Как правильно залить фундамент – Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

как залить, пошаговая инструкция и подготовка

Для обеспечения устойчивости домов, построенных из различных строительных материалов, сооружается монолитный ленточный фундамент. Его глубину заложения определяют на этапе планирования после осуществления геодезических изысканий. Выполнить устройство фундамента под дом своими руками поможет изучение требований технологии. Для этого необходимо очистить площадку, сделать разметку, выкопать приямок, обустроить подушку, установить опалубку с арматурным каркасом. Затем нужно залить подготовленный бетонный раствор. Рассмотрим подробно, как заливается фундамент.

Устройство фундамента под дом своими руками – последовательность действий

Построить фундамент под дом своими руками – сложная, ответственная, но вполне выполнимая задача. Готовясь соорудить заливной фундамент для дома, следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта, основанного на результатах прочностных расчетов.

Важно учесть комплекс факторов:

• особенности грунта на участке строительства;
• близость водоносных слоев;
• нагрузку от массы здания, передаваемую цоколем;
• специфику климатических условий;
• вес фундаментной плиты;
• конструктивную схему арматурного каркаса.

Сложная, ответственная, но вполне выполнимая задача-построить фундамент под дом своими руками

Следует также тщательно изучить технологию и досконально разобраться, как своими руками залить фундамент под дом. На характеристики фундаментной основы оказывают влияние прочность цемента, диаметр арматурных прутков, а также пропорции, согласно которых готовится рабочий раствор и смесь для формирования подушки.

Технология сооружения фундаментной основы включает следующие этапы работ:

1. Подготовку площадки, выполнение разметки.
2. Извлечение почвы и формирование приямка.
3. Обустройство демпфирующей подушки из песка и щебня.
4. Изготовление элементов щитовой опалубки и их монтаж.
5. Нарезку заготовок и сборку арматурной решетки.

После выполнения указанных операций заливаем бетон, для изготовления которого используют цемент марки М400 и выше.

Как осуществляется разметка под фундамент?

Перед началом разметки следует подготовить площадку, предназначенную для сооружения фундамента:

1. Очистить территорию от строительного мусора.
2. Удалить верхний слой почвы с дерном.
3. Ликвидировать растительность вместе с корневой системой.

На подготовительном этапе следует определить место складирования необходимых строительных материалов и завести их на участок в требуемом количестве.

Технология сооружения фундаментной основы включает подготовку площадки, выполнение разметки

Далее приступают к разметке места расположения будущего приямка под возводимый фундамент:

1. Забивают по внешнему контуру фундамента деревянные колышки или арматуру.
2. Натягивают между вбитыми стержнями бечевку.
3. Отступают внутрь на 0,4-0,5 м и забивают колышки внутреннего контура.
4. Проверяют наличие прямых углов путем сопоставления размеров диагоналей.

При отклонении диагональных размеров более 30 мм корректируют положение угловых колышков, добиваясь необходимого допуска. Работы по разметке завершают, когда разница размеров диагоналей составит менее 3 см. Планируя самостоятельно залить фундамент для дома, следует ответственно подойти к выполнению разметки.

Извлечение грунта и подготовка траншей

Земляные мероприятия – достаточно трудоемкий процесс, выполняемый для сооружения фундаментного основания.

В зависимости от уровня заглубления фундаментной основы, ее размеров земляные работы осуществляют различными способами:

• с использованием ручного инструмента. Отличительная особенность ручной технологии – повышенная трудоемкость выполнения работ, требующая привлечение бригады из подсобных рабочих. От количества задействованных рабочих зависит выполнение земляных работ в требуемые сроки. Изъятие грунта осуществляется лопатами штыкового и совкового типа;
• с помощью строительных машин, обладающих повышенной производительностью. За счет механизации работ, предусматривающей применение бульдозеров, экскаваторов и грейдеров, значительно сокращаются сроки сооружения котлована для будущего фундамента. Специальная техника незаменима при выполнении увеличенных объемов земляных работ.

Достаточно трудоемкий процесс-земляные мероприятия

Расстояние от нулевой отметки до дна котлована зависит от разновидности фундаментной основы:

• подошва ленточного фундамента мелкозаглубленного типа смещена относительно поверхности площадки на 0,6-0,7 м;
• нижняя плоскость глубокозаглубленной фундаментной основы смещена относительно уровня грунта на 1,4-1,6 м.

При выполнении земляных работ важно соблюдать следующие требования:

• обеспечить вертикальное положение стен котлована;
• предотвратить осыпание грунта с помощью щитов;
• спланировать основание котлована;
• проконтролировать уровнем отсутствие уклонов.

Завершив земляные мероприятия, приступайте к обустройству демпфирующей подушки.

Как обустраивается подушка фундамента?

Заливка фундамента под дом производится на предварительно подготовленную основу, сглаживающую реакцию грунта и распределяющую вес строения. Для сооружения подсыпки потребуется мелкий песок и гравий, взятые в равных соотношениях.

Алгоритм сооружения гравийно-песчаной подушки включает следующие операции:

1. Укладку на спланированную поверхность основания песка толщиной 0,1-0,15 м.
2. Проливку песчаного слоя водой и равномерное уплотнение массива.
3. Засыпку на утрамбованный песчаный слой гравия слоем 0,15-0,2 м.
4. Вибрационное уплотнение поверхности сформированной подушки.

Для предотвращения заиливания демпфирующего слоя следует уложить геотекстиль на дно котлована.

К обустройству демпфирующей подушки приступают завершив земляные мероприятия

Как самому выполнить сборку и монтаж опалубки?

Для выполнения работ по сборке и сооружению опалубочной инструкции требуется соответствующая квалификация. Важно правильно выбрать материал, применяемый для изготовления опалубочных щитов. Ведь щитовые секции опалубки воспринимают усилия от массы бетонного раствора и предотвращают утечку влаги, содержащейся в бетоне.

Для сооружения опалубки допускается использовать различные стройматериалы:

• влагоустойчивую фанеру;
• строганые доски толщиной 20-25 мм;
• листовой металл.

Выбор применяемого материала определяется сложностью опалубочной инструкции и величиной действующих нагрузок. Применение дощатых или фанерных щитов, позволяет уменьшить объем расходов за счет достаточно низкой цены материала по сравнению с металлическими листами.

Алгоритм действий по монтажу опалубки предусматривает следующие работы:

1. Сборку деревянных щитов необходимых размеров. Важно плотно сбить материал и усилить щитовую конструкцию поперечными брусьями. Саморезы позволяют надежно зафиксировать фанерные листы и доски.
2. Установку собранных щитов по контуру котлована и обеспечение их неподвижности с помощью распорок. В качестве распорок используются деревянные брусья, устанавливаемые с интервалом 50-70 см.

   Сложностью опалубочной инструкции и величиной действующих нагрузок определяется выбор применяемого материала для опалубки
3. Фиксацию подпорных элементов с наружной стороны опалубочной конструкции. Для обеспечения неподвижности щитов следует наклонно располагать распорки, упирая один торец в почву, а второй крепить к щитам.
4. Укладку на дно котлована гидроизоляционного материала и крепление его к опалубочным стенкам. Гидроизоляция предотвращает потери влаги, возникающие при утечке цементного молочка и впитывании его древесиной.

При выполнении сборки опалубки следует обеспечить неподвижность щитовых элементов и загерметизировать щели между ними.

Сборка и установка силовой решетки из арматуры

Арматурный каркас, собираемый из стальных стержней, предназначен для повышения запаса прочности фундаментной основы и обеспечения ее длительной эксплуатации. Силовая решетка собирается из рифленой арматуры диаметром 8-14 мм.

Сборка осуществляется различными методами:

• с помощью отожженной проволоки. Участки пересечения арматурных стержней плотно скручиваются вязальной проволокой с помощью ручного или автоматического инструмента;
• с использованием электрической сварки. Технология сваривания проигрывает методу вязания по прочностным свойствам каркаса. Возникающие в местах сварки внутренние напряжения снижают прочность конструкции.

Пространственный каркас собирается по определенному алгоритму:

1. Режутся арматурные заготовки необходимых размеров.
2. Укладываются с равным шагом продольные стержни диаметром 12-14 мм.
3. Перпендикулярно к ним укладывают перечные прутки сечением 8-10 мм.
4. Арматура связывается вязальной проволокой, образуя решетку нижнего уровня.
5. Под прямым углом к плоскости решетки устанавливаются вертикальные прутки.
6. К ним отожженной проволокой крепится арматурная решетка верхнего уровня.

Из стальных стержней собирается арматурный каркас

Связанный каркас укладывается на подставки, обеспечивающие постоянное расстояние до поверхности бетонного массива, равное 25-35 мм. После того как обеспечена правильная укладка и неподвижность силового каркаса в опалубке, заливаем фундамент под дом.

Как заливать фундамент под дом своими руками – нюансы бетонирования

Завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы – заливка монолитной плиты фундамента. Она осуществляется с использованием бетонного раствора, изготовленного из цемента марки М400, среднефракционного гравия и крупного песка. Допускается использование раствора, приготовленного в различных условиях.

Возможные варианты:

• самостоятельно приготовленная в условиях строительной площадки смесь. Используется бетономешалка, в которой смешиваются предварительно подготовленные ингредиенты с добавлением воды;
• покупной бетонный раствор, изготовленный на промышленном предприятии. Он привозится в миксерах и подается на рабочую площадку с помощью бетононасоса или по специальному желобу.

Важно правильно рассчитать необходимое количество бетонной смеси и не допускать перерывов в процессе бетонирования.

Заливка монолитной плиты фундамента-завершающий этап работ по сооружению фундаментной основы

Рассмотрим, как заливается фундамент для дома. Соблюдайте приведенный порядок действий:

1. Проведите внутри опалубки черту, обозначающую уровень бетонирования.
2. Заполните бетонной смесью опалубку, обеспечив толщину слоя 20-33 см.
3. Проконтролируйте отсутствие полостей в области силового каркаса.
4. Залейте оставшийся объем бетонного раствора до заданного уровня.
5. Удалите стальными стержнями воздушные полости, имеющиеся внутри массива.
6. Уплотните бетон поверхностным или глубинным виброуплотнителем.

После окончания заливки обеспечьте плоскостность бетонной поверхности с помощью правила или мастерка.

Финишные операции

После завершения работ по бетонированию фундаментной основы выполняются заключительные операции:

1. На поверхность бетонного массива укладывается полиэтиленовая пленка, позволяющая поддерживать постоянную влажность.
2. Производится периодическое увлажнение бетонной поверхности водой, обеспечивающее нормальное протекание процесса гидратации цемента.

Согласно требованиям технологии, важно обеспечить неподвижность бетонного массива во время твердения. Ведь бетон набирает эксплуатационную прочность на протяжении месяца после заливки. Только после этого осуществляется демонтаж опалубочной конструкции, и выполняются работы по гидроизоляции поверхности фундаментного основания.

Как самому залить фундамент под дом – важные моменты

При кажущейся простоте выполнения мероприятий по заливке фундамента, имеются определенные нюансы.

При выполнении работ обращайте внимание на следующие моменты:

• температуру окружающей среды. При бетонировании в зимнее время следует вводить в бетонную смесь специальные добавки, снижающие температурный порог кристаллизации воды;
• соблюдение защитного слоя между арматурным каркасом и бетонной поверхностью. Капиллярное проникновение влаги к близко расположенной арматуре способно вызвать коррозию решетки;
• марку используемого бетона и соблюдение рецептуры. От указанных факторов зависят прочностные характеристики и эксплуатационные свойства бетонной смеси после застывания;
• непрерывную подачу бетонного раствора. Не допускайте перерывов в процессе бетонирования, способных вызвать неоднородное твердение бетона с последующим расслоением.

Досконально разобравшись, как самому залить фундамент под дом, приступайте к работам по его сооружению. Однако, учитывая повышенную ответственность фундаментных работ, целесообразно обратиться за помощью к профессиональным строителям. Они качественно выполнят все строительные мероприятия и вложатся в поставленные сроки.

что это такое и как залить своими руками

Устойчивость зданий и сооружений обеспечивают различные виды фундаментных оснований, возводимые согласно требованиям строительных норм. Для строительства стен дома широко применяется проверенная конструкция в виде монолитной бетонной ленты, сооружаемой по периметру коробки строения. Ширина и высота ленты зависят от несущей способности грунта и массы возводимого дома. Своими руками фундамент ленточный обустроить несложно. Важно правильно выполнить расчет ленточного фундамента и изучить положения технологии.

Конструкция и виды ленточных фундаментов

Фундамент ленточной конструкции – это железобетонная лента, залитая в грунт или опалубку. Для сооружения используется самостоятельно приготовленная бетонная смесь или готовый раствор. Ленточный контур повторяет конфигурацию строения. Ширина и глубина фундаментной основы остаются неизменными по всему периметру. На параметры ленты влияет комплекс факторов.

Различные виды фундаментных оснований обеспечивают устойчивость зданий и сооружений

При выборе конструктивных особенностей фундамента учитываются следующие моменты:

• глубина промерзания грунта;
• особенности возводимого строения;
• вес строительных конструкций;
• результаты геодезической разведки;
• структура рельефа;
• уровень грунтовых вод.

Для обеспечения устойчивости зданий применяются различные виды фундаментов ленточного типа. Они отличаются следующими моментами:

• вариантом конструктивного исполнения;
• уровнем заглубления фундаментной подошвы в почву;
• применяемым для сооружения фундамента материалом.

В зависимости от особенностей конструкции, ленточные основы делятся на следующие виды:

• сборный вариант фундамента. Он привлекает застройщиков конструктивной простотой. Для сооружения составного фундамента используют стандартные блоки из железобетона или камень. Фундамент составного типа, выполненный в виде ленты, обеспечивает устойчивость строений и предотвращает их усадку во время эксплуатации. Для сооружения сборной конструкции необходимо выкопать по периметру возводимого здания приямок, сформировать в нем демпфирующую подушку с дальнейшим монтажом на раствор цемента различных видов природного камня или готовых блоков. Составной фундамент не используется для нестабильных почв, так как имеется вероятность нарушения целостности основы на участке стыковки блоков;

Различные виды фундаментов ленточного типа применяются для обеспечения устойчивости зданий

• цельный тип основания. Он сооружается из бетонной смеси с обязательным усилением арматурным каркасом. Надежность монолитной основы из железобетона проверена в различных условиях эксплуатации. Для возведения монолитного фундамента следует подготовить траншею по контуру дома, засыпать в нее щебеночно-песчаную смесь и смонтировать опалубку. В собранной из щитов опалубке устанавливается каркас усиления, и затем осуществляется заливка бетонного раствора. Популярность цельного фундамента связана с его надежностью. Цельная конструкция обеспечивает устойчивость малоэтажных кирпичных и блочных зданий, сооружаемых на различных видах грунта.

Несмотря на необходимость применения грузоподъемной техники для установки блоков, затраты на сооружение сборного фундамента ниже по сравнению с цельным вариантом фундаментной основы. Однако по прочностным свойствам составному фундаменту сложно конкурировать с монолитной конструкцией.

В зависимости от глубины расположения фундаментной подошвы относительно уровня замерзания почвы, ленточные фундаменты делятся на следующие разновидности:

• фундамент мелкого заложения, нижняя плоскость которого находится над отметкой замерзания почвы. Данному фундаменту отдают предпочтение при выполнении строительных работ на стабильном грунте, который не подвержен морозным деформациям. Мелкозаглубленное основание используется для возведения облегченных жилых строений и сооружения небольших объектов хозяйственного назначения. Смещение фундаментной подошвы относительно базовой отметки не превышает 0,6 м;

Ленточные фундаменты делятся на разновидности в зависимости от глубины расположения фундаментной подошвы

• глубоко заглубленный фундамент, основание которого расположено глубже, чем уровень промерзания грунта. Перепад глубины составляет 30-40 см. Уровень смещения основания фундамента относительно нулевой отметки зависит от климатических условий в данной местности. В северных районах глубина фундамента достигает трех метров. Заглубленный вариант сооружается для обеспечения устойчивости массивных строений с повышенной этажностью.

Для возведения ленточных оснований применяются различные стройматериалы:

• бетон. Он укрепляется арматурным каркасом, обеспечивающим устойчивость фундамента к воздействию деформаций. Популярность железобетона обеспечена не только его высокой надежностью, но и возможностью придать фундаменту требуемую конфигурацию;
• бутовый камень. Его укладывают в фундаментный приямок на песчано-цементную смесь после формирования гравийно-песчаной подушки. Бут не используют для сооружения ленточных фундаментов на грунтах с повышенной концентрацией частиц глины;
• кирпич. Используя кирпич, отличающийся повышенной гигроскопичностью, для возведения фундамента, необходимо надежно гидроизолировать кладку. Керамический кирпич не применяют для устройства фундаментов на участках с близко расположенными грунтовыми водами;
• блоки из железобетона. Блочные элементы, изготовленные в условиях промышленных предприятий, обладают повышенной нагрузочной способностью. Их применяют наряду с фундаментными плитами на любых видах грунтов.

Различные стройматериалы применяются для возведения ленточных оснований

При выборе материала для сооружения фундамента, следует учитывать характер почвы и вес постройки. Большинство профессиональных строителей и индивидуальных застройщиков отдают предпочтения ленточной конструкции фундамента, изготовленного из монолитного железобетона. В некоторых ситуациях используют также комбинированный вариант – ленточный фундамент на сваях. Он представляет собой железобетонный ростверк, объединяющий свайные опоры в общий силовой контур. Такая конструкция применяется в условиях наклонного рельефа.

Какими преимуществами и недостатками обладает фундамент ленточного типа

Разобравшись, какие бывают фундаменты для строительства дома, остановимся на достоинствах и слабых сторонах ленточной конструкции.

По сравнению с другими видами фундаментов, применяемых для возведения зданий, ленточная конструкция обладает рядом преимуществ:

• повышенным запасом прочности. Фундаментная лента способна воспринимать значительные усилия, создаваемые строительными конструкциями и реакцией почвы;
• продолжительным эксплуатационным периодом. При условии соблюдения технологии строительства и выполнении гидроизоляционных мероприятий, гарантируется долговечность конструкции;

Рядом преимуществ обладает ленточная конструкция

• возможностью самостоятельного возведения. Доступная технология строительства и простота подготовительных мероприятий позволяют самостоятельно соорудить ленточный фундамент;
• многообразием вариантов конструктивного исполнения. Для возведения здания на различных почвах всегда можно выбрать разновидность ленточной основы в зависимости от возможности финансирования;
• приемлемым уровнем затрат. Несмотря на то, что фундамент ленточного типа нельзя назвать дешевым, расходы на его сооружение значительно ниже, чем на постройку монолитной плиты;
• ускоренными темпами возведения. При использовании покупной бетонной смеси, доставляемой в промышленных миксерах, процесс бетонирования ленточного фундамента займет не более суток;
• универсальностью. Конструктивные особенности ленточного фундамента и повышенный запас прочности позволяют возводить здания из бетонных блоков, керамического кирпича или бревен.

Этими показателями достоинства ленточного основания не ограничиваются. Необходимо также отметить следующие плюсы:

• отсутствие необходимости применения специального оборудования;
• проверенную временем надежность фундаментной конструкции;
• возможность обустройства фундамента на почвах с неоднородной структурой.

Кроме того, внутри фундаментного контура несложно обустроить вместительный подвал. За счет этого повышается температура пола в жилых помещениях первого этажа, и снижаются затраты на обогрев дома.

Самостоятельно соорудить ленточный фундамент позволяют доступная технология строительства и простота подготовительных мероприятий

Несмотря на множество положительных моментов ленточного фундамента, конструкция не лишена недостатков. Главные минусы:

• повышенная нагрузка, передаваемая бетонным массивом на поверхность грунта. При сооружении зданий на проблемных грунтах велика вероятность усадки отдельных частей строения из-за деформации почвы. На мягком грунте просадка фундамента неизбежна;
• необходимость выполнения специальных расчетов, а также проведения геодезической разведки. Следует расчетным путем определить нагрузочную способность и уровень заглубления фундаментной подошвы с учетом результатов анализа почвенных характеристик;
• отсутствие возможности выполнять перерывы при бетонировании. Технология сооружения ленточного фундамента предусматривает заполнение бетоном опалубки в один прием, что позволяет гарантировать требуемый запас прочности фундаментной конструкции.

Принимая решение о сооружении фундамента ленточного типа, следует провести анализ достоинств и недостатков.

Особенности применения ленточного фундамента

Фундамент ленточного типа – проверенная в различных условиях эксплуатации конструкция, отличающаяся расширенной областью использования.

Ленточный фундамент применяется для решения различных задач:

• обеспечения устойчивости каменных, бетонных и кирпичных зданий. При сооружении жилых строений фундамент с подвалом – выгодный вариант;
• формирования надежной основы различных оградительных конструкций. Фундамент ленточный под забор способен выдержать вес кирпичных опор.

Для решения различных задач применяется ленточный фундамент

Прочность ленточного фундамента позволяет возводить из железобетона или металлопроката стены строений производственного назначения.

Какие материалы понадобятся для обустройства ленточной основы

Для постройки монолитной фундаментной ленты из железобетона необходимо подготовить:

• раствор бетона. Учитывая увеличенный объем бетонирования, целесообразно купить готовую смесь;
• металлические прутки рифленого сечения. Из них изготавливают арматурную решетку, предназначенную для усиления конструкции;
• материалы для монтажа опалубки. Для сборки опалубочной конструкции потребуется фанера, доски или листовой металл;
• среднефракционный гравий и очищенный песок. Они используются при обустройстве демпфирующего слоя;
• гидроизоляционные материалы. Для повышения влагостойкости фундамента используется мастика на основе битума или листы рубероида;
• вязальную проволоку. Она обеспечивает жесткую фиксацию арматурных стержней, а также неподвижность щитов опалубки.

При условии самостоятельного приготовления бетонной смеси потребуется портландцемент, щебень, песок и вода. Не забудьте подготовить саморезы и гвозди для сборки опалубочной конструкции.

Необходимые материалы для обустройства ленточной основы

Как сделать своими руками фундамент ленточный – пошаговая инструкция

Устройство ленточного фундамента своими руками осуществляется по определенному алгоритму.

Он предусматривает выполнение следующих операций:

1. Выполнение расчетов.
2. Разметку площадки.
3. Подготовку траншеи.
4. Сооружение подушки.
5. Монтаж опалубки.
6. Сборку арматурного каркаса.
7. Заливку бетона.

Рассмотрим каждую стадию работ.

Готовимся делать ленточный фундамент – подготовительные мероприятия

Собираясь возвести фундамент для дома ленточный, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

Собираясь возвести фундамент для дома, необходимо подготовить строительные материалы

1. Провести геодезические изыскания.
2. Выполнить прочностные расчеты.
3. Подобрать конструкцию фундамента.
4. Приобрести стройматериалы.
5. Разработать проектную документацию.

На подготовительной стадии работ следует получить разрешение на строительство.

Разметка фундамента на поверхности земли

Важно правильно перенести на участок контур фундаментной основы, используя колышки и веревку.

Порядок действий по разметке предусматривает:

1. Забивку в почву колышков по внешнему контуру фундамента.
2. Натяжку между ними строительного шнура.
3. Контроль выполнения разметки путем сравнения размеров диагоналей.
4. Устранение погрешностей и отбивку ширины фундаментной ленты.

При выполнении работ следует руководствоваться планом.

Разметка фундамента на поверхности земли

Формирование траншеи под фундаментное основание дома

Учитывая небольшой объем земляных работ, их несложно выполнить самостоятельно с помощью штыковой и совковой лопаты.

При выполнении земляных мероприятий соблюдайте приведенный порядок действий:

1. Произведите очистку территории от мусора и зеленых насаждений.
2. Выполните извлечение грунта на нужную глубину для формирования траншеи.
3. Обеспечьте вертикальность стенок приямка и выровняйте его дно.

Важно сформировать траншею, расположение которой соответствует требованиям разметки. Для ускорения земляных работ допускается использовать малогабаритный экскаватор с последующей доводкой плоскостности дна и стенок приямка.

Формирование траншеи под фундаментное основание дома

Обустройство песчаной подушки

Правильно сформированная подушка под фундамент позволяет компенсировать реакцию почвы, и равномерно передает на грунт нагрузку от бетонной ленты.

Для обустройства подсыпки выполняют работы по следующему алгоритму:

1. Засыпают на спланированное основание приямка гравий, перемешанный с просеянным песком.
2. Поливают песчано-гравийный массив водой с заполнением образующихся полостей дополнительным объемом песка.
3. Утрамбовывают полученную подушку ручным методом или используют средства малой механизации.

Уплотнение осуществляют до тех пор, пока демпфирующая подсыпка не достигнет толщины 10-15 см.

Позволяет компенсировать реакцию почвы, правильно сформированная подушка под фундамент

Как сделать прочную опалубку

Опалубка для ленточного фундамента собирается из предварительно подготовленных щитов. Для их изготовления используется древесина, металл, стружечные плиты или фанера.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. По периметру траншеи устанавливаются щиты, верх которых возвышается над уровнем грунта на 30 см.
2. С внешней стороны щитов вбиваются подпорки для обеспечения жесткости опалубочной конструкции.
3. Щиты плотно подгоняются друг к другу, устанавливаются распорки с последующим контролем вертикальности.

Для обеспечения неподвижности щитов используется отожженная проволока, жестко стягивающая элементы опалубки. После завершения работ опалубка для фундамента гидроизолируется.

Опалубка для фундамента

Монтируем каркас из арматуры внутри опалубки

Продольное и поперечное армирование фундамента ленточного повышает сопротивляемость конструкции воздействию различных деформаций. Для изготовления каркаса применяют арматуру класса АI и АIII диаметром от 6 до 12 мм.

Армирование выполняют в указанном порядке:

1. Нарезают стальную арматуру болгаркой.
2. Связывают из заготовок отдельные решетки.
3. Соединяют решетки проволокой в общий каркас.
4. Располагают собранную конструкцию внутри опалубки.

Важно разобраться, как вязать арматуру для фундамента.

Повышает сопротивляемость конструкции воздействию различных деформаций, продольное и поперечное армирование фундамента

Заливаем раствором бетона фундамент своими силами

Заливка фундамента выполняется по следующему алгоритму:

1. Осуществляется непрерывная подача бетона в опалубку.
2. Раствор равномерно распределяется и затем уплотняется.
3. Поверхность бетонной ленты выравнивается мастерком.

Залитый фундамент застывает в течение месяца.

Какие работы выполняют после заливки раствора – завершающие мероприятия

После бетонирования необходимо проводить:

• увлажнение поверхности бетона для предупреждения образования трещин;
• перекрытие фундамента пленкой, сохраняющей влагу в бетоне.

Через 4 недели после заливки следует гидроизолировать фундамент. Поверхность бетона обрабатывается специальными пропитками, покрывается обмазочными составами или закрывается рубероидом.

Как обустраивается и заливается фундамент лента своими руками – полезные советы

Профессионалы рекомендуют обращать внимание на следующие моменты:

• возможность удаления воздушных включений путем постукивания молотком по внешней поверхности опалубки;
• целесообразность теплоизоляции фундамента с помощью листов экструдированного пенополистирола;
• необходимость тщательной герметизации опалубки для предотвращения потерь влаги из бетона;
• недопустимость расслоения бетонного массива и оседания заполнителя из-за перерывов в подаче бетона.

Правильно залитый ленточный фундамент обеспечит надежность стен здания и предотвратит образование трещин. Изучив технологию работ, можно выполнить заливку самостоятельно. Желая избежать ошибок, стоит поручить сооружение фундамента профессиональным строителям.

Заливка фундамента под дом своими руками

Заливаем фундамент под свой дом

При выборе типа фундамента под дом большое значение имеет общая стоимость конструкции и возможность самостоятельно выполнения полного цикла работ. Наибольшей популярностью у частных застройщиков пользуется основание ленточного и свайного типа, а также фундамент в виде монолитной железобетонной плиты. Каждый вид характеризуется своими преимуществами и недостатками, может использоваться в определенных условиях и имеет ряд особенностей в монтажном процессе.

Строительство фундамента ленточного типа

При самостоятельном строительстве ленточного основания под дом очень важно придерживаться определенной последовательности в работе, только в этом случае можно возвести долговечный, прочный и надежный фундамент.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству фундамента подразумевает выполнение двух видов работы: расчистка участка и разметка будущего основания.

Вначале с участка убирают крупную растительность, включая кустарники, пни и корни деревьев. Это позволит беспрепятственно выполнить земляные работы, а также доставить к месту строительства материалы и технику. Кроме того на этом же этапе максимально выравнивают поверхность грунта, для этого чаще всего снимают верхний плодородный слой.

Разметку участка выполняют в соответствии с проектом будущего строения. Для работы обязательно следует приготовить деревянные колышки, шнур и рулетку. В первую очередь обозначают с помощью колышков углы фундамента и натягивают между ними строительный шнур или обычную веревку. Чтобы сделать строго прямой угол, необходимо от колышка в одну сторону отложить 3 метра, а в другую – 4 метра. Для прямого угла расстояние между этими точками должно соответствовать 5 метрам. Кроме того можно измерить диагонали полученного прямоугольника, они должны быть равными, как и противоположные стороны. Рекомендуем также прочитать более подробную статью про то, как правильно разметить фундамент под дом своими руками.

Фундамент ленточного типа

Также важно отметить границы траншеи для фундамента. Для этого от оси (натянутого шнура) отмеряют в обе стороны нужное расстояние. Ширина фундамент должна превышать толщину стен примерно на 5-15 см, а ширина траншеи должна быть больше фундамента для создания опалубки. С учетом этих факторов определяют границы траншеи. Правильная разметка фундамента позволит избежать определенных трудностей с выравниванием углов при возведении стен.

к оглавлению ↑

Земляные работы

Копать траншею для фундамента можно вручную или с помощью строительной техники. Второй вариант используется при большом объеме работы, однако следует учитывать, что после экскаватора в обязательном порядке следует вручную выровнять дно траншеи. Кроме того при механизированной копке размеры траншеи в разных местах могут отличаться, что приведет увеличению объема бетонной массы и дополнительным расходам.

Глубина траншеи определяется уровнем промерзания грунта на участке, копать нужно ниже этой отметки на 0,2-0,4 метра. Кроме того учитываются особенности грунта и его склонность к сезонным подвижкам. Для пучинистой почвы рекомендуется увеличить глубину до 0,6-1 метра. Также в глубину траншеи входит высота подушки из песка и щебня. Читайте и смотрите дополнительную информацию про глубину ленточного фундамента.

к оглавлению ↑

Строительство опалубки

Опалубочная конструкция позволяет поддерживать определенную форму бетонной массы до ее полного застывания. Опалубка может использоваться съемного и несъемного типа. В первом случае после застывания бетона опалубку убирают, во втором случае конструкция становится частью фундаментальной основы и выполняет отведенные ей функции.

Чаще всего домашние мастера отдают предпочтение съемной опалубке, поэтому следует подробнее рассказать о монтаже именно этой конструкции.

Опалубка представляет собой щиты, сколоченные из деревянных досок или листов фанеры. Высота конструкции должна возвышаться над верхним уровнем фундамента на 10-20 см. Доски для опалубки следует брать достаточно толстые, чтобы они не деформировались под тяжестью бетонной массы. Внутренняя поверхность опалубки должна быть максимально гладкой и ровной, поэтому шляпки крепежных элементов располагают внутри конструкции. Готовые щиты вбивают в грунт и фиксируют с помощью подпорок и распорок. Подпорки не позволяют щитам прогибаться под тяжестью бетона, их устанавливают с внешней стороны опалубки через каждые 50-60 см. Распорки фиксируют толщину фундамента, их ставят между щитами по верхнему уровню также на расстоянии около 1 метра. Угловые соединения опалубки можно назвать самыми слабыми местами, поэтому их рекомендуется укрепить с помощью хомутов.

У нас также есть подробные статьи про опалубку из фанеры и про то, как правильно выбрать доску для опалубки.

к оглавлению ↑

Создание подушки под фундамент

Подушка из песка и щебня снижает силу воздействия грунта на подошву фундамента при сезонных подвижках и отводит лишнюю влагу от основания дома. Следовательно, важно правильно обустроить эту часть фундаментальной основы. Общая высота подушки должна примерно составлять 40-60 см, на участках с низким залеганием грунтовых вод это значение может снизиться до 20 см.

Определив требуемую высоту подушки, на стенках траншеи делают отметки и приступают к засыпке материалов. Вначале насыпают слой чистого песка без примесей глины, увлажняют и уплотняют его с помощью специальных ручных или механизированных приспособлений. Далее насыпают щебень средней фракции и также хорошо утрамбовывают. Затем вновь насыпают песок и выполняют аналогичные действия. Слои материалов укладывают до достижения требуемой высоты.

Подушка под фундамент

На этом же этапе следует уделить внимание вводу в дом систем водоснабжения и канализации. Для этого в толщу бетона закладывают специальные гильзы. Их диаметр должен немного превышать диаметр труб коммуникации. Гильзу рекомендуется закладывать ниже уровня промерзания почвы, но непосредственно в полости фундамента. Установленный элемент затыкают ветошью с двух сторон. Читайте дополнительно про монтаж коммуникаций в фундаменте.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента ленточного типа

Армирующий каркас многократно повышает прочность и устойчивость фундамента, а также продлевает срок его службы до полувека.

Для создания каркаса используются прутья арматуры, при этом горизонтальные элементы могут иметь диаметр 12-14 мм, а вертикальные – диаметр 8-10 мм. Их связывают между собой мягкой вязальной проволокой. Использование для этой цели сварочного оборудования может стать причиной разрушения соединений и снижения прочностных характеристик каркаса и фундамента.

При расчете высоты каркаса следует учесть, что конструкция должна полностью погружаться в бетон, при этом защитный слой по ее периметру должен быть не меньше 5 см.

Собирать каркас в единую конструкцию можно внутри опалубки или за ее пределами. Во втором случае на земле собирают сетки из арматуры, затем укладывают их в опалубку и соединяют между собой П-образными элементами. Первый вариант используется реже, так как при небольшой ширине траншеи связывать прутья в каркас не очень удобно.

В рамках одной статьи невозможно подробно осветить все вопросы, поэтому отсылаем Вас еще к нескольким подробным статьям о том, как вязать арматуру для ленточного фундамента и о правилах монтажа арматуры. Кроме этого, можно прочитать про такое новшество в строительстве, как стеклопластиковая арматура.

к оглавлению ↑

Приготовление и заливка бетонной смеси

Фундамент под дом заливают традиционной бетонной смесью. Для ее приготовления берут материалы в следующем соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень для бетона рекомендуется брать средней фракции, песок лучше всего использовать речной, так как он содержит меньше примесей, снижающих его характеристики. Что касается цемента, то для фундамента под строения в несколько этажей берут марку М600 с высокими прочностными характеристиками, для одноэтажного дома можно использовать цемент марки М400.

Приготовление смеси выглядит следующим образом: вначале компоненты смешивают в сухом виде, а воду добавляют постепенно, доводя состав до нужной консистенции. Готовую смесь рекомендуется использовать в течение 1,5 часов.

Заливка бетонного раствора начинается с углов, а затем распределяется по всей траншее. Подавать бетон нужно небольшими порциями, чтобы толщина одного слоя не превышала 10-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают с помощью глубинного вибратора или обычного металлического прута. Эти действия способствуют удалению из бетонной массы пузырьков воздуха и бетонного молочка, которые способствуют расслаиванию бетона.

Приготовление бетонного раствора

После полной заливки ленточного основания необходимо выровнять поверхность, используя строительный уровень (читайте подробнее про то, как выровнять фундамент: верхнюю часть и боковые грани). В таком виде фундамент остается на 2-3 часа, чтобы бетонная масса начала схватываться. После этого поверхность накрывают и оставляют на 28 дней для дальнейшего набора прочности.

Примерно через неделю можно снимать опалубку. Этот период считается наиболее оптимальным, так как за короткий промежуток времени бетон плохо схватывается и может потерять форму. После долгой выдержки опалубка снимается с большим затруднением.

к оглавлению ↑

Особенности заливки монолитного плитного фундамента

В отличие от бетонной ленты, проходящей под несущими стенами дома, плитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, расположенную под всей площадью строения. Это вносит некоторые изменения в строительный процесс.

Во-первых, под плиту копают не траншею, а котлован. Следовательно, без строительной техники здесь не обойтись.

Во-вторых, в дополнение к подушке из песка и щебня рекомендуется заливать небольшой слой тощего бетона. Читайте как выполнить бетонную подготовку под фундамент.

В-третьих, армирующий каркас должен состоять из двух рядов арматурных прутьев, связанных в сетки.

Заливают плитный фундамент также как и другие виды оснований для дома. Ранее мы подробно писали о том, как построить монолитную фундаментную плиту своими руками. А недавно мы добавили статью о том, как рассчитать материалы для монолитной плиты.

к оглавлению ↑

Особенности создания фундамента столбчатого типа

Столбчатый фундамент имеет существенные отличия в процессе создания:

• Разметка предполагает установку колышков в местах расположения опор.
• Для установки столбов не требуется котлован или траншея, для них бурят скважины с помощью специальной техники или ручного бура. Читайте более подробно как выполняется бурение скважин под сваи.
• Для соединения отдельно стоящих опор необходимо обустроить ростверк. Эта конструкция может быть выполнена из стальных швеллеров или двутавров, из деревянного бруса, а также может представлять собой бетонную ленту. И про то, что такое ростверк и как его обустроить у нас также есть подробная статья.

Кроме этого, рекомендуем почитать про опорно-столбчатый фундамент и о том, как строить фундамент из асбестоцементных труб.

Создание столбчатого фундамента

Зная тонкости возведения фундаментальной основы для дома, можно самостоятельно выполнить все этапы работ. При соблюдении советов и рекомендаций от опытных мастеров можно своими руками сделать прочный, долговечный и надежный фундамент для дома.

    

Как залить фундамент

Особенности и типы фундаментов. Как сделать фундамент для дома без ошибок? Основные этапы закладки фундамента и советы специалистов.

Рано или поздно любой строитель сталкивается с необходимостью организовать работы по подготовке основания для возведения дома. При недостатке практического опыта следует уделить время изучению особенностей процессов сооружения опалубки, вязки арматуры, заливки и защиты бетонных фундаментов.

Назначение видов фундаментов

Скажем прямо: далеко не все участки имеют условия, идеально подходящие под застройку дома. С первого взгляда всё выглядит довольно радужно: хорошая экология и внешний вид, минимум шума, близость натуральной природы. Но иногда результаты геологических изысканий говорят о существенной инженерной сложности устройства основания под дом. Благо что на текущий момент придумано достаточно много разновидностей фундаментов и даже для очень сложных условий геоморфологии.

О ленточных фундаментах особого смысла рассказывать нет. Они предназначены для стабильных сухих грунтов высокой плотности и устроены по простейшей схеме. Тем не менее ленточные бетонные фундаменты могут иметь разную степень заглубления в зависимости от климатических условий. Также можно выделить несколько типовых сечений ленты: балочные, тавровые, трапецеидальные и т. д.

Свайные и свайно-ростверковые фундаменты применяют на грунтах, не имеющих достаточной опорной способности даже при нормальном заглублении. В таком варианте возможно несколько вариантов устройства, сложность которых зависит от этажности и архитектурных особенностей здания. В общем случае такой фундамент — разновидность малозаглубленного ленточного, вот только лента не выполняет опорной функции. Она рассредотачивает нагрузку на сваи, которые опираются на более глубокий и плотный слой грунта.

Третий вид фундамента для дома — плитные конструкции. Их используют при необходимости качественной теплоизоляции или же при возведении построек на особых категориях грунта: высокопластичных, пучинистых, водонасыщенных и песчаных. Обычная плита ничем не примечательна, однако в целях экономии материалов может иметь перекрёстную сетку рёбер жёсткости, либо содержать в себе инженерные коммуникации или каналы для них.

 

Земляные работы

При устройстве почти всех видов фундамента требуется выемка земли. Во-первых, стены траншей удобно использовать в качестве опалубки подземной части. Во-вторых, чем глубже расположена опорная плоскость, тем меньшая требуется площадь горизонтального сечения для достаточной стабильности. Глубину выемки грунта определяют результаты инженерно-геологических изысканий.

Готовить траншеи под фундамент можно как вручную, так и экскаваторным способом. В последнем случае ширина ковша должна составлять всего 75–80% от ширины ленты в верхней части. В завершение всегда проводится ручная подчистка стенок и дна. После этого дно траншеи подготавливают несжимаемой и непучинистой подсыпкой: сперва песок, затем мелкий гравий. Минимальная толщина составляет в общей сложности 20–25 см, но подсыпка может быть и толще в зависимости от размеров фундамента и гидрогеологических условий.

Подготовку также можно выполнить бетоном марки М100 или М150. Это помогает точнее выдержать нижний защитный слой арматуры, а также более технологично замкнуть горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию при наличии подвала. После подготовки дна стены траншеи укрывают полиэтиленовой плёнкой, делается это для сокращения выхода цементного молока из смеси.

Сооружение опалубки надземной части

Одна из главных трудностей при устройстве фундамента — сооружение качественной и жёсткой опалубки. При безответственном отношении на этом этапе невозможно выдержать геометрию фундамента, что может повлечь серьёзные проблемы при возведении несущих стен и отделке. Также довольно часто из-за недостаточной прочности происходит разрыв опалубки, что в конечном итоге выливается в порчу большого объёма дорогостоящего материала.

Всего существует три типа опалубки: щитовая, листовая и несъёмная пенопластовая. Разница между первыми двумя разновидностями невысока: в одном случае ограждающие поверхности формируют щитами из досок 25 мм или толще — в среднем добавляют по 1 мм на каждые 5 см высоты фундамента. В листовом варианте палубы формируют фанерой, ОСП или ДСП, усиленными с наружной стороны рёбрами жёсткости. В основном используют водостойкие материалы толщиной от 14 до 20 мм. Необходимость применения листов диктуется высокими требованиями к гладкости поверхности фундамента, что важно как при отделке, так и при монтаже гидро- и теплоизоляции. Дополнительными плюсами служат удобство работы, высокая скорость сборки и демонтажа, возможность многократного использования (переставная опалубка) и последующего применения, зачастую есть и экономическая выгода.

При сборке дощатых палуб доски сбивают вразбежку и укрепляют вертикальными вставками из бруса. Толщина последнего в 2 раза больше доски, ширины должно быть достаточно для нахлёста на стыкуемые торцы порядка 80–100 мм с каждой стороны. Если щиты имеют высоту более метра при значительной длине, их дополнительно укрепляют горизонтальными рёбрами жёсткости такого же сечения, что и вертикальные вставки.

Наиболее уязвимые места опалубки — углы и нижняя зона. В этих местах действует как высокое статическое давление бетона, так и гидроудары от сброса смеси. По этой причине низ опалубки нужно обязательно стягивать и укреплять сквозь имеющиеся рёбра жёсткости. Делается это при помощи шпилек (можно облачить их в гильзы из МП-трубы чтобы использовать повторно) или проволочных хомутов, иногда практикуется связка арматурой с проваром снаружи. Важный момент — металлические закладные остаются в бетоне и не должны касаться рабочего и распределительного армирования. Между металлическими стержнями должно соблюдаться значение защитного слоя порядка 15–20 мм. При затягивании связей нижней зоны нужно вставлять внутрь опалубки временные распорки нужной длины.

Чтобы опалубка сохраняла пространственное положение, её распирают от грунта досками под углом 45–60% к горизонту. Доска, поставленная ребром, упирается в кол или напрямую в грунт, подбивается, а затем прикручивается к одной из вертикальных поперечин. Иногда к раскосам привязывают дополнительные планки, обеспечивающие поддержку нижней зоны, также рекомендуется связывать упоры в почву между собой одной-двумя линиями досок. Хорошо стянутый низ опалубки в подпоре не нуждается, но для подстраховки может уплотняться насыпями из грунта.

Расчёт и вязка арматуры

Самостоятельно рассчитывать армирование допускается только для небольших бетонных конструкций с невысокой ответственностью. Правильно спроектировать арматурный каркас — задача непростая и требующая специальных знаний. При этом самими расчётами дело не ограничивается, необходимо ещё грамотно уложить и перевязать элементы армирования между собой так, чтобы они сохранили своё положение после заливки бетона.

Один из общих принципов распределения арматуры таков: каркас по форме повторяет бетонную конструкцию с небольшим равномерным отступом вовнутрь, за счёт чего образуются внешние защитные слои бетона по 35–50 мм. Чем дальше арматура разнесена от центра сечения фундамента, тем лучше она справляется со своей работой.

Считается, что общее содержание стали в фундаменте не может быть ниже 0,1% от поперечного сечения ЖБИ. Укладка арматуры должна проводиться с учётом требования к обеспечению минимальных защитных слоёв бетона, которые предусмотрены проектом. Хорошим подспорьем в этом деле будут пластиковые фиксаторы арматуры: плоские пробки для опоры на дно опалубки и «звёздочки», дистанцирующие каркас от боковых стенок.

Заливка бетона, усадка

В целом устройство фундамента имеет такой порядок: подготовка траншей, установка опалубки, смазка внутренних плоскостей, сборка и размещение каркаса. Заливка бетона — это финал сооружения фундамента, но и здесь требуется большая доля внимания и осторожности.

Смесь в опалубку может подаваться двумя способами. Первый — напрямую из бетономешалки или автомобилесмесителя, второй — с перегрузкой посредством бетононасоса. При чисто гравитационном ссыпании смеси в форму физическое воздействие на опалубку выражено минимально: арматура гасит падение благодаря упругости, а небольшие порции не имеют достаточного веса чтобы испортить геометрию.

Совершенно иначе дело обстоит с подачей через насос. Жидкость движется толчками и с силой выбрасывается из рукава достаточно большими порциями. При этом уже залитая масса передаёт воздействие на опалубку в полной мере, от чего возможны как расхождения стыков, так и вздутия при недостаточном укреплении листовых материалов.

Дабы избежать таких явлений, фундамент нужно заливать по периметру: сперва до половины или трети высоты, а затем повторять маршрут один или два раза. Оптимальной считается высота заливки по 0,5 метра за один проход, однако при общей высоте ленты более 1,5 метра рекомендуется выждать некоторое время до начала схватывания. В монолитном бетонировании допускается пауза до 20 часов между слоями, при большем промежутке времени возможно образование холодных швов.

Каждый залитый слой бетона должен уплотняться. Это можно сделать как ручным штыреванием, так и погружным вибратором. В последнем случае нужно стараться не усердствовать с усадкой в одном месте и погружать наконечник не глубже чем на 2/3 высоты. При необходимости дополнительного уплотнения его лучше проводить по тому же принципу, что и заливку: по периметру с перерывами на гравитационное осаждение.

Защита и утепление

Опалубку часто торопятся снять, из-за чего у бетонной конструкции появляются открытые грани и ускоряется испарение воды. Бетон должен сохранять влажность поверхностных слоёв не менее 7 дней и в сердцевине — до 28 дней. Поэтому если опалубка срывается на 3–5 сутки в ясную жаркую погоду, бетон придётся смачивать по нескольку раз в день. Ранний срыв опалубки может диктоваться необходимостью повторного использования пиломатериалов в строительстве: в таком случае их не смазывают, а срывают до окончательного схватывания бетонной поверхности.

Гидроизоляцию инъектированием и проникающими составами выполняют до завершения гидратации, ориентировочно через 10–12 дней после заливки. Для нанесения рулонной или обмазочной изоляции бетону дают время для набора проектной прочности в течение полного срока выдержки. Как упоминалось выше, опалубка может не сниматься вовсе, выполняя утепляющую и гидрозащитную функции. В таком случае палубы изнутри обшивают специальными материалами: пенопластом, стеклоизолом и прочими. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Как правильно залить фундамент | Как построить дом

Несмотря на то, что мы, как нам казалось. подробно рассказали о том, как заливать и армировать ленточный фундамент в статье «Монолитный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента» , нам часто начинающие строители задают вопрос: «Как правильно залить фундамент для будущего дома?».

Все, о чем мы будем сегодня рассказывать, в полной мере относится не только к фундаменту, но и к заливке армопояса, заливке оконных или дверных перемычек или железобетонных балок над проемами.

При заливке монолитного фундамента возможна укладка бетонной смеси двумя различными способами (принципиально различными):

• заливка фундамента (укладка бетонной смеси) полностью без перерывов в бетонировании до начала схватывания предыдущего слоя бетона;
• укладка бетона частями с перерывами после схватывания уложенного ранее бетонного слоя. В этом случае образуется рабочий шов, который еще называют: холодный шов, строительный шов, шов бетонирования. Перед продолжением бетонирования необходимо рабочий шов очистить от образовавшейся цементной пленки, при этом бетон должен достигнуть определенной прочности.

Заливка фундамента без перерыва наиболее предпочтительна, т.к. в этом случае обеспечивается наивысшее качество монолитного фундамента или монолитных конструкций в целом.

В некоторых, предусмотренных СНиПом случаях (технологические или организационные причины), заливка фундамента без перерыва невозможна. В этом случае применяются рабочие швы. При проектировании фундамента рабочие швы предусматриваются и проектом.

Сегодня мы обратимся непосредственно к документам, т.к. часто (и это правильно!) читателям нашего блога недостаточно простого описания технологии выполнения работы — требуется объяснение того или иного действия.

Именно поэтому в сегодняшней статье мы приведем выдержки из нормативных документов, в компетентности составителей которых не имеет смысла усомниться. Приводимые нормативные документы, на наш взгляд, являются самым правильным  основанием при проведении тех или иных работ. Итак, начнем (нормативные документы будем рассматривать только в части заливки фундаментов).

Укладка бетонной смеси

В соответствии с  СНиП 3.06.04-91 МОСТЫ И ТРУБЫ, раздел «Укладка бетонной смеси», п.п. 4.21.-4.25:

•  Бетонную смесь необходимо укладывать в опалубку горизонтальными слоями без технологических перерывов. Направление укладки (заливки) бетонной смеси должно быть в одну сторону во всех слоях.
• При значительных площадях поперечного сечения бетонируемой конструкции допускается укладывать и уплотнять бетонную смесь наклонными слоями, образуя горизонтальный опережающий участок длиной 1,5-2 м в каждом слое. Угол наклона к горизонту поверхности уложенного слоя бетонной смеси перед ее уплотнением не должен превышать 30°.
• После укладки и распределения бетонной смеси по всей площади укладываемого слоя уплотнение начинают с опережающего участка.

• Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади поперечного сечения бетонируемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхности бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания в укладываемом слое бетонной смеси, поданной в опалубку. Бетонную смесь в уложенном слое уплотнять только после окончания распределения и разравнивания на бетонируемой площади.

• Следующий слой бетонной смеси необходимо укладывать до начала схватывания бетона в предыдущем уложенном слое. Если перерыв в бетонировании превысил время начала схватывания бетона в уложенном слое (бетон потерял способность к тиксотропному разжижению при имеющихся средствах виброуплотнения), необходимо устроить рабочий шов. В этом случае бетон в уложенном слое должен быть выдержан до приобретения прочности, не менее указанной в табл. 2 СНиП 3.03.01-87 (в зависимости от способа очистки от цементной пленки).

• При отсутствии специального указания в проекте толщина слоя бетона, уложенного после рабочего шва, должна быть не менее 25 см.

Очистка рабочих швов.

Теперь обратимся к  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, раздел «Укладка бетонных смесей»:

• Перед бетонированием скальные основания, горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др.  Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
• Для чего нужно очищать рабочие швы?  При укладке бетона на рабочий шов, который имеет цементную пленку, образуется не монолитная конструкция, а трехслойная конструкция: бетон-цементная пленка-бетон. В случае возникновения порогового напряжения разрушение конструкции произойдет именно по получившейся границе раздела.

• Определены следующие способы очистки цементной пленки, при этом должны соблюдаться требования по прочности поверхности бетона во время его очистки:
  — механическая обработка металлической щеткой — при прочности бетона не менее 1,5 МПа;
  — механическое фрезерование — при прочности бетона не менее 5 МПа;
  — гидропескоструйная обработка — при прочности бетона не менее 5 МПа;
  — промывка водой и сушка сжатым воздухом — при прочности бетона не менее 0,3 МПа.
• Исходя из вышесказанного понятно, что самым простым способом удаления цементной пленки является способ использования водяной  или водовоздушной струи под давлением 0,5-0,7 МПа. Этот способ хорош тем, что очистку от пленки можно производить после достижения прочности бетона  0,3 МПа. Время достижения такой прочности составляет от 4 до 18ч. В этом состоянии бетона по его поверхности можно ходить, хотя и остаются следы от обуви.

Как правильно выполнить отсечку (рабочий шов) при укладке бетона

Опять воспользуемся   СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, раздел «Укладка бетонных смесей»:

• Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Т.е. в случае бетонирования фундамента или балок отсечка (рабочий шов) должна производиться вертикально, т.к. наклонный шов в плоскости действия скалывающих (иначе: сдвигающих, срезывающих) напряжений способен ослабить конструкцию. В случае бетонирования колонн — горизонтально (строго перпендикулярно граням колонны).

• Отсечку выполняют из щита, выполненного из досок. В местах расположения арматуры в щите делают отверстия.
• Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа (после очистки рабочего шва).
• В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.
• Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Как можно определять прочность бетона?

 Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами или другими факторами (стесненная усадка, неравномерное нагревание и т. п.).

На сегодняшний день применяются  несколько методов определения прочности бетона:

• Метод стандартных образцов;
• Метод использования выбуренных из конструкции кернов, которые затем испытывают под прессом;
• Метод неразрушающего контроля. При использовании этого метода измеряется не прочность бетона, а некоторые физические показатели, которые связанны с прочностью бетона  некой корреляционной зависимостью.

Третий метод наиболее приемлем, т.к. он наименее трудоемок. Кроме того, сегодня существует большое количество приборов, используемых для определения прочности материалов, в том числе, и бетона. Но стоимость этих приборов достаточно высока. Поэтому, если вы хотите удостовериться в соблюдении технологии заливки бетонных конструкций (в нашем случае — фундамента), необходимо найти компанию, владеющую этим замечательным прибором и договориться со специалистом, способным грамотно провести все замеры.

На этом мы заканчиваем статью о том, как правильно заливать монолитный фундамент. Надеемся, что этой статьей мы ответили на все, возникающие у вас вопросы.

Это точно Вас заинтересует:

Заливка фундамента своими руками

Фундамент — это та часть здания, которая после окончания строительства не может быть переделана, исправлена или дополнена какими-то элементами. Можно установить дополнительные стены, расширить или наоборот, заложить проемы, достроить дополнительный этаж, изменить конструкцию крыши, а фундамент по-прежнему останется таким, каким вы его сделаете во время строительства.

Чтобы дом был крепким и надежным, нужен прочный фундамент, способный выдержать любые капризы природы и весовые нагрузки.

Подготовительные работы

Разметка границ и рытье котлована

Месторасположение строительной площадки является основным фактором для выбора типа фундамента. Какой фундамент будет у вашего дома, вы определите на стадии проектирования после проведения исследования почвы.

Заливка плиточного основания

Самой дорогой конструкцией считается монолитный фундамент. Его строительство необходимо, если строительная площадка расположена на болотистых грунтах. Для других типов грунта заливают ленточные фундаменты или столбчатые с ростверком.

Опалубка и арматурный каркас

Армирование плитного фундамента

Подготовительные работы должны быть выполнены качественно с полным соблюдением технологии.

К ним относятся:

1. Точная и рациональная разметка границ фундамента.
2. Качественно выполненные земляные работы. Вырыта нужная глубина котлована согласно проекту и выбранному типу основания.
3. Закладка песчаной подушки слоем не меньше 20 см.
4. Установка опалубки по периметру фундамента из прочной древесины. Щиты должны быть выставлены строго параллельно по обе стороны котлована. Верхняя часть соединяется между собой поперечинами. Сама опалубка требует максимального соблюдения правил установки. Сдвиг в сторону стенки опалубки повлечет за собой нарушение конструкции фундамента и его прочности.
5. Установка внутри опалубки стального каркаса. Он является основным связующим бетона. Качество каркаса обеспечит необходимую расчетную прочность основания. Для связки арматуры используют проволоку. Можно прутья соединить сваркой, но такая процедура увеличивает стоимость фундамента.
6. Подвод к зданию всех коммуникационных отводов и устройство в конструкции основания вентиляционных каналов.

Приготовление бетонного раствора

Подготовительные работы завершены и проведены они были по всем правилам. Следующий этап — приготовление качественного раствора. Основой бетона является цемент. Прочный качественный фундамент можно залить, использовав цемент марки 300 или 400.

Гигроскопичность раствора зависит от используемой марки цемента. Очень важно, чтобы цемент поступал на строительную площадку в целых упаковках и хранился согласно требованиям, прописанным на мешках.

Кроме цемента еще нужен хороший песок, щебень средней фракции и вода. Материалы должны быть закуплены впрок, чтобы основание было залито сразу, а не частями. Почему так? Об этом вы узнаете дальше.

Быстро твердеющая смесь нуждается в срочном использовании. Делая бетон небольшими порциями, их нужно быстро заливать в фундамент, а это малопродуктивно и требует много времени.

При небольших объемах строительства используют бетономешалки. Если здание большое или необходимо заливать плиточный фундамент, лучше заказать бетонную смесь на заводе.

Технология заливки

Готовую смесь нужно просто залить в опалубку и равномерно распределить по всей площади основания. Чтобы фундамент был прочным и качественным, необходимо:

• Удалить из фундаментной структуры образовавшиеся воздушные пузырьки. Для этого вам понадобится глубинный вибратор или лопата. Для трамбовки используют черенок. Утрамбовывать смесь желательно до того, как она начнет застывать.
• Поверхность раствора нужно хорошо разровнять и проверить уровнем горизонтальность.
• Чтобы фундамент как можно быстрее и лучше набрал прочность, его необходимо укрыть пленкой. При слишком высокой температуре воздуха желательно периодически смачивать поверхность водой.

Выравнивание фундамента

Если все работы проведены качественно, основание дома получится надежным и прочным.

Вопросы читателей и ответы специалистов

Можно ли заливать фундамент частями

Основание здания желательно заливать сразу, чтобы получить монолитную конструкцию. В жизни много разных ситуаций и иногда просто нет возможности сделать бетонирование за один заход. Можно делать заливку частями если соблюдать правила:

1. Разделить основание на отсеки по вертикали. Заливать каждый отсек за один раз.
2. Для связки отсеков должна служить арматура, которая будет выпускаться из залитой части впустую.
3. Прежде чем приступать к заливке следующего отсека, стенку предыдущего необходимо облить водой.

При заливке плитного фундамента прерывать процесс бетонирования нельзя.

Какие оптимальные условия для бетонирования?

Фундамент под здание лучше закладывать, когда на улице плюсовая температура. Работы можно проводить в туман или при небольшом дожде. При повышенной влажности воздуха бетон лучше твердеет.

В строительной технологии есть зимнее литье основания, но оно очень сложное.

Не начинайте строительство если температура воздуха не больше +5 градусов.

Как приготовить раствор для столбчатого или ленточного основания?

Количество раствора необходимого для вашего основания можно рассчитать по проекту. Узнав объем фундамента, вы будете знать объем требуемого раствора бетона.

В бетономешалку закладывается по 3 части щебня средней фракции и песка и одна часть цемента М400.

Как правильно залить монолитный фундамент

Для монолитной конструкции нужно установить прочную опалубку и проводить заливку за один заход. Под плиточный фундамент необходимо устанавливать дренажную систему. Когда система установлена засыпается слой песка и утрамбовывается.

Сверху устанавливается арматурный каркас и делается монтаж прочной опалубки. Для плиточного фундамента потребуется большой объем бетона, поэтому лучше заказать специальную технику и готовый бетон. Остальные работы можно сделать самостоятельно.

Ошибки

Ошибок можно избежать, если знать о них:

1. Отказ от проведения геологической разведки.
2. Выбран не тот тип фундамента.
3. Неправильный расчет нагрузок.
4. Экономия на материале для опалубки. Плохое качество монтажа щитов.
5. Частичная вязка арматуры.
6. Готовый фундамент оставлен под палящими лучами солнца без укрытия.
7. Нарушение пропорциональности составляющих раствора.

Советуем прочитать:

Видео

Как правильно залить фундамент? Секреты надёжной основы.

Фундамент является единственной основой дома. В случае, если он будет выполнен с нарушениями, можно не сомневаться в том, что дом рано или поздно разрушится (полностью или частично). Безусловно, это чревато не только финансовыми потерями, но и утратой человеческой жизни.

Даже в случае частного строительства (самостоятельного), настоятельно рекомендуется обратиться к профессионалам, которые выполнят заливку фундамента по всем техническим правилам. Найти приемлемые цены на организацию фундамента можно на http://stroiproekt77.ru/stroitelstvo-fundamentov-moscow. Ошибки в организации самого дома стоят значительно дешевле (во всех смыслах).

Технические критерии создания фундамента

Строго говоря, изначально следует в принципе определиться с тем, какой фундамент будет использоваться. Ведь сегодня их существует достаточно большое количество. И даже на одном грунте допускается использование различных видов и конфигураций.

Наиболее популярны сегодня следующие технологии организации основы для дома:

• на винтовых сваях;
• ленточный фундамент;
• столбчатый фундамент;
• УШП.

Безусловно, перед тем, как осуществить выбор фундамента придётся провести инженерно-геологические изыскания. Суть заключается в том, чтобы понять, какой тип почв преобладает на приусадебном участке.

На основании результатов этого исследования уже можно делать определённые выводы и выбирать конкретные технические решения.

Ленточный фундамент: опалубка, армирование, заливка

Безусловно, ленточный фундамент должен быть предварительно просчитан. В противном случае возможно частичное поднятие под действием пучинистого грунта. Зачастую возникает это при трескучих морозах в феврале, когда грунт промерзает на существенную глубину.

Копается траншея в которую устанавливается опалубка.

Лучше использовать несъёмную опалубку, так как она автоматически в этом случае превращается в гидроизолятор-утеплитель. Оба этих качества весьма нужны бетону.

Также нивелировать его отрицательные свойства (хрупкость) призвана арматура. Армирующие конструкции не свариваются, а связываются, так как в этом случае в местах сварки металл не будет разрушаться от коррозии.

Заливать фундамент рекомендуется высокомарочным бетоном. Пропорции приготовления без труда можно найти в сети.

Смотрите также:

Ниже приводится крайне полезное видео, которое опишет наиболее распространённые ошибки при самостоятельном создании фундамента:

Твитнуть