Из чего сделать каркас – видео-инструкция по монтажу своими руками, каркасное строительство, СНиП, чем обшить металлическую конструкцию, фото и цена

Что понадобится

Давайте сделаем деревянный каркас. Для этого нам потребуется:

• Брусья, размером примерно сто на сто пятьдесят миллиметров
• Доски, примерно пятьдесят на сто пятьдесят
• Ориентированно-стружечная плита толщиной не менее девяти миллиметров
• Гвозди
• Саморезы
• Уголки
• Рулонный слой гидроизоляции
• Антисептик для дерева
• Пила (Желательно дисковая)
• Дрель
• Шуруповерт
• Ручная ножовка
• Топор
• Линейка или другой прибор для измерения

Начинаем работу

Итак, для того чтобы узнать, как сделать каркас для панелей, нужно обратиться к приведенной ниже инструкции:

Первым делом нужно взять нижнюю обвязку каркаса и установить ее на уложенный слой гидроизоляции. Далее нужно взять брусья, обработать их специальным раствором биологической защиты и закрепить с помощь анкеров.

Крепеж нужно размещать на расстоянии примерно 20 миллиметров от кромки брусьев. Это поможет избежать потрескивания дерева.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Далее нужно обратить внимание на угловые стойки. Их нужно прикрепить с помощью уголков внизу и закрепить укосинами. Место между брусьями должно быть примерно шестьдесят миллиметров.

Половые лаги нужно уложить на обвязку. Они должны плотно прилегать к стенным брусьям, тем самым дополнительно упрочняя каркас.

Рама, расположенная сверху, будет собираться аналогично установке нижних стоечек. Для того, чтобы увеличить общую жесткость конструкции нужно создать укосы. Абсолютно все стойки будут закрепляться с помощью четырех диагональных связей.

Далее нужно установить потолочные балки.

Следующим этапом будет обшивка предварительно собранного каркаса с помощью листового материала. Для этого существует два варианта:

• Закрепить ориентированно-стружечные плиты после возведения скелета из дерева
• Обшить с помощью листов в процессе строительства

Рекомендуем посмотреть еще тут

При использовании второго метода Вы значительно сэкономите крепления, потому что каркас моментально укрепляется ОСБ плитами.

В этом случае нужно возвести стены по следующей инструкции:

• Установить угловой брус по отвесу, а затем закрепить его с помощью гвоздей по диагонали
• Подобным образом устанавливаются оставшиеся две стойки
• Прикрепляются брусья на небольшой высоте, которая должна быть равна серединной и крайней части плиты
• На получившуюся раму пришиваются ориентировочно-стружечные плиты специальными болтами на расстоянии примерно сто миллиметров
• Устанавливаются остальные опоры, и работа повторяется

Большим достоинством каркасного устройства дома является то, что большую часть Вашего дома Вы делаете самостоятельно, что значительно увеличивает надежность будущего помещения.

Но вообще, в целом, этот процесс не сильно отличается от вышеописанной работы. Также нужно сделать если Вы хотите сделать металлический каркас.

Вывод

Проведя черту над всем вышесказанным, можно смело сказать, что процесс установки каркаса достаточно сложный, длительный и трудоемкий процесс, но при этом его можно сделать своими руками.

Рекомендуем посмотреть еще тут

Если Вы всерьез задались вопросом, как сделать каркас дома, то настоятельно рекомендуем Вам еще раз ознакомиться со всей вышеизложенной информацией.

Также не забывайте про рекомендации, которые были приведены выше. Более того, проанализируйте различные вариации каркаса, а уже потом решайте, какой из них подходит Вам больше всего.

Также, если у Вас есть возможность, позовите кого-нибудь на помощь, потому что вдвоем конструкцию будет возводить легче и процесс пройдет намного быстрее. Желаем Вам удачи и успехов при возведении конструкции!

Фото каркаса

Всего посмотрели 57

Как сделать каркас стены своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать каркас стены своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать каркас стены своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Монтаж потолка из пластиковых панелей своими руками, довольно сложный процесс, если конечно не являешься специалистом в этой области.Начинать крепление ПВХ панелей следует с внутреннего левого угла комнаты, постепенно продвигаясь в сторону к дверному или оконному проему. Перед началом крепления пластиковую планку вставляем во внутреннее гнездо уголка. Затем на брусок деревянного каркаса закрепляем полочку для крепления ПВХ панелей.

Установить пластиковые панели можно самостоятельно. Но если все же есть некоторые сомнения, то лучше обратится к помощи специалистов.

Многие профессиональные строители считают, что пластиковые панели можно крепить и при помощи клея. Но это в том случае, если воздух в помещении не слишком влажный, а стены достаточно ровные. Но многие такой метод крепления считают не очень надежным.

Если мастер – отделочник не набрался еще достаточного опыта, то у него скорей всего не получится данный вид крепления. Многие из профессионалов отдают свое предпочтения более надежному виду крепления, это крепление на деревянную обрешетку (каркасу). Действительно, красиво и надежно облицевать стены помещения закрепляя пластиковые панели на деревянный каркас, по праву считается самым быстрым и верным способом.

Рабочий инструмент, который понадобится для монтажа пластиковых панелей, это:

Устанавливаем ПВХ панели самостоятельно

Перед установкой ПВХ панелей первым делом надо рассчитать объем необходимого для монтажа материала. Для этого следует замерить длину всей стены, и получившуюся в итоге цифру делим на ширину одной панели. Например: 5 000 мм делим на 250 мм, и получается 20 панелей.

Такой расчет надо проделать с каждой стеной. После того как высчитали необходимое для монтажа количество пластиковых панелей, делаем замер стены от пола и до потолка. Если же ПВХ панели устанавливать по вертикали, то замеряем стену комнаты по высоте.

Чтобы определить число ПВХ панелей, которые понадобятся для монтажа, надо из всей длинны стены, вычесть величину оконных и дверных проемов. Для крепления над самой дверью, а так же вверх и низ всех имеющихся окон, этого отделочный материал следует подсчитывать отдельно.

Подготовка ПВХ панелей к монтажу

Весь инструмент, который понадобится для монтажа вместе с деревянными брусками для обрешетки (каркаса) следует приготовить еще до начала всех работ. Чтобы произвести монтаж ПВХ панелей, их не следует сразу распаковывать. Такому материалу необходимо некоторое время, чтобы отлежатся.

В помещении, в не распакованном виде они должны находиться:

Распаковывать пластиковые панели следует при комнатной температуре. Также необходимо соблюдать все меры предосторожности. Не надо также вытягивать пластиковые панели с конца пачки, чтобы не повредить облицовку на отделочном материале.Следует помнить:Непосредственно перед самим монтажом пластиковых панелей устанавливается каркас из деревянных брусков, и стену не надо сглаживать и оштукатуривать.

Устанавливаем обрешетку (несущая конструкция) для крепления ПВХ панелей

После того как стены подготовлены и размечены, приступаем к креплению на них деревянных реек. Закреплять следует так, чтобы расстояние между ними получилось не менее 0,50 – 0,60 мм, и все это надежно фиксируем дюбелями или саморезами.

При помощи строительного уровня ровняем деревянные рейки по вертикали и горизонтали. Если не следовать этим не сложным правилам, то углы в комнате могут получиться с искривлением. Рейки у несущей конструкции должны получиться перпендикулярно панелям, то есть под углом 90 градусов.

Также надо придерживаться и некоторых важных правил, без которых вся несущая конструкция может стать неэффективной:

С чего следует начинать монтаж пластиковых панелей?

По всем углам помещения внутренние уголки крепятся скобами. Сам процесс установки ПВХ панелей начинается с вставки пластиковой панели во внутреннее гнездо уже закрепленного ранее уголка. После чего на деревянный брус каркаса надо закрепить скобами полочку для крепления ПВХ – панелей.

При монтаже следующей ПВХ – панели ее шип должен направляется в паз уже ранее зафиксированной панели. Затем крепежная полочка также фиксируется скобами к деревянному бруску каркаса. Точно в таком же порядке должны монтироваться и все остальные пластиковые панели.

При монтаже ПВХ панелей важно придерживаться ряда правил:

Завершающим этапом будет установка специальных пластиковых плинтусов. Ими можно заделать как стыки, которые находятся между потолком, полом или стеной, но и замаскировать кабеля проводки.

Подробное пособие по монтажу ПВХ панелей

Сам процесс крепления пластиковых панелей не так уж и сложен, и при желании можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Наиболее распространенным методом считается крепления ПВХ панелей на деревянную обрешетку.

Такой каркас, устанавливается перпендикулярно по направлению к панелям, и при помощи саморезов или гвоздей панели крепятся к ней. Также можно крепить и при помощи степлера, в это случае просто пристреливаете панели к деревянной обрешетке. Если стены необходимо утеплить, то в таком случае между поверхностями стены и панелями один за другим можно установить термоизоляцию, паробарьер или ветрозащитную мембрану.

Перед монтажом ПВХ панелей нужно определиться, в каком направлении они будут расположены. Затем по всей плоскости стены на расстоянии около 300 – 400 мм друг от друга крепим деревянные рейки перпендикулярно по направлению к пластиковым панелям.

Монтаж панелей начинается с установки аксессуаров, внутренних и наружных углов, а также профилей.

Далее, первую пластиковую панель вставляем в паз так, чтобы в нем получился промежуток около 50 мм. Затем при помощи отвеса или строительного уровня выравниваем ее по углу отделываемой плоскости. Когда первая панель выравнена ее края через 300мм крепим к деревянным рейкам саморезами или скобами.

Вторая панель вставляется до упора в паз первой, и закрепляется точно таким же способом, как и первая. Все последующие ПВХ панели надо крепить подобным способом.

Край ПВХ панели, которая будет закрепляться последней, укорачиваем на 10 мм. Затем просто вставляем и задвигаем ее в паз крайней пластиковой панели. Панель, которая является заключительной фиксировать не стоит.

Следует помнить, что панели могут выдерживать массу всего до 1 – го кг. Чтобы закрепить на них дополнительные подвесные вещи необходимо установить дополнительную деревянную обрешетку.

Для резки пластиковых панелей отлично подойдет ножовка по металлу или пила с мелкими зубьями.Также производить монтаж ПВХ панелей при низкой температуре не рекомендуется.

Распаковывать ПВХ панели и профили не стоит, если температура в помещении меньше 10 – и градусов.Для чистки пластиковых панелей всегда надо применять губку или тряпочку из мягкой ткани. Никогда не стоит пользоваться едкими очистителями. После завершения работы всю плоскость пластиковых панелей обработайте антистатиком.

Чтобы не получился дефект панелей, оберегайте их от сильных ударов.Так же следует учесть несколько не сложных советов:

По всем углам стен, куда будем устанавливать панели, заранее крепим угловой профиль.

Чтобы не было заметно обрезов на пластиковых панелях для маскировки используют специальный стартовый профиль. Для соединения панелей друг к другу по всей длине применяется профиль соединительный. Плинтус потолочный применяется для дизайна на стыках потолка со стеной.

В помещениях с повышенной влажностью, например таких как, ванных или душевых комнатах на соединениях профиля и деревянных реек надо покрыть герметиком. Для этого отлично подойдет водостойкий силикон.Для того чтобы на пластиковых панелях сделать отверстие под электроразетки или выключатели, применяют лобзик или строительный нож. Но перед этим действием обязательно надо произвести разметку.

Потолок из пластиковых ПВХ панелей

Каркас для гипсокартона

Содержание:Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборкиКак изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологииОбшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркасаКак сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для обшивки стен, потолков и прочих декоративных изделий представляет собой достаточно сложную конструкцию, от которой в буквальном смысле слова зависит все – и внешний вид готового изделия, и его надежность, и, как результат, долговечность. 

Именно по этой причине изготовление каркаса должно проводиться в соответствии с некоторыми требованиями, которые и позволят готовому изделию служить верой и правдой долгие годы. Согласно каким принципам изготавливается каркас для гипсокартона из металлических профилей?

Какой материал для этого нужен? Как гарантировать его надежность? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в текущей статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org приоткроем завесу тайны, которую не разглашает большинство мастеров-гипсокартонщиков.

Если вы задались целью научиться монтировать каркас из профиля для гипсокартона, то следует понимать одну важную вещь – каркас каркасу рознь. Преследуя ту или иную цель, нужно быть готовым к тому, что каждый вид изделия собирается по-разному. Единственное, что есть общего между каркасами различных конструкций, это принцип сборки, который мы и рассмотрим в первую очередь.

Каркас для ПВХ панелей

В данное время облицовка потолка декоративными панелями из пластика по праву можно назвать универсальным вариантом.

Этот способ является самым легким и дешевым. Облицевать потолок ПВХ панелями при желании можно и самостоятельно, ведь для этого не требуется какого либо строительного опыта или навыка. Ведь при желании и аккуратности можно произвести монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В строительных магазинах ПВХ панели имеются в очень большом выборе и на любой вкус.

Все они делятся на два вида, это: стеновые – они более тяжелые и жесткие и потолочные – которые достаточно легкие, но хрупкие. Производить потолок из панелей пвх своими руками следует с особой аккуратностью. Потолочные панели требуют к себе особо бережного обращения, так как даже при легком ударе по ним может остаться вмятина, что заметно повредит ее внешнему виду.

Потолочные панели между собой заметно отличаются.

Они имеют разную ширину, текстуру, цвет. Также такие панели могут имитировать популярные в отделке материалы такие как, например мрамор или дерево. Они бывают матовые, глянцевые или покрытые лаком.

Наиболее важное свойство пластиковых панелей в том, что они влагоустойчивые, и не требуют за собой какого либо особого ухода. Благодаря таким свойствам ими можно облицевать ванные комнаты, кухню и даже прихожую. Широко применяются для отделки балконов и лоджий.

Делая монтаж пластиковых панелей на потолок своими руками, можно скрыть на нем самые разные дефекты. Так же под ПВХ панелями легко можно замаскировать разного рода коммуникации, такие как кабеля, проводку или трубы. И в них достаточно просто установить точечное освещение

Каркас для гипсокартона: материалы и общие принципы сборки

Для того чтобы понять принципы конструирования, согласно которым изготавливается каркас под гипсокартон, для начала необходимо тщательным образом изучить весь спектр используемого материала. Как правило, для устройства каркаса используются следующие элементы.

Профили ud и cd для монтажа каркаса фото

Профили для перегородок uw и cw.

В принципе, это те же самые ud и cd, только большего размера – их используют для создания перегородок из гипсокартона. Данный тип профиля производится различной ширины: 50мм, 75мм, 100мм, 125мм и 150мм.Соединители профилей. Существует три типа соединительных элементов, без которых монтаж каркаса для гипсокартона просто невозможен.

Это прямой cd-соединитель, крестообразный cd-соединитель (в народе называется «краб») и двухуровневый cd-соединитель, используемый для соединения несущих профилей в разных уровнях. Прямой cd-соединитель используется для удлинения несущего профиля, а крабы применяются для крестообразного их соединения.П-образный кронштейн. 

Предназначен исключительно для крепления несущих профилей к существующим стенам или потолку.

П-образный кронштейн для крепления несущих профилей фото

Быстроподвес. Используется для потолочных конструкций.

Представляет собой устройство, собранное из двух элементов – спицы с петлей для крепления к потолку и оборудованной защелкой пружины, скользящей по спице. Это устройство очень практично и позволяет быстро выровнять каркас в уровне горизонта. Единственный недостаток – их невозможно использовать при малом расстоянии от потолка до существующих плит перекрытия.

Чтобы изготовить металлический каркас из гипсокартона, кроме вышеописанных элементов понадобятся крепежные изделия:

Крепежные изделия для монтажа каркаса фото

Как изготовить каркас для потолочной конструкции: особенности технологии

Каркас для гипсокартона на потолок представляет собой сетку, состоящую из несущих профилей cd, закрепленную к стенам посредством направляющих ud и к потолку с помощью П-образных кронштейнов или быстроподвесов. Что касается самой сетки, то в одном направлении профили монтируются с шагом 400мм, а в другом устанавливаются перемычки через каждые 2,5м. Для установки перемычек (которые необходимы при соединении отдельных листов между собой) применяется крабовый cd-соединитель.

Теперь о креплении каркаса к существующим перекрытиям – подвесы или П-образные кронштейны монтируются с шагом 500мм под каждый установленный несущий профиль.

Изготавливая каркас для гипсокартона своими руками, в обязательном порядке необходимо пользоваться уровнем – направляющие профили монтируются с использованием гидравлического или лазерного уровня, а несущие устанавливаются по туго натянутой нити.

Как сделать каркас под гипсокартон своими руками фото

Обшивка стен гипсокартоном: конструкция металлического каркаса

В отличие от потолочного каркаса, основание для обшивки стен изготавливается с меньшими требованиями. Здесь вертикальные несущие профили монтируются с шагом 600мм по центрам – два из них должны располагаться по краям листа гипсокартона и один посередине.

Металлический каркас для гипсокартона фото

Формирование плоскости будущей стены происходит следующим способом. Сначала направляющий профиль устанавливается на пол, потом, используя длинный или лазерный уровень, на стены и только после этого на потолок. К стенам несущие профили фиксируются П-образными кронштейнами, установленными под каждый из них с шагом 600мм.

Обшивка стен гипсокартоном фото

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок: нюансы монтажа

Особенность каркаса под гипсокартонную перегородку заключается в том, что несущие профили не крепятся ни к одной из стен – они просто «расклиниваются» между потолком и полом.

Как и в случае с каркасом для стен или потолка, периметр (плоскость) перегородки формируется из направляющих профилей uw – они крепятся непосредственно к стенам, полу и потолку. После этого в полученный периметр устанавливаются вертикальные несущие профили cw с шагом 400мм. Следует понимать, что редко установленные стойки каркаса – это заведомо хлипкая и ненадежная перегородка.

В процессе изготовления такого каркаса отдельное внимание необходимо уделить дверному проему, если, конечно, такой имеется в перегородке. В профили, располагающиеся по периметру проема, необходимо вставить деревянный брус, который позволит надежно закрепить дверь любого веса.

Как сделать каркас для гипсокартонных перегородок фото

Ниши и прочие объемные изделия: принципы построения каркаса

Каркас для декоративной нишиили арки можно назвать одним из самых сложных изделий – чтобы его соорудить, понадобится напрячь все свое воображение и накопленные знания. Монтаж объемного каркаса выполняется согласно принципам изготовления коробов. Здесь следует учитывать следующие нюансы.

Во-первых, все углы (даже изогнутые) собираются из скрученных воедино двух направляющих профилей. При необходимости они надрезаются для закругления угла. Угловой профиль как бы расклинивается перемычками между двумя прилегающими друг к другу стенами.Во-вторых, это прорези.

Они формируются из двух вертикально стоящих направляющих (ud), скрепленных между собой перемычками, которые ограничивают вырез по горизонтали. Если сделать наоборот, то конструкция будет ослабленной.В-третьих, это полки. Здесь сложного ничего нет – периметр полки набирается из ud, после чего усиливается несущими профилями.

Устройство каркаса под гипсокартон фото

Ну и в завершение этой темы скажу лишь одно – чтобы собрать объемный каркас для гипсокартона, следует комбинировать все способы, описанные выше.

Одна часть может собираться по принципу установки потолка, другая, как гипсокартонные перегородки, третья, как стены, ну а для монтажа четвертой может понадобиться комбинированный вариант. В общем, подключайте весь свой технический разум и конструируйте – единых стандартов здесь нет. Главное, чтобы каркас был жестким и легко выдерживал возлагаемые на него нагрузки.

Автор статьи Александр Куликов

Перегородки из гипсокартона – пошаговая инструкция

Чтобы соорудить в своем доме или квартире межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция этого процесса абсолютно не помешает. Это актуально, например, в случае наличия в семье разнополых детей.

Чтобы построить капитальную стену из кирпича необходимо разрешение соответствующих органов, да и стоить это будет слишком дорого. Кроме того, проще всего и дешевле соорудить своими руками межкомнатную перегородку из гипсокартона. Фото таких конструкций дают хорошее представление об их эстетических и практических качествах.

Перегородки из гипсокартона в интерьере

Между листами ГКЛ поместим звукоизоляционный материал при создании своими рукамимежкомнатных перегородокиз гипсокартона. Фото такого «пирога» можно найти и рассмотреть в подробностях.

Кроме материалов для производства работ нам понадобиться обзавестись следующим инструментом:

С помощью перегородки комнату можно разделить на функциональные зоны

Полезный совет!Если у вас есть лазерный самовыравнивающийся уровень, то скорость и качество вашей работы значительно улучшится. Он позволяет более качественно отбить вертикальные и горизонтальные уровни.

Подготовив необходимый инструмент и материалы, можно приступать непосредственно к сооружению перегородки из гипсокартона своими руками. Видео этого процесса поможет лучше понять всю технологию и последовательность устройства.

Межкомнатная перегородка из ГКЛ с дверным проемом

Процесс устройства гипсокартонной перегородки состоит из нескольких этапов: монтаж каркаса из направляющих профилей, установка дверного проема, заполнение каркаса гипсокартонными листами, отделочные работы. Рассмотрим эти этапы по порядку.

Комната до и после сооружения перегородки

Перед установкой каркаса необходимо сделать разметку по полу и потолку в необходимом месте с помощью уровня.

Шаг 1: нарезка профиля и проклейка его задней стенки уплотнительной лентой

Шаг 2: горизонтальное крепление профилей к полу

В нашей перегородке будет присутствовать обычная распашная дверь, поэтому в каркасе нужно предусмотреть место для установки дверного блока. Стенки должны быть жестким, чтобы выдержать нагрузку.

Шаг 3: крепление профилей к стенам и потолку

Полезный совет!Для увеличения жесткости нужно взять сухие и прямые деревянные бруски, которые должны войти внутрь профиля. Они значительно усилят дверной проем, что поможет закрепить дверной блок надежно и жестко.

Дверной проем формируем в следующей последовательности:

Шаг 4: вертикальная установка профилей с шагом 60 см

с помощью любого уровня производим тщательный контроль вертикальности установки дверных стоек и крепим их 35-миллиметровыми оцинкованными саморезами.

Соответствие уровню особенно важно при сооружении своими руками межкомнатных перегородок из гипсокартона. Фото некрасивых конструкций никому не нравится;вырезаем из куска стоечного профиля отрезок равный ширине дверного проема для изготовления поперечной балки. В него тоже вставляем брусок и устанавливаем на необходимую высоту строго горизонтально;

Шаг 5: крестообразное крепление профилей между собой для сооружения проема

с обратной стороны стоек и перекладины подготовим небольшие отверстия под гвоздь.

Для этого понадобится дрель с соответствующим сверлом. Бруски просверливаются на глубину 50 мм, что будет составлять почти половине гвоздя;гвоздями на 120-150 мм, нужно скрепить деревянные конструкции, которые вставлены внутрь профилей. Для этого гвозди очень аккуратно забиваем обычным молотком;монтаж поперечины заканчиваем после вкручивания саморезов сбоку с двух сторон.

Статья по теме:

Виды профиля для гипсокартона: размеры и ценаОт чего зависит качество и долговечность внутренней отделки. Характеристики металлопрофильных изделий.

Соорудив полностью дверной проем, начинаем устанавливать остальные вертикальные стойки.

Шаг 6: формирование дверного проема

Продолжаем сооружать перегородку из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция установки вертикальных профилей будет следующей:

Шаг 7: готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8: обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Для увеличения жесткости всей конструкции необходимо все вертикальные направляющие соединить горизонтальными перемычками. Это можно сделать с шагом 70 – 80 см.

Шаг 9: обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

На этом можно считать оконченным монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция крепления листов гипсокартона к каркасу представлена далее.

Шаг 10: внутри стены монтируется электропроводка

Перед тем, как начать устанавливать листы, необходимо знать, как их можно разрезать в случае необходимости:

если отсутствуют специальные приспособления для резки ГКЛ, то можно применить обычный профиль с ножом для гипсокартона;чтобы по нужной линии разрезать лист, необходимо положить на него кусок профиля и многократными движениями ножа прорезать гипсовый слой как можно глубже.

После этого просто достаточно сломать лист по этому надрезу. Отрезанные края обрабатывают специальным рубанком для гипсокартона. Если его нет, то сделать это можно и ножом, если снять фаску с торца под 45 градусов;

Шаг 11: вывод розеток и выключателей

Полезный совет!В тех местах, где планируется прибивать полки, крючки, ниши, и тому подобные объекты, нужно заранее установить деревянные закладные из брусков. Впоследствии эти меры сильно облегчат крепление мебели.

Шаг 12: затирка швов между листами гипсокартона

при установке гипсокартонного листа нужно обеспечить определенный зазор снизу.

Для этого устанавливаем одинаковые подставки. Перегородки из гипсокартона своими руками, видео монтажа которых очень многочисленны, склонны со временем оседать. Зазор нужен, чтобы листы не деформировались;звукоизоляцию перегородок производим при помощи минеральной ваты или изовера, которая укладывается между листами.

Шаг 13: окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Для создания перегородок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция будет очень полезна. Так как правильно построенная конструкция будет жесткой, устойчивой и привлекательной внешне.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать каркас стены своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://akak7.ru/montazh-pvh-panelej-svoimi-rukami.html

Каркас для гипсокартона: необходимые материалы и принципы сборки

Перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция

Как сделать каркас своими руками — чертежи, фото, схемы и устройство каркаса | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Во всем, что укладывается в термин или вернее понятие «сделать каркас своими руками» есть ощущение некоей прочности, легкости и надежности. Все дело, наверное, в результате – ведь мы получаем именно такую конструкцию – красивую и прочную…

Возведение и изготовление каркаса понятие также комплексное, и при кажущейся простоте конструкции и устройства каркасного строительства все-таки достаточно сложное, требующее определенных навыков.

В статье расскажем как сделать самый простой каркас – поняв всю схему работы и посмотрев чертежи, а также прилагаемые к статье фото Вы можете подогнать советы под себя и сделать уже тапкой каркас который нужен именно Вам.

Подберите подходящее дерево для каркаса.

Изначально для первых каркасов использовалась веймутова сосна, которую еще иногда называют белой или северной сосной. Ее преимущества остаются главным доводом при строительстве каркаса и поныне – малый вес, простота и легкость обработки, и крайне низкий коэффициент усадки. В США это и поныне самый популярный материал при возведении, изготовлении каркасов уступающий пожалуй лишь так называемому белому дубу (он долговечнее и прочнее но труднее в обработке). Распространенная у нас желтая сосна также подходит для изготовления каркаса.

Если же делать брус для каркаса будете не своими руками, а покупать комплект то давать рекомендации незачем – во первых для каждого региона они свои, во вторых все равно купите то что продадут. Просто перед покупкой проконсультируйтесь из какого дерева лучше строить каркас именно в Вашем регионе.

Как работает каркас – схема устройства

Обычный каркас состоит из вертикальных элементов – стоек, промежуточных ригелей – балок, а также раскосов нужных для сопротивления поперечной деформации и нагрузкам.

Правильная сборка каркаса изначально заключается в том, чтобы после того как вы его сделали и подняли (установили) все соединения конструкции несли только сжимающие нагрузки. При такой сборке конструкция будет распределять нагрузку, в процессе которой ни нагели ни шипы не будут растягиваться, и испытывать на себе разъединяющее усилие.

Читайте также: Каркасный домик своими руками – фото и ход строительства

Из чего состоит каркас

Как уже было отмечено выше каркас состоит из нагелей (штифтов), раскосов (диагональные связующие).

Роль нагелей в каркасе такова: они фиксируют каркас в ходе сборки, что облегчает работу при его подъеме и установке.

Раскосы в свою очередь усиливают соединение каркаса, и помогают уменьшить напряжение в местах креплений и соединений.

Сборку брусьев каркаса можно сделать прямо на лесопилке и собрать либо стены перпендикулярные коньку крыши либо параллельные ему. Чаще собирают те который будут располагаться вдоль короткой стороны дома.

Все остальное зависит от того как вы будете делать каркас, поднимать его (своими руками или краном), размеров бруса, геометрии размещения стоек.

Точная правильная разметка каркаса от базового прямого угла нивелирует неровности бруса

Чтобы будущий каркасный дом был построен с прямыми углами и вертикально точная разметка не только важна, но и крайне необходима.

В деле изготовления каркаса она заключается в мастерстве учесть все колебания в размерах бруса используемого для строительства. Эти колебания вызваны прежде всего его усыханием.

Если опыта строительства еще мало, то крайне рекомендуется для изготовления каркаса покупать высушенный, сухой брус, уже подрезанный на станке с 4х сторон. Пусть даже он и выйдет дороже но на таких важных вещах экономить нельзя.

Для того чтобы сделать каркас который виден на фото вверху и нарисован на чертежах – схемах был взят брус с незначительным колебанием в размерах, вдобавок он имел нечеткую прямоугольную форму.

Учитывая исходную неровность строительного материала каркас размечали от базового прямого угла.

Такая разметка это своеобразная гарантия того, что расположенные снаружи поверхности стоек будут ровными, также будет ровным и конек, а плоскости и концы балок перекрытия будут установлены на одной ровной линии между собой.

Не базовые же поверхности и расстояния между ними могут варьироваться.

Расстояния же от небазовых поверхностей до элементов могут изменяться.

Первым делом стоит проверить брус на предмет наростов, горбов, и других деформаций и утолщений. Сделать это необходимо заранее поскольку это помешает стыковке и соединению их между собой при дальнейшей сборке каркаса.

Стыковка брусьев происходить таким образом, чтобы самые их ровные стороны располагались в одной и той же плоскости – это и будет являться базовой поверхностью.

Нужно постараться задать прямой угол между осями воображаемых «идеальных» брусьев, входящих в габариты реальных заготовок, с неровными плоскостями, после чего все элементы каркаса будут располагаться или перпендикулярно или параллельно к осям воображаемых «идеальных» деталей.

Устройство и схема каркаса таковы что все шипы и все гнезда в нем буду иметь ширину 37.5 миллиметров, в то же время их внешний край будет находится на таком же расстоянии от базовой поверхности.

В случае если узлы каркаса более крупные, то и ширину и отступ можно сделать несколько большими – по 50 миллиметров.

Эти размеры продуманы заранее – ведь при их соблюдении сборка самодельного каркаса заметно упрощается, потому что тогда можно использовать в качестве инструмента либо обыкновенную строительную линейку шириной в 50 миллиметров или шаблон шириной 37.5 миллиметров.

Ссылка по теме: Небольшой каркасный дом своими руками- вариант 2

Соединение элементов каркаса основано на гнёздах и шипах

Одним из плюсов возведения и изготовления каркаса является тот факт что Вы заранее видите брусья в готовой постройке, а значит можете оценить все соединения, большинство из которых представляют собой простейший «шип-паз».

Прочность таких соединений повышается за счет использования клиньев и штифтов.

Те же шипы которые в дальнейшем не будут сильно нагружены ( например те что расположены на концах раскосов-ригелей, или в верхних краях стоек) делают длиной от 75 до 100 миллиметров.

Шипы подлиннее нужны там, где они будут «работать на растяжение» – яркий пример – балки-затяжки.

Что до ширины шипа то как правила он делается либо в пол-бруса либо чуть-чуть меньше, если только эта ширина не включает гнездо.

Шипы надо вырезать так чтобы волокно дерева шипа было прямым продолжением волокна древесины бруса. Чтобы сборка была легче шипы сведите на конус и снимите фаску с них.

Гнезда нужно расположить таким образом чтобы их длинная сторона располагалась вдоль волокна бруса. Глубина гнезда должна быть на 4-6 сантиметров больше чем длина шипа (можно в этом случае подрезать сам шип).

От теории к практике: строим каркас на любой случай.

Небольшой каркас обеспечивает большую свободу проектирования. Постройку с таким каркасом можно использовать в качестве и гостевой хижины, и садового домика, и мастерской.

Рис. 1. Учиться путём возведения небольшого каркаса

Наилучший способ научиться возводить каркасы – это попытаться спроектировать, а затем и изготовить небольшой каркас, который включает основные соединения деревянных элементов. Рисунок демонстрирует основу анатомии данного каркаса. Сначала собирают рамы секций каркаса, а затем — обвязки и стропила: 1— затяжка 75×125 мм; 2 — стропило сечением 125×125 мм; 3 — верхняя обвязка 175×200 мм; 4 — балка-затяжка 175×200 мм; 5 — раскос 75×125 мм; 6 — стойка 175×175 мм; 7 — рама; 8 — промежуточный ригель 100×125 мм; 9 — дверная стойка 100×125 мм; 10 — балка перекрытия (лага) 125×175 мм; 11— нижняя обвязка 175×200 мм.

Для работы с каркасом используем инструмент. Большинство плотников применяют дисковую пилу, электродрель и нескольких видов простого ручного инструмента.

Разметка от базового прямого угла.

Брус обычно поступает на стройплощадку приблизительно прямоугольного сечения и номинально выдержанных размеров. Разметка от базового прямого угла компенсирует эти ожидаемые погрешности. Две наиболее ровные смежные поверхности, которые сходятся на каждом брусе под углом, максимально близким к прямому, назначаются базовыми. Все замеры при разметке будущих соединений элементов каркаса осуществляются от этих поверхностей. Те или иные расхождения между размерами брусьев компенсируется за счёт выборок на сопряжённых поверхностях соединения: 1 — базовые поверхности; 2 — выборка по ширине; 3 — выборка по толщине.

Вырезание шипа.

Наиболее распространённым соединением является соединение «шип-паз». Плечи шипов, которые несут нагрузку и в конечном счёте определяют окончательные размеры каркаса, должны вырезаться точно. После разметки шипа (1) установите дисковую пи-луна глубину плеча, а затем сделайте точный пропил вдоль линии плеча. Пропилите оставшуюся часть плеча до конца шипа (2). (Помним о том, что если брус непрямоугольного сечения, глубина резания диска до шипа для разных сторон может оказаться неодинаковой.) До точной подрезки выбьем молотком надпиленную часть. Широкой стамеской подрежем шип до линий разметки (3), а затем – противоположную сторону шипа. После вырезания и скашивания плеча (4) сведём края шипа на конус и снимем с его рёбер фаски, с тем чтобы шип не заедало в гнезде. Используйте комбинированный угольник или угольник для каркасных работ для проверки толщины и расстояния шипа от базовой поверхности.

Вырезание глухого паза (гнезда).

После разметки подрежем края стамеской, чтобы предотвратить образование трещин или разрывов волокон. Я использую 37,5-миллиметровое шнековое сверло в 12,5-миллиметровой электродрели для сверления (1). Если шнековое сверло найти сложно, можно использовать сверло Форстнера, однако тогда придётся часто вытаскивать его и прочищать отверстие. Чтобы контролировать перпендикулярность сверла к поверхности бруса, я прикрепляю на болтах к корпусу дрели фанерную площадку и уровень «бычий глаз». После чернового засверливания гнезда стамеской зачищаю его стенки (2). Чтобы забить стамеску до дна гнезда, перерезая образовавшиеся при сверлении перегородки, использую киянку весом около 1,5 кг, а затем для зачистки стенок – только силу руки, иногда налегая туловищем (3). Чередуем зачистку с подрезанием стенок и всё время держим стамеску под уклоном к внутренней поверхности гнезда. Для проверки ширины и перпендикулярности гнезда используем угольник (4).

Подъем каркаса.

Безопасность – прежде всего! Сосредоточились и слушаем бригадира. Сведём к минимуму использование инструмента наверху. Каска не будет лишней. Перед началом подъёма стоит ещё раз проверить размеры шипов.

1. Соберём нижние обвязки на фундаменте. Установим брусья, проверяя прямоугольность основания замером диагоналей или большим угольником. Отрегулируем клиньями обвязку в горизонтальной плоскости по уровню и установим оставшиеся балки перекрытия. Добавим временный дощатый или фанерный пол.

2. Соберём первую раму, выровняем шипы стоек над гнёздами нижней обвязки, а затем подгоним стойки к балке-затяжке, вставляя одновременно раскосы и промежуточные ригели. Поднимем собранную раму и скрепим, выставив раму по отвесу.

3. Таким же образом соберём и поднимем вторую и третью рамы, как это делали ранее.

4. Сделаем настил поперёк балок-затяжек, затем поднимем до этого уровня верхние обвязки. Вставим в каждую стойку раскосы обвязок, туго закрепляя штифты, а затем установим обвязки на шипы стоек и раскосов. Закрепим соединения штифтами.

5. Поднимем настил до уровня верхних обвязок, затем соберём на земле узел из первой стропильной ноги и затяжки, поднимем его и прикрепим свесы стропил к опорным площадкам на верхней обвязке гвоздям.

6. Следующие пять пар стропил перемещаем по очереди и скрепляем вместе штифтами в коньке.

Ссылка по теме: Этапы строительства каркасного дома

Как сделать соединения каркаса прочными

Когда для штифтов готовят отверстия, сначала просверливают брус через стенки гнезда. Шип вставляют в гнездо, помечают Вынув шип, разметку смещают от торца шипа на З мм и просверливают отверстие.

Соединения, широко используемые в каркасах (Рисунок 4)

На фото цифрами обозначены

1. Лобовая врубка «шип-паз» при соединении стропил в коньке
2. Врубка стропила в гнездо обвязки
3. Клин
4. Штифт
5. «Ласточкин хвост» с клином при соединении балки со стойкой
6. «Шип-гнездо» при врубке подкоса в стойку
7. Врубка в гнездо балки перекрытия в обвязку

Когда вбивают сведённый на конус штифт, он будет плотно стягивать соединение «шип-паз» и удерживать брусья. В продаже имеются штифты 18 и 25 мм.

Общие принципы каркасного домостроения

По определению каркас – это несущая конструкция состоящая из линейных элементов. На практике простая структура служит совершенно различных строении — от очаровательного садового домика до восхитительного «хрустального дворца».

Быстро и доступно – вот главные козыри каркасного домостроения. Причем финансовая сторона зачастую имеет первостепенное значение. Современные технологии и материалы позволяют возводить прочные, надежные, теплые, долговечные, то есть по-настоящему капитальные, каркасные дома по цене типовой «однушки» на окраине мегаполиса. Причем такие коттеджи могут быть построены в любом архитектурном стиле. Никому и в голову не придет, что готический замок или французское шале держится на деревянном каркасе, а стены внушительного «кирпичного» особняка заполнены теплоизоляционными плитами из минеральной ваты.

Каркасные дома относятся к легким строениям и не нуждаются в массивной опорной конструкции. Обычно под них подводят мелкозаглубленные ленточные фундаменты. В последние годы все больше частников отдают предпочтение буронабивным свайным фундаментам. И, наконец, третий вариант – фундаменты на винтовых сваях. Винтовые сваи – отрезки стальных труб с приваренными с одного конца лопастями – вкручивают в землю с помощью простого ручного приспособления (разновидности рычага).

Дело мастера боится

Вкратце процесс возведения каркаса можно отписать следующим образом. По обрезу ленточно-го фундамента или ростверку свайной опорной конструкции настилают рулонную гидроизоляцию. Затем укладывают обвязку из мощного деревянного бруса сечением 200 х 200 или 250 х 200 мм и балки перекрытия технического подполья. Между обвязкой и гидроизоляцией желательно проложить импрегнированную подкладочную доску. Далее устанавливают стойки каркаса, расстояние между которыми назначается в зависимости от ширины теплоизоляционных плит (обычно 500 или 600 мм).

Вертикальные элементы объединяют обвязкой первого этажа, которая служит опорой для балок перекрытия и стропильной группы скатной крыши. Чтобы повысить устойчивость каркаса, между некоторыми стойками устанавливают ветровые связи. Часто к заполнению каркасных стен приступают после того, как возведут стропильную конструкцию и смонтируют кровельное покрытие. Имея «крышу над головой», проще защитить дерево и другие материалы от влаги. Однако в дальнейшем могут возникнуть трудности с устройством кровельного «пирога» мансардной крыши («теплых» скатных «стенок» в жилом подкровельном пространстве).

Профессиональная орбита

Если вы планируете строительство коттеджа постоянного проживания, то в этом случае следует обратиться в специализированную фирму, занимающуюся производством, комплектацией и возведением каркасных зданий. В таких компаниях элементы деревянной части дома изготавливают на автоматизированном деревообрабатывающем оборудовании в комфортных условиях заводского цеха.

Стойки, балки, подкосы, затяжки, стропила и прочие составляющие домокомплекта объединяют в группы, упаковывают в полиэтилен и отправляют на стройплощадку.

Здесь на заранее подготовленном фундаменте каркас собирают без каких-либо проволочек из-за подгонки элементов, выборки врубок и других выполняемых «на коленке» плотницких операций.

Можно заказать строительство каркасного дома «под ключ» и в назначенный срок переселиться в загородное владение. Вместе с тем клиент вправе оплатить только изготовление каркаса, а дальнейшее строительство взять на себя. Правда, при этом следует помнить, что монтажом несущей конструкции возведение каркасного дома не ограничивается. Существует множество технологических нюансов, игнорирование которых может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации здания.

Сфера будущего

Построенные по стандартной технологии каркасные дома, конечно, очень хороши, но у них есть одна «слабинка» – неоднородная теплоизоляционная способность стен или, говоря иначе, значительная разница между теплопроводностью дерева и минераловатного утеплителя. В некотором роде стойки и ригели каркаса выступают в совсем не выигрышной роли «мостиков холода». Для решения этой проблемы прибегают к фасадному утеплению фасадов. Вместе с тем существует более эффек­тивный способ построить по-настоящему теплый и надежный каркасный дом.

Двойной запас прочности и теплоизоляционной способности достигается за счет двойного объем­ного каркаса. Впервые в нашей стране эту техно­логию освоила компания «Наносфера» и полу­чила потрясающие результаты.

Энергозатраты на отопление коттеджей с двойным объемным кар­касом снизились на 30 % и более по сравнению с аналогичными строениями на базе стандартной каркасной конструкции. К тому же в домах такого типа значительно улучшился акустический ком­форт, что особенно важно для хозяев загородных владений, расположенных рядом с оживленными транспортными магистралями или общественны­ми и коммерческими объектами муниципальной инфраструктуры (стадионами, ярмарками и т. п.).

Двойное дно

Суть метода сводится к монтажу двух каркасов с шахматным расположением элементов, то есть со смещением стоек по горизонтали и ригелей по вертикали. При заполнении каркасов минеральной ватой дерево так или иначе оказывается закрытым утеплителем. Два слоя теплоизоляции по 100 мм (в сумме 200 мм) плюс отсутствие даже самых слабых мостиков холода обеспечивает исключительно высокий уровень энергосбережения. Коттедж с такими стенами и современными оконными блоками вполне вписывается в актуальную концепцию пассивного дома, а именно строения, на отопление которого требуется минимум энергоресурсов (в идеале вообще не требуется).

Двойной объемный каркас легко выдерживает экстремальные атмосферные нагрузки. К тому при его сооружении используются фирменные высокопрочные несущие элементы, в частности двойные склеенные балки с ориентированно-стружечной прослойкой.

Балочное перекрытие из таких строительных изделий обладает большой прочностью и устойчивостью, что позволяет устраивать на верхнем этаже «тяжеловесные» каминные и спа-зоны. Вообще говоря, двойной объемный каркас открывает широкие перспективы для архитектурного творчества. Технология предоставляет разнообразные возможности для проектирования домов по принципу свободно го (открытого) пространства, включать в объемно-планировочное решение просторные эркеры, панорамное остекление, двойной свет (гостиные или каминные залы высотой в два этажа) и многое другое.

Стальной характер

Металлический каркас дома изготавливают из специального «теплого» профиля (термопрофиля), в котором в шахматном порядке сделаны продолговатые отверстия.

Такая перфорация препятствует утечке тепла через теплопроводные элементы каркасной конструкции. «Петляя» между отверстиями, тепловой поток ослабевает, то есть тепло остается в контуре дома при незначительных реальных теплопотерях.

Несмотря на перфорацию, стальной профиль сохраняет достаточно высокие прочностные характеристики.

Дополнительное усиление каркасной конструкции достигается за счет применения панельных схем, использования усиливающих элементов из сплошного обычного тонкостенного профиля (С, U, S, Z-образной формы), создания жестких дисков перекрытия и многого другого. Не случайно технология производства и монтажа домов на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) была разработана и опробована в скандинавских странах, т. е. в суровых условиях северного климата (мороз, штормовой ветер, снегопады, обледенение). В нашей стране каркасные системы на базе термопрофиля появи лись благодаря шведской промышленной группе Lindab и финскому концерну Ruukki. Co временем выпуск подобной продукции освоили и российские производители: «Талдом Профиль», «Балтпрофиль», ИНСИ и другие.

Возвращение к истокам

Современные каркасные здания имеют славных предшественников – фахверковые дома (от немецкого fach – отделение, отсек и werk – сооружение), которые стали возводиться в средневековой Европе с X века. Основой таких строений служил каркас из деревянных стоек, балок и раскосов (диагональные элементы). «Клетки» фахверка заполняли кирпичом, каменными блоками или совсем уж доступным саманом (смесь глины с резаной соломой). Благодаря удачному сочетанию простоты, экономичности и очаровательной графической архитектуры фахверковые дома пользовались неизменной популярностью на протяжении веков.

В наше время фахверковые дома относятся к элите малоэтажного домостроения. Фахверк изготавливают из высококачественного клее ного бруса. Мощные стойки и балки из этого материала отлично сохраняют тепло. Для заполнения каркаса используют крупноформатные энергосберегающие стеклопакеты и специальные панели на основе эффективного утеплителя. Остекление производят безрамным методом, то есть без установки обсадных коробок, в которых совершенно нет надобности из-за геометрической стабильности клееного бруса. Прозрачный дом выглядит как хрустальный дворец. При этом такой «сказочный замок» обладает вполне реальными практическими преимуществами. Стеклопакеты с мультифункциональным магне-тронным напылением не пропускают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение солнечного спектра, обеспечивают прохладу в летний зной и сохраняют свежесть окраски предметов интерьера. Вместе с тем невидимый барьер останавливает тепловое излучение (радиационная составляющая тепловой энергии), исходящее от радиаторов и других отопительных приборов. Таким образом, в доме поддерживается благоприятный микроклимат независимо от времени года или погоды на улице.

«Содержание» каркаса

Пространство между стойками каркаса заполняют минераловатным утеплителем (теплоизоляционными изделиями из базальтовой или стеклянной ваты).

Снаружи стены обычно зашивают влагостойкими ориентированно-стружечными плитами (ОСП), но бывает, что с этой целью используют соответствующую фанеру.

Чтобы защитить теплоизоляцию от увлажнения, изнутри стены затягивают пароизоляционной пленкой.

Герметичность барьера от домашнего пара обеспечивают за счет самоклеящейся соединительной ленты, которой проклеивают стыки смонтированных внахлест полотнищ.

С уличной стороны каркасные стены закрывают супердиффузионной гидроизоляционной мембраной типа Tyvek. Этот материал не пропускает внешнюю влагу (дождь, снег), но не препятствует выходу струек пара, которым удалось «прорваться» сквозь пароизоляционный барьер.

К тому же гидроизоляционная мембрана защищает стены от ветра (исключает малейшую вероятность продувания).

Наружная отделка также вносит свой вклад в копилку энергосбережения.

Строительные компании практикуют устройство систем фасадного утепления(навесных и штукатурных), значительно повышающих теплотехнические показатели стен и обеспечивающих коттеджам превосходный внешний вид.

НАШ СОВЕТ

• Строительство каркасного дома начинается с выбора проекта.
• Строительно-производственные компании предлагают своим клиентам обширные каталоги типовых проектных решений.
• Домокомплект из фирменной «галереи» изготовят и доставят на стройплощадку в считанные недели.
• Можно прийти в компанию и со своим проектом, который специалисты адаптируют под каркасную технологию.
• Однако на переработку потребуется время.

© Автор: Т. Гагарина

При подготовке статьи использованы материалы автором которых является У.Бимер (США)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Каркасный дом. Из чего сделать каркас

Когда мы говорим о каркасном доме, мы представляем себе дом с деревянным каркасом. Собственно такое жилье с деревянной основой является классическим вариантом каркасного дома. Но время не стоит на месте.Появляются новые технологии и материалы, которые призваны улучшить прежние решения. Каркасное строительство так же получило в свое распоряжение новые материалы.

Это традиционное дерево, а так же металлический профиль и легкие тонкостенные конструкции. В этой статье мы расскажем из какого материала можно сделать каркас дома, а так же укажем на плюсы и минусы материалов для строительства дома по такой популярной технологии.

Самым первым материалом, из которого изготавливался каркас дома в каркасном строительстве, было дерево.Точнее обычный брус, из которого изготавливали стойки, обвязку и укосины. Деревянный брус легко поддается обработке, но крайне пожароопасен. К тому же, в процессе эксплуатации дома, каркас которого был изготовлен из деревянного бруса, “скелет” мог повестись, увеличиться или уменьшится в размере, подвергнуться атаке насекомых и заражению грибка.

Для того, чтоб уменьшить эти минусы деревянного бруса химическая промышленность выпускает антисептики и антипирены. Они продлевают жизнь бруса и уменьшают их пожароопасность, но их эффективность зависит от периодически возобновления пропитки древесины.

Улучшить положение деревянного каркаса был призван клееный брус. Этот материал включает в себя все плюсы древесины, и в процессе эксплуатации, благодаря своей структуре, не меняется в размерах и не выгибается. Однако вопрос с хорошей горючестью клееного бруса, так же как и обычного, нужно решать с помощью специальных пропиток (антипиренов).

Металлический профиль в последнее время пользуется большой популярностью среди индивидуальных застройщиков. Его плюсы относительно древесины очевидны. Это выдерживание большой нагрузки, отсутствие усадки, легкость монтажа и не боязнь огня.

Однако стальной каркас существенно проигрывает деревянному в цене. Затраты на постройку каркаса из металла увеличатся примерно в два раза.

Стальные тонкостенные конструкции это относительно новый материал, применяемый в каркасном строительстве. Плюсы этого материала: способность выдерживать большие динамические нагрузки, сборка в любую погоду и высокая огнестойкость. Так же существенными достоинствами стальных тонкостенных конструкций в качестве каркаса дома являются небольшая нагрузка на фундамент и возможность сборки без использования спецтехники. ЛСТК собираются с помощью шуруповерта и саморезов.

Популярность стальных конструкций стала возможным благодаря применению стальных термопрофилей в конструкциях стен. До применения этого материала, каркас из металла мог стать “мостиком холода”, что плохо скажется на теплоэффективности здания. Применение стальных термопрофилей позволяет снизить теплопотери на 90%.

Стальной каркас, в отличие от деревянного, существенно расширяет варианты внешней и внутренней отделки стен дома.

Стены каркасного дома, основой которого является металлоконструкции, чаще всего заполняют минераловолокнистыми плитами. Этот утеплитель должен заполнить все полости стен. Для этого при заполнении берут плиты на 5 мм больше по длине и ширине, чем размер пустот.

Возведение силового каркаса частного дома своими руками из дерева: Пошаговая инструкция +Видео

Хотите возвести каркас дома из буса или досок своими руками? Эта статья поможет вам, В этой статье мы рассмотрим:

• Материалы и инструменты для каркасных работ;
• Характеристики грунта под фундамент;
• Виды технологий возведения по каркасному типу;
• Возведение каркаса стен для первого этажа;
• Возведение каркаса следующих этажей и крыши.

Материалы и инструменты для каркасных работ

Вышеуказанная технология сборки как правило применяется при возведении каркаса небольших по размеру частных домов, но такой метод не миновал и привычные для нас многоэтажные строения.

Широкое применение этой технологии обусловлено тем, что она отвечает всем современным требованиям по прочности, комфортности и энергоэффективности.

Также благодаря этому возможно быстрое возведение и низкая затратность (по сравнению с другими технологиями).

Каркасное здание может эксплуатироваться практически везде, так как амплитуда температур достаточно большая – в 60 градусов (от -30°С до +30°С).

Правда свое признание эта технология получила совсем не сразу, ведь многие строители не смогли по достоинству оценить технологию возведения.

В следствие чего такие дома считались крайне ненадежными и недолговечными.

Но по мере строительства все же стали появляться хвалебные отзывы, и именно тогда каркасные дома стали достойными в конкуренции с уже традиционными строениями, которые возводят из древесины и кирпича.

Но чтобы начать возведение каркаса, нужно сначала основательно подготовиться.

Материалы и инструменты для возведения каркаса

Характеристика грунта под возведение фундамента

Итак, перед непосредственным началом вашего строительства определитесь с видом грунта на той площадке, где и будет в дальнейшем возведен ваш каркас и дом.

Если в вашей графе расходов есть колонка «Геологическое исследование», то это будет вашим лучшим вариантом. Но можно  и в одиночку определить уровень грунтовых вод и физико-химический состав почвы.

Для этого вам нужно будет выкопать яму глубиной около 1,5 м,  которая и поможет нам в изучении среза грунта.

Если начинать с лучшего, то самым подходящим вариантом почвы для возведения каркаса станет песчано-каменистая почва, а также почва с содержанием гравия.

Благодаря такому составу основа не будет удерживать влагу и никогда не «вспучится» при промерзании в зиму.

Менее благоприятными принято считать мелкозернистую почву и пылевые пески, которые будут очень вздуваться в периоды похолоданий. Учтите и то, что глинистый грунт с водами, которые находятся совсем неглубоко, станут также вздуваться и создавать вам лишние проблемы.

Срок службы фундамента как правило должен соответствовать служебному сроку дома. Именно поэтому зачастую каркасные здания не строят на железобетонных ленточных фундаментах.

Если на выбранном участке грунтовые воды расположены высоко, то советуют не обустраивать подвальные помещения. В таком случае несмотря на выбор фундамента и его качество гидроизоляции в нем все равно будет высокая влажность.

Если планируется возведение дома каркасного типа на плывучих или насыпных грунтах, то самым лучшим решением будет обустройство вами монолитной плиты, которая обеспечит вам пространственную жесткость.

Если при таком строительстве нужно сэкономить, то возведите мелкозаглубленный фундамент или всевозможные типы основ, которые будут оборудованы на специальных песчаных подушках.

Чтобы вы ни выбрали, легкость возведения конструкции каркасного дома еще и рационально, ведь не в каждой технологии возведения здания можно использовать все виды недорогих и упрощенных в процессе использования фундаментов.

Виды технологий возведения по каркасному типу

Перед началом работы определитесь с проектом!

Как и любой другой дом, каркасный начинаем строить с фундамента.

Технология сборки значительно отличается тем, что в ней вовсе необязательно иметь мощное и дорогое оборудование. Чаще всего их выстраивают на свайно-винтовых видах фундамента. Но иногда стоит предпочесть свайно-винтовому фундаменту ленточный (если по проекту в доме будет погреб или кладовая комната).

Если построение будет двухэтажным, то фундамент должен быть в ширину не менее 30см.

Возведение каркасного дома начинаем с обустройства траншеи, требуемая глубина которой 0,5 м., а ширина – 0,4м. В траншею следует вмонтировать опалубку, при это пробурив ямы для свай. Шаг при это должен быть 1,5м

В этому случае можно установить асбестовые трубы или остановиться на более простом варианте – арматура на основе стекловолокна. Дно должно быть покрыто песком высотой в 20см.

Для обязательного армирования будущего фундамента в опалубке должна быть арматура, которую необходимо зафиксировать вязальной проволокой. Здесь очень важно не допустить, что в опалубке не было перепадов высоты, допустимая погрешность – 1-2см.

Заливать бетон нужно обязательно при плюсовой температуре.

Лучше будет использовать готовый бетон с завода. На габариты дома 7х10м вам понадобится 12 м³ смеси. После полной заливки цемент следует хорошенько утрамбовать с помощью ручного вибратора. Для полной просушки понадобится как минимум неделя.

Если вам важно наличие цоколя на фундаменте, то выкладку делают с использованием кирпича.

Устройство пола

Технологическая составляющая сборки каркасного дома предполагает обустройство пола и прочего с использованием обрезных досок I сорта (толщина=50мм).

• Сначала нужно обработать гидроизоляционным составом  сам фундамент каркасного дома, уложив сверху 2 слоя рубероидный пластов.
• На такую поверхность нужно уложить доски, которые и будут основой каркаса для нашего будущего пола.
• Стяжкой для основы пола станут листы OSB, размеры которых 1250х2500, и их также нужно будет обработать специальным составом, препятствующим распространению грибка и плесени.
• Поперечные лаги монтируются с применением шага в 575мм. Детали крепят на саморезы по древесине.Не забывайте, что на данном этапе происходит и оборудование хода в подпол.
• Для обеспечении удобства в проведении дальнейших работ и для придания жесткости всей конструкции пол следует обшить листовым сырьем, которое в после будет сменено на половые доски или бетонную стяжку.OSB следует прикручивать к каждой лаге.

Такие работы, связанные с возведением деревянного каркаса желательно производить только в сухую погоду.

Возведение каркаса стен для первого этажа

После окончания монтажа пола, начнем возведение каркаса стен для первого, и пока что единственного этажа.

• Саму сборку каркаса стен легче делать на полу, а после того, как все будет готово, можно приступать к установке, которая проводится с помощью распорок, при этом, не забывая добиваться нужной нам жесткости.
• Внешние стены в каркасных домах собирается с помощью досок, сечение которых должно быть 50х150мм, а для сборки внутренних перегородок соединяют 3 доски вместе и получают габариты 150х150мм.
• Популярнейшим материалом для облицовок – влагостойкий OSB 3. Для обеспечения более удобного крепления нужно придерживаться шага между соседними стойками. Шаг равен 575мм. Листы укрепляют на уже знакомые нам саморезы или гвозди.
• При изготовлении каркаса домов  важно усилить каждый оконный проем при помощи соединения 2-х или 3-х вертикальных досок. Это будет защитой от просадок после завершения строительства всего дома.
• Технология возведения после фиксации стен имеет продолжение в виде установок внутренних перегородок.

Перед тем, как браться за второй этаж, вам потребуется произвести монтаж несущих конструкций. Это делается из усиленных досок и крепятся при помощи уголков.

Возведение второго этажа и крыши

Технология возведения второго этажа похожа на возведение первого: установка готового каркаса, собранного на земле.

• Первый этаж следует обшить облицовкой – это добавит необходимую жесткость.
• Далее – возведение и монтаж крыши.  В роли стропил выступят доски сечения, что и для остального каркаса. Необходимый угол среза придается на земле, и когда все будет готово, конструкцию поднимают наверх.  Укрепляют их к каркасу фронтона и боковых стен.
• После завершения установки укладываем пароизоляционную пленку, установив обрешетку из доски сорта №2.
• К обрешетке крепится профнастил, который при желании и необходимости можно заменить другим кровельным материалом. На каждый лист расходуем не менее 20шт. саморезов. Позаботьтесь заранее о лестнице на случай внезапного ремонта крыши.

В процессе монтажа важно бережное отношение к проф.настилу, так как даже небольшая царапинка может стать причиной окисления и вследствие, появления ржавчины.

Когда будет готова и крыша, то приступим к заключительному этапу.

На нем мы завершаем обшивку стен с использованием уже привычных дл нас листов OSB, а также установив окна/двери. Так как такие дома возводятся достаточно быстро, наибольшая нагрузка будет на проемы, которые нужно как можно лучше укреплять. Даже если листы герметичны, во внешней обшивке могут быть щели, которые стоит заполнить монтажной пеной.

Для такого дома, безусловно, потребуется утепление стен, так как у таких типов домов теплопроводность достаточно низкая.

Все это из-за свойств теплоизоляционных материалов, которые применяются в процессе возведения каркасного дома. Чаще всего используют базальтовую плиту, которая имеет ширину в 60 см, что удобно в безотходном производстве.

Для регионов РФ лучше использовать утеплитель толщиной от 15 до 20 см. Укладывают его со внутренней стороны меж стойками (вертикальными).

Для гидрозащиты утеплителя с обеих сторон закройте его пароизоляционной мембраной. Исключит все риски наружная укладка второго слоя утеплителя, защищенного фасадом с вентиляцией. В такой ситуации плита должна быть зафиксирована к стене каркаса, а поверхность накрыта пленкой, поверх которой – обрешетка. На нее и будет производиться монтаж облицовки.

По технологии возведения каркасного дома все работы делаются по правилу «снизу вверх». Изнутри обшивка производится гипсокартонном, ДСП и другими листовыми материалами.

Для звукоизоляции должен быть дополнительный слой утеплителя, желательно минеральная вата.

Строительные материалы для каркасного дома и их типы

Материалы для каркасного дома выбираются с учетом большого количества факторов таких как, особенности климата на участке, архитектурные черты и доступность инвентаря для проведения работ. Строительный процесс с нуля достаточно трудоемкий процесс, поэтому вам необходимо иметь элементарные навыки и ответственность при выполнении монтажной задачи. Каркасные дома следует иметь брус, материалы для основания, средства для утепления и вещества для паровой изоляции. В нашей статье мы рассмотрим, из чего выгоднее и лучше возводить здания с каркасом.

Особенности каркасной постройки

Для нашей страны очень характерно каркасное строительство, применяемое еще с конца прошлого столетия

Для нашей страны очень характерно совершение каркасного строительства, применяемое еще с конца прошлого столетия. Впервые технику использовали во времена Советского Союза для монтажных проектов дачных поселений. В обиходе такая постройка имеет имя – «карточный домик». Как показывает практика, такие строения требует доработок для повышения качества.

Внешний облик и общие показатели прочности не создают впечатления жилого здания. Стоит отметить, что технический прогресс все же внес некоторые изменения в строительную методику. На сегодняшний день конструкция с каркасным элементом имеет такой список преимуществ:

• Оптимальное качество;
• Красивый внешний вид;
• Долгий срок эксплуатации.

Плюс ко всему нельзя не отметить низкую стоимость монтажных работ. Это вариант постройки позволяющий возводить дома за минимальную цену помещения с оптимальными условиями для проживания.

Постройки очень популярны во многих странах Европы, а именно в местах с суровой зимой – Швеции, Финляндии и Норвегии. Но, для таких климатических условий нельзя экономить на утепление построек. Конструкция типичного каркаса объединяет в себе такие составляющие:

• Устройство каркаса;
• Дополнительные компоненты утепления;
• Обшивочные материалы.

Основные виды каркасных построек

Когда вы решились строить каркасные дома, то первое, что нужно узнать — это типы каркасных домов

Когда вы решились строить каркасные дома, то первое, что нужно узнать — это типы каркасных домов. Особенно важно знать информацию, если вы будете все работы выполнять самостоятельно. После того как вы ознакомитесь с разновидностью материалов на строительном рынке вы сможете заложить каркас, оптимальный для вашего здания. В конечном итоге, можно добиться отличного результата прочности и качества.

Внимание! Найти описание ассортимента каркасов в нашей стране найти достаточно сложно, поэтому нужно запастись терпением и выдержкой.

Каркасные дома можно построить примерно четырьмя способами. Но, также стоит отметить, что на практике есть возможность для экспериментальных соединений разных типов конструкции. Давайте, рассмотрим все виды конструкций более подробно.

 Рамная конструкция

Иначе такая техника называется поддонкой или платформой, а в нашей стране ее чаще именуют канадской методикой

Иначе такая техника называется поддонкой или платформой, а в нашей стране ее чаще именуют канадской методикой. Свое название она получила благодаря изобретению ее в Канаде и странах Северной Америке. Каждый слой представляет собой отдельную платформу. Для такого устройства каркас собирают с низа наверх.

Рекомендуем к прочтению:

Сначала выполняем нижний слой обвязки, который укладываем на основание постройки. Далее на нее следует смонтировать балки и специальные лаги, чтоб перекрыть первый этаж. Все элементы сбиваются в единое целое с помощью дополнительных средств и фасадных лаг.

После этого следует установить каркасные элементы на стены. Таким образом, вертикальные стойки создают несущую способность перегородок дома. Нижней частью детали прикрепляются к фасадным компонентам, а верхней – создают точку опоры для разделения со вторым этажом.

Внимание! Последующие этажи строиться в такой же последовательности.

Каркасная конструкция с неразрезными стойками

Главная особенность заключается в прохождении вертикальных стоек по всем этажам постройки

Каркасная система с неразрезанными стойками очень популярна в Финляндии и Скандинавских странах. Главная особенность заключается в прохождении вертикальных стоек по всем этажам постройки. Почти по всей величине высоты проводится врезка доска опоры, которую используют для подсоединения балочных элементов между перекрытиями этажей.

Стены в такой каркасной конструкции необходимо дополнительно стягивать с помощью лагов перекрытий. Стоит отметить, что основная проблема заключается в сложности параллельного расположения вертикальных стоек. Очень важно при таком действие учитывать уровень сложности конфигурации постройки.

Конструкция каркаса из стоек и балок

Система строения домов их балок и стоек более сложная в производственном плане

На такой тип конструкции немного похожи фарверковые типы заданий, которые популярны в немецком и австрийском строительстве. Система строения домов их балок и стоек более сложная в производственном плане. Однако, за счет классического метода с применением врезок, врубок и шиповых креплений здание получает большое количество достоинств. На сегодняшний день выполнение работ можно облегчить, так как изобретение крепежей и стяжек, дает возможность ускорить процесс.

Каркасная конструкция такого типа обладает высоким уровнем прочности и долговечности. В системе используют брусья массивного размера, например, 15 на 15 или 20 на 20 см. Такой материал защищен от процессов гниения и разрушения.

Одним из преимуществ конструкции каркаса из стоек и балок является способность выносить достаточно высокую нагрузку. Такое достоинство позволяет делать большие окна, без установки дополнительных укреплений или точек опоры. Такие стойки принимают весь вес здания на себя и прогоны.

Конструкция из каркаса и стоек

Внешне такие здания очень напоминаю стоечно-балочные типы

Материалы для строительства каркасного дома из стоек следует выбирать только качественные. Внешне такие здания очень напоминаю стоечно-балочные типы, но в данном случае стойки устанавливаются в землю, как сваи. Данная особенность позволяет поднимать дом для улучшения вентиляционной системы.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! Особо актуальна установка такого каркаса в местах с периодическим подтоплением и болотистых регионах.

Массивного размера опоры, стоящие сверху, тоже собирают и перераспределяют массу постройки. Получивший объем давления они разделяют между точками опоры каркаса. Свободное место межу несущими зонами необходимо заполнить рамами каркаса, куда потом монтируют стекло окон, двери, стойки и раскосы.

Разновидность каркасов за материалом

Каркасные постройки могут изготовляться как из щитовой, так и рамочной конструкции. Если рассмотреть первый вид, то для возведения его стен используют готовые щиты, изготовленные заводским способом. Стоит отметить, что в современном индивидуальном строительстве большей популярностью пользуются каркасы с рамами. Такие изделия могут быть сделать из древесины и металла. Давайте рассмотрим особенности каждого материала по отдельности, чтоб выделить их преимущества и недостатки.

Каркас из дерева

Для строительства двухэтажных домов лучше сделать точки опоры из мощного бруса, имеющего сечение 100 см

Для того чтоб обустроить деревянный каркас потребуются такие материалы:

• Брус 10 на 10 см или бревна, с размером диаметра 14 см;
• Обрезной тип досок, имеющих сечение 15 см;
• Брус или бревна для закладки.

Внимание! Следите, чтоб влажность дерева не превышала 15 %.

Если вы хотите построить здание с одним этажом, то стойки можно выполнить досками, толщиной 5 см. Для строительства двухэтажных домов лучше сделать точки опоры из мощного бруса, имеющего сечение 100 см. Основными преимуществами деревянного каркаса являются такие показатели:

• Низкая стоимость на возведение конструкции;
• Легкость монтажных работ;
• Низкий уровень тепловой проводимости, что означает, что изоляция нужна минимальная.

Упомянув о плюсах такого материала нельзя промолчать и о многочисленных недостатках:

• Материал подвергается процессам разрушения и гниения, поэтому его следует обрабатывать антисептическими веществами.
• Эксплуатационный срок даже после дополнительных обработок в два раза ниже, чем у металлических изделий.
• Древесина способна впитывать жидкость, поэтому необходимо выполнять гидроизоляцию.
• Со временем здание такого типа может сесть, так как бревнам свойственно высыхание.
• Низкая огнестойкость. Древесина очень хорошо возгорается, поэтому повышается уровень риска пожара.

Каркас из металла

Строительные технологии каркасных построек с металлическим профилем стали чаще применяться не только европейскими, но и отечественными специалистами

Строительные технологии каркасных построек с металлическим профилем стали чаще применяться не только европейскими, но и отечественными специалистами. Почему так вырос спрос? Произошло это благодаря положительным способностям материал:

• Каркас создают из нержавеющей стали, которая при сгибании получает более высокую прочность;
• Профили не боятся взаимодействия с влагой;
• Долгий срок эксплуатации;
• Неподверженность процессам гниения, старения и усадки;
• Практически полное отсутствие щелей для холода, которые еще называют мостиками;
• Выполнять монтажные работы также не сложно, хотя и вам пригодится резак и сварочный аппарат;

Как видим, металлические профили имеют намного больше преимуществ. Но, стоит выделить и несколько основных минусов материала:

• Высокая стоимость;
• Хоть огонь и не уничтожает металл, как древесину, но при долгом контакте с высокой температурой он может деформироваться;
• Высокий уровень тепловой проводимости, поэтому обязательно необходимо конструкции дополнительно утеплять;
• Для профиля из стали понадобится монтаж прокладок звукоизоляции в точках крепления. Данное действие необходимо для нейтрализации скрипов при хождении по поверхности.

Внимание! Как видим, что оба способы каркасной постройки имеют свои личные индивидуальные качества. Если вы хотите надежную и долговечную постройку, то используйте металл, если хотите сэкономить, то оптимальным вариантом будет дерево.

Вот мы и рассмотрели основные варианты для строительства каркасных конструкций. Для возведения таких построек подойдут любые строительные материалы. Их выбор зависит от ваших возможностей и потребностей.

Каркасный дом — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Каркасный дом — это быстровозводимая конструкция, в которой все несущие элементы связаны между собой. Каркасное домостроение является основным типом^{[источник не указан 532 дня]}малоэтажного строительства в Скандинавии, Финляндии, Германии, США и Японии. В России каркасное строительство регламентируется документом СП-31-105.2002. Каркасная технология является самой энергоэффективной^{[источник не указан 532 дня]} так как стены полностью заполняются утеплителем.

Каркасные технологии в деревянном домостроении в Европе и Скандинавии популярны более пяти веков^{[источник не указан 532 дня]}. По этой технологии строились и продолжают возводиться не только частные дома, но и трёх-, и четырёхэтажные большие многофункциональные здания. Законодательством Японии и ряда европейских стран предусмотрено строительство каркасных домов высотой до 7-ми этажей^{[источник не указан 532 дня]}.

Каркасные дома строятся на основе каркаса из древесины или металла (в частности, оцинкованных конструкций, ЛСТК). сэндвич-панелей, они же Sip с покрытием на основе древесных волокон пришли уже из Канады. Утеплителем при строительстве каркасного дома служат базальтовая вата, минеральная вата, «Эковата», пенополистирол или пенополиуретан, а также старинные, экологически чистые утеплители например, камыш, опилки. С внешней стороны или внутренней стороны утеплитель зашивают цементно-стружечными плитами (ЦСП), OSB или фанерой. В России обязательным требованием к каркасному домостроению является монтаж вентилируемого фасада, так как вентилируемый фасад создаёт благоприятные эксплуатационные условия для всего дома, что способствует долговечности конструкции («Архитектурная физика», Калихман А.Д. г. Иркутск).

Современные технологии производства и строительства каркасных домов позволяют не уступать^{[источник не указан 532 дня]} домам из кирпича или бетона в надежности, прочности и долговечности. При этом каркасные дома обладают рядом преимуществ.

• Быстровозводимость и относительно низкая стоимость строительства.
• Отсутствие усадки или её минимальное значение, что позволяет сразу строить дом в комплектации «под ключ».
• Меньшая вероятность повреждения дома от конструктивных ошибок или свойств грунта. Тяжелые каменные дома могут давать неравномерные осадки и очень сильно зависимы от пучения грунта и конструктива, который ему сопротивляется. Высокий вес каменных стен может привести к их разрушению в случае конструктивных ошибок. Экстремально низкий вес каркасных домов в сочетании с очень жесткими материалами как фанера, OSB, ЦСП или СМЛ позволяет создавать конструкции менее подверженные разрушениям из-за особенностей грунта или собственного веса дома.
• Всесезонность отделки — отсутствие «мокрых» процессов при строительстве и ровные поверхности упрощают отделку.
• Легкость конструкций — не требует сооружения массивного фундамента. Как правило, каркасные дома монтируются на легких и недорогих фундаментах: мелкозаглублённая лента (МЗФЛ), фундаментная плита, буронабивные или винтовые сваи. Современная защита винтовых свай от коррозии оцинковкой или полимерными покрытиями позволяет создавать свайные фундаменты не только очень недорогие, но и по долговечности сравнимые с каменными или бетонными. Следует также отметить ремонтопригодность фундамента под каркасным домом. Каркасные дома настолько легки (обычно менее 20 тонн), что могут быть подняты домкратом без разрушения с целью ремонта фундамента дома, который обычно состоит во вкручивании дополнительных винтовых свай.
• В зимнее время года каркасные расходуют минимальное количество электроэнергии за счёт стен и перекрытий с низкой теплопроводностью. Расход электроэнергии в каркасном доме не должен превышать 20 кВт/кв.м. в месяц. Если эти цифры превышены, то скорее всего утепление проведено из некачественных материалов либо с допущением строгих ошибок.
• Каркасные дома позволяют создавать самые разнообразные архитектурные формы, и перераспределение веса обычно не приводит к проблемам надежности конструкции из-за её низкого веса.
• Пожаростойкость. При использовании несгораемых материалов каркасные дома имеют высокую пожарную безопасность, так как эффективно препятствуют распространения огня по конструкции. Деревянные перекрытия имеют высокий уровень огнестойкости который выше чем у металлических конструкций, так как последние в силу высоких температур теряют свои несущие свойства, в то же время лаги из досок медленно тлеют, не теряя конструктивной прочности продолжительное время которое необходимо для эвакуации.
• Высокий уровень экологичности каркасных домов напрямую зависит от выбранных материалов. Для строительства качественного и экологически чистого каркасного дома необходимо использовать только сухие сосновые доски, фанеру хвойных пород сорта не ниже 2/3, базальтовый утеплитель плотности не ниже 75 кг/м3 и технологические плёнки. Использование ОСП не рекомендуется в силу высокой эмиссии фенолформальдегидов.
• Возможность создания энергоэффективного дома. Если говорить про понятие энергоэффективность, то его чаще всего относят именно к каркасным домам, поскольку вариабельность материалов обеспечивает необходимую теплоизоляцию, а свобода планировочных решений позволяет установить требуемые для энергоэффективного дома инженерные системы.
• Прочность. Единственный конкурент каркасному дому в этом плане — натуральный кирпич. Только кирпичная кладка может дать необходимую твердость и прочность дому, сравнимую с каркасным строительством.
• Долговечность. Все системы готового дома (водопровод и канализация, отопление, электричество) могут существовать без замены до 30 лет. По истечении этого срока необходимо выполнить капитальный ремонт в помещениях, заменяя элементы внутренней конструкции дома. Несущий же каркас может прослужить до 90 лет при тщательном контроле и постоянном обслуживании.^{[источник не указан 398 дней]}

• Дешевые материалы, применяемые в строительстве, в том числе и в каркасном строительстве, могут быть опасны для человека. Например ориентированно-стружечные плиты (OSB-3) китайского производства в качестве связующего содержат фенолформальдегидные смолы, с классом эмиссии формальдегида Е2 и выше, из-за чего происходит эмиссия формальдегида в воздух жилого помещения. При производстве каркасных домов в США, Канаде, Германии, Финляндии, других европейских странах и Японии используют плиты OSB-3 только с первым классом эмиссии формальдегида (а некоторых и «нулевым» классом эмиссии — E0, который на порядок меньше), которые являются вполне безопасными для человека. При производстве дешевых стекловат так же применяются фенолформальдегидные смолы, кроме этого, дешевые базальтовые и минеральные ваты с коротким волокном могут являться источником канцерогенной пыли. Данные недостатки устранимы путём замены некачественных материалов на качественные, например стекловату на базальтовую или минеральную вату с длинным волокном и связующими на безопасной для здоровья основе, такой как негорючие синтетические волокна.
• Страховщики относят каркасные дома к деревянным. Использование незащищённой OSB, деревянной сухой «вагонки» внутри и снаружи дома и каркаса из обычного бруса или досок создаёт конструкцию уязвимую для огня. Обычный пенополистирол является горючим материалом, а негорючая минеральная вата в силу пористости не является барьером для распространения огня. Данный недостаток устраним путём использования в каркасном доме несгораемых панелей из ЦСП, СМЛ или пожаростойкого гипсокартона. Если каркасный дом строится из SIP-панелей, то пенополистирол должен использоваться пожаростойкого класса Г1 или Г2. Балки каркаса должны быть из пожаростойкого клеёного бруса или же обработанные пожаростойкими пропитками, что позволяет достичь высшего класса пожаростойкости.
• Сложности при строительстве «на глазок». Каркасный дом имеет лёгкую и весьма жёсткую конструкцию для своего веса. Тем не менее, он также требует при возведении следования архитектурным расчётам на прочность с учётом ветровых и снеговых нагрузок. Пренебрежение этим может привести к неприятным последствиям.
• Малая вандалостойкость стен в сравнении с каменным домом. Обычно стены каркасного дома могут быть разрушены с помощью бензопилы, и таким образом злоумышленники могут проникнуть в дом. Но самый простой способ попасть в каркасный дом, это просто разбить стекло. Поэтому этот пункт не имеет серьёзного распространения.

Особенности каркасного домостроения в России и Финляндии[править | править код]

При строительстве каркасных домов в России и в Финляндии применяется значительно больше натуральной древесины, чем в Европе. В этих странах дерево используется не только в несущих конструкциях, но и в обшивках. Столярные изделия — окна и двери — при строительстве каркасного дома чаще всего изготовлены из натурального дерева, и даже утеплитель — на основе целлюлозы.

Характерным исключением является построенный в спешке микрорайон Усольский-2 города Березники.