Где у патрона ноль и фаза: Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам.

Блин, фаза-ноль есть, света нет. 🙂

Joker12 26.07.2010 — 23:00

Соседи сверху затопили немного. Люстра на кухне погасла.
Разобрал, прозвонил. Все нормально, повесил назад. Не горит.
Померил напряжение тестером, 220 есть. Не горит. Откопал фазовый пробник, все как положено фаза есть, ноль есть. Не горит. Что за полтергейст, млять ? Не пойму, никак.

Drakar76 26.07.2010 — 23:04

Подключите люстру в другом месте, может косяк в ней ?

вячко 26.07.2010 — 23:44

Если напряжометр показывает 220 В, да и пробник подтверждает, ИМХО, косяк в самой люстре.
Подключить обычную лампочку на кухне, для проверки, либо люстру подключать в гарантированно рабочем месте (хоть в розетку провода засунуть).

x32 27.07.2010 — 01:44

выкрутите лампочку и померяте напряжение на контактах патрона)))

krysoboj 27. 07.2010 — 02:13

напряжение может быть, а тока не быть. странно только на первый взгляд. представьте что напряжение это перепад высот-давление воды в трубочке, а ток-это расход-толщина струи. напряжение есть а через маленькую дырдочку не текёт. вот такая хрень может быть, если залили выключатель. чё тут думать-проверяйте контрольной лампой начиная от люстряных проводов из потолка и далее-распаечная коробка в стене под потолком-вскройте, просушите, выключатель, далее -по коробкам до щитка. провод в стене перегорает-но редко. обычно в коробке- при вскрытии сразу запах палёного. обратите внимание-к двухклавишному выключателю подходит один фазный провод, раздвояяцца и к люстре подходит уже три провода- два фазных от выключателя и один ноль из коробки. может вы подключили оба фазных к лампочке?

x32 27.07.2010 — 02:53

krysoboj
странно только на первый взгляд

электричество было всегда за гарнцами моего понимая. особенно ток «текущий» по проводам. спасибо за пояснение 😊

Joker12 27.07.2010 — 09:29

обычная у меня люстра, там один патрон. В принципе нечему ломаться, а вот поди ты. Я ее когда разобрал/собрал она нормально работала. В смысле днем, а вечером капут, не горит. По всей видимости выключатель навернулся, т.к. 220 присутствует на патроне в любом положении оного. Под нагрузкой с лампочкой, видимо фаза куда-то девается с контакта выключателя.

Drakar76 27.07.2010 — 10:04

два фазных от выключателя и один ноль из коробки. может вы подключили оба фазных к лампочке?

Между 2 фазными будет нуль по тестеру (т.к. фаза одна и та же )!

220 присутствует на патроне в любом положении оного.

220 по индикатору(фазному пробнику) или по тестеру? Если на патроне всегда фаза по индикатору- оборван нуль , если по тестеру то

напряжение есть а через маленькую дырдочку не текёт

ищите место с контактом в виде «маленькой дырдочки»

Lat. (izvinite) strelok 27.07.2010 — 10:24

Скорее всего где-то слабый контакт. Типо провод оборван но по «угольной дорожке» напряжение поступает. Попробуйте замерить все то же самое но под нагрузкой- то есть при включенном переключателе и вкрученной лампочке. Картина будет ясна.

Drakar76 27.07.2010 — 10:42

Скорее всего где-то слабый контакт. Типо провод оборван но по «угольной дорожке» напряжение поступает. Попробуйте замерить все то же самое но под нагрузкой- то есть при включенном переключателе и вкрученной лампочке. Картина будет ясна.

+100

Joker12 27.07.2010 — 11:36

фазу кажет при любом положении выключателя, по индикатору фазному. Видимо совпадение, сначала нагнулась люстра (ее я починил) потом сразу выключатель. Поэтому я запутался. Ладно, вечером разберу все еще раз, причина вылезет.

Прохожий 27.07.2010 — 16:33

Joker12
фазу кажет при любом положении выключателя, по индикатору фазному. Видимо совпадение, сначала нагнулась люстра (ее я починил) потом сразу выключатель. Поэтому я запутался. Ладно, вечером разберу все еще раз, причина вылезет.

Ну тогда все может быть так — выключатель доблестные строители обычно вешают не на фазу, а на ноль (почему так — фиг знает, второй такой казус — всегда перепутают выключатели у туалета и ванной — ближний к ванной всегда включает свет в туалете 😊) Поэтому при любом положении выключателя тестер покажет фазу, а лампа не загорится. Посмотрите контакт в выключателе.

Allour 27.07.2010 — 19:01

Индикатор то у вас какой — одно или двух полюсной? Активный или простой через резистор просто неонка включена? Возьмите вместо него лучше цешку. И как написано ранее — от вывода на люстру до распредкоробки прозвонить всю цепочку по учсаткам. Кстати патрон сам в люстре смотрели? Часто или язычок может отойти, контакта на лампочку не будет, или контакты просто сильно могут окислиться, тоже не очень хорошо. Индикатор или тестер-то при этом наличие напряжения покажут.

Joker12 27.07.2010 — 19:39

И как написано ранее — от вывода на люстру до распредкоробки прозвонить всю цепочку по учсаткам. Кстати патрон сам в люстре смотрели? Часто или язычок может отойти, контакта на лампочку не будет, или контакты просто сильно могут окислиться, тоже не очень хорошо.

Патрон еще вчера был зачищен шкуркой 😊 А индикатор пес знает какой, я не электрик. Старинный советский синий, вот.

tricky 27.07.2010 — 20:14

Прозвоните омметром люстру на целосность цепи. Или прикрутите другой потребитель к проводам вместо люстры(патрончик с проводами и лампой например).Получите место косяка. Удивляюсь людям которые орудуют запросто мультиметром, а с пустяком типа люстры и однофазной эл. сети им не разобраться.

выключатель доблестные строители обычно вешают не на фазу, а на ноль (почему так — фиг знает, второй такой казус — всегда перепутают выключатели у туалета и ванной — ближний к ванной всегда включает свет в туалете

Вредители!Такие казусы легко решаются при любых косметических ремонтах. Нормальному электрику достаточно вскрыть коробки где надо и помелочи покувыряться.

krysoboj 27.07.2010 — 20:16

а лампочка то целая?

Joker12 27.07.2010 — 21:33

Прозвоните омметром люстру на целосность цепи. Или прикрутите другой потребитель к проводам вместо люстры(патрончик с проводами и лампой например).Получите место косяка. Удивляюсь людям которые орудуют запросто мультиметром, а с пустяком типа люстры и однофазной эл.сети им не разобраться.

Ну вот, не разберусь никак. Люстра прозвонена, тыщу раз. Проверена. Все нормально. Херня какая-то. Фаза звонится с выключателя до места подключения на потолке. Ноль, а хрен знает как его прозвонить… не на площадку же тащить провода. Звонил при выключенных автоматах.
Ради интереса прозвонил фазу на потолке с розеткой над плитой, бодро звонится с обеими клеммами ? Чей-то я совсем запутался. Розетка работает. Из всего произошедшего, подтопили маленько и в этот же день меняли счетчики электрические, может там чего перепутали ?

tricky 27.07.2010 — 21:45

не на площадку же тащить провода.

На батарею попробуйте, или водопровод.

бодро

всмысле пищит?Выдерните все вилки эл.приборов из розеток-потребители соединяют фазу с нулем(нейтралью).

Joker12 27.07.2010 — 21:56

всмысле пищит?Выдерните все вилки эл.приборов из розеток-потребители соединяют фазу с нулем(нейтралью).

Во, спасибо за советы.

Нуль с водопроводом не звонится.

tricky 27.07.2010 — 22:17

Внимание!Гарантии на 100% что трубы имеют контакт с нулем нет. Наверное придется коробку ковырять…

Joker12 27.07.2010 — 22:23

Наверное придется коробку ковырять…

Нет у меня коробки в этой квартире. Хрущевка.
Выключатель кстати снял, работает он… На столе звонится нормально, в одну сторону. Под напругой в обе, при любом положении переключателя.

tricky 27.07.2010 — 22:51

Нет у меня коробки в этой квартире.

Разветвительная коробка у есть и не одна. Где-то же соединены провода питаюшие, на светильник, на выключатель, на розетку?Находятся обычно над выключателем(и),розетками под самым потолком. У вас там пара выключателей и розетка на одном пятачке?Над ними и коробка. Если теребить, то надо осторожно, провода в хрущевках минимально короткие и ломкие. Наверное она и была залита

На столе звонится нормально, в одну сторону. Под напругой в обе, при любом положении переключателя

К сожалению, не понимаю в таком изложении. Провода на выключателе медь или аллюминий?

Joker12 27.07.2010 — 23:09

Разветвительная коробка у есть и не одна

Нашел вроде, еле-еле. Жена прибьет, резать обои надо.

К сожалению, не понимаю в таком изложении.

На столе без проводов прозванивается, как нормально работающий. Вкл- пищим, выкл — не пищим. При прикручивании проводов к выключателю, что вкл-пищим, что выкл-пищим. Как-то так. Провода и там (на выкл) и там (под потолком), люминь.

Пошел вскрывать коробку. Причина явно там.

Lat.(izvinite) strelok 28.07.2010 — 12:15

Joker12
Пошел вскрывать коробку. Причина явно там.

возьми лампочку вкрути в патрон и выведи 2 провода- будет пробник для проверки напряжения под нагрузкой. Тестер не всегда показывает «истинное» положение вещей. ну, и тыркай от автоматов и далее к нагрузке…

kosti87 28.07.2010 — 12:39

А вы лампу с вкрученой лампочкой прозванивать пытались?

Joker12 28.07.2010 — 12:42

На сегодня хватит. Лампочкой уже пробовал, то горит, то не горит. Бессистемно как-то. Распредкоробку я расковырял, завтра буду возиться.

Lat.(izvinite) strelok 28.07.2010 — 08:03

Joker12
то горит, то не горит

скорее всего плохой контакт где-то, или в коробке или в выключателе. Как вариант ( ну это писец, конечно, хотя и маловероятно) где-то гвоздиком был перебит провод, пока было сухо- контакт был, залило- окислился и «почти пропал».

Allour 28.07.2010 — 08:09

Нуль (или она же «земля») проверяем просто — тем же тестером на омики, в разрыв включаем проверяемый провод, покажет замыкание (сопротивление близкое к нулю) провод живой, нет — ищите обрыв. А индикатор у вас похоже обычный однополюсной, неонка и резистор, только и всего, он будет светиться даже от наводки, правда слабее чем от нормальной фазы, неточная вещь. Коробку посмотрите, скорее всего там проблема.

Прохожий 28.07.2010 — 09:10

tricky
…
Вредители!Такие казусы легко решаются при любых косметических ремонтах. Нормальному электрику достаточно вскрыть коробки где надо и помелочи покувыряться.

Дык понятно, что это все просто устраняется … Просто отметил, что во всех практически квартирах, которые знаю, строители упорно подключают выключатели ванны и туалета «наоборот»… Почему так — фиг знает, но факт.

Drakar76 28.07.2010 — 10:28

Просто отметил, что во всех практически квартирах, которые знаю, строители упорно подключают выключатели ванны и туалета «наоборот»..

Такие электрики-у родителей на кухне и в ванной пропал свет ,стали разбираться, нашли обрыв в коридоре . Оказалось, Что кто-то срастил алюминиевый провод куском медного на скрутку, сверху замазал пластилином и заляпал краской и мы получили это от строителей. В другом новом доме где меня попросили » помочь по электричеству » все розетки и выключатели ставили шуруповертом- в итоги половина резьб сорвана, шлицы сорваны почти везде, винтовые крышки раздавлены. Заземление в том доме выведено от розеток в ванную комнату на трубу холодной воды, а вот ванна вообще не заземлена. Чтобы вывести провода в потолке (для люстр )пробиты дыры 10-15 см., это заклеено бумагой и забелено!Дом считается элитным)))

Monolit-kbf 28.07.2010 — 10:50

Drakar76, жестоко однако 😊 Хотя что говорить — застройщики хотят сэкономить на квалифицированых рабочих, нанимают всяких равшанов с джамшутами, и вот результат.

Прохожий 28.07.2010 — 10:53

Drakar76

Такие электрики-у родителей на кухне и в ванной пропал свет ,стали разбираться, нашли обрыв в коридоре . Оказалось, Что кто-то срастил алюминиевый провод куском медного на скрутку, сверху замазал пластилином и заляпал краской и мы получили это от строителей. В другом новом доме где меня попросили » помочь по электричеству » все розетки и выключатели ставили шуруповертом- в итоги половина резьб сорвана, шлицы сорваны почти везде, винтовые крышки раздавлены. Заземление в том доме выведено от розеток в ванную комнату на трубу холодной воды, а вот ванна вообще не заземлена. Чтобы вывести провода в потолке (для люстр )пробиты дыры 10-15 см., это заклеено бумагой и забелено!Дом считается элитным)))

Это не шуруповертом ставили 😊,это строители дрелью крутили — она не тормозится сразу как шуруповерт и прожимает шуруп дальше.

Drakar76 28.07.2010 — 10:55

Это не шуруповертом ставили ,это строители дрелью крутили — она не тормозится сразу как шуруповерт и прожимает шуруп дальше.

+100

krysoboj 28. 07.2010 — 12:17

ребят, я раньше пропаивал скрутки посом и промывал их от остатков флюса из клизмы и тряпочкой вытирал. а кабели сращивал- с эпоксидкой.. но клиенты- пизнесмены норовят заплатить- даже на автобус иногда не хватало. или вообще не заплатить. старался объяснить- что без меня будет как у дракаровских родителей. не понимают. или делают вид. а самое интересное-учитывая мою репутацию- зовут и теперь иногда-очень редко правда- исправлять чужие сопли- и всё равно не платят. не, парни -для наших людей можно делать только дрелью, молотком и задницей. в бытность мою энергетиком жэу вызвали на квартиру. половина квартиры запитана от другой половины-посредством перекидки двужильного б.у.шного провода из действующей розетки в недействующую. провод лежит на полу, здесь же ползает ребёнок. хозяин-мент. работу делал жкошный электрик как шабашку. я по дурости начал объяснять хозяину что прошлый электрик сидит за оскорбление мента. провод просто оторвал. бумеранг вернулся

Drakar76 28. 07.2010 — 12:27

Недавно был в одной квартЕре , хозяЯва вешали пАтрет-перебили провод к выключателю, чтобы СВЕТ БЫЛ поверх обоев от коробки до выключателя бросили соплю телефонным проводом, и самое забавное работает! Только надолго ли хватит?!!!)))

ребят, я раньше пропаивал скрутки посом и промывал их от остатков флюса из клизмы и тряпочкой вытирал

Надежно, только че-то я ленюсь , все либо в клеммники под винт , либо в гильзу под клещи.

пизнесмены норовят заплатить- даже на автобус иногда не хватало

+много

krysoboj 28.07.2010 — 12:45

да я уж старый- клеммники тогда были только совковые фенолоформальдегидные, с винтами без шлицов и резьбы. на старых дырявых складах в расползшихся картонных коробках. а на импортные пиздесмены денег не давали. а уж клещи и тем более гильзы- уууууу.

Allour 28.07.2010 — 14:41

Кусок алюминиевой трубки и горячая обжимка холодными пассатижами — наш ответ требованиям ПУЭ на опресовку гильзами соединений проводов в коробке.
Объяснять кому-что либо бесполезно — пока работает и ладно, там посмотрим что делать — девиз большинства. По оплате — брать заранее вперед перед исполнением работы договорную сумму, иначе идите к другому мастеру.

krysoboj 28.07.2010 — 19:08

ув. джокер если вы можете соединить лампочку и батарейку куском провода, и до сих пор не разобрались- предлагаю нарисовать схемку вашей проводки, отключить автомат в щитке, отсоединить квартирный ноль- с этим чуть сложнее-он в хрущовке присоединяется к каркасу самого этажного щита-там их 5-6 винтов. повторного заземления в квартире нет. если целый пакетник-всё просто-он отключает и ноль и фазу. и начать прозвонку- вытаскиваете всё из розеток, выключаете светильники, меряете фазу-ноль в щите- далее думайте головой и промериваете по участкам омметром

kosti87 28.07.2010 — 19:44

а вот ванна вообще не заземлена

не хотел бы лезть в чюжой монастырь, но например в германии ванны больше не зазимляют, по той причине что если например сидя в ванне туда падает фен то ток остаётся в ванной а не уходит через зазимление.

Drakar76 28.07.2010 — 20:30

не хотел бы лезть в чюжой монастырь, но например в германии ванны больше не зазимляют, по той причине что если например сидя в ванне туда падает фен то ток остаётся в ванной а не уходит через зазимление.

То в Германии, а у нас :

ПУЭ 7 рис. 1.7.7 Заземление ванн

ПУЭ 7 пункт 7.1.48 Розетки в ванной

Если в ванную упал фен (а ванна не заземлена) при прикосновении например к полотенцесушителю шансов выжить мало!ИМХО

kosti87 28.07.2010 — 21:16

шансов выжить мало

это точно

Joker12 28.07.2010 — 22:54

ув. джокер если вы можете соединить лампочку и батарейку куском провода, и до сих пор не разобрались- предлагаю нарисовать схемку вашей проводки,

товарищ Джокер, на работе с 8 до упора. Сегодня доплелся домой, сил нет. Купил два пробника по дороге. Попробую завтра вечером починить, все это электрическое безобразие. Чудес не бывает, видимо просто кучка совпадений, в моем случае.

Drakar76 29.07.2010 — 22:24

Joker , что с проводкой? Народ волнуется!)))

Joker12 29.07.2010 — 22:29

Joker , что с проводкой? Народ волнуется!)))

Замкнуло, где-то в плите потолочной. Жопа.

Monolit-kbf 29.07.2010 — 22:36

Joker12
Замкнуло, где-то в плите потолочной. Жопа.

Попробуйте провод подергать. Если идет — к концам старого провода новый привязывайте и тяните. А если не идет — то тут варианты. От кинуть соплю в кабель-канале пластиковом до штробления плиты с полседующей штукатуркой.

Drakar76 29.07.2010 — 22:40

Замкнуло, где-то в плите потолочной. Жопа.

Не айс , будете делать сами или позовёте спеца? Дальнейшие советы нужны?

Joker12 29.07.2010 — 22:54

Не айс , будете делать сами или позовёте спеца? Дальнейшие советы нужны?

Мыслю к концу старого провода, привязать новый и тянуть в щиток. Если не получится, то фиг знает чего делать. Тросик пытаться протянуть, потом опять по новой. Штробить не хочется. Провода там в плите конечно ветхие, надежды не внушают.

Drakar76 29.07.2010 — 23:13

Мыслю к концу старого провода, привязать новый и тянуть в щиток. Если не получится, то фиг знает чего делать. Тросик пытаться протянуть, потом опять по новой. Штробить не хочется. Провода там в плите конечно ветхие, надежды не внушают.

Так и надо (монолит кстати это и советует ) только сначала надо провод в потолке слегка обдолбить ,чтобы он свободно ходил! Заодно проверишь ,есть ли в плите пустота , а то изредка бывает ,что провод проводят по полу этажом выше и заливают стяжкой, тогда только штробить!(сам такое не встречал но в литературе описано)!

krysoboj 30. 07.2010 — 14:32

в плите на вводе в квартиру из этажного щита?? вот повезло. коверяясь в щите ни в коем случае нельзя замонолитить воровскую отпайку мимо счётчика. это очень плохо незаконно и бессовестно- воровать у чубайса. не делайте так никогда

Drakar76 30.07.2010 — 14:40

Мыслю к концу старого провода, привязать новый и тянуть в щиток.

в плите на вводе в квартиру из этажного щита?? вот повезло. коверяясь в щите ни в коем случае нельзя замонолитить воровскую отпайку мимо счётчика. это очень плохо незаконно и бессовестно- воровать у чубайса. не делайте так никогда

Я так понял ,что «щиток»-это распредкоробка на кухне, тогда все не так страшно!ИМХО

tricky 30.07.2010 — 19:38

Joker

У вас есть электрики знакомые есть?Самая пора к ним.

Joker12 31. 07.2010 — 13:26

Электрики знакомые есть, думаю сам справлюсь. Разобрался же я с частотниками для станков, с двумя проводами и подавно разберусь. Купил два пробника специально для этого, не пропадать же добру 😊

Monolit-kbf 31.07.2010 — 15:49

Joker12, удачи. Сложного на самом деле ничего нет, единственно — если повреждение не в распредкоробках, а где то в потолочной плите или еще где то. Уже говорил, что если провод не дергается — то либо с геммором, грязью, пылью, матами штробить и проложить в гофре провод и забыть, либо кабель-канал снаружи — проще, быстрее, но не совсем эстетично.

Drakar76 31.07.2010 — 16:50

Ну , если постараться можно и канал в плите найти, тогда штробить не надо, только у стены немного, там,где будет выходить провод из потолка и уходить в стену!

А для начала, я бы, попробовал временно запитать контрольку (патрон с лампочкой и 2 проводами)прямо с того места, откуда поведете новый провод! Работает и выключается через выключатель-значит угадал и все о-кей можно долбить потолок ,не работает беда, надо думать дальше!

И пара моментов, на всяк случай(Если знали не ругайтесь)
1)медь с алюминием соединять скруткой нельзя!
2)иногда имеет смысл(если соединения проводов на простой скрутке) сразу перебрать всю коробку и поставить все соединения на клеммники!

Drakar76 31. 07.2010 — 16:52

У вас есть электрики знакомые есть?Самая пора к ним.

Если есть хоть какие-то сомнения используйте этот вариант!

Monolit-kbf 31.07.2010 — 21:57

Drakar76
Если есть хоть какие-то сомнения используйте этот вариант!

Глаза боятся — руки делают. Самое главное — обеспечить везде нормальный контакт, сейчас есть клеммники, проблем быть не должно.

Электрический патрон, устройство и подключение

Электрический патрон — неотъемлемая часть любого светильника. Он служит не только для фиксации, а также передачи тока, но и закрепляет на себе множество дополнительных элементов. К ним относятся: плафон, абажур, предметы эстетики и светового потока. Общие черты устройства патрона можно изучить в статье по описанию люстры. Чтобы уметь устанавливать и ремонтировать электрический патрон, необходимо поближе с ним познакомиться.

Маркировка электрических патронов

Согласно ГОСТ Р МЭК 60238-99, резьбовые патроны выпускаются трех видов: Е14 – он же миньон, применяется в СВЧ печах, холодильниках; Е27 – в большинстве светильников; Е40 – для уличного освещения. Электрические патроны имеют одинаковый принцип действия, отличаются они только дизайном и размерами.

Каждый патрон имеет маркировку на корпусе. Она служит для того, чтоб указать характеристики патрона. Е14 устанавливается в местах, где ток потребления не превышает 2 А, 440 Вт; Е27 – не более 4 А, 880 Вт; Е40 – не более 16 А, 3500 Вт. Все они рассчитаны на переменное напряжение 250 В.

Устройство электрического патрона

Патрон имеет 3 основных элемента. Цилиндрический корпус, в котором расположена резьбовая гильза, резьба которой выполнена по принципу Эдисона, донышко и вкладыш из керамики. Чтоб ток передавался от проводника на цоколь, установлено 2 контакта из латуни 2 планки с резьбой для крепления. На фото патрон Е27 в разрезе.

Фото ниже показывает, как латунные контакты касаются цоколя лампы. Правая фотография показывает передачу тока латунным контактам, закрепленным на вкладыше.

Чтоб повысить безопасность, необходимо подавать фазу на центральный контакт цоколя. Это сводит к минимуму шанс касания фазы человеком.

Электрический патрон на три лампочки

Однажды мне пришло письмо от Владимира на почту. В нём находились фотографии нестандартного патрона Е27. Он предназначен для установки трех ламп. Когда он разбирал патрон, чтоб подключить провода, из него выпали контакты. Владимиру было сложно понять, куда их устанавливать. Я помог решить эту задачу. Я не имею такого патрона, поэтому обработал фотографию, которую выслал Владимир.

Контактирующие пластины имеют отверстия. К ним подсоединяются провода при помощи винтов с гайками М3. Если имеется паяльник, пластины можно спаять. Стрелкой красного цвета обозначена пластина, к которой следует подсоединять фазный провод. «Ноль» подключается к участку, обозначенному синей стрелкой. Пунктирная синяя линия показывает соединение контактов. Необязательно делать эту перемычку, потому что пластины будут соединяться через цоколь лампы. На фото показано зеленым. Но если не вкрутить правую лампу, на левую напряжение не поступит.

Как подключить обыкновенный электрический патрон

Чтоб понять, как подключать провода к патрону, необходимо рассмотреть сборку патрона с нуля. Это пригодится в случае ремонт патрона. Латунная пластина центрального контакта прижимается к вкладышу из керамики. При помощи винта, вкрученного в пластину из стали, которая располагается на другой стороне вкладыша, контактная устанавливается на вкладыше.

Винт служит не только для закрепления центрального контакта, но и пропускает через себя ток на этот контакт. Гровер использовать необязательно, но если вы его установите, будет лучше. Винт следует затягивать с достаточным усилием, так как через него проходит ток. По такому же принципу устанавливается вторая пластина из латуни. Центральный контакт необходимо подогнуть до уровня боковых контактов.

На проводниках формируются колечки. Затем они продеваются через донышко и фиксируются к стальным пластинам. Если патрон подобран для подключения через стандартный выключатель, фазу следует подключать к центральному контакту. Проверьте, насколько хорошо центральный контакт прилегает. Чтобы это проверить, приложите цоколь лампы к контакту, убедившись, что во время прилегания цоколя к контактам, центральный прогибается не менее чем на несколько миллиметров. Если это не так, отогните контакты вверх.

Остается накрутить корпус на дно. Патрон готов к использованию, остается подобрать под него лампу.

Как подключить электрический патрон с клеммами

Более новым видом патронов являются те, провода которых прижимаются при помощи клеммных колодок. Такой вид крепления ускоряет монтаж люстр и светильников. Корпус выполнен из пластмассы в виде монолита. Контакты закреплены изнутри при помощи заклепок. При выходе патрона из строя, ремонтные работы не удастся произвести.

Такой тип патрона выпускается размерами Е14, Е27. Они подойдут для замены разборных патронов, принцип которых описан чуть выше.

Как подключить безвинтовой электрический патрон

Из новинок патронов марки Е14, Е27 можно отметить патрон с безвинтовым подключением. Корпус патрона имеет отверстия, зачастую, две пары. В них задеваются провода. Внутри установлены пружинные контакты из латуни, которые предназначены для защемления и фиксации проводов.

В отверстиях 1-2, 3-4 попарно соединены контакты (на фото выделены красным). Сделано это для того, что бы подсоединять патроны параллельно в люстрах, а также светильниках, имеющих несколько лампочек. На один патрон подается напряжение, последующие патроны подключаются к нему при помощи перемычек. Светодиодные и энергосберегающие лампы экономны, поэтому количество патронов может быть равным 10 и более.

Бесконтактные патроны подключаются быстро и легко. Следует взять провод, снять с него изоляцию на один сантиметр и установить в определенное отверстие. Однако имеется нюанс, который следует учесть.

Чаще всего используются многожильные провода. Если жилы тонкие, зафиксировать их в контактах проблематично. Поэтому, изготовители люстры обслуживают концы проводов, подключаемых к патрону. Вследствие чего, конец многожильного провода становится одножильным. Затем он лудится и легко устанавливается в пружинный контакт.

На фото показано поэтапное подключение патрона к электрической проводке. Может возникнуть ситуация, когда пальцами невозможно добраться до проводов. В этом случае следует воспользоваться пинцетом.

Не каждый имеет дома паяльник. Патрон можно подключить и без него. Перед тем, как заправлять провод в пружинный контакт, установите в отверстие стержень из металла. Его диаметр должен быть больше диаметра провода. На фото видно, что использовалась часовая отвертка, можно применить гвоздь. В таком случае контакт отойдет и в зазор, который возник, легко войдет провод.

Далее следует изъять металлический стержень. Контакт надежно зафиксирует провод. Этим можно воспользоваться в том случае, если не удается достать провода из электрического патрона. После того, как провод заправлен в контакт, потяните его, убедившись в том, что он надежно зафиксирован.

Как подключить к электрическому патрону розетку

Иногда требуется установить розетку, однако, ближайшая распределительная коробка находится на большом расстоянии. С таким моментом я столкнулся, когда производил ремонт ванной комнаты. Необходимо было установить светильник у зеркала, обеспечить питание некоторых электрических приборов, допустим электрической бритвы.

В ванной уже был настенный светильник в виде шарика. К контактам электрического патрона я присоединил параллельно два провода, параллельно подсоединил к ним розетку. По правде говоря, когда включается свет в ванной, розетка обесточивается, однако, в этом есть свой плюс. Если возникнет утечка воды этажом выше, короткого замыкания не будет даже в том случае, если вода попадет в розетку. Мною была установлена стандартная розетка, которая прослужила более 10 лет. Однако лучше воспользоваться герметичной розеткой, которая подходит для помещений с повышенным уровнем влажности.

Был случай, когда я подсоединял розетку к патрону в туалетной комнате, когда требовалось устанавливать автоматический датчик включения света, оснастить унитаз функцией биде. Давным-давно, когда оплата электроэнергии зависела от количества розеток и ламп в квартире, широко использовалось устройство, так называемый «жулик». В патроны вкручивались переходные патроны. Этот жулик имел 2 трубки из латуни, как в розетке. С его помощью можно было подсоединить к люстре любой электроприбор. Жулик можно было изготовить самостоятельно из обычного электропатрона.

Крепление электрического патрона

Как правило, патрон в люстрах и светильниках крепится за дно. Отверстие ввода провода имеет резьбу. Е27 могут иметь одну из трех видов резьб: М16?1; М10?1 или М13?1. Е14 – М10?1. Светильники подвешиваются на электропровод либо на металлическую трубку, имеющую любую форму резьбы на конце и длину.

Крепление электрического патрона за токоподводящий провод

Не допустимо прикреплять патрон напрямую к проводам. Для начала следует зафиксировать патрон в люстре. Для этого в донышко установлена втулка из пластика, имеющая отверстие в центре для запуска проводов. Во втулку установлен пластиковый фиксирующий винт.

После того как патрон подключен и собран, пластиковым винтом зажимаются провода. Эту втулку могут использовать для крепления декоративных элементов светильнику. Винт позволяет надежно закрепить патрон, крепление плафона и подвесок светильника.

Крепление электрического патрона на трубке

Самым распространенным видом крепления электрического патрона является крепление на трубке, изготовленной из металла. Это позволяет подвешивать плафоны, имеющие достаточный вес и разнообразить дизайн. На трубке можно заметить дополнительные гайки. При их помощи на трубке закрепляется любая арматура для люстр, а так же колпаки и плафоны. Вся нагрузка ложиться на металлическую трубку. Провода для подсоединения патрона пропускаются внутри нее.

Существует патроны, которые имеют резьбу на наружной части корпуса. Это сделано для того, чтоб можно было закрепить абажурное кольцо. И уже на него закрепить любой дизайнерский элемент.

Крепление электрического патрона втулкой

Настольные лампы и настенные светильники имеют электрические патроны, которые крепятся при помощи пластиковых или металлических трубчатых втулок к деталям, выполненных из листового материала. Этот способ позволяет расширить возможности технологии изготовления светильников. Требуется всего-навсего просверлить отверстие и прикрепить патрон втулкой.

Эти светильники мне доводилось ремонтировать, так как пластмасса деформировалась. Это произошло из-за нагрева лампы накаливания. После чего патрон начинает болтаться. Я менял втулку на металлическую. Брал ее от резистора типа СП1, СП3. Они имеют крепежную резьбу М12*1. Обратите внимание на то, что резьба может быть другая. Все потому, что резьба патронов Е27 не имеет стандарта. Изготовители патронов выбирают резьбу исходя из своих соображений. Если вы решили применить втулку от резистора, не ломайте его до того, пока не проверите резьбу патрона. Достаточно разобрать резистор и из пластикового основания вынуть втулку.

Крепление электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Крепление патрона, имеющего безвинтовые контактные зажимы, отличается от крепления обычного. Это обусловлено тем, что корпус соединен с донышком при помощи 2 защелок.

На трубку с резьбой, расположенную в люстре, накручивается донышко. После этого в патрон задеваются провода. После чего цилиндрический корпус при помощи защелок одевается на дно. На фото видно, что защелки донышка сломаны. Именно в таком виде люстра попала ко мне. Этот патрон можно отремонтировать. Именно об этом пойдет речь.

Для того чтобы, при снятии патрона не повредить провода, возьмите отвертку и отведите защелки в стороны. Корпус освободиться от донышка.

На фото показан патрон с безвинтовыми зажимами. Он был установлен во время ремонта люстры. Этот патрон выполняет функцию крепления, фиксирует чашечку, к которой прилегает стеклянный плафон.

Ремонт разборного электрического патрона

Если при работе светильника лампы мерцают или начинают перегорать, одной из причин, кроме плохого контакта в распределителе или выключателе, может быть плохой контакт в патроне. При включении выключателя может быть слышно жужжание и запах гари. Это легко проверить. Выкрутите лампу и взгляните на патрон. Если контакты почерневшие, почистите их. Одной из причин почернения, может быть плохой контакт в месте соединения проводов с патроном.

Для того чтоб отремонтировать электрический патрон, его следует разобрать, проверить соединение с проводами, зачистить контакты до блеска. Иногда, когда вы попытаетесь выкрутить лампочку, колба может отклеиться от цоколя. В этом случае, попытайтесь вывернуть цоколь. Открутите корпус патрона, держа его за донышко. Если не получается это сделать, возьмитесь за край цоколя плоскогубцами и вывернете его.

Ремонт электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Соседка делала ремонт в квартире и снимала люстру с потолка. Она откручивала гайки с электрических патронов, имеющих безвинтовые контактные зажимы, чтоб можно было снять плафоны. Цилиндрические части патронов повисли на проводах, отсоединившись от донышек. Люстра проработала с лампами накаливания 6 лет. Стало понятно, что за счет выделения тепла, пластмасса стала хрупкой, защелки обломались. Я решил отремонтировать патроны.

Первым делом были спилены защелки до уровня площадок в основании корпуса патрона. На фото слева сломанная защелка, справа – защелка, подогнанная по размеру.

Новые защелки изготовлены и листа латуни, толщина которого 0,5 мм. Ширина равна ширине обломанных защелок. Затем заготовка согнута по форме, на фото видно. Ее можно изготовить из любого имеющегося металла – алюминия, железа.

Стороной, которая была загнута, полоска заводится в дно патрона со стороны закругленной части. После этого, оставшийся участок загибается по контуру держателя (на фото).

Далее дно патрона накручивается на трубку в люстре.

Затем подсоединяются электропровода. Самодельные защелки прекрасно выполняют свою задачу. Эта защелка прослужит многие годы.

По материалам сайта: ydoma.info

Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой

Определение фазы и нуля без приборов

Бывают ситуации, когда для правильности подключения необходимо узнать какой провод фаза, а какой ноль. Например, для обеспечения нормальной работы осветительного прибора, в разрыв (через выключатель) и дет фазный провод, а нулевой прокладывается непосредственно к осветительному прибору. В настоящее время, проводка в домах и квартирах прокладывается трехжильными проводами, которые подразделяют на три вида.

Виды проводников:

• Фаза;
• Ноль;
• Заземление.

Отличить в проводке фазу от нуля представляется возможным визуально

Но для этого должно быть соблюдено одно важное условие. Проводка в доме или квартире должна быть выполнена с применением разноцветных проводников

Фазный проводник согласно правилам ГОСТ, обязательно должен маркироваться следующими цветами: черный, белый, коричневый, фиолетовый, бирюзовый, красный, серый, розовый и оранжевый.

Нулевой проводник легко найти, так как он всегда маркируется голубым цветом. Провод заземления имеет желто – зеленую расцветку.

Стоит отметить, что электрический ток, который подается к жилым секторам, является переменным, поэтому полярность подключения электроприборов не имеет значения

Правильность подключения важно только для оборудования, работающего на постоянном токе

Применение лампы накаливания

Это метод использования лампы накаливания для определения проводников соответствующего цвета в сети из 3 проводников. Этот метод предусматривает соблюдение повышенных мер безопасности.

Для применения этого метода в патрон вкручивается обычная лампа накаливания. На клеммы патрона прикручиваются провода, не имеющие на концах изоляции.

Если не имеется комплекта деталей для этого метода, можно использовать стандартную настольную лампу. В таком случае, чтобы получить результат следует попеременно, по цветам присоединять проводники к вилке.

Недостатком этого способа является то, что применив его, невозможно будет наверняка узнать какой из двух проводников фазный. То есть, таким методом, мы скорее проверяем систему на работоспособность.

А преимущество состоит в том, что с большой долей вероятности будем знать следующее: 1 провод нуль, другой провод фаза. Если при тестировании свет не горит, это указывает на отсутствие фазы в проверяемых проводниках.

Разновидности и функции отверток

Чисто внешне рассматриваемый прибор выглядит как самая простенькая отвертка. Разница будет видна в ручке. В рассматриваемой версии данного инструмента в корпусе ручки имеется резистор, соединенный с жалом, выполненным из металла. Именно оно и будет выступать проводником.

Наличие сопротивляющейся части позволяет сократить токовую силу до максимума, что дает возможность применять подобную отвертку максимально безопасно. В каркас устройства еще и встроен световой диод либо лампочка на основе неона, что подсоединяются к пятачку внешнего типа на пластине контакта, что расположена с внешней стороны прибора. Получается, что электричество идет по щупу и в дальнейшем по резистору, снижается до такого уровня, чтобы его показатель был максимально безопасным для осуществления работ. Именно это и является главным аспектом использования индикаторной отвертки.

Если говорить о категориях подобных отверток, то новейшие модели, представленные на рынке, могут найти напряжение в жиле даже через глиняный, побелочный или штукатурный слой, что будет крайне удобно, ведь избавит от необходимости разбивать часть стены, чтобы добраться непосредственно до провода.

Вообще, алгоритм действия подобных инструментов в большинстве случаев одинаков. Хотя существуют различия, возникающие в зависимости от категорий, моделей и наявных функций, которые есть у той или иной модели с индикаторной функцией. Бывает так, что по своему функционалу такая отвертка индикаторного типа может заменить целый ряд довольного дорогостоящего оборудования. Например, есть решения на батарейках, что позволяют проверить целостность проводов, даже когда они обесточены, и ток по ним не идет.

Подобные варианты дадут следующие данные о цепи, что проверяется:

• присутствие звукового сигнала позволит понять, есть ли в цепи напряжение либо оно отсутствует;
• цифровое табло показывает величину напряжения, что обычно отображается в вольтах;
• использование рассматриваемой отвертки дает возможность проверить цепь постоянного и переменного тока в бытовой электротехнике;
• установить сетевую полярность;
• прозвонка электрической цепи звуковой либо световой индикацией.

Вообще, существуют две категории отверток такого типа.

С неоновой лампой. Этот вариант является распространенным и его устройство описано выше. Преимуществом такого решения будет дешевизна и простота. А недостатком является малый диапазон напряжения, с котором можно работать. Как правило, речь идет о диапазоне от 90 до 380 вольт. Да и фазный провод определить в указанном случае можно исключительно при непосредственном электроконтакте.

Благодаря наличию резистора ограничения щуп подключается к контакту с разными полярностями у диодного мостовыпрямителя. А второй контакт выводится на индикаторную рукоять, чтобы можно было прикоснуться пальцем. Малый постоянный, который возник, уходит на накопительный конденсатор. После этого активируется транзистор лавинного типа, который активирован по инверсной схеме. В финале всего этого светодиод получает пульсирующий ток. Такая отвертка может осуществить определение фазы даже при напряжении от 45 вольт. А если подключить не щуп, а маленькую антенну, то можно легко найти электрополе переменного типа.

Если говорить об области применения, то при помощи подобных отверток можно выполнять следующие типы работ:

• проверка к розеточному или выключательному контакту подключается проводник фазы;
• если розетка на удлинителе не функционирует, то можно осуществить проверку всех гнезд с применением пробника;
• осуществить проверку, куда именно подведена фаза на патроне: на основной контакт или на резьбу;
• узнать, есть ли напряжение в определенном электрическом приборе;
• проверить, насколько исправен заземлительный проводник.

Принцип действия индикаторных отверток

Для того чтобы эффективно и правильно пользоваться индикаторными отвертками, рекомендуется ознакомиться с их устройством и общими принципами работы. Несмотря на внешние различия, у каждой из них основной функцией является проверка наличия и отсутствия напряжения, определение фазы и нуля. Для этого достаточно подключиться рабочим органом к одному из контактов.

Наиболее простым устройством считается индикаторная отвертка с неоновой лампочкой. В ее конструкцию входит металлический токопроводящий стержень, на конце у которого расположено плоское жало. В схему индикаторной отвертки дополнительно включен токоограничивающий резистор и неоновая лампочка. Стальная пружина прижимает лампу к резистору.

Отвертка на светодиоде может работать и с более низким напряжением – до 45 вольт. Для нормального функционирования требуется импульсный режим, то есть, с увеличением силы тока пропорционально снижается время непрерывного горения светодиода. Кроме ограничительного резистора, в схеме имеется диодный мост, выполняющий функцию выпрямителя. Незначительное количество тока, появившееся на контактах моста, поступает к накопительному конденсатору. Далее через транзистор пульсирующий ток подается на светодиод, который начинает гореть мерцающим светом.

Принцип работы с такой отвёрткой заключается в следующем. Человеческое тело представляет собой своеобразный конденсатор с достаточной емкостью. Когда палец касается сенсора, в цепи возникают слабые электрические токи в пределах 0,5 мкА. Если жало инструмента одновременно касается фазного проводника, происходит увеличение силы тока до значения, достаточного для открытия транзистора. Далее выполняется подключение питающего элемента к светодиоду, который начинает излучать свет.

Показатель напряжения срабатывания составляет около 50 вольт. Порог чувствительности удается снизить за счет использования собственных источников питания. Это дает возможность отличить ложные срабатывания, возникающие под действием наводок электрического поля.

Как найти фазу мультиметром

Чтобы определить фазу с помощью мультиметра, выставляем на нём режим определения напряжения переменного тока, который на корпусе тестера чаще всего обозначен как V~, при этом, всегда выбирайте предел измерения — уставку, выше предполагаемого напряжения сети, обычно это от 500 до 800 Вольт. Щупы подключаются стандартно: черный в разъем “COM”, красный в разъем «VΩmA».

В первую очередь, перед тем как искать фазу мультиметром, необходимо проверить его работоспособность, а именно работу режима вольтметра – определения напряжения переменного тока. Для этого проще всего попробовать определить напряжение в стандартной, бытовой розетке 220в.

Общие сведения

В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с электричеством практически в любом месте, где пребываем. Будь это работа или различные заведения: кино, театр, магазины, спортивные комплексы — перечислять можно очень долго. Что и говорить, мы пользуемся многими электроприборами ежедневно, причем лет так 20 или 30 лет назад их было не так много, как в настоящее время. Причем их число растет с завидной периодичностью.

Но все электрическое оборудование не может работать вечно и рано или поздно оно начинает ломаться, что просто неизбежно. Вечного двигателя пока еще никто не изобрел, поэтому на чудо надеяться не стоит. Некоторые люди хотят научиться чему-то новому, неизведанному и электричество не является исключением. Хотя бы потому, что можно самостоятельно проводить ремонт бытовой техники. Конечно, лучше приглашать специалиста, но легкую работу можно выполнить самостоятельно.

Только для этого необходимо изучить фундаментальные понятия, дабы разобраться, что такое ноль и фаза.

Дополнительная информация

Выше рассматривались ситуации, когда нет индикационной отвертки, но имеется мультиметр или токовые клещи. Предполагалось, что до входа в помещение есть земля, фаза и нуль, а помещение со стороны потребителя прозванивается. В случае с тремя жилами метод еще проще, так как между фазой и любым проводом разница потенциалов равна 220 В. При этом нужно заметить, что способ не подойдет в других ситуациях, к примеру, когда имеется нулевая разница межфазного напряжения. В указанном случае тестер будет бесполезен.

Есть и другая методика проверки, применение которой в промышленных условиях, однако, запрещено.
Понадобится лампа в патроне с парой оголенных проводов. С помощью лампы определяется фаза — любую жилу можно замкнуть на заземление. Использование с этой целью водопроводных, канализационных или газовых коммуникаций запрещено. Можно использовать кабельную антенну, оплетка которой, согласно нормативам, должна быть заземлена, а это означает, что найти фазу можно будет с помощью тестера (или, как говорилось выше, можно использовать лампу в патроне).

Также можно использовать пожарные лестницы или металлические громоотводные шины. Необходимо зачистить сталь до появления блеска, а затем прозвонить фазу на зачищенном участке. Следует сказать, что далеко не всякая пожарная лестница имеет заземление в отличие от громоотводной шины. При обнаружении такого дефекта рекомендуется обращаться с жалобами на нарушение технологии защитного зануления в управляющие или государственные организации.

Как проверить фазу и ноль?

Теперь перейдем непосредственно к проверке ноля и фазы. Но перед стартом работ подобного типа, следует проверить работоспособность самого прибора, чтобы он отображал правильные данные, которые позволили провести нужные действия, выполняя следующие действия:

1. сначала следует осуществить визуальный осмотр и убедиться, что конструкция прибора полностью целостна и не имеет повреждений механического характера;
2. после выполнения этого действия, если никаких изъянов не найдено, следует протестировать устройство;
3. щуп следует при проверке вставить в оба отверстия рабочей розетки, одновременно с этим требуется большой палец руки держать на части рукояти диэлектрического сенсора – если что-то не так, индикатор не сработает;
4. при применении решения с индикатором неонового типа на батарейке можно зажать пальцами отверточное жало и пятачок; в случае активации светового диода, это будет означать исправность устройства.

Объясним определение фазы и ноля на самой обычной розетке. Нужно вставить отвертку в одно из розеточных отверстий и, как описано выше, прикоснуться пальцем к рукояточной пластинке. Если индикатор активировался, значит, удалось найти фазу. Потом вставляем устройство в иное отверстие – активации лампочки произойти не должно. Если все так, как и должно быть – это ноль.

Если же она и тогда светится от нулевого провода, чего вроде как быть не может, это значит, что есть две фазы. Не следует бояться, ведь это возможно, если просто исчез контакт на нулевом кабеле. Например, это можно произойти где-то в коробке. В розетке не может быть две фазы никоим образом: одна будет просто идти во второе отверстие через какие-то включенные электрические приборы (лампочки, стиральные машины, холодильники и так далее).

Следует отметить, что довольно часто многие путают простую индикаторную отвертку с прозвоночным вариантом. Во втором случае у отверток имеется батарейка. Если с использованием такой отвертки осуществить определение земли, то нет необходимости касаться пятки. Либо же лампочка будет активна, как в случае касания фазы, как и при касании нуля.

Определение нуля и фазы

Для того чтобы не перепутать нуль и фазу на выключателе, или при проведении других электромонтажных работ нужно пользоваться специальными фазоуказывающими инструментами или пробниками. Наиболее простым способом будет использование индикаторной отвертки.

Индикаторная отвертка

Чтобы знать, как определить фазу и ноль индикаторной отверткой, нужно понять принцип ее работы. Она настроена таким образом, что внутренняя неоновая лампа загорается при появлении разности потенциалов
между рабочим контактом отвертки и металлическим выводом на конце ее ручки. Для правильного указания фазы отверткой нужно выполнить простые действия:

1. Отключить питание от электросети автоматом;
2. Зачистить концы испытываемых проводников и развести их на безопасное расстояние;
3. Подать питание в электросеть;
4. Прикоснуться жалом пробника к концу испытываемого проводника;
5. Пальцем нажать на металлический вывод на конце ручки отвертки, касаться жала отвертки во время работы запрещается;
6. Если тестируется фаза — лампочка внутри пробника должна засветиться.

Кроме обычной индикаторной, существует отвертка для прозвонки. Она отличается тем, что имеет в своем составе батарейки и указывает фазу без касания пальцем ее противоположного металлического конца. Также существует индикаторная отвертка
с функцией обнаружения скрытой проводки. Она может определить, где внутри стены проходит электрическая сеть квартиры. В ней используется бесконтактный способ определения по электромагнитному полю, возникающему вокруг проводника.

Контрольная лампа

Еще один способ, как определить фазу и нуль без приборов — это изготовление контрольной лампы. Такой индикатор создается просто: нужно припаять провода достаточной длины к выводам патрона и вкрутить в него лампу накаливания или неоновую. Один из выводов такого определителя фазы присоединяется к батарее, а вторым можно проверить наличие питающего напряжения в сети
. Для этого зачищенным концом провода нужно коснуться испытываемого проводника. Если это фаза — лампа должна вспыхнуть. Этот способ весьма опасен, поэтому им нужно пользоваться только в исключительных случаях, к тому же он запрещен Правилами Безопасной Эксплуатации Электроустановок.

Измерение мультиметром

При отсутствии индикаторной отвертки и для более точных измерений напряжения питания сети используется мультиметр, еще его называют тестер. С помощью него можно определить фазовый, нулевой и заземляющий проводник
в трехпроводной сети. Дело в том, что индикаторная отвертка может показать только большие различия в потенциалах, то есть показывает только фазу. Мультиметр работает с различными сигналами: высокого и низкого уровня, положительными и отрицательными. Его задача — показывать параметры электроцепи.

Чтобы узнать, как найти фазу и ноль мультиметром, а также заземляющий провод, нужно правильно настроить и подключить это устройство измерения. Проводится это так:

1. Установить черный щуп мультиметра в гнездо, маркированное COM, а красный щуп — в гнездо с надписью U, Ω, Hz ;
2. Ручкой на передней панели выбрать режим измерения переменного тока, предел измерения больше 220 В.

После настройки нужно одновременно прикоснуться двумя концами щупов к двум тестируемым выводам. Значение на экране мультиметра:

• Более 100 В — найдены фаза и ноль;
• Более 160 В — найдены фаза и заземляющая линия;
• Менее 70 В — это ноль и заземляющий.

Протестировав таким образом все три линии, можно с уверенностью определить, где присутствует искомый потенциал.

Более простой способ, как определить фазу мультиметром, заключается в том, чтобы щупом, установленным в отверстие U, Ω, Hz поочередно прикоснуться ко всем концам электросети. В случае соприкосновения с фазовым
проводником мультиметр будет показывать напряжение 8 -15 В. В остальных случаях показания будут на уровне 0 — 3 вольта

Пользоваться мультиметром надо с осторожностью, используя изолирующую обувь и никогда не прикасаться руками к концам щупов без изоляции

При любых работах с электрической проводкой нужно соблюдать технику безопасности, то есть обесточивать помещение при монтаже и ремонте электрики, а во время теста на работоспособность при включенном автомате обеспечивать себе надежную защиту изоляцией.

При подключении различных электрических устройств (розетка или выключатель), не обязательно учитывать полярность проводников. Но что делать, если используемая проводка в доме трехжильная и не имеет цветовой маркировки, а устройства необходимо подключить с заземляющим проводником. Для этого существует несколько способов как проверить, какой из проводов является фазой, нулем или заземлением.

Как отличить по внешнему виду

Узнать, какие провода проходят в конкретной квартире, можно по их внешнему виду. Знать, как определить фазу и ноль без приборов, нужно, если отсутствуют оба из указывающих инструментов. Отличить провода можно по цвету их изоляции. Но этот метод применим только тогда, когда электропроводка выполнена с соблюдением всех правил ее укладки
. Желто-зеленый цвет изоляции указывает на то, что этот проводник — заземляющий. Голубой или синий цвет говорит о том, что провод нулевой, а коричневый, белый или черный цвет указывает на фазовую линию.

Но даже при уверенности в цвете проводки лучше ее перепроверить индикаторной отвёрткой или мультиметром, так как неправильное подключение чревато электротравмой.

Описание процесса

Начнём с фазы. Требуется включить устройство, после чего выставить на нём определение напряжения переменного характера, что на корпусе устройства обычно обозначается значком V~. Также следует выбрать предел измерения выше предполагаемого сетевого напряжения. Часто говорят о 400–700 В. Щупы тогда будут подключаться так: чёрный следует установить в разъём с пометкой COM, а красный – VΩmA. Но прежде чем осуществлять это, следует проверить работоспособность мультиметра в выбранном режиме. Проще попытаться выяснить напряжение в простой розетке. Для этого вставляем щупы в розеточные отверстия. Если устройство рабочее, и таковой будет розетка, то мультиметр покажет вам значение около 220–230 В.

Теперь приступим непосредственно к поиску фазы на примере 2 кабелей, торчащих из потолка и использующихся для включения люстры. Всё будет довольно легко. Требуется сформировать условия для прохождения электричества по прибору и установить этот факт. Создаётся электрическая цепь примерно такая, как с отвёрткой-индикатором.

При выяснении напряжения переменного характера с установленной границей 500 вольт, красным щупом нужно коснуться проверяемого кабеля, а чёрный прижать пальцами или коснуться предмета, что заземлён. Им может стать каркас стены из стали, отопительный радиатор и так далее. Если на проверяемом кабеле будет фаза, тестер высветит на дисплее величину напряжения около 220 В. Она может чуть различаться из-за условий, но будет примерно такой. Если провод не фаза, то появится 0 либо прибор покажет не более пары десятков вольт.

Теперь поговорим о том, как найти ноль. Он обычно находится уже относительно фазы. Сначала ищем её и логически предполагаем, что провод, расположенный рядом, ноль либо земля. Определить, является кабель нулём либо заземлением с помощью рассматриваемого устройства относительно сложно из-за того, что данные проводники почти одинаковы и повторяют друг друга.

Проще всего будет отключить от заземлительной шины в электрощитке кабель ввода. При осуществлении проверки напряжения между кабелями заземления и фазой нельзя будет получить 220 вольт, как при проверке фазы и нуля. Кроме того, следует сказать, что если в электрощите стоит защита дифференциального типа, то она точно сработает при проверке кабелей заземления относительно иного проводника, даже нулевого.

Если надо установить ноль в розетке, то следует красный щуп поставить в фазовую розеточную дырку, а чёрный поднести к иному контакту, после чего сделать эти же действия с третьим контактом. Обязательно следует запомнить напряжение в обоих случаях. Где оно будет меньше, там будет заземление. А там, где показатель будет чуть выше – там будет нулевой провод. В общем, как можно убедиться, ничего сложного в поиске нуля и фазы мультиметром нет.

Особенности домашних электрических сетей

Практически во всех квартирах электричество подается через однофазную сеть, с напряжением 220 вольт и частотой 50 Гц. Общее питание к жилому дому подводится посредством мощной трехфазной линии, а потом электроэнергия коммутируется в распределительных щитах. Дальнейшее движение тока к потребителям осуществляется по однофазным линиям с фазным и нулевым проводами.

Распределение нагрузки на каждую фазу должно быть максимально равномерным, чтобы избежать перекосов в процессе эксплуатации. В современных домах дополнительно прокладывается контур защитного заземления. Таким образом, в электрической сети добавляется еще один провод, который в дальнейшем тоже придется идентифицировать при необходимости.

В частном секторе нередко используются трехфазные линии. Напряжение в 380 вольт может напрямую подводиться к отдельным потребителям – отопительным котлам, электродвигателям и другому оборудованию. Однако для внутренней разводки внутри частного дома все равно используются однофазные линии, в которых равномерно распределяются все три фазы. Таким образом, к розеткам оказывается подведенными три провода – фазный, нулевой и заземление.

Определение фазы, нуля и заземляющего провода

Если сеть трехпроводная, но выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности их подключения, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.

1. Определите описанным выше способом фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
2. Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
3. Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
4. Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй – поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.

Если все указанные мероприятия не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет, прежде всего, о безопасности.

При ремонте электрической проводки, или ее обслуживании часто может потребоваться определить какой провод подключен к нулю, а какой к фазе. Это требуется для установки выключателей или коммутации другого электрооборудования. Прежде, чем рассказать, как определить ноль и фазу, расскажем о связанных с этим предрассудках.

Фаза

Сами по себе термины «фаза», «ноль» и «земля» хорошо знакомы профессиональным электрикам. Но, к примеру, фаза встречается и в физике — под этим определением можно назвать несколько состояний воды:

• жидкое;
• твердое;
• газообразное.

Помимо этого, под фазой можно понимать несколько стадий колебания, что может относиться к волновому движению. В астрономии здесь несколько иное значение, что можно понять по наблюдению за луной.

Чуть выше было рассмотрено, как рождается электричество на станциях. Так вот именно на рабочую фазу, которую электрики называют просто — фазой, подается напряжение. Чтобы более точно представить себе, что это значит, следует раскрыть следующее понятие — ноль.

Алгоритм визуального осмотра

Во-первых, откройте щиток. Внимательно рассмотрите автоматические выключатели, количество которых зависит от расчетной нагрузки. К автоматам существует 2 варианта подключения:

• провод содержит только фазу;
• как фазу, так и ноль.

Провод заземления подключается непосредственно к шине.

Теперь, когда вы знаете значение расцветки и месторасположение кабелей, осталось лишь проверить, чтобы в щитке все соответствовало стандарту.

Далее, при условии, что в щитке ваша изоляция проводов соответствует правилам, необходимо открыть каждую распределительную коробку и визуально изучить состояние скруток. Здесь тоже не должно быть неточностей.

Очень часто бывают такие моменты, на которых не стоит заострять внимание. Например:.

• Распределительная коробка содержит выключатель, подсоединенный к фазе.
• Монтажники использовали провода с двумя жилами, изоляция которых отличалась от стандарта.

В обязательном порядке придерживайтесь правил техники безопасности и будьте осторожны и предельно внимательны, когда решаете вопросы с электричеством самостоятельно.

Как использовать прибор?

Выше мы рассмотрели, как найти при помощи индикаторной отвёртки фазный провод, а вот различить ноль и землю при помощи такого инструмента не получится. Тогда давайте поучимся, как проверить жилы мультиметром.

Подготовительный этап выглядит точно так же, как и для работы с индикаторной отвёрткой. При отключенном напряжении зачистите концы жил и обязательно их разведите, чтобы не спровоцировать случайного прикосновения и возникновения короткого замыкания. Подайте напряжение, теперь вся дальнейшая работа будет с мультиметром:

• Выберите на приборе измерительный предел переменного напряжения выше 220 В. Как правило, имеется отметка со значением 750 В на режиме «ACV», установите переключатель на это положение.
• На приборе имеется три гнезда, куда вставляются измерительные щупы. Найдём среди них тот, который обозначен буквой «V» (то есть для измерения напряжения). Вставьте в него щуп.

Прикасайтесь щупом к зачищенным жилам и смотрите на экран прибора. Если вы видите небольшое значение напряжения (до 20 В), значит, вы касаетесь фазного провода. В случае, когда на экране нет никаких показаний, вы нашли ноль мультиметром.

Для определения «земли» зачистите небольшой участок на любом металлическом элементе домашних коммуникаций (это могут быть водопроводные или отопительные трубы, батареи).

У нас есть три провода, среди них нужно отыскать фазу, ноль и землю. Одним щупом коснитесь зачищенного места на трубе или батарее, вторым дотроньтесь до проводника. Если на экране высвечивается показание порядка 150-220 В, значит, вы нашли фазный провод. Для нулевого провода при аналогичных замерах показание колеблется в пределах 5-10 В, при прикосновении к «земле» на экране ничего не будет отображаться.

Наметьте каждую жилу маркером или изолентой, а чтобы удостовериться в правильности выполненных измерений, сделайте теперь замеры относительно друг друга.

Прикоснитесь двумя щупами к фазному и нулевому проводникам, на экране должна появиться цифра в пределах 220 В. Фаза с землёй дадут немного меньшее показание. А если прикоснуться к нулю и земле, то на экране будет значение от 1 до 10 В.

Легендарная лампа накаливания

Научно доказано, что свет, который излучает лампа накаливания считается самыми приближенными к дневному солнечному свету,  и является самым безопасными и благоприятными для зрения человека. Многие десятилетия лампа накаливания приятно соседствует с человечеством, дарит тепло и уют нашим домам.

Принцип ее  действия основан на преобразовании электрической энергии, подводимой к её нити, в энергию видимых излучений воздействующих на органы зрения человека и создающих у него ощущение света близкого к белому, дневному.

Лампа накаливания состоит из двух основных компонентов, грушевидной стеклянной прозрачной колбы и цоколя.

Стеклянная колба.

Цоколь.

 Внутри колбы имеется стеклянная трубка, по которой поднимаются два контактных провода. Эти провода, с помощью пайки соединены с вольфрамовой нитью и предназначены для подвода к ней фазы и нуля.

Под воздействием электрического тока, нить мгновенно нагревается до очень высокой температуры 2600-2700 градусов Цельсия и вызывает привычное нам свечение.

Нить лампы изготавливается из специального металла под названием вольфрам. Данный метал имеет самую высокую в мире температуру плавления 3000 градусов Цельсия, но при этом является очень пластичным. Именно за эти качества его широко применяют при изготовлении ламп освещения,  а так же в качестве нагревательных элементов при изготовлении тепловых вентиляторов и различных обогревателей.

Цоколь лампы состоит из двух контактов, один из которых является винтовой резьбой лампы.

На него, по правилам, положено подавать ноль, так как при вворачивании лампочки в патрон имеется вероятность случайного прикосновения пальцами рук винтовой резьбы. В случае подачи на резьбу цоколя фазы, существенно возрастает вероятность случайного поражения электрическим током. При подсоединении проводов к патрону ноль и фазу довольно часто меняют местами, по незнанию, либо случайно.

Второй контакт предназначен для фазы и расположен в центре цоколя.

Средний срок службы ламп накаливания общего назначения составляет 1000-1200 часов (в зависимости от условий работы). Факторами преждевременного выхода из строя  лампы накаливания могут быть: частое включение и выключение лампы, температура окружающей среды, дополнительный нагрев лампы (например, при конструктивном исполнении люстры с плафоном, которым наглухо закрывается лампа накаливания). При продолжительной работе нить под воздействием высокой температуры испаряется, тем самым, уменьшаясь в диаметре и затем перегорает. Чем выше температура нагрева нити накала, тем больше света излучает лампа, но от этого срок службы лампы уменьшается.

Лампы накаливания бывают также и газонаполненными, и вакуумными. У газонаполненных колба заполнена инертным газом (смесью азота, аргоном или ксеноном). У вакуумных ламп накаливания, из внутреннего объёма колбы удалён воздух. Газонаполненные лампы, при нормальных условиях, имеют светоотдачу большую, чем вакуумные, так как находящийся в колбе под давлением газ препятствует испарению нити накала, что позволяет повысить её рабочую температуру. Недостатком газонаполненных ламп является некоторая дополнительная потеря в них тепла нити накала через конвекцию газа, заполняющего внутренний объём колбы. В целях снижения тепловых потерь газонаполненные лампы заполняют металлотеплопроводниковыми газами, так же изменяют конструкцию нити накала для снижения тепловых потерь. Нити накала ламп выполняют в виде плотной винтообразной (миноспирали) или двойной спирали (биспирали).

Основной недостаток ламп накаливания низкая светоотдача, всего 2-4% энергии превращается в световые излучения, а остальная переходит в тепло излучаемое лампой.

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов, в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов – как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

 
На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов. 

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) – Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) – желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т. д.

 

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного). 

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

 

 

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки – загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

 

 

Принцип действия индикаторной отвертки прост – внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.  

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

 

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым. 

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

 

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения: 

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

 

 

 

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

– Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

 

 

– Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

– Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

 

 

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Подключение люстры к двойному или одинарному выключателю

Делая ремонт помещения, каждый человек сталкивается с проблемой монтажа осветительных приборов. Даже простая установка люстры может вызвать кучу вопросов, связанных с подключением ее к электросети. Но не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Надо только правильно составить схему подключения и, соблюдая правила безопасности, приступить к работе.

Что будет, если перепутать фазу и ноль?

По правилам электробезопасности фаза «L» всегда должна прерываться через выключатель и идти к центральному контакту патрона лампочки. Ноль «N» идет общий ко всем источникам света без прерывания, подходя к боковому цоколю патрона.

Если при подключении проводами обычных лампочек перепутать фазу и ноль, ничего страшного для них не будет. А вот человек при замене сгоревшей лампы может получить удар током от не отключенной фазы.

С люстрами, где используются «экономки», диодные или галогенные лампы, возникнет проблема. Перепутывание проводов вызовет мерцание ламп, и выход их из строя. Осветительному прибору с вентилятором неправильное подключение грозит сгоранием обмоток электродвигателя.

Отслеживаем ноль и фазу

Перед началом подключения любого источника света необходимо определиться с торчащими концами проводов. На потолок их может выходить двое, трое или четверо. Определить, какой из них куда идет, поможет инструмент электрика:

• Если на потолок выходит два провода, достаточно воспользоваться простым индикатором. Включив клавишу выключателя, поочередно надо прикоснуться к каждому контакту. На той жиле, где засветится лампочка индикатора, будет фаза.
• Выходящих три провода на потолок прозванивают аналогичным образом. Здесь будет один ноль и две фазные жилы, идущие к двойному выключателю. Определить их привязанность к определенной клавише можно поочередным выключением, при этом производится прикосновение индикатором к оголенным концам на потолке.
• Четыре выходящих жилы на потолок говорят о наличии заземления. Обычно в электропроводке заземляющий провод имеет желто-зеленую маркировку. Если все четыре провода одинакового цвета, фазные концы определяют аналогично индикатором. Отличить нуль от заземления поможет мультиметр. Прибором надо измерить поочередно сопротивление каждой жилы относительно провода, подсоединенного к системе отопления. На том проводе, где мультиметр покажет сопротивление, и будет заземление.

После прозвонки всех концов их надо пометить маркером. Это поможет вновь не запутаться, выполняя монтаж.

Монтаж люстры

Располагаться люстра должна в наиболее подходящем месте, чтобы ее свет охватил все участки комнаты. Обычно в квартирах этим местом является центр потолка. Традиционные люстры крепятся петлей к потолочному анкерному крюку. Светодиодные модели с пультом управления и некоторые другие осветительные приборы могут комплектоваться монтажной планкой. Она дюбелями фиксируется на потолок. После того, как завершается сборка самой люстры, ее фиксируют гайками к выступающим шпилькам монтажной планки.

Монтаж на подвесной или натяжной потолок требует заранее подготавливать подвесы или закладные. Их крепят до того, как будет выполнена сборка подвесной конструкции. Для закладной подойдет деревянный брус. По толщине он должен быть на одном уровне с будущим потолком. К брусу монтажную планку крепят саморезами.

Сборка соединений обязательно должна происходить с применением соединительных колодок. Они обеспечат прочный и безопасный контакт.

Подключение люстр с вентилятором

Монтаж на потолок люстры, совмещенной с вентилятором, очень удобен. Электротехническое изделие обеспечит освещение комнаты и заменит летом кондиционер. Обычно такие приборы устанавливали в офисах, но сейчас они уже стали популярны для жилых комнат. Приобретая изделие, надо обратить внимание, чтобы с ним была инструкция. В ней содержится схема подключения к электросети.

Внутренняя схема электроприбора

Раньше инструкции подобных электроприборов содержали дополнительный пункт, где отображалась схема внутреннего электрооборудования и подробное описание принципа работы. Сейчас многие производители убрали этот раздел, оставив только подключение к электросети. Для рядового потребителя это не так уж и важно, но если поверхностно рассмотреть, то простая схема прибора состоит из осветителя, со встроенным электродвигателем вентилятора. Каждый из них может включаться отдельно двухклавишным выключателем или одновременно одноклавишным.

Схема подключения к одноклавишному выключателю не очень практична. При включении освещения вентилятор все время будет вращаться, что при низкой температуре будет лишним. Выполнить подключение такого прибора лучше будет двойным выключателем, где каждая клавиша предназначена для управления определенным элементом.

Прямое подключение

Схема прямого подключения непрактична, но, как существующий вариант, ее надо рассмотреть:

Одноклавишное подключение

1. Первым выполняют монтаж нулевого провода, идущего от распределительной коробки. Ноль подсоединяют одновременно к двум проводам, идущим от люстры. Первый провод – это ноль электродвигателя вентилятора, второй нулевой провод выходит от цоколя лампы. Если люстра содержит несколько лампочек, они будут соединены между собой внутри корпуса одним нулевым проводом.
2. Фазу подключают проводом, идущим от выключателя. Схема подключения одинакова. Сетевую жилу подключают к фазному выходу электродвигателя вентилятора и одновременно к проводу, идущему от центрального контакта лампы. Но с фазным проводом не все так просто. Если люстра оборудована, например, тремя или пятью лампами, с корпуса будет выходить два фазных провода. Они требуют подключения к двойному выключателю для управления отдельной группой лампочек. Вариант с одноклавишным выключателем предусматривает соединение этих двух выходов, что при включении вызовет свечение всех лампочек.

Как видно, принцип прямого подключения прост. Включили клавишу, ток пошел по двум проводам, загорелись лампочки и заработал вентилятор. То есть, для управления вентилятором и лампами используется только одна клавиша прямого подключения.

Раздельное подключение

Сложнее происходит монтаж люстры с раздельным подключением. Здесь предусмотрено подключение к двойному или даже тройному выключателю с большим количеством проводов:

Двухклавишное подключение

1. Первым делом необходимо индикатором отследить ноль и фазу.
2. Вначале, как всегда, идет подключение нулевой жилы ко всем нулевым выходам люстры.
3. От двойного выключателя будет идти две фазные жилы. Одну подключают к соответствующему выходу электродвигателя вентилятора, другую соединяют с фазным проводом, идущим от центрального контакта лампы. Если лампочек несколько и выходит с корпуса люстры две фазных жилы, их аналогично рассмотренной схеме подключения соединяют вместе. Тогда от включения одной клавиши будут загораться все лампочки, а вторая клавиша будет предназначена для управления вентилятором.
4. Если требуется, чтобы лампочки многорожковой люстры включались группами, например, гореть будет два рожка или сразу все, потребуется подключение к трехклавишному выключателю. Тогда одна клавиша будет предназначена для управления вентилятором, а две другие – освещением. Схема подключения остается неизменной, только используется уже три фазных жилы, подходящих от каждой клавиши к соответствующему выходу на люстре.

Схема управления несколькими клавишами немного сложнее, но она более эффективна для комфортного пользования.

Провод заземления люстры

Ввиду того, что люстры с вентилятором оборудованы электродвигателем, они снабжены заземляющим контактом, обозначенным «PE». Проводка старых квартир не предусматривает прохождение от распределительного щита провода заземления. Его придется проложить самостоятельно или просто заизолировать этот контакт на самой люстре.

Подключение люстры с пультом

Современным осветительным прибором является люстра с пультом управления. Ее работа не ограничена одним освещением. Устройство можно использовать как декоративную подсветку, таймер или светомузыку. Все программы, заложенные в памяти, можно выбрать пультом управления.

Схема и комплектация устройства

Схема люстры с пультом управления состоит из нескольких светодиодных светильников, объединенных блоками. Их работой управляет контроллер. Он помогает выбирать разные режимы освещения, а также включать или отключать разные блоки светильников. В свою очередь, к контроллеру подсоединено устройство направления, получающее команды с пульта.

Некоторые модели контроллеров продаются совместно с пультом управления отдельно от люстры. К такому прибору самостоятельно подключают несколько светильников. Это позволяет дистанционно управлять освещением, увеличив количество его режимов. Если сравнить двойной выключатель и контролер, то первый сможет управлять только двумя электрическими линиями, а функциональность второго устройства возрастает до шести линий.

Кроме дистанционного устройства управления, возможна установка стационарного пульта. Его монтаж выполняют вместо настенного выключателя. Предназначен стационарный пульт для управления освещением и поиска утерянного дистанционного устройства за счет встроенного звукового сигнала.

Подключение с дистанционным пультом

Проще всего подключить светильник с пультом в старых квартирах, где к месту его монтажа подходит два или три провода. Новые постройки имеют современную разводку электрической сети, состоящей из четырех проводов. Четвертая жила идет для заземления. Если провод не отличается цветом изоляции, придется потратить немного времени, чтобы выявить его и подключить к корпусу светильника или просто заизолировать.

Схема подключения к остальным проводам следующая:

1. Первой подключают нулевую жилу линии к соответствующему выходу светильника.
2. Так как управлять освещением теперь можно с пульта, надобность в настенном выключателе отпадает. Но он должен быть постоянно включен, чтобы ток поступал к светильнику. Как вариант, его можно, вообще, убрать со стены, а два контакта соединить внутри коробки и заизолировать.
3. Если на стене стояло одноклавишное отключающее устройство, значит, к светильнику будет подходить только одна фазная жила, которую надо подсоединить.
4. От двойного выключателя, естественно, выходит два питающих провода. Тогда один подключают к люстре, а другой просто изолируют. Для безопасности ненужную вторую жилу лучше дополнительно отключить и заизолировать внутри коробки настенного выключателя.

Подключая такой прибор, главное, не перепутать фазу и ноль. Электронные схемы очень чувствительны и могут перегореть.

Подключение со стационарным пультом

Монтаж стационарного пульта возможен, только если к светильнику подходит три провода. Его монтируют вместо двойного выключателя на стене:

1. Отключающее устройство удаляют со стены. Должна остаться коробка с тремя концами провода. Два свободных конца – это фазные жилы, идущие к светильнику от бывших клавиш. Третий конец подводит фазу, питающую через выключатель первые две жилы. На данный момент они все разведены по сторонам.
2. Первый выход светильника соединяют на потолке совместно с нулевой и одной бывшей фазной жилой.
3. Второй выход светильника подключают к оставшейся второй бывшей фазной жиле.
4. Следующие работы предусматривают монтаж стационарного пульта на стену. Но сначала мультиметром находят пару жил из торчащих из коробки проводов, между которыми возникает 220 вольт. Их подсоединяют к клеммам стационарного пульта, обозначенными буквами «N» и «L».
5. Оставшийся третий свободный конец подводят к клемме, обозначенной «OUTPUT».

Вот и все, осталось закрепить устройство на стену и проверить работоспособность.

Подключение к двухклавишному выключателю

Прежде чем подключить к двухклавишному отключающему устройству любую люстру, надо обратить внимание на потолок, где выходят концы жил, и посчитать их. Минимум для двойного выключателя должно быть три провода: один ноль и две фазы. Если имеется четвертый конец – это заземление. Его надо просто заизолировать или прикрепить к металлическому корпусу люстры. Определившись, где какой провод, можно прикрепить осветительный прибор на потолок и подсоединить его:

1. Итак, на стене установлен двойной выключатель. На потолок идет три или четыре жилы. Что делать с заземлением – уже определились, остается разобраться с оставшимися тремя концами. Их распределение зависит от количества рожков люстры.
2. Однорожковый прибор совместить с двумя клавишами нельзя, к тому же неразумно делать такую комплектацию. Ведь придется изолировать одну фазу на потолке, тогда вторая клавиша останется нерабочей. Следовательно, люстра должна быть с тремя, пятью или большим количеством рожков, но не меньше двух.
3. Независимо от количества рожков, подключение конца нулевой жилы делают к выходящему соответствующему проводу из люстры. Внутри корпуса он соединен со всеми цоколями ламп.
4. Остающиеся на потолке два фазных конца являются частью линий, подходящих к двум клавишам выключателя. Их необходимо подключить к двум выходящим из люстры фазным проводам, тогда каждая клавиша будет управлять определенной группой лампочек.
5. Бывает, что многорожковый осветительный прибор снабжен тремя фазными выходами. Тогда два из них на свое усмотрение надо соединить между собой, чтобы количество выходов соответствовало количеству клавиш.

Двойной выключатель разумно совмещать с прибором, оборудованным не менее тремя рожками. Это позволяет оптимально компоновать количество работающих ламп. В трехрожковой люстре можно, например, включать одну лампочку или сразу три. Удобные варианты компоновки получаются с пятирожковой или шестирожковой люстрой. Каждой клавишей можно включать определенное количество лампочек. Готовое изделие с завода уже разбито на группы, но при желании люстру можно разобрать и скомпоновать группы ламп по своему усмотрению.

Подключение к одинарному (одноклавишному) выключателю

Простейшая схема подключения одной лампочки к одноклавишному выключателю состоит из двух проводов: ноль и фаза. Они выходят в равном количестве на потолке и из люстры. Их остается только соединить между собой. Если на потолок выходит третий провод заземления, его просто изолируют или подключают к металлическому корпусу прибора.

Если намечен монтаж многорожковой люстры, то из нее будет выходить несколько фазных проводов. Их придется соединить между собой, чтобы получились те же два конца, как и на потолке. Одинарный выключатель просто будет вводить в работу одновременно все лампочки.

Подключение к одинарному выключателю нескольких люстр

Схема управления одной клавишей несколькими источниками света актуальна для группы светильников подвесного потолка, или нескольких люстр, висящих в большой комнате. При этом они должны соединяться параллельно. Для удобства подсоединения каждый прибор освещения имеет свою распределительную коробку.

Управление тремя люстрами через трехклавишный выключатель

Схема с трехклавишным выключателем удобна для подсоединения источников света кухни, ванной и туалета. Нулевой провод, как всегда, берется общий, а фазные жилы от каждой клавиши идут в разные комнаты к люстре.

Подключение галогенных люстр

Дизайн современных квартир предполагает использование для освещения галогенных ламп. Но такие источники света нельзя напрямую питать от электросети. Работа галогенных ламп происходит от понижающего трансформатора, что позволяет их использовать в сырых помещениях.

Схема галогенной люстры

Как и все источники света, галогенная люстра состоит из корпуса с отражателями. Вместо обычных, здесь установлено определенное количество галогенных ламп. Каждая группа источников света имеет свой понижающий трансформатор, рассчитанный на номинальное напряжение используемых лампочек.

Схема подключения к электросети

Схема подключения галогенных люстр к одинарному и двухклавишному выключателю ничем не отличается от монтажа источников света с обычными лампами. Отличия состоят только во внутренней схеме подключения. Сколько бы ни было галогенных ламп в люстре, каждая группа должна быть подключена к низкой стороне трансформатора. Причем лампы одной группы соединяются между собой параллельно.

Торчащие на потолке фазные концы жил от выключателя подводят к высокой стороне каждого трансформатора. Ноль берется общий. То есть схема подключения галогенных люстр отличается только тем, что провод от выключателя к лампе идет через понижающий трансформатор.

Рассмотрев разные схемы подключения, можно сказать, что установка люстры не такое уж сложное дело. Если правильно разобраться со схемой, всю работу можно сделать своими руками.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как подключить люстру

Подключение люстры или светильника на первый взгляд кажется простым делом, но для человека, не знакомого с электрикой этот процесс может оказаться очень сложным.

Начнем с потолка. В месте установки люстры или светильника из потолка выходят 2, 3 или 4 провода. Если провода 2, то один из них «фаза», а другой «ноль». Если проводов 3, то помимо «фазы» и «нуля», скорее всего заземляющий провод, но может быть так, что третий провод – это еще одна «фаза».

Помочь определить где фазный провод, а где нулевой поможет индикаторная отвертка. Принцип работы ее очень прост. Прикасаемся концом отвертки к оголенному проводу. Если индикатор светится, значит провод фазный, если нет – нулевой.

Если проводов 4, то с большой вероятностью, это будут 2 «фазы», 1 «ноль» и 1 «земля». В таком случае на стене будет 2-х клавишный выключатель. Определяем фазы также индикаторной отверткой. Различить где какой провод можно и по цвету изоляции. Заземляющий провод, как правило желто-зеленого цвета. «Ноль» обозначается синим цветом, «фаза» — коричневым, белым, либо черным.

Переходим к люстре.

Зачастую люстры идут в разобранном виде, поэтому сначала собираем люстру. Распаковываем все элементы конструкции, проверяем все элементы на наличие внешних повреждений, особенно провода. Если все в порядке переходим к сборке светильника. Соединяем рожки с основанием люстры, если люстра рожкового типа. После того, как каркас светильника собран, переходим к соединению проводов.

Если у Вас одноклавишный выключатель, то все просто. Берем по одному проводу из каждого рожка и соединяем их между собой. Оставшиеся провода соединяем аналогично. Далее соединяем полученную скрутку с проводами на потолке. Цвет проводов в этом случае не имеет значения.

Если выключатель 2-х клавишный, то есть возможность раздельного включения ламп в светильнике. 5-рожковые люстры, как правило, разделяют на 2+3, 6-рожковые 3+3 и так далее. Вообще, разделение ламп произвольное, каких либо правил тут нет. Допустим, у нас 5-рожковая люстра, и мы хотим соединить ее по принципу 2+3. Для начала скручиваем между собой все «нулевые» провода, обычно синего цвета, но может быть так, что провода имеют другой цвет. Тогда соединяем между собой все провода одного цвета. Далее выбираем 3 рожка, которые должны включаться от первой клавиши. В каждом из них осталось по одному свободному проводу. Соединяем их между собой – это первая «фаза». Оставшиеся провода 2 рожков соединяем вместе – это вторая фаза.

Далее подключаем люстру к проводам на потолке. Все нулевые провода в люстре, которые собраны в 1 скрутку, соединяем с нулевым проводом на потолке. Далее соединяем 1 «фазу» в люстре (3 рожка) с фазой на потолке. Второй фазный провод на потолке соединяем со второй фазой в люстре (2 рожка). При наличии заземляющих проводов в люстре и на потолке, соединяем их между собой. Соединять провода люстры с проводами на потолке можно только с помощью клеммников. Соединение скруткой недопустимо.

Не забывайте соблюдать правила техники безопасности. Все работы, связанные с подключением осветительного прибора должны выполняться при снятом напряжении. Перед подключением люстры отключите вводной автомат и проверьте отсутствие напряжения индикаторной отверткой. Если вы сомневаетесь в том, что сможете подключить люстру самостоятельно, лучше доверить это дело профессионалам.

Почему выключатель разрывает фазу, а не ноль?

На чтение 2 мин. Просмотров 278 Опубликовано 02.06.2020

При стандартной схеме подключения светильника выключатель разрывает фазу, а ноль подводится напрямую. Почему правильно именно такая схема, и можно ли пускать ноль на выключатель?

Для работы светильника или люстры два провода необходимы: фазный и нулевой. При стандартной схеме разводки ноль напрямую к люстре, а фаза идет через выключатель и может разрываться.На первый взгляд, если поменять местами провода, то светильник будет также нормально работать, включая и выключаясь. Но почему подобный подход был бы неправильным, и что по поводу подключения выключателей говорят правила устройства электроустановок? Ответ в нашей статье.

Фаза или ноль на выключатель: что говорит ПУЭ?

В последнем 7-ом издании ПУЭ в поле 6.6.28 в отношении подключения однополюсных выключателей сказано:

6.6.28. Установление одного нулевого проводника без отключения фазного проводника в цепи фазного проводника , или двухпроводных однофазных линий.

Как видимые правила гласят, что разрыв должна именно фаза, и правильная схема, показанная ниже.

Но почему в ПУЭ именно такое указание и чем может быть опасно изменение схемы? Если фаза будет идти напрямую, а ноль разрываться выключателем, тогда при отключении лампочки патрон в люстре всегда будет находиться под напряжением. И при замене лампочки при касании патрона вас может ударить током.

Еще одной проблемой неправильного подключения может быть мигание или свечение ламп при постоянной подаче фазы на патрон.Для светодиодных ламп порой достаточно сверхнизких токов, чтобы они светились тусклым светом (как мерцали время от ночника). Это сокращает срок службы и менять их гораздо чаще.

Еще пара интересных феноменов в электротехнике:

Источник: https://ichip.ru/sovety/ekspluataciya/pochemu-vyklyuchatel-razryvaet-fazu-a-ne-nol-713002

Автор: Антон Гладышев

Блин, фаза-ноль есть, света нет. 🙂

Джокер12 26.07.2010 — 23:00

Соседи сверху затопили немного. Люстра на кухне погасла.
Разобрал, прозвонил. Все нормально, повесил назад. Не горит.
Померил напряжение тестером, 220 есть. Не горит. Откопал фазовый пробник, все как положено фаза есть, ноль есть. Не горит. Что за полтергейст, млять? Не пойму, никак.

Drakar76 26.07.2010 — 23:04

Подключите люстру в другом месте, может косяк в ней?

вячко 26.07.2010 — 23:44

Если напряжометр показывает 220 В, да и пробник подтверждает, ИМХО, косяк в самой люстре.
Подключить обычную лампочку на кухне, для проверки, либо люстру подключать в гарантированно рабочем месте (хоть в розетку провода засунуть).

x32 27.07.2010 — 01:44

выкрутите лампочку и померяте напряжение на контактах патрона)))

крысобой 27.07.2010 — 02:13

напряжение может быть, а тока не быть. странно только на первый взгляд. представьте что напряжение это перепад высот-давление воды в трубочке, а ток-это расход-толщина струи.напряжение есть а через маленькую дырдочку не текёт. вот такая хрень может быть, если залили выключатель. чё тут думать-проверяйте контрольную лампу, начиная от люстряных проводов из потолка и далее-распаечная коробка в стене под потолком-вскройте, просушите, выключатель, далее -по коробкам до щитка. провод в там перегорает-но редко. обычно в коробке- при вскрытии сразу палёного. Обратите внимание-к двухклавишному выключателю подходит один из проводов, раздвояяцца и к люстре подходит уже три провода- два фазных выключателя и один ноль из коробки. может вы подключили оба фазных к лампочке?

x32 27.07.2010 — 02:53

крысобой
странно только на первый взгляд

электричество было всегда за гарнцами моего понимая. особенно ток «текущий» по проводам. спасибо за пояснение 😊

Joker12 27.07.2010 — 09:29

обычная у меня люстра, там один патрон. В принципе нечему ломаться, а вот поди ты. Я ее когда разобрал / собрал она нормально работала. В смысле днем, а вечером капут, не горит.По всей видимости выключатель навернулся, т.к. 220 присутствует на патроне в любом положении оного. Под нагрузкой с лампочкой, видимо фаза куда-то девается с контакта выключателя.

Drakar76 27.07.2010 — 10:04

два фазных от выключателя и один ноль из коробки. может вы подключили оба фазных к лампочке?

Между 2 фазами будет нуль по тестеру (т. к. фаза одна и та же)!

220 присутствует на патроне в любом положении оного.

220 по индикатору (фазному пробнику) или по тестеру? Если на патроне всегда фаза по индикатору- оборван нуль, если по тестеру то

напряжение есть а через маленькую дырдочку не текёт

ищите место с контактом в виде «маленькой дырдочки»

Lat.(извините) стрелок 27.07.2010 — 10:24

Скорее всего где-то слабый контакт. Типо провод оборван но по «угольной дорожке» напряжение поступает. Попробуйте замерить все то же самое но под нагрузкой — то есть при включенном переключателе и вкрученной лампочке. Картина будет ясна.

Drakar76 27.07.2010 — 10:42

Скорее всего где-то слабый контакт. Типо провод оборван но по «угольной дорожке» напряжение поступает. Попробуйте замерить все то же самое но под нагрузкой — то есть при включенном переключателе и вкрученной лампочке. Картина будет ясна.

+100

Joker12 27.07.2010 — 11:36

фазу кажет при любом положении выключателя, по индикатору фазному. Видимо совпадение, сначала нагнулась люстра (ее я починил) потом сразу выключатель. Поэтому я запутался. Ладно, вечером разберу все еще раз, причина вылезет.

Прохожий 27.07.2010 — 16:33

Joker12
фазу кажет при любом положении выключателя, по индикатору фазному.Видимо совпадение, сначала нагнулась люстра (ее я починил) потом сразу выключатель. Поэтому я запутался. Ладно, вечером разберу все еще раз, причина вылезет.

Ну тогда все может быть так — выключатель доблестные строители обычно вешают не на фазу, а на ноль (почему так — фиг знает, второй такой казус — всегда перепутают выключатели у туалета и ванной — ближний к ванной всегда включает свет в туалете 😊) Поэтому при любом положении выключателя тестер покажет фазу, а лампа не загорится. Посмотрите контакт в выключателе.

Allour 27.07.2010 — 19:01

Индикатор то у вас какой — одно или двух полюсной? Активный или простой через резистор просто неонка включен? Возьмите вместо него лучше цешку. И как написано ранее — вывод на люстру до распредкоробки прозвонить всю цепочку по учсаткам. Кстати патрон сам в люстре смотрели? Часто или язычок может отойти, контакта на лампочку не будет, или контакты просто сильно окислиться, тоже не очень хорошо.Индикатор или тестер-то при этом наличие напряжения покажут.

Joker12 27.07.2010 — 19:39

И как написано ранее — от вывода на люстру до распредкоробки прозвонить всю цепочку по учсаткам. Кстати патрон сам в люстре смотрели? Часто или язычок может отойти, контакта на лампочку не будет, или контакты просто сильно окислиться, тоже не очень хорошо.

Патрон еще вчера был зачищен шкуркой 😊 А индикатор пес знает какой, я не электрик. Старинный советский синий, вот.

хитрый 27.07.2010 — 20:14

Прозвоните омметром люстру на целосность цепи. Или прикрутите другой потребитель к проводам вместо люстры (патрончик с проводами и лампой например). Удивляюсь людям которые орудуют запросто мультиметром, а с пустяком типа люстры и однофазной эл.сети им не разобраться.

выключатель доблестные строители обычно вешают не на фазу, а на ноль (почему так — фиг знает, второй казус — всегда перепутают выключатели у туалета и ванной — ближний к ванной всегда включает свет в туалете

Вредители! Такие казусы легко решаются при любых косметических ремонтах.Нормальному электрику достаточно вскрыть коробки где надо и помелочи покувыряться.

крысобой 27.07.2010 — 20:16

а лампочка то целая?

Joker12 27.07.2010 — 21:33

Прозвоните омметром люстру на целосность цепи. Или прикрутите другой потребитель к проводам вместо люстры (патрончик с проводами и лампой например). Удивляюсь людям которые орудуют запросто мультиметром, а с пустяком типа люстры и однофазной эл.сети им не разобраться.

Ну вот, не разберусь никак. Люстра прозвонена, тыщу раз. Проверена. Все нормально. Херня какая-то. Фаза звонится с выключателя до места подключения на потолке. Ноль, а хрен знает, как его прозвонить … не на площадку же тащить провода. Звонил при выключенных автоматах.
Ради интереса прозвонил фазу на потолке с розеткой над ящичками, бодро звонится с обеими клеммами? Чей-то я совсем запутался. Розетка работает. Из всего произошедшего, подтопили маленько и в этот же день меняли счетчики электрические, может там чего перепутали?

хитрый 27.07.2010 — 21:45

не на площадку же тащить провода.

На батарею пальца, или водопровод.

бодро

всмысле пищит? Выдерните все вилки эл. приборов из розеток-пользователей соединяют фазу с нулем (нейтралью).

Joker12 27.07.2010 — 21:56

всмысле пищит? Выдерните все вилки эл.приборов из розеток-пользователей соединяют фазу с нулем (нейтралью).

Во, спасибо за советы.

Нуль с водопроводом не звонится.

хитрый 27.07.2010 — 22:17

Внимание! Гарантии на 100% что трубы имеют контакт с нулем нет. Наверное придется коробку ковырять …

Joker12 27.07.2010 — 22:23

Наверное придется коробку ковырять …

Нет у меня коробки в этой квартире. Хрущевка.
Выключатель кстати снял, работает он … На столе звонится нормально, в одну сторону. Под напругой в обе, при любом положении переключателя.

хитрый 27.07.2010 — 22:51

Нет у меня коробки в этой квартире.

Разветвительная коробка у есть и не одна. Где-то же соединены провода питаюшие, на светильник, на выключатель, на розетку? Находятся обычно над выключателем (и), розетками под самым потолком. У вас там пара выключателей и розетка на одном пятачке? Если теребить, то надо осторожно, провода в хрущевках минимально короткие и ломкие. Наверное она и была залита

На столе звонится нормально, в одну сторону. Под напругой в обе, при любом положении переключателя

К сожалению, не понимаю в таком изложении.Провода на выключателе медь или аллюминий?

Joker12 27.07.2010 — 23:09

Разветвительная коробка у есть и не одна

Нашел вроде, еле-еле. Жена прибьет, резать обои надо.

К сожалению, не понимаю в таком изложении.

На столе без проводов прозванивается, как нормально работающий. Вкл- пищим, выкл — не пищим. При прикручивании проводов к выключателю, что вкл-пищим, что выкл-пищим. Как-то так. Провода и там (на выкл) и там (под потолком), люминь.

Пошел вскрывать коробку. Причина явно там.

Лат. (Извините) стрелок 28.07.2010 — 12:15

Joker12
Пошел вскрывать коробку. Причина явно там.

возьми лампочку вкрути в патрон и выведи 2 провода- будет пробник для проверки напряжения под нагрузкой. Тестер не всегда показывает «истинное» положение вещей. ну, и тыркай от автоматов и далее к нагрузке …

kosti87 28.07.2010 — 12:39

А вы лампу с вкрученой лампочкой прозванивать пытались?

Джокер12 28.07.2010 — 12:42

На сегодня хватит. Лампочкой уже пробовал, то горит, то не горит. Бессистемно как-то. Распредкоробку я расковырял, завтра буду возиться.

Лат. (Извините) стрелок 28.07. 2010 — 08:03

Joker12
то горит, то не горит

скорее всего плохой контакт где-то, или в коробке или в выключателе. Как вариант (ну это писец, конечно, хотя и маловероятно) где-то гвоздиком был перебит провод, пока было сухо- контакт был, залило- окислился и «почти пропал».

Allour 28.07.2010 — 08:09

Нуль (или она же «земля») проверяем просто — тем же тестером на омики, в разрыв включаем проверяемый провод, покажет замыкание (сопротивление близкое к нулю) провод живой, нет — ищите обрыв. А индикатор у вас похоже обычный однополюсной, неонка и резистор, только и всего, он будет светиться даже от наводки, правда слабее чем от нормальной фазы, неточная вещь. Коробку посмотрите, скорее всего там проблема.

Прохожий 28.07.2010 — 09:10

хитрый
…
Вредители! Такие казусы легко решаются при любых косметических ремонтах. Нормальному электрику достаточно вскрыть коробки где надо и помелочи покувыряться.

Дык понятно, что это все просто устраняется … Просто отметил, что во всех практически квартирах, которые знаю, строители упорно подключают выключатели ванны и туалета «наоборот» … Почему так — фиг знает, но факт.

Drakar76 28.07.2010 — 10:28

Просто отметил, что во все практически квартирах, которые знают, строители упорно подключают выключатели ванны и туалет «наоборот»..

Такие электрики-у родителей на кухне и в ванной пропал свет, стали разбираться, нашли обрыв в коридоре. Оказалось, что кто-то срастил алюминиевый провод куском медного на скрутку, сверху замазал пластилином и заляпал краской и мы получили это от строителей. В другом новом доме где меня попросили «помочь по электричеству» все розетки и выключатели ставили шуруповертом- в итоги половина резьб сорвана, шлицы сорваны почти везде, винтовые крышки раздавлены. Заземление в доме выведено из розеток в комнату на трубу холодной воды, а вот ванна вообще не заземлена.Чтобы вывести провода в потолке (для люстр) пробиты дыры 10-15 см., Это заклеено бумагой и забелено! Дом считается элитным)))

Monolit-kbf 28.07.2010 — 10:50

Drakar76, жестоко однако 😊 Хотя что говорить — застройщики хотят сэкономить на квалифицированых рабочих, нанимают всяких равшанов с джамшутами, и вот результат.

Прохожий 28.07.2010 — 10:53

Drakar76

Такие электрики-у родителей на кухне и в ванной пропал свет, стали разбираться, нашли обрыв в коридоре.Оказалось, что кто-то срастил алюминиевый провод куском медного на скрутку, сверху замазал пластилином и заляпал краской и мы получили это от строителей. В другом новом доме где меня попросили «помочь по электричеству» все розетки и выключатели ставили шуруповертом- в итоги половина резьб сорвана, шлицы сорваны почти везде, винтовые крышки раздавлены. Заземление в доме выведено из розеток в комнату на трубу холодной воды, а вот ванна вообще не заземлена. Чтобы вывести провода в потолке (для люстр) пробиты дыры 10-15 см.Дом считается элитным)))

Это не шуруповертом ставили 😊, это строители дрелью крутили — она ​​не тормозится сразу как шуруповерт и прожимает шуруп дальше.

Drakar76 28.07.2010 — 10:55

Это не шуруповертом ставили, это строители дрелью крутили — она ​​не тормозится сразу, как шуруповерт и прожимает шуруп дальше.

+100

крысобой 28.07.2010 — 12:17

ребят, я раньше пропаивал скрутки посом и промывал их от остатков флюса из клизмы и тряпочкой вытирал.а кабели сращивал- с эпоксидкой .. но клиенты- пизнесмены норовят заплатить- даже на автобус иногда не хватало. или вообще не заплатить. старался объяснить- что без меня будет как у дракаровских родителей. не понимают. или делают вид. а самое интересное-учитывая мою репутацию- зовут и теперь иногда-очень редко правда- исправлять чужие сопли- и всё равно не платят. не, парни -для наших людей можно делать только дрелью, молотком и задницей. в бытность мою энергетиком жэу вызвали на квартиру. половина квартиры запитана от другая половина-посредством перекидки двужильного б.у.шного провода из действующей розетки в недействующую. провод лежит на полу, здесь же ползает ребёнок. хозяин-мент. работу делал жкошный электрик как шабашку. я по дурости начал объяснять хозяину что прошлый электрик сидит за оскорбление мента. провод просто оторвал. бумеранг вернулся

Drakar76 28.07.2010 — 12:27

Недавно был в одном квартале, хозяин вешали пАтрет-перебили провод к выключателю, чтобы СВЕТ БЫЛ поверх обоев от коробки до выключателя бросил соплю телефонным проводом, и самое забавное работает! Только надолго ли хватит? !!!)))

ребят, я раньше пропаивал скрутки, и промывал их от остатков флюса из клизмы и тряпочкой вытирал

Надежно, только че-то я ленюсь, все либо в клеммники под винт, либо в гильзу под клещи.

пизнесмены норовят заплатить- даже на автобусе иногда не хватало

+ много

крысобой 28.07.2010 — 12:45

да я уж старые- клеммники тогда были только совковые фенолоформальдегидные, с винтами без шлицов и резьбы. на старых дырявых складах в расползшихся картонных коробках. а на импортные пиздесмены денег не давали. а уж клещи и тем более гильзы- уууууу.

Allour 28.07.2010 — 14:41

Кусок алюминиевой трубки и горячая обжимка холодными пассатижами — наш ответ требованиям ПУЭ на опресовку гильзами соединений проводов в коробке.
Объяснять кому-что либо бесполезно — пока работает и ладно. По оплате — брать заранее перед исполнением работы договорную сумму, иначе идите к другому мастеру.

крысобой 28.07.2010 — 19:08

ув. джокер если вы можете соединить лампочку и батарейку куском провода, и до сих пор не разобрались- предлагаю схемку вашей проводки, отключить автомат в щитке, соединить квартирный ноль- с этим чуть сложнее-он в хрущовке присоединяется к каркасу самого этажного щита-там их 5-6 винтов. повторного заземления в квартире нет. если целый пакетник-всё просто-он отключает и ноль и фазу. и начать прозвонку- вытаскиваете все из розеток, выключаете светильники, меряете фазу-ноль в щите- далее думайте головой и промериваете по участкам омметром

kosti87 28.07.2010 — 19:44

а вот основа вообще не заземлена

не хотел бы лезть в чюжой монастырь, но например в германии ванны больше не зазимляют, по той причине, что например, в ванне, туда входит фен то ток остаётся в ванной а не уходит через зазимление.

Drakar76 28.07.2010 — 20:30

не хотел бы лезть в чюжой монастырь, но, например, в германии ванны больше не зазимляют, по той причине, если, например, в ванне туда фен падает то ток остаётся в ванной а не уходит через зазимление.

То в Германии, а у нас:

ПУЭ 7 рис. 1.7.7 Заземление ванн

ПУЭ 7 пункт 7. 1.48 Розетки в ванной

Если в ванной упал фен (ванна не заземлена) при прикосновении к полотенцесушителю шансов выжить мало! ИМХО

kosti87 28.07.2010 — 21:16

шансов выжить мало

это точно

Joker12 28.07.2010 — 22:54

ув. джокер если вы можете соединить лампочку и батарейку куском провода, и до сих пор не разобрались- предлагаю нарисовать вашу проводку,

товарищ Джокер, на работе с 8 до упора. Сегодня доплелся домой, сил нет. Купил два пробника по дороге. Попробую завтра вечером починить, все это электрическое безобразие. Чудес не бывает, видимо просто кучка совпадений, в моем случае.

Drakar76 29.07.2010 — 22:24

Джокер, что с проводкой? Народ волнуется!)))

Joker12 29.07.2010 — 22:29

Joker, что с проводкой? Народуется!)))

Замкнуло, где-то волнуется плите потолочной. Жопа.

Monolit-kbf 29.07.2010 — 22:36

Joker12
Замкнуло, где-то в плите потолочной. Жопа.

Попробуйте провод подергать. Если идет — к концам старого провода новый привязывайте и тяните.А если не идет — то тут варианты. От кинуть соплю в кабель-канале пластиковом до штробления плиты с полседующей штукатуркой.

Drakar76 29.07.2010 — 22:40

Замкнуло, где-то в плите потолочной. Жопа.

Не айс, будете делать сами или позовёте спеца? Дальнейшие советы нужны?

Joker12 29.07.2010 — 22:54

Не айс, будете делать сами или позовёте спеца? Дальнейшие советы нужны?

Мыслю к концу старого провода, привязать новый и тянуть в щиток.Если не получится, то фиг знает чего делать. Тросик пытаться протянуть, потом опять по новой протянуть. Штробить не хочется. Провода там в плите конечно ветхие, надежды не внушают.

Drakar76 29.07.2010 — 23:13

Мыслю к концу старого провода, привязать новый и тянуть в щиток. Если не получится, то фиг знает чего делать. Тросик пытаться протянуть, потом опять по новой протянуть. Штробить не хочется. Провода там в плите конечно ветхие, надежды не внушают.

Так и надо (монолит кстати это и советует) только сначала надо провод в потолке слегка обдолбить, чтобы он свободно ходил! Заодно проверишь, есть ли в плите пустота, а то изредка бывает, что проводим по полу этажом выше и заливают стяжкой, тогда только штробить! (Сам такое не встречал но в литературе опис)!

крысобой 30.07.2010 — 14:32

в плите вводе в квартиру из этажного щита ?? вот повезло. коверяясь в щите ни в коем случае нельзя замонолитить воровскую отпайку мимо счётчика. это очень плохо незаконно и бессовестно- воровать у чубайса. не делайте так никогда

Drakar76 30.07.2010 — 14:40

Мыслю к концу старого провода, привязать новый и тянуть в щиток.

в плите вводить в квартиру из этажного щита ?? вот повезло. коверяясь в щите ни в коем случае нельзя замонолитить воровскую отпайку мимо счётчика.это очень плохо незаконно и бессовестно- воровать у чубайса. не делайте так никогда

Я так понял, что «щиток» -это распредкоробка на кухне, тогда все не так страшно! ИМХО

хитрый 30.07.2010 — 19:38

Joker

У вас есть электрики знакомые есть ? Самая пора к ним.

Joker12 31.07.2010 — 13:26

Электрики знакомые есть, думаю сам справлюсь. Разобрался же я с частотниками для станков, с двумя проводами и подавно разберусь. Купил два пробника специально для этого, не пропадать же добру 😊

Монолит-kbf 31.07.2010 — 15:49

Joker12, удачи. Сложного на самом деле ничего нет, единственно — если повреждение не в распредкоробках, а где то в потолочной плите или еще где то. Уже говорил, что если кабель-канал снаружи — проще, быстрее, но не совсем эстетично.

Дракар76 31.07.2010 — 16:50

Ну, если постараться можно и канал в плите найти, тогда штробить не надо, только у стены немного, там, где будет выходить провод из потолка и уходить в стену!

А для начала, я бы, попробовал временно запитать контроль (патрон с лампочкой и 2 проводами) прямо с того места, откуда поведете новый провод! Работает и выключается через выключатель-значит угадал и все о-кей можно долбить потолок, не работает беда, надо дальше думать!

И пара моментов, на всяк случай (Если знали не ругайтесь)
1) медь с алюминием соединять скруткой нельзя!
2) иногда имеет смысл (если соединение проводов на простой скрутке) сразу перебрать всю коробку и поставить все соединения на клеммники!

Дракар76 31. 07.2010 — 16:52

У вас есть электрики знакомые есть?

Если есть хоть какие-то сомнения викорируйте этот вариант!

Monolit-kbf 31.07.2010 — 21:57

Drakar76
Если есть хоть какие-то сомнения використовуйте этот вариант!

Глаза боятся — руки делают. Самое главное — обеспечить везде нормальный контакт, сейчас есть клеммники, проблем быть не должно.

Нова Лiнiя — Новости

Если у вас есть опыт работы с электрикой, люстру можно повесить самостоятельно.

Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате естественного освещения, при работе можно использовать фонариком, работающим от батареек.

1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.

ВАЖНО !!!
— установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов.Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику;
— если конструкция устройства должна быть заземлена, оно должно быть обязательно подключено.

2. Подготовка проводов
Выключает автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикатором отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель.Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.

ВАЖНО !!!
— чтобы убедиться, что напряжение в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру;
— снимайте изоляцию с проводов, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.

3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате.До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.

ВАЖНО !!!
По новым правилам устройства электроустановки провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:
Черный / коричневый — фаза
Синий — нуль
Желтый / зеленый — защитное заземление

4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должно быть маркировка проводов.Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клемную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп.Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».

ВАЖНО !!!
— подключение к сети производится только при обесточенных проводах!

5. Установка и подключение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк.«Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.

ВАЖНО !!!
— скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использоватьспециальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
— если вам не нравится, выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а затем малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.

6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!

Электрический патрон, устройство и устройство

Электрический патрон — неотъемлемая часть любого светильника. Он служит не только для фиксации, а также передачи тока, но и закрепляет на себе множество дополнительных элементов. К ним защит: плафон, абажур, предметы эстетики и светового потока. Общие черты устройства патрона можно изучить в статье по описанию люстры. Чтобы установить и отремонтировать электрический патрон, необходимо поближе с ним познакомиться.

Маркировка электрических патронов

Согласно ГОСТ Р МЭК 60238-99, резьбовые патроны выпускаются трех видов: Е14 — он же миньон, применяемый в СВЧ печах, холодильниках; Е27 — в большинстве светильников; Е40 — для уличного освещения.Электрические патроны имеют одинаковый принцип действия, отличаются они только дизайном и размерами.

Каждый патрон имеет маркировку на корпусе. Она служит для того, чтобы указать характеристики патрона. Е14 устанавливается в местах, где ток потребления не превышает 2 А, 440 Вт; Е27 — не более 4 А, 880 Вт; Е40 — не более 16 А, 3500 Вт. Все они рассчитаны на переменное напряжение 250 В.

Устройство электрического патрона

Патрон имеет 3 основных элемента.Цилиндрический корпус, в которой используется резьбовая гильза, резьба которой выполнена по принципу Эдисона, донышко и вкладыш из керамики. Чтоб ток передавался от проводника на цоколь, установлено 2 контакта из латуни 2 планки с резьбой для крепления. На фото патрон Е27 в разрезе.

Фото ниже показывает, как латунные контакты касаются цоколя лампы. Правая фотография показывает передачу тока латунным контактам, закрепленным на вкладыше.

Чтоб повысить безопасность, необходимо подавать фазу на центральный контакт цоколя.Это сводит к минимуму шанс касания фазы человеком.

Электрический патрон на три лампочки

Однажды мне пришло письмо от Владимира на почту. В нём находились фотографии нестандартного патрона Е27. Он предназначен для установки трех ламп. Когда он разбирал патрон, чтоб подключить провода, из него выпали контакты. Владимиру было сложно понять, куда их устанавливать. Я помог решить эту задачу. Я не имею такого патрона, поэтому обработал фотографию, которую выслал Владимир.

Контактирующие пластины имеют отверстия.К ним подключаются провода при помощи винтов с винтовками М3. Если имеется паяльник, пластины можно спаять. Стрелкой красного цвета обозначена пластина, к которой следует подсоединять фазный провод. «Ноль» подключается к участку, обозначенному синей стрелкой. Пунктирная синяя линия показывает соединение контактов. Необязательно делать эту перемычку, потому что пластины будут соединяться через цоколь лампы. На фото показано зеленым. Но если не вкрутить правую лампу, на левую напряжение не поступит.

Как подключить обыкновенный электрический патрон

Чтоб понять, как подключить провода к патрону, рассмотреть сборку патрона с нуля. Это пригодится в случае ремонта патрона. Латунная пластина центрального контакта прижимается к вкладышу из керамики. При помощи винта, которая установлена ​​на другой стороне вкладыша, вкрученного в пластину стали, которая установлена ​​на другой стороне вкладыша.

Винт служит не только для закрепления центрального контакта, но и пропускает через себя ток на этот контакт.Гровер использовать необязательно, но если вы его устанавливаете, будет лучше. Винт следует затягивать с достаточным усилием, так как через него проходит ток. По такому же принципу устанавливается вторая пластина из латуни. Центральный контакт необходимо подогнуть до уровня боковых контактов.

На проводниках формируются колечки. Затем они продеваются через донышко и фиксируются к стальным пластинам. Если патрон подобран для подключения через стандартный выключатель, фазу следует подключить к центральному контакту.Проверьте, насколько хорошо центральный контакт прилегает. Чтобы это проверить, приложите цоколь лампы к контакту, убедившись, что во время прилегания цоколя к контактам, центральный прогибается не менее чем на несколько миллиметров. Если это не так, отогните контакты вверх.

Остается накрутить корпус на дно. Патрон готов к использованию, остается подобрать под него лампу.

Как подключить электрический патрон с клеммами

Более новым видом патронов являются те провода, которые прижимаются при помощи клеммных колодок.Такой вид крепления ускоряет монтаж люстр и светильников. Корпус выполнен из пластмассы в виде монолита. Контакты закреплены изнутри при помощи заклепок. При выходе патрона из строя, ремонтные работы не удастся производительности.

Такой тип патрона выпускается размерами Е14, Е27. Они подойдут для замены разборных патронов, принцип которых описан чуть выше.

Как подключить безвинтовой электрический патрон

Из новинок патронов марки Е14, Е27 можно отметить патрон с безвинтовым подключением.Корпус патрона имеет отверстия, зачастую, две пары. В них задеваются провода. Внутри установлены пружинные контакты из латуни, которые предназначены для защемления и фиксации проводов.

В отверстиях 1-2, 3-4 попарно соединены контакты (на фото выделены красным). Сделано бы подключить патроны параллельно в люстрах, а также светильниках, имеющих несколько лампочек. На один патрон подается напряжение, последующие патроны подключаются к нему при помощи перемычек.Светодиодные и энергосберегающие лампы экономны, поэтому количество патронов может быть равным 10 и более.

Бесконтактные патроны подключаются быстро и легко. Следует взять провод, снять с него изоляцию на один сантиметр и установить в определенное отверстие. Однако имеется нюанс, следует который учесть.

Чаще всего используются многожильные провода. Если жилы тонкие, зафиксировать их в контактах проблематично. Поэтому изготовители люстры обслуживают концы проводов, подключаемых к патрону.Вследствие чего, конец многожильного провода становится одножильным. Затем он лудится и легко устанавливается в пружинный контакт.

На фото показано поэтапное подключение патрона к электрической проводке. Может ситуация, когда пальцами невозможно добраться до проводов. В этом случае используйте пинцетом.

Не каждый имеет дом паяльник. Патрон можно подключить и без него. Перед тем, как заправлять провод в пружинный контакт, установите в отверстие стержень из металла.Его диаметр должен быть больше диаметра провода. На фото видно, что использовалась часовая отвертка, можно применить гвоздь. В таком случае контакт отойдет и в зазор, который, возник, войдет провод.

Далее следует изъять металлический стержень. Контакт надежно зафиксирует провод. Этим можно воспользоваться в том случае, если не удается достать провода из электрического патрона. После того, как провод заправлен в контакт, потяните его, убедившись, что в том, что он надежно зафиксирован.

Как подключить к электрическому патрону розетку

Иногда требуется установить розетку, однако ближайшая распределительная коробка находится на большом расстоянии. С таким моментом я столкнулся, когда производил ремонт ванной комнаты. Необходимо было установить светильник у зеркала, обеспечить питание некоторых электрических приборов, допустимую бритвы.

В ванной уже был настенный светильник в виде шарика. К контактам электрического патрона я подключил два провода.По правде говоря, когда включается свет в ванной, розетка обесточивается, однако, в этом есть свой плюс. Если возникнет утечка воды этажом выше, короткого замыкания не будет даже в том случае, если вода попадет в розетку. Мною была установлена ​​стандартная розетка, прослужила более 10 лет. Однако лучше использовать розетку, которая подходит для помещений с повышенным уровнем герметичности.

Был случай, когда я подключил розетку к патрону в туалетной комнате, когда требовалось установить автоматический датчик включения света, оснастить унитаз функцию биде.Давным-давно, когда оплата электроэнергии зависела от количества розеток и ламп в квартире, широко использовалось устройство, так называемый «жулик». В патроны вкручивались переходные патроны. Этот жулик имел две трубки из латуни, как в розетке. С его помощью можно было подключить к люстре любой электроприбор. Жулик можно было изготовить самостоятельно из обычного электропатрона.

Крепление электрического патрона

Как правило, патрон в люстрах и светильниках крепится за дно.Отверстие ввода провода имеет резьбу. Е27 могут иметь одну из трех видов резьб: М16? 1; М10? 1 или М13? 1. Е14 — М10? 1. Светильники подвешиваются на электропровод либо на металлическую трубку, имеющую любую форму резьбы на конце и длине.

Крепление электрического патрона за токоподводящий

Не допустимо прикреплять патрон напрямую к проводам. Для начала зафиксировать патрон в люстре. Для этого в донышко установлена ​​втулка из пластика, имеющая отверстие для запуска проводов.Во втулку установлен пластиковый фиксирующий винт.

После того, как патрон подключен и собран, пластиковым винтом зажимаются провода. Эту втулку могут использовать для крепления декоративных элементов светильнику. Винт позволяет надежно закрепить патрон, крепление плафона и подвесок светильника.

Крепление электрического патрона на трубке

Самым распространенным видом электрического патрона является крепление на трубке, изготовленной из металла.Это позволяет подвешивать плафоны, имеющие соответствующий вес и разнообразить дизайн. На трубке можно заметить дополнительные гайки. При их помощи на трубке закрепляется любая арматура для люстр, а так же колпаки и плафоны. Вся нагрузка ложиться на металлическую трубку. Провода для подсоединения патрона пропускаются внутри нее.

Существуют патроны, которые имеют резьбу на наружной части корпуса. Это сделано для того, чтоб можно было закрепить абажурное кольцо. И уже на него закрепить любой дизайнерский элемент.

Крепление электрического патрона втулкой

Настольные лампы и настенные светильники электрические патроны, которые крепятся при помощи пластиковых или металлических трубчатых втулок к деталям, выполненным из листового материала. Этот способ позволяет расширить возможности технологии изготовления светильников. Требуется всего-навсего просверлить отверстие и прикрепить патрон втулкой.

Эти светильники мне доводилось ремонтировать, так как пластмасса деформировалась.Это произошло из-за лампы накаливания. После чего патрон начинает болтаться. Я менял втулку на металлическую. Брал ее от резистора типа СП1, СП3. Они имеют крепежную резьбу М12 * 1. Обратите внимание на то, что резьба может быть другой. Все потому, что резьба патронов Е27 не имеет стандарта. Изготовители патронов выбирают резьбу исходя из своих соображений. Если вы решили применить втулку от резистора, не ломайте его до того, пока не проверите резьбу патрона. Достаточно разобрать резистор и из пластикового основания вынуть втулку.

Крепление электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Крепление патрона, имеющего безвинтовые контактные зажимы, отличается от крепления обычного. Это обусловлено тем, что корпус соединен с донышком при помощи 2 защелок.

На трубку с резьбой, расположенную в люстре, накручивается донышко. После этого в патрон задеваются провода. После чего цилиндрический корпус при помощи защелок одевается на дно. На фото видно, что защелки донышка сломаны.Именно в таком виде люстра попала ко мне. Этот патрон можно отремонтировать. Именно об этом пойдет речь.

Для того, чтобы при снятии патрона не повредить провода, возьмите отвертку и отвертку патрона стороны. Корпус освободиться от донышка.

На фото показан патрон с безвинтовыми зажимами. Он был установлен во время ремонта люстры. Эта патронная функция крепления, фиксирует чашечку, к которой прилегает стеклянный плафон.

Ремонт разборного электрического патрона

при работе светильника лампы мерцают или вызывают перегорать, за исключением плохого контакта в распределителе или выключателе, может быть плохой контакт в патроне.При включении выключателя может быть слышно жужжание и запах гари. Это легко проверить. Выкрутите лампу и взгляните на патрон. Если контакты почерневшие, почистите их. Одной из причин почернения, может быть плохой контакт в месте соединения проводов с патроном.

Для того, чтобы отремонтировать электрический патрон, его следует разобрать, проверить соединение с проводами, зачистить контакты до блеска. Иногда, когда вы пытаетесь выкрутить лампочку, колба может отклеиться от цоколя.В этом случае попытайтесь вывернуть цоколь. Открутите корпус патрона, держа его за донышко. Если не получается это сделать, возьмитесь за край цоколя плоскогубцами и вывернете его.

Ремонт электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Соседка делала ремонт в квартире и снимала люстру ска. Она откручивала гайки с электрических патронов, имеющих безвинтовые контактные зажимы, чтобы можно было снять плафоны. Цилиндрические части патронов повисли на проводах, отсоединившись от донышек.Люстра проработала с лампами накаливания 6 лет. Стало понятно, что за счет выделения тепла, пластмасса стала хрупкой, защелки обломались. Я решил отремонтировать патроны.

Первым делом были спилены защелки до уровня площадок в основании корпуса патрона. На фото слева сломанная защелка, справа — защелка, подогнанная по размеру.

Новые защелки изготовлены и листы латуни, толщина которого 0,5 мм. Ширина равной ширине обломанных защелок. Затем заготовка согнута по форме, на фото видно.Ее можно изготовить из любого имеющегося металла — алюминия, железа.

Стороной, которая была загнута, полоска заводится в дно патрона со стороны закругленной части. После этого, оставшийся участок загибается по контуру держателя (на фото).

Далее дно патрона накручивается на трубку в люстре.

Затем подключаются электропровода. Самодельные защелки прекрасно выполняет свою задачу. Эта защелка прослужит многие годы.

По материалам сайта: ydoma.info

Как определить ноль и фазу? Самые быстрые способы

На чтение 5 мин. Просмотров 1.1k.

Часто приже бытового электрооборудования мастеру важно знать, где находится «фаза». Такая необходимость в тех случаях, когда, например, требуется установить выключатель или подключить чувствительные к правильной фазе электротехнические устройства.

Если выключатель света подключён правильно, то при положении «выкл» будет обесточен участок проводки который ведёт крону и можно полностью проводить монтажные работы в месте, например замену лампочки, не опасаясь удара электрическим током.

Определить наличие или отсутствие электрического тока в цепи «на глаз» не представляется возможным, поэтому стоит приобрести специальные приборы и инструменты.

Понадобиться могут:

• Индикаторная отвёртка.
• Тестер или мультиметр.
• Пассатижи.

Цена их, как правило, не велика. При выборе стоит отдать предпочтение только тем моделям, которые имеют надёжную изоляцию.

Устройство бытовых электрических сетей

Прежде чем приступить к такой ответной операции как определениеного провода, необходимо очень хорошо понимать устройство бытовой электрической сети.

В отличие от сетей, через которые осуществляется передача электрической энергии от электростанций к трансформатору, напряжение в жилом доме или составляет всего 220 вольт, но даже это напряжение может быть опасно для жизни и здоровья, а также это напряжение может быть опасно для жизни и здоровья. .

Поэтому работать с электричеством можно только при соблюдении правил техники безопасности.

Бытовая электросеть, как правило, состоит из трёхжильного провода:

Разберём теперь более подробно каждый.

Что такое «фаза»?

«Фаза» или фазный провод это проводник, по которому поступает электричество от поставщика электроэнергии. Отличается он от другого жилого кабеля наличием напряжения 220 в ..
, чтобы эксплуатировать электрический прибор или технику одного фазного провода недостаточно.

Подобно тому, как и «пальчиковая» батарейка не может обеспечить электричеством какой-либо прибор, подключенный только одним полюсом, так и фазный провод нуждается ещё в одном проводнике которому — «ноль».

Что такое ноль, и как его определить?

«Ноль» — это проводник, который протянут от генератора электростанции к потребителям, и хотя в нём электрический ток практически отсутствует, это полноправный участник в отношениях по передаче электрического тока по металлическим проводам.

Определить ноль совершенно не сложно. Для этой цели можно использовать мультиметр или тестер. Если замеры проводятся с помощью мультиметра, то необходимо один из щупов подключить к какому-нибудь заземлённому предмету, другой поочерёдно к проводам, когда прибор покажет напряжение 2 — 3 В.то тот провод, к которому был подключен щуп в данный момент и является нулевым.

В роли заземлённого проводника может выступать металлический радиатор системы отопления в период, когда в нём находится жидкость под давлением.

Что такое заземление?

В отличие от «фазы» и «ноля» заземления, если можно так сказать, является местным жителем. Заземление — это проводник, который подключен к земле непосредственно в месте нахождения дома, и служит для того, чтобы при пробой изоляции фазного провода на устройстве исключить поражение человека электрическим током.

Как отличить друг от друга фазу и ноль?

Для того, чтобы отличить «фазу» от других проводов, можно воспользоваться таким инструментом, как индикаторная отвёртка.

Если дотронуться до металлической части провода, жалом отвёртки при этом, используя противоположный торец указательным пальцем то индикатор, будет светиться при наличии фазного провода. Также можно определить «фазу» с помощью мультиметра.

Для этого необходимо включить прибор в режим измерения переменного тока.

Выставить возможное напряжение на приборе. Минусовой щуп необходимо подключить к какому-нибудь заземлённому предмету, например, к радиатору отопления, а также попеременно подключать к проводникам.

Когда прибор покажет напряжение, которое примерно равно 220 В. то проводник, к которому вы подключились и есть фазный провод.

Как определить «фазу» и «ноль» без измерительных приборов.

Для того, чтобы построить фазу, можно использовать проверенный временем, очень простой и недорогой способ.

С помощью обыкновенного патрона с лампой накаливания несложно определить пару «ноль» — «фаза». Необходимо взять патрон и два провода, которые отходят от него поперечно соединяющи к проводам с предполагаемыми фазными и нулевыми проводами.

Когда же лампочка загорится это будет означать что один из подключенных проводов является фазным. Теперь останется узнать какой именно. Очень просто это сделать если в электрической сети включена система УЗО. В этом случае если подключить патрон с лампой одним концом к третьему проводу, который является в данном случае заземлением, а другой поперечно к другим проводникам.

В момент, когда произойдёт автоматическое отключение электричества, будет означать то, что второй провод, к которому вы подключили щуп мультиметра, является «фазой». Соответственно третий проводник будет «ноль».

Если нет УЗО то после определения пары «фаза» — «ноль», один провод следует подключить к заземлению, а второй будет слегка искрить при соприкосновении с «фазой».

Заблуждения, которые могут возникать при установлении фазного провода.

Это не заблуждения, просто если следовать этому способу определения
фазы можно неправильно сделать вывод о том, где именно она находится.

Способ определения фазы по цвету провода

Если рабочие, которые занимались монтажом проводки, сделали всё правильно то фазный провод должен быть чёрного или коричневого цвета.

Но полностью полагаться на такой способ определения фазы нельзя, т. к. не исключено, что при подключении, провода просто перепутали. И вместо фазного провода чёрного цвета там будет «земля» или «ноль».

В заключении стоит отметить, что если вы очень хорошо разбираетесь в том случае, если вы очень хорошо разбираетесь в том, что делает, в случае отказа стоит обратиться к специалистам, которые выполнят работы по монтажу проводки, качественно и в срок.

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкновение с вопросом — как определить фазу, ноль и заземление у проводов, в месте монтажа?

Для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль).Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самым определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.

Из всех известных методов, самые простые методы определения фазы и ноля, мы отобрали, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные.По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

На самом деле, варианты определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специального оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей, бывает достаточно лишь знать цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, землю и землю у электрических проводов, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудование имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая функция соответствует (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод

Фаза — Все остальные цвета среди которых — черный, белый, коричневый, красный и т.д.

Теперь, зная стандартная цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определить, какой провод какую функцию функцию выполняет. Это касается случаев, включающих провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально различных схем работы этого электрооборудования.

. Если вы не уверены в точном соответствии цветов жилов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения к своей работе, а может электриками проложены другой стандарт и другой цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства сперва всегда лучше определите какой из наших проводов фаз. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода — это поиск с помощью индикатора отвертки.Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в ​​квартире — будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост — при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует наличие напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки отвертки лампа и сопротивление (резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защиты нас нарушениями электрического тока, оно снижает минимального, безопасного уровня.

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем использовать именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная.Главным недостатком этого метода, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикатор отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и проводник в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать устройство само контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, вкрученную лампу, закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста — поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа.Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае, когда можно подключить один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к состоянию клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действующим методом исключения:

Находим положение, в которой лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать), значит оставшийся свободным проводом — ФАЗА, проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным проводом — НОЛЬ, проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

— Если линия не защищена защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключить в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления.После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющими у многих.

Легендарная лампа накаливания

Научно доказано, что свет, который излучает лампа накаливания , считается наиболее приближенными к дневному солнечному свету.Многие десятилетия лампа накаливания приятно соседствует с человечеством, дарит тепло и уют нашим домам.

Принцип действия ее основан на преобразовании электрической энергии, подводимой к её нити, энергии воздействия воздействующих на органы зрения человека и создающих у него ощущение света близкого к белому, дневному.

Лампа накаливания состоит из двух основных компонентов, грушевидной стеклянной прозрачной колбы и цоколя.

Стеклянная колба.

Цоколь.

Внутри колбы имеется стеклянная трубка, по которой поднимаются два контактных провода. Эти провода, с помощью пайки соединены с вольфрамовой нитью и предназначены для подвода к ней фазы и нуля.

Под воздействием электрического тока, нить мгновенно нагревается до очень высокой температуры 2600-2700 градусов Цельсия и вызываетчное нам свечение.

Нить лампы изготовлены из специального металла под названием вольфрам.Данный метал имеет самую высокую температуру плавления 3000 градусов Цельсия, но при этом является очень пластичным. Именно за эти качества его широко применяют при изготовлении тепловых вентиляторов и различных обогревателей.

Цоколь лампы состоит из двух контактов, один из которых является винтовой резьбой лампы.

На него, по правилам, положено подавать ноль, так как при вворачивании лампочек в патрон имеется вероятность случайного прикосновения пальцами рук винтовой резьбы.В случае подачи на резьбу цоколя фазы, возрастает вероятность случайного поражения электрическим током. При подключении проводов к патрону ноль и фазу довольно часто меняют местами, по незнанию, либо случайно.

Второй контакт для установки в центре цоколя.

Средний срок службы ламп накаливания общего назначения составляет 1000-1200 часов (в зависимости от условий работы). Факторами преждевременного выхода из строя лампы накаливания могут быть: частое включение и выключение лампы, температура окружающей среды, дополнительный нагрев лампы (например, при конструктивном исполнении люстры с плафоном, которым наглухо закрывается лампа накаливания).При продолжительной работе нить под воздействием высокой испаряется, тем самым, уменьшаясь в диаметре и затем перегорает. Чем выше шкала нити накала, тем больше света излучает лампа, но от этого срока службы лампы уменьшается.

Лампы накаливания бывают также и газонаполненными, и вакуумными. У газонаполненных колба заполнена инертным газом (смесью азота, аргоном или ксеноном). У вакуумных ламп накаливания, из внутреннего объёма колбы удалён воздух. Газонаполненные лампы, при нормальных условиях, имеют светоотдачу, позволяют большую, чем вакуумные, так как находящийся в колбе под давлением газ препятствует испарению нити накала, что повышает ее рабочую температуру.Недостатком газонаполненных ламп является некоторая дополнительная потеря тепла нити накала через конвекцию газа, заполняющего внутренний объём колбы. В целях снижения тепловых потерь газонаполненные лампы заполняют металлотеплопроводниковыми газами, так же изменяют конструкцию нити накала для снижения тепловых потерь.