Как правильно класть блоки – технология и виды укладки, приготовление раствора, армирование, стоимость и видео работ

Как правильно класть блоки? - Блог о строительстве

Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами являются газоблоки (это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок). Основные нюансы, на которые нужно обращать внимание при строительстве:

1.

Разметка углов стеновой коробки (периметра).2. Укладка блоков и поднятие стен.3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).4. Устройство монолитного (армированного) пояса.5. Межкомнатные перегородки.

Осуществление разметки периметра стеновой коробки

Для укладки газоблока может быть использован как цементный раствор, так и «профильный» клей для газоблоков. Если вы намереваетесь выполнять работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть, что в данном случае не миновать образования так называемых «мостиков холода», то есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Достоинства именно этого варианта – в увеличении крепости всей конструкции.

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток.

Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков – эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха, в том числе и ровность будущих стеновых конструкций. Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками и по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой.

Если возникнет необходимость в резке блоков, то для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками. Следует отметить, что подобный инструмент может быть двух типов: с наконечниками «через зуб» и «на каждый зуб». Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов, но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе, да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Размер стандартного стенового блока составляет 600х300х200, поэтому длина строительного уровня должна быть не более восьмидесяти сантиметров. Для того, чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по диагонали блока. Выравнивание же стены осуществляется по натянутой нитке.

Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой и перемешивают с помощью миксера, пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать пятнадцати сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока таким образом, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню – это намного удобнее. Кроме того, за счет воздушной прослойки между блоками будут улучшаться теплотехнические характеристики стены.

Ведь, как известно, тем самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы. Поскольку газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу, перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой, ведь если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. Естественно, это не самым лучшим образом скажется на прочности и связке всей конструкции, поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости, после чего несколькими ударами в торец блок прижимается к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся, так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует в обязательном порядке осуществлять так называемую «перевязку», то есть каждый следующий ряд должен смещаться минимум на пятнадцать или двадцать сантиметров относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки в тех местах, где происходят стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд по периметру дома. Важной является также необходимость оставления зазора – так, рубероид должен выступать на 15-10 сантиметров из-под блока. Между листами такой подложки также следует сделать припуск – сантиметров десять.Начало оконных проемов находится на высоте ста сантиметров (уровень четвертого ряда).

Впоследствии высота окна будет равна восьмидесяти – восьмидесяти пяти сантиметрам (учитывая стяжку и утеплитель на полу). Что касается окончания оконных проемов, то оно будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда (зависит от высоты потолка).Согласно существующим эстетическим нормам расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см. Относительно дверных проемов необходимо отметить, что они будут заканчиваться на уровне девятого ряда, то есть на высоте в 2,25 метра.

После того, как будут залиты черновые полы и уложен утеплитель, высота проемов будет составлять 2,10-2,15 метра.Над проемами в обязательном порядке укладываются перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка железобетонной перемычки, изготовленной в заводских условиях.Однако следует учитывать и специфически особенности такой конструкции.

Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность, из-за чего в холодное время года такая конструкция будет промерзать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под ваши геометрические размеры.Более того, стоимость заводской перемычки включает в себя не только непосредственно стоимость изделия, но и затраты на его транспортировку. Поэтому оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами.

Этот способ можно даже назвать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим.Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу, причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить опалубку (несъемную) под будущую конструкцию – это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы – ширина 20 см, высота – 15 см.Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока.

Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда, промазывая клеем между собой. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на двадцать сантиметров.Когда лоток будет готов, в него заливается бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3.

По окончанию процесса в бетон следует уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10…12 мм).Делать это следует максимально низко к основанию блока, поскольку именно в этом месте максимальна нагрузка на разрыв. После этого следует выдержать готовую перемычку около месяца, однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо в обязательном порядке залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200х150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока – в обязательном порядке организовывается теплоизоляция.

Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

    в качестве теплоизолятора можно использовать и непосредственно газосиликатный блок,использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода, поскольку пенопласт менее прочен, нежели газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки – сами блоки являются несъемной опалубкой.

Теплоизоляция из газосиликата. Блоки подвергаются распилу таким образом, чтобы получилось два вида кусков – 15х15 и 5х15 см (высота пояса – 150 мм).

Укладка полученных кусков производится следующим образом – больший укладывается со стороны улицы, и меньший – со стороны помещения. В результате образуется между блоками ложбинка размером 200х150 мм. Следует оставить конструкцию на два-три дня, чтобы высох клей.

Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах. После того, как высох клей, необходимо начать укладывание арматуры по периметру пояса.

Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8…12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия – осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Перегородки

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной от ста до двухсот миллиметров.

Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей. Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс, однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном, для этого применяется арматура кусками 20-25 сантиметров длиной, которая на половину своей длины загоняется в несущую стену.

Место входа арматуры в блок намечается, ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной. Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры, а все места стыков заблаговременно промазываются клеем. Между рядами обязательно используют перевязку.

Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки могут быть убраны с помощью обычного канцелярского ножа.

Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более одного или двух сантиметров. Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Необходимо также отметить, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, Вы будете надежно застрахованы от всех тех распространенных ошибок, которые широко распространены у неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!0Мне не нравится!1

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

Синтетический строительный материал весьма востребован: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет малый собственный вес, прочен и легок в использовании. Изучая рекомендации о том, как класть газобетонные блоки, нужно уделить особое внимание технологии работ и специфике связующих веществ.

Подготовка инструментов

Специалисты, объясняя, как класть газобетон, рекомендуют выделить время на поиск наиболее удобного инвентаря:

    каретка, имеющая дозатор, позволяет равномерно наносить связующих раствор;киянка – сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;небольшая пила, резец необходимы для подгонки материала по размерам;шлифовальная доска решает задачу устранения дефектов готовой поверхности;кельма предотвращает растекание раствора при укладке стены;уголок закрепляет уложенные элементы;рубанок используется для корректировки и выравнивания формы блоков;штроборез – инструмент, с помощью которого создаются пазы;миксер облегчит замес раствора;шнур в качестве горизонтального ориентира и строительный уровень.

Также понадобится емкость, в которой будет разведен монтажный раствор.

Инструменты, необходимые для работы

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует заострить внимание на следующих показателях:

    плотность – чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его шумоизоляционные свойства;теплопроводность – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;прочность;паропроницаемость;звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами – они облегчают перемещение и монтаж.

Кладка из газобетонных блоков

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода – ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении сметы строительства приходится сравнивать технические показатели клеевых и цементных составов. Новички считают, что цементный раствор экономичнее: такое мнение складывается в результате банального сопоставления предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать,и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава понадобится на 30-70% меньше, чем цементного. На заметку: в первом случае толщина слоя при кладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, тогда как во втором – не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд выполняется из блоков, не оснащенных пазами, для фиксации понадобится стандартная цементно-известковая смесь – эта мера позволит минимизировать капиллярную влажность.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится впоследствии для создания перемычек.

Клей

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Цемент

Соотношение цемента и песка составляет 3:1, чтобы повысить показатели прочности и устойчивости к температурным перепадам, стоит добавить в состав пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, субстанцию замешивают миксером и используют в кратчайшие сроки. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

    Приготовить раствор.Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Технология укладки стен

Зная, как правильно класть газобетонные блоки, легко составить прочную, ровную поверхность. Первый элемент нужно установить (заложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота».Здесь работа производится на утолщенном слое раствора, компенсирующем возможные дефекты фундамента. Высота углов должна быть идентичной, максимально допустимое отклонение –3 см.

Чтобы ориентировочный шнур создавал ровную линию, его нужно натягивать между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень – незаменимый помощник).

Второй и последующие ряды кладем так, чтобы проявилось боковое смещение в 20-40 см. Излишки клея, образующиеся в зоне швов, нужно удалять. Если запланирована постройка сложной конфигурации, подогнать блоки можно с помощью ножовки.

Кладка блоков по шнуру

Ряды, номера которых кратны 5-ти, и пространство под окнами в обязательном порядке армируются. Укладывать газоблоки на клей допустимо лишь в конкретном диапазоне температур: не ниже -5°С и не выше +20-25°С.В жаркие дни материал немного увлажняют во время работы, если присутствуют атмосферные осадки – используют защитные тенты либо пленку.

Чтобы создать зоны стыковки стен и внутренние перегородки, понадобится связка из нержавейки – она образует шов, фиксируемый гвоздями. Специалисты рекомендуют добавлять такой компонент в каждый четный ряд кладки.

После завершения строительства происходит естественный процесс усадки, занимающий несколько месяцев.Нанесение клея на газобетонный блок

Армирование

Специалисты, поясняя, как правильно класть газобетон, приводят 3 цели армирования:

    Укрепление областей с ослабленной кладкой – всех видов проемов.Защита здания по периметру – эта мера особенно актуальна, учитывая степень продуваемости и неизбежные температурные перепады, усадку.Вертикальное армирование объединяет основание и монолитную обвязку. Данный шаг обязателен при строительстве в регионах, где происходят смещения грунтов, часто возникают ураганы.

Стальная проволока используется для выполнения каркаса, обычно располагаемого в один слой.

Арматура, напротив, размещается параллельно друг другу.С помощью штробореза в материале создаются 2 канавки, их пропитывают водой и заполняют на ½ клеем, помещают в них арматуру. Стандартный ее размер – 8 мм. Далее отверстия до краев заполняют связующим составом.

Пол из газобетона

Технология, поясняющая, как класть газобетонные блоки на клей, часто используется для обустройства теплого пола.

Предварительные манипуляции – создание слоя гидроизоляции с применением полиэтиленовой пленки либо более практичных и устойчивых плит из пенополистирола. Блоки собирают на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см), далее следует размещение труб и новый слой стяжки, производится выравнивание и финишная шлифовка наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное – соблюдать технологию, указываемую производителем, и придерживаться маячков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

    Дата: 16-03-2015Просмотров: 344Комментариев: Рейтинг: 21

Современные постройки создаются посредством строительных блоков. Но в зависимости от вида такого материала, будет зависеть и техника кладки. И на каждом этапе необходимо знать, как класть блоки правильно.

Схема кладки стены из газосиликатных блоков.

Рассмотрим каждый строительный момент в отдельности. Но для начала необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

    строительными блоками;клеевым или цементным раствором;строительной дрелью с миксерной насадкой;теркой;строительным уровнем;шпателями.

Кладка блоков под фундамент

Для работы с фундаментом необходимо соблюдать следующие этапы.

Схема фундамента из блоков ФБС.

Первым делом необходимо вымерять прямые углы на фундаментной подушке при помощи строительного уровня, после чего вбиваются арматурные пруты. После чего между ними протягиваются направляющие. Сами по себе блоки для фундамента имеют значительную массу, поэтому ручная кладка достаточно затруднительна и лучше воспользоваться краном.

Все работы выполняются по заранее разработанному проекту. Если действовать согласно плану, то стены, да и сам дом будут ровными. От сильных перекосов сама постройка может разрушиться.

Бетонные блоки под фундамент следует укладывать так же, как и другие, только используется другая смесь. Для этой части постройки используются цельные блоки со специальными отверстиями под коммуникации или П-образные.

Кладка осуществляется на цементно-песочный раствор. При его изготовлении соблюдается пропорция 1:4. После укладки в обязательном порядке заделываются все швы.

В случае использования кладки как фундамента следует не забывать о гидроизоляции, которая прокладывается сразу после второго ряда. Далее с наружной стороны насыпается грунт.

Для обыкновенного здания хватает и двух рядов кладки, но если планируется цокольный этаж, то добавляют еще 2 ряда блоков по 0,6 м.

Вернуться к оглавлению

Если в строительстве используют пенобетонные или газобетонные блоки, то в этом случае допустимо использовать специальный клей.

Есть следующие типы клеевых смесей:

Кладка из керамзитобетонных блоков.

Стандартный. Предназначен для керамзитобетонных, пенобетонных и газобетонных блоков.Стойкий к низким температурам.

Если стройка происходит зимой, то обыкновенный раствор замерзнет и потрескается. А данная марка клея имеет незамерзающие компоненты, которые стойки к минусовым температурам.Теплосберегающий. Готовый клеевой раствор имеет определенную консистенцию, которая, создавая шов, ограничивает площадь его промерзания.

На ценовой диапазон влияет не только предназначение клея, но и марка производителя.Отечественные аналоги всегда на порядок дешевле, чем зарубежные. И при этом не всегда они уступают по качеству.

Инструкция по приготовлению такого раствора достаточно проста: вода смешивается с сухой смесью и с помощью миксера доводится до однородной массы.

Вернуться к оглавлению

Также следует отметить, что техника кладки блоков во многом зависит от материала изготовления.

Схема кладки стен из газобетонных блоков.

При кладке пенобетонных и газобетонных блоков заранее подготавливается подушка по направляющим. Для их фиксации используется клей.

Перед тем как укладывать первый ряд, необходимо позаботиться о гидроизоляции.

Первыми выкладываются блоки по углам, после этого те, которые предназначены для стен. Таким способом выдерживается ровность углов. Следует знать, что только внутренние стены обкладываются гидроизоляцией, внешние не трогают.

Некоторые модели пеноблоков имеют специальные пазы, за счет которых происходит дополнительная фиксация. Клеевой раствор наносится с верхних и боковых сторон, слоем в 5 мм. Это делается для того, чтоб швы не продувались.

Чтобы контролировать ровность кладки, необходимо пользоваться строительным уровнем. В случае обнаружения неровностей и шероховатостей от них можно избавиться при помощи терки.

Для контроля за ровностью стены необходимо придерживаться направляющих.

Также для возведения наружных и внутренних стен можно применять керамзитовые блоки. Их кладку достаточно легко проводить, так как вес их не значителен в сравнении с бетонными аналогами. Но вот для их сцепления применяют специально предназначенный клей.

В целом техника кладки строительных блоков схожа с кладкой обыкновенного кирпича. И особых затруднений она не вызывает даже у новичка.

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 – -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

    Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;
    Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;
    При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

    Песок;Блочные элементы;Бруски из дерева 50*100;Цементно-бетонная смесь;Бетономешалка и вибрационная трамбовка;Емкости для воды и раствора;Лопата и мастерок;Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции.

Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов – по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения – до 13 см.

Этапы работы:

    Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;
    На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы – пересечением разметок;

До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом.

Толщина швов крепления при этом должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Источники:

  • www.allremont59.ru
  • prostroymaterialy.com
  • ostroymaterialah.ru
  • sdelai-fundament.ru

Как класть блоки на фундамент: пошаговая инструкция

Процесс укладки блоков на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. Можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк от +50 до -70 °C. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

  • Производится разбивка осей фундамента, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
  • Параметры фундамента измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. Натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края фундамента;

Разметка участка

Разметка участка
  • Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
  • При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
  • Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше фундамента со всех его боков;

Песчаная подушка

Песчаная подушка
  • При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
  • Несущая способность фундамента увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

  • Песок;
  • Блочные элементы;
  • Бруски из дерева 50*100;
  • Цементно-бетонная смесь;
  • Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
  • Емкости для воды и раствора;
  • Лопата и мастерок;
  • Рейка, строительный уровень.

Блочное оснвоание

Блочное оснвоание

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

Работа с краном

Работа с краном

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Процесс кладки

Процесс кладки

Этапы работы:

  • Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки фундамента;
  • По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

Гидроизоляция

Гидроизоляция
  • На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
  • Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

Выравнивание кладки

Выравнивание кладки
  • До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
  • До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Армирование

Армирование

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. Сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Возведение конструкции

Возведение конструкции

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Как правильно укладывать блоки


Строительные блоки – этот материал ворвался на отечественный рынок относительно недавно – во второй половине прошлого века. Однако, несмотря на относительно «молодой» возраст, строительные блоки уже успели потеснить с рынка стройматериалов и привычный кирпич, и проверенную временем древесину.

Ведь именно для этого материала характерно довольно редкое сочетание качеств, к которым можно причислить достаточную прочность, высокую теплостойкость, завидную экономичность и потрясающую простоту, которой отличается укладка блоков.

Сам процесс укладки может сопровождаться лишь двумя относительно сложными моментами – кладкой первого ряда блоков и обустройством перекрытий. Кроме того, в некоторых случаях может возникнуть необходимость установки армирующего каркаса. Остановимся на этих моментах подробнее.


Итак, перед тем, как класть блоки на фундамент, то есть, формировать «первый ряд», начинающему каменщику необходимо выполнить следующий набор действий:

1. С помощью шнура и отвеса необходимо определить месторасположение углов дома и очертить границы стен строения. После чего, с помощью горизонтального уровня, вычисляется самая высокая точка фундамента - укладка блоков будет начинаться от угла, расположенного на минимальном удалении от этой точки.

2. Далее, по очерченному контуру (края которого можно отметить специальными шнурами) наносится слой влагостойкого, цементно-песчаного раствора. Этот слой необходим для выравнивания поверхности фундамента. Сухую смесь для такого раствора лучше всего купить в готовом виде. После распределения влагостойкого раствора по поверхности фундамента на него укладывается слой изолятора, предохраняющего первые ряды блоков от сырости. В качестве изолятора можно использовать толь, рубероид и другие, аналогичные материалы.

3. Далее, на выбранном под укладку первого блока месте, прямо на слой изолятора, наносится относительно тонкий слой раствора – ведь для первого блока пришлось выбрать самую высокую точку фундамента – и на этот раствор «укладывают» первый блок. После укладки первого элемента стены необходимо выполнить контроль положения блока по вертикали и горизонтали. Корректировку положения блока выполняют деревянной или резиновой киянкой.

4. После установки первого блока можно приступать к строительству первого ряда стены. Причем, саму кладку можно продолжить от первого блока, однако, лучше всего сразу установить блоки в каждом углу здания. И только после этого заполнить пространство между угловыми элементами кладки. Контроль горизонтали в этом случае нужно производить с помощью гидроуровня, а внешние границы блоков определятся пересечением разметочных шнуров.

После завершения первого слоя укладка блоков будет продвигаться с меньшими затруднениями. Правда, перед началом второго слоя блоков следует помнить об обязательной перевязке вертикальных швов нижнего ряда целым блоком из верхнего слоя.

Впрочем, большинство начинающих строителей могут испытывать затруднения и с укладкой второго ряда. Поэтому, пред тем, как класть блоки верхнего ряда, начинающим каменщикам необходимо вспомнить последовательность укладки первого ряда и повторить все эти действия, начиная с первого углового элемента. Причем, в процессе последующей укладки необходимо постараться минимизировать толщину скрепляющих швов, ведь от их размера будет зависеть теплостойкость строения.

А вот перед укладкой четвертого ряда блоков необходимо сделать небольшую паузу. Дело в том, что именно между третьим-четвертым рядом, в некоторых случаях, необходимо устроить горизонтальный, армирующий каркас. Для этого в верхней части блоков третьего ряда прорезают одну–две борозды, в которую укладывают металлические пруты сечением 6-8 миллиметров.

И в дальнейшем такая операция повторяется с аналогичной периодичностью – армирующий каркас будет установлен между седьмым и восьмым рядом, одиннадцатым и двенадцатым рядом и так далее. Впрочем, такой каркас необходим лишь для относительно хрупких блоков из некоторых сортов пенобетона.

Следующей проблемой начинающего каменщика, пытающегося выяснить, как класть блоки самостоятельно, могут стать проемы и перекрытия. Причем, вся сложность обустройства этих элементов будет заключаться в необходимости возведения дополнительного, армирующего каркаса на месте установки дверей и окон. Ведь относительно хрупкий блок может попросту не выдержать веса железобетонного перекрытия над оконным или дверным проемом.

Впрочем, особой сложности в технологии обустройстве такого каркаса попросту нет. Его элементы можно выложить из обычного кирпича. А единственное затруднение поджидает исполнителя при выравнивании горизонтали верхних граней железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.

Аналогичным способом решается проблема обустройства межэтажного перекрытия. На верхней плоскости крайнего ряда блоков монтируют слой более плотного материала – того же кирпича, на который и укладывают железобетонные плиты перекрытий.

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
  • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе  блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

    Натягиваем причалку.

  • Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

    Кладем угловые блоки на фундамент.

  • Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

    Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках  и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Кладка полистиролбетонных блоков: технология укладки

Блоки из полистиролбетонна идеально подходят для возведения стен. Материал имеет ряд преимуществ перед остальными. Кладка полистиролбетонных блоков будет выполнена надежно, если правильно выбрать клеящийся состав. Вещество выгодно отличается от цементного раствора. Стена прослужит долго и сохранит все первоначальные свойства.

Полистиролбетонные блоки

Преимущества клея перед раствором

Клей – специальный состав, который разрабатывается с учетом свойств полстиролбетонна. Он обладает одним минусом – внушительная цена. Экономия в данном вопросе недопустима, так как может повлечь за собой ряд проблем:

  • Замес раствора занимает много времени. Если застройщик платит за все услуги по возведению здания, то стоимость работы каменщиков увеличивается в несколько раз. При экономии на материале средства придется отдать на оплату труда.
  • При использовании клея уменьшается толщина слоя. Благодаря этому удастся сократить теплопотерю всей стены. Внутри строения создаются комфортные условия для проживания в любое время года.
  • Цементный раствор наносится толстым слоем. Он хорошо проводит тепло. Данный вариант не считается приемлемым, если необходимо сохранять оптимальную температуру внутри помещения.

Кладка на цементный раствор

Теплопроводность стен можно уменьшить путем нанесения дополнительного слоя утепления. Процесс связан с дополнительными расходами. Они окажутся большими, даже если блоки делать своими руками. Экономить на покупке клея при возведении стен из полистиролбетона считается нецелесообразным.

  • Если кладка блоков из полистиролбетона производится с помощью специального клеящегося состава, то вероятность ошибок сводится к минимуму. Сложно найти в интернете негативные отзывы после выполнения работ.

Технология укладки полистиролбетонных блоков обладает следующими преимуществами:

  • Прочность сцепления составных частей конструкции. После полного засыхания блок невозможно отсоединить без повреждений.
  • Стандартному блоку на усадки требуется не более 30 минут. Опытный каменщик манипуляция выполняет за 20 минут.
  • Клей удобно и практично использовать. Его легко распределить по блоку с помощью инструментов.
  • Противодействие размножению биологических элементов. Грибок и плесень не смогут поселиться в швах и оказывать негативное воздействие на всю поверхность.
  • Устойчивость к морозу.
  • Ассортимент клея. В строительном магазине можно найти составы, которые не пострадают даже в самое холодное время года. Противоморозная добавка позволяет производить укладку полистиролбетона при температуре ниже пяти градусов.

Экономия не будет достигнута с использованием обычного раствора. Повышается риск неправильно реализовать технологию монтажа. Ситуация приведет к необходимости дополнительного утепления, иначе существенные потери тепла не позволят создать комфортные условия внутри помещения. Специалистам также потребуется оплатить внушительную сумму.

Приготовление клеящего состава

Специалисты рекомендуют покупать только клей для выполнения работ. Допускается добавлять его в небольшом количестве в раствор. На такой поверхности холод сможет проникать внутрь через швы. Расход дорогого клея уменьшается, а кладочные швы остаются необходимой толщины.

Клей — специально разработанный состав, который обладает низкой проводимостью тепла. Характеристики обязательно учитываются перед выбором материала. Внимание обращается на климатическую зону и нюансы использования помещения. Клей идеально подходит для кладки полистиролбетона в одноэтажных зданиях.

Полистиролбетонные блоки поставленные на клей

Требуемые инструменты

Укладка полистиролбетонных блоков на клей производится с помощью следующих инструментов:

  • Уровень.
  • Киянка из резины.
  • Шнур для проверки уровня ряда.
  • Угольник.
  • Емкость для клея.
  • Строительный миксер или дрель.
  • Скребок в виде ковша.
  • Терка.
  • Ножовка.
  • Штроборез.

Штроборез для блоков

Технология выполнение работ

Материал современный и используется часто для возведения конструкций разной сложности. Чаще всего используется марка Д-400. Вес одного блока составляет примерно 13 кг. Благодаря этому монтаж вполне может производиться своими руками. Грузовая техника не пригодится.

На первом этапе потребуется определиться, на что класть полистиролбетонные блоки. Основания должно быть тщательно подготовлено. Порядок выполнения работ:

  • В емкости смешивается цемент и песок в соотношении 1:3.
  • Равномерно распределить полученный состав по поверхности помогает гребенка или кельма.
  • Уровнем требуется проверить поверхность перед переходом к следующему этапу.

Установка полистиролбетона должна производиться на специальный клеевой раствор. Состав продается в виде сухой смеси, в которую требуется добавить воду. В итоге должна получиться масса, которая внешне напоминает густую сметану. Консистенция должна быть однородной и без комков. Клей сохранит свои свойства на протяжении четырех часов. Этого периода должно хватить на выполнение кладки. Процесс удобно выполнять с помощью мастерка или гребенки. Для устранения пыли применяется специальная щетка. После окончания каждого этапа производится замер уровня. Выполнить работы качественно помогают специальные маячки. По ним предварительно пропускают строительный шнур.

После застывания клея изменить их положение станет невозможно. Блоки плотно войдут в состав стены.

Важно предварительно узнать, как класть полистиролбетонные блоки в первом ряду. От этого процесса будет зависеть внешний вид и устойчивость конструкции. Получить ровную поверхность легко с помощью уровня и шнуров. Горизонтальное выравнивание выполняется киянкой из резины. В конце ряда может образоваться зазор. Его называют доборным, ведь внутрь помещается часть блока. Для разрезания следует использовать электропилу. Если такого инструмента нет, то вполне можно воспользоваться ножовкой. Сделать поверхность идеально ровной позволит рубанок или терка. Последний блок смазывается клеем с торцевой части.

Армирование материала

Здание деформируется под воздействием внешних факторов:

  • Скорость ветра.
  • Резкий перепад температурного режима.
  • Осадок почвы.
  • Поверхность усаживается не равномерно.

Армирование блоков

Предотвратить появление трещин в полистиролбетонне необходимо на этапе создания стен. В поверхность потребуется внедрить деформационные швы и армированные материалы. Рекомендуется использовать стекловолокно в виде сетки. Для качественного армирования необходимо придерживаться ряда простых правил:

  • Арматура помещается в специальные пояса. Кольцевые балки позволят сохранить жесткость и прочность всей конструкции.
  • Если используется междурядный вариант, то подойдет арматура с малым сечением.
  • Обязательному армированию подвергаются следующие элементы: первый ряд кладки и зоны опор. Дополнительно манипуляция выполняется в четвертом ряду и под дверными, оконными балками. Если в строении есть элементы, на которые оказывается повышенная нагрузка, то их также необходимо уплотнить. Иначе стена может не выдержать воздействия и растрескаться.
  • Армированная сетка опускается на 900 мм по обе стороны от арматуры. Это условие должно выполняться обязательно под оконными проемами и возле перемычек.
    Армированная сетка
  • Под стропильной системой размещается армопояс. Он фиксируется на уровне каждого перекрытия.
  • На верхних гранях требуется разместить арматуру при помощи ручного штробореза. Предварительно выполняется удаление пыли. Полоски полностью заливаются клеем. Он попадает внутрь арматуры. Однако излишки устраняются. Они мешают дальнейшему ведению работ.
  • Пруток в качестве армирующего элемента допускается использовать только при толщине блоков в 200 м. Диаметр составляет не менее 8 мм. Целесообразно объединить между собой два прутка, если стена по толщине превышает оказанные выше параметры.

Последним этапом возведения полистиролбетонных блоков является внешняя отделка. Ее можно выполнять керамической плиткой или декоративных кирпичом. Строители рекомендуют оставить зазор между основанием. Он необходим для вентиляции и вывода скопившегося под поверхностью воздуха. Зазор — 2 мм. Этого вполне достаточно для вентиляции. При этом тепло наружу выходить не будет. Ему свойственно скапливаться в верхней части помещения.

Кладка стен из блоков - Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2.  Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)  тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !!  обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все  замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь  дома выложен правильно,  каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.  

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки  стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция  исключает капиллярный подсос, или, проще говоря,  необходима для того, чтобы защитить блоки от  влаги, поступающей от земли через цоколь.  В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные  материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид.  Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от  50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм.  Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки  сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков 

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!!   Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

 Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом  толщины облицовочных материалов  для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем  облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень  с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно  стены.  Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и  цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя  толщина может несколько меняться.  Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо  смачивать  блоки  водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата  очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора  на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению  связывающих характеристик   между  блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

    5.  Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые  блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

 Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

  До скорой встречи,  уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *