажные планы с указанием проема под лестничный марш и вентиляционные каналы. Проект дома должен также подробно описывать все нюансы строения крыши, финишное покрытие кровли, оконные и дверные проемы.
• Подготовительные работы. Это комплекс мероприятий по подготовке к строительству фундамента, проведение разметки, рытье котлована или траншей, вывоз лишней земли, подвод к дому инженерных коммуникаций и т.д.
• Возведение фундамента. Для деревянных домов не требуется возведение мощных глубоких фундаментов. Тип фундамента и его конструкция напрямую зависят от состояния грунтов на участке, климатических особенностей региона и суммарной нагрузки от стен и крыши дома.
• Возведение стен. Стены деревянного сруба возводят из цельных бревен, заранее заготовленных в зимний период. Это связано с тем, что зимой древесина суше, значит, она потребует меньшей обработки от грибка и плесени.
• Обустройство крыши. Проект возведения стропильной конструкции крыши и ее крепление должен тщательно продумываться, так как деревянные дома из бревна дают технологическую осадку и требуют надежной защиты от атмосферных влияний в процессе эксплуатации.

Технология возведения

Добротно деревянный сруб – это финансовая инвестиция в престижное строение, которое будет служить вам долгие годы, поэтому подходить к его строительству следует со всей тщательностью и основательностью. Для изготовления срубов готовим заранее зимой качественный лес, сушим тщательно и обрабатываем. Для повышения огнестойкости применяют специальные пропитки, а также используют средства для защиты от грибка и плесени.

Большую роль в наших климатических условиях, для сохранения тепла в жилье, имеет утеплитель. В бревенчатых стенах технологические зазоры закрывают натуральным мхом, который заранее заготавливают и сушат.

Основные виды фундаментов

1. Глубокого заложения. Достаточно дорогие. Данный тип применяется в основном при строительстве строений с подвалом или гаражом.
2. Мелкозаглубленный фундамент. Самый оптимальный и распространенный вид применяемый в деревянном домостроении. Простота возведения, универсальность (подходит ко всем типам грунтов), надежность и экономия средств.

• Столбчатые фундаменты. Подходят для деревянных домов небольших размеров или с облегченными стенами. Требуют тщательных расчетов.

Стены

Стены строят из рядов бревен, которые укладывают горизонтально друг на друга.

Вся конструкция дома состоит из отдельных венцов — отдельных бревен связанных между собой. Первый венец (оклад), делают из самых толстых бревен. Оклад укладывают на подготовленный фундамент с гидроизоляцией. Далее используют прокладки — поперечные брусья. Нижнюю часть оклада и прокладки обрабатывают антисептиком и покрывают гудроном. Торцы бревен не замазывают гудроном, так как через них древесина должно «дышать». Возникшие зазоры между окладом и фундаментом закрывают кирпичом и цементным раствором, закрывая предварительно бревна двумя слоями рубероида.

Рубят стены двумя методами – в чашку (рубка с остатком) и в лапу (рубка без остатка). Рубку «в чашку» применяют только при возведении домов из круглых бревен. Рубка «в лапу» более экономичная, т.к. бревна не выходит на углу наружу, и соединения получаются надежными и прочными. Используют при рубке из любых бревен — протесанных или нет.

Самый верхний у стен венец — мауэрлат (верхняя обвязка) служит опорой для перекрытия и крыши. Обустраивают его из крепких, качественно обработанных бревен. После окончания строительства стен, их конопатят, используя мох, паклю или пенку.

Конечно, возведение сруба не легкий процесс, но результат превзойдет все ожидания – такой надежный и безопасный дом будет служить не только Вам, а и Вашим детям и внукам!

Фото

Как собрать сруб дома — инструменты сборки и требования к ней, выполнение работ своими руками

К сборке сруба дома можно приступать, когда полностью подготовлен фундамент и готов комплект пиломатериалов. Каждое бревно (брус) должно быть промаркировано согласно проектной документации. Также желательно наличие меток на элементах соседних венцов, по которым будет производиться их совмещение при собирании срубной конструкции.

До того, как собрать сруб дома на фундаменте, необходимо удостовериться в качественности его изготовления и соответствии проекту. Для этого достаточно визуального осмотра на территории производителя, в ходе которого определяются:

• тщательность подгонки бревен и угловой врубки (максимальный зазор для стыков в местах пересечения не должен превышать 5 мм, а для продольного паза – 15 мм),
• ориентация бревен в срубе (они должны лежать таким образом, чтобы их северная часть, имеющая наибольшую плотность расположения годовых колец, находилась снаружи сруба),
• сезон рубки деревьев (определить его можно, капнув йод на срез бревна – если он окрасился в фиолетовый цвет, то древесина была заготовлена зимой и обеспечивает лучшее качество сруба).

Инструменты для сборки сруба дома

Перед тем, как собрать сруб дома, необходимо подготовить следующие инструменты:

• пилу бензиновую, дизельную или электрическую,
• дрель с большим сверлом,
• топор,
• рубанок,
• деревянную кувалду,
• уровень,
• отвес.

Требования к комплекту сруба

В комплектацию сруба должны быть включены все основные пиломатериалы (бревна или брусья, потолочные и половые балки). Также в нее могут входить расходные и вспомогательные материалы, в том числе, межвенцовый уплотнитель и нагели. При необходимости производитель может включить в полный перечень комплектующих, указанный в проектной документации на дом, элементы для стропильной системы, чернового пола и потолка и т. д.

Как собрать сруб дома своими руками

На готовом фундаменте сруб должен собираться под крышу. Таким образом удается избежать намокания стен и торцов на протяжении его усадки. Это обеспечивает ее равномерность и исключает деформацию конструкции сруба.

Первый (нижний) венец сруба, называемый окладным, устанавливается на гидроизоляцию, укладываемую на фундамент. Бревна этого венца должны быть изготовлены из прочных пород древесины (например, из лиственницы) и иметь наибольший диаметр. Их нижняя часть стесывается до образования плоской поверхности, чем достигается требуемая площадь опоры на фундамент.

Зазор между верхними элементами окладного венца и фундаментом закладывается кирпичом на растворе. При этом их нижняя часть должна быть гидроизолирована. После того, как окладной венец установлен в проектное положение осуществляется монтаж половых лаг. Они могут быть врезаны в него или оперты на фундамент.

Затем производится последовательная установка последующих венцов. При этом между ними необходимо укладывать уплотнительный материал (джутовое полотно), который может быть зафиксирован с помощью степлерных скоб. Его ширина должна соответствовать размеру продольного паза бревна. Для того чтобы венцы были уложены максимально плотно используется деревянная кувалда.

Так как бревно с течением времени может изменять свою конфигурацию (из-за изменения влажности или температуры), бывает необходимо выполнить подгонку соседних венцов. Поэтому, до их установки в сруб необходимо проверить плотность стыков на земле. При необходимости производится подтеска пазов с применением пилы, топора и рубанка. В некоторых случаях может понадобиться несколько раз собрать и разобрать сруб, чтобы обеспечить минимальную ширину межвенцовых примыканий.

Для предотвращения сдвигов венцов относительно друг друга используются деревянные нагели круглого сечения. Отверстия для их вставки формируются в двух соседних бревнах: в нижнем – на верхней поверхности, в верхнем – на нижней части. При этом необходимо добиться свободной усадки. Для этого размер отверстий под нагель должен быть на 5 мм больше его диаметра, а их глубина – превышать половину его длины.

Чтобы собрать сруб дома как можно качественнее, необходимо проверять вертикальность и горизонтальность возводимых стен. Для этого используется отвес и уровень. Начинать контроль вертикальности и горизонтальности стены следует с самого нижнего венца, поскольку даже незначительные погрешности впоследствии могут стать существенными дефектами, требующими серьезных исправлений.

Самый верхний венец сруба называется мауэрлат. Его назначение заключается в создании опоры для стропильной системы крыши. Поэтому бревна для него должны быть прочными и качественными, как и для окладного венца. После того, как мауэрлат уложен в проектное положение, производится монтаж потолочных балок и стропильной системы. В последнюю очередь производится конопатка стыков, и сруб выдерживается в течение нескольких месяцев до завершения усадки.

03/08/2016

Как прикрепить бревна к кладке стен | Руководства по дому

Деревянные бревна, прикрепленные к кирпичным стенам, могут добавить акцента в углы и вокруг окон и дверей. В других случаях вы можете установить ряды бревен на блочную стену, чтобы создать традиционный вид бревенчатой ​​хижины. После распиливания бревен цепной пилой или бревенчатой ​​пилой следующий шаг — звуковая насадка. Работа требует некоторого опыта работы с анкерами для кладки и необходимыми инструментами, чтобы просверлить бревно и прикрепить его к стене с помощью анкерных болтов.Пошаговая процедура гарантирует, что бревно будет правильно выровнено и прикреплено к кирпичным или блочным стенам.

Установите бревно на пару козлов стороной вверх, когда оно будет прикреплено. Установите деревянные бруски с каждой стороны бревна и козлы, чтобы они не скатывались. Проведите мелом линию от конца до конца по средней линии бревна.

Проведите вертикальную или горизонтальную линию на каменной стене в месте крепления бревна, например, в углу, вдоль основания стены или под подоконником.Измерьте расстояние от одного конца линии и отметьте стену из блоков с интервалом в 24 дюйма. Для кирпича 24-дюймовые отметки должны совпадать с швами раствора, а не с кирпичами. При необходимости отрегулируйте отметки.

Определите один конец журнала в зависимости от места, где он прикреплен. Перенесите замеры от отметок на стене на бревно от конца до конца по меловой линии. Проверьте размеры стены и бревна и при необходимости отрегулируйте отметки на бревне.

Измерьте диаметр бревна и прибавьте два дюйма.Установите электродрель с сверлом по дереву 1/2 дюйма этой длины. Установите сверло точно вертикально на отметке на бревне и просверлите бревно. Жесткие сучки внутри бревна могут привести к тому, что сверло будет наклонено в одну сторону. Слегка надавите на сверло, чтобы оно оставалось в вертикальном положении, и просверлите узел. Просверлите бревно по оставшимся отметкам вдоль меловой линии.

Обратитесь к длине сверла по дереву и установите сверло по камню 1/2 дюйма в сверло. Поместите бревно у стены так, чтобы мелованная линия смотрела наружу.Совместите просверленные отверстия с 24-дюймовыми отметками на стене. Попросите одного или нескольких помощников закрепить бревно и просверлить каждое отверстие в бревне, чтобы проделать первые отверстия в кладке. Отложите журнал в сторону.

Отмерьте три дюйма от кончика сверла для каменной кладки и сделайте отметку с помощью фломастера. Просверлите отверстия глубиной 3 дюйма в кирпичной кладке на каждом стартовом отверстии. Нанесите немного эпоксидной смолы на каждое отверстие и установите в каждое отверстие расширяющийся анкер размером 1/2 на 3 дюйма. Полностью забейте анкеры молотком.

Взгляните на диаметр бревна и добавьте три дюйма. Установите ударный шуруповерт с головкой, подходящей для головки анкера на 1/2-дюймовой длине. В качестве альтернативы установите головку на большую трещотку.

Расположите бревно у стены и совместите просверленные отверстия с анкерами. Полностью и надежно забейте анкерные лаги в каждое отверстие.

Ссылки

Наконечники

• Для скрытой установки болта измерьте головку болта и добавьте 1/4 дюйма для стенок розетки.Установите соответствующее сверло по дереву в сверло и просверлите зенковки глубиной 1 дюйм по отметкам на бревне, прежде чем просверлить отверстия для лаги. После того, как бревно прикреплено, установите короткие деревянные заглушки в каждую зенковку в зависимости от диаметра зенковки, используя наружный столярный клей. Отшлифуйте заглушки даже лицевой стороной бревна с помощью ленточной шлифовальной машины или орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 100.

Предупреждения

• Избегайте установки расширяющихся анкеров в кирпичи, иначе вы рискуете сломать кирпич.Установите анкеры в швы раствора.

Писатель Биография

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Блок-хаус | Военная вики | Фэндом

Чтобы узнать о других значениях, см. Блок-хаус (значения).

Самый старый из сохранившихся блокпостов в Северной Америке: Форт Эдвард (Новая Шотландия) (1750)

Блок-хаус форта Питт, построенный в 1764 году, в Питтсбурге, штат Пенсильвания

В военной науке блокхаус представляет собой небольшой изолированный форт в форма единого здания. Он служит опорным пунктом обороны против любого врага, у которого нет осадного оборудования или, в наше время, артиллерии. Укрепление, предназначенное для защиты от этого оружия, с большей вероятностью будет квалифицироваться как крепость или редут, а в наше время — как подземный бункер.

Ранние блок-хаусы в Англии []

Король Генрих VIII в Дувре в 1550 году, с двумя блок-хаусами на переднем плане

Ранние блок-хаусы были спроектированы исключительно для защиты определенной области с помощью артиллерии, и в них были помещения только для краткосрочного использования гарнизоном. Первым известным примером является Башня Корова в Норвич, построенная в 1398 году, она была кирпичной и имела три этажа, причем верхние этажи пробивались для шести орудий в каждом. ^[1] Основной период строительства приходился на морскую оборонную программу Генриха VIII между 1539 и 1545 годами. ^[2] Они были построены для защиты важных морских подходов, таких как устье Темзы, Солент и Плимут. Часто расположенные парами блок-хаусы не были построены в соответствии с общей конструкцией, но обычно состояли из каменной башни и бастиона или артиллерийской платформы, которая могла быть полукруглой, прямоугольной или неправильной формы. ^[3] Последним сараем этого типа был замок Кромвеля, построенный в Силли в 1651 году.

Эпоха исследований []

King’s Blockhouse на восточном склоне Столовой горы, Южная Африка

Первоначально блокхаусы часто строились как часть большого плана, чтобы «заблокировать» доступ к жизненно важным точкам на схеме.Но с эпохи исследований до девятнадцатого века стандартные образцы блок-хаусов были построены для защиты в приграничных районах, особенно в Южной Африке, Новой Зеландии, Канаде, ^[4] и Соединенных Штатах.

Блок-хаусы могут быть построены из кирпичной кладки, если таковая имеется, но обычно их делали из очень тяжелых бревен, иногда даже из бревен, расположенных в виде бревенчатой ​​хижины. Обычно они были двух- и даже трехэтажными, причем на всех этажах были бойницы или бойницы, а самый верхний этаж был бы под крышей.Если строение было деревянным, обычно верхний этаж выступал бы наружу из нижнего, чтобы защитники верхнего этажа могли стрелять по врагам, атакующим нижний этаж, или, возможно, поливать водой любые пожары. Когда сооружение было только одноэтажным, бойницы в нем часто располагались близко к потолку, а внутри стены стояла скамья, на которой обороняющиеся могли стоять, чтобы злоумышленники не могли легко добраться до бойниц.

Блок-хаус эпохи XIX века в Форт-Йорке, Торонто

В блок-хаусы обычно входили через прочную решетчатую дверь на уровне земли.Большинство блок-хаусов были примерно квадратными в плане, но некоторые из более сложных были шестиугольными или восьмиугольными, чтобы обеспечить лучший круговой огонь. В некоторых случаях блок-хаусы становились основой для целых фортов, строя частокол с блок-хаусом на одном углу и, возможно, второй башней на противоположном углу. Сохранилось много исторических каменных срубов, а на исторических местах восстановлено несколько деревянных. В Новой Зеландии несколько одноэтажных деревянных срубов сохранились после земельных войн в Новой Зеландии.

Вторая англо-бурская война []

Блок-хаус Witkop в Гаутенге, построенный во время Второй англо-бурской войны

Блок-хаус Sentinel в Бургерсдорпе

Во время Второй англо-бурской войны британские войска построили большое количество укреплений в Южной Африке. Около 441 дома из каменной кладки, ^[5] многие из них стоят сегодня. При строительстве этих срубов использовались различные конструкции, но большинство из них были двух- или трехэтажными, построенными из камня, добытого в местных карьерах.Однако обширный масштаб британской стратегии привел к тому, что британцы разработали более дешевые конструкции из гофрированного железа с двойными стенками. ^[6] Они могут быть изготовлены заранее, доставлены на площадку бронепоездом, а затем внутри двойной обшивки могут быть засыпаны камни или щебень местного производства для обеспечения улучшенной защиты. Круглая конструкция, разработанная майором Райсом в феврале 1901 года, обеспечивала хорошую круговую обзорность, а отсутствие углов избавило от необходимости в опорной конструкции. Устранены поломки из-за гниения и раскалывания древесины при попадании пуль или осколков.Стальную дверь сруба прикрывал другой кусок рифленого железа. Блок-хаус Major Rice мог быть построен за шесть часов шестью обученными людьми. С переходом от квадратных остроконечных крыш к круглой конструкции они получили прозвище «Блокхаус для перца ^[6] При массовом производстве стоимость строительства блок-хауса упала до 16 фунтов стерлингов по сравнению с несколькими сотнями фунтов для кирпичных домов. Эти блокпосты играли жизненно важную роль в защите железнодорожных путей и мостов, которые были ключевыми для линий снабжения британских военных. ^[5]

Бетонные блочные дома []

Во время Первой и Второй мировых войн было построено много типов срубов, когда позволяло время, обычно из железобетона. Основное различие между современным блок-хаусом и бункером заключается в том, что бункер строится в основном ниже уровня земли, а блок-хаус строится в основном над уровнем земли. ^[7]

Некоторые блок-хаусы, подобные тем, что были построены в Англии в 1940 году, были построены в ожидании немецкого вторжения, они часто имели шестиугольную форму и назывались «дотами».Было построено около 28000 дотов и других укрепленных укреплений поля, из которых около 6500 сохранились. ^[8]

Адмиралтейская цитадель в 2008 году

В Лондоне Адмиралтейская цитадель — одно из самых прочных наземных сооружений, построенных во время Второй мировой войны. Он был построен в 1940–1941 годах как взрывозащищенный оперативный центр Адмиралтейства с фундаментом глубиной девять метров и бетонной крышей толщиной шесть метров. Он также должен был служить опорным пунктом в защите от вторжения, которого боялись.

Построенный немцами Hochbunker (бетонный сруб) в Аугартене, Вена, Австрия.

Хохбункер, Паллас-штрассе, Берлин, показывает построенный над ним многоквартирный дом

В Берлине и других городах во время Второй мировой войны были построены массивные блокпосты в качестве бомбоубежищ и зенитных артиллерийских платформ. Их называли Hochbunker (буквально «бункеры высотой и »; лучше переводить как «надземные бункеры», чтобы отличать их от обычных бункеров глубиной i.е. 9 948 подземных бомбоубежищ), а те, которые выполняли функции зенитно-артиллерийских платформ, также назывались зенитными башнями. Некоторые были выше шести этажей; некоторые из них сохранились до наших дней из-за высокой стоимости сноса. Над бомбоубежищем на Палласштрассе в Берлине-Шенеберг пристроили послевоенный многоквартирный дом. Во время холодной войны убежище использовалось как продовольственный магазин НАТО. ^[9]

На партизанской фазе гражданской войны в Ирландии (1922–23) была построена сеть блокпостов для защиты железных дорог от партизанских нападений.

Афганистан 2006 []

Блок-хаусы и Сангары стали характерной чертой конфликта в Афганистане в 2006 году и использовались, среди прочего, силами британской коалиции в качестве опорных пунктов для контроля над оспариваемыми южными провинциями. Эти позиции использовались для удержания талибов, которые неоднократно совершали массовые нападения.

Не военное дело []

Усиленное здание (я), используемое для защиты персонала и оборудования управления возле ракетных стартовых площадок, также иногда называют блок-хаусами по аналогии с военным сооружением.

См. Также []

Примечания []

1. ↑ «Определение сруба». http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/sub/block1.htm.
2. ↑ «Блок-хаус финики». http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/sub/block2.htm.
3. ↑ «Общее описание блокхауса». http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/sub/block3.htm.
4. ↑ Янг, Ричард (1980). Блок-хаусы в Канаде, 1749-1841: сравнительный отчет и каталог . Случайные статьи по археологии и истории, Канадский исторический памятник.ISBN 978-0-660-10298-6.
5. ↑ ^{5,0 5,1} Томлинсон, Ричард. «Последние замки Великобритании — каменные сараи войны в Южной Африке, 1899-1902». Южноафриканское военно-историческое общество. http://sam militaryhistory.org/vol106rt.html. Проверено 14 февраля 2009.
6. ↑ ^{6.0 6.1} «Сруб англо-бурской войны». http://www.bwm.org.au/site/Blockhouses.asp#iron. Проверено 23 июля 2012.
7. ↑ О разнице между срубами и бункерами см. Schneider & Kitchen 2002, стр.87, Исследование BACM 2009, стр. 209, Дэвис 2007, стр. 290
8. ↑ «Обзор проекта« Оборона Британии »». Отчет . http://www.britarch.ac.uk/projects/dob/review/index.html. Проверено 30 мая 2006.
9. ↑ «Люпин Путер». http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/lupinpooter/berlin2a.jpg&date=2009-10-26+02:01:31.

Список литературы []

• BACM Research (2009). «Вьетнамская война после отчетов о действиях». BACM Research. стр.263.
• Дэвис, Трейси С. (2007). «Этапы чрезвычайной ситуации: ядерная гражданская оборона времен холодной войны». Издательство Университета Дьюка. п. 290. ISBN 978-0-8223-3970-0.
• Шнайдер, Ричард Гарольд; Кухня, Тед (2002). «Планирование предупреждения преступности: трансатлантическая перспектива». Рутледж. п. 87. ISBN 978-0-415-24136-6.

Внешние ссылки []

Что такое блочный дом Форт Питт?

Термин блокхаус, скорее всего, происходит от немецкого слова blochaus, которое означает «дом, который блокирует проход.Блок-хаусы были почти полностью американским нововведением, поскольку они в основном использовались на границе как способ защиты европейских поселенцев от нападений коренных американцев. В то время как блок-хаусы обычно были отдельными сооружениями, используемыми поселенцами для защиты и / или укрытия, их также можно было найти как часть более крупных укреплений. Подобно редутам, блок-хаусы могут принимать самые разные формы и быть построены из самых разных материалов. По словам историка Брайана Ли Даннигана, «сруб не обязательно был редутом, [но] он мог служить его целям.Хотя нет никаких сомнений в том, что блок-хаус форта Питт изначально назывался и строился как редут для форта Питт, его внешний вид был настолько похож на традиционный блок-хаус, что официально получил такое название к концу девятнадцатого века. (Брайан Ли Данниган, Форты внутри форта: Редуты Ниагары, страницы 5-8.)

Что такое петля для пистолета?

На этом изображении показаны оружейные петли Блок-хауса, если смотреть снаружи здания. Обратите внимание на ряды оружейных петель на обоих этажах здания.Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

На этом изображении показаны оружейные петли Блок-хауса, если смотреть снаружи здания. Обратите внимание на ряды оружейных петель на обоих этажах здания. Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

Деревянные петли для оружия, окружающие Блок-хаус, как наверху, так и внизу, полностью сделаны из белого дуба, причем каждый набор вырезан вручную. Эти оружейные петли или бойницы были отверстиями, через которые солдаты могли искать врагов, а также куда они могли стрелять из своего оружия в случае нападения.Бойницы были обычным явлением для оборонительных сооружений XVIII века, таких как редуты и сараи, и использование таких проемов применялось в Европе со времен средневековья.

На этом изображении показано, как петли для оружия появляются внутри Block House. У них есть более широкое отверстие внутри, чтобы обеспечить диапазон движений с мушкетом. Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

Петли в блок-хаусе были построены специально для стрельбы из мушкетов, поэтому в конструкции не использовались пушки или более крупная артиллерия.Каждое отверстие было вырезано под разным углом, чтобы обеспечить наилучшую защиту конструкции. Внутри отверстия были широкими и высокими, чтобы обеспечить больший диапазон движений солдатских мушкетов, но они сужались вниз, так что отверстия снаружи были менее широкими и намного меньшими. Это затрудняло попадание вражеского огня в здание. Первоначально в каждом наборе оружейных петель было двадцать два отверстия, включая десять отверстий меньшего размера в каждом углу здания, как наверху, так и внизу.Из-за изменений в блочном доме с течением времени некоторые оружейные петли были уничтожены восстановлением и ремонтом или, в случае одной лазейки, новым дверным проемом. При всем вышесказанном, шестьдесят процентов петель для оружия в Блок-хаусе являются оригинальными с 1764 года, что делает их важной особенностью сегодняшней конструкции.

Что такое редут?

Термин «редут» происходит от средневековой латыни как «секретное место», хотя к 18 веку это слово использовалось для обозначения особого типа военного сооружения, используемого как часть более крупных укреплений.Редуты в основном строились в Северной Америке в 17, 18 и 19 веках. Их можно было разместить рядом со стенами форта или разместить во внешних оборонительных сооружениях форта. Их также можно было построить еще дальше от форта и его внешних сооружений. Однако независимо от того, где был построен редут, главная цель всегда была ясна: редуты могли служить первой линией обороны перед лицом вражеского огня или вторжения. Не существовало единого способа возведения редутов, и поэтому они, как правило, имели различную форму, конструкцию и внешний вид.По словам историка Брайана Ли Даннигана, редуты представляли собой «любое маленькое, автономное укрепление без фланговых устройств, таких как бастионы… от маленьких, квадратных, круглых или многоугольных фортов до знакомых бревенчатых срубов американской границы, когда последние стояли в одиночестве и не использовались. часть большого форта ». Блок-хаус форта Питт — и, вероятно, другие редуты форта Питт — отличался от более традиционных редутов тем, что у него была крыша, поэтому он больше походил на блок-хаус.(Брайан Ли Данниган, Форты внутри форта: Редуты Ниагары, страницы 5-8.)

Весовой бетон достоинства блок-хауса

В. Я знаю, это звучит безумно, но я думаю о строительстве дома из бетонных блоков. Есть ли преимущества? А как насчет недостатков? Меня беспокоит безопасность и низкие температуры. Будет ли блок треснуть, если станет очень холодно?

А. Наверняка вы знакомы со сказками.Вы не поверите, но в этих великих историях много мудрости. Прочтите сказку о трех поросятах, и вы быстро узнаете, что дом, построенный из каменных материалов, противостоит не только большому злобному волку, но и насекомым-истребителям древесины, огню и многому другому.

Откройте любую книгу по всемирной истории или посетите Европу, и вы также обнаружите, что сооружения, построенные из камня и каменной кладки, могут прослужить тысячи лет.

Дома, построенные из бетонных блоков, тоже не новость в США.Отправляйтесь сегодня на юг, и вы увидите много домов, построенных из этого материала. Это отличный выбор, прежде всего, потому что термиты могут заразить и начать разрушать дом с деревянным каркасом, не имеющий должной защиты.

Кроме того, дома из бетонных блоков, которые включают в себя простую в установке стальную арматуру, могут противостоять сильным ураганным ветрам. И пожар, как правило, не приводит к обрушению хорошо построенного дома из каменной кладки. Эти дома часто можно восстановить с гораздо меньшими усилиями, чем дом с деревянным каркасом, разрушенный пожаром.

Дома из бетонных блоков также хорошо работают в районах, пострадавших от землетрясений. И снова архитектор или инженер просто должен указать недорогие стальные арматурные стержни, которые вставляются в любое количество полых пустот в бетонном блоке. Затем в эти пустоты заливается влажная бетонная смесь из песка, цемента и иногда мелкого окатанного гравия. Эта влажная смесь окружает арматурную сталь и после того, как она затвердеет и затвердеет, придает невероятную прочность конструкции.

Независимо от того, где вы живете, жизненно важно, чтобы зарегистрированный инженер разработал спецификацию на эту арматурную сталь.Также может быть в ваших интересах, чтобы инженер остановился на строительной площадке во время строительства дома, чтобы убедиться, что сталь устанавливается правильно. Для этого может потребоваться более одного посещения.

Тепловая масса, создаваемая в доме из бетонных блоков, имеет множество преимуществ. Если дом хорошо построен, проникновение воздуха будет гораздо меньше. Дома из бетонных блоков также практически звуконепроницаемы, если вы покупаете высококачественные окна и двери с отличной атмосферостойкостью.

Пустое пространство между окном и блоком также должно быть хорошо закрыто, чтобы не пропускать воздух, который действует как канал передачи звука между наружным шумом и вашими ушами внутри дома.Толстые стены из кирпичной кладки также помогают поддерживать комфорт в доме, особенно если они хорошо изолированы. Имейте в виду, что коренные американцы использовали дома из глины и кирпича, чтобы сохранять прохладу при экстремальных температурах на юго-западе пустыни.

На мой взгляд, у строительства из бетонных блоков мало недостатков. Есть небольшая эстетическая проблема. Если ваш строитель использует обычный бетонный блок без облицовки, возможно, ваш дом будет похож на склад. Но вы можете приобрести бетонный блок, который имеет очень интересную текстуру и формы.Бетонный блок можно легко оштукатурить, и эту лишнюю кладку можно окрасить почти в любой цвет, так что вам никогда не придется красить дом.

Вам не нужно беспокоиться о бетонном блоке и низких температурах. Если блок сделан хорошо и строитель установит его в соответствии со всеми отраслевыми стандартами, блок выдержит любую холодную погоду, которую может собрать мать-природа. Блок и миномет также будут противостоять повторяющимся атакам холодной дождливой погоды в течение многих лет.

Есть несколько ассоциаций, которые представляют производителей этого материала, и они, вероятно, могут показать вам фотографии домов, построенных из него.Думаю, вы будете поражены, так как блок скрыт другими общими строительными материалами как внутри, так и снаружи.

———-

Посетите веб-сайт Тима Картера www.askthebuilder.com.

Блок Хаус / ES Arquitetura

Блок Хаус / ES Arquitetura

© SLAPHOTOSTUDIO

+ 32

Поделиться

• Facebook

• Twitter

• 4

  Twitter

0

Pinterest

Почта

Или

https: // www.archdaily.com/930235/block-house-es-arquitetura

• Площадь Площадь этого архитектурного проекта Площадь: 247 м²
• год Год завершения данного архитектурного проекта Год: 2019 г.
• ФотографииФотографии: SLAPHOTOSTUDIO

© SLAPHOTOSTUDIO

Текстовое описание предоставлено архитекторами. Блок-хаус, спроектированный как недорогой дом, но с комнатами и изысканными концепциями в отношении распределения пространственных функций и визуального аспекта, был задуман как жилой дом на первом этаже с восточной концепцией.Использование бетонных и деревянных блоков без внешних покрытий, грубо раскрытых по своей сути, является частью замысла дизайнерской концепции. Весь проект был спланирован с использованием одновременно сложных, но простых решений, основанных на простоте выполнения и последующих действий на рабочем месте.

© SLAPHOTOSTUDIO

Дом построен вокруг внутреннего двора, который был тщательно спланирован так, чтобы создать атмосферу созерцания. Он состоял из декоративных растений, пруда с карпами и зеленой стены, украшенной стальными тросами над бетонными блоками, где растительность размещалась простым и естественным образом.Барбекю и ветка составляют зону отдыха, которая соединена с двором, создавая открытое пространство, предназначенное для жизни и благополучия.

© SLAPHOTOSTUDIO План этажа © SLAPHOTOSTUDIO

Экономия, качество и изысканная атмосфера были основными концепциями, которые требовал и желал клиент. Не уходя от задуманных и тщательно продуманных идей, контроль во время строительства был строгим, стремясь удовлетворить амбиции первоначального проекта. Помимо качества дизайна и архитектуры, по сути, клиент искал более устойчивый проектный подход, особенность, предлагаемую офисом, которая будет применяться в доме с момента его первого эскиза.Предложение открытых материалов, помимо своей функциональности, заключается в низких требованиях к техническому обслуживанию.

© SLAPHOTOSTUDIO

Что касается устойчивости, были применены следующие технологии улавливания дождевой воды и солнечной энергии: контроль конструктивных методов с целью экономии на рабочем месте; ориентация на пребывание на солнце для лучшего использования естественного света и внутренней температуры; рамы, направленные на полное использование пролетов для освещения; исследование господствующих ветров и керамзит на кровле для теплоизоляции.Все эти технологии использовались для обеспечения высокого уровня экологического комфорта, а также устойчивости, удовлетворяя желания клиентов. Благодаря тщательно продуманной проработке установки каркасов, стало возможным обеспечить стратегические визуальные оси и работать с прозрачностью стекла, чтобы обеспечить в скромном пространстве дома ощущение большого диапазона. Площадь 247,44 м² в сдержанных и естественных тонах, подчеркивающих сущность открытых материалов, привносит спокойствие и изысканность современного дома.

North Elevation © SLAPHOTOSTUDIO

Глоссарий фортификационных терминов

Abatis: Ряд срубленных деревьев с заостренными, сплетенными вместе и обращенными к врагу ветвями. Он укреплял укрепления, предотвращая внезапность и задерживая атакующего врага, оказавшегося в пределах досягаемости обороняющихся.

Дополнительные работы: Закрепленные позиции в пределах опорной зоны перед основной линией земляных работ. Они включали стрелковые ямы, линии пикетов и столбы для видеонаблюдения.Они служили наблюдательными пунктами и первой линией оборонительных позиций.

Угол: Точка, где встретились две стены укрепления. Входящий угол указывал в сторону от врага, заметный угол — в сторону врага.

Вершина: Угол укрепления, ближайшего к позиции врага.

Подход: Вырытая траншея в направлении позиции противника.

Banquette: Приподнятая ступенька, ведущая к валу, служившая площадкой для стрельбы для защитников.Верх назывался протектором, а наклонная плоскость, ведущая к протектору, называлась уклоном. Банкетка позволяла защитникам стрелять, а затем отступать в укрытую позицию для перезарядки.

Barbette: Возвышенная площадка или насыпь, позволяющая стрелять из артиллерийских орудий над стенами укрепления.

Bastion: Укрепление, выступающее из занавеса. Бастионы были спроектированы так, чтобы нападавшие не могли укрыться от огня защитников.

Берма: Небольшое горизонтальное пространство между верхом канавы и низом парапета. Он был спроектирован так, чтобы земляные работы не соскальзывали обратно в канаву. После завершения земляных работ некоторые инженеры решили минимизировать размер бермы, чтобы злоумышленники не могли использовать ее в качестве плацдарма при попытке взобраться на стену.

Блокхаус: Бревенчатая конструкция, выдерживающая атаки с любого направления, обычно используется для защиты железнодорожных мостов и депо.Блок-хаусы включали элементы фортификационной конструкции и могли иметь небольшие канавы вокруг них с насыпью земли у внешней бревенчатой ​​стены для дополнительной структурной поддержки. В стенах были бойницы и амбразуры, чтобы гарнизон мог стрелять из артиллерии и стрелкового оружия при защите.

Bombproof: Часть укрепления, предназначенная для защиты гарнизона от артиллерийского огня противника. Бомбозащитные сооружения были построены из тяжелых бревен, а их крыши были засыпаны землей.

Пролом: Большая брешь в стенах или насыпях укреплений, образовавшаяся в результате артиллерийского или минного огня. Это подвергло нападению внутреннюю часть укрепления.

Батарея прорыва: Обозначенная артиллерийская позиция, построенная во время осадных операций для ведения огня по уязвимым позициям на линии врага, открывая их для нападения. Батареи прорыва были размещены на параллельных линиях ближе к позиции противника.

Брусчатка: Укрепления из насыпного материала (бревна, ограждения, камни), как правило, до уровня груди.Обычно превращается в вал при длительном использовании.

Каземат: Прочная каменная арочная камера, окруженная валами или стенами крепостной стены. Казематы часто использовались для защиты оружейных позиций, пороховых магазинов, складских помещений или жилых помещений.

Chevaux-de-Frize: Оборонительное препятствие, построенное с использованием длинной горизонтальной деревянной балки (обычно бревна) с острыми деревянными копьями, вставленными в качестве спиц под углом в сорок пять градусов, для создания деревянного забора с шипами.Они были построены перед окапыванием для использования в начале строительства земляных работ и представляли собой съемный барьер, который облегчал дальнейшее продвижение вперед.

Траншея связи: Меньшие окопы, соединявшие более крупные позиции вдоль укреплений. Это позволяло передвижение войск и припасов.

Corduroy: Упрочненная поверхность, созданная путем укладки параллельных бревен. Вельветовая дорога внутри или снаружи укреплений была пригодна для использования в сырую погоду.

Counterscarp: Внешняя наклонная стенка канавы.

Крытый путь: Коммуникационная траншея, построенная для сокрытия движения.

Занавес: Линия укреплений, соединяющая два бастиона.

Defilade: Углубления в естественных контурах ландшафта, которые позволяли атакующим силам укрыться от вражеского огня.

Ров: Глубокая траншея, вырытая вокруг всех земляных работ. Ров обычно располагался перед укреплением, но некоторые продвинутые работы предусматривали сооружение рва за возвышением.

Земляные работы: Полевое укрепление, построенное из земли. Земляное сооружение могло быть насыпью, но обычно состояло из рва и парапета.

Амбразура: Проем или отверстие в земляных сооружениях, через которое велась стрельба из артиллерии.

Анфилада: Для ведения огня вдоль линии фронта противника. Укрепления часто проектировались так, чтобы максимально увеличить вероятность ведения огня по атакующим силам.

Окопы: Длинные выемки (траншеи), выкопанные из земли, с землей, насыпанной в насыпь впереди.Они позволяли обороняющейся армии сражаться с преимуществом, потому что это укрывало ее от вражеского огня, создавало препятствие на пути врага и давало возможность обороняющимся эффективно использовать свое оружие. Имя применено ко всем полевым работам. Исторически часто пишется как окопы.

Внешний уклон: Часть вала, обращенная к противнику.

Fascine: Небольшие веточки, связанные в пучок проволокой или веревкой. Оборонительная цель фашин заключалась в сооружении ограждений, полевых журналов и жалюзи или для укрепления земляных валов, траншей или люнетов.Их также можно было использовать в наступлении, чтобы засыпать канаву.

Полевые укрепления: Временные укрепления, построенные на короткий период (операции одной кампании). Обычно строится из земли и дерева. Также известен как полевые работы.

Фланг: Конец или сторона военной позиции. Незащищенный фланг считался «находящимся в воздухе», а защищенный — «отказавшимся».

Форт: Полностью закрытые земляные работы.

Укрепление: Искусственное сооружение или часть естественного ландшафта, которые усиливали оборонительную позицию. Искусственные укрепления были постоянными (раствор и камень) или временными (дерево и земля). Естественные укрепления включали водные пути, леса, холмы и болота.

Fraise: Столбы или частоколы, размещенные горизонтально вдоль бермы или наверху контрэскарпа, чтобы остановить или замедлить взбирающегося нападающего. Они предотвратили внезапный захват земляных сооружений или внезапный штурм.

Габион: Цилиндрическая корзина из плетеных палочек, изготовленная заранее для быстрого использования при строительстве или ремонте парапета. Габион часто засыпали землей после того, как помещали его в укрепление.

Glacis: Пологий спуск, ведущий к рву перед укреплением. Гласис был создан, чтобы не дать атакующим солдатам укрыться при приближении к рву.

Headlog: Деревянная балка, размещенная на верхней части парапета с небольшим пространством под ней, обеспечивает укрытие для стрелков и позволяет защищающейся пехоте вести огонь, не подвергая себя опасности.

Внутренний уклон: Часть вала со стороны, где расположены защитники.

Лазейка: Проем в укреплении, через который можно было стрелять из стрелкового оружия.

Люнет: Укрепление, похожее на редан, но состоящее из двух поверхностей и двух флангов. Как у редана, у него задняя часть открыта.

Журнал: Укрепленное место, похожее на бомбоубежище, где хранились порох и припасы.

Военный герб: Самое высокое место на склоне холма, которое все еще позволяло защитникам наблюдать за подножием холма и стрелять по нему.Он располагался ниже топографического гребня.

Palisade: Линия заостренных палочек, направленных к атакующему, чтобы остановить или замедлить его движение.

Параллель: Серия парапетов, соединенных сока и построенных последовательно по направлению к противнику. Используется при наступлении обычными подходами в осадных операциях.

Параллельный огонь: Стрельба из артиллерийских орудий и артиллерия была направлена ​​прямо через переднюю часть укрепленной позиции.

Парапет: Вершина вала.Иногда этот термин использовался как синоним вала.

Постоянные укрепления: Прочная искусственная защита, рассчитанная на продолжительное время, обычно для защиты городов, гарнизонов или других фиксированных стратегических позиций.

Пикет: Солдаты стоят на страже перед основными силами.

Priest Cap: Два редана, расположенные рядом друг с другом, чтобы обеспечить анфиладный огонь.

Профиль: Поперечное сечение укрепления, содержащего вал и ров.

Квакерские пушки: Большие бревна, окрашенные под артиллерийское орудие. Они использовались, чтобы произвести впечатление, что укрепление было более мощным.

Rampart: Широкая земляная насыпь, окружающая укрепленное место, для защиты от артиллерийского огня и нападения пехоты.

Редан: Укрепление, состоящее из двух фасадов, выступающих за остальную часть оборонительной линии, соединяющихся под заметным углом к ​​противнику.Реданы открыты в тыл.

Редут: Закрытое укрепление, построенное для защиты позиции от атак с любого направления.

Обычные подходы: Копание в сторону врага с помощью сап, параллельных и прорывных батарей.

Revetment: Опора насыпи для защиты от эрозии, часто из дерева, мешков с песком, габиона или кирпичной кладки.

Стрелковая яма: Набор небольших укреплений (обычно перед основной линией), содержащих короткий ров с низкой земляной стеной впереди.

Выступ: Часть укрепления, выступающая в сторону врага. Могут быть уязвимыми точками, потому что их можно атаковать с разных сторон. Тем не менее, они построены так, чтобы связывать уже закрепленные позиции, обеспечивать ведение огня или следовать естественным контурам местности.

Порт Салли: Проем, оставленный в укреплении во время строительства, чтобы обеспечить проход для облегчения движения к передовым сооружениям и к противнику.

Sap: Подходящая траншея, построенная для соединения параллельных траншей друг с другом, которая используется при регулярных подходах к окопавшимся позициям противника. Сапы можно было строить прямо на цель или зигзагообразно.

Sap Roller: Большой габион, помещаемый перед рабочими солдатами, чтобы защитить их от вражеского огня. Подкатные катки использовались при первоначальном строительстве укреплений и при попытке построить подходные траншеи к позиции врага.

Обрыв: Внутренняя наклонная стенка канавы.

Страж: Солдат, стоящий на страже, взаимозаменяем с пикетом.

Осада: Военная стратегия, целью которой является блокирование линий снабжения и путей эвакуации из города или лагеря, чтобы заставить его сдаться.

Siege Operations: Тактическое использование регулярных подходов (сапы, параллели и прорывные батареи) для продвижения к позиции врага.Хотя это продолжительное по времени, это движение вперед в конечном итоге достигнет вражеской канавы путем рытья, а не с риском лобового нападения.

Skid: Серия бревен, проложенных перпендикулярно земляным работам и используемых только при использовании бревен. Если вражеский снаряд отбросит бревно, он скатится по салазкам вместо того, чтобы раздавить солдат в окопе.

Stockade: Ряд высоких крепких столбов, надежно установленных в земле.

Траверс: Небольшой вал, перпендикулярный парапету, для защиты от флангового огня и ограничения успешного атакующего от раскрытия казенной части.

Vidette: Часовой (обычно верхом), ближайший к позиции врага.

Parks Canada — Канадские исторические места: отдельные статьи по археологии и истории № 23

сарая в Канаде, 1749-1841: сравнительный отчет и каталог

Ричард Дж. Янг

Часть I: Сравнительное исследование

Семь блок-хаусов: сравнение деталей конструкции

Эта глава задумана как обширный вводный обзор технических детали семи блок-хаусов, для которых больше всего построек Информация.Эти семь примеров охватывают весь период блок-хауса. строительство в Канаде. Они также представляют собой широкий спектр форм, размеры, функции и защитные ситуации. Семь блок-хаусов, которые будут по сравнению с блокхаусом Форт-Эдвард, Виндзор, Новая Шотландия; Форт Св. Блокхаус Джозефа, остров Св. Иосифа, озеро Гурон; Сент-Эндрюс блокхаус (западный блокхаус), Сент-Эндрюс, Нью-Брансуик; восьмиугольник сруб в Кото-дю-Лак, Квебек; Блок-хаус Narrows на Канал Ридо, Онтарио; Блокхаус Форт Веллингтон, Прескотт, Онтарио, и блок-хаус Мадаваска, недалеко от Эдмунстона, Нью-Брансуик.

Историческая справка

Блокхаус Форт-Эдвард, построенный в 1750 г. полковником Чарльзом Лоуренсом на возвышенность возле слияния рек Эйвон и Санта-Крус, стояла прямо у главных ворот небольшого форта с частоколом. Он выживает как самый старый сруб в Канаде.

Строительство сруба Форт Св. Иосифа было начато в 1797 году; Это был построен по проекту Готера Манна и стоял в центре квадратный форт с частоколами и бастионами на всех четырех углах.Весь форт был расположен на гребне самой высокой площадки на острове и выходил на южный канал реки Святой Марии.

Блок-хаус Сент-Эндрюс (западный блок-хаус) был построен жителями Сент-Эндрюса в 1812 году. Он стоял на мысе на западе оконечность гавани Сент-Эндрюс. Блок-хаус был построен для поддержки батарею подняли несколькими месяцами ранее, чтобы защитить город от американских каперы.

1 Поперечный разрез блок-хауса Форт-Эдвард, сделанный Гарри Пирсом. (Государственный архив Новой Шотландии).

2 Южный фасад блок-хауса Форт-Эдвард, сделанный Гарри Пирсом. (Государственный архив Новой Шотландии).

Восьмиугольный сруб в Кото-дю-Лак, построенный в 1814 году на треугольный участок земли, окаймленный с двух сторон рекой Святого Лаврентия Река и на третьем канале, который обходит пороги Кото, поддерживался со стороны суши канавой, частоколом, реданами и двумя другие срубы.Стороны треугольника защищали пикетированием. и земляные работы и аккумулятор был поднят на точке.

Блокхаус Narrows, построенный в 1831-32 гг. Как один из ряд укреплений, защищающих канал Ридо, находился в 70 футов к югу от шлюза № 35 по искусственной дамбе в самом узком точка в озере Ридо, верхний уровень воды в канале.

Блокхаус Форт Веллингтон, построенный в 1838-39 годах, был самым большим и самая сложная попытка блок-хауса была предпринята в Канаде.Он стоял в посреди большого мощного земляного редута рядом с собором Святого Лаврентия Река.

Блок-хаус Мадаваска был построен в 1841 году на слиянии рек. Реки Сент-Джон и Мадаваска. Расположен на возвышенности к востоку от Маленький водопад на Мадаваске, он был построен в первую очередь как пограничный пост. для защиты проезжей части вокруг водопада.

Это видно из конструктивных деталей, доступных для этих срубы, которые требовали определенной изощренности строительных технологий место с течением времени.Блок-хаусы росли, были больше прочно построенный и более тщательно спланированный, особенно после Войны за 1812. Важное соображение в любой попытке увидеть эволюцию в Строительство сруба в этот период является элементом планирования. Те сараи, которые были построены в мирное время, или считались достаточно важны, чтобы быть спроектированными инженером, или были построены, когда имелось достаточно времени и денег, что, естественно, показало влияние такие соображения. Но большинство из 200 с лишним блок-хаусов возведенные в Канаде, были построены, чтобы удовлетворить насущную потребность.Они были наскоро построенный для очень временных целей с минимальными затратами времени, труд и деньги. Такие сваи были ближе к грубоватому американскому истоки конструкции. Несколько записей и меньше примеров этого типа выживать. Сруб, построенный на реке Мадаваска в 1841 году, был одним из последний, который был возведен, и он также был одним из самых тщательно продуманных планируется. Если любой сруб можно рассматривать как идеал, он был бы этот. Его подвал имел каменные стены толщиной в три фута. Два перегородки толщиной в два фута разделяли этот первый этаж на две комнаты служившие журнальными и артиллерийскими магазинами, а также магазином комиссариата с провизией на 100 человек.Два верхних этажа были сложены из сосны. бревна, обтесанные до квадрата 15 дюймов, соединенные вместе на концах и крепится дюбелями из твердой древесины. Верхний этаж повернули по диагонали. тот, что ниже. Средний этаж вмещал 24 деревянных спальных места и использовался в первую очередь как казарма. На верхнем этаже имелись бордюры и заграждения для наводящие орудия сразу за каждым из четырех иллюминаторов. Это был грамотно спланированный и тщательно построенный пост. Если бы в него не попала молния 1855 г., сегодня он может считаться лучшим образцом сруба в Канада, и один из самых сложных срубов, построенных на севере Америка.

Примерно 82 года назад, в 1759 году, майор Патрик Маккеллар, инженер размещенный в Галифаксе, направил в Совет по артиллерийскому вооружению предложение о сараи будут построены в Галифаксе. Если бы предложения Маккеллара были принято, его блокпосты был идентичен блок-хаусу Мадаваски, опровергая эволюционный теория строительства сруба.

Столбы Дартмутского форта Саквилл и через перешеек I. думаю, что с хорошими блок-хаусами может быть намного безопаснее, чем в присутствуют, особенно для небольших групп, они были бы лучшим жилищем, более Tenable и после нескольких ежегодных ремонтов, значительно более долговечны.Они должны быть построены с использованием кладки нижнего этажа или даже сухого камня. если хорошо. Этот этаж планируется превратить в небольшие журналы для хранения продуктов. и пороха, и быть погруженным в землю с помощью кювета и частокола это, два верхних этажа должны быть из бревен, обшитых досками, и крытых как дома. со стеком и дымоходом посередине. Самая верхняя история для Лягте по диагонали на средний так, чтобы выступать на две или три фута. с Мачикули в проекции, чтобы стрелять в канаву, и на углах внизу. ¹

Предложение Маккеллара, хотя оно так и не было выполнено, хорошее. свидетельства того, что даже во времена раннего английского поселения Нова Скотия, инженеры по крайней мере знали о полезности блок-хаусов и имели четко определенные идеи о том, как создавать хорошие.

Форма

Тот факт, что инженерам не всегда разрешали строить так, как они хотели или думали, что лучше всего не изменили того факта, что блокпосты по-прежнему широко использовались.В сознании инженеров большинство военных и местных колонистов, довольно четко определенная концепция что такое сруб и как его можно было построить. Эта концепция была заимствован из американского колониального опыта и был перенесен в Новую Шотландию, а затем и всю Канаду американскими эмигрантами и Британская армия. В Северной Америке срубные дома обычно отличается такой формой: единое строение, два этажа высокий с нависающим вторым этажом, бойницами и иллюминаторами для артиллерийские орудия и махиколяция в нависании, чтобы позволить защитникам направить нисходящий огонь.Именно в этой характерной форме большинство срубов общие, с редкими изменениями формы, размера и конструкции компонентов, из-за особенностей отдельных строителей и требования каждой местной ситуации. ²

Палисады

Первая, фундаментальная защита блокпоста, будь он выдержан в одиночку или в составе более крупной оборонительной системы был частокол, окружавший Это. Первоначально именно частоколы определили, что сараи имел вторые этажи.Пикетирование, образующее частокол, обычно состоит из кедровых столбов От 10 до 14 футов в длину, остро заостренный наверху. В рыть траншею земля ниже уровня мороза и выстроенные в нее пикеты, иногда в двойные ряды. Деревянные косы, прикрепляемые к пикетам гвоздями или колышками. стабилизировал и укрепил линию. Бойницы были прорезаны пикетирования, а иногда сооружались площадки, чтобы защитники могли стрелять поверх пикетов. За пределами частокол, чтобы создать еще более серьезное препятствие для нападавших кто мог бы преуспеть в их достижении.

Блокхаус форта Эдвард находился внутри форта с частоколом. В палисады, в данном случае, описывали периметр форта — правильный квадрат по 85 ярдов на каждой стороне, с бастионами по четырем углам. Пикетирование окружал ров.

Блокхаус форта Св. Иосифа также находился внутри форта с частоколом, квадрат с бастионами по углам. Платформы были построены внутри бастионы для установки пушки. Ров окружал частокол, как в Форте Эдвард.

Отель St.Блок-хаус Эндрюса имел высокую линию палисадов, соединяющих сруб концами бруствера, образуя таким образом вроде редан.

Восьмиугольный сруб в Кото-дю-Лак стоял на треугольной участок земли, ограниченный с двух сторон рекой Св. Лаврентия и третий по каналу Кото. Северо-западная сторона этого треугольника, обращенная к реки, пикетировалась до батареи, стоявшей на точка.

Документальные свидетельства позволяют предположить, что пикетирование на Блокхаус Narrows.

Блокхаус форта Веллингтон стоял в центре мощного редут, построенный для противостояния артиллерийскому огню. Частоколы тянулись вдоль вершина высоких земляных валов; но частокол был лишь второстепенным важность в планировании этого грозного редута.

Нет никаких документальных свидетельств наличия палисадов на Мадаваске. сруб.

Стены

Стены срубов почти всегда строились из тесаной квадратной формы. брус уложен горизонтально друг на друга.Это была такая толщина дерева что доказало относительную безопасность против мушкетных шаров и стрел. Длинный дюбеля из твердой древесины или «гвозди для дерева» протыкали соседние бревна на регулярные интервалы для прибавления сил. Небольшие щели между бревнами были заделаны различными материалами. Внутренние стены были иногда оштукатурены, особенно если какая-либо из комнат внутри использовались как казармы. Наружные стены были либо обшиты, либо покрыты черепицей. для предотвращения быстрого износа бруса.Если стены не были покрыты во время первоначального строительства сруба. построены, они обычно покрывались, когда время или деньги уходили доступный.

Те блок-хаусы вдоль канала Ридо, построенные из камня. нижние этажи, сруб Форт Веллингтон, который был полностью построен кирпичной кладки, за исключением деревянной галереи, которая проходила по внешней стороне третий этаж и сруб Мадаваска были исключением в этом у них не было квадратных деревянных стен. Эти сараи были построены в времена мира и предназначались для постоянных укреплений; поэтому больше внимания уделялось их дизайну и конструкции.

Стены сруба форта Эдвард были сделаны из бруса соснового бруса, девять дюймов в высоту и шесть дюймов в толщину, положенные горизонтально. Блокхаус был относительно небольшим, площадью 18 квадратных футов на нижнем этаже. Тот факт, что он был собран в Галифаксе и доставлен по суше в его предназначение, возможно, объясняет относительную легкость пиломатериалы. Все сараи, использованные при британском завоевании Акадии были собраны, как этот, и доставлены войсками к своим соответствующие сообщения.Небольшие размеры и легкость были бы важными учёт при проектировании этих построек.

Стены сруба форта Св. Иосифа были высечены квадратной формы. брус толщиной примерно 14 дюймов. Этот сарай и другие построены по тем же спецификациям (в Амхерстбурге и Форт-Джордж) были предназначались в первую очередь как оборонительные казармы и были очень большими — 26 футов на 96 футов. Однотонные бревна такой длины, конечно, были неуправляемой, и поэтому бревна разной длины брались нерегулярно интервалы.Внутреннее устройство комнат и обрамление предусмотрено. столь необходимая боковая поддержка в этих конструкциях. Кедровая черепица с покрытием внешний вид сруба Святого Иосифа, но позже были заменены листовое железо в качестве противопожарной защиты.

Стены сруба Сент-Эндрюс были из тесаного бруса толщиной 12 дюймов. квадрат. Снаружи была облицована кедровой черепицей. Этот сруб Площадь нижнего этажа составляла 18 футов 6 дюймов.

Стены восьмиугольного сруба в Кото-дю-Лак были квадратной формы. брус, уложенный горизонтально по восьмиугольному плану.

Нижний этаж сруба The Narrows был каменной кладкой 30 дюймов толщиной и 10 футов высотой. На этом этаже хранились боеприпасы, что составляет толщину стен. Сруб был квадрат со стороной 24 фута на нижнем этаже (внешнее измерение). Второй этаж был построен из тесаных кедровых бревен площадью 15 дюймов.

Стены сарая форта Веллингтон были целиком из серого камня, молоток одет. Два нижних этажа имели стены толщиной четыре фута; те третьего этажа были в два фута толщиной.Внешний обмер на основание сруба было 50 футов в ширину.

Сруб Мадаваска был трехэтажным. Основание покоился на скале, так что подвал (высота которого составлял 7 футов) был открыт. Стены цокольного этажа были каменными, толщиной в три фута. Два верхние этажи были из сосновых бревен, обтесанных квадратом 15 дюймов, и были закреплены крепкими дюбелями из твердой древесины, длиной два фута, размещенными через каждые три фута. В Внешний вид первого этажа сруба измеряется 30 футов квадрат.

На поворотах

Знание различных приемов прохождения поворотов было неотъемлемой частью развитие горизонтального бревенчатого строительства в раннем американском колониальный период. В Канаде такие методы мало отличаются. в тех сараях сохранились до сих пор. Только два случая отклонились от преобладающего метода прохождения поворотов «ласточкин хвост».

В блок-хаусе Форт-Эдвард, самый ранний из которых есть информации, бревна были просто разрезаны пополам на концах и прибиты гвоздями. вместе.Этот сруб и ряд ранних срубов, построенных в Новая Шотландия была собрана в Галифаксе и отправлена ​​с войсками в качестве они установили посты. Либо французы (кого губернатор Корнуоллис использовались для квадратного бруса) были незнакомы со сложными методы совмещения или, что более вероятно, считалось, что просто разделив вдвое концы бруса, можно было бы возвести блок-хаусы, когда они достигли места назначения.

Единственным другим случаем, когда соединение типа «ласточкин хвост», похоже, не использовалось, было: восьмиугольный сруб в Кото-дю-Лак.Здесь рамка Red River конструкция могла быть использована: бревна лежали горизонтально, но были врезаны в вертикальные стойки по углам. Этот тип рамы был широко используется в западной Канаде; лучший пример — бастион сруб в Нанаймо, Британская Колумбия.

Те блок-хаусы с каменными стенами, конечно же, следовали капризы и подготовка профессиональных каменщиков, которые их построили.

3 Фотография западного блокпоста в Сент-Эндрюс, Нью-Брансуик. (Государственный архив Канады).

4 План и вид Готера Манна блок-хауса для боеприпасов. и склад, построенный в Форт-Джордж, Амхерстбурге и Св. Остров Иосифа в 1796 году. (Государственный архив Канады).

Вылет и махиколяция

Выступ и махиколяция были архаичными защитными элементами, но что придало срубу его отличительную форму. Устройство Машиколяция была простой производной от средневековых укреплений техники, и имело смысл в раннем дни индийской войны.В полу были проделаны отверстия. нависает над верхним этажом, чтобы защитники могли направить вниз (или machicoulis) стрелять по врагу, который прорвал палисады и достиг сруб. Таким образом, второй этаж стал местом последнего спасаться бегством; это могло означать разницу между успешная и неудачная защита поста.

Второй этаж сам по себе был важной особенностью сруба. защита. Поскольку второй этаж был выше палисадов, гарнизон, вооруженный мушкетами и небольшим количеством боеприпасов, мог направлять грозный огонь во всех направлениях.В некоторых срубах верхний этаж был повернут по диагонали к нижнему, тем самым уменьшив количество machicoulis огонь, который можно было бы использовать, но позволяя огневая мощь сруба должна использоваться более эффективно.

Блокхаус Fort Edward был построен с выступом 17 дюймов на все четыре стороны. Огонь Мачикули можно было направить, сняв доски 11 дюймов шириной, которые проходили по всему периметру верха этаж.

Блокхаус Форт-Сент-Джозеф имел выступ 18 дюймов вокруг периметр здания, позволяющий направлять огонь мачикули вниз через бойницы прорезали пол этого навеса.Вилки вставлялись в бойницы, когда они не использовались.

Блок-хаус Сент-Эндрюс имел навес в два фута на всех четырех стороны. В этом выступе были прорезаны лазейки.

Восьмиугольный сруб в Кото-дю-Лак имел навес 18 дюймов со всех восьми сторон. Нет информации о машинность.

Блокхаус Narrows был построен с двухфутовым свесом вокруг периметр второго этажа. Огонь Мачикули можно было направить через четыре иллюминатора, прорезанных в свесе, расположенном в середине каждая стена прямо под бойницами.Порты состояли из съемная сосновая доска 16 дюймов на 3 фута 4 дюйма на 2,5 дюйма толстый.

Блокхаус Форт Веллингтон — единственный экземпляр блокхауса строительство в Канаде, в котором свес фактически был отдельным галерея по периметру третьего этажа. Это был деревянный каркас галерею шириной три фута, поддерживаемую огромными каменными балками, выступающими из верх второго этажа. Восемь дверей вели в эту галерею из казарма на третьем этаже. Огонь Мачикули можно было направить через бойницы, расположенные между каждым комплектом кронштейнов.Съемные доски закрывали эти лазейки, когда они не использовались.

Верхний этаж сруба Мадаваска был установлен по диагонали на ниже. Огонь Мачикули можно было разрезать через четыре выступающих угла, где по основанию образовавшегося треугольника прорезаны бойницы.

Люки

Бойницы прорезаны в стенах всех срубов. Гарнизон мог стрелять в нападавших на открытой площадке вокруг блокпоста без обнажая себя. Бойницы были расширены снаружи и в сторону дно, чтобы позволить защищающемуся широкий угол стрельбы.

Блокхаус форта Эдвард имел 23 одиночных бойницы в нижнем этажный и 24 верхний. Ямы были на высоте 4,5 футов над уровнем пола. Каждая лазейка была вырезана и наклонена таким образом, чтобы линии, проведенные через центры всех из них будут встречаться посреди сруба. Это интересная особенность, которая дала блок-хаусу эффективное поле огня на 360 градусов.

Судя по имеющимся планам, лазейки в нижний этаж форта Св.Блокхаус Джозефа. Реконструированный Блокхаус в Форт-Джордж, построенный по тому же плану, действительно имеет лазейки на этом этаже. Второй этаж сруба форта Св. Иосифа бойницы, которые представляли собой длинные горизонтальные прорези, прорезанные по всей периметр форта, по центру между иллюминаторами. Доска навесная выше, закрывали отверстия, когда они не использовались.

Нет информации о лазейках для Сент-Эндрюс. сруб.

Есть некоторая путаница в планах и более поздних изображениях. относительно восьмиугольного сарая в Кото-дю-Лак.Похоже, что в на первом этаже в каждой стене были горизонтальные бойницы либо сторона центральных окон. Второй этаж имел длинную горизонтальную бойницы над иллюминаторами в каждом отсеке. Они также выпустили бы дым при выстреле из пушки.

В нижнем этаже сруба The Narrows не было бойниц. поскольку он использовался для хранения боеприпасов и продовольствия; однако там были небольшие вентиляционные отверстия. Второй этаж имел одну горизонтальную лазейка длиной 4 фута и высотой 4 дюйма с каждой из четырех сторон.Они могли иметь деревянные заглушки, когда они не использовались.

Одиночные вертикальные бойницы прорублены на юге и юго-западе. стены первого этажа сруба Форт Веллингтон. В Магазин, оружейная и кладовая на первом этаже вентилировались. В на втором этаже одноствольные вертикальные бойницы были прорезаны камень, каждый растопырен наружу и вниз. Как сруб в Форт-Эдварде, все были расположены под таким углом. способ, которым линии, проведенные через их центры, встречались бы в середине здание.В деревянной галерее, образующей свес на сруб, бойницы представляли собой квадратные шестидюймовые дыры, по 14 на каждой. сторона, прорезанная тонкими стенками галереи.

Блокхаус Мадаваска имел восемь горизонтальных бойниц, по восемь в каждой. футов длиной, разделенных четырьмя иллюминаторами. Такая же договоренность существовала на каждом этаже. Проемы были заполнены двухдюймовым остеклением сосны. створки. Под бойницы на петлях навешивались пробки из сосны для уменьшения открытие при необходимости.

Иллюминаторы и боеприпасы

Во всех срубах прорезаны иллюминаторы.Они служили двойным функция орудийных окон для боеприпасов для ведения огня и вентиляционные отверстия. Отверстия были расширены, чтобы позволить орудиям поворачиваться для увеличения поле огня. Иллюминаторы обычно прорезали в верхнем этаже, поскольку этот пол выступал над частоколом и установленными боеприпасами было бы наиболее эффективно там. Большие проемы в нижнем этаже были обычно прорезались выше в стенах и предназначались как окна.

Блок-хаус Форта Эдвард имел четыре иллюминатора на верхнем этаже, по одному в центре с каждой стороны.Отверстия измерялись 1,0 футами 5,5. дюймов в высоту и 1,0 фута 7 дюймов в длину. Дно каждого иллюминатора было 1,0 фута 6,75 дюйма над полом. Оригинальный боеприпас состоял из четырехфунтовки без лафетов. Корнуоллису было поставлено 40 шт. эти пушки для срубов, которые он задумал. Они, наверное, отдыхали на шарнирные опоры.

В нижнем этаже форта Св. Сруб Джозефа — несомненно окна. На втором этаже там было шесть иллюминаторов на каждой из длинных сторон и по одному в каждой из короткие стороны (расположены рядом с углом, чтобы обеспечить свет для лестничные клетки).Скорее всего, эти проемы были просто окнами для света. и свежий воздух, так как верхний этаж использовался как казарма. В отверстия были на высоте 3 фута 9 дюймов над полом и имели выступы на вне. Поскольку на платформах четырех бастионов были установлены орудия. форта, кажется сомнительным, что кто-либо когда-либо намеревался взойти на боеприпасы в срубе.

Блок-хаус Сент-Эндрюс имел два окна с распашными дверцами. ставни, расположенные сбоку нижнего этажа, обращенные к воде.Было четыре иллюминатора, по одному в центре с каждой стороны, в верхнем этаж. Блокхаус смонтировал одну четырехфунтовую железную карронаду на стоячая деревянная карета.

На первом этаже восьмиугольного сруба в Кото-дю-Лак отверстия в два квадратных фута в центре каждой грани. Их было трое футов над полом. Поскольку это была казарма, эти отверстия, со ставнями, распашными снаружи, несомненно, предназначались как окна. В второй этаж представлял собой прямоугольный иллюминатор размером 1.5 футов высотой 4,5 фута в длину на каждом из восьми лиц. Эти иллюминаторы были размещены близко к полу. Поскольку сруб, по-видимому, был приспособлен до установите 24-фунтовую пушку на платформу для перемещения на этом этаже, эти отверстия предназначались как порты для оружия. Длинная щель над каждым иллюминатором может служить лазейкой, а также пропускать дым из большого пистолет, чтобы убежать.

Было два иллюминатора в восточной, западной и южной стенах и один в северная стена блок-хауса The Narrows.Иллюминатор северной стены сохраняет исходные размеры — 33,5 дюйма, длина 26,5 дюйма высокий. Остальные иллюминаторы позже были увеличены для окон. Нет имеется информация, указывающая, какие боеприпасы были установлен.

Четыре больших проема на втором этаже Форт Веллингтон срубы стоят довольно высоко в стене и предполагают, что не было намерение разместить здесь боеприпасы. Также есть окна в Галерея третьего этажа. Спецификации 1838 года для сруба поручил подрядчику сделать окна на французском или английском языках. стиль, с рамками толщиной два дюйма, которые подлежали остеклению.

Было четыре иллюминатора, квадрат 2 фута 8 дюймов, в центре с каждой стороны верхнего этажа сруба Мадаваска. Здесь нет доступная информация о характере установленного боеприпаса. План сруба указывает бордюры и заграждения сразу за каждым Gunport, предполагая, что было предназначено наводящее орудие.

Крыши

Все срубы имели скатные крыши, необходимые (для очевидного причины) в канадском климате. Природа этих крыш была естественно определяется формой нижележащего сруба.Квадрат блокпосты — например, в Форт-Эдвард, Сент-Эндрюс, Форт Веллингтон, Нарроуз и Мадаваска — имели пирамидальные крыши. В в этих случаях тип поддержки был обычным явлением. часто доходя от пика крыши через два этажа до Фонд. Длинный прямоугольный сруб в форте Сент-Джозеф имел шатровая крыша с ферменной опорой. Восьмиугольный сруб на Кото-дю-Лак имел восьмиугольную шатровую крышу со стропилами, простиравшимися от каждый из восьми углов и середины каждой грани, все опираются на центральный дымоход.

Крыши обычно покрывали кедровой черепицей, хотя срубы в форте Сен-Жозеф, Кото-дю-Лак и Мадаваска имели крыши покрыт листовым металлом. Крыша форта Веллингтона была покрыта жестью.

В форте Веллингтон была предпринята попытка сделать крышу. противоосколочная за счет заполнения пространства между анкерами и крышей со сплошным слоем кедровых шестов толщиной девять дюймов.

5 План восьмиугольного сруба, Кото-дю-Лак, 1823 г. (Государственный архив Канады.)

6 План и разрез восьмиугольного сруба, Кото-дю-Лак, 1823 г. (Государственный архив Канады).

7 Форт Веллингтон, блок-хаус 1839 года. (Рисунок Д. Форда с оригинала из Государственного архива Канады).

Напольные покрытия

Полы срубов неизменно закладывались обшивка из хвойных пород толщиной два дюйма.

Обогрев

Раньше срубы отапливались простыми очагами или камины. Поскольку печи стали более доступными в конце 18-го века, века, были внедрены эти чудесные изобретения. Большинство срубов имел центральные кирпичные дымоходы и мог адекватно обогреваться одним или две печи, хотя и более крупные (в форте Св. Иосифа и форте Веллингтон) нуждались в более сложных системах отопления. В форте Сент-Джозеф, в срубе было две внутренние дымоходы, на каждой по два камина. на каждом этаже, всего по восемь каминов на двух этажах.В сруб в Форт Веллингтон имел две кирпичных дымохода с несколькими печи, питающие их на всех трех этажах.

Использование помещений и организация интерьера

В идеале сруб служил лучше всего, когда он был спроектирован как самодостаточный оборонительный пост — магазин, оружейная, магазин Дом и казарма объединены в единое здание. Деньги, время и рабочая сила часто заставляла срубные дома обслуживать все эти функции, даже если они не предназначены для этого.Они были такими простой и дешевый в строительстве, один из наиболее адаптируемых типов фортификация и имела несколько ограничений. В общем сруб был считается чрезвычайно практичным оборонительным сооружением.

Блокхаус форта Эдвард был основным сооружением внутри форта Эдвард. Вероятно, он использовался только изредка как казармы, потому что форт содержал казармы на 200 человек. Артиллерийское вооружение было установлено на второй этаж, который использовался в основном как сторожевая башня. Нижний этаж вероятно, содержал стрелковое оружие и использовался в качестве караульного поста, так как был расположен рядом с главными воротами.

Блокхаус форта Св. Иосифа был построен как сруб-барак. Нижний этаж разделен деревянными перегородками. на четыре комнаты: склад боеприпасов; комната для провизии и комиссионные магазины; комната для индийских универмагов и полковая кладовая. Верхний этаж был разделен на две большие казармы для солдат и три поменьше для офицеров.

Сруб Сент-Эндрюс был построен горожанами Санкт-Петербурга. Эндрюса, чтобы отговорить американских каперов.Применялся как стрелковое оружие. депо, а также казармы для артиллеристов. Местная милиция на активная служба тоже его использовала. На втором этаже установлена ​​четырехфунтовая карронада.

Подвал восьмиугольного сруба в Кото-дю-Лак был разделен на две секции каменной стеной; одна комната служила пороховым складом, другой подвал для провизии. Первый этаж был оборудован бараки с трехъярусными нарами по внешним стенам. Верхний этаж предназначалась для установки 24-фунтовой пушки на траверсе, но она сомнительно, что пушка была когда-либо установлена.Какое-то время в 1815 году верхний этаж использовался как гарнизонный госпиталь, где висели гамаки для пациенты.

Первый этаж сруба The Narrows был неразделенным магазин боеприпасов и провизии. Второй этаж барака будет иметь вмещал около 20 человек, но обычно был резиденцией шлюза и чернорабочие.

Блокхаус Форт Веллингтон был самым большим и самым сложным в Канада. Первый этаж трехэтажного каменного дома разделили. толстыми стенами на четыре комнаты и центральный коридор.Журнал, расположен в северо-западном углу, размером 20 на 14 футов и был сводчатый. Оружейная в юго-западном углу была идентична оружейной. журнал. Две другие комнаты на первом этаже были кладовыми, каждая из которых были размером 22 на 14 футов 9 дюймов на 10 футов в высоту. В Второй этаж был разделен на две комнаты и, по всей видимости, использовался как казарма. Третий этаж также использовался как казарма с небольшой комнатой. позже перегородили под больницу. Галерея около третьего этажа планировалось использовать только для обороны.

Первый этаж трехэтажного сруба Мадаваска был камень. Перегородка толщиной в два фута разделяла территорию на две комнаты. Одна комната служила складом комиссариата с провизией на 100 человек; в прочее как магазин и артиллерийский магазин. Второй этаж сруб использовался как казарма. Восемь деревянных причалов направились против четыре стойки, поддерживающие верхний этаж, и еще 16 коек. у стен. Гамаки также можно было повесить для дополнительных мужчины.На третьем этаже за каждым иллюминатором были бордюры и заграждения, чтобы установить наводное орудие.