Как сделать правильно крышу односкатную: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Односкатная крыша своими руками — пошаговая инструкцияСтройкод

Окончание основных строительных работ любого здания в конечном счёте заканчивается монтажом кровли. Именно односкатная крыша часто делается на различные хозяйственные строения: бани, гаражи или пристрой к дому.

В этой статье каждый теперь может узнать все тонкости строительства крыши своими руками. При наличии необходимого инструмента можно будет выполнить в кратчайшие сроки все работы по возведению односкатной кровли.

Для того чтобы понять то, что надо выбрать именно односкатную кровлю необходимо рассмотреть основные плюсы и минусы.

  • Неприхотливость при выборе кровельного покрытия. Односкатные крыши всегда отличаются небольшим углом наклона. В некоторых случаях конструкция односкатной крыши может быть практической плоской;
  • Отличные аэродинамические показатели. Дома с односкатной крышей не только выглядят оригинально, но и ещё отлично противостоят порывам сильного, а иногда ураганного ветра. Поэтому можно смело возводить даже двухэтажный дом с односкатной крышей в местах, где практически всегда ветрено;
  • Значительно меньший вес. Благодаря простоте всей конструкции не придётся использовать большое количество строительного материала. Схема односкатной крыши способствует снижению нагрузки на стены строения;
  • Оригинальность архитектурной задумки. Многоэтажные дома с односкатной крышей могут быть выполнены в многоуровневом варианте. Многие архитекторы обращают внимание на дизайнерские предложения подобного рода;
  • Финансовая экономия. Количество строительных материалов для такой крыши при сборке потребует значительно меньших затрат. При ограничении в финансах только так можно будет закончить основные работы по строительству;
  • Нестандартный внешний вид. Для многих односкатная крыша выглядит странно. И максимум на что согласны владельцы строений это на навес с односкатной крышей. Привычно, конечно, для всех выглядит односкатная крыша пристройки к дому, но не более;
  • Ограничение пространства. Монтаж такой крыши приводит к тому, что под кровлей не остаётся практически свободного пространства. А это значит, что сделать, например, просторный чердак или уютную мансарду не получится;
  • Скопление большого количества осадков. Именно в зимний период может потребоваться чистка крыши. Нельзя допускать критической нагрузки на обрешётку.

Правильный выбор материалов

Односкатная крыша своими руками пошагово может быть быстро и качественно сделана, если следовать определённым шагам. Эта краткая инструкция по возведению не является окончательной и может совершенствоваться в случае использования новых и современных материалов взамен старых и привычных.

  • Начало всех работ идёт с монтажа стропильной системы. При выборе строительного материала надо обратить внимание на качество дерева. Нельзя брать сырой пиломатериал с явными трещинами в структуре. Чтобы добиться максимальной прочности и минимального веса оптимально использование сечение от 120 до 150 мм. При этом влажность древесины должна быть менее 25%. Мауэрлат для односкатной крыши как опора должен быть, вообще, без дефектов;
  • Защита деревянных конструкций. Чтобы обеспечить защиту от влаги и паразитов надо обработать все специальным противопожарным составом с функцией защиты от паразитов. Особенно в этом случае нуждается в такой защите крыша бани, которая всегда испытывает влияние повышенной влажности. Беседка с односкатной крышей требует защиты от насекомых, которые могут питаться древесиной;
  • Монтаж обрешеточной системы. Устройство обрешетки производится только из сухого материала с небольшим количеством сучков. Толщина бруса и досок подбирается исходя из площади крыши и используемого типа кровли. Шиферный материал обладает большей массой и значит требует более прочной основы против мягкой и легкой кровли;
  • Торцевые планки из обрезной доски. При покрытии металлочерепицей можно вместо дерева использовать доборные элементы. За счёт этого вес уменьшается, а прочность конструкции увеличивается;
  • Метизные материалы. Для обеспечения надёжного скрепления каждого элемента обычно пользуются специальными болтами, гвоздями и саморезами. Надо обратить внимание на то, чтобы крепёж обладал антикоррозийными свойствами. Чтобы не допустить возникновения гнили при коррозии металлических элементов;
  • Утеплительный и гидро- пароизоляционный материал. Особенно стоит задаться вопросом, как утеплить конструкцию у жилого дома. Обычный дровенник точно не потребует этого. Сделанная крыша потребует теплоизоляции. Для этого может быть использован как насыпной, так и рулонный материал. Утепляющий состав любого материала при этом должен быть максимально лёгким, безопасным и влагостойким;
  • Кровля. Тут уже все зависит от финансовых возможностей. Можно использовать для украшения внешнего вида цветной металлосайдинг или же мягкую кровлю. В качестве эконом варианта может подойти и обычный волновой шифер.

Расчёт нужного количества материалов

Когда уже выбраны все материалы надо позаботиться, о том, чтобы купить именно столько, сколько понадобиться.

Если ошибиться в расчётах, то может возникнуть ситуация, когда придётся повторно обращаться за покупкой. Это потребует дополнительных затрат не только финансов, но и времени. А когда сроки возведения ограничены это очень важно.

Но при этом не стоит закупать и слишком много, иначе остатки придётся где-то складировать или, вообще, выбрасывать. А ведь строительные материалы не дешёвы.

Поэтому главное — вычислить площадь будущей крыши и угол ската. На основе этого можно воспользоваться готовыми строительными таблицами, которые есть в каждом строительном магазине. Продавцы с удовольствием окажут всю необходимую помощь.

Порядок действий при возведении крыши

Чтобы сделать все правильно, надо выполнить каждый этап строительства в строгой последовательности шаг за шагом. В противном случае качество работ будет под вопросом. А переделывать ошибки будет очень дорого по деньгам.

Проект

Свой чертёж можно сделать как на компьютере с использованием специального программного обеспечения, так и от руки с использованием обычной линейки и карандаша с листком. В проекте желательно предусмотреть вентиляцию. Это, конечно, может несколько усложнить задачу. Но при необходимости можно будет обратиться в компанию, которая окажет необходимую помощь.

Стропильная система

Идеально будет если перед началом этих работ будет произведено завышение уровня одной из стен. В этом случае будет максимально меньше затрат. Если же стены одной высоты, то с одной из сторон надо установить опорные элементы для организации ската. Угол наклона может варьироваться от 10 до 35 градусов в зависимости от используемого кровельного материала:

  • мауэрлатный брус. Он должен быть уложен и обязательно закреплён метизами. Запилы для установки стропильных ног должны быть не глубже чем наполовину от сечения самого бруса. На опорные стены обязательно укладывается гидроизоляция. Это важно не забыть, когда стены выполнены, например, из кирпича;
  • подстропильные ноги Они нужны при ширине пролётов более 4 метров. Это необходимо для избегания проседания всей конструкции под собственным весом или зимними осадками;
  • обрешётка. При её укладке надо выдерживать расстояние от 150 до 400 миллиметров. Это расстояние зависит от того, что используется в виде кровли. Диаметр бруса минимум от 25 миллиметров;

Утеплитель

Здесь используется гидроизоляция, непосредственно утеплитель, контробрешетка и парозащита. Минеральная вата или пенопласт может идеально помочь в этом. Они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. А керамзит или опил обладает более низкой стоимостью. Тут остаётся выбор уже за владельцем строения. Толщина должна составлять от 100 миллиметров. При необходимости допускается двухслойная его укладка. Утеплённый верх любого строения жилого помещения позволит в будущем еще, и сэкономить на отоплении;

Кровля

Обязательно проводится монтаж внахлест. Это понадобится в будущем. Ведь осадки в виде воды будут стараться попасть в любые доступные места. Даже для крепежа необходимо использовать метизы с резиновыми прокладками под шайбами. Чтобы даже в точке соединения не было протечек при самом сильном ветре с дождём.

Надо заметить, что для удобства сборку всех элементов стропильной системы, может, поочерёдно производиться как наверху на самом строении, так и прямо на земле. Тогда подъем этой конструкции должен производиться с помощью вспомогательных устройств.

Последующая эксплуатация

После окончания строительства нужно будет не забывать о том, что периодически надо проводить осмотр всей конструкции не только снаружи, но и внутри.

Приветствуется регулярная уборка скопившегося мусора и накопившихся осадков. В противном случае кровля может быть повреждена. И тогда, например, двухэтажный дом с крышей (какой бы красивой она ни была) станет настоящей проблемой.

Подводя итоги

После ознакомления с этой статьёй вопросов о том как сделать односкатную крышу просто не должно остаться. Главное, не забывать о том, что существует определённый порядок в каждом действии при проведении строительных работ.

В случае сомнений при необходимости надо обязательно обратиться за консультацией к настоящим профессионалам, чтобы не допустить ошибок.

Остаётся только набраться терпением и пошагово приступить к строительству. Ведь в конце глаз будет радовать собственноручно выполненная целая односкатная крыша.

как правильно подшить односкатную крышу

Содержание статьи

Как сделать односкатную крышу

Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Односкатная кровля своими руками

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

  1. Меньше расход материала.
  2. Проще монтаж.
  3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
  4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

Обратите внимание

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

Обратите внимание

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

  • Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
  • Профнастил – полтора.

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

  1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
  2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
  3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
  4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
  5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
  6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
  7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

Обратите внимание

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

Обратите внимание

  1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
  2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
  3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

  • от снеговой и ветровой нагрузки;
  • от кровельного материала.

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов.

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

Как правильно подшить односкатную крышу

Технология подшивки карниза крыши

Этап подшивки карниза нужно выполнить правильно и качественно, ведь от нее зависит не только внешний вид здания, но и правильная вентиляция, чтобы не испортить свойства утеплителя. Выполнить подшивку карниза вполне по силам человеку, который умеет обращаться со строительным инструментом, нужно только разобраться как и чем подшить карниз. Рассмотрим основные принципы монтажа подшивки:

Устройство подшивки карнизных свесов

Соблюдение правильной технологии, как и во всех других строительных работах, является основой для получения хорошего результата. Концы стропил опиливаются по прямой, параллельной стенам дома, чтобы не испортить визуального впечатления (нельзя допустить, чтобы с одной стороны ширина карнизной коробки была больше).

О том, с помощью каких технология можно выровнять пол можно прочитать в нашем материале.

Далее относительно этой границы устанавливают первый лист или первую доску обрешетки. Важен момент, что стены должны быть заранее утеплены, чтобы исключить возможность образования в верхней их части неутепленных участков. Если об этом забыть, впоследствии придется отрывать крайнюю доску, что негативно скажется на теплоизоляции в целом.

Материалы для подшивки карнизных свесов

Здесь существует несколько различных вариантов. Материал в большинстве своем определяется материалом стен дома. Рассмотрим сразу несколько основных вариантов:

  1. Вагонка деревянная. Здесь стоить остановиться особо на ее качестве, ведь ей предстоит подвергаться порой достаточно жесткому воздействию окружающей среды. Во-первых, она должна быть достаточно толстой, а во вторых – иметь влажность, сходную с влажностью окружающей среды, чтобы избежать коробления или растрескивания, для чего ее следует в течение месяца выдержать на открытом воздухе. Для обеспечения хорошей вентиляции необходимо на некотором расстоянии размещать специальные вентиляционные решетки.
  • Доска обрезная. Как правило, применяют доску толщиной 15 – 20 мм. В данном случае вентиляционные решетки не нужны, а доски набивают просто с небольшим зазором.
  • Прочие материалы. Если Вы использовали другой материал для отделки стен, имеет смысл карнизы крыше обшить также им, это создаст визуальную законченность зданию. Например, это виниловый сайдинг или так называемые софиты. С ними работать проще, так как они имеют собственный специально для них разработанный заводом-изготовителем способ крепления. Единственным неизменным условием остается обеспечение хорошей вентиляции. Самыми главными преимуществами таких материалов являются долговечность и простота монтажа.

Конструкция подшивки карнизных свесов

Не стоит отрицать, что каждый проект по-своему оригинален и в каждом отдельном случае существуют свои тонкости и особенности конструкции крыши, однако основные общие моменты одинаковы для всех крыш:

  • Обшивка производится непосредственно по самим стропилам, то есть параллельно углу ската. Для крыш с небольшим углом наклона это единственный вариант. Если поверхность стропил не образует единую плоскость, приходится ее выравнивать, размещая с боковых сторон стропил доски достаточной толщины. Иногда удобно закрепить первую и последнюю доски, а затем натянуть по ним нить и по ней выравнивать остальные.
  • Второй метод несколько отличен от первого: от края стропил до стен изготавливают горизонтально ориентированную коробку, к которой и прибивается доска.
  • Софиты монтируют согласно инструкциям изготовителя, как правило, это не составляет особого труда. Обычно деревянные планки крепятся к стропилам с нижнего края и к стене. У стены на пристенной планке расположен специальный профиль, в который как в паз вставляется одна сторона панели, а вторая закрепляется саморезами. Помимо этого у софитов есть еще несколько преимуществ, такие как отсутствие необходимости тщательного ухода, долговечность по сравнению с деревом, легкая разделка даже при условии высокой сложности в конфигурации кровли, а простота установки привлекает больше всего.

Как отрегулировать пластиковые окна своими руками, заменить уплотнительные резинки или сломавшуюся ручку подробно рассказано здесь .

О том как выбрать и положить виниловую напольную плитку читайте здесь .

Есть несколько тонкостей, о которых забывать также не стоит. В местах переломов вальмовых крыш, имеющих несколько скатов, доски должны закрепляться в шахматном порядке. Дерево перед креплением желательно пропитать антисептическим средством и чем-то водоотталкивающим. Этот процесс желательно повторить на готовом карнизе.

Таким образом, правильно и качественно выполненная подшивка обеспечит не только красоту Вашего дома, но и увеличит срок его службы. Тип ее и материал выбираются в зависимости от проекта и пожеланий хозяев. Самым же главным моментом, о котором не следует забывать, является обеспечение хорошей вентиляции, без нее многие составляющие крыши, стен и теплоизолирующий слой могут прийти в негодность из-за повышенной влажности.

Карнизные свесы для кровли

Свес (карниз) кровли — это та часть крыши, которая образует навес над стенами. Он необходим, чтобы защитить стены от намокания при осадках. В идеале длина должна составлять 50—60 см. Если же конструкция не предусматривает создания карниза такой длины, то тогда делают принудительное удлинение стропил специальными элементами, которые называются кобылками.

Карнизы различаются по типам кровли:

  • Не подшитые — их делают, если крыша одно- или двухскатная, а также для вальмовых крыш.
  • Подшитые — широко используют для двухскатных крыш
  • Коробчатые — применяют и на вальмовых, одно-, двухскатных крышах.
  • Укороченные — делают на любых основных типах крыш.

Кровельный свес — это продолжение крыши, его тип выбирается в зависимости от климатических особенностей.

Свесы кровли бывают выполненными заподлицо, открытыми, закрытыми и фронтонными.

Выполненные заподлицо — это карниз, при котором стропила не выходят за границу стен. При этом внешний край стропил зашивается специальной сливной доской, для защиты стен от влаги. Если дом деревянный, то длина должна обязательно быть не менее 55 см, если дом кирпичный, то длина может быть короче.

Если стропила выходят за пределы стен, то этот свес называют открытым. Его длина составляет от 50 до 60 см, и водосточные желоба крепятся прямо к верхним кромкам карниза.

Свес закрытого типа делают тогда, когда у выходящих за границы стены стропил есть еще с внутренний стороны специальный паз. Этот паз используют для крепления элементов обшивки. Желательно, чтобы закрытый карниз был оснащен вентиляцией.

Виды кровельных свесов

Фронтонный свес бывает выполнен заподлицо или с выступом за границы стены. Но он в любом случае зашивается.

Материалы и устройство обшивки

Для обшивки свесов крыши в основном используют дерево. Чаще всего это ель, сосна или лиственница. Обшивка производится уже сухими досками, если доски будут недостаточно сухими, то со временем они рассохнуться, появятся щели. Доски для обшивки должны быть толщиной от 17 до 22 мм, длина зависит от длины свеса, а ширина может быть любой, зависит от желания хозяина.

Доски крепят с двух сторон с шагом в один метр. Перед началом работы доски желательно обработать влаго- и пожарозащитными составами. Это позволит увеличить срок службы деревянных материалов и снизит ваши затраты на дальнейшее обслуживание сооружения. В качестве защитных составов может быть использованы и специально разработанные средства, специальная краска или лак для дерева. Для продления срока службы желательно обрабатывать обшивку карнизов один раз в несколько лет. Частота обработки зависит от климатических условий.

В нашей стране пользуется популярностью обшивка карниза вагонкой. Ее подбивают с зазором 10-15 мм, что позволяет организовать естественную вентиляцию.

Сейчас появились уже готовые материалы для обшивки из поливинилхлорида, который называется «виниловый софит». Этот материал в себе все требования к обшивке: доступную стоимость, прочность, вентилируемость, защищенность от насекомых, птиц и грызунов, внешняя привлекательность, совместимость с кровельными материалами.

Укрепление и защита свеса кровли

Чтобы со временем не произошла деформация и провис обшивки (на нее воздействует ветер, она может забиваться снегом), необходимо соединять обшивку со стропилами. Обязательно необходимо крепить «коробочки» и соединительные элементы стропил.

Защитой может служить установка нагревательных элементов в водосточные желоба, чтобы стимулировать таяние снега и льда, что предотвратить нагрузку на свес.

Организация вентиляционных отверстий

Вентиляция кровли просто необходима. Она помогает избежать целого ряда проблем: это повреждение гидроизоляционного слоя, возникновение сырости и грибка, которые могут поселиться на деревянных элементах кровли.

Вентиляция свесов бывает двух видов. Первый самый простой. Оставляется зазор между обшивкой и стеной. Второй способ — это установка вентиляционных решеток, разных размеров. Их вставляют в софит.
В случае если покрытие крыши натуральная черепица, то тогда устанавливают специальные черепичные листы с вентиляционными отверстиями. Эти листы кладутся в пятом ряду от края карниза.

Нужно принять во внимание, что при утеплении кровли, вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми. В обшивке свесов также предусматриваются отверстия для вентиляции.

Свес кровли имеет не только практическое значение. Он является также элементом украшения дома. Поэтому материалы, используемые для обустройства карниза, должны быть визуально привлекательными.

Односкатная крыша бани своими руками

Автор: Александр Попов

Постройка бани – затея с одной стороны очень рациональная и посильная, а с другой в этом процессе существует достаточно много нюансов и особенностей, причем это утверждение вполне справедливо для всех без исключения этапов работ. Так, например, вариантов изготовления крыши для этой постройки существует множество, каждый из которых требует отдельного внимания.

Нижеследующий текст призван несколько упростить понимание того, как делается односкатная крыша бани своими руками. Сразу можно сказать, что задача это вполне осуществимая для человека, имеющего минимальный опыт плотницкого дела, но, тем не менее, дополнительная теоретическая информация не помешает в любом случае.

Почему односкатная

Для начала необходимо сказать несколько слов относительно того, что собой представляет односкатный тип крыши, а также в чем заключены особенности ее изготовления.

Как несложно догадаться, односкатной считается крыша, представляющая собой единую плоскость, установленную под определенным углом наклона относительно поверхности основания. Необходимо отметить, что показатели этого параметра выбираются исходя из ряда критериев, в числе которых можно упомянуть:

  • Материал изготовления кровли. Здесь имеется в виду, что чем выше способность материала избавляться от попадающих осадков, тем меньше можно делать угол. Если оперировать усредненными значениями, то можно отметить, что углы наклона односкатной кровли чаще всего колеблются в диапазоне от 30 до 45 градусов.
  • Количество осадков. Здесь все очевидно – в местностях, где осадков мало, на угол наклона крыши можно не обращать внимания и делать его по желанию, а вот, если предполагаются значительные нагрузки, то это непременно должно быть отражено при выборе этого параметра кровли. К слову, этот же критерий должен быть и учтен при проведении работ по установке стропильной системы.
  • Ветровые нагрузки. Кроме прочего, если на местности преобладает ветреная погода, то не следует делать слишком большой угол. Получится, что фронтальная часть будет подвержена весьма значительным нагрузкам и при совпадении ряда факторов кровля может пострадать или ее можно лишиться вовсе.

Можно добавить, что если позволяют условия, то угол наклона стоит сделать максимально большим, так как это позволит не беспокоиться об удалении снега, так как он будет вполне успешно скатываться сам.

Среди наиболее значимых преимуществ описываемого типа кровли можно выделить:

  • Прежде всего, односкатную крышу характеризует сравнительная простота монтажа. Устройство такой крыши не предполагает наличия какой-то сложной стропильной системы или поддержки, что не только снижает трудозатратность, но позволяет в некоторой степени снизить нагрузку на фундамент.
  • Благодаря простоте конструкции односкатная крыша отличается большой надежностью и большим сроком эксплуатации. Здесь также можно упомянуть и то, что в случае возникновения необходимости в починке или том же удалении снега, процесс осуществляется гораздо проще, по сравнению с вариантами, имеющими несколько скатов.
  • Кроме прочего, для того чтобы правильно ответить на вопрос, как сделать односкатную крышу важно отметить, что по понятным причинам материала для проведения работ потребуется меньше, чем ушло бы речь шла о монтаже многоскатного варианта кровли. Из этого следует, что помимо того, снизится и общая стоимость, и время проведения работ.

Если же говорить об эксплуатационных недостатках такого типа крыши, то их попросту нет (если не брать во внимание, что снег с нее плохо сходит). Можно сказать, что внешний вид строения с такой крышей будет чересчур простым, но это вопрос субъективный.

Строительство крыши

Перед тем как начать описание этапов монтажа односкатной кровли, стоит сказать, что лучшим вариантом будет учесть это обстоятельство уже на этапе строительства, а именно – выполнить стены так, чтобы они имели соответствующий уклон. Таким образом, можно будет избежать сложностей при подшивке фронтона и оборудовании дополнительных опор для стропильной системы.

Итак, работы по монтажу односкатной кровли можно условно разделить на несколько отдельных этапов:

Стропильная система
  • Сначала монтируется стропильная система. которая будет выполнять функции опоры всей конструкции, поэтому она должна быть максимально прочной. Для этих целей лучше всего подойдет деревянный брус сечением не менее 10×10 см. Важно добавить, что если уклон плоскости не обеспечивается самими стенами, то его необходимо организовать с помощью того же бруса.
  • На стене, которая предполагается, как опора для высокой стороны кровли устанавливаются и вертикально закрепляются отрезки бруса необходимой для получения нужного уклона высоты. На них горизонтально укладывается брус, который будет опорой для стропильных ног.
  • Аналогичным способом выполняется опора, расположенная примерно посередине будущего ската. Важно проверить, чтобы опоры были расположены так, чтобы образовывалась единая наклонная плоскость. Для этого можно приложить брус, который позже будет использован в качестве стропильной ноги.
  • Далее укладываются и монтируются стропила. Брусья следует укладывать на расстоянии 1–1.2 м друг от друга.
  • Далее монтируется обрешетка, то есть перпендикулярно расположенные по отношению к стропилам рейки. Частота их расположения должна выбираться, исходя из используемого кровельного материала.

Обратите внимание! Поверх обрешетки должен быть уложен слой гидроизоляции, который раскатывается по всей площади, укладывается внахлест и крепится с помощью степлера.

Монтаж кровли

После укладки гидроизоляции можно переходить к монтажу кровельного материала. Работы будут в некоторой степени отличаться, в зависимости от выбранного материала, но есть и некоторые общие моменты:

  • Нужно следить за прочностью закрепления листов кровельного материала.
  • Нельзя допускать образование щелей и зазоров.
  • В связи с тем, что работы проводятся на высоте необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Подшив кровли

После того как основные работы по монтажу односкатной крыши для бани будут завершены, кровлю необходимо подшить. Для этих целей чаще всего используется материал, используемый для отделки стен бани, но можно и просто использовать деревянную вагонку.

В заключение можно добавить, что односкатный вариант крыши для бани является оптимальным выбором. Такая кровля будет прочной, долговечной и проста в изготовлении. Кроме того, если работы проведены правильно, то внешний вид постройки также будет на уровне. В качестве дополнительного источника информации, касательно рассматриваемого вопроса можно использовать тематические фото.

Как сделать односкатную крышу? – Устройство и монтаж односкатных крыш.

В статье Как построить крышу бани? мы уже частично касались такой популярной конструкции, как односкатная крыша.

Простота устройства, минимальный расход строительных материалов, возможность использовать в качестве кровли недорогой рубероид, все это делает ее отличным выбором при строительстве небольших сооружений на загородном участке.

Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань.

В случае, когда планируется строить баню в виде пристройки к существующим строениям или когда необходимо организовать сваливание снега с бани на строго определенную сторону (например, чтобы снег не сыпался за забор к соседу). В этом случае такая конструкция также будет наилучшим решением.

Давайте в этой статье более подробно поговорим о том, как устроена односкатная крыша, из каких конструктивных элементов она состоит, как выбрать угол наклона односкатной крыши, и рассмотрим основные схемы устройства таких крыш.


Устройство односкатной крыши

По своему устройству она, пожалуй, имеет наиболее простую конструкцию из всех скатных крыш.

Уклон в самом простом случае может осуществляться за счет ее опирания на стены разной высоты.

Для бани имеющей утепленное потолочное перекрытие вполне подойдет самая простая односкатная конструкция – балки из бруса, со стены на стену с обрешеткой и покрытием из рулонных материалов (например, кровельный рубероид).


Угол наклона односкатной крыши

Уклон односкатной крыши выбирается исходя из материала покрытия, величины снеговой нагрузки, стоимости строительных материалов и давления ветра, напрямую зависящего от площади парусности крыши.

Полезный совет: Как известно, наибольшую нагрузку кровельные конструкции испытывают от налипающего снега в зимний период. Поэтому желательно выполнять крышу с таким уклоном, чтобы снег мог свободно скатываться. В этом случае значительно снижается сечение всех строительных элементов, удешевляя стоимость постройки.

В то же время следует знать, что различные виды кровли выбираются также в зависимости от угла наклона ската к горизонту.

Если горизонтальную плоскую крышу или крышу, имеющую уклон в 2-5 градусов, вполне можно покрыть несколькими слоями рубероида и она простоит 15-20 лет, то покрытие шифером при таких уклонах приведет к протеканию кровли.

Выбор материала покрытия в зависимости от угла наклона показан на диаграмме ниже:


При уклоне в 45 градусов вес снега можно не учитывать, так как он сам будет скатываться вниз. Однако при этом сильно возрастает парусность и испытываемая ветровая нагрузка.

При увеличении угла наклона ската возрастает и количество требуемых для покрытия кровельных материалов. Так при уклоне в 45 градусов на покрытие потребуется в 1,5 раза больше кровельных материалов, чем на горизонтальную крышу.

Оптимальным уклоном для строительства односкатной крыши бани, покрываемой рубероидом можно считать уклон в 10-15 градусов. При этом будет вполне достаточно двухслойного покрытия из одного подстилающего и одного наружного слоя рубероида. Более подробно о покрытии рубероидом вы можете прочитать здесь.

Также при этом уклоне можно использовать покрытие из металлочерепицы.


Стропильная система односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши в первую очередь зависит от габаритов строения и материала стен.

Если вы планируете строительство кирпичной бани, то стропила устанавливают на мауэрлат – брус сечением 100 х 100 или 150 х 150, уложенный на две длинные стены или на бревна верхнего венца в случае строительства бани из бревен. При размере пролета до 4,5 метров конструкция стропильной системы будет достаточно проста, включая в себя мауэрлат и опирающиеся на него стропила.

При ширине пролета до 6 метров в конструкцию добавится, опирающаяся на лежень подстропильная нога, служащая для придания достаточной несущей способности стропилам.

Если ваша баня будет большего размера, то в конструкции стропильной системы необходимо предусмотреть дополнительные стойки и схватки.



В случае сруба из оцилиндрованного бревна или из бруса можно выполнить стропильную систему с наслонными или висячими стропилами. Схема устройства наслонных стропил показана на рисунке ниже:

При устройстве двускатных кровель весьма часто используют стропильную систему с висячими стропилами. Такую же схему можно использовать и при строительстве крыши с одним скатом. Суть висячих стропил заключается в том, чтобы опереть их на горизонтальные балки, выходящие за периметр строения в месте опирания.

На рисунке обозначены: а — система висячих стропил, б — стропильная система с висячими стропилами и бабкой, в — то же, с дополнительной затяжкой. 1 — стропильная нога, 2 — балка чердачного перекрытия, 3 — ветровая связь, 4 — подстропильная нога, 5 — бабка, 6 — дополнительная горизонтальная затяжка.

Использование системы с висячими стропилами несколько усложняет конструкцию за счет устройства прохода деревянных балок сквозь верхние венцы сруба. Однако при этом усилия, передающиеся от стропильных ног, разгружаются более равномерно и не действуют распирающее на стены.

* * *

Как видите, в устройстве крыши, имеющей один скат, нет особых секретов и при желании вы можете сконструировать ее своими руками. В следующих публикациях рассмотрим особенности других конструкций.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Двускатная крыша
  • Как построить крышу бани? >

чертеж и инструкция по монтажу

Если вы хотите установить односкатную крышу, то сначала необходимо произвести расчеты и убедиться в их правильности, увидев предварительный результат на чертеже. Только в этом случае может получиться именно тот вариант, который идеально подойдет для определенного строения и его жильцов. Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

  • Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
  • Предполагаемый угол наклона ската.
  • Общая длина крыши.
  • Желаемый материал для кровли.
  • Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга. Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

— Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней — 100×150 мм.

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

устройство стропильной системы, чертежи, видео

Простейшее покрытие, используемое при возведении новых зданий, — это односкатная крыша, которую каждый мастеровитый хозяин может построить своими руками. Если вы относитесь к таким домовладельцам и решили самостоятельно сделать кровлю с одним скатом, то вначале пройдите 3 подготовительных этапа:

  1. Убедитесь, что данное техническое решение подойдет для вашего дома.
  2. Продумайте конструкцию стропильной системы и выполните ее чертеж.
  3. Ознакомьтесь с нюансами подбора материалов и самого строительства.

Всю перечисленную информацию вы найдете в нашей статье.

Сфера применения и недостатки конструкции

Несомненными плюсами односкатной крыши, изображенной на фото, является простота и дешевизна постройки. И правда, по сравнению с ломаной мансардной, да и обычной двускатной кровлей, на нее расходуется значительно меньшее количество стройматериалов. Это одна из причин, почему данная конструкция применяется в большинстве бюджетных сооружений.

Кровлю с одним наклонным скатом принято делать в следующих типах строений:

  • в отдельно стоящих банях, гаражах и сараях;
  • в пристроенных к жилым зданиям беседках и верандах;
  • на объектах коммерческой недвижимости – павильонах, небольших магазинах и складах.

На картинке хорошо заметно, насколько один фасад выше другого

А вот в частных домах и больших загородных коттеджах односкатная крыша встречается довольно редко, невзирая на дешевизну. Причина тому – несколько существенных минусов конструкции:

  1. Внешний вид. Чтобы обеспечить наклон единственного ската, надо выдержать перепад высот между лицевым и тыльным фасадом от 0,4 до 2 м. Подобный дизайн нравится далеко не всем.
  2. Устройство жилого мансардного помещения практически исключено из-за особенностей стропильной системы.
  3. Крыши с малым уклоном не имеют полезного чердачного пространства.

Если знать о перечисленных недостатках заранее, то с ними вполне можно мириться, поскольку для бюджетных и хозяйственных построек они не играют большой роли. Но есть нюанс, который в определенных условиях нивелирует главное преимущество односкатных кровель – низкую стоимость.

Один скат очень гармонично смотрится на пристроенной веранде

При ширине перекрываемого пролета от 4,5 до 6 м стропила достаточно усилить подкосами. Если же расстояние между опорами превышает 6 м, придется собирать жесткую кровельную конструкцию – ферму, что увеличит расход лесоматериалов. Если приплюсовать сюда затраты на наращивание лицевого фасада, то финансовая картина выйдет не слишком радужной.

Совет. Принимая решение строить односкатную крышу своими руками, взвесьте все за и против, сопоставьте с затратами на двускатную кровлю жилого дома. Если ширина пролета не превышает 6 м либо по центру здания идет несущая стена, то жесткий каркас мастерить не придется.

Выбор стропильной системы

При возведении любых кровель используется 2 типа систем – висячие и наслонные. Первые имеют лишь 2 точки опоры в виде наружных стен, в то время как вторые ставятся на 3 стенки (бывает и больше), одна из которых является внутренней перегородкой.

Если ширина вашего дома или веранды не превышает 6 м, то смело принимайте к исполнению висячую стропильную систему, показанную на схеме. При длине до 4,5 м стропила не нуждаются в дополнительных подпорках, а при ширине пролета от 4,5 до 6 м требуется установка подкосов. Это и есть самый дешевый вариант крыши, пригодный для всяческих пристроек, сараев и небольших бань.

Примечание. Пролет до 7,5 м еще можно перекрыть висячей системой, если устроить каркасный потолок из балок и соорудить так называемую шпренгельную ферму. Суть в том, чтобы середину стропил подпереть бабкой – стойкой с подкосами, закрепленной на потолочной балке.

Пролеты до 18 м делятся на участки длиной не более 6 м и перекрываются наслонной конструкцией, чье устройство показано на картинке. Под длинную стропильную балку, сделанную из двух или трех досок, ставятся дополнительные опоры, закрепленные на внутренних стеновых перегородках. Для жесткости фермы соединяются между собой прогонами, что и показано на чертеже.

Что касается шага установки стропил, то для односкатных крыш, возводимых в умеренных и северных широтах, лучше взять интервал 600 мм. В южных регионах, где снеговая нагрузка на покрытие невелика, это расстояние можно увеличить до 1—1,2 м. Угол уклона кровли принимайте из диапазона 8—45° в зависимости от назначения здания и других условий. Пошагово расчет угла описывается в отдельной публикации.

По графику можно определить минимальный угол уклона для различных покрытий

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

  • для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
  • на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
  • сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
  • обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Совет. Крепление элементов каркаса между собой выполняйте на гвоздях либо с помощью оцинкованных саморезов и болтов через металлические пластины и уголки.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

  1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
  2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
  3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Примечание. При укладке дополнительных досок на верхнюю часть деревянной стены из брусьев или бревен гидроизоляцию из рубероида прокладывать не нужно.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Совет. Когда требуется состыковать доски по длине, накладывайте их друг на друга таким образом, чтобы длина общей плоскости прилегания составляла не менее 50 см.

Дальше действуйте в таком порядке:

  1. Чтобы нарастить внутреннюю перегородку до высоты наклонной плоскости крыши, соберите каркас из вертикальных опор, связанных снизу лежнем, а сверху – прогоном. Месторасположение каждой стойки должно совпадать с шагом стропил, которые будут на них опираться. Для устойчивости закрепите раму подкосами.
  2. Примерьте стропило по месту и подрежьте его снизу в трех опорных точках, дабы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и лежням, как изображено на фото.
  3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее с помощью саморезов на стальных уголках, Операцию повторите в 3 точках, затем переходите к следующей балке.
  4. Подрежьте ноги карнизных свесов, а после зашейте их снизу и по бокам вагонкой. Это удобнее делать, пока не уложено кровельное покрытие.

Примечание. Если в помещении планируется сделать ровный потолок, то сначала необходимо установить балки перекрытия, а потом строить каркас.

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Примечание. На односкатные крыши сараев, гаражей и прочих нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционную мембрану класть не обязательно.

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

  • под металлочерепицу – 35 см;
  • для профнастила и шифера – 50—60 см;
  • под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Заключение

Монтаж односкатной кровли хозяйственной постройки либо открытой террасы не станет большой проблемой. Даже если вы только начали плотничать, то сможете построить такую крышу самостоятельно или вдвоем с помощником. Другое дело – жилой дом или баня, здесь придется изрядно поработать с подгонкой каркаса и утеплением. Очень подробно о сборке каркасных крыш смотрите в обучающем видео:

Расчет односкатной крыши, онлайн калькулятор стоимости односкатной кровли на дом

Односкатная крыша – самая недорогая по затратам на ее устройство. Она особенно популярна в регионах, где постоянно дует сильный ветер и более всего подходит для небольших домов, строений, террас. Угол наклона ската крыши может быть различным – от 6 до 30 градусов. Чтобы получить верный расчет материалов, воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

Возможности калькулятора односкатной крыши:

С помощью нашего онлайн-калькулятора можно выполнить следующие действия:

  • определить необходимое количество кровельного покрытия (профнастила, металлочерепицы или фальцевой кровли), доборных элементов и комплектующих;
  • узнать стоимость каждого из требуемых материалов;
  • уточнить количество материалов для утепления крыши и их стоимость;
  • скачать и распечатать расчет для последующего использования.

Последовательность действий при использовании калькулятора

После того, как будут выполнены замеры ширины и длины ската, вы можете выполнить расчет материалов на крышу с помощью онлайн-калькулятора.

Дальнейшие действия должны выполняться в следующем порядке:

  • после выбора типа кровли (в нашем случае односкатной) следует внести данные, полученные по результатам замеров;
  • указать: будет ли устраиваться утепление, чтобы калькулятор мог подсчитать необходимое для этого количество соответствующих материалов и их стоимость;
  • определить, нужен ли вам учёт материалов, необходимых для изготовления софита. Если нужен, то необходимо внести ширину карнизного свеса и лобовой доски и затем указать из каких материалов (металла или ПВХ) он будет изготавливаться;
  • выбрать кровельные материалы из предлагаемых программой калькулятора;
  • с помощью переключателя выбрать требуемый профиль с учетом запретных длин и рабочей ширины. Смещение листа профиля на раскладке кровли помогает сделать выбор и подобрать наиболее экономную раскладку;
  • в зависимости от выбранного типа кровельного покрытия указать требуемую толщину, вид покрытия и цвет;
  • получить результаты вычислений калькулятора, которые при желании можно корректировать, для чего в соответствующем разделе есть опция «поменять». Если остались вопросы – закажите обратный звонок: вам перезвонит наш специалист, который сможет ответить на любые технические вопросы.

Как сделать односкатную крышу для бани

Односкатная крыша для бани своими руками – как правильно укладывать

Завершающей конструкцией банной постройки является кровля, которую очень важно правильно спроектировать. Кровля бани выполняет защитную функцию при атмосферных осадках и сильном ветре.

При самостоятельном строительстве бани из большого выбора крыш односкатная конструкция является самой простой. К тому же она отлично выполняет теплоизоляционные функции.

Русская баня с односкатным типом кровли

При возведении односкатной крыши в бане своими руками очень важно не допустить ошибок и погрешностей. Мы рассмотрим все значимые моменты при выборе односкатной конструкции кровли, а также постараемся с помощью видео в этой статье максимально подробно объяснить, как правильно укладывать такую крышу.

Преимущества односкатной крыши

Односкатная кровельная конструкция обладает целым рядом преимуществ:

  • У данного типа крыши нет необходимости в поддерживающей системе, она держится благодаря фундаменту здания;
  • Минимальный расход материала;
  • Простота монтажа кровельной конструкции;
  • Приемлемая цена на строительство;
  • Достаточная устойчивость к затяжным дождям и ветрам;
  • Возможность осуществления ремонтных работ;
  • Долговечность.

Сооружение односкатной конструкции осуществляется намного быстрее строительства крыши других типов. Ровная поверхность крыши может выдерживать нагрузки и служить в качестве дополнительного этажа здания под открытым небом, где можно проводить свободное время без риска для жизни и здоровья.

Расчет уклона

Перед тем как осуществить расчёт уклона сооружения, необходимо определиться с материалами .

Строительство односкатной крыши можно осуществлять из следующего материала:

  • Шифера;
  • Черепицы;
  • Металлического профиля;
  • Металлочерепицы;
  • Ондулина;
  • Рубероида.

Расчёт зависит от способности кровельного материала противостоять атмосферным осадкам. Например, на черепице или на шифере вода и снег не задерживаются так, как на металлопрофиле. Способность поверхности быстро избавиться от осадков будет определять уровень безопасности конструкции, так как толстый слой снега способен повредить крышу.

Формула расчёта уклона

Обратите внимание!
При использовании рулонного материала угол наклона крыши колеблется от 5º до 10º.
Для крыши из шифера вполне достаточно наклона на 20º, а для кровли из черепицы рекомендуется угол 25º-35º.

Также при расчете наклона следует учитывать местность, на которой будет строиться баня.

Если баня с односкатной крышей планируется на ветренном участке, допустимо делать угол наклона чуть меньше. В случае если строительство проходит в плохо обдуваемой, скат крыши должен иметь больший наклон.

Выбираем материалы и инструменты

Для проведения всех работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Деревянные брусья;
  • Шиферные гвозди;
  • Неотесанные доски;
  • Шифер;
  • Гвозди;
  • Гидробарьер.

Итак, односкатная крыша для бани обуславливает наличие следующего инструмента при её строительстве своими руками:

  • Молоток;
  • Топор;
  • Острый нож;
  • Степлер строительный со скобами;
  • Ножовка.

Сооружение односкатной крыши требует присутствие деревянных балок. Для потолочных балок бани потребуется брус на 12, стропила рекомендуется делать из бруса на 10, а для обрешетки необходимо наличие реек 50х50 мм.

После того, как конструкция спроектирована, материал и инструмент подготовлен, можно начинать монтаж односкатной крыши.

Конструкция односкатной кровли

Стоит отметить, что односкатные крыши для бани считаются самыми простыми по конструкции, которая опирается на основу бани, с углом ската, зависящего от перепада высоты стен. Односкатная крыша может быть как с чердачным помещением, так и без него. Если в планы чердак не входит, то кровельную поверхность и банный потолок можно соединить.

На данном фото показана конструкция односкатной кровли

Крыша банной постройки с чердаком отличается не только эстетичным внешним видом, но и отличными теплоизоляционными качествами, что особенно важно в зимнее время года.

Устройство верхней части бани без чердака значительно экономит стройматериалы, однако использование такой бани зимой «влетит в копеечку» из-за низкой теплоизоляции.

Если вы решили покрыть баню по-старинке дёрном, который обладает достаточно хорошими теплоизоляционными качествами, то данная пошаговая инструкция вам в этом поможет :

  • Изначально настелить на перекрытие гидроизоляционный слой в виде обыкновенной полиэтиленовой плёнки;
  • Затем на слой гидроизоляции укладывают дёрн;
  • Первый слой кладётся корнями вверх;
  • Следующий кладётся корнями вниз, что придаёт крыше необычный эффект.

Совет!
Чтобы сделать в бане такую крышу из дёрна уклон должен составлять 10-15 градусов.

Этапы строительства банной крыши

Односкатная конструкция – самая простая в монтаже.

Как известно, конструкция банной крыши состоит из несущей части и верхушки. При этом несущая составляющая крыши включает в себя стропила, перекрытия, прогоны, а кровля, представляет собой обрешетку, гидро-, тепло- и пароизоляционные слои и покрытие.

Обратите внимание!
Стропильный каркас крыши бани можно сконструировать на земле.

Подготовительные работы

Устройство стропильной системы требует проведения подготовительных работ:

  • Концы стропильной ноги размером 2800х100х40 мм следует изначально обрезать под косым углом. Подготовить обрезные доски для основания размером 4400х100х50 мм.
  • Также необходимо позаботиться о наличии ригельной доски, которая применяется в как ребро жесткости.

Совет!
Ригель рекомендуется устанавливать на расстоянии 0,5 м от стыка стропильных ног.

Монтаж стропильной конструкции

После того как стропильная система была собрана на земле, её надо установить на перекрытие бани. Перед началом монтажа стропильной конструкции, необходимо соорудить обрешетку, которая будет поддерживать кровельный материал.

При использовании таких кровельных материалов как рубероид и ондулин обрешетка должна быть сплошной, выполненная досками толщиной более 20 мм. Прочность конструкции зависит от длины досок, но при их установке рекомендуется следить за стыками, они не должны совпадать, а варьировать, так каркас будет надёжней.

Укладка балок

Балки устанавливаются по периметру, а именно по верхней обвязке стен, при этом необходимо соблюдать уровень крепления опорных балок. Контроль опор производится при помощи строительного уровня. В случае, если балки выступают за пределы стен то надо установить дополнительно опорный столб.

Укладка стропильной конструкции на опоры

Стропильная конструкция устанавливается на опорные балки на расстоянии одного метра друг от друга. Закрепляем стропила металлическими скобами.

Стропильная система односкатной крыши для банного помещения

Обратите внимание!
При использовании рулонного материала, настил покрытия укладывается внахлёст шириной 5-10 см.

Настилка кровельного материала

Один из последних этапов установки односкатной крыши является настил кровельного материала. После сборки стропильной конструкции, установки каркаса на перекрытие и монтажа обрешетки приступаем к непосредственному настилу материала на кровлю. Специальными гвоздями со шляпкой крепим к обрешетке шифер либо черепицу.

Настил кровельного материала

Все деревянные элементы обрабатываются специальным средством от грибка, насекомых и огня. Между обшивкой и утеплителем в обязательном порядке устанавливается пароизоляционный слой, который защитит утеплитель от ненужной влаги, для этой цели отлично подойдёт специальная мембранная плёнка. (см. также статью Особенности утепления крыши бани)

В заключение

Конечный результат должен быть приблизительно таким

Русская баня и односкатная крыша сегодня это сочетание можно довольно часто встретить на дачных и загородных участках. Наверняка вы уже поняли, что при желании построить баню наиболее простым и экономичным вариантом станет выбор конструкции с односкатной кровлей.

Устройство кровли — это достаточно важный этап в строительстве банного помещения, который требует особого внимания и аккуратности. Самостоятельное возведение крыши под силу даже не умудрённому опытом строителю, главное – это соблюдение всех правил и нюансов в строительстве. Удачи!

Баня с односкатной крышей своими руками

О горячей любви русского народа к бане ходят легенды, утверждают, что именно в этой процедуре скрывается секрет богатырского здоровья и долголетия жителей нашей северной страны. В мире, где никого не удивишь наличием современной душевой кабины в дачном доме, баня, построенная своими руками, необходима не просто для поддержания гигиены, а как ритуал приобщения к национальным традициям и закалки настоящего русского духа. Не каждый любитель банных процедур располагает большим земельным участком, но добротная баня с односкатной крышей уместится на самой скромной территории.

Преимущества односкатной крыши для бани

Конечно, настоящие ценители тратят огромные деньги на возведение парной согласно их особым требованиям, но, если необходима простая конструкция для строительства, лучше всего подойдет односкатная крыша для бани. Ее преимуществами опытные строители считают:

  1. Простота. Сделать своими руками бюджетную баньку с односкатной крышей под силу неопытному мастеру, имеющего скромные познания в кровельном строительстве. Технология возведения позволяет выполнять работы в одиночку, что дополнительно сокращает затраты.
  2. Низкий бюджет. Издержки на строительство односкатной крыши в 1,5-2 раза ниже, чем двухскатной для бани одной и той же площади. Экономия достигается за счет снижения расходов на элементы стропильной системы, выполняемые из высококачественной древесины, и кровельный материал, цена на который достаточно высока.
  3. Надежность. Если сделать проект односкатной крыши для бани, правильно рассчитав угол наклона ската и толщину элементов опорного каркаса, она прослужит долгие годы, надежно защищая баню от дождя, снега и ветра.
  4. Удобство. Компактную баню с односкатной крышей можно легко пристроить к имеющемуся дому, сэкономив свободное пространство и строительный материал. Если грамотно сделать проект, можно организовать пространство таим образом, что баня будет иметь выход на улицу и в дом.

Обратите внимание, плоская крыша совершенно не подходит для строительства бани своими руками. Возможно, это самый экономичный вариант, однако, особенности эксплуатации помещения требуют обустройства хотя бы одного ската для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Отличительные черты конструкции

Конструкция односкатной крыши для бани предельно проста, она состоит из одного ската, плоскости, наклон которой придает разность в высоте опорных стен. Опытные строители рекомендуют сделать уклон 20-30 градусов, он обеспечит самотечный сход снежных масс и влаги с поверхности кровли. Строительство своими руками односкатной крыши для бани обычно происходит следующими способами:

    За счет разной высоты стен. Чтобы обеспечить уклон крыше, во время возведения одну стену делают несколько выше, чем вторая. Затем прямо на верхний край этих стен укладывают мауэрлат и монтируют стропила.

У профессиональных кровельщиков есть одно правило, которым нужно пользоваться и при строительстве своими руками — чем меньше угол наклона крыши, тем более гладкий кровельный материал необходим. Уточним, что минимальный уклон составляет 10 градусов, на более пологих крышах скапливаются лужи и снежные наносы, отрицательно влияющие на срок эксплуатации.

Элементы конструкции и материалы

Прочность односкатной крыши и сохранение тепла внутри бани зависит от выбора качественного материала, соответствующего нелегким условиям эксплуатации. Для работы своими руками подойдут следующие материалы.

    Для мауэрлата. В качестве опорного бруса, укладываемого на поверхность стен, на которые крепят стропила, используют прочный хвойный брус сечением 150х150 мм или толще. Для того, чтобы его не поразили гнили, его гидроизолиуют с помощью обмазки мастикой или рубероидом.

Важно, что для односкатной крыши без чердака потребуется дополнительно утеплитель в виде плит или рулонов волокнистых веществ с низкой теплопроводностью. Если проект предусматривает чердак, то утепление ската не потребуется. Учтите, что в любом случае для строительства односкатной крыши своими руками потребуется гидроизоляционная пленка, антисептический и огнеупорный состав для обработки древесины, специальный крепеж для кровельного материала и минимальный набор инструментов.

Технология возведения

Чтобы крыша служила надежной защитой для бани долгие годы, строительство ведут согласно технологии, проверенной годами:

  • Одну из длинных стен каркаса бани сооружают более высокой согласно проекту. Этот вариант удобен тем, что он предусматривает использование более коротких стропильных ног, для изготовления которых не требуется сращивать несколько доборных частей. Это придает большую прочность конструкции односкатной кровли.
  • На верхнюю поверхность стен, защищенную гидроизоляционным слоем, устанавливают мауэрлат. Этот брус, обеспечивающий распределение нагрузки, можно установить на анкерные болты или металлические шпильки, в зависимости от материала стен бани.
  • Изготовляют шаблон стропильной ноги, согласно которому изготавливают их необходимое количество, учитывая, что допустимое расстояние между стропилами 50-80 см. Паз, выпиленный в ноге, надевают на мауэрлат, закрепляют с помощью гвоздей, саморезов или металлических накладок.

После монтажа кровельного материала остается только зашить фронтоны, оборудовать водосточную систему, после чего баня, построенная своими руками, будет готова к установке теплогенерирующего оборудования, встрече первых гостей.

Видео-инструкция

Как правильно строить баню с односкатной крышей: пошаговый инструктаж

Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.

Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции. Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!

Содержание

Уже давно позади мода на загородные замки с колоннами шпилями: сегодня все больше строится односкатных стильных построек в самом разном исполнении: и дома, и гаражи, и беседки, и даже русские парные. Причем зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты, и уж точно выделяются из серой массы традиционных «избушек».

Иногда такие крыши строят так, что одним углом они как бы падают в землю, как клином, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном помещается целый сад. Ведь баня – не дом, и с ней намного приятнее и экономнее экспериментировать!

Вот одна из самых популярных моделей строительства таких бань:

Главный козырь односкатной крыши бани в том, что она отводит дождевую и талую воду только в одну сторону – как раз туда, куда вы сделаете слив. Удобно, не правда ли? И не нужно теперь будет оборудовать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много преимуществ.

Но, если вы думаете, что из-за такового выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (и где теперь гостям ночевать? Где бильярд поставить?), то вы ошибаетесь. Мансарда под односкатной кровлей получается светлой, просторной и оригинальной. Хотя бы с одной нормальной высокой стеной, где замечательно разместятся мансардные окна. И никакого темного и пугающего участка под коньком, как у двускатной крыши. Только свет!

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

  1. Общий эскиз здания с крышей.
  2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
  3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
  4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
  5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
  6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
  7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Этап II. Строительство фундамента и стен

Сам процесс строительства небольшой бани с односкатной крышей выглядит так:

А на практике так:

Как вы видите, для таких бань ввиду их малого веса серьезного фундамента не строят. Но, если в вашей бане будет хотя бы три-четыре помещения, задумайтесь о более солидном основании:

Этап III. Строительство крыши

Для односкатной крыши самый простой вариант – это деревянный каркас. Просто, дешево и доступно в плане ремонта. Но вполне применимы и металлические стропила, которые отличаются прочностью и долговечностью. Главное только – не допустить их коррозии. Но и в первом, и во втором случае нужно правильно выбрать угол крыши и сложность стропильных ферм.

Выбор угла наклона и высоты крыши

Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Его определяют материал покрытия крыши, снеговая и ветровая нагрузка и другие важные факторы. Особенное внимание нужно обратить на снег, который на односкатной крыше накапливается намного больше, чем на двускатной. А также на ветер.

Так, если в вашей местности ветра особенно сильные, тогда стропильные балки вам лучше не выдвигать за стену – чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды закрепите парапеты из листового металла. Даже в самую сильную бурю в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые вполне заменимы, согласитесь.

При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто одну строим выше, другую – ниже. Далее остается положить балки перекрытия и организовать обрешетку.

А определившись с углом крыши, можете начинать изготавливать стропила. В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор формы и конструкции стропил

А теперь давайте решим, за счет чего вы будете устраивать уклон крыши – разницы в высоте стен или дополнительными стропильными элементами.

В первом случае достаточно доложить пару блоков или бревен, и вы получите одну более высокую стену, верхний край которой послужит одновременно и коньком. Плюс такой конструкции в том, что здесь нет необходимости обустраивать чердак, и в помещении будет немного теплее. А стропильная система получится максимально упрощенной – всего лишь пару стропильных ног, перекинутых между стенами.

Во втором случае вам придется делать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Здесь уже пойдет больше строительного материала, и добиться нужной прочности немного сложнее. Зато в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит стену по высоте, вы легко сделаете небольшие окна или обустроите вентиляционные отверстия. Не нужно будет вырезать окна прямо в блоках! Для гаража и подобной ему хозяйственной постройки такая крыша – замечательный вариант.

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

Но в общей сложности, какой бы односкатная крыша не была, длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усиливать этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Почему так? Вся древесина, которая идет в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и на 6 метров.

Чаще всего для односкатной крыши бани изготавливаются стропильные фермы наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки – несущие стены. Общий вес кровли при этом небольшой, а потому нагрузка будет тоже малозначительной. Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы упадет в 5 раз. Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет обязательно сделать дополнительную опору – прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.

Но для бани из бруса или бревен крепление стропил к стенам нужно делать скользящим. Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система будет при этом замкнутой и геометрически нерушимой. В итоге по всей стропильной системе возникнет напряжение и пойдут первые трещины.

Вот как оно выглядит:

Выбор уровня сложности стропильных ферм

Исходя из этого решите: нужны ли вам в стропилах дополнительные укрепляющие элементы: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропильные ноги меньшего диаметра, чем если бы вы просто скрепили три бруска в стропильную ферму. Конечно, так строительство односкатной крыши усложняется, зато сама конструкция получается более надежной, экономной и легкой. А для стен из тех же блоков это важно. Вот почему такие конструктивные элементы еще называются разгружающими.

При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными подкосами и распорками. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается крыша, но и стоимость ее возрастает. Как и количество плотницких работ:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя еще гараж, тогда стропильную систему нужно строить такой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Самым низким в плане теплопотерь считает куб. Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше уходит тепла, а чем сложнее архитектурная форма – тем больше. Все просто: чем больше площади плоскостей, тем больше через них уходит тепловой энергии. А двускатная крыша в этом плане – не лучший вариант.

Но есть еще кое-что. Обычно на строительство собственной бани не хочется также тратится, как на постройку целого дачного домика. Не правда? Так вот, во всем мире становится модным делать крышу отдельно взятых помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Для строительства односкатной крыши бани поликарбонат – один из самых лучших вариантов. Если отталкиваться от того, что в России односкатные крыши устраивают преимущественно только на небольших постройках, как мастерская или сауна, то и фундамент для них слишком серьезный делать никто не хочет. В сфере бюджетного строительства главная задача – соорудить ту же парную экономной, но при этом прочной и долговечной. А поликарбонат как один из самых легких вариантов идеально подходит для сооружения крыши на хрупкие блочные или каркасные стены.

Что может быть лучше прозрачного неба над головой в комнате отдыха, банной мансарде или пристроенной беседки с барбекю? А ведь это – не только эстетический момент! Если вы когда-нибудь собственноручно строили что-либо у себя на участке, то знаете, каких хлопот стоит проведение электричества от дома. И кроты в земле перегрызают кабель, и ветер обрывает, да и обходится эта затея недешево. А с прозрачной крышей из поликарбоната вам вообще не нужно будет об этом задумываться!

Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачной целую стену:

Чем больше остекления в доме, бане или подобным им постройкам – тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн… Для современных архитекторов остекление – один из самых важных моментов.

Квадратный метр окна всегда обходится минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потере тепла, которая в 5-8 раз превышает потери через стену. А потому большие или частые окна в одной стене сводят практически к нулю весь эффект от теплых стен. Вот почему в Европе принято делать поменьше окон и северный фасад – полностью глухим. А ведь главная задача стен бани – держать тепло!

Кроме того, в банном строительстве всегда стремятся создать атмосферу уюта и релакса, и как можно дальше отдалиться от стиля темных и душных офисов. А вот поликарбонатная односкатная крыша в доме – выход из ситуации! Прозрачное небо над головой, минимум потерь тепла, отсутствие необходимости утепления и прочие преимущества! Зачем от них отказываться? Тем более, что в техническом плане все довольно просто.

По крайней мере, с односкатной крышей в бане вы можете пойти вот на такую хитрость, заменив традиционные окна поликарбонатным остеклением фасадов:

И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить целые стеклопакеты, как в этом проекте:

На прочность и ударную стойкость поликарбоната влияет в первую вес и толщина листов. Чем больше – тем больше прочность и общая ударная стойкость. И тем выше показатели шупопоглощения и теплоизоляции.

Все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым. Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго.

То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат. Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает с этим видом кровельного покрытия – утепление. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя класть утеплитель. И не в том, что через прозрачные листы откроется вовсе не приглядный вид, да и сама светопропускаемость будет потеряна. Проблема в том, что абсолютно все современные утеплители рассчитаны на то, что будут закрыты от солнечных лучей.

Для любопытства возьмите в магазине несколько рекламных образцов, и положите их под стекло под открытым небом. Через месяц все это превратится в труху! Потому что устойчивости к ультрафиолету такие материалы изначально не имеют – их ведь наглухо закрывают под обшивкой. Но поликарбонат держит тепло даже лучше, чем окна с тройным стеклопакетом, а потому его вообще нет смысла утеплять.

Изготовление и установка мауэрлата

На торце стен стропила принято крепить такими способами:

  1. Прямо к стене при помощи анкерных болтов или шурупов.
  2. К мауэрлату, при помощи штырей, саморезов или металлических уголков.

Стропильные фермы крепятся к несущим стенам при помощи мауэрлата – бруса 5х5 см или доски толщиной 4-5 см. Но мауэрлат нужно скачала закрепить на самой стене, и только тогда устанавливать и закреплять на нем стропильные фермы. В качестве крепежа мауэрлата к стене используйте анкерные болты, скрученную проволоку или штыри.

Постарайтесь взять для мауэрлата цельную доску или брус. Если таковых не найдете, то для небольшой постройки, как баня, можете использовать и обрезки по 1 метру длиной. Только между ними обязательно заделайте щели уплотнительным раствором. А если ваша баня будет отнюдь не миниатюрной, а с дополнительными помещениями или даже вторым этажом, тогда обязательно сделайте для мауэрлата армированный пояс:

Сборка всей конструкции

А теперь занимаемся балками. Нарезанные и хорошо высушенные брусья одинаковой длины обрабатываем специальной обработкой: антисептической и противопожарной.

Для изготовления стропильных ферм крыши используйте бруски из хвойных пород дерева. Таковые обладает нужной упругостью и устойчивостью к сжатию и растяжению. Но абсолютно все бруски должны быть без сучков – такие места более плотные по своей структуре и дают трещины при первых же нагрузках. Для всей стропильной системы это, естественно, плохо.

После всего этого теперь крепим стропильные ноги, которые станут основой для обрешетки. Для этого один край кладем на нижнюю часть крыши, а вторую – на вертикальное стропило или более высокую стену. Итак, шаг за шагом:

  • Шаг 1. На готовые стены бани укладываем наклонные балки, через каждые 60-70 см.
  • Шаг 2. Крепим эти балки-стропила к мауэрлату при помощи анкеров или «скользячек».
  • Шаг 3. Теперь кладем на эти стропила простые доски под ноги, чтобы передвигаться по ним. Потом вы их уберете.
  • Шаг 4. Под строгим прямым углом к стропилам прибиваем рейки обрешетки, используя для этого бруски 5х5 см. Рассчитываем при этом, что кровельное покрытие должно будет выступать за края реек на 15-20 см.
  • Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию: пленку или мембрану. Обязательно внахлест по 10 см. Все стыки проклеиваем строительным скотчем, а саму изоляцию крепим степлером к обрешетке.
  • Шаг 6. Монтируем выбранное кровельное покрытие.

У обрешетки есть две главные задачи: придать жесткость стропильной системе крыши и послужить основой для укладки кровельного материала. Для этого используйте бруски 50х50 или доски по 150х20 мм.

Вот облегченная обрешетка на небольшой крыше бани:

И более сложная на бане с хорошим фундаментом:

Крепить обрешетку нужно с верхнего угла. Самое практичное расстояние – 30 см, это просто и для монтажа самой стропильной системы, и для закрепления кровельного покрытия. Важно все деревянные элементы крыши использовать сухими, иначе потом, в процессе эксплуатации, их повыворачивает. Поверьте, проблем с этим будем много.

И, наконец, насколько бы простой вы не делали односкатную крышу, обязательно уложите на обрешетку под кровельный материал влагоизоляцию. Это – специальные пленки, устойчивые к растяжению и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Этап IV. Внутренняя и внешняя отделка

Что касается утепления такой бани, если в односкатной крыши есть чердак, тогда утеплитель в ней разложите прямо по перекрытию. Для этой цели подойдет как обычная стекловата, так и современная эковата. А стены и потолок утепляйте по традиционной схеме:

Если вы построили хорошую, прочную баню, но она мало чем напоминает русскую парную – не отчаивайтесь. Сегодня практикуются множество видов отделок, самый «русский» из которых –горбыль:

Баня с односкатной крышей. Как сделать односкатную крышу для бани своими руками?

Баня с односкатной крышей – это бюджетный и простой в исполнении вариант. Если вы планируете постройку небольшой бани, то не имеет смысла тратиться и строить сложную двускатную крышу, лучше сэкономить и отдать предпочтение односкатной.

Конструктивные особенности односкатной крыши

Односкатная крыша традиционно опирается на две противоположные стены постройки, различающиеся по своей высоте. При желании можно соорудить чердак, но тогда потребуются дополнительные тепло- и гидроизоляция.

Крыша находится под наклоном, величина которого может быть разной: минимум 8 градусов. Обычно угол наклона составляет 20-30. Он нужен, чтобы снег скатывался с кровли, а не копился на поверхности.

Односкатная крыша для бани: преимущества и недостатки

Такой вид крыши имеет следующие достоинства:

  • Экономичность. Возведение крыши подобной конструкции будет стоить в несколько раз меньше, чем монтаж двускатной. Такая экономия объясняется меньшим расходом материалов на сооружение стропильной системы и проведение теплоизоляции.
  • Долговечность и прочность. Правильно сделанная крыша надежно защитит баню от осадков и прослужит вам долгие годы.
  • Практичность. Односкатную крышу выбирают те, кто делает баню в качестве пристройки к дому, она также является оптимальным вариантом для построек с верандой или террасой.
  • Небольшой вес. Односкатная крыша легче, чем двускатная, поэтому нагрузка на стены и фундамент бани ощутимо меньше, что избавляет от необходимости использовать дорогостоящие материалы для строительства основания и сруба бани.
  • Простой монтаж. Построить такую крышу своими руками легко: не нужно быть настоящим профессионалом в данной сфере, достаточно обладать базовыми знаниями и уметь пользоваться строительными инструментами. Немаловажным является и то, что ему можно возвести даже в одиночку, не прибегая к помощи других.
  • Широкий выбор кровельных материалов. Для двускатной крыши подходят не все виды кровли, для односкатной выбор шире, поэтому вы сможете легко найти вариант под свои требования и в пределах бюджета.
  • Отведение дождевой и талой воды в одном направлении. При установке односкатной крыши нужно сделать слив в одну сторону, вам не придется предусматривать серьезную дренажную систему вокруг фундамента как в случае с двускатной крышей.

Несмотря на многообразие достоинств, односкатная крыша также имеет и недостатки. В частности, главным из них является невозможность построить баню с мансардой. Еще одним минусом такого типа крыши является необходимость своевременно убирать снег.

Как сделать односкатную крышу для бани? Этапы строительства

Строительство бани с односкатной крышей, как и любой другой, включает в себя стандартный набор этапов: проектирование, возведение фундамента, постройку сруба, установку крыши и отделку.

Шаг 1. Проектирование бани

Составлением проекта бани вы можете заниматься самостоятельно или обратиться в компанию, где специалисты сделают его сами за определенную плату. И тот, и другой варианты имеют свои преимущества и недостатки. Если вы собираетесь делать односкатную крышу, то вероятно, в ваших планах построить простую баню стандартной конструкции, поэтому вы легко можете подобрать готовый проект в интернете.

Выбирать проект нужно исходя из размеров участка, количества людей, которые будут ходить в баню, и вашего бюджета. Наиболее распространенными являются проекты бани 4х4 м и 4х6 м. Даже если у вас небольшой участок, нет причин отказывать себе в удовольствии иметь собственную баню, вы можете возвести постройку 2х3 м.

При составлении плана нужно определиться с количеством и расположением помещений, дверей и окон, определить толщину стен и площадь каждой комнаты. Что касается крыши, то необходимо рассчитать общую нагрузку от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия. Кроме того, нужно составить подробную схему примыкания кровли к стропилам и других важных элементов крыши, продумать систему водоотвода.

Далее на основе проекта бани составляется смета, где расписаны все необходимые материалы и их количество, на основании этого можно рассчитать стоимость постройки бани.

Односкатная крыша для бани: строим правильно

Односкатная крыша для бани элегантно проста. Такая конструкция использовалась на протяжении нескольких тысяч лет, и хотя технически она значительно эволюционировала, принципы остались в основном теми же. Современные производства выпускают высокопрочные кровельные материалы, которые дают возможность выполнять универсальные, экономичные и визуально привлекательные проекты односкатных крыш. Когда баня пристраивается к основному строению, крышу можно выполнить, как продолжение главной крыши дома. Уклон наклона односкатной крыши для бани определяют по снеговой и ветровой нагрузке в месторасположении объекта. В снежных регионах ее выполняют с максимальным углом, начиная с 20 градусов, чтобы обеспечить полный сход снега. В ветреных районах, напротив, она более пологая, с углом не ниже 10 градусов, чтобы не собирались осадки, негативно влияющие на долговечность сооружения.

Устройство и конструктивные особенности

Крыша с одним скатом обладает простой конструкцией. Перед тем как сделать односкатную крышу на бане выбирают уклон, который обеспечивается разноуровневыми опорными стенками. Профессиональные кровельщики рекомендуют выполнять его в 20-30 градусов, для обеспечения самотечного дренаж снега и воды с ее поверхности.

Варианты, как правильно выполнить строительство односкатных крыш:

  1. Возводят одну несущую стену повыше второй, на высоту обеспечивающий уклон крыши. Закрепляют вверху стен мауэрлат, а выше монтируют стропила.
  2. Выполняют строительство кровли на стенах одного размера, а уклон выполняют отдельными стоками, размещенными на одной стене.

Второй вариант обеспечивает экономию стройматериала, однако, специалисты считают, что такая конструкция кровли требует большего утепления и уплотнения, поскольку щели будут способствовать повышенным теплопотерям.

Конструкционные элементы односкатной крыши для бани своими руками:

  1. Мауэрлат в виде верхнего бруса или верхнего венца бревен. Для него используют хвойный брус от 150 × 150 до 200 × 200 мм для большей прочности. Лесоматериал предварительно перед установкой гидроизолиуютмастикой и рубероидом, для защиты от гнили.
  2. Стропильные ноги будут удерживать всю тяжесть кровли, для них применяют доску 50 х 150 х 6 000 мм твердых пород. Параметры ширины и толщины гарантируют хороший прочностной запас.Конструкция сможет выдержать и кровельное покрытие, и материал утеплителя с толщиной 100/150 мм. Стропила устанавливают таким образом, чтобы обеспечить свесы, достаточные для защиты стен от осадков. Соединение с мауэрлатом выполняют с применением металлических уголков или путем выпила на концах стропильных ног.
  3. Обрешетка. Для того чтобы обеспечить равномерное распределение кровельного и теплоизоляционного материалов по площади обрешетку устанавливают перпендикулярно к стропильным ногам. Для материала кровли, способного к деформации ее делают сплошной из фанеры влагостойкой ФСФ, для остальных видов используют рейка с сечением 30*30 мм – для внутреннего заполнения.
  4. Кровельный материал должен быть долговечным, прочным, легким и самое главное гладким. Оптимальный выбор для этого варианта кровли – еврошифер, технониколь, или металлопрофиль.
  5. Такая конструкция требует дополнительного утепления минераловатными плитами или рулонными утеплителями низкой теплопроводности.

Как выглядит односкатная крыша для бани

Плюсы и минусы

Каркасная баня с односкатной крышей имеет свои преимущества и недостатки.
Достоинства односкатной кровли:

  1. Универсальность и форма. Простые принципы скатной кровли не ограничивают художественный замысел проекта.
  2. Целостность конструкции обеспечивает прочность при переносе и распределении нагрузки не только от веса кровельного покрытия, но и дополнительных нагрузок, вызванных фактором окружающей среды, в виде ветра, дождя и снега.
  3. Высокие гравитационные качества, позволяющие естественным образом удалять осадки с крыши.
  4. Простая схема дренажа воды с поверхности крыши от здания через желоб.
    Защита фасада дома от солнечной радиации летом, а зимой она позволяет солнцу нагревать внутреннюю часть конструкции и защищает от дождя и ветра.
  5. Высокая тепловая эффективность здания благодаря естественной вентиляции под верхним слоем крыши.
  6. Хорошая вентиляция в односкатной крыши бани, предотвращает накопление конденсата.
  7. Акустическая изоляция благодаря применению звукопоглощающих материалов.
  8. Долгий срок службы и минимальное обслуживание.
  9. Невысокие затраты на возведение конструкции.
  10. Небольшие габариты и вес. Конструкция оказывает меньшее давление на фундамент, что позволяет использовать бюджетные стройматериалы при строительстве фундамента и сруба.
  11. Простота монтажа, не требующая профессиональной подготовки.
  12. Небольшой объем строительных работ позволяет выполнить ее самостоятельно без привлечения помощи.

При многообразии преимуществ, односкатная крыша все же имеет и свои минусы, например, невозможность пристроить мансарду или необходимости своевременной уборки снежного покрова.

Понятно, что плюсы у такой конструкции значительно больше. Поэтому для бань с площадью 20 м2 односкатная крыша является оптимальным и правильным выбором.

Методика и этапы строительства односкатной крыши для бани

Перед тем как построить односкатную крышу на бане, существуют определенные шаги и процессы, которые необходимо соблюдать для получения результата. Установка крыши и выполнение кровельных работ в обязательном порядке входит в один из раздел проекта строительства бани. В нем находит отражение дизайн, чертежи, технико-экономическое обоснование выбора варианта конструкции, спецификации материалов, которые потребуются для выполнения работ. Далее следует этап подготовительных работ, который заключается в строительстве фундамента и закупке стройматериала и инструментов. После возведения стен переходят к монтажным работам.

Проектирование

Несмотря на то, что односкатная крыша обладает самой простой конструкцией для ее строительство все равно требуется проект. Он может быть выполнен самостоятельно, если застройщик имеет строительное образование или приобретен у проектной организации.

Обязательные разделы проекта:

  1. Общий чертеж земельного участка, вид сверху.
  2. Эскиз бани в одной плоскости с крышей.
  3. Обзорная схема с видами по всем 4-м сторонам.
  4. Схема защемления конькового прогона в верхней точке стропильных ног.
  5. Расчет снеговой нагрузки.
  6. Расчет нагрузки стропильной системы и кровельного покрытия.
  7. Расчет угла наклона, стропильной системы и обрешетки.
  8. Схема мест примыкания кровли, прижимной профиль.
  9. Схема водостока.
  10. Расчет количества прямых фронтонных планок/торцевых планок.

Окончательная стоимость крыши зависит не только от метража, но также от необходимости использовать вспомогательные элементы: карнизные и торцевые планки, ендовы и коньки. Таких элементов в односкатной конструкции гораздо меньше, чем у двухскатной, в связи. с чем она по стоимости наиболее выгодна и предпочтительнее.

Инструменты и материалы

Для строительства прочной и теплосберегающей крыши используют качественные материалы, способные выдерживать все нагрузки.
Перечень и допуски на материалы для возведения кровли:

  1. Мауэрлат, прочной брус хвойных пород дерева переменного профиля 200х200, 200х150мм.
  2. Гидроизоляция, мастика, рубероид.
  3. Рулонный утеплитель, толщиной 150 мм.
  4. Стропила, доски 50×150 мм твердых пород: дуб, акация, граб.
  5. Обрешетка, оптимальным вариантом является обрезная доска 150Х30 мм, которую затем распускают на рейки 30х30 мм.
  6. Кровельный материал: черепица, ондулин, профильное железо и шифер.
  7. Влагостойкая фанера для разреженной обрешетки, с зазором между брусками от нескольких сантиметров до одного метра.
  8. Гидроизоляционные пленки или мембраны.
  9. Декоративные лакокрасочные покрытия — антисептики и антипирены.
  10. Крепеж.

Для строительства односкатной крыши для бани необходимы стропилы
  • Лобзик электрический;
  • электродрель;
  • болгарка;
  • дрель-шуруповерт;
  • набор ножей;
  • электропила;
  • пила по дереву ручная;
  • пневмостеплер;
  • рулетка и уровнемер;
  • молоток для кровельных работ;
  • молоток строительный.

Строительство фундамента

Односкатная крыша бани имеет небольшие размеры и простую конструкцию. Поэтому для нее не стоит выполнять сложный фундамент, достаточно воспользоваться бюджетным вариантом столбчатого варианта. Традиционное такое устройство не предполагает размещения подвала, но для русской парной этого и не нужно, особенно если планируется установка проливных полов.

Этапы строительства фундамента:

  1. Выполняют точный расчет с учетом массы бани и снеговой нагрузки. В Москве она принимается 100 кг на 1 м2 площади. К ней добавляют вес внутреннего наполнения объекта: мебели, топки и людей, также из расчета 100 кг на 1 м2 площади.
  2. Выполняют основание для изготовления нижней части столбов. Делают буром в 250 мм небольшие ямы – 150-200 мм. Сделанная конструкция армируется мелкой сеткой и засыпается бетоном М 200. В центральную часть отверстия вставляют по нескольку арматурен с выступами из ямы не более 100 мм. Для предотвращения попадания цементного молочка в грунт, укрывают яму полиэтиленом или рубероидом.
  3. Ожидают окончание процесса отвердения бетона около 4-5 дней.
  4. Проводят второе бурение ям буром с диаметром 300 мм, ниже глубины промерзания грунта. В них вставляют столбы, способных выдержать нагрузку бани до 11 тонн.
  5. Проводят дозасыпкуи утрамбовку ям.
  6. Выполняют ростверк из металла, бетона и даже дерева, он должен висеть над грунтом более, чем на 100мм.

Возведение стен

После выполнения фундамента переходят к изготовлению сруба. При этом используют разные материалы. Самый традиционный и любимый у россиян – это дерево.

В мире деревянный строительный материал также является историческим выбором с большим перечнем преимуществ:

  1. Прочность на растяжение. Будучи относительно легким материалом, дерево даже превышает сталь, по прочности на разрыв. Оно может лучше выдерживать собственный вес, что позволяет увеличить площадь и уменьшить количество опор.
  2. Электрическая и тепловая стойкость. Древесина обладает естественной устойчивостью к электропроводимости при содержании влаги от 7% до 12%.
  3. Звукопоглощение ее идеально, звучание эха в бани — минимально.
  4. Красота благодаря широкому разнообразию пород дерева.

В деревянных зданиях наиболее часто используемая каркасная система с несущими стенами. Она может быть построена из крупных элементов с полюсной структурой или из цельного дерева. Хорошо зарекомендовали себя бани, построенные из блоков, хотя они бывают разных видов, но имеют общий принцип построения. Блоки относятся к недорогим материалам и позволяют быстро возвести строительный объект. Тем не менее такой конструкции потребуется больше затрат на выполнение отделочных работ, по сравнению с деревянной баней.

Толщина стен бревенчатой бани обычно принимается в пределах от 15 до 35 см, они могут быть округленными или квадратными, распиленными с двух сторон и распиленными с четырех сторон. Выбор формы дерева это больше эстетическая проблема, хотя квадратные бревна автоматически увеличивают толщину стены.

Профессионалы считают, что самый важный фактор при возведении деревянных стен — качество работ по вырубке бревна и применяемые материалы. При возведении бревенчатой бани необходимо выполнять внутренние стены, чтобы сохранить устойчивость конструкции объекта. Дверные и оконные проемы устанавливают с использованием широкого спектра крепежных элементов или узлов, укрепляющих конструкцию.

Строительство односкатной крыши

Для таких крыш обычно используют конструкцию обычного деревянного каркаса, хотя в возможно применять металлические стропила. Современные металлоконструкции гарантируют надежность и долговечность такой кровли, если тщательно провести антикоррозионные мероприятия.

Строительство односкатной крыши

Угол наклона должен выдержать, климатические нагрузки. В ветряной местности не стоить выдвигать стропильные балки за стену, чтобы обеспечить низкий показатель парусности конструкции. Не зависимо от протяженности крыши, стропильная нога и не может быть больше 6.0 м. Иначе придется выполнять усиление кровли с установкой дополнительной опоры, иначе прочность крыши снизится в 5 раз. Для деревянной бревенчатой бани систему крепления стропил выполняют скользящей. Поскольку стены в процессе эксплуатации делают очень заметную усадку. Если такая система зажата, в ней возникает напряжение, с последующим и разрывом древесины.

Для разного уровня сложности системы застройщик принимает решение, требуются ли дополнительные узлы укрепления — подкосы и стойки. Их применение допускают применять стропильные ноги с меньшим сечением. Несмотря на то, что процесс возведения становится более сложным, сама крыша выходит прочной и легкой. Поэтому эти элементыназывают разгружающими. Чем больше их в стропильной конструкции, тем прочнее удается сделать кровлю.

Изготовление и установка мауэрлата

Стропильные ноги соединяются с несущими стенами с использованием мауэрлата, выполненного из бруса 50х 50 мм. Мауэрлат вначале закрепляют на стенах анкерами или штырями, и после чего устанавливают систему стропил.
Для мауэрлата небольших бань иногда применяют метровые обрезки, с уплотнением щелей раствором. Для больших бань для мауэрлата выполняют армирование.

Подготовленную и сухую доску качественно пропитывают антисептиком и противопожарной пропиткой. Для стропил применяют хвойную доску, поскольку ей присуща требуемая упругость к сжатию и растяжению. Все изделия обязаны не иметь сучков, тогда они обладают нужной структурной плотностью, не образуют губительных трещин при больших нагрузках. После выбора изделий, приступают к обустройству стропильных ног, в качестве основы перед установкой обрешетки. При этом одну часть накладывают на низкую стену, а вторую – на высокую или на специально устроенное стропило.

Далее устанавливаю наклонные балки с шагом 600-700 мм, крепят их к мауэрлату с применением анкеров или «скользячек». Укладывают на стропила любую доску под ноги для передвижения, которую позже надо будет убрать. Рейку обрешетки в виде брусков 50х50 мм набивают под углом в 90 градусов к стропилам, таким образом, чтобы кровельный материал выступал за края реек на 150-200 мм.

Внутренняя и внешняя отделка

Для односкатной кровли также требуется выполнять утепленный свод. При наличии чердака утеплитель можно разместить по перекрытию. Для чего лучше применять не обычную стекловату, а эковату.

Выполняя кровельный пирог обычной односкатной крыши, учитывают, что они бывают вентилируемые и невентилируемые. Преимущества, конечно же, у первых, особенно если в конструкции присутствует утеплитель. Так как любая баня является повышенным источником водяных паров, проникающих в материал утеплителя, особенно если он плотно примыкает к перекрытию. Теплоизоляция начнет набирать влагу и покрываться плесенью. Во избежание этого негативного процесса, перед тем как утеплить, оставляют воздушное пространство, для циркуляции уличного воздуха и выхода излишней влаги. Когда в самых простых вариантах бани кровлю не утепляют, вентиляция не требуется.

Потолки у такой кровли выполняют подвесными или подшивными. В первом варианте до перекрытия оставляют 80-100 мм пустого пространства, где размещают утеплительный материал или устраивают естественную вентиляцию. Второй вариант подшивается непосредственно прямо к крыше для создания эстетического вида внутри помещения. Они пользуются популярностью, поскольку не забирают высоту бани. При этом не требуется выполнять его с уклоном крыши, лучше установить горизонтально.

В качестве материала самый оптимальный недорогой вариант — деревянная, натуральная вагонка, долговечная и теплостойкая. Каркас для ее обшивки выполняют из брусков либо современного металопрофиля. Направляющие устанавливают перпендикулярно отделочной вагонке.

Односкатной кровля – конструкция с традиционной русской эстетикой. Многие владельцы бань предпочитают такую крышу, потому что она имеет более простую конструкцию. Односкатная крыша гораздо эффективнее в непогоду, при сильном дожде и снегопаде. Она хорошо отводит воду от стен, не допуская образования луж около фундамента. Как видно односкатная крыша – это лучший современный вариант для русской бани.

Как построить односкатную крышу на бане

Во время проектирования бани возникает вопрос о том, какую крышу для нее выбрать. Есть несколько вариантов, которые применяются чаще всего. Некоторые выбирают двускатную или четырехскатную крышу. Они смотрятся очень хорошо и прекрасно справляются со своими функциями. Но если бюджет ограничен, тогда возводится баня с односкатной крышей. Есть ли у нее преимущества по сравнению с другими и что необходимо для ее строительства? Об этом речь пойдет в статье.

Плюсы односкатной крыши


Односкатная крыша имеет определенные плюсы по отношению к другим видам кровли. Среди них можно выделить:

  • простота возведения;
  • меньшие растраты средств;
  • высокая прочность;
  • простота обслуживания;
  • доступность ремонта.

Двускатная крыша требует особого подхода при строительстве. Еще более сложными конструкциями являются вальмовые варианты и ломанные кровли. Односкатную крышу может собрать даже неопытный мастер, если будет точно следовать инструкциям. При этом отсутствие помощника не скажется на конечном результате. Обычно узлы стропильной системы имеют небольшой вес. Средств на односкатную крышу уйдет практически в два раза меньше, чем на двухскатную при накрытии одинаковой площади. Связано это с тем, что для односкатной крыши требуется меньше материала. Конечная конструкция получается довольно прочной. Она способна выдержать большие ветровые нагрузки и вес снега при правильном расчете угла. Благодаря односкатной крыше баню легко построить рядом с домом. Что позволит сделать переход без прохода по улице.

Выбор угла наклона


Одной из первых задач, которая встает при проектировании крыши, является выбор угла наклона. Этот ответственный этап, т. к. от него будет зависеть устойчивость всей конструкции. Угол может зависеть от широты конкретной территории, от количества осадков, а также от выбранного настила. В случае когда зимой выпадает небольшое количество осадков и территория хорошо продувается ветрами, тогда угол может быть в пределах от 8 до 20°. Даже если снег выпадет, то воздушные потоки быстро собьют большую его часть с кровли. Если рядом есть леса, а слой снега зимой может достигать метра, тогда угол лучше сделать больше 30°. В этом случае снежный покров сможет не задерживаться на кровле и не создавать дополнительного давления на стропильную систему и стены.

У кровельного материала, который будет выбран для настила на односкатную крышу, есть свои допустимые нормы по углу для укладки. Например, если вы решитесь применять профнастил, тогда он желательно должен быть больше 12°. Если это будет металлочерепица, тогда угол должен быть от 25°. При желании уложить шифер на односкатную крышу, необходимо будет выдержать угол от 30°. В последнее время особой популярностью пользуется мягкая черепица для банной крыши. Для нее необходимо будет соблюсти угол от 12°.

Выбор стропильной системы


После того как был выбран угол наклона односкатной кровли, необходимо определиться каким образом будет осуществляться наклон. Самым простым вариантом для односкатной крыши является строительство стен различной величины. Одна из них должна быть выше другой настолько, чтобы обеспечить требуемый угол наклона односкатной крыши. Именно такой вариант является самым дешевым. Нет необходимости в дополнительных элементах. Опорами будут служить торцы стен. Отпадает необходимость в оформлении чердачного пространства. Во втором случае добиться требуемого угла ската крыши можно за счет усложненной стропильной системы. Она подразумевает строительство ферм в форме треугольника с тупым углом. Смотрится такая крыша намного лучше, но и материала на нее пойдет больше. Если говорить просто, то она будет похожа на двускатную с одним укороченным скатом. Плюсом является возможность рационального использования укороченного ската. В нем можно разместить окна для естественного освещения или вентиляционные выходы.

Длина ската крыши


При желании сделать все как можно проще в проекте следует заложить максимальную ширину бани немногим менее 6 метров, по длине она может быть и большей. Все дело в том, что именно 6 метров – это длина стропильной ноги, которая не требует дополнительных подпорок. Также не будет необходимости скреплять два отдельных элемента для достижения требуемой длины, ведь весь распил в продаже идет максимум в 6 метров. Только в варианте с длиной ската в 6 метров получится сделать односкатную крышу наслонного типа. То есть такую, которая не требует дополнительных элементов крепления и будет смонтирована непосредственно на стены.

При ширине бани более 6 метров сооружается усложненная система односкатной крыши, которая включает в себя треугольные фермы, о которых говорилось выше, а также дополнительные подпорки. Если баня будет собираться из сруба, тогда стропила необходимо крепить к стенам на подвижные фиксаторы. Это связано с тем, что за год усадка сруба может быть очень значительной. Когда этот момент не учтен, тогда легко нарушается геометрия стропильной системы и самого кровельного настила, что сделает конструкцию негерметичной.

Дополнительные элементы стропильной системы


Дополнительными элементами односкатной кровли являются стойки или укосины, а также балка. Они могут использоваться не только в тех случаях, когда необходимо увеличит размер стропильной ноги односкатной крыши. Некоторые выбирают именно этот вариант, т. к. он обладает дополнительным запасом прочности. Кроме того, появляется возможность сэкономить на толщине стропильных ног. Процесс сборки такой конструкции односкатной крыши будет немного сложнее, но конечный результат будет меньшим по весу, поэтому будет оказывать меньшее давление на стены.

Монтажные работы


Деревянные балки нельзя просто так уложить на стену, поэтому односкатная крыша делается по тому образцу, как это установлено строительными нормами. Стропила будет сложно зафиксировать и для них не будет достаточной опоры. Именно поэтому изготавливается мауэрлат. Это сплошной брус, который укладывается по всей длине стены. Для него можно использовать элемент с высотой и шириной в 10 или 15 см. Если нет возможности обзавестись цельным брусом, тогда его можно изготовить из нескольких досок, чтобы добиться требуемой конфигурации. Крепится он к стене с использованием анкерных болтов. Через каждые 40 см делается отверстие в брусе, а также в стене. Верхнюю часть отверстия в мауэрлате необходимо рассверлить до такого диаметра, чтобы гайка анкера могла быть утоплена в него.

Мауэрлат для односкатной кровли может быть и не деревянным, а бетонным. Для этого по краям стены выставляется опалубка из досок высотой в 15 см. Внутрь желоба помещается решетка из арматуры. Она должна быть хорошо связана. После этого заливается бетонный раствор, который хорошо трамбуется глубинным вибратором или обрезком арматуры. Еще в свежий раствор можно вставить металлические пластины, которые послужат для крепления стропильных ног. После заливки необходимо выждать несколько недель до набора полной прочности поясом. Пример видно на фото выше.

Для дальнейших работ, чтобы сделать односкатную крышу для бани, понадобятся доски с размером10×15 см. Они должны быть хорошо просушены. Их предназначением будет стропильная нога. Элементы укладываются с разбежностью в 70 см друг от друга. Крепить их к мауэрлату можно посредством анкерных болтов или пластин, которые заранее были подготовлены. Спереди и сзади необходимо сделать небольшие свесы, чтобы дождевая вода не капала под фундамент. После укладки стропил односкатной кровли производится монтаж обрешетки. Каждый кровельный материал требует своего шага обрешетки. При угле наклона больше 20 градусов для металлочерепицы или профнастила он может быть от 30 см. Если угол меньше 15 градусов, тогда делается сплошная обрешетка из листов влагостойкого ОСБ.

Далее на кровлю настилается гидроизоляция. В ее качестве может выступать пленка с толщиной в 200 мкм или специальная мембрана. При ее укладке на крышу необходимо соблюдать нахлест между листами в 10 см. Крепится она к обрешетке крыши с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Сверху на гидроизоляцию кровли укладывается еще один ряд обрешетки. Последним шагом монтируется настил, который выбран для односкатной крыши. Зашиваются карнизы и торцевые планки, чтобы через них не попадала дождевая вода. Наглядно процесс монтажа односкатной кровли можно посмотреть в видео.

Утепление крыши


Утепление также является важным вопросом для бани. Через крышу может уходить большое количество тепла и можно не натопить желаемую температуру. Лучшим вариантом для односкатной крыши бани будет базальтовая или каменная вата. Она обладает паропроницаемостью, а также не впитывает влагу. До ее монтажа необходимо выдержать ее распакованной в течение 20 минут. За это время она примет свою нормальную форму. С внутренней стороны крыши к стропилам крепится пароизоляция. Ее необходимо зафиксировать к стропилам односкатной кровли таким образом, чтобы получились выемки для укладки ваты. При этом между соседними листами соблюдается нахлест в 10 см, а стыки проклеиваются скотчем, чтобы получился цельный контур.

Минеральная вата помещается в предназначенные для нее желоба. Чтобы она не выпадала, ее можно временно закрепить с помощью натянутых нитей. Поверх ваты к кровле крепится еще один слой пароизоляции по примеру, который описан выше. Делается набивка деревянных реек, которые будут удерживать утеплитель на положенном месте, а также будут служить основной для отделочного материала. Стоит помнить, что вата должна заходить в предназначенные для нее пазы с небольшим усилием. Именно в таком случае она даст требуемый эффект.

Заключение


Как видно, при правильном подходе сборка односкатной крыши может занять несколько дней. При этом очень внимательно стоит подходить к выбору материала. Доски для односкатной крыши должны быть изготовлены из хвойных пород и не быть сырыми. В противном случае их может повести или они потрескаются в процессе высыхания.

Соединение двух крыш с разным уклоном

Мы с моим деловым партнером недавно добавили к дому клиента большое застекленное крыльцо с двускатной крышей. Крыльцо примыкало к дому под прямым углом к ​​односкатной крыше. Мы спроектировали крыльцо с широкими свесами для защиты от палящего летнего солнца Северной Каролины.

Мы начали с того, что сорвали черепицу и сняли световой люк с односкатной крыши. Эта крыша изначально была построена с граблями заподлицо, поэтому мы увеличили выступы граблей с обеих сторон до 24 дюймов, поместив обшивку граблей односкатной крыши в плоскости с облицовкой крыльца, который мы собирались построить.

Самодельный инструмент для измерения уклона определяет уклон имеющейся односкатной крыши.

Мы хотели сделать крышу крыльца как можно более крутой, сохранив при этом пик крыши ниже пересечения стены с крышей в верхней части односкатной крыши. Проведя некоторые измерения и немного поработав шифрование, мы установили, что самый крутой уклон, который мы могли использовать на крыше крыльца, составлял 4 дюйма из 12. Используя инструмент для измерения наклона, который я сделал, мы также определили, что точный наклон односкатной крыши составляет 3 1/2 дюйма.

Слепые долины упрощают каркас

Чтобы каркас крыши крыльца был как можно проще, мы установили конструкционный коньк, поддерживаемый столбами с каждого конца, с общими стропилами, которые располагались на вершине конька. После установки стропил нам все равно пришлось удлинить крышу крыльца над односкатной крышей, создав впадину с обеих сторон.

Двускатная крыша пристройки крыльца обрамлена опущенным конструктивным гребнем, поддерживающим общие стропила наверху.

Снова выбрав легкий выход, мы решили построить слепые долины (также известные как долины Калифорнии), где одна пересекающаяся крыша строится поверх другой.Чтобы сделать глухие впадины, мы прикрепили шпалы к односкатной крыше, расположив их, поместив 14-футовую линейку (которая обычно используется для стяжки бетона) на стропилах крыльца, чтобы спроектировать плоскость новой крыши крыльца на крышу. поверхность существующей односкатной кровли. Мы просто передвигали линейку, пока она не коснулась крыши сарая, а затем поместили 2-х метровую линейку под линейкой и отметили край 2-х метровой линейки. Мы сделали это сверху и снизу с обеих сторон крыши и соединили отметки линией, которая дала нам место для шпал глухой долины.

После того, как части глухой ендовы расположены, концы загибают под углом, разметая их по 2-х сторонам против общего стропила. Затем угол обрезается, и глухая выемка закрепляется на месте.

Чтобы наклонить нижний конец шпалы, мы поместили кусок приклада на линию впадины так, чтобы один угол упирался в самое внутреннее общее стропило, и с помощью куска шпалы на вершине шпалы мы проследили угол.Вместо того, чтобы пытаться разрезать шпалы с идеальным углом сверху и снизу, мы намеренно держали шпалы на расстоянии примерно фута от пика и прибивали нижние части на место. Шпалы предназначались только для того, чтобы обеспечить место для гвоздей домкратов, чтобы их можно было установить по частям. Мы продлили линии шпал до крыши, пока они не пересеклись. Затем оставалось просто разметить и отрезать угол наклона с одной стороны, перевернуть обрезанный обрезок и отрезать его до нужной длины с другой стороны.Поскольку горизонтальный разрез на домкратах будет очень длинным, мы добавили шпалы 2×4 внутри 2×8 для более полной несущей поверхности.

Для разметки угла кровли на коньке от общих стропил выравнивают кусок приклада и к шпалам кладут двухметровый лом. После того, как гребень обрезан до нужного угла и длины, он прибивается на место.

Ридж энд Джекс

Там, где крыша крыльца переходила односкатную крышу, мы установили конек 2×6, который шел от вершины опущенного конструктивного конька до вершины шпал. Чтобы разметить угол, мы поместили кусок приклада поверх пиков стропил и выровняли его поперек, используя кусок лома, чтобы отследить угол. После обрезки гребня он идеально встал на место.

Разметка под домкрат стропил вытягивается из общего пользования.Угол раскладки определяется угольником.

После прикрепления конька разложили и прикрепили домкратные стропила. Мы вытащили макет домкратов, зацепив ленту за общие и разметив 16-дюймовые приращения, и сделали то же самое на гребне. Чтобы провести линию разметки, мы сначала кладем стропильный угольник на шпал напротив последнего общего стропила. После установки этого угла на каждой отметке разметки мы провели линию разметки через шпалы.

Затем угол передается шпалам на каждой отметке разметки. Такая же раскладка выполняется у конька.

Верхний срез для домкратных стропил представлял собой вертикальный срез для шага 4 из 12, такой же, как и для обычных стропил. Чтобы сделать нижний надрез, я выложил ровный надрез для шага 4 к 12. Чтобы домкраты располагались вертикально на шпалах, мы наклонили горизонтальные вырезы до наклона односкатной крыши 3 1/2 дюйма-12, установив дисковую пилу на скос в 16 градусов (что эквивалентно 3-м градусам). 1/2-в-12).Мы измерили длину от гребня до шпал, чтобы определить длину домкратов, а затем обрезали их и закрепили на месте.

Создание долины под карнизом

Затем мы работали над долиной в нижней части крыши. Дно нашей слепой впадины было примерно на 30 дюймов ниже основания крыши крыльца, поэтому мы продлили линию впадины до края новой крыши. Для этого нам пришлось расширить плоскость односкатной крыши над крышей крыльца, создав небольшое треугольное продолжение существующей крыши.

В нижней части долины подфасции двух крыш скошены, с блочным заполнением каркаса крыши. Вдоль впадины добавляется блокировка обшивки, и обшивка вставляется в обе плоскости крыши. Для перехода карниза горизонтальная облицовка простирается до последнего хвоста стропила, а вертикальный возврат завершает переход.

Мы обрезаем стропила на крыше крыльца так, чтобы подфасции совпадали с подфасциями на новых свесах, которые мы добавили к односкатной крыше. Мы скосили две подфасции там, где они встречаются, а затем залили клиновидной блокировкой, привинченной к вершинам общих стропил для поддержки плоскости односкатной крыши. Мы также добавили блокировку вдоль впадины с обеих сторон, чтобы поддержать края обшивки. Обшивка заключалась в том, чтобы разрезать и подогнать треугольные детали с обеих сторон долины.Решили карниз, продлив линию подфасции крыльца до хвоста последнего общего стропила под свесом односкатной крыши. Потом добавили блокировку и вертикальный возврат.

Фото Джона Кэрролла

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная).Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

  • Рулетка
  • Мел
  • Молоток
  • Аккумуляторная дрель
  • Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу: пошаговое руководство

Выполнение любых домашних работ, которые выходят за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе.Если эта задача не входит в вашу компетенцию, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1. Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения попадания влаги.

( БОЛЬШЕ : Причина появления влаги?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного бруса, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(кредит изображения: Future)

Шаг 2: Установка Подложка поддержки лотка

Это вторая часть системы вентиляции низкого уровня.Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей. Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем баржовой доски и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите дощатые по длине крыши в верхней части подкладочного лотка поддержки и свернуть свою подкладку поверх. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте. Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши, чтобы воздух мог эффективно циркулировать.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам необходимо определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет находиться верхняя часть вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить вашу верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной вами системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, в котором вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы нужно.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс на другой стороне крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

Сделайте убедитесь, что вы используете деревянные рейки подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, проконсультируйтесь с поставщиком). Совместите верх обрешетки с меловой линией и закрепите гвоздем на каждом стропиле по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь настало время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка черепицы

Уложите первый слой черепицы полностью поперек крыши. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Его устанавливают над краем плитки и просто ввинчивают в баржевую доску или фиксируют зажимом к верхней части фасции.

Закончите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После того, как коньковые плитки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение от гребня к гребню, чтобы обеспечить механическую фиксацию и дополнительную прочность гребня.

(Изображение предоставлено в будущем)

Строительство плоской крыши справа

Плоские крыши архитектурно не логичны, так как дождь и снег будут проливаться намного быстрее с наклонной крыши. Тем не менее, для исторических зданий в современном стиле, таких как проект Cambridge TV этого старого дома, плоские крыши являются основой архитектуры, призванной отражать широкие горизонтальные линии природного ландшафта.

Конечно, не обязательно жить в современном доме, чтобы иметь дело с плоской крышей.Традиционные дома часто имеют участки плоской крыши — над мансардными окнами, над крыльцами и гаражами, а также на балконах. И их горизонтальные линии изобилуют на Западе и в городских районах.

Но плоские крыши сильно страдают от суровых погодных условий, поэтому они редко служат так долго, как хорошая наклонная крыша. К счастью, современные материалы для покрытия плоских крыш значительно улучшились за последние два десятилетия; на некоторые из них предоставляется гарантия сроком до 20 лет, что приближается к гарантиям на скатную кровлю.

«Если построить и отремонтировать одну правильно — и содержать ее в чистоте — хорошая плоская крыша не протечет», — говорит генеральный подрядчик TOH Том Сильва, которому приходилось бороться с семью разными плоскими крышами на проектном доме в Кембридже.Он запечатал их все с помощью клеящейся резиновой мембраны из EPDM, которая ему очень нравится, потому что она легкая, быстрая в установке и не требует специального оборудования.

Это настолько просто, что любой домовладелец может сделать это сам. Итак, мы наблюдали, как Том положил EPDM на небольшой участок в доме проекта, чтобы узнать, как профессионал делает плоскую крышу гладкой, прочной и водонепроницаемой.

Шаг 1

Важность правильного построения

Фото Рассела Кея

Обшивка быстро опускается на крышу без уклона и, таким образом, обеспечивает некоторую опору.Но горизонтальные линии этой секции плоской крыши 8 ½ на 13 футов в здании проекта Cambridge TV делают ее уязвимой для сильного снегопада и скоплений дождевой воды, поэтому ее нужно строить долговечной.

Шаг 2

Каркас крыши

Фото Рассела Кея

«Самое важное, что нужно знать о плоской крыше, — говорит Том, — это то, что она не плоская». Чтобы вода не скапливалась и не попадала в дом, плоские крыши всегда строят с небольшим наклоном — не менее 1⁄8 дюйма на фут.Многие из них наклонены в нескольких направлениях, как сдавленные вальмовые крыши, к отверстиям для водостоков, которые соединяются с водосточными трубами.

Шаг 3

Обшивка из фанеры

Фото Рассела Кея

Поверх каркаса идет 5⁄8-дюймовая фанерная обшивка с зазором 1⁄8 дюйма на всех стыках, чтобы учесть расширение и сжатие.

Шаг 4

Винтовая подкладка

Фото Рассела Кея

Для кровельного материала из листовой резины, который использует Том, требуется подложка, называемая isoboard — жесткий пенопласт (сделанный из полиизоцианурата) толщиной ½ дюйма со специальной основой из стекловолокна.Изо-доска (плоская версия того же материала, которую он заказывает, специально приспособленную для больших крыш) легко режется универсальным ножом и прикрепляется к фанерной обшивке винтами и большими шайбами ​​из оцинкованной стали. Он обеспечивает мягкую защитную основу для резины. Том старается расположить стыки в шахматном порядке и плотно прилегать друг к другу, так как iso board не расширяется и не сжимается, как фанера.

Шаг 5

Создание скошенных углов

Фото Рассела Кея

С двух сторон крыша примыкает к парапету (короткая стена, обычная для плоских крыш), а также к стене третьего этажа; здесь резиновую крышу нужно будет подбежать по стенам и приклеить к обшивке.Чтобы вода не скапливалась в этих внутренних углах, Том разрезает 2×4 по длине под углом 45 градусов настольной пилой. Затем он вкручивает их в стык между крышей и стеной, чтобы создать плавный переход.

Шаг 6

Сухая установка кровли

Фото Рассела Кея

Перед тем, как положить резину, Том быстро подметает, чтобы удалить весь мусор, который может проткнуть новую крышу.EPDM (что означает этилен-пропилен-диеновый мономер) поставляется в рулонах шириной 10 футов и легко режется ножницами или универсальным ножом. Том отрезает кусок, достаточно большой, чтобы покрыть крышу плюс еще 9 дюймов по периметру. Он берет кусок и раскладывает его на месте, а затем складывает пополам. (Эта крыша достаточно мала, чтобы потребовать только один лист. На больших крышах Том перекрывает секции примерно на 6 дюймов, но не склеивает швы до самого конца.) Чтобы договориться о вентиляционной трубе, Том вырезал отверстие в стене. резина немного больше трубы, затем наденьте на нее резину.

Шаг 7

Приклейте резину

Фото Рассела Кея

Используя малярный валик с ворсом дюйма на удлинительной стойке, Том наносит клей на открытую часть isoboard и соответствующую загнутую резину. Как и обычный контактный цемент, клей наносится на обе поверхности и мгновенно склеивается в момент их встречи. Поэтому, дав ему высохнуть на ощупь, он становится на колени и осторожно распределяет резину по изо-доску, отталкивая как можно больше изнутри складки, чтобы предотвратить образование складок.Он не поднимает резину, иначе она растянется под собственным весом, а затем отскочит назад, в результате чего она будет ложиться неравномерно. «У вас будет только один шанс», — говорит Том. Работая по частям, он заканчивает остальную часть крыши, сглаживая воздушные пузыри с помощью уже высохшего валика, прежде чем приклеить края стены и парапета и 6 дюймов вниз по передней части крыши.

Если бы был шов, с которым нужно было бороться, Том сначала очистил бы его специальным растворителем, а затем применил бы черный клей для соединения резины с резиной.Поскольку швы настолько уязвимы, он также приклеил бы полосу неотвержденной резины шириной 12 дюймов (которая, в отличие от EPDM, не имеет «памяти», то есть ее можно растягивать, не отскакивая и не сминаясь) на сам шов. На вентиляционных трубах он натягивал на трубу специальную резиновую манжету и приклеивал ее к EPDM, а затем заклеивал приклеенными полосами неотвержденной резины и полоской триполимерного герметика.

Шаг 8

Обработка краев

Фото Рассела Кея

На внутренних вертикальных углах Том разрезает EPDM и перекрывает его, а затем плотно приклеивает резиновым клеем.Он также заклеивает этот шов неотвержденной резиной. Чтобы вертикальные секции не отслаивались от стен, Том прикручивает металлические кронштейны, называемые концевыми упорами, затем срезает лишнее над кронштейнами. Он проводит полоску триполимерного герметика по верхнему краю скоб, чтобы запечатать их. Позже он прибьет изготовленную по индивидуальному заказу медную прокладку с свинцовым покрытием к передним краям крыши, а затем приклеит 12-дюймовую полосу неотвержденной резины по верхнему краю гвоздя. Готовая альтернатива индивидуальному окладу — оцинкованная водосточная кромка, специально созданная для плоских крыш.Называется он гравийной стойкой, подходит для любых плоских крыш и бывает разных цветов. Как только оклад установлен, крыша готова противостоять стихиям.

Привязка новой крыши к старой

Вопрос:

Я строю пристройку к своему дому с ферменной крышей. Новая двускатная крыша будет перпендикулярна существующей двускатной крыше. Как лучше всего прикрепить эти две крыши?

C.T. Hanse, Lizella, GA

А:

Майк Гертин, строитель и специалист по ремонту в Ист-Гринвиче, Род-Айленд, отвечает: Поскольку каркас для пристройки будет перекрывать существующую крышу с ферменным каркасом, вам следует попросить инженера определить, могут ли фермы выдержать вес новой крыша.Если у вас есть согласие инженера на проект, вашим главным приоритетом является обеспечение герметичности вашего дома во время строительства. Сначала установите новые стропила или фермы на дополнительных стенах до точки карниза главного дома и нанесите мелом линии на черепицу, чтобы отметить центр новой долины.

Вы можете удалить черепицу с участка, который будет покрывать новая крыша, но на всякий случай я часто оставляю старую черепицу на месте и обрамляю ее.

Вам нужно будет установить ендовную доску или гвоздь поверх старой черепицы, чтобы создать прочную поверхность для крепления гвоздей для установки домкратных стропил (см. Чертеж).Прибив эти две доски гвоздями, нанесите кровельный цемент на гвозди и по внешнему краю. Кровельный цемент за ночь устоит от возможных протечек.

Самый простой способ связать новую черепицу со старой — это вырезать впадину (см. Четыре способа укладывать черепицу в долину). После того, как дополнительная крыша будет обрамлена и обшита, закрепите линию существующей черепицы на 2 дюйма вверх от центра впадины и прорежьте черепицу и подкладку. Начиная на два ряда выше, чем там, где новый гребень встречается со старой крышей, распечатайте выступы черепицы (хорошо подойдет тонкая плоская планка или нож для заклеивания швов) и забейте гвозди в вышележащем ряду.

Удалите по две черепицы с каждой стороны новых впадин, пока не дойдете до дна. Сохраните эту старую черепицу и пронумеруйте ее, чтобы позже заменить. Поднимите подкладку, а затем положите рулон водонепроницаемой черепичной подкладки шириной 3 фута в долине.

Покройте дополнительную крышу черепицей, позволяя новой черепице загибаться через центр впадины и на старую крышу не менее чем на 1 фут. Заново уложите черепицу, которую вы сняли с существующей крыши. Уложите конец каждой черепицы слоем толщиной 2 дюйма.- широкая лента кровельного цемента, размещенная на 4 дюйма вверх от центра впадины.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как определить типовой угол наклона крыши для вашего дома

Если вы планируете внести изменения в крышу своего дома, например добавить пристройку, установить элементы (например, световые люки) или вырезать новые доски с граблями, необходимо будет рассчитать правильный угол наклона крыши.

Также называемый углом крыши, уклон крыши определяется как числовая мера крутизны крыши или отношение подъема крыши к горизонтальному пролету. Вы можете рассчитать уклон крыши по количеству дюймов, на которые она поднимается по вертикали на каждые 12 дюймов по горизонтали. Таким образом, уклон крыши 7/12 или 7 дюймов 12 означает, что крыша поднимается на 7 дюймов на 12 дюймов, идущих по горизонтали.

Не существует единого стандарта для уклона кровли по всей стране, но подрядчики обычно ссылаются на пороги, когда выясняют, сколько взимать плату за установку крыши.Например, низкая скатная крыша соответствует диапазону от 2:12 до 4:12. Средняя подача будет между 4:12 и 9:12. Все, что находится на 9:12 и выше, будет считаться крутым уклоном.

Как определить типовой уклон крыши для вашего дома

Существует простой способ вычислить уклон крыши вашего дома изнутри чердака. Используя карандаш, рулетку и 18- или 24-дюймовый уровень, отмерьте 12 дюймов от одного конца уровня и сначала отметьте точку.После этого, на чердаке, поместите один конец уровня на основание стропила крыши, убедившись, что он полностью выровнен. Затем измерьте вертикально от 12-дюймовой отметки, которую вы сделали на уровне, прямо до нижней стороны стропила. Полученное вами измерение — это количество дюймов, на которое крыша поднимается на 12 дюймов.

Также можно рассчитать уклон крыши от верха крыши. Установите уровень в любой точке наклонного ската крыши. Убедившись, что уровень устойчив, отмерьте 12 дюймов.От этой 12-дюймовой отметки измерьте расстояние до поверхности крыши. Если вы получите расстояние от уровня до крыши, скажем, 5 дюймов, то уклон крыши будет 5:12.

Если у вас установлена ​​крыша, имейте в виду, что расходы увеличиваются по мере увеличения уклона крыши. Это связано с тем, что подрядчикам потребуется специализированное оборудование для установки крутых крыш, и эта задача может означать дополнительные риски для безопасности рабочих, поэтому их придется учитывать в расходах.

Но есть и хорошие новости; более крутой уклон означает, что вода и лед лучше стекают с крыши, а не сидят на крыше и могут со временем вызвать повреждение.В таком случае крутой уклон можно считать хорошим вложением в ремонт дома.

Укладка битумной черепицы на крышах с низким уклоном

Битумная черепица — эффективный кровельный материал для наклонных крыш, который можно успешно использовать на уклонах от 2 до 12.

Что касается черепицы, уклоны кровли от 2:12 до менее 4:12 (18,5 °) называются «пологими» крышами, а уклоны крыш с уклоном 4:12 или более называются «нормальными» или «нормальными». «стандартные» трассы.Никогда не следует укладывать битумную черепицу на крышах с уклоном ниже 2:12 (2 дюйма вертикального подъема на каждые 12 дюймов горизонтального прохода или 9,5 °).

Дополнительная защита основания со специальными методами нанесения требуется при укладке битумной черепицы на кровлю с низким уклоном в соответствии с инструкциями производителя по нанесению. Из-за более низкого уклона эти крыши более восприимчивы к проникновению воды, в первую очередь по двум причинам: сильные ледяные дамбы и ветряные дожди. Поэтому требования к основанию повышаются, чтобы улучшить водоотдачу кровельной системы в целом.

Допустимые варианты укладки подстилочного покрытия для низких склонов описаны в стандарте CSA A123.51 Канадской ассоциации стандартов по применению асфальтовой черепицы следующим образом: в качестве защиты от льда и воды, или

  • Покройте всю площадь малоскатной крыши, еще не покрытую ледяной плотиной / защитой карниза, двумя слоями подложки (т. е. уложенной таким образом, чтобы каждый слой перекрывал предыдущий слой на половину ширины листа плюс 25 мм) или
  • Покройте всю пологую крышу мембраной SBS, приклеенной в вертикальных нахлестах.
  • Для достижения наилучших характеристик кровли CASMA рекомендует использовать самоклеящиеся гидроизоляционные мембраны. Поскольку ледяные дамбы могут быть более серьезными на более низких склонах, мембрана должна выступать минимум на 900 мм (36 дюймов) за внутреннюю поверхность внешней стены. Нанесите мембрану в соответствии с инструкциями производителя.

    Важно Обратите внимание, что если вся площадь крыши покрыта самоклеящимися гидроизоляционными мембранами, такие мембраны обычно являются эффективными пароизоляционными материалами.Следовательно, пространство под крышей должно хорошо вентилироваться, чтобы уменьшить образование конденсата на нижней стороне настила крыши. Вентиляция должна быть такой, чтобы свободный поток воздуха происходил во всем чердачном помещении.

    Для получения дополнительных сведений об установке, пожалуйста, обратитесь к инструкциям производителя по установке и канадскому стандарту CSA A123.51-14 Применение асфальтовой черепицы на скатах крыши 1: 6 и более крутых.

    Как построить сарай с наклонной крышей [Пошаговое руководство]

    Сначала готовый сарай со скатной крышей.Наклонная крыша также известна как skillion, односкатная или односкатная . Это односкатная крыша, которую можно представить как половину скатной крыши.

    Когда я переезжал в свой новый дом, я знал, что не смогу забрать свой сарай с собой. Это была моя первая! Это был красавец 6х8 с двускатной крышей и двойной дверью. На это у меня ушло почти 6 месяцев (тьфу). Я был опустошен!

    Чтобы восполнить свою потерю, я утешил себя осознанием того, что мне нужно построить новое хранилище для всех моих вещей.У меня накопился снегоочиститель, газонокосилка, генератор и многое другое. Это будет мой второй сарай за 2 года. Мой новый ребенок!

    В этом посте я расскажу вам, как построить мой новый сарай с нуля.

    Как построить сарай с наклонной крышей: шаг за шагом

    Шаг 1. Сбор требований

    Когда я начал думать о своем новом сарае, я задумался о своих потребностях. Я решил построить сарай побольше и больше места. Мне не пришлось бы перемещать газонокосилку, чтобы добраться до лестницы, или снегоочиститель, чтобы выкопать генератор.У меня даже было бы место для хранения стройматериалов вместо гаража.

    Я спланировал свои требования; Мне не нужны были какие-то модные черты или слуховые окна. Хотелось чего-нибудь практичного. Думая о своем другом сарае, я составил список:

    Крыша :

    • Из-за климата и большого количества снега требовался больший уклон.
    • Что-то простое и практичное, что я мог бы построить самостоятельно.
    • Легко монтируемые кровельные материалы.

    Фундамент :

    • Я не хотел, чтобы мой сарай стоял на земле.
    • Поднятый означает суше и прослужит дольше.

    Сайдинг :

    • Простая и дешевая установка.

    Шаг 2. Проверьте ограничение местного законодательства

    Моим первым шагом было поискать некоторые ответы в местных строительных нормах и правилах:

    • Мне нужно разрешение на строительство?
    • Какой сарай самого большого размера я могу построить без разрешения и с ним?
    • Есть ли ограничения на строительные материалы?
    • Есть неудачи?
    • Есть ли максимальная высота сарая?
    • Какие-либо требования к ширине двери?

    Затем я проверил в местных коммунальных службах, чтобы убедиться, что мой сарай не помешает их работе.На всякий случай я также проверил в своей соседской ассоциации, есть ли у них какие-либо ограничения.

    Согласно правилам моего города, я мог построить сарай размером до 10 × 14 без разрешения на строительство . Я написал по электронной почте в местный строительный департамент, чтобы узнать, как они измеряют размер сарая; по внешнему периметру фундамента или выступу крыши.

    Они ответили быстро и вежливо. Они подтвердили, что мне не нужны разрешения, и предоставили другую полезную информацию.Размер сарая будет , рассчитанный по площади основания . Кроме того, максимальная высота сарая, измеряемая от уровня земли до самого высокого пика крыши, составляет 14 футов и никогда не должна превышать высоту дома.

    Постановлением разрешено строительство навеса в боковом дворе, на заднем дворе или на заднем дворе; но никогда над септическим полем. В их ответ также был включен список одобренных материалов для наружного сайдинга, которые были полезны.

    Шаг 3. Выберите размер и стиль сарая

    Вот моя установка: я рассмотрел, что мне нужно, чтобы поместиться в сарае сегодня, рассмотрел несколько пожеланий на будущее, посмотрел на свой бюджет и придумал размер. Я видел много сараев, но после некоторых исследований у меня в голове возникли некоторые конкретные идеи; Я придумал свой стиль сарая.

    Размер

    Я решил воспользоваться всеми правилами и построить сарай размером 10 x 14 .

    Сарай

    Хотел простую крышу . Мне не нужны гребни или впадины, которые требуют много работы и могут протекать. Я остановился на с наклонной крышей . Он похож на односкатную или односкатную крышу, или на клесторную крышу, но имеет одно видимое отличие. У него больший уклон. По сути, наклонная крыша — это плоская крыша, высоко наклоненная одним краем для создания очень крутого склона.

    Преимущества:

    • Строить значительно дешевле, чем двускатную или многоскатную крышу, поскольку в крыше меньше материала.
    • Нет утечек в гребнях или впадинах.
    • Быстрее и проще в сборке. Никаких сложных углов или разрезов.
    • Более высокая стена с одной стороны для лестниц или кладовых.
    • Свободное пространство на крыше без ферм и стропил.
    • Быстро проливает дождь и снег.

    Недостатки:

    • Преобразование односкатной крыши в многоскатную крышу дорого, так как все стены должны быть одинаковой высоты.
    • Снег может скапливаться у нижней стены крыши и вызывать сырость или гниение стены.
    • Быстрый сток дождя или снега может вызвать эрозию почвы за навесом.

    Шаг 4. Определите местоположение навеса

    Следующий шаг — самая важная часть: найти лучшее место для моего сарая.

    Строительные нормы и правила требуют, чтобы сарай располагался на расстоянии не менее 5 футов от границы участка, 5 футов от дома и 5 футов от любых других зданий.

    Я решил поставить свой сарай на 7 футов от забора вместе с соседом.Это скроет их сарай и даст деревьям возможность расти. Это также поместило сарай ближе к моей подъездной дорожке, что упростило бы запуск моего снегоочистителя.

    Шаг 5: Подготовка строительной площадки

    Как только я определился с местом для своего сарая, я очистил территорию от почвопокровного покрова. Я добавил по 2 фута с каждой стороны периметра сарая и забил деревянные колья по углам, чтобы получить нужную мне площадь. Я удалил дерн и верхний слой почвы, а затем слегка утрамбовал участок, чтобы утрамбовать рыхлый грунт.

    Шаг 6: Постройте фундамент навеса

    Одно из важных решений при строительстве сарая — фундамент. Он обеспечивает плоское, ровное и устойчивое основание, на котором можно построить сарай. Фундамент также помогает удерживать сарай от земли, предотвращая сырость и гниение.

    Я решил использовать бетонных блоков настила , как в моем первом сарае. Я использовал регулируемые стальные опоры для настила 4 × 4 , которые вставляются в блоки настила, чтобы упростить выравнивание.Я нашел их в продаже в моем местном магазине товаров для дома, но вы можете найти аналогичные подставки для колод на Amazon.

    Почему я выбираю именно этот тип фундамента?

    • Легко построить стабильное основание для сарая
    • Недорогое основание даже с подготовкой грунта и щебнем.
    • Сарай находится над землей, что позволяет проветрить под ним и очистить хранилище на гравии.
    • Главное преимущество, очень легко выровнять основание во время строительства.Кроме того, если земля оседает и какой-либо из блоков опускается, стальные опоры настила облегчают повторное выравнивание.

    Вот план фундамента

    Я использовал 24 блока настила и 24 регулируемые опоры настила 4 × 4. Я хотел удостовериться, что ничто не заставит пол провисать… никогда! Я мог почти хранить танк в своем сарае !

    Если бы я сделал это снова , я бы вдвое уменьшил количество блоков и опор и добавил оцинкованные балки для блокировки, чтобы добавить структурной жесткости каркасу пола.Общая и линейная нагрузка для № 2 класса 2 × 6 на 4-дюймовом пролете составляет 303 фунта на погонный фут.

    Это отличный фундамент для навесов для мотоциклов или навесов с тяжелой техникой, например, газонного трактора, но для моих нужд это было излишним.

    Когда у меня были блоки настила и регулируемые опоры 4 × 4, мне нужно было встроить опоры в блоки. Используя бетонную смесь и следуя пошаговой инструкции, я закрепил опоры в блоках.

    Вот шаги:

    Рисунок 1: Очистите блоки для террасы от любого рыхлого материала.
    Изображение 2: Очистите регулируемую опору 4X4 от масла или смазки.
    Изображение 3: Разберите опору.

    Изображение 4: Я выбрал именно такой способ установки опор.
    Изображение 5: При такой установке опор будет больше жесткости и большей поддержки.
    Изображение 6: Чтобы бетон не попал в колонну с болтами, я заклеил ее скотчем.

    Изображение 7 и 8: Смочите бетонный блок для лучшего соединения с новым бетоном.Заполните отверстие и прорези в блоке настила, затем вставьте заклеенный конец опоры 4 × 4 в отверстие в бетонном блоке.

    Изображение 9: Убедитесь, что опорная плита наклонена так, чтобы она опиралась на бетонный блок, а также на новый бетон. Уберите беспорядок и разгладьте свежий бетон. Теперь позвольте бетону застыть.

    Я рекомендую выложить все блоки вместе и проделать один и тот же шаг с каждым блоком, прежде чем переходить к следующему шагу.

    Пока блоки застывают, положите садовую ткань и разложите слой гравия уровня .

    Я выложил блоки настила по плану, чтобы они совпадали с конструкцией пола. Выровняли блоки и использовали регулируемые опоры для выравнивания конструкции пола.

    Связано: Как построить навес с блоками

    Шаг 7: Постройте пол под навес

    Теперь самое интересное и работа начинается!

    Что вам понадобится :

    Соберите все необходимые инструменты, чтобы вам не пришлось искать их позже: молоток, пила, уровень, гаечный ключ, отвертку, рулетку и карандаш.Держите под рукой гвозди и шурупы.

    Вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты, но отрезная пила быстро справится с пропилами и углами, а циркулярная пила отлично подходит для резки фанеры. Мне тоже очень повезло; мой местный магазин товаров для дома ликвидировал аккумуляторные гвоздезабиватели Paslode Impulse. Я смог забить один, и это сэкономило мне много времени.

    Каркас пола был на самом деле простым; 6 обработанных давлением 2x6x14 ’и 2 обработанных давлением 2x6x10’ досок. У моего местного поставщика не было 14-дюймовых досок, поэтому я получил вместо них 16-дюймовые.Я знал, что лишние пиломатериалы не пропадут даром.

    Регулируемые опоры настила 4 × 4 предназначены для настоящих пиломатериалов 4 × 4, поэтому мне потребовалось добавить проставки. Остатки от 2x6x16 пригодились.

    Я обработал концевые надрезы консервантом для древесины CopperCoat Green.

    Чтобы скрепить регулируемые опоры, балки и блоки вместе, я использовал винты для настила № 8 x 2 дюйма. Перед закреплением рекомендуется убедиться, что балочная конструкция имеет квадратную форму.

    Я добавил обработанные давлением 2 × 6 блоков примерно через каждые 4 фута, чтобы создать основу пола в виде сетки. Блоки предотвращают скручивание балок пола под нагрузкой и обеспечивают большую поддержку, поэтому между балками будет меньше отскока. Я использовал свой новый гвоздезабиватель для крепления досок и блокировки гвоздями из оцинкованной стали. Определенно экономия времени!

    Сетка, созданная блокировкой.

    Прежде чем я начал прикреплять обработанную давлением фанеру толщиной 3/4 дюйма, я еще раз проверил, что конструкция пола квадратная и ровная.

    Основание 10 × 14 означает, что фанеру придется разрезать. Также мне не хотелось когда-нибудь ползать под навесом, чтобы подтянуть регулируемые опоры 4х4.

    Имея это в виду, я спланировал раскладку фанеры так, чтобы я мог удалить 2 внутренние части

    и имеют доступ ко всем внутренним блокам.

    Я использовал шурупы №8 × 2 дюйма для крепления фанеры. Все, что мне нужно сделать, чтобы отрегулировать любую из внутренних опор, — это снять одну или обе части фанеры и затянуть или ослабить необходимые гайки.

    Шаг 8: Строительство стен

    Планируя свой сарай, я определил, где будут окна и двери. Я выбрал пиломатериал 2 × 4 на 16-дюймовом центре для стен и 2 × 6 для стропил. Мне также понадобятся пиломатериалы 2 × 6 для оконных и дверных коллекторов. Затем я разработал план каркаса для конструкции стены. Это упростило составление списка материалов, которые необходимо было приобрести.

    Есть несколько способов купить пиломатериалы. Вы можете позвонить своему местному поставщику и попросить его доставить материалы из вашего списка.Это отлично работает, если у вас нет доступа к грузовику или трейлеру. Но вы получаете то, что они выбирают, а это может быть не то, что вы выберете, если будете делать это сами. Также может взиматься плата за доставку.

    Если у вас есть доступ к грузовику или трейлеру, вы можете забрать пиломатериалы… обычно. Некоторые лесные склады не хотят, чтобы вы передавали пиломатериалы по разным причинам. Тем не менее, большинство коробчатых магазинов позволяют вам самостоятельно выбирать пиломатериалы. Если вы можете сами выбирать пиломатериалы, обратите внимание на ряд вещей.

    Скручивания : Посмотрите вдоль узкого края пиломатериала, если он заметно скручен, положите его обратно.Его будет сложно выпрямить и затруднит крепление гипсокартона или обшивки.

    Изгиб : Посмотрите еще раз вдоль узкого края, если пиломатериал слегка изгибается влево или вправо, его можно использовать. Он может выпрямляться с блокировкой, а также при гвоздях или привинчивании к прямой детали; как при удвоении для триммера или уголка.

    Деформированный, изогнутый или изогнутый : Посмотрите вдоль плоской длины пиломатериала. Если пиломатериал слегка наклоняется влево или вправо, он образует арку или провал по горизонтали.Его все еще можно использовать для балок или ферм / стропил, но не в качестве шпильки. Убедитесь, что они уложены аркой вверх; вес материала пола или крыши (сила тяжести) может прижать его прямо.

    Pro Подсказка: Купите дополнительные пиломатериалы для блокировки (башмаков) стен на высоте 4 фута. Он предохраняет шпильки от скручивания и придает дереву гвоздь или гипсокартон. Также предусмотрены стеллажи между стойками.

    Pro Совет: Всегда измеряйте размеры пиломатериалов.Если вам нужно 12 футов, а вместо этого вы получите 10, вы не будете счастливы.

    С пиломатериалами на строительной площадке я был готов начать. Используя фанерный пол в качестве рабочего стола, я соединил верхнюю и нижнюю пластины задней стенки бок о бок на платформе.

    Я удостоверился, что они были 14 футов в длину, затем, следуя моему плану гвоздиков, обозначил, где будут идти гвоздики, нарисовав линии небольшим квадратом для стропил; отметив X на правильной стороне линии, где будет идти шип.

    Я осторожно измерил одну шпильку и отрезал ее до нужной длины; вспоминая это для 6-футового.высота стены мне нужно было вычесть двойную верхнюю пластину и пластину порога. Используя эту гвоздь, я пометил остальные стойки для этой стены и вырезал их тоже.

    Затем я разместил шпильки между верхней и нижней пластинами, совместил их с метками и потянулся за молотком. Мой удобный гвоздезабиватель для денди быстро прибил пластины к гвоздикам. Когда стена была построена, я снял ее с террасы и прислонил к забору.

    Я использовал тот же процесс, чтобы построить боковую стену без окон.Не забудьте обрезать верхнюю и нижнюю пластины на 7 дюймов до 10 футов, чтобы они поместились между передней и задней стенками.

    Стойки были той же длины, что и на задней стене. После того, как я сколотил его, я убедился, что он квадратный, и прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать его квадратным. Прибиваем его к каждой шпильке и пластине перекрещиваем. Затем я отодвинул его в сторону и прислонил к дереву.

    Pro Совет: Используйте винты для крепления диагональных скоб, их легче снять.

    Боковая стена с окном имела несколько отличий. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над окном. Зажатый между 2x6s, я использовал прокладки из фанеры ½ дюйма.

    Жатка переносит вес конструкции над окном и переносит его через комбинацию шпилек и триммера на пол. Расстояние между жаткой и грубым подоконником и двумя стойками триммера является грубым проемом для окна высотой 27 ½ «x 27».

    Не забудьте о заклепках между грубым подоконником и нижней панелью стены.После тщательных замеров и резки я повторил шаги, проделанные для другой торцевой стены.

    Последняя стена была самой высокой (9 футов) и самой тяжелой стеной с наибольшим количеством отверстий. После постройки его возведут первым. Я разложил нижнюю пластину и отметил места расположения стоек, в том числе шпильки король и триммер для двери и окна.

    Это окно будет 27 ½ ”x 37 в высоту. Правила ограничивали размер двери максимум 6 футов; поэтому я сделал грубый проем для двери высотой 76 ½ дюймов и шириной 6 футов.

    Я обрамил два конца этой стены тройными шпильками. Внешний штифт соединял конец верхней пластины и нижней пластины. Середина поддерживала конец верхней пластины к нижней пластине.

    И внутренняя стойка поддерживала пластину двойного порога верхних окон, которая действовала как верхняя пластина для стоек. Я использовал двойной заголовок 2 × 6 над дверью и окном с вставленными между ними фанерными прокладками.

    Использование конструкции крыши skillion означало, что у меня могли быть окна прямо у кануна.Я повернул верхнюю пластину большой стены по краю и использовал распорки ½ дюйма между двумя 2х4.

    Это сделало 2×4 жаткой, чтобы нести вес крыши над высокими окнами, а также верхнюю пластину. Я использовал двойные 2х4, чтобы поддерживать верхнюю пластину стены стойки и верхнюю пластину / балку стены.

    Двойные опоры 2 × 4 были равномерно распределены по стене, создавая 5 проемов шириной 29 ¾ дюймов и высотой 14 дюймов. Когда я соорудил эту стену, я убедился, что она квадратная, и снова прибил две противоположные диагонали 2х4, чтобы удержать ее квадратной.Теперь я был готов воздвигнуть стены.

    Угол с четырьмя стойками: я использовал угол с четырьмя стойками для создания прочного угла и стойки для поддержки крыши. Эта конфигурация также обеспечивает больше материала для прибивания внешней обшивки и обеспечивает поддержку для крепления гипсокартона внутри (при необходимости).

    Прикрепите блоки по периметру пола, чтобы стена не соскользнула с основания, когда вы поднимаете ее на место.

    The Challenge: Как поднять тяжелую переднюю стену в одиночку (без помощника)?

    Мое решение: домкратом !

    Я понимаю, что есть и другие способы поднять стену самостоятельно, и мой был, возможно, не самым безопасным, но он был творческим и работал.Независимо от того, какой метод вы выберете, знайте свои безопасные пути эвакуации!

    В безветренный день я приподнял верхний край стены и положил под него несколько блоков. Как только он оказался достаточно высоко от пола, я засунул под него автомобильный домкрат.

    Я прикрепил пару ремней к верхней балке, чтобы стена не высовывалась, когда она поднимается. Я использовал отрезки от стены, поэтому у меня была разная длина для крепления и подъема. Перед каждым подъемом автомобильным домкратом я проверяю, что он тоже не перекатится.

    В следующий раз я прикреплю длинную скобу 2 × 4 с внешней стороны обоих концов и положу ее на землю так, чтобы они тянулись к фундаменту при подъеме стены.

    По мере того, как стена поднимается, выше они также действуют как распорки.

    Выровняв стену по вертикали, я прикрепил диагональные распорки к верхней части стены и к кольям, вбитым в землю.

    Когда большая стена выровнялась и закрепилась на месте, я прибил нижнюю пластину к полу.Затем я поднял торцевые стены на место, выровнял и прибил их к полу и передней стене.

    Я положил нижнюю пластину задней стенки на пол. Прибивал по периметру блоки, чтобы он не упал с пола, и поднимал стену до тех пор, пока она не упиралась в две торцевые стены.

    Я прикрепил блоки для гвоздей к настилу пола, выровнял и укрепил стены. Концы фронтона пристраивались к торцевым стенам.

    Связано: Направляющая по изоляции сарая

    Шаг 9: Обшивка стен сарая

    Я использовал 23/32 дюйма.x 4 фута x 8 футов OSB T&G для обшивки стен с помощью 2-дюймовых шурупов для крепления настила на месте. Было немного забавно устанавливать его в одиночку. Обшивка размером 4 x 8 футов подходит по горизонтали или вертикали к 16-дюймовым стенам с центральной стойкой.

    Я пошел вертикально по двум причинам. Мне не пришлось бы поднимать лист, чтобы сесть на другой лист; и меньшая вероятность попадания влаги на вертикальный шов по сравнению с горизонтальным швом.

    Pro Совет: Прикрепите ровную доску или блок к периметру лицевой стороны платформы на высоте, на которой начнется обшивка.Это обеспечивает опору для оболочки и освобождает руку или две для установки T&G и крепления.

    Pro Совет: Перед тем, как положить лист, убедитесь, что канавка свободна и открыта; избавляет от многих разочарований.

    Я использовал войлочную бумагу (гудрон) для обмотки стен по нескольким причинам. Дегтярная бумага дешевле и сохнет быстрее, чем Типар. Рулон фетровой бумаги №15 размером 3х72 дюйма стоит около 15 долларов, рулон типара размером 3х100 футов стоит около 50 долларов в моем магазине. Я использовал 2 рулона фетровой бумаги.

    Я начал обматывать сарай снизу и продвигался вверх; перекрытие верхнего слоя над нижним, чтобы удалить влагу с древесины.

    Я использовал ручной степлер и много оцинкованных скоб. В следующий раз, когда я воспользуюсь молотковым степлером, это будет легче для рук.

    Шаг 10: Постройте крышу Skillion

    Материал, который вы выбрали для покрытия крыши, очень важен. Это то, что не дает воде или талому снегу просачиваться в ваш сарай.Он защищает древесину вашего сарая от гниения, повреждений насекомыми и грызунами, а также от непогоды. Важное решение с большим выбором; асфальт, сталь, алюминий, глина, сланец или кедр.

    У всех кровельных материалов есть преимущества и недостатки, изучите их и примите решение. Я выбрал битумную черепицу. Цена была подходящей, цвет был приемлемым, а с односкатной крышей и направлением, в котором стоял мой сарай, их мог увидеть только мой сосед.

    Преимущества :

    • Дешево! Битумная черепица — один из наименее дорогих кровельных материалов.Они тоже часто поступают в продажу.
    • Простая установка даже для новичка. Следуйте инструкциям на упаковке пакета или посмотрите видео в Интернете.
    • Битумная черепица широко доступна в различных цветах и ​​фактурах.

    Недостатки:

    • Со временем ухудшится; может прослужить от 7 до 20 лет, прежде чем потребуется его замена.
    • Являются нефтепродуктом, поэтому их утилизация является проблемой для окружающей среды и требует больших затрат.
    • Чувствительность к ветру и высокой температуре.Они передают солнечную энергию в ваше здание.

    Вентиляция

    Если ваш сарай достаточно герметичен, вам потребуется вентиляция; особенно при хранении в нем бензина или пестицидов. Нет смысла травить себя. Добавьте вентиляционные отверстия на каждом конце фронтона рядом с линией крыши.

    Это обеспечивает поперечную вентиляцию, а свес крыши добавляет некоторую защиту вентиляционным отверстиям. Я пошел с естественной вентиляцией через щели между крышей и стенами. Возможно, мне придется их проверить, чтобы не допустить ошибок и тварей.

    Крыша

    Я использовал сосну 2x6x16 футов для стропил.

    Угол обрезал концы, сделал надрезы для стен, затем установил их с шагом 16 дюймов.

    Ураганные стяжки 18-го калибра Simpson Strong-Tie для фиксации каждого стропила.

    Я построил концы лестниц, чтобы перейти через фронтоны к выступу на каждом конце. Затем я добавил блокировку между каждым стропилом через каждые 4 фута, чтобы поддержать края обшивки и предотвратить скручивание стропил под снеговой нагрузкой.

    Облицовочные доски на концах стропил предотвращают скручивание и обеспечивают чистую кромку.

    Я обшил крышу плиткой T&G OSB размером 23/32 дюйма x 4 фута x 8 футов. Забавная задача — сделать это в одиночку. Я покрыл OSB битумной бумагой; начиная сначала через нижний край и работая в перекрывающихся слоях до верхнего края.

    Я оставил достаточно, чтобы сложить облицовочные доски. Я использовал алюминиевые гвозди, чтобы прикрепить алюминиевый отлив. Алюминиевая облицовка скользит вверх под отливной край и крепится к облицовке алюминиевыми гвоздями.Он часто висит на ½ дюйма ниже облицовки, а потолок находится на нижней кромке.

    Для правильной установки следуйте инструкциям на обертке черепицы. Для крепления черепицы я использовал гвозди с гальванической оцинковкой диаметром 1,5 дюйма.

    Pro Совет: Прежде чем поднимать обшивку на крышу, соорудите себе «лестницу». Прислоните и закрепите две доски 2х4 или 2х6 к обшивке низкой стены; под углом от земли к крыше.

    Прикрепите к двум доскам горизонтальную ступеньку, на которую будет опираться обшивка.Чем шире «ступенька», тем больше фигур она удержит. Поместите несколько кусков обшивки на ступеньку так, чтобы выступ выступал над линией крыши. Затем вы можете встать на верхнюю плиту стены или стропила и при необходимости приподнять каждую деталь; меньше подниматься и спускаться по лестнице.

    Pro Совет: Используйте пиломатериалы, обработанные давлением, для облицовочных досок и концевых стропил.

    Шаг 11: Постройте двустворчатые двери

    Когда-нибудь царапали костяшками пальцев, пытаясь пронести что-то через дверь?

    Я построил свой сарай с двойной дверью шириной 6 футов, так как она была самой большой, разрешенной Правилами.Я могу открыть один или оба. Помещать оборудование в сарай или из сарая намного проще.

    Шахта открыта наружу, поэтому я не теряю места для хранения внутри. Кроме того, его легко защитить от непогоды и грызунов. И костяшками пальцев не царапаю.

    Не забудьте вырезать порог из дверного проема.

    Я решил построить свою дверь. Для двери я использовал узловатую сосну T&G размером 1x6x8 футов. T&G имеет низкую усадку и в будущем не должно иметь зазоров или деформаций. Крестовина и диагональные распорки на спине — это остатки пиломатериалов 2 × 4.Более толстая древесина делает ее прочнее и дает больше древесины для крепления петель.

    Отрежьте сосну до нужной длины, склейте паз и сдвиньте вместе, а затем прикрепите к задним распоркам винтами 1½ дюйма. Я покрасил двери двумя слоями белой краски. Он покрыл узлы, но со временем некоторые из них станут заметны.

    Двери были тяжелыми, поэтому я использовал 8-дюймовые тяжелые пружинные Т-образные петли. Пружины помогут держать двери закрытыми.
    Чтобы повысить безопасность сарая, я заменил по одному винту в каждом на болт.

    Pro Совет: Диагональные распорки всегда направлены вниз и в косяк; никогда не прочь (кроме старых вестернов).

    Связано: 31 Идеи и планы строительства сарайной двери

    Шаг 12: Рамка Windows

    В вашем сарае должно быть хотя бы одно окно. Он пропускает свет и облегчает просмотр. Если он открывается, он также может впустить свежий воздух, поэтому дверь не должна оставаться открытой.Стиль Skillion Roof позволяет легко установить дополнительные окна высоко, чтобы пропускать свет, не делая содержимое сарая видимым для нежелательных посетителей.

    Я разрезал фетровую бумагу по диагонали от угла до угла у окон и двери. Завернул войлок в отверстие и прикрепил скобами.

    Затем я использовал доски для забора размером 1 × 4, окрашенные двумя слоями белого цвета, для обрамления и обрезал окна и двери.

    Окна изготовлены из практически небьющихся листов поликарбоната.Переднее и боковые окна были вырезаны из листов прозрачного поликарбоната толщиной 0,118 дюйма. Верхние окна сделаны из прозрачных панелей из многослойного поликарбоната толщиной 1/4 дюйма.

    Я использовал пильное полотно с 40 зубьями диаметром 7-1 / 4 дюйма, чтобы делать пропилы. Чтобы избежать царапин, я не снимал защитную пленку с листов, пока не были сделаны надрезы. Я прижал панели к своему рабочему столу, чтобы они не вибрировали и не двигались. Алюминиевая направляющая держала мои разрезы ровными.

    Установил оконные элементы с помощью планок для гвоздей.Я добавил декоративные решетки на внутренней стороне нижних окон, которые также добавили жесткости пластиковому окну.

    Шаг 13: Установите сайдинг

    Местный строительный отдел предоставил мне список наружной обшивки, которую я мог бы использовать. Изначально я планировал использовать сосновые доски T&G. Подсчитав стоимость и учитывая хлопоты по окрашиванию сосны каждые 2-3 года, я выбрал виниловый сайдинг.

    Преимущества:

    • Дешево! Винил — недорогой продукт, если вы выберете бежевый, белый, серый, голубой или хаки.Если вам нужен цвет или профиль небольшого объема, это будет стоить дороже.
    • Долговечный! Винил — очень щадящий и гибкий материал. При правильной установке он может выдерживать удары и царапины и выдерживать практически любую погоду. Цвет также не тускнеет.
    • Не требует обслуживания; после правильной установки сайдинг редко требует обслуживания. Может потребоваться промывание из шланга для удаления пыли или грязи, но без покраски или окрашивания каждые 2-3 года.
    • Простая установка, практически не требующая навыков.Следуйте простым инструкциям и тщательно измеряйте, это быстро и легко.
    • Это также водонепроницаемый барьер для вашего сарая и его содержимого.

    Недостатки:

    • Экстремальные температуры — один из немногих недостатков винилового сайдинга. Винил расширяется при высоких температурах и сжимается в холодные дни. Обычно это не проблема при правильной установке. Он может сжиматься и сгибаться без предварительного уведомления. Но при резке и установке при низких температурах он может деформироваться при высоких температурах.Это может сделать его восприимчивым к ветру и выглядеть ужасно.
    • Продукты на масляной основе могут оставлять пятна на виниле, поэтому будьте осторожны при чистке кистей и оборудования.
    • При установке винила помните, что обрезанные края острые. Приготовьте пластыри.

    Установка винилового сайдинга прошла легко. Я просто следовал инструкциям производителя. Даже инструменты простые! Молоток и те же оцинкованные кровельные гвозди, что и для черепицы. Ножницы Fiskars, чтобы разрезать сайдинг, и я арендовал пробойник, чтобы проделать отверстия для гвоздей там, где это необходимо.

    Начните со стартовой полосы внизу и прикрепите внешние углы. Убедитесь, что они ровные! Установите оклады и J-образные профили окон и дверей, а также обшивку под порогом.

    Когда все было на месте, я установил сайдинговые панели.

    Проект сайдинга занял у меня всего один уик-энд!

    Стоимость постройки своими руками 10 × 14 Хранилище

    Теперь вопрос, во сколько мне это обошлось.Около 3800 долларов.

    Последние мысли

    Пять лет спустя:

    Строительство навеса с односкатной крышей было отличным учебным опытом. Предварительное планирование было важно для сборки. В стиле сарая у линии крыши с высокими стенами было больше окон, что добавляло много света.

    Большой уклон крыши также легко сбрасывает снег и воду. Сейчас у меня достаточно места для хранения вещей, и я не скрипну и не отскакиваю от пола.И это выглядит потрясающе!

    Надеюсь, эта статья предоставила вам некоторую полезную информацию о , как построить навес с наклонной крышей . Ваши комментарии приветствуются.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.