Как конопатить сруб паклей: Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

Как конопатить сруб: теория и практика

При высыхании элементов сруба могут образовываться щели между брёвнами, вследствие чего внутрь дома проникает холодный воздух. Это приводит к излишнему влагообразованию, гниению древесины, а также излишним тепловым потерям здания. Поэтому для сохранения тепловых характеристик производят набивку уплотнителя в зазоры между брёвнами. Весь процесс носит название «конопатка».

 Для конопатки используют:
 • традиционный мох (красный или белый)
 • льняную паклю
 • шерстяной войлок
 • джутовое полотно.

 От качества конопатки сруба зависит состояние дома на многие годы. Для этого все работы выполняют строго по технологии.

 Выбираем материал для конопатки

 Для конопатки готовят специальные инструменты:
 • набор «конопаток»
 • резиновая киянка
 • молоток.

 При выборе уплотнителей преимущество отдают природным материалам, так как при использовании монтажной пены и некоторых видов герметиков дерево не «дышит», что является причиной конденсации влаги, а это приводит к гниению дерева. Природные уплотнители имеют низкий коэффициент теплопроводности, они экологичны.

 Перечислим основные материалы:
 1. Мох — он обладает бактерицидными свойствами, хорошо сохраняет тепло. При конопатке равномерно заполняет щели. При работе со мхом его предварительно смачивают, так как он быстро сохнет и становится ломким. Процесс уплотнения мхом трудоёмкий и дорогостоящий.

Наилучший для конопатки мох – красный (кукушкин лен). Также дома и бани конопатят белым мхом (сфагнум), но он более мягкий и выкрашивается из пазов при высыхании.

Ввиду трудоемкости конопатки сруба красным мхом,  его применяют, как правило,  на этапе сборки сруба, укладывая между венцами и подвивая с двух сторон после сборки. Таким образом, производится первичная конопатка.

 2. Пакля – считается, что это наиболее сложный материал для уплотнителя. Она постепенно набирает влажность, что приводит к гниению, а со временем превращается в труху. Это приводит к тому, что сгнившую паклю вычищают и конопатят заново. Дополнительно тратится много времени и средств.

 3. Герметики  для древесины – относятся к современным технологиям. Они дороже пакли, но для оцилиндрованного сруба они незаменимы и намного лучше пакли. Хороший эффект даёт использование герметика с паклей. В этом случае, конопатят в два слоя: первый — пакля, второй — герметик. В зависимости от ширины швов выбирают необходимый тип герметика. Швы получаются практически незаметные. Отпадает необходимость повторной конопатки.

4.  Конопатка джутовой лентой – простейший способ работ. Лента продаётся готовая к применению, и нет нужды разрезать её на полосы. Технология утепления лентой проще остальных способов, что позволяет выполнять работы самостоятельно. Джут, как материал, подходит для конопатки гораздо лучше пакли, что и обуславливает его широкое применение в современном строительстве.

 Технология уплотнения стен

Начинают конопатить сруб на этапе сборки. Это способствует тому, что при усыхании брёвен сруба зазоры будут минимальными.
 Повторяют конопатку после осадки стен дома через год, когда брус хорошо высохнет. Этот период зависит от того, в какое время года заготавливалась древесина.

 Есть два способа конопатки зазоров в срубе:
 1. Конопачение в набор – применяют для заделки широких зазоров. Сначала из пакли сплетают длинный пучок — готовят набор. Затем сматывают его в моток. Для набивки зазора с пучка набирают петли в количестве, необходимом для заполнения зазора по всей его ширине. Набивку начинают сверху зазора, потом забивают низ.

 2. Способ в растяжку — применяют для конопатки узких зазоров. Пучок пакли укладывают по зазору, и плоской конопаткой проталкивают её, пока зазор не заполнится. Оставляют примерно пять сантиметров свободного пучка, чтобы сплести «косичку» со следующим пучком пакли, и продолжают набивать её дальше по зазору. «Косичку» плетут, чтобы следующий пучок пакли не выпадал из зазора. При набивке каждого пучка проверяют качество конопатки: если слегка потянуть за пучок, он не должен выдернуться из зазора.

 Конопатить начинают с небольшого участка снизу между венцами. Забивают уплотнитель так, чтобы перестала проваливаться конопатка. Перемещаются дальше по венцу и проходят по всему периметру дома. Когда венец снаружи пройден, приступают к набивке этого венца внутри дома. Законопатив, первый венец с двух сторон, переходят на следующий венец. Не конопатят отдельно каждую стену, так как может произойти перекос сруба.

 Проверяем качество конопатки сруба

 Учитывая, что качественная конопатка делается только посредством использования натуральных материалов, проверяют возможное наличие монтажной пены, чем иногда злоупотребляют недобросовестные исполнители.
 Плотность конопатки проверяют металлической линейкой – она не должна проходить через конопатку. Когда поддевают конопатку и пробуют её вытащить, она не должна выниматься полосой: можно вытащить только отдельные волокна.
 Такие проверки проводят внутри дома и снаружи. Тщательно проверяют заделку углов.

 Утечку тепла проверяют современными техническими средствами — тепловизорами, которые точно указывают места некачественной забивки конопатки.
 Если работу поручить не профессионалам, теплоизоляция не даст желаемых результатов.

Готовые проекты

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Как конопатить сруб своими руками: правила, инструмент, инструкция

Процесс конопатки сруба представляет собой укладку изолятора, которую можно провести как время строительства, так спустя несколько лет, когда здание даст усадку и в нем появятся новые щели. Ее проводят и по необходимости, когда в помещениях появляются сквозняки, и при капитальном ремонте. Чтобы правильно выполнить работы, потребуется специальный инструмент для конопатки сруба и теплоизоляционные материалы. Особых навыков не потребуется, так как вся технология сводится к заполнению пустот в стене волокнистым материалом или обычным мхом, принесенным из леса и просушенным. Рассмотрим в статье, как конопатить сруб с помощью разных материалов.

Все о конопатке сруба

Материалы
Необходимые инструменты
Тонкости укладки утеплителя при строительстве
Утепление неформованными волокнами
Использование натурального мха
Утепление ленточными материалами
Применение современных герметиков

Некоторые из них используются не одну сотню лет. По качеству они не хуже, чем современная минвата или синтетический герметик. При правильной укладке они прослужат долго, обеспечивая надежную защиту от холода и сквозняков.

• Джут — растительное волокно, обладающее высокой прочностью. Оно не портится под воздействием сырости и подходит даже для бань и сырых цокольных ярусов, контактирующих с грунтом. Производится в виде тюковой пакли, канатов и полотна, состоящего из коротких ворсин. Джут имеет мягкую структуру. С ним удобно работать. Срок службы — от 3 до 5 лет.
• Пакля — ее изготавливают из джута, пеньки и натурального льна. Пенька и лен подвержены гниению, поэтому лучше их не использовать во влажной среде без пропитки антисептиками. Изделия производятся в рулонах или в виде бесформенной массы, расфасованной в мешки. Структура обладает высокой плотностью и проводит холод лучше, чем другие утеплители. По этой же причине ее сложнее законопачивать щели. Пакля для конопатки сруба служит не более 3-4 лет, по истечении срока службы ее лучше заменить.
• Войлок — выпускается в рулонах. В него часто добавляют добавки, понижающие проводимость, однако они могут снижать паропроницаемость. Из-за этого стены дышат хуже. Натуральный компонент, изготовленный без добавок, эффективнее и долговечнее своих аналогов, но портится под воздействием бактерий. Кроме того, внутри может завестись моль.
• Льноватин — полотно из коротких льняных волокон. Он не содержит химических примесей и плохо проводит температуру. Его структура активно поглощает влагу из бревен, защищая их от гниения. Льноватин не портится от сырости, но в нем могут завестись насекомые. Перед укладкой необходимо провести обработку утеплителя антисептическим раствором. При высокой температуре в парилке антисептические пропитки начинают выделять вещества с резким запахом, поэтому льноватин применяется в основном для наружных стен обычных жилых и дачных домов. Срок его службы — не более 3 лет.
• Мох — один из самых эффективных утеплителей. Он не нуждается в антибактериальной пропитке, так как сам выделяет вещество, препятствующее образованию микроорганизмов. Его собирают в лесу, после чего очищают от земли и просушивают. Без просушки стены будут сырыми. Если же сушить слишком долго, мох начнет рассыпаться при надавливании. Существуют заводские изделия, но они встречаются редко и стоят дорого. Чтобы правильно провести укладку, необходимы особые навыки.
• Синтетические герметики — их используют как пропитку для волокнистых материалов либо просто заполняют ими пустоты. Герметики выпускают в форме вытянутых круглых и прямоугольных брикетов. Их применяют только для оцилиндрованных бревен с полукруглыми пазами. Покрытие заполняет все пустоты и служит в несколько раз дольше своих природных аналогов.

• Наборная лопатка — ей проводят основную работу. Представляет собой прямое лезвие на рукояти, зауженное спереди. Длина лезвия составляет около 20 см. Ширина у рукояти — 15 см, на конце — 10 см. Затачивать инструмент не нужно — иначе он порвет ткань и испортит массив. Толщина на конце — 5 мм. Общая длина изделия — 30-40 см. Его вытачивают из твердой древесины или сваривают из стали.
• Кривое металлическое зубило с рабочей стороной 5 см. Им удобно работать в углах и на закругленных участках.
• Лопатка с треугольным углублением — ей подбирают волокна и скручивают из них ровные валики.
• Ровный клин шириной 3 см — им расшивают щели.
• Киянка из массива — ей ударяют по рукояти деревянных инструментов. Металлический молоток их быстро приведет в негодность.

Рабочая сторона нуждается в тщательной шлифовке. Шероховатая поверхность постоянной цепляется за петли и вырывает их из шва.

Обычные столярные инструменты плохо подходят для укладки и трамбовки утеплителя. Во-первых, ими не удобно проконопачивать пустоты, во-вторых, они повредят изолятор либо сами придут в негодность.

Конопатку сруба своими руками можно осуществлять разными способами.

Способы уплотнения швов

• Массу либо полотно расстилают на каждом ряде бревен (венце) так, чтобы края свешивались с обеих сторон. Затем устанавливают следующий венец. Концы трамбуют после возведения кровли. Если забивать их до того, как все ряды уложены и стеновая конструкция получила полную и равномерную нагрузку, дом может перекосить, так как полотно оказывает значительное давление на каждый ярус. Технология не отличается в зависимости от высоты, назначения и архитектурных особенностей постройки.
• Утеплитель заколачивают в пустые зазоры после возведения кровли. Для работы хорошо подходит ленточный материал или веревка. Волокна с обеих сторон вбивают в щели так, чтобы они свисали вниз на 5 см, затем сворачивают из них валики и заполняют ими свободное пространство. Делать это нужно сразу на всех стенах, обходя венец по периметру. Если утеплить сначала одну сторону, расстояние между ярусами увеличится и возникнет заметный перекос, который будет сложно исправить. Во избежание ошибок рекомендуется использовать строительный уровень.

Чаще используют первый способ, так как он удобнее и эффективнее. При капитальном ремонте подойдет второй.

Можно ли конопатить сруб зимой

Лучше выбрать для работ теплый период. Осенью и весной идут дожди, а от земли поднимается сырость. Утеплительную ни в коем случае нельзя мочить. Сухой морозный воздух безопасен, если утеплитель не нуждается в просушке. Замерзшую воду необходимо удалить. Сделать это на свежем морозном воздухе не удастся. Работу придется отложить на время снегопада и сильного ветра. При сильном морозе древесина расширяется за счет замерзания воды в ее структуре. При оттаивании она возвращается в исходное состояние и швы разуплотняются.

Паклю укладывают на нижний венец слоем 2-4 см. Концы должны свисать на 10 см с каждой стороны. Сверху устанавливают второй ряд бревен и покрывают его паклей. Таким образом собирают весь дом.

После монтажа кровельного покрытия переходят ко второй стадии. Концы подворачивают и плотно забивают в швы. В результате образуется твердый непрерывный валик. Для работы подойдут деревянные инструменты. Они мягче стальных и меньше повреждают волокна. Двигаться лучше от углов к центру. Уплотнению углов следует уделить особое внимание, так как в этих местах больше пустот. Кроме того, на стыках холод передается не от одной, а сразу от двух поверхностей, перпендикулярных друг другу.

Сначала обходят по периметру нижний венец, затем постепенно поднимаются наверх. При необходимости в швы добавляют несколько прядей. Их уплотняют до тех пор, пока остается место. Массу сворачивают, делая веревку толщиной 1-2 см, прикладывают ее к поверхности и загоняют внутрь. Есть другой метод, при котором пряди располагают перпендикулярно шву и погружают их, ударяя по центру.

Чтобы загнать внутрь побольше пакли, придется приложить силу. Важно не переусердствовать. При слишком интенсивном давлении ряд поднимется на большую высоту и связь нижним венцом ослабнет. Обычно верх одноэтажного дома поднимается лишь на 10 см. Не допустить перекосов поможет строительный уровень.

Иногда брусья прилегают друг к другу слишком плотно. Как правило, с другой стороны образуется свободное пространство. Лучше не пытаться вбить материал в узком месте и положить его побольше там, где это возможно.

Образовавшиеся валики должны быть плотными. Если прядь удается вырвать руками, работа не завершена, и ее необходимо продолжить.

Обрабатывать следует не только пространство между бревнами, но и щели в них. Излишки срезают, затем производят шлифовку.

Углы дополнительно заполняют и трамбуют инструментом с кривым лезвием, повторяющим их изгибы. Чтобы повысить уровень теплоизоляции, стыки обшивают рейками, положив под них паклю, которая полностью заполнит внутреннее пространство.

Мох собирают осенью в лесу. В этот период его становится больше. Кроме того, ближе к зиме количество насекомых внутри не так велико, как в теплый период. Для сбора подходит сухая солнечная погода, когда грунт не пропитан дождевой водой. Летом он слишком сухой.

В некоторых регионах найти природный уплотнитель невозможно — для работы подходит только сфагнум и «кукушкин лен». В этом случае приходится использовать покупной.

Подготовка материала

Сначала его очищают от мусора и почвы, затем просушивают, разложив поперек бревен. Концы должны свисать в стороны на 5-10 см. Пучки укладывают вплотную, чтобы не допустить пересушки, формируя из них однородный слой, одинаковый по толщине на всех участках. Толщина его составляет 10-15 см. Над дверными и оконными проемами, где теплопотери особенно велики, толщину увеличивают. Важно не пересушить изолятор, иначе стебли потеряют гибкость и будут ломаться при надавливании.

Как провести укладку

На подсохший слой устанавливают ряд бревен или брусьев по периметру всего здания. Сверху делают настил из мха. После короткой просушки кладут следующий венец. Таким образом поднимаются до стропил. После возведения стен и кровли проводят уплотнение зазоров. Нужно стараться при ударе не повредить массив, так как мох очень мягкий.

Конопатка сруба джутом, рулонным войлоком и льноватином занимает меньше времени. Ее проводят на стадии строительства и во время ремонта. В первом случае рулоны раскатывают на каждом венце. Их ширина должна быть больше основания на несколько сантиметров, чтобы края свисали с обеих сторон. Затем монтируют очередной ярус, а края утрамбовывают.

Во втором случае, когда все ярусы уже стоят на своих местах, рулон раскатывают на земле вдоль шва по его длине. Он должен лежать свободно. Натягивать его не нужно. Ткань берут за свободный конец и погружают в щель, ударяя в центр полотна. При этом оставляют два параллельных края по 5-7 см. Движение ведут от одного угла до другого. Ткань обрезают по длине стены с запасом 30 см, поскольку при забивании она комкается.

На следующем этапе торчащие концы подворачивают и полностью вбивают в шов. Одного слоя будет мало. Нужно два или три. Готовый валик выступает на поверхность на 3-5 мм. Если его можно вырвать руками, необходимо продолжить трамбовку.

Работа кропотливая. Она отнимает много сил и времени, но при правильном выполнении всех правил дом будет сохранять тепло даже в самый сильный мороз.

Инструкцию по утеплению ленточным материалом смотрите на видео.

Герметики можно сочетать с традиционными технологиями либо применять отдельно от них. В комплект входит жгут из пористого полиэтилена. Он не боится влаги, воздействия микроорганизмов и хорошо переносит изменения температуры.

К устранению пустот приступают после завершения строительства. Желательно, чтобы к этому моменту дом дал усадку.

Сначала щели расчищают и удаляют из них мусор. Пыль и конденсат стирают тряпкой. Кистью по периметру укладывают грунтовку. Зимой используют каучуковую грунтовку, в теплое время — водную. После ее высыхания в пустоты укладывают полиэтиленовый жгут соответствующего размера и покрывают его герметиком. Его выпускают в виде ленты, пластичной массы в ведрах, а также в баллончиках, вставляющихся в пистолет. Поверхность красят или лакируют бесцветным составом.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

Конопатка дома, канопатка бани, конапатка сруба, канапатка канатом. Как конопатить сруб из бревна.

мхом, джутом или паклей (видео)

Материалы для конопатки

Традиционными материалам для конопачения бани из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим главные особенности каждого из них.

• Мох. Экологически чистое сырье с высокими антисептическими качествами. Преимущества: минимальная теплопроводность, высокая стойкость к перепадам температур, низкая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Покупной мох перед укладкой нужно смочить, а затем подсушить. Если вы собственноручно собираете материал, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и грунт, и тоже подсушить.

Совет. Не нужно полностью высушивать мох, иначе он станет ломким и абсолютно непригодным для выполнения конопатки.

• Пакля. Материал с основой из мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитываемость, оперативность высыхания. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, остающиеся после конопатки.
• Джут. Теплоизоляционный материал из джутового дерева. Преимущества: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, устойчивость к влажности, легкость укладки. Недостатки: быстрое слеживание материала и короткий срок эксплуатации.

Общие правила конопачения

Главные особенности конопатки бани из бруса:

• Конопачение нужно выполнять два раза: первый – или непосредственно в процессе укладки бруса, или сразу же после сбора коробки строения, второй – после окончательной усадки сруба, то есть спустя год-два.

Совет. Если вы проводите конопачение уже после завершения строительства бани, делайте это до внешней отделки объекта, так как уплотнительный материал приподнимет сруб на 5-7 см.

• Утеплитель необходимо укладывать на каждый ряд бруса.
• Теплоизоляционное сырье должно с обеих сторон сруба выступать на 5 см за границы пазов бревен.
• Конопатку необходимо производить как с внешней, так и с внутренней стороны стен бани.
• Обрабатывать сруб нужно в четкой последовательности: для начала закройте наружные пустоты по периметру нижней обвязки, потом выполните аналогичные действия с внутренней стороны строения; затем снова выйдете на улицу и обработайте второй венец сруба – повторите процедуру с внутренней стороны. По этой же схеме шаг за шагом защитите всю внутреннюю и наружную поверхности стен.

Технологии конопачения

Есть два способа конопатки сруба – «врастяжку» и «внабор».

Технология «врастяжку» уместна в том случае, если пустоты между брусом очень узкие – почти незаметные. Укладка материала выполняется следующим образом:

• сформируйте из утеплителя пряди;
• уложите полученные пряди поперек волокон в пустоты сруба, проталкивая их деревянной лопаткой;
• подверните края материала (около 5 см) и конопаткой забейте их в щели.

Если пустоты между рядами бруса глубокие и широкие, целесообразно использовать технологию конопатки «внабор»:

• сформируйте из теплоизоляционного материала длинные пряди не менее 15 мм в толщину и смотайте их в беспрерывный клубок;
• постепенно разматывая клубок, заполняйте материалом пустоты сруба, уплотняя его конопаткой;
• чтобы получить эстетичные швы, тщательно пройдитесь по материалу дорожником.

Совет. Тем где щели разного размера, набирайте толщину наполнителя с помощью поворотов прядей или их простого скручивания в петли. При этом сначала закрывайте верхнюю часть пустот, а затем – нижнюю.

Как видим, конопачение бани – кропотливый процесс, успех которого зависит сразу от нескольких факторов: качества материала, технологии его укладки и последовательности работ. Чтобы справиться с поставленной задачей и обеспечить парной хорошую теплоизоляцию, тщательно продумайте каждый из обозначенных нюансов и запаситесь выдержкой, ведь конопачение не терпит спешки.

Как конопатить дом из бруса: видео

Как конопатить баню: фото

Конопатка сруба — надежная изоляция сруба. Как заделать дом из сруба

Укладывают венцы из бруса, закрывают крышу, вставляют окна — пора утеплять каркас. Прорези можно конопатить традиционным способом — мхом, современным материалом — джутом или паклей. Как это сделать правильно и при этом предпочитать — читайте в статье и смотрите видео.

Как правильно выбрать материал для утепления. Что лучше

Однозначно ответить, правильнее заделать деревянную баню практически невозможно.У каждого материала есть свои плюсы и минусы, поэтому нужно ознакомиться с их характеристиками, и только потом принимать окончательное решение.

Мох . Можно купить в строительном магазине или самому набрать в лесу. Утепление с его помощью практиковали наши деды, и их опыту, безусловно, можно доверять. Правда, сейчас этот материал далеко не фаворит, потому что есть новые, более удобные в использовании. Тем не менее, к достоинствам мха следует отнести:

• экологичность;
• лечебных свойств;
• рентабельность;
• устойчивость к гниению;
• устойчивость к перепадам температур.

Из минусов необходимо выделить:

• подверженность воздействию влаги;
• хрупкость;
• высокая пожароопасность;
• Хрупкость при высыхании;
• Сложность процесса утепления.

Буксир. Производится из конопли, джута или льна, продается в рулонах и квадратных блоках. Первый вариант удобнее, потому что нужно вытянуть из блоков отдельные полосы, скрутить их и уложить в прорезь.Среди достоинств материала:

Пожалуй, видимых плюсов у буксирного наконечника нет. Минусы:

• трудности в использовании. Если со временем вы решили убрать паклю со швов — мучаетесь;
• обращаются к мышам и мотылькам.

Наконечник. Буксировка — это своеобразная альтернатива мху, которому многие специалисты советуют отдавать предпочтение, если выбирать только между этими двумя вариантами.

Войлок. Может быть натуральным или с добавлением искусственных волокон.Первый предпочтительнее, так как он не так пожароопасен (хуже горит). Достоинства войлока:

• экологичность;
• удобство в работе.

• подверженность воздействию влаги и гнили;
• высокая цена;
• высокий риск моли. Кроме того, часто войлок становится объектом нападения мышей и птиц, выдергивающих его из швов.

Рулонные материалы для конопатки ванны

Льняное волокно и льняное волокно .Изготовлен из отходов льна. Ватин — это материал с добавлением искусственных волокон. Более удобен в укладке, так как выпускается в виде лент. Льняное волокно похоже на паклю, поэтому работа с ним требует терпения. Материалы не впитывают влагу и устойчивы к гниению. Одно от другого можно отличить по цвету: натуральное льняное волокно темнее льна.

Баня из сруба — традиция, которая даже спустя несколько сотен лет не потеряла своей актуальности. Древесина имеет самый высокий уровень теплоизоляции среди строительных материалов, при этом вес конструкции из сруба не выходит за допустимый предел.Единственный условный недостаток данной технологии — наличие зазоров между уложенными бревнами.

При укладке и подгонке бревен между отдельными элементами неизбежно останутся горизонтальные сквозные полости по всему периметру бани и перед началом эксплуатации необходимо их заделать.

Чтобы узнать, как правильно конопатить ванну, нужно разобраться со всеми тонкостями этого дела. Сам по себе процесс заделки трещин не содержит никаких сложностей, однако есть несколько особых моментов, которые необходимо учитывать.

В данной статье будет описана пошаговая инструкция и основные моменты по теме — «как сделать баню своими руками». Помимо описания технологии, он также предоставит подробную информацию о том, как будет конопатить ванна, поскольку в этом случае правильный выбор материала играет решающую роль в успехе всего процесса.

Выбор материала

Лесной мох — самый традиционный материал, из которого наши прапрадеды использовали для мяса бревенчатый дом.Это наиболее экологически чистый материал из всех используемых аналогов, так как имеет натуральное происхождение, собирается вручную и не подвергается химической обработке. Обладает биоактивными свойствами — в нем не заводятся моль и плесень.

Мох особенно ценится за антисептические свойства — он не гниет даже под воздействием повышенной влажности. При этом конопатка из мха не только не подвержена гниению, но и защищает близлежащие участки от повреждений, что особенно актуально.

Также использование мха в качестве материала для конопатки позволяет существенно сэкономить на покупке материала, так как его можно собрать в ближайшем лесу своими руками. Даже если это невозможно, его цена в магазинах вполне доступная. Натуральный мох — наиболее рациональное решение вопроса, чем лучше заделать ванну?

Самый распространенный материал для конопатки бревенчатого дома с учетом его стоимости, но при этом у льна самые низкие качественные характеристики.Перед тем, как конопатить баню льном, следует учесть, что в ее составе практически нет природных антисептиков — в связи с этим гнилостные бактерии, которых в избытке во влажной древесине, быстро разрушат образовавшийся шов, после чего окружающий районы подвергнутся деградации.

Быстро разрушается под воздействием повышенной влажности — срок службы от 1 до 3 лет, после чего шов начинает крошиться. Его любят насекомые — моль, клопы, во влажном состоянии плесень и грибок пускаются довольно быстро.Без химической обработки к следующему сезону эксплуатации в нем можно обнаружить большое количество личинок насекомых.

Примечание!
Некоторые недостатки этого материала можно нивелировать химической пропиткой, но это негативно скажется на атмосфере ванны.

Из всех применяемых аналогов лен можно назвать самым нежелательным решением вопроса: чем заделать баню?

В последнее время высказывается мнение специалистов по вопросу, чем лучше конопатить баню? — все больше склоняется к джутовому волокну, появившемуся на отечественном рынке совсем недавно.

И это не лишено смысла — натуральный джут — прочный материал, содержащий большое количество натурального лингина, придающего ему водоотталкивающие свойства. Кроме того, джут гораздо меньше повреждается насекомыми, чем лен.

Примечание!
Не путать с джутовым войлоком, в состав которого входит определенная доля льна, а соответственно и все его отрицательные качества.
Отличить их друг от друга довольно просто — 100% джут серый.

Конопатка

В этом процессе практически нет ничего сложного — главное правильно выбрать материал для заделки стыков.Вам понадобится молоток (деревянный молоток) и набор цветной капусты. Есть две технологии, по которым производится конопатка швов — растяжка и вязание.

Растягивание

• Изоляция проталкивается через полость с помощью волокон, это делается либо вручную, либо путем уплотнения, в зависимости от ширины полости. Материал забивается изнутри до тех пор, пока снаружи не останется примерно 4-5 см края утеплителя;
• Затем из утеплителя делают рулон соответствующего диаметра, который заворачивают в оставшийся край, после чего забивают в полость с помощью герметика;

Внабор

• Для этого способа утеплитель необходимо скрутить в пряди, как веревку, диаметр которой выбирается исходя из размера полости между срубом;
• Готовые пряди проталкиваются в паз зубилом для конопатки — сначала проталкивается верхняя часть, а затем нижняя.Выровнять шов с помощью дорожного строителя;

• При заделке щелей сруб немного приподнимается, в связи с чем необходимо каждую щель забить по всему периметру и только после этого переходить на следующий уровень, иначе баня может «перекоситься» ;
  
• Если необходимо освободить его, чтобы поднявшаяся из-за конопатки конструкция не повредила кладку.
  Для этого достаточно освободить место на несколько сантиметров;

Итого

Конопатка бревенчатого дома в бане — один из простейших строительных процессов.

Правильный подбор материала и наши полезные советы помогут без труда провести эти манипуляции. Более наглядно ознакомиться с процессом конопатки ванны можно, посмотрев видео в этой статье.

Несмотря на широкий выбор материалов, строительство домов из натурального дерева до сих пор остается приоритетом для многих людей. Дерево — это не только экологически чистый, прочный и надежный материал. Дома из бруса «дышат», что позволяет поддерживать здоровый микроклимат в помещении.Но чтобы жилье было теплым и в нем не гуляли сквозняки, необходимо правильно соблюдать все этапы строительства.

Утепление бревенчатого дома — очень важный этап, который поможет сохранить в доме тепло, предотвратить проникновение влаги и сырости в помещение. С давних времен бревенчатые хижины конопатили мхом, в то время это был единственный доступный материал для утепления жилья. Современный выбор утеплителей, которые можно разместить между бревнами, гораздо более обширен.Конопатка зазоров между планками обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Этапы утепления сруба

Бревенчатый дом дает усадку за несколько лет. Несмотря на то, что между бревнами всегда стоит венец, избежать трещин и щелей в стенах не удается.

В первый раз бревенчатый дом будет заделан сразу после или во время возведения. Сам процесс довольно кропотливый и трудоемкий.Второй раз стены утепляют через год и больше. За это время бревна подвергаются воздействию окружающей среды, из-за чего материал может немного деформироваться. Именно трещины, появившиеся после усадки, нужно заделывать заново.

Третий раз зашпаклевать стены дома нужно через 5 лет после постройки сруба. За этот период дом окончательно даст усадку, материал приобретет окончательную форму.

Важное правило! Шпаклевать бревенчатый дом нужно строго по схеме: зазоры начинают заделывать по нижнему венцу, по длине всего периметра дома.Только после того, как будет заделан один ряд бревен, можно приступать к утеплению второго венца. При несоблюдении этого правила сруб может перекоситься.

«Растяжка». Этот метод заключается в вдавливании изоляционного материала в зазоры с помощью специального инструмента. В этом случае щель плотно заполняется утеплителем, оставшийся материал плотно скатывается в валик и с силой вдавливается в щель.

«Набор». Этот метод подходит для заполнения широких щелей.Из утеплителя складываются жгуты, которые затем скручиваются в петли. Эти петли вдавливаются в зазоры и полностью заполняют свободное пространство. При таком способе утепления оставшийся материал не торчит из трещин.

Материалы для заполнения щелей между бревнами

Природные материалы

Мох. Несмотря на то, что мох веками использовался для утепления стен, он до сих пор не теряет популярности.Этот натуральный материал не только экологически чистый и безопасный, но и обеспечивает долговременную антибактериальную защиту древесины. Мох предотвращает появление плесени и грибка в промежутках между бревнами.

Перед заделкой стен качественный мох должен иметь определенную влажность, не быть слишком сухим или слишком влажным. Единственный недостаток этого материала — дороговизна.

Буксир. Этот материал также часто используют для утепления бревенчатого дома.Буксир стоит недорого, но работа с ним требует усилий. Этот материал не самый лучший герметик, так как жгут волокна способен впитывать влагу, которая через несколько сезонов может сказаться на древесине. Испорченную паклю довольно сложно достать из зазоров. Также следует обратить внимание на возможность поедания утеплителя от моли, что скажется на качестве утепления стен.

Этот материал получают путем измельчения льна и прессования его в ленты.Льняной ватин отличается хорошими теплосберегающими и теплостойкими характеристиками, не подвержен гниению, не накапливает влагу. Этот материал закладывается между венцами при строительстве сруба. Крепится к бревнам с помощью строительного степлера на скобах.

Джут. На сегодняшний день это один из самых качественных и долговечных материалов для лесозаготовок. Между венцами при строительстве сруба прокладывают джутовые ленты.Крепится на скобах. Джут не подвержен гниению, не гигроскопичен, прочен. Единственный недостаток — довольно высокая стоимость материала.

Также при покупке утеплителя следует обратить внимание на то, что в материале не должно быть никаких вторичных добавок, например, льна. Если есть добавки, то утеплитель не отличается прочностью и устойчивостью к гниению.

Резиновые герметики

Работа с этими обогревателями достаточно проста, не отличается трудоемкостью и не требует усилий.Герметики можно разделить на три типа.

Мягкий герметик в специальных тюбиках выдавливается в щели, заполняя все пространство. Излишки выдавленного материала выравниваются. Этот герметик можно подобрать под цвет древесины, что улучшит внешний вид сруба.

Видео — Валка утеплителя акриловым герметиком

Пенополиэтилен в виде шнура вставляется в пазы и выравнивается. После высыхания его можно покрыть лаком или другим укрывным материалом.Продается в разных цветовых вариантах.

Брикеты для конопатки бревенчатого дома требуют применения специального пистолетно-электрического герметика. Жидкая масса выдавливается через сопло в зазор и заполняет свободное пространство. Такой способ утепления отлично подходит для стен с большими зазорами, так как инструмент имеет несколько насадок с разным диаметром насадок.

Лесозаготовительные инструменты для конопатки

Если для утепления не используются герметики, то перед конопаткой сруба необходимо приобрести следующий набор инструментов.

Молоток. Молоток с деревянной или резиновой основой для работы лопатой.

Шпатлевка для набора текста. У этого инструмента узкий носик, с помощью которого легко протолкнуть материал в узкие щели.

Изогнутый герметик. Этот тип инструмента имеет изогнутую форму. Позволяет быстро заполнить изоляционным материалом неровные по ширине щели.

Дорожный строитель. Это широкий шпатель, похожий на шпатель. Позволяет работать быстрее с зазорами одинаковой ширины.

Разрыв герметика. С его помощью немного расширяются промежутки между коронками, улучшая укладку теплоизоляции.

Что нужно знать перед началом работы

1. Процесс утепления и герметизации стен с помощью натуральных материалов — задача довольно трудоемкая. В этой процедуре материал с силой вдавливается в пазы, что помогает поднять всю бревенчатую конструкцию на 10-12 см.
2. Перед утеплением стен нельзя проводить какие-либо отделочные работы внутри или снаружи дома.Поднятие коронок может повредить всю отделку.
3. Начать работу нужно с нижних венцов конструкции. Материал забивается в пазы равномерно и последовательно. После того, как будут утеплены самые нижние бревна по всему периметру, можно заняться вышележащим венцом.
4. Конопатка только одной стены может привести к деформации всей конструкции сруба, также не рекомендуется использовать разные материалы с разной гигроскопичностью для утепления одной конструкции.При накоплении влаги утеплитель имеет свойство расширяться, что также может привести к перекосу сруба.
5. Если самоизоляция привела к деформации конструкции здания, не паникуйте. Специалисты, которые занимаются данным видом работ, могут исправить дефекты с помощью повторной конопатки.
6. Особое внимание следует уделить заделке трещин в углах дома. Поскольку при строительстве сруба использовалась замковая или врезная система крепления, то зазоры могут быть разными по размеру.

Для утепления стен на «натяжке» чаще всего используют паклю или другие волокнистые материалы. Необходимо подобрать пучок утеплителя, разровнять, образовав широкую прядь. Затем на разрыв наносится материал. Важно, чтобы волокна располагались поперек зазора.

Между бревнами проталкивается утеплитель, остатки волокнистого материала должны выступать на 5-6 см из зазора.Затем из выступающих волокон складывается плотный валик, который при помощи инструмента с силой вдавливается в зазор и забивается стамеской. После этой процедуры материал не должен выступать между бревнами более чем на 1 см. Количество материала, из которого формируется прядь, зависит от ширины зазора. Чем больше зазор, тем больше нужно взять утеплитель.

Для этого типа утеплителя требуется предварительная подготовка материала.Из утеплителя образуются тонкие и длинные пряди, которые складываются в клубок. Затем полученные пучки складываются в петли, которые засовываются в промежутки между поленьями. Такой способ утепления подойдет, если трещины в срубе большие и разной ширины.

При уплотнении петли сначала забиваются в верхнюю часть зазора, а затем утрамбовываются в нижнюю часть. Таким способом можно добиться равномерного заполнения пространства между бревнами и качественной теплоизоляции стен.

Если в качестве утеплителя использовался джут, то после усадки дома потребуется дополнительная теплоизоляция сруба. При укладке венцов джут следует располагать между бревнами так, чтобы края утеплителя выступали в зазоры на несколько сантиметров. После того, как бревенчатый дом уселся, требуется дополнительно замуровать стены. Для этого выступающие концы джута подвергают вниз и с силой забивают в образовавшиеся зазоры.Также требуется соблюдать технологию утепления: закрывать зазоры нужно начинать с нижних венцов.

В самых верхних венцах, которые расположены высоко, нет необходимости забивать изоляцию киянкой. Достаточно с помощью шпателя вдавить джут в зазоры.

Видео — Как заделать дом джутом

Построить баню или любое другое строение из бревенчатого дома — только половина дела. Есть еще одна важная работа, требующая качественного выполнения — конопатка ванны, заключающаяся в закрытии всех щелей для предотвращения потерь тепла и продувания ветром.

Материал для герметика ванны можно выбрать в двух категориях — натуральные материалы (джут, мох, пакля) или их синтетические аналоги. Чем заделать сруб бани?

Работать с ними намного проще и быстрее, чем с естественными. Герметик разравнивается специальным шпателем, и он наносится на него.

Синтетический герметик

Но у синтетики есть существенные недостатки:

• Некоторые уплотнители плохо переносят воздействие солнечных лучей.Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из трещин. В этом случае необходимо продумать, чем и чем покрыть стыки сруба;
• Большинство синтетических герметиков не обладают необходимой эластичностью. Они не уменьшаются на морозе и не увеличиваются при нагревании, предотвращая естественное расширение и сжатие древесины.

Выбирая синтетические продукты для конопатки фальцованного бревенчатого дома, крайне важно внимательно прочитать информацию на упаковке.Убедитесь, что герметик подходит к породе бревна, погодным условиям и уровню влажности. Только тогда товар можно будет купить.

Природные материалы

Мох

Безусловным лидером среди натуральных материалов для казана бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни один современный промышленный герметик или утеплитель не смог превзойти по качеству мох. В чем его преимущества?

Обработка мха

• мох устойчив к гниению;
• обладает антибактериальными свойствами;
• отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивается, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только ванна закончена, длинные концы обрезаются, а оставшийся мох закладывается между поленьями. Это первичное уплотнение. Спустя пол года, а потом еще полтора потребуется повторная обработка трещин.

Джут

Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при повышенной влажности. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки бревна из джута могут быть нескольких видов:

• Пакля из джута;
• Войлок джутовый;
• Лен джут.

Буксируемый джут в тюках

Для получения жгута волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, поэтому работать с ней не очень удобно.

Так как джут — натуральный материал, птицы могут легко тащить паклю для строительства гнезд. К тому же со временем пакля из джута высыхает и уплотняется, поэтому конопатку стен придется делать еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из небольших кусочков джутового волокна и на 10% из льняных волокон. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, наряду с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обращать внимание на длину волокон — она ​​должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро потеряет теплоизоляционные свойства и ветер будет задувать бревенчатый зазор в стенах. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Льняной джут состоит из льняных волокон и джута в соотношении 50 на 50. Этот материал изготавливается из лент, что значительно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка ванны таким материалом возможна только после пропитки ее от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Буксировка в блоках

Пакля — отходы переработки джута, льна и других материалов.В продаже можно найти паклю готовый к использованию, а также спрессованный в квадратные блоки. Намного удобнее использовать уже приготовленную жгуту, так как прессованная жгут требует растягивания нужного количества материала и дальнейшего его скручивания.

не пользуется большой популярностью у строителей — с ее помощью сложно добиться равномерного утепления. К тому же этот материал может быть слишком жестким и недостаточно эластичным, поэтому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно сложно.

Сколько времени конопатить в ванне?

Когда я могу приступить к завершающему этапу утепления после постройки бревенчатого дома?

Если бревенчатый дом был уложен повторно мхом, то необходимо срезать его излишки. Затем оставшийся материал заправляется в прорези и осторожно проталкивается внутрь. Все. Особо усердствовать не стоит — первая конопатка состоится через полгода после окончания строительства. За это время дерево окончательно сядет, лишняя влага испарится.После завершения первого конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первого конопатки проводится второй, как последний этап утепления. Примерно через пять лет можно будет применить еще одну процедуру уплотнения, которая не является обязательной и зависит от того, какие материалы использовались.

Сколько материала вам понадобится?

Невозможно точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заполнения трещин.

Натуральный материал, будь то джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке трещин.Так что его расход может быть довольно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревен и вырубки бороздок.

В любом случае покупать материал для герметика необходимо с большим запасом — он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, как правило, производитель указывает методику расчета примерного количества упаковок.

Какие правила нужно соблюдать?

Материалы для конопатки бани

Сам процесс конопатки ванны довольно прост, несмотря на то, что работа продвигается медленно и монотонно.Все нужно делать качественно, аккуратно и не спеша, на этом этапе можно провести практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забыть проложить утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку нужно с нижнего венца, двигаясь по всему периметру ванны снаружи, затем аккуратно закрыть трещины изнутри здания.И только тогда можно переходить к следующей короне. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые крупные ямы и щели. В последнюю очередь углы подвергаются конопатке, применяется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первое уплотнение, сначала удаляются свисающие концы материала. Инструмент для этого еще не применялся, и материал не уплотнен. Через некоторое время необходимо продвинуть джут или мох глубже, пока он не начнет слегка пружинить, открывая новые щели.Они также крупным планом, используя другой кусок конопли.

Материал не должен выступать из углублений более чем на 5 мм, иначе внешний вид ванны будет неаккуратным. Не стоит переборщить с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что постройка увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять свисающие останки на улице — птицы легко разорвут их, чтобы устроить себе гнезда.

Декоративный шнур из джута

Для уточнения внутреннего облика комнаты можно в швы вбить декоративный шнур из джута, который очень эффектно смотрится на стене.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке трещин от пыли и грязи. После высыхания герметика рекомендуется покрыть поверхность лаком.

При использовании мха или пакли нет необходимости «постукивать» по дереву. При этом прорываются ворсинки утеплителя, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещины, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Установить банный сруб не так уж и сложно, как ответственный.Главное, делать все медленно и аккуратно.

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта. Чтобы дом прослужил хороший период, важно соблюдать правила ухода и профилактики. Особенно это актуально для бревенчатых построек. Один из ключевых моментов, чтобы знать, как заделать сруб.

Что почему почему когда

Баня или дом, построенный из бревна или бревенчатого дома, обычно дает усадку.В некоторых случаях эта величина может достигать 15‒20 см в первый год. Этот фактор необходимо учитывать при проектировании. Это явление связано с тем, что часть влаги теряется и происходит высыхание. В ходе этого процесса могут появиться неплотные стыки материала там, где раньше все казалось достаточно плотным. Чтобы компенсировать этот неприятный факт, необходимо будет заделать швы. Проще говоря, это мероприятие, целью которого является заделка трещин для предотвращения сквозняков, а также снижение потерь тепла.Конопатка необходима после полной усадки, которая наступает в течение 6-7 месяцев.

Лучше

Для того, чтобы процесс уплотнения сруба был максимально качественным, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как их правильно использовать. Из устройств нам нужно:

• Конопатка . Это небольшое приспособление, внешне напоминающее стамеску или стамеску.Обычно для качественной задачи требуется как минимум два типа. Один из них называется наборным. Ширина его лезвия может достигать 10 см. Благодаря этому можно быстрее проходить большие участки. Второй будет меньше, примерно на 2‒3 см. Он понадобится при уплотнении угловых стыков. Опытные мастера используют изогнутый инструмент, который позволяет им выполнять работу намного лучше, но требует особого мастерства.
• Материал, которым будут заполнены слоты . Раньше для этих целей использовались только натуральные волокна.Сегодня изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
• Молоток . В этом случае можно использовать любую, что есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалда.

Некоторые мастера считают, что работать деревянным или резиновым молотком будет удобнее, так как удар мягкий, в результате бревна не повреждаются. Мнения могут отличаться, поэтому каждый выбирает для себя наиболее подходящее средство.

Мох

Для этих целей используется болотный красный мох.Это один из самых экологически чистых методов. Он служит своеобразным антисептиком, предотвращающим гниение. Его использовали веками. Этот материал позволяет дереву хорошо дышать. Нельзя класть слишком влажным, нужно дать немного подсохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что стыки начнут гнить и конструкция придет в негодность. Но укладывать его всухую тоже не рекомендуется. В таком состоянии он легко осыпется, а также впоследствии не сможет плотно закрыть швы.Перед тем, как ездить на нем, необходимо провести определенную обработку. Готовится раствор на основе воды (10 л), в которую добавляется 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивается до полного растворения мыла. После этого мох пропитывается и укладывается немного стекать. Для облегчения формования роликом некоторые мастера добавляют жгутные волокна.

Буксир

Это также натуральный материал, хорошо знакомый сантехникам. Благодаря волокнистой структуре он служит хорошим герметиком.Некоторым мастерам это волокно не очень нравится. Дело в том, что работать с ним довольно сложно. Также со временем пакля приходит в негодность, из-за чего она вынимает остатки и делает все заново. Перед укладкой необходимо будет обработать его специальным веществом, которое будет служить антисептиком, а также отпугивать насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и навредить древесине.

Отличный материал, который, как и мох, позволяет дереву дышать. Это хороший фильтр, не пропускающий запахи.В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что делало его еще более прочным. Главный минус использования такого раствора в том, что моль любит лакомиться войлоком. Перед конопаткой его обрабатывают специальными составами, отпугивающими этого насекомого.

Современный материал, который на 100% состоит из льна и является отходом производства. Это хороший уплотнитель, который не мешает циркуляции воздуха. Имеет некоторую жесткость, что усложняет процесс конопатки.

Один из самых лучших материалов.Он не только отлично заполняет промежутки, но и защищает межкроновое пространство от влаги. Птицы не строят из него гнезда, поэтому не беспокойтесь, что они его клюют. Он изготовлен из древесины липы. Обычно его завозят из других стран. Материал отличается мягкостью и пластичностью.

Джутовая веревка. Такая конопатка помимо своего прямого назначения служит декоративной отделкой.

Герметик

Это современный метод. Многие производители присоединились к этой гонке.Материал поставляется в специальных тубах. Его наносят на стыки, после чего образуется красивый шов.

Где остановить свой выбор — решение каждого лично. Все будет зависеть от бюджета, а также от наличия того или иного материала в той или иной местности. Но на материале лучше не экономить.

Технологии

Процесс наложения интервенционных швов делится на два типа. Они взаимозаменяемы и, скорее, дополняют друг друга.

• Растяжка . Свое название этот вид получил из-за того, что материал натянут по всему шву, а волокна переплетаются между собой. Обычно его используют для первичной конопатки. После возведения сруба трещины еще совсем небольшие, поэтому забивать их толстым слоем утеплителя нет смысла и бесполезно. Материал укладывается волокнами так, чтобы они располагались перпендикулярно бревнам. С помощью инструмента его вдавливают в щель.После этого оставшиеся свисающие концы заправляют в валик и плотно утрамбовывают в шов.
• В комплекте . Этот способ применяется после того, как сруб уселся и трещины стали более заметными. Для этого вам нужно будет собрать все волокна в кучу и сделать из них веревки, которые затем скручиваются в клубок. Причем толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь трещины не везде одинаковые.

После раздачи рулонного материала процесс герметизации стыков значительно упростился.Первоначальная кладка обычно производится сразу при кладке бревен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и закрепляется строительным степлером. Далее на его место кладется бревно. После полной сборки нет необходимости проводить дополнительные работы.

При первичной герметизации важно не экономить материал, а не укладывать его большим слоем. Одной полоски будет недостаточно, поэтому подойдут две. Один должен идти рядом с другим, а края должны выступать на несколько сантиметров.Очень важно придать бревну устойчивость и облегчить себе занятие, когда будет проводиться повторная обработка.

Вторичное уплотнение, которое проводится не менее чем через полгода, не последнее. Примерно через 4–5 лет, когда постройка полностью сядет, необходимо будет заново обработать швы. Руководствоваться можно следующей последовательностью:

• Очищаем швы от мусора и вышедшего или износившегося материала. Вы можете ходить с пылесосом, чтобы упростить себе задачу.
• Конопатка должна выполняться вентилятором, а не семимильными шагами. Те. нужно перемещаться по окружности каждого ряда. Важно, чтобы не было перекоса и постройка не была повреждена.
• Начать нужно снаружи, а потом зайти внутрь здания.
• Необходимо размотать ленту. Его длина должна быть на 15-20 см длиннее стены. Это важно, потому что в процессе уплотнения образуются складки, в которые будет уходить этот запас.
• Теперь важно аккуратно вставить один из краев ленты в прорезь, чтобы зафиксировать ее.
• Далее с помощью цветной капусты и молотка делаем пломбу. Для этого приподнимите свисающий конец, подверните его и выбейте. Эту операцию необходимо выполнить за несколько проходов. Не пытайтесь забить все сразу, потому что перекос может произойти быстрее и сама герметизация будет хуже. Во время переворачивания несколько раз формируется шов в виде веревки, достаточно плотной, чтобы не пропускать воздух с улицы.
• Повторяем операцию уже изнутри.
• Продвигаемся от нижней (заработной) короны к вершине.Возможно, в верхней части будет достаточно просто аккуратно без особых усилий проткнуть материал, чтобы не препятствовать дальнейшей усадке.

Надо быть осторожным, чтобы не переборщить со слоем. Во время конопатки сруб поднимается. Если сделать вагонку слишком толстой, это может привести к тому, что подъем превысит размер одного бревна. Следствием этого может быть то, что дюбели не выдержат и прутья выпадут.

Герметик утеплитель намного проще.Для этого приобретается специальный шнур подходящего диаметра. Обычно его делают из синтетических материалов. Без труда он влезает в шов, чтобы закрыть зазор. После этого наносится мастика. Его слой должен быть шириной 5 мм и высотой 10 мм. После нанесения на состав распыляется пропитка, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые дни придется зашивать швы на солнечной стороне, ведь обычно производитель советует избегать попадания прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик применяется также после использования натуральных материалов. Это помогает защитить тюленя от вредителей и животных. Внутри дома вместо герметика можно будет использовать шпагат достаточного диаметра для оформления заделанных швов.

Обычно самоуплотнение бревенчатого дома не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что нужно, — это терпение, ведь времени уйдет много.

Видео

В этом видео показан процесс уплотнения акриловыми герметиками:

Выбор метода и материала

Как заделать бревенчатый дом

Сейчас все большую популярность приобретают дома и сауны из бревенчатого дома.Секрет такого успеха прост — дерево — идеальный теплоизоляционный материал, а сруб выглядит необычно и очень респектабельно. А с возвращением моды на натуральность рейтинги срубов в целом достигли небывалых высот. Но даже такой теплый и надежный материал, как бревно, нужно утеплять, поэтому у многих владельцев такой недвижимости возникает резонный вопрос: «Как заделать бревенчатый дом?» Давайте посмотрим на эту «костяную» тему.

Содержание

• Зачем нужно заделывать бревенчатый дом?
• Современные уплотнительные материалы

• Джут — самый популярный вариант
• Лен

Зачем нужен заделать бревенчатый дом?

Конопатка бревенчатого дома — очень важный этап строительства, пренебрежение которым может существенно ухудшить теплоизоляцию здания.Дело в том, что при укладке бревен между ними образуются пустоты и щели, которые необходимо каким-то образом «уничтожить».

Кроме того, сруб со временем осядет, что обязательно вызовет появление новых трещин. Через них теплый домашний воздух «улетит» на улицу. Это нормально даже летом, но зимой последствия могут быть гораздо печальнее — нагретый воздух при попадании в холодную атмосферу моментально превращается в иней, который оседает на бревнах. А как известно, иней всегда несет с собой проблемы, связанные с влажностью и сыростью, которые, в свою очередь, вызывают гниение..

Современные материалы для конопатки

В Древней Руси для конопатки использовали коноплю, мох сфагнум и войлок.

Сегодня эти материалы также пользуются все большим спросом для первичной изоляции.

Так в старину утепляли дома. Мох-сфагнум — забавный и смешной, но эффектный

Джут — самый популярный вариант

Джут — натуральный утеплитель растительного происхождения, который «поступает» в Россию из Казахстана, Китая и Индии.Волокно этого растения ценится за прочность, высокие прядильные качества и низкую гигроскопичность.

Джутовое волокно поставляется преимущественно в виде специальной ленты с однородной плотностью и одинаковой шириной.

Очень часто производители навязывают покупателю джутовый войлок, мотивируя это тем, что он имеет точно такие же характеристики, как и чистый джут. Однако это не так. Такой материал гораздо более склонен к намоканию, а значит, он начнет гнить намного быстрее. К тому же у него низкие показатели прочности, что сказывается на его теплоизоляционных свойствах, а крот его просто обожает.

Лен

Лен получают из отходов льняного семени. Он представляет собой длинную ленту, скрученную в рулон. Этот материал состоит из мелкой льняной пыли, имеющей коротковолокнистую структуру. Плотность такого утеплителя не меньше, чем у джута, но его структура намного эластичнее и жестче.

Рулон льна, перед укладкой материал необходимо разрезать

Типы конопатки

Есть два типа конопатки: «растягивание» или «вязание».

Метод заделки «стрейч»

Этот метод заделки используется, если зазоры между бревнами узкие и почти незаметные.

При работе таким способом из утеплителя формируется прядь, которую помещают в прорезь поперек волокон, а затем осторожно проталкивают шпателем внутрь, но край материала (4-5 см) должен оставаться за пределами. Далее из пакли делают тонкий валик, который затем оборачивают оставшимся свободным краем изоляционного материала. Осталось только забить этот рулет стамеской.

Процесс забивания льна в щели сруба

Метод конопатки

Этот метод рекомендуется использовать, когда трещины и пустоты между бревнами широкие и глубокие.

Для конопатки бревенчатого дома длинные тонкие веревки, намотанные в клубок, скручены от пакли к комплекту. Затем, постепенно разматывая ее, паклю забивают в трещины при помощи зубила для конопатки. Поскольку размеры прорезей везде разные, вам придется набирать нужную толщину веревки, повернув ее или просто скрутив петли.

Причем сначала забивается изоляция в верхней части зазора, а потом в нижней. Чтобы шов выглядел более-менее «прилично» и ровно, в конце его можно заделать специальным средством — дорожным строителем.

Важно: птицы скоро натянут неплотно забитый жгут, поэтому отнеситесь к этому этапу процесса конопатки со всей ответственностью.

Конопатка

Секреты и тонкости конопатки

В деле конопатки есть много нюансов, однако не стоит этого бояться, потому что, как говорится: «Глаза боятся, а руки боятся».

• Во-первых, при укладке бревен начинается первый этап конопатки. Именно тогда на каждое бревно укладывается слой теплоизоляционного материала. Если это лен или джут, то его фиксируют строительным степлером, но при этом следует учесть, что утеплитель должен выступать из пазов примерно на 4-5 см с обеих сторон сруба.

Закрепление утеплителя степлером

Вот утеплитель, уложенный под бревно

• Во-вторых, чтобы качественно заделать бревенчатый дом, необходимо провести как минимум две процедуры конопатки.Первый — сразу после сборки сруба, а второй — примерно через год, именно тогда утеплитель частично усадится и часть трещин снова станет видна. Спустя пять лет, когда бревенчатый дом полностью осядет, конопатку можно повторить еще раз, чтобы окончательно устранить эффект теплоизоляции.
• в-третьих, для большего эффекта конопатку нужно делать с обеих сторон сруба, то есть с внешней и внутренней.

Важно: процесс конопатки приводит к небольшому возвышению сруба, которое иногда может составлять 6-7 см.Поэтому важно провести процедуру до окончательных отделочных работ.

• в-четвертых, все работы, связанные с конопаткой, следует проводить строго по периметру сруба снизу вверх, так как при укладке утеплителя высота сруба увеличивается, о чем говорилось выше. Если заделать каждую стену индивидуально, то, скорее всего, в итоге получится постройка в стиле «наугад».

Важно: сруб следует конопатить в строгой последовательности: сначала забиваются внешние трещины по всему периметру нижнего обода, затем заходим внутрь дома и проделываем ту же работу.Затем снова выходим на улицу и заделываем трещины второго венца, после этого возвращаемся в дом и т. Д. Если вы пренебрегаете этой рекомендацией и проводите работы сначала на улице. а потом внутри здания, то стены отклонятся по вертикали.

Что ж, теперь вы знаете, как правильно заделать сруб и не совершать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям. Согрейте себя по правилам, и тогда в вашем доме всегда будет уютно и гостеприимно.

Что такое блочный дом Форт Питт?

Термин блокхаус, скорее всего, происходит от немецкого слова blochaus, которое означает «дом, который блокирует проход.Блок-хаусы были почти полностью американской инновацией, поскольку они в основном использовались на границе как способ защиты европейских поселенцев от нападений коренных американцев. В то время как блок-хаусы обычно были отдельными сооружениями, используемыми поселенцами для защиты и / или укрытия, их также можно было найти как часть более крупных укреплений. Подобно редутам, блок-хаусы могут принимать самые разные формы и быть построены из самых разных материалов. По словам историка Брайана Ли Даннигана, «сруб не обязательно был редутом, [но] он мог служить его целям.Хотя нет никаких сомнений в том, что блок-хаус форта Питт изначально назывался и строился как редут для форта Питт, его внешний вид был настолько похож на традиционный блок-хаус, что официально получил такое название к концу девятнадцатого века. (Брайан Ли Данниган, Форты внутри форта: Редуты Ниагары, страницы 5-8.)

Что такое петля для пистолета?

На этом изображении показаны оружейные петли Блочного дома, если смотреть снаружи здания. Обратите внимание на ряды оружейных петель на обоих этажах здания.Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

На этом изображении показаны оружейные петли Блочного дома, если смотреть снаружи здания. Обратите внимание на ряды оружейных петель на обоих этажах здания. Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

Деревянные петли для оружия, окружающие Блок-хаус, как наверху, так и внизу, полностью сделаны из белого дуба, причем каждый набор вырезан вручную. Эти оружейные петли или бойницы были отверстиями, через которые солдаты могли искать врагов, а также куда они могли стрелять из своего оружия в случае нападения.Бойницы были обычным явлением для оборонительных сооружений XVIII века, таких как редуты и сараи, и использование таких проемов применялось в Европе со времен средневековья.

На этом изображении показано, как петли для оружия появляются внутри Блок-хауса. У них есть более широкое отверстие внутри, чтобы обеспечить диапазон движений с мушкетом. Фотография предоставлена ​​- Общество Форт Питт

Петли в блок-хаусе были построены специально для мушкетного огня, поэтому в конструкции не использовались пушки или более крупная артиллерия.Каждое отверстие было вырезано под разным углом, чтобы обеспечить наилучшую защиту конструкции. Внутри отверстия были широкими и высокими, чтобы обеспечить больший диапазон движений солдатских мушкетов, но они сужались вниз, так что отверстия снаружи были менее широкими и намного меньшими. Это затрудняло попадание вражеского огня в здание. Первоначально в каждом наборе оружейных петель было двадцать два отверстия, включая десять отверстий меньшего размера в каждом углу здания, как наверху, так и внизу.Из-за изменений в блочном доме с течением времени некоторые оружейные петли были уничтожены восстановлением и ремонтом или, в случае одной лазейки, новым дверным проемом. При всем вышесказанном, шестьдесят процентов петель для оружия в Блок-хаусе являются оригинальными с 1764 года, что делает их важной особенностью сегодняшней конструкции.

Что такое редут?

Термин «редут» происходит от средневековой латыни как «секретное место», хотя к 18 веку это слово использовалось для обозначения особого типа военного сооружения, используемого как часть более крупных укреплений.Редуты в основном строились в Северной Америке в 17, 18 и 19 веках. Их можно было разместить рядом со стенами форта или разместить во внешних оборонительных сооружениях форта. Их также можно было построить еще дальше от форта и его внешних сооружений. Однако независимо от того, где был построен редут, главная цель всегда была ясна: редуты могли служить первой линией обороны перед лицом вражеского огня или вторжения. Не существовало единого способа возведения редутов, и поэтому они, как правило, имели различные формы, конструкции и внешний вид.По словам историка Брайана Ли Даннигана, редуты представляли собой «любое маленькое автономное укрепление без фланговых устройств, таких как бастионы… от маленьких, квадратных, круглых или многоугольных фортов до знакомых бревенчатых срубов американской границы, когда последние стояли в одиночестве и не были часть большого форта ». Блок-хаус Форт-Питта — и, вероятно, другие редуты Форт-Питта — отличался от более традиционных редутов тем, что у него была крыша, поэтому он больше походил на блок-хаус.(Брайан Ли Данниган, Форты внутри форта: Редуты Ниагары, страницы 5-8.)

Блокхаус | Военная вики | Фэндом

Самый старый из сохранившихся блокпостов в Северной Америке: Форт Эдвард (Новая Шотландия) (1750)

Блок-хаус форта Питт, построенный в 1764 году, в Питтсбурге, штат Пенсильвания

В военной науке блокхаус — это небольшой изолированный форт в форма единого здания. Он служит опорным пунктом обороны против любого врага, у которого нет осадной техники или, в наше время, артиллерии.Укрепление, предназначенное для защиты от этого оружия, с большей вероятностью будет считаться крепостью или редутом, а в наше время — подземным бункером.

Ранние блок-хаусы в Англии [править | править источник]

Король Генрих VIII в Дувре в 1550 году, с двумя блок-хаусами на переднем плане

Ранние блок-хаусы были спроектированы исключительно для защиты определенной территории с помощью артиллерии, и в них были помещения только для краткосрочного использования гарнизоном.Первым известным примером является Башня Корова в Норвиче, построенная в 1398 году, она была кирпичной и имела три этажа, причем на верхних этажах было по шесть орудий. ^[1] Основной период строительства приходился на морские оборонные программы Генриха VIII между 1539 и 1545 годами. ^[2] Они были построены для защиты важных морских подходов, таких как устье Темзы, Солент и Плимут. Часто расположенные парами блок-хаусы не были построены в соответствии с общей конструкцией, но обычно состояли из каменной башни и бастиона или артиллерийской платформы, которая могла быть полукруглой, прямоугольной или неправильной формы. ^[3] Последним сараем этого типа был замок Кромвеля, построенный в Силли в 1651 году.

King’s Blockhouse на восточном склоне Столовой горы, Южная Африка

Первоначально блокхаусы часто строились как часть большого плана, чтобы «заблокировать» доступ к жизненно важным точкам на схеме. Но с эпохи исследований до девятнадцатого века стандартные образцы блок-хаусов были построены для защиты в приграничных районах, особенно в Южной Африке, Новой Зеландии, Канаде, ^[4], и Соединенных Штатах.

Блок-хаусы могут быть построены из кирпичной кладки, если таковая имеется, но обычно их делали из очень тяжелых бревен, иногда даже из бревен, расположенных в виде бревенчатой ​​хижины. Обычно они были двух или даже трехэтажными, причем на всех этажах были бойницы или бойницы, а самый верхний этаж был покрыт крышей. Если строение было деревянным, обычно верхний этаж выступал бы наружу из нижнего, чтобы защитники верхнего этажа могли стрелять по врагам, атакующим нижний этаж, или, возможно, поливать водой любые пожары.Когда сооружение было только одноэтажным, бойницы в нем часто располагались близко к потолку, а внутри стены стояла скамья, на которой обороняющиеся могли стоять, чтобы злоумышленники не могли легко добраться до бойниц.

Блок-хаус эпохи XIX века в Форт-Йорке, Торонто

В блок-хаусы обычно входили через прочную решетчатую дверь на уровне земли. Большинство блок-хаусов были примерно квадратными в плане, но некоторые из наиболее сложных были шестиугольными или восьмиугольными, чтобы обеспечить лучший круговой огонь.В некоторых случаях блок-хаусы становились основой для целых фортов, построив частокол с блок-хаусом на одном углу и, возможно, вторую башню на противоположном углу. Сохранилось много исторических каменных срубов, а на исторических местах восстановлено несколько деревянных. В Новой Зеландии несколько одноэтажных деревянных срубов сохранились после земельных войн в Новой Зеландии.

Блок-хаус Witkop в Гаутенге, построенный во время Второй англо-бурской войны

Блок-хаус Sentinel в Бургерсдорпе

Во время Второй англо-бурской войны британские войска построили большое количество укреплений в Южной Африке.Около 441 дома были каменными блоками, ^[5] многие из них стоят сегодня. При строительстве этих срубов использовались различные конструкции, но большинство из них были двух- или трехэтажными, построенными из камня, добытого в местных карьерах. Однако масштаб британской стратегии привел к тому, что британцы разработали более дешевые конструкции из гофрированного железа с двойной стенкой. ^[6] Они могут быть изготовлены заранее, доставлены на место бронепоездами, а затем внутри двойной обшивки могут быть засыпаны камни или щебень местного производства для обеспечения улучшенной защиты.Круговой дизайн разработан майор Райс в феврале 1901 года был хорошо все обзорность, и отсутствие углов покончило с необходимостью подструктуры. Устранены разрушения из-за гниения и раскалывания древесины при попадании пуль или осколков. Стальную дверь сруба прикрывал другой кусок рифленого железа. Блок-хаус Major Rice мог быть построен за шесть часов шестью обученными людьми. С переходом от квадратных остроконечных крыш к круглой конструкции они получили прозвище «Блокхаус для перца ^[6] ». При массовом производстве стоимость строительства блок-хауса упала до 16 фунтов стерлингов по сравнению с несколькими сотнями фунтов для каменных домов.Эти блокпосты играли жизненно важную роль в защите железнодорожных путей и мостов, которые были ключевыми для линий снабжения британских военных. ^[5]

Во время Первой и Второй мировых войн было построено много типов срубов, когда позволяло время, обычно из железобетона. Основное различие между современным блок-хаусом и бункером заключается в том, что бункер строится в основном ниже уровня земли, а блок-хаус строится в основном над уровнем земли. ^[7]

Некоторые сараи, подобные тем, что были построены в Англии в 1940 году, были построены в ожидании немецкого вторжения, они часто имели шестиугольную форму и назывались «дотами».Было построено около 28000 дотов и других укрепленных полевых укреплений, из которых около 6500 сохранились. ^[8]

Цитадель Адмиралтейства в 2008 году

В Лондоне Цитадель Адмиралтейства — одно из самых прочных наземных сооружений, построенных во время Второй мировой войны. Он был построен в 1940–1941 годах как взрывозащищенный оперативный центр Адмиралтейства с фундаментом глубиной девять метров и бетонной крышей толщиной шесть метров. Он также должен был служить опорным пунктом в защите от вторжения, которого боялись.

Построенный немцами Хохбункер (бетонный сруб) в Аугартене, Вена, Австрия.

Хохбункер, Паллас-штрассе, Берлин, показывает построенный над ним многоквартирный дом

В Берлине и других городах во время Второй мировой войны были построены массивные блокпосты в качестве бомбоубежищ и зенитных артиллерийских платформ. Они назывались Hochbunker (буквально « высокие бункеры »; лучше переводить как «надземные бункеры», чтобы отличать их от обычных глубоких бункеров i.е. подземные бомбоубежища ), а те, которые выполняли функции зенитно-артиллерийских платформ, также назывались зенитными башнями. Некоторые были выше шести этажей; некоторые из них сохранились до наших дней из-за высокой стоимости сноса. Над бомбоубежищем на Палласштрассе в Берлине-Шенеберг построен послевоенный многоквартирный дом. Во время холодной войны убежище использовалось как продовольственный магазин НАТО. ^[9]

На партизанской фазе гражданской войны в Ирландии (1922–23) была построена сеть блокпостов для защиты железных дорог от партизанских нападений.

Блок-хаусы и Сангары стали характерной чертой конфликта в Афганистане в 2006 году и использовались, среди прочего, силами британской коалиции в качестве опорных пунктов для контроля над оспариваемыми южными провинциями. Эти позиции использовались для удержания талибов, которые неоднократно совершали массовые нападения.

Усиленное здание (я), используемое для защиты персонала и оборудования управления возле ракетных стартовых площадок, также иногда называют блок-хаусами по аналогии с военным сооружением.

1. ↑ «Определение сруба». http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/sub/block1.htm.
2. ↑ «Блок-хаус финики». http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/sub/block2.htm.
3. ↑ «Общее описание блокхауса». http://www.eng-h.gov.uk/mpp/mcd/sub/block3.htm.
4. ↑ Янг, Ричард (1980). сарая в Канаде, 1749-1841: сравнительный отчет и каталог . Случайные статьи по археологии и истории, Канадский исторический памятник. ISBN 978-0-660-10298-6.
5. ↑ ^{5,0 5,1} Томлинсон, Ричард. «Последние замки Великобритании — каменные сараи войны в Южной Африке, 1899-1902 гг.». Южноафриканское военно-историческое общество. http://sam militaryhistory.org/vol106rt.html. Проверено 14 февраля 2009.
6. ↑ ^{6.0 6.1} «Сруб англо-бурской войны». http://www.bwm.org.au/site/Blockhouses.asp#iron. Проверено 23 июля 2012.
7. ↑ О разнице между срубами и бункерами см. Schneider & Kitchen 2002, стр.87, Исследование BACM 2009, стр. 209, Дэвис 2007, стр. 290
8. ↑ «Обзор проекта« Защита Британии »». Отчет . http://www.britarch.ac.uk/projects/dob/review/index.html. Проверено 30 мая 2006.
9. ↑ «Люпин Путер». http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/lupinpooter/berlin2a.jpg&date=2009-10-26+02:01:31.

• BACM Research (2009). «Вьетнамская война после отчетов о действиях». BACM Research. стр. 263.
• Дэвис, Трейси К.(2007). «Этапы чрезвычайной ситуации: ядерная гражданская оборона времен холодной войны». Издательство Университета Дьюка. п. 290. ISBN 978-0-8223-3970-0.
• Шнайдер, Ричард Гарольд; Кухня, Тед (2002). «Планирование предупреждения преступности: трансатлантическая перспектива». Рутледж. п. 87. ISBN 978-0-415-24136-6.