ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ
При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.
Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).
Рис. 1. Основное соединение в паз.
Рис. 2. Модифицированное соединение паз/шип.
Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.
Выдвижные ящики — тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА — самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.
Рис. 3. Пазы в выдвижных ящиках.
ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ
Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.
С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.
Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).
Рис. 4. Вставка для фрезера.
Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.
Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ
Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.
Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.
Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.
Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.
Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.
Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.
РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ
Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.
Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).
СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП
Подобно основному пазу, соединение паз/шип (рис. 5) можно сделать несколькими способами: на циркулярке и фрезерованием. Независимо от способа, пропорции соединения такие: шип около 1/4-1/3 толщины детали, на которой он выпиливается, и приблизительно 1/4-1/3 толщины детали с пазом. Для гарантии плотного и хорошего соединения необходимо выпиливать пазы немного глубже длины шипов.
ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ
Так как это очень несложное соединение, проще и быстрее сочетать разметку и установку. Проверьте установки на обрезках досок (рис. 6 и 7).
Легче подогнать шип к пазу, поэтому сначала сделайте паз. Установите глубину запила замером или на глаз, прижав диск к детали, в которой будет паз. Затем установите линейку для выпиливания внутреннего заплечика паза (рис. 6, шаг 2), сделайте запил во всех деталях с пазами, переставьте линейку и выпилите вторые заплечики.
Узкие детали, например, боковые стенки книжных шкафов, можно запилить с помощью делительной головки, удерживая торец обрабатываемой детали в контакте с линейкой во время работы. Также перед диском можно прикрепить ограничитель к линейке, чтобы торец детали упёрся в него.
Наиболее точный способ выбрать паз на циркулярке — положить обрабатываемую деталь на стол и, прижав её к линейке, выпилить заплечик. Затем поставить деталь на торец и выпилить толщину шипа. Этот способ позволяет точно контролировать толщину шипа, но он неудобен для длинных деталей или тех, которые запиливаются поперек. Шипы на этих деталях лучше выполнять несколькими горизонтальными запилами. Выпилив заплечик, прижмите деталь к линейке и с помощью делительной головки несколькими проходами выпилите лишнюю древесину. В отличие от первого способа, здесь толщина шипа зависит от толщины обрабатываемой детали.
Независимо от аккуратности выполнения шипов, обычно обнаруживается некоторое изменение в их размерах, особенно при выпиливании в цельной древесине. Здесь можно посоветовать выпиливать шипы немного толще, а затем при подгонке подрезать их рубанком для заплечиков. Лезвие рубанка для заплечиков проходит поперёк всей его узкой подошвы, поэтому можно резать прямо в угол заплечика шипа.
ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП
Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали
(рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.
Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.
САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ
Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.
Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.
В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро.
Рис. 10. Приспособление для выборки пазов.
(рисунок кликабельный)
Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.
Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?
Фрезер-оформитель
Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.
Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:
Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.
Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:
Фрезер-строитель
Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.
Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:
Чтобы сильно не нагружать двигатель аппарата, при нарезке широких или глубоких пазов, выборку материала лучше производить в несколько проходов. Это особенно важно при работе с маломощными фрезерами. Да и фрезы целее будут.
Фрезер-фуганок
Фуговальный станок — по сути большой электрорубанок, основное назначение которого — задать базовую плоскость заготовки, т. е. путем снятия лишнего материала, получить из покоробленной доски ровную заготовку для дальнейшей работы с ней. Причем в столярном деле в большинстве случаев важно, чтобы плоскости заготовки были строго перпендикулярны друг другу.
Прифуговать детали, т. е. создать идеальные плоскости для их дальнейшей сборки или, к примеру, склейки в мебельный щит, можно при помощи фрезера с установленной в него торцевой фрезой. Для этого нужно воспользоваться параллельным упором из комплекта поставки.
Настроив вылет фрезы и количество снимаемого материала, ведем фрезер с параллельным упором по специальной шине или другой идеально ровной направляющей. В результате получаем идеальную плоскость торца детали.
Подойдет любой фрезер средней или большой мощности, главное, чтобы в комплекте был параллельный упор:
Фрезер-рейсмус
Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.
Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.
Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.
Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:
Фрезер-торцовочная пила
Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.
Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.
Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.
Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.
Далее все просто:
- отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
- вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
- фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.
Фрезер-копир
Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…
Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:
Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!
Фрезер-станок
Немного поработав с ручным фрезером и поднабравшись опыта, мастер начинает понимать, что держать фрезер на весу не совсем удобно, постоянно устают руки, да и точность обработки от этого страдает. Неплохой вариант — установка фрезера в стол. На выходе получается фрезерный деревообрабатывающий станок. Помимо столешницы потребуется установка параллельного упора, и как опция — установка системы удаления стружки из зоны съема материала.
В итоге — руки мастера держат заготовку, а не фрезер, поэтому меньше устают и могут сделать больше.
Для установки в фрезерный стол нужен инструмент большой мощности и желательно, с системой стабилизации оборотов под нагрузкой:
Вывод
Ручной фрезер — незаменимый инструмент в любой столярной мастерской, а его погружные вариации способны заменить собой сразу несколько инструментов и дорогостоящих станков. В умелых руках мастера — это Паганини столярного производства, важно лишь знать о его возможностях и суметь раскрыть его таланты.
Для многих мастеров покупка ручного фрезера становится одним из наиболее значимых событий, подталкивающих к переходу на более высокий уровень мастерства. Одно дело, когда заготовка обрабатывается простыми инструментами рубанком, стамеской, долотом, после чего получаются четкие грани и надежные соединения. Другое дело, когда работа фрезером позволяет сделать дерево более интересным, придать ему новые формы и создать то, что может подчеркнуть мастерство. Но это в идеале, на самом деле, прежде чем получить ровную кромку, с четкими линиями и отсутствием прожжённых участков придется учиться и делать это придется основательно.
Что такое фрезер и его назначение
Ручной фрезер представляет собой универсальный инструмент для обработки древесины и пластика. При этом, сразу нужно отметить, что работает фрезер в основном по дереву, пластик обрабатывается намного реже потому, что применение его с полимерами требует специальных фрез и умения работать.
Чаще всего инструмент используется самостоятельно, но для облегчения труда и повышения качества обработки изделия из дерева он может применяться в виде фрезерного станка. Это не обязательно сделанный в заводских условиях станок, в примитивном виде это ровная поверхность, в отверстие которой вставлен фрезер. Такой станок может быть изготовлен в виде отдельной конструкции или приставки к верстаку, идеи для копирования и воплощения подобных приспособлений можно без труда найти в сети.
Ручной фрезер — это электроинструмент, способный выполнять углубления, отверстия, фрезеровку кромок и фасок в дереве, пластике и даже в металле. Делать фрезером в домашних условиях можно следующие операции:
- Пазы стандартной и произвольной формы – прямоугольные, криволинейные, сложной формы.
- Фрезеровать сквозные и глухие отверстия.
- Обрабатывать торцы поверхностей, как прямоугольного сечения, так и сложной формы.
- Делать вырезы на поверхности разной формы и глубины.
Возможности фрезера по дереву значительно расширяются с применением для работы специальных или самодельных шаблонов. Использование этих образцов позволяет изготавливать заготовки для соединения деталей, поверхности со сложной конфигурации, в виде ласточкина хвоста или шипа.
Использовать фрезер в работе можно и с приставкой к токарному станку, например, для обработки заготовок и деталей мебели сложной формы. Эту работу с помощью фрезера выполнять намного проще за счет использования копировальной приставки. Изделия из дерева получаются более интересными, если для их декора на поверхность наносятся рисунки или узоры фрезером.
Применение ручного фрезера не ограничивается только однотипными задачами, такими как обработка кромок или изготовление планок для фоторамок. С помощью этого инструмента можно легко освоить и такие операции как обработка цилиндрических поверхностей и спиральная резьба.
Особенность этого инструмента заключается в том, что он позволяет выполнять обработку заготовку с учетом особенностей материала, от этого изделие приобретает особенный вид. Кроме того, ручной фрезер имеет несколько режимов работы, так что подобрать нужный не составляет особых проблем.
Устройство основных узлов и деталей
Основой ручного фрезера является его корпус. У большинства современных моделей он выполнен из прочного сплава, способного выдерживать большие нагрузки. Внутри корпуса установлен высокооборотный электродвигатель, способный развивать скорость вращения вала до 10 тыс. оборотов в минуту.
В нижней части на валу электродвигателя находится резьба, на которую надевается цанговый патрон. Именно в этот патрон и вставляется фреза.
Устройство корпуса имеет сложную форму, в которой имеются специальные отверстия для крепления металлической платформы – именно она своей подошвой прилегает к обрабатываемой заготовке и скользит по ней. Подошва должна быть гладкой и не магнитится, поэтому подошва часто имеет накладку из ударопрочной пластмассы, а сама отливается из алюминиевого сплава. К корпусу платформа крепится при помощи направляющих.
Для удобства работы с длинными заготовками имеется боковой упор, чаще всего он используется при обработке кромок. Регулировка его осуществляется при помощи зажимных винтов на корпусе подошвы.
На ручке корпуса фрезера имеются кнопки включения электропитания и кнопка аварийной остановки электродвигателя, она играет роль предохранителя. Кроме этого, обязательно имеется и регулятор оборотов двигателя, эта функция дает возможность выбрать подходящую скорость вращения двигателя при работе с разными породами дерева.
Фрезы для ручного фрезерного инструмента
Обработку поверхностей заготовок фрезер выполняет при помощи фрез – сменного рабочего инструмента. Фрезы имеют хвостовик и рабочий орган, обычно с двумя рабочими режущими гранями. При вращении вокруг своей оси рабочий орган создает тело вращения, наружный контур которого образуют режущие кромки.
Хвостовик и тело фрезы изготавливается из стали, а режущая кромка из твердосплавной пластины.
По своему назначению они бывают:
- Профильные, для фрезерования красивой кромки;
- Конусные;
- Прямоугольные;
- V-образные;
- Калевочные – для создания закругленной кромки;
- Дисковые;
- Фальцевые;
- Типа «Ласточкин хвост»;
- Галтельные.
Кроме того, они бывают концевые и могут иметь на конце опорный ролик, что дает возможность делать копирование и обрабатывать сложные профили.
Правила работы ручным фрезерным инструментом
Научиться пользоваться фрезером по дереву совсем не сложно. Даже без опыта работы сделать первый рез начинающим мастерам будет намного проще, если правильно выполнять все правила. Прежде всего, необходимо обеспечить выполнение правил техники безопасности – работу нельзя начинать без защитных очков или еще лучше лицевой защитной маски.
Второе правило требует, чтобы все фрезерные работы выполнять только острым инструментом. Тупая режущая кромка будет рвать волокна, или шлифовать поверхность, оставляя после себя обугленные места.
Ну и конечно, третье правило – при работе обрабатываемая деталь должна жестко фиксироваться к верстаку. Ну а если работа проводится на фрезерном станке, сам фрезер должен иметь жесткое крепление.
Со временем если регулярно работать фрезером по дереву появится и опыт, и сноровка. Выработаются и особые приемы работы с инструментом. А вот для начинающих общий алгоритм действий может быть таким:
- Перед началом работ проводится осмотр инструмента и подготовка рабочего места;
- Подбирается подходящая фреза и закрепляется в цанге;
- Устанавливается скорость вращения и глубина фрезерования;
- Заготовка закрепляется на верстаке;
- Проверяется правильность настройки фрезера;
- Одеваются очки;
- Фрезер включается в сеть.
- Начинается процесс фрезерования.
Регулировка скорости вращения
Качество работы во многом зависит от того насколько правильно выбрана скорость вращения рабочего вала с цанговым патроном. Дело в том, что при высоких скоростях для фрез большого диаметра, например, диаметром 22-44 мм заметно увеличивается вибрация. А если учесть что при работе с твердыми породами дерева еще увеличивается и сопротивление материала, то удержать в руках машину будет весьма непросто.
Поэтому работа ручным фрезером по дереву предусматривает еще и правильно выбранную скорость вращения цанги. При работе рекомендуется использовать такие настройки инструмента:
- Для фрез с диаметром хвостовика 4-10 мм рекомендуется устанавливать скорость равную 5-7 единиц на регуляторе скоростей;
- Для фрез среднего диаметра – 12-20 мм – показатели 3-4 единицы;
- Для больших фрез 22-44 мм – скорость рекомендуется установить на показателе 1-2 единицы.
Для твердых пород стоит придерживаться этого режима скоростей вращения цангового патрона, а вот для мягких пород коридор можно расширить, увеличив верхнюю границу на 1-2 пункта.
Фиксация фрезы
Установка фрезы осуществляется при выдернутом из сети шнуре электропитания. Хвостовик вставляется в патрон до проточенной отметки или до упора.
Перед зажимом цангового патрона блокируется фиксатором вал (стоит сказать, что у разных машин он разный, в некоторых для этого есть отдельный рычаг, для других специальный ключ), и только после этого делается окончательный зажим цанги так, чтобы фреза прочно зафиксировалась.
Регулировка глубины фрезерования
Регулировка глубины фрезерования у разных моделей ручных фрезеров имеет свои особенности, в одних эту функцию выполняет регулировочный винт, в других это делается при помощи ограничителей на штанге, третьи модели используют револьверную подставку. Все эти приспособления дают возможность обеспечить выбор необходимой глубины фрезерования для работы.
Необходимость такой регулировки вызвана тем, что для фрезерования глубоких пазов, например, для установки дверного замка, для уменьшения нагрузки на двигатель удобнее сделать несколько проходов глубиной по 4-5 мм, чем сразу делать фрезерование на полную глубину механизма.
Обработка кромок с использованием шаблонов
Получение сложных в плане обработки профилей – закруглений, идеально ровных или имеющих специфический изгиб деталей удобнее делать при помощи шаблонов. Обработка кромок на таких деталях обычно делается по заранее вырезанному из фанеры или ДВП контуру кромки. Для этого используется фреза с роликовой опорой.
Работа с заготовками ширина которых меньше длины режущей части
Обработать детали, которые меньше режущей части фрезы, можно при помощи шаблона, установленного таким образом, чтобы он касался только ролика. В таком случае регулировка высоты подошвы проводится так, чтобы фреза касалась только обрабатываемой детали. При расположении ролика над телом фрезы шаблон устанавливается сверху так, чтобы он касался шаблона.
Выполнить этот прием довольно сложно, особенно если кромочный срез должен иметь определенный профиль. Для этого рекомендуется применять фрезу с нижним расположением опорного ролика.
Еще одним вариантом обработки плоскости детали при помощи шаблона может быть установка хвостовика так, чтобы его край касался шаблона. Этот прием используют тогда, когда на фрезе отсутствует опорный ролик.
Обработка деталей, ширина которых больше длины режущей поверхности
В этом случае делается обработка в два этапа. Во время первого этапа делается проход фрезером при помощи шаблона. Второй раз фрезерование осуществляется без помощи шаблона, поскольку результат первого прохода и будет выступать шаблоном для работы.
Обработка кромок сложной формы
Получение красивой кромки заготовки фигурными фрезами во многом зависит от качества предварительной обработки самой заготовки. Неровные края, скосы или трещины будут копироваться фрезой при прохождении по краю. Независимо от качества машины и остроты рабочей кромки, все изъяны останутся, только уже во фрезерованном виде.
Если есть необходимость обработки криволинейной заготовки, то здесь нужно первым заходом сделать черновую обработку, просто приблизив профиль к нужному шаблону. Второй раз обработка кромки делается чистовая, с использованием шаблона и с максимальной внимательностью.
Уход за ручным фрезером
Уход за ручным фрезером, как и за другим электроинструментом, не требует выполнения слишком большого числа операций. Достаточно после каждого использования смахнуть чистой малярной кистью пыль и стружку и положить в коробку.
После 6 месяцев работы рекомендуется проверить затяжку всех винтовых соединений и проверить, нет ли биения на рабочем валу. Для электрооборудования с большим числом оборотов рекомендуется 1 раз в год проводить смазывание подшипников и втулок смазкой «Литол».
Выполняя эти простые рекомендации, даже начинающие мастера быстро наберутся опыта работы с ручным фрезером.
Как делать глубокий паз под шип
Одним из распространенных и очень надежных столярных соединений является шип-паз. Однако при отсутствии фрезера его часто игнорируют, поскольку при ручной врезке пазов приходится действительно повозиться. Рассмотрим, как делать пазы немного быстрее.
Инструменты:
- долото;
- киянка;
- дрель и сверло под ширину паза;
- карандаш и линейка.
Врезка шипа
На заготовке делается разметка будущего паза. Если он должен быть сквозным, то чертить нужно с обеих сторон, поскольку в противном случае получить аккуратную врезку не получится. Важно чтобы ширина разметки соответствовала ширине имеющегося в наличии долота.
Долото приставляется к торцу разметки и погружается в дерево легким ударом киянки. После этого его лезвие приставляется через несколько миллиметров и вгоняется под углом до первой засечки. Так нужно пройти до самого края разметки.
После этого вырубаются края, и делается высечка вдоль посередине. Это позволяет отделить сколотое дерево и вычистить его из паза.
Далее делается еще несколько проходов для углубления паза.
Как только он станет достаточно четким, нужно высверлить сверлом такого же диаметра несколько отверстий вдоль паза. Важно чтобы их глубина была одинаковой и соответствовала необходимой длине шипа, который будет вставляться в выборку. При изготовлении сквозного паза следует сначала поработать долотом и с другой стороны, чтобы потом при сверлении два углубления сошлись на середине заготовки. Если пробиваться только с одной стороны, то с другой получатся сколы.
После сверления останутся тонкие древесные перегородки. Это делается быстро, если дополнительно просверлить стенки под углом.
Что не получится убрать таким способом – срезается долотом.
В результате получится паз с ровными стенками. Важно, чтобы его размер соответствовал параметрам шипа. Дно несквозного паза может иметь неровности, его не обязательно шлифовать. Эта поверхность все равно не видна, а после заливки столярного клея тот прилипнет к рваным волокнам даже крепче.
Конечно, соединять заготовки с помощью шипов и пазов дольше, чем используя саморезы и прочие металлические крепежи. Но такой узел выглядит намного привлекательней, а кроме этого он является самым надежным. Он никогда не позволит появиться люфту между соединенными заготовками. Возможно, первый раз паз будет не столь аккуратным, но с практикой его качество повысится.
Original article in English
Все бы ничего, но разобранные старые оконные рамы в сечении имеют очень сложный профиль, скажу больше у них все грани не параллельны противоположным. Состругивать их до правильного параллелограмма привело к тому, что получался брусок 20 на 20 мм при изначальных размерах почти 50 на 50 мм. По этому я решил минимизировать потери и довести бруски до фигуры которая в сечении имеет ромб или усеченную пирамиду. И тут возник другой вопрос как их клеить, что бы они не разъезжались. Самое простое — это сделать в них паз или отверстие под шканты. Есть еще вариант купить очень дорогую фрезу и не менее дорогой фрезерный станок к ней и уменьшив еще бруски, сделать так что бы они складывались как вагонка. Но нет это вариант не подходит для б\у материала с кучей гвоздей, шпаклевки и краски.
Обратив свой взгляд на уже существующие модели и понял, что дешевые имели множество недостатков (как правило большие люфты) и не выпускают в данный момент, а лишенные этих дефектов стоят не позволительно дорого для таких экспериментов и решил делал свой вариант, как всегда с минимальными затратами времени и сил.
Идя, от простого к сложному. В начале решил к болгарке прикрепить алюминиевый профиль, который бы задавал бы один размер для всех брусков, но этого оказалось не достаточно. Конструкция получилась хлипкая и диск делал кривой паз.
На этом я сделал паузу и запилил видео вопрос на ютуб
понятно что ответ я в силу 15 подписчиков и ни одного просмотра не получил. Но на утро в голове родилось решение, как малой «кровью» без станков и сварки, а главное ничего нового не покупая, усовершенствовать агрегат.
Для начало я усилил механизм сделав в нем прорези и не разрезая профиль согнул его буквой «П»
Осталось за небольшим придумать механизм поднятия и опускания платформы которая бы ограничивала бы высоту паза относительно заготовки. Трудность заключалась в том, что я собирался крепить направляющую к бруску, так как думал, что болгарка будет стремится «убежать» или вырвать брусок. Но оказалось, что пильный диск очень острый и сосну он входит как в масло, фиксировать заготовку все равно нужно и держать УШМ нужно только двумя руками что бы в случае заклинивании ее не отбросило на «оператора» По этому я отвлекся на время и родил для этого свои новые струбцины «динозаврики» о который тоже снял видео. Но мы отвлеклись.
Когда я понял, что болгарку не рвет даже как обычный фрезер, то решил что любая планка прикрепленная к мой «П» образной держалке сделает свое дело, и тут как раз пригодились те «салазки» которые хотел использовать как направляющие, я их просто сложил по палам и закрепил пришепкой 🙂
Этого на данный момент оказалось вполне достаточно.
А как бы вы улучшили данный девайс?
Как вырезать суставы Дадо | Маршрутизатор | Паз
Маршрутизатор — это единственный инструмент, который справится со всеми трудностями, которые вы делаете в деревообработке.
Дадо — это столярные изделия главного выбора. Отсюда следует седая пословица деревообработки: «Используйте самый простой шов, который будет работать».
Это, безусловно, работает. Соединение Дадо имеет многовековую историю использования в производстве мебели, мебели, просто в деревообработке в целом.
Это определенно просто. Дадо — это квадратный канал с плоским дном, прорезанный сквозь древесную массу. (Когда он работает с зерном, канал называется канавкой.) Вы режете дадо или канавку на одну доску, и конец сопрягаемой доски подходит к ней. Один хорошо размещенный, правильно подобранный разрез делает соединение.
Поперечный срез — это дадо, длинный срез — это паз.Дадо не должен быть глубоким, чтобы создать крепкий сустав. В твердой древесине 1/8 ″ достаточно глубоко, 1/4 ″ в фанере, МДФ или ДСП.Именно этот неглубокий канал помогает выровнять детали при сборке, а создаваемого им выступа достаточно, чтобы выдержать вес полки и всего, что на ней загружено. Дадо также препятствует тому, чтобы полка купировалась.
Единственное напряжение, которому оно не способно эффективно противостоять, — это напряжение. Другими словами, это не препятствует выдвижению полки. Это может сделать только клей или крепеж. Поскольку все поверхности склеивания имеют концевое зерно, прочность клея ограничена.
Имейте в виду, что плотное прилегание помощника к папе необходимо для крепкого сустава.Срез должен быть только правильной ширины. Дно должно быть ровным и ровным, стороны перпендикулярными. Клей не компенсирует грубого, плохого размера папу. Правильно подобрать.
Для оптимальной прочности соединения ширина дадо должна быть на несколько тысячных больше толщины сопрягаемой детали. Дадо слева явно слишком широк, центральный дадо приемлем (хотя и всего лишь шириной), в то время как тот справа мертв.Как резать дадо? Резак дадо в столе видел, как сваливается через дадо в кратчайшие сроки.Нет вопросов. Но у роутера есть много плюсов, которые компенсируют его более низкую скорость резки.
Одно из них заключается в том, что его размеры имеют точный размер — диаметр резака определяет ширину дадо. Другое — это то, что разрез всегда чистый и квадратный, без дряблого дна. Еще одним является способность маршрутизатора срезать остановленные дадо.
В конце концов, маршрутизатор — это единственный инструмент, который справится со всеми сложностями, которые вы будете делать в деревообработке. Ни одна заготовка не является слишком большой или слишком маленькой.Подойдет любой маршрутизатор — большой или маленький, с фиксированной базой или врезанием.
Типичный пошаговый
Чтобы избежать проблем, будьте максимально методичны при настройке реза. Процесс включает в себя установку немного в маршрутизаторе, настройку глубины резания на маршрутизаторе, закрепление заготовки и позиционирование направляющей. Хитрость в маршрутизации — как и во всей деревообработке — заключается в правильной настройке (если не в первый раз, по крайней мере до того, как вы действительно рубите хорошую древесину).
Как выбрать фрезу для Dado Cutst
Резать дадо обычными прямыми битами.Если у вас есть выбор, выберите бит с самыми короткими режущими кромками. Бит 3/4 ″ слева и два бита 1/4 ″ справа идеальны; два других сделают работу, но короче будет лучше.Вы режете зубцы и пазы с помощью прямых бит. Это довольно просто. Вам не нужны никакие специализированные режущие кромки: обычное прямолинейное долото — двойная канавка — даст отличные результаты для всех, кроме самых проблемных деталей.
Вариант прямой двойной канавки, которая ценится для придания блеска фанере, — это прямой срез.
Режущие кромки этого бита находятся под небольшим углом (обычно около 3 градусов) к оси бита. Кусочек срезающего шва нарезает лицевую фанеру, образуя более чистый порез.
Прямые биты сделаны в огромном разнообразии размеров. Диаметр резки варьируется от 1/16 ″ до 2 ″, с длинами канавки от 1/4 ″ до 2-1 / 2 ″. Даже метрические размеры доступны.
Итак, как вы выбираете? Эмпирическое правило уже давно: используйте самую короткую длину, которая сделает работу. Дадо редко превышают глубину 1/2 ″, поэтому бит с флейтами длиной 3/4 ″ — размер, распространенный в наборах битов — достаточно длинный.Чем короче, тем лучше, если ты много увлекаешься. Для остановленных dadoes, убедитесь, что вы получаете биты, которые имеют врезные концы. Большинство делают в эти дни, но проверьте, прежде чем купить.
Настройка глубины резания
Когда выбранный бит закреплен в цанге маршрутизатора, следующим шагом будет установка глубины резания. Общепринято, что маршрутизатор — это триммерный станок, поэтому вы должны тратить не более 1/4 дюйма запаса за проход. Учитывая, что 1/4 дюйма такой глубины, какой когда-либо должна быть дадо, вы готовы к однопроходной работе.
Установите глубину резания долота по своему усмотрению. Здесь показаны два хороших подхода: с небольшим квадратом (справа) и с толщиномером нужной толщины (слева).Нет единой техники настройки глубины, которую вы должны использовать. Держите небольшой квадрат или правите рядом с основанием маршрутизатора. Или отрегулируйте верхнюю кромку бита с поверхностью установочной прокладки. Используйте датчик настройки.
Как бы вы ни выбрали, установите глубину реза и заблокируйте ее.
Маркировка места среза
Разметка среза (или прорезей) проста.Конечно, вы хотите расположить разрезы, чтобы ваш проект мог быть собран в правильном выравнивании. Но вы также хотите расположить — найти — разрез таким образом, чтобы упростить точное позиционирование направляющего ограждения. И вы хотите минимизировать измерение, возведение в квадрат и разметку.
Разумным способом является разметка центральной линии — и только центральной линии — предполагаемого разреза. Направляющий забор затем смещается на расстояние, равное радиусу основания вашего маршрутизатора. Ширина самого разреза не имеет значения при такой компоновке.И расстояние смещения одинаково по обе стороны от линии.
Вот дадо, я хочу вырезать все, что выложено. Но сложная маркировка не является необходимой для маршрутизации. Красная центральная линия (или аналогичная отметка, обозначающая одно из плеч) — это единственная раскладка, которая вам нужна.Альтернативой является маркировка только одного края предполагаемого разреза и смещение ограждения от этой отметки с помощью легко сделанного установочного датчика. (См. «Датчик настройки» ниже.)
Установка направляющего ограждения
Выберите подходящее ограждение с должным вниманием.Утилита — это хорошо, но убедитесь, что она совершенно прямая, с квадратным краем для справочной базы маршрутизатора. Он должен быть достаточно широким и достаточно жестким, чтобы противостоять отклонению, когда маршрутизатор прижимается к нему, и достаточно широким, чтобы зажимы, крепящие его к работе, были свободны от маршрутизатора при маршрутизации dado. Он должен свисать с работы на обоих концах, чтобы маршрутизатор можно было прижать к ограждению до того, как бит коснется дерева, и снова после того, как он выйдет из среза.
Ограждение является обязательным, и у вас есть множество вариантов.Я предпочитаю изготовленный в магазине Т-квадрат (в центре), который обычно можно закрепить одним крепким зажимом. Просто прямой лом работает нормально, но требует двух зажимов. Tru-Grip — отличный вариант.Вы можете использовать изготовленный зажим с прямой кромкой, такой как Tru-Grip. Хотя для такого устройства отдельные зажимы не нужны, вам все равно нужно выровнять его по квадрату, поскольку он не будет прилегать к краю. Вы должны проверить выравнивание.
Т-квадрат, сделанный в магазине, точно собранный, является отличным путеводителем.Оно само выровняется, и все, что вам нужно сделать, это зажать его. (См. «Т-квадрат» ниже.)
Прежде чем приступить к работе, давайте уделим немного времени анализу динамики маршрутизатора. Вы хотите использовать эту динамику, чтобы держать инструмент под контролем. Вот ключ: все маршрутизаторы вращаются немного в одном направлении — по часовой стрелке. Вы хотите переместить счетчик маршрутизатора во вращение бита, поэтому вы перемещаете маршрутизатор против часовой стрелки.
Попробуйте это небольшое упражнение. Поставьте погружной маршрутизатор на доску, включите его и погрузите бит в дерево.Теперь отпусти ручки. Он просто будет стоять там, плача, возможно, лениво вращаясь (по часовой стрелке, конечно!).
Перехватите ручки и нажмите на маршрутизатор. Отверстие будет вытягиваться в паз, когда бит прорезает путь. Но маршрутизатор не будет двигаться по прямой линии, несмотря на все ваши усилия. Поскольку вы нажимаете, маршрутизатор повернет налево. Вытащить его; это повернет направо. В обоих случаях маршрутизатор поворачивается против вращения своего бита по часовой стрелке.
Резка от руки с помощью прямой фрезы покажет вам, где разместить направляющую изгородь для достижения прямой резки.Маршрутизатор всегда будет отклоняться против часовой стрелки.Этот поворот против часовой стрелки — это то, что вы должны использовать. Расположите любую направляющую, которую вы используете, так, чтобы маршрутизатор опирался на нее при ее перемещении. В данном случае — при наведении маршрутизатора вдоль стационарного ограждения — ограждение должно быть со стороны против часовой стрелки от пути маршрутизатора. Если вы нажмете на роутер, установите ограждение слева. Если вы потянете его, расположите забор справа.
Используйте квадрат, чтобы убедиться, что ваш забор правильно выровнен, когда вы устанавливаете и зажимаете его.Итак, установите и зажмите забор. Измерьте расстояние от нужного места реза до правильной стороны и установите ограждение. Совместите его с пробным квадратом и закрепите оба конца на заготовке. Пропустите маршрутизатор слева направо вдоль забора (или, иначе говоря, против часовой стрелки).
Создание Dado Cut
Наденьте свои наушники и защитные очки. Подключите роутер. Установите основание на работе, его край против забора, немного ясно. Включите роутер и продвиньте его через работу, удерживая его за забором.
Скорость подачи значительна. Начинающие, как правило, не решаются перемещать маршрутизатор через разрез, неуклюже кормя его вдоль забора. Они имеют тенденцию перемещать маршрутизатор слишком медленно. Это продлевает работу и быстро ухудшает работу резца. Цель состоит в том, чтобы получить хорошее качество резки, не перегружая маршрутизатор и бит. С опытом вы развиваете «чувство» для стимуляции и загрузки. Без осознанного размышления вы взвешиваете мощность маршрутизатора, конфигурацию бита и даже твердость запаса.С опытом вы развиваете чувство, как быстро вы можете идти.
Когда бит выходит из заготовки, заканчивая резку, выключите маршрутизатор и дайте ему остановиться до того, как снимать его с работы.
Начните с выключенного роутера. Установите основание маршрутизатора на работу, его край против забора, немного ясно. 
Начните с выключенного роутера. Установите основание маршрутизатора на работу, его край против забора, немного ясно. Включите роутер и быстро двигайте его вдоль забора.
Когда бит очищает работу в конце резки, выключите маршрутизатор и подождите, пока бит прекратит вращаться, прежде чем поднимать инструмент с работы.Одно предупреждение: когда резание закончено, подавьте желание вернуть инструмент в начальную точку, не втягивая долото или не отключая питание. В то время как вы можете уйти с переездом, есть риск, что бит зацепится, отодвинет роутер от ограждения и испортит ваш дадо.
Отложите инструмент в сторону и посмотрите на свой разрез.
Каждый раз, когда вы перебираете зерно доски, вы получаете некоторую степень раскола. Наиболее распространенным является выброс — рваный лоскут древесных волокон, который складывающийся резак раскладывает, а не отрезает. Этот лоскут может порваться по краю, портя его. Лучшее средство — избегать: зажмите ломы по краям. Выброс марсирует лом, а не заготовку.
Выброс происходит, когда долото выходит из дерева на конце резания. Лом, прикрепленный к краю работы, предотвращает его повреждение; вместо этого выброс влияет на отходы.Иногда происходит небольшое расщепление по краям поверхности всего разреза — я называю их «нечеткими». Несколько ударов с наждачной бумагой исправляют пушистики. Не рассматривайте это как признак унылости; они просто являются симптомом поперечных сокращений.
Выброс происходит, когда долото выходит из дерева на конце распила. Лом, прикрепленный к краю работы, предотвращает его повреждение; вместо этого выброс влияет на отходы.Более зловещая форма пушистиков поражает фанеру. Разрезание дадо по фанерной фанере часто поднимает осколки, которые выходят за край дадо, оставляя уродливые следы.Резак с нижним срезом может предотвратить это раскалывание, потому что режущие кромки давят на виниры по мере их разрезания.
,
Я владею почти каждым ручным инструментом, который каждый изобрел. Мой наставник, покойный Морис Фрейзер, говорил, что в старые времена можно было кое-что позаимствовать на следующей скамейке, но в настоящее время большинство столяров работают самостоятельно. Если они не владеют инструментом, они не смогут выполнить операцию.
В этой философии есть доля правды, но идея для новичков в том, что вам нужно сначала приобрести инструменты в магазине, прежде чем что-то делать, вводит в заблуждение и обескураживает.
Когда мне нужно нарезать канавку, я берусь за одну из своих многочисленных плоскостей плуга (на самом деле это Стэнли 45 — нет необходимости заточать какие-либо другие). Но меня учили совершенно хорошему методу, который все еще очень применим для остановленных канавок, и довольно быстро для тех, кто не собирает инструменты, как я.
Наиболее распространенное использование канавки, о которой я могу думать, — это удержание панели в раме и конструкции панели. Никто не видит дна канавки, что облегчает его. Пока канавка настолько глубока, насколько это необходимо для удержания панели, нижняя отделка не критична.С другой стороны, обычно по крайней мере один край канавки будет виден рядом с панелью, и если он не будет чистым, он будет выглядеть действительно ужасно.
Как вырезать канавку без плоскости плуга? Первым шагом является установка моего врезного / комбинированного манометра немного больше, чем долото, которым я планирую прорезать канавку. Это просто должно быть на ощупь больше, и поскольку панели обычно наклонены, у вас есть много возможностей с шириной. Я хочу немного больше ширины, чтобы я мог сократить чистую линию (как я сделал на моем врезной).С набором комбинированного манометра нарисуйте канавку на длине рамы. В этом случае я отцентрировал канавку и остановил оба конца. С этим методом остановка легка, и это избавляет от необходимости беспокоиться о неприглядном промежутке или пробке в конце части. Я также провел линию карандаша в линиях писца, чтобы я мог видеть, что я делаю.
В двух словах, вот как сделать паз: Используя обычное 1/4 «долото, я собираюсь сделать серию долот, не особенно глубоких, каждый поднимая немного дерева.Затем, делая несколько проходов, я могу легко очистить фишки, которые я поднял, и затем повторить процедуру, чтобы углубиться. У меня есть тенденция делать работу в секциях, поскольку я иду в последовательной прогрессии вдоль доски.
Я обнаружил, что периодическое реверсирование долота и измельчение на частично удаленных долотах помогает очистить отходы, равно как и использование долота параллельно канавке для дробления и очистки стружки.Я привык использовать разные узкие или даже немного более широкие долота (для долбления параллельно канавкам), чтобы разбивать отходы. Я делаю это в первую очередь потому, что обычно мне нужно сделать два рельса и два стайлера, чтобы завершить каркас, и это экономит износ основного долота, который мне нужен. Мне не нужно останавливаться и точить.
Когда я закончу на глубину, я беру зубило для обрезки — самое широкое, которое у меня есть, — и разрезаю линии разметки, чтобы получить законченный чистый край.
Ваша первая реакция на этот метод может быть, что это очень медленный способ сделать это. По сравнению с плугом, абсолютно. Этот стиль занял у меня около 20 минут. Я мог бы пойти быстрее, если бы не пытался фотографировать, но не сильно. Если вы делаете остановленную канавку, подобную этой, и у вас есть плоскость плуга, возможно, имеет смысл использовать этот метод для первого дюйма или около того на каждом конце канавки, а затем пахать остальную часть. Если у вас нет таблицы маршрутизатора, для одного маленького нижнего ящика было бы быстрее и безопаснее выполнять гусиные лапки вручную, чем пытаться настроить маршрутизатор для канавок.
Мы можем получить комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Есть много способов вырезать этот популярный шов от края до края.
Биллом Хилтоном
из выпуска
При настройке настольной пилы для резки шва просто взгляните в положение рип-ограждения для канавки. Направьте вниз через конец заготовки и совместите осевую линию, нарисованную на нем, с центром резака.Двухпроходная рабочая программа центрирует канавку и устраняет необходимость в испытательных разрезах. При выполнении соединения (справа) ваша цель — плотное прилегание к прессу. Это первая попытка — честно!
Шпунтовое соединение — это краевое соединение с механической блокировкой. Край одной доски имеет паз. Соответствующий язык сформирован на краю сопрягаемой доски. Язык входит в паз, и доски соединяются.
Вы, вероятно, наиболее знакомы со многими приложениями соединения в строительстве зданий, такими как настил полов и панели.В производстве мебели шпунт и паз отлично подходят для склеивания от края до края. Если резать точно, соединение гарантирует, что поверхности смежных досок легко выровняются и что они не могут выползти из выравнивания при позиционировании и затягивании зажимов. Когда зажимы снимаются, нужно немного поцарапать и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.
Резка шва
Рассмотрите конструкцию шва, прежде чем приступать к его резке. Хорошие пропорции необходимы для создания крепкого сустава, но также важно и его назначение.Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть от толщины заготовки и центрируется по краю. Работа с запасом 3⁄4 ″, который истекает до толщины 1⁄4 ″ на 1⁄4 ″ и соответствующей канавки.
Более длинный язык (например, длиной 1-2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого желобка могут растрескиваться. Но язычок и канавка для склеивания панели — просто для регистрации и выравнивания граней — требует только небольшого язычка. Все это занимает 1 is8 ″.
Шарнир должен быть плотно прилегать: если вам нужно сбивать куски вместе, то изо всех сил пытайтесь разорвать их, шарнир слишком тугой. Язык, который является слишком толстым для канавки, может на самом деле сидеть, но он будет напрягать боковые стенки канавки и со временем может привести к их расщеплению. С другой стороны, вы не хотите, чтобы язычок гремел в канавке, особенно там, где соединение предназначено для регистрации и выравнивания граней во время сборки.
Вы можете разрезать шпунтованные соединения с помощью настольной пилы, формирователя или фрезера, ручного или настольного монтажа.Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и маршрутизаторе.
Нет строгого правила, по какой половине шва вы режете первым. Я предпочитаю сначала делать паз, потому что я думаю, что к нему легче прижать язык, чем наоборот.
на настольной пиле
Для изготовления шпунта и канавки на настольной пиле используйте фрезу Dado, а не обычное лезвие (если ваш запас не меньше 3⁄8 ″ или меньше). Я использую два внешних резака, чтобы получить ширину реза 1⁄4 ″ при работе со складами 3⁄4 ″.Более толстый запас требует более широкой канавки.
Жертвенная облицовка на отрывном ограждении сохраняет резак дадо и ограждение, но позволяет регулировать ширину реза с помощью положения ограждения. Больше, чем просто облицовка, моя ограждает забор; один необычный зажим обездвиживает его.
Установите высоту ножа следующим образом — от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ оптимально для соединения, которое собирается без клея. Если вы делаете клеевой шов, все, что вам нужно, — это неглубокая канавка размером 1⁄8 ″.
Установите ограничитель разрыва на место, стараясь расположить его так, чтобы центрировать канавку на рабочем материале.Сделайте пробный разрез и измерьте плечи канавки с помощью штангенциркуля. Отрегулируйте настройку ограждения, чтобы центрировать срез как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске. Когда вы будете довольны образцами, прорежьте паз на каждой заготовке.
Используйте кусок с канавкой, чтобы установить ограждение для порезов. Совместите крайний наружный зуб резца с внутренней стенкой паза. На этом этапе может потребоваться тестовая нарезка и некоторая подстройка, чтобы правильно установить соединение.
Для переключения на языкообразующую настройку высота резца не изменяется.Используйте канавку для образца, чтобы расположить ограждение, совместив внешний край резака с краем канавки для образца, как показано ниже. Вам, вероятно, понадобится жертвенное лицо на заборе, как показано на фотографиях.
Рабб, врезанный в каждый край доски, образует язык. Разумно вырезать образец и проверить его пригодность перед тем, как разрезать всю вашу работу.
Отрежьте образец языка и установите его в паз. Проведите работу вдоль забора, разрезая одно плечо, затем вращайте работу вокруг и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже.Отрегулируйте положение забора по мере необходимости, чтобы получить хорошую посадку.
с маршрутизатором
Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резцов. Вы можете выполнять работу за столом маршрутизатора или перемещать портативный маршрутизатор по установленным платам.
Если вы собираетесь использовать прежний подход, вы можете разрезать шпунтованные соединения с помощью прямой фрезы, слот-фрезы или специального узла или комплекта фрезы-шпунта. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы порекомендовал использовать слот резак.
Когда вы используете прямолинейный наконечник, перестановка ограждения для резки языка может быть оптической проблемой. Осмотрите бит до желобчатого образца, чтобы выполнить начальную настройку. Отрежьте образец языка и, при необходимости, отрегулируйте положение ограждения на основе испытательного фитинга.
Использование прямого бита: с положительной стороны вы используете обычный бит, который имеет множество применений. С отрицательной стороны, вам может понадобиться, в зависимости от твердости вашей заготовки, сделать более одного прохода за разрез, чтобы достичь полной глубины.Это может вызвать проблемы последовательности работы, особенно на работе с большим количеством частей. В частности, вы должны сделать проход для каждой заготовки, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход для каждой детали.
Использование прямого долота для резки шпунтового соединения в портативном маршрутизаторе требует балансировки инструмента по узким краям, что является непростой задачей. Резка соединения на столе маршрутизатора с помощью прямого долота имитирует резак Дадо на настольной пиле.
Управление резанием осуществляется следующим образом: удлинение долота над столешницей определяет длину шпунта / глубину канавки.Положение ограждения контролирует боковое размещение разреза. Вы режете оба элемента с работой по краю, прижав лицо лицом к забору.
Два прохода образуют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне забора работы. Кроме того, стол настроен на предотвращение остановок порезов. Несмотря на отсутствие нулевого зазора, отверстие в столешнице сведено к минимуму, а облицовка ограждения бесшовная.
Последовательность настройки и процедура резки также имитируют подходы настольной пилы:
• Установите сверло и установите его удлинение.
• Установите ограждение для канавок. Закрепив один конец ограждения, поверните свободный конец, чтобы выровнять среднюю линию образца для образца с центром долота. Вспомогательные покрытия на ограждении и на столе уменьшают размеры или устраняют отверстие насадки, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Направьте канавки, отцентрировав их легче всего, сделав два прохода.
• Переставьте забор для языков.
• Протрите язычки, сделав два прохода на каждой детали.
Использование слот-фрезы. Альтернативной, которая одинаково хорошо работает в настольных и переносных маршрутизаторах, является слот-резак.С положительной стороны, он легко прорезает канавку на всю глубину. Это хороший выбор для тонкой заготовки, потому что доступны различные ширины слотов меньше 1⁄4 ″. Тем не менее, не существует одиночных резцов, ширина которых превышает 1-4 дюйма. Для создания канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более резцами на ее оправке.
Шпунтовое соединение требует точной посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими настройками, я проверяю угол возвышения слота относительно центральной линии, отмеченной на рабочем образце.Канавка центрируется с использованием двухпроходной последовательности работ, и точная ширина канавки имеет только незначительное значение.
При резке с помощью прорезного станка длина шпунта / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или ограждением, в то время как положение прорезей на краю заготовки контролируется регулировкой удлинения долота. Все разрезы выполняются с помощью рабочей поверхности на столе или маршрутизатора на лицевой стороне платы.
Начните с вырезания канавки. Положите заготовку на стол рядом с ножом и поднимайте или опускайте нож так, чтобы его кончик находился по центру кромки ножа.Отрегулируйте забор на нужную глубину резания. Проденьте бульон через столешницу так, чтобы его край плотно прилегал к забору, чтобы сделать разрез.
С помощью щелевого фрезы рабочая поверхность остается ровной на столешнице на протяжении всего разреза. Точно отцентрируйте разрез обычным способом: сделайте проходы, ссылаясь на обе грани. Второй проход, вероятно, немного расширит паз, но обеспечит его центрирование.
Как и в случае прямолинейного долота, вы можете использовать двухпроходный подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй — спиной к столешнице.Канавка будет немного шире, чем 1-4 дюйма, скорее всего, но она будет центрирована. Затем вставьте язык в эту канавку.
Когда вы переключаете установку для обрезки языков, оставьте настройку забора в покое. Положите рифленый образец рядом с долотом и опускайте его, пока режущий наконечник не выровняется со стенкой паза, ближайшей к столешнице. (Вы не хотите заманивать в ловушку работу.) Отрежьте тестовый язычок и при необходимости отрегулируйте настройку, чтобы язык соответствовал канавкам.
Всегда делайте формообразующие надрезы, когда режущий инструмент опущен на стол, вместо того, чтобы захватывать работу между ним и столом.Как и в случае с другими настройками инструмента, для первоначальной настройки вы используете рифленый образец. (Эта таблица маршрутизатора имеет верхний регулятор.)
Специальные фрезы для обработки шпунтов и канавок. Большинство производителей долот продают отдельные фрезы или наборы битов, разработанные специально для резки шпунтовых соединений. Большинство из них дают вам два отдельных бита, один для вырезания канавок, другой для языка. Преимущества:
• Вам не нужно «подгонять» язык к канавке. Из коробки резцы произведут оптимально подогнанное соединение.При условии, что биты имеют достаточную емкость для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 ″, и при условии, что вы помечаете эталон — и следите за метками во время работы — наличие канавки и язычка не в центре не должно быть проблемой.
• Настройте две таблицы, по одной на каждый бит, и вы сможете фрезеровать заготовку в производственном режиме.
Но, если вы не сделаете много шпунтовых соединений, эти специализированные резцы, на мой взгляд, не будут достойным вложением. ШИМ
Примечание редактора: Более подробные инструкции по столярному делу см. В разделе «Столярный инструмент Билла Хилтона».”
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые мы считаем необходимыми в нашей повседневной работе в магазине. Мы можем получить комиссию от продаж, указанных нашими ссылками; Тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты для их полезности и качества.
Фрезерные станки с древесиной работают на очень высокой скорости, до 25000 об / мин, и могут очень легко захватывать и перемещать заготовку. Меньшие куски дерева должны быть надежно прикреплены к рабочему столу. Полный лист фанеры, более длинные доски или другие большие куски, вероятно, в порядке, но вы можете найти 12-дюймовую квадратную заготовку, внезапно летящую по комнате, если она не зажата. Убедитесь, что зажимы не будут мешать движению маршрутизатора. На фотографиях ниже скамья Black and Decker Workmate была использована для зажима заготовки и идеально подходит именно для такого рода вещей.Та же самая высокая скорость, с которой можно разбрасывать заготовку, абсолютно точно будет выбрасывать опилки и многое из этого. Носите защитные очки при использовании маршрутизатора.
Точно так же необходимо ориентировать движение фрезера по заготовке. Работа с роутером от руки возможна при очень неглубоких вырезах, но очень трудно поддерживать правильный путь. В то время как в кромочные резцы встроены направляющие, используйте направляющую для любой работы в центре заготовки. Руководство на фотографиях ниже довольно старое, и я не смог найти другого, но он был очень полезным на протяжении многих лет.На самом деле это трехкомпонентный прямой край, который можно скрепить болтами общей длиной более восьми футов (по всей длине листа фанеры) и имеет зажимы, которые скользят в Т-образный паз в нижней части, чтобы закрепить заготовку. Аналогичное руководство — , доступное от Amazon, хотя я не использовал эту модель.
Отметьте заготовку, где должен быть сделан разрез, показывая обе стороны разреза. Руководство должен быть помещен ½ диаметра опорной плиты минус ½ диаметра сверла от верхней части, где разрез должен быть сделан.В качестве примера, заготовка помечена там, где для резания дадо должен использоваться прямой бит, у маршрутизатора имеется базовая пластина диаметром 6 дюймов (общая) и бит ¾. Половина плиты основания составляет 3″ и половина бита 3/8″ ; направляющая должна быть расположена на расстоянии 2 5/8 «(3» минус 3/8 «) от края разреза dado.
Плотно прижав маршрутизатор к направляющей, медленно переместите маршрутизатор в заготовку. Мне нравится делать только начало реза, вытащить роутер и убедиться, что он режет в нужном месте.Легко сделать математическую ошибку и зажать направляющую в неправильном месте, но немного сложнее заменить лес, направленный из неправильного места! После проверки правильности размещения направляющей продолжайте резать, всегда резая слева направо. Перемещение маршрутизатора справа налево почти всегда приводит к плохому срезу; роутер поймает и отведет от направляющей. Обрезая слева направо, маршрутизатор будет тянуть себя в направляющую, а не от нее. Скорость, с которой сделан разрез, также важна; слишком медленно, и долото сожжет дрова, слишком быстро, и это замедлит маршрутизатор и замедлит вращение долота.Перемещайте маршрутизатор достаточно быстро, чтобы он не оставлял за собой сгоревшую древесину, но не настолько быстро, чтобы двигатель изменял скорость и замедлялся.
Если резать по доске, дальний край в самом конце реза заслуживает особого внимания, так как он, вероятно, расколется, когда маршрутизатор выйдет из платы. Решение состоит в том, чтобы аккуратно включить маршрутизатор (или выключить его и подождать, пока он не перестанет вращаться) и вырезать последний бит справа налево. Здесь будьте особенно внимательны, так как маршрутизатор будет пытаться отклониться от направляющей и выполнить последний отрезок ровно столько времени, сколько необходимо.Когда используются кромочные биты, и разрез проходит через конец зерна доски, то же самое делается; последний кусочек обрезается в противоположном направлении, чтобы не расколоть доску. Режущая кромка с зерном и достигающая конца не расколется, но один разрез поперек зерна в конце доски будет.
Это должно помочь вам начать использовать деревянный роутер. Электроинструменты являются прекрасным дополнением к любому магазину, а маршрутизатор является одним из наиболее мощных и полезных; с небольшой практикой вы можете сделать практически все, что угодно с маршрутизатором.