Газобетон своими руками в домашних условиях: технология
Газобетон – это универсальный материал, который обладает отменными прочностными характеристиками и является простым в монтаже. Поэтому материал широко применяется в строительстве. Для экономии денежных средств на этом процессе рекомендовано изготовление газобетона своими руками в домашних условиях.
Что такое газобетон и каковы его характеристики
Перед применением газобетона для возведения домов и других построек на участке, рекомендовано предварительно определить его характеристики.
Основные свойства и качества
Соответственно мировым стандартам качества и ГОСТу материал должен обладать перечнем определенных качеств. Качественный материал должен выдерживать 35-100 циклов заморозки и разморозки. Показатель теплопроводности газобетона составляет 0,09-0,38. Плотность материала составляет Д300-Д1200. Средний показатель паропроницаемости – 0,2. Усадка газобетона составляет 0,3 миллиметра на квадратный метр.
Виды материала и изделий из него
Соответственно характеристикам газобетона его разделяют на: теплоизоляционный, конструкционный, конструкционно-теплоизоляционный.
Теплоизоляционный газобетон имеет плотность от 300 до 400. Он имеет низкую теплопроводность и характеризуется незначитекльным весом. Применение материала рекомендуется для теплоизоляции помещений.
Конструкционный газобетон обладает отменными прочностными характеристиками и имеет плотность от 1000 до 1200. Благодаря высокому коэффициенту теплопроводности предоставляется возможность его применения в качестве утеплителя.
Наиболее популярным является конструкционно-теплоизоляционный газобетон. Он характеризуется плотностью 400-900. С его применением возводятся стены и перегородки.
Сильные стороны строений возведенных из газобетона
Материал широко применяется в строительстве благодаря наличию большого количества преимуществ:
- Для производства материала используется песок, известь, цемент, алюминиевая пудра и вода, что обеспечивает экологичность материала.
- Газобетон имеет небольшой вес, что упрощает процесс его укладки.
- Благодаря большим размерам газоблоков ускоряется процесс возведения газобетона.
- Материал характеризуется высоким уровнем стойкости к возгоранию.
- Газобетон является стойким к морозам, что позволяет его применять в суровых климатических условиях.
- Благодаря универсальному составу материала предоставляется возможность его распиловки и шлифовки.
- Газобетон позволяет использовать разнообразные материалы для отделки зданий внутри и снаружи.
- Такие показатели, как прочность и теплопроводность, являются оптимальными.
- Производство материала осуществляется различными компаниями, что позволяет клиенту выбрать наиболее приемлемый вариант для себя.
- Материал обладает паропроницаемыми свойствами, что позволяет обеспечить оптимальный микроклимат в помещении.
- Газобетон обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что обеспечивает комфортное пребывание в помещении.
Газобетонный дом имеет высокие эксплуатационные характеристики, что объясняется большим количеством преимуществ материала.
Недостатки изделий и их устранение
Перед тем, как сделать газобетон в домашних условиях, рекомендовано определить его недостатки. Материал является гигроскопичным, что приводит к усиленному водопоглощению. При отрицательных температурах накопленная в блоках влага кристаллизируется, что приводит к их разрушению.
Для того чтобы решить эту проблему нужно стены из газобетонных блоков облицовывать. С этой целью используется кирпич, металлопрофиль, дерево и другие отделочные материалы.
Производство газоблока своими руками
Технология производства газобетона в домашних условиях требует от мастера придерживаться определенных правил. Этот процесс состоит из нескольких этапов.
Необходимый набор оборудования и материалов
Перед тем, как изготавливать газобетон, нужно подготовить материалы и инструменты. Бетон делается из смеси таких материалов:
- Песок. Рекомендуется отдавать предпочтение кварцевому песку, который предварительно проходит процесс промывки и высушивания.
- Цемент. Высокопрочный материал получается при использовании цемента, который имеет марку более 400.
- Чистой воды.
- Негашеной извести.
- Алюминиевой пудры, каустической соды, сульфата натрия.
Формы
Перед тем, как делают газобетон, подготавливают формы. В строительных магазинах можно купить готовые изделия. Для экономии денежных средств их создают самостоятельно. Изначально изготавливают пенал из деревянных досок. В него вставляют перемычки, с помощью которых обеспечивается разделение каркаса на отсеки. Изготовление форм может проводиться из влагонепроницаемой фанеры. Для того чтобы зафиксировать доски, в них предварительно нужно сделать пропилы.
Размеры ячеек должны совпадать с размерами, которые в соответствии с проектом должен иметь готовый блок. Для того чтобы ускорить производственный процесс, рекомендовано провести одновременное сооружение нескольких форм. Для того чтобы исключить возможность прилипания раствора к формам, их нужно предварительно смазать специальным средством. В домашних условиях рекомендовано применение отработанного машинного масла, которое разводится водой в соотношении 1:3.
Для того чтобы ускорить изготовление газобетона можно использовать мобильные установки, которые состоят из компрессора, смесителя и соединительных рукавов. Предварительно подготавливаются приспособления, с помощью которых удаляются излишки бетона.
Приготовление раствора
Процесс изготовления газобетона в домашних условиях начинается с приготовления раствора. Количество используемых компонентов зависит от того, какой плотности материал пользователь хочет получить. Рассмотри вариант приготовления раствора для газобетона, плотностью 1600 килограмм на метр кубический. Для этого понадобится 1100 килограмм песка и 400 килограмм цемента. Компоненты тщательно перемешиваются. К ним нужно добавить 5 кг извести. Также в раствор добавляются такие добавки, как каустическая сода, алюминиевая пудра и сульфат натрия.
После тщательного перемешивания всех сухих компонентов, они заливаются 189 литрами воды. После перемешивания состава до однородности его можно использовать для заливки.
Заливка
После смазывания форм специальным составом, в них заливается раствор. При этом нужно следить, чтобы формы не заливались до краев, так как при застывании смесь вспучивается и излишки будут вылизать наружу. Формы нужно заливать до половины. После заливки материала наблюдается появление процесса газообразования. На следующем этапе проводится удаление излишков смеси с применением металлических струн. Процедура проводиться по истечению 5-6 часов после заливки.
Спустя 18 часов после заливки можно проводить распалубку изделий. Для того чтобы газобетонные блоки лучше отходили, нужно немного постучать по формам. По истечению месяца газобетон обретет техническую прочность. Затвердевание блоков наблюдается не только в помещениях, но и на открытых площадках.
Сравнение изделий самостоятельного и заводского выпуска
При производстве газобетонных блоков своими руками они затвердевают гидратационно, а на производстве – автоклавно. Эти материалы отличаются между собой по техническим и физическим параметрам. На производстве изготавливаются блоки стационарным и конвейерным способом. При использовании второго варианта снижается необходимость в участии человека к минимуму. В домашнем производстве материала человек принимает постоянное и непосредственное участие.
По сравнению с автоклавным газобетоном домашние блоки являются менее прочными. Также заводской материал имеет лучшие показатели морозостойкости, хрупкости, теплопроводности.
Рентабельность производства
На рентабельность изготовления блоков влияют разнообразные факторы. Она зависит от:
- Стоимости сырья;
- Вложений на покупку оборудования;
- Количества производственных отходов;
- Желаемого объема;
- Цели производства.
Специалисты провели расчеты в соответствии с показателями, в соответствии с которыми было установлено, что сделать газобетонные блоки своими руками дороже, чем приобрести готовый материал. Кроме того, этот процесс требует затрат сил и времени.
Газобетонные блоки – это универсальный строительный материал, который широко применяется для возведения зданий. Приобрести его можно на заводах и в строительных магазинах. Также можно провести изготовление блоков своими руками, предварительно рассчитав рентабельность этого процесса.
Газобетонные блоки своими руками: технология производства
Многие владельцы загородных домов с целью сэкономить изготавливают газобетон своими руками в домашних условиях. Газобетонные блоки пользуются большим спросом среди застройщиков, поскольку обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Но чтобы домашний строительный материал был качеством не хуже заводского, нужно ознакомиться со всеми особенностями его изготовления заранее, уделив особое внимание пропорциональному соотношению компонентов в составе.
Что собой представляют?
Востребованный в современное время строительный материал — газобетон нашел широкое применение при сооружении различных зданий. Изначально его изготавливали исключительно в заводских условиях, но позже опытные застройщики стали осуществлять производство газобетона собственноручно. Сам процесс выпуска газоблоков несложный, однако, требует строгого соблюдения технологического процесса и пропорций для замешивания. По классу газобетон относится к ячеистым бетонам, содержащим в структуре поры-ячейки.
Сильные и слабые стороны
Этот стройматериал имеет немалое количество преимуществ, которые значительно преобладают над недостатками. А считают плюсами газобетонных блоков следующее:
- Высокая прочность.
- Легкий вес.
- Отличные теплоизоляционные свойства. Здания из этого материала не требуют дополнительного использования теплоизоляционных средств, что существенно сэкономит бюджет.
- Поглощает уровень шума, проникающий извне.
- Универсальность.
- Влагостойкость и морозостойкость.
- Безопасность. Имея натуральный состав, является безопасным для здоровья человека.
Из недостатков выделяют повышенную хрупкость, теплопроводность и способность чрезмерно поглощать влагу. Из газобетонных блоков можно построить ограждения, перегородки, наружные одно-, двух- и трехслойные стены, а также несущие внутри помещений. Следует отметить, что газобетон бывает 2 типов:
- Автоклавный. Газобетон изготавливается путем термической обработки стройматериала под давлением в специальных печах, которые носят название автоклав.
- Неавтоклавный. Газобетонные блоки твердеют и прочнеют в естественных условиях.
На дому удастся изготовить только неавтоклавный стройматериал, но при правильном соблюдении технологического процесса блоки выйдут не менее прочными и качественными.
Инструменты и материалы
Оборудование
Чтобы сделать газобетон собственноручно на дому, нужно запастись следующим оборудованием:
- Металлические струны. Они необходимы для удаления вытекающего газобетонного раствора.
- Формы. Применяются для придания изделию необходимого геометрического размера.
- Бетоносмеситель. Смешивает компоненты раствора и соединяет готовую массу с газообразователем. Без него не получится сделать качественный и правильной консистенции строительный материал.
Составляющие
При изготовлении раствора важно придерживаться всех дозировок и последовательности смешивания.От правильности приготовления раствора зависит прочность газоблоков и непосредственно возводимого сооружения. Ингредиенты берутся только высококачественные, строго в соответствии с необходимой дозировкой. Так, понадобится 1 т портландцемента, маркой не ниже М400, 180 кг кварцевого песка, 1,5 кг каустической соды, 400 г алюминиевой пудры и в среднем 60 л воды. Подготовив компоненты, можно приступать к изготовлению газобетона, следуя такому алгоритму:
- Смешать цемент и песок.
- Влить воду и размешать смесь.
- Всыпать постепенно остальные составляющие (кроме серебрянки), постоянно помешивая массу.
- Подмешать алюминиевую пудру. Именно она вступает в реакцию с известью и в результате получается водород. Он и образует в сырье, имеющее невероятное множество пор.
Подготовка форм
Еще один важный этап производственного процесса — изготовление форм. Их можно приобрести готовые либо сделать собственноручно. Выбрав второй вариант, потребуется взять доски и сколотить из них прямоугольную емкость. В нее вставить перемычки, разделяющие форму по всей длине на ячейки. Размерами этих ячеек определяются параметры газобетонных блоков. Чтобы раствор не прилипал к доскам, опытные застройщики рекомендуют смазывать их внутренние части масляным составом, который готовится из 3 частей воды и 1 части машинного масла.
Технология производства
Готовую смесь разливают в специальные формы, которые сначала наполняют до половины.Автоклав — специальное оборудование, которое нагревает раствор под давлением выше атмосферного. С его помощью удастся создать прочный, высококачественный строительный материал, но применение такого агрегата возможно только в заводских условиях. Дома же при приготовлении газобетона приходится обходиться без такого оборудования и после того, как раствор размешан, а формы подготовлены, приступают к заливке. Этот этап обычно сложностей не вызывает, но также требует определенной аккуратности и внимательности. Подготовленный газобетон вливают в емкости, заполняя их наполовину, поскольку после химической реакции раствор начнет подниматься. Далее идет обратный процесс и строительная смесь опускается.
Чтобы придать газобетонным блокам ровную поверхность, нужно срезать выступающий бугорок металлической струной и оставить бетонное изделие высыхать, набираться прочностных характеристик. Спустя 24 часа блоки извлекают и ставят на ровный участок, пока они полностью не затвердеют. При этом нужно следить, чтобы в помещении, где сохнут газоблоки, не было сквозняков.
Как сделать газобетонные блоки своими руками: расчет
Зачастую владельцев загородных домов интересует вопрос самостоятельного изготовления газобетонных блоков, так как это позволит существенно сэкономить на строительстве, к тому же, данный материал обладает неплохими эксплуатационными характеристиками.Чтобы помочь в этом вопросе, далее мы подробно рассмотрим, как делают газобетонные блоки в домашних условиях.
Газобетонные блоки
Общие сведения
Газобетон относится к классу легких ячеистых бетонов, так как содержит в своей структуре поры-ячейки.
Благодаря этому он обладает многими положительными качествами, среди которых можно выделить:
- Низкую теплопроводность;
- Хорошую паропроницаемость;
- Хорошие звукоизоляционные свойства;
- Небольшой вес и пр.
Кроме того, цена такого материала ниже, чем обычного бетона, что связано с его небольшой плотностью, и, как следствие, меньшим расходом цемента и других компонентов при изготовлении.
Структура газобетона
Следует отметить, что газобетон бывает двух типов:
Автоклавный | Технология изготовления автоклавного газобетона заключается в термической обработке материала под давлением в специальных печах (автоклавах). Блоки, полученные таким способом, отличаются высокой прочностью и долговечностью.Недостатком данной технологии является невозможность ее реализации в домашних условиях, так как для изготовления блоков требуется дорогостоящее профессиональное оборудование. |
Неавтоклавный | Такой газобетон затвердевает и набирает прочность в естественных условиях. По прочности и долговечности он уступает автоклавному, однако, для небольшого строительства и многих других частных нужд он вполне подходит. |
Оборудование для производства автоклавного газобетона
Изготовление газобетона
Итак, разобравшись как делают газобетонные блоки, можно прийти к заключению, что в домашних условиях получится изготовить только неавтоклавный материал. Надо сказать, что при точном соблюдении технологии, и использовании качественных компонентов, можно получить блоки с отличными характеристиками.
Процесс изготовления газобетонных блоков своими руками состоит из нескольких этапов:
- Приготовления бетона в соответствии с определенными пропорциями.
- Заливки форм;
- Выдержке изделия и извлечении из форм.
Бетоносмеситель
Оборудование
Изготовление неавтоклавного газобетона, как уже было сказано выше, не требует сложного оборудование, однако, некоторый необходимый минимум все же имеется:
- Бетоносмеситель–без него не получится качественно размешать раствор и смешать его с газообразователем.
- Формы – чтобы придать изделию правильные геометрические размеры.
- Металлические струны – нужны для обрезки излишков раствора с верхней части форм.
Формы
Прежде чем приступить к изготовлению блоков, следует подготовить формы.Их можно купить либо сделать самостоятельно. Для этого понадобятся доски с тщательно оструганной одной стороной.
Из этих досок надо собрать деревянный пенал, внутрь которого вставляются перемычки. При помощи таких вставок, внутреннее пространство пенала делится на отсеки. Перемычки можно сделать из фанеры. Для их фиксации в досках выполняются пропилы.
Как несложно догадаться, от размеров ячеек будут зависеть габариты блоков.Определившись с размерами ячеек, можно заранее подсчитать, сколько газобетонных блоков в 1м3, при необходимости размеры можно подкорректировать.
На фото — формы для газоблоков
Для ускорения процесса изготовления материала, желательно сделать несколько форм всех необходимых типоразмеров.Предварительно следует сделать расчет газобетонных блоков, в соответствии с которым подготовить оптимальное количество форм.
Совет!
Чтобы раствор не прилипал к доскам, внутреннюю часть ячеек следует хорошо смазать отработанным машинным маслом.
Данную процедуру необходимо выполнять перед каждой заливкой.
Приготовление раствора
Состав газобетонных блоков довольно простой:
- Портландцемент;
- Кварцевый песок;
- Вода;
- Добавки –алюминиевая пудра, известь, сульфат натрия.
Для получения качественной смеси, необходимо строго соблюдать пропорцию:
Портландцемент (марка зависит от желаемой прочности блоков, но не ниже М400) | 100 кг |
Кварцевый песок | 180 кг |
Сульфат натрия | 0,5 кг |
Каустик | 1,5 кг |
Алюминиевая пудра | 0,4 кг |
Вода | Около 60 л |
Алюминиевая пудра для газобетона
Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:
- В первую очередь смешивается цемент и песок.
- Далее в состав добавляется вода, и смесь тщательно перемешивается.
- Постепенно в раствор добавляются другие компоненты и хорошо перемешиваются.
- В последнюю очередь засыпается алюминиевая пудра.
Надо сказать, что этап приготовления раствора является наиболее ответственным, так как подгадать удачные пропорции очень сложно, и сделать это можно лишь опытным путем. Пропорции во многом зависят от качества песка, марки цемента и остальных компонентов. Даже вода влияет на ход химической реакции, которая происходит при добавлении газообразователя.
Обратите внимание!
Соединение натрия можно не применять. Этот компонент служит для ускорения процесса застывания состава.
Поэтому не существует какой-то конкретной рекомендации по изготовлению газобетона в домашних условиях.
Заливка форм
Заливка
Заливка форм является довольно простым процессом, однако, требующим определенной аккуратности и внимательности. Заполнять формы следует до половины, после чего, в результате химической реакции, состав начнет подниматься.
Увеличение в объеме происходит обычно в течение 5 – 8 минут. Время реакции зависит от температуры окружающей среды. Спустя некоторое время начнется обратный процесс, т.е. масса немного опустится.
Когда положение массы стабилизируется, верхнюю бугристую часть следует обрезать при помощи металлической струны. Затем состав должен выдержаться до отвердения бетонного изделия, на это обычно уходит 20-24 часа.Спустя данный промежуток времени, блоки надо извлечь из форм и поставить на ровное место до полного затвердевания.
Обратите внимание!
При изготовлении пенобетонных блоков следует позаботиться, чтобы в помещении отсутствовали сквозняки.
После успешного выполнения первой партии блоков, следует выполнить расчет количества газобетонных блоков, необходимого для строительства. После этого процедуру следует в точности повторить.Вот и все основные нюансы изготовления газобетонных блоков, ознакомившись с которыми, можно самостоятельно обеспечить строительство необходимым стройматериалом.
Вывод
Как мы выяснили, самостоятельно изготовить неавтоклавный газобетон совершенно несложно. Самое главное в данной операции – подобрать оптимальные пропорции компонентов. Кроме того, придется потратить некоторое время и силы на изготовление форм, однако, все эти затраты будут оправданы экономией финансовых средств при строительстве.
Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.
Как приготовить газобетон своими руками в домашних условиях
Построить надежный и качественный дом за короткий срок можно, применяя газобетонные блоки – современный и безопасный материал, который приобрел огромную популярность. Однако мало кто знает, что изготовить газобетон своими руками в домашних условиях вполне реально, что помогает сэкономить денежные средства. Перед тем как решиться на производство газоблоков, следует подробнее изучить характеристики этого материала.
Что такое газобетон
Рисунок 1. Использование газобетонаГазобетон – строительный материал, который владеет массой преимуществ и используется для сооружения зданий на протяжении нескольких десятков лет. Процесс изготовления газоблоков довольно прост, однако перед тем, как приступить к производству, следует узнать об особенностях этого материала.
Основные свойства
Употреблять для постройки можно только те газобетонные блоки, которые соответствуют утвержденным стандартам. Согласно им, изделие должно:
- переносить до 35-100 циклов замораживания;
- иметь теплопроводность 0,09-038;
- обладать плотностью Д300-Д1200;
- проницаемость – 0,2;
- усадка — 0,3 мм/м².
Виды
Газобетон делится на:
- Конструкционный – блоки, обладающие высокой прочностью. Обычно употребляются для построения наружных стенок и перегородок. Теплопроводность низкая, утепления не требует.
- Теплоизоляционный – блок с малым уровнем теплопроводности, что объясняет способность изделия отлично удерживать тепло внутри. Менее прочен, используется для утепления зданий, устройства перегородок.
- Конструкционно-теплоизоляционный – отличается повышенной прочностью, благодаря чему применяется для сооружения малоэтажных зданий.
Преимущества газобетона в строительстве
Газобетон приобрел огромную популярность и активно применяется в строительстве благодаря множеству достоинств:
- Газоблоки являются экологически чистым материалом, поскольку при изготовлении используются безопасные компоненты.
- Материал имеет легкий вес, благодаря чему процесс строительных работ ускоряется.
- Газоблоки отличает повышенная морозоустойчивость, что позволяет использовать материал в суровом климате.
- Изделие обладает огнеупорностью, и сохраняет свои качества даже при длительном воздействии огня.
- Материал легко поддается обработке: блоки можно распилить самостоятельно.
- Во время отделочных работ можно использовать самые разные материалы.
- Оптимальная теплопроводность и прочность.
- Паропроницаемость, что позволяет сформировать микроклимат в помещении.
- Отличная звукоизоляция – из-за пористости газоблок не пропускает посторонние звуки с улицы.
- Длительный срок эксплуатации.
Недостатки и их устранение
Главным недостатком газобетонных блоков является способность чрезмерно впитывать влагу, которая при воздействии температур кристаллизируется. Это приводит к порче и разрушению изделию. Устранить этот изъян можно, если облицевать стены отделочными материалами: кирпичом, древесиной и другими.
К другим незначительным изъянам газобетона относятся:
- необходимость применения крепежей;
- хрупкость – во время транспортировки изделия могут быть повреждены;
- усадка – материалу свойственна небольшая усадка.
Изготовление газобетона своими руками в домашних условиях
Перед тем, как сделать газобетон в домашних условиях, следует понимать, что качество изделия будет зависеть от усилий и внимательности изготовителя. Необходимо четко придерживаться правил и последовательно выполнять все этапы, иначе результат получится неудовлетворительным.
Оборудование и материалы для газобетона своими руками в домашних условиях
Чтобы самостоятельно произвести газоблоки, потребуются определенные инструменты и компоненты. Заранее нужно подготовить:
- кварцевый песок;
- цемент;
- вода;
- известь;
- алюминиевая крошка, каустическая сода, сульфат натрия.
Инструменты, которые понадобятся в процессе:
- ножовка;
- лопатка;
- молоток;
- весы;
- шпатель;
- мерная емкость;
- линейка;
- металлическая струна;
- болгарка;
- миксер;
- мастерок;
- дрель.
Формы для газобетона своими руками в домашних условиях
Перед тем, как приступить к замешиванию раствора, необходимо подготовить формочки, в которые впоследствии нужно залить смесь. Формочки можно приобрести в магазинах, или же соорудить собственноручно, чтобы сэкономить денежные средства. Для этого требуется выполнить следующие действия:
- Изготовить пенал из деревянных досок.
- Вставить в него перемычки, чтобы разделить пенал на отдельные отсеки.
Важно! Размеры отсеков будут равны габаритам будущих блоков, что следует учесть при разделении.
Готовые формы требуется смазать раствором, который поможет избежать прилипания смеси к стенкам. Для этих целей можно использовать машинное масло, разведенное вместе с водой 1:3.
Важно! Вместо деревянных досок можно применять влагонепроницаемую фанеру.
Приготовление раствора для газобетона своими руками в домашних условиях
Рисунок 2. Применение газобетонных блоковЧтобы сделать газобетонные блоки своими руками, сначала необходимо приготовить раствор. Будущую плотность изделия определяет количество компонентов. Например, для получения газобетона с плотностью 1600 кг/м³:
- песок – 1100 кг;
- цемент – 400 кг;
- известь – 5 кг.
Вышеперечисленные ингредиенты смешиваются между собой, затем нужно всыпать добавки: алюминиевую крошку, соду, сульфат натрия. После этого нужно залить 189 л чистой воды, и перемешать смесь до однородного состояния.
Важно! Следует быть внимательным, так как нарушение пропорций может привести к изменению свойств и характеристик готового газобетона.
Заливка
Как только раствор будет готов, его необходимо поместить в формочки, предварительно смазанные маслом. Заливать смесь нужно примерно до половины отсека, в противном случае в процессе образования газов она вылезет наружу.
Второй этап заключается в ликвидации излишков раствора при помощи металлических струн. Эту процедуру следует проводить спустя 5-6 часов после заливки.
Спустя 18 часов, как формы будут заполнены раствором, совершается распалубка материала. Требуется тихонько постучать по формочкам, чтобы изделия легко было извлечь. Спустя 30 дней готовые блоки обретут прочность.
Сравнение изделий, приготовленных в домашних и заводских условиях
Перед тем, как сравнить между собой газобетон, приготовленный своими руками в домашних условиях и заводские изделия, следует уточнить одну деталь. На производстве блоки затвердевают автоклавно, а при самостоятельном изготовлении – гидратационно.
Разумеется, изделия будут отличаться друг от друга по характеристикам. В сравнении с автоклавным газобетоном самодельный собрат уступает ему по показателям морозоустойчивости, прочности и теплопроводности.
Самостоятельно производство газобетона вполне реально и осуществимо благодаря легкой технологии, минимальным затратам и небольшому списку компонентов. При домашнем изготовлении важно тщательно соблюдать пропорции и этапы, в противном случае готовое изделие может разочаровать.
Газобетон своими руками в домашних условиях
Строительство /23-ноя,2017,12;12 / 6908Все больше и больше в строительстве пользуются спросом газобетонные блоки. Одними из критериев выбора является стоимость, прочность, долговечность, теплоизоляция. Как раз все эти свойства имеют газобетонные блоки. Еще большим плюсом является то, что блоки из газобетона можно сделать своими руками, в домашних условиях, при этом немало сэкономив.
Характеристики газобетонных блоков
Как уже было написано ранее у газобетонных боков много преимуществ, но еще одним из немаловажных критериев будет безопасность жилья построенное из блоков, ведь они абсолютно не горят. Благодаря ячейкам с пустотами находящихся в блоках они, сравнительно, легкие. Следовательно, нагрузка на заложенный фундамент незначительная (гораздо меньше, чем от деревянных брусьев). Это позволит сэкономить на строительных материалах и сократить время строительства.
Блоки из газобетона — это достойная замена кирпичу, не уступающие ни в прочности, ни в долговечности.
Как сделать газобетонные блоки в домашних условиях
Сделать газобетонные блоки можно двумя методами: автоклавным и не автоклавным.
• Автоклавный способ включает термообработку при высоком давлении в специальных автоклавах. Благодаря такой обработке блоки становятся более прочными и долговечными. Но, к сожалению, в домашних условиях своими руками это сделать невозможно, ведь для этого нужны соответствующие условия.
• Не автоклавный метод заключается в том, что формирования свойств (прочность, долголетие) происходит естественным путем. Но, к сожалению, прочность у них куда меньше чем после автоклавной обработки. Большой дом из таких блоков не построить, зато баньку, или какую ни будь хозяйственную пристройку в самый раз.
Сделать газобетонные блоки своими руками вполне реально и не сложно. Конечно, ни о какой автоклавной обработке здесь и речи быть не может, но ведь и «хмарочесы» вы также строить не будете. А вот сэкономите вы не меньше тридцати пяти процентов. Плюс экономия на транспортировке ведь перевозить блоки также надобности не будет ведь их можно делать на месте.
Чтобы облегчить ваш труд можно арендовать специальную установку, которая будет перемешивать, и дозировать составляющие блоков. Такие установки мобильные и их можно транспортировать на любой участок, куда вам понадобится.
Технология изготовления газобетонных блоков
Газобетонные блоки делают поэтапно.
1) Смешать все составляющие компоненты: известь, гипс, цемент, песок, алюминиевая пудра или паста (для газообразования в последствии чего в блоках образуются поры). Соотношение составляющих должно быть правильным, а не на глаз.
2) Тщательно все перемешиваем, чтобы образовавшиеся пузырьки были везде равномерно.
3) Затем образовавшуюся смесь заливаем в формы, но только наполовину, так как еще протекает реакция, благодаря которой объём наших самодельных блоков увеличится (как на дрожжах).
4) По истечению шести часов газобетонные блоки будут готовы. Все лишнее, что повыступало за края формы следует аккуратненько срезать, для этого лучше всего подойдет металлическая струна.
5) Оставляем наши блоки в помещении или даже можно где то под навесом часов на 12 чтобы материал окреп.
6) Последним этапом в изготовлении газобетона своими руками будет завершающая выдержка, благодаря которой бетон приобретет прочности. Блоки нужно изъять из форм и оставить на пару дней.
Через два дня блоки готовы к использованию. А вы будете гордиться собой, у вас все получилось
Но в случае, когда нет ни времени, ни возможности сделать газобетонные блоки своими руками, рекомендуем обратиться к профессионалам и заказать продукцию компании H+H.
КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
Газобетон в последние годы завоевал широкую популярность в частном домостроении. Материал подходит не только для наружных стен, но и для внутренних перегородок, которые можно сделать своими руками. Рассмотрим особенности строительства перегородки из газоблоков.
Особенности газобетонных перегородок
Само понятие перегородок может пониматься по-разному. В большинстве случаев перегородка – это внутренние стены, которые предназначены для разделения на комнаты внутреннего пространства здания. Это следует из значения самого слова «перегородка». Перегородки от стен отличает то, что они не являются несущими, то есть не удерживают перекрытия.
В некоторых случаях под перегородками понимают любые внутренние стены, в этом случае используют понятие «несущая перегородка». Возвести своими руками несущую перегородку из газоблоков не получится. Все несущие стены должны решаться на стадии проекта, поэтому дальше речь пойдет о ненесущих перегородках.
Перегородка должна отвечать ряду требования, на основе которых делается выбор в пользу определенного материала.
- толщина – перегородка не должна быть толстой, так как лишняя толщина снижает полезную площадь помещений, а высокие несущие характеристики для перегородки не так важны
- пожаробезопасность – перегородка должна замедлять распространение огня, а не ускорять его. Так как конструкция не является несущей, то сохранение конструкционной прочности при воздействии огня отходит на второй план
- теплоизоляция важна, если перегородка отделяет отапливаемое помещение от неотапливаемого
- звукоизоляция – наиболее важная характеристика перегородки, особенно, если стена разделяет несколько квартир
Теперь рассмотрим особенность ячеистого автоклавного бетона (газобетона) в качестве материала для перегородки
- низкая теплопроводность – марки с низкой плотностью превосходят по этому параметру древесину. D300 в сухом состоянии имеет коэффициент теплопроводности 0,07, древесина разных пород – 0,09 – 0,2
Низкая теплопроводность обеспечивает низкую передачу тепловой энергии, значит больше тепла будет сохраняться в помещении.
звукоизоляция перегородки зависит от толщины и марки газобетона. Характеристика является расчетной. Лист гипсокартона 12,5 мм обеспечивает изоляцию от воздушного шума сопоставимую с перегородкой из газобетона D300 толщиной 100 мм
водопоглощение – газобетон является пористым материалом, он легко впитывает воду, поэтому при использовании его во влажных помещениях нужна гидроизоляция. Еще одна особенность газобетона, что с производства он поступает достаточно влажным (до 50%). Также он насыщается влагой из кладочного раствора. Это надо учитывать при выборе некоторых видов отделки
прочность – перегородки из газобетона превосходят по прочности гипсокартон и гипсоволокно
Критерии выбора блоков
Выбор газобетонных блоков зависит от конкретных расчетов. Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обращать внимание.
В советские годы газобетонные блоки подразделялись на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Формально эти наименования зависели от плотности. К первой категории относились материалы до D400, ко второй – от D400 до D900, к третьей – изделия с плотностью выше D900. Из-за этого часто эту классификацию ошибочно приводят в статьях. Сейчас нет формального разделения, привязанного к плотности. Весь газобетон считает конструкционно-теплоизоляционным.
«Перегородочный» газобетонный блок
Категория
Газобетонные блоки подразделяются на категории в зависимости от геометрических параметров. Для первой категории (I) характерно минимальное отклонение от размеров (отклонение по высоте +-1 мм). Именно эту категорию следует использовать для перегородок, так как она подходит для кладки с тонким швом.
Прочность
Прочность определяет способность материала сопротивляться механическим воздействиям. Классы прочности газобетонных блоков обозначают силу, приложенную к единице площади, после которой изделие разрушается (Н/мм.кв). В случае с перегородкой – это вес от кладки, если перегородка несущая, то еще и вес перекрытий, но в готовом здании возвести такую перегородку из газобетона проблематично. Прочность обозначается буквой B (B1,5, B2, B2,5, B3,5, B5).
Плотность
Этот параметр связан с прочностью и теплопроводностью материала. Чем больше пор внутри блока, тем у него лучше теплоизоляционные свойства, но при этом ниже прочность и плотность. Плотность обозначается буквой D (D300, D400, D500, D600, D700).
Очередной миф, распространяемый в интернете, что увеличение плотности позволяет увеличить усилие на выдергивание крепежа. На самом деле основным параметром, который влияет на надежность удержание крепежных элементов перегородкой, является прочность на сжатие. Плотность не существенно влияет на удержание только распорных дюбелей.
При использовании плотных блоков толщина стены должна быть выше, чтобы обеспечить необходимую теплопроводность, но для перегородок внутри одного жилого пространства это не имеет решающего значения.
Соотношение плотности и прочности у газоблоков
Прочность | Плотность | Начальный модуль упругости (МПа) |
B1,5 | D250, 300, 400 | До 1100 |
B2 | D300, 400, 500 | 1000 — 1500 |
B2,5 | D300, 400, 500, 600, | 1300 — 2500 |
B3,5 | D400, 500, 600, 700 | 1700 — 2900 |
B5 | D500, 600, 700 | 1900 — 3200 |
Размеры
Блоки могут иметь плоскую тычковую плоскость, а могут иметь профилированный край (паз – гребень, паз-паз, паз-плоскость). Такая конфигурация не влияет на физики-технические характеристики материала, но упрощает работу с изделиями. Например, не требуется намазывать тычковую плоскость раствором и притирать блоки друг к другу.
Газоблок паз-гребень
При этом в перегородках в большинстве случаев используются блоки небольшой толщины. Пазогребневые газоблоки чаще используют в качестве стенового материала.
Толщина
Толщина стены влияет на звукоизоляцию, но толстые перегородки увеличивают нагрузку на перекрытия, также увеличение толщины сокращает полезную площадь помещения. В большинстве случаев для ненесущей перегородки рациональнее использовать «перегородочные» блоки, так называют изделия толщиной 100 – 150 мм.
Звукоизоляция
Для перегородок немаловажным моментом является звукоизоляция. Особенно, если в доме проживает большая семья. Тут расчет опирается на параметр распространения воздушного шума (Rw). По нормативному документу СП 51.13330.2011 этот параметр должен составлять для перегородок между жилыми помещениями 52 дБ.
При этом норматив для перегородки между санузлом и комнатой должен составлять 47 дБ. Соответственно из этого параметра можно вывести толщину стен, которая удовлетворяет нормативам. Не стоит забывать, что звукоизоляция перегородки может достигаться и с помощью отделочных материалов – отделка листовыми изделиями на относе с дополнительным использование звукоизоляционного материала.
Воздушный шум — это разновидность звуковых колебаний, которые распространяются по воздуху (музыка, человеческая речь, звук телевизора). Не стоит путать звукоизоляцию от воздушного шума с изоляцией от ударного шума, который возникает от вибраций внутри конструкций и распространяется через примыкающие элементы. Это может быть звук шагов или удары от падающих предметов.
Расчет индекса звукоизоляция в зависимости от толщины блоков и марки
Марка газобетона | Толщина стен, м | Индекс звукоизоляции (объединены данные по кладке на клею и цементном растворе) |
D400 | 0,100 | 31 — 35 |
0,250 | 46 — 49 | |
0,300 | 50 — 52 | |
D500 | 0,100 | 35 — 37 |
0,250 | 49 — 52 | |
0,300 | 52 — 55 | |
D600 | 0,100 | 37 — 39 |
0,250 | 52 — 53 | |
0,300 | 55 — 56 | |
D700 | 0,100 | 37 — 39 |
0,250 | 53 — 55 | |
0,300 | 56 — 58 |
Из таблицы видно, что плотность напрямую влияет на звукоизоляционные свойства материала, поэтому если перегородка должна снижать уровень шума, то лучше её делать из более плотного материала. При этом надо помнить, что основной воздушный шум идет через проемы. Если при создании перегородки не преследуются цели улучшить звукоизоляцию, то плотность не является ключевым параметром.
Газобетон высокой плотности (D600 и выше) оправдан в сейсмически активных регионах. По нормативам в этих районах нельзя применять изделия с меньшей плотности.
При строительстве «для себя» нет необходимости обязательно выполнять все звукоизоляционные нормы. Тут надо исходить из своих потребностей и бюджета.
Газобетон можно класть на специальный клей для кладки, на цементно-песчаный раствор или полиуретановый клей-пену. Рассмотрим, в чем различия.
- цементно-песчаный раствор – марка должна быть не ниже M100. По цене за 1 кг – наиболее выгодный вариант (150 – 200 р за 25 кг). При этом на ЦПС нельзя класть газоблоки с тонким швом, поэтому расход выше в 4 — 6 раз (16 – 19 кг на м.кв.), чем при использовании клея (3 – 6 кг на м. кв.). Этот вариант используется в тех случаях, когда газобетонные блоки имеют значительные отклонения по геометрии. Толстый шов (10 – 12 мм) позволяет компенсировать неровности, но создает дополнительные «мостики холода» и снижает однородность перегородки.
Работа с ЦСП связана с определенными сложностями по доставке и подъему мешков. Работа сопряжена с «мокрыми» процессами, которые связаны с большим количеством грязи. Набор прочности раствором занимает продолжительное время. К тому же людям без определенного опыта в каменной кладке будет сложно выдерживать одинаковый размер шва.
- минеральный клей для ячеистых бетонов – по консистенции и составу этот материал напоминает плиточный клей. Имеет марку М100 – М150. Клей можно использовать для кладки с тонким швом (2 мм), этот способ применим с газоблоками первой категории. Цена за 1 кг выше, чем за 1 кг ЦПС (250 – 300 р за 25 кг), но при этом из-за меньшего расхода клей получается выгоднее. Клей поставляется в сухом виде и разводится на объекте.
пенополиуретановый клей для кладки – относительно новый способ кладки газобетона. Пена содержится в баллоне и выдавливается прямо на блоки. В результате получается минимальный шов, что обеспечивает однородность конструкции. По прочности такое соединение превосходит цементно-песчаные растворы, но уступает минеральному клею. Расход одного баллона составляет 40 – 60 погонных метров, что соответствует двум мешкам клея по 25 кг. К плюсам также следует отнести простоту доставки и подъема: один баллон весом не более 1 – 2 кг заменяет 50 кг сухой смеси.
Работа с пенополиуретановым клеем фактически исключает «мокрые» процессы, поэтому отсутствуют грязные работы по замешиванию сухих смесей. При этом важным недостатком кладки на ППУ является требования к геометрии блоков: так как шов минимален, он не компенсирует неровности на изделиях, поэтому перед нанесением клея поверхность изделий должна быть обработана теркой.
Если перегородка устанавливается на фундамент, то обязательно должна быть учтена его несущая способность и ровность основания. Чтобы устранить кривизну опорного основания обычно используется раствор на основе цемента не менее М100.
Во вставке: Марка раствора обозначается буквой М и цифровым значением, которое отражает прочность материала на сжатие. Не стоит путать марочную прочность цемента и марочную прочность раствора. При изготовлении цементно-песчаной смеси (ЦПС) цемент смешивают с песком и водой, в результате этого марочная прочность конечного продукта оказывается ниже.
- перепады до 2 см можно выровнять слоем раствора до 3 cм без армирования
- перепады от 2 до 4 см должны выравниваться раствором с использованием сетки 50х50 мм
- если есть перепад, превышающий 4 см, то требуется использовать заливку бетоном в опалубке с армированием
- при перепадах более 5 см необходимо использовать бетон с армированием в опалубке с добавлением мелкозернистого щебня
- перепады более 10 см ровняются бетонной подливкой с добавлением щебня и армированием
Чтобы не перегружать перекрытия и фундамент рекомендуется использовать наиболее легкие варианты перегородок. Несущая способность перегородок и фундамента является расчетной, поэтому следует рассматривать её в контексте всей конструкции здания. Если перегородка возводится в квартире многоквартирного дома, то перепланировку обязательно надо согласовать с жилищной инспекцией.
Строительство
Очистка поверхности
Основание под перегородку не должно содержать покрытий, которые затрудняют адгезию. Если перегородку кладут на перекрытие, то на нем не должно быть наплывов, пыли, грязи, мусора, наледи.
Выравнивание
Также поверхность не должна иметь серьезных перепадов. Меры по выравниванию аналогичны рекомендациям для фундамента. Если перепад не превышает 2 мм, то первый шов раствора фактически может быть выравнивающим слоем.
Если в помещении уже залита стяжка, то первый шов будет минимальным.
Гидроизоляция
Газобетон является пористым материалом, поэтому гидроизоляция требуется по нормативам, чтобы предотвратить капиллярный подсос (впитыванием перегородкой влаги из основания). Если перекрытия выполнены из бетона, то распространение влаги будет незначительным. Для гидроизоляции можно использовать рулонный материал или цементную гидроизоляцию.
- рулонные материалы – в этом случае можно использовать листовые кровельные материалы на основе битума. Подойдет рубероид, который укладывают на разогретую битумную мастику. Также можно воспользоваться наплавляемым рулонным материалом. Недостаток этих видов гидроизоляции заключается в том, что по ним кладочный раствор может скользить, поэтому первый ряд обязательно надо армировать. Также полезно будет использовать рулонный материал с абразивной посыпкой, это увеличит адгезию перегородки с основанием.
Наплавляемый рулонный материал используется для гидроизоляции кровель. Для его нанесения не нужна битумная мастика. Сторона, которая наплавляется на основание, разогревается горелкой, а затем раскатывается.
- сухие гидроизоляционные материалы на основе цемента (цементная гидроизоляция) – разводятся водой, в готовом виде представляют собой цементный раствор с полимерными добавками. Этот вид гидроизоляции хорошо сочетается с кладочным раствором, а поэтому армирование первого ряда кладки будет необязательным.
Первый ряд
Укладка первого ряда производится на подготовленное основание. Важной частью укладки первого ряда является контроль работ. Все габариты должны соответствовать проекту. По строительным нормам отклонение от горизонтали может составлять 15 мм на 10 м, но это слишком большая величина. Лучше установить для себя максимальные отклонения до 3 – 4 мм на 10 м. Ниже будет описан способ кладки на минеральный клей для автоклавного газобетона.
В процессе укладки блоков горизонтальные и вертикальные плоскости следует проверять пузырьковым уровнем. Общую горизонталь стены можно проверить гидравлическим или лазерным уровнем. Наличие лазерного уровня отличает ответственного мастера.
Клей нужно наносить на блоки как на горизонтальную плоскость, так и на вертикальную. Стыковать газобетон надо притирая камни друг к другу. При стыковке вертикальных плоскостей и горизонтальных швов последующих рядов излишки раствора снимают гребёнкой.
Процесс напоминает укладку плитки, сначала на плоскости наносят раствор, а затем делают борозды гребенкой. Размер зуба зависит от геометрии блоков. Инструмент с крупным зубом можно использовать, если материал хуже первой категории (отклонения по высоте больше 1 мм). При использовании гребенки с крупным зубом шов получится толще 2 мм.
Чтобы первый ряд не отклонялся от горизонтали, по его уровню удобно будет натянуть причалку. Чтобы сформировать вертикальное примыкание перегородки к стене, можно прибить к плоскости рейку или профиль для гипсокартона. Этот элемент может служить точкой отсчета для кладки.
Когда газоблок помещен на раствор, его подстукивают киянкой с резиновым набалдашником, чтобы привести в одну плоскость с другими блоками. Плоскости проверяют пузырьковым уровням.
Перед укладкой изделий рекомендуется пройтись по плоскостям щеткой или веником, чтобы улучшить адгезию с клеем. Если на плоскостях блоков присутствуют неровности, которые препятствуют укладке в один уровень, их счищают с помощью тёрки.
При использовании пазогребневых блоков на вертикальный шов клей наносят только по краям или вообще не наносят, а только запенивают швы. Вертикальный шов существенно не повышает прочность кладки, а только обеспечивает герметизацию от ветра. При использовании блоков с ровными тычками клей обязательно наносится на вертикальную плоскость.
Последующие ряды
Чтобы дальнейшая работа не доставляла большого количества хлопот, первый ряд должен быть выполнен максимально качественно. Если на нем есть значительные перепады, то они будут передаваться на все последующие ряды.
Если на краях у двух блоков есть отклонение по геометрии, то на стыке может получаться «зуб» — небольшое возвышение. Класть вторым рядом блоки на «зуб» не рекомендуется, так как в этих местах будет концентрироваться механическое напряжение, что приведет к появлению вертикальных трещин. Перед укладкой второго ряда «зубы» надо удалить с помощью терки.
Каждый последующий ряд должен идти со смещением на половину блока. Это обеспечит порядную перевязку.
Часто клей, который выдавливается из шва не подрезают, а размазывают по кладке, считают, что таким образом повышается изоляция кладки. На самом деле это только портит внешний вид стены и затрудняет последующую отделку, если используются тонкослойные штукатурки. Если работы выполняются бригадой, то размазанный по кладке клей затрудняет приёмку работ.
Последний ряд
Этот ряд наиболее проблемный, так как при подходе к верхнему перекрытию блоки придется резать. Подвести блоки вплотную к перекрытию сложно и к тому же из-за этого могут появиться трещины, так как перекрытие прогибается и будет давить на перегородку. Ненесущая перегородка не рассчитана на такую нагрузку. По этой причине между перекрытием и последним рядом кладки оставляют зазор 10 – 20 мм. Этот зазор легче всего заделать с помощью монтажной пены.
Пена изолирует шов, при этом будет компенсировать деформации перекрытия, нагрузка от которого будет сминать пену, но не сами газоблоки.
Примыкание перегородок к стенам должно быть сделано с помощью гибких связей. Жесткое закрепление перегородки на несущих стенах не допускается из-за разницы нагрузок. Усадочные деформации стены приведут к появлению трещин.
Гибкие связи могут изначально быть заведены в кладку несущих стен. Если этого сделано не было, то их устанавливают на анкеры. Сами элементы перевязки представляют собой гибкие пластины, которые заводятся в швы кладки перегородки.
Устройство проёмов
В перегородках на перемычки в проемах не давит вес перекрытия, она испытывает нагрузку только от верхней кладки, поэтому не потребуется использовать бетонирование. Перемычку можно изготовить из двух блоков, которые совмещаются в середине проема.
Цельная газобетонная перемычка
В качестве опоры к вертикальным сторонам можно прибить деревянный каркас, который будет удерживать перемычку, пока сохнет клей. Для усиления можно дополнительно усилить перемычку арматурой. Для длинных проёмов перемычку можно сделать с помощью швеллера.
По нормативам глубина опирания ненесущей перемычки должна составлять 100 мм, для несущей – 200 мм. Также дверной проем можно сделать из цельной газобетонной перемычки. Такие изделия специально выпускаются производителями газобетона. Обычно они используются для стен, так как их несущая способность избыточна для ненесущих перегородок, но их все равно можно использовать.
ОтделкаОтделка зависит от режима эксплуатации самого помещения.
- жилые помещения без повышенного уровня влажности — фактически допускаются любые способы отделки для газобетонных перегородок (штукатурка, обои, обшивка деревом). Если эстетический вид кладки не смущает жильцов, то возможна эксплуатация без отделки.
- сезонные помещения, гаражи, сараи – допустимо использовать без отделки. Также можно использовать все перечисленные выше виды отделки. Единственное ограничение накладывается на гипсокартонные покрытия, из-за риска появления плесени.
- влажные помещение, санузлы – должны иметь слой гидроизоляции в местах, куда попадает вода. Также надо обеспечить пароизоляцию. Тут в качестве материалов подойдет пропитка олифой, битумная мастика или рулонная битумная гидроизоляция, полимерная мастика, керамическая плитка с защитой швов с помощью силикона, обои с полимерными покрытиями.
- сауны, парные – требуется слой гидроизоляции и слой усиленной пароизоляции. Хорошо подойдут утеплители с фольгированным покрытием. Финишную обшивку можно выполнить с помощью вагонки.
10 ошибок при возведении стен из газобетона
Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.
Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:
- Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
- Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
- Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
- При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.
Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.
1. Ошибки при сооружении фундамента
Фундамент в виде железобетонной плиты
Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:
- Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
- Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
- Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.
Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.
2. Ошибки при укладке первого ряда блоков
Выравнивание блоков первого ряда
Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.
Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.
Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.
Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
3. Ошибки при выборе клеевого состава
Нанесение тонкошовного клеевого состава
Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.
Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.
Клей для тонкошовной кладки Ytong
Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке
4. Ошибки при перевязке блоков
Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.
5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок
Сопряжение стен с помощью гибких связей
Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.
Перевязка блоками
Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.
6. Отсутствие армирования в подоконных зонах
Армирование подоконной зоны
Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.
Конструкция оконного проёма
Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.
7. Разрывы в армопоясе
Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин
Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.
Армопояс под мауэрлат
Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.
Работы по усилению конструкции дома после его возведения
В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.
Устройство армопояса при возведении здания
Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.
8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании
Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.
9. Паронепроницаемая наружная отделка
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.
Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки
Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки
Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.
Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона
Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.
Вентфасад поверх стены из газобетона
10. Паронепроницаемая теплоизоляция
Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:
Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.
Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.
Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.
Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong
* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
** Согласно СП 15.13330.2012
*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013
Ошибки при строительстве здания из газобетона
Садовые ящики из газобетона — ЧАСТЬ 3.6 Легкий портлендский бетон
Сделайте свои собственные садовые ящики из газобетона! Это ЧАСТЬ 3.6, в которой показаны варианты изготовления легких садовых ящиков от Air Crete. Вы можете построить эти формы и собрать свои собственные 48-дюймовые, 36-дюймовые или 24-дюймовые армированные легкие бетонные панели, которые соединяются вместе, чтобы образовать долговечные и прочные бетонные садовые ящики.
Вот вес 3-х затвердевших панелей из обычного бетона:. 48 дюймов — 69 фунтов, 36 дюймов — 50 фунтов, 24 дюйма — 33 фунта.
Посмотрите видео на Youtube и загрузите планы.
Это еще одна статья, продолжающая часть 3 моей серии статей о создании садовых панелей из легкого бетона. И в этой серии я буду заливать еще воздухобетона.
Я делаю эти соединяемые вместе бетонные панели для устойчивых к гниению садовых ящиков уже несколько лет.
В части 3 я работал с бетонными смесями, чтобы найти смесь, которая была бы легкой, прочной и долговечной. И у аэробетона, который я сделал в этом эпизоде, были некоторые проблемы, и он не прошел испытание на долговечность.И он также потрескался и деформировался, когда он затвердел и высох.
Садовые ящики из газобетона ЧАСТЬ 3.6 — Легкий пенобетон Air Crete из портландцемента
Итак, в этом видео я сделаю еще одну попытку отлить прочную и долговечную садовую панель из воздушного Крита. А также попробуйте некоторые цветные добавки, чтобы увидеть, как выглядит.
Я покажу пенообразователь, смешивание цемента, заливку и, наконец, снятие формы. Затем посмотрите на вес и долговечность по сравнению с обычным бетоном на гравийной основе.
Если вы не смотрели первую и вторую части этого сериала, то, возможно, вы получите больше от этого видео, если сначала посмотрите их. Поскольку я не буду описывать все шаги, необходимые для изготовления форм и подготовки их к отливке.
Я буду использовать фанерные формы, которые построил в первой части серии. У меня есть планы здесь.
Ингредиенты для газобетона
Aircrete сделан всего из нескольких ингредиентов: портландцемента, шампуня для образования пены и некоторого количества стекловолокна для дополнительной прочности.
Основные ингредиенты газобетона Добавка для стекловолокна для бетонаРазбавление пены
Итак, я начинаю с разбавления шампуня водой. 15 жидких унций шампуня на 2,5 галлона воды.
Разбавление шампуня для аэробетонаЭто будет раствор, который я буду использовать для создания пены. В качестве пенообразующего средства я использую шампунь Suave Daily Clarifying Shampoo.
Шампунь SuaveDIY Simple Foam Creation
Мне он нравится, так как из него получается очень хорошая плотная пена, он дешев и широко доступен.
Разбавление пенообразователя для aircreteЯ перемешиваю его с помощью насадки-миксера для краски для моей дрели на низкой скорости — просто чтобы растворить шампунь в воде.
Создание пены Aircrete своими руками на дешевомВ третьей части этой серии статей я смог сделать пену с оконной сеткой, прикрепленной к насадке для взбивания яиц на моей дрели.
Простой способ вспенить в ведреЯ просто налил немного разведенного шампуня в ведро и взбил миксером в пену.
Толстая пена, сделанная сверломКак класть газобетонный блок BBQ
Когда дело доходит до летних развлечений, мало что вызывает более яркие воспоминания, чем барбекю. Барбекю позволяет семье и друзьям собраться в одном месте для веселья, дружеского общения, за которым следует вкусная еда, приготовленная на открытом воздухе. Единственное, что выделяется в барбекю, — это сам гриль для барбекю. Один из наиболее интересных грилей — гриль из газобетона.В этой статье мы расскажем, как построить собственное барбекю из газобетонных блоков.
Шаг 1 — Поместите нижний центрНижний центр — это один газобетонный блок, который будет находиться посередине других 20. Поместите этот блок точно в центр той области, на которой вы хотите разместить барбекю, чтобы занять.
Шаг 2 — Укладка и заливка
Эта часть проекта, вероятно, самая сложная, поскольку потребует наибольших физических усилий.Сложите каждый блок отдельно. Один слева от центрального блока и один справа. После того, как вы уложили их в стопку, залейте цемент сверху и уложите еще одну. Повторяйте это до тех пор, пока у вас не будет по девять штук с каждой стороны вашего центрального блока, которые все залиты раствором и сложены друг на друга.
Шаг 3 — Установите решетку для гриляВозьмите решетку и поместите ее поверх бетонной конструкции, которую вы только что построили, поместив каждую сторону внутрь раствора каждого из верхних бетонных блоков.Вот куда пойдет ваша еда.
Шаг 4 — Поместите верхний блок
После того, как вы разместили решетку, самое время разместить последнюю из верхних бетонных плит. Поместите последние бетонные плиты над решеткой. Эти плиты не заливайте раствором. Эти столешницы придадут вашему грилю профессиональный вид.
Шаг 5 — Поместите опоруВозьмите более крупный бетонный блок из списка инструментов и используйте его, чтобы закрыть заднюю часть вашей конструкции.Эта подкладка предотвратит разлет нежелательных тлеющих углей в любом направлении, что может вызвать опасность возгорания.
Шаг 6 — Дайте ему угольВозьмите уголь и поместите его поверх центрального бетонного блока из шага 1. Помещая уголь в этой области, он помещается прямо под пластины решетки, что позволяет нагревать носить с собой и готовить пищу, какой бы она ни была.
Шаг 7 — НаслаждайтесьСуществует множество различных рецептов барбекю не только из мяса, но и из овощей и даже некоторых фруктов.Такой способ приготовления позволит вам приготовить еду на гриле без какой-либо реальной опасности воспламенения. Наличие одного из них позволит вам бросать барбекю и быть предметом разговора в городе в летние месяцы, используя барбекю, которое вы вручную создали с нуля с помощью этого урока.
Как сделать свою (плавучую!) Бетонную лодку
Бетонное каноэ Сын АланаСчитается, что греческий эрудит Архимед разгадал загадку плавучести в ванне.Даже если эта история апокрифическая, его принцип не таков: если объект весит меньше воды, которую он вытесняет, он не утонет.
Даже бетон может плавать. Ученый-материаловед Жозеф-Луи Ламбо построил бетонную шлюпку, представленную на Всемирной выставке 1855 года. А чтобы сохранить сталь во время Второй мировой войны, США построили 24 бетонных корабля. Сегодня команды колледжей участвуют в ежегодных соревнованиях по бетонным каноэ на заказных лодках. Команда из Университета Висконсина в Мэдисоне, например, использовала бетон, смешанный с крошечными заполненными воздухом стеклянными сферами, чтобы построить 20-футовое судно, которое поддерживает команду из четырех человек.
Но не нужно быть инженером, чтобы построить каменный корабль. Команда из Мэдисона и один из Калифорнийского университета в Беркли помогли разработать этот проект мини-лодки для Popular Science. Все, что требуется, — это поездка в магазин товаров для дома и безопасное место для отплытия — на случай, если ваше мастерство воняет, э-э, тонет.
Материалы
1. 10 фунтов. мешок портландцемент типа 1
2. 20 фунтов. мешок с песком
3. ½ галлона воды
4. Тачка (или большой прочный контейнер)
5. Два фута изоляционного пенополистирола шириной 3 дюйма и толщиной 1,65 дюйма
6. Универсальный нож
7. Наждачная бумага
8. Пластиковая пленка
9. Фен
10. Один лист фанеры толщиной 3 фута и шириной 5 дюймов
11. Антипригарный силиконовый спрей
12. Клей полиуретановый
Инструкции:
(A) Draw: Положите самую большую поверхность пенополистирола на плоскую поверхность.Нарисуйте на пенопласте продолговатое яйцо — оно станет внутренней формой вашей каноэ.
(B) Скульптура: Вырежьте фигуру из поролона с помощью канцелярского ножа. Затем закруглите одну сторону пены, сбривая за раз примерно ⅛ дюйма от краев. Отшлифуйте до однородной массы.
(C) Обертка: Оберните форму двумя слоями полиэтиленовой пленки. Термоусадите пластик, чтобы он плотно прилегал к пене, используя фен.
(D) Клей: Распил фанеру по форме.Затем нанесите полиуретановый клей на плоскую сторону скульптурного пенопласта и положите его на фанеру лицевой стороной вниз. Нажмите до высыхания, около двух минут. Покройте открытую фанеру силиконовым спреем.
(E) Заливка: Смешайте цемент и песок в тачке. Хорошо перемешайте, добавьте воды и перемешайте до однородного состояния. Медленно полейте форму бетоном, останавливаясь, когда достигнете желаемой толщины (макс. Дюйма). Дайте высохнуть в течение 21 дня, а затем отшлифуйте до однородной массы.
(F) Float: Ваше бетонное каноэ должно перемещать в воде больше, чем его собственная масса.Отправляйся в плавание и заставь Архимеда гордиться.
Время : 1 час на изготовление, 3 недели на лечение
Стоимость : около 50 долларов
Сложность : 2 из 5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте надлежащее защитное снаряжение, включая перчатки, маску и защитные очки. Цемент вызывает раздражение, горячий пластик может ошпарить кожу, а универсальные ножи острые — будьте осторожны!
Эта статья была впервые опубликована в октябрьском выпуске журнала Popular Science за 2013 год.
Легкий бетон — действительно ли он необходим для столешниц?
Любой из вас, кто тащил столешницу из сборного железобетона из своего магазина к месту установки, знает, что бетон тяжелый. Это просто природа зверя. Столешницы из сборного железобетона обычно имеют толщину 1,5 дюйма и вес 18 фунтов на квадратный фут.
Но разве это проблема? Стоит ли создавать легкий бетон? Уделите несколько минут, чтобы узнать больше о легком бетоне, чтобы вы могли решить сами.
Размер в зависимости от веса
Прежде всего, самый простой способ уменьшить вес бетонных плит — это просто сделать их меньше. Для этого есть 3 способа:
— Сделайте больше плит.
Если вы использовали 4 плиты для создания кухонной столешницы длиной 16 футов, каждая плита была бы длиной всего 4 фута и, следовательно, весила бы намного меньше, чем одна плита длиной 16 футов. Однако большинство клиентов хотят минимизировать количество швов, поэтому обычно это нецелесообразно.
— Изготовление более тонких (сборных) плит.
Многие производители бетонных столешниц в прошлом не разбирались в армировании и делали свои плиты слишком толстыми, 2 дюйма или более, чтобы компенсировать неуверенность в своем бетоне. Нет необходимости делать сборный железобетон толщиной более 1,5 дюйма, если вы понимаете, как правильно его армировать. Если клиент хочет получить более толстый вид, вы можете добиться этого с помощью опущенных краев.
— Используйте GFRC.
Бетон, армированный стекловолокном, может достигать толщины 3/4 дюйма для тех же плит кухонных столешниц, которые должны быть толщиной 1 дюйм.Толщина 5 дюймов для сборного железобетона. Это мгновенно снижает вес вдвое.
GFRC также чрезвычайно прочен, гибок (буквально) и позволяет легко создавать трехмерные формы для раковин, мебели, кострищ и многого другого.
Это, безусловно, самый простой и очевидный способ изготовления легких бетонных столешниц, и это метод выбора для подавляющего большинства профессионалов в области бетонных столешниц.
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о GFRC.
Если, несмотря на то, что GFRC мгновенно снизит вес ваших бетонных творений вдвое, вы все равно захотите сделать сам бетон более легким (чтобы тот же объем бетона на самом деле весил меньше), тогда читайте дальше.
Что такое легкий бетон?
Легкий бетон получают путем замены части (или всего) заполнителя нормальной массы (щебня, гранита, кварца и т. Д.) На легкий заполнитель (керамзит, сланец или сланец) для уменьшения общего веса детали. Часто грубую фракцию заменяют легким заполнителем и используют песок нормального веса. Керамзит, сланец или сланец — популярные варианты заполнителей. Они создаются путем нагревания основного материала до высокой температуры, в результате чего камень «вздувается», образуя вещество, которое часто называют вспененным камнем.
Легкий бетон по сравнению с обычным бетоном — в чем разница в весе?
- Легкий бетон — приблизительно 115 фунтов на кубический фут.
- Бетон нормального веса — 145 фунтов на кубический фут.
Один квадратный фут обычного бетона толщиной 1,5 дюйма весит около 18 фунтов. Тот же сегмент, созданный из легкого бетона, весит примерно 14,5 фунтов. Для сравнения: квадратный фут гранита толщиной 1,5 дюйма равен 17,5 фунтам.
Выбор легкого заполнителя
Прочность на сжатие, модуль упругости, прочность на разрыв и другие свойства легкого бетона в значительной степени зависят от структурных и физических свойств используемого легкого заполнителя.Сам заполнитель должен обладать желаемыми свойствами, такими как адекватная прочность на сжатие, пористость, внешний вид, сопротивление истиранию и хорошее сцепление с цементным тестом. По этой причине вы должны тщательно выбирать заполнитель, если вы работаете с легким бетоном.
Не используйте:
- перлит
- Вермикулит
- Пенополистирол
- Воздух
Не обладают свойствами, необходимыми для конструкционного бетона.Они лучше подходят для бетона, используемого в качестве утеплителя или легкого заполнителя.
Использовать:
- Керамзит
- Расширенный сланец
- Шифер расширенный
Имейте в виду, что легкий заполнитель плохо полируется из-за пористости и внутренних пустот. Вы не можете чистить воздух. Даже при полировке алмазным диском зернистостью 3000 заполнитель останется тусклым.
Вода и легкий заполнитель
Пористость легкого заполнителя создает некоторые проблемы при создании смеси, особенно при дозировании воды.Повышенная пористость заставляет заполнитель поглощать большое количество воды, иногда в течение нескольких дней или даже недель. Как правило, рекомендуется предварительно замачивать легкий заполнитель для достижения состояния, известного как состояние насыщения поверхности в сухом состоянии (SSD). Это гарантирует, что заполнитель не впитает воду из смеси.
Особую осторожность и внимание следует уделять работе с воздушно-сухим легким заполнителем или предварительно смешанной легкой бетонной смесью, в которой могут быть только воздушно-сухие ингредиенты (в противном случае она преждевременно затвердеет из-за влажности внутри заполнителя).Сухой заполнитель легко впитает часть воды в смеси, что потребует постоянных доз дополнительной воды. Именно в этот момент чрезвычайно важно дозировать любую добавленную воду с большой осторожностью и чтобы во все партии бетона было добавлено одинаковое количество воды.
Бетон с разным количеством воды для смешивания и, следовательно, с различным соотношением воды к цементу, будет иметь разные структурные, усадочные и эстетические характеристики. Бетон, который теряет воду для смешивания до жаждущего заполнителя во время критической фазы, когда бетон схватывается, может демонстрировать пластическую усадку, растрескивание карты поверхности, изменение цвета, пятнистость и другие нежелательные проблемы, которых можно избежать.Недисциплинированное и неконтролируемое добавление неизвестного количества воды значительно повлияет на характеристики, долговечность и внешний вид готового бетона.
Преобразование смеси в облегченную
Для бетонных столешниц большинство смесей можно «преобразовать» в легкие путем замены некоторых или всего заполнителя нормального веса легким заполнителем. В то время как текстура поверхности и форма заполнителя могут влиять на удобоукладываемость (более грубые и более угловатые частицы создают смесь, которая имеет более низкую обрабатываемость, чем гладкие, округлые частицы, при прочих равных).Большинство легких заполнителей весят примерно от ½ до 2/3 веса обычного заполнителя, поэтому в среднем один фунт гравия можно заменить чуть более ½ фунта легкого заполнителя. Объем заполнителя остался прежним, но вес уменьшился.
Несмотря на то, что «преобразование» кажется простым, включение легких заполнителей в бетонную смесь повлияет на ее свойства и удобоукладываемость. Подходящие легкие заполнители могут не повлиять на прочность на сжатие, но более чем вероятно повлияют на удобоукладываемость и внешний вид.Поскольку легкий заполнитель легко впитывает воду, очень важно рассчитывать и отслеживать всю добавленную воду в смесь.
Нужен ли легкий бетон для бетонных столешниц?
Для большинства шкафов для кухонь и ванных комнат требуется незначительная модификация или их отсутствие, чтобы выдержать вес бетона нормального веса толщиной 1,5 дюйма. Легкий бетон не даст никаких существенных преимуществ по сравнению с обычным бетоном ни в чем, кроме самых больших плит.
Кроме того, не только вес плиты, но и другие факторы, которые часто определяют максимальный размер и форму плиты. Такие факторы, как доступ к строительной площадке, лестницы, углы и общая конфигурация столешниц и шкафов, влияют на безопасную транспортировку, обработку и установку очень больших плит. Самые большие практические плиты на самом деле могут быть не очень тяжелыми и поэтому не нуждаются в легком бетоне.
Состав смеси для легкого бетона сложен и может привести к проблемам. Самым простым решением для действительно легких бетонных столешниц является использование GFRC толщиной 3/4 дюйма.
Производство пеноблоков — Машины для пенобетона
Давно известно, что изготовление пеноблоков своими руками намного выгоднее, чем покупать готовые блоки из пенобетона.
Производство пеноблоков своими руками: почему
Сегодня на рынках стройматериалов можно найти легкие пеноблоки по очень разной цене. И зачастую качество этих блоков не всегда зависит от цены.Цена на пеноблоки может зависеть от многих факторов. И не всегда можно четко определить для себя, по каким критериям выбрать пеноблоки. Именно поэтому возникает идея, о возможности изготовления пеноблоков своими руками необходимого размера и плотности. На практике, если рассчитать стоимость самостоятельного изготовления пеноблоков, расчет выглядит очень привлекательно. Именно поэтому опытные строители предпочитают делать пеноблоки своими руками.
Изготовление блоков CLC своими руками: цены
Для производства 1 кубометра пенобетона плотностью D600 на наших заводах необходимы следующие материалы:
- 300 кг цемента
- 300 кг песка
- 210 литров воды
- 600 г вспенивателя
- пластификатор УП-2
- электричество для работы завода по производству пенобетона
По состоянию на 27 сентября , 2016 г. средняя стоимость 1 кубометра пенобетона в России составляет от 1700 до 1900 рублей.Если увидите где-то более оптимистичные цифры — не верьте. Скорее всего, это уловка, чтобы купить что-то для производства пенобетона. Фактически, вы можете встретить меньшие цифры, если у вас есть опыт и / или доступ к материалам по сниженным ценам, но это не средние цифры. В любом случае, если вы собираетесь делать пеноблоки своими руками, то 90% стоимости составляет стоимость цемента.
Для изготовления пеноблоков своими руками потребуется: оборудование для пенобетона, компрессор воздушный, форма для блоков clc.
Производство пеноблоков своими руками: Советы
Если вы серьезно относитесь к тому, чтобы начать делать пеноблоки своими руками, то не пренебрегайте некоторыми советами:
Строгое соблюдение рецептуры, рекомендованной производителем оборудования. Любой уважающий себя производитель выставленных на продажу пенобетонных машин обязательно предоставит вам рецепты смесей. Мы делаем это бесплатно. Приобретая наше оборудование, вы также получаете рецепты производства пенобетона.Чтобы избежать лишних затрат и не тратить время зря, не стоит экспериментировать и что-то придумывать. Рецепты проверены годами. Некоторые новички, пытаясь сэкономить на цементе, стараются уменьшить его количество в смеси. Не стоит этого делать.
Соответствие условиям эксплуатации оборудования. Особого внимания заслуживает электроснабжение установок по производству пенобетона. Если напряжение в вашей сети низкое, установка может не запуститься.Или даже может сгореть пусковая обмотка электродвигателя. Обычно это происходит, когда начинающий строитель пытается начать установку, подключив ее через множество удлинителей или проводов с небольшим сечением, которое не соответствует рекомендациям производителя.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРОБЛЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОБЕТОНА!
Процесс подъема бетона пеной
Готовы поднять затонувший бетон, не заплатив целое состояние за замену?
Можно использовать полимер высокой плотности для подъема, выравнивания и стабилизации установленных бетонных плит.Самое приятное то, что это быстрый, простой и экономичный выбор для вашего дома.
Возведение бетона с помощью пены — это постоянное решение, которое может сэкономить ваши деньги. Особенно, если вы планируете продать свой дом и хотите мгновенно улучшить внешний вид вашего бетона. Продолжайте читать, чтобы получить руководство по всему процессу.
Почему бетон проседает?
Хотя бетон — довольно прочный материал, со временем он может сместиться и просесть вместе с землей под ним. Это особенно верно для климата с экстремальными сезонными циклами.
Со временем ваш некогда чистый и ровный бетон может просесть и потрескаться. Это может произойти еще быстрее, если бетон был построен на камне или грунте, который не был должным образом уплотнен.
Еще одна серьезная причина — вода. Он проникает через трещины на поверхности и медленно разъедает основной материал.
Возможно, вы избегаете ремонта бетона, опасаясь больших затрат. Однако, если оставить его без присмотра, затонувший и потрескавшийся бетон может стать опасной опасностью споткнуться или вызвать другие проблемы в вашем доме, когда будет вытекать вода.
Если вы пытаетесь продать свой дом, старый бетон может снизить его стоимость. В конечном итоге это бельмо на глазу, которое снижает привлекательность вашего дома.
Лучшая альтернатива: подъем бетона пеной
Когда дело доходит до крепления затонувшего бетона, есть два варианта. Самый очевидный — заменить бетон. Однако есть гораздо более экономичный вариант, о котором вы, возможно, не слышали.
Возведение бетона с помощью пенопласта или полиуретана является очень эффективным средством фиксации бетона.Это не только продлевает срок службы вашего бетона, но также экономит ваше время и деньги.
Plus, подняв бетон, а не заменяя его, вы уменьшите воздействие на окружающую среду.
В отличие от грязи, результаты использования системы PolyLifting сохранятся намного дольше. Полимер легкий, но чрезвычайно прочный, что снижает вероятность повторного осаждения. Это идеальная альтернатива.
Это также требует намного меньше времени. В то время как для нанесения грязевого покрытия требуется 24 часа после установки, прежде чем его можно будет использовать, полиуретан готов к использованию всего через 15 минут после установки.
Как это работает?
Полимерная пена вводится под утонувшую бетонную плиту. Это заставляет его подняться в соответствующее положение. Это также помогает стабилизировать рыхлый грунт. После завершения всего через несколько часов бетон можно снова использовать вскоре после его застывания.
Конечный результат — гладкая и ровная бетонная поверхность. Для впрыска полимера используются только отверстия размером с десять центов. Так что они едва заметны.
Пошаговый процесс
Хотите узнать, как это делается? Весь процесс быстрый и легкий.Это означает, что вам не нужно нарушать свою повседневную жизнь, чтобы сделать это. Давайте покажем вам, насколько это может быть просто.
Визит профессионального оценщика
Перед началом работы обученный профессиональный оценщик посетит вашу собственность, чтобы осмотреть ваш бетон. Он или она определит, что стало причиной урегулирования. Также проводятся измерения, чтобы можно было составить смету.
Если это бетонная плита, расположенная снаружи, вам даже не нужно быть дома, чтобы сделать оценку.
Drill Concrete
После того, как вы получите смету и согласитесь с процедурой, прибудут рабочие, чтобы просверлить небольшие отверстия диаметром 5/8 ″ в затонувшей плите. Стратегически это делается так, чтобы избежать растрескивания, а также чтобы пена вводилась в соответствующие места.
Pump It Up
Следующим шагом будет закачка полимерной жидкости в каждое отверстие. Оказавшись внутри, жидкость превращается в пену и расширяется, заполняя открытые пустоты и дыры. Это быстро стабилизирует слабый грунт, а также поднимет затонувшую плиту.
Smooth Patch
Когда бетонные плиты полностью выровнены и стабилизированы, настала очередь техника заполнить каждое маленькое отверстие раствором. Это обеспечивает надежную герметизацию, которая продлится долго и защитит ваш бетон.
Ваш бетон застыл!
Полимер затвердевает всего за 15 минут. Это означает, что как только бригада закончит собирать вещи и уйдет, ваш бетон будет готов для ходьбы, езды и всего остального!
Как долго это продлится?
Преимущество пенополиуретана в том, что это синтетический материал, который не разрушается и не меняет форму.Это снижает вероятность того, что ваш бетон проседает с той же скоростью.
Однако, как и в случае с новым бетоном, изменения в почвенных условиях могут произойти из-за циклов заморозков, плохого дренажа или эрозии. Это может привести к тому, что бетон со временем утонет.
Лучший способ предотвратить оседание бетона после обработки пеной — не допускать попадания воды. Это можно сделать, перенаправив воду с помощью водосточной трубы. Вы также должны правильно выровнять стороны вашего бетона, чтобы основание не смывалось.
Продолжайте поддерживать бетон дольше, заполняя пустоты полиуретановой пеной. Вы также должны убедиться, что зазоры и компенсационные швы заделаны, чтобы вода не попала под плиту.
Готовы поднять бетон?
Подъем бетона пеной дает так много преимуществ, а не ее замену. Но не все бетонные плиты можно поднять. Некоторые из них слишком повреждены, и их нужно будет заменить.
Готовы узнать, можно ли поднимать бетон? Мы предлагаем пожизненную гарантию на бетон возрастом не менее 10 лет.Запланируйте бесплатную оценку и оценку вашего бетона сегодня!
5 причин избегать использования полиуретановой пены для подъема бетона
Для решения проблемы проседания, проседания или неровности бетона владельцы домов и предприятий имеют два варианта: укладка грязи или подъем полиуретанового бетона. Вот различия между каждым методом, а также некоторые важные причины, по которым вам следует избегать выбора полиуретана для подъема проседающего бетона.
По мере старения бетонных поверхностей между бетоном и поддерживающим грунтом могут иногда образовываться пустоты.Когда это происходит, бетон часто провисает, трескается или крошится, поскольку он поддается воздействию силы тяжести, движения транспортных средств и пешеходов. Чтобы устранить проблему, подрядчики могут просверлить отверстие в бетоне и ввести заполняющий материал, чтобы устранить зазоры и поднять поверхность бетона. Наиболее распространенными типами наполнителей являются полиуретан или песчаная суспензия, доставляемая посредством процесса, называемого «грязевиком».
Термин «грязеуловитель» относится к нагнетанию смеси естественного песчаного шлама в пустоты или неподкрепленные участки под разрушающимся бетоном.Это безопорное пространство часто заполнено карманами различной плотности, и грязеуловитель традиционно был очень эффективной стратегией для заполнения этих пустот материалом, способным выдерживать значительный вес и давление сверху.
Подъем полиуретанового бетона (PCL), с другой стороны, использует аналогичные шаги и инструменты для заполнения нижележащих зазоров и добавления опоры в область под бетоном. Тем не менее, есть важное различие, которое отличает PCL от грязи: PCL использует синтетическую искусственную пену, которая расширяется и затвердевает после закачки.ВMudjacking, с другой стороны, использовались природные вещества (в основном вода и песок), не содержащие потенциально вредных химикатов, созданных руками человека. Это одна из многих причин, по которым он предпочтительнее PCL, у которого есть несколько примечательных недостатков.
Почему НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПОДЪЕМ БЕТОНА?
1. Имеет ограничения.
Хотя полиуретан часто отстаивают за его способность поднимать бетон, у него есть несколько ограничений, самым большим из которых является отсутствие полного заполнения пустот.Во многих случаях под конструкцией остаются незаполненные щели, которые со временем могут привести к повторному проседанию или разрушению.
Это не обязательно означает, что нет подходящих областей применения для использования инъекций полиуретана для подъема и поддержки неровных бетонных плит. Например, распыление пены может быть полезным в тех случаях, когда дальнейшее использование разрушающейся бетонной поверхности более важно, чем полное заполнение каждой подповерхностной полости. Однако, если приоритетом является долговечность, полиуретан, вероятно, не должен быть вашим первым вариантом.
2. Он связан с угрозами безопасности.
Полиуретановые инъекции содержат потенциально вредные добавки, которые могут сделать их вредными для людей и окружающей среды. С другой стороны, Mudjacking использует безвредную для окружающей среды песчаную суспензию, которая не загрязняет почву и не причиняет вреда рабочим и домовладельцам.
3. Не обеспечивает долговременной стабильности.
Практически во всех случаях применение грязеуловителя обеспечивает лучшую долгосрочную стабильность и поддержку бетона, чем инъекции пенополиуретана.Поскольку больше пустот заполняется с использованием суспензии из натурального песка, и поскольку эта суспензия из песка не затвердевает со временем, как полиуретан, гидроизоляция обеспечивает более длительную прочность и поддержку бетона.
4. Не обеспечивает оптимальной прочности.
Полиуретан обеспечивает прочность на сжатие от 80 до 100 фунтов на квадратный дюйм. Во многих случаях предпочтительнее закачивать материал по прочности на сжатие, который выше, чем существующее основание. Традиционный буровой подъемник может достичь удивительной прочности на сжатие до 2400 фунтов на квадратный дюйм путем добавления цемента или смешивания цемента с песком или известью.
5. Стоит дороже.
В некоторых случаях монтаж полиуретанового бетона может стоить в четыре или пять раз дороже, чем монтаж грязи. В основном это связано с тем, что материалы стоят намного дороже. Скорее всего, вы потратите от 2500 до 3000 долларов на PCL, в то время как сбор грязи обычно обходится вам в несколько сотен долларов.
КомпанияAAA Concrete Raising участвовала в бесчисленных проектах по возведению бетона на протяжении многих лет, и мы столкнулись с очень немногими случаями, когда PCL предпочтительнее естественной песчаной суспензии.Хотя использование инъекций полиуретановой пены может иметь множество преимуществ, часто бывает больше преимуществ от использования традиционного гудджекинга для достижения той же цели. Когда дело доходит до эффективного подъема и стабилизации бетона, необходимо учитывать множество факторов, в том числе безопасность и долговечность. Вот почему так много знающих экспертов рекомендуют использовать грязевик поверх PCL для большинства жилых и коммерческих бетонных поверхностей.
Уже более двух десятилетий AAA Concrete Raising обслуживает домовладельцев и предприятия в районе метро Денвера.Основанная в 1988 году, мы завоевали заслуженную репутацию в сфере предоставления качественных услуг, которые не уступают «Отцу Тайму». Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы проверить и исправить проседание бетона, чтобы защитить свои самые большие вложения.