Из чего сделать каркас: Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

Как сделать каркас под гипсокартон правильно — инструкция

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

  1. Преимущество стен и потолков из гипсокартона
  2. Условные обозначения для гипсокартона
  3. Последовательность работ
  4. Монтаж потолочного каркаса
  5. Каркас стены из металлопрофиля

 

 

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

 

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

 

 

Условные обозначения для гипсокартона

 

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм.
    Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

 

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

 

 

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

 

  • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

 

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

 

 

Дополнительные элементы

 

  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм. 
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса
    можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.

 

 

Метизы

 

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы — лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

 

 

Последовательность работ

 

  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.

 

 

Монтаж потолочного каркаса

 

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

 

 

Каркас стены из металлопрофиля

 

  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.

 

 

Из чего сделать каркас беседки: обзор материалов

Иметь уютный, комфортный домик загородом или в центре города – мечта многих жителей нашей планеты. Для создания особого уюта на своей территории жилищной площади необходима правильная планировка построения, качественные материалы, квалифицированные специалисты и ваша безграничная фантазия.

Металлический каркас

Уже давно прошли те времена, когда в моде был строгий минимализм и консерватизм. Сейчас комфорт заключается в обилие. Так, частный сектор перестал выглядеть, как обыкновенный дом с садом или огородом. Мы стараемся дополнить жильё функциональностью и разными зонами комфорта, отдыха, работы и просто приятного времяпровождения. Беседка или уютная уличная веранда – то, что нужно для приятного отдыха во дворе собственного дома.

Деревянный каркас

Подготовка к строительству

Обратите внимание, как шикарно выглядит домик с беседкой на фото. Также вы можете посмотреть видео о том, как дополнить свой дом уютными пристройками. Естественно, фото не может передать всех особенностей возведения беседки и раскрыть вопрос о том, как сделать каркас для беседки своими руками. Прежде чем строить каркас беседки для дачи или дома, следует выбрать материал для каркаса.

Итак, первым делом нужно выбрать место, где будет размещаться ваша беседка. К этому вопросу вы должны подойти более чем серьёзно, и для разработки плана использовать схемы и чертежи. Вы должны учитывать расстояние беседки от дома, расстояние беседки от забора, учитывать состояние грунта или асфальта, плитки, чтобы строительная конструкция была надёжной и долговечной.

Схемы и чертежи лучше разрабатывать вместе со специалистами, которые смогут вам помочь во многих строительных вопросах. Также ваши схемы и чертежи помогут вам в дальнейшем корректировать процесс строительства или исправлять неточности выполнения плана рабочими.

Подборка материала для строительства каркаса

Что касается материала для каркаса, то в современное время чаще всего возводят каркас из металла или дерева. Сделать каркас беседки своими руками достаточно просто. Итак, вы изготовили, прежде чем возвести каркас беседки чертёж схем. Схемы и чертежи, на которых вы разместили конкретный, детальный план строительства, также могут вам подсказать, из какого материала лучше строить каркас.

Каркас беседки из металла очень распространён в наши дни. Он может устанавливаться на абсолютно любые виды фундамента, а также металлический каркас для беседки достаточно надёжный и крепкий. Делая металлический каркас своими руками, вы можете подключить фантазию и сделать так, чтобы ваша беседка была изящной, с тонким металлическим переплётом, либо разработать строительство так, чтобы беседка была массивной, крепкой и основательной.

Чтобы возвести металлический каркас, кроме основного материала вам понадобится профильная труба и не один металлический брус. Каркас металлической беседки имеет свои неоспоримые плюсы.

  1. Металлический каркас отличается своей мобильностью. Вы с лёгкостью можете передвигать беседку по садовой площади или двору.
  2. Беседка из металла противопожарная. Профильная труба из металла позволяет установить внутри камин или мангал.
  3. Металлический каркас достаточно лёгкий, но невероятно прочный.
  4. Вы можете изготовить крышу для беседки своими руками и придать ей любую форму. Также металлический каркас выдержит любой материал, из которого вы решите изготавливать крышу для беседки.

Единственное, за чем вам придётся пристально следить, так это за тем, чтобы не поржавела профильная труба. Иначе беседка потеряет общий вид и надёжность.

Особенности деревянного материала для строительства

Каркас деревянной беседки нисколько не проигрывает металлической основе. Вы также с лёгкостью можете построить деревянную беседку своими руками. Каркас, основой которого является деревянный брус, достаточно стойкий к погодным условиям: хорошо выдерживает жару и не размокает в дождь. Такая беседка считается экологически чистой.

Деревянный брус обеспечивает лёгкость монтажа конструкции. Беседка, построенная из деревянных материалов, просто полотно для творчества. Вы можете заняться резьбой по дереву и украсить брус необычным узором. Можете использовать разноцветные краски и дать волю своей фантазии (см. фото).

Каркас деревянной беседки бывает двух видов: решётчатый или сплошной. Вы можете оставлять зазоры между брусьями. Этот вариант больше подходит для летней конструкции, либо использовать деревянный брус для возведения сплошной стены. В такой беседке можно легко укрыться от непогоды, закутаться в тёплый плед, слушать приятную музыку и пить горячий чай.

Для того чтобы деревянный каркас не поддавался нападению вредителей, брусья следует обработать специальным антисептическим раствором. В таком случае, беседка будет надёжно защищена от гниения, повышенной влажности, а каркас прослужит вам долгие годы.

Что необходимо для строительства?

Самыми распространёнными материалами и инструментами, которые вам обязательно пригодятся во время строительства беседки, считаются следующие:

  • деревянные брусья либо металлические профильные трубы;
  • евровагонки;
  • резные карнизы;
  • гибкая черепица;
  • герметик для черепицы;
  • саморезы, гвозди;
  • молоток и пила.


Итак, теперь вы видите, беседка, построенная своими руками, это не миф, а реальное достижение. Возвести каркас, абсолютно не составит для вас труда. Главное, правильно выбрать материал для каркаса, обработать его должным образом и тогда ваша беседка станет комфортным, уютным уголком для приятного времяпровождения.

Смотрите также:

каркасные материалы, металлический вариант под пленку шириной 2 м своими руками

При строительстве теплицы возникает много вопросов. Необходимо знать из какого материала изготавливаются каркас и покрытие, как их собрать, установить на участке. В обзоре есть ответы на эти вопросы и необходимые рекомендации.

Назначение

Теплица бывает разной формы. Постройку делают прямоугольного типа, в виде арки или пирамиды. Каркас и прозрачное покрытие – это два основных элемента, из которых состоит теплица. Они изготавливаются из разных материалов. Прежде чем устанавливать сооружение для выращивания овощей и фруктов, необходимо определиться с этими параметрами.

Каркас теплицы является несущей частью конструкции. На него осуществляется основная нагрузка от дождя и снега. От надежности конструкции зависит целостность выращиваемой культуры. Основные требования к теплице – это сооружение должно быть недорогим по цене и несложным при сборке.

Строительство можно доверить опытным работникам или изготовить постройку самостоятельно.

Виды материалов

Рама теплицы изготавливается в основном из пластика, древесины и металла.

Стоит подробнее рассмотреть каждый из элементов.

  • Пластиковый профиль. Данный современный материал является прочным и легким. Он не гниет и не поддается коррозии. Материал не требует дополнительной и сложной обработки. Гибкому пластику нетрудно придать любую форму. Из него обычно делают постройки небольших размеров, ведь он недостаточно прочный и под большой тяжестью гнется. Легкую пластиковую раму необходимо надежно закреплять к фундаменту.
  • Деревянная рама. Каркасы из этого материала наиболее востребованы. Древесина широко применяется при строительстве различных сооружений. Материал доступен повсеместно. Конструкция из него получается легкой и прочной. К тому же материал недорогой по стоимости. К сожалению, у древесины тоже есть недостатки. Это подверженность к грибковым заболеваниям и гниению. Деревянный каркас обязательно нужно обрабатывать специальными антисептиками на органической основе. В противном случае он будет выделять вредные вещества, что пагубно скажется на выращиваемой культуре.
  • Металлическая конструкция. Самым крепким является каркас, изготовленный из металла. Такое основание бывает цельносварным или состоит из отдельных элементов. Металлический каркас необходимо устанавливать на фундамент. В противном случае при взаимодействии с землей он будет подвергаться коррозии. Такую конструкцию в обязательном порядке грунтуют и покрывают краской.

Стоит рассмотреть несколько основных металлов, из которых изготавливается рама.

  • Оцинкованный профиль. Цинк хотя и легкий, но не годится для долгого использования. Его обычно применяют для теплицы на один сезон. Уже через год этот металл покрывается коррозией, а в дальнейшем становится ломким.
  • Алюминиевая рама. Алюминий – это легкий и надежный материал. Он обеспечивает крепость сооружения и выдерживает большие нагрузки. Этот металл легко обрабатывается, что является большим плюсом при изготовлении конструкции. Его несложно пилить и сверлить. Все элементы легко соединяются металлическими заклепками.
  • Стальная конструкция. Сталь является прочным металлом. Каркас получается устойчивым и надежным. Он выдерживает большие нагрузки и плохие погодные условия. Но если нет специальных соединительных приспособлений при его изготовлении, понадобятся сварочные работы. Такую конструкцию желательно покрыть особым составом против коррозии.

Как выбрать?

Сначала нужно определиться с типом и формой теплицы. Бывают летние и зимние постройки. По конфигурации их изготавливают в виде домика, арки, односкатного либо двухскатного сооружения. В настоящее время можно приобрести готовую теплицу, но дешевле ее изготовить самостоятельно. Для этого необходимо первоначально выбрать материал для постройки.

Основание сооружения

Каркас должен быть крепким, надежным, выдерживать колебания температур, сильные порывы ветра и осадки. Стоит рассмотреть преимущества и недостатки материалов для профиля постройки.

Пластик

Этот материал легко гнется и просто собирается. Он прекрасно подходит для арочной формы постройки.

Пластик характеризуется следующими достоинствами:

  • полимер свободно изгибается;
  • легко соединяется клеем либо скотчем;
  • низкая цена;
  • легкий;
  • невосприимчивый к влаге, плесени и грибкам;
  • малая теплопроводность.

К недостаткам материала относятся следующие:

  • неудобно к нему крепить пленочное покрытие;
  • трескается от перепада температур;
  • применяется только для небольших построек;
  • трудно прикрепить к бетонному фундаменту.
Дерево

Для каркасной рамы желательна промышленная древесина в виде лиственницы или сосны. Дуб или бук довольно трудно обрабатывать, ведь они дорогие по цене. Выбирать древесину для рамы нужно без гнили. Крупные сучки, сколы и трещины должны отсутствовать. Влажность дерева – не более 20%.

Деревянный профиль имеет такие плюсы, как:

  • низкая стоимость;
  • удобно крепить покрытие;
  • несложность при изготовлении.

К минусам древесины относятся следующие:

  • плохо гнется;
  • низкая влагоустойчивость;
  • подвергается гниению и грибковым заболеваниям.
Металл

Металлический каркас простоит долгие годы. Даже конструкция из профильных железных труб 25х25 мм способна выдержать плохие погодные условия.

Металл имеет такие достоинства, как:

  • надежность;
  • не боится высоких и низких температур;
  • продолжительный срок службы.

Среди недостатков материала стоит выделить следующие:

  • подверженность коррозии;
  • сложность сборки;
  • значительный вес конструкции;
  • довольно высокая цена.

Покрытие

Кровля сооружения бывает из нескольких материалов.

  • Сотовый поликарбонат применяется редко. У него есть недостатки, главный из которых заключается в том, что материал удлиняется при нагревании.
  • При изготовлении покрытия из стекла тоже есть сложности. Хотя материал хорошо пропускает свет, но он является хрупким, поэтому обычно применяют стекло толщиной примерно 4 мм. Данный материал довольно тяжелый, поэтому необходим навык по работе с ним.
  • Популярна для наружного покрытия пленка. Это легкий и довольно прозрачный материал. Он дешевый, поэтому его несложно приобрести. Недостатком является конденсат после натяжки пленки, образуемый с внутренней стороны, из-за этого создаются условия для различных грибковых болезней, которые поражают выращиваемую культуру.

Важно: взвесив все достоинства и недостатки, стоит определиться с материалами для изготовления сооружения.

Схемы и чертежи

Перед изготовлением нужно учесть размеры конструкции, а также рассчитать количество необходимого материала. Следует сделаем детальный эскиз сооружения. Например, необходимо выполнить чертеж для теплицы шириной 2 м и высотой 2,3 м. В планах сооружение с металлической рамой под пленкой.

На чертеже должны быть следующие каркасные элементы:

  • основание;
  • стойки по вертикали;
  • окошки;
  • дверь;
  • крыша;
  • обвязка;
  • распорки.

Дистанцию между вертикальными стойками рекомендуется проектировать до 1 м. Промежуток между балками крыши должен быть такого же размера. Противоположные брусья крыши соединяются. В результате получается типичная «ферма». В местах окон и дверей необходимо дополнительно разметить распорки. Если постройка большая, то нужно добавить внутренние усилители каркаса из металла. Из профильной трубы нарезаются любые элементы, которые затем складываются в нужную конструкцию.

Далее, следует рассчитать количество необходимого материала для покрытия. Экономно расходуется полиэтиленовая пленка при длине двух стоек около 6 м. Ведь ширина рукава материала – 3 м, а при развороте – 6 м. При покрытии получается 6х6 м, поэтому пленка расходуется без отходов. Если профиль изготавливается из древесины, то нижний брус будет иметь большую толщину в отличие от вертикальных стоек. При расчете количества материала для покрытия сотовым поликарбонатом нужно учитывать, что листы кладутся внахлест на 3 см, при этом их обычная длина составляет 210 см.

Сборка и установка

После составления чертежа и приобретения нужного количества материала, можно приступать к изготовлению теплицы. При сборке сооружения своими руками требуются некоторые инструменты. В обязательном порядке нужны лопата, молоток, шурупы, отвертки или шуруповерт, уровень, карандаш и рулетка. В зависимости от материалов для постройки понадобятся ножницы для металла, ножовка, гвозди, болты, гайки, уголки и прочее. Сначала по проекту нужно сначала подготавливать площадку. Для этого стоит разметить место на земельном участке. Далее, следует выровнять грунт и очистить площадку от мусора.

Следующий этап – это бетонный фундамент под постройку. Он необходим для закрепления на нем конструкции. По периметру разметки нужно прокопать траншею шириной 30 см и установить опалубку высотой более 10 см над землей. Если каркас из дерева, желательно на фундамент уложить рубероид для изоляции. Теперь стоит изготовить основание профиля, к которому позже будут крепиться вертикальные стойки. Если постройка из дерева, первоначально следует соединить нижние брусья толщиной 100 мм. Конструкцию можно усилить металлом.

Затем стоит скрепить по сторонам и углам деревянные стойки. Их толщина – примерно 50 мм. Такие же брусья подойдут и для дверного проема. Далее, следует установить карниз, конек и дверную коробку. На середине крыши прикрепить профиль, установить остальные элементы.

Древесину нужно обязательно покрыть антисептиком и покрасить.

Если каркас пластиковый, то можно усилить его надежность. Для этого в местах соединений элементов можно дополнительно применить скотч. Если конструкция металлическая и без специальных креплений, то придется профильные элементы сварить между собой. После сборки необходимо обработать все швы силиконовым герметиком, что защитит от попадания внутрь влаги. Стекло, поликарбонат или пленочное покрытие следует прикрепить к изготовленному профилю. После этого стоит исправить мелкие недоделки.

Рекомендации

При выборе конструкции каркаса необходимо исходить из собственных умений, условия эксплуатации теплицы и финансовых возможностей.

Стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • для летнего периода можно без особых затрат сделать постройку с деревянной рамой;
  • если основание не устанавливается на фундамент, то нижние толстые брусья необходимо хорошо «заякорить», закрепить, в противном случае конструкция может сместиться или перевернуться;
  • дверной проем и торцевые элементы удобнее собрать на ровном грунте, после чего прикрепить конструкцию к основному профилю;
  • при появлении трещин в древесине следует их закрашивать, в противном случае со временем дерево будет изнутри гнить;
  • если сооружение находится рядом с собственным домом, то можно изготовить теплицу с металлическим профилем; такая постройка самая надежная и прослужит долго;
  • пластиковую конструкцию нетрудно разобрать и перевезти на другой земельный участок;
  • при самостоятельном строительстве теплицы необходимо соблюдать технику безопасности; если нет опыта работы с каким-либо инструментом или аппаратом, то лучше обратиться к специалисту, в противном случае строительство теплицы может обернуться травмой.

Нужно хорошо продумать, какую строить теплицу и из какого материала, чтобы получилась несложная и недорогая постройка.

О том, как правильно выбрать каркас для теплицы, смотрите в следующем видно.

Как изготовить каркас для монтажа сэндвич панелей

Содержание:

1. Преимущества каркасных сооружений

2. Разновидности каркасов и области их применения

3. Заливка бетонного основания-пола

4. Алгоритм сборки каркаса для монтажа сэндвич панелей

Как я уже говорил ранее в статье «Как осуществить монтаж сэндвич панелей своими руками», для постройки любого сооружения из этого замечательного строительного материала необходимо сначала соорудить каркас, на котором и будут крепиться финишные элементы – сэндвич панели (как стеновые, так и кровельные). При этом самостоятельно (без привлечения квалифицированных специалистов) вы сможете выполнить не только монтаж панелей, но и сборку основы – каркаса из бетона, древесины или металла. При этом не следует сразу же выбирать самый дешевый вариант такого каркаса, поскольку выбор материала, из которого он изготавливается, напрямую зависит от габаритов и предназначения сооружения. Например, деревянный каркас не сможет обеспечить длительную и безопасную эксплуатацию сборного сооружения высокой этажности, а вот для небольшого гаража такой каркас вполне подойдет.

Кстати, специалисты в области строительства сооружений утверждают, что каркасные здания не только ни в чем не уступают своим капитальным «родственникам» из бетона или кирпича, но и по некоторым параметрам даже превосходят их.

Поэтому для начала давайте рассмотрим, в чем же каркасные сооружения из сэндвич панелей имеют преимущество перед капитальными зданиями.

Преимущества каркасных сооружений

Основным преимуществом, естественно, является существенное сокращение сроков строительства сооружений. Например, чтобы создать каркас для крепления сэндвич панелей очень большого сооружения, строителям потребуется максимум две недели!

Кроме того, поскольку данные панели обладают небольшим весом, то нет и надобности обустраивать дорогостоящий фундамент, на который у строителей уходит не только огромное количество материала, но и времени. При этом сооружение в процессе эксплуатации не «усаживается», а значит, вы не столкнетесь с такой проблемой, как трещины на стенах.

Кроме того, как монолитные бетонные каркасы, так и сборные (из металла или древесины), обладают очень высокой прочностью. Гарантированный срок службы каркасных сооружений, для обшивки стен и кровли которых использовались металлические сэндвич панели, составляет около 50 лет!

И еще одно немаловажное достоинство каркасных сооружений – практически полное отсутствие строительного мусора, за вывоз которого пришлось бы заплатить довольно большие деньги!

Теперь давайте рассмотрим, в каких случаях лучше всего использовать каркас из того или иного материала.

Разновидности каркасов и области их применения

Если речь идет о каркасе, для создания которого будет применяться бетон, то его можно выполнить в трех различных вариантах:

                   

 

 монолитным;

 сборным;

 сборно-монолитным.

Учитывая сложность создания монолитного каркаса, требующего создания и серьезного основания (фундамента), данный вариант исполнения применяется на практике довольно редко. Однако если с технологической точки зрения необходимо обеспечить сооружению максимальную надежность (например, для сооружений в несколько этажей), то монолитный каркас под сэндвич панели – самый оптимальный вариант, у которого нет альтернативы.

Если же ваше сооружение будет невысоким, то в данном случае лучше всего подойдет сборный тип исполнения бетонного каркаса. При этом такой каркас выдержит без каких-либо последствий для сооружения даже небольшое землетрясение! Таким образом, сборные сооружения подобного типа могут быть установлены в местах с высокой сейсмической активностью.

Еще большей прочностью обладают сборно-монолитные каркасы, на которые будут крепиться сэндвич панели для стен. Однако все варианты исполнения каркасов с применением бетона являются очень затратными с точки зрения финансов, людских ресурсов и времени. Поэтому для частного строительства, например, для постройки гаража или мастерской, я не рекомендую выбирать бетон.

Другое дело – металл. Он позволяет существенно снизить вес каркасного сооружения, а также сократить затраты (финансовые и временные) на его возведение, сохраняя при этом все преимущества обеспечиваемые зданию бетоном:

 позволяет возводить сооружения высокой этажности;

 обеспечивает конструкции каркаса высокую прочность;

 гарантирует безопасную эксплуатацию сооружения на протяжении очень длительного времени.

При этом в качестве основания для металлического каркаса может выступать недорогой ленточный фундамент («Типы фундамента для дома»). Однако в отличие от бетона, металл при воздействии на него влаги подвергается коррозии, которая со временем может привести к обрушению всего сооружения. Это единственный недостаток металлических конструкций. Металлические каркасы обычно применяют при возведении сооружений промышленного или коммерческого назначения.

В частном же строительстве (для создания небольших построек: гаража или павильона под мастерскую) чаще всего используют древесину. Ведь гараж из сэндвич панелей, для создания которого сооружен каркас из дерева, можно возвести очень быстро и с минимальными затратами (как физическими, так и финансовыми). Кроме того, данный материал обладает отличной теплоизоляционной характеристикой и прост в обработке. А если его обработать специальными составами, то древесина станет не только огнеупорной, но и не подверженной гниению, которое сокращает длительность эксплуатационный срока каркаса.

Таким образом, мы выяснили, какому материала для изготовления каркаса отдать предпочтение в том или ином случае.

Кстати, хотя каркасные гаражи и не требуют создания капитального фундамента, но залив бетоном площадку, на которой будет установлено сооружение, вы «одним выстрелом убьете двух зайцев»: одновременно решите проблему с фундаментом и с полом. Сейчас расскажу, как это сделать просто и качественно.

Заливка бетонного основания-пола

По размерам гаража необходимо выкопать небольшой «котлован» на глубину до 0,3 м.

Если на вашем участке грунтовые воды залегают очень близко к поверхности, то на дно углубления необходимо уложить гидроизоляцию – плотную полиэтиленовую пленку, поскольку в противном случае, в результате таяния снега или во время сильных дождей внутри гаража будет стоять вода. А вода будет разрушать не только бетонный пол, но и деревянный (или металлический) каркас. При этом размеры укладываемой гидроизоляционной пленки должны быть такими, чтобы ее края выглядывали из ямки сантиметров на 10. Если же грунтовые воды залегают глубоко, то тратиться на приобретение полиэтиленовой пленки необязательно.

Затем на дно данного углубления (или поверх гидроизоляции) насыпается слой песка толщиной 0,1 м, поверх которого насыпается слой гравия такой же толщины. Такая «подушка» пола позволит сохранить целостность слоя из бетона, который будет лежать на ней, подвергающийся постоянной механической нагрузке, как со стороны автомобиля, так и со стороны грунта, который может смещаться в результате намокания или промерзания. На гравий необходимо установить деревянную опалубку, состоящую из скрепленных между собой брусов, аналогичных тем, которые используются в качестве лаг при обустройстве деревянного пола в доме. Кстати, эти брусы необходимо пропитать специальным составом антисептиком, в качестве которого можно использовать старое отработанное машинное масло.

Толщина таких балок составляет около 10 см, а ширина должна быть такой, чтобы после установки опалубки на слой гравия на одно ребро, второе ребро опалубки выступало бы над уровнем земли на 10 см. То есть ширина балки должна быть не менее 20 см.

На следующем этапе на слой гравия укладываются металлические прутья (арматура) диаметром 8 мм, связанные между собой в виде решетки более тонкой проволокой. Такая армирующая сетка не даст бетонному полу растрескаться.

На заключительном этапе заливаете последний слой бетона толщиной 20 см, то есть высота пола должна совпадать с верхней плоскостью ребра опалубки. При этом вы можете приобрести уже готовый бетонный раствор, а можете приготовить его сами, как это описано в статье «Изготовление бетонных садовых дорожек своими руками».

Таким образом, после того как бетон схватится мы получим готовый пол гаража и надежно укрепленную основу (деревянную опалубку), на которую будем крепить элементы каркаса.

Ну вот, основа под каркас готова! Теперь уделим внимание тому, как самостоятельно собрать каркас, если вами задумано строительство гаража, стены и крыша которого будут выполнены из сэндвич панелей.

Алгоритм сборки каркаса для монтажа сэндвич панелей

В настоящее время очень многие компании производят наборы, в которые входят металлические элементы каркаса и крепеж, используя которые можно по принципу детской игры «Конструктор» собрать основу сооружения (например, автомобильного гаража). Следуя инструкции по сборке каркаса, которая в обязательном порядке прилагается к набору, вы без проблем быстро соберете каркасное сооружение.

                   

 

Главное – придерживаться следующего алгоритма:

 На подготовительной стадии сборки необходимо создать чертеж будущего строения с указанием реальных габаритов.

 На следующем этапе необходимо собрать каркас будущих стен. Для чего из заготовок стандартной длины необходимо нарезать (быстро и без особых усилий это можно делать с помощью угловой отрезной электрической машинки типа «болгарка»). Соединив заготовки между собой, получите каркас отдельно взятой стены. Собрав аналогичным образом все стены (обычно их 3, поскольку в качестве 4-ой стены будут выступать распашные ворота), необходимо их скрепить между собой, установив в вертикальном положении на месте постоянного нахождения гаража.

 Затем переходите к монтажу каркаса крыши. Для этого необходимо из металлического профиля нарезать заготовки, из которых будут собраны «ребра» крыши. Их нужно будет собрать столько, чтобы после установке на стенах каркаса, расстояние между «ребрами» не превышало бы 0,5 м.

Кстати, для облегчения процесса сборки каркаса необходимо использовать электрический шуруповерт.

 Следующий этап изготовление каркаса распашных ворот. Здесь тоже все просто. Правда в конце сборки необходимо будет приварить петли: одну половину на воротах, а вторую – на уже собранном каркасе гаража.

 На заключительном этапе производится обшивка каркаса сэндвич панелями так, как это описано в моей статье «Как осуществить монтаж сэндвич панелей своими руками».

Аналогичным образом собирается и деревянный каркас. Только в данном случае вместо металлического профиля будут использоваться деревянные бруски сечением не менее 10х10 см. Это необходимо для обеспечения достаточной прочности вашего гаража. Между собой деревянные элементы каркаса скрепляются посредством оцинкованных уголков и саморезов по дереву.

Ну, вот и все, гараж из панелей готов к эксплуатации. Кстати, его можно дополнительно утеплить, уложив в ячейки между деревянными брусками (металлическими профилями) минвату или пенополистирольные плиты. Для придания эстетичности внутренности гаража его стены можно обшить, например, ДСП,ОСП, фанерой или вагонкой (только не пластиковой, поскольку она очень хорошо и быстро горит). После окончания монтажа внутренних стен Отделка деревянной вагонкой своими руками»), их нужно обработать огнеупорным и антисептическим составом.

Такой гараж будет долгие годы не только прекрасно сохранять вашего железного коня, но и радовать своим как внешним, так и внутренним видом.

Как сделать каркас бытовки из бревна

Бытовки из бруса часто встречаются на дачных участках. Они прекрасно вписываются в ландшафт, а если к ним пристроить веранду или террасу, становятся полноценным дачным домиком. Конечно, всегда можно приобрести деревянную бытовку в специализированной компании или купить б/у блок-контейнерб/у, чтобы затем обшить его брусом, но можно выстроить бытовку и самостоятельно. Многие полагают, что для бытовки, как и для капитального строения, важнейшим элементом является фундамент, но это не совсем так. Надёжный каркас для подобного строения гораздо важнее. Именно он не только гарант долгой службы домика, но и возможности его транспортировки при необходимости.

Первый этап работы — планирование

Первый этап такой серьёзной работы, как конструирование бытовки — это всегда планирование. Вам будет необходимо начертить план-чертёж будущего строения, чтобы рассчитать, сколько бревна потребуется на каркас, какие размеры в итоге будет иметь деревянная бытовка.

Когда все подсчёты закончены, приобретается необходимое количества брёвен и бруса для обвязки, а также необходимые дополнительные материалы. Каркас бытовки из бревна не уступает по своим качествам металлическому, хотя требует более внимательного отношения. Помните, что дерево нужно обработать, чтобы избежать его промокания, появления насекомых, плесени и т. д.

Возведение фундамента и каркаса бытовки

Следующий этап — возведение фундамента. Для деревянных бытовок особенно важным моментом является надёжная гидроизоляция, так как дерево более подвержено деформации от избыточной влажности. Обычно используют столбчатый фундамент, для которого берут шлакоблоки.

Когда фундамент готов, формируется основание будущей бытовки: по периметру размещается бревно, оно требует тщательной фиксации. Следующим этапом выкладываются поперечные лаги, затем — продольные. Монтируется пол, а дальше — опорные стойки по углам будущего сооружения. Чтобы соединение было более надёжны, делают специальные выпилы, куда и помещаются лаги, после чего фиксируются с помощью саморезов.

В целом особых хитростей в том, как сделать каркас бытовки из бревна, нет. После того, как установлены и закреплены все стойки, делается каркас крыши бытовки. В выпилы на несущих брёвнах помещаются стропила, они фиксируются с помощью саморезов. За периметр будущего сооружения их выпускают на 30 см.

Далеко не всегда самостоятельное возведение бытовки является экономически выгодным. Обратитесь в компанию Бытовкин, чтобы уточнить стоимость деревянных домиков, и решите, будет ли выгоднее заниматься возведением лично.

Читайте также:

Как сделать каркас под гипсокартон?

Как собрать каркас из профиля для гипсокартона на стену

Далее рассмотрим принцип построения каркаса для облицовки гипсокартоном стен.

  • Основу несущей конструкции каркаса будут составлять металлические CD-профили, например, PLATO Prof CD. Расстояние между отдельными отрезками профиля должно быть равно 600 мм. Если планируется дополнительная нагрузка на элементы конструкции, расстояние необходимо уменьшить до 300-400 мм.

  • Для крепления CD-профиля к стенам применяются универсальные подвесы. Их следует прикреплять к стене с помощью дюбелей с шурупами. Расстояние между соседними подвесами должно составлять 600 мм (для усиления конструкции можно 300-400 мм) по горизонтали и 800 мм по вертикали. Причём первый подвес должен располагаться на расстоянии не более 400 мм от плоскости пола.

  • Сама несущая конструкция будет организована из уложенных по контуру UD-профилей, например PLATO Prof UD, которые крепятся к стенам с помощью дюбелей с шурупами. Расстояние между дюбелями должно составлять 600 мм.

  • Все контурные профили предварительно следует обклеить звукоизолирующей лентой.

  • CD-профили вставляются в UD-профили и выступающие концы подвесов. Затем универсальные подвесы прикручиваются к CD-профилям шурупами 3,5х9,5/11 с обеих сторон.

  • Выступающие над лицевой поверхностью CD-профилей концы универсальных подвесов отгибаются, либо обрезаются.

  • Производится монтаж гипсокартонных плит с последующей обработкой стыков.

Как сделать каркас под гипсокартон для межкомнатных перегородок

Теперь рассмотрим случай монтажа гипсокартона в виде межкомнатных перегородок. Тут порядок действий будет следующим:

  • Делаем разметку для внутренней перегородки с помощью строительного уровня, измерительной рулетки или лазерного уровня.

  • После проведения измерений отрезаем CW- и UW-профили, например PLATO Prof CW 75 и PLATO Prof UW 75, необходимой длины.

  • Обклеиваем звукоизолирующей лентой все отрезки профилей, которые будут касаться негипсокартонного основания.

  • В вертикальных и горизонтальных профилях высверливаем отверстия под дюбеля быстрого монтажа через каждые 600 мм. Профили закрепляем на полу, потолке и стенах с помощью дюбелей с шурупами.

  • На полу с помощью карандаша обозначаем расстояния между вертикальными CW-профилями (это так называемый шаг конструкции, обычно 600 мм). В том случае, если планируется воздействие на перегородку дополнительных нагрузок (закрепление мебели, облицовка плиткой и т.п.), то расстояние между профилями нужно будет уменьшить до 300-400 мм.

  • Вертикальные UW-профили вставляем в направляющие UW-профили и закрепляем с помощью просекателя для профиля. Не забываем оставлять зазоры для компенсации температурного расширения, для этого длина CW-профиля должна быть на 10 мм меньше высоты помещения.

  • Далее приступаем к монтажу гипсокартонных плит. Подготовленную плиту прикладываем к каркасу перегородки так, чтоб вертикальные края плиты попадали на середину CW-профилей. Крепление плиты к CW-профилю производим с помощью саморезов для металла типоразмера 3,5х25 на расстоянии 250 мм друг от друга.

  • С целью улучшения акустических характеристик будущей перегородки заполняем внутреннее пространство изоляционным материалом. После закрепления гипсокартонных плит подготавливаем короткие края для заделки швов. Для этого с помощью строительного ножа снимаем с них фаски под углом 45°. Ни в коем случае не крепим плиту к горизонтальным UW-профилям, это позволит в дальнейшем избежать появления деформационных трещин при эксплуатации перегородки.

  • Плиты крепим таким образом, чтоб вертикальные соединения плит с обеих сторон перегородки не попадали на один и тот же вертикальный CW-профиль. Для получения большей сопротивляемости нагрузкам допускается использование второго слоя гипсокартона при условии смещения всех горизонтальных и вертикальных швов.

  • Обрабатываем швы бумажной лентой и шпаклёвкой, после высыхания которой проводим окончательную обработку финишной шпаклёвкой.

  • Теперь наша перегородка готова к нанесению защитного покрытия (покраске, поклейке обоев и т.п.) и эксплуатации.

Как видите, собрать каркас для гипсокартона своими руками довольно просто. Главное, придерживаться правильного порядка действий и не забывать контролировать уровнем плоскость будущего крепления гипсокартонных плит. Руководствуясь знаниями, полученными после прочтения этой статьи, вы сможете выполнять элементы внутренней отделки помещений с помощью этого материала практически любой сложности. А заказать гипсокартон оптом вы можете в нашей компании Синиат.

Из каких материалов делают каркас диванов?

Из каких материалов делают каркас диванов?


Диван есть в каждом современном доме. На нем можно отдыхать после тяжелых рабочих будней, размещать пришедших гостей и т.д. Очень важно при выборе этого вида мебели обращать внимание не только на внешний вид, но и на его конструкцию —  каркас. Ведь именно от качества и надежности конструкции дивана  будет зависеть срок его службы. Каркас диванов может быть произведен из различных материалов, которые обладают своими преимуществами и недостатками.

 

Разновидности каркасов диванов.

Еще несколько столетий тому назад применяли ограниченное количество материалов для изготовления каркаса диванов. Зачастую для этих целей использовали натуральную древесину: березу, клен, бук и т. д.  В настоящее время все поменялось, и выбор значительно расширился, наряду с применяемыми технологиями.

Самыми популярными материалами для изготовления каркасов диванов сегодня выступают:

Дерево. Во все времена древесина пользовалась невероятной популярностью, так как этот материал обладает эстетичным внешним видом, идеально дополняет любой интерьер, обладает повышенной прочностью и является натуральным экологически чистым материалом. Орех, дуб, ясень – одни из самых востребованных пород древесины для изготовления каркаса диванов. Кроме того, сегодня активно применяют сосну, но диваны с таким корпусом не обладают высоким качеством. Дело в том, что очень сложно найти древесину необходимого сечения, сорта и т.д. Большинство производителей в дополнение ко всему не соблюдают всех стандартов. Как результат, диван быстро ломается.

Оптимальный вариант – применение березы при изготовлении каркаса. Элитные модели производят из красной древесины. Для изготовления несущей части каркаса чаще всего применяют деревянный брус. Для боковых частей используют клееный брус. Все детали каркаса склеивают, закрепляют болтами. Для соединения не рекомендуется использовать шурупы.

Фанера и ДСП. Фанера – наиболее дорогостоящий материал для изготовления каркаса по сравнению с ДСП и деревом. Но зато она обладает легкостью и повышенной надежностью.  Фанера не деформируется. Для производства больших диванов фанера не подходит, так как склеивать несколько листов этого материала нельзя. В этом случае применяют листы ДСП. На диваны, каркас которых произведен из фанеры, распространяется расширенная гарантия – более 10 лет. Каркас дивана, выполненный из ДСП, покрывают специальными составами, которые блокируют выделение вредных веществ.


Металл. Диваны, каркас которых выполнен из металлических изделий, обладают оригинальным внешним видом, конструкцией. Они идеально впишутся в помещение, оформленное в стиле хай-тек. Корпус из металла очень прочный, его легко ремонтировать, он устойчив к воспламенению, но его конструкция тяжелая. Все детали при изготовлении корпуса дивана из металла соединяются путем сварки. Зачастую в качестве металлических материалов для производства диванов применяют сталь.
Комбинированные варианты с применением древесно-плитных материалов – фанеры, ДСП в сочетании с деревом, а также металл и дерево. Такие сочетания материалов применяют при изготовлении диванов, отличающихся сложным механизмом трансформации и конструкцией.

 

Как сделать правильный выбор?

Выбор конкретного материала для производства каркасов диванов будет зависеть от конструкции мебели, наличия или отсутствия механизма трансформации. Для максимально простых моделей используют каркас из ЛДСП.  Обязательно обращайте особое внимание на качество сварных швов каркаса. Кроме того, очень важно понять, какие критерии являются для вас приоритетными: прочность, надежность, экологичность, стоимость и т.д.

Определиться с параметрами, которые важны для вас при выборе каркаса дивана, помогут квалифицированные специалисты. Обратитесь за помощью к консультантам, работающим в мебельных магазинах, попросите совета. Почитайте отзывы о разных каркасов диванов в интернете, взвесьте все «за» и «против». Только после этого окончательно определяйтесь с покупкой.

На нашем сайте Вы можете выбрать и купить мягкую и корпусную мебель


 

9 идей для простых фоторамок своими руками

У вас дома расставлены рамки для фотографий? Я делаю! Я люблю показывать фотографии моей семьи, когда мы с мужем встречались, моих мальчиков, когда они только родились, и фотографии из моего детства. Милая фоторамка всегда радует. Еще лучше, если это будет сделано своими руками, верно? С самого начала карантина я был в таком настроении «сделай сам», и я в восторге от этих 9 идей для простых фоторамок, сделанных своими руками. Просмотрите их и найдите пару, которую вы хотите попробовать!

9 простых фоторамок своими руками

1.Фоторамка для больших принтов: я люблю выразительные произведения искусства. Трудно найти достаточно большую рамку, чтобы найти крупный принт. Сделайте это сами с помощью этого удивительного и простого урока. (через Designer Trapped)

2. Простая рамка с цветными блоками: я рад поделиться с вами простым, быстрым и временным способом цветных блоков для ваших фоторамок без использования краски. Лента васи для победы!

3. Деревянный декор для стен своими руками. Этот вариант фоторамки выглядит креативно и свежо. Очень нравится внешний вид этого деревянного настенного декора/рамки для картин.(через Hometalk)

4. 5-минутная деревянная подвесная фоторамка: Готовы сделать самую простую фоторамку своими руками? Эта подвесная деревянная рамка для фотографий очень красива. Это идеально подходит для минималистского образа. (через Vintage Revivals)

Больше фоторамок своими руками:

5. Рамки для буфера обмена своими руками. Это простой и недорогой способ разместить фотографии дома. Вы можете легко переключать изображения в рамках в любое время. (через два фута вперед)

6.Магнитные рамки из фетра с карманами для фотографий: эти рамки из магнитного фетра с карманами для фотографий делаются быстро и очень мило! Возможности цвета безграничны, и есть много способов персонализировать их.

7. Плавающая рама из холста своими руками. Все, что вам нужно для этого проекта, — это 10 долларов и несколько электроинструментов. Разве этот кадр не прекрасен? У него такой чистый и гладкий вид. (через Дженну Сью)

8. Простая фоторамка. Сделайте эти простые фоторамки из фанеры и плексигласа.Идеально подходит для отображения любой фотографии или изображения, которое вы хотите. (через DIY Life Аники)

9. Уникальная фоторамка «сделай сам». Возьмите обычную деревянную раму из секонд-хэнда и превратите ее в предмет в стиле фермы, чтобы показать свои любимые фотографии или гравюры. Этот урок прост в выполнении, и вам понадобится всего несколько материалов. (через Андерсона + Гранта)

Прикрепите эти идеи рамок для фотографий своими руками на потом:

Как сделать большую фоторамку своими руками из коврика

Трудно найти большие рамки для картин! Это либо индивидуальные заказы, либо сотни долларов! Поэтому, когда я решил переделать игровую комнату своих детей красивым произведением искусства большого размера, я знал, что мне нужно придумать другое решение для фоторамки. Прочтите полное руководство о том, как сделать своими руками большую фоторамку с ковриком менее чем за 25 долларов!

Этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию с ваших покупок.

Руководство по созданию фоторамки своими руками

Этим летом я решил преобразить детскую игровую комнату. Когда-то это была свалка для всех известных человечеству игрушек, которые не имели особого смысла или пользы. Попутно я превратила это пространство в уголок для чтения и мастерскую, и я надеюсь, что это станет особым убежищем для моих детей.

Вы можете перейти к этому посту, чтобы увидеть финальное раскрытие!

Часть моей реконструкции включала в себя добавление этой прекрасной работы от Copper Corners. Портрет Мэри-Кэтрин «Дасти» очень похож на нашу милую Элли, которую любят и обожают мои дети. Я хотел удивить их этим милым и значимым дополнением к их новой игровой комнате.

Проблема возникла, когда я пошел покупать большую фоторамку для нашей милой Элли (Дасти ;)). Наш отпечаток имеет размер 20″x35″, и везде, где я искал большую фоторамку, она стоила мне более 120 долларов!

Не забываем, я бюджетная девушка.Картины вложу. Рамки для картин не буду.

Вот и решил сделать свой! Никакого руководства, никакого опыта, только видение, надежда и молитвы. Вам повезло, в итоге все обошлось! Я надеюсь, что это простое руководство поможет вам сэкономить несколько сотен долларов и подарит вам удовольствие от успешного проекта «сделай сам»!

Обязательно подпишитесь на блог, чтобы получить бесплатную награду DIY! Я собрал свой обязательный набор инструментов DIY для начинающих, который можно скачать бесплатно.Кроме того, вы получаете доступ к моей бесплатной библиотеке для печати и учебным пособиям DIY!

Список материалов для большой фоторамки

Материалы, необходимые для изготовления этой большой фоторамки своими руками, довольно просты.

Коврик для фоторамки своими руками

Начнем с создания коврика для фоторамки. Мне нравится добавлять коврик к художественному произведению. Это помогает ему выделиться и дает буфер между произведением искусства и рамкой DIY.

Вы можете приобрести коврики на заказ, однако я решил сделать свой за небольшую часть стоимости, используя пенопласт.Его можно купить в Интернете или в большинстве магазинов для рукоделия. Я нашел свой у Майкла, но в разных магазинах продаются разные размеры, поэтому обязательно найдите то, что вам нужно.

Мера

Ваш первый шаг будет состоять в том, чтобы измерить вашу работу и определить, какую часть паспарту вы хотите показать вокруг нее. Мои работы были размером 20″x35″, поэтому я выбрал пенопласт размером 30″x40″. Это позволило мне обрезать его по размеру и иметь достаточное количество нахлеста, чтобы прикрепить его к моей фоторамке.

Я измерил свой коврик так, что примерно 2.5″ будут видны вокруг произведения искусства. Во-первых, измерьте и вырежьте отверстие в середине вашего коврика того же размера, что и ваша работа. Сделайте это, прежде чем обрезать любую из сторон.

Используйте длинный уровень, чтобы получить ровный край со всех четырех сторон. Это будет дыра, которую вы прорежете там, где будет размещена ваша работа, поэтому не торопитесь и сделайте эту часть действительно профессиональной.

Затем с помощью острого ножа проткните картон из пенопласта и удалите средний прямоугольник (или любую другую форму вашего рисунка).

Убедитесь, что вы полностью нажимаете на пенокартон, чтобы бумага не порвалась, когда вы будете отрывать ее от краев.

Это первый шаг в создании рамки своими руками! То, что вы сделали, — это создание не только коврика для вашего произведения искусства, но вы будете использовать этот центральный элемент, чтобы прикрепить свое произведение для устойчивости. Так что не выбрасывайте!

Вы заметите, что мой коврик больше по бокам, чем сверху и снизу. Это было сделано намеренно, чтобы у меня была площадь поверхности, чтобы приклеить мат к деревянному каркасу. Я настоятельно рекомендую подождать, чтобы уменьшить размер коврика, пока вы не прикрепите его к раме.

Ступеньки для каркаса своими руками

Теперь вы готовы создать свою рамку! Причина, по которой вы хотите сначала сделать коврик для рамы, заключается в том, что вы знаете полные размеры, которые вам понадобятся для вашего дерева. Моя работа 20″x35″, но мой коврик добавляет 2,5″ по периметру. Если бы я измерял только свои работы, то дерево, которое я вырезал, было бы слишком коротким!

Теперь, когда вы создали коврик, измерьте его полную длину со всех четырех сторон.Сократите свою древесину соответственно. Этот шаг открыт для интерпретации. Я хотел скошенные углы (там, где они соединяются под углом 45 градусов). Если у вас нет торцовочной пилы, вы также можете соединить их под углом 90 градусов прямыми пропилами.

Это изображение дает вам лучшее представление о том, почему я сделал ширину моего коврика больше, чем длину. Этот ребенок будет приклеен!

Чтобы собрать фоторамку своими руками, нанесите немного столярного клея на каждый угол для дополнительной устойчивости, используйте угловые скобы под углом 90 градусов и привинтите их.

Совет: убедитесь, что длина используемых вами шурупов не превышает длину дерева! Вы же не хотите, чтобы они торчали.

Вы также можете сделать карманные отверстия, чтобы скрепить края рамы, если вы не хотите использовать кронштейны.

После того, как вы собрали раму, я рекомендую загерметизировать швы для более гладкой отделки. Это мой любимый герметик, потому что он быстро сохнет, хорошо очищается и его можно красить уже через 30 минут.

После того, как вы законопатили, вы можете покрасить раму в свой цвет.Я покрасил свой в белый цвет, но после того, как повесил его в игровой комнате, я могу вернуться и покрасить его в другой цвет, чтобы он лучше выделялся на стене. Мы увидим!

Сборка коврика и рамы

Поздравляем, вы сделали фоторамку своими руками из коврика! Теперь вам просто нужно собрать все это вместе.

Шаг 1: Прикрепите рисунок к центральному куску пенопласта, который вы вырезали. Если вы работаете с оригинальным произведением искусства, пожалуйста, не склеивайте его! Я приклеил свой отпечаток, потому что он был напечатан на очень прочной холщовой бумаге.Однако, если у вас есть картина маслом или акварелью… и т.д. Пожалуйста, прикрепите его, чтобы не испортить оригинальное произведение искусства. (И все художники везде говорили…аминь.)

Шаг 2: Приклейте коврик к обратной стороне самодельной рамки. Я использовал Loctite, и этот ребенок никуда не денется.

На мой взгляд, это был самый сложный шаг. Вы должны убедиться, что ваш коврик расположен по центру и ровно внутри рамы. Не приклеивайте его, пока не будете абсолютно уверены! Я свой приклеил прямо из лишнего мата к дереву и с первого раза получилось криво.Бу!

Loctite не так легко снимается, друзья мои. Этот шаг в процессе самый простой, если у вас есть два человека. Один, чтобы расположить коврик сзади, а другой, чтобы увидеть спереди, прямой он или нет.

В этот момент вы можете видеть, где мой коврик выступает за раму. Просто используйте свой нож, чтобы обрезать его, как только вы убедитесь, что вам больше не нужно приспосабливаться.

Шаг 3: Добавьте свою работу! Я использовал пустое место с моего отпечатка, чтобы приклеить его прямо на обратную сторону коврика.Затем я добавил кусок дерева к задней части рамы, просто привинтив его сверху и снизу.

Это дало две вещи: во-первых, это добавило жесткости моей раме. Во-вторых, он крепко держал мои работы на коврике.

Последний шаг! Добавьте подвесное оборудование по вашему выбору и повесьте его на стену! Эти негабаритные рамки для фотографий также хороши для подпорки, если у вас есть место, недоступное для детей и домашних животных.

Всего на эту рамку я потратил менее 25 долларов! У меня были некоторые материалы под рукой, как и у большинства людей, но экономия 100 долларов, безусловно, заставила меня чувствовать себя выполненным! Это процесс, к которому я обязательно вернусь для будущих проектов.Я надеюсь, что этот урок был полезен для вас! Пожалуйста, оставляйте мне свои вопросы в комментариях, и я обновлю руководство, чтобы отразить все, что вас смущало!

{ОБНОВЛЕНИЕ} Полное раскрытие игровой комнаты завершено! Посмотрите, как я преобразила всю эту игровую комнату!

Кто готов сделать фоторамку своими руками?!

Ищете больше проектов DIY?

Я люблю хороший DIY! Посетите мою страницу «Сделай сам», чтобы получить больше вдохновения, и следите за моими ежедневными проектами в Instagram!

Как сделать рамку из деревянного багета (пошагово с картинками)

Если вы начинающий мастер по дереву, обрамление картин — идеальный проект: для него нужны только простые инструменты и недорогие материалы, но он дает быстрые результаты. Это навык, который вы тоже можете практиковать и, возможно, даже поначалу облажаться, без большой потери времени или денег.

Если вы опытный столяр или мастер своими руками, обрамление картин — полезный навык только из-за экономии. Вы можете сэкономить до 50 процентов на стоимости профессионального обрамления и даже больше, если сделаете молдинги самостоятельно (см. раздел ниже). Для меня эта экономия часто имеет значение между тем, чтобы оставить какое-то сентиментальное сокровище, спрятанное в ящике стола, и поместить его в рамку и повесить на стену.

Так что доставайте свои инструменты, собирайте несколько произведений искусства и открывайте свою семейную мастерскую.

Для изготовления фоторамки требуется всего несколько основных и недорогих инструментов. Вам понадобится:

  • рулетка
  • дрель
  • пара плоскогубцев
  • молоток
  • набор гвоздей

Вам также понадобится струбцина для склеивания деталей молдинга по углам. Я рекомендую использовать небольшой ленточный зажим (фото 2), который является наименее дорогим вариантом (около 17 долларов).и дает отличные результаты. Вы также можете использовать угловые зажимы (такие, которые скрепляют два куска дерева под прямым углом), но эти зажимы дороже и немного сложнее в использовании. Однако эксперты используют их, потому что они быстрее.

Наконец, вам понадобится стусло и пила с мелкими зубьями , чтобы вырезать углы под 45 градусов на частях рамы. Они супер дешевые. Если у вас есть торцовочная пила, переносная настольная пила или гибридная настольная пила, используйте ее вместо этого.

Сначала подготовьте иллюстрацию

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы вырезать и собрать раму, работа должна быть должным образом закреплена и матирована.

Подложка — это кусок жесткого гофрированного картона, пенопластовой сердцевины или аналогичного материала, который помещается за произведением искусства, чтобы оно оставалось ровным (см. ниже). Коврик служит рамкой для произведения искусства.

Попросите в местном магазине рамок или художественных принадлежностей вырезать паспарту и подложку для ваших работ. Они помогут вам выбрать подходящие материалы, сделают все правильно, а стоимость лишь немного больше, чем вы бы заплатили за одни только материалы (около 20–30 долларов).

Выберите молдинг

Вы можете купить молдинги для фоторамок размером от 6 до 10 футов.длины, готовые или незаконченные. Покупайте их в магазинах товаров для творчества, домашнем центре, через Интернет или в местном магазине рамок.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от породы дерева, размера лепнины и сложности формованного профиля. Обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3 до 9 долларов за фут. Купите немного больше, чем вам нужно, на случай, если вы отрежете кусок слишком коротко.

Отрежьте детали по длине

Вы должны делать все измерения, маркировку и резку по внешнему краю молдинга.

Начните с измерения ширины молдинга без учета шпунта (рис. A). Шпунт — это выемка в задней части молдинга, куда помещается произведение искусства.

Затем измерьте ширину и длину готовой работы и прибавьте к каждому размеру двойную ширину молдинга (не считая шпунта).

Наконец, добавьте дополнительные 1/8 дюйма к каждому размеру, чтобы задник и матовая иллюстрация легко поместились внутри рамки.

Отметьте длину на внешних краях молдингов и срежьте углы под 45 градусов в стусле (Фото 1).

Вырежьте на молдинге углы под 45 градусов, используя пилу с мелкими зубьями и стусло. Сделайте все замеры по внешней стороне молдинга согласно артикулу.

Когда все четыре детали будут вырезаны, убедитесь, что стороны имеют одинаковую длину, а верхняя и нижняя части точно такие же. Это гарантирует, что рама будет квадратной, когда она будет собрана.

Склейте раму вместе

Во-первых, проверьте посадку скошенных соединений, зажав их вместе с помощью хомута (Фото 2).

Если стыки подходят, ослабьте хомут, нанесите на стыки желтый столярный клей, затем снова сожмите раму. Приложите достаточное усилие зажима, чтобы закрыть скошенные углы. Если стыки не тугие, аккуратно подпилите их для хорошей подгонки.

Сожмите молдинги вместе с помощью хомута. Защитите углы небольшими кусочками картона. Используйте столярный клей, чтобы скрепить стыки.

Дайте клею высохнуть в течение ночи, затем снимите зажим.Просверлите направляющие отверстия (Фото 3), затем забейте 3/4 дюйма. штифты по бокам и в скошенные соединения. Используйте набор гвоздей, чтобы погрузить головки гвоздей немного ниже поверхности дерева.

Просверлите направляющие отверстия и вставьте 3/4 дюйма. штифты через стороны и в соединениях митры. Они помогают укрепить клей.

Если ваша рамка незакончена, продолжайте и закончите ее сейчас. Когда отделка высохнет (или если вы использовали готовый молдинг), заполните отверстия цветной мягкой шпаклевкой, предназначенной для готовой древесины.

Купить стекло

В хозяйственном магазине я вырезал оконное стекло одинарной прочности для этих фоторамок. Это дешево, без искажений и подходит для большинства произведений искусства.

Специальные типы антибликового стекла и стекла, фильтрующего ультрафиолетовый свет (известного как консервационное прозрачное стекло), можно разрезать по размеру вашей рамы в магазинах, торгующих стеклом и рамами для картин, примерно на 50 процентов дороже, чем оконное стекло.

Отнесите свою раму в магазин и попросите обрезать стекло по размеру рамы.

Вставить картину в раму

Начните с очистки стекла дважды с каждой стороны. Используйте раствор для мытья стекол и протрите стекло насухо скомканной газетой. Я знаю, это звучит странно, но это действительно работает!

Положите матовое изображение на стол лицевой стороной вверх. Поместите стакан поверх произведения искусства. Аккуратно удалите пыль со стекла и рисунков чистой кистью.

Поместите рамку на стекло и произведение искусства, затем залезьте под раму и поднимите все в рамку. Еще раз осмотрите детали на наличие оставшейся пыли и при необходимости снова очистите. Затем переверните рамку и закрепите произведение искусства в рамке, вставив 3/4 дюйма. штифты борются с бэкером и в раму, используя пару плоскогубцев с дуговым соединением (замкового типа) (фото 5).

Используйте 3/4 дюйма. штифты, чтобы удерживать произведение искусства на месте. Вы можете вставить их с помощью плоскогубцев, но обязательно защитите древесину, как показано на рисунке.

Закройте заднюю часть и прикрепите проволоку для подвешивания

Заднюю часть рамки нужно приклеить коричневой крафт-бумагой, чтобы внутрь не попала пыль.

Начните с вырезания листа крафт-бумаги размером чуть больше рамки. Нанесите небольшое количество белого или желтого клея вокруг заднего края рамки, затем прижмите к нему крафт-бумагу (фото 6). Дайте клею высохнуть, а затем острым канцелярским ножом обрежьте торчащую бумагу. Отрежьте около 1/8 дюйма от внешнего края рамы.

Приклейте кусок коричневой крафт-бумаги к задней части рамы, чтобы предотвратить попадание пыли. Отрежьте лишнюю бумагу после того, как клей высохнет.

Купите проушины и проволоку для подвешивания фоторамки, а также крючки, соответствующие весу вашего произведения искусства в раме.Просверлите направляющие отверстия и вставьте отверстия для винтов на 1/4–1/3 длины по бокам. Прикрепите провод, как показано ниже.

Поместите войлочные или пластиковые накладки (продаются в хозяйственных магазинах) на нижние углы рамы, чтобы защитить стену, на которой висит рама, затем повесьте раму. Небольшой уровень поможет вам поставить рамку ровно на стену.

Как сделать молдинг своими руками?

С помощью настольной пилы и фрезерного стола вы можете изготовить собственные молдинги для фоторам с почти бесконечным количеством профилей.Это отличный способ использовать лишние пиломатериалы и сэкономить деньги на обрамлении. Ниже приведены некоторые примеры:

Сначала решите, какой размер шпунта вам понадобится. Для тонких художественных работ, таких как фотографии и плакаты, подойдет шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/16 дюйма. Для выпуклых или неровных рисунков шпунт должен быть глубже и шире.

Отрежьте деревянные детали по ширине и толщине, оставив их максимально длинными. Вырежьте шпунты на настольной пиле. Используйте доски для пальцев или другие прижимные приспособления, чтобы молдинги оставались плоскими на столе пилы, и используйте защитные кожухи пилы.

Используйте фрезерный стол, чтобы нанести декоративные края на планки с пазами (Фото 4). Прежде чем начать, проверьте свою установку с помощью обрезков древесины и вырежьте лишний молдинг, чтобы оставить отходы. Вы можете последовательно использовать несколько бит для создания самых разных профилей.

Вырезанный молдинг рамы для фотографий с помощью фрезера, установленного на фрезерном столе. Wood Magazine рекомендует два маршрутизатора для настольного монтажа: Triton MOF001 и Porter-Cable 892. Они оба имеют мощность 2-1/4 л. для ваших нужд.

Вы можете купить пиломатериал S4S (обработанный с четырех сторон) или обмерить пиломатериал по своему вкусу с помощью фуганка, рубанка и настольной пилы.

Если вы начинающий мастер по дереву, обрамление картин — идеальный проект: для него нужны только простые инструменты и недорогие материалы, но он дает быстрые результаты. Это навык, который вы тоже можете практиковать и, возможно, даже поначалу облажаться, без большой потери времени или денег.

Если вы опытный столяр или мастер своими руками, обрамление картин — полезный навык только из-за экономии.Вы можете сэкономить до 50 процентов на стоимости профессионального обрамления и даже больше, если сделаете молдинги самостоятельно (см. раздел ниже). Для меня эта экономия часто имеет значение между тем, чтобы оставить какое-то сентиментальное сокровище, спрятанное в ящике стола, и поместить его в рамку и повесить на стену.

Так что доставайте свои инструменты, собирайте несколько произведений искусства и открывайте свою семейную мастерскую.

Для изготовления фоторамки требуется всего несколько основных и недорогих инструментов. Вам понадобится:

  • рулетка
  • дрель
  • пара плоскогубцев
  • молоток
  • набор гвоздей

Вам также понадобится струбцина для склеивания деталей молдинга по углам. Я рекомендую использовать небольшой ленточный зажим (фото 2), который является наименее дорогим вариантом (около 17 долларов). и дает отличные результаты. Вы также можете использовать угловые зажимы (такие, которые скрепляют два куска дерева под прямым углом), но эти зажимы дороже и немного сложнее в использовании. Однако эксперты используют их, потому что они быстрее.

Наконец, вам понадобится стусло и пила с мелкими зубьями , чтобы вырезать углы под 45 градусов на частях рамы. Они супер дешевые.Если у вас есть торцовочная пила, переносная настольная пила или гибридная настольная пила, используйте ее вместо этого.

Сначала подготовьте иллюстрацию

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы вырезать и собрать раму, работа должна быть должным образом закреплена и матирована.

Подложка — это кусок жесткого гофрированного картона, пенопластовой сердцевины или аналогичного материала, который помещается за произведением искусства, чтобы оно оставалось ровным (см. ниже). Коврик служит рамкой для произведения искусства.

Попросите в местном магазине рамок или художественных принадлежностей вырезать паспарту и подложку для ваших работ.Они помогут вам выбрать подходящие материалы, сделают все правильно, а стоимость лишь немного больше, чем вы бы заплатили за одни только материалы (около 20–30 долларов).

Выберите молдинг

Вы можете купить молдинги для фоторамок размером от 6 до 10 футов. длины, готовые или незаконченные. Покупайте их в магазинах товаров для творчества, домашнем центре, через Интернет или в местном магазине рамок.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от породы дерева, размера лепнины и сложности формованного профиля.Обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3 до 9 долларов за фут. Купите немного больше, чем вам нужно, на случай, если вы отрежете кусок слишком коротко.

Отрежьте детали по длине

Вы должны делать все измерения, маркировку и резку по внешнему краю молдинга.

Начните с измерения ширины молдинга без учета шпунта (рис. A). Шпунт — это выемка в задней части молдинга, куда помещается произведение искусства.

Затем измерьте ширину и длину готовой работы и прибавьте к каждому размеру двойную ширину молдинга (не считая шпунта).

Наконец, добавьте дополнительные 1/8 дюйма к каждому размеру, чтобы задник и матовая иллюстрация легко поместились внутри рамки.

Отметьте длину на внешних краях молдингов и срежьте углы под 45 градусов в стусле (Фото 1).

Вырежьте на молдинге углы под 45 градусов, используя пилу с мелкими зубьями и стусло. Сделайте все замеры по внешней стороне молдинга согласно артикулу.

Когда все четыре детали будут вырезаны, убедитесь, что стороны имеют одинаковую длину, а верхняя и нижняя части точно такие же.Это гарантирует, что рама будет квадратной, когда она будет собрана.

Склейте раму вместе

Во-первых, проверьте посадку скошенных соединений, зажав их вместе с помощью хомута (Фото 2).

Если стыки подходят, ослабьте хомут, нанесите на стыки желтый столярный клей, затем снова сожмите раму. Приложите достаточное усилие зажима, чтобы закрыть скошенные углы. Если стыки не тугие, аккуратно подпилите их для хорошей подгонки.

Сожмите молдинги вместе с помощью хомута.Защитите углы небольшими кусочками картона. Используйте столярный клей, чтобы скрепить стыки.

Дайте клею высохнуть в течение ночи, затем снимите зажим. Просверлите направляющие отверстия (Фото 3), затем забейте 3/4 дюйма. штифты по бокам и в скошенные соединения. Используйте набор гвоздей, чтобы погрузить головки гвоздей немного ниже поверхности дерева.

Просверлите направляющие отверстия и вставьте 3/4 дюйма. штифты через стороны и в соединениях митры. Они помогают укрепить клей.

Если ваша рамка незакончена, продолжайте и закончите ее сейчас.Когда отделка высохнет (или если вы использовали готовый молдинг), заполните отверстия цветной мягкой шпаклевкой, предназначенной для готовой древесины.

Купить стекло

В хозяйственном магазине я вырезал оконное стекло одинарной прочности для этих фоторамок. Это дешево, без искажений и подходит для большинства произведений искусства.

Специальные типы антибликового стекла и стекла, фильтрующего ультрафиолетовый свет (известного как консервационное прозрачное стекло), можно разрезать по размеру вашей рамы в магазинах, торгующих стеклом и рамами для картин, примерно на 50 процентов дороже, чем оконное стекло.

Отнесите свою раму в магазин и попросите обрезать стекло по размеру рамы.

Вставить картину в раму

Начните с очистки стекла дважды с каждой стороны. Используйте раствор для мытья стекол и протрите стекло насухо скомканной газетой. Я знаю, это звучит странно, но это действительно работает!

Положите матовое изображение на стол лицевой стороной вверх. Поместите стакан поверх произведения искусства. Аккуратно удалите пыль со стекла и рисунков чистой кистью.

Поместите рамку на стекло и произведение искусства, затем залезьте под раму и поднимите все в рамку. Еще раз осмотрите детали на наличие оставшейся пыли и при необходимости снова очистите. Затем переверните рамку и закрепите произведение искусства в рамке, вставив 3/4 дюйма. штифты борются с бэкером и в раму, используя пару плоскогубцев с дуговым соединением (замкового типа) (фото 5).

Используйте 3/4 дюйма. штифты, чтобы удерживать произведение искусства на месте. Вы можете вставить их с помощью плоскогубцев, но обязательно защитите древесину, как показано на рисунке.

Закройте заднюю часть и прикрепите проволоку для подвешивания

Заднюю часть рамы следует обклеить коричневой крафт-бумагой, чтобы внутрь не попала пыль.

Начните с вырезания листа крафт-бумаги размером чуть больше рамки. Нанесите небольшое количество белого или желтого клея вокруг заднего края рамки, затем прижмите к нему крафт-бумагу (фото 6). Дайте клею высохнуть, а затем острым канцелярским ножом обрежьте торчащую бумагу. Отрежьте около 1/8 дюйма от внешнего края рамы.

Приклейте кусок коричневой крафт-бумаги к задней части рамы, чтобы предотвратить попадание пыли. Отрежьте лишнюю бумагу после того, как клей высохнет.

Купите проушины и проволоку для подвешивания фоторамки, а также крючки, соответствующие весу вашего произведения искусства в раме. Просверлите направляющие отверстия и вставьте отверстия для винтов на 1/4–1/3 длины по бокам. Прикрепите провод, как показано ниже.

Поместите войлочные или пластиковые накладки (продаются в хозяйственных магазинах) на нижние углы рамы, чтобы защитить стену, на которой висит рама, затем повесьте раму.Небольшой уровень поможет вам поставить рамку ровно на стену.

Как сделать молдинг своими руками?

С помощью настольной пилы и фрезерного стола вы можете изготовить собственные молдинги для фоторам с почти бесконечным количеством профилей. Это отличный способ использовать лишние пиломатериалы и сэкономить деньги на обрамлении. Ниже приведены некоторые примеры:

Сначала решите, какой размер шпунта вам понадобится. Для тонких художественных работ, таких как фотографии и плакаты, подойдет шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/16 дюйма. Для выпуклых или неровных рисунков шпунт должен быть глубже и шире.

Отрежьте деревянные детали по ширине и толщине, оставив их максимально длинными. Вырежьте шпунты на настольной пиле. Используйте доски для пальцев или другие прижимные приспособления, чтобы молдинги оставались плоскими на столе пилы, и используйте защитные кожухи пилы.

Используйте фрезерный стол, чтобы нанести декоративные края на планки с пазами (Фото 4). Прежде чем начать, проверьте свою установку с помощью обрезков древесины и вырежьте лишний молдинг, чтобы оставить отходы. Вы можете последовательно использовать несколько бит для создания самых разных профилей.

Вырезанный молдинг рамы для фотографий с помощью фрезера, установленного на фрезерном столе. Wood Magazine рекомендует два маршрутизатора для настольного монтажа: Triton MOF001 и Porter-Cable 892. Они оба имеют мощность 2-1/4 л. для ваших нужд.

Вы можете купить пиломатериал S4S (обработанный с четырех сторон) или обмерить пиломатериал по своему вкусу с помощью фуганка, рубанка и настольной пилы.

8 уникальных вещей в кадре

Существует масса возможностей, когда дело доходит до обрамления фотографий на заказ, и вы действительно можете раскрыть свой творческий потенциал, когда дело доходит до обрамления нетрадиционных и уникальных предметов.По сути, просто найдите все, что лежит плоско!

Возможно, ваш дом уже украшен семейными фотографиями и произведениями искусства, и вам просто нужно немного украсить его. Но поиск уникальных вещей для кадра может быть обманчиво сложным — вам нужно не только подумать о том, какие предметы действительно что-то для вас значат, но и о том, что будет приятно смотреться.

Мы делимся некоторыми идеями и вдохновением для забавных и уникальных вещей, которые добавят популярности! к вашему домашнему декору.

1. Карты, схемы или архитектурные чертежи

Карты

не только наполнены яркими цветами и уникальной текстурой, но и создают потрясающие визуальные эффекты для вашего дома. Кроме того, любой тип карты или диаграммы может передавать особое значение, рассказывая часть вашей истории.

Возможно, вставьте в рамку карту вашего родного города или места путешествия вашей мечты, чтобы персонализировать дисплей. Может быть, у вас есть схема или архитектурный чертеж вашего дома или хобби, которое много для вас значит.

(P.S. Карты отлично смотрятся на экранах с большими рамками, а здесь, в Frame It Easy, мы создаем рамки для объектов размером до 42″ x 62″!)

Хотите найти уникальную техническую визуализацию для показа? Ознакомьтесь с нашими предложениями о 12 местах, где можно найти карты, плакаты и произведения искусства в Интернете.

2. Пазлы

Сборка пазлов требует сосредоточенности, выдержки и решимости и, безусловно, стоит красиво оформленной экспозиции. Пазл в рамке — это красочный и уникальный настенный аксессуар, который демонстрирует как вашу тяжелую работу, так и визуально приятное изображение.

Рамки для пазлов

прекрасно смотрятся в игровых комнатах, офисах или в любом другом месте, где нужны яркие цвета. Однако сборка и обрамление пазлов может оказаться сложной задачей, если вы к этому не привыкли, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашими советами и рекомендациями по составлению ваших любимых пазлов.

3. Флаги и вымпелы

Отображение флага не ограничивается только флагштоком. Обрамление флага или вымпела, которые являются особенными для вас, создает профессионально выглядящую экспозицию для любой стены. Кроме того, вы обычно можете найти флаги самых разных форм и размеров, которые подойдут для любого домашнего декора.

Совет. Рассмотрите возможность заказа отдельного куска матового картона без отверстий, который будет служить красочным фоном и заполнять пустое пространство непрямоугольной формы.

4. Валюта или марки

Фотография неразрезанных долларовых банкнот, сделанная покупателем Гэри С.

После долгой поездки вы можете найти иностранные деньги, которые вы либо забыли потратить, находясь в этой стране, либо забыли конвертировать обратно в доллары США. Не позволяйте этим деньгам пропадать зря, засунув их в какой-нибудь ящик — подумайте о том, чтобы оформить их в красочную и уникальную витрину.

Или, может быть, у вас есть собственный бизнес, и вы получили свой первый счет наличными, который кто-то заплатил вам. Вместо того, чтобы приклеить его к реестру, почему бы не поставить его на почетное место?

Фотография клиента, который является поклонником Джона Леннона

Марки также могут быть забавным и уникальным предметом для рамки, независимо от того, являетесь ли вы коллекционером старинных вещей или просто любите один из более новых, более современных дизайнов.

Независимо от того, какую валюту или почтовые расходы вы решите вставить в рамку, если она меньше 5″x5″, вы захотите воспользоваться нашим практическим руководством по обрамлению небольших произведений искусства.

5. Обложки книг, комиксов или журналов

Идеально подходит для вашего офиса или подвала, обложки забавны и индивидуальны, чтобы показать то, что вы любите читать больше всего.

Возможно, вы можете использовать настоящую обложку из своего литературного сокровища или найти копию в Интернете — проверьте еще 10 мест, где можно купить произведения искусства в Интернете, где вы сможете найти множество обложек в цифровом виде или в виде постеров.

6. Рукописные памятные вещи: письма, открытки, рецепты и т. д.

Рукописные предметы — это очень личные, действительно единственные в своем роде произведения.Винтажные письма или открытки могут даже выглядеть старомодно и потрепанно, а также иметь много индивидуальности!

Рецепты, заметки от ваших детей, поздравительные открытки и т. д. — все, что написано от руки, станет памятным сувениром, достойным рамки.

Будь то открытка, которую вы получили из путешествий любимого человека, или старое письмо, отправленное несколько десятилетий назад, обрамление этих предметов создает осмысленный и визуально ошеломляющий вид.

7. Силуэты

Ищете альтернативу традиционной фотографии? Учитывайте силуэт!

Силуэты — это уникальный и интересный способ продемонстрировать членов вашей семьи, сохраняя при этом более художественный талант. Это отличный способ продемонстрировать отдельные профили, сохраняя при этом ощущение единства.

8. Одежда или текстиль

Одежда — если все сделано правильно — выглядит очень круто в рамке. Возможно, у вас есть футболка с автографом любимого спортсмена или вы сохранили футболку с памятного концерта. Покажите эти предметы с гордостью в пользовательской рамке!

Кроме того, витрины из трикотажа, расположенные рядом друг с другом, создают великолепный декор для стен игровой комнаты или подвального помещения. Они добавляют характер, волнение и яркие цвета в любую пустую область.

Помните о толщине ткани! Здесь, в Frame It Easy, в наших металлических рамах есть место для произведений искусства толщиной до 1/4 дюйма, а в наших деревянных рамах есть место для произведений искусства толщиной до 1/8 дюйма. Так что имейте это в виду, когда заказываете любой текстиль для обрамления.

Превратите свой уникальный предмет в произведение искусства

Возможно, ваш дом уже заполнен семейными фотографиями, но вы изо всех сил пытались найти забавные и уникальные предметы, чтобы оживить оставшееся пространство на стене. От открыток и иностранных денег до головоломок и карт, надеюсь, некоторые из этих идей для уникальных вещей, которые можно обрамлять, нашли отклик у вас, и вы готовы приступить к обрамлению!

Все еще ищете идеи для создания уникальных вещей? Ознакомьтесь с нашими 25 персонализированными идеями фоторамки.

Этот пост впервые был опубликован как 8 уникальных вещей для кадрирования на Frame It Easy — Учебный центр по изготовлению рамок на заказ.

Простой способ сделать гигантскую раму (+ новый рисунок для гостиной!)

диван | серая подушка (аналогичная) | Xbase подушка | бархатная подушка | бросить | бра | стол | мини-кашпо

В начале лета мы продали наши отпечатки динозавров, сделанные своими руками, за бесценок, заработав ровно столько, чтобы покрыть наши запасы.(Вы можете поверить, что мы сделали это три года назад? Наша гостиная прошла долгий путь с тех пор!) За несколько месяцев до этого мы очищали вещи от (бывшей!) Страшной комнаты, и когда покупатель пришел забрать маленький столик, который мы прятали, он остановился как вкопанный, увидев динозавров. Они тоже продаются? , — спросил он. По общему признанию, мы уже начали обдумывать идею чего-то нового — одной большой штуки, как мы думали, — поэтому мы сказали ему, что дадим ему знать, когда будем готовы отпустить их.

Это время пришло в разгар ремонта садовой квартиры (он был очень взволнован, что нас очень обрадовало!), и долгое время мы жили с большим пустым пространством над диваном. Гостиная казалась… тесной? Мы проводили все наши дни и ночи в саду, но мы подбрасывали идеи для художественных работ, пока работали. В какой-то момент мы даже устроили мини-фотосессию в центре города в надежде запечатлеть ленивый чикагский пейзаж, но потом меня осенило — давайте использовать фото с нашего отдыха Сойера! Мы просматривали фотографии, сделанные несколько месяцев назад, и продолжали тяготеть к изображениям травы песчаных дюн.Мне давно нравился принт с оленями над телевизором Джоанны, и он на 100% вдохновил меня. Мы сделали несколько небольших распечаток главных претендентов (дошли до того, что получили ваш голос в наших историях), и в итоге определили победителя.

Я отредактировал финальное изображение, используя этот удивительный набор экшенов, и распечатал его в размере 36 x 57 дюймов (правда, странный размер) на той же плотной бархатной бумаге, которую я использую в нашей типографии. Затем пришло время сделать рамку! Вам может быть интересно, чем эта рама отличается от наших рамок для динозавров? Две очень, очень важные вещи: 1) мы устранили необходимость в маршрутизаторе, и 2) из-за его размера, он действительно легкий!

6–6 футов 1″ x 2″ загрунтованный МДФ
4’ x 6’ 1/2″ пенопласт
3’ x 6’ акриловый лист (доступен в большинстве хозяйственных магазинов)
8–2″ угловые скобы
столярный клей
Аэрозольная краска
Набор из 2 D-образных колец
Проволока для подвешивания фотографий
Художественная печать на ваш выбор

Шпаклевка / шпатель
Наждачная бумага / орбитальная шлифовальная машина
Дрель / отвертка
Торцовочная пила
Гвоздодер / гвозди
Пластиковый режущий инструмент (вроде этого)
Универсальный нож
Угловой угольник
Линейка
Степлер
Зажимы (мы любим их)
Рулетка
Анкеры для подвешивания

Прежде чем тратить деньги на печать, нам нужно было придумать размер. Услуга печати, которой я пользуюсь, имеет значительный скачок в цене на все, что больше 36 », поэтому мы обязательно придерживались этого для нашего роста. Мы пришли к ширине не совсем 60 ″, прикрепив измерения к стене, и как только мы согласились, что нам понравился размер, я разместил свой заказ на печать. Примечание. В Интернете есть несколько служб печати, которые могут печатать изображения размером с плакат, но если вы ищете что-то столь же большое, как у нас, вы можете рассмотреть возможность инженерной печати или позвонить в местную типографию (подумайте: магазины, которые печатают баннеры).

Раньше мы строили нашу гигантскую раму из обычной доски размером 2″ x 2″ и использовали фрезер для создания выступа для стекла, печати и подложки, на которую можно было садиться. В данном случае мы решили сложить два куска загрунтованного МДФ размером 1″ x 2″! Это не только помогло бы получить более глубокий профиль кадра (что нам нравится), но и позволило бы полностью исключить необходимость в маршрутизаторе. После нанесения клея на 1-дюймовую сторону МДФ мы выровняли его и прикрепили к 2-дюймовой стороне второго куска МДФ.Скотт использовал 1-дюймовые финишные гвозди и наш гвоздезабивной станок, чтобы скрепить две доски, забивая гвоздь каждые 8-10». Поскольку любая древесина, которую вы используете, никогда не будет идеально прямой, я «опустил» зажимы, когда он прибивал гвозди, заставляя доски быть как можно более квадратными.

В результате у нас осталось три 6-футовых L-образных прогона МДФ, вот так:

Теперь пришло время заняться математикой. Чтобы получить размеры нашей рамы, я взял ширину и высоту нашей фотографии и добавил 1/8 дюйма (для пространства для маневра) и 5/8 дюйма x 2 (для учета МДФ).Например, моя математика выглядела так: 36″ + 1/8″ + 5/8″ + 5/8″ = 37 3/8». Общий размер кадра для нашего отпечатка 36″ x 57″ был 37 3/8″ x 58 3/8″, и мы использовали эти размеры для создания скошенных углов. Две L-образные доски будут верхом и низом, а третья L-образная доска будет использоваться для боковых сторон. Примечание. Несмотря на то, что мы использовали плиты МДФ размером 1″ x 2″, реальные размеры ближе к 5/8″ x 1 5/8». Вы захотите использовать точные размеры древесины, которую вы используете, для создания своих измерений.

Самая сложная часть этой легкой рамки? Найдите плоскую поверхность, достаточно большую для работы! К счастью, у нас был кусок гипсокартона, который подходил, и мы установили его на свои пилы. Когда наша плоская поверхность готова к работе, мы добавили каплю столярного клея, чтобы соединить углы. Угол за углом мы использовали квадрат, чтобы выровнять раму, и Скотт вбил 3-4 гвоздя в каждый, по 1 гвоздю с одной стороны и 2 гвоздя с другой, следя за тем, чтобы они располагались в шахматном порядке.

Рама уже казалась очень прочной, но в качестве дополнительной меры мы также добавили 2-дюймовые угловые кронштейны:

Чтобы создать бесшовную отделку, мы нанесли шпаклевку, чтобы закрыть стык и все отверстия от гвоздей. После высыхания я начал с шлифовального блока, но, в конце концов, мы нашли быстрый проход с помощью орбитальной шлифовальной машины и мелкозернистой бумаги , действительно , придав раме форму!

В итоге мы использовали целую банку сатиновой аэрозольной краски, чтобы придать загрунтованным доскам чистую белую поверхность, выжидая между слоями несколько минут. На всю раму нанесено три слоя, четвертый слой наносится только при необходимости. Атласное сияние было безупречным!

Мы дали раме высохнуть в течение ночи, а на следующий день мы работали в помещении, где было бы меньше пыли для следующих шагов.Мы по очереди использовали пластиковый режущий инструмент, чтобы обрезать акриловый лист до внутренних размеров рамы, и, хотя мы никогда раньше не использовали его, мы обнаружили, что держать его под углом и вести нож вдоль прямого края было самым быстрым способом. прорезать лист. Мы закрепили поверочную линейку на месте после того, как была сделана фотография ниже, которая чрезвычайно помогла нам выровняться и обеспечить безопасность! Когда акрил был наполовину готов, мы смогли согнуть и отрезать излишки.

С помощью свежего лезвия и канцелярского ножа мы разрезаем пенопластовую плиту, следя за тем, чтобы она плотно прилегала. Примечание. Дважды проверьте размер внутри и обрежьте его до нужного размера.  Наконец-то пришло время собрать все воедино!

После размещения акрила и печати на месте (убедившись, что работаете быстро, чтобы предотвратить избыточную пыль и мусор), мы положили пенопластовую плиту в последнюю очередь. Я использовал строительный степлер через каждые 8-10 дюймов в боковой части рамы, чтобы удерживать пенопласт на месте, что хорошо работало для меня на протяжении многих лет в различных проектах по созданию рамы! Любые непослушные скобы можно вытащить и переделать, а если ваша скоба окажется слишком высоко, вы можете нажать на нее большим пальцем или отверткой, чтобы она плотно прилегала.

Несмотря на то, что пенопласт и акрил делают нашу рамку легкой, мы решили повесить нашу фотографию с помощью двух D-образных колец с одним анкером на кольцо. Отсутствие проволоки не только предотвратит опрокидывание рамы в одну или другую сторону, этот метод также удержит раму как можно ближе к стене!

Последний шаг перед подвешиванием не является обязательным, но мы рекомендуем его для долговечности вашей рамы. Используя оставшиеся 4 угловые скобки, мы создаем Т-образную форму в центре верхней и нижней части рамы.У нас был запасной провод для подвески из прошлого проекта, и мы использовали его, чтобы соединить две буквы «Т» вместе, плотно стянув раму. В дальнейшем вы не увидите никаких провисаний или изгибов, которые так характерны для больших произведений искусства!

Работа в рамке — это одна из тех вещей, которые так захватывающе воплощаются в жизнь! После нескольких месяцев пустой стены мы были поражены тем, как комната сразу же снова стала уютной. Сознание того, что эта фотография была сделана в памятный уик-энд, заставляет нас улыбаться каждый раз, когда мы смотрим на нее, а естественная текстура травы и песка в дюнах придает комнате легкое тепло.

В целом, окончательный профиль имеет глубину 2″, что напоминает увеличенную версию всеми любимой рамы ИКЕА:

Динозавры были забавными, пока они были у нас, но мы думаем, что просто просто забавны!

Включите JavaScript для просмотра контента

10 идей украшения фоторамки

Начните с рамы

Несколько наших фаворитов: Белый лаковый наждак 2.Рамы 5 x 3,5 дюйма, 4 дюйма x 6 дюймов и 5 дюймов x 7 дюймов, от 2 до 3 долларов, worldmarket. com; Рамка Malden Wide Linear 5 x 7 дюймов белого цвета, 12,50 долларов США, aifriedman.com; Рамка Nyttja 5 x 7 дюймов, 4 доллара за набор из 2 штук, магазины ИКЕА

Приклейте забавную ленту

Купите узорчатую ленту васи шириной примерно с вашу раму.Вырежьте четыре части, чтобы покрыть рамку, затем плотно прижмите каждую, перекрывая углы. Лента: FunTape с ромбами, 5 долларов США за рулон, ginkopapers.com

Варианты в изобилии

Если вы найдете более тонкий узор, который вам нравится, просто используйте две полоски рядом. Сделать ошибку? Просто снимите скотч и начните заново!

Положите наложение

Покрасьте рамку желтой краской и дайте высохнуть.Разрежьте белую пенопластовую накладку на четыре полоски. Прикрепите к раме с помощью прозрачного клея для рукоделия, такого как липкий клей Aleene Quick Dry (3 доллара в магазинах для рукоделия). Краска: акриловая краска FolkArt желто-лимонного цвета, 2 доллара за 2 унции, joann.com; Накладка: отделка O’verlays Harper 2 дюйма, 3 доллара за фут, myoverlays. com

Добавить цветы

Покрасьте рамку в зеленый цвет.Раскрасьте внешние стороны четырех рулонов туалетной бумаги в разные яркие цвета, используя краску для рукоделия. Дайте высохнуть, затем слегка расплющите рулеты и нарежьте на 1/2-дюймовые кусочки, чтобы получились формы лепестков. Прикрепите лепестки с помощью прозрачного клея для рукоделия. Краска: (рамка) акриловая краска Americana ярко-зеленого цвета, 1,50 доллара за 2 унции, joann.com; (лепестки) Акриловая краска Americana ярко-оранжевого, ярко-желтого, багамского синего и нежно-голубого цвета, 1,50 доллара за 2 унции, хоббилобби. com

расставить точки

Вдавите ластики для карандашей в подушечку с многоцветными чернилами.Отметьте рамку, начав с нескольких точек вверху и добавляя больше внизу. Чтобы предотвратить появление пятен, покройте прозрачным акриловым герметиком, таким как Krylon Crystal Clear (6 долларов, в магазинах товаров для рукоделия).

Радуга цветов

Используйте один ластик для каждого цвета чернил. Обязательно используйте чернильную подушечку, безопасную для дерева. Чернильная подушечка: VersaColor Multicolor в лимонном цвете, $7, tsukineko.com для информации о покупке

Оберните это пряжей

Нанесите каплю клея на заднюю часть рамки и прикрепите к ней конец клубка пряжи.Оберните нить вокруг одной стороны рамки. (Мы предлагаем начать с внутреннего верхнего левого угла.) Отрежьте и приклейте конец к задней части рамки. Повторите со всех сторон, оставив углы открытыми. Пряжа: Koigu Premium, 100% мериносовая шерсть, 15 долларов за 175 ярдов, purlsoho.com

сусальное золото

Нанесите на раму клей, также известный как проклеивающая среда .Следуя указаниям на упаковке, нанесите на дерево листы сусального золота. Стряхните излишки, затем покройте раму прозрачным акриловым герметиком. Набор золотых листьев: Набор золотых листьев Speedball Composition (включает клей, лист и герметик), 11 долларов США, dickblick. com

Полоса соломкой

Нарежьте бумажные соломинки на одинаковые кусочки шириной примерно с рамку.Прикрепите их с помощью прозрачного клея для рукоделия. Соломинки: Соломинки Summer Sunshine Stripey, 4 доллара за 20, shopweetlulu.com

Добавить металлическую деталь

Покрасьте рамку синей краской и дайте высохнуть. Расположите два размера металлических шайб вокруг рамы. Как только вы будете довольны дизайном, прикрепите шайбы с помощью прозрачного клея для рукоделия. Краска: атласная акриловая краска Martha Stewart Crafts цвета серфинга, 1,50 доллара за 2 унции, магазины Michaels; Шайбы: оцинкованные плоские шайбы Crown Bolt, 5 долларов за 100, homedepot.com

Клей на буквы

Покрасьте рамку и смесь букв из ДСП двумя оттенками синей крафтовой краски.Дайте высохнуть, затем расположите буквы на раме. Как только вы будете довольны размещением, прикрепите буквы прозрачным высыхающим клеем для рукоделия. Краска: матовая акриловая краска на (рамке) синем среднем и (буквах) синем свете, 2 доллара за 2 унции, dickblick.com; Буквы: строчные буквы ДСП размером 1 1/4 дюйма, 3 доллара за 26 штук, www.hobbylobby.com

Пояс это

Используйте универсальный нож, чтобы разрезать старый ремень на четыре части, чтобы покрыть раму, обрезав каждый конец под углом 45 градусов, чтобы он соответствовал скошенным углам рамы. Прикрепите ремень сверхмощным ремеслом или горячим клеем. Если ваш ремень не полностью покрывает раму, сначала покрасьте раму коричневой краской и дайте ей высохнуть.

Как сделать большую фоторамку

Как построить большую фоторамку

— Составлено из первого раза опыт создания определенного стиля рамы сохранения качества для большое панорамное фото.

 

Компоненты рамы, спереди назад:
  • рама
  • остекление
  • коврик
  • картинка
  • щит

Здесь рамка примерно 2х6 ноги.

Полезная сводка: [1]

Материалы

  • дерево для рамы (2 отдельные детали для шпунта)
  • 4 плоских прямоугольных кронштейны с винтами
  • клей для дерева
  • краска/морилка и отделка
  • акрил
  • пенопласт, бескислотный
  • матирование, бескислотное
  • петля/монтажная лента, бескислотная
  • гвозди или ремонтные пластины для крепление подложки
  • вешалки для картин

Инструменты

  • пила и стусло
  • хомуты
  • наждачная бумага
  • кисть или мягкая ткань
  • сверло
  • нож для резки пластика
  • нож для нарезки картон
 
Настройка    
Использовать шаблон из дешевой оберточной бумаги, чтобы разместить свою фотографию на стене и решить на наилучшие размеры рогожи и рамы.  
     
Рама    

Рамка может быть создана из 4 отдельных частей и соединены с помощью соединения под углом . То рама нуждается в шпунте, чтобы держать картину и щит. Древесина может быть либо можно приобрести непосредственно с шпунтом или две штуки разной ширины соединены вместе.Здесь используется второй вариант.

Вырезать Клей Краска Подключить  
 
     
1. Выберите два кусочки дерева для создания шпунта.
плоская деталь для спинки скошенная деталь для дизайна шпунт
 

2. Отрежьте 8 частей для рамы. ребра (по 2 на каждое из 4 ребер).Для соединения под углом обрежьте концы под углом 45°. градусный угол.

 
3. Отшлифуйте любой грубые края.  
4. Приклейте каждый набор края вместе. Равномерно распределите клей и используйте несколько зажимов, чтобы вся длина дерева удерживается вместе, пока клей сохнет.

Здесь использован клей Titebond для использования в интерьере из дерева, для крепления которого требуется всего ~ 30 минут.Избыток клей можно стереть влажной тряпкой. Для более плотных зажимов ткань или небольшой Между рамой и зажимом можно использовать кусок дерева, чтобы не повредить раму.

 
5. Окрашивание/окрашивание деревянные детали по мере необходимости.

Здесь использовали коричневую краску, которая высыхает через 15 минут. Через 8 часов можно наносить несколько слоев финишного покрытия.

 
6.Соедините края вместе с клеем и плоской прямоугольной металлической скобой. Альтернативой является, для каждого набора перпендикулярных ребер (например, двух справа) просверлить отверстие под углом 45 градусов и пропустите сквозь него дюбель, покрытый клеем.

Сначала приклейте, а затем просверлите отверстия для кронштейна. Приклейте нижнюю часть к двум вертикальным частям. сначала, а затем приклейте верхнюю часть. Любые оставшиеся несоосности могут быть заполнены деревянным наполнителем.

 
     
Остекление    

Остекление используется для защиты изображения или подложки с течением времени от вредных факторов окружающей среды, таких как как свет и влажность (например, ультрафиолетовые лучи могут вызвать обесцвечивание бумаги или ткани, поглощающие ультрафиолет, в том числе фотографии).

Типичные варианты остекления: стекло , акрил , ламинат или ничего.Некоторые критерии, которые следует учитывать, показаны справа. Акрил обычно используется для консервации, например, музейных картин. Здесь используется акрил.


 

 

Стекло Акрил Ламинат
Стоимость дешевый дорогой дорогой
Вес тяжелый свет очень легкий
Ударопрочный да да
Реверсивность (не изменяет изображение) да да

Дополнительные свойства искать:
— антибликовое покрытие
— УФ-фильтрующее покрытие
— тонировка (стекло слегка зеленоватое, акрил слегка желтоватое)
— светопропускающее для видимости изображения (более толстый материал или защитные покрытия, подобные приведенным выше, снижают передачу)

Полезные ссылки: [1], [2]

1. Оценка акрил так, чтобы на полпути образовалась канавка. Используйте нож для резки пластик или пила, если акрил слишком толстый.
нож для пластика пила
 
2. Скрепите акрил против края (например, между двумя обрезками дерева) и защелкните его вниз по канавке.Акрил с насечками должен легко сломаться.  
3. Аккуратно обрежьте любые шероховатости с лезвием.  
     
Основа    

Подложка имеет (опционально) коврики или распорки и пенопластовый щит оказывать поддержку. Матирование/распорки используются для отделения изображения от остекление (чтобы рисунок со временем не прилипал к стеклу попадания влаги между рамой и картиной) и для эстетические цели эффекта дополнительной границы/тени.

Маты, щит и материалы, используемые для их крепления, должны быть бескислотный для сохранения изображения с течением времени. Другие критерии матирования включают:
— степень консервации (целлюлоза, хлопок)
— слой для жесткости
— цвет/текстура

Щит также может быть покрыт другим слоем бескислотной бумаги защищать от влаги и пыли.

 
1. Отрежьте коврики и пенопластовый щит.

коврик пенопластовый щит
 
2. Прикрепите изображение на пенопласт с помощью Т-образного шарнира или V-образная петля из самоклеящейся бескислотной ленты (или самоклеящейся ткани для небольших изображений).Навешивание изображения только вверху позволяет это расширяться при изменении температуры без образования складок.

Некоторыми альтернативами являются гуммированные ленты (которые активируются водой и слегка сложнее в использовании), монтажные уголки для картинок меньшего размера или необратимые методы, такие как монтаж распылением.

Можно также приклеить мат к пенопластовой плите с одной стороны как шарнир.

Картинка помещается лицевой стороной вниз в рамка.Затем пенопластовая плита кладется поверх изображения и скотча.

Полезные ссылки: [1], [2]

 
     
Собираем Вместе    
1. Добавить пилообразные вешалки для картин на раму зубцами вниз. Он зацепится за крюки или гвозди в стене.

В качестве альтернативы можно использовать проволоку, прикрепленную к боковым сторонам рамы. с помощью крючков с D-образными кольцами.

 
2. Если для крепления рамы используются гвозди, используйте инструмент для поиска место вдоль стены, чтобы расположить гвозди.  
3. Просверлить отверстия для плоских ремонтных пластин на раму. Оставьте винты незатянутыми до окончательного сборки, так как они будут удерживать все материалы подложки на месте. Счищать любой свободный мусор перед добавлением материалов подложки.

В качестве альтернативы для крепления подложки можно использовать маленькие гвозди сбоку рамка.

 

4.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.