Как правильно прикрутить: просто о простом – Сделаем мебель сами

просто о простом – Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья.

Сегодня мы поговорим о том, как монтируются направляющие на боковые детали коробов.

При всей кажущейся простоте этого момента, здесь есть небольшие нюансы, которые мы и рассмотрим.

Казалось бы, что может быть в этом сложного?

Одну часть этой фурнитуры прикрутил на бок короба (по заранее рассчитанной карте присадки), а другую часть – на выдвижной ящик. Главное – не перепутать, что куда прикрутить.

Но, с таким подходом, часто получается, что в собранном коробе, например, откуда-то появляются довольно заметные зазоры между самим коробом и фасадами. По этому поводу, начинается нервное исправление ситуации…

Фасады снимаются, затем по новому закрепляются, и … зазоры «вылазят» в другом месте.

Пишу я это потому, что разработчики направляющих предусмотрели возможность регулировки этих направляющих в двух плоскостях. По сути, они являются вполне универсальными в плане своей регулировки.

Ведь как правильно не рассчитывай короб с выдвижными ящиками, как аккуратно его не собирай, все равно, в итоге, идеальной конструкции никогда не получиться. Что-то где-то «косонет». И это нужно понимать.

Именно по этому, кроме всех наших усилий на контроль самого короба и выдвижных ящиков на предмет их геометрии, иногда приходится регулировать и сами направляющие.

Итак, как же правильно их установить, и, при возникновении необходимости – отрегулировать?

Если вы читали предыдущие посты этого блога относительно разметки под эту фурнитуру, то, наверное, заметили, что размечаем мы ось на выдвижном ящике, относительно которой будем крепить часть направляющей – строго по центру ящика.

Так проще рассчитать разметку под крепление.

Когда ось на ящике определена, нужно закрепить полоз направляющей таким образом, чтобы его передний край находится почти «заподлицо» с фасадной частью ящика (но не выпирал вперед, так как в этом случае, между фасадом и ящиком образуется зазор).

Для этих целей (регулировки вверх или вперед), на самом полозе есть продолговатые отверстия.

Итак, выровниваем его по оси (смотрим, чтобы линия, нарисованная карандашом, проходила по центру всех отверстий самого полоза).

Затем, накерняем шилом в отверстии, растянутом по длине полоза с передней его части.

Закрутив в это место саморез, мы получаем возможность регулировать его вперед-назад.

Таким образом, выбираем нужное нам положение (как было сказано выше – заподлицо с фасадной гранью ящика).

Заднюю его часть крепим в отверстие, которое вытянуто вверх-вниз. Это делается для того, чтобы если возникнет необходимость регулировать сам ящик по высоте, мы сделаем следующее:

• Выкрутим саморез с переднего регулировочного отверстия (вперед-назад), с того, куда мы его вкручивали сначала
• Вкрутим этот саморез в отверстие (вверх-вниз), находящееся так же в передней части полоза.

Таким образом, получится, что полоз будет закреплен на ящик через два регулировочных отверстия (вверх-вниз) спереди и сзади.

Та же история с установкой и регулировкой части направляющей, которая крепится к боку самого короба.

Когда короб с установленными в него ящиками и фасадами окончательно выставлен и отрегулирован, тогда мы вытягиваем все ящики, и закручиваем саморезы в крепежные отверстия (обычные, круглые) всех направляющих на выдвижных ящиках, и все направляющие внутри короба.

Да, на той части направляющей, которая крепится к боку ящика, есть только два регулируемые отверстия (вверх-вниз, вперед-назад), которые находятся в передней его части.

Задняя часть содержит кроме регулируемых отверстий (вперед-назад), специальные горизонтальные и вертикальные пазы, в которые вкручиваются саморезы для ее регулировки.

Только на этом этапе, короб с выдвижными ящиками окончательно собран.

Так что, устанавливайте шариковые направляющие правильно, используя все возможности, для их регулировки.

До встречи.

Как правильно прикрутить полозья к ящику.

Установка шариковых направляющих для ящиков. Крепление к мебели

В наше время наиболее популярной системой направляющих считаются телескопические или, как их еще называют, шариковые направляющие полного выдвижения.

Данная система имеет свои преимущества:

• приемлемая стоимость;
• во время всего срока службы ход остается тихим и плавным;
• стойкость к износу и прочность;
• простота в установке и эксплуатации.

Таковая система направляющих зачастую используется как составляющая кухонных секций, выдвижных ящиков комода, и подобных конструкций с функцией выдвигания, что позволяет избежать неполадок в процессе последующей эксплуатации. Именно этим эта столь популярная. Рассмотрим процесс установки подробнее.

Определение размеров составных частей выдвижных ящиков

Для правильной установки телескопических направляющих, имеющих полный ход выдвижения, нужно правильно рассчитать параметры деталей, которые образуют ящик.

С обеих сторон между боковинами уже собранного ящика и боками комода должны быть небольшие зазоры, равные 13 мм, это нужно учитывать при подсчетах , соответствующие толщине самого «телескопа».

Такие параметры, как глубина ящика и длинна направляющей, должны быть равными. Стандартные длины «телескопов» варьируются в пределах 250-800 мм, с разницей длинны между каждой последующей моделью в 50 мм. Помимо того, между задними стенками комода и ящика также необходим зазор хотя бы в 10 мм.

Высота ящика обычно определяется с учетом потребностей будущего пользователя и чаще всего находится в пределах 80-250 мм.

Разметка точек фиксации телескопических направляющих

Технология крепления шариковых направляющих гораздо проще, чем кажется. Зажав черные усики и вынув одну половину, можно легко разъединить направляющую на две части, которые впоследствии и будут прикреплены к внешней боковине и, соответственно, внутренней боковушке комода.

Главное – точно провести линии, вдоль которых и будут монтироваться направляющие, зафиксировать с помощью шурупов обе половины и аккуратно завести ящик в корпус комода, соединив части направляющих в целую систему.

Крепление шариковых телескопических направляющих

На внешней боковой стороне выдвижного ящика четко по центру чертим горизонтальную линию и привинчиваем по ней половинку направляющей.

После необходимо прочертить такую же горизонтальную линию на внутренней боковушке комода.

Точно рассчитать расстояния и параметры посадки ящиков в комод можно, воспользовавшись чертежами мебельного изделия. Для этого просто отмеряем от низа комода соответствующие расстояния, на которых и закрепляем вторую половину направляющей.

После разметки и закрепления всех направляющих можно заводить ящики на их места и считать работу завершенной.

Видео по установке телескопических направляющих

Сегодня разберем такой популярный вид направляющих для выдвижных ящиков, как шариковые направляющие полного выдвижения. Честно сказать, лично мне они очень нравятся за свое сочетание цены/качества.

Эти направляющие удобно и просто монтировать, они достаточно долговечны, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками такими, как плавность хода и нагрузка (до 46 кг).

Компании производители предлагают достаточно широкий . По длине ни варьируют от 250 мм до 700 мм (с шагом в 50 миллиметров). На представленной схеме как раз и представлены основные типоразмеры, а также присадочные размеры. Стоит заметить, что расположение основных отверстий у разных производителей может отличаться, хотя есть и фиксированные (о которых мы поговорим ниже).

На следующем слайде представлены внешний вид данных направляющих. Они разбираются и состоят из двух половин. Более крупная и сложная (с подвижной шариковой кассетой) крепится к стойкам короба, меньшая к самому выдвижному ящику. В комплекте поставки всегда имеется пара направляющих (на один ящик).

Рассмотрим присадку данного вида направляющих на примере установки простого выдвижного ящика.

Начнем с присадки той части направляющих, которая крепится к самому ящику. Для этого на боковой стенке последнего проводим линию параллельную длиннику. Эта линия, как правило, должна проходить по центру с небольшим смещением (хотя, этот момент не принципиален, возможно смещение вверх или вниз).

На разметочную линию укладываем деталь, чтобы во всех отверстиях строго по центру она была видна. Выравниваем направляющие по переднему краю боковины ящика и накалываем центры отверстий шилом (я обычно колю одно круглое отверстие и остальные горизонтальные, которые позволяют осуществлять регулировку в горизонтальной плоскости).

Можно, конечно, воспользоваться для разметки схемой присадки, например, той, которую я привел в начале статьи. Но у разных производителей расположение отверстий может разниться, поэтому я действую именно так.

На следующем слайде видна та самая линия с наколотыми на ней отверстиями для метизов.

В каждое из этих отверстий вкручивается саморез. Я использую саморезы 4х16 миллиметров. Точно такие же манипуляции повторяются с другой стороны ящика (не забываем смотреть, где фронт/зад ящика, чтобы не прикрутить направляйки в разные стороны).

На следующем фото я постарался показать тот момент, что передний край направляющей соответствует переднему краю ящика.

Перейдем ко второму компоненту, который монтируется на стойку короба. Опять-таки опускаем перпендикуляр к передней грани стойки. Столярный угольник – просто незаменимый инструмент.

На данном перпендикуляре отступаем 37 миллиметров и накалываем эту точку шилом. (данное отверстие фиксировано для всех видов и производителей).

Обратите внимание, что на схеме от переднего края направляйки до центра этого отверстия всего 35 миллиметров, то есть она должна быть заглублена внутрь короба на 2 мм.

Укладываем направляющие на линию, совмещая ее с центрами отверстий.

Закручиваем в наколотое отверстие саморез (все тот же 4х16). Как правило, я не накалываю остальные отверстия, остальные вкручиваю просто в центр разметочной линии.

На следующем фото мы имеем полностью присаженные направляющие.

Теперь крупным планом передний край. Так более наглядно видно, что фурнитура действительно утоплена на 2 мм относительно передней грани короба.

Повторяем аналогичные манипуляции для всех направляющих, подготовив стенки к сборке. Желательно ставить направляющие именно на раздельных деталях, потому что присаживаться их на уже собранном коробе та еще морока.

Схожим образом подготавливаем и остальные ящики.

Собираем короб. То есть ставим верхние и нижние горизонты, заднюю стенку, стойки. Должно получиться примерно так.

Остается вставить ящики на причитающиеся им места. Для этого необходимо максимально выдвинуть внутренний компонент.

Обратите внимание на подвижную кассету с шариками, она также должна быть выдвинута вперед до упора.

Ящик заводим на направляющие. Сначала с одной стороны, потом с другой. При этом кончик ящичной детали должен зайти в кассету. В противном случае, он может упираться в нее, что препятствует правильной его установке. После того, как вы это сделали с обеих сторон, ящик необходимо задвинуть внутрь «до щелчка».

Следующее фото иллюстрирует именно полновыкатной характер системы. Нижний белый ящик выдвинут на всю длину, что очень удобно в использовании.

Теперь поговорим о том, как снять ящик с направляющих. На самом деле это не интуитивно-понятный процесс, поэтому многие люди, даже связанные с мебелью, частенько не догадываются о том, что эти направляющие разбираются. В центре данной фотографии вы видите черный рычажок.

Его необходимо сместить к низу, после этого направляющие легко разбираются.

Следующее – это уже выдвинутая, готовая к демонтажу направляйка и полностью открытый пружинный фиксатор, который мы только что сдвигали. Надо отметить, что с противоположной (левой) стороны ящика рычажок необходимо двигать вверх.

На этом разговор об установке направляющих можно закончить.

Многих начинающих мастеров, решивших собирать мебель своими руками, пугает самостоятельная установка выдвижных ящиков. На самом деле, ничего сложного в этом нет. И предварительно составлять какие-то карты присадки и делать сложные математические расчеты не нужно. При своем опыте работы на производстве я знала только одного сборщика, который скрупулезно высчитывал все до миллиметра, прежде чем установить направляющие для выдвижных ящиков. Все остальные делали «на глазок», соблюдая лишь элементарные правила геометрии. И «работало» ничуть не хуже.

Что нужно знать, прежде чем начать устанавливать выдвижные ящики

Принцип крепления полозьев к боковинам тумбы одинаков практически для всех выдвижных систем. Как правило, от переднего края отступают 2 мм и далее прикручивают по крайним установочным отверстиям и нескольким центральным, в зависимости от размера самих направляющих.

Различается только расчет высоты, на которых крепят полозки.

Есть три основных типа направляющих для выдвижных ящиков, с различным положением полозьев:

1. По нижнему краю (дну). Самые простые и бюджетные роликовые направляющие устанавливаются строго под дно самого короба ящика, внахлест на ДВП. Как собственно и самые дорогостоящие варианты оснащения выдвижных ящиков – тандембоксы. Они также устанавливаются по нижнему уровню короба ящика.
2. По центру боковины ящика. Шариковые телескопические дают большую свободу при монтаже – их можно крепить по любому уровню боковины короба ящика. Но все-таки лучше остановиться на центральном. Как показывает практика, установка и регулировка упрощается в разы.
3. С верхним креплением. У метабоксов (металобоксов) полозья роликовой направляющей расположены по верхнему уровню.

В каждом случае ящик будет «садиться» абсолютно по-разному. Рассмотрим на примере чертежа обычного комода с тремя ящиками. Для облегчения задачи предположим, что ящики начинают устанавливать с низа боковины самой тумбы, без вычета на цокольную коробку и дно. Это возможно в следующем варианте.

• Высота боковин тумбы равна 668 мм (при высоте комода без ножек 700 мм).
• Высота ящиков равна 150 мм при высоте фасадов 221 мм.

Как установить роликовые направляющие

Захват днища частью полозьев, которые крепятся к ящику, осуществляется на высоте 8-10 мм, в зависимости от толщины дна (ДВП).

Возьмем отступ от дна до нижнего края фасада равным 20 мм (обычно он колеблется в пределах 10-30 мм).

Схема установки роликовых направляющих будет выглядеть следующим образом.

При этом не будет никакой беды, если округлить значения. Взять не уровень высот 32/255/478, а округлить для удобства до 40/260/280. Главное, закрепить роликовые направляющие одинаково с обеих сторон.

Как установить шариковые направляющие

При аналогичном допуске под днищем в 20 мм, схема установки шариковых направляющих будет выглядеть следующим образом.

Отличие в том, что принято устанавливать шариковые направляющие по центру боковины. Поскольку они бывают разной ширины, проще не сдвигать их выше или ниже.

Также значения 99/322/545 можно округлить и сделать, допустим, 100/330/550.

Как установить метабоксы на выдвижной ящик

Отличительная особенность выдвижного ящика с металлическими боковинами – это его крепление по верхнему краю. Тут главное правильно подобрать высоту метабоксов относительно вертикали фасада. Она может быть 54 мм (оптимально для установки в узкую нишу под встроенной духовкой на кухне), 86, 118 или 150 мм. Если требуется ящик глубже – его можно «нарастить» с помощью одного или двух рядов специальных рейлингов.

В нашем случае оптимально взять метабокс 150 мм, схема установки будет выглядеть следующим образом.

Как и в предыдущих вариантах, допустимы округления для удобства: вместо 134/357/580 вполне можно взять 130/360/580.

Как установить фасады на выдвижной ящик

Фасады на выдвижные ящики всегда устанавливают после «пробы» и выравнивания внутреннего короба.

Сначала необходимо убедиться, что ящик двигается свободно и плавно, не перекашивается при движении и не заедает.

Только потом с помощью специальных подкладок (сгодятся обрезки ДВП, деревянная или пластмассовая линейка) прикидывается равномерное положение фасадов.

Затем, с помощью двухстороннего скотча фасад фиксируется и притягивается изнутри на саморезы 4х30. Сквозное крепление ручки также «держит» фасад. Но засверливаться под ручку стоит только после того, как фасад надежно зафиксирован.

Как не допустить ошибок при установке

Если сами рельсы направляющих прикручены на одном уровне, строго напротив друг друга и ящик никак не перекашивается в процессе выдвижения, то все будет «работать» хорошо.

Это главное правило в установке любого ящика – соблюсти соосность.

Вторым правилом можно выделить и необходимость соотносить высоту боковин самого короба ящика с высотой фасадов. Прежде чем начать их «распределение» по высоте. Рекомендую сразу сделать метки карандашом на торце корпуса, отметив положение фасадов, чтобы иметь наглядное представление.

Главный подводный камень – это нерациональное распределение направляющих с точки зрения полезного объема самого ящика.

Например, на фото – выдвижные ящики в пенале функционируют абсолютно нормально.

Но из-за того, что верхний выдвижной ящик «задрали» слишком высоко, его вместительность сильно урезана. Казалось бы, зато средний ящик более вместителен. Но нет. Нижний край фасада верхнего ящика «не дает» загружать средний ящик по всей высоте образовавшейся ниши.

На самом деле, этот момент не критичен. И если его не выделить, то сам владелец и не заметит. Но тот, кто делал, обязательно будет помнить, что лучше было бы по-другому.

Пошаговая инструкция установки выдвижного ящика

Прежде чем установить направляющие выдвижного ящика, следует правильно определить положение крепежа. Расчеты — это первый шаг в установке.

Шаг 1 — определение положения ящиков внутри тумбы

Чем больше разница между высотой фасада и высотой боковин ящика, тем больше следует делать зазор. Это делается из соображений устойчивости крепления: ведь фасад крепится к боковинам самого ящика и точки крепления должны быть приближены к центру.

Оставшееся расстояние равномерно распределяется между остальными ящиками. Причем снизу короба ящика принято оставлять столько же, сколько отступалось на нижнем.

Подобные расчеты несложные. Величину расстояний можно вычислять с помощью калькулятора или вычерчивать в масштабе. Многие сборщики прикидывают сразу на корпусе, отмеряя рулеткой от точки до точки.

Когда положение ящиков определено, отчерчивают места крепления полозьев. В зависимости от выдвижной системы, это может быть центр, нижний или верхний край боковины ящика.

После расчетов приступают к монтажу направляющих выдвижного ящика. Это будет вторым шагом в установке.

Шаг 2 — крепеж направляющих ящиков внутри тумбы

Строго напротив друг друга наружную часть полозьев крепят к боковинам тумбы, а внутреннюю – к самим ящикам (исключением служат метабоксы, у которых внутренние направляющие уже встроены в собранные ящики).

Затем пробуют задвинуть короба ящиков внутрь тумбы, регулируют так, чтобы добиться плавного и равномерного движения.

Шаг 3 — регулировка плавного хода направляющих ящиков внутри тумбы

Затем приступают к установке фасадов. Но предварительно вымеряют равномерные зазоры между ними с помощью подручного материала — различных подкладок нужной толщины.

Шаг 4 — выставление равномерных зазоров на фасадах
Шаг 5 — предварительная фиксация фасадов на двухсторонний скотч

И притягивают изнутри на саморезы.

Наиболее популярными среди мебельщиков на сегодняшний день являются телескопические (шариковые) направляющие полного и неполного выдвижения, которые имеют ряд преимуществ: невысокая стоимость, простота установки и регулировки, плавный и бесшумный ход, устойчивость к нагрузкам, долгий срок службы. Рассмотрим, как быстро и правильно установить шариковые направляющие для выдвижных ящиков.

Комплект шариковых направляющих состоит из двух стальных симметричных телескопических полозьев: левой и правой, каждая из которых разбирается на две составные части, двигающиеся друг относительно друга при помощи металлических шариков подшипников, что обеспечивает надежность и плавность хода. Более широкое основание крепится на боковины, а узкая выдвижная часть – на сам ящик.

Расчет деталей выдвижного ящика.

В сборе выдвижной ящик без фасада, по ширине (между ящиком и боковиной изделия) должен иметь зазоры в 13 мм с каждой стороны (или зазор делается по инструкции к конкретной шариковой направляющей). По глубине ящик должен быть равен длине направляющей, обычно они имеют длину от 250 до 800 мм с шагом в 50 мм. Так же не необходимо оставить зазор минимум в 10 мм между задней стенкой комода и задней стенкой ящика. По высоте его обычно делают исходя из потребностей человека, высота обычно составляет 80 – 250 мм.

Установка шариковых направляющих.

Разводим шариковые направляющие до упора, нажимая на пластмассовый черный язычок, вытягиваем узкую планку.

На боковине ящика отмечается линия по центру и накручивается узкая выдвижная планка. На боковине изделия отмечается линия монтажа с учетом расположения ящиков и установленной направляющей на ящике. Таким же образом устанавливается основание направляющей с другой стороны, после чего ящик просто заводится на свое место в изделии.

Комплект направляющих, телескопических, полного выдвижения ящика.

Расчёт деталей для выдвижного ящика под эту направляющую.

Перед расчётом обязательно перепроверьте толщину самих направляющих, она бывает разной. Для данного примера она будет выглядеть так (длина ящика 500 мм):

долевой размер	поперечный	кол-во	примечание
610	200	2	перед и зад ящика
500	200	2	боковины
610	468	1	дно ящика ДСП

Получился такой ящик, здесь, на фото, это выдвижной ящик в кровати. Вот для него сегодня и будем устанавливать «телескопы».

Пример изготовления самого ящика мы рассмотрим в отдельной статье.

В начале, для удобства крепления мы немного по работаем с самими направляющими, а именно, выломаем у них по одной из этих штук, как на следующих фото. В дальнейшем, благодаря этому, будет гораздо удобнее подлезть отвёрткой, что бы закрутить встречный саморез.

Выламывать следует только со стороны стопора, там где этих «усиков» две штуки. Выламываем самый крайний. А теперь приступаем к разметке мест крепления направляющих.

Проводим линию где то примерно по середине боковины ящика. Эта линия потом должна соотнестись с ответной линией разметки на боковине основной конструкции, короба кровати. Высоту линий подбираем так, что бы закреплённый ящик при открывании не задевал ни верхних, ни нижних кромок кровати.

Для комфортного открывания вполне достаточно зазоров в 10 мм как сверху так и снизу. Желательно все зазоры учитывать ещё на стадии составления деталировки, во избежание лишней работы, когда вдруг окажется, что ящик цепляется за другие детали. Крепить направляющую начинаем с самого узкого свободного конца. Крепим на три самореза: вначале, середину и в край.

Направляющую располагаем отступив 4 мм от края боковины ящика. Это делается для того, что бы фасад плотно приходил на своё место при закрытии ящика, так как данный тип направляющих не имеет механических доводчиков на закрытие. Если отступ не сделать, то ящик всё равно, конечно будет закрываться плотно, но только для этого потребуется более сильное движение, для того, что бы шариковый подшипник направляющей достиг своего упора. Что бывает особенно заметно при сильно загруженном ящике.

Крепление на средний саморез и крепление на крайний саморез (вот для чего нам понадобилось обламывать последний «ус»).

Направляющая на ящике закреплена, теперь переходим к креплению его самого к коробу кровати. Так при данных направляющих ящик получается не съёмным, нам надо максимально точно перенесли осевую линию на боковины короба (с учётом всех зазоров) во избежание его перекоса.

После того как всё разметили, вставляем ящик с направляющими в короб кровати крепим его к каркасу также на три самореза: край, середина, начало. Поочерёдно, выдвигая ящик и закручивая саморезы. При этом порядок крепления, для удобства меняется. Начинаем с края, потом крепим середину, а самый последний саморез устанавливаем в начале, в последнее крепёжное отверстие.

Установка роликовых направляющих — Блог

При сборке корпусной мебели нередко выполняется установка роликовых направляющих, при помощи которых выдвигаются ящики. На первый взгляд это несложный процесс, который под силу даже начинающим мастерам. Однако монтаж фурнитуры требует внимательного и ответственного подхода, ведь именно от него во многом зависят срок службы и функциональность готовой конструкции.

Особенности роликовых направляющих

Роликовые направляющие представляют собой две металлических рельсы, между которыми располагаются пластиковые колеса. Благодаря роликам обе части подвижного механизма могут двигаться в разном направлении, увлекая за собой ящик на корпусном модуле.

Полозья на роликах отличаются доступной ценой, легко поддаются ремонту, а их монтаж, при грамотном подходе к работе, не составляет труда. Почти единственным ограничением для установки роликовых направляющих являются слишком массивные ящики, которые могут привести к быстрому износу фурнитуры.

Монтаж роликовых направляющих на выдвижные ящики

В процессе монтажа полозьев один из рельсов крепится на боковые стенки корпуса мебели, а второй – непосредственно на ящик. Благодаря такому размещению планок, они нисколько не уменьшают полезное пространство внутри модуля. Чтобы избежать отсоединения ящика от шкафа, в конструкции предусмотрены специальные ограничители, которые выглядят как неровности на рельсах. Специальные отверстия на всем протяжении планок позволяют удобно монтировать их при помощи саморезов.

Прежде чем устанавливать выдвижные ящики на роликовых направляющих, важно определить точное местоположение планок на боковых стенках корпуса, чтобы избежать перекоса конструкции. Ящик должен располагаться ближе к нижнему краю фасада, но при этом не выступать за его пределы. При выборе места его расположения можно провести перпендикулярную линию карандашом, по которой и будет крепиться рельс.

Приступая к монтажу, для начала следует распечатать упаковку с механизмом и проверить его на работоспособность. Далее весь процесс установки проходит следующим образом:

1. Одну из планок прикладывают к разметочной линии так, чтобы разметка была видна в каждом техническом отверстии рельса.
2. В первое отверстие вкручивают саморез, затем размечают точку под крепеж во втором отверстии (с другого конца планки) и ввинчивают в отмеченное место еще один саморез. Чтобы дополнительно укрепить всю конструкцию, можно вкрутить дополнительный крепеж в отверстие, которое располагается в верхней части рельса. Подобные манипуляции повторяют для планок под все ящики, то есть крепят по паре рельсов на обе стойки корпуса.
3. На следующем этапе установки роликовых направляющих переходят непосредственно к ящикам. Для этого используют вторую часть механизма, которую накладывают на нижний угол ящика, выравнивают и прикручивают саморезами. Направляющую необходимо разместить строго под дно ящика, внахлест на ДВП. Поскольку корпусная мебель изготавливается из разных материалов, во избежание их разрушения отверстия под саморезы изначально проделывают дрелью.
4. Последний этап – установка ящика с одним рельсом во вторую направляющую. После этого можно ставить фасад и прикручивать ручки.

При правильной установке выдвижные ящики на роликовых направляющих будут исправно служить на протяжении долгого времени. Ограничители в конструкции рельсов позволят избежать повреждения задней стенки корпуса и сохранить привлекательный вид фасадов.

Смотрите также

Как выбрать

Кухонные выдвижные ящики Модерн Бокс (Modern Box)

Модерн Боксы — назначение и особенности систем выдвижения бренда GTV

9889 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Сетчатые корзины для шкафов и гардеробных систем

Сетчатые корзины для шкафов — широко используемые удобные контейнеры для хранения одежды в гардеробных системах.

13942 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Направляющие для выдвижных ящиков: шариковые или роликовые?

Выдвижной ящик — повсеместно используемый функциональный мебельный элемент. Фактически это емкость для хранения предметов, устанавливаемая в мебельные конструкции различного назначения.

18774 просмотров

Подробнее

Как использовать

Установка роликовых направляющих

При сборке корпусной мебели нередко выполняется установка роликовых направляющих, при помощи которых выдвигаются ящики. На первый взгляд, это несложный процесс, который под силу даже начинающим мастерам, однако монтаж фурнитуры требует внимательного и ответственного подхода, ведь именно от него во многом зависят срок службы и функциональность готовой конструкции.

44424 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Ручка Гола (Gola) и ее аналоги: преимущества, комплектующие, особенности монтажа

Профили Gola и их конструктивные аналоги — набирающая все большую популярность система открывания фасадов, без использования традиционных мебельных ручек.

32058 просмотров

Подробнее

Как сделать

Как установить мебельный газлифт?

Мебельный газлифт прямого действия – механизм для открывания фасада вверх и закрывания вниз, а также для фиксации открытой мебельной дверцы в определенном положении.

14675 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Амортизаторы для мебели

Амортизаторы для мебели – важные бытовые приспособления, обеспечивающие тишину при эксплуатации мебельных изделий и увеличивающие срок их службы.

11514 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Мебельные петли для шкафов: разновидности

Новые тенденции в дизайнах современных интерьеров повышают требования к изготовлению мебели. Элементы модульных конструкций становятся функциональнее: хочется, чтобы дверцы шкафов можно было открывать наверх, распахивать максимально широко или вовсе сделать дверцы-гармошки.

14187 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Как выбрать светодиодную ленту

Виды LED-лент, их основные характеристики и блоки питания к лентам.

9919 просмотров

Подробнее

Как использовать

Рейлинги для кухни

При использовании горизонтальных рейлингов их размещают на высоте около 40–50 см от столешницы. Расстояние от верхних модулей до трубы должно составлять не менее 8–10 см. Минимально приемлемой высотой размещения конструкций от пола является 90 см, максимум – от 170 до 180 см.

13497 просмотров

Подробнее

Как выбрать

Виды ручек для мебели

Мебельные ручки – маленькая, но значимая деталь. Это акцент, который помогает поддержать выбранный в интерьере стиль. Если вы заказываете новую мебель или желаете обновить уже имеющуюся — у вас всегда есть возможность подобрать ручки отдельно, и очень важно выбрать их правильно.

15371 просмотров

Подробнее

Как правильно установить пластиковый плинтус на полу своими руками: монтаж напольных плинтусов

Когда ремонт пола и стен в доме практически закончен, приходит время установки плинтуса. Именно этот элемент завершает отделку пола, скрывает мелкие огрехи ремонта и закрывает возможные щели. Раньше в домах устанавливали деревянный напольный плинтус или делали его из цементного раствора. Сегодня производители выпускают красивые и удобные пластиковые плинтусы. Установить его достаточно легко. Рассмотрим, как выполнить монтаж пластиковых плинтусов своими руками.

Какие бывают плинтуса

Плинтус – это планка, которую крепят на стыке пола и стены. Она выполняет несколько функций:

• Декоративную. Делает поверхность пола завершенной. Позволяет расставить цветовые акценты.
• Нивелирующую. Позволяет скрыть мелкие огрехи на стыке плоскости пола и стены, закрыть возможные щели или не ровный край напольного покрытия.
• Защитную. Защищает стены от повреждений и попадания влаги во время уборки.

Изготавливают плинтуса из дерева, пластика или МДФ. В продаже можно так же найти алюминиевые модели.

По своей структуре и назначению плинтусы подразделяются на:

• Обычные. Их выполняют из дерева или МДФ. Это классические модели, которые установлены в большинстве домов старой постройки.
• С кабель-каналами. Из дерева такие модели делаю редко, чаще они пластиковые. Позволяют скрыть все провода и кабели, которые проходят по полу. Тем самым играют не только декоративную и защитную роль, но и улучшают дизайн помещения. Крепятся на саморезы, на клей или с помощью соединительных профилей и саморезов.

  Строение плинтуса с кабель-каналом

• Коннелюрные профиля. Это плинтусная планка, которая устанавливается не на половое покрытие, а под него. Тем самым делает поверхность пола около стены приподнятой. Применяется для линолеума и кавролина. Как правило, используется в общественных местах.

  Коннелюрный плинтус предназначен для завода напольного покрытия на стену

• Ленты, выполненные из алюминия. Позволяют декорировать стыки в помещениях не прямоугольной формы.
• Галтели — потолочные модели. Позволяют декорировать стыки потолка и стен. Крепятся с помощью специального клея.
• Планки для крепления ковролина. Представляют собой Г-образные планки из твердого пластика. Край ковролина может вклеиваться в такой профиль, что обеспечивает надежное крепление и предотвращает сползание покрытия. Крепят на саморезы или контактные гвозди.

Чем хорош пластиковый плинтус

Сегодня пластиковый плинтус уверенно вытесняет деревянный. В чем причина такой популярности? Причина кроется, прежде всего, в универсальности применения и современном дизайне. Пластиковый напольный плинтус не боится влаги и агрессивной среды, не гниет. Это позволяет применять его практически в любом помещении. На рынке строительных материалов представлены модели в широкой цветовой гамме, выполненные с имитацией разных пород дерева и других материалов. Это позволяет найти самый оптимальный вариант для конкретного дизайна.

По сравнению с деревом пластик долговечнее и его срок эксплуатации практически неограничен. Он гибкий, что позволяет скрывать небольшие огрехи при кривизне стен и оформлять полы не прямоугольной формы. Пластик не требует покраски и дополнительной обработки лаком или другими составами. Его достаточно легко резать на нужные размеры.

При эксплуатации такой плинтус легок в уходе, мыть его можно практически любыми моющими средствами. Он устойчив к высоким и низким температурам, не выгорает со временем на солнце, а также не поддерживает горения. Немаловажно и то, что он намного дешевле по сравнению с деревянным аналогом.

Покупаем плинтус и фурнитуру

Итак, оценив все преимущества пластиковых моделей, мы отправляемся в магазин. При покупке необходимо выбирать изделия одинакового оттенка, с одинаковым рисунком и фактурой.

Важно! Обратите внимание на номер партии. В разных партиях выпуска одной и той же модели может незначительно разниться цвет или фактура поверхности.

Если вы предполагаете проведение скрытой проводки, то лучше выбрать модель с кабель-каналом. Она имеет специальную нишу для укладки провода или кабеля, достаточно гибкий, что позволяет скрыть небольшие неровности стены и легко монтируется. К пластиковым плинтусам продается специальная фурнитура:

• внешний и внутренний уголок;
• заглушки;
• соединительные муфты.

Покупая плинтус не забудьме за фурнитуру. Фурнитура выбирается по цвету и фактуре плинтуса

Перед покупкой необходимо посчитать, сколько внутренних и внешних углов будет пройдено при укладке. Заглушками завершают профиль около дверей. Выпускаются правые и левые заглушки. Соединительные муфты не имеют определенной стороны крепления, ими соединяют части плинтуса.

Как установить плинтус на полу

Для крепления пластиковых моделей есть несколько способов. Эту работу можно выполнить с помощью специальных креплений, специального клея «Жидкие гвозди» или саморезов (дюбель-гвоздей).

Установка плинтуса без кабель-канала

Монтаж плинтуса этого вида может быть выполнен с использованием специальных алюминиевых планок-креплений или с помощью саморезов.

При первом способе установки, прежде всего, по низу стены на расстоянии 40-50 см одно от другого намечают места креплений. Расстояние от угла должно быть не более 10 см. В намеченных местах на глубину 3-4 см просверливают отверстия, в которые вставляют пластиковый дюбель. После этого шурупами по всему периметру закрепляются пластинки-крепления.

На край профиля надевается внутренний уголок. Для лучшей фиксации его можно подклеить специальным клеем. Установку начинают от внутреннего угла помещения. Фурнитуру необходимо защелкивать. Для продолжения полосы надевают соединительную муфту. Затем на отрезанный кусок профиля надевают следующий внутренний или внешний уголок.

Сначала необходимо отмерить и отрезать нужную длину до соединения, соединить две полосы, а потом уже защелкивать уголок. Таким образом, используя фурнитуру, продолжают подрезку и установку плинтуса по периметру всей комнаты. Около дверей полоса заканчивается заглушкой.

Порядок установки пластикового плинтуса с помощью специальных алюминиевых креплений

Если под такой плинтус все же планируют прокладывать кабель или провод, то его просто сдвигают, устанавливая под наклоном к стене.

Монтаж такого профиля не составит труда даже для начинающего мастера. На готовой поверхности нет следов крепежа, что естественно является большим плюсом.  При необходимости такой плинтус можно демонтировать и перенести на другое место.

При втором способе крепления результаты работы выглядят не так эстетично, так как саморезы располагаются на поверхности плинтуса, но такое крепление является наиболее прочным.

Порядок действий будет похож на описанный выше:

• На профиле плинтуса через каждые 50 см просверливают отверстия 2-3 мм в диаметре. В отверстие делается коническое углубление.
• Установку начинают с угла. Планку прижимают к стене и карандашом делают на ней отметки через подготовленные отверстия.
• По меткам в стене сверлят отверстия 6-8 мм и в них вставляют дюбеля.
• Прикладывают плинтус к стене и вкручивают саморезы во все отверстия.

Такой плинтус будет выглядеть более эстетично, если шляпки саморезов закрыть пластиковыми круглыми заглушками, которые нужно подобрать под цвет основного профиля.

Установка напольных плинтусов с кабель-каналом

Крепление этого вида моделей выполняют с помощью специальных дюбель-гвоздей или саморезов.

Порядок установки напольного плинтуса с кабель-каналом

Важно! Для надежности крепления всю фурнитуру лучше дополнительно промазать клеем для пластика.

• Прежде всего, аккуратно снимают планку кабельного канала. В профиле через каждые 50 см сверлом 6мм сверлят отверстия.
• После этого надевают внутренний уголок, прикладывают профиль к стене и намечают через дырочки отверстия под дюбеля.
• В стене просверливают отверстия.
• Вставляют дюбеля.
• Прикладывают профиль и прикручивают его шурупами или забивают дюбель-гвозди. Постепенно устанавливая соединительные муфты и угловые профили, продолжают монтаж по всему периметру комнаты.
• Укладывают кабель в канал плинтуса.
• Возвращают на место крышку.

Установка пластиковых плинтусов с помощью жидких гвоздей

В отличие от вышеописанных способов этот наименее грязный и более быстрый. Тщательно вымеряют, подрезают, устанавливают и приклеивают на плинтус фурнитуру. Полоску стены под плинтус предварительно грунтуют. Наносят тонкую полоску или капли клея и прижимают профиль к стене.

Правильно подобранный и качественно смонтированный плинтус выступает элементом декора

Крепить пластиковые плинтуса не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При выполнении всех наших рекомендаций наградой вам будет красивый пол в доме.

 

 

Как самостоятельно установить крепления на сноуборд — Спортмастер Медиа

17 ноября

На каждом сноуборде есть закладные, которые соединяют доску с креплениями. От их конструкции зависит, на какие сноуборды можно их установить.

На каждом сноуборде есть закладные, которые соединяют доску с креплениями. От их конструкции зависит, на какие сноуборды можно их установить.

Крепления с универсальным монтажным диском рассчитаны на системы закладных 4×4 и 2×4. Они подойдут ко всем доскам, кроме моделей фирмы Burton. Но некоторые производители, например Salomon и Union, добавляют в монтажные диски дополнительные отверстия.

Можно установить на The Channel и крепления других производителей, но с большими оговорками. Монтажный крепеж под них есть, но вся система уже будет работать не так эффективно.

Крепления Burton EST подходят только к доскам Burton с закладными The Channel в виде рельса.

Крепления Burton Step On считаются самыми современными и удобными, а также очень простыми в использовании. Их можно использовать только с ботинками Burton Step On. Модельная линейка ботинок Burton Step On.

Крепления с мини-диском подойдут только к доскам с системой закладных 2×4. Иногда на них предусмотрены дополнительные отверстия для установки на доску Burton.

Проверьте совместимость креплений с ботинками по размеру. Ботинок не должен выступать за крепление больше, чем на 2-3 см спереди и сзади, длины стрепов должно хватать для его надежной фиксации. При этом нога не должна быть сильно перетянута. Во многих моделях есть возможность отрегулировать посадку ботинка под размер за счет газ-педали и пяточной дуги. В застегнутом состоянии на гребенке должен оставаться запас 4-5 зубцов, стреп должен сидеть плотно по ботинку.

 — стрепы;  — газ-педаль

Стрепы креплений могут регулироваться и по высоте. Перемещение стрепов вверх позволяет добиться более жесткого крепления ноги при боковых нагрузках. Смещение вниз дает большую свободу.

Определите, какой ногой вперед вы будете спускаться.

Если правой (гуфи), то правое крепление ставится к носку доски, если левой (регуляр), то левое

Пока вы учитесь кататься, поставьте крепления в стойке «дакфут» (утиной) — вы в любом случае будете пробовать оба направления движения, а в таком положении будет удобно это делать

Ширина стойки соответствует расстоянию между креплениями.

Как правило, крепления ставятся на ширину плеч плюс 2-2,5 см

Фристайлеры предпочитают более широкую стойку: она дает больше устойчивости. Любители скоростных спусков — более узкую: сноуборд при ней легче перекантовывается.

Для катания по глубокому снегу сместите стойку назад. Так доска не будет зарываться носом в снег. Хвост при этом получится более короткий, что даст более агрессивный, динамичный выход из поворота.

Важно! При смещении стойки вперед относительно центра доски вы будете цеплять носом снег и почти наверняка упадете

Перед фиксацией угла установите крепления на определенную раньше ширину, зафиксируйте их винтами, но пока не туго.

Иногда в бюджетных креплениях в комплекте идут слишком длинные болты. При фиксации крепления они могут упираться в скользяк, что будет заметно, если перевернуть доску. Или же, наоборот, монтажный диск будет высокий, и длины болтов может не хватить, чтобы нормально прикрутить крепления. Проблема решается заменой болтов в сервисном центре

Установите нужный угол на монтажном диске

Угол зависит от варианта стойки:

направленная;

Направленная стойка — удобный и стабильный вариант, особенно для новичков (не требует поворотов головы, проще контролировать скорость). Это самый естественный вариант, когда оба крепления слегка развернуты в сторону носка доски: переднее — на 21 градус, заднее — на 6 градусов. Таким образом, при катании оба колена и верхняя часть корпуса направлены вперед. Угол стойки креплений можно немного менять в зависимости от ощущений. Для обучения некоторые эксперты рекомендуют еще больше развернуть крепления вперед: переднее — на 30 градусов, заднее — на 15 градусов.

Утиная стойка (дакфут) — подходит для опытных спортсменов, которым важно глубоко садиться в стойке. Переднее крепление развернуто к носу, заднее — к хвосту. Корпус при такой стойке должен быть параллелен доске.

Альпийская стойка — для продвинутых райдеров, используется для альпийских (гоночных) сноубордов. Эти доски настолько узкие, что устанавливать небольшие углы крепления опасно: легко потерять равновесие. Переднее и заднее крепления в такой стойке устанавливаются под углом 35–70 градусов параллельно в зависимости от ширины доски

Выбрав удобную стойку, отцентруйте крепления по ширине доски.

Установите крепления так, чтобы ботинки одинаково выступали за кант спереди и сзади, когда ноги вставлены в крепления. Пятка не должна выступать дальше, чем носок, и наоборот

Чтобы отцентровать крепления, вставьте в них ботинки и застегните стрепы. После этого подвигайте крепление так, чтобы расположить ботинок по центру. Иногда для более точной центровки нужно дополнительно отрегулировать пяточную дугу.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

С неотцентрованными креплениями увеличивается риск «поймать кант», то есть упасть из-за того, что нижний по склону кант сильно опустился и врезался в снег

---

В большинстве креплений можно отрегулировать угол наклона хайбека (задней спинки крепления). Для фристайла подходит прямой угол.

Более острый угол выбирают любители скоростного агрессивного катания.

 — прямой угол;  — острый угол

Туго затяните болты в монтажных дисках, но так, чтобы не сорвать резьбу. При катании, особенно агрессивном, болты могут естественным образом немного раскрутиться. Поэтому лучше иметь при себе отвертку, чтобы вовремя затянуть их.

Как правильно установить SSD диск на материнскую плату в системный блок

 

Назад к результатам

Улучшите общую скорость вашего ПК, время загрузки системы и отклик программ. Следуйте указаниям нашего простого руководства по установке твердотельного накопителя. Мы помогли тысячам людей разных возрастов, профессий и компьютерных навыков установить твердотельные накопители. Мы убеждены, что эта задача посильна и вам. Чтобы установить SSD-диск, нужна только отвертка и руководство пользователя вашей системы. Итак, приступим. 

Перенос данных на новое хранилище

Если вы заменяете старый диск, мы рекомендуем использовать ПО для переноса (клонирования) данных, чтобы скопировать все файлы на новый. ПО для переноса данных можно скачать на веб-сайте Crucial.com.

При установке SSD на Mac^® процесс будет отличаться — следуйте шагам установки SSD для Mac.

Правила безопасности

• Статическое электричество может повредить компоненты системы. Чтобы защитить компьютер во время установки, коснитесь любой неокрашенной металлической поверхности на раме ПК или наденьте антистатический браслет, прежде чем дотрагиваться до внутренних компонентов. Любое из этих действий поможет безопасно снять остаточный заряд статического электричества, накапливающегося на теле естественным образом.
• Не дотрагивайтесь до разъемов нового твердотельного накопителя, чтобы не повредить их.
• Не вскрывайте корпус SSD-диска, в противном случае вам будет отказано в гарантийном обслуживании.

Инструкции по установке

1.    Убедитесь, что ваше рабочее место защищено от статического электричества.

 Уберите все пластиковые пакеты и бумагу.

2.    Вам понадобится:

• Твердотельный накопитель Crucial^® 2,5 дюйма
• Отвертка
• Руководство пользователя вашего компьютера (в котором указывается тип отвертки, который вам нужен)

3.     Выключите компьютер.

После этого отсоедините кабель питания.

4.    Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы снять остаточный заряд статического электричества.

 

5.    Вскройте корпус вашего настольного ПК

Как это сделать, можно подробнее узнать в инструкции к вашему компьютеру.

 

6.    Заземлите себя, коснувшись неокрашенной металлической поверхности.

Это дополнительная мера предосторожности, которая защищает ваш накопитель и его компоненты от статического повреждения в процессе установки.

 

7.    Найдите отсек для накопителя.

Если это вызвало трудности, проконсультируйтесь с руководством пользователя к вашему компьютеру. Обратите внимание на размер отсека.

Некоторые лотки рассчитаны для 3,5-дюймовых деталей, а наиболее распространенный размер твердотельных устройств – 2,5 дюймов. Если это ваш случай, вам понадобится адаптер 2,5–3,5 дюйма, чтобы обеспечить плотную посадку твердотельного накопителя. Извлеките старый диск и отсоедините все кабели и кронштейны, прикрепленные к нему.

 

8.    Вставьте твердотельный накопитель в свою систему.

 Не применяйте силу — накопитель должен легко вставляться и плотно прилегать.

Чтобы установить твердотельный накопитель в качестве дополнительного (не основного или загрузочного) диска, подключите кабель SATA к разъему SATA на материнской плате. Другой конец кабеля SATA подключите к твердотельному накопителю Сrucial. Затем подключите свободный кабель питания SATA, отходящий от источника питания компьютера, к твердотельному накопителю Crucial. Сведения об извлечении старого диска (если это требуется) и подключении кабелей см. в руководстве пользователя компьютера.

9.    Соберите настольный компьютер

10.    Включите компьютер 

Ваш твердотельный накопитель установлен

Порадуйтесь, посмотрите насколько быстрее загружаются система и приложения! Ваш SSD-диск можно сделать еще быстрее. Скачайте программу Crucial Storage Executive¹ и включите функцию Momentum Cache. Щелкните, чтобы загрузить Storage Executive.

Как правильно установить ограничитель на двери

Ограничитель относится к обширному разделу дверной фурнитуры. Он  контролирует угол открывания двери, предупреждая скалывание и порчу полотна  при жестком соприкосновении с мебелью или стеной. Ограничители представлены в изобилии модификаций, отличных по структуре, внешнему виду и месторасположению. По последнему критерию изделия делят на те, что устанавливают на полу и те, что крепятся на стену. Их несложно смонтировать самостоятельно, следуя нижеприведенной инструкции.

Напольный ограничитель

Жесткие и мягкие разновидности работают по-разному. При распахивании двери мягкий стопор аккуратно отклонит полотно назад. Жесткий же подразумевает плавный ход, так как при  резких толчках по блокатору нижняя часть створки деформируется.

Последовательность монтажа:

1. Вставляют в отверстие дюбель. Помещают стопор, следя, чтобы штырь ровно занял второе отверстие. Шуруп ввинчивают в дюбель через стопор.
2. Еще раз проверяют и прикрывают дверь.
3. Стопор закрепляют на полу посреди полотна или поближе к краю. Он не должен затруднять свободный проход, так как его легко задеть и травмировать ногу.
4. Понадобятся карандаш, сверло, отвертка или шуруповерт. Дюбель и шуруп обычно прилагаются к стопору при покупке. При отсутствии их придется докупить.
5. Определение места установки. Зафиксируйте открытую дверь на небольшом промежутке от стены, не касаясь ее ручкой. Часто используемую перегородку в сквозной комнате фиксируют вплотную к стене, чтобы она не стесняла передвижение людей.
6. Местоположение стопора на полу отмечают карандашом.
7. Сверлят крепежные отверстия.
8. Отворяют дверь, контролируя правильность монтажа.

Совет. Если пол покрыт ламинатом, воздержитесь от оснащения двери ограничителем. Он жестко крепит ламинат к полу и при температурных и влажностных перепадах покрытие вздувается или расходится по швам.

Стенной ограничитель

В стеновом механизме два основных элемента:

• штырь с пяткой; крепится на стену;
• мягкая шайба, амортизирующая толчки двери о штырь; располагается на полотне.

Настенный ограничитель универсален, поскольку совместим со всеми видами дверных полотен и напольных материалов. Основная трудность его монтажа  в необходимости точной подгонки двух главных деталей.

Последовательность монтажа

1. Обозначают локацию стопора. На стену крепят штырь. Сверлят 3 дюбельных отверстия, в которые через штырь вкручивают саморезы.
2. Штырь соединяют со второй половиной стопора и максимально отворяют двери. На полотне карандашом размечают будущее местоположение шайбы.
3. С помощью саморезов закрепляют шайбу на полотне.

Совет. Срок службы ограничителя обусловлен не только правильностью эксплуатации, но и качеством исходного сырья. Чем прочнее материал, тем он долговечнее, но и дороже.

Дверной ограничитель – необходимый и полезный аксессуар, отказываться от которого неразумно. Эта небольшая неприметная вещь сохранит ваши двери, фурнитуру и стены. Выбрать его несложно: приобретайте модель, гармонирующую по цвету с прочей фурнитурой, материалами стен или пола.

Эксперт гипермаркета «Дверка» Тихонова Ольга.

3 метода крепления металлического настила к несущему каркасу

Установка металлического настила – не простой процесс. От посадки настила на место, его расправления, временного и постоянного закрепления до крепления боковых нахлестов — установка металлического настила — тяжелая работа.

Прежде чем приступить к креплению боковых накладок, необходимо прочно закрепить металлический настил к несущему каркасу. Крепление металлического настила может быть достигнуто тремя различными способами: саморезами, сваркой или с помощью порошковых крепежных деталей.Способ, которым вы в конечном итоге прикрепите металлический настил к несущему каркасу, обычно зависит от того, что инженер указал в планах.

Хотя мы не можем установить для вас металлический настил, мы можем познакомить вас с различными способами крепления металлического настила. Как поставщик металлических настилов уже более 30 лет, мы в Western Metal Deck видели каждый указанный метод и проводили клиентов через процесс установки.

В этой статье вы узнаете о каждом из способов крепления.Важно иметь в виду, что вы всегда должны крепить металлический настил, исходя из спецификаций ваших планов.

Крепление металлического настила с помощью саморезов

 

Самонарезающие винты — это тип винтов, которые работают так, как следует из их названия. Винт просверливает металлическую палубу и в структурный каркас.

Шуруповерт используется для закручивания самонарезающего винта через металлическую площадку в опорную раму.Если вы будете устанавливать много металлических настилов, вам нужен хороший шуруповерт. На небольших работах мастера по металлу часто предпочитают беспроводной ручной шуруповерт. При работе на площади более 10 000 квадратных футов предпочтительнее использовать стоячий шуруповерт.

Крепление настила к несущему каркасу с помощью саморезов не является распространенным методом крепления. Однако, когда он используется, он используется в основном в системе настила крыши, а не на системе настила пола.

 

Крепление металлического настила сваркой

Приварка настила к стальному каркасу является очень распространенным требованием. Этот тип сварного шва обычно называют сварным швом. Сварка электрозаклепками всегда должна выполняться сертифицированным сварщиком малого калибра.

Процесс приварки металлического настила к стальному каркасу осуществляется с помощью сварочного аппарата и сварочной проволоки. Используя сварочный стержень, вы прожигаете настил до стальной балки внизу и делаете сварочную ванну размером с пятицентовую монету.

После этого вы вытаскиваете сварочный стержень и делаете это снова. Весь процесс занимает около 5 секунд на сварку в ванне.Сварка в ванне — это просто лужа расплавленного металла, которая почти мгновенно затвердевает. Сварочные стержни Lincoln являются одними из самых популярных сварочных стержней, используемых металлоискателями.

Если вы свариваете оцинкованный настил, обязательно используйте маску-респиратор. Пары цинка, образующиеся при сварке оцинкованного настила, могут быть ядовитыми.

 

крепление металлической палубы с помощью крепежных деталей с силовым приводом

Использование крепежа с механическим приводом распространено как на кровельных, так и на напольных покрытиях. В этом методе крепления используются пороховой инструмент и штифт.

Электроинструмент работает аналогично пистолету. Инструмент имеет заряд, при срабатывании которого толкает поршень. Затем поршень пробивает штифт через настил в стальную балку. Для разных систем настила может потребоваться штифт другого размера. Для настила крыши и пола могут быть указаны два штифта разного размера. Hilti обычно указывается в проектах, они несут как инструмент, так и штифты.

 

Что делать после закрепления настила

Крепление металлического настила к конструкции, безусловно, очень важный этап.Он обеспечивает устойчивую платформу и предотвращает смещение металлического настила. Обычно металлическую палубу прикрепляют до прикрепления боковых нахлестов металлической палубы. Прикрепление боковых накладок может привести к небольшому смещению металлического настила, что может привести к проблемам. Если вы прикрепите настил к несущему каркасу, это поможет предотвратить смещение.

После того, как вы закрепили металлический настил, следующим шагом должно быть прикрепление боковых нахлестов металлического настила. Точно так же, как вы должны следовать планам, чтобы определить метод крепления металлического настила, вам нужно будет обратиться к конструктивным чертежам, чтобы определить, что указано и спроектировано.

В зависимости от типа бокового нахлеста у вас может быть только один вариант крепления боковых нахлестов, например, боковой нахлест с прострочкой. С этим типом вы можете прикрепить боковые накладки только с помощью стежкового винта. Однако, если у вас есть стандартный замковый боковой нахлест, метод крепления бокового нахлеста будет зависеть от того, что указано.

Чтобы узнать больше о боковых нахлестах металлического настила, см.:

Стандартные типы боковых перекрытий и соединения металлических настилов

 

Как сгибать и скреплять куски пластика

ПЛАСТИК можно соединять с помощью тех же крепежных деталей, которые используются для соединения дерева и металла. Избегайте чрезмерной затяжки крепежных деталей — применяйте крутящий момент только до тех пор, пока не почувствуете сопротивление — и используйте широкие шайбы под болтами или головками винтов и гаек, чтобы распределить давление на крепежные детали.

Пластмассы легче реагируют на изменения температуры, чем металлы и другие материалы. Они могут треснуть или сломаться, если они расширятся против ограничений крепежа. Чтобы избежать этой проблемы, сделайте отверстия в материале немного больше, чем крепежные детали, чтобы пластик мог расширяться и изгибаться при изменении температуры.

Крепежные болты и гайки являются эффективными креплениями для соединения двух кусков пластика, особенно если вы планируете разобрать конструкцию по какой-либо причине. Выдвижные заклепки обеспечивают более прочный метод соединения двух частей, но для их установки вам понадобится инструмент для заклепок, и вы не сможете удалить заклепки, если не высверлите их.

Вы также можете использовать шурупы для скрепления двух частей вместе. Техника ввинчивания шурупов в пластик отличается от техники для дерева.Сначала соедините два куска термопластика вместе, затем просверлите направляющее отверстие. Отверстие должно быть той же длины, что и винт, и немного меньше наружного диаметра резьбы.

Затем зажмите винт плоскогубцами и нагрейте его над пламенем пропановой горелки, пока он не станет темно-синим. Вставьте винт прямо в направляющее отверстие. Тепло от винта расплавит пластик и заставит его остыть вокруг резьбы винта. После того, как винт остынет, выкрутите его отверткой.В пластике теперь есть резьбовое отверстие, в которое можно вставить новый винт того же размера.

Вы можете вкручивать крепежные винты в пластик, но сначала вы должны нарезать резьбу в материале. Для этого вам понадобится метчик размером с застежку и вороток. Просверлите пилотное отверстие в материале. Длина отверстия должна быть равна длине винта. Его диаметр должен быть немного больше внутреннего диаметра резьбы. Поместите кран в ключ, смажьте его мыльной водой, затем медленно поверните его по часовой стрелке в отверстии. Держите разводной ключ вертикально, когда вы нарезаете резьбу, и часто отворачивайте его назад, чтобы удалить пластиковую стружку. После того, как резьба нарезана, можно ввинтить шуруп в отверстие.

Еще один способ соединения пластиковых деталей — использование связующих веществ, таких как растворитель, клей или цемент. Для разных пластиков требуются разные связующие вещества, в зависимости от самого пластика и материала, с которым он будет соединен. Например, вы можете использовать растворитель или двухкомпонентный акриловый клей для соединения двух кусков акрила, но для крепления акрила к дереву вам понадобится эпоксидный клей.Кусочки ПВХ (поливинилхлорида) можно склеивать ПВХ-клеем, но для соединения ПВХ с деревом необходим клей из синтетического каучука.

Перед работой с любым растворителем обязательно внимательно прочитайте этикетку на контейнере. Он сообщит вам, подходит ли этот продукт для ваших нужд, и даст соответствующие инструкции по обращению и хранению. Помните, что пары большинства растворителей и цементов легко воспламеняются и вызывают раздражение, поэтому при их использовании соблюдайте все правила техники безопасности.

Хитрость в создании хорошего соединения между двумя деталями заключается в сглаживании сопрягаемых поверхностей, чтобы клей мог равномерно распределиться.Напилите и отшлифуйте поверхности, чтобы они были плоскими и квадратными, без пиков или впадин. Обе поверхности также должны быть чистыми и свободными от грязи и жира. Растворители размягчают пластик. Когда части соединяются, размягченный пластик обеих частей соединяется, образуя прочную связь.

Не все пластмассы становятся гибкими при нагревании. Лучшим пластиком для нагревания и изменения формы являются трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и акриловые листы. (Обычные торговые марки — Plexiglass и Lucite.) Трубы из ПВХ обычно используются для сантехнических работ, но их можно нагревать и сгибать в различные формы для уличной мебели или опор для полок.Самый простой способ нагреть трубу — насыпать в нее горячий песок. Песок равномерно нагревает трубу и позволяет легко сгибать ее без коробления.

Акриловые листы становятся гибкими при нагревании до 300 градусов по Фаренгейту. Если вы хотите отлить и сформировать целый лист акрила, вы можете нагреть его в духовке (убедитесь, что помещение хорошо проветривается), 4 минуты для листа толщиной 1/8 дюйма, 10 минут для листа 1/4 дюйма. лист. Не перегревайте пластик и обязательно сначала удалите малярную бумагу. Весь лист станет гибким, так что вы сможете придать ему форму.Работая с горячим пластиком, надевайте плотные перчатки.

Чтобы сделать простой изгиб листа акрила, необходимо нагреть только узкий участок листа. Используйте ленточный нагреватель (продается в магазинах пластиковых материалов).

Как крепить дверные коробки к бетону, кирпичу или блоку

Приобрести анкеры

При размещении двери в проеме, эти двери должны быть закреплены на имеющемся в этом месте основном материале. Чаще всего этот базовый материал представляет собой бетон, кирпич или блоки и требует использования специальных креплений для бетона .Дверные рамы могут варьироваться от цельного дерева до полой стали. Из-за такого широкого диапазона возможных материалов могут потребоваться уникальные крепления для бетона. Для этих анкеров могут потребоваться функции, которые обычно не встречаются в бетонных крепежах. Часто толщина скрепляемого материала больше обычной. Так обстоит дело при использовании полой стальной дверной коробки. Это приложение потребует более длинного, чем обычно, крепления. Дверные коробки также могут потребовать использования анкера с потайной головкой, поскольку головка любого крепежа в дверной коробке не должна выступать в проем.Два требования, описанные выше, чем нормальная длина и плоская потайная головка, создают ограниченный выбор эффективных анкеров для бетона для этого применения.

Полые металлические дверные рамы

Стандартные металлические двери имеют толщину 1-3/4 дюйма, изготавливаются из стали 16, 18 и 20 калибра и подвергаются гальваническому отжигу. цинк наносится на лист из мягкой стали, а затем проходит через печь при температуре около 1200 ° F. Этот процесс создает тускло-серое покрытие, которое хорошо подходит для покраски.

Деревянные рамы

Деревянные дверные рамы бывают различной толщины и из разных пород дерева. Точные характеристики конкретной монтируемой дверной рамы определят длину необходимого крепежа для бетона. Важно помнить, что должен использоваться анкер с плоской потайной головкой, который должен располагаться заподлицо с внешней поверхностью дверной рамы.

Крепеж для бетона, который можно использовать в бетоне, кирпиче или блоке

После выбора стиля и типа двери необходимо определить основной материал проема, в который будет помещена дверь.Основной материал будет определять тип крепежа, который можно использовать в этом конкретном случае. Большинство крепежных изделий для бетона не доступны с потайной головкой с плоской головкой, это означает, что выбор правильного анкера будет меньше, чем для большинства других применений. Втулочный анкер и шуруп Tapcon® для бетона стандартно поставляются с плоской головкой с потайной головкой Phillips и легко доступны. Можно использовать анкер с внутренней резьбой и плоской потайной головкой, но не рекомендуется для этого применения, поскольку с ним трудно работать.Поэтому в этой статье не будет рассматриваться использование этого типа якоря.

Анкеры-втулки для крепления дверных коробок

Анкеры-втулки являются очень универсальными крепежными элементами для бетона, поскольку они бывают различной длины, формы головки и диаметра. Втулочные анкеры предназначены для использования в различных базовых материалах, включая бетон, кирпич и блоки. Эти анкеры доступны с четырьмя типами головок: желудь, шестигранник, круглая и плоская головка. Анкер с плоской головкой идеально подходит для крепления металлических дверных рам к основным материалам.Втулочные анкеры изготавливаются под размер отверстия, а тип с потайной головкой встраивается в дверную раму. Длина используемого анкера будет определяться толщиной металлической дверной рамы плюс минимальное заглубление для анкера с втулкой 3/8″, что составляет 1-1/2″.

В 1-й таблице ниже показаны значения удержания в бетоне, а во 2-й таблице приведены значения удержания в блоке, заполненном цементным раствором.
** Обратите внимание, что значения удерживающей способности основаны на заделке в бетон на 1-1/2 дюйма и представляют собой предельные нагрузки.Чтобы рассчитать безопасную рабочую нагрузку, разделите предельную нагрузку на 4.

Значения предельной удерживающей способности анкера с втулкой — бетон

15420419 15420419 15420419 2400 9/8 «x 6»

3/8” x 4”	Плоский	3/8”
3/8 «x 5	Плоские	3/8″	1580	1580	2400
квартира	3/8 «	1580	2400

9014

Рукав Якорь Ultimate Holding Values ​​- залил наполненный блок

9/8 «x 6»

3/8 «x 4»	плоский	3/8 «	1150	2400
3 / 8 «x 5	плоский	3/8″	1150	2400	2400
плоский	3/8 «	3/8″	1150	2400	2400

Шурупы по бетону Tapcon® для крепления дверных коробок

Единственный диаметр Tapcon® длиной 4, 5 или 6 дюймов — это шуруп по бетону диаметром 1/4 дюйма. Это меньший диаметр, чем анкерная втулка, но он используется многими установщиками дверей для этого применения. Плоская потайная головка большая и прекрасно вписывается в отверстие с зенковкой в ​​металлической дверной раме. Tapcons идеально подходят для дверей с деревянным каркасом, потому что они просты в использовании и имеют собственную зенковку в древесине, когда шуруп вкручивается в основной материал. Важно отметить, что эти шурупы для бетона имеют резьбу на длину 1-3/4 дюйма от кончика шурупа.Это связано с тем, что они требуют глубины заделки в основной материал не более 1-3/4 дюйма и минимальной заделки 1 дюйм.

В 1-й таблице ниже описаны удерживающие свойства Tapcons в бетоне. 2-я диаграмма содержит удерживающие значения шурупов по бетону в блоке.
** Обратите внимание, что это предельные нагрузки, которые необходимо разделить на 4, чтобы получить безопасную рабочую нагрузку.

TAPCON® Ultimate Holding Values ​​- Бетон @ 1-3 / 4 «Встраивание

1/4″ x 4 «	плоский	3/16″	2020	1670
1 / 4 «x 5»	«	квартира	3/16″	2020	1670	1670
плоский	3/16 «	2020	1670

TAPCON® Ancher Ultimate Holding Values ​​- Block @ 1-3 / 4 «Встраивание

1/4″ x 4 «	плоский	3/16″	250	620
1/4 «x 5»	плоский	3/16 «	250	620	620
плоский	3/16″	250	620	620

Анкерная втулка и Tapcon® позволяют устанавливать дверные коробки на место, выравнивать и или анкер вставляется через дверную раму. Нет предварительного определения отверстия. Просто просверлите отверстие в основном материале с установленной дверной рамой, вставьте бетонный анкер и затяните.

Анкеры для покупки

Как застегнуть браслет без посторонней помощи

29 ноября 2013 г. Оставить комментарий

 

Миллион лет назад (в далекой-далекой галактике?) мои родители купили мне красивый браслет, изображенный выше. Это бирюзово-синий (Правда! На фотографиях он выглядит скорее сапфировым, но это не так.) Я родился в декабре, и он должен был напоминать мой камень.

Так просто и красиво, но было одно зависание. Он настолько мал, что надеть его самому почти невозможно ! Когда я жил дома, мама или папа могли помочь мне застегнуть его. В настоящее время? Мой муженек «все пальцы». Никакой помощи с браслетами. Так оно и лежало в шкатулке с драгоценностями, не ношенное годами. Бедный, одинокий браслет.

Однажды я читал книгу «Хорошее домашнее хозяйство». У них была такая простая подсказка, что работает как , и теперь я могу носить свой браслет, когда захочу!

 

Совет? Используйте большую скрепку в качестве скрепляющего инструмента!

Во-первых, растяните скрепку, чтобы получился S-образный крючок.

Этот блог содержит партнерские ссылки. ♥

Затем вставьте один конец скрепки в отверстие, в котором вы будете цеплять застежку.

Держите другой конец скрепки в руке, чтобы зафиксировать браслет

, пока вы закрываете его.

Другой рукой застегните браслет.
Удалите скрепку.
Готово!

 Сталкивались с этой проблемой? Как вы это решили?

Мы любим отличные советы всех видов!

Примечание: Одна из моих читательниц поделилась, что купила «браслет дружище».Определенно красивее, чем скрученная скрепка.

 

 

 

Рубрики: Образ жизни, советы С тегами: браслет, застежка браслета, как застегнуть браслет, скрепка

Предыдущий пост: « Как использовать кожуру цитрусовых в уборкеСледующий пост: Советы, которые помогут вам сэкономить деньги на одежде и при этом выглядеть великолепно »

Взаимодействие с читателем

Этот сайт использует Akismet для уменьшения спама. Узнайте, как обрабатываются данные ваших комментариев.

Крепление к гипсокартонным стенам

Легкие предметы или изображения

Чрезвычайно легкие предметы можно поддерживать с помощью куска ленты или клея на вешалке для картин. Стены должны быть гладкими, чистыми и сухими, краска должна хорошо держаться. Клей подвержен влиянию влажности и старения и может отклеиться, поэтому не вешайте ничего, что может сломаться, с помощью такого крепежа. Предметы самого разного веса можно поддерживать с помощью металлического крючка на длинном коническом гвозде, вбитом под углом в штукатурку.Они поставляются в упаковках разных размеров в зависимости от веса, который необходимо поддерживать.

Предметы среднего веса

Какая-то вставка, пластик, волокно, дерево. или свинец можно использовать с винтом для листового металла. Просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы можно было вставить вставку в отверстие. Вставьте вставку в отверстие, пока она не окажется на одном уровне с поверхностью. Превратите листовой металл во вставку. Обычно эти вставки поставляются с винтами подходящего размера для конкретной вставки. Он также подскажет, какого размера отверстие нужно просверлить.

Более тяжелые предметы

Более тяжелые предметы можно поддерживать с помощью крепежа для полых стен типа молли, крепежа со спиральной резьбой или рычажного болта. Любому может понадобиться плоский крючок, прикрепленный к проводу изображения. Просверлите отверстие в стене, чтобы оно соответствовало размеру полой стены (molly) крепежа — убедитесь, что отверстие не слишком большое, иначе у вас могут возникнуть трудности с поворотом болта без поворота соединителя. Если единственное сверло слишком маленькое, используйте маленькую отвертку, нож или круглый напильник, чтобы расширить отверстие, пока застежка не войдет плотно.Нажмите на него и поверните болт по часовой стрелке на много-много оборотов, пока он не будет плотно прилегать к стене. Теперь застежка расширилась и должна оставаться затянутой. Снимите болт и прикрепите объект, плотно закрутив болт. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы можете ослабить застежку. Помните, что гипс мягкий. Крепеж со спиральной резьбой прорезает свое собственное отверстие и использует отдельный винт в своем центре. Не используйте эти накладные расходы. Болт с защелкой можно использовать аналогично молибденовому болту, но с меньшей осторожностью при установке.К сожалению, требуется отверстие большего размера. Выберите болт достаточной длины, чтобы включить объект, стену и длину замков в сложенном виде. Просверлите отверстие в стене. Если у вас нет дрели: вбейте гвоздь в стену. Покачивайте его, пока он не ослабнет, и вы сможете вытащить его. Вставьте маленькую отвертку, нож или кусок металла в отверстие и осторожно увеличивайте его до тех пор, пока рычажок не пройдет. Соберите объект на болте и вставьте рычаг в отверстие, пока не почувствуете, что он открывается.(Теперь вы не можете удалить болт, не потеряв крючок в стене). Затяните, поворачивая по часовой стрелке. Тумблер следует использовать там, где объект будет плотно прижат к стене, потому что отверстие должно быть достаточно большим, чтобы в него можно было вставить рычажок. Объект должен быть достаточно большим, чтобы закрыть необходимое большое отверстие.

Эта статья была частично подготовлена ​​Мичиганским государственным университетом, расширение

.

Как закрепить настил Azek

Один из наиболее частых вопросов, которые мы задаем в Manasquan Premium Fasteners: «Как лучше всего крепить настил AZEK?» Несмотря на то, что некоторые доски настила AZEK в настоящее время имеют пазы в связи с приобретением TimberTech Decking материнской компанией AZEK, подавляющее большинство до сих пор не имеют пазов.Это создает проблему для строителей палуб, желающих использовать скрытую систему крепления. Мы рекомендуем новую систему Pro Plug от Starborn Industries (показана на видео ниже). Система Pro Plug представляет собой систему дюбелей для настила AZEK, доступную либо со стальными винтами с эпоксидным покрытием, либо с винтами из нержавеющей стали для установок, где коррозия представляет особую опасность. Просто используйте инструмент Pro Plug Tool for PVC, чтобы закрутить винт. Встроенный привод муфты автоматически отключается, когда винт достигает идеальной глубины, предотвращая чрезмерное завинчивание и зачистку головок винтов.Затем просто забейте пробку. Предварительное сверление или склеивание не требуется. Система Pro Plug от Starborn Industries — это быстрая и простая в использовании система, которая идеально подходит как для профессионального подрядчика, так и для домашнего мастера. Чтобы ознакомиться, посетите наш Pro Plug System Страница для получения дополнительной информации.

Последние статьи Какой тип настила подходит для моего проекта? Нужно ли мне предварительно сверлить мой композитный настил или террасную доску? Архив Совет дня Сопутствующие товары Pro Plug System для Azek Скрытые зажимы «Коготь тигра» Композитные винты Cap-Tor xd Связаться с автором Боб Дей боб @ манаскванзастежка. ком Телефон: 800-542-1979

Как застегнуть сложный корсет Busk – Lucy’s Corsetry

Не позволяйте сложному, изогнутому или смещенному автобусу сбить вас с ног! Есть способы справиться с этим.

В зависимости от марки одни корсеты имеют более хитрые корсеты, чем другие. У меня есть некоторые корсеты, которые застегиваются за две секунды, в то время как другие я боролась в течение 5-10 минут, чтобы совместить эти последние несколько ручек и петель. Иногда я гнул бус так и эдак, или ложился на пол, или заканчивал тем, что проделывал какую-то странную акробатику, чтобы застегнуть бус… обычно к концу борьбы я был измотан и вспотел.

Если это ты, не бойся! Я наконец-то раскрыла секрет застегивания практически любого корсета. ;) Вот шаги:

1. Максимально ослабьте шнурки. В ушках зайчика на линии талии не должно быть «провисания», а щель сзади корсета должна быть максимально широкой.
2. Оберните корсет вокруг себя. Не должно быть абсолютно никакой борьбы, на самом деле она может быть настолько свободной, что, если вы ее отпустите, она может даже соскользнуть вниз по вашим бедрам.
3. Начните с захвата 2-го кронштейна сверху. Если вы сначала закроете самую верхнюю или самую нижнюю часть, то это может привести к тому, что шина будет действовать как «шарнир», из-за чего вы потеряете контроль.
4. После того, как первая застежка (вторая сверху) будет застегнута, возьмите буск со стороны ручки в левую руку. Сложите ткань обратно за саму косточку бюска, чтобы вы могли зажать бюск между большим и остальными пальцами.
5. После этого вы должны быть в состоянии использовать большой палец за ручкой со стороны автобуса, чтобы держать ее прямо и протолкнуть каждую ручку через соответствующую петлю.
6. Некоторые люди замечают, что самый нижний кронштейн или застежка застегивается сложнее всего. Одна милая зрительница предложила засунуть руку внутрь корсета левой рукой, ладонью вперед (от себя), чтобы можно было схватиться за нижнюю часть корсета и застегнуть его.
7. После того, как вы закончите все нижние ручки и петли, вернитесь к верхней части и закрепите ее. Иногда, когда вы застегиваете нижние, вы можете наблюдать, как верхние начинают расстегиваться.Ничего страшного, просто закрепите их снова в конце.

Готово! Теперь вы можете затянуть шнурки настолько, насколько вам удобно. Этот метод никогда не подводил меня, даже на моих самых сложных корсетах.

Снимая корсет, снова ослабьте шнурки до упора. Я считаю, что проще всего начать с того, что отстегну нижнюю скобу и поднимусь вверх. Будьте осторожны и не тяните петлю прямо от ручки до тех пор, пока маленькая «головка заклепки» ручки не зацепится за петлю.Слишком сильное давление вверх в этом направлении может привести к тому, что ручка выскочит из косточки буска, даже у самых высококачественных бусков немецкого производства!

Демонстрацию того, как застегивать и расстегивать буск, смотрите в этом видео:

Удачной шнуровки!

Родственные

Почтовая навигация

.