Как сделать колодец самому: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Для многих жителей городов колодец уже стал чем-то архаичным, даже предметом фольклора, с которым связано множество легенд, сказок и примет. Но колодец продолжает оставаться надежным источником автономного водоснабжения. Его присутствие необходимо даже на тех участках, где есть центральный водопровод, просто колодец уже стал настоящим атрибутом загородной и дачной жизни. По сравнению со скважинами это очень простое сооружение, которое обладает своими плюсами: свежую воду оттуда можно достать, даже если нет электроэнергии, которая так необходима для работы насоса в скважинах. Но обустройство колодца, несмотря на относительную простоту, также требует соблюдения некоторых правил и требований.

Где копать колодец на даче?

Наверное, первым вопросом при желании обустроить на своей территории колодец, становится именно вопрос о том, где же его лучше выкопать, чтобы получить воду необходимого качества и в требуемом количестве, чтобы вписать будущее сооружение в ландшафтный дизайн участка и т.д.

Существует целый ряд способов обнаружить на своем участке то самое место, где должен располагаться колодец:

1. Научный. Лучше всего пригласить на участок профессионалов-гидрогеологов, которые исследуют территорию, проведут разведочное бурение, проанализируют множество факторов, и в итоге предоставят максимально полную картину. Они расскажут не только о том, где лучше расположить колодец, но подскажут, какой тип лучше выбрать, как лучше построить и укрепить, и сколько это будет стоить. Профессионал также должен провести анализ качества грунтовых вод и выявить влияние на них внешних факторов, да еще и посоветовать, как лучше вписать такое простое инженерное сооружение в ландшафт. При выборе места под колодец учитываются такие факторы, как высота территории, расположение рядом опасных мест и т.д. Так, если выкопать колодец в низинной части участка, то стоимость работ будет невысока, но при этом есть вероятность, что в воду будет попадать вода от таяния снега, дождя и т.д., высотные части участка более защищены, но оптимальным становится место залегания межпластовых вод. Лучше копать колодец в максимальном удалении от возможного загрязнения: свалок, сливных ям, бассейнов, бань и т.д., а процесс разведки проводить в сухую погоду. Все это и не только должен знать гидрогеолог, который максимально точно определит лучшее место для расположения колодца.
2. Популярный народный способ – лозоходство. Объяснений природе этого метода еще пока не дали, но, тем не менее, он дает стабильно правильные результаты. Самый простой вариант – использовать веточку калины, вербы или лещины, при этом она должна иметь V-образную форму, а угол составлять не менее 150 градусов. Ветку берут в руки за два конца и медленно обходят с ней участок, наблюдая за поведением. В том месте, где ветка наклоняется к земле, скорее всего, и находится вода. Более современный метод – использование алюминиевых рамок.Алюминиевую проволоку длиной до 1м сгибают под прямым углом, чтобы длина конца была 10-15 см, его лучше вставить в трубку из древоподобной бузины. Держа в руках эти рамки, развернутые друг от друга на 180 градусов, не спеша обходят участок, и смотрят, где эти рамки разворачивают друг к другу, — именно в этом месте есть вода. Поворот их одновременно в одну из сторон является признаком направления протекания воды в определенном месте. Место соприкосновения двух проволок укажет на то место, где нужно копать колодец. В большинстве случаев этот способ работает, а если ветка не опускается или рамки не соприкасаются, значит, искать воду нужно в другом месте.
3. Биоиндикация – еще один способ найти воду на участке, стоит лишь присмотреться повнимательнее к растительному и животному миру. Есть некоторые типы растений, которые обожают влагу и растут только в местах, где грунтовые воды залегают неглубоко. К таким растениям относятся верба, мать-и-мачеха, осока, камыш, крапива, наперстянка, конский щавель, вечерний туман и т.д. Если их листва имеет насыщенно-зеленый цвет, то вода точно залегает неглубоко. Также свидетельством наличия водоносного горизонта являются столбы мошек, обилие комаров, а вот большое количество муравейников и наличие рыжих муравьев в них говорят о том, что тут воду лучше не искать. Яблони, вишни, сливы расти на слишком влажной почве не будут, так что если они болеют и высыхают, то, скорее всего, под ними есть вода, и именно в этом месте можно попробовать обустроить колодец.
4. Другие методы также относятся к ненаучным и основываются наблюдениях. Так, если перевернуть банку или стакан, то на ней может появиться роса, если под землей неглубоко присутствует вода. Утром над такими местами низко стелется туман, зимой присутствуют проталины снега, а в сухую погоду может немного намокнуть соль. Все эти признаки в совокупности с описанными выше помогут вам более-менее точно определить место для колодца на участке, но все же гидрогеологическое исследование сделает это со стопроцентной точностью, параллельно давая информацию о качестве и глубине залегания воды.

Выбирая место под колодец, нужно учесть также, что расстояние от него до туалетов, свалок, мест содержания животных должно быть не менее 30 метров. Учесть нужно и те постройки, которые могут появиться на дачном участке в будущем, а также расположение личного домика, ведь колодец для удобства использования должен располагаться как можно ближе к дому.

Как укрепить колодец

Когда место для колодца определено, приступают к его непосредственному обустройству, которое начинается с рытья. Тут можно полагаться на собственные силы, можно нанять бригаду помощников, а можно использовать механизированный способ. В любом случае, в итоге получается глубокая шахта круглой или квадратной формы, которая упирается в подземные воды, пригодные по составу для использования человеком. Глубина колодца в каждом случае разная, что зависит от множества факторов, но в среднем она составляет 5-10 метров, и лишь в некоторых случаях может достигать 25-30 метров.

Конструкция колодца состоит из оголовка – это надземная часть, шахты – это основа колодца, самая длинная его часть, и водоприемника – это место, где накапливаются подземные воды. Дно колодца обязательно нужно снабдить фильтром для очистки вод, который обычно состоит из нескольких слоев гравия и щебня, размер фракции которых увеличивается снизу доверху. Если почва вязкая, то перед обустройством фильтра укладывают еще и дощатый пол.

Шахта колодца может быть из камня, кирпича, дерева или бетона, но сегодня чаще всего используют готовые бетонные кольца. При этом надежность колодца будет зависеть не только от профессионализма и соблюдения всех необходимых правил, но и от качества жби изделий. Так, например, завод «Молодой ударник» специализируется на производстве бетонных изделий, в том числе колец, которые выдерживают влияние внешней среды в течение невероятно долгого времени, что особенно важно в таких сложных условиях, которые создаются в колодцах. Высокое качество продукции объясняется соблюдением всех требований и использованием самого современного оборудования.

Есть два основных подхода к укреплению колодца бетонными кольцами. Первый способ применим, когда воды залегают неглубоко, примерно на уровне 5-8 метров. При этом первое кольцо устанавливают на место будущего колодца так, чтобы оно на несколько сантиметров было выше уровня грунта, а потом проводят выемку оставшегося грунта из-под него: мягкий грунт сначала убирают с середины колодца, твердый – по его периметру. Когда первое кольцо опуститься под землю, на него устанавливают второе кольцо, и процедуру повторяют. Очень важно в этот момент убедиться в абсолютной вертикальности нахождения первых трех колец, что проверяют уровнем. Далее весь процесс повторяется, пока не будет достигнута нужная глубина колодца, а кольца скрепляются скобами в трех местах и бетонируются. При этом работать лучше не в одиночку: один человек будет наполнять ведро землей, а второй на поверхности поднимать наполненные ведра. Нужно учитывать, что выемку грунта нужно проводить так, чтобы кольца не перекосились, а сохраняли свое ровное положение. При подсчете количества необходимых колец легко ошибиться, поэтому лучше приобрести на одно-два больше, чем нужно. Когда на дне начнет появляться вода, наращивание колец прекращают, и оставляют колодец на 12 часов, потом дно снова очищают, пока не станут видны водные жилы. Колодец оставляют на сутки, накрывают крышкой – в нем должна набраться вода. Дно обустраивают из гравийно-щебневой смеси: сначала мелкие фракции, а потом крупнее.

В самых неглубоких колодцах вообще можно использовать бетонные трубы, но все же чаще используются именно кольца. Важно, чтобы они четко и плотно примыкали друг к другу, не отклонялись, что может стать причиной нарушения герметичности всей конструкции. Иногда при обустройстве колодцев используют кольца с пазами, предназначенные для септиков, но их использование не всегда целесообразно: они стоят дороже, да и не ко всем грунтовым условиям подходят. В любом случае, описанный метод максимально безопасен и отлично подходит для самостоятельного строительства колодцев, являясь одним из самых популярных.

Если глубина водоносного слоя более 6-8 метров, то используют несколько иной способ обустройства колодца. Сначала копают шахту до достижения воды, а только потом укрепляют стенки. Если стенки начинают сыпаться, то переходят к первому способу. Если же все идет нормально, то по мере достижения водоносного горизонта в колодец опускают бетонные кольца, используя при этом кран-манипулятор или лебедку. Часто, после опускания последнего кольца, колодец углубляется еще на 1-2 кольца по первому способу. Этот вариант имеет свои особенности: нужно следить за ровностью стенок шахты, и за тем, чтобы их ширина не превышала 120-125 см, да и всегда существует вероятность обрушения стенок. Зато данный способ может похвастаться быстротой и удобством.

Какой бы вариант ни был выбран, важно учитывать некоторые тонкости. Например, диаметр шахты должен быть на 10 см больше диаметра бетонного кольца, а потом зазор между грунтом и бетоном засыпают щебнем, а вверху утрамбовывают глиной. Считается, что уровень воды в колодце 1,5 метра нормальный – это примерно 1,5 кольца.

В местах с высоким уровнем грунтовых вод на уровне верхних трех колец лучше сделать замок из глины. Такая гидроизоляция защитит воду в колодце от попадания загрязнений вместе с талыми и дождевыми водами.

Раньше наши предки делали колодцы из дерева: сейчас этот способ считается особым шиком, и к нему прибегают редко. Плюс такого колодца в том, что многие породы деревьев имеют антисептический свойства, а вода, находясь в них, обезвреживается, приобретает новый приятный привкус. В плане экологичности деревянный колодец намного лучше бетонного, только вот его обустройство стоит в два раза дороже, да и ремонт будет дорогостоящим. Чаще всего используют такие породы деревьев, как осина, лиственница, дуб, ива, береза.

Оформление колодца

Когда основная часть колодца готова, можно приступать к его оформлению. Верхняя часть, оголовок, видно почти с любого конца участка, поэтому она должна соответствовать выбранному ландшафтному дизайну и быть эстетично привлекательной. Колодезный домик необходим также и для того, чтобы обезопасить воду от попадания всякого рода загрязнений.

Чаще всего при строительстве колодца используются бетонные кольца, одно из которых венчает всю конструкцию и находится на самом верху. Серый и неприглядный вид бетона может испортить любой участок, поэтому самый простой способ – покрасить колодец: можно использовать один цвет, комбинировать несколько, создавать узоры, используя при этом собственные художественные таланты или трафарету. Фантазии тут не может быть границ, так как с помощью красок и кистей свой колодец можно превратить во что-то исконно русское или же, наоборот, японское, средиземноморское или альпийское. Вместо красок можно использовать любой отделочный материал, и тогда вариантов обустройства появляется вообще бесконечное множество.

Единственно правило, которое нужно соблюдать, — это гармония колодца с ландшафтом и остальными сооружениями на территории.

Оформление колодца во многом зависит еще и от того, какая конструкция была выбрана. Так, русский колодец комплектуется двумя столбами, на котором зафиксирован барабан: к нему крепится цепь с ведром, намотка и размотка которой регулируются с помощью ручки, находящейся сбоку. Шадуф больше подходит для очень неглубоких колодцев: тут для извлечения ведра с водой используется конструкция журавля. Хоть сейчас такие колодцы очень непривычны на дачных участках, но ранее они украшали почти каждый двор, да и к их дизайну можно найти очень интересный подход.

Преобразить свой колодец можно как угодно, но вот несколько удачных примеров для вдохновения:

• деревенский стиль. Деревенский стиль использует, в основном, дерево и камень, поэтому отлично подходит, если дом также построен из дерева. Оголовок можно украсить срубом, навес также сделать из дерева, а вот крышу сделать такой же, как и крыша у дома. Если дом оформлен в стиле терема, с резными ставнями, то и колодец должен получить оттенок сказочности: его можно украсить интересной резьбой, фигурками животных, а оголовок может быть выполнен из дерева или даже кирпичной кладки. Вокруг колодца в деревенском стиле можно высадить побольше ярких цветов, чтобы окончательно вписать его в созданный ландшафт, но при этом необходимо оставить дорожку к нему для удобного доступа;
• восточный стиль прижился в ландшафтном дизайне, поскольку его простота и минимализм импонируют отдыху на природе. Колодцу в культуре восточных стран уделяют особенное внимание, охраняя его от пыли, грязи и дурного глаза и накрывая для этого крышей. Колодец может быть выполнен из дерева или камня, с использованием изображений мифических существ, богов и т.д., а крыша при этом будет немного вздернутой по углам. Для ее обустройства чаще всего используют мягкую черепицу, которая прекрасно принимает заданную форму. Расположившиеся по соседству сад камней, сухой ручей, заросли можжевельника отлично впишутся в ландшафт;
• морской стиль. Если немного напрячь свою фантазию, то можно создать колодец в любом стиле, например, в морском. Оголовок нужно отделать искусственно состаренным деревом, украсить морскими фигурками, животными, ракушками, канатами и т. д. Вместо ручки прикрепить штурвал, а вместо ведра использовать пивную бочку, и все – колодец превращается в оригинальный элемент ландшафтного дизайна;
• колодцу можно придать форму мельницы или даже миниатюрного домика: так и вода будет максимально защищена от внешних воздействий, и участок будет украшен интересным элементом, удачно гармонирующим, например, с зоной барбекю, где наличие свежей воды не помешает;
• современный колодец. Если дача выполнена в современном стиле, с использованием штукатурки, сайдинга и т.д., то нет смысла декорировать колодец под старину. В этом случае его лучше оформить с помощью ковки или красного кирпича, а в качестве навеса использовать лист поликарбоната.

   

В оформлении колодца можно и нужно использовать любые оставшиеся строительные материалы, и тогда его преображение не отнимет много средств. Так, из мешка цемента можно приготовить раствор, обмазать оголовок, и по свежему вырезать кирпичную кладку, после чего покрасить – колодец в средневековом стиле готов. Оставшуюся керамическую плитку также можно задействовать: разбить на мелкие кусочки и создать мозаику, в итоге получится интересная эклектика.

Облицовка камнем, использование сруба, украшение цветами и камнями, разными фигурами, использование ведер разного дизайна приветствуется, и в итоге самый обычный колодец может превратиться в настоящий шедевр.

В завершение

Колодец – относительно простое инженерное сооружение, обустройство которого, тем не менее, требует тщательного и внимательного подхода. Важно четко определить, где на участке он будет располагаться, для чего можно пользоваться услугами профессионалов или народными способами. Не менее важно его правильно выкопать и укрепить, для чего чаще всего используют бетонные кольца, а оформление – это самый приятный процесс, раскрывающий творческий потенциал каждого и превращающий колодец в уникальное украшение участка.

Статья написана для сайта remstroiblog. ru.

как сделать, для дачи, инструкция, схемы

Что такое колодец на личном подворье известно всем с самого рождения. Уважительная традиция, заложенная веками в души любого сельского жителя или владельца хоть какой-то земельной собственности, жива и по сей день. Жива, несмотря на наличие центрального водоснабжения, возможности бурения скважин различной глубины и фильтровальных установок с инновационной направленностью.

Содержание статьи

Питьевая вода это богатство

Трудно себе представить личное подворье, без какого либо источника водоснабжения. Отсутствие воды – это суровая необходимость, проблема с которой владелец участка начинает бороться прежде всего. Но даже если она и решёна предварительно, то строительство колодца переходит в разряд ландшафтного дизайна и дополнительного чувства гордости домовладельца.

Претворять свои замыслы в жизнь необходимо, прежде всего, с поиска воды. При этом существуют 3-и различных направления поиска:

• земельный участок ещё не освоен и препятствий для поиска оптимальных условий расположения колодца нет. Это наиболее оптимальный случай воплощения в действительность задуманной задачи. Но это только относится к созданию места расположения источника воды. Все территориальные привязки будущих застроек будут зависеть именно от него. Простота выполнения работ в настоящем, будет препятствием при большом строительстве в будущем;
• территория уже распланирована и частично застроена, но задача по его созданию существует. При таком развитии событий возможно разумное совмещение проблем большой стройки с задачами оптимального размещения источника собственного водоснабжения. Недостатком этого направления будет излишнее отвлечение финансовых потоков. Строить всё сразу – достаточно обременительно;
• усадьба полностью застроена, но работы по ландшафтному дизайну предусматривают наличие функционирующего колодезного сруба;
  • при таком раскладе может больше всего пострадать экономическая сторона вопроса;
  • скорее всего, будет сложно найти оптимальное место прохождения водоносного слоя;
  • возникнут проблемы с доставкой к месту проведения работ строительных материалов – прежде всего, бетонных колец колодезного ствола;
  • будет затруднено применение строительных механизмов;
  • потребуются восстановительные работы нарушенного ландшафта. Но нет ничего не возможного – было бы на высоте финансовое благополучие.

Где расположить колодец

В любом из вышеперечисленных вариантов развития событий, поиск места расположения колодезного сруба будет основополагающим моментом. Именно от оптимального его расположения будет зависить не только финансовая сторона вопроса, но и оптимальные условия эксплуатации водозабора – как количественные, так и качественные. Не будет при этом лишним и планирование будущих эксплуатационных расходов.

Источники воды – их доступность и качество

Водоносные подземные источники расположены на различной глубине. В соответствии с принципом кругооборота воды в природе, просачиваясь сквозь различную толщину грунта, она проходит и разную степень очистки. Именно от этого зависит её качество, которое будет в источнике водоснабжения:

• если вода просачивается к такому источнику не более 2-х или 3-х лет для питья категорически не подходит. Такая вода требует полного цикла очистки, поскольку содержит полный букет различных микробов и результатов экологического безобразия на близлежащей территории. За такой короткий срок вода сможет проникнуть лишь в верхние горизонты почвы. Отсюда и её название – верховодка. Формируется она из двух различных источников;
  • атмосферная – как следует из названия, образуется из атмосферных осадков. Сроки её попадания в водонасыщеные грунты колеблются от 1-го года до 5-и лет. Всё зависит от влажности текущего сезона и состава грунта. На качество такой воды в большой степени влияет место расположения колодца;
  • интерстициальная – она образуется за счёт просачивания из местных водоёмов. Насыщенные ею грунты залегают очень неглубоко. Вода из этих грунтов носит технический характер и для питья мало пригодна. На её состав чрезвычайно сильно влияют местные экологические факторы;
• при длительности её миграционной истории превышающей 5 лет содержание болезнетворных организмов минимально. Однако экологические факторы в сиде различных вредоносных солей всё ещё существуют. Такая вода уже пригодна для применения человеком, но при регулярном подтверждении её безопасности лабораторным путём. Подразделяются такие источники на 2-а вида;
  • те, которые находятся в трещиноватых слоях грунта образованных над суглинками. Такие воды носят название инфильтрационных или вадозных. Они чаще всего полностью пригодны для бытового применения и зависят от места расположения места её забора;
  • конденсационная – образуется в тех же самых водоносных слоях из сконденсировавшихся паров влаги. Это самая высококачественная вода близкая по качеству к артезианской. В отличие от последней залегает очень неглубоко – иногда не глубже 5 м;
• если же вода фильтруется сквозь грунтовые толщи десятилетиями, то она полностью пригодна для использования в любом виде. Достаточно лишь изредка убеждаться в её качестве. Для самоуспокоения – хотя бы один раз в десятилетие. Водоносные слои с такой водой расположены достаточно глубоко и зажаты между водонепроницаемыми грунтами. Естественный оборот такой воды происходит благодаря её диффузии и проходит в течение столетий. Качество её является образцовым. Её использование для личных нужд запрещено законодательно.

Узнать артезианскую воду достаточно просто – по её напору. Она самостоятельно поднимается в верхние горизонты и на поверхности бьёт фонтаном.

Как и по каким приметам можно найти воду на участке

Искать воду на собственном участке, без помощи профессионалов, дело хлопотное и порой загадочное. Неполные знания геологии могут привести к серьёзным ошибкам. Хотя водоносные пласты есть везде вот только глубина их залегания и их дебет различны. Вся загадка в том, что бы найти самый верхний водоносный слой с максимальным дебетом. Ведь каждый метр проходки к такому слою это значительный объём тяжёлого и опасного труда.

Искать самый простой и лёгкий путь можно по-разному:

• используя опыт древних ведунов и колодезников в 3-ем поколении;
  • по методу древних китайцев выпускающих коров, которых мучает жажда, на участок где должен находиться колодец;
  • по растительности и густоте утреннего тумана;
  • по интенсивности толкотни мошек и комаров;
  • с помощью приёмов биолокации. Медные рамки и лоза могут оказать посильную помощь. Как утверждают профессионалы – способностями парапациента (биолокации) может овладеть каждый. При этом методе важно пройти с рамкой перспективный участок несколько раз. Необходимо отмечать начало и конец её реакции. Найдя, таким образом, центр такого участка, можно определить и глубину залегания водоносного слоя. Для этого надо всего лишь разделить диаметр этого участка на 1,4;

• ориентируясь по рельефу местности и наличию воды на соседских участках. Водоносные пласты повторяют поверхностный рельеф. И если у соседа вода в колодце стоит на уровне 8-ми метров, а на вашем участке есть понижение по отношению к его колодцу на 1 м, то в этом месте вода стоит на отметке 7-и метров;
• любую точку понижения рельефа очень просто найти по водяному уровню или с помощью нивелира;
• используя возможности современного бизнеса – взять напрокат компактный газоанализатор. Им лучше воспользоваться в самый пик засушливого периода;
• в это же самое время можно выполнить поиск водоносных слоёв используя разведочное, ручное бурение. Пусть дороже, зато значительно точнее.

Какой из колодцев лучше строить

Каким образом можно добраться до водоносного слоя и получить долгожданную воду. Причём сделать это как можно быстрее, безопаснее и дешевле. Тут следует определиться с приоритетами самого строительства. Прежде всего, следует ответить на вопрос о цели использования полученной воды. Затем определить бюджет строительства. После этого можно выбирать модель колодца:

• модель №1 – абиссинкая. Подобную модель колодца будет лучше назвать мелко залегающей скважиной. Газовые или водопроводные трубы бытового применения с наконечником и фильтром в начальном участке забиваются в грунт до водоносного слоя. Итог работы часто непредсказуем, поскольку примитивный поиск места колодца, ручная работа при выполнении проходки приводит к различным проблемам. Это может быть как изгиб трубной штанги, так и её излом. Срок службы может быть от 1-го года до нескольких лет. Глубина проходки не может быть больше 8-ми м. С большей глубины воду будет просто нечем поднять.
• модель №2 – трубчатая. Это уже полноценная скважина со всей её атрибутикой. Трубы большого диаметра позволяют поднимать воду с большой глубины различными насосами. Глубина проходки может достигать 100 м. Обычно же это от 30 до 40 м. Самостоятельное бурение такой скважины трудновыполнимо.
• модель №3 – шахтная. Наиболее популярными являются шахтные колодцы следующих видов;
  • а – несовершенный (неполный) колодец. Шахта такого колодца, дойдя до водоносного горизонта, как бы повисает в нём, ни на что не опираясь. Производительность ствола в этом случае максимальная. Вода поступает как сбоку, так и снизу ствола. Однако подвисшее его состояние чревато просадкой или обрывом шахты. Строить колодцы такого типа можно лишь на прочных трещиноватых слоях, где есть на что опереться стволу шахты;
  • б – совершенный вид колодца. В этом случае ствол шахты проходит свозь водоносный слой и упирается в его подстилающую опору. Производительность в этом случае значительно ниже из-за отсутствия притока снизу. Однако надёжность и срок службы расчитаны на многие десятилетия. Вот только сложность его строительства чрезвычайно велика. Такая работа под силу только профессионалам;
  • в  – колодец с зумпфом. Аналогичен совершенному варианту, но в водоносном слое дополнительно монтируется нечто напоминающее аккумулятор. Таким образом, исключён случай обезвоживания шахты при залповом заборе воды.

Сроки изготовления абиссинского колодца настолько коротки, что неудачи при первых попытка его строительства можно воспринимать как положительный опыт будущих работ.

Строим колодец своими руками

Прежде чем приступить к строительству стоит очень внимательно ознакомиться с конструкций наиболее популярного из колодцев – несовершенного. В общих чертах этот колодец состоит из следующих основных частей:

• ствол. Его задача обеспечить свободный доступ к зеркалу воды. Он обязан быть прочным и надёжно сидеть в грунте не допуская ни малейших смещений или перекосов. Ствол должен быть полностью безопасным при непосредственной эксплуатации и возможных обслуживаниях;
• глиняный замок. Расположен на поверхности вокруг ствола. Его задача – обеспечить непроницаемость для любых стоков вдоль ствола. Это предотвратит возможность не только загрязнения колодезной воды, но и вероятность проседания самого ствола. Будет неплохо, если он будет выполнен от водоносного слоя до самого верха. Верхняя часть замка у поверхности земли должна быть по ширине близкой к 1-му метру по периметру ствола и до 1,5 м. по его глубине. Необходимо предусмотреть и 10% уклон в сторону от него. Хорошая бетонная отмостка будет достойным завершением всей конструкции замка;
• оголовок колодца. Это специальное приспособление, позволяющее легко и безопасно поднимать воду из ствола различными ёмкостями;
  • А – барабан с выносной рукоятью для вращения. Конструкция травмоопасна, хотя и очень проста;
  • Б – ворот. Менее травмоопасный вариант;
  • В – блок. Применим при большой глубине залегания водоносного слоя;
  • Г – журавль. Применим только для неглубоких колодцев;

• шатёр колодезного ствола. Необходим при небольшой мощности водоносного слоя. Опускать ствол ниже нельзя из-за опасности просто-напросто пройти слой насквозь. Но вот расширить его можно, используя специальное расширение – шатёр.

Оголовок это лицо всей колодезной архитектуры. Он является, зачастую, заглавной частью всей приусадебной территории. Именно он требует от хозяев художественного вкуса и такта.

Строительство колодца и охрана труда

Нет смысла рассматривать давно изжившие себя варианты строительства колодцев из круглого леса, бруса или бута с кирпичом. Наиболее популярным материалом для этих целей является бетон. Конкретнее – железобетонные, колодезные кольца из него. От колец с другим предназначением они отличаются специальным клиновым замком. Однако если воспользоваться скользящей оснасткой, то ствол можно изготовить монолитным.

Строительство начинается с организации монтажной площадки, на которой не должно быть ничего лишнего. Бригада строителей должна состоять не менее чем из 3-х человек. Двое из них работают, а один отдыхает. Сам процесс выглядит следующим образом:

• на месте будущего колодца выкапывается приямок по размерам большим, чем размер первого кольца. Высота его должна быть на 250 мм. меньше высоты первого кольца;
• готовое кольцо, с предварительно зацементированными окнами под фильтры, такелажным способом размещают в приямке;
• самым тщательным образом выставляют кольцо по вертикали. От этого будет зависеть дальнейшее положение всего ствола и, следовательно, трудоёмкость всей дальнейшей работы;
• приямок вокруг кольца засыпают выбранным грунтом и тщательно трамбуют;
• устанавливают следующее кольцо, если оно с замком. В противном случае монтируют опалубку и заливают торец раствором, а затем уже устанавливают кольцо. Шов должен схватиться в течение 3 – 4 дней;
• начинают выбирать грунт вокруг первого кольца до его проседания. Таким образом, осуществляют выборку грунта до тех пор, пока на поверхности не останется порядка 250 мм. от верхнего кольца;
• устанавливают следующее кольцо или вновь делают опалубку под шов для него. Весь процесс повторяется заново.

  на видео подробно поясняется процесс самостоятельного монтажа железнобетонных колец при строительстве колодцев любой, разумной глубины;

• по мере увеличения количества колец, их проседание может быть очень резким и неожиданным. В этом случае начинают применять специальные подкладки, которые затем выбивают;
• при появлении воды работы приостанавливают примерно на 2-е суток;
• после этого набравшуюся воду откачивают и убирают подплывший с водой грунт, углубляясь, каждый раз, на 200 – 250 мм. и устанавливают боковые фильтры;
• последнюю операцию следует повторить 3 – 4 раза. Главной приметой прекращения работ является появления 3-х ключей;

Если при выполнении последней операции пришлось углубиться более чем на 1000 мм, а 3-х ключей нет, то придётся остановить работы на целый год. Может быть, за это время они ещё себя проявят. В противном случае без помощи профессионалов не обойтись.

Завершающий этап строительства

После появления 3-х ключей необходимо приступить к чистке колодца. Она заключается в неоднократном удалении всей прибывающей воды и уборке наноса. Признаком прекращения чистки будет отсутствие наноса. И вот уже через 30 дней можно будет сдавать воду из колодца на анализ. В это время можно будет заняться оголовком и строительством домика.

Это не менее ответственные работы, чем все предыдущие. Оголовок следует выстроить по всем правилам гражданского строительства – из водоотталкивающих материалов с соответствующим утеплением от промерзания. Это особенно актуально для колодцев с высоким расположением зеркала воды. Этому же будет способствовать и художественно оформленный домик с плотной крышкой. Для дополнительного облагораживания территории, вокруг колодца можно посадить газон.

Также предлагаем Вам прочитать о том как своими руками построить теплицу и кормушку.

Строительство шахтного колодца – тяжёлая и опасная работа. Никакой результат труда, даже самого высокого качества, не стоит человеческой жизни. Его безопасность главная составляющая всего технологического процесса строительства. Забывать об этом не стоит ни на минуту и только в этом случае радость от полученных результатов будет полной.

Похожие статьи

инструкция по строительству на даче

Колодец на даче — один из лучших вариантов решения проблемы водоснабжения при отсутствии на участке доступа к централизованной магистрали или низком качестве воды. На бурение скважины часто требуется разрешение, работу выполнить самому нельзя, стоимость услуг профессионалов высока. Выкопать яму для шахтного колодца, заполняемого грунтовыми водами, проще и дешевле.

Деревянный колодец шахтного типа на дачном участке.

Кратко о залегании грунтовой воды

Что нужно знать перед началом строительства питьевого колодца:

1. Водоупорный горизонт — слой пород, полностью или почти непроницаемых для воды.
2. Водоносный горизонт — слой пород, сквозь которые легко просачиваются подземные (грунтовые) воды.
3. Грунтовые воды — находятся в первом постоянно существующем безнапорном водоносном горизонте, расположенном над первым водоупорным слоем. Их уровень изменяется незначительно, поступление стабильно. Глубина залегания грунтовых вод от 1 м (в болотистой местности) до 25-30 м.
4. Верховодка — подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (талые и т. п.). Они располагаются выше грунтовых вод (на глубине от 0,5 до 3 м), сильно загрязнены стоками, то появляются, то исчезают.

Чтобы при рытье колодца не столкнуться с верховодкой, земляные работы выполняют зимой или летом.

Типовая схема колодца шахтного типа

Водозаборные сооружения шахтного типа можно сделать из многих материалов, но устроены они одинаково.

Основные конструктивные составляющие

Шахтный колодец состоит из трех частей:

Схема устройства шатхного колодца.

1. Оголовок — надземная часть, предназначена для подъема воды и наблюдения за состоянием сооружения, защищает колодец от засорения. Минимальная глубина от уровня земли — 80 см. Обязательно наличие крышки или железобетонного перекрытия с люком. Над оголовком устанавливают навес (домик), рядом монтируют ограждение.
2. Ствол (шахта) — находится под землей, имеет круглую или квадратную форму, предназначена для размещения подъемных механизмов, прохода водозаборных приспособлений (ведра, бадьи) или установки насоса.
3. Водоприемная часть — предназначена для сбора и накопления воды. Для усиления притока внизу делают отверстия или монтируют конструкцию в виде шатра.

Можно оборудовать колодец воротом с ручкой (или двумя), колесом или «журавлем».

Классификация по водоприемной части

По расположению водоприемника относительно водоносного пласта различают 3 вида шахтных колодцев:

Типы шахтных колодцев.

1. Несовершенные — дно находится выше водоупорного горизонта, вода поступает снизу. Сооружения этого типа устраивают, если толщина водоносного горизонта более 3 м.
2. Совершенные — дно лежит на водоупорном горизонте, вода поступает через стенки. Колодцы этого типа строят, если толщина водоносного горизонта до 3 м.
3. Совершенные с зумпфом (подствольником) — шахту завершает дополнительный резервуар. Дно находится в водоупорном горизонте, вода поступает через стенки. Сооружения этого типа устраивают только при необходимости создания запаса и повышения эффективности использования водоносного пласта.

Для создания запаса воды нижнюю часть водоприемника можно сделать с расширением в виде шатра.

Если дно не из плотной глины, то отсыпают донный фильтр из песка, гравия, гальки. Материалы кладут последовательно, начиная со слоя песка толщиной 10-15 см. Если дно рыхлое глинистое, то начинают, наоборот, с самых крупных камней. Общая толщина — от 40 до 60 см.

Оптимальная для частников схема

Количество воды в водозаборном сооружении на дачном участке должно примерно соответствовать потребности жильцов. 1 семью полностью обеспечивает несовершенный колодец глубиной, составляющей до 70% толщины водоносного пласта. В сооружениях совершенного типа вода при небольшом разборе застаивается.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Чтобы узнать уровень залегания грунтовых вод на участке, самый надежный, но трудоемкий и дорогостоящий способ — пробное бурение. В частном строительстве его применяют редко, т.к. стоимость услуг профессионалов, использующих специальные приборы, высока.

Если на соседних участках есть колодцы, можно спросить, какой они глубины, пригодна ли для питья вода в них, не пересыхают ли летом. Можно узнать состав грунта и оценить реальность выполнения земляных работ своими силами (в крепких и средних грунтах выкопать шахту трудно или невозможно). Иногда после опроса выясняется, что для обеспечения автономного водоснабжения необходимо бурить скважину до артезианских вод.

Если получить информацию об уровне и качестве грунтовых вод от соседей не удалось, то приходится выполнять самостоятельные изыскания. Можно попробовать народные методы (рамка из ивовой ветки, определение по растительности на участке и др.).

Где устроить объект водоснабжения

Схема правильного расположения шахтного колодца на дачном участке.

Выбор оптимального места для шахтного колодца осуществляют так, чтобы предупредить попадание в водоприемник загрязнений. Подходит ровная поверхность, находящаяся на возвышении, непригодны берега рек, склоны холмов, участки с резкими перепадами рельефа.

Водозаборные сооружения располагают по потоку грунтовых вод минимум на 50 м выше выгребных ям, туалетов, бань, дренажных приспособлений, складов химикатов, промышленных предприятий и канализационных сетей. Не подходят участки, подверженные затоплению или оползням, расположенные в заболоченной местности или на расстоянии менее 30 м от транспортных магистралей.

Технологии строительства шахтных колодцев

Монтаж колодца своими руками начинают с рытья ямы. Подходящий инструмент для копки в ограниченном пространстве — лопата с короткой рукояткой. Обязательно использование каски, наличие прочной страховочной веревки (на глубине более 6 м нужны две), проветривание. Вынутый грунт складывают на расстоянии больше 10 м, иначе создается давление на почву, способное вызвать обрушение стен шахты. Емкость, в которой поднимают землю из ямы, должна выдерживать трехкратный вес, крюк для ее захвата — не менее 500 кг. Трос просмаливают, т.к. он может сгнить.

Способы производства работ и монтаж шахтного колодца.

В зависимости от типа грунта применяют один из следующих способов:

1. Роют сразу на всю глубину, если грунт прочный и стены шахты не осыпаются, поэтому. Ширину ямы делают на 20-30 см больше размера ствола (после завершения монтажа зазор заполняют песком). Когда в яме появляется вода, ее откачивают насосом и продолжают рыть до первого водоносного горизонта. Если вода начинает быстро поступать в шахту, ее тоже откачивают, чтобы выровнять дно и сделать донный фильтр при необходимости. После завершения земляных работ ствол, начиная снизу, облицовывают. Секции опускают в яму краном и скрепляют между собой.
2. Применяют технологию опускного колодца, если грунт подвижный. Сначала на поверхности изготавливают секции ствола (можно использовать готовые бетонные кольца). Затем снимают почву на глубину до 2 м. Первую секцию устанавливают в яму и продолжают рыть уже внутри. В процессе работы элемент шахты постепенно опускается. После его погружения в землю сверху ставят следующую секцию, так копают до воды.

Требования к обустройству колодцев шахтного типа:

1. Стенки шахты должны быть сделаны из плотных, надежно защищающих от проникновения стоков материалов — железобетонных колец, камня, кирпича, дерева.
2. Использовать для гидроизоляции материалы на основе битума запрещено.
3. В стенки заделывают чугунные скобы для спуска в шахту для ремонта или чистки. Ступени устанавливают в шахматном порядке на расстоянии не более 30 см друг от друга.
4. Чтобы вода в колодце сохраняла свежесть, проделывают вентиляционное отверстие и ставят в него трубу. Она должна возвышаться над поверхностью земли минимум на 2 м. Сверху отверстие трубы защищают колпаком с сеткой.

Шахта колодца с бетонными кольцами.

После завершения работ в течение 2-3 недель воду несколько раз откачивают.

Бетонирование стен с применением опалубки

Самый дешевый способ — забетонировать стенки шахты прямо в яме. Достоинство этого метода заключается в отсутствии швов. Опалубку можно изготовить самостоятельно: простой вариант — квадрат внутри квадрата, лучший материал — доски. Недостаток этого способа — длительность монтажа.

Как сделать колодец из бетонных колец

Сделать колодец из готовых бетонных колец проще и быстрее, чем из других материалов. При рытье шахт для сооружений из колец ЖБИ применяют обе технологии, описанные выше. Кольца берут с внутренним диаметром 100 см и высотой 89 см. Швы после установки промазывают цементной обмазочной гидроизоляцией.

Устройство сруба деревянного колодца

Схема устройства деревянного колодца.

Построить деревянный колодец может только профессионал. Сруб делают из бревен или брусьев: надводную часть из дешевых хвойных пород, водоприемную — из лиственницы, ольхи, вяза, дуба. Древесину заготавливают за полгода до строительства (дуб — моренный в течение 2 лет), ее используют очищенную от коры, прямую, без трещин и червоточин, не пораженную грибком.

Для монтажа шахты из дерева подходит только технология опускного колодца. В вырытой яме глубиной не более 2 м собирают сруб высотой в 3 венца над поверхностью. Подземная часть не должна иметь выступающих деталей, поэтому соединение бревен делают в лапу, в чашу, в полдерева или без остатка. По мере опускания венцы наращивают, скрепляя их нагелями и скобами. Оголовок можно монтировать с выступами.

Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Для защиты от проникновения поверхностных вод вокруг оголовка делают глиняный замок глубиной 1,5-2 м и шириной 0,5-1 м. Глину берут промятую и уплотненную или жирный суглинок. Поверх замка монтируют отмостку радиусом от 1 до 2 м, с уклоном 0,1 м от колодца в сторону и вниз. Материалы для отмостки — камень, кирпич, бетон, асфальт.

Вне зависимости от того, будет ли колодец использоваться зимой, необходимо его утепление. Теплоизоляционным материалом защищают оголовок. Для этой цели подходят пенополистирол, пенополиуретан. Хороший вариант — бревенчатый сруб с крышей. Если зимой вода не нужна, то можно установить внутри шахты ниже уровня промерзания почвы утепляющую крышку. Ее делают из 2 листов фанеры, проложив между ними слой пенопласта. Нижний лист оборачивают полиэтиленом, чтобы предотвратить гниение.

как красиво облагородить и обустроить, оформление, дизайн, фото

На дачном участке колодец – это не просто декоративный элемент, но и подчас единственный источник чистой воды. Он часто ставится на видном месте, а потому на его дизайнерском решение можно сделать довольно оригинальный акцент.

Колодцы издревле украшали собой придомовые участки.

Требования к материалам для обустройства колодца

Простое бетонное кольцо колодца едва ли можно считать привлекательным, а потому, чтобы его обустроить, используют различные материалы. В сущности, они могут быть любыми, если отвечают некоторым требованиям:

• являться материалом для отделочных фасадных работ;
• обладать высокой износостойкостью;
• иметь основу, способную противостоять воздействию высокой влажности.

Если раньше они выполняли утилитарную функцию – служили источниками воды, то сейчас это скорее декоративный элемент ландшафтного дизайна.

Разновидности отделки колодца на даче

Так как требования к материалу минимальны, то можно использовать то, что наиболее доступно. Однако каждый вариант отделки имеет свои особенности, которые стоит учесть. Как выглядит колодец на даче и его отделка хорошо видно на фото.

Красиво оформить колодец и гармонично вписать его в стиль участка помогут рекомендации дизайнеров.

Из кирпича

Кирпич – один из самых популярных материалов для отделки, что обусловлено относительной простотой его применения. Более того, если использовать керамический кирпич, то из него можно полностью построить оголовок шахты, что не только красиво, но и практично. Среди преимуществ этого типа кирпича можно выделить следующие:

• хорошая прочность;
• плотность структуры;
• устойчивость к разного рода механическому воздействию;
• приятный внешний вид;
• износостойкость и долговечность;
• возможность создания уникального дизайна благодаря широкой палитре цветов.

Кирпичная отделка похожа на каменную, хотя выполнять её проще.

Обратите внимание! Керамический кирпич впитывает влагу, поэтому после укладки его необходимо обработать гидрофобным лаком.

Альтернативой керамическому является силикатный кирпич, который доступен в разных цветах и отличается более низкой ценой.

Кирпич можно применять любой. Отлично подходит простой силикатный с красным цветом.

Выбирая данный материал, стоит учитывать следующее:

• необходим кирпич с полнотелой структурой;
• класть можно лежа или на ребро;
• оптимальный вариант кладки имеет круглую форму, что позволяет экономить материал;
• толщина стенок не должна превышать 25 см;
• поверхность нужно отштукатурить;
• облицовку рекомендуется «зажелезнить», то есть втереть в сырую штукатурку цемент. Это позволяет увеличить срок службы.

Облицовка из красного кирпича придает этим изделиям необычный вид.

Из дерева

Дерево можно считать традиционным материалом для отделки колодезных шахт. С ним удобно работать, а также можно декорировать различными способами, основным из которых является резьба. При этом готовые конструкции имеют приятный и презентабельный внешний вид, хорошо смотрящийся в сочетании с дачным домом.

Дерево – является традиционным материалом, применяемым для отделки.

Важно! Большинство пород дерева достаточно сильно подвержено воздействию влаги, а потому лучше выбирать лиственницу или осину, которые перед отделкой следует покрыть защитным средством с антибактериальными компонентами.

Имеет смысл соорудить над шахтой домик с полноценной крышей, который будет защищать воду от загрязнений, а также являться интересным декоративным элементом.

Это деревенский стиль, он идеально подходит для участка с домом из бруса.

Камнем или булыжником

Довольно распространен вариант каменной кладки. Он более универсален, чем деревянный, и сможет удачно вписаться практически на любой участок. Можно использовать как натуральный, так и декоративный камень, ведь оба они обладают такими свойствами, как:

• высокая прочность;
• долговечность;
• влагостойкость;
• устойчивость к воздействию погодных и климатических условий;
• вариативность по размерам и цветам.

Камень — красивая и универсальная и долговечная отделка.

Камень легко монтировать, однако делать это можно только на ровной поверхности. Рекомендуется заштукатурить колодезную шахту, покрыть ее слоем бетоноконтакта и сверху штукатурной сеткой. Оптимальным вариантом будет просто обложить поверхность камнями по кругу, начиная снизу-вверх. Скреплять их лучше клеем для плитки или цементом.

Если правильно выполнить кладку, она будет служить не одно десятилетие.

Преимуществами декоративного камня являются как вариативность цветов и оттенков, так и более доступная стоимость. Если он имитирует натуральный камень и заметно отличается по цветовой гамме, то можно выложить узор или орнамент.

После того, как отделка колодца камнем будет закончена, его можно обработать специальным лаком, придав ему таким образом блеск и эффект мокрого камня.

Также в отделке используются галька и булыжники. Они могут идти как дополнение к каменной кладке либо служить основным материалом. Есть еще один вариант: использовать их для постройки дорожки, ведущей к колодцу.

Цветами

Дополнительно к основной отделке камнем, деревом, кирпичом или цементом можно использовать и декоративные элементы, такие как цветы. Ими можно украсить крышу шахты, подножие и близлежащую территорию, развесить в кашпо, расставить в горшках или соорудить альпийскую горку. Еще вариант – плетущиеся виды, которые будут постепенно оплетать весь колодец.

Как бюджетный вариант, используется обрамление колодца цветами.

Обратите внимание! Интересное решение – высадка сортов, цветущих друг за другом, что позволит не только наблюдать постоянные изменения в дизайне, но и делать это на протяжении всего сезона.

Если шахта утопает в ярких растениях, колодец смотрится особенно красиво.

Штукатурка и покраска

Оштукатуривание и покраска – финальный этап отделки, используемый чаще при кирпичной кладке. В качестве штукатурки применяется цементный раствор, в который имеет смысл добавить немного клея. При проведении работ можно воспользоваться следующими рекомендациями:

• начинать работу в ясную сухую погоду, при этом температура должна быть выше по крайней мере 5оС;
• перед началом поверхность колодца промыть и дождаться, пока она полностью просохнет;
• готовить раствор небольшими порциями, чтобы не допускать его высыхания;
• наносить штукатурку сверху вниз, выравнивая полутерком и разглаживая кельмой;
• по бокам установить маяки из деревянных реек толщиной 50-60 мм, что обеспечит получение гладкой поверхности;
• штукатурить стоит отдельными полосами, переставляя рейки.

Этот вариант не прослужит вам так долго, как камень или кирпич. Со временем отделку придётся обновлять.

Для деревянной облицовки обычно применяют не оштукатуривание, а покраску. При этом это может быть как моноцвет, так и рисунок. Дополнительно возможно покрытие лаком.

Важно! Красить можно и каменную отделку, однако необходимо использовать специальные красящие смеси.

Оформление конструкций исключает наличие ярко выраженной стилистики.

Какие материалы лучше подойдут для оформления

Выбор материала зависит, прежде всего, от целей и предпочтений, а также от общего дизайна участка. Если хочется выполнить колодец в старинном стиле, то лучше всего подойдет дерево. Для создания долговечной облицовки стоит использовать кирпич или камень. Необычное оформление можно выполнить при помощи цветов. Либо можно соединять разные варианты, создавая неповторимую отделку.

Колодец может стать украшением приусадебного участка, достаточно его облагородить.

Как облагородить колодец из бетонных колец своими руками

Можно рассмотреть процесс отделки на примере каменной облицовки. Для этого понадобятся:

• раствор, состоящий из песка и цемента объемом до 4-х ведер;
• мастерок;
• шпатель;
• емкость для цементно-песчаной смеси;
• камни примерно одинакового размера, лучше небольшие.

Облицовка колодца своими руками камнем.

Алгоритм действий следующий:

1. Замесить раствор, используя бетономешалку или вручную.
2. Нанести раствор равномерно на верхнее бетонное кольцо. Для контроля того, что слой везде одинаков, можно использовать деревянные рейки.
3. Выровнять стенки шпателем.
4. После того, как раствор начнет схватываться, начать круговое обрамление камнями, слегка вдавливая их в раствор.

Главный критерий при выборе материалов – их устойчивость к влаге и перепадам температур.

Через сутки раствор полностью высохнет, и работу можно считать завершенной.

Чем можно закрыть колодец

Шахту колодца необходимо держать закрытой, чтобы защитить воду от мусора, осадков и других загрязнений. Зимой же это помогает не допустить образование льда. В качестве защиты можно использовать либо деревянные домики, либо крышки. Последние являются более современным и практичным вариантом, тогда как первые используют преимущественно для украшения.

Можно сделать домик для колодца своими руками.

Крышки изготавливают из следующих материалов:

1. Металл. Такие крышки отличаются прочностью и долговечностью. Для удобства к ним прикрепляют ручку, для декора – кованые украшения. Металлическая крышка должна быть прогрунтована и обработана антикоррозийным средством с обеих сторон.
2. Пластик. Крышки из него получаются легкими, удобными и долговечными. Фиксация на горловине колодца производится с помощью крепежных элементов.
3. Бетон. Такие крышки отливают при помощи формы, прокладывая арматурную сетку. Чтобы материал не крошился по бокам, его окантовывают листовым металлом.
4. Дерево. Традиционный материал для крышек. Их изготавливают из досок, а затем красят или лакируют.

Оригинальные идеи постройки и оформления домика для колодца можно сделать своими руками с применением стандартных строительных инструментов.

Необычные варианты дизайна колодца

Если хочется создать действительно необычный и уникальный колодец, то можно воспользоваться некоторыми дизайнерскими решениями.

Красиво оформить колодец и гармонично вписать его в стиль участка помогут идеи дизайнеров.

В виде домика-шале

Идеально подойдет для участка, на котором и дачный дом напоминает швейцарские шале. Для оформления колодца на такой даче подойдет камень, декоративный или натуральный, а также небольшой деревянный домик для защиты. Кроме того, можно выложить камнями дорожку для завершения образа.

Некоторые дизайнеры предлагают построить колодец шале.

Деревенский стиль

Обязательными атрибутами классического русского колодца являются коловорот, навес и журавль, а сам колодец выполнен из деревянного сруба, для которого используются оцилиндрованные бревна. Он может иметь четыре, пять, шесть или восемь углов, увязку с остатком или без остатка.

Деревенский стиль – это, конечно, дерево.

Для декорирования современного колодца можно разместить сруб вокруг бетонного кольца, а пустое пространство засыпать галькой. Также уместно будет использование декоративных элементов, таких как:

• резные столбики-подпорки для крышки;
• дранковая или соломенная кровля;
• ажурный карниз;
• ручка для подъемного барабана из колеса телеги;
• деревянная бадья.

В деревенских стилях традиционными материалами выступают дерево и камень, поэтому логично их добавить в оформление колодца.

В восточном дизайне

Если дачный участок оформлен в восточном стиле, то колодец должен также вписываться в него. Для этого подойдут следующие элементы:

• оголовок из древесины или крупного камня;
• крыша с приподнятыми углами, снаружи обшитая мягкой металлический черепицей;
• деревянное ведро;
• восточные обереги.

Необычной деталью колодца, оформленного в восточном стиле, является его крыша с приподнятыми краями, какие бывают у пагод.

Итак, отделать колодец своими руками не так уж сложно. Получившийся же результат будет долго служить украшением дачного участка.

ВИДЕО: Резной домик для колодца своими руками.

50 вариантов оформления колодцев на дачном участке:

Как выкопать колодец?

Предварительная подготовка, обсуждение и решение вопросов перед началом строительных работ, строительство каркасного дома, проведение водопровода или электричества – все перечисленное при правильном подходе способно принести удовольствие. Сооружение колодца же является мероприятием далеко не самым увлекательным и легким.

На первый взгляд, данный процесс прост и выкопать колодец самостоятельно под силу любому человеку. Однако простота заключается только в подготовительной части и в технологии возведения конструкции, но не в осуществлении самих работ.

Разумеется, наиболее легким способом решения данной задачи станет найм бригады рабочих. У опытных специалистов все этапы уже отлажены и доведены до автоматизма.

Тем не менее, важно ознакомиться с каждым этапом сооружения колодца, так как его строительство – это половина дела. Тип грунта земельного участка будет влиять на то, как часто предстоит очищать сооружение от ила. Процесс очистки во многом схож с процессом выкапывания колодца.

Построить колодец своими руками

Периодичность проведения работ по очистке во многом определяется типом грунта. Например, водоносный горизонт расположен на оптимальной глубине, а значит есть возможность до него добраться. Получается, что первое кольцо из железобетона будет установлено прямо на песчаный слой. Подготовив заранее насыпь из щебня для дальнейшей фильтрации и сделав фильтрующую изоляцию каждого стыка между кольцами можно добиться того, что вода будет попадать в колодец с минимальным количеством крупных включений. В таком случае чистка колодца будет осуществляться приблизительно 1 раз в 5 лет.

В ситуации, когда до водоносного горизонта добраться не получится, предстоит выполнять процедуру чистки сооружения значительно чаще – 1 раз в 2 или 3 года. Кроме того, процесс очистки будет способствовать дальнейшему проседанию колец в почву.

Выкопать колодец своими руками можно, воспользовавшись одним из способов:

• Первый вариант подразумевает, что строитель выкапывает яму необходимой глубины, после чего в нее при помощи лебедки по очереди опускает кольца.
• Второй вариант требует предварительно выкопать котлован глубиной в 0,5 метра и с плоским дном, при этом диаметр ямы должен быть равен наружному диаметру кольца. В котлован устанавливается железобетонное кольцо. Следующий этап требует от рабочего спуститься внутрь кольца и начать равномерно по кругу выкапывать из первого установленного элемента колодца почву. При этом рабочему необходимо параллельно копать под стены конструкции. В результате воздействия собственного веса кольцо будет проседать вглубь грунта. Когда верх первого кольца сравняется с землей, то на него установят следующее кольцо, после чего строитель вновь начнет копать. Со временем и второй элемент конструкции уйдет в землю, после чего приступают к следующей установке и т. д. На сооружение колодца обычно требуется от 10 до 15 колец высотой в 1 метр.

Наиболее трудоемкий этап – это копание, так как ввиду специфики работы черенок у лопаты должен быть коротким, что значительно усложняет весь процесс. Кроме того, вблизи рабочего должно быть место для ведра (в которое будет складироваться грунт) и оборудования (поможет откачать прибывающую воду). Чтобы облегчить себе задачу и свести к минимуму возможные проблемы с водой специалисты рекомендуют выкапывать колодцы в первый квартал года. В указанный период уровень грунтовых вод наиболее низок.

Важный момент — достигнув требуемой глубины, в основании ямы следует сделать слой из мелкого щебня, который станет фильтрующей подушкой. Толщина слоя не должна превышать 30 сантиметров. Далее всю колодезную конструкцию необходимо разместить на созданное основание. Такая хитрость предотвратит быстрое накопление ила в колодце и позволит откачать при помощи оборудования максимальное количество воды.

Выкопать колодец своими руками достаточно трудная задача. Подбор кандидата на такой вид работ в большей степени зависит от его физических характеристик и наличия соответствующего опыта.

drillyourownwell.com

Вы можете пробурить собственную мелководную скважину, используя ПВХ и бытовые шланги для воды. Это дешевый и эффективный способ выкопать собственный мелководный колодец. Бурение водяных скважин — это не только для профессионалов, владеющих огромными коммерческими буровыми установками. Самостоятельно копать колодец — это и интересно, и весело.

Описанные здесь методы бурения скважин на воду хорошо подходят для рытья / бурения грязи и глины, включая действительно твердую глину.Они не подойдут, если вам нужно просверлить скалу, но если место, в котором вы живете, плоское или относительно ровное, это определенно стоит попробовать. Многие люди думают, что им нужно выкопать или пробурить скважину в водоносном горизонте. Для полива и полива газонов нет необходимости достигать водоносного горизонта. Вам нужно только просверлить отверстие под стоячим уровнем воды. Очень вероятно, что вы сможете пробурить собственную скважину. Этим методом бурения скважин было пробурено много успешных скважин. Это дешево. Можно ожидать, что «буровая» часть проекта будет стоить около 200 долларов.

ВЫ МОЖЕТЕ БУРИТЬ СОБСТВЕННУЮ СКВАЖИНУ

На этих страницах метод «бурение скважин на воду своими руками» называется бурением скважин, но многие называют этот метод «промывкой» или «промывкой» скважины. Это несколько похоже на метод роторного долота, который большинство реальных бурильщиков водяных скважин используют для бурения скважин на воду.

В технике «сделай сам» вода закачивается по центру трубы из ПВХ сортамента 40, используемой как в качестве буровой штанги, так и бурового долота. На нижнем конце трубы из ПВХ делается «сверло» путем врезания зубьев в конец трубы из ПВХ.Труба вращается вперед и назад, когда труба из ПВХ медленно погружается в землю, в то время как стружка выносится на поверхность восходящим потоком воды в кольцевом пространстве вокруг трубы. Если вы хотите выкопать собственный колодец, попробуйте эту технику.

Установка колодца и насоса может сэкономить много денег, особенно если вы теперь платите местным коммунальным предприятиям за воду для орошения. Вы, наверное, заметили, что простой полив газона может стать дорогим. Вы можете потратить меньше денег на полив газона.На самом деле, на полив газона можно практически не тратить деньги. Прекрасно подходит и для садоводов.

Если вы впервые посещаете этот сайт, вы, вероятно, захотите начать со страниц «Предпосылки» или «Основные этапы бурения скважин». Основная часть площадки предназначена для бурения скважин на воду с использованием всего двух шлангов для бурового раствора. Недорогой ПВХ используется для изготовления бурильных труб, бурового долота и экрана скважины. Этот метод бурения скважин на воду своими руками очень дешев, и с его помощью было установлено много успешных неглубоких скважин.

При бурении скважины вручную может быть очень полезно хотя бы ознакомиться с методами, используемыми настоящими бурильщиками скважин, такими как большие мощные грузовики и огромные резервуары для воды. То, что мы делаем, очень похоже, почти идентично. Мы не можем копать ямы такой ширины или глубины, но это один и тот же процесс. Местная компания по бурению скважин была достаточно любезна, чтобы разрешить мне видео их процесса. Проверьте это на сайте «Настоящее бурение скважин».

Вы можете внести несколько усовершенствований в основную технику бурения скважин своими руками.Чтобы сделать эту технику еще более эффективной, вы можете использовать методы, описанные на страницах «Сверление глубже с использованием БЕНТОНИТА» и «Сверление на 10 футов глубже». Кроме того, переход на сверло по металлу сделает ваше бурение более продуктивным. Это все методы, которые были присланы пользователями сайта и обнаружены при бурении скважин.

Гравийная набивка может увеличить добычу скважины, поэтому на них есть секция. Я не рекомендую вам включать гравийную набивку в свой первый колодец, но после того, как вы освоите эту технику, вы, вероятно, захотите проверить страницы о гравийных фильтрах.

Не покупайте помпу, не прочитав эту страницу: Какой насос? Вам нужен насос для неглубокой скважины, также известный как всасывающий насос. Насосы для бассейнов и другие типы перекачивающих насосов работать не будут.

В разделе «Видео» вы найдете видеоролики, демонстрирующие методы, используемые во всем мире. Некоторые из этих методов, например баптистский метод, требуют очень небольшого количества бурового раствора и используются веками.

Нам посчастливилось получить информацию от Боба Табора, настоящего бурильщика, который бурил скважины всю свою жизнь.Пожалуйста, не забудьте заглянуть на страницу — «Совет НАСТОЯЩЕГО бурильщика».

Билл Гранад из Тампы, Флорида, разработал очень похожую технику бурения скважин на воду своими руками. Он добился огромного успеха. Билл помог своим соседям пробурить кучу скважин, его протоколы могут быть вам полезны. Посмотрите раздел «Другой домашний бурильщик».

Несколько пользователей этого сайта любезно прислали фотографии и информацию о пробуренных ими скважинах. Проверьте «Истории успеха» в меню.Например, интересна одна из наших недавних историй успеха, Стив из Южного Джерси. Стиву нужен был способ полить свою елочную ферму, и он успешно пробурил собственный колодец. Очень впечатляющее усилие! Мы даже получили замечательное электронное письмо от Грега из Австралии о его успешном здоровье.

Для бурильщиков, заинтересованных в переходе на следующий уровень: обязательно загляните на страницу «Бурение с буровым насосом». Это абсолютно правильный путь, если вы можете купить или одолжить буровой насос (иногда его называют помпой для мусора).Это стоит больше, чем двухшланговый метод, но все же намного дешевле, чем наем бурильщика.

Есть раздел вопросов и ответов, в котором я разместил самые частые вопросы, которые получаю. Надеюсь, это вам поможет. Также есть разделы «Источник поставки», «Руководства по бурению скважин», а также «Связи для бурения скважин».

Коммерчески пробуренные скважины на воду, как правило, очень дороги. Этот способ бурения скважин своими руками стоит очень дешево. Это почти наверняка сработает, если вы живете недалеко от побережья, и, вероятно, сработает, если вы живете в плоской внутренней части.Он отлично подходит для экономии средств на полив газона и сада.

Как я уже упоминал в видео, самые интересные вещи, которые я испытал при размещении этого веб-сайта, — это улучшения и улучшения, которые представили ВЫ, зрители и пользователи этого сайта. Я придумал несколько улучшений в Brady Well Kit на раннем этапе, и мне удалось пробурить функциональную скважину после нескольких попыток, поэтому я разместил этот сайт. А потом — пользователя начали писать мне и показывать то, что они открыли! Здесь я могу с уверенностью сказать, что большинство представленных здесь техник не мои.Они являются вашими! Надеюсь, они тебе помогут. Я надеюсь, что если вы обнаружите улучшение или улучшение, вы отправите его мне, чтобы я мог опубликовать его для использования другими.

Ниже представлено видео, представленное одним из пользователей этого сайта. Пожалуйста, взгляните на скважину, сделанную своими руками, пробуренную Трэвисом из Мобила, Алабама. Трэвис использовал лунный экран длиной 1,25 дюйма длиной 10 футов. Поздравляю, Трэвис!

Ссылки в меню подробно описывают шаги. Вы можете выбрать темы для обзора, щелкая элементы меню или, если вы хотите быть уверенным и просматривать каждую страницу, просто щелкайте ссылку «Далее:» внизу каждой страницы.

Далее: Фон

Справочная информация — drillyourownwell.com

Если вы собираетесь пробурить скважину с использованием ПВХ, внимательно прочтите эту страницу и, надеюсь, вы сможете избежать некоторых глупых проблем, с которыми я столкнулся, когда только начал. Мои ошибки были результатом того, что я не думал и / или не руководствовался здравым смыслом, так что вы все равно можете их избегать, но развеселите меня и все равно прочтите эту страницу. ХОРОШО?

Процитирую Йоги Берра: «Прежде чем я начну говорить, позвольте мне сказать следующее:»

Этот метод позволяет добывать неглубокие скважины, т.е.е. колодцы, расстояние до воды не более 25 футов. Колодцы могут быть глубже, но расстояние до уровня грунтовых вод составляет 25 футов или меньше. Это максимальная глубина, которую можно перекачивать с помощью всасывающего насоса. Вам не нужно копать до водоносного горизонта для ирригационного колодца. Вам просто нужно углубиться под уровень стоячей воды. Эти мелководные колодцы подходят для полива. Они могут быть безопасными или небезопасными для питья. Некоторые есть, но, пожалуйста, не пейте воду из неглубокого колодца и не используйте ее для кормления скота без предварительной проверки воды.Причина, по которой глубокие колодцы обычно производят безопасную воду, заключается в том, что ее отфильтровала почва. Очевидно, что в неглубоких скважинах такой естественной фильтрации меньше. Кроме того, убедитесь, что в вашем местном законодательстве нет впечатлений от бурения скважин.

Я заинтересовался бурением своей собственной водозаборной скважины, когда наткнулся на «Brady T Pack» или «Комплект для установки скважинной точки» в Home Depot. Это фитинг с соединениями для двух шлангов и двухдюймового ПВХ. Вот их фотография установочного комплекта Well Point.

Brady включали эту диаграмму, показывающую, как работает процесс сверления или промывки. Как видите, вода из двух шлангов откачивается через кусок двухдюймовой трубы (ПВХ), где смывает стружку снизу вверх. Обрезки выходят на поверхность снаружи трубы.

Не слишком увлекайтесь слоями песка, почвы и твердой посуды, указанными в инструкциях Brady. Это всего лишь примеры, и они почти гарантированно не соответствуют тому, что есть в вашем районе.

Использование их комплекта — хорошее начало. Единственное место, где я сейчас могу его найти, — это на Amazon по адресу http://www.amazon.com/Well-Point-Installation-Kit-BTA-200/dp/B000H5W9SY/ref=pd_cp_hi_1

Я думаю, Брейди был продан другой компании, которая их больше не предлагает. В этом нет ничего страшного, потому что самодельный намного лучше . Я предпочитаю «сверлильную головку» из деталей из ПВХ, которая очень похожа на установочный комплект Brady. В нем есть небольшое отверстие для слез, чтобы воздух мог выходить сверху.В противном случае захваченный воздух может создать давление и сдувать буровую головку. Вот изображение того, о чем я говорю:

СВЕРЛИЛЬНАЯ ГОЛОВКА (моя первая)

НЕ копируйте этот дизайн! Я сделал это, скопировав комплект Brady Well, не осознавая, что у него есть серьезный недостаток дизайна. Две трубы диаметром 3/4 дюйма, ведущие в одну трубу диаметром 3/4 дюйма, ограничивают поток. Две трубы диаметром 3/4 дюйма должны переходить в трубу большего размера! Чтобы сделать свою собственную, используйте инструкции на странице «Изготовление сверлильной головки.”

Согласно инструкциям Брэди, ПВХ нужно вращать вперед и назад с помощью канальных замков и медленно погружать в землю, пока вода смывает обрезки до верха.

Цель состоит в том, чтобы пробурить скважину до водоносного песка в месте установки скважины, пропустив ее через двухдюймовый ПВХ, а затем приподняв двухдюймовый ПВХ достаточно, чтобы открыть или оставить скважину в водоносном песке на дне скважины .В идеале вы хотите полностью вытащить двухдюймовый ПВХ из земли.

Я купил установочный комплект Brady Wellpoint, и он неплохо работал на глубине от 15 до 20 футов. Моя проблема заключалась в том, что уровень грунтовых вод, где я тогда жил, был на высоте 17 футов. Мне нужно было пойти глубже. Верхняя часть экрана должна быть помещена под уровень грунтовых вод.

Замки каналов были недостаточны для удержания PVC. Они продолжали скользить и не обеспечивали надежной ручки или достаточного рычага.Я сделал ручку, которая крепилась к ПВХ. Вот. Работает хорошо, хотя хомуты изнашиваются и их нужно периодически менять.

РУЧКА ДОМАШНЯЯ ДЛЯ ТРУБЫ ПВХ

Ручка очень помогла. Управлять ПВХ было намного легче, и я смог приложить больше усилий к сверлению. Я спустился на 25 футов! Потом я застрял. Моя проблема, как выяснилось, заключалась в отсутствии терпения. Интересно, что слабым звеном в бурении скважины с использованием ПВХ как для буровой штанги, так и для бурового долота является не слабый (человеческий) буровой двигатель, относительно слабая буровая штанга или пластиковое «буровое долото».«Это отсутствие достаточного потока воды. У меня было два домашних шланга, подключенных к набору Brady, но я мог легко использовать воду из еще десяти. Поскольку я бурил быстрее, чем вода вымывала шлам на поверхность, я застрял. Этот метод требует большего терпения, чем я первоначально предполагал.

К настоящему времени у меня на заднем дворе была дыра в 17 футов и дыра в 25 футов. Я старательно заполнил обе дырочки и запаковал их как мог.

Между прочим, вся эта история происходит в течение пары месяцев.

Затем я начал третью лунку, рядом со второй лункой. У меня все было хорошо, и на этот раз я был терпеливым и двигался медленно. Я не продвигал ПВХ в отверстие, пока не работал с трубой вверх и вниз, тщательно наклоняя ее из стороны в сторону. После того, как я убедился, что труба в порядке и ослабла, я продвинул ее на несколько дюймов и еще немного обработал.

Все шло хорошо до глубины 20 футов, а затем внезапно я потерял поток воды. Вода больше не поднималась вокруг моей бурильной трубы из ПВХ.Потом трубу стало труднее двигать, и через четыре или пять минут труба замерзла в земле, и я не мог ее сдвинуть. Я не мог сдвинуться с места, как ни старался. Потом я заметил воду рядом со мной. Я просверлил вторую дыру, и вода, которую я заливал в третью дыру, возвращалась обратно через вторую дыру !! И я упаковал, или, по крайней мере, думал, что достаточно хорошо заполнил вторую дыру, когда залил ее. Ну, дерьмо. Бурение скважин оказалось сложнее, чем я думал.

Я заполнил третью дырку и снова заполнил вторую дырку.

Четвертая лунка: К настоящему времени я потратил довольно много времени, читая о колодцах в Интернете. Я читал о гравийных фильтрах. На забое скважин часто устанавливают гравийные фильтры для повышения их эффективности. Мелкий гравий помещается на дно скважины с фильтром для скважины, по существу, чтобы увеличить эффективную окружность фильтра для скважины. Если просверлено четырехдюймовое отверстие и в него вставлен двухдюймовый скважинный фильтр, между стороной отверстия и скважинным экраном есть зазор.Если оставить его в покое, он заполнится песком, но если вы заполните его мелким гравием, колодец будет производить больше воды. Я не понимал, как его установить (очевидно, как вы увидите через минуту), но мне понравилась идея повышения эффективности, поэтому я захотел ее. Итак, вернемся к сверлению четвертой лунки. К настоящему времени я накрутил достаточно отверстий, чтобы можно было правильно просверлить одно, и я получил трехдюймовое отверстие на глубине 33 фута. Затем я приподнял трубу из ПВХ на пару футов и насыпал на дно ямы пару футов гравия.Затем я попытался вставить двухдюймовый экран в гравий. В то время я этого не понимал, но если бы я использовал экран размером 1 1/4 дюйма, то мог бы работать. Двухдюймовый экран был слишком большим, чтобы протолкнуть гравий в отверстии трехдюймовой трубы…

Но у этой истории счастливый конец. Два фута мелкого гравия на дне 33-футовой ямы фактически создавали приличный экран для колодца, и колодец производил около трех галлонов в минуту. Не так сильно, как если бы я правильно установил экран для колодца, но он работал, и я поливал им свой двор в течение нескольких лет.Я даже установил спринклерную систему, которая выходила из колодца. Но тогда я всего этого не понимал…

Я думал, что моя проблема с плохой производительностью в том, что я недостаточно глубок. Я купил грязевой насос и построил систему рециркуляции воды. Он сработал исключительно хорошо, . На следующей скважине я спустился до 60 футов, и труба застряла. Я подумал, что это было достаточно глубоко. Уровень грунтовых вод в этом месте находился на высоте около 15 футов, поэтому я решил, что на высоте 60 футов я не ошибусь.Я подключил к нему насос, и он отлично работал около 20 секунд. Если я оставлю колодец на пять минут, он снова станет отличным — около 20 секунд. Я не смог оценить важность экрана колодца. Произошло то, что я откачивал всю воду из трубы, а затем мне пришлось ждать, пока вода не потечет обратно через маленькое двухдюймовое отверстие в дне. Если бы я поставил там колодезный экран, я мог бы качать воду в течение нескольких дней.

Спасибо, что прочитали все это.Возможно, вы уже поняли эти вещи. Может быть, вы достаточно умны, чтобы понять их на ходу. С другой стороны, если вы не разбирались в колодцах, как я, то вы просто сэкономили немало проб, ошибок и горя.

При использовании этого метода помните следующее:

• 1. Техника, описанная на этих веб-страницах, ограничивается сверлением двух- или трехдюймового отверстия размером от 25 до 30 футов. Ограничение возникает из-за отсутствия ограниченного потока воды и проблемы обрушения стенок скважины на бурильной трубе.Добавьте смесь бентонита в ваш поток воды, и вы, вероятно, добавите 10 футов в колодец. Методом «старта» вы можете добавить 10 футов. Добавьте в уравнение хороший буровой насос, и можно будет погрузиться значительно глубже.

• 2. Если вы используете воду из двух шлангов, чтобы вымыть стружку на поверхность, она будет работать нормально, НО, вы должны двигаться очень, очень медленно — особенно когда вы пройдете глубину около 20 футов. Если вы этого не сделаете, вы будете каждый раз заклинать трубу.

• 3. После начала бурения в процессе не допускаются перерывы — по крайней мере, там, где вода перестает течь. Если с наступлением темноты вы вынуждены остановиться на день, и вы не можете оставить воду в рабочем состоянии всю ночь, вытащите бурильную трубу из земли и начните заново на следующий день. Когда вы начнете снова, он не продвинется так далеко, как накануне вечером, но вы быстро вернетесь к тому месту, где остановились.

• 4. При сверлении, когда приходит время добавить секцию из ПВХ, убедитесь, что вы хорошо обработали трубу и ослабили , прежде чем продолжить.Только после того, как труба будет сильно ослаблена в отверстии, можно добавить еще одну длину трубы из ПВХ. Вам понадобится несколько минут для схватывания ПВХ-клея, и вы не можете позволить себе закрыть отверстие на трубе, пока клей застывает.

• 5. Всегда, всегда, ВСЕГДА используйте грунтовку для ПВХ перед приклеиванием.

• 6. Всегда, всегда, всегда используйте экран для лунок. Просверлите на 15 или 20 футов глубже уровня грунтовых вод (если можете), и когда вы проработаете бурильную трубу до тех пор, пока она не станет хорошей и свободной, снимите водяной фитинг сверху, быстро установите колодец, соединенный с трубой меньшего размера, через бурильная труба.Когда вы почувствуете, что экран скважины ударился о дно, поднимите бурильную трубу и вытащите ее из земли, оставив только трубу экрана скважины.

• 7. Мелководные колодцы редко производят питьевую (безопасную для питья) воду. Мелкие колодцы предназначены в первую очередь для орошения. Перед употреблением проверьте воду.

Хммм…. Кажется, просто оглянуться на это…

ДАЛЕЕ: Основные этапы бурения скважин

Подземные воды — буровой колодец.com

Мне часто задают вопросы о грунтовых водах и о том, почему вода находится в земле — И — более конкретно, о том, как найти воду в земле.

Подземные воды поступают из дождя, который попадает в почву, а затем стекает под землю. Когда мы бурим скважину, мы используем грунтовые воды. Я не могу объяснить это так хорошо, как это делает Водная энциклопедия.

Следующая информация взята из статьи на сайте Водной энциклопедии:

Подземные воды — это вода, которая встречается ниже поверхности Земли на глубинах, где все поры (открытые) пространства в почве, осадке или горной породе полностью заполнены водой (см. Рисунок 1).

Рис. 1. В ненасыщенной зоне поровые пространства содержат воздух; следовательно, из этой зоны нельзя откачивать грунтовые воды. Полезные грунтовые воды находятся в насыщенной зоне, где поровые пространства полностью заполнены водой.

ИЗ ВОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Мелкая скважина или глубокая скважина берет начало и пополняется (пополняется) за счет осадков.

Подземные воды являются частью гидрологического цикла, возникающего, когда часть осадков, выпадающих на поверхность Земли, просачивается (просачивается) через почву и просачивается (просачивается) вниз, превращаясь в грунтовые воды.Подземные воды в конечном итоге вернутся на поверхность, разгрузившись в ручьях, источниках, озерах или океанах, чтобы завершить гидрологический цикл.

Зоны подземных вод :

Пробуренная скважина сначала пройдет через зону, называемую ненасыщенной (вадозной) зоной, где отверстия в почве, отложениях или породах в основном заполнены воздухом (Рисунок 1). Вода здесь существует только при движении вниз. Толщина этой зоны зависит от таких факторов, как климат, высота над уровнем моря, время года и отбор грунтовых вод на всей территории путем откачки.В сезон дождей во влажных районах ненасыщенная зона может быть довольно тонким слоем, простирающимся от поверхности земли до нескольких метров (10 футов или около того) ниже поверхности. Но в более засушливые месяцы года ненасыщенная зона может расширяться глубже, поскольку подпитка водоносного горизонта снижается, а отбор воды увеличивается. В засушливых регионах ненасыщенная зона может быть толстым слоем, простирающимся от поверхности земли до 300 метров (1000 футов) или более под ней.

Дальнейшее бурение приведет к зоне, называемой насыщенной зоной, где все отверстия заполнены водой, а вода известна как грунтовые воды.Если насыщенная зона достаточно проницаема для снабжения скважины водой при нормальных гидравлических градиентах, эта насыщенная зона называется водоносным горизонтом. Важно отметить, что водоносный горизонт — это не подземная река, озеро или бассейн. Скорее, он состоит из геологических материалов, открытые пространства которых (поровые пространства) заполнены водой, которая движется вниз с градиентом давления, и которые могут быть продуктивно извлечены из скважин. Верхняя часть насыщенной зоны называется либо уровнем грунтовых вод (если водоносный горизонт неограниченный), либо потенциометрической поверхностью (если водоносный горизонт ограничен): см. Рисунок 2.

Чтобы визуализировать зоны, представьте ведро, заполненное гравием. Между отдельными кусками гравия существует достаточно поровое пространство. Если на гравий налить воду, она просочится через поровые пространства и начнет заполнять эти пространства снизу вверх. Вода в поровых пространствах на дне ведра представляет собой грунтовые воды; то есть все поровые пространства заполнены водой. Если проделать дыры в дне ведра, вода вытечет наружу. Используя эту аналогию, ведро с гравием похоже на водоносный горизонт: в нем хранится вода, и она будет двигаться через него к точке разгрузки — в данном случае к отверстию в ведре.

Проницаемость определяется размером пор и степенью, в которой они связаны, и, следовательно, легкостью, с которой вода может протекать через материал. Высокопроницаемые водоносные горизонты, например, состоящие в основном из крупного песка и гравия, могут поставлять больше воды, чем менее проницаемые водоносные горизонты, например, состоящие из ила или глин. В этом примере поры в песке и гравии больше, чем в иле и глине, поэтому вода быстрее проходит через песок и гравий. В некоторых водоносных горизонтах, особенно в осадочных породах, вода встречается в трещинах (трещинах) вместо поровых пространств в отложениях.Дебит из водоносного горизонта трещиноватой породы может варьироваться от менее 1 литра в минуту или около 0,3 галлона в минуту (если в скважине мало трещин) до большого количества грунтовых вод, например, более 300 литров в минуту или около 100 литров в минуту. галлонов в минуту (если трещины многочисленные и большие).

ИЗ ВОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

АКВИФЕРЫ. Уровень грунтовых вод определяет верхнюю часть неограниченного водоносного горизонта. Вода в скважине, проникающей в безнапорный водоносный горизонт, останется на отметке уровня грунтовых вод.Некоторые ручьи и озера пересекают уровень грунтовых вод, обеспечивая прямой обмен грунтовых и поверхностных вод. Потенциометрическая поверхность отражает давление воды в замкнутом водоносном горизонте и представляет собой уровень, до которого вода в скважине естественным образом поднимется (то есть до отметки над замкнутым водоносным горизонтом, через которую она проникает). СКВАЖИН. Все скважины в напорных водоносных горизонтах считаются артезианскими скважинами. Если высота потенциометрической поверхности выше отметки поверхности земли, грунтовые воды будут течь естественным образом (без откачки) из скважины, известной как проточная артезианская скважина. ПЕРЕЗАРЯДКА. Пополнение неограниченных водоносных горизонтов происходит на большой площади ненасыщенной зоны, непосредственно над водоносным горизонтом. Пополнение замкнутых водоносных горизонтов происходит только там, где есть проход (например, трещина) через ограничивающие слои, или когда замкнутый водоносный горизонт обнажается на поверхности и становится неограниченным. Как правило, зона подпитки замкнутого водоносного горизонта находится на большей высоте, чем сам водоносный горизонт, и может находиться на многих километрах от скважины.

Типы водоносных горизонтов и скважин.

Водоносные горизонты делятся на два типа: безнапорные и замкнутые. Безнапорный водоносный горизонт часто неглубокий, а зона вадозы над ним в основном содержит проницаемый материал. Верхняя часть водоносного горизонта — это уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых вод движется вверх и вниз сезонно. Он наиболее высок в сезон дождей из-за более высокой подпитки и более низкой скорости откачки (например, без орошения), и самый низкий в засушливый сезон из-за ограниченной подпитки и более интенсивного использования (например, высокой скорости орошения).

Замкнутые водоносные горизонты могут быть мелкими или глубокими, и для них характерно то, что они отделены от поверхности пластами с низкой проницаемостью (например,g., геологические слои), который ограничивает подземные воды под ним. В замкнутом водоносном горизонте грунтовые воды обычно находятся под давлением. Это давление воды может изменяться в зависимости от сезона, подобно уровню грунтовых вод в неограниченном водоносном горизонте.

Поскольку подземные воды в замкнутом водоносном горизонте находятся под давлением, они поднимутся в стволе скважины выше уровня водоносного горизонта, в который проникает эта скважина. Один из способов визуализировать это — сжать пакет с молоком или соком, который прокалывается сверху соломинкой. Если соломинка плотно входит в сжатый пакет, жидкость поднимется в соломинку выше ее уровня внутри пакета.

Артезианские и проточные артезианские скважины типичны для скважин, пробуренных в замкнутых водоносных горизонтах. Артезианская скважина — это колодец, в котором грунтовые воды поднимаются выше уровня пронизанного водоносного горизонта. Вода в артезианской скважине поднимется до отметки, на которой давление воды в водоносном горизонте будет соответствовать давлению, отраженному подъемом воды в колодце; этот уровень известен как гидростатический уровень. Если грунтовые воды достигают поверхности под собственным давлением, скважина называется проточной артезианской скважиной.

Я надеюсь, что вы найдете время, чтобы прочитать всю статью на http://www.waterencyclopedia.com/Ge-Hy/Groundwater.html, а также взглянуть на некоторую другую информацию на сайте Water Encyclopedia. Это отличный сайт и очень познавательный. Зайдите на этот сайт и исследуйте. http://www.waterencyclopedia.com/

Далее: Соединители ПВХ

Как легко выкопать колодец на своем участке

Практически все согласны с тем, что вода является главным приоритетом в случае стихийного бедствия / стихийного бедствия.Вот почему настоятельно рекомендуется запастись как можно большим количеством воды.

Итак, если у вас есть семья из четырех человек и, например, вы собираете запасы на месяц (тридцать дней), вам потребуется как минимум полгаллона питьевой воды и полгаллона воды для личной гигиены каждый день, пока вы планируете. на выживание. Всего 120 воды.

Хотя запасы воды важны, для вас важнее иметь какой-то самоподдерживающийся источник воды, к которому вы можете обратиться в случае, если ваши запасы закончатся.В конце концов, вы никогда не знаете, как долго продлится сценарий бедствия.

Один из самых эффективных способов иметь собственный автономный источник воды — это вырыть колодец. Да, для его создания с вашей стороны требуются время, усилия и преданность делу. Возможно, вам также придется выкопать колодец значительно глубже, чем обычно, в зависимости от вашего местоположения.

Вся эта тяжелая работа с вашей стороны в конечном итоге того стоит, потому что просто нет лучшего способа гарантировать, что у вас и вашей семьи всегда будет хорошая, чистая вода free на длительный срок.

В этой статье мы поговорим о некоторых наиболее эффективных способах рытья колодца.

Компоненты скважины

Существует довольно много вариантов конструкции и принципа действия, когда речь идет о частных, жилых колодцах, но все они работают более или менее по одному и тому же принципу и действительно имеют много одинаковых компонентов.

Взгляните на список ниже, чтобы узнать наиболее общие определения номенклатуры скважин.

Отверстие колодца — То, что можно назвать колодцем, это отверстие, которое вырывается или иным образом создается в земле, которое создает путь к воде, содержащейся в почве.

Обсадная труба — Обсадная труба колодца представляет собой построенную или сборную конструкцию, которая помещается в ствол скважины и проходит от источника воды до поверхности. Это дает структуру колодца и предотвращает ее разрушение.

Из чего бы ни была сделана обсадная труба скважины, ее цель — не допускать попадания грязи и потенциально загрязненных грунтовых вод из источника воды, из которого скважина забирает воду. Наиболее распространенными современными материалами, используемыми для обсадных труб скважин, являются металл или пластик .

Штайнинг — Штейнинг — это стена колодца над землей, обычно построенная над базовой частью, называемой бордюром колодца. Стойка может быть построена на месте или может быть спроектирована как сборная, чтобы ее можно было затопить под собственным весом. Стойка должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать вес материала или крышки колодца.

Бордюр колодца — Защитный край или другая конструкция вокруг отверстия колодца на поверхности земли.

Это предохраняет от падения в колодец предметов, в том числе людей и животных, а также обеспечивает основу для установки покрытия или механизма подъема и опускания устройства для сбора воды.

Заглушка лунки — Заглушка лунки — это любая защитная крышка, размещаемая над самым верхним отверстием лунки и предназначенная для предотвращения попадания грязи, мусора и насекомых в отверстие. Это предотвращает загрязнение, а также несчастные случаи.

Грохот для скважин — Грохот для скважин является важным компонентом любой современной скважины и крепится около дна обсадной трубы скважины, чтобы предотвратить попадание в скважину большого количества крупных обломков, таких как камни, гравий, отложения, насекомых или мелких животных вода из колодца.

Современные вариации обычно изготавливаются из металла или пластика, а дизайн может варьироваться от замысловатого до простого.

Насос — Редко можно найти современный колодец без какого-либо насоса. Тип используемого насоса будет зависеть от типа скважины и места ее размещения, но наиболее распространены два типа — струйный и погружной типа .

• Насос, мелкий или глубокий: от 75 до 1500 долларов.
• Коммутация и жгут проводов: от 50 до 200 долларов
• Обсадная труба: от 500 до 3000 долларов
• Бак под давлением: от 3 250 до 2500 долларов США 9106 до
(Если необходимо.)

Помните: все это не включает оплату труда, ничего из этого не включает в себя какие-либо разрешительные или лицензионные сборы, если это необходимо, и не включает затраты на геодезические изыскания. Все это просто затраты на запчасти и оборудование.

Но если вы хотите сделать работу правильно и дать себе наилучшие возможные шансы сохранить чистую воду из колодца, вы должны делать эту работу правильно. Просто вырыть грязную яму в земле и выпить эту грязную воду — верный способ заболеть или даже умереть.

Заключение

Выкопка колодца — одно из лучших решений для обеспечения автономного источника воды во время стихийного бедствия, потому что подавляющее большинство пресной воды в мире находится под землей. Это много воды, которую нельзя оставить нетронутой.

Помните, что вы не можете прожить более трех дней без воды и что вы также почувствуете негативные последствия обезвоживания, такие как головокружение и мигрень, менее чем за один день.

У вас должна быть вся вода, которую вы можете получить в случае бедствия. Хотя запас воды полезен, вы также должны оборудовать колодец, чтобы у вас всегда была вода, к которой можно обратиться в случае, если ваш запас закончится.

обновлено 14.09.2020

Как выкопать колодец на своей усадьбе — Сделай сам

Отрывки перепечатаны по специальному разрешению из Popular Mechanics .

Несколько новых общин и семейных пар, недавно вернувшихся на родину, спросили о недорогостоящих методах бурения скважин.Здесь, из апрельского выпуска Popular Mechanics , говорится о решении проблемы с наименьшими затратами, которое мы знаем. Это не сработает для всех, но может сработать для вас.

И, чтобы найти эту жилу, у нас есть особенность, касающаяся водной ведьмы.

Следите за этим!

Многие люди, владеющие сельскими и загородными домами, коттеджами у озера и даже загородными домами, устанавливают свои собственные системы первичного или вторичного водоснабжения; В этой статье вы найдете инструкции, как выкопать колодец на вашем приусадебном участке.Если позволяют почвенные образования, пробивка колодца — это относительно легкая и, возможно, однодневная работа. Но, чтобы избежать разочарования или разочарования, перед началом работы целесообразно проконсультироваться с вашим государственным геологическим управлением. Если вы отправите юридическое описание (обследование) вашей собственности, оно сообщит вам, подходят ли условия в вашем районе для колодца.

Куда водить колодец. Важно расположить вдали от любых источников загрязнения, таких как заболоченные участки, цистерны, септики и тому подобное.И колодец должен располагаться на более высоком уровне, чем любой из этих участков. Если есть канализационная линия, держитесь на расстоянии не менее 50 футов. Кроме того, проконсультируйтесь с вашей коммунальной компанией, чтобы убедиться, что вы не запускаете свой колодец наверху подземных коммуникаций. Перед началом строительства обратитесь в местный строительный отдел. Во многих сообществах для выполнения этой работы требуется разрешение на строительство.

Разумно использовать самое лучшее оборудование. Вам понадобится насос, колодец (рекомендуется диаметр 1-1 / 4 дюйма), отрезки стояка из оцинкованной стали, муфты, заглушка привода и герметик для трубной резьбы.Инструменты включают в себя шнек или копатель для забоя, приводное устройство и трубные ключи.

Кувшина с ручным управлением достаточно для забиваемых скважин, когда высота подъема воды не превышает 22 футов над уровнем моря. На высоте 5000 футов над уровнем моря предел подъема воды составляет около 20 футов. Насосы питчера зависят от частичного вакуума для работы; очень важно, чтобы все стыки были герметичными. Этого помогает трубная смесь.

Если уровень воды в вашем районе превышает указанные пределы, необходимо использовать центробежный насос с механическим приводом и оборудование диаметром 2 дюйма.Обычно 40 футов — это предел, до которого 2-дюймовая скважина может быть пробита ручными инструментами. 2-дюймовую скважину не только сложнее пробить, чем 1-1 / 4-дюймовую скважину, но также необходимо, чтобы внутри была постоянно установлена ​​отводная труба 1-1 / 4 дюйма (с точеными муфтами).

Вождение можно осуществлять с тяжелой булавой, санями или штативом, как показано на рисунке. Это не рекомендуется, так как сложно наносить твердые и прямые удары молоточком. Скользящие удары могут сломать или погнуть трубу или сорвать резьбу.Какой бы метод вождения вы ни выбрали, помните, что стояк необходимо держать в вертикальном положении.

Первый шаг — вырыть яму в земле. Яму можно проделать с помощью землекопа или ручного шнека. Здесь, опять же, яма должна быть вертикальной и должна быть вырыта как можно глубже, чтобы сократить расстояние проезда.

Соберите точку колодца, используя муфты для НИОКР и герметик для соединения труб, с одним или несколькими отрезками стояка, в зависимости от глубины ствола скважины.Прикрепите колпачок привода из ковкого чугуна к верхней части стояка. Убедитесь, что все стыки затянуты как можно более плотно. Чтобы избежать поломки трубы или раскола муфт, рекомендуется использовать трубные ключи длиной не более 24 дюймов.

Вставьте сборку в отверстие и начните движение. Часто проверяйте, чтобы труба оставалась вертикальной и резьбовые соединения оставались плотными во время забивки, повернув стояк на пол-оборота с помощью гаечного ключа. Всегда поворачивайте вправо, но не перекручивайте трубу сильно.Используйте гаечный ключ ровно настолько, чтобы устранить провисание. Когда забивной инструмент больше не будет ударять по крышке, добавьте еще одну длину стояка.

Регулярно заливать воду в колодец и рядом с приводной трубой. Это облегчает вождение и сообщает, когда вы достигли водоносной песчаной формации. Когда скважина достигнет водоносного песка, вы заметите увеличение скорости спуска приводной трубы. С каждым ударом он может достигать 6 дюймов. Если вы думаете, что дело в водоносном песке, налейте воду в трубу.Если он останется в той точке, которую вы угадали. Если он стекает, он возвращается к водителю. Если острие находится в глине или другом не содержащем воду материале, вода либо останется в трубе, либо падение уровня воды будет очень небольшим.

Другой метод, используемый для проверки наличия воды, — это опустить утяжелитель в трубу. Когда вы попадаете в воду, влажная часть лески позволяет узнать, насколько глубока вода в колодце; сухая часть — это мера глубины от верха колодца до уровня воды.

В некоторых случаях скважина большей длины может быть приведена в контакт с водоносным песком путем подъема или опускания сборки примерно на 1 или 2 фута.

Когда колодец находится на желаемой глубине, его необходимо очистить от песка и мутной воды. Очистка также помогает правильно расположить рыхлый материал за пределами наконечника, что, в свою очередь, увеличивает производительность колодца. Используйте любой из показанных методов, а затем удалите мелкий песок из колодца с помощью насоса. Вероятно, лучший метод очистки — это струя воды в колодец с помощью садового шланга, вставленного на дно колодца.Грязная вода и песок будут вымываться и разноситься вокруг шланга. Повторяйте эту процедуру промывки до тех пор, пока перекачивая

Перед окончательной установкой насоса удалите все частицы песка из его внутренней части, уделяя особое внимание клапанам и поршню. Перед тем, как пить воду, свяжитесь с отделом здравоохранения вашего штата, чтобы узнать, сможет ли он проверить воду для вас. Если нет, воспользуйтесь коммерческой лабораторией. Они перечислены в «Желтых страницах» в разделах «Лаборатории, аналитические» или «Лаборатории, испытательные».«

Прохладная пресная вода — плод вашего труда. Перед употреблением воду необходимо пройти лабораторно.

Первоначально опубликовано: июль / август 1970 г.

Как самостоятельно установить колодец

image credit energyblog.nationalgeographic.com

Раньше колодцы рыли киркой и лопатой, что требовало огромных усилий. В зависимости от местоположения колодец, возможно, придется выкопать достаточно глубоко, чтобы обеспечить достаточное количество воды.Такую кропотливую работу никто не хотел бы делать, даже если это было необходимо.

Сегодня обычно бурят скважины. Установка для бурения скважин — это, по сути, то же самое, что они используют при бурении на нефть, только намного меньшего размера. В скважину на конце трубы опускается буровое долото. Двигатель, который находится над землей, вращает трубу, приводя в движение буровую коронку. В скважину закачивают воду, чтобы вымыть грязь и песок, высвобождаемые буровым долотом, и поднять их на поверхность для утилизации.

Единственная проблема этой системы — цена. Если вы думаете о том, чтобы пробурить скважину на своем участке, вам лучше иметь несколько глубоких карманов. Я собирался пробурить одну у себя дома, пока не узнал, что цена будет более 5000 долларов. Излишне говорить, что я не был счастлив.

Законы различаются от штата к штату, но на большей части страны вы все равно можете установить собственный колодец. В некоторых штатах может потребоваться разрешение, но обычно, если вы выполняете работу самостоятельно, разрешения не требуется.Просто убедитесь, что вы не платите другу за помощь, иначе он будет считаться подрядчиком и оштрафован за работу без лицензии или разрешения.

Хотя вы можете установить колодец практически в любом месте, вам следует держаться на расстоянии не менее 50 футов (или более) от любого септика или линий поля. Подземные воды распространены на большей части территории страны, и вы можете заразить любой источник грунтовых вод неправильно расположенным колодцем (и заразить любой другой колодец, который попадает в тот же источник грунтовых вод).Северная Каролина собрала полезную информацию о бурении скважин, которую вы можете найти здесь. Миннесота собрала информационный пакет о неудачах скважин из-за различных типов септических систем. В зависимости от вашего региона это может быть разным для вашего штата. Свяжитесь со службой поддержки вашего округа, чтобы узнать, есть ли в вашем штате конкретные рекомендации по устранению неудач, и соблюдайте эти цифры. Меньше всего вам нужен зараженный источник воды.

Вода чаще всего встречается в песчаных слоях, лучше всего в песчаных слоях, которые находятся между слоями угля.Земля под нами состоит из разных слоев материала, в том числе суглинка, грязи, песка, камня, глины и угля. Секрет успеха скважины в том, чтобы спуститься достаточно глубоко, чтобы найти один из этих песчаных пластов, а затем закончить скважину. Если вы не живете в очень засушливой местности, вы, вероятно, начнете находить воду всего на 20 футов ниже поверхности.

По мере того, как колодец опускается, он, вероятно, пройдет через несколько песчаных слоев, каждый из которых полностью отделен от других.Это означает, что вода, поступающая из каждого из этих слоев, будет разной, с разным содержанием минералов и разным уровнем соли. Хотя вы, вероятно, можете набрать воду из неглубокого колодца, в большинстве случаев вы получите более качественную воду из глубокого. Неглубокие колодцы — это колодцы глубиной менее 30 футов. Глубокие колодцы обычно имеют глубину более 70 футов и могут достигать нескольких сотен футов.

Сверхэффективный фильтр для воды поместится в вашем кармане!

Я полагаю, если у вас достаточно мелкие грунтовые воды, вы все равно можете выкопать колодец лопатой и киркой.Но большинству из нас придется копать колодец глубже, чем это практически возможно. Нам понадобятся более сложные методы.

Бурение скважины

Самый быстрый и простой способ заложить неглубокий колодец — это заложить забивной колодец. Это именно то, на что это похоже: колодец, забитый в землю, как гвоздь забивается в кусок дерева. Это требует использования скважинного наконечника, который представляет собой комбинацию скважинного экрана с прикрепленным к нему твердым наконечником.

Лучше всего он работает на мягкой почве. Если в вашей почве много глины, то забить колодец очень сложно. Конечно, такое высокое содержание глины также затрудняет бурение скважины.

Перед использованием бурового наконечника необходимо вырыть пилотную скважину глубиной около двух футов с помощью экскаватора для бурения. Крышка с резьбой навинчивается на конец наконечника колодца, не затягивая его, для защиты резьбы на конце трубы. В эту ямку можно поместить буровой наконечник и забить его кувалдой в землю.Некоторые люди предпочитают «отбойный молоток» того типа, который используется для установки металлических столбов забора.

Когда над землей торчит только 10 дюймов трубы, самое время добавить секцию трубы к месту бурения. Снимите колпачок и установите муфту с внутренней резьбой. На резьбу необходимо нанести хороший тефлоновый соединительный состав для труб, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение обсадной трубы. Добавляйте трубы в пятифутовые секции, иначе верх будет слишком высоко, чтобы по ней можно было проехать. Не забудьте надеть колпачок на новый участок трубы, чтобы защитить резьбу.

Вы можете сказать, когда достигнете уровня грунтовых вод, потому что вы услышите глухой звук, когда ударьте по трубе. Вы можете проверить, насколько глубоко вы находитесь на уровне грунтовых вод, сняв с трубы крышку и опустив в нее утяжеленный шнур. Когда он достигнет дна, потяните его обратно и посмотрите, какая часть веревки намокла. Вам нужно, чтобы колодец врезался в уровень грунтовых вод достаточно далеко, чтобы весь экран колодца находился в воде.

Хотя забитая скважина может не производить столько воды, сколько пробуренная скважина, она должна быть способна производить пять галлонов воды в минуту.Подключите к колодцу насос и посмотрите, сколько воды вы сможете из него получить. Если он не производит достаточного количества, снимите помпу, снова закройте крышку и вбейте ее немного дальше.

Поначалу вода из колодца будет мутной, но она не займет много времени, чтобы получить прозрачную чистую воду. Обязательно подключите обратный клапан под насосом, чтобы вода не стекала обратно в колодец. Перед интенсивным использованием воды рекомендуется протестировать ее.

Пробуренные скважины

Хотя большинство буровых установок предназначены для использования профессионалами, их можно использовать самостоятельно, чтобы пробурить собственную скважину.Некоторые прокатные компании предоставляют в аренду буровые установки, но они встречаются довольно редко. Однако есть один вариант бурения собственной скважины, доступный по цене и возможный самому.

На сайте www.howtodrillawell.com вы можете купить комплект для бурения собственной скважины. Этот комплект использует воздушную энергию для привода пневмодвигателя, который находится в скважине прямо за буровым долотом. Хотя концепция совершенно отличается от других методов бурения скважин, она довольно эффективна.

Бурение собственной скважины глубиной 100 футов обойдется вам примерно в 1200 долларов, не считая стоимости скважинного насоса.Комплект, доступный на этом веб-сайте, будет составлять примерно половину этой стоимости, а остальные необходимые материалы — вторую половину. В комплект входит видео-инструкция и буклет с подробными инструкциями по бурению собственной скважины.

Бурение скважины таким способом требует большой подготовки. Еще раз, вы начинаете со стартовой ямы, которую проделывает землекоп. Кроме того, вам нужно будет выкопать небольшой бассейн с водой, так как колодец должен оставаться заполненным водой.Эта вода действует как для охлаждения дрели и двигателя, так и для перекачивания бурового раствора на поверхность для утилизации. Не удаляя грязь, вы получите сверло, воткнувшееся в землю, без отверстия.

Чтобы использовать эту пневматическую дрель, вам необходимо арендовать воздушный компрессор, способный обеспечить не менее 16 кубических футов воздуха в минуту при давлении 90 фунтов на квадратный дюйм. Воздух приводит в движение двигатель, который, в свою очередь, приводит в движение сверло. Вытяжной воздух действует как насос, возвращающий буровой раствор вверх по однодюймовой трубе из ПВХ, которая прикреплена к двигателю буровой установки.

Схема любезно предоставлена ​​сайтом www.howtodrillawell.com

Бурение скважины таким способом требует много времени. Чтобы заложить 100-футовый колодец, вероятно, потребуется пара дней. Точное время зависит от типа почвы в вашем доме. Однако готовая скважина, вероятно, будет давать воду более высокого качества, чем забитая.

После того, как ствол скважины пробурен, его необходимо обсадить. Это просто означает, что в скважину нужно положить трубу диаметром четыре дюйма, которая будет скважиной.Первая секция трубы перфорирована для работы в качестве экрана скважины. На конце этого отверстия помещается наконечник для заглушки, чтобы заглушить конец и направить трубу через отверстие, не позволяя сетчатому фильтру ударить по дну отверстия. Пространство вокруг трубы засыпано мелким гравием с цементной крышкой, чтобы не допустить попадания мусора в скважину.

Для этого типа колодца требуется подземный насос, так как наземный насос не сможет поднимать воду с глубины 100 футов ниже поверхности. Эти насосы предназначены для установки внутри четырехдюймовой пластиковой трубы, которая используется в качестве обсадной трубы.Этот тип насоса является электрическим, поэтому для подачи электроэнергии на буровую площадку потребуется подача электроэнергии.

Как и в случае с забивным колодцем, первые 100 галлонов воды, выходящие из колодца, вероятно, будут мутными. Это нормально, но вы увидите, что постепенно становится яснее. Обязательно проверьте воду на чистоту перед использованием.

Пробурить колодец, чтобы сэкономить деньги

Вы когда-нибудь думали, что хотите пробурить собственную водозаборную скважину?

Джерри Боннер из Bonner Custom Homes сделал. Он реализовал план в своем новом английском коттеджном доме в The Retreat. Мне никогда не приходило в голову, что он хотел бы пробурить скважину на участке, потому что он находится в пределах города Мариетта.

Факт: В США более 15 миллионов домов.С. с водозаборными скважинами, и бурится более 6000 в неделю.

Когда на днях я проезжал мимо его района по дороге домой с работы и увидел, как мачта буровой установки пробивает деревья вверх, мне пришлось остановиться и посмотреть, что происходит. Джерри оказался на месте работы, поэтому я воспользовался возможностью, чтобы спросить его о колодце.

Вот что он сказал, когда я задал ему 2 вопроса о колодце…

№ 1 — Зачем бурить колодец на участке, где вода поступает из города?

Быстрый и простой ответ — сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Джерри владел полностью благоустроенным домом в паре миль от того места, где был построен английский коттедж.

Когда летом 2005 года он получил счет за воду за месяц на сумму более 600 долларов, он знал, что в следующем доме, который он построил для себя (и своей жены), на месте будет колодец.

Джерри сказал мне, что цена бурения новой водозаборной скважины окупится за одно-два лета. Это очень мудрый выбор, учитывая, что он только что потратил десятки тысяч долларов (по моей оценке) на установку нового озеленения в английском коттедже.Вода из колодца будет в основном использоваться для орошения, а городская вода будет использоваться для подачи воды в дома.

У этого английского коттеджа, которым владеет Джерри, есть красивый ландшафтный двор — но это будет для другой должности.

Он пользовался услугами по бурению скважин на воду (Askew Well Drilling), с которыми у него уже был опыт раньше. И эти мальчики знают, что делают!

На фотографиях выше видно, что это 2 самосвала для бурения скважин. На одном грузовике установлена ​​роторная буровая установка, а на другом — обсадные трубы водозаборной скважины, которые предохраняют колодец от обрушения и предотвращают попадание песка, камней и песка.